自作刃物総合スレ９

叩きすぎると割れるよｗ

ナイフの用途によるけど、ピンなしとかピン埋め込みでも
いけるんぢゃないの

バーズアイやったら、ラクと思う。
大阪やったら、日本橋の北のはずれに、ナニワネジって
店があって、30ミリロング　外径6　内径3の真鍮のパイプが
売っていて、内径を3.3に広げ、M4のタップを立て、半分に切り、
切った面をサンダーのカッターでマイナスネジに合わせて
切ったら出来上がり。
35ミリぐらいのステンのネジをねじ込んだら出来上がり。
ワシはそうしてる。

というか、作っているナイフによって変わってくるんじゃない？
フルタングなら平気だと思うけど、コンシールドとかハーフとか
接着面の量によっては怖いと思う。

最近、あんまり心配せんでもいいか・・・と思うようになった

出刃包丁は差し込んで有るだけ、日本刀は　タケ籤一本
でダイジョウブだし

むしろ、意味も無く頑丈さや強度を気にするのは道具類をあんまり使った事が無いんだなぁ
と
仕事でも無ければ、鉈やら草刈鎌だって持たなくても今のご時世何も困らないからねぇ・・・

炭素鋼（ＳＫ５）の熱処理について教えてください。
鍛造はせず、Ｓ＆Ｒでの製作です。

一応、「焼きなまし済」とある板材を入手しました。
金ノコやヤスリが簡単にかかる状態でしたのでそのまま作業をしました。
切り出して成型後に焼き入れを行ったのですが、歪みが出てしまいました。
焼もどし中にゆがみを修正しようと叩いたところ折ってしまいました。
今回は「焼ならし」と「焼なまし」は自分では行っていません。

そこで質問なのですが、板から切り出して成型をする前にもう一度「焼きなまし」、
と「焼ならし」行うべきなのでしょうか？
それとも焼き入れ前に「焼ならし」をすればいいのでしょうか？
また焼き入れ後の歪みをとる場合どの段階で行えばいいのでしょうか？

形状は左右対称？歪みは最大で何mmくらい？焼きは自分で火炎焼き？外注？

焼鈍し済みと銘打ってあるものなら。削った後に焼入れで問題ないと思うよ。
鍛造もしたならもう一度焼鈍さないとダメだけど。
歪み取りは戻した直後でいいと思うけど、一気に曲げたり叩いたら割れるね。
あんま歪みで困ったこと無いけど、出たらコツコツコツコツやってる。

>>2ダブさん　早速のレスありがとうございます。
>形状は左右対称？
そうです。両刃です。

>歪みは最大で何mmくらい？
1ミリ無いくらいです。全体的にゆるく歪みました。
平らな物の上に置くとシーソーのように少しぐらつきます。

>焼きは自分で火炎焼き？外注？
自分で七輪でやっています。

歪みは戻し中のまだ熱い状態でやったのですが良くないでしょうか？
それとも冷えた後バイス等で挟んで一晩、みたいにやった方が良いのでしょうか？

０　リサイクルショップなどでちょっと深めで温度調整可能なホットプレート、ホームセンター等で難燃性の機械油を買ってきます。
１　焼き入れ後鋼材が冷めてから、焼きが戻らない程度(２００度以下？)に温めて、ハンマーで叩いてブレードの歪みを軽く取ります。
２　５ｍｍ以上の厚めの鋼板を2枚用意して、四隅に穴を開けてボルトで固定できるようにします。
３　０のホットプレートに買ってきた機械油をいれて焼き戻し温度(２００度位)まで加熱します。
４　２で作った冶具にブレードを挟み、レンチ等でボルトを軽く締め３のホットプレートに静かに入れます。
５　１時間程度で焼き戻し完了。

注意点。
１で叩きすぎると割れます。
時間をかけても割れます。
軽く曲がってる程度なら、そのまま次に進みましょう。

鋼材が赤くなったら焼きが戻ってしまっているので、ブレード全体を均等に慣らし叩きをしてから焼きを入れ直しましょう。

通常のスピンドル油(ミシン油)は着火点が２４０度付近です。
安い機械油を使う時は、温度管理を厳密に。

実際は、炭素鋼を自家焼き入れする場合は、どんな鋼材でも焼き入れ前に一度焼き鈍すのが無難です。

最近は小さい厚物メインで歪みの取り方なんかほとんど忘れてるので、ツッコミよろ。

>>941
詳しい説明ありがとうございます。
やはり焼き入れ後少し温めてからの修正になるんですね。
それから一応焼き入れ前に焼き鈍しをして挑戦してみようと思います。

