【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part15

まだまだ現役大活躍
2代目MC系ワゴンRを語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

前スレ
【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part14
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1323972606/l50

>>2へ続く

【1型】H.10年(1998年)09月〜H.11年(1999年)09月
MC系登場。新規格。前期型(MC21,MC11)
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、？アルミホイールは１３インチガンメタ色。
・軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ]」を採用

【2型】H.11年(1999年)10月〜H.12年(2000年)11月
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。

【3型】H.12年(2000年)12月〜H.13年(2001年)10月
後期型(MC22,MC12)
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。
・ワゴンＲ？ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。？
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ？ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。
・樹脂製リアワイパー採用。
・オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】H.13年(2001年)11月〜H.14年(2002年)08月
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり？ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更(ルームランプへ切替えも可能)
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）
・ATフロアシフト車は消滅。
・MC12(F6A)は消滅。

【5型】H.14年(2002年)09月〜H.15年(2003年)03月
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】H.15年(2003年)04月〜H.15年(2003年)08月（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。
以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

他詳細は各自調べるなり何なりと。
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/index.html#199810
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R_RR/index.html#199810

こんなんでよかったんだろうか

うんうん。

乙でした＾＾

前スレ>>１０００GJ(　´∀｀)b

誰かMCのwiki作ってくれねーかなw
整備マニュアルとか載せてくれ

>>5
どいたまして((´^ω^))

>>1乙

>>1
乙だよ！( ´∀｀)

コンポが立った

僕の股間のユンボも天高くそびえています

>>11
なんだい、今朝言ってくれればそれぞれMCでコンボイ隊形組んでススキノ案内したのにｗ

ぞろぞろとススキノの大型駐車場入ってくMCの隊列はさぞ壮観だろうねｗｗ

>>6
ほんと、整備マニュアルとパーツリスト欲しいわぁ。
買ったら高いんだろな。
金出すから誰かコピーさせて〜
エンジン内部以外は基本自分でメンテしてるんだけど、締め付けトルクだったり事前に分解組立のシミュやったりパーツ揃えたり…
ちょこまかデラに行くのも恐縮だし、向こう側からすれば金にならん客なわけで

前輪のハブナットの締め付けトルクは１７キロニュートンでいいですか
ホイルナットは１０キロですね

>>13
↓ここの書店で整備マニュアル取り扱っているから聞いてみ！
http://www.lindbergh.co.jp/

俺の愛車13年式ＲＲリミは20万キロいったけどまだ現役だ！
MCはどこか乱暴でどこか可愛い…何とも言えない車だけどこれからも乗り続けるわ

>>16
エンジンのOHしたのかな？
しないでその距離いったのなら凄い。

そのぐらいならＯＨ無しでも持つには持つだろうな

その距離程度ならスズキなら持つだろ

>>17
OHなんてしてないよ。
ハブベア、ドラシャブーツやらイカれたけど修理しながら乗れてるよ
エンジンは絶好調だしタービンも全く問題ないよ

そうなのか？
知り合いのが15万�`位でOHしてたから。
社外品タービンにしてたから負担が掛かってたのかな？

良い車だったなぁ。また乗りたい
３型ＲＲの５ＭＴを

わたしのＭＣ２１はレストアしながら走ってる感じです

サビにタッチペンをペタペタ塗ってるよ

適当だが、意外と対策になってるっぽい

>>13

デラ勤務ではなく、カー用品店で元整備士の俺。
金にならない客でも

車が好きなタイプ

ただのケチ

クレーマー

色々いたけど、俺の場合は車好きに関しては金とか関係なく好意的に接してたなぁ。
良くしていれば、いずれ売上につながると思わなかったわけではないが
それとは別に　車が好き　という仲間という意識があった。

デラの人もまさか　車キライ　なんて人はいないだろうし
自分のところで扱ってる車種を大切にしてくれる人には好意的になると思う。

だから気にしないでいいと思うよ。

ただ、たまに自分の出来る範囲でお金落としに行ったらいいんでないかな？
車を買うだけがデラじゃないからね。

ちょっとしたメンテとか最近よく見かけるワンコインでできるメニューとかあればね。


車業界は正直、労働条件が悪いけど、困ってるお客さんを助けた時に言われるお礼は
金になろうがならなかろうが嬉しくって、コッチの疲れが癒されたのを思い出した。

スズキホンダはエンジン強いって聞くけど逆に弱いメーカーは？>>20ちなみにオイル何いれてます？

カストロ〜

>>26
オイルはイエローハットで売ってるモリブデン？とかいうあんまり高くないやつ入れてるよ5000k毎に交換して二回に一回はエレメント交換してる

アルトに乗ってた頃からスズキ純正だなぁ。
こき使われてクタクタのエンジンにはやっぱ純正が一番優しいみたい。
ウチのMCはまだ納車されて間もないしオイル新しいけど、やっぱデラで純正いれてもらう予定。

アルトの時にある日時間なくて黄色帽子でよくわかんないオイルに交換した次のオイル交換で、1�gしか残ってなかったってデラのサービスさんに言われて焦ったっけな。
どうもオイルにもエンジンとの相性があるっぽいよ。
ちなみにそのアルトのエンジンはMCと同じF6Aのキャブレター&NA。

>>27なんか高いの入れんのアホらしくなってきた。>>29俺も純正好きやぜ！CCIS

>>16 そうだよな。それにＲＲはなんか言いたそうな顔してるよな。
なんというか・・とにかく、すっごい良いクルマだよな！ガンバレ！

>>30
俺、カストロのDCターボ入れてたけど、やっぱダメだわ。うるさくなるしトルクも伸びも出ねぇ。
近場でワコーズのEX-クルーズSPっての見付けたから、これを入れてやる事にしたよ。
オイル違うとぜんぜんフィーリング違うぞ。

>>32あれ4�g缶しかないからもったいなくね？

普通のローテで20リッターで切り替えられるんだよ。
まぁ、あと5リッターの2回分残ってて、これをどうしようか悩んでるけど。

>>32
今日DCターボ格安で買えてホクホクだった俺どーすんだよｗ
ま、そんなにブン回す訳じゃないからいいけどね


ホームセンターのコメリが自社オイル始めたみたいなんだけど、中身どこだろ？安かったなー

>>35
ホムセンのPBって、何か怪しくない？

1. MCと気長につきあってください。
2. MCを信じて下さい。それだけでMCは幸せです。
3. MCにはつくった人の想いが込められていることを忘れないでください。
4. MCが言う事を聞かないときは、理由があります。
5. MCにたくさん触れてください。
6. MCを乱暴に扱わないでください。
7. MCが古くなっても、仲良く大事にしてください。
8. あなたにはMHもあるしDAもある。でもMCにはあなたしかいません。
9. MCが何年も元気に使えるように、出来るだけMCと会話してください。
10. MCに別れを告げるときは、どうか覚えていてください。MCがずっとあなたを困らせていたことを。

俺は今までホムセンブランドの4L/千円のオイルしか使っていない。

エレメント交換もして3�g缶で丁度？

>>39
3Lで足りる。

白煙は噴いてないけど、過給が入るとギューンみたいな音がする
これタービンがおかしい？

>>40
thank you

>>41 タービンの軸にカスが貯まって回転不良を起こしてくるので定期的に分解掃除をやるべきだ
手順は排気側のフタの中のこげを掻き出す。

>>37 泣ける(:_;) と思いきや、最後の１行ｗ

俺の涙返せｗｗｗ


ターボの過吸時のキーンとか音するの全然普通でしょ
むしろ音しない方が異常だ

>>44
構ってもらう為に困らせてるのかもしれんぜ？ｗ

>>37
まだウチの子はまだ大丈夫、きっと大丈夫(；・∀・)

困ってるのは前オーナーがベタベタ貼り付けたメッキパーツ位だし(；・∀・)
ハゲちょろけてみっともないからそのうち全部引っ剥がしてやるぜぃ。

H13年 MC22S RR AT 4WD 63000km マフラー交換

最近　左折時に左後輪の辺りからバキバキ音がしたり
長時間アイドリングでエンジンかけてるとたまにエンストしたりする

走行距離はまだまだだけどやばいかな・・・

レジテックおもしれー。本当に光るんだ。

>>47 バキバキ音するの後ろかい？定番のドライブシャフトじゃないの？
やばいと思ったら早めに車屋行って見てもらうといいよ

左ドラシャ交換した
裂けたブーツの交換ついでに

右もそのうち逝くんだろな…

>>47
4WDと言う事だからセンターデフ（カップリング）の不良の可能性もあるね。
エンストは恐らくISCVだと思われる。

酷くならないうちに整備工場で修理された方がよろしいかと

>>47
カップリングだったらリコール対象か車検証で車体番号確認したほうがいいね

http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0402a.htm

ごめん、Ｈ１３だと保証期間終わってるよな？

リコールじゃないです
ロータリブレードカップリングの保証期間延長

【 変更後の保証期間 】
新車を登録した日から9年間とします。
ただし、その期間内でも走行距離が
100,000kmまでとします。

MC21のベルト二本
簡単に交換できるんですか？
工賃合わせて15000円くらいですか？

中古４速ＡＴを交換してもらうと１６万円くらいでしたので
ベルトは総額８０００円くらいでしょ

MC22S N-1 H14年 67000km 今日納車。
試乗時にブレーキの感覚に不安感があったのだけど、
車検整備の際にタイヤ・オイル交換したからか解消してた。
ほぼキズがないピカピカの状態なので大事に乗っていくよ。

ミッション交換とベルト交換に何の繋がりが？？


プロペラシャフトのトラブルって結構あるもんなの？
中古パーツで検索してもASSYじゃなくカップリングは単体で流通してるもんなんだね

ttp://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU0927704013/index.html?TRCD=200002
↑のRRについて2つ聞きたいんだが、
・ヘッドライトのメッキガーニッシュは何処製？
・CD/MD/カセットプレイヤーなんて純正であったっけ？

メッキの部は、スズキ純正品

>>59
新品まだ買えるよ
http://item.rakuten.co.jp/suzukimotors/mc-073/

>>60-61
なるほど。やっぱ1万ちょっと位か。

CD/MD/カセットプレイヤーは純正であるよ
だいぶ前にヤフオクで落として取り付けたわ

>>55
15000円くれるんなら俺がする!!!

ライトのメッキガーニッシュつけてる人少ないね。かっこいいのに。カセット需要ある？

MC11SのF6Aターボですが、
タイベル交換の相場お幾らぐらいでしょうか？

>>66
ご存知か知らんが、タイベル交換時にはウォタポンとカムシールもついでに交換してもらうのが常套。
部品自体は安いけど、工賃諸々で3〜4万てとこかな？

チェーンベルトは交換不要？？

不要！！

チェーンベルトは30万キロは無交換でも持つといわれてます。
K6Aはタイミングチェーン、F6Aはタイミングベルト　(^^)/~~~

>>65
ソニーのカーコネクティングパックっての使うとカセットがAUX代わりになって捗るよ。
ただしデッキと相性悪いと永遠に頭だし＆AB反転し続けるけどね。
ウォークマンとかiPhoneとかFMトランスミッタ使わなくて済むから便利だったよ。

ＭＣ２１のＲＲなんですがターボ付きの中古エンジンへの載せ替えはどれくらいで
できますか。

20万有ればイケるんじゃない？

MCたんで、イクッ！！

俺はイけるよ

20万も出すなら俺やってやる いや、やらせろください（笑）
本体別で、ベルトやプラグ、油脂交換でその半分位でなかったかな？

インスパイアのエンジン脱着で13万＋αだった記憶が

ＭＣ２１のＲＲなんですがターボ付きの中古エンジンへの載せ替えは部品込み税込み総額でどれくらいで
できますか。

20万有れば余裕ぢゃね！？

エンジン本体をなんぼで見つけてくるかによるでしょ？リビルトや保証付きなら10万位、ポンコツから落としっぱなし現状なら1万から
プラス工賃か

詳しい人教えて

ＭＣ前期Ｋ６ＡターボＲＲ乗ってるけどＦ６Ａターボと比べて本当にパワーと燃費は良いの

燃費が悪い

>>79
パワーはある。
燃費は乗り方次第で変化するから何とも言えないよ。

１３年式ＲＲリミデット１００００キロシルバー。車検２年付
よろしく願います。
それまではアルトエポ１５７０００キロ
Ｆ６ａエンジンでした。
今回はそこまでもちますかね。
先輩方伝授願います。　　　

>>82
君の愛情のかけ方と運次第だな。

ターボの軸が壊れてオイルが吸気に回る頃からはげしく壊れていく
ので、3年定期のタービンの分解清掃が必要だと言いたいが受け入れられない。

タービンのOHは5年〜10年位のサイクルでやっても良いのでは無いか。とは思うな。
俺のはタービン付いてないからOHもクソも無いが…

そういえば、K6A用のスーパーチャージャーって無かったっけ？
ジムニー用か。横置きK6Aに流用出来れば面白いんだが…

>>82
タイミングベルトだったよな？それなら距離だけでなく十年で交換時期
距離数走ってないと交換してない場合がある。

>>79 F6Aは60psで、K6Aは64ps。実用域ではあまり大差がないらしい。
K6Aの方が速い。F6Aはマイルドターボで、出足を楽に＆坂道もあまり苦にならない
って言う仕様になってる。燃費はどっちにしろ悪いよね…>>81の言う通り乗り方次第。
>>82 RRリミテッドってことはK6Aだね。K6Aはタイミングチェーンだから
交換する必要は(普通は)全くないし、175000�`くらいなら普通にメンテしてれば
走れるよ。　

バッテリー警告灯付いて、水温計急上昇して何かと思えば
ファンベルト切れてたorz もっと大事に乗ってやらなあかんね。
ファンベルトの交換したことある人いたら聞きたいんだが
ファンベルトつけるのって、素人が自分でできるようなもん？

申し訳ない。ググったら普通に手順出てきた。

素人でも出来なくはないけど、平メガネや微妙な曲がりのついたバールが無いとワゴンＲは非常にやりにくい
あと、ベルトの張り具合は慣れと経験！ きちんとしてる時のテンションを覚えておけばベストだよ

初期ノビもあって張りをカンカンにして締め付けもカンカンにしないとゆるむ

現在K6Aエンジン載せ買え中
前のオーナーのオイル管理がクソでシリンダーからバルブまですべてボロボロ
どうりでオイルが１ヶ月でなくなったわけだ

現在工場で乗せ変え中だけど、なんか後期型のエンジン載せたらしく（おいらのは３型MT）
カムセンサーが違っていてエンジンはかかるがすぐとまってしまうみたいで苦戦中だそうだ

ちなみにクラッチもついでに新品交換でお値段は約３０万らしい

たけっ(+_+) そんなに工賃掛かるなら別なの買えるじゃん！

でもMT車か… ゴクリ

MC21RR
ファンベルト交換で代車が新しい車両なんだけど出だしが遅くて遅くてm(_ _)m

>>90
>>91
教えてくれてありがとう

３カ月前にファンベルトを板金屋で交換したばっかりだからおかしいなと思ってちゃんと調べてみたら
初期欠陥みたいだ。プーリーを変えな駄目かもしれん。
あと考えられるのはファンベルト付け替え後しばらくは調節が必要みたいでそれをしてなかったからかなぁと。

自分でやるのは不安なので板金屋に頼むことにします。

MC22S
コイル交換の部品代金や工賃ていくらくらいか分かりますか？
たぶん１気筒死んでるだけなので３つ交換ではなく１つでOKと思います。

カムカバーのパッッキンの気密不良が原因とちゃうか、プラグがオイルでベトベトになる

三ヶ月位なら初期伸びだけで、プーリーまで交換とかないと思うけどなぁ 鳴きが出やすいのはACの方だし

IGコイル完全に死亡してるようなら、アイドルで回転ドカドカしてない？ 最小限で直すならば一本でいいだろうけど、予算に余裕あるなら三本セットで交換しといた方が安心
新品高かったような気が…

>>96
基本的には気筒数分のがセットで交換、一本だけで部品取れたかな？
解体屋なんかで自分で取ってくれば一本だけ交換できるんだが・・・

1個8K〜9K+工賃5K？ぐらいだったような。
燃料系との区別でわかり易い症状だと踏み込んでも加速しない、とかだったような。

・・・うろおぼえなような。
てかすぐ出るコレ。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/net-buhinkan/33400-76g30--dig001.html

>>99
まあそれが一番安くはつきそうですが
どうせなら新品でと考えましてｗ
>>100
おっありがとうございます！

>>98
やっぱり初期伸びですかね？
プーリーは手でスムーズに回りました。

あと聞きたいのは水温計上がったのは
ファンベルト切れたのと関係あるんでしょうか？

>>102
あるよ
ウォーターポンプ回らないからね

>>101
IGを1ヶだけ交換するならメーカーそろえないとダメだよ
IGコイルは三菱製とデンソー製がある。
不良になり易いのは三菱製。

今更だけどホーンを付けるとパワステに影響が出るの？
リレー付ければ大丈夫なのかな？

大丈夫！

>>106
マイ フレンズ

ホーンとパワステ？何で？
つうかRRだとエンジンルームきつきつで付ける場所に悩む…
みんなどうしてんの？

>>105リレーなくても影響ないよ？>>108一つだけ…余ってる片方あげようか？

ホーンに電気を食われて電気不足でパワステモーターが動かないからでしょうか

>>109
ありがとうm(__)m いや、ラッパ本体は沢山持ってるんだけどさ、シングルタイプだと物足りなくてさ
一時期なんてリアにタンクまで積んでヤンキーホーン(超高音)を燃料タンク横に付けてました

どうなんだろね…パワステに影響あるらしいけど｡ みんな普通に2個つけてるみたいだし。

社外ホーンの消費電力が純正を上回る物ならばリレーは必要だし、純正と同等
または、下回るのであればリレーは不要だよ。

>ホーンに電気を食われて
そうではなく、アースが一緒だからアース電流がP/S系統に回るとP/Sが誤動作
してしまう。

８２です。
オイルは２５００キロで交換予定。
アースをとりたいんですが最適な場所を教えてください。

ラジオの車体側の黒線は完璧なアース線になってますか

>>114
車体自体がアースを兼ねているから車体の金属部分ならどこでも良いよ。

MCのヘッドライト用純正ハロゲンバルブって何ワット？

ちょっと自己解決
60/55wね。
あれで55wも使うのか・・・。

リアバンパーにある、ナンバープレートランプの交換ができない
ランプキャップを押せど、回せど、あけられない

交換の仕方判りませんか？

どっちかに回して引っ張れば取れたはずだよ
たぶんレンズのツメが引っ掛かってて取れないだけじゃない？

>>119
ただ渋くなっているだけ。
滑り止め加工してある軍手など使って
おそらく反時計回りに回すと外れる。
普通のねじは、時計回りが締め。反時計回りが緩め。
これ基本。

