【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part14

まだまだ現役大活躍
2代目MC系ワゴンRを語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

前スレ
【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part13
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1316785781/

>>2へ続く

【1型】H.10年(1998年)09月〜H.11年(1999年)09月
MC系登場。新規格。前期型(MC21,MC11)
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、？アルミホイールは１３インチガンメタ色。
・軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ]」を採用

【2型】H.11年(1999年)10月〜H.12年(2000年)11月
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。

【3型】H.12年(2000年)12月〜H.13年(2001年)10月
後期型(MC22,MC12)
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。
・ワゴンＲ？ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。？
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ？ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。
・樹脂製リアワイパー採用。
・オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】H.13年(2001年)11月〜H.14年(2002年)08月
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり？ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更(ルームランプへ切替えも可能)
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）
・ATフロアシフト車は消滅。
・MC12(F6A)は消滅。

【5型】H.14年(2002年)09月〜H.15年(2003年)03月
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】H.15年(2003年)04月〜H.15年(2003年)08月（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。
以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

他詳細は各自調べるなり何なりと。
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/index.html#199810
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R_RR/index.html#199810

オマンコRR

MC22乙

前スレの最後が酷いなあ。

>>1乙
前スレ最後何だありゃｗｗｗ

ワゴンＲでフロントにLSD入れてる猛者居る？ これからの時期路面凍結で厳しい… まあ、四駆ならいいんだろうけどねぇ

ATFオイルレベルが、C←→H よりはるかに上だったので、抜き作業
水槽コーナーで、シリコンホース350円　100円の調味入れ　計450円
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up528923.jpg

ぬきぬき
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up528927.jpg
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up528925.jpg
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up528928.jpg

なんか、オイルレベルC←→H 適正ラインより、１Lも多く入ってたみたい
これって、なんで？

で、ともかく試験走行で湾岸
とりあえずおｋ

オイル減らしたら、1速→2速の変速ショックが減った
上坂道でのシフトダウンが適正になったかな
ふにゃふにゃ感がなくなった印象

いままで１Lも多くオイル入ってて、大丈夫なもんなの？

オートマオイルレベル、アイドリングで見るんだっけか？
停止状態で見ると油面高いんでなかったっけ

暖機後、約10〜15分間走行　セレクトレバーを全てのポジションに動かす
アイドリング状態のまま、三菱、スズキ車はNレンジに固定

【判定基準】
フルードが冷えてる時：COLDの範囲内であれば適量（その後必ずHOTにて点検）
フルードが暖まっている時：HOTの範囲内であれば適量

>１Lも多くオイル入ってて、大丈夫なもんなの？
良くはない。
多すぎるとATFが泡立って結果的にはエア噛み状態になるから変速ショックが
増大したり、変速しなくなったりと色々と不具合を起こす。

自動後進とか、GSでやると、オイル多く入れられるのかな？

>>12
ABやYH、GSでもそうだが、ディーラーや町工場でも多く入れる所もあるぞ！

万世一系なんてインチキ。
都合良く系図書いてるだけ。遺伝子は父親母親半々づつ。
先祖は母親側にも繋がっていく。
桓武天皇の母親は朝鮮人。天皇の先祖は朝鮮人にも繋がっていく。
要は先祖なんて何万何十万もいるってこと。
都合のよい先祖だけ取り上げて、自分は○○の子孫ですってナンセンス。
血なんて一代ごとに２分の１づつになる。何十代も続けば最初の先祖の
血などほとんど入っていないことになる。
要は血筋など馬鹿げたもの。
いずれにしても、天皇制などというバカな制度は即廃止すべきだ。

ルーフボックスの塗装が浮いてきたwww

どうすっかな…

自分で適量入れる作業は何回も確かめて分割で入れて行くので手間取ってこまる
どこかみたいに適当にドバーと入れたいな

ターボ乗りの方はなんキロでオイル交換してます？

>>1乙

>>17
よく3000で変えろって言われるんだけど、俺は3000〜5000ぐらいを気分でw

前スレでのサイドステップというかエアロというか・・・
とりあえず隙間埋め用にモール買ってきたから外してみたんだが、
MC21Sって、もともとのステップ装着は外クリップと中のピンだけ？

外したステップ見ても両面テープ貼ってないっていうか、貼る所がないんだがwww

純正ステップはクリップだけで取付られてんでない？ 継ぎ目にモール入れて

ATFも抜いた量と同じ量継ぎ足せばOKでしょ？俺はいつもそうしてるよ オートポンプだけど

クリップとピンの間のつなぎ板がグラグラになってる

オートポンプは多めに入るよ

サイドステップの止め具が割れてたんで
俺はツメ削ってビスで止め直した
ガッチリ止まるんで両面テープはいらない
モールは肉痩せ＋硬化してしまって
隙間から地面が見えるわ

もともと両面無しなのか・・・揺れないからかまわないんだが・・・
っていうか、付け直してもまた隙間から地面見えちゃうのか。
ただ、大量のピンとクリップを壊してるだけな気がしてきた。

そうだ。肉やせしても隙間ができない様にモールに何か挟んでしまおう。
じゃあ、モールの隙間にシーリング剤でも・・・あれ？これじゃ本末転倒じゃないか。。。

>>25
前スレでも書いたが、自分の場合はモールの隙間にコーキングで埋めてるぞ。

確かに年数重ねてくるとコーキング剥がれてくるけど、そのつどコーキングで
補修しながら乗っているよ。

>>26
いや、ちゃんと読んでるよ。買ってきたモールは普通のUの字型で、Uの中になんか詰めちゃおうかと。
・・・あれ？ステップ側をパテとかで盛っちゃえばいいのかw

サイドドア塗装をやるついでにステップ外したはずなのに、モタモタと俺はなにをやってんだろう？
例のサビがよく出来るところ、内張り剥がしても細すぎてやっぱり隙間は見えないな。
気休めだけどサビ止め吹くやつも買ってこないと。内側からシュワーっと。

U字より純正と同じT字っぽいモールが良いんじゃないか

外観は手入れまめにしてたからそこそこ綺麗なんだが、給油口パネル裏とその周辺が錆びてきてた しかもパネルの継ぎ目部分
あそこは内張り剥いても手が入らないなぁ
表面だけ筆指ししてごまかすようだわ

そこも錆びるのかーっ

>>28
щ形みたいの欲しかったけど、白で手ごろなの、これしかなかった。
ttp://www.carmate.co.jp/products/detail/3601/CZ335/

サイドドアのサビ、100均で鏡買って内側から覗いたら
真上から見た断面で言う、コ形みたいな中にサビが詰まってた。
『水ハケの下穴位置が』って言ってた人いたけど、あんまり関係なかったよ。
確かに下の方はカーブで丸みがあるけど。こりゃ結局、表に縦ラインでサビ浮きする訳だ。

RRのサテライトスピーカーの中身だけ変えてる人いますか？

来年でデビュー１４年かー。最終型でも９年だし時が過ぎるのは早いな

>>29
おれのもその場所錆ってるわ・・・
あとお決まりのドアとフェンダー（ボンネットへ折りこんだ箇所）も錆ってきた
>>30
なるほど、白に拘ると難しいな
>>31
確かスピーカーのサイズ的に難しいとかどっかで三田

13年式ＲＲリミテッドが19万キロ到達したよ
まだまだ現役で走りまくってます。
何か愛着沸いてたまらんですわ

>>30
白モール発見
ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r84452411

>>34
すげーな
おれも13年式ＲＲリミテッドだけどまだ5万キロ

エンジソが持ってもボディがもたんくないか？なんか黒が色褪せてグレーみたいになってきた

「もたんくないか？」って何だ？

藻の生えた戦車か？

信号待ちの停車中にDレンジのままいるとミ−ーンって音がします、ＮレンジやＰに入れたら止まるんですがDレンジだと鳴ります…
イメージとしては灯油を入れる電動ポンプが灯油空になって吸ってないような音？です。ミッションからの音っぽいんですが原因は何が考えられますか？
MC11のターボで走行距離は約7万キロです。
ちなみにATFは変えてません。

>>38
>原因は何が考えられますか？
自分で言っているじゃないか「ミッションからの音」って！
それが原因だよ。

まずはATFの量確認してそれからディーラーで診て貰いなよ。

>>37もたなくないか？

石川県だと「もたん」って言うね

@山口県
普通に通じるし、使うこともある。

もたなくない？もたなくね？もたなくなくね？等w

>>35
そう言えば買う物いっぱいでオク見るの忘れてたw

ステップの中爪こうなってるけど→　⊂ ⊃ ⊃ ⊃ | ⊂ ⊂ ⊂ ⊂ ⊃
ついでだから前後スライドで外れる様にこうしちゃおう→　⊂ ⊂ ⊂ ⊂ | ⊃ ⊃ ⊃ ⊃ ⊃

爪の強度取れるか不安だが・・・やっちゃったらもう後戻り出来ないなwww

長持ちしない車作りを目指してるっぽいです。

H13年式のRRリミテッド譲ってもらってから初のオイル交換なんだけどオススメのオイルとかある？
走行距離9万キロ

取り扱い説明書に書いてある純正オイル

>>41>>42もたんで普通に通じるよな？@大阪>>46スズキ純正はいいぞ！CCIS最高！@鈴菌感染者

大阪南部もたん通じる

>>45
モービル1

オイルの質の差って実感できる？
規格が合っとけば格安オイルでも問題ないと経験により…
それより大切なのは交換周期じゃないかな。
そんな俺は中古車ディーラのリッター100円オイル(カストロ)だけど、そこの車両購入につき永年無料。
無料だからずっと3000�q交換してたけど、一時期原油が高騰したときはさすがに4000�q毎でお願いって頼まれた。
ターボでかれこれ12万キロ経つけどノントラブル。
高級オイルを適性に交換してる10万キロ越えの車に乗ってみたいわ。
どんだけ自分の車と違うもんかと。

>>38
燃料ポンプ音。。ミッションの音が聞こえるってエンジンより大きい音って意味するんだけど、しかも高音を拾っているって音楽の才能あるかもよ。

安物鉱物油は3000ｷﾛ行くまでにガラガラ煩くなるから使わないわ

最低ラインでVHVIベース

>>38 ATのオイルパンをはぐって交換しないとストレナが詰まってるので空で歯車が回ってる可能性があるで

>>50
燃料ポンプの音だったらギアポジション関係なくエンジンかかっている間
音出続けているはずじゃないのかい？

>>51
そうか？
消耗品に高い金使う主義じゃないから、いつも安物で3千キロ毎で交換しているけど
音はそんな変化しないけどな。

>>35
現在修理中の俺のAZワゴン（MD-22S）、同年式で４万３千キロです。
購入時（2009年12月）は３万キロ直前だったなー。

安物鉱物油はすぐにまろやかさがなくなる
良いオイルはそれが長続きする

カストロ鉱物油なんか糞オイルと言われてる
俺はその糞オイルを使ってるけどｗ

安いオイルと高いオイル、添加剤や洗浄剤、対酸化性の違いでしょ？
高いオイルぶち込んでても、酷使されたエンジンは摩耗してる 格安オイルでも、まめに交換されてれば問題は無い
ただ、高負荷を連続とかすると油膜切れとか起こしやすいらしい 普段使いなら問題無いでしょ？

>>55
気が合うじゃん。俺、カストロール GTX　DC-TURBOだよ。
こんなのでも俺にしてみりゃ贅沢なOILだ。

おまいら、おやすみ(^з^)-☆

知人の板金やさん（副業）が塗装練習用にMC-21Sを2台持ってたんで
9月に一台20万で譲ってもらった。65,000キロ、絶好調の
10年式最初期形の右後ろなし4ドアｗフロアシフト3速ATなのにタコメーター付き。
あまりにドノーマルすぎて希少価値？　わざと何もいじる気がしない。　
その人もう一台持ってて、12年式5ドア41,000キロ32万だって。
へそくり叩いて買うかなぁ・・・

おれのボロＲＲを練習用にいかが・・・
美容師の卵が無料でカットするみたいな感じでｗ
材料費は出す
なんて都合の良い話はないわな

>>57
おれもカスのGTX入れてる
4L缶980円

>>59
外装ﾋﾟｶﾋﾟｶならお買い得じゃね

水抜き剤
入れてます？

入れてない。
入れる必要性も感じない

ヤケクソでサイドドア裏下部を切ってみた。
『あんまり関係なかった』なんて言って正直すまなかったw

影でちょっとしか中が写ってないけど、覗き込むと写真以上に中はとんでもない状態。
ちっちゃなワイヤーブラシ突っ込んだらサビゴミがボロボロと出てきたwww
http://up.pandoravote.net/up4/img/panflash00051055.jpg

11年式のMC21Sなんだけど最近停車中にウインカーとかワイパーとか
使うとブルブルエンジンが震える。バッテリーは古かったので
交換しプラグも交換しオルタネーターかと思ったが点検では
異常なかった。
昨日の朝はバッテリー上がりみたいになった。
何が悪いんだろうか？

俺のもそうだな
夜はライトとかヒーター使ってるから回転数上がってアイドリング安定して震えてたりはしないし静かだが
何も使ってない状態からワイパーとかウインカーとかハンドル切ったりするとブルッブル震えるｗ
昼はうざいからわざとヒーターやらエアコン付けてる

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1448656759

>>64-65
DIGコイルは？
アイドリング不調じゃなければ、よくそうなるらしいと聞いた気がする。

検索したらこんなのが出てきたぞ。てか、俺のもだぞw
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1126496351

結構同じ症状の人がいて安心した。>>67の人が言ってる所を
車屋で聞いてみよう

>>69
ごめん、書き方変だった。
どうせ車屋で診てもらうなら、もはやお約束のISCバルブと、DIGコイルの辺で聞いてみてみそ。

DIGコイルは、故障しやすい上に、部品代がえらく高い
と、解体屋が言ってた

だからMC系の場合は廃車しちゃうから、現存車種がCTに比べ少ないんだな。

車､修理完了したわ〜
クラッチ切れ不良とクランクオイルシール交換

レリーズが原因だったみたい>切れ不良

もう7万kmなのでクラッチ周り一式交換

まだ伝票上がってないけど込みで9万前後
4WDだから仕方無いね

>>72
今も普通に見られるけどな。　←MC系

MC22のオルタネーターて何アンペアなの？

そういえばCTはプラグコードだけがしょっちゅうダメになったな。
全然加速しないわ、ブルブルして止まっちゃうわ。
MCはプラグ周りが原因だと、場合によってはダイレクトになった分高くつくのか・・・。

>>75
みんカラのサイトで65Ａと出てきた。
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/216514/blog/8559743/

22Sと21Sのオルタネーターって確か流用できたっけ？
21Sの55Aから22Sの65Aに乗せ変えたら、ただの電圧不足っぽいブルブルは
もしかして解消するんだろか。それともリミットがかかるんだろか。はて？

おや？21Sも純正65Aと出てくるな。ここ>>76、間違ってるみたいだな。

てか、21S、22Sオルタ供用か。交換してもだめだこりゃw

この時期車中泊には厳しいな
朝には凍死してる自信有るわ

>>79
寝袋持参でおｋ！　氷点下4度だったけど元気元気

>>80
3シーズン用？冬用？

車中泊って、この時期にエンジン切るの！？ 凄っ うちらの方じゃ考えられん

寝袋もいいけど運転中にシガーから電源供給して蓄熱する電気マットなんかもあるよ もともとはトラックなんかの仮眠時に使うやつだけど便利

>>82
エンジン切らないとガソリン食うし迷惑じゃね？
FFヒーターとサブバッテリー付けられればベストなんだろうけれどな。

電熱マットか。12V用ってあったっけ？

冬山登山用の寝袋があれば電気マットなんていらなくね？

雪道こえー……

前が滑り出したら祈るしかないな

>>77　取り付け金具ごと交換できます、2ピンから３ピンになるので増えたC端子はアースすると発電を随時抑制するらしいです。
ベルトは４ｐｋ８２０に変更します

>>84
冬山用はちょいと高くね？
それに見合った性能は持ち合わせているけれど

そろっと冬用ワイパー買わんとなあ
夕方になるとビビリ始めてる。
こりゃこのまま使うと寿命がマッハだわ

>>86
ありがと。やっぱりある程度電圧を一定にする為に制御するよね。
ちょっと興味あってしらべてみたら、スイフト用のオルタ（80A？）に乗せ変えてる人が結構居るみたいね。

電圧の件は交換よりもロスを減らす方向でやるほうがよさそうだ。
大容量すぎても燃費悪くなりそうだしw
初心に帰ってカプラーと端子でも拭いてみようかなw

・・・アーシング・・・・いや、もしかして純正アースがサビサビなのか・・・・？
ま、まさか、ブルブルはアース交換で直ちゃったりしてw
んなぁわきゃないw（AA略

問題ないよ。かなり辛いけど(笑)一度乗り越えると 耐えられるようになる。 太陽の光が注せば比較的気温上がる。一番辛いのは 氷点下で曇り｡ はっきり言って眠れません。

>>87
凍死するよりかはマシだろ

みなさんのMCはお元気ですか
僕のMCは寒さでベルトが元気に鳴いております

>>92
俺のMC11Sは泣かない子だなぁ。
ベルトがプーリーにだいぶ喰らい込んできてるんだけども。
リブドベルトの変換キットをカスタムがてら着けてみたいんだけど工賃クソ高いんだろな。

寝袋って車中泊に使うならいくらぐらいのが妥当ですか？あと僕のMCは4型なんですがやはり5型以降じゃないとキツいでしょうか？

4型だってフラットシートにしたら、中でゴロ寝出来るでしょ？

2型だけどやってる＞車中泊

シート全部を後ろに倒すか助手席側を前に倒すかはお好みで。
段差を無くす手段があるのなら、フルフラットにできる後者の方がおすすめかもしれん

すいません、お車に詳しい方にお聞きしたいのですが
先日、縁石にぶつかってしまいタイヤホイールを一本紛失してしまいました
この場合、ガソリンスタンドで修理してもらうことは可能でしょうか？

