【スズキ】MC系ワゴンR Part21

まだまだ現役大活躍
2代目MC系ワゴンRを語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

前スレ
【スズキ】MC系ワゴンR Part20
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1351773282/
>>2へ続く

【1型】H.10年(1998年)09月〜H.11年(1999年)09月
MC系登場。新規格。前期型(MC21,MC11)
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、？アルミホイールは１３インチガンメタ色。
・軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ]」を採用

【2型】H.11年(1999年)10月〜H.12年(2000年)11月
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。

【3型】H.12年(2000年)12月〜H.13年(2001年)10月
後期型(MC22,MC12)
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。
・ワゴンＲ？ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。？
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ？ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。
・樹脂製リアワイパー採用。
・オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】H.13年(2001年)11月〜H.14年(2002年)08月
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり？ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更(ルームランプへ切替えも可能)
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）
・ATフロアシフト車は消滅。
・MC12(F6A)は消滅。

【5型】H.14年(2002年)09月〜H.15年(2003年)03月
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】H.15年(2003年)04月〜H.15年(2003年)08月（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。
以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

他詳細は各自調べるなり何なりと。
http://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/index.html#199810
http://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R_RR/index.html#199810

オレ、乙
テンプレここまで

>>1乙

まんじゅ

みんな朝早いなぁ〜
>>1 乙でーすm(__)m

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(｡+･｀ω･´)ｼｬｷｨｰﾝ



.

前スレ>>1000さぁがんばれ

前スレ>>1000せめて暖かい時期なら容易だったろうに…

最近、思うんだが乗ってるMCが今ブッ壊れてくれると買い替える好機なのだが
何故か、ただいま絶好調、、、買い替える踏ん切りが着かない。

エンジンブローで「修理代に約20万掛かります」とか言われれば諦めが着くんだが、、、

そんな事言わないで買い替える財力があるなら買い替えてくれないか？
少しでも景気の底上げに貢献してほしい。

いやＭＣに全部ぶっこんで新車のようにしよう

>>10
MC「まだ、終わらんよ！」

>>10
知り合いか身内に譲ればＯＫ
新車の福袋とか当れば良いね。

>>14
あ〜なるほどね。

来春、大学生となる甥っ子に譲ろうかな。
まー向こうにも「好み」は有るんだろうけど。

毎年あるじゃん、福車って。

１０万キロ超え位からオイル下がりになりやすくなるよね？ 自分のは、5w−30の合成油なんか入れたら白煙が凄くなるよ
皆さんはどうですか？

父ちゃんと共用することになったから、きょう行きたかったディーラーへは、年明けになりそうだ。

>>17
今までオイル交換を適切にやってればその位で白煙は出ないと思う、
仮に出たとしてもホンの少しだけだろうな。

冷え込みが厳しい今の時季に白煙モクモク、、、
と言ってもなー

吐く息だって白い(水蒸気)だろうに。

その前に-10度下回ったあたりでバッテリーの挙動がヤバい(´･ω･`)
早くとっかえないとなぁ。

>>19
車の状態によるだろうに。
状態の悪いのなら7〜8万�`ぐらいから白煙出てくるのもあれば、
10万�`超えても白煙出てこないのもある。

当たりハズレは確かにある、機械モノは特に。

俺の22Sはビスカスとエンジンマウント以外は特に問題ないな
まだ距離はそれほどでもないから、これからが問題だろうけど

40〜60キロ位で走ってたら結構燃費が良かった
やっぱりこの位の速度域が一番燃費が良いんだろうな

>>20
ちなみに寒い時の湯気じゃなく明らかにオイルが燃えてるんだ。朝寒いから窓凍ってしまうからヒーターしっかり効かせる為長めに暖気して走り出すと後ろとんでもない位に白煙だらけなんだ

即刻固めのオイルに変えてごまかしてる

ピストンリングが痩せてるとかなんだろうな
エンジン開けてOHするとか、エンジン載せ変えるとかそういうつもりがないならもうどうにも…

今時はコンプレッションゲージも安いし一度圧縮計ってみるのも良いかもね

ＲＲの四駆に二駆のフロントストラット一式入れてみた！
逆に車高が上がった

どういう事だ？

鏡面塗装に仕上げるのに、コンパウンド磨きでできますか？

ヤスリかけたら曇ってしまった。

>>28んー？リアじゃなくフロントで上がるかぁ？前は同じ代物じゃなかったっけ？
>>29コンパウンドでも細目で気長に磨けば肌は整えられるでしょ 間違っても荒目使わないよーに

RRは純正で少しローダウンしてある
その他は車高高いからね
肉の標準を入れたから上がったんじゃない？

ＲＲの四駆はサスが太いと思ったけど二駆のＲＲも太いとなれば...

標準サス入れてたのを取り付けしてしまってたという事か..

低くなっちゃったらどうしようもないけど、高いなら半巻きとか一巻きとか切れるじゃん！やりーっ！？

バネカットなんてする位ならダウンバネ買った方が良いんじゃね

金がねぇからカットするって言ってるんだろ。

そもそもこんな車いじって何になる？実用性重視の下駄を改造する意味がわからん
ノーマルが一番

実用性重視の下駄だから、いじるんだよー
手軽にいじれるし

台数が多いからどれもこれも同じに見えるのが嫌で改造するんだよ。

俺もノーマル派だ。
ローダウンとか走行性能落とすような見栄えだけの改造は絶対しない。

スタッドレスは、ファルケンのバリ溝より、中古２００８年製ブリヂストンレボ２のスリップラインギリギリの方が効いてるようだ！

みんなの意見を聞きたいです。
こちらは、北海道のオホーツク内のマイナス１５℃での走りですよ！

>>40
こっちは北海道太平洋側だが、ファルケンだと何かと不安だったなぁ。
やっぱりなんだかんだ言われてもブリヂストン最強

スタッドレス履かせたこと無いから俺は分からない。

なんだかんだでブリだなあ。

ブリヂストンなら、アイスバーン以外は大抵すぐ止まるも。

ちなみにノーマル足の１型四駆コラムＡＴにはすごく合ってると思う！
ブレーキコントロールやハンドリングなど

グリップするコントロールタイヤだ

古いブリザック履いてる
凍結でも直線はいいけどコーナリングがちと不安
新雪、圧雪なら全然問題無い

ブリ履いてるとスピード域上がってるから気をつけないと

ヤフオクで4本6000円で買った
2009年製造だけど特に問題ないな
埼玉からたまにスキーに行く程度

>>40
わかるよ
でも気温低すぎると逆に雪が固まって走りやすいからね
濡れ気味が一番やばい

>>40
気温が氷点下の状況だとタイヤと路面の間に水膜出来ないから、どんなメーカーの
スタッドレスでも問題ないが、0℃を上回る状況になると水膜出来るからBSやMiの
ようなスタッドレスじゃないと滑る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠知床

>>38
台数少ない車種に乗れよ・・・。
>>39
段差や轍をわざわざ避けて走行してるの見ると滑稽だよねｗバカかと。

>>50うふっﾉｼ 昔乗ってた車高短のノリで今も低いよ〜
何等問題無く乗ってたけど、震災後は舗装の傷みで大変だ

>>51
つ ジムニー

スタッドレスじゃなくてノーマルタイヤみんな何はいてます？新車時のポテンザがヒビだらけなってきた

厳密に言えば同一車種で同一時間、同一場所でスタッドレスタイヤのテストを
しないと意味が無い

平成12式MC21Sエアロリミテッド3AT距離98000�`先日、信号機停車中突然エンジンが止まり再始動不可、レッカーでDへ運び容態確認してもらい診断はインジェクション不良&コンピューター不良との事、修理代金約20万円也、
ついでにオイルパンからオイルが酷く滲み出ているのでそれも一緒に直してもらうのに＋７万円、ついでに時期的にオルタネーターと燃料ポンプを交換する時期に来ているのでそれの見積、それと１月に車検！
とんでもない出費なのでワゴンＲとはおさらばする事になりました。次は日産モコを注文してきます。

>>55
予兆はなかったのかい？

たぶんカムセンサーだな
その見積もりはうそだ

突然のエンストでインジェクション不良&コンピューター不良！
デバイスが１個死んでるか、単なる接触程度だとしたら格安で直る。
販売目当ての見積としか思えないね。
ちゃんと見積とろうとすれば、検証チェックしないとわからない。
（故障箇所発見までの手間賃が発生する）
ポンプ？？　17万超えだが、なんともないぜ。
オルタなんて中古で3000円も出せばあるさ。

インジェクションとコンピューターが同時に死亡(笑)
オイルパンオイル漏れ修理7万円(笑)
10万キロ目前でオルタ、燃料ポンプ交換時期(笑)

イグニッションコイルか〜
ブン回してブーストのかかる瞬間的にタコメーターの針が止まったら不良になってるはずだよ！

それを交換しないで乗りっぱなしなら今回のケースは次もなっちゃうよ

>>55です
皆さん参考になるレス有り難う。予兆は全く無かったです、自分で色々調べてたらこの車リコールが出てるんですね！知りませんでした。買って数年後に引っ越ししたから通知がこなかったのかも。
ぼったくれようが詐欺られようが構わないのですが、正直言ってこの仮定見積を出してくれたDには感謝してます、何故なら力の無いうるさいエンジン、回転の高い3AT、ヘタってきた足回りに嫌気がさして来てた所に買い換えた方が良いと背中を押してくれたからです。
エンジン回転を効率良く伝えてくれるCVT最新型エンジンワゴンＲより更に広いモコに惚れていたからです。

>>55
あら、まー
俺と代わって上げたい。
御愁傷様です。

>>61
モコ、の製造元は、スズキだよ

>>63
それ言うなよw

>>63
え？まじ？

ワラタw

現行モコはセルの音が意外と良いよな

モコ＝MRワゴンじゃないの？

ってか日産に依頼されて作ったんだよなモコって
スズキ名MRワゴン。
確かそれでスズキ版セレナがランディって名前で出てる。

何時からかMRワゴンはワゴンRの先行量産車的な位置づけになったよな

日産の軽ってOEMしかないよな？

パレットにしろランディにしろMRワゴンにしろスズキかニッサンのエンブレムなら買う方は決まってる。
俺は絶対AZワゴンは買わないぞ。

俺はスズキとホンダ以外のエンブレムに興味は無い

4WDで氷上でカニ走り〜生きた心地がしねぇ〜
ブラックアイスバーンでタマヒュンとかもうやだー

>>68
なにを今さら(笑)。

>>71
今はね。
三菱と合弁で軽自動車専門の会社を立ち上げたので、今後は少し違うか。
生産は三菱。
スズキも参画しないかな。

今日は、寒い

軽を出してないYAMAHAとカワサキには
是非とも軽四で参画して欲しいと思う、バイク乗りでした。

ムーヴにYZF-R-1のエンジン
ワゴンRにGSR750のエンジン
ライフにCBR600RRのエンジン
EkワゴンにZZR1000のエンジン

>>79
660cc越えてるから普通乗用車だね

ワゴンRワイドなら1000cc。

>>79 キャリーにZZR1100のエンジン搭載した動画がYouTubeにあるじゃん？あれを真似た車がハイランドで走ってたけど、仮ナンバーだったな

海外にカプチーノにハヤブサのエンジン積んだ愉快なアホがいたような

>>40
3年目のファルケンスタッドレスが既に怪しい。
もうアイスバーンなんて走ったらABS効きまくり

カプチは言ってたよ。所さんが、車体が小さいからあまりデカイエンジンだと ふらついて怖いんだと… あんだけデカイエンジンだとふらついて横転の危険あり

ttp://livedoor.4.blogimg.jp/amosaic/imgs/2/c/2cc357ec.jpg

切り口で子供が手とか切らなきゃいいけどね
でもサンダーで切ったのは尊敬する
セイバーソーなら簡単だっただろうに…

>>87
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up582500.jpg

>>86
＞もう、落ち着くためにも今月で廃車にしちゃいます（泣）

いやもうその時点で廃車というか鉄屑ですからｗｗｗ

磨き
http://www.asahi-net.or.jp/~vw6y-mk/v35/maintenance/diy_parts.jpg
http://www.asahi-net.or.jp/~vw6y-mk/v35/maintenance/diy_sagyou1.jpg

>>90ちっちゃｗ　それでボンネット一枚とか根気いる仕事になりそ

>>86何時の画像かしらないけどそーゆーのこの時期になると港や用賀に集結してたじゃんｗ
CTなんて鋼板薄いからドア閉まらないだろーなー

買い替えとか悲しいこといわないでくれよ
おれなんかエンジン、タービン乗せ替えやらパワーウインド部品とりかえとかで
えらい金かかってるぞ

とにかくいろんなとこが壊れてくる
それでも新車買うよりは安い

>>90
支点が遠すぎるからめちゃめちゃ力入れて握ってないと暴れて危ないね。
素直にポリッシャー買おうよ･･･

それ、なんでドリルチャックなんて使ってるんだろう
その分余計に長くなってるのに

六角軸6.35mm
　　　ワタシが借りた電動ドリルは軸受が6.35mmの”六角”デシタ。
　　　ところが最近のは、どんな形状の工具でも装着できるように装着部分が六角では無いのが多いです。
　　　電動ドリル用のスポンジパット（４）が六角軸で無い場合は、次の（３）が必要です↓
　

（３）ドリルチャック
　　　六角軸の電動ドリルに、その他の形状の先端部品を装着するための工具。980円ナリ。
　　　この変換アダプターを介する事で様々なアタッチメントを装着可能となります。
　　　ちなみにワタシが買ったのは1.5mm〜10mmの口径に対応。
　　　これで殆どの先端工具が装着可能ですんで持ってても損は無いかと。

http://www.asahi-net.or.jp/~vw6y-mk/v35/maintenance/diy.html

■速報　広瀬隆

「福島の４号機が倒壊しなくても４号機のプールにひびが入り水漏れしただけで日本は終わる。 日本が終わる確率は５０％。
海外に脱出できるようにビザを取っときなさい。すでに６万人の日本人が日本を脱出している。
西の人たちは汚染された食べ物を平気で食べている。日本人の民度はとても低い」

「北朝鮮と安部は裏で手を組んでるからタイミングよく選挙のときにミサイルが発射される。
原発マフィア（安部）と北朝鮮は仲間。
安部は純度98％のプルトニウム239を手に入れるために原発推進をしている。
（純度98％のプルトニウム239があれば小型で破壊力がある核兵器を作ることができる）
武器商人は裏で手を組んでいて右も左も北も南も関係なし。
WHOはなぜ日本人の健康を心配しないのか？
WHOも国連も戦勝国の傀儡で原発マフィアの一員だから」

>>95
なんだろねぇ、そのひと
電動ドリルくらい自分で買えっつー話で

３０００円前後の、ランダムオービットサンダーに、スポンジ付けてで磨いた方が安くない？
みんな、ホームセンターで買えるよ

もう寝るで？

>>98
黒い車の洗車
http://wash.evogon.net/images/itempolish/DSC_0140.jpg
ttp://wash.evogon.net/2007/09/_bo5010.html

いいなー

http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/76/43/js3jkq/folder/1086286/img_1086286_17360693_0?1223130220
http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/76/43/js3jkq/folder/1086286/img_1086286_17360693_2?1223130220

http://blogs.yahoo.co.jp/js3jkq/folder/1086286.html?m=lc&p=2

今日俺のMCRRリミの今年の汚れとやらを落としたよ とは言うても明日我福岡は雨だわ(涙)
13年式で21万キロ近く走ってていろんな箇所壊れては修理してきて何か愛着わいてきてる。
MC持ちの人達大事にしてやれよな

ターボ付きのＦ６Ａエンジン新品で載せ換えたら幾らくらいするんだろ？やった人いる？

今更新品エンジン積んで慣らしからすんの？中古でも程度良いのゴロゴロしてんじゃん？新品がどうしてもってんならせめてリビルト品で

新品のエンジンなんかもうメーカーから出ないだろ。

部品取って自分で組めば新品エンジンだな

>>106
それだと部品代いくらするん？

>>105時間かかるが出るよ　オーダーされてからセンターで組んでるんじゃないかと思われるけど

そんなの待つならリンク品のほうが納期早いよね

リビルトで上等。

まだ後期は１０年たってないのに30年たってる車かのような話だな
中古かリビルトでいいだろ

CTすらまだガンガン部品出るからな
台数出ただけあって部品調達と言う意味ではヤフオクや中古部品市場でもまだ恵まれてる部類だよ

そりゃーアレだけ売れたんだ中古パーツも市場にゴマンと転がってる。
逆に悲惨なのは名車と謳われたカプチーノ、ビート、AZ-1(キャラ)だ。

ニコイチで維持して行くしかあるまい。

カプチーノやビートは海外でも好きな人居るからバイヤーが値段さえ合えば買い取って輸出してるね
ワゴンＲの場合はエンジンだけ持ってく 工業用に改造するとか

５型バージョン�X乗りです。
今日、ドライブシャフトブーツの交換作業をしています。
ブーツの交換自体は特に問題なかったのですが、ロワアームのブッシュもついでに
取り替えようと、アームを外そうとしたのですが、助手席側のアームの付け根の
ボルトがＡＴパンに当たってどうしても取れません。
部品購入時に、ディーラーの人にあらかじめ聞いていたのですが、「こじったら取れる」と言って
いました。
それでこじって取ろうとしたら、付け根のブラケット部分が曲がりかけたのでやめました。
どのようにしたら取れるのでしょうか？
ググったら、”マウントのボルトをとって、エンジンを浮かせて・・・”と書いてありましたが、
簡単に取れる方法はないのでしょうか？

どなたかよろしくお願いします。

ボールジョイントはこじるというより、ショックを与えたほうが外れやすいはず
誰かにこじってもらいながらハンマーなんかで叩くしかないだろうな。

プーラーがあれば楽なんだけどね・・・

ボルトのネジ山を傷つけないようにナットかましといて叩いたほうがいい

ロアアームか・・ごめん

>>114のバージョンＶ乗りです。
助手席側のロワアームブッシュが結構ひび割れていたんでいるので、
もし、助手席側のロワアームを簡単に外す方法がなければ、
助手席側のエンジンマウントのみを外してＡＴパンをジャッキアップ
（木片は当然かまします）すれば、助手席側のロワアームを外す
ことができるでしょうか？
それとも、運転席側、助手席側とも外す必要がありますでしょうか？

相変わらずMCスレはスパルタンなメカニックが多いな

ATパンに当ててジャッキアップなんかしたら凹むぜ。
他に当てやすいところがあるだろ。

何事も勉強だ… 頑張ってDIY整備してんなら色々と試してみたらいいべよ
そんなに頭悩ましてやんなくても簡単に出来るべよ
バールは使うぞ！壊さない力加減でな

>>121様　お返事ありがとうございます。
バールを使うとのことですが、どのようにかけるのか教えていただけないでしょうか。
そのとき、どのマウントを外すといいでしょうか？
よろしくお願いします。

ミッション側。
オイルパンは、その幅よりも大な板をかませば
凹むことはない。
ジャッキアップしながら、ボルトの抜ける最低限だけ上げればヨイ。

>>123様　ありがとうございます。
早速、明日チャレンジします！！！

勃起時15cmて大きい？
太さは計ってないです

ロアアーム外した所でブッシュを入れる圧入機はあるのかな？

>>125
そんだけあれば十分だ！俺なんかせいぜい１２〜１３cmだぞ。
あとは耐久性じゃないかな？

おまいら正月前にmcの垢落としというか洗車してやるんだぞー

今年も一年無事に乗せてくれてありがとう。来年もよろしくねmcたん

>>128
でけた！

http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up582685.jpg
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up582686.jpg

あした磨くze! (｡+･｀ω･´)ｼｬｷｨｰﾝ

>>126
この手のブッシュは金属のカラー使っていない単にゴムの塊だから、
ブッシュとロアアームにシリコンスプレーを沢山吹いておけばスルリと入るよ。

そーなんだぁ知らんかったわ

>>118,122,124です。
今朝、助手席側ロワアームとりました。
ミッションマウントのボルトを抜いて、ATパンに木板かましてジャッキアップ
していくと、難なくロワアームボルトが抜けました。
ミッションマウントのボルトを取り付けようと思ったら、ボルトの穴が合わないので、
人参ボルトのナットｘ２を緩めたら、ボルトが入りました。
ロワアームが２本ともとれたので、ブッシュ交換、ブーツ交換もしました。
なお、ブッシュ交換に当たっては、２爪式の安いプーラーで交換できました。なお、潤滑
には、食器用洗剤を使ったら、”ふんにゅ〜”と入りました。
>>123様、>>130様ご教示ありがとうございました。

・・・それで、次なる難問が発生しました。
ドライブシャフトブーツをインナー、アウターとも交換するために、
シャフトからナックルを外そうとしたのですが、助手席側は取れたのですが、
運転席側が外れません。プラハンでたたいてもだめでした。
何かいい方法はないでしょうか？？？？

よろしくお願いします。

>>132
スプライン部にたっぷりCRC吹いてからしばらく放置しておき、
その後プラハンで抜けるまでひたすら叩け！！

>>132です。
>>133さん、ありがとうございます。とりあえずCRC吹きましたので放置します。

さっき聞き忘れていたのですが、ロワアームを車体に取り付けるボルトですが、
規定トルクはあるのでしょうか？それとも締め上げるだけ締め上げればいいのでしょうか？
規定トルクがあればご教示ください。（ディーラーが休みなもので・・・）

>>134
緩める時の感触でどの程度締めたら良いか解らないのか？

ねじ切らないように気をつけろ!