ナンバー照明灯
ブルーすると車検アウト？

アウト

透明なレンズカバーを回せば簡単に外れるよ。

>>122
アウト以前にみっともないからやめときなさい。

>>122
車検はダメでもすぐに交換できる部品は自分の好きにしたらいい

＞車検はダメでもすぐに交換できる部品は自分の好きにしたらいい
＞車検はダメでもすぐに交換できる部品は自分の好きにしたらいい
＞車検はダメでもすぐに交換できる部品は自分の好きにしたらいい
＞車検はダメでもすぐに交換できる部品は自分の好きにしたらいい
＞車検はダメでもすぐに交換できる部品は自分の好きにしたらいい
＞車検はダメでもすぐに交換できる部品は自分の好きにしたらいい

>>125
m(_ _)m

MC11s F6Aターボ　タイベル関連一式交換で５−６万って話だったよ。
整備性が悪いみたい。

>>103
ありがとうございました！

整備性悪いって話よく聞くけど、現行モデルのぎゅうぎゅうのエンジンルームに比べれば全然まし　手が入る余裕あるし
でも現行は予めアジャスター付きだったり、その辺は改善されてるのね

>>122 車検用に交換したすべての純正部品をダンボールにため込むようにしんさいばし

ぎゅうぎゅう詰めは,ある程度必要だと思うよ。 余裕あると、エンジン音 響いてうるさいから。 気のせいかもしんないけど…

エンジンルームはスカスカというか空間持たせてでクラッシャブルゾーンを確保するのが主流なんだが
ミニバン系の車はスカスカだしな
軽は余裕がないから仕方ないが

>>134
車格によって違うという話を聞いた事あるな
小さい車は硬めで大きい車はクラッシャブルゾーンをとれるスペースがあるから柔めにと
じゃないと同じ速度で大小ぶつかった時、同じ硬さなら質量分で小さい車がぺちゃんこになるって

他メーカーの車だけど、CMでカットモデル映ってるじゃん？ 車内スペース広く取ってる分、やっぱりエンジン部分はキツキツだよね
フロア下スペースの使い方、あのメーカーは上手いよな…

俺の22Sエンジンマウントが劣化してるんだよなー…
交換に10万位かかるって話しだし、まいったねこりゃ。

>>133
ボンネット裏に防音材貼ってみたら？
火事にならないように気をつけないといけないし、結局劣化したらうるさいしでお勧めはしないけどな。

防音材シール効果あるのかしら？

>>138
クラウンとかは防音材がボンネット裏に貼ってあるし、まったく無効って訳ではないと思うが
難燃材を使わないとヤバそうだし、夏場オーバーヒートしそうだしねえ。
純正で採用されてればそういうのも対策されてるはずなんだけれど。
フロアに吸音材置く方が手軽で安全かもねえ

遮音シート、楽天やヤフオクでも売ってたんじゃないかな？
あれ、ボンネット裏じゃなくエンジンルームと運転席間の隔壁に敷き詰めるんだよ 高級車の類はダッシュ裏までキッチリ張り付けられてる

>>125ポジション球青にかえてんのはみっともなくない？

おまえら知らんの？ホンダで解説してたよ。今の時代はエンジンが衝撃吸収するシステムなんだと。今までフレーム強化しろ！だったのが今は違う

要するにエンジンルーム狭くしてエンジンにダイレクトに衝撃受けさせるシステムなんだよ。エンジンルーム広くとると逆に衝撃力強くなり危険なんだってさ。

今日シールのエンブレムがボロボロになってきたのを剥がそうとカリカリやってみたけど剥がれないよ…自分じゃ無理っぽいのでディーラーに頼みたいのですが剥がしてもらえるのでしょうか？

ヒーターの効きが悪いんですけど、どこがダメだか判る人いますか？もう少ししたら気温も暖かくなってくるので修理しなくても良いかなと思っているのですが、別に走行には支障無いですよね？

>>144
ドライヤーで！

ドライヤーでやってみたのだけど剥がれないんです…

ドライヤーで温めなきゃ無理。
シールも劣化によりペロッとは剥がれんから表面のフィルム層だけでもカッターの刃を使ったりしてコツコツ剥がせ。
そしたらノリの層が残るからシンナーで素早く拭き取る。
擦り付けると塗装が痛むから注意しながら素早くな。
因みに市販のはがし液なんか騙されて買うなよ。

>>145
サーモスタットが開きっぱなしか、LLCの循環がどこかで滞ってるか　かな

>>147
148の書いてる通り、ちょっとあっついな、ってくらいに温めながら、つめとかカッターの刃で塗装に
傷つかないようにはがしていく。
そのあと除光液とかガソリン、灯油でふき取る
それでも小傷がつくから、気になるようだったら、細めのコンパウンドとかコンパウンド入りのワックスでならす

家庭用ドライヤーごときじゃ、ましてこの時期でしょ？温めきれないよ
モールやシール類の脱着は暖かい時期にどうぞ

ヒーター温度ぬるい症例、メーターの水温計真ん中近くまで上がってる？
低い様なら、ラジエーターの上と下のホース触り比べてどちらもアッチッチになってなければサーモだよ

もひとつ
MCも年式的に古くなってきててたまにある症例だけどヒーターコアの目詰まりなんてのも… この場合は水温計は安定してる
あとは定番のACフィルタの目詰まりだね
風量最大なのに微風とかｗ

皆さんお答えいただきありがとうございます。生暖かい風しか出てきません。水温計はほぼ真ん中なので問題ないのですが…一度ディーラーでみてもらう事にします。

シールはがしならジッポのオイルオススメ
劣化しきった両面テープをこれでやっつけた。

>>152
ヒーターコアの詰まりだね。
エンジンルーム内のヒーターホースのinとoutの温度差を触ってみればすぐ分かるんだけど。
ヒーターコアは中古部品なら安いんだけど、交換となるとダッシュボード回り全部外さないと作業できないから工賃が高め。
トータル3、4万ってとこか？

パーツクリーナー（ブレーキクリーナー）が安くて万能
シール剥がしから脱脂、洗浄までこれ一本で済む。
内窓拭くのにも使える。
速乾性だから、拭き筋も残らない。

マジお勧め

ヒーターコアのホースを外して出る側から水道の水を高圧で入れて掃除はできませんか

出来るけどあまり圧力をかけると水漏れがおきることもある、
あまりクーラントを交換してないとか古い車は注意したほうがいい

ヒーターコアの詰まりも考えられるけど、サーモスタットの不良やヒーターの
エアミックスドアの開閉不良の方がスズキ車には多いけどな。

助手席の下の方から水が流れるような音がするけど、わかる人いませんか？

いますけど

>>159
おっさんが流しそうめんしてるのが原因

フォグ付けたい( ´д｀)

>>159
エアコンガスの流れる音じゃないの？　あんまりハッキリ聞こえるようじゃ、容量足りない気が…　でもこの時期あまり気化しないよな？
>>162
ノンターボ？RR？

>>159
まずは冷却水（LLC）の量を点検。
足りないと、加速時とか音するぞ！

減ってるようなら、ウォポンとかやばいかも。

フォグ点灯
かなり電力くうの？
滅多につけてない

>>163
ノンターボのFMだよ

>>166
どんなフォグ付けたいの？
手っ取り早いのはRRみたいの バンパーごと
でも最近の流行りは楕円形とかツリ目みたいな形なんだよね… あれをFMとかのバンパーで両サイドに付けるには奥行きが取れなくて苦労する
でもカッコイイのあるんだよな〜

この前、フォグをHIDにしたMCを見た。
形状は純正品じゃなかったな。

>>159
仕事でミニキャブ乗ってるんだが、一日の初めの始動時はそんな音がするわ

>>167
バンパーの開口部に収まる様な細長いタイプの物
デイライトを大きくした様な感じのモノが良いな。

前期型ならバンパーの流用も簡単なんだけどね。
後期型だとグリルの位置が低くなってるから流用出来ないんだよねえ…

前期のノンターボってＲＲの外装ポン付けできる？
バンパーとか
どうしても俺の前期ＭＣ古臭くさいんだよな

できる。

ありがとう
ヤフオクで落としてやってみようかな
変にエアロつけるよりいいしな

>>173
でも、自分で取り付けるならともかく、業者に取り付けて貰うのなら工賃の事
考えたら1、2型のRR買った方が安上がりじゃないか？
今なら車体だけなら一桁万円で買える事だし。

>>174流石に自分でやるよ
クリップはめるだけでそんな難しい事でもないでしょ？
一桁万円の状態わからない古いRR買うなら今の4年乗ってる奴の方が安心
もしRR買う事になったら後期の距離少ないの買うと思う

後期型ならシートスライド付だしな。
前期形はMTの設定有るからそれも魅力的だが…

>>159
エンジンかけた時の助手席辺りから水の音でるのは、冷却水不足でほぼ間違いないですよ。
原因は水不足でヒータコアの中身が空になり、エンジンかけた時に残ってる水が流れ始める為…

おそらくエアコンを付けてないのに、ラジエタのトコにある冷却ファンが常に動きっぱなしか、
やたらと長い間動いてるハズ…３〜４分ずーっと動いてるとか…
そしてリザーバータンクにも水が入って無いハズ…

そうゆうのあるんだね。 うちのMCちゃんは、まだないな。

うちのひーちゃんもそう言う事になったことがないな

質問！
MC11なんだけどATFのレベルゲージの付け根あたりに金色っぽいタンクらしき物があるんだけど何かな？
なんかいつ見ても全体的に湿ってるんだけど。

１３年式
２０万キロ突破
未だにエンジン快調です
５速マニュアル
ＮＡエンジン

>>181
素晴らしい！

>>174
一桁万円で買えるのか！！

>>180 ＡＴＦのオイルパンの張り替えが必要なほど漏れてるか入れすぎであふれてる

>>183
下取りじゃなく、処分で入って来た個体なら鉄の値段とペイで出せるからその位でしょ
ただ、そこから起こす費用が大変だよな

整備費用やら登録費用やら… それでもいいよって引き取る人もいるけど、ワゴンＲではさすがにまだいない

RR-SWTって結構良い車だな。
ただ、燃費がネックなんだよなあ。
ノンターボでも13位だし、ターボだと7〜9位か。

２０万キロ突破し車検間近
ＣＰＵ交換
クラッチ修理
ブレーキ修理
センサー交換
Ｋ６Ａエンジン本体のみ絶好調
脚回りに不安有り
車検を受けるか検討中です

タイミングチェーンのＫ６Ａエンジンは頑丈なのか？
タイミングベルトはダメだった

F6Aの方がエンジン自体は頑丈だが、K6Aの方が長持ちさせやすい傾向にある。
でもまあ、結局は乗り方だろうね。

高回転域でガンガン回しています
Ｋ６Ａエンジンは吹け上がりの良いエンジンですよ

>>188
エンジンは最高やと思うよ　うちも全く異常なし
足回り弱ってきてるのでそろそろ新型買う予定

一昔前のＳＯＨＣと違い、今時の軽自動車のエンジンはＮＡでもパワーはあるよ
やっぱりマニュアル車が一番だな

>>190
上まで綺麗に回るが、味付け次第で低速トルクが必要な用途にも十分対応出来る懐の深いエンジンだ。
まさに万能。まさに名機。

でも女に、「会社の車？」と言われる

3速ATで100km巡航マジできついんだけど

>>195
親のミニバンなら楽しいのにな
この車だと結構跳ねるしうるさくてダメだ

家族持ちや、デートに使うならちと厳しいけど完全に道楽車として使うならこれほど楽しい車はないでしょ
パーツも豊富で走り、飾りとかどの方向にでも持っていけるし！

>>195
MC系の前中期頃の個体なら、かなり安く出回っているから乗り換えた方が
良いんでない？

むしろ家族持ちの車でしょ
こんな軽四いじるなんて恥ずかしいｗ

屋上

ボンネットとガラスの間にある黒いカバー

白くなってきたので、交換できるのかな？
5000円位で買えるの？

>>201
交換は可能だけど、新品はその金額では買えない。

アーマーオールか何かで磨けば良いんじゃね？

>>197
いじりがいはあるかもしれない
最近の車と比べて足りないものが多すぎるから
ただ、走りは楽しくない

全ての面において中途半端。それがこの車の最大の魅力であり、最大の欠点でもある。
どんな方向性にも弄れるが、ハッキリした方向性を定めないと何がしたいのか判らない車になってしまう。

MCはいい車だよ。 いろんな意味で、欠点も あるけど…

>>201 アーマオールじゃなく、市販の安いシリコンスプレーの方が綺麗になるよ
いきなり吹き付けるんじゃなく、木綿のウエスに少し吹いて塗り拡げるの
やり過ぎるとガラスに油膜が…

>>199 おまえが一番恥ずかしいってことになぜ気づかない。
>>205 中途半端か？欠点は確かにあるが。いいクルマだと思うがな〜

>>208
エブリイでもアルトでもない大きさ。
無駄の無い大きさとみるか、中途半端な大きさと見るかは人によるか。
嫌いじゃない車だが、何とも言いにくい車だわ。

RZ-480なんて後付フォグを買ってみたが、バンパー開口部が中途半端に狭くて付けるに加工が必要なんだよなあ。
ナンバーも1センチ位中央寄りに移設しないと被っちゃうと車検通らないみたいだし。
しかし買っちまったもんは付けないと勿体無いしなー…

そもそもDIYで上手くくっ付くもんかねえ。

エブリィは前が無い分事故った時やばそうだしアルトはアルトでクソ狭いから俺は丁度いいと思うけどな

実際ジャストフィットって場面も多々有るんだよな。
軽バン程の積載能力まで拘らなければ、アルトみたいなハッチバックよりはよっぽど積めるし。
居住性はなかなか良いし、乗り降りのし易さも丁度いい。

>>137
エンジンマウントで10万？
そんなにかかるの？？
2-3万でない？さらに安くしたければ自分で交換できないかな。

>>209
フォグって昔は後付け当たり前でデザインもそれに合わせたようになってたけど、今は標準装備なデザインが多いからね

>>212
多少の知識と道具(工具)が無いと無理！ うまくエンジンフリーにしないとボルトが大変…

ＭＣはあくまで軽の範囲でかたるべきクルマですので、牛肉で言うと黒毛和牛を食ってるヤツがアメリカ牛の味がまずくて食えないと文句を言ってるのとおなじ

>>212
近かったらエンジンハンガーあるけど

>>209
>そもそもDIYで上手くくっ付くもんかねえ。
それは貴方のうで次第！！

エンジンマウントの前側2カ所はラジエタとクーラー設備を外すと簡単に交換できそうですが
後ろ側はま下にあるので難しいです、

ウマかけて、エンジンもジャッキアップしてもだめそう？
１０万円はボリ杉じゃないか？

文句があるなら自分でやってみなよ。

やってあげろよ。できるんだろ？

20万貰う上に失敗しても保障しないけどそれでも良いならやるよ^^

あ、じゃー俺15万でやってやるよ^^
DIYだからちっと時間かかるけどフロアジャッキやウマはある
チェーンブロックでエンジン吊ると楽だけどボンネット邪魔だよね〜

>>221 そりゃひでぇｗｗｗ

整備工場なんかで見積もり依頼すればいいだろ、マウント交換はそんなにしないと思うぞ

そもそも、ワゴンＲってエンジンマウントの強化品とかって売ってるの？ 交換の効果の程は？
昔のミニクーパー、あれはエンジンのアッパーマウントブッシュを強化品に変えると全然ギクシャクしなくて走りやすかったけどね！

ヒーターONにしても冷風しか出ねえ。ヒーターコア詰まったか。
ダッシュボード外すのメンドくせぇ…
なんかホースのＩＮとoutを入れ替えて逆流させると多少改善されるらしいけど試したことある人いる？

>>225
スズスポとかそう言う関係の所から出ているでしょ！
それにマウントはワークス（アルト、Kei）と同じ物だし
効果はHPにはシフト操作が改善（MT車）とか書いてあった。

>>226
ヒーターコアの詰まりと断定した根拠は何？
もしかするとサーモスタットの不良や冷却水不足、ヒーターのエアミックスドア
の作動不良などヒーターが効かない原因は色々あるぞ！

>>225
純正のブッシュは乗り心地重視や取り付け精度の誤差吸収のため軟らかい作りになっており、劣化も早い。
スズキスポーツからマウントも含め足回りブッシュの強化タイプが販売されています。
なお、低年式ほど製造中止による売り切れがあるので注意。
足回りに関してはシャキッとした乗り心地になります。
エンジンマウントはマニュアルミッションの入りが改善案されることもあります。
その反面エンジンの振動がボディー側へ伝わりやすく、振動の多いF6Aエンジンはそれが顕著です。

>>225 Ｋ６Ａは交換すると断然静かになるよ

ポジションから電源取る事になったんだが、赤い線が+で良いんだよな？
ってか基本的に-はボディだから+以外考えられないが…

>>230
デラ行ってポジション周りの配線図もらった方が良くね？

ボンネットのヒューズBOXの
ヒューズがガラガラだったのでディラーで確認したらOKって言われました

ステルスマーケチィングにはどのようなものがありますか

>>233
F-22、F-35、F-111等

退役してるがF-117を忘れるなよｗ

ス、スティングレー？ｗ

>>231
せやな

MC21S（ターボ車）に乗っています。で、聞きたいのが、
１，エンジンオイルはトヨタでキープしてあるオイルに交換して問題ないか？
　　　
２，ヒーターの温度が上がるのが遅い。何かの故障？