2シーターの軽トラでも車中泊やってる身からすると、ワゴンＲなんて贅沢すぎるぜ。

>>97
それタイヤ交換だけで済むの？ｗ

>>90-91
ま、まあそうだよな。

>>99
ホイールだけ紛失したみたいなので…
GSへ問い合わせればいいだけですね。。
スレ汚し失礼致しました

>>101
とりあえずパンク修理すら断られるスタンドもあるんで普通にスタンド以外の所で見てもらうほうがいいと思います
縁石にぶつけたなら他も見てもらったほうがいいと思います

>>102
アドバイスありがとうございます
やはりきちんとした所で診てもらう方がいいのですね…
ありがとうごさいます、助かりました

ごめんなさい
色々検索したらホイールではなくキャップを紛失しました
無知で申し訳ございませんでした…

>>104
ま、オチは想像できたが元気出せ

キャップならヤフオクで１３インチの探して自分で付けたらいいんじゃね？
中古でいいなら解体屋で
高くてもいいならディーラーに行けばいい
ホームセンターとかオートバックスにたまにあるけど無いとこもあるからな
一つだけ言っとくとスタンドにキャップは無いと思うぞｗ

もてない、おまいらへ



メリークリスマス(^^)／＼(^^)

今日よそ見してたらカマ掘る寸前まで行ったわ
あぶねーあぶねー…気をつけないと
クリスマスプレゼントは修理代とか洒落にならんわ

キャップなんかいりまへんで、ぜいたくですよ。

いっそ2〜3型RRの純正ホイールにかえちゃえ！手裏剣みたいなやつ

鉄チン一筋の猛者はおらんのか
今日も寒むかった

鉄チン高いからなあ

ホムセン鉄チンでおｋ

意外と良い値段するんだよな…

鉄チンで思い出した！赤チンてまだ売ってるの？

>>114
ググってみたらどうなんだ？

アルミは固いので鉄に変えたのが今から500日くらいまえでした

アルミホイルくらい変えればいいじゃんｗ 13なら安いし14でもメッキだのワイドだのにしなきゃそこそこ安いでしょ？
鉄チンモドキなデザインのアルミなんても有るよな 昔スターレットとかマーチで履いてるのよく見た

BSのRAPか
軽かったからジムカで使ってる人多かった

今はもう、売っていないけどな

どなたかご存知の方教えてください。
MC11Sの右後方の小ガラスの下の内張りを剥がすとハーネスがあるんですが、主に後方の電装用です。
ブレーキ、シガーソケット、照明、ワイパー、ハッチソレノイドは確認しました。
あともう二本、灰色？の線があったのですが意図的に切断されテーピングされていました。ちなみに中古車です。
切断された反対側は2Pコネクタで接続され前方に行ってるようです。
どうも両方ともACC線のようですが用途は何でしょうか？

右後ろドアと後部ハッチの間に丸いメクラあるだろ？あれの配線だと思うよ。
アレはラゲッジのシガーソケットの名残だってよ。

ワゴンRフルフラットにするのに、前に座席引くのが嫌だよね。最近のN-BOXは 後ろ座席目一杯後ろだから多分そのまま倒せばフルフラットになるよ。荷物置き場要らないでしょ。必要なら後ろ座席前に倒せば言い訳だし。

トランク狭いし追突されたらヤバいけどな。

>>120
>ブレーキ、シガーソケット、照明、ワイパー、ハッチソレノイド
あとはリアスピーカー、ガラス熱線くらいか

>>123それもあるけど 追突されれば,どの軽自動車も同じでしょ。

用途によるけどね。自分は荷物積まない派なんでリアシート目一杯さげて、室内広い方がいい。

>>124
>>120です。
ガラス熱線も確認してます。
可能性としてはスピーカーかもと思いましたが遠回り過ぎる気もします。
実はハイマウントランプ(MC22用2灯式)を取り付けようと専用線を探していたんです。
謎のACC線はあるのにハイマウントランプの線はないという…
しかもランプ取り付け穴はちゃんとあるのに。
結局、右ブレーキから分岐させました。

>>126
この色ならオーディオのスピーカーの配線です。

黄緑/赤：リヤ左プラス
灰/赤：リヤ右プラス

黄緑/黒：リヤ左マイナス
灰/黒：リヤ右マイナス

11年、75000キロ乗ったけど二月でお別れ
慣らし、暖機、オイル交換まめにしてきたからエンジン絶好調。
恐らく現存車では機関、外装ともにかなり程度は良いほうかも
誰か買ってね。

電導性の高い真鍮ネジが通販で買えます八幡ネジで見つけたのであまり市販してない物でアーシングで使いたいと思いました。

>>127
灰色ベースの線だったのでやっぱりスピーカーなんでしょうね。
リヤドアスピーカー無しなので前オーナーが3WAYでも付けてた形跡なのかも知れませんね。
教えて下さってありがとうございました。

>>130
MC系ってドアスピーカー仕様ってあった？

リアの天井側面に付けるヤツしかない

>>132
だよね。
　
>>130でドアスピーカーって書いてあるから
てっきりドアスピーカー仕様があるのかと思ったよ。

ボーナスでledテール買ったったwwww

>>130
謎の灰色線2本ACCなら変だな
フロントまで追ってみるといい
前オーナーがDIYで引っ張ってきてるか、
既存のスピーカー線をACCとしてつなぎ替えてるとか

>>134
ええなぁ
おれも欲しい

丸２週間ぶりにAZワゴン（MD-22S）が戻ってきた。
自損事故の部分は綺麗に直っていた。
バンパーの擦り傷は、もう少し綺麗にやって欲しかったな〜。

>>135
謎の灰色線は間違いなく純正です。
テールランプ付近まで他の線と一緒に束になっててそこから二本が30cmくらい分岐して2Pカプラといった具合でした。
前のヒューズ辺りまで追っかけて見てはみたんですが、あまりのハーネス集合体に挫折しました。
そもそもスピーカー線ってACCで(オーディオOFF)電圧掛かりましたっけ？

MCってリアドアスピーカー自体設定無いんですね。
グレードとかで自分のだけ無いものと思ってました。

>>137
なるほど
その状態では電圧掛からないよ
画像があればわかりやすいんけど。
タイヤハウス上辺りから2本分かれて伸びてる線なら>>121が言ってるACCかな
片方が＋もう片方が−　2Pカプラーは黒いL字型

MCはリアスピーカーがOPだったよな。
準備配線位は来てるって事か。
俺もリアスピーカー付け足そうかな

これ以上重くしてトロくなってどうする

攻める車でもあるまいし、ちょっと位重くしても大差ねえよ。

どうせなら、でっかい天吊サテライトスピーカが
付けたった感があってええよ
πのやつでも安くなったしな〜

最近、ドンツクドンツク大音量流しながら走ってる車減ったよなぁ。
そういうのダサイってイメージが定着したんだろうか。

あれやると難聴になるしな。

ウーハー族やろうかな(笑)

かなり汚れてるからってATF交換進められたけどやめた方がいいよな
しかもＧＳで
後もう少しで１０万キロで買ったのが６万キロくらいの時
一回も交換してないし前に交換したかもわからない
ただ滑ってるのも気になってる
ｺﾏｯﾀﾅｰ

交換しなよ（笑）。
GS以外で。

ガススタ意外なら良いんじゃね

絶対交換したがいいよ　GS以外なら

パンを外して交換しないと金属削り粉が流路につまる

そこまで言うなら交換考えようかな
ありがとう

>151
換えるなら純正を。年式によって使うATFが
違ったりするので間違わないように確認してね

ATFフルードそんな種類ある？ 3､4速車とCVT車位でしょ？
MCの年式ではCVTはまだなかったよね？

>>153
あるよ

>153
種類はそれくらいだと思うが、入れ間違いが無いようにと
大雑把な記述にとどめた。曖昧でｽﾏｿ

CVTは>154が言うように初期の頃に設定があったが、
後に続かなかったということは･･･
中古MCを探してるときに候補にしてみたが、タマが無かった。
このｽﾚにCVTオーナーは居るかな?

そうだっけ？ CVT車設定はMH21になってからだったような気が…
マーチは早くから設定あったんだけどね
外観どんなに程度よくてもミッションがそれってだけで売りにくかった

MCにもCVT設定はあったよ
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/5502817/index.html
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/5502880/index.html

ＭＣの車速の元のパルスが出てる場所はどこでしょうか終末はＣＰＵらしいですけども最初がねえ。

トランスミッション

MC22RR4AT 26万の査定付いた
下取りたけど

大事に乗った甲斐があった

俺のもその位行ったわ
まあ出さないで手元に有るけども

>>158
ハンドル（レバーSW）のカバーの中
6Pカプラの紫の線

>>158 起点をさがしてるのでしたら知りません、ＡＴの上に無いタイプは右端の側面にあるやつかも。

ワゴンＲに、スティングレーじゃなくってノーマル顔に近いRR見たいな
グレードの復活を願っていたけど出なかったからパレットも検討したけど
ホンダに乗り換える
内・外装、性能、装備全てに大満足で、今でも大好きなMC22だけど
来月で乗り換え
高速を120巡航出来て、海釣りに行くのに荷物積めて、疲れたら仮眠出来て
小回り利いてとっても楽しい車だった

高速は90キロからがパワーバンドでストレス知らず

祖父母の病院送迎にも大活躍
男が乗っても恥ずかしくない軽を作ったスズキは偉大だと思う

当時のベンコラ、4AT、フルオートエアコンは軽どころか普通車でもある程度
のクラスしか無かったっけ

まめ過ぎる位にオイル交換と暖気、アフターアイドルしたからまだまだ機関
好調だけど二月中には業者オークションに出品されるから誰か可愛がってね

乗り換えはスティングレーを買ってきて
ノーマルMC22に見えるようにDIYしてみるとか

お金の無駄遣いだが

どっかのショップがRRをベースに、スティングレー顔にしたものを、製作してくれないだろうか(笑)。

MC22（13年式ＲＲ）を愛して早10年
195000k到達しました
何か可愛いんだよなMCは！乗れば乗るほど愛着が沸くしすぐ何かと悪くなるけどまだまだ乗ります

ライトが暗い、時々アイドリングの低下と振動、ストップランプの
球切れが多い、タイヤがちょっと特殊サイズで在庫が無いことが
多い等、気になる点もあったけど、社外HIDは光軸出ないから諦めて、
最近振動も増えてきたしエアコンの吹出しを変えると異音が出たり、
ホイールベアリングも音が出てるし、予防整備、修理とタイヤ、
ATF等消耗品の交換を考えると乗り換えになっちゃった。
先月ラジエーターキャップとイリジウムプラグ、エアクリーナー
エレメント交換したばかりだけど。

新車装着のポテンザは4万キロもったしパターンがカッコ良かったな

まだ距離走ってないし、もう10年は持たせられそうだ。
まあ順当に行けば3、4回車検通して乗り換えだな多分

MCってどうなの？速いの？うちはマニュアルだから遅いけど…たまにATのMCみるとそれなりに速いように見えるんだけど。 車重的に どうなんですかね？

普通に130ぐらいまで出ますか？ うちのMC21スタッドレスはくと、重いせいかふにゃふにゃな感じする。タイヤのせいかな…

スタッドレスタイヤはブロックがビラビラになってるのでふにゃふにゃするお

速いかどうかって、ベタ踏みすりゃー普通にリミッター掛かるまで出るよ？
昔の軽よりは重いから出足は遅いけどね

ふにゃっとするのも冬タイヤ履いてるなら必然的でしょ うちのはショック固いままだから、むしろこの時期乗り心地良いくらいだｗ

RRはリミッター切れば140キロは楽に超えるよ。

ノンターボでも頑張れば135出るけど、そんなに速くもないぞ。
寧ろ遅い部類だわ

>>170
mtのが早いだろ常識的に考えて

>170はバカなんだろ

俺の3ATは酷いけどな
100出すだけで振動と爆音の世界だぞ
加速も他の車についていくのもキツイ
MTとかうらやましい

1998年のMC21最初期型3AT・NAで、のろいけど可愛いよ♪
100出せれば十分って思ってるからストレスなし。
あと5年は乗って車検切れても庭に保存しておくつもり。
田舎暮らしだとこういう点は気楽・・・
狭い農道走らせて14年。元気そのものだし。

俺はMC22RR-LTDの4AT、当時の彼女が同じ年式、同じ色のRR・
マイルドターボの4WD・MT乗ってたけど、街乗りや高速の中間加速
はマイルドターボの方が乗りやすくて気持ち良かったな
　俺は何度乗っても乗用軽の坂道発進が苦手だったけどw

>>180
>乗用軽の坂道発進が苦手だったけど
単にお前がヘタクソなだけだろ

俺のはノンターボ4AT4WD
低速の扱いやすさでは定評のあるVVT付K6Aだわ
この時期はパワーがあり過ぎても走りにくい。

>>181普通車や軽貨物（2速発進）なら問題なく出来たんだけど

関係無いけど、ホンダの説明書にはアフターアイドルについて詳しく書い
てあるってことは、やっぱり未だに必要なのかな？

高熱のターボの軸を冷やさないとオイルが焼けてフライパンの底みたいになるからでしょ

>>183
だから言っているだろ「お前がヘタクソなだけ」って。
上手いヤツならどんな車乗ってもきちんと出来る。

>アフターアイドル
親切なだけだよ。　今のターボ車の殆どは水冷化されているから
通常の町乗りなら必要無い。

ベタ踏み加速はMTよりATの方が速いだろ
トルコンの存在はデカイ
ソースは自分

車重がある割りに非力なNAだとMTでブン回しても加速しない

4WDでMTだとローギヤードだけど糞オセェ
高速じゃ80ｷﾛ以上だと2番排気ﾊﾞﾙﾌﾞがｵﾜﾀになる回転域になるので
100ｷﾛ巡航もﾑﾘﾎﾟ


まあ好きで乗ってるんだけどねw

>>180マイルドターボてMHからじゃなかったっけ？F6Aの低圧ターボじゃなくて？>>182ノンターボで四駆はつらいもんないか？

>>166逆に現行にRRがあれば買い換えますが>>168イリジウムプラグだけ俺にくれまいか？>>173確かにCTCVのRRは速かった

>>187
MT4WDはFFに比べてローギヤード
加速は車重増加分でペイ
高速はローギヤードが祟って伸びないし遅いよ

NAだとリミッターに当てる事すら困難
空気の壁に当たって加速しねぇw

>>187
MCの後期からMターボはあるよ。

確かにマニュアル軽は坂道発進嫌だな

22Sの5型、オーディオ上、エアコン下の仕様なんだけれど、
4型までだったらオーディオ上部にネジが有って、それと灰皿のネジを外しちゃえばパネル取れるんだよな。
5型以降のモノだとそのネジが無くなってる。
これって灰皿の奥のネジ外して、内装剥がしで拗れば外れるのかな？

すまん、事故解決した
灰皿のネジ取ってそのまま外しちゃえるんだな。

>>190マジ？F6A？K6A？俺のバージョンVはSターボて思ってた

ググってみた
MターボってK6ターボの60psのやつっしょ
後期から出てる
RRでMターボはない
RR-S(FS)っていうF6ターボ60ps(Siターボ)ならあるけど
違ってたらスマンｗ

>>189それ初めて知った(笑) どうりでな。なんかさ、100ちょいぐらいでかなりきつくなり…音だけでかくて加速しないみたいな… あまり遅くて、他社の代車乗ってる始末

唯一…楽しいから手放さない。 自分は楽しいんだが 普通車が煽る煽る(笑) でも雪道最強！なんで他人に迷惑かけて走るつもりですwww

元々ワゴンRってCT21なんか発売した時に、オプションでフロントとサイド鉄の棒状のバンパーあったし梯子もあったから、どちらかというとクロカンみたいな車の設定で出したのかもしれないね。走りじゃなく山遊ぶみたいなさ…

初代はRV色強かった
ロフトが出た辺りからミニバン方面にシフトした感じ

>>195
それが正解！

>>199
その当時はどこのメーカーもRV色が強かったろ。
特にワゴン系なんかはね。

で、MCたんに元旦のシメ縄　グリルに付けるの？

オラの白FMたんに、それやると鏡餅みたくなるんだよね
屋根にデコポンのせるとまんま

JA4ライフなんかもルーフレールあったしな、
そういうのが流行った時期なんかな。
初代の貧弱な足まわりで山なんかやばいけどなｗｗ

ルーフレール有るとルーフボックス載せやすいんだよな。
フィット感はレール無しだけれど

そろそろフロントガラスにグラデーションフィルムはっつけたいなあ
一葉さん一人で足りれば良いけれど

４速ＡＴミッシッヨンの右側側面についてる2ピンカプラーは何のセンサーでしょうか
それがグラグラで外れそうです

あけましておめでとう
今年も頼むぞMC22S

おう！任せとけ！

>>206もう引退さしてくれ！現行が横停まったら恥ずかしいんだよぅ！

あけおめ(^.^)うちのMCちゃんはまだまだいくよ〜

>>208
もっとプライドを持てよ！
ＭＣがこの世に現れ、
たくさんの人に買ってもらい、
乗ってもらったから、
現行が存在する事が出来たんだよ？
エンジンがヘタってきた？
アイドリング時にやたらと振動がある？
オイルや水が漏れたり減ったりする？
足回りがヘタッた？
曲がるときカカカとか、カリカリと異音がする？
全て修理や部品交換すれば見事に復活できるんだぜ？
もっと走れ！もっと動け！
お前は歴代に名を残す事のできる軽自動車だ！
果てしないトライ&エラーを繰返し何時までも走り続けるんだ！

現行とMCは丸フォルム似てるね

角 初→ 丸 MC→ 角３代目→ 丸 現

>>207
頼んだでー

>>208
まだ4万走ってねーだろ
もう10万走ってもらうからな。

震災前までは営業車移動が常で、会社の駐車場に置きっぱなしが多かったけどさ、その後はこいつといろーんなとこ走るようになったよ
半年そこらで以前の走行距離のおおよそ倍ｗ
まだまだ行くぜ！