>134
本来は１G締め。サスを降ろしてアームが普通荷重にまで
降りた位置で何事も締めの最終。
ブッシュが捻れを吸収するが、基本はそういうこと。
それを前提にして、抜けないドラシャは固着でしょう。
プラハンでは無理。ちゃんと先っちょに木当てて、ハンマー（1.5ポンドは欲しい）
で一撃すればよいです。最初の一発目が肝心。

年末年始に車ぶっ壊したなんてシャレにならんから気をつけてなー

プラハンでは無理だな、それこそナットを深くかましといて叩くべき

ＭＣ２１のＮＡ、４ＷＤです。
スタッドレスタイヤのせいかもしれないですが、
何か最近燃費落ち気味なんで、どこかおかしい？？？かと思っています。
上り坂出のトルクも弱り気味かと思ってます。

そろそろプラグ交換時期かな？
６万キロの時にチャンピオンの１０万キロ保証イリジウムにして、
それから早４年。今１２万キロ弱まできました。
やっぱプラグ寿命１０万キロは無理かもしれないですね。

そのメーカーは日本製でないよね

軽には品質が良いのを選ばないと！後から大変な事なるよ

ナックル抜けないって、スライドハンマーありゃ楽なんだけどな…
無いならスプラインにたっぷり556ぶっかけといてハンマーでくらつけるしかないけど、だめならばハブにタイヤ付けた状態にして裏からハンマーで叩け！ 車体をしっかり安定させとなかいとリジットラック毎倒れんぞー

あ

け

お

め

〜

あけましておめでとう
今年もMCであちこち行ければいいがねー

５型バージョンＶ乗りです。
あけましておめでとうございます。

一昨日からいろいろと作業をしておりまして、皆様のおかげで現在のところ、
・左右ロワアームブッシュ打ち替え
・左右ロワアームボールジョイントダストブーツ交換
・助手席側ドライブシャフトブーツ取り替え（インナー、アウター）
を完了しました。
今のところ、運転席のドライブシャフトの車輪側がナックルから抜けないのでＣＲＣ吹いて待っています。
ドライブシャフトが抜けた際には、残りの作業として、
・助手席側ドライブシャフトブーツ取り替え（インナー、アウター）
・左右ストラットのゴム部品の取り換え
を予定しています。

ところが、夜作業をしていて、誤ってＡＴワイヤーのプラスチック製ブラケット部分を破損してしまいました。
動作はおそらく問題ないのですが、ブラケット部分だけの交換はできそうになく、ワイヤーのＡＳＳＹ交換となりそうです。
気分的に面白くないので解体屋でワイヤーＡＳＳＹを手に入れて交換しようと思います。

それで、どなたか、ＡＴワイヤーの交換をされた方がいれば、
・ＤＩＹでできる、できない
・交換時の注意点
等を教えていただくとうれしいです。

俺の21万キロ13年式ＲＲリミあけおめ(^-^)
みんなのMCもあけおめ！

今度はシフトワイヤーかいｗ 5型だとコラムだよね？出来なかないだろうけどコラムカバーからフロアマットから剥いたり外したりで面倒だね
ズレないと思うけどミッション側、レバー側の位置ズレないようにしといて、一度仮組のまま変速位置の確認！ ズレてるとPに戻らなくなるぞ

5マンキロRRあけおめっす

もうちょいで9万の3型FX-Tリミであけおめ

3型は微妙に評判良くないみたいだががこいつののほほんとした顔が大好きだ

>3型は微妙に評判良くないみたいだが

(｡+･｀ω･´)ｼｬｷｨｰﾝ

アンカ付いて誰かに呼ばれたwww

相変わらずスタルパンだな

2013年諸先輩方あけおめ！
４日の初売り初日をまって、１１年式RRリミテッド契約します。
車検２年付き、６．１万キロ
総支払３０マソです。

これからよろしくお願いします。

壊れやすいとことか、注意点あったら早速ですが
お願いします。

30万かぁ… 安くなったなぁｗ 俺が買った時は総額130位だったかな
下回り、特にリアのタイヤハウス内の腐食に注意だろうね 他はどうとでもなるし
追加事項ある人よろしく
↓

4WDならビスカスに注意！

>>145
ハンマーで叩いてもドラシャが抜けない場合は、ドラシャ固定しているナットを
ある程度緩めておき、その状態でその辺を走り回れば大概固着は取れる。
ただし、危険だから注意する事は当たり前だが・・・。

＞ドラシャ固定しているナットをある程度緩めておき
＞その状態でその辺を走り回れば大概固着は取れる。

その状態で固着が取れた時点でオイルシールが破損してる訳だが･･･

>>157
自分は何度もこの方法で固着外しているんだよ！

「オイルシール破損してる」って、それはもうナットが付けていない状態と
変わらない程度まで緩めているからだろ。

一度完全にナットを緩め、その後直（工具を使用せずに）で、手で締めてから
やればオイルシールなんか破損しないよ。
そのぐらい解らないのか、このバカちんが！

固着がゴットンと左右に0.5mmでも動けば、外れる。
ナットはその分だけ緩めればOKなので、158の言うことが正解。
輪にかかる横Gをショックハンマー変わりに使うというわけだな。

何このバレバレの自演ｗ

自演じゃないでしょ。
三型ゲット。ターボRR、濃グレー内装だが、シートは黒なんだけど>2で合ってるよね？
ベンチ。コラム。
平成１３年前期。17万キロだけど、現状は異常無し。
友人からタダで貰った。

17万kmは流石にタダでも貰うか迷うわ

別に処理にお金かかるわけでもないから実働でただならどんな車でももらうよ

一番走行距離の少ないナンバーつきの個体は何kmだろう。

2型のＮＡで645kmが最近売られてた気がする

怪しいｗ 買ってから殆ど走らせずにしまってたって？オーナー長期療養の末亡くなって売却されたとか？
どのみち極端な低走行でもゴム、シール類は劣化して傷んでるからね

以前地元で走行距離数キロの2Stセルボ発掘されたが、新規登録するのに全バラシされてたよ

5000キロぐらいしか走ってない昭和50年代の丸目セリカ2000GTなら最近見た。RSワタナベのホイルだけ欲しかった

>>161
何型か知りたければ、エンジンルーム奥にあるIDプレートで確認した方が良いよ。
IDプレートの下の方にアルファベット4文字の後に書いてある数字が型番

明けおめからＭＣ２型ＲＲ１７万キロ突破

エンジンＯＨ、ＡＴリビルト済み

平成を乗り切るど〜

おれは2型で19万キロ突破、目指せ20万キロやで！

>>165
2型で645Kmって凄いね。
オドメーターは無通電状態で3〜4年経つとリセットされるんで、新車時からの記録簿が無いとなんとも。

願わくば実車を見てみたい。

NAならお年寄りが乗ってた可能性もあるから判断に迷うなぁ。

>>171
そんなことない
中古の長期在庫メーターは全部0になるのか？そんなの聞いたことも見たこともない

>>172
サービスマニュアルで注意書きしてるよ。

いくら長期在庫と言っても2〜3年もバッテリー繋がないと言うのは有り得ないわな。

>>171古い投げてあるメーターに通電してみたらメーター表示0だね 知らなかったｗ
バックアップ電源飛ぶって事か

　　　　　　　　(´・ω・)　たけしR早いお
　　　　　　　 (　　 ⊃┳O
　　　　 　＿ (　⌒)∩┴∩
　　〜／　　　 ` Ｊ 　 ・　・＼
　　　（　　 　　　　　　 ∀ 　 ）
　　＝〔~￣￣たけしR￣￣〕
　　＝ ◎――――――◎

最近やたらマフラーから水が出るんだけど
それもションベン並の量
暖気始動後走行すると、おもらし跡が道路にびしゃびしゃ

なにか不具合？
白煙は出てない

バッテリー外したら、距離計は0になるが、OD計は0にはならないよ

>>177それは触媒で排ガスが浄化されてる出てくる水だから問題ない。

そうか
安心した

>>177に酸化還元反応の勉強を薦める。面白いよ。

>>174
まぁ商品車ならそうなのだが、例えば何らかの事情で車庫の肥やしになってた車なら
バッテリーあがり→放置プレイでODOリセットがあり得る訳。

>>175
実験乙www

サービスマニュアルには何かと助けられてる。
MCに限らず液晶オドメーターの経年車で、異様に数字が少ない車を買うときには注意汁。
記録簿なしは眉唾で見た方がよいと思う。

>>177
それは調子良い証拠なんだ。
たまにどこで聞いたのかしらんが、水が出るから水抜き材入れないとダメだとか言う変な奴もいる
(笑)

冬場だし水抜き剤を買ってこないとなぁ。
勿論、模型の塗料を剥がすためwww
夏場は安く売ってないんよ。

冬場は燃料タンクをなるべく満タンにするようにした方がいいよ、常に半分しか入れない車は燃料タンクの中が錆だらけになるよ。

>>185
冬場に限らず理想は満タン。
しかし殆ど乗らない使い方だと消費する前にガソリンが劣化する。
だからケースバイケースかも。
まぁ錆びたら錆びたでスペアなんぞ解体屋にいくらでもあるのだから心配無用。
その点、今の樹脂タンクはいいよな。

サビがポンプに吸われてエンジンに回ったら…、オシャカだぞ。

>>187
何のための燃料フィルターなんだよw

燃料フィルターも中身のフィルターは紙みたいなやつだからなぁ、交換してないとボロボロになるんだよ。
フィルターの意味は無くなる。

>>189いつの時代だよｗ
今のは濾紙なんて無いぞ プラスチックみたいな固い素材で網状のやつだぞ？
あ、ディーゼル？

MC21Sに乗っています。
ブレーキランプって、皆さん... どの程度もちますか？
大体1〜2年内で切れるんですが、そんなものなんでしょうか？

うちのはフロントのスモールのバルブ以外切れた事無いんだけど… いや、夜走るよ？むしろ夜走りばかり
14年式ワンオーナー者

俺のもテールなんて切れた事ないな
まあ最近LEDに変えたけど

>>191
ソケットかアース悪いんだろ。

>>191
2型47500kmだけど、右の車幅灯が球切れしただけ。

某トラックバス開発者の回顧録によれば、同じ耐震球でも
フィラメントの向きによって球切れの頻度が変わると。
ただMCを含めて最近の乗用車はツメつきのソケットでランプボデーに留めるから
同一車種という枠で見たらイコールコンディションではあるのだけれど。

燃料フィルターあるから固形の錆はまわらないが、錆色になってるガソリンは回るね
エンジンはかかるがインジェクターダメになる
昔アルトを6年放置してさびて腐ったガソリンのままエンジンかけたことあるよ
排気ガスは臭かった

>>191
バルブ素手で触ると切れやすいって聞いたことある

>>197
それはヘッドライトやフォグに用いられるハロゲンバルブの事だ！
通常のバルブは問題ない。

>>197
その場合は切れるではなくガラスが割れる事になる。皮脂等の油分が熱せられるから。
っていうかこんな初歩的な事まで説明しないと駄目なのかここ。

>>199
初歩だかなんだか知らんがそんなもん頼んじゃいないが
どっちにせよバルブ汚すのもアレだから自分は作業手袋で交換する。

同じサイズのバルブでも、小糸とスタンレー？だかで切れやすいとか頑丈とか有るとか無いとか…
中の形状違うのとか有るよね フィラメントに補強有ったり

　　　　　　　　(´・ω・)　たけしR早いお
　　　　　　　 (　　 ⊃┳O
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　　＝ ◎――――――◎

>>145の５型バージョンＶ乗りです。

先日お尋ねした、運転席のドライブシャフトの車輪側がナックルから抜けない件については、
ハブプーラー（安物ですが）を買ってＣＲＣ吹きながらゆっくりとシャフトを押し込んで無事取り外せました。

現在、
・運転席側ドライブシャフトブーツ取り替え（インナー、アウター）
・左右ストラットのゴム部品の取り換え
を行っています。
それと、誤って破損したＡＴワイヤーのプラスチック製ブラケット部分は、接着剤で何とか戻りました。

今週末にはすべての作業を終えて、組み付けに入れそうです。
組み付けの際には、皆さんにここで教えていただいたように、ボールジョイント下部からジャッキで１Ｇかけながら、
・ストラットマウントブラケットのナット、
・ストラットとナックルを取り付けているボルト
・ロワアーム取付ボルト
を本締めしようと思います。（各部の規定トルクはディーラーで確認しました。）

買い物中に、駐車場で僕のＭＣのフロントバンバー左前をモビリオで、こすっただけと言ってきた母ちゃんがいました 。
現場を見てなかったのでこすっただけなんだと思ってましたが。

しかし、単なる傷だけとは思ってたのですが、左前のタイヤを拳で叩くと共鳴音？ 金属っぽい音？

そもそも自分のＭＣはタイヤハウスに穴があるし、アッパーマウントにガタもありますが、ロアアームやハブにタイロッドも新品に交換したばかりの車です！

外傷は、ライトの内側とバンバーが、ほんの少し広くなっただけに擦られた後がバンパーにあり、タイヤやホイールには傷のようなものは見当たりません！

今回の件が、原因で音が出るようになったかもわからないです。
教えて下さい

外傷がほんとにそれだけだったら、因果関係は無しと判断するだろうな
タイヤを叩くと音がする？元々の可能性が高いだろw

？×
＝○

万が一、タイヤにも押し当てたとすれば可能性は高いでしょうか？

母ちゃんの自供がどの程度信憑性があるかが今後の公判に影響するであろう

なんか質問者の日本語が不自由だから伝わり難い。

>>204 その辺の他の車の前輪蹴っ飛ばしてみろ 共鳴音するかどうか
ビーンだかガーンて音だろ？ それ、スプリングですから…

そんなポンコツ棄ててしまえ

＞タイヤやホイールには傷のようなものは見当たりません！

自分で書いてるだろ？でタイヤ(足回り)周辺に影響を与えるほど
衝撃があったならバンパーがもっと凄い事になってるはず

>>212
バカには関わらない方が良いよ。

酷い言われようだなｗ

普通車＝ダサい、軽自動車＝オシャレという風潮が若者の間で浸透、軽は規定があるおかげで発展したね - 社会
http://rarufu26.blog.fc2.com/blog-entry-2345.html

最近、排気ガスがめっちゃ臭くなってきたんですけどオイル交換のサインですかね？13年式RR走行120000くらいです。前回のオイル交換は3000キロ前くらいです。

>>216
何臭いか書かれてないからわからんけど、
ガソリン臭いなら寒いから燃調がリッチに振れてるだけじゃない？
排ガスが臭くなったらオイル交換の目安、って笑われるぞw

>>216
触媒かO2センサー死んでるんじゃね？
いっそ触媒ストレートにしちゃえよ

触媒が終わってきてるんじゃない？

ガソリン臭い訳ではないです。なんともいいえない臭いです。しかしオイル交換してきたら臭いが消えました。明日も臭わなかったらいいのですが...

触媒も怪しいけど、それオイル漏れてるかあるいは燃料と一緒に燃えてないか？
古いオイル残り何lだった？

>>221
オイルフィルター交換なしで2.5lくらい入ったそうです。
オイルが燃えてるんかなぁ？

>>216
排気ガスからではなかったですが 私のはボンネットの黒い筒をひっくり返してしまって臭かったです
チャコールなんとかとか言う黒い筒ですが

チャコールキャニスタだね
オイルはエレメント交換無しなら2.5リッター位でしょ？交換でおよそ3リッター

以前、MC21Sのブレーキランプの事で質問させてもらった者です。

ランプ切れでは、ありませんでした。左右のランプを入れ替えて

ブレーキを踏んでみたら、両方点灯しました。

これって、配線の接触不良が一番怪しいんでしょうか？

ハーネスを交換したら、解決するんでしょうか？

ハーネスの先端部分って、あの黒いゴム穴から抜け出るんでしょうか？

それ多分よくなる現象だと思う
ソケットの磨耗だったかな
俺もなったから交換修理したわ

スズキはCT時代からだよ。接触不良。まさかMCは上にあるから大丈夫だと思ってたら俺もなった。センサー不良なんじゃない？

あー左後部ブレーキランプ灯の接触不良は俺のＭＣもなるな
2ヶ月ぐらいの周期で発生するのでそのたびタマはずして直してるわ

めんどくさいけど

あと冬場のエンジン始動時とかはどうしてもガソリン臭い

>>222
オイル燃えているんだろうな。
きちんとオイルレベルゲージの上限値までオイル入れて500〜1000�`ごとに
オイルの量の点検をしてみたらわかる。
減って入ればオイルが燃えていると言う事だから、ターボかエンジン本体が
不良と言う事！！

>>225
それ、ハーネスの不良と言うより電球のソケットの接触不良なんだよね。

>>230
レベルゲージの目盛り一杯まで注油するとブローバイが増えて余計悪化する希ガス。

>>231
じゃあ君に聞くが、素人がオイル消費点検するにはどうしたら良いんだい？

メモリいっぱいまで入れてどれだけ減ったか点検するしかないだろ
そもそもオイル食うエンジンなんだからこまめに点検するしかない
メモリ範囲内でブローバイ増えるとか意味わからん
メーカー指定の範囲なんだからさ

民主党　野田佳彦

増税　庶民いじめで英雄気取り

軽減税率導入なし（財務省の方針）

わが身を削る気はなし

政治家&公務員天国は温存

>>233

スペシャルマルチグレードＳＬ　４Ｌ　鉱物油　
ＳＬ／ＣＦ　１０Ｗ３０
￥980(税込)
p://www.kohnan-eshop.com/direct/kayouhinrejya/enjinmawari/products/4954363612263?page=14

これって、MCに合うの？　それとも糞オイル？

あと、なんでMAX factory モーターオイル　スズキ３Ｌ　ＳＭ　５Ｗ３０
「スズキ車に最適」なの？
MAX factory って、スズキなの

http://www.kohnan-eshop.com/direct/kayouhinrejya/enjinmawari/products/4946901850831?page=39

>>235-236
>235のオイルは、問題無いよ。
自分なんかホムセンのオリジナルブランドオイル（4L/1000円）を、新車から
使用しているけど（3000キロ毎に交換で現在10万キロ）エンジンは絶好調だよ。
>236のオイルは、スズキ純正じゃないけど、大概の一般人は、軽＝スズキと
言う認識だからそう書いてあるだけの事だよ。