問題あるなら修理だそうと思っています。

すみません、書き方悪かったです。
>２，ヒーターの温度が上がるのが遅い。何かの故障？
　　エアコンから温かい空気が出てくるまで20分ほどかかります。

>>238
>1
まったく問題ないよ。

>2
>>227の所に書いてあるけど、サーモスタットの不良や冷却水不足、
ヒーターのエアミックスドアの作動不良など

心配ならディーラーで相談の事！！

オーバークール？サーモがヘタったならダンボールで･･･いや、言われたとおり修理持ってとけw

ダンボールｗ　今の若い子分からないでしょ？
電動ファン付き車だと性能いいから殆ど変わらないよ

昔のトラックやバスはラヂエータにブラインド付いてたんだぜ！ｗ

サーモスタット開きっぱなしだと
ラジエーターをダンボールで覆っても延々水温が上がらないよｗ

アイドリングだけではな。

レス有難うございます。

オイル交換ついでにデーラーでエアコンの件、聞いてみました。

特に水が不足しているわけでもなく、サーモが劣化しているのでは？とのことでした。


帰ってきてエアコンのフィルター外したら真ん中で割れてしまった。。。
ふんだり蹴ったりｗｗｗ

10年前のディーゼルミニバンにも冬場はダンボールで塞いでね♪って取説に書いてあるよ
流石にMCの取説にはそういう説明は一言もなかったが。

で、使い方まちがっちゃう訳だw
ttp://livedoor.blogimg.jp/laba_q/imgs/e/2/e2e5eba9.jpg

と、まぁ、開きっ放しなら閉じっ放しになるよりマシだと思うけどね。
あと一週間ぐらいでヒーターも必要なくなる気もするが、素直に直しちゃおうぜ。

エアコンのフィルターha真ん中で折れる仕様になってますね間をテープでつないでるだけだ

>>240
逆に20分たてば温風が出るんだからエアミックスドアは関係ないだろ。
サーモが全開固定で壊れているか、冷却水不足か、ヒーターコアの詰りか。

ものすごく寒い所に住んでるかだなw

そりゃそうだね
サーモしっかりしてても北海道と沖縄じゃ上昇具合変わるだろうねｗ

>>248
真ん中のテープが剥がれてしまいました。
この状態で取り付けると外れなくなりそうなので交換しますｗ

４WD用でセンター出しのマフラーあるか知ってる方いますか？突然、マフラーがセンターじゃないとたまらない病になってしまいました。

そもそもセンター出しの種類がそんなになかったんでない？
ラッキースター、テイクオフ、あともう一カ所どこかで出してたような…

ヒーターが効きにくい理由を自分なりに分析した。

車両：MC11S
症状：ヒーターが効かない。ほぼ冷風でエンジン回転を変化させても温度の変化なし。


確認事項
・サーモ
→水温は上がるしオーバーヒートもしないので問題なしと判断。
・エアミックスドア
→ヒーターユニットを目視しフラップが動いている事と開閉の音を確認。問題なしと判断。
・ヒーターコア
→ＩＮとoutのホースで温度差あまり感じられず。ラジエターアッパーホースと同じくらい。
・冷却水量
→問題なし。エア噛みもなし。
・ウォーターポンプ
→高速走行しても渋滞にはまってもオーバーヒートしないので循環出来ていると推測。

結論
→ヒーターコアが怪しい？


ってかこの車ってエンジン始動時からヒーターコアに冷却水流れてるんだよな？ヒーターバルブないよね？

誰かアドバイスを〜。

そういえば以前彼女が乗っていたアルトワークスが
ヒーターきかないっていうから修理したことあったなぁ。

ワゴンR　RR平成１３年式
１０w30 smクラス　２５００キロで交換予定です。
現在10万キロ　問題ないですか？
ご伝授願います。

>>255
>ヒーターバルブないよね？
無いよ。

あとスズキ車は、良くサーモスタットが不良になるからいくら水温計が上がるからって
正常と判断してはダメ！！
サーモスタットは安い物だから交換した方が良いよ。

>>257
無いよ。

見た目を考えずに性能だけで考えると
明らかに新型MRワゴンのほうがいいですよね？

>>255 エアコンフイルタが汚れで完全に詰まってるからとちゃうか

>>259
そりゃあ、現行ワゴンRより遅く発売されている分、性能だけは良いわな。

>>260
それだったら風量弱いだけで温風＆冷風は出るけどな。

>>253
見た事無いなあ。
ワンオフで造るしかないんじゃね？

俺はサイド出しにしたいけど、CT用しか見たことが無いんだよな

サイド出し、パイプ径細くしか出来ないよ？
ありがちなサイレンサーやテールパイプだと必ず擦る
以前走行会で見かけたワークスは車内でスペース稼いでリアタイヤハウス前ぶち抜いて出てた 公道じゃあそこまで出来ないでしょ

噂の青いお目メのFMたん
みごとに車検落ちました＼(＾o＾)／

今はおとなしくｽﾀﾝﾚｰのお目メになってます

>>259
コスパも性能の一つでは？

確か8000kは落ちると思ったよ｡ 6000kならいいけど

明らかに青い光りはダメだろうけど、その境界線が分からない
ライトに白い紙当てて透過具合で？判断とか

>>263
パイプ径が細くても、2本出し位にすればちょっとは良いのでは…？
出口付近のサイドバンパーを削ってしまえば、見た目はスマートになるし。
途中の最低地上高がヤバそうだな。どう考えても擦るわ。

で、初めてユザ車検
隣りには白のN-1前にはRRですた

マフラーパイプは太鼓から下げる方が内部の水が排出されやすい構造に変わるからいいかも

水抜き剤入れてます？

入れる意味が判らない

>>271
入れてないよ。必要ないね。

水抜き剤、ホームセンターの高いのとかは使った事ねー
某SSで奨める物は水分余り中和しない 一本1500円
入れるだけ無駄な気がする

でも低年式車分解するとタンクから大量の水が出てくるのも事実

>>271は、水抜きアラシだろ。

結露がたまって行き水だらけになるので灯油タンクは下部に水ぬきドレンがある
274はタンク中を見ながら走ってるのかな

元解体屋だよ
名前出せば関連業種の人は大体分かると思われ…

だから、水抜き剤はしょっちゅう入れるものでは無い、五万キロ位で
気休めで入れるもの、入れたからって何が変わるモノでもない。

昨日の大雨で久々にベルト鳴いたよwww やっぱり鈴木だな… もうちょい下にも カバー着けてくれ。水がかかりまくりだ｡

MC以降はテールランプ上に付いてるでしょ？何でか解る？CT21が下にテールランプ付けたら水が浸入して 片方着かない症状続出(笑)後期？でカバー付けたけどほとんど改善しなかったからなんだよ。

>>279
スズキはアンダーカバー付いてないもんな。
ホンダやダイハツはプーリーの所は付いているのに・・・。

MH用のアンダカバー付けれるんじゃねーの？
同じK6Aだろ？

MC21Sの前期型に後期型インタークーラーを交換するとどうなるの？

ボンネットのインタークーラーダクトも交換したいんだけど、簡単に交換できますか？
どの程度加工が必要かわからんです＞＜

やっとおいらのワゴンR復活だ
3型MTにＫ６Ａ後期エンジン乗せ換えたがカムセンサーが違っててエンジンがとまっちまう
不具合発生

結局元のエンジンのカムを後期エンジンに移植する荒技を使い問題解決

乗せ変えたエンジンは絶好調！
大手術だったが元気よく復活してよかったぜ

インタークーラなんぞただの箱だから交換してもトラブルは発生しないと思う
後期型のがもし容量でかくなってりゃラッキーって感じか（つけばの話だが）

>>280
ﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰ

>>283
RRじゃなければおそらく加工は要らないんじゃね？
RRはちょっと加工必要かもな。4型あたりでインテークの形状がFTとかと同じになってるし。

ある意味で86とかマニアしか乗りたがらない車だよ。www

まあ86のオープンならちょっと欲しい気もするがな。

>>254

遅くなりました。
教えてくれてありがとうございます。
ラッキースターはsoldoutでした。
テイクオフは見つからずでした。

もう少し欲望が高まったらワンオフで作ろうと思います。
まぁ、ボーナス入ってからだろうけど・・・。

サーモスタットの向きってどう付いてるのが正解？
ジグルバルブだっけ。向きあるよね？

サーモの向き？外したままと同じに付ければいいよ

センター出しマフラーも既製品より柿本とかのテール流用して造った方がかっこいいよ
安く簡単にやるならMH21を流用してフランジとステー部加工で

>>290
たいがいは、ジグル弁は上に向く様に取り付ける。

空気抜きの穴を上にして付けます　２９０の若者へ

ＭＣ２１の滑るＡＴを分解したら迷路になってるバルブボデー部分に黒いヘドロが固着してたしファイナルギアも少し削れてました
何回もＡＴＦを交換したのにまったく効果が出てなかった、しぶといなあ

エアコンのクラッチ交換は何れ位料金？

>>295
100万あれば足りるよ^^

>295
一万以上かかるかな？

中古のコンプレッサーに交換する方が早い

後付フォグ付けた。
ナンバーが被ると車検に通らないって言う話らしいし、ちょっと中央寄りにズラした。
なかなか表情が変わった。

>>298
了解です

今月以降に超程度の良いMC22RRが中古試乗に出るから買ってね
2500キロ毎に化学合成オイル入れてたから機関極上。外装も極上。
ただ、車検が六月までで、タイヤが要交換なだけ。2DIN社外DVDナビ付き
フルノーマル

リアフォグ、ヒューズはついてるけど、肝心なリアフォグが装備してるのかわからない。

エアクリがオイルまみれでデラ行ってきた。
どうやらオイルシールの寿命らしい。

タービン交換したらいくら位なんだろう。

MCのエンジンの音を観察してたら
ﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶ
って音と
ｷｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝ
って音
ここまではエンジンとタービンの音だと思うんだけど、
しるしるしるしるしる
って音はひょっとしてかの有名なベルト類の音？

>>303
溜まってんだろ
いっぺん抜いてみろ

リアフォグ？？
エアエレメントでオイルシール？で、タービン？？
何かいろいろとｗ

ベルトの擦れる音、しるしるだかシュルシュルってなるね それをしばらく過ぎるとキュルキュル鳴きだすよ

だからターボは嫌いなんだよね〜 速いけど 壊れやすい。 NAは丈夫だよ。

ギャルの乗っていた軽自動車は壊れる

リビルトタービン交換で工賃込みで10万程度はかかる

>>306
NAでも乗り方によっては壊れ易いよ。

>>283 12の員田倉と曲がったホースが必要です、ホースは解体屋で探す事になりますが
これが難しいですよ、付け根でちょこと曲がってるのを探せ、色々な種類のダクトホースがあって
純正は付け根がまっすぐですが必要なのは曲がってる、これは大型インクラが入らないからです

5000キロでオイル交換して、10万キロ位でOHすればNAは壊れないんじゃないかねー

乗り方とか言い出したら何でもだよｗ
原付でも自転車でも壊れる
こういう事を言うやつって相当頭が悪いんだろうな〜て思う

うちにある嫁のﾜｺﾞｿ尺もヒーター温まらないみたい。
中古で買って初めての冬だったし初めての軽でこんなものだと思ってたらしい。
調べたらほぼ高確率でヒーターコアみたいだな。しかもMC系のヒーターユニットは
ダッシュボードばらさなくても摘出可能みたいだな。
最悪交換になってもそこまで面倒ではなさそうだ。

>>313 そこに行き着く前に点検したかい？コア不良も当然無い訳じゃないけど大体の原因はサーモ、エアコンフィルター目詰まり、酷いとヒーターコアの｢外の｣目詰まりだね

最悪コア分解になっても助手席側足元の分解で抜き出せるよ

>>314
大抵はやったつもり。
ヒーターきかなきゃサーモ、エアミックスドアみたいな風潮があるみたいだけど切り分けの結果、コアしかない。

大体サーモ壊れても30分走れば温風でるし、エアコンフィルターと風の温度は関係ないしね。

一点自信ないのがこの車のヒーターユニットの内部構造。
外からワイヤーによるアームの動きは見えたんたけど実は中のドアは開閉してないなんてことはあるのかな？

>>315
>中のドアは開閉してないなんてことはあるのかな？
あるよ。
スズキの場合、樹脂＆ゴム部品の品質悪いから年数が経つとエアミックスドアの
軸と扉の所が割れて開閉不良になる事が結構ある。
（エアミックスドアは高温になるので樹脂の劣化が進行し易い）

あとサーモスタットもスズキの場合、殆どと言っても良い程、開弁温度ズレや
開閉不良起こしているから交換しておいた方が良い。
（サーモ自体安い物なんだし）

コアの詰まりなんて余程の事が無い限り詰まらないよ。

>>305
やっぱりベルト泣きの前触れかぁ。
まだ乗り出して一月経つかどうかなのに(´・ω・｀)

>>304
そういや最近10歳以上45歳未満の女性見かけるとムラムラするなぁ。今度ヘルス行ってこよう。

ベルト鳴いてるんだよなー
どーすっかな。

>>316
情報ありがとう。一度ユニットバラしてみるよ。

風力はあるのですか、ファンが壊れてるとかもあるし

まさかオートエアコンとちゃいますよね、

MC21SのRRですが、サーモスタット交換しました。
オートエアコン32℃設定でアイドリング30分しましたが、風量は3以上行きません。クーラントの温度計(インパネの水温計の針)は交換前より早く上昇します。
その状態でLLCの交換もあったのでドレンコックから抜いたLLCはぬるい状態です。
これは正常な動作でしょうか？

オートエアコンは３までです

>>323
羽マーク押していくと、4つまで選べるのですが、オートだと3までしか動作しないのでしょうか？

ん？オートでもしばらくすると風量4になるでしょ？
あとクーラントもエンジン温度とかきっちり温まってればアッチッチになるよ そこで電動ファンが回りだす

センサーに氷当てるとか-20℃でオ−ト試したらいいんじゃね？

>>324
オートA/Cのブロアーは暖房の場合、冷却水温がきちんと上がらない（電動ファン回るくらい）と、
MAXでは回らない仕様になっている。

ってかこの車ってブロアがミッション側に付いてるけど、
エンジン自体はそれほど冷やさなくても良いのかな。
縦置きエンジンだと直結ファンが付いてたりするが。

>>328
ブロアは車内用の空調ファン
エンジン冷やすのは循環してるクーラント
クーラント冷やすのはラジエーター
ラジエーター冷やすのは電動ファン

今日いろいろやってて気づいたんだけど風量３だと生暖かい風しか出ないけど
風量を1or2にすると比べ物にならない位の熱風が出る事がわかった。

エアミックスのドアも完全に動いていることが確認できたし・・・なんで
風量３だとなんで温度下がっちゃうんだ？

プロ目の暗さに我慢できずHID6000Ｋ入れたものの、反射板の影響により照射がひどく、白っぽ過ぎて視認性も悪いため
ハロゲンに戻したいのですが、何かお勧めなものありませんか？視認性重視します。純正は暗過ぎです。

>330
熱を奪う量が違うから

>>330
>温度下がっちゃうんだ？
下がっていないだろ。体感的にだと風量多いと寒く感じるよ。
実際に温度測定したのか？　
噴出し口に温度計刺してきちんと測定してみ！

>>331
それ色温度高すぎだから見え難いんだよ
5000〜5500Kのバーナー（バルブ）に交換すると良いよ。

>>328
ラジエーターファンの事か？ あのファンは空冷エンジンを冷やす為にあるんじゃなく、ラジエーターの熱を抜く為にあるんだぜ！
直列エンジンでも一緒 ただそれが直接駆動されてるだけの事

５０００ケルビンのバーナを買いたい

>>329>>334
なるほどねー

>>330
少し回転、上げてみれば

エンジンね

風量３なんか使わない１で使ってるよ３で熱風が出るとあぶない

原因がほぼ特定できた。
まずヒーターコアのＩＮ側の配管詰まり（潰れ）により流量が減り風量3にすると冷えすぎてるみたい。
もう一つはサーモが全開固着によるオーバークール。
判断した理由はエンジンかけた直後からラジエターキャップ内にある程度の流れがあった。
サーモ閉じてればラジエターにはほとんど流れは発生しないって認識なんだけど間違ってる？

>>340
>ほとんど流れは発生しないって
あながち間違っていないが、そんな事で時間かけていないでさっさと
サーモスタット交換したらどうなん？

K6Aなんて楽に交換出来るのに・・・。

F6Aは大変？

>>342
F6Aは紙パッキンだから上手く剥がれなかったらその残ったパッキン
剥がすのが大変なだけで特別面倒では無い。

>>343
へ？F6Aはサーモ一体のガスケットだよ？

パーツ仕様が変わったのかな？
昨日かみさんから電話あって、ヒーター効かないって言われた。

ここで丁度話題になってたから、サーモ交換、冷却系洗浄、エアダンパーの点検してみるよ。

>>344
悪かった。
Siターボはサーモ一体のゴムパッキンだったな。
1型のNA4バルブSOHCや旧規格は紙パッキンと混同してたよ。

12S乗りです。
最近変速時に滑ったり、ガラガラ音がしたりしてます。
ミッションの寿命って事ですかね？

ミッション乗せ替えてまで乗ってる人いますか？？
対費用考えたら乗り換えてなのかなぁ…

最近全然点検とかしてなかったから、いろいろチェックがてらプラグ交換、ジョイント増し締め、インタークーラー洗浄とかしてた

最高速ギンギンに回復したぜぃｗ
スタッドレスのままで怖かったｗ

>>347 17万もかけてミッシオン交換して載っています、同程度の中古車が車体のみ17万で売ってる時代にです

>>347 リコール出てなかったっけ？俺のも4年前に変速しなくなったが、リコール前だったため実費で直した。その1年後にリコール扱いに。金返せって感じ。

MC11RRにMC21RRの純正サイドステップは つきますか？縁石にぶつけてしまってオークション見てたらMC21用しかなかったので同じなら落札しようと思っています。宜しくお願いします。

間違えましたすみません。MC11にMC21の純正サイドステップです。宜しくお願いします…

>>350
これだね。サービスキャンペーンみたい。
ウチのMCはかすっても居ないや(´・ω:;.:...
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0402b.htm

>>352
どちらも車体は一緒だから付く。

>>349
長く乗りたいなら履歴が分かってる自分の車を部品取替えながら乗ってた方が結局安心だよな。
中古買っても数ヶ月でボロがいろいろ出てくる場合もあるし。

>>355
中古車購入する時は、そう言う場合にそなえて多少割高になっても
整備保証（車の年式＆程度によって3〜6ヶ月間）を付けて貰うんだよ。

MCくらいの年式だと走行の少ないタマをデラで買った方がいろいろ安心

プラグってどれくらいで交換？
あるいは症状は？

>>358
MCのK6Aは白金プラグだから基本10万�`交換不要とされているが、点検の結果
磨耗が見られたらキロ数以内でも交換。

燃費悪化、エンジン不調（吹け不良、バラ付きなど・・）

ドアミラーにへばりついたメッキカバーやっと剥がれたﾕﾋﾞｲﾃｪ
メッキカバーは貧乏臭くて嫌だったからやっとスッキリ。
でもミラーをドアに止めてる根元のカバーについた爪を折っちゃったんだけど、これってカバーだけデラで引っ張ってもらえる？

つか中古でいいんじゃない？あんなちっこいカバーも新品がいいのかい？

>>358　走行後の排ガスが異常にクサイとかで判断します、通常はむしゅうに近い方のクサイ

6000KのHIDにしようか検討していたけど、やめた方がいいのかな。
ちなみにプロ目。

やめた方がってどんな基準なのだろう？

>>358
キー回した時の微妙なかかり難さ、　←初期症状
イグニッションコイル壊れた時に似たような回転不調も　←これ、末期近くの症状

>>360
俺、1500円だった

347です。

ディーラーに車体番号で問い合わせたら、ミッションはリコール済みらしいです。

リコール品でなくても故障って事ですね。

一応、直す方向で考えてましたがOH品のほうが後々のリスクなくていいと進められてます。

走行距離はもうすぐ17万キロ……
友達が新車で買ったのを譲り受けてるんで、愛着はあるんですよね。

修理費用は20万円ぐらいだそう。

>>361
あのカバー単品で中古出てくるかなぁ。
安く上がればそれに越した事無いからねぇ。
>>364もありがとう。1500円なら引っ張っても良いかなぁ。どのみちウォッシャーのノズルも奇怪なモノに変えられちゃってるから引っ張らなきゃなんないし。