>>210なんか黒が紺色みたいになってきた…スズキとホンダ車は塗装ちゃちくねぇか？>>212はい、まだ19000キロですけど内装が現行乗らしてもらったあと乗ったら情けなくなる

>>214
>スズキとホンダ車は塗装ちゃちくねぇか？
軽はどこのメーカーも変わらんよ。

４速ＡＴがこわれてまともに走りません、ミッション番号は200127-78Ｇです

他人に、どうしろと？
まだ乗るなら、修理
乗らないのなら、廃車

修理代で、もう一台 買えるかも？

>>216
ttp://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0402b.htm

>>216
ディーラーで同じセリフを吐いてみろ。
話はそれからだ

>>217
廃車なんかただのゴミ

MC21S−926586〜947166
この番号の場外の600000番台なので該当しないんです218の無口なおっさんへ

>>221
残念だったね。
有償でAT修理するか、車買い替えしなさい。

洗車完了
バンパーのパテ埋め、塗装もオワタ
きれいな顔になった青い目のFM
どこいこうかな

>>221
ttp://haishanavi-osaka.net/

>>223
俺もちょうど塗装しようと準備してサフ吹き始めたら強風。
サフがうす塗りまだらだけど強行する訳にもいかんので放ったらかしてきた。

塗装なんてどこもロボットが吹いているんだから差が出るとしたらティーチング次第では？

>>223青い目か。ホワイトバルブ入れてる奴っていかにもってかんじですきじゃない

MC21
朝の始動時にベルトの鳴きが、、
そのままでも大丈夫なのかな？ベルトの寿命？

この時期は仕様ですがな

ボンネット開けてみればエキマニのアースが切れていたり
ブレーキパッドの鳴き止めシムが一カ所だけなかったり
プラグ交換しようとしたら一番のプラグだけユルユルだったり
前オーナーのドジっ子ぶりには笑うしかないが
震災直前に東北から引っ張って来られたうちのMCはまだ運がいいほうなんだろう。

ジムニーから乗り換えたばかりの頃はまるで愛着湧かなかったが
弄っているうちに段々愛着でてきたよ。
こうなったら最後まで面倒みていくかな。
今年もよろしくお願いします、MCも、スレ住人の皆様も。

>>228仕様です。文句はスズキへ｡ はっきり言って人間と同じようなもん…完璧なんて存在しない。だからこそ愛着沸くわけで。 ベルト鳴いても相変わらずスズキだな…としか俺は思ってないよ。

俺のはボンネット開けてるとシャーっていう
こりゃ、ベルトじゃなくてチェーンが鳴ってるんかい？

>>232
勝俣州和か、福原愛でもいるんじゃないか？

３ピンのオルタに交換してＣ端子をアースすると１２Ｖしか発電しないけども
走行が軽くなって軽本来の風情が感じられる。

勝俣ｗ
14年式ワンオーナー ほぼ自分整備だがぜーんぜんベルト鳴かないんだけどなー

仙台空港近く、スズキのモータープールがあったんだがかなりやられてたな
今も東手の仮置場に無残な姿で並べられてる

>>232当たり前じゃん。 チェーンだもん。さすが K6Aって惚れるけどな…

MC系はエンジンルーム広くとってるから、音響きやすいと思うよ。そんな気にするほどじゃない。

エンジンルーム広いから、整備とか清掃しやすい方だよな。
MHとかL185Sとか目が点になったわ。

その分室内はちょっと狭いがね…

>>236
州和じゃないのかw

>>233
どうでもいいが、まじで州和の実家から俺の家まで車で30分ぐらいだ

MCはエンジンルーム広いんか。SWT海苔に聞きたいんですけどポジ球換えるとき手入る？バンパー外さな無理よな？

入らないね
昔のアルトやセルボならタイヤハウス側カバーからどうにか入ったけど、MCだったらバンパー外した方が早いよ

純正キセノンは無理
ハロゲン４灯なら手入るんだけどなぁ
バンパー外してヘッドライト外すして交換だな

>>233
(笑)。
勝俣の声はうるさいので、大嫌い。

うちのMC21が19万キロで廃車にするんだが、ATリビルト載せたんで鉄にするのももったいないし、どこか売れるとこ知らない？

>>244
業者相手に売るんだったら大した金額にはならないんじゃない？
自分で適切に外して持ち込むならまだしも、バラしてもらうんだったらむしろ赤字だしね。おまけにバラした後の不動車の処理の問題もあるし。
整備工場にコネがあるか、自前で分解と廃車処分ができなきゃ非現実的。

ＡＴが壊れて交換しないといけないのですがどこかに安いＡTは売ってませんか
型番は200127ー78Gです、ATゲージの横のアルミ地金に打刻してる番号です。
７ピン、9ピン、２ピンの車速センサーが右端に着いてる4速です。

>>246
>244が売りたがっているから互いに連絡取り合えば？
まぁ、ATが合えばの話だが・・・。

合えば完璧だなｗ
タイミング的にも

MC21のドアミラーのミラー部分が剥げてきました。
ミラーのみって自分で交換できますか？
ドアミラーって分解できるんですか？

>>249
>自分で交換できますか？
出来る方なら出来るし、出来ない方なら出来ないわな。

>ドアミラーって分解できるんですか？
人間が作った物だから分解はできるわな


オクで同色のドアミラーASSY買ってASSY交換した方が楽だ！

どっかに部品専門サイト無かったっけ？
パーツ毎で検索できるサイト

もちろん中古のパーツで検索できるとこ
前、アドレス貼られてなかった？

>>249
外す時ミラー根元のカバー内側のツメがメチャ折れやすいよ。>>250の言うとおり買ってきた方が楽。

分解は、まず根もとのカバーを外す。カバーのツメは上下で2箇所づつ、前方向きで1箇所の計5箇所。
そのカバー外すとコネクターとボルト4本出てくる。根元の黒い可動部分も3個ネジ付いてるから外す。

ユニットの分解はミラー部がツメ4箇所で止まってるから、ミラーを手前に引っ張って取る。
中が見える様になるので、カバーと中のユニットを止めてる5個ぐらいのネジを外す。
ユニットカバーは2分割、ツメが3箇所で止まってるので、内側から-ドライバーか何かで突っ込んでツメを外す。
ミラー側正面の下側1箇所とドア側2箇所だったと思う。

悪い事言わないから、買うなら根元カバー付きをユニットで入手した方がいいよ。オクとか。
てか、俺も最後にミラーはめ込もうと、押し込んだらミラーだけ割っちまったばかりだ。
ミラー部をハメる時は下内側のツメから付けるっぽいな。俺はもう遅いがw

>>251
RECOジャパン

ここ、いいよね。
俺は結構世話になった。
適合チェックもやってもらえるから年式違いでも探せるし。

ぶつけたとかじゃなく、ただ色ハゲだけが気になるってんならば車体の他の部分を新聞でさーっとマスキングして缶スプレーで塗るって方法もあるぞ？
アクセントにミラー部分だけ色違いにも出来るし

>>255
色はげじゃなくてミラーはげだろ？

鏡面が剥げて来たってのはASSY交換の方が手っ取り早いよ。
もう上の方で誰か言ってたけれど。

前方向きで1箇所の　×　フェンダー側で1箇所の　○
ハメる時は下内側のツメ　×　ハメる時は下方ドア側のツメ　○

俺は肝心な事書いて無いっけ？
>>249
“慣れてれば”ミラーがハマってる黒斑部分からだけでも交換できるよ。
やり難いけどボディからユニットごと外さなくても取り外せるし。

更に根性あればって話で、ガラスカッターとサンダーで鏡加工するとか含めて
文字通り“ミラーのみ”も交換可能だよ。
アルミホイルを塩ビ板とかでサンドイッチして、お手製の鏡を作っても（ｒｙ
それだと強度がじぇんじぇん無いけどwww

まぁ・・・・オススメ出来ないし、（俺みたいのじゃなきゃ）ふつうはユニットで買ってくるよな。

ありゃ、側じゃなく中か…
MCって張り替えミラーなかったっけか？減光だったかブルーレンズだかの
MHからの設定だったかなー

メッキのミラーカバーの方が、安くならない？

>>259
ミラー単体での部品ではあるよ。
だけど、なれていないとミラーを割ってしまうから、交換するならASSY交換の方がいい。
今なら中古で安くある。

徐行速でハンドル切ると、「キシッキシッ」ときしむ音が鳴るのは
なんでだぜ？
まさか走行中にタイヤ八の字にならないよね？
Ansぷりーず！！　　デラ池は無しで

ディーラへお行きなさい。

とっとと逝け太郎

>>262
>デラ池は無しで
だったら自分で処置できるのかい？

親の遺言で、デラには騙されるな！と
みんなは、「キシッキシッ」ときしむ音がしないの？

>>266
だから、「自分で処置できるのか？」って聞いているだろ

ｽﾀﾋﾞ(ﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ)のﾌﾞｯｼｭじゃね？
ボルト外して前のゴム駄目になってないか確認してみ

まー回転部分か固定部分のブッシュ、あとはスプリングの軋み？だろうね うん
自分で対処しきれないならディーラー行った方が確実でしょ どの場合でもそれなりに工具無いと無理

リアのラテラルロッドの両端をゆるめてから締め上げるのをやってみなさい
ピタリとなおるからさ

自転車の劣化したドラムブレーキのような音がエンジンから聞こえるんだけどこれって放置してもおｋ？
始動直後、たまに凄まじい大きさでキュルキュル鳴るんだが

ちなみに5型海苔です
2月に車検です

ベルトじゃない？

クーラーを入れたときに発生する「ホァァァーー」って音
MC特有の音かと思ったらCL7でも発生し始めて凹んだ。
最近のクーラーそのものの構造の問題か？

ガス戻りが原因なんだっけ、それ。
その時ホースが『ブルッ』揺れるって整備屋が言ってたけどホントだろうか。

かたつむりみたいに巻いてホースＤＩＹしたら
『ホヮー』がトロンボーンみたいな音に変わるんだろか？w

いっておく。軽自動車だよ。 作りが安いのは当たり前じゃん。音なろうが そんなきにすんなwww

そのとう〜り。

>>275
いやあMCはともかくCLは凹むでしょー。

>>274
映画の宇宙戦争かよw

>>274
ターボ車ならシュボーン
トラックならピローンとか鳴るじゃん

他の軽に比べてクーラーの音が静かな気がするんだが俺だけ？
乗り換えて一番先に思ったんだけど

>>280
えっ！　今の時期でも冷房使用しているの？　すごい！！

ドアミラーの鏡部分
水が浸透したのか分かりませんが鏡がハゲるコトはあるのですか？

>>281




あ？

冬は冷房は使わないのでコンプもコンデンサもタンクも配管も外して保管していますよ。

ご苦労なこった

>>249
黒ふち無し鏡だけで注文可能だってサァ。
新品2000円だそうだから俺はこれだけ頼んでみた。そしてまた割ってみるかもw

>>282
100年後を考えてみるとかw

>>284そこまでする奴はじめてみたwww エアコンは長期間使わないと、ガス抜けするからね｡たまに回した方がいいよ。

皆さんダウンサス入れてます？
現在、メーカー不明の錆さびダウンサスが付いてるんですが、左右の車高が指一本ちがうんで交換を考えてます。
片側のフェンダーとの隙間が指二本でもう片側が1.5本って感じで乗り心地は固くありません。
泥除けがギリギリ最低地上高キープしてます。
今の車高がいいなと思うんですが純正比で何mmダウンくらいですかね？
純正ショック対応で乗り心地が良いものを探してます。
オススメありますか？

>>288
>純正比で何mmダウンくらいですかね？
こちらは現車見れないのだから分かる分けない。

>オススメありますか？
無い。　純正が一番！！

>288
うちのはエスペリア。硬くないので街乗りも楽
リアバンプラバーが底付きするから交換したほうがいいみたいね

>>288
確か４WD/2WDやグレードでノーマル車高は違ったはず
なので何mmダウンかはわからん
2WDのRRで指二本なら30mmダウン程度
>オススメありますか？
タナベのNF210は純正並の乗り心地だった
1.5本の方にラバースペーサーで微調整してみるとか

ダウンするとバネが柔いと底尽きするし固いと全体がバンバンとたたくように走るので困ったものだよ。
不景気の悪循環に落ちるようにバネとショックを6回くらい交換する事になる。

>>290
>>291
ありがとうございます。
有名どころなら最低地上高はどれもクリアしてるみたいですね。
グレードはRRじゃないターボです。
RRはノーマルでも低かったですよね。
ならうちのは40mmダウンくらいかな？

ところで純正ショックってそんなにへたり易いもの!?
今まで軽四を2台10万�q以上走らせたけど揺れが収まらないとかノーズダイブとか感じたことないんですけど。
もちろん新品に変えれば違いを実感できるかもしれないけど、5万�qとかで替える人って結構いるの？

>>293
とりあえずバネ左右入れ替えてみたら？　（純正の場合左右で違うから）
もしかすると左右均等になる可能性もあるよ。

>純正ショックってそんなにへたり易いもの!?
純正のショックは社外に比べヘタリ易いよ。　なにせコストかけてないから。
実際に社外の物（ショックだけ）交換した物と乗り比べたり、太さ比べてみると
分かると思う。

>揺れが収まらないとか
それはあなたがその車の特性に慣れてしまって気が付かないだけ。

>5万�qとかで替える人って結構いるの？
自分はキロ数関係無く車買い替えたらショックだけ直ぐ換える。　
一般人なら余程の事じゃないと廃車するまでそのままの事が多いだろう。

ああ、俺も一般人だからショックは壊れるまで放ったらかしw

>>249
ごめん。たぶんもうどうでもいいだろうけど、受け取り行ったら1500円で黒ふち付きの鏡だった。
電話だけじゃ意味が通じてなかったwww

フロントバンパーのクリップってマイナスドライバー突っ込んで外しちゃって構わないのか？

>>296
無問題
折ってもその辺のショップに売ってるし
フォグ付きの車ならボルトで固定されてるからぶっちゃけクリップはなくても問題ない
俺なんて一時期クリップ9個全部外したままだったからなw

オススメの洗車グッズを教えてケロ

ガススタの数百円水洗い洗車後適当に乾拭きして、フクピカ等で仕上げ。

>>297
サンクス
フォグ無しだけど、一応その方法で外せた。
とりあえず外すには外せたが、左右のフェンダーにバンパーで傷付けちまった。
コンパウンド塗るかな。

>>294
純正がへたりやすいのではなくサスとの組み合わせが悪いとへたる
ダウンサスとかね
>>297
一部前期RRフォグとかボルト固定されていないのもある
>>298
100均のMFクロスで水洗い

>>301
フォグ付きの車なら全部裏側でボルトで固定されてるよ
じゃないと光軸出せないし車検通らない

固定されてないんならオーナーがただボルト付けてないだけ
ボディー側の取付穴はフォグありなし関係なく空けてある

>>302
ステーの形状（タイヤハウスと固定するアングルがない）が違うのさ
ググるなりしてよく見てみ〜

フォグ無しの個体だけれど、ぶっちゃけフォグ付けたいんだよな。
純正だとフォグを駆動させる電流は何処から取ってるんだ？
鍵？常時電源？ポジションあたり？

>>262
フロントアッパーマウントの劣化かな

純正サス以上に乗り心地が良くなるサスペンションってあるの？
ミドルセダンぐらいの快適さが確保できれば良いんだが

>>302
オレのRRフォグは固定できないタイプのステーだけど車検通ってるお

>>304
常時だとフォグスイッチのみで点灯できちゃうからポジション(スモール)と思うお

>>304
スモール電源からの分岐だろうけど… あれかな、バンパー裏や、ダッシュボードのメクラ蓋奥、これもスピーカーみたいにコネクター付いてるのかな？
んで、リレー挿せば即完了とか… ？？

>>308
可能性はあるね。
配線色が分かればヒューズボックス裏を手がかりに辿れそうだけどね。

>>306
ワンオフで作成して貰えば可能だぞ。

かなり昔、ホンダのToday乗っていた時、作成して貰ったことがある。
純正形状サス＆ダンパー（ビルシュタイン）で15万程かかった。

>>308
フォグ無しのグレードにはエンジンルーム内には皆配線は来ているよ。
室内だけ配線＆リレー、スイッチを取り付けすればよいだけになっている。
※純正OPの場合

乗り心地か…
俺も車高調組んでその時はよかったけど、地震で舗装の凹凸が増えてからは乗り心地最悪だね
ノーマルダンパー＋ダウンサスの組み合わせってどうだろう？ やっぱり突き上げするの？

>>311
ストローク考えないと突き上げするよ。

俺は金なくてサスいじれなくて、悲しかったが、まさかの震災… いじらなくて正解だった。でもMCはサスいじるとむっちゃかっこいいのでやりたい。

ダウンサスをショップで取り付けしてもらうのに、2万とか聞いたけどほんと？

ほんと

>>314
ショップの工賃なんてピンキリだよ。前輪アライメントまでやると工賃2万越えてもおかしくない。
自分でやればタダだけどね。

>>308-310
配線来ているのか。ならRRから室内の配線とスイッチ貰ってくれば良さそうだな。

ダウンサス入れたら、ロッドとゴムブッシュを換えないとダメそうな気がするな。
実際問題RR位まで下げるくらいならそういう車軸がズレる対策とか、底付き対策とか不要か？
ってか4WDだったら下げても車軸ズレないとか、そういう都合の良い事にはならないかな？

下げ幅によってはラテラルでセンター出してやらないとダメ
そのままで走るとロールした時タイヤがフェンダーの淵に擦るよ
ブッシュってバンプラバーの事？んなもん半分に切り取ればOKでしょ！ でも、ノーマルは底突きした時固いんだよね〜

>>318
俺は指2本も下がれば十分かなと思ってる。2,5センチ位かな。

対策しないとロール時にタイヤとフェンダーが逝ったりするか。
あれってバンプラバーか。ローダウン用のラバー付けちゃえば柔らかいし良さそうだけれど、
どうするにしろある程度予算は必要だな。
冬場雪が積もる地域だし、もうちょっと我慢して車高調突っ込んだ方が良いのかもしれない。
それかRRの前後サスを移植するか、だな。