安いオイルは廃油のリサイクルと言うのをお忘れなく、良いか悪いかは別にしてな。

軽自動車の名義変更の手続きする時には車庫証明が無くても出来るんだね
手続き後１ヶ月以内に届ける用になってるが実際は届けなくても問題ないんだね

>>239
車庫証明の必要無い地域ならな。

場所によれば車庫証明は要らない所もある。

軽に車庫”証明”は無いだろう。
ある地域でも”届出”、登録前でも後でもよかったはず。

登録後にでも、車庫届けが必要な場所は、車庫届けを出した方が良いよ
一応、法律ですから

今日車屋でETCを付けて貰ったんだが、ETC付けようにも運転席ドリンクホルダー辺りしかないな。
とりあえずその辺につけてもらったけれど

MCってハンドル右下のドリンクホルダー上にターボタイマーつける人多いね。

>>244
最初はダッシュボードの上に付けてもらったが、邪魔なんで自分でグローブボックスの中に取り付け直した。

>>244
俺乗ってるMC後期型だからエアコン吹き出し口の上にある小物入れの中に車載機本体入れた。
後期型だと小物入れに蓋が付いてるから普段は隠れてるし。

ただし、車屋に頼んでこの場所に付けてもらうと別料金発生するからな

>>245
あそこにターボタイマーって良く見るよな。俺のはNAだから要らないけど…

>>246-247
グローブボックスか小物入れの中って手もアリだったかなー。もう当面は直さないけど。
ステアリングコラム？の裏に小物入れあるじゃん？あの辺りに天地逆に付けてもらったわ。

俺は前期だから小物入れはないけど、トレイの裏にアンテナつけて本体はグローブボックスに入れた
外から見たら付いてることすらわからないからいいよ

>>225>>226>>228
どうもスズキ車全般のようなのだが、コストダウンのためなのか、
電球のソケットとアース線が半田付けされてない構造なんだよね。
ソケットの金属とプラスチックカバーとの間に
剥き出しになったアース線の先端を挟み込んでいるだけ。

なので、そこに雨水が入ったり、大きく水が入らなくても、
アース線の銅が経年劣化で酸化して接触が悪くなり、
結果、アース不良で点灯しなくなる場合が殆ど。

対策としては、
ソケットをハーネスから外して自分で半田付けするのが最強！！
だが、そこまで手間を掛けるのが大変という人が殆ど。

で、一番いいのは、パーツクリーナーを買ってきて、
電球を外したソケットをパーツクリーナーで洗うというか、
パーツクリーナーのアルコールで酸化皮膜を流し取るようにする。

そうするとアース線の接点が蘇って、また数年は保つようになる。
パーツクリーナーも２〜３００円だし、全部使い切るほどでもない。
部品の取り外しもほとんどなく簡単に直る。

軽自動車は購入後に任意で車庫証明だからね。楽 普通車は車庫証明ないと購入すら出来ない。昔シルビア買った時大変だった(笑)

あれ警察きて調べるんだよね。

車庫証明はね
車庫届けは見もこない　つか届けてなければ調べようも無い

だから証明じゃないって…んのに。
証明書は警察が書類に基づいて確認し、他の行政機関用に証明し交付するもの。
届けでは、うちにはこんな車庫あるよーーってだけ。
届けがちゃんと出てますよ、っていう”控え”が出るだけ。

軽自動車の届け出の場合個人でも届け出出来るの？こんな簡単な事にDでは車庫証明費用\12000位取りやがるから自分で出した方が良いね。

>>255
>個人でも届け出出来るの？
車庫証明どころか車の登録も個人で出来る。

>>256
答えになってないよ
車庫届けどころか、軽自動車のの登録も個人で出来る。 だよ

ただ、任意保険の加入だけは個人登録車両を嫌うので
引継ぎの任意保険、もしくはD、ショップ購入のほうが簡単

>>257
車としたのは軽自動車はもちろんだが、登録車も含んでの話だから車としたんだよ！
>>258
そんな事無いがな。　それは保険会社によるよ。


アホかこいつは！！

アホちゃうねんっ！
パーでんねんっ！

一言余計だわ……

>>261
あれ？知らない？

スレが一気に進んだかと思ったら、また箸にも棒にもかからないアホな質問者が来てたのか。
もっと有益な話しようぜ。

フロントガラス下の穴ぼこにオシッコ入れたら、エアコンがオシッコ臭くなるの？

何でこのクルマ助手席ワイパーが止まる真ん中のとこが曇るの？
こんな曇りかたのクルマ初めてだわ

>>264
実際に自分の車でやってみ！

>>266
おしっこじゃかわいそうだ
クサヤにしてやんな

純正キーレスて使い物にならない赤外線式だよね

社外の電波式キーレスに変えた人いる？

>>268
3型から電波式。

ここに居るよアンサーバック付きでp送料込みで一年前に6千円ほどだったよ。

>60 名前：しあわせの黄色いナンバー[sage] 投稿日：2011/05/07(土) 01:59:01.76 ID:p+eyYwyX
>>>59
>それってマジっすか？
>俺MCワゴンR RRでロー、ハイ、フォグ全て55W入れちゃった((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
>普段は点けないようにしているけど、確かにフォグのガラス面は触れないくらいに熱かった。

このひと、ここには居ないのかな。その後どうなったんだろう。
プロ目加工に35W4300K入れたけど結局暗いし、ヤケクソで俺も55Wにしてみようかと思ったんだが。

>>268
2480円で送料無料
リモコン改造して誤作動防止スイッチ付けたったで

3型やるじゃん！
6千円もかけれないけど orz

>>271
HIDか？プロ目なら色温度さえ適正なら35Wでも充分見易いがな。
敢えて55Wにする理由が見当たら無い。
寧ろ樹脂の溶融・焼けほかリスクが大きい。

>>247あの場所ってみんな何いれてんだ？カセット？MD？

>245
何も考えずに、そこに付けたわ。
他に手頃な場所がなかったし・・・。

熱はHID55W　＜＜　純正ハロゲン
雪国では低温過ぎてヘッドライトに積もった雪が溶けなくて難儀してる
純正ハロゲン付けて触ってみな
火傷するから

ホイールバランサーの吹っ飛んだスタッドレスで高速走ると84キロ位から凄く震える…
つーかこの時期の高速は塩ばら撒きまくってるし走るもんじゃないな

>>276
自分は2型RRでハロゲン(現在はランプボデーをリング付に交換し後付35W・HIDに変更)。
同僚が5型SWTを買ったから比較。
結局降雪地帯だとさして変わらんよ。
プロジェクターゆえに開口部が狭いしハロゲンはほんのり温かい感じ。
結局どちらもプロ目に氷が掛かる状態。
寧ろ55WHIDだと樹脂レンズが曇り、内部反射鏡の蒸着メッキ焼け・剥がれの恐れがある。
熱はバーナーの長さ、熱以外では紫外線が影響してるかもしれん。

55Wはやっぱダメそうだな

径が小さそうなコペンの純正HIDのプロジェクターごと移植でもしてやろうかと思ったけど
熱逃がしになってると中に水滴出ちゃうらしいね
マルチリフレクターは好きじゃないし、もうね、何をどうしろとw

夜に走らなければいい

俺のは55Wだけど今はなにもなってない。

ん？じゃ55wへ突っ走ってみよかな

>>280
いやだ。これを付けてでも夜走る。
http://www.highmount.co.jp/lineup/hmhoherberg/light.html

>>282
捕まるだろwww

>>279
1型RR今更だがHID検討中
ハロゲン暗くて深夜の山道が怖いので
やっぱり無難に35Wが良さ気ですね

ははは 皆ライト回りで苦労してるね
いっその事昔のデリカみたいにグリルフォグ、サーチライトでも付けるかぁｗ んで、車高も上げてさ

フロント、エンジン下げしないとシャフト無理だよねｗ

RRならフォグランプもHID化すれば十分走れる。

>>285
東南アジアのワゴンRにありそうな装備になりそうですね。
ワゴンRがRV車ってジャンルだったらありかも

ずっと前からHID化を考えているんだけど、55Wのは良くないのか。
うーん、どうしようかな。

こないだＲＲでユーザー車検行ってきたけど
点いてるかどうか分からないような暗いヘッドライトでも車検はちゃんと通るんだな。
ファーストがバイキセノンだから曇ったＲＲのハロゲンヘッドはホントに暗くて
もしかしてヘッド変えないと光量が足りなくて車検通らないんじゃないかとビクビクしてたよ。
まぁ金かける気もないし中華付けでスグ切れるのも面倒だからそのままだけどね。

ばっかだな。最近の中華よくなったぞ。

販売店によりけりだけど、俺リレーレスで両眼点灯して
全く異常無しで一年だよ。こんだけもった中華はじめてだ。

今の中華は保証書きっちりついてるし、使えるよ。
HID購入のコツは球がちゃんとプラスティックケース
に入ってるもの選ぶべし。大体点かない原因は、配送中
の衝撃でHIDの球が切れるんだよ。HIDの球はハロゲン
よりめっちゃ衝撃に弱い。取り付けもかなり慎重に
やらないといけないんだよ。

>>290
いくら良くなったとは言え、まだ当たり外れが多いだろ！
お前はたまたま良品に当たっただけだ！

たしかに当たり外れあるなぁ
35wはすぐチカチカしてハズレ
買い直した55wは２年経つが快調
当たりだった

HIDの球が切れる？

35Wのバナーって結構ダメになるよね。

>>294
メーカーや使用状況による。

例の2型RR後付HIDだけど、装着したのはアフターパーツ出始めの頃だからな。
6型が販売してた2003年夏。
自分はLoがベロフ、フォグはCATZでともにH3で35W。
サンテカで涙目になってた奴が多かった時期。

今は中華もそれなりにイケるみたいだね。
ただ安いから防水コネクターではなかったり、リレーレスだから、買ってから手を加える必要はあると思う。
自分ならベロフや市光を選ぶけどね。

>>292
チカチカするのはバッ直にすれば改善する場合もある。
それで直らなければバラストかイグナイターかウ○コ。

13年式ＲＲなんだけどエアコン（今の時期だから暖房ね）が全く風量出ないし暖かくなくて困ってます。
AC入れないで暖気だけで暖かくしようとしても全然暖まらないのです。
どこが悪いんすかね(涙)先輩方教えてくださいm(__)m

ブロアファンは回ってるのかい？
動いてなかったら、とりあえず近くをｶﾞｼｶﾞｼ蹴ってみれ

MC系は大丈夫だと思うんだけど、初代のだと
足元切り替えのドアと軸が剥がれて、切り替えが不能なてのがあったな。
嫁のが今それだわ。！　軍手丸めて突っ込んで、ドアを足元オンリーにしてる。

>>298
風が出るか出ないかで対応が変わる。

全く出ないなら、ブロワモーター、ブロワレジスタ、ファンスイッチの故障あるいは断線。
もしくはヒーターヒューズ切れ。

まずはヒューズから確かめてみ。
室内側のサーキットヒューズボックスにHEATERの印があるから。

実はサーモ不良で水温上がってないってオチは無いよなｗ
あと、風量弱いって、エアコンフィルターの目詰まりでもなるからそこも確認だね

うちもそろそろ…

>>296
おれが買った中華HID3000円は防水カプラーで
バラストも処理されてたな
リレーは追加した

>>296そうだよ。今は中華 良くなったよ。ちなみに俺は35wしか買わない派。5個ぐらい駄目で一時やめた。んで評価欄みて悪いが無い店あったから買ったら正解だったよ

ちなみに万が一の保証書も一年ついて印鑑入り。 中華でだよ。無料交換も大丈夫だし… 評価欄みて悪い店はやめた方がいい。

>>298
エアコンのフィルターじゃない。

まずブロアファン回ってるかどうかぐらいは音でわかるだろ

しっかり回っているけど風がチョロチョロなんだったらダクトの詰まりorあり得ないほど
エアコンフィルター詰まってるってのもあるだろうな。

ブロアファンが回らないのなら>>301だし、回って風が出るけど冷たいならミクスチャー
周りの不良かヒーターコアorヒーターホースに問題ありってとこじゃないか？

ダッシュパネル脱着は特殊工具とか不要だったと思うから、根気と時間さえあれば
素人でも探究可能だとは思うけどね。

単純にファンが回ってるなら水回り、回ってないなら電機系統だな
そこまで見て、また報告すれば優しい誰かが答えてくれるさ

ただ単にブロアモーターが逝っただけなんじゃないの

>>298
自分で修理出来るのなら上で言っているとおり、直せないのなら素直にディーラー持って行け！

葛飾区立石　6号通り沿いに
部品持ち込みおｋの修理や　あるよ
工賃のみ

この時期、A/Cボタン押さなくても暖かい風出るのね…
知らなかった

暖房でＡＣ入れる方がビックリだわ
オートならまだしも

MCのエアコンフィルターどこにあるんだ？(笑)

ダッシュボードの下
プラスチックカバー外す位だったはず

>>313
雪国では冬でもA/C必須だけどな

>>314
グローブボックスの裏

つーか助手席側の足元寄りだね
グローブボックス裏だと奥すぎるかｗ

>>313同じく。どんな車両も暖かい風でるし。

雨降ってる時はAC入れないと雲ってしまう

俺のは夏場クーラーAC押してもあつい風出る。

あつい

５型バージョンＶ乗りです。
年末からいろいろと整備していますが、ロワアーム交換時に助手席側のミッションマウント
を取り外したときに、切れかかっていたので、高いけど思い切って交換することにしました。
それで、運転席側のマウントを交換しようと、人参ボルトのナットは難なく外したのですが、
マウントを貫通しているボルトが固く、また、工具の入るスペースもほとんどなく、
ラチェットが入ってもほとんど動かせず、途方に暮れています。

ボルトにはＣＲＣを吹いて待っていますが、どなたか、簡単に外す方法を知っていれば教えてください。

>>316
雪国在住だが冬はA/C入れたことないが
外気取り込みにしてるとクソ熱いくらい車内暖まるが

暖房でA/Cボタン入れるとかクルマ音痴にも程があるだろw
初心者スレと分けたほうがいいな。

>>316>>323
エンジンかけたてで水温が低い時は内気循環が早く暖まる。
暖まったら曇るから外気導入へ切り替え。

>>319
運転席・助手席の窓を僅かに開けてデフロスタでウインドシールドに風当てれ。
A/Cなんぞ要らん。

初歩的な事すら知らんのか？
元旦からこのスレに来てるが、まともな質問はバージョンV乗りくらいだぞw

雨や雪でびしゃびしゃになった体の場合それでは追い付かない

>>322のバージョンＶ乗りです。
お騒がせしました。何とか外れました。

いかなる手段でも一秒でも早く視界悪い状態を解決すりゃいいだけの話
初歩も初心者も関係ないだろ。

フクピカとかの曇り止め塗っときゃ解決

外気にしてAC入れれば除湿しるから便利だべよ。曇りも早く取れるし窓あけて寒い思いしなくてすむだがや

曇ったら暖房中でもAC入れる
早く曇りがなくなるからね
そーゆー使い方してる
正解だよね？

正解だよ

たびたびすみません。バージョンＶ乗りです。
マウント３点セットを新品で購入しようと思うのですが、安くておすすめな店（サイト）を
ご存知の方がいれば教えてください。

>>326
普段から窓を綺麗に清掃してないと余計に曇りやすい。
月イチから二ヶ月に一度の割合で窓を拭いていればズブ濡れだろうが、危険なほどに曇るまでの時間は長い。

その場合、曇ったら、アウトじゃん

>>332
マトモな質問で結構だが、気軽に聞ける友人や信頼のおける車屋の知り合いとかに先に聞いたらどう？
そういうの一人もいない可哀想な人なら、せめてググるなりして、自分で調べたら？

少しは探す努力ぐらいしないと嫌われるよ？

釣りだから触らない方がええよ

釣りっちゅうか、エンジンマウント安く買う方法なんて幾つもある？ ワゴンＲのような車種は純正一択でない？モンスター辺りで強化品出てたか？

エアクリーナーエレメントが
非常に汚れてきたので交換したいのですが、
ＭＣのエレメントは全車共通でしょうか？
自分のはＭＣ２１のＮＡです。

共通かどうかなんてのは、買う時に型式見て買うんだから関係ねえだろうがよ

エンジンマウント３点なんてディーラーとかその辺の整備工場で頼んでも15000円あればお釣り来るだろ
ネットで頼むと送料掛かったりして高くつく事もある。

MC22Sターボエンジンの60psと64psは外観での見分け方ありますか？

>>341
22系の60PS仕様は標準グレードのターボ、64PS仕様はRRグレード。

ドリンクホルダー買って、運転席側のエアコンふき出し口に付けた
…なーんか下半分浮いてる気がするけど、まあなんとかなるやろ

>>338別物
>>342F6AのターボがSiターボだったっけ？MHのSターボじゃなくて

今、俺の21Sに22Sのドアミラー付け替えてて思ったんだが、
22Sのドアミラー裏のツメって、取り付けや取り外しがし易く改良されてるんだな

そこはすごく感心したんだが、なぜかコネクターが若干簡易的になってるわ、
足の穴も小さくされててコネクターが穴から抜けなくなってるわ、なんだ、これは、ソ○ーの製品みたいじゃないか
まさか、○ニータイマーでも付いてんじゃないだろなw

>>298のもんです。
フィルター掃除してみたけどダメでした
我慢してこの冬乗りきります
ありがとうござんしたm(__)m

ヒーターコアが埃とかで目詰まりしてるんじゃない？

もう放っといてやれ

>>346
あれだけの質問を全スルーして自己解決で終わりかよｗ

>>342
そうだよ。
型式みればF6Aなら12だし、K6Aなら22。
MHのSターボは64PS仕様、60PSならMターボ。

>>346
ディーラーか近くの整備工場行けよ！

>>350直糞ターボは？

正直笑える物がついてました。

１型ＲＲのストラットとハブを固定する部分に、スペーサと少し重いおもりのような物がありました。
恐らく、２型以降〜などそんな変な物はついてませんよね

メーカー側は、ガタがついてから無理矢理、試行錯誤で作った部品だったのかな

もう軽はいやだ

いいんじゃんね
軽は人と荷物があまり積めないからな

>>353
まぁ1台しか所有できない環境なら軽じゃ嫌になるわな。
セカンドとして所有するならちょうどいいけど。

軽中古10年10万km超保障なし(不具合あり)1台だけでつ。

>>355複数台所有してるけど気軽過ぎて軽がメインとかしてるぞい
他の普通車、車検出した時の走行距離が5千しか走ってなかったぜｗ 勿体ないよな〜

>>357
そうそう、ファーストがちょっと気を使う車だったりすると
駐車場が狭いとかファミリー層が多いとか傷付けられそうな店には乗っていかないし
結局セカンドの軽がメインになるんだよねｗ
軽サイズで4ドア4ATターボ、市内うろつくには最強だと思うｗ

くるぶしくらいの積雪で進めなくなっちゃうがの

山の中で帰ってこれなくなるとこだった｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡

左のフロントが段差ですげーギシギシいうんだけど何の音かさっぱりわからん
当分メイン乗ってＭＣお休みさせるわ
ヒントが少なくて申し訳ないけど何の音かわかる人いたら教えてください
2型のＮＡです

ギシギシ音ならサスペンション・スタビあたりのリンケージ関連だと思われ
ヒント相応の回答ならこんなもんだろ

サンクス
でもエンジン付近から音がでてる気がするんだよな
10万超えて急に異音が色々と目立ってきたわ

ボディがやられてきてるからなぁ、発泡ウレタンでも入れると直るかもよ。

それなりに乗るつもりならマウント交換ってのもアリかもよ？
ギシギシ音との直接の関連は微妙だけど

マウント交換はCT系よりも楽だったと思うけど、全部変えると
マウント代だけで1万ぐらいするからよく考えてね

古い車の”音”ってのは結構面倒な事が多いから難しいが

やっぱマウント交換がいいかな
この前車検とった所だから乗らないともったいないしな
どこが悪いかわかればすぐ直すんだがまぁ古いし仕方ない

>>360１番手っ取り早いボンネット先端のアジャスタゴム
これのヘタリでもキシミ音出て室内に回り込むぜ？ 一応試してみ0.5〜1回転位

自分でやる事前提ならスタビのブッシュや一部エンジンマウント（ストレスを受けやすい前部あたり）
のみを変えて様子を見るってのが現状一番楽で金がかからないんじゃないかな？