ウチのMCプロ目じゃ無いけど、6200kのHID付けたよ。やっぱり暗いハロゲンじゃ怖くて乗れないよ。

>>366
あ、ごめん間違えた。根元のカバーの方か。ミラーのツメかと勘違いした。
どうやっても折れるから俺はパテで直した。

プロ目にHID入れようかと思ったが、後付フォグを付けたらそれほど暗さを感じなくなった。

>>367
そうなんか。
折れた方の爪残っててくれれば良いんだけど、あとで見てみるよ。

>>363個人的には6500が一番見やすい>>368フォグをポジション代わりにして乗ってる奴いるよねぇ

>>362
中古で買ったんだけど車降りると異常に臭いのはそのせいなのか
古いからか、そういう車なのかと思ってた

室内天井のヤニ落とすのにどうしたらいい？
洗剤やハイターでやるとまだらになる？

>>372
素人が洗剤使用して清掃するとまだらになるよ。

まだらになるのがイヤならば、プロに洗浄してもらうか天井を新品に取替え。

深夜の通販とかでスチームモップやってるでしょ？あんなのでクリーニングすればいいんだけど、個人レベルで買い揃えるのはちと厳しいから業者に相談した方がいいよ
結構綺麗になるしね

>>372
100均やホムセンで売ってるオレンジ系の汚れ落としスプレー
スプレーして柔らかいブラシでこすってから水拭き
爽やかなオレンジの香りが残る

もうタバコ吸うな！以上

スズキって、壊れやすいって本当ですか？

車によるし使い方にも寄る。
でも全体的にちょっとショボいよ。
部品が新品リビルド中古問わずたくさん有るから直しやすいけどね。

大体マツダの軽と一緒だな

マツダの軽ってｗ
何年だか以降はマツダ売りの軽はスズキのラインで作ってるじゃんよ？
うちにスクラムあるけど当然エブリイだぜ？

室内のブロアファンを分解すろと分かった事があります、モーター中心の金属部に556を指すと回転が良くなります。

>>380
俺のAZワゴンRR-TL（MD-22S）も、もとを辿ればMCワゴンRだぜ！！

そのマツダの軽（確かマツダ版アルトのキャロル）が壊れたからってマツダのディーラー行ったら
「スズキ行かんかい！」って門前払い食らったって話は本当なんだろうかｗ

門前払いはウソだろけど、餅は餅やにって言うでしょ？
いすゞから→ホンダ マツダから→スズキ 日産から→三菱 トヨタから→ダイハツ スバルから→トヨタ みたいに遡って修理頼んだ方が確実だよ
一部外装とかの車種専用品は別で

マツダのはロータリーエンジンって、ほんと？

>>384
そういうことか。
エンジンなんかF6AだのK6Aだのでマツダ行ったってわかんないもんな。

そういやキャラのキーってマツダ側が製造してたって話しやね。
で、いつものかまぼこ型の樹脂カバーじゃないSマーク入ったかっこいいヤツだったから
ウチのMCのスペアキーにできないかと調べたらちぃとばかり溝が違うみたいで(´・ω:;.:...
オク写真で見比べた限り、やっぱり純正で流用できそうなのはかまぼこ型位っぽいなぁ。
隼のキーとか流用できたら最強なんだけどｗ

そういえば確かMCにキティちゃん仕様なかった？

中古現状渡し（車検残り１ヵ月）のMC11を個人売で7マンで買った。
タイベル、ウォポン交換、車検通したら20マンで売れた。
約9マンの儲け。副業でこの商売やろうかな。

>>388 後のオートトレーディング南原であったｗ

最初はいいけど続かないぜ？絶対欲が出て破綻するｗ

儲けを、計算できるの？

>>387
キティさんはダイハツムーヴだな
MC系は末期にミキハウスがあったような

やっぱフロアシフトだねATでも

ミキハウス仕様乗ってる人いますか？

これ、\3.980-ってどう？
http://cart-imgs-2.fc2.com/user_img/s/stocan/56_1_11.jpg

そういえば、マジョーラ仕様ってのもあったような・・・・・アレってリペアが大変そうだなぁって記憶がある。

>>394

俺もそれ迷ったことがある。
でも、後付け感がハンパないような気がして見送った。
価格としてはいいんでないかい？
オクで即決で出てるのってもっと高いもんね？

是非、人柱になってくれ!!!

腕力に自信がないし、指をはさむかもしれないとここでゆわれたので
ガソリンスタンドでボンネット開けてもらいました
その際に、この車の青いナンバープレートを探してますと言ったけど
いや軽のナンバーは全部黄色ですよと言い返されて・・・
あっ、そうじゃなくてとは気が弱くていえませんでした＾＾；

コーションプレートナンバーでしょ

>>397
どうしようもないバカだな。
気弱すぎる。

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／ ヽ
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　　　　 　　　　　 　　　　 　（　´∀｀） ,／　 　　　　 　　 ヽ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人人人人人人人 　　　　　　∧Ｊ∧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜ 　　　　　　　　　 ＞　　　　　（ / ⌒ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜ 吊られちゃった ＞　　　　 　| | 　　| >>399
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜ 　　　　　　　　　 ＞　　　　 　∪ / ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨∨∨∨∨∨∨　　　　 　　 | ｜|
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　∪∪

最近買ったんだけどヒーターきかない、水漏れ、オーバークール等見事に持病でてる。
激安で買っただけに文句は言えないけど治すの面倒。

>>394 付けたその時だけ満足 すぐレンズの変色やLEDの点滅不良でガッカリするよ〜
メーカーとかちと忘れたけど、もうちょい高めで良いのあったはず LEDも4発だか入ってるやつでね

>>401 安く買ったんならいい機会じゃん？その不具合の対策はここで散々書かれてるし自分でやってみたら？ 意外と簡単だよ？

あ、水漏れは別、状態によっては車屋へ…

事故った(ﾉД`)ｼｸｼｸ

こっち直進で相手がスーパーだかの駐車場からの合流で出会いがしらに衝突。
滑って止まれなかったとか何とか・・・。

とりあえず良くて9/1、悪くても8/2で向こうの責任だそうな。
修理代は保険で何とかなりそうだが、MCが
MCががが
HID組みあがって、今日洗車してコーティングしたばっかなのに(ノ｀Д´)ノ彡┻━┻

枠から出るときにいったん停止しない自転車が多かったが今はクルマも止まらない人が増えてる
これはもう病気かも

>>403
いろんな不具合が出てくるとうんざりする反面、wktkすんだよね。
一桁万円で買ったモノを車屋に持っていくつもりはないよ。
純正部品は買いに行くけどね。

ちなみに水漏れの原因はヒーターホース劣化でした。
とりあえず応急処置して様子見。。。あとヘッドガスケットも滲んでた。

いや〜楽しみだｗ

>>404
ご愁傷様です。

安いの買って浮いた金でエンジンや足回り直すのもあり
自分的には程度のよい中古買うより信頼できる

程度がいいっていうのも結局車屋のいうことで信頼できん

自分でメンテ、判断出来るなら安いの買うのが一番お得なんだろうな。
安いの買っておきながら壊れると店に怒鳴りこむ素人が一番たちが悪い。

つか安いから、故障当たり前って考え方で売ってるならそんな店は潰せ。 小さな事なら許せるが、ハブいってたりドラシャ明らかに駄目な車両売る事自体間違ってる

ありがとうワゴンＲ
さようならワゴンＲ
乗り換えを決意しました

私が買ったのはリアドラムが変形しててベアリングから異音が出てたので
ドラムごと交換しました、あの部分が衝撃で曲がるんですな

>>412 それどんな事故車だよｗ ドラムなんてんな簡単に歪まないぞ
解体屋でホイル無しで4,5段重ねの１番下から剥ぐってきてもしっかり使えるわ
ホーシングASSYで車種によっては輸出もされてるんだぜ

初代とMCの2台あるけど、初代は乗り換えることにしたよ
MCはまだ修理して乗り続ける

どこかにMC系の整備マニュアル売ってないかな？
自分で整備したいんだけど

つhttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b133217265

安くてどこか難ありのタマでもボディがしっかりしてるなら何とでもなる
ボディにダメージあるのは最悪

格安買うならまずボディを要チェック　

>>410
ハブやドラシャくらいならすぐ直せるからいいじゃん。
それくらい逝ってて現車渡しで安いのならそっちを選ぶ。

そこは人それぞれだな。 俺は買わない。

>>417
同意！

エンジンや足回りは交換出来るが、ボディーだけは交換出来ないもんな。

なんとかボディーを取り替える方法はありませんか
3ドアが気に食わないので4ドアの車体がほしい

>>421
ボディ交換なんて軽ではカプチーノでしか聞いた事ねー
http://auction.mobile.yahoo.co.jp/p/auction/page/view?aID=f108156052
こういった車ではたまにやるけど、はっきり言ってもう1台中古車が買える位金も手間も掛かる

ジムニーはラダーフレームだからボディ載せ買えとかよくある。

フレーム付き車両は、ボディ交換しても面倒な事ないしな。

ニコイチとかｗ

>>414MCが胸はって乗れんのはCTCVの前だけだぞ！>>425昔のハナテン

>>421
手続きまで書くと長いんで省くけど、現実として出来ない話ではないよ
ただし載せ替え後の車両は改造車扱い、フレームナンバーは陸運支局の職権打刻になる
エンジンや足回り全て移植となるともう2、3台買える金額になる事は間違いないぞ・・・

ボディ載せ替えとエンジンミッション載せ替えだったら、エンジンミッション載せ替えの方がまだ現実的な気がするな。

MCにMH23のエンジンとCVT載せられれば結構よさそうではあるが。

ヘッドの合わせ面からクーラント滲んでる。
直す場合、消耗品はヘッドガスケットとタペットカバーのガスケットくらいでok?

>>426　ニコイチの8710知ってるですか？
団塊の世代ですね。

8710てラジオでもコマーシャルやってたよなー 今はそっちに行ってないから知らんけど

乗用車の箱変え、再打刻になる？ トラックのフレーム交換だと打ち直しになった事あったけどね
漢字と数字になるんだよね

そういえば、カプチってF6Aのツインカムエンジンらしいね。あれがスズキでは一番速いエンジンってホント？K6Aじゃないのか。

スレチ

鉄でツインカムだもんな。

MC K6Aターボ乗りでマフラー変えてる人っている？

4速で5000回転以上のふけがかったるいんだが
ブースト思いっきりかけないと全然回転あがっていかない
マフラーかえると多少よくなるのかな

あと変えた場合の低回転域の犠牲もきになるところ
マフラー変えてる人のインプレッションが聞きたい

軽のエンジンのスレで見たけどもＫ６Ａは街のり用で高速用に設定されてないらしいよ

生のK6Aはまだ高速もイケる味付けだよ
生F6Aがマジで街乗り仕様なんだわ。
どちらもターボ付やVVT付なら中高回転重視のオールマイティーな味付けみたいだがね

あと、オートマはトルコンってのも有ってか、どちらかというとかったるい変速タイミング。
マニュアルは比較的キビキビ動かせる。どちらも乗り方次第だけどねー

>>429
熱でやられてる場合はヘッド面研が必要になるかも、ただの滲み、漏れ
くらいならそのままヘッド増し締めで様子見、どうしても気になるなら交換だな

ワコーズとかpitworkのエンジンシールコートESCで様子見という手もある。
分解する気ならパッキン交換したほうがいいけど

明日、MC22Sから降ります。
今までどうもありがとうございました。

>>440
いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。

ボンネット開けたら青いナンバープレートってなんだ
公証プレートのことか？

>>440俺みたいに現行に乗り換えたら浦島太郎気分になるぜ。

公証プレートってなんだ？

>>444
シリコンナンバーやらエンジン型式やら色番号やら製造年月日やら記載されてる
長方形のプレートのことだろ？
たいがいエンジンルーム内にあるよ

素人は車のプレートってナンバープレートしか知らないんだろうな

>>445
それを言うならコーションプレートだろ

コーションプレートって何のプレート？

>>448 上に書いてあるとおり、その車の車体番号、型式、カラーコード、モデルナンバーとかが記載されてる
車種によってはドア近くのピラー(マツダとか)や、助手席足元(いすゞとか)にもある
見る人見ればメーカーオプションの装着状況も読めるそうな

助手席側ガラス直下にある板だよ

コーションプレートと言うのは間違い。
正式にはIDプレートと言う。

正式にはそうなのかも知れないけどコーションプレートで通じるからそれでいいんだよ。物知りさん。

現行の中古は高いですか

安いよ。100万切ってる。

平成12年式黒のMC11Sが走行距離63000車検2年（整備）付きでバッテリーやサーモ、ドライブシャフト交換済で35万は安いでしょうか？シングルカムなのでエンジンは丈夫かと思いますが、後々に高額な修理費用を考えると躊躇しています…
よろしくお願いします。

シングルカムなんてあったんだw

そういやあったなwゴメン

３型のRR（４灯）に乗っています。
ヘッドライトのロービームが暗いので換装しようと考えているのですが、HID化したほうがいいのかハロゲンバルブの交換にしたほうがいいのか、悩んでおります。
どちらのほうが良いのでしょうか？
お勧めってありますか？

以前F6Aのアルトワークスに乗ってたのでスズキのシングルカムに愛着があるんです。車検付きで安いので買おうか真剣に悩んでます。でもやっぱり維持費がきになります…宜しくお願いします…

タイヤハウスも洗ってる？

>>455
6万キロでドラシャ交換ってのが引っかかるな。

そか？おばちゃんみたいのがグリグリハンドル切って乗り回してて、ブーツ切れからベアリングダメにしたとかじゃないの？

洗車の度にタイヤハウス内も流すよ？ ブーツ切れもすぐ分かるし、車高調の滲みや錆も分かる

回答ありがとうございます。この距離でドライブシャフト交換してるのが気になりますよね…車屋で実車を見てきたのですがシートにタバコの焦げ跡がある位で殆ど傷も無かったので良いかなと。買いでしょうか？

買うなっていったら買わないの？
他人の意見聞くくらいなら気に入った新車一括で買ったら？

俺なら新車買えないので中古をデラで買う
スズキの中古車保障あればだが

ちなみに俺はFX-T LTD 4WD 3AT 11万ｋｍ車検残半年を5万で買った
今回車検で10万予定
走れなくなるまで乗るよ

足りなかった

ちなみに俺はFX-T LTD 4WD 3AT 11万ｋｍ車検残半年を5万で買った(知り合いから
今回車検で10万予定(タイベル交換済みドラシャ交換予定
走れなくなるまで乗るよ(親が

まあ気に入ったら買えばいい

ありがとうございます。年式も古いので購入後の維持費が不安ですが明日もう一度見にいって決めたいと思います。

後ろの下回り、タイヤハウスの中の腐れ具合注意して見てね その辺の腐食が酷かったりすると後々大変だから

新型は防錆対策とかどうなってんだろね？ メーカーはそこまでやらないか…

MC11 FX-T F6A AT 11年式
25万キロ達成
今まで、エンジン ATトラブルなし。
あとどれ位 乗れるのか？！

>>458
HIDに出来るならやった方が良いよ。

こちらも３型のRR-LTDなんですが、かなり暗いのでHIDに換えたら劇的に明るくなったｗ

>>458HIDはポジ球換えるとき手入らんからやめとけ

ＨＩＤの５０００ケルビンにしなさい６０００だと白すぎて前が良く見えないらしい

>>472純正って何Kやったっけ？個人的には6500Kが見やすい

メーカー純正は4300kが多い。
社外品はケルビン数はあくまで目安くらいに思っておいた方がいいよ。
5000と6000で5000の方が青っぽい事もあるし
同じ数でもメーカーで色味が違う事もザラにある。

あとHIDにしてもポジ球は余裕で変えれる。
手が入らないって余程変な取付方してるんだろ。

W上げすぎると
すぐタマが切れるの？

基本はそうだな

平成12年式・走行距離99000キロのRRの4WD・マニュアル車だけど
オイル交換した店で運転席側のタイロッドステアリングが駄目って言われたけど
消耗品かな？もったほうかな？

約十万キロだからなあ・・・ダメになるやつはダメになるとしか言いようがない

>>474
純正のHIDだとポジ交換きつかったはず

バンパー外してライトも外しちゃえばイケる
それが嫌なら社外HID入れるしかないな。

http://dqp.jeez.jp/

MC21Sの4WDRRなんですが、燃料フィルタの交換と燃料タンクの清掃を薦められました。走行距離12万越えたので、やっときましょうとのこと。

自分で作業出来ますかね？

すんません
質問させてください先輩方m(__)m
信号停止中とかにガタガタなりだすのって何が悪いかわかりますか？

思考力

皆さん、レスしてくれてありがとうございます。
ハロゲンバルブよりもHIDにしたほうが良さそうですね。
どこかのサイトで、ロービームのレンズ周りがメッキ処理されているモノは、高効率のハロゲンバルブを装着しても溶解しない……というのを見ました。
俺のクルマを調べると、確かにメッキ処理されてました。
もしハロゲンバルブにしても大丈夫なのかな。

>>483ですが、出来たら修理代はいくらくらいかかるのか教えて下さい

>>486
それだけの情報でわかるわけないだろ
素直にディーラー持っていけ

燃料タンク、何故掃除しましょ！ってとこに行き着いたのか、そこが知りたい
錆でも出た？ やるならば車体ガッチリ上げられだけのジャッキやらウマ必要だよ？

ガタガタ振動すんのも単にスロー低くてぶれてるか、点火不良かによって値段全然違ってくるぞ
車屋持っていきなよ

振動については考えられる原因が多すぎて特定するのは困難。
ノックセンサー
O2センサー
オルタ回転負荷
スロットルボディー汚れ
◎ISCV
点火不良
アイドル調整不良
ECU
エンジンマウント
etc…
見込み整備で順番に交換していくしかないけど、最悪全部やる？？

>>482
MC系の燃料フィルターは燃料ポンプと一体型で清掃不能だよ。
もしやるのなら燃料ポンプ事交換になる。

燃料タンク降ろすのはジャッキとウマがあれば出来る。

482がアマチュアだと危険なので整備工場でやってもらいなさい
>>483、489に追加でストップランプの座金の研磨と導通グリスの塗布とかなり最後の方にＣＰＵの交換へ

MC11のターボだけどヘッドガスケットをプライベートで交換するにあたりタイミングベルトも
交換しようと思ってるんだけどリフトあったほうがよい？
縦置きは交換したことあるんだけど
横置き＆軽は初めてでちょっと不安。
インパクト等のエアツールはあるんだけどスペース的に入るかどうか。
色々調べたけど右側のマウント外すにはタービン外さないといけないらしいね。
でもプロはちょっとズラすだけでいけるとか。
何にしても実際に交換したことある人のアドバイスが聞きたいです。