>>318
ラテラルロッドもあれだね、ピロのやつはダメだね。
少しでもガタができてきたらゴトゴト言い出すし。
取っ払って純正に戻したよ。
長さは分かってるんで、切断&延長&溶接で改造してやった。
快適ww

バンプラバーはMH系純正のウレタン製が
安価でよく流用されてるね
買って付けてみたが多少はマシになった。
一〜二段カットした方が良いんだろうな

バンプラバーは、今純正で注文すると軟らかいのが来るよね あれを加工すると安上がり
ロッドも… あまりお勧め出来る方法じゃないけど、ノーマルをしならせて全長を詰める方法もある

社外はそんなもんよ… 足周りは雨や雪にさらされるから ｡

社外品はみな耐久性考えてない。

HKSの足回り付けてる人いる？ あれはダメだね ダンパーもブーツも長持ちしない
タナベもブーツが付属はダメ
中古安く買ってきて今から組み付けるって場合、ブーツ類はステアリングのラックブーツを加工して付けるといいよ

>>325俺、エアクリもマフラーもHKSだわ

ダウン用ラテラルは純正より５ミリ移動させるだけだが付けないと高速カーブでケツが浮く感じがする。

>>324
スズキの場合は純正もだ！　特にゴム＆樹脂部品。

>>328
ブッシュに関していえば、コストや機能上の制約から仕方がない。ましてや走行環境にもよるが10年も保証できる部位でもない。
ゴムや樹脂部品を製造してるメーカーはスズキ専用設計で作ってる訳ではないので材質や特性はどこも同じ。
特にスズキが悪いという表現は他メーカーを知らないだけ。

耐久性を考えたら純正加工しか手段は無くなりそうだな

>>329
>他メーカーを知らないだけ
お言葉ですが、実際同年代の車を同条件で比較してますが、
トヨタ系とホンダはスズキや日産、三菱に比べかなり長持ちするんですが？

なので流用可能なゴム＆樹脂部品はトヨタの共販で購入して交換していますが？

トヨタなら長持ちするわな

mc11sのリアヘッドレストのたたみ方教えてください

>>331
ご自由にどうぞ。
車体の構造設計の差で傾向はあると思うが、もう一度念のため言っとくね。
あなたが具体的にどの部品を指しているのか知らんが、ブッシュ、ダストブーツ、プラリベットはTOYOTAやSUZUKIが作ってる訳でもないし設計してるわけでもない。
設計製作してるのは下請けの化学メーカーですよ。
そこが全メーカー向けに製造してるわけね。
だから部品自体の性能差はない。
私、某自動車メーカーの技術部門に勤務しております。
なにか質問がありましたら…

>>333
リアシート裏のハンドル引き上げるんじゃなかったっけ？
シートも同時に倒れたような気が…

ヘッドレストは2本の支柱？の根元にポッチがあるんで
それを押すと前に倒れるので、フロントシートの背にあたらなくなる。

>>334
いくら同じ化学メーカーで作成しているとしてもコストの問題があるから
素材も同一と言う事はありえないよ。

ダウンサスは有るけど、リフトアップサスって無いよな。
そういう車じゃないって事か。

>>334
技術部門ってどんな仕事してんの？
それを教えてくれ
何を聞いていいのかわからん。

>>339
生産設備の設計およびそれに付随する業務全般といったとこでしょうか。
一つのことをやってるわけでなくて結構いろんなことやってます。
なので他部門、部品メーカー、商社等の繋がりもあり広く知識は持っているつもりです。

>>337
基本的には同一です。
部位にもよりますが硬度等に関してもほぼ決まっています。
それよりは、そこにどのように力が掛かるのかによって損耗度合いは変わるかも知れません。
そこは車メーカーの設計のノウハウというもので、あなたはそこを指摘したいのかも知れませんね。

10年落ち＆距離9万ってことで先行投資でショック、ドラシャブーツ、マフラーを交換してみた
まだまだこのMC22RRに乗る予定なので、壊れる前に交換しとけってパーツ何かある？

生産ラインを管理する人だな
日々効率を求め改善していくとか

>>342
シートカバー

>>342 ATのパンを外して中をのぞいて見る

>>338
RRに低グレードのサスペンションを付ければ10mmアップだな。

>>335>>336
ありがとう
でも倒れないんだ

>>346
RRを見慣れると、標準車のタイヤハウスのスキマはなんか変だわ。
エアロ付いてたら尚更

>>348
スキマが狭いと屋根を拭くときに不便だよね

言いなよ(笑)気にしてるんだから。

>>349
つ ビールケース

>>342ワイパーのゴム

>>347
ヘッドレスト脇のボタンを押しながらヘッドレストを可能な限り上に引き上げれば前に倒れないか？

>>353
ありがとう
もう一回やってみるよ

標準車とRRでそんなに車高違かったっけ？ ホイルサイズやエアロのアリナシで腰高に見える訳じゃなく？

違うよ。
2�aだっけ？

10mm

ダウンサス入れれば済むだろよ

>>３５４　内部で構成部品が外れてるとスカスカになってパーになるよ

>>341
基本的には同一と言っていますが、下請けメーカー1社ですべてのカーメーカーを
カバーしていませんし、同メーカー向けでも軽＆コンパクトと高級車、商用車などや
年式で仕様が変わって来ますので、同一と言う事はありまえせん。

タービンの話だけど、同じRRでも日立製、IHI製があったそうだね。
どっちがアタリかは忘れたけど。

当たりはIHIじゃないか？タービンは十八番な会社だし

>>361
日立はタービンも電装品もダメ！

さっき気が付いたが、左右フェンダーと左右ライトのツラが微妙に合ってない。
左側のライトが微妙に右側に寄っている。と言っても3mm位なんだけれども。
バンパー外してライトも外してコンコン叩けば直る、とかそういう次元の話であれば良いんだけどなあ。

軽クラスの車なんて元々が狂ってるのが殆どだから気にしなくていいんじゃない？
チリなんてあべこべなのが普通だよ。

それが、先月撮った写真と見比べても明らかに引っ込んでるんだよな。
サービスマニュアルを見て、自分でバンパー外して、ライトも外して…で直れば良いんだけどね。

石川島はりまや橋のターボ技術は戦前にドイツから導入したのですか

>>364 何もしないのにチリがズレるってないでしょ？
もともと事故車とかってオチないよね？ でなければ各部品の緩みとか
ボンネットフードのズレで見間違いとか？

>>368
よくよく考えたらこの前雪壁に刺さってた。
その時のダメージかもしれんな。

IHIって呉の海沿いに工場建ててるところだっけ？
自動車部品も手掛けているのか

>>370 そこは造船所じゃ？ｗ

ターボの話出てたついで
最近の車って軽以外にターボモデルのラインナップってなくなった？
あ、トラックは除いてね

>>371
ランエボ、GT-R、シャラン、CX-7、パジェロ、エクストレイル、フォレスター…その辺くらいじゃないか？

>>371
だって>>362がIHIて

俺のMC22S（5型）15年式N-1ターボAT　走行7万　日頃、オイル交換と
ワイパー交換以外は特段、メンテなし。
今月、格安車検屋の30分車検受けて、交換部品なし、税金込みこみ40.170円也
俺って勝ち組？　

>>374
目視点検のみで30分で1万円の利益って良い商売だよね。
車の程度が良いなら勝ち組みなのかな？

自分で整備ができない人はちゃんと分解点検＆整備してくれる所のほうが良いと思う。
悪い箇所がなくてもクーラント交換＆ブレーキエア抜きはしてくれるだろうし、
リヤのドラムブレーキも車検の時くらい開けてブレーキダストを掃除しておきたい。
たまにそのダストが固まっちゃうことがあるから。

うちの店では車検時に交換・整備箇所があってもある程度は工賃取ってなかったから
そういうお客さんにとっては安かったと思う。
さすがに重整備などは別に工賃とっていたけどね。

ちなみにうちの店メニューは>>374の金額＋8千円で
分解整備・清掃、エンジンオイル・クーラント・ブレーキフルード交換
悪い箇所や交換しておいたほうが良い箇所があったらプラスその部品代。
後日整備の場合は別に工賃が発生するからね。
あと洗車＆室内清掃くらいかな。

最低でもクーラントとかATFとか4年に一度は
交換すると思うんだけどね。
ATFは2回目車検からだけど・・。
意外と軽のウォーターポンプの
発錆折損とか多いからクーラントは
当たり前だと思うんだけどなぁ。。

>>373
同じグループ会社だよ。

↓ここよく見てみ
http://www.ihi.co.jp/index.html

あーっ GTRやランエボ、ターボだったねｗ

格安車検屋って、預かってそのまま検査ライン通すでしょ？そこで不具合出たとこだけ直すと…
最低でも四輪の分解確認はしてもらう方が安心でしょ
うちはそこまで込みで五万円だね 各部洗浄、給油脂付き

MC22SのFMなんだけど、ナンバー裏に隠しネジとかあったりする？
RRには有るらしいんだけども。

ラインで塗装吹き直したら肌あわせ失敗してツートン車になってしまった

>>379
クリップが1っこ付いてんじゃないの？
21SのRRだけど付いてるし
22Sも同じっぽいし

川崎重工もオートバイと飛行機も造ってるしさ

>>380
そうか。了解。すまんね

クリップ？違うよな… グリルクリップ４個あるのは解るだろ？あと確か左右ライト下のビスそんでナンバー裏ボルトで下に左右とれなくて有名なプラビス(笑)

あの下のプラビスはへぼい(笑)柔らかいうえに一番水かかるから固まってる

俺はぶったぎる。だから 固定する意味でもナンバー裏にボルトないとぷらぷらになる。

下のアレは面倒くさいよな。
一度外しちゃったら付けなくてもいいかなあ

ＡＴＦの量が確認しにくいみたいでゲージで多いと思って０．５抜くと金属音がするので０．７追加すると
静かなＡＴと良く走るようになった。

>>383
ありゃ。22Sはクリップオンリーから進化してたのかw

しかし、何だってあんなところに。
クリップ外しが入らないところばかりに付けやがってw

バンパー裏のはハンドル切ればイケるが、ナンバー裏はビスぶっ壊す方が良さそうだな。

この車フロントヘビーだからか、勝手にケツ振るぞ
こえーよマジで

ホームセンターに売ってるクランク形状のドライバ使うと簡単に外せるよ>ナンバー裏

>>388
どんな乗り方してんだよ・・・・？(´･ω･`)

>>390
轍が深い所で轍に乗っかってケツ振りまくりよ。
スタッドレスの山が前後で違うってのも有るかもしれねーけど、怖いわ

俺はむしろ楽しんでる。 ドリフト好きだから(笑) インプとかで雪にドリフトしてる動画あるだろ？ 四駆だと楽しめるよ。
普通に一般道走るうえで けつ 滑るのは怖いね。

雪は四駆だよ。

俺の4WDだけど、駐車場とか周りに車がいなければまあ良いんだ。
対向車が来てたり、予想もしないタイミングでケツ振られると困る

>>391
なるほど。
俺が住むとこは雪は滅多に降らないので、経験したことが無いのよね。

軽で怖いのはぶつかったら死ぬ確立が高いこと
滑ってからの修正は普通車よりかは楽だと思う

×　確立
○　確率

ウチのパソコンの変換がうんこ

ああ…恥ずかしい

変換ミスにいちいち突っ込んでる方も結構恥ずかしいけどな

>>396
一昔前と違ってMC辺りからならば対戦相手が大型でもない限り死にゃしないでしょ？ ちゃんとベルトしてりゃ
でも側面に突撃されると怖いよなー

四駆ってリアも駆動するじゃん？当然。だから楽しめるよ。雪の広場でカウンター当てたり出来る。

mc22s
rr10万�`なんだけど今日久しぶりにエンジン回してみたら5000回転らへんでカブる？息継ぎみたいな感じだった、会社から帰る時もいつもよりエンジンが掛かりにくかった。

これはプラグ交換で直りそうですか？またおいくらくらいでしょうか？

>>399
(笑)。

広場でならケツ滑らせて遊べるが、公道でだとケツ滑るとめっさ怖い

>>４０２　カムカバーパッキン交換だとすごくゼニがかかるよ

ターボか… インタークーラー回り外さないとプラグにアクセス出来ないね
距離走っててもたつき出るならプラグ、燃料フィルター、あとはコイルの劣化で点火不良とかかな
まさかターボ効いてないってオチじゃないよね？

>>402
プラグ換えたことがないのなら
ダメになる頃だからとりあえず交換だね。
イリジウムプラグだからちょっと高めです。
安いのがいいのなら普通のプラグも可だけど
まだ乗るつもりならイリジウムのほうが割安。
値段は調べてください。
お店に頼むのならお店に聞いてください。

俺のRRは９万�`でプラグ逝った。
近くの部品屋にイリジウムMAXしかないし。
１０万もたねーじゃんってﾌﾞﾂﾌﾞﾂ言いながら交換したよ

>>402

>>402
長く乗るつもり無いなら安プラグでOK
自分で換えるならホームセンターでイリジウムMAXが1本1300円くらいで買えるよ

バージョンV乗ってる人いる？カードみたいな形したスマートキーかっこいいんですがオプション？

ＭＣは古代の種類なのでありまへん

>>410
社外のキーレスだろ

市井にあるDIYサイトを覗いていると、何でも出来そうな気がしてくるな。
とりあえず短いマイナスドライバーとゴムハンマーでも買ってくるか。

>>212中古車検索してたらバージョンVのロゴ入ってるスマートキーあったから当時の純正かなーて思いました

バージョンVってインプレッサか？

インプレッサにスマートキー？？
安いグレード車は知らないけど、STIとかは無かったような

MCでさ、ウッドパネル純正でついてるのある。知ってた？

>>415>>416なんのスレかわかってます？RR特別仕様車バージョンV…わかっててボケたんよな？

そういやバージョンＶって５型なんかな？

同じMCなのに2型までと3型以降ってくたびれ方が全く違うと思わないか？
デザイン云々じゃなくて3型以降はボディが綺麗な車が多いような希ガス

RRプロ目ライトの暗さに嫌気がさしHID化したが、明るくはなったものの6000Kでは白過ぎて見づらくなった。そこで3000Kに交換したらとても見やすくなりました。雨雪でも安心。オススメです。

足周りのグリース湿布したいんだけど
どのあたりに重点的にしたらいい？

なんで塗布したいのかよくわからんが
気になる所があるのなら塗布したい所にすればいいじゃん。

>>422
ブレーキローターとブレーキパットの接触面。

摩擦により磨耗してると思うけど、寿命伸ばす為と冷却も兼ねて全周に塗布のこと。

>>419イエス>>420３型までのテールがな〜って言うたら四型までの内装がな〜ってなるから５型以降になる>>421そうか？純正でも4500ぐらいなかったっけ？個人的には6500ぐらいが一番見やすい。MCRR以外でも

ブレーキパットに油を塗るなんてことは現金のはずですよね

>>425
改行してくれよ。

プロ目に4250ケルビン入れて、ハイビームに6000ケルビン入れてる

最初はプロ目の方が白く思えてたんだが、最近プロ目は黄色く感じる。

日本の「軽」規格廃止を…ＴＰＰで米自動車３社
TPP反対

廃止されたらどうなるんだ？

>>430 なーに、スズキはそんな事では凹まないでしょ
すぐ1000CCにして… ってもうあるじゃん！

MH23Sにソリオのエンジン載せるか、720ccにボアアップしておしまいだろうよ。
そもそもアメリカBiG3がケチ付けた程度で軽自動車が廃止になるかよ。
内政干渉も甚だしい。

なんで、720�tなんだ？

F6にK6のピストン入れると720ccで、
K6に社外ピストン突っ込むと740ccか。
ごっちゃになってた。

軽自動車枠外したら税金も普通車並み？それは嫌だな…

既存の車両は税率は当面引き上げせず、とかだったら良いんだけどな。
360ccの軽自動車は未だに税金は結構安いとか聞くが。

引き上げになったらなったで、ボアアップしてスーチャー組んだりとかしてみても良いんだけれども

>>435
それが狙いだろ
「だったら1300とか買おうか」になるんだから

結局リークさせてるのは
増税一直線の財務省だよ

MCやジムニーじゃないと険道や酷道に突っ込みにくい。
ワイドやシエラでは幅的に無理な場所があるんだがなあ。

ちょｗ　MCとジムニーが同じ土俵かよｗ

ガレ場とかだとジムニーじゃないとヤバいけれど、
ちょっと荒い砂利道位ならイケる

>>431
いっそ360cc枠の再来で

360で1t級の車体を引っ張るのは至難の業じゃね？
2stでスーチャーとCVTを組み合わせればなんとかイケるか。

旧規格みたいに贅肉そぎ落とした車体にすれば行けるんじゃね？
安全性はどうか知らんが

いや、いっそのこと軽排気量でディーゼルにでも…
スマートだっけ？ あれって本国だかでは設定あるらしいじゃん？

排気量は750ccにして、税金は９千円以下だったらいいや。

>>443
そうじゃなくて、車体の大きさの枠だけ360�tの規格と言う事だよ。
それならNA660�tでも動力性能的に問題無くなるかと

ＴＰＰはアメロカの言うことを聞く制度なので、賛成するというのは軽制度は必ず廃止されるよ
６６０ＣＣでも普通車として流通して税金も同じにしてアメ車がバンバン売れる環境を造る。

２０年くらい前にアメロカに毎年６兆円の公共事業をやって内需拡大をしなさいと言われてやった
政府が今頃になってどうにもならない借金漬け生活に落とされてる

>>448
そんなことしたってアメ車なんか売れないのにな
軽廃止したら、もっと車が売れなくなる

農業で軽トラックが絶対必要なので軽が無くなる事は無い

アメ車売りたきゃ大排気量の減税しなきゃ売れないし
燃費も国産レベルにしないと売れない

いっそ、カブ50のエンジンを車輪直付けで４つ
とかどうだ？

>>452 そんなの作って日本縦断してる人いたな
50じゃいくらなんでも貧弱だろって馬鹿にしてたけど、最新のFIカブとかってマップ書き換えで20馬力近くまで出るんだってね