>>366
とりあえず暇な時にやってみる
意外と回答してくれる人が多くて助かったありがとう

君達、本当のきしみがやばい事をわからないね！

ラジエーターが落ちてきた後、スタビライザーも落ちますよ

おそらくストラットのアッパーマウントのスプリング側がギシギシ言ってんだよそれ。
フロントフェンダーのストラットの所を上から押して音が出れば確実なんだけど、人が押したくらいの力じゃ音が出ない場合もある。古い車両は冬の寒くなる時期にギシギシと音が出やすくなるよ。

>>368
スタビのブッシュの劣化で音しているんだろ。
暇な時にシリコンスプレーやレザーワックスのスプレーをブッシュ部に
たっぷり吹き付けてみ！　
それで音が消えるのならブッシュが原因だから交換！！

時々思う
もしかしたらゴムパーツにはシューズドクターで何とかなるんじゃないかとwww

>>372
じゃあ、君試して見てよ！

120000�`記念パピコ

あとどれくらいいけるかな

俺の13万超えてるよ。
K6AだからF6Aでいう10万キロでタイベル交換的な整備は何もしてないんだけど
ウオポンってこのまま無交換で大丈夫なの？
ディーラーとかだと10万キロくらいでチェーンは交換しなくてもウオポンは交換してるの？

http://i.imgur.com/Y20jp.jpg
ここ最近ー10度下回った辺りでかなり電圧落ちてたから買って見た。
40Bから交換だがさてさてどんなもんか。

タイベル交換不要車で、距離走ってるから〇〇交換して〜 ってはあんま聞かないね
ポンプやオルタも不具合出るまで無交換で大丈夫じゃない？ まめに点検してれば！

>>376の交換完了〜
-14度は体に堪えた。

外してびっくり
ノーブランドの再生バッテリーなんでやんの。
そりゃ1年持たないさな（；^ω^）

去年買った当時新品つけますなんて車屋言ってたけど、ノーブランドでも新品は新品だわなｗｗ

おれのも走行距離13万超えた

昨日休みだったのでスロットルボディ外して
アイドリングコントロールバルブ周りを清掃してやった

意外と簡単に外れたな
配管がラジエータホースにつながってるとは知らんかったので冷却水が
こぼれてびっくりしたけど

清掃後はアイドリングが超安定して快適快適
めざせ20万�`

>>375
LLCとベルトのメンテをまめにしていれば20万キロ以上もつよ。
仮に不具合出ても交換は簡単だから心配するな。

375だけどみんなありがと。
ほとんどのチェーン車はウオポン替えなくて何の問題にもなってないって事は
タイベル車で「工賃が1回分で済むから通常はウオポンも同時交換しますよ」
ってのはボッタクリ話術だったのかｗ

ウオポンを単独で交換するのとタイベル交換の工賃はほぼ同じ額が必要なので交換しておきませんかって事を修理屋は言ってるんだよ、ウオポンの耐用年数はほぼ同じだと思うけどね。
もしウオポンが壊れた時の事を考えたら俺ならタイベルと同時に換えておくな。

>>381ボッタクリ言うなｗ
実際外したポンプのシャフト部分見ると、回転渋くなってたり下からLLC染み始めてたりとか結構有るんだぞ？ だからすぐダメになるって訳でもないんだがね、二度手間よりはいいでしょ？

この時期、燃費が悪くてしかたねぇべな

数十秒程度アイドリングさせて、温まるまでは静かに走ってればそんなに
燃費悪化にはならないぞ

LLCてなんですか？プロレスの技？

釣り針でか杉

>>386
違うよ安い飛行機の事だよ
安かったから俺も１機買ったよ

LLC＝ロングライフクーラント＝冷却水

ターボのRRとかてタービンが壊れやすいんだって？
オイル管理が悪い車は走行距離関係なく

>>388
人が乗って、飛ばないとね

タービン壊れやすいって言うか、オイルシャフト部分が焼き付いて回転出来なくなったり固着、アウトレットパイプ部分にクラック入ったりするんだよ
これはスズキに限らず他の車種でも起こるよ 適度にブースト掛けて走って、オイル管理しっかりしてれば固着は防げる

ワゴンＲに限らずターボ車はまめにオイル交換してやらんとね
タービンの軸部分は隙間にオイルが入ることによって浮かんでいるだけなので
ベアリングも何もない

よってオイル管理を怠っているとすぐタービンが逝ってしまうよ

ＲＲリミ乗りやけどオイルは5000kで交換してるわ
エレメントは二回に一回。よく3000kすすめるやついるけどあんまり良くないぞある程度の粘りがないと内部が痛む。

NAの22Sに乗ってるが5000-7500位で換えてるぞ
ターボでも5000位でいいのか。RRでも良かった気がする…

>>394は矛盾してねえか？

矛盾してる
綾瀬はるか並に、矛盾してる

>>389ラジエター液の正式名でしたか。恥ずかC

>>393
ボールベアリング使用しているタービンもあるでよ！

オイルは古くなるほど粘度が少なくなり油膜が出来なくなる。

>>394
距離走ればオイルはだんだんサラサラになるぞ？

今朝からぶっ通しで300キロほど走ってわかった事がある。
この車、NAでも一般道60キロの高速80キロで走ってれば意外と燃費いいな
でも疲れるといえば疲れるな。

3ATで走ったらなかなか死ねるで
100km巡航で5千回転とか耳が爆発するわ

4ATなんだなこれが。それでも60キロ3000回転の80キロ4000回転位だったけど
もう1000回転下がれば燃費かなり良くなると思うんだけどなー

＞今朝からぶっ通しで300キロ

10〜15年落ちの軽で無茶しちゃいかんよ。

新型は燃費良いはずだよ、回転数みてたら60Km/hで2000rpmより上がらないんだから。

みんな燃費どれくらいなん？俺は8くらいだけど、こんなもんかと思って諦めてる��

>>405
ま、まだギリギリ9年落ちだから(震え声)

>>407
普段使いで８〜１２、遠出で１２〜１８．８

4ATターボだけど平均12〜14キロ走ってるぞ？
ただ、高速走る時はかなり鞭入れるから逆に燃費は落ちると思う みるみる針下がってくからなぁ〜

高速で80Km/h巡航なら燃費は良くなる。

大体80Km/hが目安だよね
100Km/h越えると急に悪くなるし

NAで100km出したらマジでエンジンバラバラになりそうな怖さあるわ
燃費以前の問題

綾瀬はるかは古くなるほどどうなりますか？

何なの？この前から綾瀬はるかってｗ 携帯で｢あや｣の時点で変換されるのも凄いなｗ

>>405
年末、初期型RRで福岡から東京まで1200km走った俺って…

ごめん・・ごめんなRR
夏だがオレ宮崎まで1300km走った

みんなタフだなぁ
俺なんて百数キロ走ったら車より先にグロッキーだ。

俺は仕事だけど毎日500キロほど走ってるけど。

年末年始埼玉から大阪行って菅平高原寄って茨城行って帰った
合計1500kmちょっと
燃費はだいたい15か16

3ATで峠越えありの270キロ走ったけど限界感じたよ
耳がやられた

長距離だとターボ車の方が疲れないかな？

みんな酷使しすぎ
買ってすぐ紀伊半島横断して以来、長距離走ってない

ワイパーの左側からびびり音が聞こえます
これは、ブレードを換えるか、ゴムを換えるか、どちらがいいんですか？

換えるとしたら、どのワイパーがオススメですか？

>>423 ん？ブレードとゴムって同じ事じゃない？
安くあげるならば替えゴムでいいよ ビビリするならゴムが硬くなってるか、ガラスの油膜だから
安い、高いとか機能は好みで選ぶといいよ

>>423
アームがガラス面と水平(ゴムが垂直)でないと、ビビるよ。

>>423
これ↓で解決できるかも。

ワイパーのびびり調整
http://www.geocities.jp/volvo8501993/volvo_seibi/volvo_seibi_wip.html

確かにね｡俺の場合違うかも…ゴム老化かもしれない。ガラスに熱風当てると柔らかくなるのか、音しなくなる。

>>423
そのブレードは何年しようしているん？
長年使用しているなら交換した方が良いよ。ブレードにサビやガタがみられるのなら
ブレード事交換した方が良いし、それらが見られないのなら替えゴム（リフィール）だけ
でよいよ。
あと、ガラスに撥水コーティングしてある場合は専用の物に交換する事！


>>424
物は違う。
ブレードはフレーム＋ゴム部分全体の事で、ゴムの部分は替えゴム又はリフィールと言う。

BOSCHのふにゃふにゃワイパーにしようぜっ

>>429
それの使い心地はどう？

>>429あれって高くない？

エアロワイパー？
糞重いウィンターブレードの代わりにならないかと調べてもらったら使えないよって言われた。
いい加減「ふぬぅぅぅぅっ」って持ち上がって「ふぅ・・・」って戻るウィンターブレードつきワイパーをどうにかしたい。

昔ツインブレードとかあったよね 片側二本の
見た目はともかく、雪の時は視界良好！ 凍るまでは… 普通にスノーブレード買えって？(^_^;)
雪すげ〜 @南東北

>>432
どこだがのメーカーから羽付きのスノーブレード出てたはずだが？

錆についての質問です。
ちょうど前輪泥が跳ねる辺り、で
ジャッキアップポイントのとこ路がだいぶ錆びてきました。
今のところドア下とかフェンダーとか見える部分ではないので、
早めに進行を防ぐ対策をしたいのですが、
何かよいケミカル用品とかペイント剤などありますか？
おすすめ教えてください。
ＭＣ２１で色はシルバーです。

無難にシャーブラでおｋ

>>434
アレでしょ、高速で走ってもブレードバタつきませんってヤツ。
この時期は高速は滅多に乗らないからバタつきは問題無いんだよ。

ウチのMC本州仕様だからなのかワイパーモーターが若干弱いからウィンターブレード付けたら切なげに動いてて壊れそうでねw
この前取り替えたボッシュのバッテリー+ホットイナズマもどきのおかげで大分改善されたけどやっぱ重たそうだわ。
ワイパーモーター取り替えるにも、近々オルタネータ自体かベルトの交換が控えてるしなぁ。

雪多くて大変になった
リヤが低くて
自分のＲＲは、メーカー不明へたりダウンサスで地面からフェンダーまで５０センチしかないよ

みんなのは、どの位？
メーカー教えて

狙いは５３センチ位になりたい

１５５/65Ｒ１３履いてます

50cmあったら充分じゃないか,,,?

>>439
マジですか〜
こっちはタイヤがギリギリ被ってる位です

>>430いいぞ。ガラコとかクリンビューとかアメットビーは使わなくなった。
>>431値段相応なもんはあると思う
>>436BOSCHのバッテリーてどう？カオスかハイテックシルバー2か迷ってます

ターボの過給圧不足の修理すると修理費はどの位かかるの？

過給圧不足？ブースト掛からないって事か？
原因分からないと値段もまちまちでしょ タービンなのか、アクチュエーター単体なのか、１番ありがちなのがジョイントホースのひび割れ、緩みかな？
ICのひび割れなんても見た事あったな

>>441
>>437だけどBOSCHのバッテリーって俺の話?
だとしたら、俺もカオス付けるつもりだったんだけど知り合いの整備士曰く「パナはアレだからBOSCHにしときな、間違いないよ」
まで言ってくれたからそのまんまハイテックシルバーII にしたよ。
良いか悪いかは流石に付けたばっかりだからｗ

音質よくなるかどうかは分かんないけど、これまで後付HID積んでてライトスイッチONにした瞬間にオーディオにUSBでつなげてたiPhoneが
沈黙したりとかHID点灯時にほやほやほやってちらつく感じがしてたけど、これと自作のホットイナズマもどきを組み合わせてやったら
HIDはｼｬｷｰﾝと点いてiPhone＆オーディオも問題一切なし。冷え込んだときの始動もかなり楽そう。
まぁそんな感じ。

>>437
ワイパーモーターは標準地仕様車も寒冷地仕様車も同じです。
動きが悪いのは、配線の劣化によるもの。
ワイパーモーター部にアーシングするとかなり改善される。

>>441
自分カオス付けて3年目になるけど、今年のこの寒さでもバッテリーは
調子良いよ。

ワイパーモーターにアーシングとかw
動きが良くなる根拠は？

アース不良がおおいから

二年落ち中古で買った13年式ＲＲリミに乗り始めてはや10年…21万キロ到達したがエアコンイカレタｗ
この寒さきついが我慢してのりきるわ〜みんなMC大切にしろよ

>>473
ワイパーリンクの動きが渋くてもそうなるから、交換するか自分でリンクのOH
すると良くなるよ。

>>444ごめんアンカーミス>>437のあなたへのレスです。パナはアレのアレが気になる

ワイパーモーターは共通ってことはワイパーリンクかなるほど。
アーシングは前のオーナーがある程度してあったからたぶん問題ないと思う。
ん？ってことはオルタネータも共通だね？
色々ヒントが来て助かるよ。

>>450
俺も詳しい事情はわかんない。
けどこのスレでもパナ嫌がってる人が居たから、もしかすると品質にバラつきがあるかもね。

どれも噂レベルというか単純に好き嫌いの問題だと思うよ。
俺の周りのプロの連中は素人はホムセンで安いの買うかカオス買うかどっちかにしろと言う。
ボッシュの名前を聞いたことも無いからボッシュのバッテリー自体眼中に無いって感じだし。

>>451
>アーシングは
恐らくワイパーモーター部にはしていないと思うぞ、確認してみ！
（一般的にエンジン本体だけにしか施工しない）
>オルタネータも共通だね？
共通だよ。　
そもそも電装品が、寒冷地と標準地と分かれていたのは昭和の時代だよ。

MC22S乗ってるけどマジで買い替えたい
4ATでもきついのに3ATはヤバいな…

>>452
やっぱそんなもんか
いくらなんでもパナのバッテリーがダメダメってことはないだろとは思ってたんだけどねぇ。


>>453
余計な発注しなくて済んで助かった(；^ω^)
なるほど、エンジン冷え切ってようが温まってようがベルトがシルシルシルシル言ってるからオルタネータ周りはとりあえずリブベルト化かあるいは普通にベルト交換で様子見するわ
後はワイパーリンクのバラしをやって見る。

>>455
>リブベルト化
エンジンF6Aなのか？　K6Aならオルタのベルトはリブベルトだぞ！

次はセダン乗りたいな(´Д｀)

>>456
残念ながらF6Aなの
K6Aは色々改善されててイイナぁ

4ATはOD付いてるから良いよな。3ATはギア比的に街乗り“は”良いかもしれないが…
いやでもワゴンRで3ATは無いな。アルトとかキャリィならまだわかるが

Vベルトならベルト外した時にプーリーのベルトが当たる面を目の細かいサンドペーパーで擦ってみるとあのシルシルって鳴るのが止まるよ。

K6aのベルト類張替え全部でいくらくらいになる？

あああああ
ついに重ステモードが増えてきたｗｗｗ

高速走ってる時、ＡＴでも５速まであったら良いと思う

プロジェクターの球って、何W使ってる？

1速と2速の間に、もうひとつ欲しい。

>>454 俺は3ATでいい。 いちいち変速するとタイムロスな気がする。

タイムロスｗ
そういや昔、NAVI5なんてミッション有ったが知ってる人いる？あれなんてロスしまくりだったわ
ぎくしゃくするしｗ

いすゞのヤツか。今のスムーサーも評判あんまり良くないしな

雪の日の４ＷＤはありがたい。

エブリィのフルタイム４ＷＤも持っているが、
ワゴンＲはＦＦベースの４ＷＤなので
特に上りに強くていい。
逆に下るときの方がやや怖いかな。

>>464
H3C 55W

下る時は、みんな同じでしょう。

傾斜地を下るときは、路面とタイヤとブレーキの摩擦で止まるから
一部が弱くなると、危ないときがある
登りはさすがに、４ＷＤで多少滑っても、アクセルを踏んでハンドルの向きへすすむ

関東の雪の日に少し遊んでみた、まだこの車使えるなでも、燃費がね

いま純正スピーカー使っててちょっと音量あげただけでも割れる
10cmの4000円くらいのやつでも音良くなりますか？

>>473
もう、純正スピーカーのコーン破けているんだろうな。
社外のに交換すれば良くなるよ。

ＦＦベースのフルタイム４ＷＤは
前輪が滑り出すと後輪にトラクションがかかる仕組みだから、
雪の下りはどうしても前に突っ込み気味になる。
安全に通行するにはしっかり減速するということにつきるが、
アーチ状の橋など上った後に急に下りになるときなどは
オーバースピードになりがちなので要注意だね。

>>473
ウチはパナのCJ-E1075Dっての積んでる
入力80Wだからいい感じよ。

そう言うのはフルタイムって言わないし
ＦＦベースとか関係ないんじゃね

>>475
古い型のワゴンＲプラスだかソリオ？にそんな機能が有った？勘違いかもしれんけど

>>478
あるよ。

独り言と思って聞いてくれ、いや出来れば答えを教えてくれ。

660ccでリッター８の俺のワゴンＲ
3500ccでリッター８の親父のフーガ

比較しやすくするために現実を無視して単純にシリンダの容量を消費量として考えると
660ccはシャフト1回転でガソリンを660cc使い
3500ccはシャフト1回転で3500cc使うことになる、実に5倍である。
なのに同じ量のガソリンで同じ距離走るってどういう事？

いくらなんでもフーガのシャフト1回転とワゴンＲのシャフト5回転で進む距離が同じって事は無いだろう。
するとワゴンＲとフーガのエンジン回転数同じ2000回転だったら
常にフーガのほうが5倍の燃料を消費し続けてるはずなのに
なぜ同じ量のガソリンで同じ距離走れるのか。
それを考えると頭パンクしそうなんだけど
俺は一体何を勘違いしてるのか誰か教えてくれないか。

おまえが無視してるそれだ。それの影響だ 気がつかないか？

エンジンの排気量とパワーの差は、燃費とはまた別だろ？
車重との兼ね合いもあるぜよ！

>>480
読んでたらポルナレフの「ありのまま今起こったことを話すぜ」のAAを思い出したw

ガソリンを660cc使ってるわけじゃねえよ、容積が660ccってだけ

熱効率がどうのこうのってオチじゃね？

単純にシリンダー容積をガソリン消費量にしてるからそうなる
車重に対するトルクも違うし
言ってることがめちゃくちゃだな

>>480排気量って言ってもイコールガソリン容量じゃなくて、シリンダー内の混合気量だよね
噴射されるノズルの量も違うし常用回転数も多分違うかと… ディーゼルがいい例じゃね？

ドラムブレーキの自動調整って、わかる方いますか？

>>480
フーガとワゴンＲ　同じ２０００回転で速度は、同じですか？
まずそこから考えようね。

>>480
次に考えるのは、タイヤの外周ね

同じ重さ同じ外径のタイヤの車を660ccと3500ccのエンジンで走らせれば分かる。
3リッタークラスの車を660ccで走らせるとリッター8キロなんて数値は出ない。

>>488
組み終えたら、とりあえずこれでもかと言わんばかりにブレーキ踏め

>>491
的確な返事だと思う
こんな上司なら仕事頑張れる

>>488分解するの？したの？ ある程度まではライニングの張り調整してからじゃないとだめだよ


自動調整とは言ってもまともに効いてるの見た事ねぇ〜ｗ

>>491
バイクはほぼ同じ重さ、同じ外形のタイヤだと、排気量が大きくなる程悪くなるじゃん。

>>495排気量が大きくなればエンジンの重量が重くなるんだから燃費が悪くなるのは当然だろ

>>496
お前、ほぼ同じ重さと書いてあるだろう

ほぼだろ、全く同じ重さにしないと数値は変わる。

つか比べてるのがMCと今時の3500ccってのがな
今時の軽ならこんな話題にもならんのだが

新車はのメーカー測定は１Ｌで３０ｋｍ以上？？
実際は、そこまで走らないよ

J08は、実走行とかけはなれた走行条件での測定だよな。
恐らく、糞暑くてもエアコン付けずに、しかもプロのドライバーが運転しているのだろう。

>>488
ドラムが触る寸前までコマ(ギア)を調整する

10.15もJC08もシュミレーター+シャシダイ
一応シャシダイに空気抵抗分の擬似抵抗は掛けてあるみたいだな
それをメーカーお抱えの神様が叩き出したもの

むしろメーカーが実際の使用方法は無視してその燃費測定モードで良い数字が出るように開発する。
（カタログに載る燃費が良い方が売れるから）

だからプリウスでも10･15＝38、JC08＝32、実際のユーザーレポ＝20前後

ハッキリ言ってカタログ値なんて何の意味も無い。
各メーカーテストコース持ってるんだから実際に走らせろよ、と誰も言わないのは
ん？誰か来たようだ、見てくる

>>504
>燃費測定モード
これって燃費測定しているんじゃなくて排ガスのチェックしているんだよ。
その時の副産物なんだよ。
だから良い結果出るのは当たり前と言う訳なんだよ。