まあエンジンの振動って十中八九マウントがヘタってるってオチだけどな。
最終型でも9年オチだし、いつの間にか滅茶苦茶古くなってた。

>>492
>リフトあったほうがよい？
運転席側のタイヤ外しての作業になるからあった方が良いけど、無ければウマかって
やれば出来るよ。

あと、タイベルも交換するならウォポンとサーモスタットも交換しておいた方が良いよ。

>>485一型二型のは耐熱処理されてないか三型四型のがいいよ。五型以降は発熱少ないから

>>479ですよねー>>474ばーか

ところで俺の22SはWなんたら-D6って書いてあったんだけど、これって6型って事で良いのかい？

>>497
そうだよ。

>>492
俺はハイタイプのカースロープとエンジン支えるジャッキだけで交換できた。
インパクト入らなくても、ハンドインパクトとか、セル使って緩めるることができる。
メガネレンチも延長して緩めれた。

マウントはタービン外さなくてもタービンに繋がるインレットパイプだけ外せばいけるよ。
タービン外すほうが大変そうだよな。
俺はウォポン、テンショナー、クランクシールとカムシール、ファンベルト、エアコンベルトも交換したよ。

>>498
そーなのかー

みんなレスありがとう。
なんとかやれそうなイメージわいてきた。

>>494
もちろんウォポン、その他も交換予定。
ウマあるからそれでチャレンジしてみます。

>>499
インレットだけでいけるんだ。メガネ+セルも有効な手みたいだね。

明日にでもバンパー外してよく観察してみます！

左側のハブがさび付いてドラシャがなかなか抜けないので
おこったぞ、右は簡単に抜けたのに

ＣＲＣ吹き付けといて、頭にナットかませてハンマーで叩け

タービン直後のフランジ外す時、必ずボルト折れるかナットの頭ナメるんだよな〜ｗ どうしても焼けるし錆びてるしであれはしょうがないのかね？
ステンボルトとナットに交換したらまずいのかな？

ラジエターアッパーホースの内径わかる人教えて下さい。
見ればいいだけなんですが事情があり現車確認が出来ません。

>>504
おれもあそこはナメたわ
２本のスタッドボルトが曲者だな

>>501
どうせヘッドガスケットやるなら、カムシールやバルブシールも交換した方がいいよ。

ダウンサスってタイロッドも調整式に変えないとまずい？
純正RR程度まで車高下げられれば十分なんだけれど

>>471
>>479
純正HIDのライトが後ろがキツキツで手が入らない事くらい知ってるよ
>>>>458の話の流れ的に社外HIDの話だろ？
ハロゲンライトにHID入れるかどうかで迷ってる奴の答えに
なんで純正HIDのライトユニットまるごと交換の話がでてくるんだよ

>>504 ステンにすると折れた時にボルトに穴をあけて撤去できないからとちゃうか
そうか単価が高いから、そうか異種金属は動いてゆるむから、そうかめんどくさいから

>>504
>>506
タービン交換するときはインパクトレンチ必要？
まだタービン正常だけど、そろそろ10万キロ迎えるんだよね。

>>511
タービンは壊れた時交換で問題ないよ。

インパクトレンチは無くても緩める事は出来ると言うか、焼けたボルト（ナット）を
緩めるのにインパクトレンチ使用するとネジが噛んでしまうぞ！

さっきバンパー外して見たけどタービンのインレットパイプ外すのも大変だな。
どうやったら工具入るんだよwさすがスズキw

自作工具作れw

>>512
アドバイスありがとう！

>>513
エアコンコンプレッサーのステー外したら、エンジン側のボルトを
エンジン下からメガネ入れて緩める
あとは指で緩んでくると指が下から入らなくなるから、斜めから指が
入るようなパイプかなんかのゆがみから素手または手術用みたいなゴム手を
して指を入れて緩める。締めるときも最初は指。最後にメガネで締める。
メガネレンチの稼動範囲がやたら狭いから、ギア一個分しか動かないｗ
当然ラチェットなんて入らない。

軽は部品配置もミリ単位設計、パズルのような部品の組み合わせだと感心
できるよｗ

エンジン回りいじるのにインパクトは危険ｗ 余計な仕事増えるよー
頻繁にこんな仕事とかしてると自作工具や特殊工具増えるよね 車屋やめた俺のトランクん中は工具だらけ…
職務質問されるたび面倒だよ

加速中にタコメータの針が馬鹿なってたから
イグニッションコイルをデンソーの新しい型を流用したらかなり調子いい
しかも速くなりすぎたぜ
最初は付かないと思ってたがな

>>518
ｋｗｓｋ
おれもやってみたい

>>519
ダイレクトIGコイルは、三菱製とデンソー製の2種類が採用されている。
（どれが付いているかは現車事に違うので、現車確認が必要）

また、三菱製のコイルはデンソー製より壊れやすい。

ダイレクトコイルの性能テスト器を自作で製造していますがまだ成功していません。

>>520
コイルもあれだけど、それより脱着する時コネクターが割れやすいorz 熱で劣化しちゃうからしゃーないんだろうけど、そういうとこで車齢を感じるよ

そういえば前期に後期の周りが浮き上がってるメーターってポン付けできる？

>>523
一部ワーニングランプの配線が違うので、合わせる必要があるが
カプラーは一緒なのでやり易い方だと思う
ABS付きの個体に付けるなら、ABS車のメーターを持ってきた方が話が早い
細々としたパーツを移植する手間が増えるよ

>>524
サンクス

この車、顔は3型、内装は5型
これであってる？

>>526
RRならそうだな。ついでにMTだと俺得
標準車なら顔も内装も5型が一番じゃないかな。

6型ピンクのRRが最強

>>526>>527外装は4型かな。なぜなら3型はテールがダサいし5型以降は個人的にはグリルが好きじゃない。内装は5型か6型じゃない？中からドア開けるときの取手の好みで>>528年齢的にキツイ

>>529
ピンクRR目立っていいよぉ〜ｗ

当時、5型以降のグリルはダサいと思ってたんだけど、時代が変わると
4型のグリルはフィンが細かくて古臭く見えるんだよねぇ・・・・・.不思議なもんだｗ
純正ＲＲのベストはパールのバージョンＶかなぁ〜何気にポリッシュホイールも
清楚でイイ（ﾟ∀ﾟ）当時はSWTなんかのガンメタホイールが気に入ってたんだけどね。

純正ホイルは冬期のみ！
通常はスパルコかマイスター履いてます かっこいいんだってこれが(自画自賛)
みんなは何履いてんの？ インチは？
うちは普段使いも考えて14です

ドアの内張を分解してて気がついたのはドアポケット分離部分の密閉度が低いので寒いので
コーキング材を合わせ目に塗りこんでやりました

俺は夏が純正13インチ、冬が社外13インチ…
夏冬逆にしたいんだけど、冬タイヤがそろそろ代替時期なんだよなあ。
冬用のホイールもホイールキャップふっ飛ばしちまったし、どーしましょ。

>>524
後期型の浮き上がるメーターってどんなかと思って検索したんだけど、わからんかった。

画像あったら教えて下さい。

メーターと言えば昔使ってたDefiのリンクメーターが出てきたから嫁のワゴンRに付けたよ。
フルノーマルなのに無駄に4連。そこだけ格好いいw

>>534
自分のだとこんな画像しか用意できなかった
http://i.imgur.com/slXye.jpg
目盛りのとこが皿の縁のようにせり上がってるやつ。
keiなんかと共通らしい。

ホイールはMHのRR純正11本スポーク。
車を買う前からこれに決めてた。

>>530五型以降のSWTてホイルガンメタでしたっけ？実はブラックのバージョンV乗ってます。HIDほしかったけどSWTのシートのデザインが好きになれなかった。オートエアコンは後悔してるが

>>536
最高速度は140キロが限界？

>>538
出したこと無いからなんとも
1型の3ATだから、やってみてもまず出ないだろうな

雪国のＭＣの特徴なのか

今年の冬は雪が多いからか、もしくは樹脂の劣化でサイドステップのフロント側が外れてる１型〜３型ＲＲめっぽう多いな

それだけ古くなったのだろう

後、数年後は後期かＭＨ前期あたりに世代交代だろうな

後期形だが、右後フェンダーに錆が浮き始めているんだよなー…
表面に錆が浮くって事は、中は錆々って事か…？

>>535
そんな高級品を・・・おれなんかオートゲージだぜ。

ＭＣ系はどのモデルもヘッドライトの形はいっしょですか？
プロジェクタータイプの付けたい。

ん？ 特に何も手を加えてなければ140直前でリミッター掛かるでしょ？


タイヤハウスは爪折り部分含めて錆はないんだけど、リアゲート開けてリアスポの陰の部分、プレスラインの継ぎ目 意外と盲点！
あとやっぱり給油パネルのヒンジ側継ぎ目

5型4WD
ショックが抜けぎみなのかちょっとした段差でごとごと煩い
純正買うのとKYBNEWSR(前後セット\35K程)買うのとどっちが安いかな？

ガソリン給油口って錆びやすいの？

>>545
ゴトゴトいうのはアッパーシートのブッシュかベアリングのヘタリだろうね。
左右で5000円くらいだったっけ。
ショックは新品なら純正は高いよ。
だからといって中古は程度が判らんし。
楽天とかで買えばnewSRの方が断然安い。
俺はローファースポーツにして後悔してるけど…固

俺もタイヤハウスの中の錆チェックしてみた

リヤのバンパー側の車軸の高さぐらいのところが両方とも半径１�aぐらい
錆びて盛り上がってたな

早速錆をほじくり落としてクレ556吹き付けといた
おっと１３年式のワゴヌRね

>>540
それ、新車販売時からだよ。構造的に下側開いているから雪溜まるでしょうね。
中期以降になると下側も密閉されたから雪が溜まらなくなった。

毎年冬になると交換してたの思い出す。

>>547
おれのもゴトゴトうるさいけど平坦な道だと静かで段差や荒れた路面のみうるさければベアリングじゃないよね？
アッパーシートのへたりってショックの？

>>550
ベアリングの異音の場合はゴーとかウォンとかいう感じの音で、
それが車速に応じて大きくなる。

凸凹道でゴトゴトとうるさければ、サスペンション系やステアリング系の
劣化によるものだよ。

ゴトゴトうるさいのはショックの中心ネジがゆるんでるとかもあるけど無い方が多い

>>536
そのメーターかっこいいな。
交換したいぜ。

>>553
吊しのままだと照明が暗いのが欠点
画像の個体は白LEDを各所に仕込んで、文字盤とベースの間に緑セロハン(暗記用のアレ)を挟んでみた

やや光量にムラはあるが、細かいことはｷﾆｼﾅｲ

>>554
なんかの純正メーター？
詳細教えてくれませんか？

フロントブレーキO/Hするんだけどこの車ってO/Hキットって売ってる？

ヤフオクで純正のリアスピーカー落として付けようと思ってるんだけど素人でも簡単ですか？
フロントスピーカーだけじゃどうしても音質が気になったんで

>>556 オクで売ってますよ、ゴムブーツを入れる時にピストンを中間に浮かしてケツ側の
ゴムを入れる時に繊細な才能が要求されるので不器用な人はできない。

>>556
君はやらない方がいいよ。

>>538
MC21初期型RR MT エンジンノーマル
リミッターカット付きのウルトラのスピードメーター装着
156kmでた
が、物凄い振動が発生
エンジンより先に車体が、ねをあげました

556だけど

>>558
このスレでこんな事言われるとは思わなかったよ。
注意点？どうも。

高速で120�`まで引っ張ってみたが
横風が強烈で風が吹くたびにハンドルまっすぐ押さえつけてても
車体ごとズリズリ横にずれてたよ　あぶねーわ
よくも156�`もだせたもんだ

NA3AT乗ってみ？100kmでもしんどいわ

>>541
ＭＣは運転席側のリアフェンダーが先に錆るよ

ＨＡ系アルトは反対の助手席側だったはず
なぜかはわからないですが．．

3型RRのFFMT
100ｋｍくらいまでなら余裕

経年劣化なのかゴトゴトギシアンガタピシうるさくなってきた…

>>563
音が凄いよね
谷田部から水戸まで走っただけだから100km/hでもたいした事なかったけど、
トンネル連続だったり勾配のある高速だと精神的にも体力的にも疲れるだろう

下道使えばいいじゃん。 通は高速なんざ使わない。

いつも言うけど、みんな飛ばしてるからってついていく必要ない。最低速度守って自分のペースで走る。 これが一番いい。おまえらって必ず釣られてついてくよな(笑)

>>568
そうそう、結局車が悲鳴あげたり事故ったりして損するのは自分な訳だし。
公道で一分一秒を争う必要性は一切なし。
俺も事故って怪我して改心したクチだが…

NA4ATでも135キロでリミッターかかる？

135も出すと空中に舞い上がって行きませんか

舞い上がりはしないけど、設置感はかなり薄くなるな。
ついでに言うと燃料計の動きもかなり早い。

>>568
良いこと言うね〜。

そもそもＮＡで１３５キロでるのかい？
この車の場合は出ても勇気いるぞー

下り坂使えば出るが、二度と出そうとはおもわねーな。
Nチビで100キロ出すより怖いし

アトレーで横浜〜湾岸を130キロで帰れたよ
速いね
比べてこれ、遅すぎ

>>575 Nチビｗ あれは山やサーキットで遊ぶ物でしょ
ワゴンＲだって車体と足きちんと組んでやればメーター振り切り以上でもしっかり走れるよ

>>577
まーそうなんだけどな？
つるしで135ってのはちょっと怖かったぜー
足組み直せばメーター振り切っても走れるとは思うが…

ボアップしたV100で140出したんが一番こわかったっす

RRは高回転だから高いオイル使えと？

rrってエンジン違うの？

ちゃう！RRだから

俺は25年落ちのジムニーで110で巡航したことがあるｗ

俺か(笑)Nチビなら詳しいぞ。以前コンプリートエンジンに載せ変え100kmオーバーで免停2回…やばくなり 車で大人しく走ってます。初めて出会った車がワゴンR…

職人は凄いよ。そのエンジン知りつくしてるから。 恐ろしいモンスターエンジン作ってくれる。

関東ではNチビ関西ではエヌゴ
GAGって何？

傷んだタービンの音を聞きつけた白バイに今までに3回も追跡されましたが3回とも回避に成功しました。
これは音だけで早さはにぶいからです。

まぁ、スレチだわなｗ

高速走ってたら飛び石喰らった

しゃーない、クールベール入れるかー

このスレの住人の生き様、似たり寄ったりだね
ちなみに俺は学生の頃GAG、Γ50、400と乗り継いでワゴンＲになったよ すっかり鈴菌感染者だ（笑）
何気にキザシが気になってたりね

>>589
車両保険は？

うちのワゴンＲさん

マフラーからガホンガホンって音がする

ヾ(ﾟD･)ﾉ 何で？

因みに空吹かしすると鳴る

Goonetで成約して先々週に納車されたMC11Sくん
知り合いのクルマ屋で腹下覗いてみたら大変なことになってたよ
思わず記念撮影

ttp://iup.2ch-library.com/r/i0595666-1332573623.jpg
ttp://iup.2ch-library.com/r/i0595667-1332573644.jpg
ttp://iup.2ch-library.com/r/i0595668-1332573664.jpg
ttp://iup.2ch-library.com/r/i0595669-1332573683.jpg

排気は白煙混じりでOILの焼けた匂いぷんぷん
エアコンはエキパン近辺に漏れ痕たっぷり
シャフトブーツは破れてグリスがホイールに飛び散ってる

さあ頑張って直すぞ！
Orz

>>591
自損負担0万円って書いてあったよー

>>592 水がたまってるからで、マフラの底に1ミリの見えにくい穴を開けたらたらいに1杯の
酸性水が取れました。

そうだよ。俺もなるし。 社外マフラー？だとｶﾞｺｶﾞｺなるよ。純正だと出口小さいから、ﾀｲｺ部分に溜まるんだろうね。どの軽自動車も同じみたい…

MC11って一番初期モデルでしょ？これぐらいは仕方ない。

>>593 だいぶ北国で使ってたような下回りだね リアのショック付け根、スプリングのアッパーマウント部とか大丈夫だった？
直せなくはないけど、その辺が傷んでると大変だからね

>>593
お前、現行型のスレで相談してた奴だろ。

あれほどこの車キャンセルして違うのに買い替えしなさいと言われてたのに、
結局は直す事にしたんか。　ご苦労なこった！！

>>598
愛知の業者から購入したんだけど、リアガラスには秋田県のシールが貼ってあった
またシート下のボックスに新潟県の個人名の領収書が入ってたｗ

かなり本場を渡り歩いてた模様(･ω･)


>>599
んだんだ
販売店に文句逝ったんだけど、頑なに
「ウチ側に問題は無かった」
「これ以上は顧問弁護士から連絡させる」
を繰り返してたよ
面白そうだから「じゃあ弁護士から連絡待ってるね」と返してみた
今週には書面で何か送りつけてくるようなので、それを持って消費者センターに相談しに逝く予定

>>600
やっぱりその様な対応して来たんだな。
オクの業者はその様な所多いよな。

その後どうなったか報告よろしく！！

>>601
オクじゃなくてGoonet(･ω･)オクよりはマシだと思ってたんだけどな
何か動きがあったあら書き込むわ

んで車両は頑張って治すつもり
とりあえずリビルドタービンとドラシャを手配したよ

オークションで車両実際見て確認せずに買ったのか！？
ギャンブラーだなぁ。

スズキは下回り腐食は仕様だけどな、それでも目視確認なしで業者と対面せずに買うのは怖いわ

MC21のヘッドライト曇ってきました。
ピカピカにする方法教えて！

MCって故障診断カプラとかあるの？

あるよ
X2でも繋ぐのかい？

この年式の下回りの弱さはな〜 新潟に新車在庫で半年放置後、関東のUSS経由で仕入れても錆出てんだもん… 弱すぎだよ
最初に多少なり手を加えてやれば長持ちするんだけどね

まぁ、どこぞの奥さんが新車で乗ってたりすると手なんか入れないしね。
手を入れてる人は乗りつぶしてるだろうし。

>>602
直すにしろ、業者と決着付くまで手を付けない方が良いよ。

5MTの4WDに走行7.5万km・修復歴無しってのに惹かれて、勢いで成約してしまった
ハタ目にも綺麗な感じなんだけど、いざ裏を見たら・・・て感じだったんだ
写真で見ても、多分実車をサラっと見ただけでも多分気付かなかったと思う