だよな。日本車は素晴らしい。耐久性にしても…だから海外から、中古のボロでも買い手くる。走り屋系の車とか金持ち外国人日本車買いまくって、日本人が乗れない始末

外国車売れねーし(笑)
あんな馬鹿デカイ車体で ガソリン食うの買うわけない。

>>453
マップ書き換えだけで20馬力も出るのかなあ？
ボアアップとか色々手を加えてそうだけれども…
出るなら一台欲しいな。思いっきり弄った時に無駄なく燃料を燃やせるのはFIだろうし。

>>455
しかし、アストロとワゴンRを並べたらそれはそれで絵になりそうな気もするが

外車を売るために軽を消滅させるようなマネはなんぼでもやるのとちゃうかな

軽枠が無くなってもそう簡単には売れ筋は変わらないと思うけれどな。
そもそも今時の流行りはダウンサイジングだというのに、大排気量NAのアメ車が売れるとは思えない。
時代錯誤も甚だしい。

いやこれは財務省のやりかただって
外圧を利用して、廃止方針の波を作るっての
野田も消費税を、まず海外と誓約言わせたでしょ？

アメリカはガソリンが安かった記憶が・・・

そもそも本気でアメ車売るつもりなら、
軽の購買層なんて無関係なの承知だから

走行83000kmで、12年だから多分2型のmc11s FX-Tリミテッドを中古で購入して納車待ち。
4速ATが滑る症状が起こるって聞いたんで、予防出来ないかと考えてるんだけど、年一でATF交換でどうにかなるだろうか？

本当はオーバーホールとかリビルト交換とか出来れば完璧なんだけどね、なんせ金欠だからつД｀)･ﾟ･｡･ﾟﾟ･*:.｡

>>456カブじゃなくモンキーだった！今月号のモトチャンプって雑誌の記事ね

>>462スベリ出てからじゃオイル交換でもダメじゃないの？ 固いオイル入れてダマしダマし乗る？

>>463
今月号のモトチャンプってもう出てたのか。
見忘れてたわ

>>463
やっぱそうだろうねぇ。
と言っても、一応ちゃんとした中古車屋で当たり前の売買契約で買ったから、滑ってるヤツでは無いと思うんだけどね。
今車検+全点検にATF交換もやってくれてるみたいだからそれで出れば対策できるんだろうけどね。

ともあれ15万キロ越えの同型がゴロゴロ居るみたいだし、乗ってみたかった車だから楽しみだよ。

海外じゃ40万キロ走行の日本車も元気に走ってる(笑)つか、何回も修理して大事にしてるよ。日本人だけだよ。物大事にしないの。

>>466
それ言われたら何とかなりそうな気がしてきた（笑）
オクにリビルトじゃない廃車外し品がちょこちょこ安く出てるみたいだからなじみの修理屋さんと相談しつつ乗るよ。
2/1が楽しみだ(*´Д｀)

海外のやつは金持ちだな。40万キロも乗ったら、修理代が恐ロシア。

海外で日本の旧車乗るのはそれなりの好き者
金持ちも勿論居るけど、俺の知ってる人達はみなバックヤードビルダーな人
年に数カ月日本に来て、車やバイク、建機を買い付けて帰っていくよ ある意味楽しそうだ

>>460
昔アメリカに住んでいた頃はミネラルウォーターよりガソリンのほうがずっと安かった。
それでも現在は相当値上がりしていると思うよ。昔の日本程度の価格かな？

>>466
車検というものがなかったからどんなにボロでも乗れたからね。
高校の授業でも車のクラスがあるし
ある程度の修理は家のガレージで大抵やってる。
ただしその車が日本の車検に合格できるかというと疑問だね。

日本で同じようにできるのなら、古い車のエンジンが壊れたとしても
別のエンジン・コンピューター・ドライブトレインなど持ってきて載せ替えればいいんだけど
日本の車検を通すには改造扱いになる為大量の資料の作成・提出が必要になる。強度計算書など。

日本はとにかく車の維持費が掛りすぎる
車検・税金・保険・燃料
古くなると車検に適合させる為の修理代などが掛りすぎるので廃車となる。

>>462
最近同じの買った
11万走ってるの
ウチのは３ＡＴだけど

またガソリン上がるとか…もう争いはやめてくれ。

>>462 オイルパンを外してストレーナの清掃をやってもらうと長持ちします、
これをしないでオイル交換すると鉄粉が流露に充満して完全にこわれます。

姫路第一鋼業製（ＨＤＫ）のドライブシャフトをヤフオクで購入し取り付けたのだが、
すぐに異音が発生して取り外して見ると、インナー側のスプラインがねじれてた。
クレームで新品に交換したが6ヶ月で、ねじ切れ折れました。
ＮＡのＭＴだけど、こんなことってある？

>>474
あるよ。

所詮人が作った物だ、たまに不良品もある。
たまたま、君にそれが当たっただけだよ。

>>473
ありがとう、それ受けて今日中古屋に聞いてみたらそれ程ATFは汚れてないから交換無しとの事。
記録簿見なきゃわかり切らないけど、一応ある程度オイル管理してたっぽいから、次の交換時期で清掃やってもらう事にするよ。

おまえら距離走ってんならカム角センサーとクランク角センサー
交換しとけよ。

VVT付はカム角センサー二つ付いてるんだっけ？

>>474インナーのスプラインて、デフに刺さる部分の事？ そんなの初めて聞いた
ねじれるとかって、実は交換前とシャフト部分の直径が違ってガタがあったからとかじゃないの？

>>479
それだとどちらかのスプラインなめるだけだろ

どれ程のスキルを持ち合わせてるか知らないが、自分で交換した結果というところがミソだな

だよね。ちゃんとはまってるか確認したのかな？

474はハブベアが固着とかブレーキが固着とかの関連故障はありませんでしたか。

聞いてるだけでその他の原因もあり得るたとえば超能力とか

H13-mc22s-RR-リミテッドなんですけど
北海道在住でエンジンスターターで20分まわしても水温65度で止まるのは正常ですか? ヒーターがヌルいです。
走行すると80-90の間です。水温はインテジェントインフォメーターの値です。

>>485 サーモスタット、普通なら75度辺りまで閉じて水温保持じゃなかったかな？　でも地域が… オーバークールしてるとかかも？
ローテンプサーモ付けてたりするとヒーターはこの時期あれかな

北海道ですから、正常

北海道…あれだろマイナス20とか(@_@) 寒すぎですね。生きられるの？

>>485
自分北海道在住者だけど、それ異常だよ。
おそらくサーモスタットダメになっている。自分も３年ほど前にその様な状態になり
サーモスタット交換したらきちんと水温上がるようになった。

ディーラー曰く、スズキのサーモスタットはダメになり易いとか。

>>486-488
お前ら、北海道バカにしすぎだぞ！

>>485-489
ありがとございます
オーバークールにはなってないので
サーモスタットの半開きの固着を予想
しています。一回整備工場に正常だよ
と言わましたけど納得いかなかったもので

CR22Sワークスで昔なったわ>オーバークール
60ｷﾛ位で走ってると失火してエンジン止まりそうになる

段ボールでラジエーター半分位塞いで修理までしのいだ

車検対応バルブで車検通るのかな？

注意書きに車検に通らない場合もアリ、。

お、やっと書き込めたか

サーモスタットを指で押して開けて閉まる時にななめになるのを付けてます。

20分アイドリングでマフラー出口からゴボゴボと異音がするのでマフラーの底に1ミリのドリルで穴を開けたら
水がバケツに1杯分出てきました。

MC22SのテールランプってMC21Sにポン付けできますか？

基本的にポンらしいよ

>>497
ありがとうございます。
じゃ、どちらもノーマルなら原則大丈夫ってことですかね。やったことある人いないかな。

>>498
ってか21Sにキラキラテール移植って王道だろ。
みんカラあたりで探せばバンバン出てくると思うが

>>499
いやぁ、ドレスアップじゃなくて車検用なんで。
でも、いけそうですね。ありがとうございました。

純正のテールならまあほぼ大丈夫だろ。

バッテリーのチェックランプが仕事帰りに点いた。
１８万キロだからついにオルタ逝ったか！？

オーバークール…あんまし聞かないよね。熱すぎても寒すぎても駄目なんかな。人間みたいだな(笑)

食う寝る遊ぶ
車と人間は共通点結構多いよな

>>499後期のテールてそんな人気ある？どうせならユーロかクリアにかえるけど>>496確かどっちがどっちか忘れたけど△やったはず…

>>505
MC11だけど、キラキラテールは今一番欲しい。
中古部品でもキラキラは高いんだよねぇ…
社外品はいかにもDQNっぽいし、他部品にしても後期用移植はカスタムジャンルとしては王道。

話は変わるが、カヤバのローファースポーツ入れてる人います？
リヤショックのブーツの装着画像見せて貰いたいのですが

上部にかぶせるようにカバーを付けてビニルバンドで締め付けてた

22Sとかってマフラーサイド出しにして車検通る？

>>507
上側は皿にピッタリ収まるんですが、ジャバラの下側は径が大きくてバンドで締めようにもヨレヨレになるんです。
そもそもジャバラ全長が長すぎてどの位置で固定しても不格好になります。

>>509
だったら、余分なジャバラ切ってしまったらどうなん？

ジャバラが不格好ってｗ 常に見る訳じゃないでしょ？ １番縮んだ時、潰れ過ぎない位置で固定すれば大丈夫でしょ？

サイドマフラーって昔CT用に出てたね 右直角じゃなければ車検OKよ
ヒント… 2tや大型トラック

>>511
なるほど。

>>511
いやいや、それがですね…
ジャバラが自然な状態でもロッド伸ばしたショックの全長と同じ長さなのよ。
ケースの中腹辺りで固定してもジャバラがタワんでロッドと接触するんで、ショックがフルストロークしたとき挟み込む恐れあり。
カヤバに相談しても、ジャバラは汎用品なんで工夫してくださいと。

ちょん切るしかないのかな、やっぱ。

>>513
カヤバも工夫しろって言っているのだから、
さっさと余分な部分は切ってしまえよ。

下は切らずに締めずにブラブラのままでしたけど

MC11に乗ってます。RRのプロジェクターのバルブを明るくしたいんですが、おすすめ有りますか？

MC22S,RRを中古車で買って今年で9年。新車登録から11年。遂にATが壊れ廃車に。

>>513
俺も以前のショック、ジャバラがボロボロになってしょうがなかったからステアリングのラックブーツで代用に組んだ事あったよ
シャフト側で固定位置決めて、ボディ側を適度なストローク分だけにして余分な部分はカット
実際全部延びきる程は要らないでしょ？ダストカバーな訳だし…

>>516
SWTのヘッドライトを流用してみたら？

明日辺り大雪になる恐れとか…ようやく、遅いMT四駆の出番か｡雪山最強。

>>516
バージョンVのヘッドライトを流用してみたら？

>>521
レスありがとう。
ヤフオク見てみます。

MCのHID灯体って新品で幾らするの？

>>523
自分で調べる気は無いんかい？

>>523
バラスト？ バーナーの事？

MC21
フロントガラスに1センチのヒビが入りました。
業者にリペア依頼ですか？
新品交換で7万位するようで(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

ガラスリペア、500円玉で隠れる範囲なら補修出来るけど状態によっては傷跡残るからね
社外新品も出回ってるし、年式からいって中古良品も出回ってるよ

わたしはヤフオクで探して3万のとこでやりましたよ

ブレーキオイル染み込ませれば目立たないぞ

いやいや目立つ目立たない、そうゆう意味じゃなく。危険だろ(笑)

くそっ 人の飛び石の話してたら俺も飛び石喰らっちまったorz
深くはないけどさぁ、ちょうど目線の高さだから気になるったらありゃしない

これまで一度も飛び石喰らったことないんだがどういうシチュエーションでなるものなの？

>>532
ダンプの後ろ走ってたら、タイヤに噛み込んだ小石が吹っ飛んで来たとかじゃね？

この時期はスタッドレスだから尚更
それと、こっちは震災後まだまだ舗装がいたんでたり、工事車両の往来が多かったりするんだよ
すれ違いざまにバチンと…

車中泊寒い…
室内で白い息なんて、ありえない

スピードメーター内にスードセンサーがあると聞いたのですが本当でしょうか

スードセンサーってなんだろう

ヌードセンサーならあるかも

てす

聞いたことないぞ？

ダンプは危険よ 俺2輪車乗ってた時ダンプのけつビタずけ好きで、風避けになる。やってたらなんか目に ゴミみたいな細かいミストがwwwあれ後ろに飛ばして走ってる… はっきり言って白煙よりたち悪い。

俺天然だから、7回目のダンプビタつけで気がついた(笑)

>>536 パーツカタログのスピードメータ項目にセンサーが載ってるのでメーターに着いてると思ったんでしょ

ダンプや大型の後ろなんてビタ付けするもんじゃねー
黒煙こそ今は少なくなったけど、尿素だのの関係で臭いが酸っぱいったらありゃしない
場合によっては急ブレーキされる事も… 第三だとランプ点かない事もあるでよ

前見えないから大型の後ろは自然と車間離すと思うんだが

>>545
軽乗りは自車の前に車線変更されるのを嫌ってか極端に車間距離を短くして
走る人が多い。傍から見ていて可笑しいがそういう人は前車の車種はお構いなし

速度制限を遵守して走ったら逆に車間詰められるんだが

2輪車の場合風圧が凄いんだよ。皆乗ってみな2輪車に｡大型ダンプとか大型車両は前から風来ないし暖かいんだよ。スリップストリームだ｡加速も後ろビタ付けから横に出て加速した方が楽。

高速なんかも、風が体に当たるだけでも負担なんだよ。

大型の後ろは乱流がひどくてとてもじゃないが走ってられねーって

>>550 そのポジションからもう少し前に詰めてみな？ フラつきピタッと収まるから
ただホント気をつけないと追突するぞ

>>551
俺はそんな度胸もってねーよ

俺はリアバンパー30cmまで詰められるぞ｡本気だせば(笑)拓海じゃないが、そんな事して走んないとつまんなくてさ。危険だから、絶対やるなよ。

そんな感じでトラックに追突して死亡した白バイ隊員がいたな

俺的には駐菌イモムシに死んでもらいたい

MC21
車両保険っていくら位ですか？

>>556
保険会社や年式によって違う。
保険会社に訪ねてみ！

>>557
月々3000円って言われました。
年間36000円なら加入すべきですか？

>>558
そんな事ぐらい自分で判断出来ないのか？　自分の車だろうに。

車を大事に思っているとか金銭的に余裕があるのなら
入っておけば良いんじゃないのか？

>>556,558
まっ、そんなもんだろう。ウチは走行距離が非常に少ないので2万5千円だから。

MC22S後期型RR用ハロゲンヘッドライトの新品価格わかる人居る?
ググっても出てこねぇ

ＭＣ２１だがとうとうＡＴが滑りだした

走行が168000ｷﾛもっただけましだな

タービン、コンプレッサー、ダイナモもリビルトだしエンジンも調子がいいからリビルトＡＴ積み替えると思う

以前1個が5万円とか聞いて絶句した

AT滑るとどうなるんですか？

駆動力が伝達しなくなるんだから、スピードが出なくなるだろ。
加速が悪くなったりとか。

新品ヘッドライトが結構するんだよな。
クリアウインカーの社外ライトがヤフオクで2万もしない状態だし、あれにした方が良い気もするが…
社外品でも質の良し悪しってあるからなあ。

>>566
その社外品使ってたんだけど(エスクリエイト)
光軸が左右でずれてるわ光軸調整ねじが勝手に緩むわカタカタ振動するわで最悪だった

>>567
安いのは安いなりに理由があるって事か。

>>561 中古じゃダメなの？ 下手な社外品買うなら国産中古とかの方がいいでしょ？
あとはオクとかでも色々出回ってるし

>>569
曇りや黄ばみ具合の判断が難しいやね。
現物確認できるんなら中古部品でもいいけど

朝のエンジン始動時、ファンベルト鳴きまくりです。
300m先まで響くm(_ _)m

>>570
町の板金塗装屋さんに相談してみれば？ そういったとこに流通してる中古部品はちゃんと品質基準とかあるからしっかりした物手配してもらえるよ

>>571
俺のは100キロ走ってきても鳴きまくりだわ。
この時期は仕方が無いらしいけれど、雪解けしてもこれだったらちょっとスプレー塗付しないとダメかもしれんね

>>566ウィンカークリアのライトかっこいぃよなぁ。RRのライトにメッキのモール？みたいなんつけてる人みるけどあれは当時のオプション？

なんせダイレクトに水かかるし、砂とか絡むじゃん？仕方ないんだわさ… あまり酷い鳴きだと、ほんと嫌だよね。お金かかるけど ベルト類とプーリー周り交換してみては？

ホンダは不思議と静かだよ。

ベルト鳴きは余りに鳴くので逆に気にならなくなってしまった
対策品入れても鳴くし気にしたら負け

>>576
他社のは必要最低限の所にアンダーカバー付いていて、下から巻き上げる
泥水等がクランク＆ベルトに掛かり難くなっている。

それに比べスズキはアンダーカバーすら付いていない。

ベルト泣きは芯が出てないとか締め上げが弱いとか電気を使いすぎとかオルタが劣化してるからでしょ
ベルトの掛け違いでも泣くし失火でもなくし、失火はプラグホールがオイルで充満してるので
パッキンの上ではなく裏側に液体パッキンをタップリいれてほしいものだ。

ベルト鳴き止めスプレーは効果あるの？

一時的には効く

走行二回分www

その後…静かな交差点にて

ｷｭﾙ ｷｭﾙ ｷｭﾙ… マジかよ。汗… 周りの視線。更に汗…

鳴き止めスプレーかけ過ぎると
ベルトが外れるとの注意書きが、。

>>578
俺毎回コイン洗車場で高圧洗浄を下回りに掛けるんだがまずいのかねえ？

外れたら泣かないので大成功と言えますね

14年式で6万キロ弱、マイ整備だけどさ、車検毎に自分で交換してるが全然鳴かないぞ？
塩まきする地域なんで、この時期は下回りとか入念に洗車するが、それでも鳴かない… 当たり！？
鳴き易いのAC側でしょ？ ちょっと硬めに張れば大丈夫だと思うけど