しかし時間をかけて削ったものが折れると悲しいですね。
半泣きでしたｗ

んー　歪み取りの方法も大事だと思うんだけど、焼入れ自体の方が気になるな。
七輪で焼いてるみたいなので、焼き刃土を均一に塗布する事と
とにかく均一に加熱する事、んで冷却液の温度も適正にしておいて
刃側から投入したら動かさずに危険域の手前まで冷却。

七輪でもコークス炉でも、焼入れの場合は周りを暗くして
火色を把握する事とと、鋼材を燃料の中に突っ込まずに立ち上がる炎で
ゆっくり均一に加熱するようにするのがベターだと思う。

この辺どう？もう実行してたらごめんね。

>> 2ダブさん
確かに焼き入れの問題だと思います。七輪が少し小さい気がしてます。
てんこ盛りに炭をいれて行いましたが、タング部分が邪魔で刃の付け根あたりは
きちんと焼けてなかった気がします。ムラがあったため歪んだ気がしてます。

>鋼材を燃料の中に突っ込まずに立ち上がる炎で
全然つっこんでました。次回はこれで挑戦してみます。
それから水焼したんですが油にかえてみます。

歪みの取り方ですが、鉄板で挟んで焼き鈍しではなく叩いて修正する場合、
もちろん言葉では説明しにくい事柄なのですが、どの程度温めて叩くとよいですか？
前回折ってしまった時は叩いてもバネのようにしなって修正できず、
思い切りたたいて折ってしまいました。あまり焼くと焼きが戻りそうで．．．

熱処理ちょっと舐めてました。

炭の中に突っ込むのが絶対ダメってワケじゃないんだけどね。
土置いてると剥がれちゃうし、どうしても温度差が出易いから。

ただ小さい七輪だと輻射熱が期待できないから、
ガンガン風送って燃やさないと焼入れ温度に持ってけないかも。
これやるとじきに七輪崩壊してくると思うけど。
とりあえず油焼きにしてみるのは良いと思う。

直しなんだけど、俺は戻しかけた後に常温に冷まして冷間でやってた。
っても割込みとか二枚打なんで刃金は1mm以下になってたと思うから
全鋼で厚みがある場合はハードル高そう、としか言えないなぁ。ごめんね。

>>2ダブさん
いえいえ、アドバイスありがとうございます。
非常に参考になります。
材料はまだかなりありますので、色々と挑戦し場数を踏むしかなさそうです。
そのうち、うまくいく日が来ると思います。
だといいのですがｗ

全鋼の物は油で部分焼入れが楽だと思うよ。歪むと直すのすごく大変。
焼き入れ温度まで持っていったら、焼き刃をつける部分だけ油の中へ。このやり方でゆがみの出る確率はものすごく減る。
あと、焼き入れ前の焼きなましはやっておいたほうが吉。

あー、油で部分焼きはアリだね。上手くいけば刃紋も出るかな？
焼き刃部分を油に入れながら、峰側からバーナーで炙るとくっきり出易い
とかいう荒技もあったりするけど、その辺は追々で。

あー、鍛造したくなってきた。

ライナーロックのナイフを作りたいと思います。
ライナーの材料はチタンとステンレスではどちらが良いでしょうか。
出来るだけ軽くしたいのでチタンを使いたいのですが、ステンの方が靭性が高い
と聞いています。どちらが適しているでしょうか？

適しているとか以前に、チタン加工出来る設備はあるの？

チタン粉塵吸入、で検索すると色々出てくるけど
キミがチャレンジして粉塵を吸い込むのは一向に構わないが、家族や近所の迷惑にならないか？

>>950
チタンの粉塵が明らかに他の粉塵と比べて有害である、
ってサイトは中々見つからないけど１つ例を挙げてくれないか？
そもそもそんなこと言い出したらキサゲ作業に使う
光明丹はもっと叩かれるべきだぞ。

質問の答えは見つからないけどレスしたいんだな
粗探しとかどっちのが有害とかそういうのからそろそろ卒業しろよな

>949
1.8Tなら、手でチタンは曲がる。ステンレスも焼きが入って
なかったら曲がる。
加工はステンレスのほうがラク。
チタンはナマの440-Cの3倍ぐらい早く回転砥石が減る。
穴はコバルトハイスでA4サイズぐらいで7000円ぐらいした。
何を使おうが、君の勝手やけど、長い事使うんやったら、
錆びないチタンを使ったらエエと思う。

↑
は、ワシなｗ

>>953
情報サンクスです

びほー
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29808160

あふた
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29808161

お手軽に、楽しみますたｗ

チラ裏失礼

自作用鋼材としてW-2(SKS-43/44)を探しているんですが色々なサイトを探しても購入出来るサイトが見つかりません
「軟らかい合金工具鋼というのは用途が少なく、SKS43とか規格にあっても入手は困難」という情報も発見してしまったのですが
手に入れる方法はありますか？