>>609
やっぱりそうかな
とりあえず返品の方向は考えず、乗って逝こうとは思ってた

>>595 マフラの太鼓の出口からの配管が上に上がってるから水が出て行かない構造になってるんでしょ

>>610
購入契約時、どんな約束交わしたか知らんけど相手がきちっとした車屋として看板出してるなら訴えるべき
ただし、販売条件として修復、補修歴を表示してるのならば無駄
車屋ならば仕入れ時点で査定してる訳で販売側は下回りの腐食まで把握してるはずだ それを伝えないまま販売したとなると…
まあ、がんばれ 話決まるまで手は加えるなよ

mc11s車検に出した
9.5万
あと5万修理にかかるらしい

>>606
何か繋げたいなーなんて思ってるんだけど…
マルチ情報モニタっての？そういうヤツでもモノが多すぎて何を選べば良いのか…
俺のはNAだから、ブースト計表記だと異常が出るかもしれんし。

>>610
補修条件は特記事項なし
「修復歴無し」のみの記述だった
http://iup.2ch-library.com/i/i0596958-1332673414.jpg

一応屋号のある店なんだが、県下の中古自動車販売協会に電話してみたら非登録店舗だとのこと
個人でやってるような話だったし、そんなきちっとはしてなぽいね

ただ、こっちから車両についての問題点を伝えるとすぐに顧問弁護士を振りかざしてきたことから
同様のクレームには手馴れてる感じだった
納車されたクルマの灰皿には吸殻が入ったまんまだったり、シート下にゴミが詰まったまんまだったり
やっぱ悪質な部類の店だわな

あ、間違い
?>>610
○>>612

>>607オラ大阪やけど錆びてないや

住友スリーエムは、乗用車の外装デザインを一新できるカーラッピングフィルム「3M スコッチプリント ラップフィルム シリーズ1080」の新色として21色を追加し、4月23日に発売する。価格はオープンプライス。

　継ぎ目のない1枚貼りが可能な1524mm幅の3M スコッチプリント ラップフィルム シリーズ1080は、ボンネットやルーフ、ドアミラーなどに貼ることが可能な、外装用のカーラッピングフィルム。
フィルム厚0.115mmとしながらも、外装パーツに求められる耐候性や洗車などを想定した耐久性を備えるほか、装着時に使用する粘着剤に糊残りがしにくいものを使うため、気軽に乗用車のイメージチェンジを行えると言う。

　今回発売となるのは、スカイブルーやホットピンクといったビビッドなカラーを中心に、21色を新たに追加する。

http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20120323_520935.html
http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/520/935/01.jpg
http://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/520/935/02.jpg

ほぼ車検こみで、乗り捨ての値段だなw

タイロッドステアリングを交換したらシャフトブーツを針金で止めてあった！スズキディーラーで16000円とられてこの修理でなの？

ども。
HIDに換装する決心はしましたが、どこのがいいのか迷っています。
ググッて見つけたのが下記サイト。

【ワールドウイングライト】　ttp://www.w-w-light.com/
【スフィアライト】　ttp://www.sphere-light.com/
【クルーズ】　ttp://www.heartnet.info/
【ベロフ】ttp://www.bellof.co.jp/index.html

上記ショップの中にはH3Cは無くてH3しかないものもありますが、さすがにそれを取り付けるわけにはいきませんよね？
また電源をバッテリーから直接取るのがありますが、これってどういうものなんですか？
ttp://www.w-w-light.com/user_data/packages/20100701/img/up_w-w-l01/product/hid/single_relay.png

>>620
針金で留めるタイプのブーツ結構多いよ。
ロアアームのボールジョイントのブーツも社外品だと針金だと思う。

>>621
HIDの場合H3でもいけるよ
バッテリーから取るのはリレーを入れる場合
その配線図でいうコントローラーがリレー
55Wならリレー入れるが宜し
35Wならまぁ入れなくておｋ

>>620
純正の交換用ブーツは針金がセットで入ってるからそれを使ったんだろ。
ロアアームのボールジョイントブーツも同様。
料金もデラなら妥当なところ。
何か問題でも？

そうだっけ？純正だとカシメバンドじゃなかったか？
ピットワークだとワンタッチバンドで便利なんだよな 交換ブーツもピットワークのやつ使いやすいと思うのは俺だけ？

ブーツは交換していません。きちんとしたバンドでやって欲しい！見積りで16000円だったけど実際には3万円用意していたのに代金をけちっていたわけではないから！

>>625-626
ブーツ製造メーカーによってはブーツを固定する金具がバンド式や針金式があるんだよ。
だから針金で留めてあっても性能的にまったく問題無いから心配するな。

６２０は何を交換修理したのですか

>>628
運転席側のタイロッドステアリングです。交換後に車体中央付近のシャフトブーツが真新しい針金でとめてあるのを見つけました。

>>629
タイロッドステアリングてww
ド素人の知ったかぶりだから舐められたんじゃね？
なんかサービスマンの機嫌損ねるようなこと言ったとか？？
まぁ、機能上なんら問題ないからそう熱くなりなさんな。
納得いかんならデラでそこんとこ聞いてみろよ。
でなきゃ結局収まりつかんのだろ？

>>630
（笑）

>>629
お前なぁ〜、それを言うのならタイロッドエンドだろ！
そしてステアリングギアBOXのラックブーツは、たいがい針金タイプのバンドで
留めてあるのが当たり前だよ。

暇な時に色々なメーカーの車見て来いよ。

MC22プロ目の後付けHIDからハロゲンに戻したいが、レイブリックのレーシングクリアっていうバルブが評判いいが体感済みの方おられますか？純正暗すぎ。

レイブリックじゃないけれど、俺はPIAAの4350Kのヤツを使ってる。
ぼちぼち明るいが、それでもHIDには及ばない。
速度出さないか、ハイビーム多用すれば関係ないけどね。

ハロゲンプロジェクターじゃ何入れても一緒
レークリでも新品小糸純正でも明るさ変わらないよ

この車じゃないがレイブリックのハロゲン使ってる。
レークリとかサークリよりは明るさランク下のやつだけど
なかなか明るいよ

よく、アーシングするといい　ってあるけど
電源アースってそんなに重要？

昨日、ｵｰﾃﾞィｵがショートして、見てみたらアースが外れてて、
アース線から火花が飛んでた。
半年前から不調だった

エンジンの回転とか燃費に影響するものなの？

>>633
なぜ、せっかくHID入れたのにハロゲンに戻そうとしているんだい？

上でも言っている方もいるけど、ハロゲンならどれ入れても変わらないぞ！！

訂正

たかがｵｰﾃﾞィｵのアース程度で
エンジンの回転とか燃費に影響するものなの？

燃費じゃなくてノイズでしょ？

と釣られてみるｗ

アース線から火花が飛んでたから心配なんで

プロ目が暗いのでプロ目じゃないヘッドライトに変えようと思うのですがやってる方います？
プロ目じゃないライトがH4なのでカプラーの変換などどうしていいか分からないので教えて下さい

>>642
ここでそんな質問している様な君には無理だ！！
車に詳しい友人知人に頼むか、ディーラーにでも頼め！

純正のプロ目から、社外のクリアウインカーなプロ目に変えようかと思ってる。
純正は熱対策のメッキがしてあるみたいだけど、社外はそれが無いんだよね。
ハロゲンだったら関係ないかね。

>>638 ハイビームするのもHIDへの負荷に気をつかうし、思ったより見づらいし、なにより左側の配光が迷惑だろうしでストレスになってるので。だったらハイビーム多用してた方がいいかなと。でもどうせなら明るいロービームにしたいと思ったので。

>>637 その火花から出てる衝撃派電気がＣＰＵ機器を破綻させると思うです

>>639
影響はあるよ。抵抗値が増えると、より高い電圧が必要になるから。
ショートなんかしてれば尚更。
消費電力小さな物でもバッ直で繋いでみれば言ってる事が分かると思う。

>>644
俺の、ハロゲンさんなのに左目だけロービームのリングのメッキがハゲ焼けてるな。
車検問題ないから光量は取れてる様だけど。

>>647
なーるへそ。
そういや、前乗ってたRRの3型はプロ目の目元が溶けてたんだよな…

繋ぎ変えちゃったし

>>648
もしかしたら放熱じゃなくて御日様からレンズの反射で焼かれてるのかな。
そもそも前に乗った人が何かやったかもしれんし、左目だけとかもっと意味不明だしw

>>643
今日ディーラーで交換してもらえました
ありがとうございました

>>629 中央のシャフトブーツは古い私のも針金が使用されていますので
納得できるハリガネ仕様だと言い切りますので安心して働いてください。

プロ目所有者で、ヘッドライトもフォグランプもHID化した人っているのかなー。

>>645
単に光軸あっていないだけ。
しかるべき所できちんと調整してもらえばかなり改善する。

>>652
ヘッドライトは純正で、フォグは後から交換してるよ
やっぱり明るさが全然違って夜間の運転が楽だよ

対向車はキツイだろうけど

やばい！
サイドブレーキかけたまま、川越から成増まで走行してた！！
これってもう廃車になっちゃう？（泣

>>655
オレか。次の車検でどれだけ削れたか分かる。orz

>>655
ライニング＆ドラム焼けてこげ臭くなってない？
こげ臭いならリヤブレーキOHしないといけないよ。

とりあえずディーラーで事情を話し点検してもらいなよ。

>>653 そうなの？でも遮光板の形状上、どうしても左右でチグハグな配光になりません？

>>658
>どうしても左右でチグハグな配光になりません？
それは調整者がヘタだからその様になるんだよ。

だから言っているだろ、「しかるべき所できちんと調整してもらえ！！」と。

あとバーナー色温度（ケルビン）高いの使用してないかい？
5500ケルビン以上のは青くなって見え難くなるからバーナーは
5500ケルビン以下の使用した方が良いよ。

>>652両方HIDしたけど走るときはどっちかしか点灯せんけどな〜両方点灯してる人多いけど必要性あるのかな？

フォグHIDだけとか怖いもの知らずだな。

現行の一個前のワゴンrですが
純正CDMDがついてますが
そのパネル内にハザードスイッチがあるのですが
これは他社のカーナビとかつけさせねーよバーカってことですか?

MH21のスレでどうぞ

って言うのは可愛そうだから言うけれど、
スズキが社外オーディオ用の2DINパネル造ってるよ。
ディーラーで買ってね

>>644
社外着けてたけど
･光軸が左右でずれる(ﾊｲﾛｰで高さが変わる)
･内部ユニットにガタツキがあるので段差で光がぶれる
･35WHIDでインナーが溶けた
･新品でレンズがきちんとハマってなくて浮いてた

買わないほうがいいよ

>>660　片目転倒は危険だよな

ロービームは反射、左右完全に対象じゃないでしょ？ 気持ち、歩行者側を照らすように配光されるでしょ？

ブレーキの引き忘れ、よくあるよね！ 点検してライニングの痛み具合、場合によってはカップキットまで交換だよ

車燃えなくてよかったねｗ トラックの炎上とか、ブレーキやタイヤから燃えるんだよ？

クラッチもあるけどな

１４日に事故ったヤツだけど
とりあえず相手がこっち側の修理に５０万まで保証する特約つけてたおかげで乗り換えちゃうの嫌だったから修理を依頼。
んで２８日に預けた車屋に様子見に行ったついでに状況を聞いたら、フロントサスから足回りまでは影響ないとのこと。

良かった、MC帰ってくるよぉ(ﾉД`)
帰ってきたら洗車と御祓いだわ。
ついでに担当が女の子でなんかうれしい。

解体屋から買ってきた中古を店で買ったのですがドラムが曲がってベアリングが音が出てるのは交換修理しましたが
前輪がおかしくてハンドルが安定しないのでタイロッドエンドを3回まわしてトーアウトを
トーインにしました。

>>668満面の笑みで全損にしてもらわないと

>>668 よかったじゃん！御祓い？アヤついてからでもいいのか？ｗｗｗ
>>669 お前はトー調整にいちいちジョイントぶっこ抜くのかｗｗｗ

>>671
どこにもジョイント抜くって書いていないけどな

モノタロウで消耗品買いたいんだけど純正の部品番号が？
何処かにまとめてるサイト無いですか？

>>670
黙ってても全損だったからねぇ。
過失相殺が有るけど、修理選んだら70万近くかけられるって聞いたからここは修理に賭けてみたのよ。
ついでに、納車の時にうっかり忘れてた防錆塗装も自腹で頼んだ。

>>671
ありがとう。
お祓いは神輿会のダチ曰くそれもアリという事で、ついたアヤ含めて祓い落としてもらうよ。

ケチがついたクルマはどこまでもどうのうこうのと言いますが、実績を知ってるかたはおられますか。

　

>>673
無いよ。

オクでパーツリスト購入したらどうなん？

所有者が死亡して処分で出てきた車、排ガス自殺に使われた車、盛大な死亡事故に巻き込まれた車っていくら綺麗に仕上げて店頭に並べてても不思議と売れない
オクに出しても応札いまいち 何かあるんじゃね？っていつも思う

だって大体なんか変だし

>>678 そう言うケチの着いた話もあるんですね、むかしに聞いた話では一度当たったクルマは
以下省略。

それよかエアコンフィルターって何年毎に弄ればおｋ？
車検ごとでおｋ？

そんなのエアコン使用頻度による。毎日乗るなら毎年変えてれば安心。
ワゴンRは結構詰まるからｗ

箱に1年or1万2千�`毎とか書いてあるけどね〜

俺は半年一回ぐらいにエアダスターでゴミ飛ばして水洗いしてから
4年ぐらいひたすら使いまわすw

気にしなければ一生使えるよ

お前達、取り外したエアー、エアコンフィルターはそのまま静に捨てろよ
恐い物見たさで計ったりエアガンでプーするなよ いや、マジで…

あの日近くにいなけりゃ問題ないんだろうけど ね

>>682-685
なるほど。
そのうち寺行って来るかな

外出かも知れないけどアイドリングの振動はマウント変えれば治ります？

>>687
マウントが原因なら治る。

原発から１４００キロほど離れた東西ドイツ国境で
エンジンに送る空気をろ過する「エアフィルター」の交換。
（このフィルターにはほこりや細かいちりなどが付着）
除染作業は２か月で終わったが、

３年後に悲劇が始まる。

まずフィルターを交換していた作業員（３０代）が肺がんで死亡。
その後１０年のうちに除染の作業員８人中６人が全てがんで死亡。
更にその後、１人が「直腸がんと前立腺がんを相次いで発症して」死亡。
これで、当時除染に当たった作業員８人のうち７人が
がんで死亡したことになる。

これと同じでエアコンのフィルターはこまめに交換した方がいいかと

たけしーみてるけー？

見てるよ〜

>>689
三年で癌は発症せんから心配すんな。
放射性物質は甲状腺に堆積するから癌になるならまずそこだけどな。

水虫になったのは、フィルターのせい？

ガンの種類には劇症タイプがありますよね

>>693
オマエ最近、頭の薄毛が気になったり枕の匂いが臭いと言われたり腹回りの肉がダブついたりしてないかい？
そうならば、フィルターが何らかの作用を引き起こしている可能性が高いから保健所に相談に行くといい。

>>686
そんなもん安いの探して自分で交換したら半額以下だぞｗ

みんなボディカラー何？購入したいけどボディカラーで迷ってる半年になる…ブラック、ホワイト、シルバーで悩む…

ZJ3

地元で見るホワイトのMCはサビが酷いような気がする。
ブラックはサビサビなの見たこと無いなぁ。

そう言うウチのMC11はシルキーシルバー。内地から輸入でサビほとんど無かったのに事故で入院中orz

黒く塗れ！！

>>697
中古車なんて色で選ぶなよ。
それよりも程度と希望グレードを重視すべし！

車両の程度が良ければ、板金塗装屋さんでオールペンだな。
色にもよるけど１０万前後で割と良い仕事してくれる所全国に意外と有るよ？
色の為にウダウダと購入悩むのはナンセンス

シルバーにしなさい６９７の人へ、まさか中古で迷ってるのか

純白がいい

マジョーラにしとけよ。

>>702軽の全塗装10万でできんの？俺のRRはブラックがなんか褪せてきて変な色になってきたから塗りたい

塗りも何層塗るか、焼き付けかとか、メタリックやパール配合するかとかによって値段変わるね
単色で外側だけの塗装ならば軽位の面積だと10万位、ドア内側だったり、モール交換とかがあるとその分増えるよ

>>691
たけしｷﾀ━━━(Дﾟ(○=(ﾟ∀ﾟ)=○)Дﾟ)━━━!!

F6Aの純正の油圧センサーってどこにあるの？

プレッシャースイッチの事？ 油圧ランプでも点くようにでもなった？

ウレタンスプレーはダメ？
日光で下地塗装もやられる？

初めまして
MC11fx-t4WD平成11年式22万キロ走破
今年2月で廃車しました
貧乏な俺を助けてくれて有り難う！
そして次新しい相棒を一緒に探して
くれて
有り難う！
MC21sRR-4wD 平成11事故車12万キロとこれから
がんばって生きますね！

>>712
良かったなぁ。大事にしてやってくれ

ターボがこれから伸びていくとニュースでやっていました
ターボが消えていくと思っていた私は土シロウトでした

消えるターボはドッカンターボ
伸びるターボは低回転から高回転まで過給するターボだろう。
例を挙げるとすれば、現行スティングレイのターボか。
あれはRR系でなくマイルドターボがベースだしな。

>>712
あなたがMC大好きなことは十分わかった

VWのTSIエンジンとかだろ？

中古のターボは買うな　と言われました

MC-RRのターボは低回転から効くのはいいが
高回転域ではフン詰まり気味になっちまう
ブースト圧もノーマルだと0.5kgまでしかかからねぇ

それおかしくね？どこかから過吸抜けてるんじゃないの

俺のどノーマルで0.9かかるが

>>719
ブースト圧の正常範囲は0.7〜1.25までとなっている。
0.5しかかからないのなら異常である。

今度相棒はmc11より加速が3倍早いが
燃費も3倍悪いリッター5キロ
プラグホルダー内が油だらけ！
なんじゃこりゃ？
油をすいとりプラグをはずして清掃
買う前〜ヘッドパッキンだめだなぁとわっかていたが
SUZUKにヘッドカバーパッキン注文しました！

円形パッキンの裏側に液体シールをベトベトに塗らないとあきませんよ
あそこから漏れて表に出てくる

>>719
F6Aターボなら0.5Kでも正常だよ。

>>722
それはK6A（64PS仕様）のデータ

ヘッドカバーパッキン装着終了！
ついでにジョイフルホンだで
イリジュウムプラグ交換
キャブクリーナーで清掃
エア栗を交換mc11使用してたやつ
Mc11使用していたアーシングを移植
パッキン装着したけど駄目かな?