>>155
遅レスだがMC21のCVT乗ってるよ
去年中古で買った
同時期のATより走りは良い
初期型なので耐久力が心配
CVTが壊れたら即廃車です

>>588
シフトインジケーターの表示はどうなってる？
PRNDSB？

鳴くのはAC側だよね。ハンドルをいっぱい切ると車体がゆがみ結果的に芯が合わなくなり音が出る。
特に冬場の始動時は結露しているので音が出易い。

対策としてテンションの調整。Vベルト特有の現象では？

>>587
11年式で17万キロ弱。マイ整備。
これまでにベルト交換したのは１度だけ。
俺も鳴くの嫌だから硬めに張っている。
右フロントのタイヤで水を跳ね上げたりしたら鳴くけどね。

中古車屋などに並べてあったり、しばらく動かない期間があった車は
プーリーが錆びている可能性があるので要チェック。
錆びているとすぐにベルトが削れて張れなくなる。
いくらベルト換えても無駄なのでプーリーの交換をしましょう。

高圧洗浄馬鹿か。

やめろって、ただでさえ 水かかりやすいMCに… ベルト類痛みやすくなるよ。

ハンドル切ると鳴るのは どの軽自動車も同じ 曲がる時ちょっとベルトかな…って気づくか気づかないくらい｡ワゴンRは異常です。

さぁ、16マンキロ突破したぞ！ボディが体力限界千代のふじ

曲がるときに泣くのはハブベヤリングが回転不良になってるから

>>592 ダメ？全然不具合とかないけどな
あとエンジンルーム内も時々流すよ もちろんオルタや電装系は避けて
おかげでボンネット裏やヘッドカバーまでピカピカだよ

>>597
メーカーで勧めていないだけだよ。
別に不具合が無ければ良いんじゃない。

MC21
車両保険入りました。月々1500で20万まで保証（笑）

>>589
P R N D Ds　です
細かい欠点はありますがATよりは乗りやすいですね

>>600
なるほど。
確かにCVTは慣れると乗りやすい。
が、MCのCVTは触った事が無いからちょっと不安な所もある

>>601
CVTの寿命は少し心配だが考えない事にしてる
ポンコツ屋から買ったんで保障も無いし
無理な走りは避けている

乗ってるのMC11だけど今の新型エンジンて載せられる？
車体は変えたくないんだよな

無理

>>281
出来るだろうが新車２台買えるくらいの金出せるのか？

>>603
エンジンを乗せかえるのではない。ボディを乗せかえるのだ。
なせばなるがんばれ。

>>603
コンピューターと車輌ハーネスと配線図も用意しておこうね。
部品取り車がまるごと１台あれば安心だけど。

車両保険ってもそれぐらいだろうな。20万出ればいい感じ(笑)

二年前は30出たよ。そんで全損の車治してもらった。車両保険は入っておいた方がいいよ。車壊れたら、捨てるつもりなら入らなくてもいいけど…

今激安だからMC

オレのＭＣ２１，１２マンキロも限界かな
室内はキレイなんだが
外装がね・・・・、助手席のドアサビや、サイドステップとか取り付ける部分もボロボロ
フェンダーのとこにサビでてきたし
あげくに、マフラーの先頭部分がサビて交換しないと車検通らないレベルらしい
エコカー補助金とか、消費税上がるかもだし、今年買い替え予定
今、発売してる限定車のリミ�Uも、サビ対策は雑なのかな

>>611
>サビ対策は雑なのかな
雑だよ。
そんなにサビが嫌なら新車購入時に防錆処理をしたら良いよ。

自分も昨年、あちこちガタが来て買い替えしたんだけど、
車の値引きが期待出来ないから、防錆処理をサービスでやらしたよ。

>>611
宮城や山形辺りでは新車購入時にお客に強く奨めてるんだけど、ノックスドールアンダーコートって施工、これマジオススメ！
後々の車体の錆進行が全然違うよ
塗膜の薄いとこや鉄板の継ぎ目だけ吹き付けててもいいけど、業者施工だと中空部もコートしてくれるよ

>>613
ソレ、いくらくらいするの？

塩をひんぱんにまく地域はノックスドールを塗ることを義務化してらいい

俺の22も給油口やエンジンルームにうっすら錆出てきた。雨晒しだからな…

みんなあんまり走ってないですねぇ
俺のMC22の13年式ＲＲリミは19万キロ超えましたよ。いろいろ修理しましたね なんか愛着わいてて中々廃車に出来ずまだ現役です。

15年式N-1だがやっと2万キロ超えたわ
雨晒しの割にボディは綺麗に持っていると思う

二万キロ？まだまだ綺麗じゃん。10万キロ越えてから来ますから(笑)

>>618
俺もN-1だわ
てか何でそんなに走るのか分からん
みんな例えばどこ行ってるの？

mcから塗装の質上がったよな。
ctは塗装クリアはげてるばっか

MCもCTと変わらんよ。
自分の周りのMCでもクリア層剥がれているのを結構見かけるぞ！

手入れが悪いだけ

プラ製のつばさ部分だけが激しく塗装がはがれてるのがありました

>>624
ルーフスポでしょ？私のもボヤけてる。他は綺麗だけど。

ウレタンスプレーはダメなん？

>>617
エンジンだけ新型エンジンに換えれば？

>>620
車通勤＋休日ドライブなんかをしているとけっこう走行距離稼げるんじゃない？
俺は通勤で使わずドライブ頻度も少ないから低走行のまま、と分析

毎日の通勤距離は激しく短距離だったけど、震災後の無謀な冒険が過ぎて走行距離も大幅に延びました

エアエレメントがー
エアコンフィルターがー って話、身を持って実践してしまいました

俺のMC21Sそろそろやばいわ
ベルト鳴きも酷いし見た目も古くなってきた
後どれくらい乗れるかな

後CTまだ走ってるの見るとすごいと思うわ

ハロゲンライトてプロジェクターよりリフレクターのほうが明るい？

うん

>>630
ベルトなんて2本交換しても1万程度だし
外装はサビがなければコンパウンドで一皮剥いてやればまだまだ行ける
CTなんてコミコミ15万でいまだに中古車に並んでるぜ？

>>630
俺は>>617だけど
じゃあ俺はどうすんだよｗ

CTだとたまに掘り出し物の車激安である。見た目気にしないならCTでいいんじゃないか？

>>634
ベルト交換だけは考えてる
CTは安物買いの銭失いな気がする
>>635
今年中には俺のは10万kｍだけど後9万kmは流石に走れそうにないわｗ

ＭＣでも交換すべき部品が多数出てきてカネが食って仕方ないでよ

詳しい皆様に質問ですが
MC21の若干ローダウンで現在165/50/15を履いてますが
スタッドレスの155/65/14って内部干渉しますでしょうか？
オフセットは純正と変わりなしです
以前はオンロードで155/55/14は全く干渉無しでした

ヘッドレストにバンダナ巻いたったwww

>>637
それがいい
CTは整備なしで壊れるまで乗るスタイルなら安い買い物
相当売れた車だから走行距離が少ない上玉がたまに出る

ブロアーモーター交換した
たいしたこと無かった
風量が全く違う

長方形のプラが当たって左に回らないようになってるのを解除すると回して外して交換できるんでしょ

廃車体も現役車もよく見かけるCT系の不思議

事故車でよく見かけるMCの不思議

それだけ売れてるって事でしょう。

解体屋でＭＣの部品を探しに行くとエンジンルームがカラッポのが多いのでガッカリする

安く済むから大抵中古エンジンへ載せ替えちゃうよね

どうしてもMC用のK6Aが見つからなくなったら、MH用のK6Aを載せなきゃ駄目になるのかねえ。
CVTのユニットを載せられるか微妙だが。エンジンマウント作り直せばイケるか？

>>649
別にMH用じゃなくてもkeiやアルト、MRワゴンのK6Aで良いだろ。

いわゆるミッション載せ替えってMCでもややこしいの？

ややこしいとは？
AT→MTとかって事？
エンジン載せ変えも同型なら簡単、違う車種からだとエンジン型式一緒でも補器類違かったりして全部移植しなおさなきゃならないよ

>>650
そいつらって手があったか。

>>651
物理的にはそれほどややこしくはないが、構造変更しないと車検通らないから
その書類作成や軽協での検査が面倒。

>>639
MC22SだけどRS-Rダウンサス＆155/65/14の夏タイヤで当たってないよ。

社外ヘッドライトにジャンク純正ヘッドライトでニコイチ制作
ガタツキはなくなったけどレンズが上手いことハマってくれない

ライトの外装ひび割れてきました。
車両保険使えるの？？

無理だろ
つか証書嫁

ロアアームのブーツ交換したら腰痛がorz
来週末は５回目の車検。

>>657
保険使えるけど、次回更新時は車両保険外しとけよ。
値上がり分を勘案したら割りに合わんからな。
いっそこのこと、どっかの石垣にバンパー擦り付けてライトはハンマーで割っちゃえば？
どうせ保険使うんなら広範囲にやらないと損だからね。
免責の有無にもよるが…

車対車じゃないとおりない保険とか

ＭＣ２２Ｓ　ＲＲ（色：Ｋ７ＴパールＷ）を８６０００ｋｍで中古で購入しました。
給油口まわりのうっすらサビを自前で補修し、ＧＳで下回りのサビ止め溶剤を吹いてもらいました。
袋部分はノックスドールを吹く予定。

気になってるのはルーフスポイラーの激しい色ハゲ・・・
中古品に付け替えたいのですが、取り外し方法、注意点を教えてください。

662です。
僕の購入したＭＣ２２ＳはＨ１２年式なんですが、初年度登録月が車検証に記載されておらず、１〜５型のうち、何型かわかりません。
ちなみに、フロントシートの枕部分はドーナツ型で、その他、
・クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）
・ルーフアンテナ
となっています。

>>663
3型

662です。なんどもすみません。
３つ追加で質問させてください。

【質問１】
センターパネルが、上：液晶エアコン操作部、下：２ＤＩＮオーディオとなっています。
エアコン吹き出し口の上部に”インパネアッパーガーニッシュ”を購入すれば、１ＤＩＮ分だけ上部に移設することが出来るようなのですが、
そもそも、下を入れ替えるキット等がないのでしょうか？
というのも、先日とある場所で駐車してあるＡＺワゴンの内装を見ると、センターパネルがワゴンＲのものとは違い、
いかにも”マツダ”らしいデザインで若干手前に盛り上がっているような感じで、上：２ＤＩＮオーディオ、下：液晶エアコン操作部となっていました。
しかし、この板の>>1にある説明の５、６型ではないような感じがしたのです。
それで、”ひょっとしたら、ＡＺワゴンは４型以前でもマツダにて上下入れ替えをしてあったのでは”と
思ったのです。

もし、どなたか上下入れ替えキットや、ＡＺワゴンの謎のセンターパネルについてご存知の方がいれば、
教えてください。

【質問２】
ＡＴＦのレベル計を抜いてオイルのレベル、色を見たのですが、オイルの色は”透明なワイン色”でした。この色は正常なのでしょうか。
また、ＡＴＦの交換周期、交換時の注意事項があれば教えてください。

【質問３】
それから、もう一つ悩みなんですが、サイドスカートと車体のパッキンが縮こまって固まって、醜い状態になってます。
パッキンを付け替えた方はおられますか？
また、サイドステップの前後フェンダー部折り返し部分と車体の間にはパッキンがなく、石がよく溜まります。
何度とってもまた溜まっていつも細いドライバで取っています。おそらく長年にわたって石がフェンダーとサイドスカート間の隙間を
広げているようなんです。
前後フェンダー部折り返し部分までの長いパッキンってないのでしょうか？ほかに、石がたまらないようにする方法があれば教えてください。

面倒なので電話してください

>>663テールは前期か？後期か？ホイールは手裏剣か？6本スポークか？

>>665
ATFの色は正常
指定交換は4万キロごと
6000円前後だから気休めに交換してもいいと思う

熱く燃えてる姿が見えますが軽はあくまで軽です

軽のエンジン音が好き
鈴木よりダイハツのが軽妙でいい

>>665
我が耳を疑ったんだが、その純正パッキン4ヶで4ｘｘｘ円とか言われたよ。
で、ここで聞いたらシーリングで埋める人とプロテクターモール付ける人が居たよ。

でも俺みたいにJ型モール使うのはやめた方がいい。仕組みから多少の縮み対策ができるけど当然ゴミ溜まる。
モール使うならT型がいいらしい。TPO-55（白）とか

あと、給油口がそんな状態だと、内張り剥がして一度サイドドアもチェックした方がいいと思う。
まぁ、ドア張り合わせの隅っこ部分はもう遅いかもって感じだろうけど。

>>667
＞テールは前期か？後期か？ホイールは手裏剣か？6本スポークか？
はい、ホイールは手裏剣です。テールはよく分かりません。

>>668
＞ATFの色は正常
ありがとうございます。安心しました。
＞指定交換は4万キロごと
＞6000円前後だから気休めに交換してもいいと思う
”むやみに全量交換すると交換した拍子に流路にごみが入ったりして不具合がおこる可能性がある”
と聞きましたが、どう思われますか？交換するときに必ず守るお約束事項があるのでしょうか。

>>671
＞我が耳を疑ったんだが、その純正パッキン4ヶで4ｘｘｘ円とか言われたよ。
レスありがとうございます。今度ディーラーに行ってみます。
＞モール使うならT型がいいらしい。TPO-55（白）とか
そのTPO-55はどちらで購入できますか？

>>672
“TPO-55”で検索してみてね。
白はオクしか出てこない気がするけど。こんな感じ。
http://storeuser1.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/megumikoubou55?alocale=0jp&s1=bids&o1=d&mode=2&apg=2

>>672
ATFに関して全量交換は構造上不可能
循環させながら排出と注入を同時に行うからね

10万キロ以上一度も交換されてないとか極端に交換頻度が低い場合
ATF交換でスラッジが剥がれて不具合に繋がる可能性がある
大抵の店でこの手の車は断られる

>>672間違いなく3型

すんません 中古で15年式FMエアロ購入したんですがフロアマットがガッチリハマッて外れません
無理矢理ひっぱったら片側のナニカがパキッと割れてしまいました(涙)
どうやってはずすんですか？エロい人教えて！

ATFのオイルパンにたまった鉄の細粒粉がオイルと混ざってペンキみたいな状態のクルマがありましたが
走行不能でした。

冬休みに免許を取って、従姉妹にお下がりのワゴンRをもらいました
これはエムシー２１という品番らしいですが
オバサンっぽくてかっちょわるいんで、エアスポイラーをフルセット装備したいのですが
同じ品番でないと合いませんか？
ヤフオクみたら、エムエッチとかもあってよくわかりません
平成１０年度式のワゴンRターボです

>>676
シート側ドア寄りの所にニップルみたいなのがあるだろ？
アレの両脇を押しながら引っ張ると外れるぞ。

エンジンかけ始めで滑るのもそうだけど
要はトルコン内にオイルが回らないんだろ？
オーバーホールというか、じぶんでミッション下ろせるなら
はぐって目詰まりをていねいに取ってやれば改善するよ

>>679
ホントだ！きつくて爪ヒビ入ったけどなんとか抜けました！ ありがとうございました☆ でもこんなの不親切だと思いました 説明書にも載ってないし･･･

>>678
MH系とMC系で流用の出来る部品はエンジン自体とサスペンション位じゃないかな。
MC系の部品なら21Sでも22Sでも基本的には使える。マツダのはMD系だけれど、基本的には同じ車だからMC系として扱う事が多い。
ただし、1○Sと2○Sはエンジンが違うからエンジンまわりは別物。
とりあえずMC系ってのを選べばおｋ。

>>681
よーく見て想像力を使うか、判らなければディーラーかネットで聞けって事だろう。
ぶっ壊して覚える勉強法も有るが、ヘタにぶっ壊すと高くつくから気をつけて壊してな。

オバサン(笑)ベィビーCatsのエアロつけろ。あれは 悪っぽい。でつり目のアイラインだな… 音は爆音

シンプルにカッコよくキメるのもありかもねｗ
あんま落とすと段差で「あっ……」てなるしｗ

純正エアロかエアロレスでローダウンしても結構サマにはなるよな。
黒テッチンで赤リム仕様にしたいなあなんて思ってるが、タイヤはまだバリ山だしなあ…

地元にテッチンのやや太いサイズ履いてるワゴンＲいるよ 加工ホイルってやつ
あれ、車検はだめでしょ？ でもフェンダーやらも綺麗に加工してあってカッコイイんだよな

F6ってTベルトが切れてもエンジンが壊れないってホント？

>>685
社外エアロのほとんどはダサいと思う。
違う車にしてもそう。
本来の形状を見事にエアロが崩してる。
ボディーは丸っこい、または流線型なのにエアロは角ばってるとか…
一体感がないんだよな。
オーナーのセンスが知れる。

純正はその点しっかり車種ごとにデザインされてる。
おれはエアロレスダウンが一番カッコいいと思う。

>>688ギャルソンの牙みたいなエアロつけてる僕は…

>>686
車検通らないのか、あれ。

>>687
バルブ避けの窪みがピストン側に付いてたハズ。
でも壊れないとは限らないから、なるべくTベルトは切らさないほうが良いよね。

>>688
エアロレスも中々似合う車だが、買った時点でRR系じゃないエアロが付いてたからそれが当たり前になっちまってるんだよなー
袴エアロにどこか近い形状だが、耐久性も高いし中々似合ってるし、俺はどっちも気に入ってるよ。
RRのエアロも格好は良いんだが…壊れるまでは買えないかなあ