車なら0.7掛けして20出れば十分じゃね？
ぶっちゃけ10超えるなら低燃費な気が…

>>502

ドラム組みこんで、運転席からの操作はどうすると良いのでしょうか？

数回踏み込めばいいだけ、それで最低限の調整にはなる

>>507横入り失礼
バラしてもう組み付けたの？ ライングの間部分にスプリングで挟まれたアジャスター有ったでしょ？あれをドラムの隙間ギリギリまで調整してからじゃないと踏み代出ないよ
隙間調整完了してからエア抜きと同様にペダルを何度も踏み込んだり、サイドを繰り返して調整

ただ、>>502でのやり方が踏みしろが出るんだけどね

>>509
それは一般的なアジャスターの場合でしょ！
MCや旧規格のFF車のアジャスターは、通常にライニング組んでドラムを付けて
思い切り何度もブレーキ踏んだり、サイドを操作すればきちんと調整されるよ。

MCに1000万突っ込んでVIPカーにするアホがTVに出てるぞー＼(^o^)／

いやまあ、それも楽しみだと思うけどね？改造費1000万って桁違いだな

>>512
ほう、それはどのチャンネルだい？
見てみたい

やっと今日RRのオイル交換に行って来れた
なかなか時間が取れなくて6000km越える所だった

3型の16万越えK6Aターボ乗りですインジェクター付近のガソリン臭が気になりパッキン交換をしようと思っているのですが（パッキンは購入済み）サビた本体をそのまま使うか悩んでます
今ついてる緑のカプラー金属ボディのインジェクターと後期の青プラボディのインジェクターってのは互換性はありますか？差し替えるだけでいけるならいいんですが

>>515
ペーパーで軽く磨いて付ければいいじゃん！
調子良いのにヘタに交換すると逆に調子悪くなるぞ！

MCのプロ目でイカリングにしてる人はじめてみた！かっこいぃ

殻割るのが面倒だし黄ばんでるしもう純正のままで良いんじゃないかなと思ってる

雪道走り回ってあーんまり汚いんで気合い入れて洗ってきたぜ
ドア、ゲート下の水抜き穴周辺が赤く錆はじめてきたわ〜 ありゃ止め様無いんかねぇ〜？

ウチのは屋根上クリアが剥げ始めてきたorz
ついでに燃料タンク口周りは補修したとこに錆び汁がジワ・・・ジワ・・・と
パーツは金無視すればどうとでもなるけど、錆からは逃げられんなぁ。

うちのも給油口横、丁番の真下の小さな凹みんとこが錆びてやがる あそこ、錆止め塗るにも磨くにも手が入らないんだよなぁ〜

ハイオク入れたら、加速時のチリチリ音がかなり静かになった。これでMCは、後2年は戦える。

それエキマニから後ろが死んでるんじゃね？

加速と言うかアクセル踏んだ時にチリチリはエキマニが割れて排気漏れでなる場合もあるけどね、ハイオク入れて音が小さくなるのならイマイチ分からない。

バージョンＶ乗りです。
皆さんのご指導のおかげで、
・ストラット周りのゴムパーツ交換
・ロワアームボールジョイントブーツ交換、ゴムブッシュ打ち替え
・スタビブッシュ交換
・両ドライブシャフトブーツ（インナー、アウター）交換
が無事に終わり、トーイン（素人測定）も問題なくシャキッとした足回りでとても気持ちよく乗っております。

それで、足回り取り替えやってるときには気付かなかったのですが、どうやらベルトが古いようで、
雨の早朝にエンジンをかけると、ＣＯＭＰベルトから「きゅるきゅる」と音がしました。
それで、意を決してＣＯＭＰベルトとオルタベルトを交換することにしました。（またバンパーを外さないといけない・・・）
それで、いろいろとベルトメーカーを調べていると、代表的なメーカとして、
・バンドー
・タクティー（トヨタの部品供給会社のようです）
・ハンプシナジー（ホンダの部品供給会社のようです）
がありました。
ヤフオクや、ヤフーショッピングでは、”指定がなければバンドー、タクティー、ハンプシナジーのいずれかとなります”
という記載があり、”どうせ買うならいいものを”という思いからどのメーカーにしたらいいか悩んでいます。

上記３社を含め、皆様ならどのメーカーがいいと思われますか？

どれも同じだよ

ベルトなんて何を選んでも関係ない

リブベルトでもキーキー鳴くんかい。
それじゃぁウチのもシルシルシルシル言う訳だ
とりあえず知り合いの整備士が緩んどるっつってテンション掛け直してくれたけどまだシルシルシルシル言いよる(´･ω･`)

バンドーでいいんじゃないかな。

スタンドに灯油を買いに行くのにいつも「ラゲッジスペース」に
ポリ容器を積んで行くけどスタンドの従業員は絶対に
「後部座席のドア」を開けてしまう。
後部座席に灯油のポリ容器は置かーねーだろ！！

>>522
どう言えば良いのか悩むんですが
アクセル踏んで2千回転を保ったままにしてる時に鳴りませんか？
チリチリジリジリ音

ハイオク入れてチリチリ言わんのなら、レギュラー入れて点火時期を調整だな

ノッキング

>>531プラグ見てみ？あとエンジンどっち？F6ならコードもチェックしてみ

>>531
2000では、鳴らないか、自分には聞こえない。
コマ飛び、カーボン、プラグ、燃料フィルター、センサーとか色々考えられるみたい。

>>534
私のはK6ターボ18万kmです
プラグもだいぶ見てないので、見て見ます

金属が共鳴するような音で、ボンネット開けて観察しても下潜ってみてもわからず、
整備工場で見てもらってもわからないとの返事でした

いっそのこと携帯電話とかデジタルカメラとかで鳴ってるところ撮ってうpしてみるとか

カーボンがたまっているな。

K6か とりあえずプラグのチェックだね それで失火してるのか焼けてるのか判断付くから


距離乗ってる人って、スロットルボディの洗浄とか、インジェクターの点検、交換とかってしてるのかな？ そこまで気を使わなくても平気で乗り切っちゃう？

単にプラグが消耗しているだけだろ。
いっその事交換したれ！

エアクリ汚れてない？

実はナットか何か落っことして引っかかってたってオチだったとか

>>536
こんにちは531=536です
皆様ありがとうございます

夜乗るので、携帯で録画か録音できるか試してきます

プラグとエアクリは3万km交換していないので関係があるかもしれませんね。

ターボの為あれこれ外してプラグ見るのはちょと大変なので、
まずは音の場所探しとエアクリ見てきます

後期RRはノーマルですらカッコいいな

ちなみに新規格ターボで一番安く買える車種なんじゃね？
前期MC21って

同程度なら多分トッポBJのエアロ付いてないやつが最安。
ただし既に売れなくて店頭から姿を消した車種だから見つけるのが困難だけど。ｗ

トッポはけつが好きじゃない
見た目に関してはスズキとホンダ
トヨタは３ナンバー以外最悪

>>546
いや見た目じゃなくて新規格軽ターボで最安は何かって話ね。

ワゴンＲは球数が多過ぎて過走行やら程度悪いのがゴロゴロしてるから安く感じるだけで
まともな状態で比べたら新規格初代の中では高いほうだよ。
新規格初代でもワゴンＲとムーヴだけは今でも売り物になるけど他はもう絶滅した。（レア物除く

トッポBJ俺は悪くないと思ったがなぁ。
でもMCと並んでたらMCを取るｗ

ムーヴ？なにそれおいしいの？

時に、エアコンフィルタの蓋ってデラで引っ張ってもらえるもんだろうか？
ヒーターの風が弱いと思って知り合いの整備士と相談しつつ、ついでだから取り替えてやろうと思って覗き込んだら蓋がないんでやんの。

ついでに足元にあると知らないでグローブボックス引っ張り出したらピンぶっ壊すしorz
こっちはバックスなり帽子なりで調達可能だと思うからフィルタ買うついでに買ってくる。

トッポBJの良さは有無を言わさない頭上の空間だろ？今で言うタントやパレットみたいな
エアロ付なら嫌いじゃないデザインだが、MCと並んでいるならMCを選ぶわ…

なーんかハブベアリングが死んでるような音がするし振動もする
もう2回車検通すまで持てよ…無理か？なら1回半で良いから

>>530
足元スペースに置くと前席と挟まれてちょうどいい具合に固定されるので
１本だけなら後席もありなんだよ

ラゲッジにもアクセサリーソケット用の配線来てるから、
デラでラゲッジ用のアクセサリーソケット発注しようと思って問い合わせたら
｢うちでは扱ってません｣と言われた･･･なぜ？

みんからあたり見てるとみんなデラで購入してるぞ？

俺の説明が下手だったのか？
それともたまたま対応した営業がアホだったのか？

>>543
2千回転ジリジリの者です
携帯で録画録音を何度も挑戦してみましたが、ターボの鈴の音に掻き消されて撮れませんでした

エンジンの下でなくエンジン正面から鳴ってるように聞こえます

エアクリのフィルターも見ましたがそれほど汚れておらず、次はプラグの確認してみます

この距離まで乗ると、もう最後まで乗ってあげたくなる車ですね

中古買うとき、どこ見ればいい？
見た目のきれいさ(手荒い扱いだとメンテも適当ぽい)、白煙が出て2stみたいな臭いしてないか？、以外に

>>553
水漏れ
オイル漏れ
ヘッドライトの黄ばみ具合
ショックの抜け
足まわりのガタ
ドラシャのブーツの割れ
タイヤの偏磨耗


これぐらいで良いんでないかい?

>>553
各部ドア開けて下側、水抜き穴周辺がさびてないかどうか
燃料タンク給油口開けてさびてるかどうか
ボンネット、リアゲート開けて目に付く補修紺はあるかどうか
できれば前後左右から下回り覗き込んでさびがあるかどうか
屋根上見てクリア禿げがないかどうか
外装見て小石禿げがないかどうか
あとはF6Aエンジン車ならタイミングベルト変えてるかどうか


基本的にスズキの中古車ってサビとの終わりなき戦い(´・ω・｀)

>>555
補修紺じゃねぇし補修痕だわ

>>554
水漏れオイル漏れは腹下見ればいい？
足まわりのガタはどこ触ればガタガタする？サスは触れないし、ジャッキアップしてタイヤ触るわけにはいかないし


>>555
各開口部見て錆びチェック、タイミングベルト交換してるかorタイミングチェーンか
ですね

>>557
ジャッキアップ（リフトアップ）可能な店を探す事！
自分の場合も「下回り見たいから」と言ったらリフトアップして下周り
見せてもらったぞ！

>水漏れオイル漏れは腹下見ればいい？
それで十分　漏れてたら直してもらえ

>足まわりのガタはどこ触ればガタガタする？
試乗させてもらうと分かる　すぐ違和感を感じる

どこ見るかより保証がどこまで付いてるかのほうが大事だよ。

保証は交渉次第でどうにでもなる。

白煙、錆び、水漏れオイル漏れ、挙動不審
これらを見ます
ありがとうございます

オイル漏れなんかはブレーキクリーナーやパーツクリーナーのスプレーで
綺麗になるからなw

それで車検通すからな

しかもメーター巻き戻すしな

今は車検証に前回車検時の走行距離が印字されるから巻き戻したらバレバレじゃね？

あ、そうだっけか
メーター改ざんがあんまり多いからってことかな

巻き戻し最近そんな無いと思うが

そうなんか？
5000Kmで乗り出し54万円ってのがあるけど
www.carsensorlab.net/car/SZS0154015201CU104158653800.html

>>551
たまたま担当が悪かったか、価値のない客だと思われたかだね
たぶんたかだか数百円の客を相手してる時間が無駄だと思われたね

実際に走行距離少ない車両あるからなんとも…

後期RRの純正ホイールかっこいいから好きなのになんでMCだけ真ん中のSマークないの？

>>569
極稀にそう言う固体が出てくるよ。
自分のもCTだけど昨年9年式で2万キロと言う車を買った。

何年も不動車状態だった車を買うもんじゃない。
車は動いていてこそコンディションを維持できる。

>>574
確かにエンジンの吹けは購入当初は悪かったものの、他の部分は新車みたいに
物凄く綺麗な状態だったよ。

>>574極端な話、
10年落ち走行1万と
1年落ち走行10万なら後者を選ぶと

１年10万は極端すぎるだろ流石に
今年挑戦するフォレスターかよ
そんなの無い

>>576
その質問って何か意味あるの？

どうしても答えろってならこうだな。
世の中の中古車がその2種類しかないなら車持たないか新車を買うし
現実はもっといい中古車が山ほどあるから他の中古車を買う。
結論その2台のどっちも選ばない。
以上。

MC系って黒い内装あるかな？

このクルマが初マイカーなんだけど
遅すぎ
このクルマから替えたらどんな車でも満足しそうだわw

じゃあ軽貨物乗ってみミニカとか

ミニカのった事あるけど速いわ

速けりゃ何でもいいのか
軽いだけの貨物ミニカで速いって言っちゃうくらいなんだからワゴンRでいいやん

まあ次はチェイサー買うし

早く軽とおさらばしたい

ミニカが速いのは軽さとアイポイントの低さから来るモンで、ほぼ誤差みたいなもんよ

>>585
軽とおさらば出来ないなら我慢するしかないだろ
自分の甲斐性の無さを棚に上げて車の悪口言うな

呪いをかけてしんぜよう

チェイサーで刺されぇ〜チェイサーで刺されぇ〜チェイサーで刺されぇ〜

ｗｗｗｗ まーまー、おまえらそう邪険にするなよ
>>580が自覚なく太ってて車が走らないだけかもしれんぞ？ｗｗｗ

チェイサーとかw
最終でも12年落ちだぞ
そんなの買う意味分からん

型落ちの3ﾅﾝﾊﾞｰ乗るって事は大体わかるだろ？

チェイサーはDQNや不良外人にも人気だからね
またワゴンRに戻ってきそうな気がするなあｗ

だよね
まじめにコメントする価値なしか
でもMCからチェイサーなら1Gでも興奮だろうね
1Jなんて乗ったら鼻血出すだろうね

10年落ち走行1万とか1年落ち走行10万とか羨ましいな。11年11万km。orz

10年落ち走行6万って走ってない方なのかな？

そう言えばMH23のステTで1年落ち走行6万ってのが中古で出てたな･･･。
短期間で乗り潰すならまだしも長く乗るには難しいから手は出さなかったけど

1JZはいいエンジンだったからまた欲しいよ
ポン付けタービンで400psぐらい簡単に出るし
8000rpmからの音もすげーいい
当時セカンドカー無くて通勤も全部使ってたけど
今はセカンドのMCがあるからもう一回欲しい

スープラにのってた86x86のやつかな？

スクエアなのは2JZだって
あれNAでもいい音するからお勧めだぜー

>>595
年１万キロ程度が標準の目安と思えばいいよ。
年６万キロ＝日平均１７０キロならタクシー並の使い方だな。
仕事か、じーさんの日本一周走りまくりの旅車だな。

チェイサー〜mcに乗り換えたのは俺がだけか

あ〜もしかして８１系マーク�U、チェイサーのツインターボか〜
あれはマジでＡＴでもキチガイじみた加速をしたな
あれとＭＣを比べちゃいかん

でもＫ６Ａも低中回転域で過給のレスポンスがよくて街乗り快適だけどね
不満はないよ

チェイサーとかうんこ車の話はどうでもええわ
ここはMCスレじゃ。

何気にラゲッジにもアクセサリーソケットの電源来てるんだよな。
現行ってこんなの付いてたっけ？

そのソケット俺のＭＣにも付いてるけど何に使うか考えて結局使ってない

サブウーハーとチェンジャーのアースになってるな
プラスは使ってないがｗ

車載冷蔵庫の電源に使えないかと考えているが、構想止まりだなあ…

セルシオ30後期に乗る男と、
MC22S　3期のＦＭ（たこなし）に乗る男と

どっちを女性は選びますか？

イイ男の方を選ぶ

>>603
現行の荷室を見たことがないのでわかりません

MCが出た時代はRV車の流行が終わりかけていた時期だと思うのですが
その名残なのでしょう
未だに使ったことがありません

錆び隠しにサイドステップとか前後リップスポイラー欲しい
バンパーをRRのやつに変えてサイドステップ付けるか、オプションみたいなやつのリップスポイラー前後左右付けるか…
どちらにしてもいいものがいい値段でないよね
ジャッキポイントが錆びすぎてジャッキかけたら腐れ落ちて穴あくw

>>607いい男なら軽トラでもOKよ。

ここは愛着もって長いこと乗ってる人と
古くなって安いから買った人とで温度差あるね。

古くなって安いから買った人です。ごめんなさい。

何でもいいやと思って買った車が、こんなに愛着沸いてくるとは思いませんでしたww

つい出来心で新車で買った俺も居るぞ〜 まだまだ絶好調だけど、ぼちぼち足回りのリフレッシュしたいかな〜 ブッシュ、ダンパー、ブーツ類とかね

9月に馴染みの店で兎に角安いワゴンRって注文したら
98年式RRが北

１型はきついな
今から買うなら３型以降だわ
前期は内装とグリルがあんまり好きじゃないんだよな

*1Sは標準車とRR系のバンパーやボンネットが相互に流用出来るから良いじゃん

>>611そうそう。
男は車みるが、女は乗ってる人見る。
マジ話。

>>612十年前新車で買っていいかげん買い換えたいけど金ないからイヤイヤ乗ってる
>>619俺は女に乗りたいぞ

>>608
正論だな。

そもそも車で選ぶ女とか

前スレで女にタバコで天井焦がされた人いたじゃあん

そんな女にも好かれたいなら無理してでもセルシオ乗ったらいいやん

今の女は軽四に乗って金をそこそこ持ってる奴を選ぶぞ、セルシオに乗ってても金を持ってなければ相手にはされない。

所詮は金
女は乗ってる人の金を見る

でもぶっちゃけみんな金ないっしょ？

金はある。

所詮は金
ただし金を見るには身なりを見る

確かにねぇ
金かもね
でも今の嫁と初めてのデートはこれでした
二回目はクラウンで行ったけど対応はかわらなかったよ
もちろん二台持ちしてるのは知らない
いい人と出会えたと思ってる
見た目とか車とかで判断する女はろくでもない

セルシオとかクラウンなんて普通の女には魅力的には映らないでしょ。
おっさん車だもん。
NSXとか360で行ったら全然態度違ったぞ・・・借り物だったけどｗ

>>631スバル360かい？

>>631
それともフェラーリ360何とかって奴か？
確か新庄剛志が乗ってた

他人名義のNSXで女迎えに行くなんて生き恥晒すくらいなら自分名義のワゴンＲで行くわｗ

メインカーが1型RRですが
まあ気にせずいきましょう。

結局何に乗っていても、縁あれば中身も見てくれる女性がいると思いますよ。

ホンダN360かと思った

１型って何でマニュアルエアコンのつまみ安っぽくしたんだろうか

>>637
確かに。つまみにバリが残ってて質感が低い気がします

ここはMCのスレだからそろそろMCの話題に戻そうよ。

　　　　 　,一-、
　　　　 /￣　l |　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　■■-っ　＜　一旦MCでーす
　　　　´∀｀/ 　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 ＿_／|Ｙ/＼.
　Ё|＿_　| /　　|