724方
液体シールていくらですか？

大型バイク用品店で　厚つけ液体パッキン小型が５００円くらいである

>>728
ホムセンでも液体パッキン売っている所あるし、トヨタの部品共販や
町の部品屋さんでも売っている。

また、整備工場やディーラーで注文する事も出来るし、オクとか通販でも
買える。

トヨタシールパッキン（ブラック）は、2000円くらいだったはず？

しかし、なんでMCのATって燃費悪いんだろう

ＡＴだから

ビックリするぐらい燃費悪いよな
メーターで目に見えてわかるくらい
NAなのに

たまに親の普通車乗ると、自分の車の燃費の悪さにがっかりする まぁ、常用域の回転数が全然違うから当然か…

シリコンガスケット、白いやつって弱いの気のせいか？黒かオレンジのやつだと高温でもクーラント部でもしっかり使えるような

有り難うございます！
とりあえず後でやってみます！
ATのオイルが駄目そうですので
SUZUKIアリーナで交換しましたので
推測ですが燃費がリッター12キロ
成ったと思います
軽自動車でこの加速は麻薬ですね！

ブースト0.5kgしかかからないってカキコしたものですが

もしかしてK6AにF6Aのタービンってついてしまうのかな
そういやこの前タービンをリビルト品にかえたので気になった

ロックアップあったっけ？

>>735
俺の車２型のRRは0.85�`
友人の１型のRRは>>735と同じ0.5�`だったよ。
並んで加速したら伸びが全然違ったよ。
双方ともK6Aだしなんだろうね。

ブースト圧だからタービン本体よりも
どちらかというとアクチュエーターのほうが原因だと思うけど。
どうしても圧を上げたいのならブーコンを付けてみては？

燃費がわるいのはＯ２センサーが劣化してコンピュタが噴射を多めにしてるかららしいと聞いたが
まだ研究段階でどうしたらいいかわかりまへん。

>>735
違うよ。

それよりも本当に君のはK6Aエンジン（MC21S）なのか？
F6A（MC11S）じゃないのか？

>>736
4ATなら付いている。

>>737
>アクチュエーターのほうが原因だと思うけど
それはどうかな？　ブースト上がり不良の原因はアクチュエーターの不良も
あるけど、他の原因の方が圧倒的に多いよ。
それに>735の場合は、リビルト品に交換しているからアクチュエーターの不良の
可能性は低いと思われる。

735ですがレスくれた方どうもです

実は前のK6Aがオシャカになってエンジンも最近載せ換えたんだが
F6Aである可能性はまったく盲点だった

だがヘッド回りは見た目前と同じだしK6Aだとおもうけどな
CPUも前のままで動いているし

普通にターボ効いて加速してくからいいんだけど
やっぱマイルドターボだしこんなものなんかな

>>740
Mターボ？？　MC系のRRにMターボは無いでしょ！

そもそも車両型式は何？

いくらなんでもブースト低いような気がするわ
すっげー単純にエアエレメントの詰まりとかないよな？ 後は吸気漏れとか
ワゴンＲもこの年式になるとジョイントバンドとか固くなって劣化してるからね
増し絞めなんかより交換がいい

RR-FだかのF6Aだと60馬力位だけど、RRのK6Aでマイルドターボってあったっけ？

エアエレメントって、ｸｲｯｸﾙﾜｲﾊﾟｰの紙で代用できない？

>>744
二枚重ね以上でスキマなくやればいけそうだなwただ空気流入量がどうなるか・・・

>>743
つ>>741

いいかも！
俺は紙部分をカットしをてスポンジの板を張り付け完成
加速が良いよ！

ｸｲｯｸﾙﾜｲﾊﾟｰの紙のダスト吸引力ってハンパ無いから

クイックルワイパーて（笑）
変な事してエンジン吸い込まれんなよ 取るの大変になるぞ！
タイベル交換時、エンジン掛けちゃってウエス吸い込まれた… マイクロバスだったっけかなー？インマニまで全部外して取り出したよ

鈴菌なら
鈴菌ならなんとかしてくれるはず

735です
車両形式はMC22S
エアフィルターはHKSの緑のやつで最近スポンジ変えたので詰まりはないはず

ガツンと全開に踏んでもとにかく0.5kg以上は全くあがらない

みごとに0.5でピタッと止まってるので（ブレすらしない）
アクチュエーターが効いて圧を逃がしていると思われる

やっぱりリビルトタービンがショボいんじゃないんかなぁ

吸気系のモディファイはただでさえ難しいのに、

ク　イ　ッ　ク　ル　ワ　イ　パ　ー

って（核爆）。
安もんでいいから素直にフィルター買えよｗ

>>751
そう思うのならタービン交換してもらった所で点検してもらえよ


あと言っておくけどK6Aのブースト制御は電子式だよ。

たいへんです
ボンネット開けてもらった時に中が汚かったので
今日、ホースで水かけながらブラシでゴシゴシ洗ったら
エンジンがかからなくなりました
ブラシで何かコードやパイプを切ってしまったのでしょうか？

それだけじゃわからん。
整備士呼んで相談しろ。

整備士って家に来てくれるの？
電話帳みればいい？

買った車屋に電話してみろよ

ってかパソコンを水洗いするか？しねーだろ？
車だって禁水だから止めとけって

そういえばパソコンも携帯も水洗いしませんね
なんでだろう？
でもそこまで汚くしないし・・・

車の書類入れに車屋の名刺あるから家に帰ったら電話してみます

バッテリーに水がかかっちゃったとか。

そういうのを水掛け論と言うんだぜ

って、なにいってんだ、おまいらw

>>758
汚いと思っても絞ったタオルかウエスまでにしておけって
精密部品の塊に水ぶっ掛けるとか冗談だろ？

電子製品でも水で丸洗いする事はあるんよ
ホコリが詰まってるテレビとか

まぁ、普通は完全に乾かしてから電源入れるもんんだが

エンジンルームの荒い方、本に載ってたな。
まず、水がかかってはいけない部分をビニール袋とか被せて、テープ貼って保護してたな。
次にプシューってもくもく泡のやつかけて、しばらく置いとくんだっけ。

普通の車屋は、オルタやバッテリー、ライトユニット周辺にタオルやセーム、
スーパーの袋等で養生してから洗ってるな。

762みたいなのはリスクが高い
乾いてエンジンかかるといいね。

濡れてるときに通電させちゃったら基盤がアウトだよ。

毎日何台も、何機もエンジンルームや単体エンジン洗浄してるけど特に養生とかやらない
でもマズイとこは狙わないよ？それだけ
あれじゃね？デスビ湿気った、プラグホール湿気ったままクランキングしてカブらせたってパターン

だろうなぁ。がむしゃらになって隅々に水ぶっかけても要所だけは防水されてるのだし。
ただでさえ雨降っただけでお漏らしするエンジンルームなんだから
基盤はだかだとMCみんなプスンプスン逝っちゃうしw

きっとセルぐらいは回ってるんだろうさ。

プラグコードが
列か
してると電流がりーくして
エンジンがかからない時あるよ
．

書き込みから見て相当水ぶっかけながらやったんでしょうね
ホースでドバドバと

おれが整備してた頃は車検時にエンジンルーム高圧洗浄してたけどデスビによく水入った
要所要所加減しながら洗って最後エアブロ

おれのクルマはオルタのブラシに水がかかり周りのケズリ粉がふくらんでブラシの押さえバネが固着して発電不良で府道になったこともある。

フツーの人はエアーなんてねーし

俺の場合は、夏の暑い日の午前中に洗い、
その後日が暮れるまでボンネット開けて放置だよ。

まぁ、これは田舎しか出来ない方法かもな。

>>633 結局レークリ入れました。かなり明るくなりました。でも光が路面の中央に集中して、特に右側が暗いです。対向車に配慮している仕様なのか光軸が狂ってるのか・・。やはりフォグは必要ですね。

>>744
一度、光軸調整する事を勧める。

配光って基本的に光軸だよな

昨日の夜から何度も電話しましたが車やガ電話に出ません
カギは帰宅してからと夜中にも回したのですが
だんだん力がよわよわしくなって
カタカタカタと音がして最後はカチカチとしかならなくなったので回すのやめました

乾燥すると動く事もあるのであきらめないで

それってバッテリー弱ってるだけじゃないか？

バッテリーだよな？

よく分からんが、なんとか生きているバッテリーにトドメをさしたのか？

ははは 掛かんない言って最後にバッテリーまで上がらしちまったか
ダメなのは無理したって無駄だよ いじりまわさないで車屋に任せなよ

かかる気配もないのにセルだけ回しちゃったんだろうな・・・

これバッテリーがなくなったのですか？
なるほど
たぶん買ったときに充電器は付いてきてません
車の後ろのドアを開けていちおう探しましたが
それらしいものはありませんでした
あしたまた車やに電話してみようと思います

車や→車屋

>>784

もう、ﾂｯｺﾐどころがありすぎて何から言っていいのかわからないが・・・・

とりあえず、今回の　エンジンがかからなくなった　と　バッテリーが上がった　は別問題というか・・・

エンジンがかからなくなったのは水洗いが原因と思われる。
ただし、ここにいる人達、誰も状態を見ていないから憶測でしか話せない。
故に車屋に任せろ　とみんな言ってます。

バッテリーが上がったのはエンジンがかからないにもかかわらず、鍵（セル）を回し続けたから。

それと、普通はどこで買ってもバッテリーの充電器はくれません・・・・。
（ブースターケーブルの事なのかな？）

とにかく、電話に出てくれない車屋もアレだけど、かと言って何もわからないのにイジらないように。
二次災害、三次災害と広がる前にプロに任せたほうがいいよ。

車屋と言うのが何をさすのかよく分からないが、商売やるところは、普通電話出るよな。
営業時間外に電話してるのでは？

MC22Sって2DIN?

MC21、2001年9月製です。
アルミに交換したいのですが
155/65R13→155/55R14or165/55R14
どちらがお勧めでしょうか？

また、ブレーキの効きを向上したいのが何か対策ありますか？

↑面白い人ですね
以前、ボンネット開けたら、これがエンジン？かって言われたことが
あります。ＡＴは急発進するから危険だとも。
*携帯電話を買えば充電器が付いてくる..この感覚で
車に充電器が付いてないと思ったのですね...？

一連のゆとりワロタw

(;`ｰ´)o／￣￣￣￣￣￣~ >°))))彡 ﾂﾚﾀ

>>784は釣りなのかマジなのか？
微妙すぎるｗ

>>789
タイヤ外径155/55R14で−5mm　156/55R14で＋6mmぐらいだ　どちら選んでも大丈夫だから好みで良さそう、
ブレーキについては競技とか本格的な事しないのであれば強化ブレーキパット交換ぐらいで十分だな。

表記間違えた　156じゃなくて165　すまぬ！！

>>788
MCは全車2DINで、社外でもう1DIN付けられるアダプターが有ったような気がする。

>>796
インパネアッパーガーニッシュの事かい？あれは純正品だよ

便利だよなー
おい おっさん！て言われそうだけどオーディオ交換や追加するのに今はワンタッチコード売ってるんだもんね 簡単に作業出来る
しかしMCは下にデカイの付けて上にコード取出しすると配線がキツキツになるorz

>>797
あれは純正品だったのか。

おい、おばはん、ブレーキの効きを向上したいの奈良、スリット入りのローターを入れるべきだ

2001年式（たぶん10月より前）のRRに乗っていますが、スズキ純正のインパネアッパーガーニッシュの型番は、「99000-990K9-N10」で良いのでしょうか？
「99000-990K9-N20」は５〜６型用と某サイトに載っていたのですが。
ちなみに俺のRRは３型です。

>>796
>>797
ありがとうございます！

あんたらなんでそんなに詳しいの？自分でメンテナンスとかしてるの？

>>801
それは最寄のデラ行って確認したほうがいいよ。
安いし、どうせデラで注文するんでしょ？

>>803
出来る事はなるべく自分でやってるよ
と言ってもたかが知れてるが…

スリットローターだけ付けても制動力変わんないよ ダストでホイルが汚れるだけ…
ちゃんとエア抜きしてスポーツパッドに替えるのが吉！

アッパーガーニッシュって追加1DINのあれか？ 俺要らないのあるぞ！モニター移して一週間で邪魔で戻したよ

>>800
なぜローターにスリットいれたり穴開けられているのか意味わかってる？

つttp://item.rakuten.co.jp/tpc/c/0000000855/

スリットにローター?

いいね！
色はピンクで

あれジョークグッズって触れ込みだけど、
あんなの出されたら冗談にならんわ

スリット、ローター、ピンク・・・・・
てっきりスケベな話かと思った

ブレーキよく効くようにしたいならタイヤいいのにかえなよ
155R14が純正サイズだからその大きさでいいタイヤ履けば一石二鳥じゃないか

13が純正じゃないのか？

RRの14インチの純正サイズは155/55R14

何ていうかハブられてんだよなぁ。
安売りでよく並んでるのだと155/65R14ばかりだし、バルブとかもH4ばかりだし。

>>801
インパネアッパーガーニッシュの型番はN10です。当時のアクセサリーカタログで確認しましたよ。自分はこれを新車購入と同時に買いましたが未だに未使用で仕舞ってあります。もう要らないなぁ!!

RR用か。
確かハロゲンプロ目だとH3CとHB3使ってるんだよな

ランプ類は小糸製作所のサイトに詳しく出ていますよ。

ブレーキならkeiターボ一式移植だな
巨大ローターで初期制動からガッツリ食いつくようになるよ
お勧めはしないが

Keiワークスの方でしょ？
んで、ローターとキャリパーブラケット移植 やってる人いる？
実際効果の程はどれぐらいなんだろうね

ワゴンRでそんなことやってもね･･･

LA-MC22Sに乗っているのですがスピードメーターのみのインパネをタコ付きのものに替えることって出来るのでしょうか？

>>818プロ目のハロゲンはめっちゃ暗いて本当なのかな？

>>823
出来るよ。

あとインパネじゃなくメーターASSYね！

>>824 分厚いレンズが入ってるので透過力が弱いからでしょ

プロ目ハロゲンは暗いよ〜
慣れればどうって事はないが

そんなにハロゲンダメダメかなー？って思ったけどさ、よく考えたら初代スーパーグレートも13シルビアも後に続かなかったもんね
やっぱり不評だったのかな
HID組んでそこそこだもんね

グレート→スーパーグレートと一応続いたんじゃね？
暗いのはしゃーないがね

>>825
ありがとうございます!
MC22Sの純正のものなら全部合うんですか？
あと走行距離って変わって大丈夫なんですかね？

>>830
MC系はメーター形状一緒だから取り付ける事は出来るが、作動するかは知らん
（恐らくは動くと思う。動かなければコネクター配線位置変更で無問題）から
その辺は自分で調べろ！！

あと走行距離は、旧メーターの走行距離を新メーターの裏か整備手帳等に記入の事！
（中古メーター使用する場合は、現在の距離も整備手帳等に記入の事！）

>>831
なるほど
ありがとうございました！

H10年代のHA12アルト、MCワゴンR、Kei
もしかするとエブリイ
辺りはメーターパネル共通だよ。
俺は前乗ってたHA12アルトバンにKei(年式忘れちっち)のタコ付きメーターパネル
付けて乗ってたよ。

ただし、年式によって微妙にハーネスの配線が違うから、その辺はググりまくった方が良いね。

聞いた話だからかなり怪しいけど、同年代のスイフトとかシボレークルーズのメーターASSYも付くとか何とか。
でも付いたとしても誤差ひどいような。

スーパードルフィンプロフィア

いや流石にドルフィンのメーターASSYを移植するのは無理だろ

>>834
形状は一緒だけれども、タコ用のパルスが違うからタコは動かないよ。
（白ナンバー：4気筒　黄ナンバー：3気筒）

┳┻|
┻┳|そ〜〜
┳┻|ﾍ_∧
┻┳|･ω･)
┳┻|⊂ﾉ
┻┳|Ｊ

あ、あれ？ここは大型トラックスレですか？ｗ

俺初めて乗ったのはレゾナでしたが何か？

スーパーグレートの名前が出たから便乗しました


リコールから未だ帰らぬワゴンR

>>835
愛車だがまさかここででるとは

プロ目と同じくフォグも暗いからプラズマイオンイエローに交換したいけどいちいちバンパー外さないとできんのは面倒ね。明るくなるかなぁ？

俺のスーパーグレートはライトもフォグもプロ目だぞ
雨降りの中は怖いぞ

>>837
やっぱり。
ミンカラのヤツはどうやって積んだんだろうねぇ。

そういやMCと同世代の台湾版ソリオってメーターの照明色を切り替えられるっぽいねぇ。
つべで偶然CM見たらそれっぽい事やってたの。

>>815で、155/55R14の話出てるけど155/65R14を組んだらどうなるんだろう？
メーターに誤差出るとか車検が通らなくなるとか、別に問題ないとか色々ありそうだけど

>>843
社外で色変えられるELメーターパネルとか何とかっての売ってたよね？ ワゴンＲにも設定あったはず

プロフィアに乗ってるとかうらやましい


愛車にV8プレートつけたい

>>844
事あるごとに横にグニャるんじゃね？

>>844
MC22S3型
スタッドレスが安いから冬場は155/65R14を履いてる。
突き上げが酷いと、ボトム時に稀にインナーのどっかがザクッと擦る。
工事中のマンホールとか
普通に乗る分にはあまり問題ない。が、精神上よろしくないｗ