>>651　ＡＴミッションは接続カプラーがたとえば９ピン７ピン２ピン２ピンとは違うタイプが混ざってるので
一概に合うとは限らないのでやっかいですよ。

>>682
MHのサスがMCにポン付けできるって事ですか？

MHのサス流用も、
｢MHの前期、後期｣と｢MCの1〜4型と5〜6型｣でブラケット位置、ダンパーのブッシュ部の厚み、リアスプリングの全長が違うから全部把握してないなら流用は奨められない

F6のタイミングベルト切れ、ベタ踏み中に切れたらアウト！ うまく逃げてもバルブ一本は叩かれる

>>693
RRの2型なんですがＭH系のどの型とならポン付けできますか？

>>692.>>694
>>693さんが言うとおり、ポンでは付かないからお奨めはしないよ。
というか此処でMHのどの型が、と聞く時点で流用は辞めといた方が無難だと思うけれどね、俺。

>>688わかるわかる。
純正の時は引き締まった顔してたのに、社外のエアロつけて、
なんか抜けた顔になってたりとか・・・
ゴテゴテじゃなくて、車の特徴を活かしたカスタムのほうが、なんか「おお〜！！」
てなりますもんね。

>>678
取りあえずキラキラテール買って見れば？
MC22Sが取りあえずMC系の完成型だから。

>>694だから、ポンでは付かないってば
2型ならFは旧タイプから
リアスプリングはMH以外
リアダンパーはMH後期以外で、尚且つカラー部の幅要調整！ ケチケチで部品寄せ集めする手間考えたら専用探す方が！

いや、ワークスのでも…ｗ

ＭＣ同士でもＡＢＳの取り付け部があるかないかとかがあり、マッチングは容易ではない

>>697個人的に6型より5型のほうが完成度高い気が

雪の吹き溜まりに突っ込んだらABSのランプが付きっぱなしになった・・・
どっか断線したかな・・・

mc21
RRターボ
ABSついてるかどうかはどこ見ればいいの？

>>702
運転席側のライトの後ろに金属製パイプが一杯生えた四角い金属製の箱があったらABS付き

>>702
いちいちエンジンルーム内のぞいて見なくても、安全な場所（なるべく低μ路）で
走行して思いっきりブレーキ踏んでみればわかる。
ABS付いていたらブレーキペダルにガガガーと反力と音で返ってくる

フルブレーキでロックしっぱなしだったら付いていない

>>705
勇気がなくて試せない。。

足回り部品でABS付き無し関係するのはフロントナックル部とリアアクスル回りだけでない？
ストラットはステー部分有り無しだけで、無くても流用は出来る


ランプ点きっぱなしって、キーのオンオフでも消えない？そしたらユニットのリセットしないと駄目でしょ？

>>706
ディーラー行って聞け
５秒で教えてくれる

ハブに行ってるセンサー線切れたに一票
ほとんどの修理は自分でやるけど、ABSの故障診断はデラでやる方が楽だな

そういやオレの22Sは初年度03年で5型か6型っぽいんだが、サイドマーカーがオレンジなんだよな。
プロ目だとマーカーはオレンジのままなのかなあ。

ＬＥＤを入れると玉切れと判断してランプがつくと言う格言を聞いた事があるな

>>711
そして対策のために抵抗かまして…
電力削減できてませんってか

>>706
未舗装路や泥道や芝生とかなら比較的容易に作動するけど、
舗装路でも時速40キロ程度から超一気にブレーキペダル蹴り込んでやれば、大概ABSは作動するって。
但しABSの種類によっては、時速20キロ程度以下だとABSの作動がキャンセルされる可能性が有るから、ある程度の速度は必要。

しかしスズキの軽のABSは動作荒いなw、
一般的な乗用車→ブーン。
ホンダ軽→ジジジジジー。
ダイハツ軽→ゴゴゴゴー。
三菱軽→知らん。
スズキ軽→バキッバキッ、ガッガッガッガッ〜。
驚いて一瞬ブレーキを緩めちゃったよ。
スズキ品質でもABSはABSなんだよな。

MCのABSはガガガガガって効くね

MC11S 4AT走行83000kmなんだけど、ATのオーバーホールっていくらくらい？
2日前に納車されて、ちょいと心配になったから知り合いの修理屋にATFの汚れ具合見てもらったら、どうも登録初年度から交換して無い臭い。
ウェスについたATF自体は綺麗だったけど、黒い汚れも付いて来たからそこそこスラッジが混ざってる感じ。
なので、いっそのこと下手に今ATF交換しないで、2年後の車検の時にオーバーホールもやってもらおうかと考えたんだけどどうだろう？
自分の乗り方だと、これから2年で15000km前後走れば多い位だと思う。

ヘタにATF換えちゃうと、いままでATFに混ざってた鉄粉のお陰で破綻なく動いていたATが壊れちゃう可能性も有るしな。
5万キロ超えちゃったらOHかアッセンブリ交換をした方がいい気はする。
まあ、ATの状態にもよるから一概には言えないんだけれど

>>716
だね、今は流石に無理だけどやっぱオーバーホールだなぁ。
リビルト交換も値段によっちゃアリかな。
でも、塩害酷い街だから先にサビでヤられるだろなorz
とりあえずローン期間3年プラス一年乗って、まだ走れば儲けもんって考えてるよ。

確かリビルト交換って20万前後？って事はオーバーホールは15万位？

リビルド品やOHの値段までは知らんが、その位有れば十分なんじゃねーかな。

>>718
サンクス、これで予算考えるよ。

サビで思い出したんだけど、ドアに小石剥げと見られる2mm前後の小さなサビを見つけたんだけど、これは割り箸かなんかに紙ヤスリ付けて削り落としてタッチペンでおk？

オレはそのままタッチペンでぺたぺたっと塗ってるぞ。
ヤスリガケした方が良いかも知れんね。

>>721
重ね重ねありがとう。
時間できたらやって見るよ。

前HA12アルトに乗ってたんだけど前の持ち主に純正じゃない色に全塗装されてて、手が出せなかったからある意味楽しみw
塗装自体は割りとマシだからワックスもかけてやれそうだし。

このスレで聞いてもしょうがないけど、誰かアイカアイトロンＺ−Ｐ８００ＭＭって買ってない？
もうメッキがめちゃめちゃなんだよなぁ。

>>710マーカーがオレンジは許せる。どうせ純正のクリアなんかダサいからクリスタルタイプにするから。プロ目のウィンカークリアにしろよと。

>>715
atオーバーホールできるお金貯まったら
atf交換でいいんじゃない？
atf交換でダメージでたらオーバーホールで。
出なかったらそのまんま。

>>715
今時ATオーバーホールしてくれる工場なんて無いだろ。
対外はリビルトか程度の良い中古に交換だよ。

>>717
エンジンにしてもそうだけど、リビルトもOHも工賃含め金額的には変わらんよ。
普通リビルトを選択するね。
OHとなると預けて戻ってくるまで日数掛かるし、リビルトのほとんどは保証が効くしね。
ワゴンRのATなら高くても10万ちょいじゃない？
自分の場合、ジャパンリビルト製エンジン載せ替えで工賃込み20万。
２年または４万�`保証

>>727
F6？ K6？
NA？ ターボ？
エンジン代のみでいくら？

>>728
F6Aターボ。
そういえばリビルトタービンも込みだったわ。
ユニットで13万ちょいだったかな？
脱着ほか油脂類とかで工賃7万。
基本的には補器類、プーリー、マウント他は使い回しだったからね。
タービンの保証は一年２万�`だった。
10万�`越えてオイル上がりと下がりが併発してどうもならんったんで大手の整備工場でやってもらった。
デラで見積もったら30万〜とか言われけど、載せ替えくらいどこのモータス屋でも余裕でできるレベルだから。

>>715 オイルパンをはぐってＡＴＦの交換をしないとパンに貯まった鉄粉をかき回して交換するやり方しかないらしいよ。

>>729
話の流れから行くとエンジンじゃなくてATのOHの金額聞いているんじゃね？

例えば今NAのK6Aが乗ってる22Sに、低圧ターボのK6Aを載せたらECUとかブレーキとか換えなくても良いのか？
確かターボってブレーキ強化されてるんじゃなかったっけ？

>>732
>ECUとかブレーキとか換えなくても良いのか？
その他にも燃料パイプとか色々交換しないとダメだよ。
>ターボってブレーキ強化されてるんじゃなかったっけ？
ローターが12から13インチに、キャリパーも大型化されている。

乗せ換えを考えているようだが、そんな事するよりターボ車買って来た方が
何かと良いよ。

>>733
配管もローターもキャリパーも違うか。
なんかアレだな、FTエアロでも買った方が安上がりだな。

あえてバルブリセス付ピストンとか社外ボルトオンターボとか強化ローターとか入れるのも楽しそうだが…

知らない間にいっぱい情報が

みんなありがとう。
そういやATF見てもらった知り合いの修理屋もATのオーバーホールはみんなやらないって言ってたな。
まだ時間は十分あるからリビルト交換の予算で対策してみる。
車いじりでまとまった金額出すのは車検の時だけに収めたいし。

ABS付いてるかどうかで
メーター見たらABSランプがありました。

ABS作動中はランプが点灯するの？

>>736
＝警告灯
作動できない状態にあるということ。
最低限メーターランプの意味ぐらい知っとけよ。常識だぜ？

>>737
すみませんでしたm(_ _)m

俺のN-１ターボ
右ウインカー出したらABSランプ点滅するぜ？

それ混線してね？

キャリパーはＮＡはＳの刻印がありターボはＶの刻印がありパッドのはまる幅が違ってる
Ｖの方が広い。

マイッタ。バンパーにグリルと板を止めてるネジの頭が火口のない富士山みたいだ。
どうやってグリル取ったらいいんだ？
ネジを切るしかないだろか。

>>742
火口の無い富士山ワロタｗ
ペンチとかプライヤーみたいので挟んでネジ回せないかな？

>>743
下側二つとも錆びてボロボロだったよ。
もうちょっとボロボロなら容易に折れそうなんだが。

仕方ない。ミニルーターでスリ傷付かないように切っちゃうか。
マイナス用に山切ってもドライバーでなめそうだし。

>>702 RRはABS標準装備だよ。ついてないのは商用車用か最低グレードくらい

うちのは最低グレードなねでABS無かったのか
まあ要らないけど

カタログ燃費知りたくて年式でいろいろ調べてたら、俺が買ったのは2001年式リミテッドのはずが、2001年2000年1999年の画像見てたらどうやら99年式みたいだ
買った時に排気量とかミッションの種類とか年式が書いてある紙もらったら2001年式って書いてあった
これはミスなのか何なのか

>>747 ヒントになるかわからんですけど、
あなたの車の型式を見て、GF-MC11S、GF-MC21Sのどちらかなら、1998〜2000年式、
TA-MC12S、TA-MC22Sなら、2001(2000後半もかな？)〜2003年式ですよ〜
とりあえず、GFだったら前期型、TAだったら後期型です。

TA-じゃなくてLA-って可能性も有るな。

RRなら、ルーフのリアのほうに、アンテナがついてて、ハイマウントストップランプ
がクリアタイプなのが2001年から(2000年後半もかな？)で、
普通のワゴンRなら、ヘッドライトがクリアタイプなのが2001から。
普通ワゴンRで、RR用のライトがついているなら、プロジェクターの周りに
メッキリングがついてます(RRも共通)。それが2001年から(2000年後半もだっけ？)
とりあえず、上記であれば後期型です！改良されてて、より完成されています！
後期から普通のワゴンRも4ATだもんね・・・

LA-ってあったの？きいたことないなぁ・・・

>>751
あるよ。ソースはオレの22S
何なら明日車検証うpしようか？

LA-MC22S発見。知らなかった…

>>752 あ、うＰ大丈夫です〜見つけちゃいました〜勉強になりました

UA-MC22Sも発見。TA LA UAに分かれておるはなにゆえじゃ？

UAとLAは22しかないところから見ると、658�tだってことぐらいしかわからない・・・

↑K6Aの658

外装内装カーステ見たら99年式
MC 11GFは書いてあった

車の型式の前のアルファベットって排ガス規制の対象区分だかじゃなかったか？
車の年式、車検証の初年度登録月より確実な見分け形は、シートベルトの付け根に有るロットタグの中に書いてある西暦だよ
ベルトは作り置きしないで車体生産に合わせて納入される

うちはCTから好きで乗り継いできたけど、ワゴンR 終わりにするかもな。 エンジン周りやベルト鳴き酷くなるだろうから… ホンダは静かだから、耐久性あるしホンダにするかもしれない。

今まで労って乗ってきたけど…CT21でベルト鳴き経験してるからね(笑) もっとガンガン走っても丈夫な 車が好きになってきたし。 エンジン周りうるさ過ぎる。

でも、ホンダは8万キロ＆10年あたりから不具合頻発するからな。
それに不具合も車動かない＆高額な不具合だからそれで買い替えしちゃうんだよな。

それにくらべスズキは不具合は多々あるけれど、車動かない＆高額な不具合と言う事は
余り無いよな。（具合悪くてもなんとか走れてしまう）

サイドウインカー
オレンジのカバーを外して、オレンジの球、クリアーカバーに取り替えたのですが車検とおりますか？

俺の約10万�`ぐらいだが修理6回だけだぜ

763 それで何回も車検が羽ｋてますよ

MC系の鍵って旧規格世代の鍵と互換性ある？
今鍵がキーレスキーと運転席だけキーシリンダー違うから運転席キー一本ずつしか無いから、メインキーのスペア作ろうかと思ったんだけど、
ちょくちょくキャラとかカプチーノのブランクキーがオクで出てるから折角だから純正ブランクキーで作ろうかと思って。

>>744
スクリューエキストラクターを使えばいい

>>763オレンジ球じゃなくて写りこみせんコーティングしてある球をすすめる。>>767ザンギェフの新しい技かな？

>>766
自分のキーとそのオクのキーの画像と比べたらよいじゃん？

>>769
ありがとう
適当で良かったんかw

鍵なんて、ブランク部分のパターンと流さ、厚みが合えば後は何のやつでも流用出来るよ
昔先輩のレックスの鍵は正真正銘メルセデスの鍵だった そんなハッタリが効いたあの頃ｗｗ

>>760 うちのRR(MC21S)は16万kmで手放したが、これといった故障は全くなかった。
プラグを10万キロあたりで交換、ベルトも鳴いたら交換すればよかったし。
最後のほうはなんか別のとこも替えないと鳴きやまないみたい(1万くらいいかかるのでやめたけど)
だった。アイドリングはMCの持病で、ぶるぶるなってたけど、
調子はすごいよかったよ。　ワゴンRいいと思うよ？K6Aいいエンジンだし、
ベルトは替えたらいいし、タイミングチェーンだし！

※これといった故障＝動かないとかそういう意味で

スズキのデザインてなんか落ち着いてて好きだな〜ホンダもいいと思うけど、
やっぱり軽の頂点(ダイハツか？)って感じがする。
家は今スティングレー　T(MH23S)だけど、シンプルで、重厚感あるデザインで、
大好きだな〜ワゴンRのままにしといたほうがいいと思うよ？
何らかんらで一番運転しやすいらしいし。　　ｂｙスズキ党ｗ

誤：(ダイハツか？)　正：(今ダイハツか？)　長文＆誤り　申し訳ない

>>771
すげぇwww
そうか〜だから前々乗ってたDB前期インテグラの鍵が刺さったんだな。

MCって何でか可愛いんだよね。
前乗ってたHA12アルトも可愛いかった。

でもRRのプロ目は何か苦手。

>>767
ボルトはタップが入るだろうけど、このネジの大きさだと神業じゃないか？
てか、もう切っちゃったし=3

>>770
俺もキーレス用にとブランクキーで用意しようと思ったけど
めんどくさくなってキーホルダータイプにしちゃった。

MCってチョロQみたい。でっかい10円玉乗せたくなるw

コンコンと異音が出るようになったのでドラシャの交換時期らしいですが
右か左か分からないのでまず左から交換します。

コンコンと異音が出ても、車検通りますか？

多分通るよ｡車検なしの車両車検付けて販売してもらったその日に、ドラシャ異音した俺がいるし(笑) もうあの店フェイスから買わない！絶対に。もちクレーム修理してもらった。

店の対応…気になりますか？あたりめーだ 曲がる度にカンカン音すげーから

>>782
ひっでぇ(；´∀｀)

納車すぐにリアデフォッガスイッチがねっぱってた俺のMCの症状が可愛く見える。
ちなみにすぐ対応してもらうよう連絡済み。多分コーヒーかなんか派手にこぼしたんだろな。

>>760
CTからMCに乗り継いで、MHには乗ってないの？
MH以降は対策されているのに。

車検受けなければ税金払わなくいいんだよね？

やめとけ。

>>785
3月末までに抹消しないと自動車税納税通知は来る

MC21でHIDに交換した人いる？
インプレを聞きたいんだが。。。。


どこのメーカーつけたとか教えてくれくれｗｗ

>>788カットレンズだしね〜

ヘッドライト
右側が白くなり一部剥げてました！
磨けばピカピカになるんですか？

雨の日水溜まり通るとボコボコ音（多分マフラー）がするのは仕様ですか

マフラーの底に1ミリの穴を開けると水が９００ＣＣくらい出てきますよ

>>788
RRにスズキスポーツのを入れたよ

付けようと思ったキーレスのコントロール配線がさっぱりわかんない。
説明書がこんなやつ。
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/837489/car/705849/1264592/note.aspx
プラス日本語1枚で「*プラスコントロールの図　マイナスの場合は逆になります。」と。

その日本語によるとコントロール部の配列が↓なのだそうだけど、
　オレンジ　アース　　　オレンジ/ブラック　アース
　ホワイト　ロック　　　　ホワイト/ブラック　アンロック
　イエロー　常時　　　 　イエロー/ブラック　常時

赤外線を残す為にホワイトとホワイト/ブラックをアクチュエーターの方のそれぞれに繋げて
リレーの方にイエローとイエローブラックを繋げばいい？
それともバッテリーとかの常時電源とイエロー繋いで、ロック-アンロック信号をカプラーとかでで分岐接続なの？
（これってアクチュエーター単独接続？）