マニュアルエアコンは基本安っぽく見えないか？オートエアコンうらやまC

１型と２型のマニュアル比べてみ
俺の言いたい事わかると思うぞ

ウチのMC、ブラックアイスバーン上で走行中強ブレーキで四輪ともロックさせたらタイミングによってはギアがすっぽ抜けたようになって
十数秒くらいアクセル吹かしても進めなくなるようになった。ちょっと待つとガコッとショックがあっていつもどおりに戻る。
ミッションは問題の4速AT、ロックさせないように普通に走らせていたらなんともない。
さらにバックで車庫入れ後R→Pでエンジンが止まりそうになる。
これいよいよかねぇ、ウチに来てから1万走ってないのに(´・ω・｀)
とりあえずデラに相談したら工賃かからない範囲で点検入院させてもらえることになった。

ちなみにエアコンフィルタの蓋だけれど取り寄せおkだったよ。
￥350だったかな？
爪割っちゃった人は聞いてみたら良いよ。

>>643俺のは5型やからマシなんかな？なんでバージョンVなんか買ってしまったんだ！

エアコンパネル違うの？
風量が3か4の違いじゃないの？

>>642
>>645
エアコンのスイッチのノブの色と質感が少し違う
私の1型はグレーでバリが残ってて、母の2型は黒でツルツルだったと思います

スズキの1型はテスト車だからな。
だから買う物ではないw

初期型でユーザーにバグ探しさせるのは何処もそう

ワゴンRは俺が育てたって言う満足感が手に入るだろｗ

>>643単にオートマの動力伝達が遮断されただけだべ？んで戻りがちょっと遅かったと 俺のも普通にそれなるぞ？特にABSが作動するこの時期は極端だわな

>>650
そうなんかなぁ。
それ聞いたら希望出てきたw
ただ、ウチのやつはABS無しなんだよね。
それにR→Pでエンジン止まりそうなほど回転数落ちるってのが何とも。
R→Dは問題ないけど、R→D→Pはなるみたい。
来年車検だし、一か八かATF交換してみるかなぁ。

もう信号待ちでエンジン止まっても驚きません。

>>652のMCはアイドリング機能搭載か

アイドリング機能のないクルマ怖すぎる

RRならプラグとプラグの上のコイルがあやしいがそれ以外のグレードはプラグとプラグコードとデスビーを変えれば直るんじゃない？

昨日圧雪の高速を走ってきたんだけど、60キロ位なら意外と安定してるな。

どこか道かわからなくてちょっと怖かったわ

前回の降雪時、俺は100近い速度で高速走ってたよ
降り始めとかならワゴンＲでも全然余裕でしょ 止まらなければね でも今日の49号は無理っ！

真冬の室蘭の住宅地で、ジムニーでもなきゃ行けないんじゃないかってレベルなザクザク雪の急勾配を割と楽に登った位だからそういう意味ではFFでもMCって強い子なんだなぁと。

壊れ易いのは勘弁(´･ω･`)

そういや一度除雪されてない真夜中の国道で膝丈くらいの雪をラッセルしながら走りきった事があるわ

エンジンルームからの異音が大きくなったので車屋に診てもらったら
ベルトの異音でした。スプレーしてもらって音は無くなりましたが
スズキはベルトの鳴きが多いって言ってました。
ついでにフロントグリルの裏からエンジンに繋がっている
アース線が腐食により切断されていたので新しい端子を
圧着して修理してもらいました。

3月に車検なのでオルタネーターをリビルド品に交換しようかと
相談したらまだ平気だろう言われました。
平成12年式で105000キロになりまだまだ乗り続けたいです。

10年前、展示車に一目惚れして2型RR-FSリミテッドを購入した。

本命はRRリミの5MTだったが、元ディーラー整備士の同僚曰く、コラムATの4駆が下取り高いし、
手放さないにしてもアルミブロックのK6Aよりも鋳鉄ブロックのF6Aが耐久性があって良いからとの助言で、
RR-FSリミのCAT+4WDにした。

いざ手元に届くと、塗膜は薄くアンダーコートも無きに等しく、腐食が心配だからと雨・雪は乗らない事にする。
会社に泊まった事なんて数えきれない。やむを得ず潮風や融雪剤散布の路面を走ったあとは床に潜ってフェンダーの耳まで手洗い。新車時から車庫保管。

4WDなのに冬は乗らず寝かせてる。しかもノックスドール施工。そんな変態、俺の他にいる？

変態すぎw

>>654アイドリングストップの間違いです。吊ってきます

>>660俺も昼間、このクソ寒い中ベルト張り調整したぞ MCってプーリーの真ん前のとこ、バンパーからちょうどいいとこにダクト開いてるからベルトが緩かったりして濡れるとすーぐ鳴くんだよな〜

>>658車高たかいからね。 雪道強いよ｡ マニュアルだともっといい。高速100ぐらいしか出ないけど、逆に低速パワーある。 ぐいぐい登る。

>>664
今回はスプレーで対応したけど二ヶ月後の車検の時に
調整してもらうつもりです。４年前の車検時に
ベルトは交換してあるのでまた交換しても鳴きは
出ちゃうかな？

F6Aはタイベルってとこがな

H10年式の中古買いました。
乗りやすく満足してるんですが乗り味がごつごつしている感じがします。
今付いているタイヤが純正アルミ14インチ（１５５/55/14）なんですが
これを13インチの標準サイズにするとごつごつ感はましになりますかね？
13インチと14インチ比較されたひといますか？
ほとんど変わらないかな？

>>668
13インチにするとゴツゴツ感は減るよ。

>>668軽四に乗り心地求めちゃいかんよ。MCでは17インチまで入れてる人ならみたことある。

雪道で動いてない状態からベタ踏みしてもスリップしないのな

>>668
13インチにすると多少はましにはなるが、ダンパー（ショック）がヘタって
いるから乗り心地悪いんだろう。
ダンパー交換したらよいよ。

ダウングレード？時々聞くけど冬タイヤの時期位ならいいかもね
でもRRでは13インチって入る？ローターのサイズだかが違ったんじゃなかったっけ

>>673
入るよ
中古車検索してるとRRで13ｲﾝﾁ履いてるのを見かける

上で人気の俺の1型は標準で13インチだぞ
ブレーキを不安に思った事はないがローター違うのか？

１型はシートの柄が

H4切替タイプののHID入れたらグレア酷すぎorz
来週あたり加工するか…。

３型で、夏タイヤは14インチ、冬タイヤは13インチ使っているが、問題なし

>>676SWTのシートのほうが嫌だわ。無理してスポーティーにしすぎ。しかしオートエアコンとキセノンあるのはSWTだけ。悩む

ekやランエボが出て、なんでMC系は出ないの？
DQNで出るの？
http://gyrozetter.com/machine/images/machine_mitsubishi05on.png
http://gyrozetter.com/machine/images/machine_mitsubishi05_b.png
http://gyrozetter.com/machine/

セリカがﾜﾛﾀ　
MCはDQNで出るの？
http://gyrozetter.com/machine/images/machine_toyota07on.png
http://gyrozetter.com/machine/images/machine_toyota07_b.png

>>677馬鹿だな。よく品物みてかえ。 写真みて、安い感じのは大概良くない。
俺は当たりのHID買ったから大満足♪

親衛隊のものか？ よくわかりましたね！ﾌﾌ…においだな。

>>680
おい、本田disってんのか？

>>679
シートぐらいならシートカバーかけるなりシート交換したら良いだろ！

>>680
ekが酷すぎるから逆に出ないでいい
明らかにおかしい

むしろコレにＭＣが無いのが悔しいという発想が理解できんわｗ
今年一番のどうでもいい話題だｗ

　　　　　　　　∧,,∧　　　
　　--==Ξ　(；`･ω･)つ　＜ MC もっと早く走れ　豚野郎！
　　　　　　γ/ つﾍ⌒ヽﾌ
--==Ξ　 ( (,_ﾉ´(　･ω･)　ﾌﾞﾌﾞｰ
　　　　　　 し‐Ｊー‐Ｊ

信号待ちとかエンジンの振動がすごい。
エンジンマウントの劣化だろうけど
工賃込みでたぶん3-4万くらいか？
そんなに金かけてやるのも考えるし・・・
自分で交換も考えたけど車体を支えるウマを持っていないので
できないし。
工具・馬さえあれば比較的簡単に交換できますかね？

エンジン持ち上げた方が早くね？つーわけで、クレーンも欲しい。

とりあえず下に潜れるようにもしねぇ？ちゅーわけで、駐車場に大穴も掘りたい。

>>690ケツ掘ってあげようか？

>>679そか？俺のSWTで大満足だぞ？

近所に中古の出物発見したぞ！この前話に出てたキティバージョンだ ホント中も外も真っ赤っかだねぇ あれ

>>688
やめとけwマウントなんかリフトに上げても大変な車が一杯あるぞ。
MCのがメチャクチャ楽ならいいけどね。

バージョンＶ乗りです。
年末から約１か月間で、いろいろ整備しました。（ドライブシャフトブーツ交換、ロワアームブッシュ交換、ボールジョイントカバー交換、ストラットゴム部品交換、スタビブッシュ交換、ベルト交換、マウント交換）

それで、マウントの話とベルトの話が出ているようなので、取り替えた経験から一言・・・

【マウント】
○必要なもの
・ラチェット（できれば、差し込み角１２．７ｍｍがいい）
・１４ｍｍのロングソケット（エンジンにつながっている人参ボルトｘ２のナット取り外し用：差し込み角１２．７ｍｍ）
・１４ｍｍの普通のソケット（車体につながっている長ボルト取り外し用：差し込み角１２．７ｍｍ）
・エクステンション３００ｍｍ程度
・トルクレンチ
・体力とちょっぴりの勇気

手順（運転席側）
１．エンジンオイルパンに木板（２０ｃｍｘ２０ｃｍ）程度の木板を当てて、ジャッキ（車載ジャッキでもＯＫ）でオイルパンを支える（ちょっと浮かすぐらい）
２．バンパー下から、マウントがエンジンブロックにつながっている人参ボルトのナットを取り外す。これでマウントがフリーになります。
３．車体側の、マウントを貫通しているボルトを取り外す。ただし、このボルトを緩めるのには、ラチェットを回すスペースがとても狭いので、ＣＲＣで十分ボルトの固着をなくして１コマ、１コマ気長に緩めて外します。
　　ディーラーの人に聞いても「それしかないです」とのこと。まあ、１００〜１５０ｍｍのエクステンションがあれば、もう少し広いスペースで回せそうな感じがしました。
４．新しいマウントをつけます（５０Ｎ・ｍ）。このとき、マウントの上部にゴム部分と金属部分にラインが引いてあって、これらのラインが一直線になるように締めるということですが、ボルト締めただけで何となく真っすぐになったようです。

手順（助手席側）
１．バッテリーを取り外します。
２．ＡＴオイルパンに木板（２０ｃｍｘ２０ｃｍ）程度の木板を当てて、ジャッキ（車載ジャッキでもＯＫ）でオイルパンを支える（ちょっと浮かすぐらい）
３．バンパー下から、マウントがエンジンブロックにつながっている人参ボルトのナットを取り外す。これでマウントがフリーになります。
４．車体側の、マウントを貫通しているボルトを取り外す。（運転席側に比べたら楽勝）
５．新しいマウントをつけます（５０Ｎ・ｍ）。このとき、マウントの上部にゴム部分と金属部分にラインが引いてあって、これらのラインが一直線になるように締めるということですが、ボルト締めただけで何となく真っすぐになったようです。

運転席側と助手席側を取り付けたら、最後に双方のマウントの人参ボルトの増し締めをします。

手順（エンジンリア側）
１．できるだけ高くジャッキアップして両サイドのメンバー（メンバーの前側に強そうな部分があります）にウマをかけます。
２．マウントの近くのミッションケースにいかにも「ジャッキをかけてください」と言わんばかりの突起があるので、そこにフロアジャッキをかけ、マウントに荷重がかからなくなるだけ気持ち程度のジャッキアップをします。
３．マウントの前後のボルトを緩め、マウントをフリーにします。エンジン側が少し手が届きにくいです。
４．マウントを貫通しているボルトを外します。
５．新しいマウントをつけます（５０Ｎ・ｍ）。

以上です。

バージョンＶ乗りです。

つづきです。

【バンド】
○必要なもの
・ラチェット（できれば、差し込み角１２．７ｍｍがいい）
・１４ｍｍの普通のソケット
・１２ｍｍの普通のソケット
・１０ｍｍの普通のソケット（たしか、ベルトカバーのボルトが１０ｍｍだったような・・・）
・１７ｍｍの普通のソケット（たしか、オルタの下部ボルトが１７ｍｍだったような・・・）
・１２ｍｍの板ラチェット
・トルクレンチ
・バール
・バンド（韓国製はやめたほうがいいです。ＢＡＮＤＯがいいですよ）
・体力とちょっぴりの勇気

（手順）
１．バンパーを外します。（外し方はググればでてきます）
２．運転席側ジャッキアップ、馬かけをしてタイヤを外します。
３．コンプレッサー下部の２か所のボルトを緩め、次に上部のボルトを緩め、ベルトを外します。
４．オルタの下部ボルトを外します。このとき、ベルトカバーがある場合はこれを外しておきます。（たしか１０ｍｍだったような・・・）
５．オルタの上部のボルトを緩め、タイヤハウスの下からのぞいて、オルタのアジャスターボルトをゆるめ、ベルトを外します。
　　外れなければ、アジャスターボルトをさらに緩め、オルタをさらに進行方向側に倒してとります。プーリーに金物などを当てなくても必ずとれます！
　　ちなみに、私のバージョンＶは、アジャスターボルト付のタイプです。
（５’．アジャスターボルトのないタイプの車両は、オルタ上部のボルトを緩めるだけで、オルタを前に倒せます。）　　
６．ベルトをそれぞれ取り付けます。
７．タイヤハウスの下からのぞいて、オルタのアジャスターボルトを締めながらベルトを張っていきます。張り終わったら上部のボルトを締めます。（２３Ｎ・ｍ）
（７’．アジャスターボルトのないタイプの車両は、バールを使ってテコのようにしてオルタを車の進行方向逆側に倒すようにしてオルタのバンドを張り、上部のボルトを止めます（２３Ｎ・ｍ）。）
８．コンプレッサーを、バールを使って、コンプレッサー下部からバールを入れてコンプレッサ下部のステーを支点に、テコのようにしてオルタを車の進行側に倒すようにしてコンプレッサのバンドを張り、上部のボルトを止めます（２３Ｎ・ｍ）
９．コンプレッサの下部ボルトｘ２を締めます（２３Ｎ・ｍ）

なお、上記のうち、オルタのアジャスターボルトのないタイプは、ネットで見たことと実物を見た感じから書いてますので、オルタのどこにバールを当てたらいいかはよくわかりません。

それから、張り具合ですが、規定値は１０ｋｇｆでベルトの真ん中を押して約６〜９ｍｍのたわみということですが、１０ｋｇｆとは、指一本で体重計の表示を１０ｋｇにするだけの力なので、
かなり押すようなかんじです。なので、パンパンに張るぐらいでちょうどいいのではないかと思いました。
（工具については、手持ちをいろいろ使ったので、記憶があいまいです・・・）

以上ですが、私はこれらの作業を含め、年末からやった作業はすべて初めてでしたが、何とかできました。
やった後は、愛着がわいて、「まだまだ乗るぞ」と思えるようになりました。

バージョンＶ乗りです。

バンドの交換で、一部記載漏れでした。

＞７．タイヤハウスの下からのぞいて、オルタのアジャスターボルトを締めながらベルトを張っていきます。張り終わったら上部のボルトを締めます。（２３Ｎ・ｍ）
＞（７’．アジャスターボルトのないタイプの車両は、バールを使ってテコのようにしてオルタを車の進行方向逆側に倒すようにしてオルタのバンドを張り、上部のボルトを止めます（２３Ｎ・ｍ）。）

の続きに下の文章をつけます。
７−１．オルタの下部ボルトを締め（５０Ｎ・ｍ）、ベルトカバーがある場合はベルトカバーを取り付けます。

まぁ… ご苦労様です
リジットラックとチェーンブロックあればもっと楽なんですけどね あとFF車タイプはタワーバー取付部分で突っ張るチェーンハンガーなんてのもあるね ただ最近の軽なんかは狭くて載せられないかな〜

>>694-696
こんな所に書き込まないで、自分のHPやブログに書いてくれよ！

こんな長文はアラシと変わらん！

自分用のメモかな

俺身長191�p体重100�sあるんだけどこのワゴンRの運転席シートステー床面取り付けボルト(後ドア側)がボディーにめり込んで
来てイスが斜めになってきてんだけどそろそろヤバイな。

>>700
まずは痩せろ！

可哀想なこと言うなよ
いすを、一度外して鉄板を挟み込んで止める、または大中小と平ワッシャで
高さ調節、穴が開いたら５ｍｍ圧の鉄板溶接、塗装もスプレーで十分でしょう
次に、穴が開くまでに車両がダメになるでしょ

>>700
身長が高くてうらやましいな。

もうちょっとでかい車乗ろうぜ。。。

目的地が同じなら少しでも安く行ける方がいいからデカい車は要らない。

デブが軽に乗るなよな。
車が可哀想だ！！

>>705
公共交通機関おすすめ

>>706
俺はけしてデブでは無いんだよ。ガチムチホモの柔道家です。

MCに191�p体重100�sの筋肉モリモリマッチョマンが乗ってるのは中々おつだな

>>707
他人と乗り合わせるのは大嫌い。

ずいぶんとわがままなマッチョだな。
そう言うヤツはチャリでも乗っていた方が良いと思うがなw

図体がでけーわりに言う事はみみっちいな。
でかい車はヤダ、乗り合わせるのもヤダ

なら我慢するか黙って買い替えろ

ちょい待て！俺は>>700の者だがわがままな事はいっさい言ってないぞ！乗り合わせが嫌だの何だのは俺じゃないぜよ。

買い換えなくて良いだろよ、ここはMCのスレなんだし。

>>713
とんだとばっちりだな

>>713
こりゃ失礼。
いっそエブリィに買い替えて後ろに畳を敷いてホモホモ仕様にするって手もあるぞ。

まさかここに来るとは思いませんでしたが、今しがたH13年式N-1ノンターボ4ATの購入手続きをして来ました まだ35000キロでコミコミ30万以下で頂けるとの事です。明後日には納車だそうなのでまたご報告します。21万キロ走った相棒カルディナディーゼルからの買い替えです。

ノンターボは加速中にエアコンをオンにするとビックリするよ。

別にビックリはしないけどね

エアコンもライトも何も付けてない時のアイドリング時の揺れの方がびっくりすると思う
指示器つけたら光に合わせて揺れるで

>>717
CT190のカルディナな高価で売ったかい？輸出高いよ
エンジンだけでも7万弱だったはず
地域差あるけど輸出業者に出したら高いよー
もし過走行だの古いだので下取りなしor処理代取られてたら販売店ウハウハだよ
車は売れるし、下取り車は高価で売れるし

雪道を40km位で走っていたら、カーブでスピンしてしまった。
幸い縁石などにHITしなかったのでラッキーと思っていたが
40km以上のスピードだすと強烈な振動が・・・orz

>>718
マニュアルエアコンのＯＮＯＦＦスイッチをハンドルに付けてほしいよな。

>>722
ホイールのバランスウエイト落としたとか

俺もある。なんかねMCってスピンしやすいみたい… まるっこいからだと思う。

>>725
違うよw
ホイールベース短いから仕方ない

あとは運転のしかただね

>>721
やけに詳しいな(笑)。

>>692あとパネルが真ん中だけ中途半端に色違うのが嫌

うんこ。*．;;　・(　・∀・) 　★．*　’★

721>>
車屋に聞けばいくらか下取り価格が付くらしいので、その金額を相殺との事です。

でも不具合が多々あるのであまり期待してないですけど…

.