>>845
俺が調べた限り、今売ってるELキットって文字盤が光って字が光らないタイプなのよねぇ。
何かすげぇ見え辛そうでスルーしてLED化で我慢してるよ。

しかしスズキってよっぽど緑のイルミが好きなんかなぁ。
白いLEDいれたのに、とってもクールなアイスブルーになったよorz

>>849 メーターのプラスチックパネル自体が緑色してるからね
つまり、組み合わせる電球の色で発色を変えられる!?ｗ

瀬高タイヤは曲がる時にコシが折れるので気分が悪い

車速センサーからスピードメーター経由でECUに車速信号が入るので
メーターが壊れて車速信号が出なくなるような事は11年型からは無くなっていますか。

>>850 ハンドル側からメーターパネルへ青LEDを照射すると全体は青く、文字だけが白になります。きれいですよ。簡単だし。

突然ですが
ヘッドライトの樹脂レンズって研磨剤で透明度が戻りますか

>>854
戻る事は戻るが、曇りや黄ばみ具合によっては磨くより
新品or劣化の少ない中古品に交換した方が良い。

>>855
なるほど
ちょっと磨いててみますね

>>854 ピカール&プレクサスでまあまあきれいになるけど、自己満だね。

結果報告
2000番の粉で磨いてみたところ
クロスが黄色くなるのを確認、多少は良くなった
樹脂の曇りは表面だけではない様子です

ライトレンズのクスミや変色、早い段階でコーティングしとくと防げるんだけどねぇ そもそも材質が昔より悪くなっててどうしようもないんだよな

削った後の業者が使う本間もんのコーティング剤って丸一日乾燥とかだよな。
家みたいな野外DIYじゃ絶対に無理だぜ。
ウレタン塗装ですらゴミだらけになったし。

ポリッシャーで少し深めに削ればかなりマシにはなるけどな

でも素人がやるとムラになるんだよな

ああムラムラする

ムラムラの痴漢の時間です

仕様のヒーターコア詰まり、洗浄しようとして根元折ってしまって、新品交換で工賃込み4万3千円でした。
交換したらメチャメチャヒーター効くようになった。

ヒーターなおったら暑くなるんだよな

春なのーにー♪ｗ 高いな
部品代もあれだけど工賃も高い

自分でやったらタダよ

>>868
いくらなんでもタダじゃ出来ないだろう。
工賃はタダだが、最低部品代はかかると書かなきゃな！！

4万３ぜんえん、交換方法はダッシュボードを外してやるのですか

ヒーターコアまでたどり着くのが面倒なんだよな。ダッシュボードとか自分ではずすのマンドクサ
暇なときならいいけど

MC系のヒーターコアは、エンジンルーム側から引き出せるでしょ！

エンジンルーム今見たけど、たしかにバルクヘッドに板がねじ留めしてる感じだった。
でもどっちにしろめんどくさそうだったぞ？

>>873
ダッシュボード外すよりかはまだマシだろ！

どういう構造になったらエンジン側からヒーターコア抜けんだよ。
それにＭＣはダッシュボード外さなくてもヒーターコア外せるよ。

>>875
どうやったらダッシュボード外さなくてヒーターコア交換出来るんだい？？
今後の参考にするからせひ手順教えてくれ！

持病らしいから俺も聞いておきたい！

ヒーターコア？何ですか？
ヒーターファンなら交換したこと有ります！
確か2万円位で自分交換しました
場所はカーステの下で運転席側からクラッチ
ペダルを取り外しファン交換しました！
今日は天気がいいので夏タイヤ交換しました！
ついでにブレーキローターが筋だらけなので
廃車mc11からローター移植ついでに
ドラムブレーキのパット？ライナーかな？
残り5mmしか無いのでこれも移植！
スタンドに行って空気圧2キロして
終了疲れた！次は俺もヒーターコアの交換
かな？12万キロだけどまだ使えそうなので
使いますでは。

質問
運転席シートの背もたれの皮って取れる？（脱げる？）
中のスポンジがヘタったので剥いで修復できればしたいんだ

>>878
ヒーターコアという部品は、室内へクーラントを取り込みその熱をヒーターに
利用するために取り出すラジエターのようなもの。

>>879
表皮だけ取れるけど、付ける時物凄く大変だから止めた方が良いよ。
そんな事するくらいならシート交換（純正or社外）した方が良い。

ヒーターコア、車外に抜けるかぁ？ RRならインテークの真後ろだよ？
あと、ライニングは新品でも6、7ミリ程度じゃなかった？ 計った事無いからあれだけど

うちのもローター交換だなー 当たりが出なくて筋減りしてるわ

だから言ってるだろ。 俺のはへたって鉄板当たって痛いんですが(笑) シート交換は大変だから 我慢してる。しかも古いシートどうするよ？こんな邪魔なもん

>>882
だから言っているだろ。表皮だけ取れる。

表皮だけ取れて、また履ければいいんですけど、
それが物凄く大変なのですか？
それとも、スポンジを付ける時が物凄く大変なのですか？

>>884
表皮を付ける時が物凄く大変だし、表皮を固定するピンも必要だよ。

以前シートのアンコ抜きやった時にえらい目にあってから二度としなくなった。

懐かしいな　アンコ抜き（笑）

ぶつけて割れた右のテールランプを中古パーツに交換したけど
安いか高いか判らんが5000円で収まった(新品は1万円位らしい)
ついでにヘッドランプのくもりで交換すると幾らか訊いたら
レンズのみでは売っていないそうで片方で1万8千円位だって

RRのヘッドライトならそのくらいしても入れ替えたいけど
もっと高いだろうな

RRのライトは暗いから今のままが幸せだと思いますよ。見た目重視ならともかく。

プロ目ハロゲンは暗いよ。
HID入れるかハイビーム多用すればどうとでもなるけどね

>>885
てぇことは、クッションじゃなくて表皮痛んでもやっぱシート丸ごと交換の方が楽って事やねぇ。

シート丸ごと交換は前乗ってたアルトでフロントだけラパンのシートへコンバートやった事有るからバッチコイだけど。

いいけど、そのヘタレたシートどこに捨てるの？

アルトとラパンなら、シートやり取り出来るかもしんないけどワゴンRはレールの高さあるから無理じゃ？

なーに、不要なら生地と骨組みバラして燃えないゴミへ。。。

俺のは取引業者に有料で持ってってもらおうとしたら
おまけでタダで持ってってくれたから(ﾟдﾟ)ｳﾏｰだった。

ワゴンRにラパンのシートは低くすぎて運転しにくいだろうねwww

すいません！0、5mm位でした！
ブレーキの利きが3倍位善くなった！
ところでバンパーのほぐランプって
バンパー外さないと玉交換出来ないの？
それと玉の種類H3ですか？
ついでにライトはH4ですか？
MC21残りより

バンパーは普通H3じゃないの？

バンパー交換した俺が教えよう！グリル部分に4つ 下に2つ 更にライト横左右2個後はグリルに引っかけてあるから外せばバンパー取れる。簡単

>>896
ナンバープレート裏にもう一ヶ所あるだろ。
スズキの定番だが…

有り難うございます
今度試して見ます！
オートマオイルですが交換時は
一番上の目盛りでちょうどよかったのですが？
エンジンが冷えてる状態なのに2センチ増えて
いましたオイルが膨張したので増えて
しまったのでしょうか？
　　

ATFのはかり方は１２ＤＲをそれぞれ5秒缶繰り返してＰにいれて
暖気しながら計ります、冷えてると下線うえで完全暖気は上の線近くですよ

しかし、シートへたるってどう言う乗り方してんだ？
それとも相当な巨漢なのか？？

ありうるな。前乗ってた車、外から見ると、運転席側が下がってた。orz

>>900
http://f32batchimg.auctions.yahoo.co.jp/users/6/1/5/4/saitosyokai001-imgbatch_1330431865/600x450-2012022800015.jpg

この写真のように、中央側の左わき腹あたりの縦ガード
スポンジがへたって鉄板ガイドが当たって痛いの

この車、サイドの視界が悪いから、十字路なんかとか
体を中央にずらして視界確保しないと危なくて

シートのへたりって、重い軽いももちろんあるけど、あとはやっぱり材質悪かったり、使用環境(高温多湿)で痛むんだよね
座面だけ痛んでるなら補修してくれる業者いるよ？焦げ傷も目立たなく出来る でもワゴンＲ位なら交換した方が遥に安いと思う

クッション敷けば？

クッションはジジイ臭いし
背もたれカバーはDQN臭い(`・ω・´) ｼｬｷｰﾝ

ってか、背中カバーとか座布団って見栄え貧乏臭いし緊急ブレーキかけなきゃならないときとかに尻や背中が滑って危ないんじゃないかと思う

普通に解体屋から程度良いもの持ってきた方が良くないかね？

>>902
それシートが小さくて体に合って無いからそこがへたるんだよ。
なので、やっぱ社外（レカロ等）シートに交換するべきだね。

てか普通にディーラーかなんか行けよ。
ここでなんでもわかると思うな

>>902 座面が右に傾いてるので痛いのが出るので、座面を細いタイプに交換すると快適になります。

>>906 最近の背もたれパッドやクッション、それ自体に固定する紐も付いてるし生地もいいから滑ったりズレたりしないよ
作業衣で乗るから俺はクッション敷いてる シート汚れなくていいべ？

台車でプレオ何だが4気等すごいな一切振動ないし
CVTは走る分には最高だけど低速の違和感わきついかな

>>911
にゃるほど。
最近のは考えられてるんだねぇ。

でも、ワゴンRのシートって、アルトバンの冷たくて硬くて破れるシートの何倍も良いんだつД｀)･ﾟ･｡･ﾟﾟ･*:.｡
ウチのはFX-Tリミだし。

生き返って早く帰って来いぃぃ。

>>911
背もたれ汚れないか？

すでに汁でﾍﾞﾄﾍﾞﾄです…

>>914 そんな長距離する訳じゃないし、俺深く座らないからさ
車内に芳香剤とか置かない主義だけど、クッション洗濯した後の軽い香はなかなかいいよ〜

>>916
深く座らなくたって汚れた作業着着たまま座るのだから汚れるだろ。
その汚れたシートに普段着とかで座るんだぜ？　汚いと思わないのかね？
せめて作業着脱いで座るとかシートカバーかけて乗ったら？

まぁ、人の車だからええけどなw

座面が左あがりで右に下がってる感じがするから滑り落ちそうになるのが困るでしょ

ブレーキパッドの交換
4足でいくら
デラ池は無しで

>>919
ジェームスで前二輪交換で9800円（ブレーキパッド工賃込み）
後二輪はドラムだから車検の点検で問題ないレベル

前のパッドより後ろは工賃高い！
早めにした方がいいな


自動調整のアジャスターギアやバネなど交換なったら高くつくよ！

↑　後ろがドラムタイプは、普通20万キロぐらいは走れると思う

俺ももうすぐ１７万�`だけど
後ろのブレーキシューは新車時から交換したことない。
この前開けてみたけどもうちょっと大丈夫そう。

客の車などはサイド引きっぱなしで走行？と思えるほど
低走行車で減っているのがあるけどね。

俺の１１（Ｆ６Ａタ−ボ４ＡＴ）
下道遠乗りしたらリッター１７．８ｋｍだった
ターボとしちゃあ良い方じゃないか？

んなもんじゃね？
俺の22Sも頑張ってリッター18.8出した事有ったし。

ブレーキパッドの交換は同時にキャリパのピストンさび取りをやらないと
固着が出やすいと聞いた。

ポジションのLEDが2個余っているんだが、室内灯に流用する事は可能か？
ポジションも室内もT10だが、室内は前8W後5Wの指定になってる。
LEDだとW数を大めに見積もっても5Wも行かないと思うが、装着しても支障は出ないか？

>>927
問題無いよ。

>>927
リアはウェッジT10だからそのまま付くけどフロントはヒューズ球T10だったはず

>>928-929
了解した。
まあ、使えないなら車庫に突っ込んでおくだけだが…

嫁用に買ったMC21のRRなんだがフロントとリアの純正エアロバンパーに更にリップっぽいのがついてる
これのおかげで数センチ低くなってるから嫁の腕を考慮して外したい
素材はバンパーと同じものみたいなので純正なんかな？と思ってるんだが外したら穴が見える場所にあったりしないかな

レーダー探知機の電源をシガーソケットからヒューズボックスから取ろうと思うんだけど、ボックスはエンジンルーム内？
運転席下にあるのは、予備のヒューズを入れておくだけのもの？

>>927 >>930
ちゃんと使えたか報告してくれるとうれしい

>>927そしたらナンバー灯にでも使えるんじゃない？
>>932普通は足元からだね
エンジンルーム側のはヘッドライトのヒューズやリレーだったはず

>>933
別人だが、後ルームランプ、ナンバー灯、点灯したよ。ナンバー灯は、5050x5がついた。

鳥切に書いてあるでしょ

mc22sにTS-C1710Aって付くんですか？

デカ過ぎね？

付かないってことですか？
どのタイプなら付くんですか？

>>404
のMCだけど、明日ってか今日午後三時に帰って来る事になった(*´д`*)
やっとだわぁ、みんなも事故には注意してな。

>>939
TS-C1710Aは17cmだからつかんよ
そのシリーズだとTS-C1010AがMCのフロントにはまる
10cmのスピーカーをチョイスだ

なるほど！
教えていただきありがとうございました

>>940 えがったねぇ〜
板金修理で離れて分、返ってきたら余計に愛着でるかな？ ま、安全運転だね

フロントスピーカー変えてもあのサイズと位置じゃあ

でも純正からだったら音質良くなりますよね？

>>944
だったらペットボトルスピーカー
塩ビスピーカー
http://blog-imgs-21.fc2.com/i/r/t/irts/Swallowtail.jpg
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/56/6d/d6d93596e346ef9061b972a253981879.jpg
で

コナンのミニパトがMC

戦場カメラマン

スレ違だけど、出てきたＳＵＶて何て車？

22Sの6型なんだけど、前のルームランプってT10×31でおｋ？

>>943
ありがとう
4時過ぎに代車と交代で女の子に運転されて帰って来たよ。
これから飯食ったら走行試験いってくる( ﾟ∀ﾟ)ﾉ

MC21Sのバッテリー交換しようとしたんだが
上部にあるヒューズボックスにぶつかるやん(´･ω･`)

ネジ外して取っていいの？ それともバッテリーを斜めに取り出すの？

んっ？バッテリー何度も交換してるけど
ヒューズボックスが気になったことないけどなぁ

確かに真上に外そうとすると引っ掛かるな。
スライド気味に抜くとか、液がこぼれない程度で傾けて取ったらええがな。

どんなんでも好きにしたらええやんw

ヤフオクのウエマツさん あそこいいよ。純正のプラビス10個くらいから販売してくれてる。他社のも取り揃えてある。プラビスは一回使いきりなんで大量に 購入しておいた方いいよ。

業者来た

バッテリは同じ１９Ｌでも高さが増えるので３８Ｂ１９Ｌ以外は上が当たって電線が届かないかも

トラクターのエンジンが掛からないって、俺のワゴンＲから電気取られた…
したらば、今度はワゴンＲが(-.-;) ま、6年も使えばぼちぼち寿命ですかな〜

>>957
何言っているんだ？　バッテリーの高さは一緒だろ。
↓ここのページ見て学習しろ！！

http://panasonic.jp/car/battery/teach/te02.html

>>958
年数的には寿命かも知れないけど、ダメもとで充電してみたら？

トラクタのセル回す瞬間にワイヤー引っ張ってアイドルアップさせたら、バッテリへ給電されただろうからちょっとはマシだったかも？
もう遅いし、やってたかもしれんけどね。とりま長距離走れば何とかなるかもよ？

>>934
ありがとう。
やっぱり運転席下か。

↑バッテリー6年も持ったんか？
凄いね。
最近3480円のバッテリーに交換しました
充電とか考えず格安バッテリーに交換した方が安心ですよ。

俺もモノタロウで新神戸電機のSX3500円のやつを10％引きのとき買った。
最初から付いてたやつと同じだったｗ
ホムセンだって5000円しないんじゃね？

>>963
通販なら送料込みで6000円でパナのカオス買える。

カオスの55B19Lに残量モニタ付けて7000円でぎりぎり収まらない位の値段だよな？
買っちゃおうかなあ。

>>956違うよ。プラビスは 爪4つついてるんだけど、 外す時折れるんだよ。古いプラビスも折れてぐらついたりする。古い車ならこうゆう備品はストックしておくのは常識だぞ

同僚がバッテリー15年使ったやつ居るぞwww あれにはﾜﾛﾀ

>>966
ストックしておきたい物ではあるが一回使いきりって相当強引に外してるだろw

ＯＫウエーブを見ると同じ１９Ｌでも高さがちがうという質問をしてる人がいてるので
左の数字が変わるとサイズがちがうようですね。

ブラブラしてたら珍しく安物のH3C用の高効率バルブが落ちてて
何となく拾ってきた訳だが・・・

レミックス HB-774 55W→85W 3800K 樹脂○ MC21S対応表×
こんなんでもプロジェクター駄目にしてしまうのだろうか？

>>968
だから構うなってｗ

>>952です。いろいろ情報ありがとう。
ラチェットレンチ買ってきたんでカオス買って付け替えてみるわ。
寒冷地なのに10年使ったバッテリー、ありがとうw
(車検の時に変えてたのかなぁ)

初めての車DIYでちょっと緊張してます(´･ω･`)

>>970
絶対に溶けないとは言わんけど、短期であればメッキで対策されてればまあ大丈夫なんじゃないか？
長期的には良くないだろうし、そもそもワット数デカいからヘタすりゃヒューズか何かが悲鳴あげるかもしれんね。

いやーたぶん55Wが85W相当にって事で消費は・・・
変わんないんじゃ？なんて思っちゃったりするけど、その辺はどっちでもよくって、とりあえずどうしようかコレ。
・・・我ながら、なんでこんなの拾ってきたのかw

青塗りで3800Kって、かえって暗くなる気もするし。
とりあえず裸でつないで温度でも計ってみようかな。。。

解体屋でパルス充電、再生バッテリーなる物が超格安で売ってた 一応一年保証付きだそうだが…
どうなんだろ？ 調度のサイズが無くて一週間程で用意しますと

>>974
それなら多分大丈夫だと思うぜ。俺も110W相当の55Wのを入れてるし。
3800Kならまだ普通じゃね？4300Kでも結構黄色っぽくて見やすいから、それほど暗くもならんと思うわ。
まあ気になる事を満足するまで調べてみるのがいいと思うよ

>>971消えろ。チンカス

>>975
結局は程度のよさげなモノを中古販売してるってだけだろ。
保証はありがたいが、所詮中古だし市場価格の３割以下じゃないとメリットなくない？
せいぜい2000円以下かな

>>974
お前、色温度何で計る気なん？　まさか温度計で計ろうとしている訳ではないよな？

↓これでも読んで勉強してね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E6%B8%A9%E5%BA%A6


>>975
再生バッテリー買うくらいなら、ホムセンや通販で売っている新品買った方がマシだよ。

>>978
新品バッテリーが2500円くらいで買えるから、800円以下ならいいんでない？

再生バッテリーも当たりもあるので買ってみるべきだ、ハズレが混ざってるので
心配だ

mc22cのヘッドライトのバルブはh4ですか？

ﾌﾟﾗﾋﾞｽｵｸ転売厨必死すぎﾜﾛﾀｗ

>>979
そうだよ。だから最初の疑問になるだよ。

>>982
RRとかFM/FTエアロじゃなければH4
RRとかだとローはH3CでハイがHB3

>>985
ありがとうございます！

ところで次のスレは？

次スレいらないよ。みんなMHに乗り換えろ！

【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part16
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1334479256/l50

>>988
MHとか糞は要らない。乗り換えるにしても今年FMCの新型だわ。

すいませんもう一つ質問なんですが一体型のバルブ(切り替え式)だったらハイもローも関係ないですよね？

関係ないってどういう意図を想定しているのかちょっと良く判んないけど、
H4みたいな一体型バルブなら換えると色温度とかはハイロー関係なく変わっちゃうよ。

>>988
バカモン、こっちは事故ったけど納車2ヶ月目じゃい

親父のMC22のタイヤ
スニーカーECOPIAに交換したら
超乗り心地UP
あと2回車検通すそうだ

梅

ち

ゃ

ん

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