完成品の折りたたみの出来が悪いので分解再組み立てしたいのだが、作業時の
注意事項とか必要なもの教えて。想像してるのは金床、ハンマー、ポンチ、鑢、
砥石、耐水ペーパー、大理石の板くらいが必要でスケール曲げないようにしたら
いけるかと思ってる。物はスリップジョイントのシングルブレードでピンの頭が
出ている（キノコみたいに）タイプ。

まず、一度分解して組み立てる
部品が余ったりするとダメだから、要所要所でデジカメで撮影しておくといいでしょう
道具だのはそれからでいいんじゃ無いかと
組み直せないなら道具を用意しても意味が無いよね？

>959　その分解するための道具と注意事項をお聞きしているのですが…。

>>958
メーカーも型番も画像も無くて
不具合の内容も不明。
助言のしようがないでしょ

とりあえず写真うｐかメーカーと型番申告だな。

すいません。これ以上ないほどシンプルなナイフなので画像がなしでも
アドバイスいただけると思いました。画像を上げましたのでよろしくお願いします。
http://bbs.avi.jp/photo/79024/29808310

組み立てが粗く、ハンドル材とスケール等のサイズがあっていない。
エッジ以外のところも角が立っていて危険。

以上二点が問題で何とかしたいです。

気になるところを、鑢で削って磨けばよいかと

ばらしても、元通り組み立てられる保障は無いしね

普通に分解しなくてもいけそうだけど

ハンドル材が小さいので取り替えようと思うのでばらすつもり。
ついでに角の立ちすぎてる各パーツを磨こうかと思ってる。
ばらさないことがお勧めのようなのでもう少しこのまま頑張る。

ハンドルとツライチになるようにヤスるんじゃダメなの？
カドの立ちすぎも危険っていうからには外周部分だと思うけどそれもヤスれば何とかなるんじゃない

ここの住人がどれだけ金持ちで良いナイフしか持っていないかを知ったよ。
面取りのめの字もないようなすごい作りだから。外側だけでなく内側も尖ってる
と言うよりバリが出てる。ロックバーの両側も危険なくらい角が立ってる。
しかもライナーにはバリがついてる。ブレードバックも角が立ってる。
プレスで抜いて、そのバリが取れないように周到にグラインダーで角を立てたのか？
あーやっぱりバラシタイ。

>>969
何言ってるんだ、お前は。ここは自作スレだぞ？
内側のバリぐらいヤスリの先端や
切れなくなったヤスリの先端を砥いだキサゲで落とせよ。
ロックバーの角にしてもブレード起こして
ロックバーが上がった状態を保持して削れば良いだろ。
お前がどれぐらいアホなのかを知ったよ。

俺なんてオピネルかスレに投稿した100均シリーズぐらいしか持ってねーぞ。

それはイカンな
肥後の守を買ってバリを取ったり、歪みを直したり、ピンをカシメ直したりしようじゃ無いか

>>969
だったらもうこのスレに来る必要無いんじゃないの
バラしたいバラしたい騒いでるだけじゃ子供と変わらんよ。子供ならナイフを扱うのはやめてくれ
ピンの場所もわかって金槌とか用意すりゃ良い事もわかってるんだから実行すりゃ良いんじゃないの？

うーん　調べてみたぞ。
イタリアのサルジニア島、サッサリ県タッターダ　という住所で作られているようだ。
タッターダ　ナイフでググルと似たようなのがいっぱい出てくる。画像もたくさん見れる。
ストリートビューに青い服の女性が写っているよ。なんだか珍しい物を見つけちゃった気分だわさ。

ひたすら削ってみた。なんか微妙に柔らかいかも。かなりマシになったが、
ブレードバックとロックバーの段差（約1mm）は諦めた。サビよけにもう一寸
磨いてみるか。

ステンレスの焼入れは難しいって言うけど、
一方では空冷で焼きが入るともいいますよね？
空冷で焼入した場合HRC55位にしかならないとか、
水に入れて急冷した場合と硬度の差がつくんでしょうか？

そういう風に硬度差が付くならステンレスに部分焼入れもどきして
峰の硬度を下げてナイフ作ってみたいんですが。

ステンレス刃物鋼の焼入れで難しいのは「加熱」だ
単純成分の炭素鋼より段違いに高温かつ高精度の加熱制御が無いと
炭化物組織がズタボロになって使い物にならん
部分焼き入れ？そんなもん組織破壊で脆く錆びる不良品作るだけだ
ステンレス刃物鋼はそのほとんどが未焼き入れや熱処理不良状態の方が錆に弱い

そうなんですか。
VG10とかは鍛造された製品もあるけど、
あれも熱処理は外注なのかな？

自前でやってる所もあるかもしれないが
焼入れ設備を持つ、維持して行くより外注した方がいい、と考えるメーカーだって多いだろう

次たてるぞ

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うめ