　 　　　　（　・∀・） 　＜ 遅えよMC！　
　　　　 （　⊃┳⊃
　　　　 ε(＿)ﾍ⌒ヽﾌ
　　　　 （ 　　（　・ω・） ぶおーん
≡≡≡　◎―◎⊃⊃

踏むと壊れそうだから踏まないように踏んでる

踏まないように踏んでるのに踏んだら壊れた

踏んだから壊れたのか壊れたから踏んだのか

どっちなんや

踏まないように踏むと壊れそうだから踏んでる

たまに踏んで3千回転以下でなるべく走るようにしてる

最近MC21s前期NAに乗り換えました

仲間に入れてくらさい

まず走行距離と購入金額
3サイズと体重を明記せよ

燃費もエコも気にしない俺が通りますよ〜
ガンガン踏むぜぇ〜ｗ 頻繁に高速使うようになったせいで下道でもうっかりすると踏み踏みだぜぇ〜 ワイルドだろぉ〜？

前に球切れ交換でm1屋から買ったLEDが一個だけ点滅点等しだした
ログ見たら約半年前か
まぁ複数分の一個だけだし、こんなもんだよね

ウインカー出したら車体が震えるので
同乗者がいたらめっちゃ恥ずかしいです。

3サイズは3.3m 1.5m 1.7m、体重は800kgくらいか。

まるで鉄の塊だな

>>742
バッテリーかダイナモをチェックして。

>>745
ダイナモじゃなくオルタネーターな！

>>746
訂正かたじけない、古い型式の人間ゆえ過去に使ってた言葉がついつい出てくるでござる。

　 　　　　（　・∀・） 　＜ 遅えよMC！　
　　　　 （　⊃┳⊃
　　　　 ε(＿)ﾍ⌒ヽﾌ
　　　　 （ 　　（　・ω・） ぶおーん
≡≡≡　◎―◎⊃⊃

MCの前はカブだったから、全然遅く感じないんだよな…
MCをベンチマークにすれば、大体の車は速く感じそうだけど

ウチは前がN/AでしかもキャブF6Aの散々コキ使われたアルトバンだったから満足だがね。
マイルドでもターボ付きはやっぱ良いわ。

ただまぁ、車齢が車齢とはいえ壊れ易いのがなぁ。
AT交換にあわせてロワアーム、多分オルタネータ、ついでにドアスイッチと、交換を一編にデラに頼んだら大方4〜50万位？
来年車検だからこれ超えたら残念だが新車乗り換えだなぁ。
今度の休みデラ行って見積もって貰う積りだけど、先にある程度把握して心の準備しておきたい。

エンジン、足回りの不良より先に、車体の老朽化でくじけそうですわ〜 ま、何乗っても遅かれ早かれなんだろけどスズキは錆の浮きがやっぱり早いよね〜
キザシ辺りとかはどうなんだろ？エスクードとか

FTとかN1って低圧ターボで高圧縮比仕様だよな確か
今のダウンサイジングターボの構成要件に結構近いけど、TNPと動力性能の両立を狙っていたのかな

天井剥げてきたからデラ行ったら
サラッと直すまでないですよと言われた。
14年落ち13万キロじゃ仕方ないか。。。orz

天井の塗装は、走行距離より１４年落ちが効くんじゃない

デラじゃなくて板金行くだろ普通

あー、エアロかRRのエアロ風バンパーにしたいです
ノーマルのやつはさっぱりしすぎてて…

あんなの付けたらサイドも無いと変だし
サイド付けるとタイヤ交換死にたくなる

んー一応前後左右つけたいですねえ

FMエアロだけどタイヤ交換なんてデフにフロア掛ければイケるやん

フロアジャッキが高くて純正車高でもリップ掠る…

タイヤ交換前にゲタ噛ませればいいじゃん？安いの売ってるし、角材切っても安い

ジャッキはともかくインパクトレンチが欲しい！ 電動なんてもあるけどやっぱりエアーでプル〜ンと！

せやな。ベストカーの古本でも新聞の束でも噛ませてみるわ

MCで胸張れんのはCTCVの前だけ！

エアロレスのノーマルルックで少し車高落とすと
カッコいいよ

タイヤ交換でインパクト使うのはやめたほうがいい・・・
オー○バックスでインパクトで締められたことがあるけど、
緩めるのに往生しました！！！
だいたい規定トルクが９０Ｎ・ｍぐらいだから、十字レンチの手締めで十分です！！！

そりゃ災難だったね インパクトでっても、本締めまではしないよ？軽なんてクリップボルトやわだからすぐ折れるかなめるからね

>>764
それ、へたくその所でやるからだよ。

インパクトは締めるもんじゃないしw
工具の使い方知らないやつが使うとそうなるんだよ

そもそも横着だよね
インパクト使うにしても量販店のような所だとプリセット値が適当なままだったりするんじゃないの？

インパクトは仮締めまで

>>764それ俺もある。
俺全部自分のインパクトで緩めて
クロスレンチで手締めしたｗ

何でこんな面倒なことさせるんだ・・・

たぶん、レースなんかでインパクトで締めてるじゃん？
それみて覚えたんだと思う。サーキット走行だと危険だから
インパクト使う必要あると思うけど、一般に走る分には
手締めで十分。

俺が手で締めるとねじ切れてしまうんだけど。

>>771
レースではスピード優先だからインパクト使ってる

設定出来るインパクトならそのままで締められるよ、基本的にはエンジンや
ミッションなんかのデリケートな部品だけ手締め(トルクレンチ)だろうね

>>773スピード命ならセンターボルト一本のホイルあったよね
一時期流行ったじゃん？
マーク2とかクレスタとかに 100キロで走ると壊れそうになるやつ

>>764
オートバックスみたいな量販店でもトルクレンチを使うでしょ
使ってなかった？

まあ手締めで十分なのは同意

お前ら手締めでトルクレンチつかわんの？

>>777
軽でトルクレンチ使うの？

ガンガンインパクトで締めた後にトルクレンチ使っても無意味だよ
規定値以上に閉まらないのがトルクレンチなんだから、最初から規定値以上のトルクで締まってたらトルクレンチ当てた瞬間カチッとなるのは当たり前

ホイールナットなんてトルクレンチいちいち使わない
レンチの長さが30センチぐらちなんだから自分の体重と計算したらどのぐらいで力掛けたらいいかわかるはず

そんなあほな使い方する奴流石にいないだろ・・

仕事は丁寧だが致命的に頭の弱いメカニック

>>780
いるぞ！

トルクトルクってみんな几帳面だなｗ

≫717でMC22Sに乗り換えると言った元カルディナ乗りです。
昨日納車となったので早速乗ってみました。

いいですね〜(^_^)v

元々ディーゼルに慣れてるので音や振動は予想外に小さいのにびっくりです。

また，80キロまでは全く不満無く加速します。

まだETCを付け替えてないので高速走行の感想はまた今度…

現時点では大満足です(o^∀^o)

いちいちトルクレンチなんか使ってたら仕事にならない、>>774が正解。

近所のタイヤマンならわざわざインパクトで締めてる所確認して下さいって言ってくるけどな

>>786
インパクトじゃなくてトルクレンチ
ごっちゃになって間違えたわ

>>783
人にモノを伝えるって難しいんだよｗ
数字が一番的確でわかりやすい。
それで理解できない人（なんでそんな数字になってるか理解できない人）を淘汰する（あきらめさせる）には都合がいい。
単純に固定したい。
メンテナンスしやすいようにねじ止め。
気密保つ為のネジ、ボルト〆
振動が出る部分のねじ、ボルト〆
材質によるシメ加減

これを機械音痴（理系頭以外）にさせてみせるのは並大抵の苦労じゃねーぞｗ
算数と理科から教育し直さないと無理

>>784最新のディーゼル車乗るともっとびっくりするかもよ？ま、それでも俺もまだワゴンＲに乗るけどね

ようこそこちらがわへｗｗｗ

彼女ほしい

>>790
居るじゃんMCっていう病弱なロリババァが

車降りて、カギをかけても、運転席後ろのドアがロックされなくなりました。
修理に出すとすぐに直りますか？

インパクトじゃなくてイャンパクトね！
>>792俺は助手席だけその症状でた！部品取り寄せしてすぐ治ったけど

アクチュエーターだから中古部品なら1000円以下でない？あとは工賃
DIYならヤフオクで部品探しだね

東証一部正社員のセカンドカーに使われてた真っ黒なＲＲのＳＷＴ

記録薄は、ディーラー車検のみで毎回１５万コース

車庫完備

当然、タイヤは買ったばかりでアライメント狂いもない！

タダでくれるなんて本当にありがとうございます！
と言ったはずが、下取りあるようだったのでと断られた。
２０１３年早々の怒りが込み上げる

↑意味がわからない

>>当然、タイヤは買ったばかりでアライメント狂いもない！
の意味だけ分からない
下取りなんて5万位だろ
欲しけりゃ出せよ

下取り+αで良いって話なら乗っかるけどな、俺なら
買ってFMとニコイチするわｗ

>>798
普通そうだよね
タダでもらうの当たり前的なのはどうかと思うよね

欲しけりゃ金出せよ、それが対価だ。
ただで貰おうとするな。

最初にタダって聞いてたら損した気になるよ

リップサービスだという可能性を考えろよ
つーか、本体タダでもなんだかんだで金はかかるだろ…

タダより高い物は無し とか何とか
今乗ってるワゴンＲはまだ分からないけど前に乗ってた車は下に出さないで全部くれてた 廃車にするより使ってもらえんならいいんじゃね？ってね

バージョンＶ乗りです。
インタークーラー前後パイプに接続されている短尺のホースがかちかちなので、シリコンに変えようと思うのですが、
どなたか、インタークーラー前後のパイプに適合するホースの内径寸法をご存じないでしょうか？

そんなもん外して計ればいいじゃん見えてるホースなんだし外すの簡単でしょ？
しかもシリコンのホースとかに変えて大丈夫なの？そもそもカチカチなもんだしさ
空気流れるんだからゴムホースみたくぶよぶよしてるもんじゃないよ？

スレの勢いなくなったな


そろそろ語る事もないか...

リアゲート開けても電気付かなくなった
地味に困る

>>807
ドアスイッチヘタってるんじゃね?
ウチのは運転席とリアゲート以外たまに点かないかちかちか点滅しやがるわ。
ドアスイッチくりくりしてやると点くから接点磨り減ってるか酸化してるかのどれかだな。

秋ごろにクーラーつけたら熱風しか出なくなった。春が怖い

ガスじゃね？ 点検してみれば？

>>809
今のうちに修理しておいた方が良いよ。
シーズン入っちゃうと電装屋が混んでしまうからね。

元カルディナ乗りです。
N−1の調子は最高ですが，ヘッドライトの黄ばみが気になってます。
経年劣化のせいなのは仕方ないでしょうが夜間走行にはちょっと暗いです。(>_<)

ヘッドライト交換をググってみましたが何とか出来そうな気が…（楽天家）

こちらにヘッドライト交換をされた方はおられますか？

できれば注意点などを教えて頂ければありかたいです。

とりあえずバンパーは外さないといけないということくらいは調べた結果わかりましたが…

>>812
バンパー外せば簡単に交換出来るから心配いらないよ。

>>812
光軸調節デラでやってもらうといいよ
確か2000円くらい

>>810
>>811ディーラー行ったらコンプレッサやとよ。

あしたあたり、オイル交換しようかな・・・
週末また寒波くるし

ベルトがシュルシュル鳴くので、
ダイナモの軸にグリース吹いたら消えた

これはもう死亡予告？

オルタネータのベアリング逝ってるかもね

大きくガタが出る前だったらしばらく持つんじゃね？こまめにスプレー
やっとけw

ブロアモーターのシュルシュル音

中古モーターに交換したのに

なぜ、ハンドルを右にきった時に音が出るのはなぜ？

あきらめて、新品を買う

オルタネータて昔で言うダイナモだよね？

>>819
電装品は中古使用したらダメだがな！

ブロアモーターとハンドルで音？？なして？？
中古のブロアモーター、ガタ無いの確認しつつ、軸受け部分に556くれて組んだら最初はよかった 急にキーキー鳴きだしてガタガタになっちゃったよ
注油もあまり良くないのかしら？

>>823
良くないよと言うより556はダメ！
556は初期潤滑出したり、回らないボルト等を緩める時のみ使用する物だよ。
長期に渡って潤滑したいならグリスじゃないとダメだよ。

もう一度モーター交換するか、現在のモーターをOHするしか解消する方法は無い。

そろっと洗車してやらんと、マジでボロ車に見えてしょうがねえ。
洗車さえすればちょっとは見てられるんだが

>>823
もう一回バラしてモーターの軸にスプレーグリース吹いとけばいい

スプレーじゃダメ、シリコングリスを使う

>>852気のせいだって。

>>828
>852がどんなレス返してくれるか楽しみだなw

n1ターボとかの低圧ターボって以外に弱くない？
rrとかのターボより白煙率高い気がする

>>830
気のせいだって。

今日、となりのババアがＪＡＦ呼んでた。
前期のベースグレードあたりかな

鍵とらないで、車から降りてドア閉めたまで良かったが。ドアを閉めただけで、運転席ドアのロックノブが自然と下がってしまったらしい。
前にもあったとかってよ

ＭＣも古くなって不具合ありすぎるようになったんだね

ババアは新しいの買った方がいいとも思った

軽自動車で目指せ！20年30万km！
312 ：しあわせの黄色いナンバー[]：2013/02/05(火) 12:52:57.52 ID:4zqZZ5TL
保守

軽自動車の耐久使用距離・耐久年数 6
472 ：しあわせの黄色いナンバー[]：2013/02/05(火) 12:53:44.03 ID:4zqZZ5TL
一応30万キロ目指すか・・・

軽自動車 故障・トラブル情報共有スレッド
450 ：しあわせの黄色いナンバー[]：2013/02/05(火) 12:55:04.07 ID:4zqZZ5TL
保守

【SUZUKI】 MH21S・22S ワゴンＲ Part4
266 ：しあわせの黄色いナンバー[]：2013/02/05(火) 13:07:44.70 ID:4zqZZ5TL
ひぐちカッター

【スズキ】ワゴンR＆ワゴンRスティングレー Part67
537 ：しあわせの黄色いナンバー[]：2013/02/05(火) 13:10:36.35 ID:4zqZZ5TL
環境、状況によっては後ろ数ミリ、脇数ミリで止める時が何回かあったけなあ

【スズキ】MC系ワゴンR Part21
826 ：しあわせの黄色いナンバー[]：2013/02/05(火) 13:34:12.46 ID:4zqZZ5TL
>>823
もう一回バラしてモーターの軸にスプレーグリース吹いとけばいい

★昔は☆絶版軽自動車を語ろう☆良かった★
444 ：しあわせの黄色いナンバー[]：2013/02/05(火) 13:47:34.77 ID:4zqZZ5TL
保守

モーターの軸受け、ベアリングじゃなく変なメタル？入ってんのね それが楕円形みたく拡がってた
ブロアファン部分が暴れてブー　ブー 鳴って最後回らなくなったよ

あのブロアモーター弱いからね
同じような年式の軽自動車はメーカー問わずあのモーター使ってる
ハイゼット、テリオス、ミラ、ワゴンR、MRワゴン、アルトなどなど…

どれも異音がでるから中古はやめた方が無難だよ
社外新品が一番いい

>>830,831
理屈で言えばそうなるんじゃないの？
低圧の方が早い段階（エンジンあったまる前）から仕事するとか、より回るんじゃないの？

>>836
ならないよ。
仕事で言えば高圧も低圧も一緒だよ。

ただ、低圧ターボモデルはメンテを自分でやらない方（女性）が多く乗っているので
結果的には多くなっていると思われる。

>>832ババアじゃなく若い姉ちゃんやったら…

元カルディナ乗りですがヘッドライトの黄ばみを買った所に相談したら「業務用クリーナーで黄ばみを落として見ます」との事。

わずかな期待をかけて明日車を持っていきます。

>>839
「安い車買ってゴチャゴチャうるせーな」と思われないようにね。
現存するMCなんて途中で交換してなきゃ黄ばんでで当たり前なんだから。

ライトの黄ばみ、表面のクリアー層だけなら研磨で綺麗になるよ
ただ、中の樹脂レンズ部分が変色してると磨いてもダメなんだよね ま、最悪中古や社外品で交換するといいよ

うちの20万キロは屋根付き車庫保管だから黄ばんでないけど。

>>841外品でウィンカーレンズクリアのRRのプロ目あるけどかっこいい！
>>842もう勘弁してやれよ

>中の樹脂レンズが変色

決め付けないけど、黄ばみじゃなくてヒビ割れなんじゃないの？
そんなのでも何でも、こうやって削れば何とかなるんだけどね
ttp://ameblo.jp/kigakiya/entry-10922776398.html

これの溶剤を使用後の修復って奴、なんかスゲーなw
ttp://www.cbp-sp.com/blog/index.php/2011/08/04

>>844
簡単に言えば
耐水ペーパーで削って、削って、最後にポリシャーで磨いただけだよ
気合と道具と時間があれば、だれでも出来るよ。

ワゴンＲのレンズはヒビが入ったの見た事もあるけど、大体は樹脂の変色だね
同年式頃の他車にも結構出てたとこ見ると材質に問題あったんじゃねーのかな？

そうじゃなくて、こんな強力な溶剤を平気で使っちゃう人が
有る意味凄すぎね？って事だよw

>>847
>>845

りろってなかた

あんなもん中古美品をヤフオクでタイミング良くねらって安く買うしか解決策はない
何回も研磨に金払うならその方が早いし楽だよ
研磨したってまたすぐ黄ばみ出すからさ

ってかどんな溶剤使ったらそのエルグランドみたいになるんだよw
無知にも程がある
笑うに笑えないね
ショップ店員さんしばらくこのネタで遊んでそうだよね

ホルツのプラスチッククリーナーで
けっこう綺麗になるけどね

同年式のトヨタ車のライト黄ばみは以上

やっぱ、準ﾄﾛだよ
最強

俺は気にしないけど(笑)

>>849
>溶剤
つ ラッカーシンナー

シンナーでプラスチック溶かしちゃう素人もアレだけど
あれだけ削っといて磨くだけでクリア塗装もせずに納めちゃう業者もアレだな

準トロてｗ

記事じゃ省略されてるだけで磨きっぱなしではないんじゃないの？

ドラムのブレーキシューの事教えて下さい

擦り減りすぎた場合は音とかでわかるのでしょうか？
最近、キュルキュルって音が連続的にでます。

キュルキュルって音はブレーキシューじゃないよ

水子のたたり

>>885
そんな事ないですよ

童貞４０歳の私には有り得ません！

最近タダで貰ってMC乗り始めたんだけど、ルーフレール外した後のボルトにつけるキャップみたいな奴って、どんなの買えばいいの？

一応、最初からボロいの付いてるけど、手入れしていくうちに新品にしたくなりました。

キュルキュルはベルト系の音だろ。

数週間乗ってなくて軽く錆びたドラムブレーキはシャリシャリ言うよね。

>>860心配しなくても車体がボロいから違和感ないよ。新品にしたらそこだけ浮くぜ？

>>860
おいらは、ホムセンで売っている袋ナット付けてるよ。
そのままだとサビるからボディ色で塗装してる。

>>863
だよね。
とりあえず買い換えは諦めよう。

>>864
今付いてる古いやつに、タッチアップで塗装してみよかな

駐車場で見つけやすい様に好きな色で自分色に染めればＯＫ

数日間駐車後、ブレーキの初期制動の悪さが良くなる方法教えて
毎日乗るは、無しね

冷間時のみ、温度が上がると問題ないんだけど
最初のスタート時が恐い、底まで踏んでも、ぬるぬると効かない
改善出来ないかな？

発車前にブレーキを何度か強く踏むくらいかな

>>868
社外のパッドやローターならよくある話だけどブレーキ周りが純正ならどこかが異常。
うちのMCはセカンドだからたまにしか乗らないけどそんな症状は無いよ。

>>869
パッド＆シューが悪いんじゃないのか？　以前どこかでこれら交換していないか？　
もしかしたらスポーツパッドとかに交換されているかも？

改善させるには、純正のパッド＆シューに交換するか、低温域でも効く社外品
にでも交換するかだな。

俺のMCは凄いんだぞｗハンドル切ると勝手にこじってくれるんだぞｗ
スタッドレスタイヤのバランスが取れてないのか、それとも足回りが狂ってるか…orz

>>869
俺も同じ症状になる。
ほんの２〜３分暖機する、
あるいは少し空ぶかしする位で直るが、
気づかないで発進してしまうとアレは恐いよね。

俺としてはそれが頻発すると
そろそろブレーキフルード交換時期かなぁなんて思って、
替えるように心がけている。

>>874
それだったら、単にブースターの負圧少ないからでしょ。

元カルディナ乗りです。

ヘッドライトは新しいバルブに替えてかなり明るくなったので当分このままいきます。HIDにする計画も考えたのですがそれはまた今度…

ETCを付け替えたので高速に乗ってみましたが、何とか100キロまでは出せるようです。
登りは厳しいですが…(>_<)

これで後はタイヤのインチアップをすれば高速でも多少安定するのかなと思ってます。

今はノーマルなので横風にかなりハンドルを取られたので…

オススメのインチアップはありますか？

インチアップはドレスアップしたいならすればいいが、それ以外ならノーマルでおとなしく乗っていれはok
いまさらmcでカスタムとかもったいないからオススメはしない

チェックバルブがダメになっているの？

>>876あれ、ノンターボだっけか？ インチアップもかっこだけならしない方がいいよ
実用的に考えたら14、RRの純正サイズ辺りとかどう？ あと高速のふらつきは高さあるからしゃーない どうしても抑えたいならサスやダンパー、車高いじるしかないかも

>>877いまさらmcでカスタムとかもったいないからオススメはしない
↑同意
>>876ただインチアップしてタイヤ太くなったらコーナーの踏ん張りが純正サイズとじぇんじぇん違うから16ぐらい入れてみれば？

燃費悪くなるけどね。

16はでかすぎて変じゃね

元カルディナ乗りのN−1ノンターボ乗りです。

どうもインチアップの効果がないとの助言をいただいたのでこっちもとりあえず現状のままで…

でも、高速で先月カルディナで往復600キロを走った時との差を痛感しましたね…

街乗りならこっちの方がよっぽどいいんですがね(^。^;)

で、また近々その遠征に行く予定です。

90キロ平均でトコトコ行くことにします(*_*)

>>883
高速や長距離走るのなら登録車に限るよなw

>>883
先に考えるべきだったね。
高速で長距離走るという使用条件が付くなら
誰一人ワゴンＲは勧めなかっただろうに。

元カルディナ乗りです。

まあ普段は街乗りがメインなのでそっちを重要視してMCにしたので悔いはないです。

仕事での市内移動が主な乗り方ですから。

今度の遠出は時間にゆとりを持って計画します。

慣れたら高速でも何とかなると思いますので(^。^;)

RRターボだけど100巡航まではいい 120ちょいで限界ですよ
普段使いには不自由感じなかったけど、仕事現場の出入りに低車高がつらい

ちょっと質問！この型のワゴンRに3ドアか4ドアの車両ってある？つまり右後部のドアの無い車両です。
さっき目撃したんだけど。

あるよ。つーか、最初はそっちが本命だった。5ドアはRR-Fって名前で売ってたんだけど、
そのうち5ドアが本命になった。

>>888
1型のみに存在していた。
なのでMCの1+2ドア車は貴重な存在です。

>>889>>890
そーだったんだ4ドアは初期型のワゴンRだけだと思ってた

ぶっちゃけ軽に後部ドアとか要らんよなあ
この手の軽トールワゴンで3ドア仕様とかあれば買い替え検討したいわ

>>882俺はRRだから15じゃほとんど変わらんから16にした。ローダウンしたくないなら15がベストかもね！>>881何かを得るためには何かを失わなければならない

16インチはウケ狙いだなあ
得る物が無い可能性大

5ドアはリアゲート開ける程でない荷物の時便利

>>894

>>887それターボだからだよ。
ノンターボだと、８０キロ巡航で１００ちょいが限界です。

エンジン音がもの凄くなる。ワゴンRは無理するとヤバイ。
こないだも放置車両のワゴンRみたし・・・

>>888
1+2ドア車は�U型もあると思うよ。
自分のは�U型の5ドアだけど同じカタログに
1+2ドア車も掲載されているよ。
今でもカタログ持っているから間違いないと思う。

振動について質問です。
通常走行においては問題ないのですが
右左折するためにウインカーを出したらエンジンが振動し室内にその振動が
かなり伝わってきます。
（バッテリーはカー用品店でチェッカーで見てもらったら正常と診断された）
ポジションランプまたはヘッドライトをつけているときはウインカーをつけても振動は
特に発生しません。
でウインカーを出した状態でエンジンルームを見ると助手席側エンジンマウントがガタガタと
振動してその振動が車内に伝わってきてるようです。
（運転席側マウントは振動していません）

これは助手席側のみのマウント劣化でしょうか？
（助手席側のみ交換したら直るもの？）
それともだいたいどの車両もこんなもんで交換してもさほど変わりない？でしょうか？

>>859
43歳・童貞の俺が来ましたよ。

>>899
仕様だから気にすんな

>>899
みんななるしどうしようもない
昼に同乗者いて震えが恥ずかしかったらその時だけ熱線つけっぱにしたら？
ライト付けてる時と同じで揺れない

アイドリング不安定だからでしょ。MCは特に。これだけ振動くる軽自動車も今珍しいよ(笑) ライトつけろとか、回転数落とす為でしょ？解る。

他の軽自動車にしな。全然揺れないから。MCはそれぐらい我慢出来ないと乗れない車だと思っていい。

乗ってりゃそのうち快感になるさ

>>889
改善は出来るよ。
バッテリーを高性能な物に交換してオルタネーターもOHする。
そしてスロットルボディーの洗浄（ISCV）しエンジンマウントを交換
すると振動は収まる。

改善する金額＞＞＞＞年式の新しい中古車になるけどな

hi

ベルト泣きがキンコンと金属音みたいに出るので外して見たら縦に裂けてスルメみたいになった
やはり音が出たらすぐに交換すべきだ

>>889 電気不足が起こってるからで、使ってる電気を切ると多少はましになるでしょ
ベルトが緩んでるとか、

>>909そこまで行くってどんだけほったらかしだったのよｗ
いきなりは裂けないでしょ？ でもその程度で済んでよかったね 下手すると切れたベルトがその辺に絡み付いて余計なとこ壊れるから

何で車震えるって言ってるのに回転数落とすんだ？
震えるのは回転数が低いからだろ?
ライト付けたら振動ないって書いてるやん

ウインカーを出したらエンジンが止まりそうになるので、電球の接点に銅通グリスを
塗る作業を明日したいです

ウインカー付けないで手信号にすればガタガタしないぞ

ウインカー出したら車体が震えるって前にもなかったっけ？
MCの持病なの？

MCだけじゃなくて、このスロットルバルブのタイプは放っておくとみんなそうなるよ

それよりも回転数の制御はちょっと極端な気がする
落とす時はギリギリ過ぎ、ちょっとの電装使うとバカ回しって感じで
俺の気のせいかねぇ

>>298 エアコンツマミの裏側に抵抗とバリコンが内臓されてて
それを丸ごと交換しないと風は吹かないです、ヤフオクで水色と灰色とかワイヤ3本付きで売ってる部品です

風は吹くがあまり暖かくない
このクルマちゃんと暖かくなるの？

>>393　タービンの軸を支えてるスリーブはアルミ合金製のような銅色の金属で
ちびやすいと思う。

>>525　シュルシュルのベルト泣きはプーリがさびてるので金属ブラシでプーリを磨くと
音が消えます。回転中にブラシを当てるので初心者には無理です。わたしのようにおうぎを極めた
物だけができる神技です

>>920
原動機を動かしながらブラシがけかよ
指何本かなくしそうだな。

>>826　ブロアモータのブラシが油でふやけて詰まるので清掃後にシリコンスプレーを
薄く付けるのがいいのかも、分解したら内部は軸の削り粉がタップリあり回転を妨げる
ほどでした、あれに油を混ぜるととんでもないことになる。

回転数の制御はCPUがやってるので、ブレーキ灯の座金を削って逆走電気を止めてから
CPUの交換をしないとあかんような重症の患者も混ざってる、ISCVの掃除の方が大事か

>>888
カタログで確認したけど1+2ドア車は�U型もありますよ。途中で廃止されたようですが�U型でも確かに存在します。

ったく最近のやつらは・・・
昔の車のってみ？振動ってもんじゃないぞｗ

振動だけならF6AのCTワゴンRはもっと酷いけどね
中古のMCでも全然快適に感じるレベルだよ

単発のオフ車とか10tダンプとか乗りまくったからMCで全く不満を感じないんだが…

旧規格の軽は震えどころかエンジンのかかりすら悪い

>>926
そんな事言うのなら2気筒エンジンの車なんてもっと凄いぞ！

現行モデルのフィアット、あれも2発でバイクみたいな音すんのね 外観かわいいけど中がワゴンＲよりかなり狭い

>>918 古い場合はヒータコアがくさってるのでホースを外して水道水で内部洗浄
すると聞きましたけど、やったことはありまへん

あんまり水圧をかけると、弱ってるところから漏れ出す可能性がある

ひひ〜ん、退院してきたのか？

>>933
昨日からそれ臭いのが居るな
鵜呑みにしてると車が燃えるぞ

MCてテールLEDにしてる人あんま見ないけどなんで？

バージョンＶ乗りです。
純正エアクリーナーボックスにニップルがついていて、ブローバイガスのホースがつながっていますが、
ニップルから、エアエレメントに至るまでの部分がボックスになっています。
この部分がオイルキャッチの役目をしていると思われますが、このオイルキャッチの部分に蓋がついています。
内部はきっとオイルまみれだろうと思われるので、蓋をはぐって清掃したいのですが、ディーラーの人に聞くと、
「はぐったことがない。内部ははぐってはいけない部分だろう。パーツクリーナーでの清掃もできないのでは？」
とのことです。
どなたか、ふたをはぐった方はいらっしゃいますか？
内部は、パーツクリーナーなどできれいにできますでしょうか？

MC11Sのエアコンフィルターの外し方をを、どなたかご教授くだされ。

助手席の足下にフィルターらしきボックスみたいなのは見つけたが、どこを外せばフィルター取り出せるかさっぱりでござる

>>937
その箱の底部分に細長い蓋ない？
爪で止まってるからそれ外せばフィルタとご対面。
ちなみにその爪折れやすいらしいから注意な。

>>938
細長い蓋ですか？
明日、明るい時間に見てみます。
ありがとー

はぐった、にツボったw

>>936 何回もはぐって掃除したべよ

>>939　要は一番下部にあるので、こっちから見るとツメ部分しか見えないだで

ツメの形状は横２センチたて幅５ミリくらいだったかな

>>935
そんなことする価値ないからだよ

バックライトをヘッドライト並みに明るくしたい

オイル交換してエンジン快調になってちょっと嬉しい。
半年５０００キロ乗った後の交換ということもあるだろうが、
今回はやたらと調子がいい印象。
同じ粘度のオイルでもエンジンとの相性の善し悪しってある感じがした。
安いオイルでも相性がいい？と快適だわ。
みなさんはオイルに銘柄などこだわりありますか？

因みに、自分のはＫ６ＡのＮＡで
１０ｗ−３０入れてます。

>>946
これ
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up586274.jpg

>>947
俺も欲しいな。
どこに売ってますか？

このオイル良いか悪いかは別に廃油再生オイル。走行後粘土が無くなるのが直ぐにわかるよ。

調子良く感じるのはサラサラオイルで抵抗が少ないからエンジンの回りが良いから。そのオイルに耐久性を求めないなら安くて良いかもね。結局安かろう悪かろうの世界だから。

アジップ？スノコ？モチュール？ビーピー？とかちと高いオイルあるけどやっぱり違うもんかね？ ホームセンターの安オイルしか使った事ないや

粘度のほかに鉱物油なのか化学合成油なのかという要素が重要
やっぱり化学合成ものはそれなりにいいよ

おれはRRターボだけど化学合成の５ｗ−３０入れてる
この時期でも全然問題ない
時々スポーツ走行で5〜7000回転常用の走りをするがエンジンのトラブルは全然ない

安い化学合成を入れてるとファンが回るころにエンジンが若々しくなくなってきて
ヨレヨレになってきますよね

>>952
この時期だからこそ問題無いんだろ！

スズキのエンジンにはエルフとガルフが合うと思う。モービル系はいまいち…

スズキの純正は粘土高いよね
なんであんなに粘土つけるのか

ワイパーは運転席側が45センチで助手席側は37センチでいいの？

MCってなんでこんなにうるさいの？
遅いくせに

>>958
乗るのやめて、新車へ買い換えた方が良いよ、ここに来なくても良くなるから

答えになってない

リアサスとリアデフが錆々なんだが･･･やべえ。
融雪剤こえーな。シャシブラック吹けばなんとかならねーかな。

NAならしょうがない

俺はMCの前に乗ってた車が愉快すぎてMCが高級車に見えるが

でも壊れやすいのがなぁ。
車検代とリペア代が凄まじい事になったからこの車検限りで新車に乗り換えるお・・・。

雪上走行したら洗車機で下周り＆タイヤホイール内はキッチリ洗浄してるよ
おれの地方はたまにしか雪ふらんので逆に融雪剤バンバンまくからな
雪国にすんでる人達はどうなんだろ？

MCってそんなにうるさいか？
エンジンガンガンまわす車にばっかり乗ってたからそんなに気にならないけどな

エンジンヘたってくると軽でパワーないだけに余計遅く感じるんだろな
キッチリ整備してやればそこそこ軽快に走ると思うが

>>963
俺雪国だけど洗浄なんて春先くらいしかやらん。
今年は高速に上がる機会が多かったからこのザマだ。
シャシブラック上から吹けば車検通るかなあ。車検の基準がイマイチわからん。

MCってうるせーかな？こんなもんだと思うけどな。
まあNAじゃあパワー！！！！！！！！！！！！！！って場面も有るにはあるけど

シュワルツネガーのウルトラクリーナーを入れたら汚れが取れて
まったく音がしなくなりますよ、２８００円くらいでリングイーズもいい

錆の上に塗装噴いたって無駄！かえって錆が内部に浸透するよ
車体のさびはいくらあっても穴が開いてても車検は問題無い ただ足回り構成部分やフレーム部分、安全に関わる部分の錆はアウトになるよ

道路に塩をまく地域は大変ですよね

いくらなんでも錆の上から塗装吹く間抜けはいないだろ
あと車検時の下回り検査はもちろん規定はあるものの検査官の心象による部分も大きいからな
前回良くても今回はダメって事も珍しくない

確実に通したければ日頃から少しづつでも補修しておくことだね

>>956エクスターやっけ？CCISはいいオイルだぞ。

>>966>>968
だああああああああ
思いっきり足回りの錆だああああああああ
アウトじゃねえかあああああああああ

いや、まてよ？リアサスを丸々交換すればイケんじゃね？

サビの程度にもよる

一口にリアサスって言うけどどの範囲で錆はどの程度なのよ？
”懸架装置に支障”と判断されるにはかなりのレベルになるんだけど・・・

それなりに酷いとなるとアクスルとリンケージ（アーム部）はホイールブラシ等で下処理して
シャーブラ吹くって感じになるだろうね

ダンパーとコイルは基本交換だけどどちらも外観ほど機能が失われない物だからなんともだなあ

>>971-972
アームとアクスルの間に丸い部分あるだろ？あの辺に赤錆が浮いてるんだわ。
ブラシ掛け→錆転換剤→シャーシブラックで収まる…と思いたいが。

> アームとアクスルの間に丸い部分

ブッシュ入ってるピボット部か、相当錆が進行していて肉痩せしてるならアームごと交換
しかないけど表面の浮き程度ならしっかり下処理してシャーシブラックで問題無いだろ

ただ作業環境次第では面倒な部分だよね

>>974
なるほど…とりあえず試してみるわ。すまん

注意点として下処理の際にあまり夢中になって削り過ぎないようにね、こういった箇所は補修を
前提としていないので肉厚にあまり余裕は無いから。

補修やレストア作業全般に言える事だけど、目に見える状態に拘る余り本来の機能を損なう
ケースもあるからどうしても無理な場合は中古のアームと交換ってのも判断の一つだよ。

中古のトレーリングアームなんて引き合いが少ないから大した値段しないと思うよ。

錆との戦いかｗ 俺も人の事笑ってられん
今週山形から訳ありの個体仕入れてこれから新規登録なんだわ どーせならいたずらしたいが先立つ物が無い〜

オイルは原油から作っても廃油から作っても工程が良ければ同じ！！！

そんなとこの錆びは車検に関係ない
交換できないフレームやなんかはよくダメと言われる
道民のMCワゴンR見せたいぐらいだ
ドアは腐食で下側ボロボロ
フロントタイヤハウス中のエンジンルームの壁は腐食でボロボロ
リヤタイヤハウスは表面ボロボロ
バンパー裏も腐食して穴あき
ラジエター下のフレームも穴あき

こんなの当たり前

バージョンＶ乗りです。
オイルキャッチタンクを、ブローバイのエアクリ戻りラインと、インマニラインに設置しようと思っています。
８０００円ぐらいまでで、おすすめの商品（メーカー）はありますでしょうか？

エアコンフィルターの件で回答くれた皆さんありがとうございます。
無事フィルター取り出せました。

質問ばかりで申し訳ないんですが、MC11SにHID取り付けた方いませんか？

明るいハロゲン球にしたんですが、いまいち夜見辛くてHID化を検討してます。
オススメあったら、教えてください

HIDにしたよ
しかも5000円以下の中華ね
ハロゲンよりは明るいよ
光軸も大丈夫だった
もう2年以上たつかな
中華製が作りも寿命もこの車にはピッタリかと思います

>>981中華はやめとけ。ちゃんとしたメーカーのハゲロンでいいからホワイトバルブ買え

>>983
現在、メーカー忘れてしまいましたが、極太とか書いてある2000円ぐらいのデカいホワイトのバルブにしてます。

今つけてるバルブより明るくなるならと、HID化を考えてました。

>>982
回答ありがとうございます。

お使いのHIDは、バッテリーから直接電源を取るタイプの物でしょうか？

知り合いいわく、バッテリーから直接電源を取るタイプの物は、バッテリー寿命縮むとか言われたので心配です

>>985
バッテリーからとるやつですね
バッテリーの寿命はわからない
バッテリーは5年目ぐらいかな
たぶん関係ないと思う

HIDにしたけど透明で前がまったく見えないので
ハゲロンのホワイトバルブに片側だけ戻したよ、黄色の方がよく見えるが
ダサイのでミーは透明にしてるよ

オイルキャッチタンクは付けても大したことが無いのでやめた

走行中、エンジンチェックランプが着いて、2、3分で消えたけど
それも何回か

もうこれ死亡宣告？

いいや、爆勝宣言だ。

おーつーセンサーがターボの軸から漏れたオイルで汚れ切って疲れ果ててるから
ランプが付くので、おう２センサの交換へ

しばらく乗ってみて異常が無ければ問題無い場合もあるよ、心配なら
ディーラーか整備工場へ

ディーラーに行くと魂を抜かれる、と古からの言い伝え

闘魂伝承

>>989
警告灯点灯するだけでエンジンに異常が見られないのならＯ2センサーの
不良の可能性が高いな。

心配ならディーラーへ！

物は、試しで、安いHID買って取り付けしようと思うんですが、リレー付きとリレーレスって何が違うんですか？

>>996
詳しい理由忘れたけどリレーレスは何かと不都合が多いらしい

おれの経験からは逆だな。

これは、なんともいえない。リレーあったほうがいいって
いうのがほとんどだけど・・・リレーは配線めんどくさいぞｗ

俺はリレーレス派。万が一トラぶってもコネクターから左右
抜けば、元に戻せるから。リレー付だと配線も全部外さないといけない。

>>997
なるほど、リレー付きにした方が無難みたいですね。

前期型のMC11Sで、ヘッドライトのレンズ部分が透明じゃない奴なんで、HID組んだところで大して変わらない気もしますがトライしてみます。

皆さん親切に回答ありがとうございます。MC大事に乗りましょう

大体点かない原因はバルブなんだけど

あの配線が好きじゃない！だってバッテリーから電源
とってコネクターから信号読み取るわけでしょ？
ばかげてる。確かにそれは確実な方法だけど
もともと左右のコネクターから、電源、信号それぞれ
感知して純正は点灯してるわけだから同じにすれば
問題ないじゃん。なんでそんなまわりくどい配線に
する必要あるのか意味不明。　あくまで個人的意見です。

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