って言うか、ホワイトとイエローの順番どおりのワンセットでいいのかな？これ。

だれかたすけてー＼(^o^)／

>>788
HA12前期アルトで後付中華使ってたよ。
アマに出品してるゴールドリーフって業者。
不良交換などショップの対応悪くない。
リレー式でHi/Lo切り替えH4で6000k 6800円送料別だったかな？
MC11とのりかえるまで対向車からはパッシング食らった事ない。
車検は合格。
色もまずまず。でも、最近の純正HIDに比べると、点灯から安定までちょい時間掛かる。
それと品質はお察し(´・ω・｀)
着けて1年したかどうかで片側が暖機運転後に点灯できたり出来なかったりした。

それに目をつぶれれば悪く無いかと。

俺もMCに組んでやろうか考えてるから興味ある。

>>794頑張れｗ

配線図あるなら説明どうこうじゃなく、導通テスターで配線見ながら割り込ませた方が全然早い 図が分からないなら無理しないで電装屋に預けた方が後々トラブルとか回避出来るんじゃない？

そうか。やっぱ頭だけで考えないでテスターで見るか。
とりあえずヒューズ多めに買ってくる事にするwww

よく考えたらカプラーなんぞで割り込ませると逆流するのかな。

こりゃぁテンパッてプラスをテスターでボディにアースしそうだ（ ＾ω＾）

>>794
MCって全部極性反転式じゃ無かったっけ？
多分リレー無いと付かないハズだよ

ダメダメな純正キーレスからエンジンスターターのキーレス機能使う為にDEI のリレー使って繋げたんだけど、3年以上前の話だからな~

あれ？せいぜいマイナスコントロールだと思ってた(´・ω・`)

ワゴンRかミライースか迷う。

>>799あ、そんなのあったね
中華HIDとか安いの買うと、ポン付けで点灯しないんだよね
>>794 ユニット本体の＋−と、制御の先をどっちに繋ぐかって話でしょ？間違えたら開閉が逆転するだけじゃない？

>>799
了解了解。
暗闇でペンライトくわえながらロック線らしきカプラーを引き抜いただけで
俺が車に閉じ込められたw

>>802
んーと、電源取ってるイエロー関係が分離してるのか、いっしょくたになってんのかちょっと気になって。
よく考えると関係ないね。すまそ。

アース落ちるとロックなのか。割り込みだけで行けそう。たぶん。もう暗いし来週にしよう。ID真っ赤だしw

MCのキーレスそれ程ダメかい？
俺が今までキーレス付いた贅沢な車乗った事ないってのもあるけどw
おかげでキーレス作動させるだけでなんだか幸せだ(^^;;
ハザードアンサーバックは欲しいけどねぇ。

親父が乗ってる初期プレオRMのキーレスは本気でダメダメだけどね。

オレの5型はハザードアンサーバックだけど、あれでも有ると結構楽だけどなあ。
先代ムーヴとかは近寄るだけでアンロックされるのが有ったが、それと比べるとちょっと見劣るかもしれんけれど…

2型はルームランプがアンサーバックなんだよね。
夜はまぁ良いけど、昼間五月蝿いとこだと作動したか分かりづらい。

ハザードアンサーバックだと「最近の車」って感じがしてうらやましいw

キーレスじゃないだが現行エブリイバンでルームランプが減光しながら消えるのは驚いた

今のエブリィって凄いね

>>808
何が凄い？
前も電動スライドドアとか?

エブリってバンベースだけあって車内広いよな 車内に釣竿ラック乗せててもそんなに邪魔にならない
ワゴンＲももう少しだけ… って用途違うかｗ

地震の後うちのは米とセメント運びに使ってたけどね 結構積んでも走れるけど止まらない…

７８５　税金は払いつずけることになる、板を返納しないとあかん

エブリイってバンでも車内の質感が高いと思う
ピラーやタイヤハウスにカバー付いているし

11年式MC11Sですが教えてください。
ドアミラー格納&調整スイッチの左側にもう二個スイッチが取り付けられるスペースがあります。
その二個のメクラ蓋を外すと、それぞれにカプラー線がくっ付いて来ていますが何用でしょうか？
おそらくフォグ用とあとは…？

たしか左端のはフォグ用。
中央のはなんだったかなあ…

四駆切り替えかシートヒーターあたりじゃないの？
俺5型だから知らんけど

熱線ドアミラー

>>813

「MC-21S」だけど一つは「フォグランプ」でもう一つは
4WD車にしか装備されていない「ヒーデッドドアミラー」です。
思わず自分の車を見に行ってきたよ。

>>815
4WD切り替えは無いな。フルタイム4WDだし。
シートヒーターは5型だとシガーライターの上、飲み物ホルダーの右横にミラー&リア窓ヒーターと並んでるよ。

MCって意外と贅沢装備とか多いよね

まー 今では当たり前だったりするんだけど

内装は5型が一番だけど、
正面の顔グリルは、3型が一番

グリルはその気になれば自分で換えられるじゃん。

俺フロントエアロ買ったんだけど、MHみたいに見えるエアロ何処のか解る？ 未だに不明なんだけど…

MC11S　グレードＦＸ−Ｔ　F6Aターボの４ＷＤ
色は白　走行９．６万�`　車検２年取得＆登録料込みで１３万円。
車検法定費用だけで３万以上かかるので実質車両１０万以下だが、
安いでしょうか？

四駆ターボにしたら安いでしょ でも年式、走行距離とかにすれば妥当かな？
あとは車体の程度次第じゃない？

>>823
ＦＸ−Ｔリミテッド
距離１１万の残り車検3ヶ月で5万だった
車検代考えると妥当かね

>>820４型はあかんのか？

>>817
わさわざ見に行ってもらって恐縮です。
いや、社外エンジンスターターを装着したんですが、電源のoffスイッチをつけようかとしてたんです。
あの穴にピッタリ収まるスイッチって見つからないですねぇ。

エンジンスターターは常時電気を食うので漏電とも取れる。あの穴に合うフウオグのスイッチを買って半田でつけるとか

エーモンのスイッチで良いじゃん

>>823
俺のとほぼおんなじ条件でFF、色違いが車体、諸経費入って40万だった。

親父が去年買った11年プレオRMが50万だったから北海道の中古相場ってやっぱ変なのね(´・ω・｀)

MC21SのプロジェクターライトをHIDにする場合、35Wと55Wどちらすか？

リレー付きポチポチしたいです。

エーモンでカッコイイスイッチあったよね レーシングカーのキルスイッチみたいの！

北海道の中古は、道内発生車以外だと本州から輸送するでしょ？その分高くなるんだよ
昔バス運んでました 帰りは輸出トラック

>>832
それでかぁ。
俺のMCは内地仕入れだったわ。
おかげで下周りは錆が少ないの。納車の時にシャーシブラック吹いてもらったよ。


どうせローン組むんだからノックスドールとかいうのにしておけばよかったorz

内地→北海道はよく聞くが、逆は滅多に聞かないな。
新潟辺りからだと使用形態も痛み具合も対して変わらない気がするが…

北海道仕様を内地で下取りに出すとプラス査定が付くってウィキペディアに書いてあったけど本当なんだろうか。

寒冷地仕様なら+査定になりやすいよ。
足回り錆びてたりしたら相殺どころか-査定になるがね

丈夫さでプラスかな？
錆はどうしてもねぇ。

納車の時自走で持って帰ってきたんだけど、目の前を融雪剤トラックが塩カルバラ撒きながら走ってて思わず('A`)な顔になったわw
下手すりゃサラッと雪降った程度で塩カル出動だもんなぁ。

シャシブラックでも吹くしかないな。

だねぇ
吹いてもらっといて正解だったよ。

時間が無いのにガマンできずやってしまった。わざわざバｯ直で。
ハザード無視してカバーも無しのまま、まだ放置だが。

極性反転式の隠し設定ない奴みたいだ。いろいろやったがそのままじゃ赤外線機能残せなかったorz
接続だけ完了してOKだけど、赤外線の方使うと閉じ込められちゃうしw

・・・しかし、エーモンて微妙にええもん（良い物）無いよな。
サイレン用のブザーは変な音するし、
スプラッシュガードクリップは作ってないし。←壊してから無い事に気付く人w

>>834 道内って意外と旧車買い付けに行くなら穴場なんだよ 綺麗なまま車庫に入ってたり
でも実用車とかトラックはやはり通年使われてるから腐食とかが凄いよね
夕方になるともう洗車出来ないし

いいなぁ。俺のMC21S、フロントバンパーが半分だけ焼けてたりして、
ボンネットがやたら白いかと思ったら、リアは微妙にくすんでるし。
Pホワイトマイカだからサビ止めでやめとけばいいものを、
市販で吹いてみたらやっぱり微妙に合わないし。
雪降んない、海遠いけどサビサビだったし。なにこれ変な文章orz

>>831 35wでも55ｗでもどちらでもいいですよ。55ｗは35ｗより寿命が短くなるだけです。
でも、ＭＣ22Ｓ(HID車)用のライトに、ライト本体ごと替えたほうが、配光が自然ですし、
気兼ねなく光軸をあげれますよ〜　ハロゲン用は＼＿＿ですから上にあげれません。
純正HID装着車用のでしたら―――、＿＿＿ですから遠くまで照らせるようにあげれます。
高くつきますけどそっちのほうが安全と思います。照射幅も広くなりますし〜

明るさ　55ｗ＞35ｗ

おっと、もうひとつ。ライト本体を変えないなら、H3c、
純正HID装着車用のライトを移植するならD2Sですね。

プロ目の仕様を統一してればHID化するのも楽なんだけどなあ。
なんで＼＿＿なんだろ。

ホントね。＼＿＿も好きだけど、HID化考えるとかなり厄介。
プロジェクターだから、光軸がめちゃくちゃにならないからいいね！と思いきや、
上にあげれないし、かといって下に向けすぎると前が見えない(スパッと＼＿＿だから余計に)・・・
HIDにしないほうが安全かもｗｗｗ

でもハロゲンのままだと雨の夜はライト付いてるのか判らん状態になっちまうよ。
まあHIを適宜使えば良いんだけれどさ

たしかに、そうだね。ハロゲン暗かったな〜。いまはHIDだけど(スティングレーだからｗ)
hiもHIDだからなんか不思議な世界が広がるｗ
　　　　　　　　　　　　　／￣￣￣￣＼　
　　　　　　　　　　　　／　　　　　　＼
lo―――、＿＿＿　hi――　　　　　　　｜＿＿

リベンジｗ　　／￣￣￣￣＼
　　　　　　／　　　　　　　＼
hi￣￣　　　　　　　　　　　｜＿＿

再リベンジ／￣￣￣￣＼
　　　　／　　　　　　　　＼
hi￣￣　　　　　　　　　　｜＿＿

もういいですごめんなさい・・・一番上を一個左にずらしたらいい感じなのに・・・

流れぶった切ってスマソ
転勤で足が必要になったからMCの4型を買った。39000�`で4AT。
主車はプジョー307なんだが転勤先では豪雪地域だから軽4WDが必要、増車に。
これがなかなか、小っちゃくて楽しい車だね。PNDもヤフオクで入手したからこれから転勤先の足として頑張ってもらう・∀・

>>852
まてまて、なんか楽しそうだな、おまえら。俺も、俺もw
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿○＿_／　=3ｽﾞｻｰ

ていうか、対向車のHIDってやたら眩しくない？
ちょっと座席高めだよね？この車。なんだろ。気のせいなのかな？

いえいえ流れはいいですぜｗ楽しい車だよねぇ・・・ワゴンＲって・・・
39000�`ＭＣガンバレ^A^/

エンジンの掛かりが悪くなってきた
バッテリー換えるべき？？

>>854 ええ、楽しいですｗ　うーん、なんでだろう？　

あっそうか。対向車は更にHID位置が高い車が多くなったのか。

>>857　＿|￣|○　←もうええっちゅうねんw

>>856うん。他の人にも聞きたいけどオススメバッテリーあります？今は買った時からついてるACDelcoなんですが…近所のカー用品店行ったらBOSCHをすすめられました。

>>859
メーカーなんて実感できるほどの差はないよ。
とりあえず一回り容量の大きい(背の高い)サイズにしとけば無問題。
ホムセンの日立ブランドとかで充分過ぎる。

> メーカーなんて実感できるほどの差はないよ。
北海道ではそれは通用しないｗ
新しいうちは実感できんが酷な条件下では命に関わる
下手な安物の国産よりDelcoの方が評判が良い

言えてるｗ
でもそれこそホムセンの日立バッテリーは-15℃以下でも結構がんばってたよ。

ただ、店頭に並んで時間経ってる売り場でホコリかむってるようなヤツは避けたほうが良いような気がする。

>>861
北海道は知らんわ。
でも、それならご当地バッテリー的な感じで北海道のホムセンにラインナップはないのかな？

何せ本州南端なもんで…

>>861
自分も北海道在住者だけど、Delcoはないなぁ〜。
Delcoは共販や大手の部品屋で売っているから手に入れ易いと言うだけで
特に良いとかは聞かないよ。
自分の地域はボッシュやパナの方が評判良いよ。

>>862
>-15℃以下でも結構がんばってたよ
新品のバッテリーならどこのメーカーの物使っても大丈夫でしょ。
2年目以降の状況で判断しないとダメだよ。

>>863
>当地バッテリー
色々なホムセンに行ってみるけど特に変わったラインナップと言うのは無いよ。

エンジンの掛かりが悪くなったら、まずプラグの点検、オイル量、ＡＴＦの量、
ベルトの張りの点検、

>>865
それはバッテリーに問題が無い場合。
まず最初に点検するのはバッテリーだよ。

バッテリーはカオスが最強？

>>682
親切にありがとー
でも、いわれたとおりヤフオクでMCと検索しましたがいっぱい出てきて
もうなにがなんだかｗ
危ないから速くなくてよいのでエンジンは改造しませんよ
見た目だけちょっとかっちょよくしたいなぁと・・・
>>683
ベィビーCatsというので出なかったので、いろいろやって
Baby Cats'でやっとみつかって、見たらワルすぎてびっくり
カッコいいんだけどね〜
でも自分はそんなワルじゃないからあれはむりだーｗ
コンビニにとめてる時とかに、ホンモノの悪い人たちに声かけられたらやばいし

うちのワゴンＲタソは145000キロだが、まだまだ現役ですぞ！

>>861>>862>>863>>864ありがとう。近所のジェームスに売ってる古河電池バッテリーにかえてみます。後日レポしますね。

>>870
送料込みでカオスが\6,000以下で買えるぞ
探せばもっと安いとこがあるかも・・・
ttp://item.rakuten.co.jp/yusayusa/55b19lc4/

>>858 www ^v^
>>867 そうかもしれない。うちもカオス(デミオ)
だけど、メンテナンスフリーで、3年10万キロ保障もついてるし^^
標準で46B24Lだけど、カオスの適合表を見たら75B24Lになってたｗｗｗ
音質も確かに良くなった(事実)なんかシャープな音になったよ

オー○バックスで同じカオス見たけど、￥25000してた。
うちはネットで頼んだんだけど、送料とか全部込みで￥12000ｗｗｗ
ネットで頼んだら\25000以内で2つ買えるｗｗｗ

東北、北海道でFBバッテリー買うなら、それは俺が運んだ商品の可能性大ｗ

ホームセンターの販売品も定期的に交換してるはずだから、余程長期在庫してない限り品質には問題無いよ
でも最近はCHINA品質のB品が出回ってるのね

MC21のバッテリーってポン付けできる限界のサイズはいくつなのかな？

>>874 交換した古いのはただでもらえますか

RRのヘッドライトのロー側に、コレ（↓）を取り付けてみようかと思う
ttp://www.w-w-light.com/products/detail.php?product_id=174

17800円もするのか

店頭から降ろされたバッテリーは再生屋に流れるんじゃね?
んでチェックののち再生品としてまた店にって感じ。

>>864
そういや新品一年目だったwww
もう手元に居ないけど(´・ω・｀)

回収バッテリーはメーカーによって違うかもしれないけど分解して再利用したり、工業用として再販売してる
あと通常店頭価格は原価の倍だよ 廃棄バッテリーの処分とかに費用かかるから
それが無い分通販は安いのね

アカン。あのキーレス付けたらアイドリング不調が酷くなったどー

ISCバルブの事は置いといてチト疑問なんだが、
カーナビやら何やら、バックアップ電源使いまくってる人はどこから電源とってんの？
もしかして、アイドリング制御が入るとこから常時電源取った方がいいのかしら。
てか、アイドリング制御って何？基盤？センサー？そもそもどこにあんのよ？

だれか、お猿にもわかり易くおしえて。
もう、脳みそが捻じ曲がっちゃうぞ＞＜

カオスのバッテリーってワゴンR（MC22S）には５５B１９Lでいいの？

良いな〜カオス付けてみたいな〜。
オーディオよりかクソ寒い日の始動性に興味ある。
とりあえずアンサーバックとHIDが先だなぁ(´・ω・｀)

それはそうと、みんなのMCのリアゲートって、開けて手を離したらｼｬｷｰﾝと勝手に上がりきる？
どうも俺のは上がりきる元気無いんだよね。
一応保証付いてるからクレーム効けば良いんだけど。

>>883
ふうわって上がるよ。勝手に＞リアゲート

>>884
やっぱりそうか〜
途中まで上がるんだけど、残りは手を貸さないと上がらないんだよ。
どうせデフォッガスイッチの件で車屋いくしクレーム付けるかぁ。

寒いからダンパーオイルが硬くなってるんじゃないか？

常時電源はヒューズボックス、もしくはハンドルコラムの中から
ワゴンＲ位ならエンジンルームから直接でもいい

ゲートダンパーは上げる為に付いてる訳じゃなく、下がってこないようにでしょ？
上でも言ってるけど寒いとスムーズに動かないよ

その通り。スズキは二輪もサスペンションカヤバ。ワゴンRもカヤバだったよね 上がりきらないどころか雪少し積もった時むしろ下がって頭ｺﾞﾝって(笑)マジで涙目です。

以前ヤフオクでフロントボンネットも同じような感じで開く、キット売ってたよ。12000円だったか… 意味ない気が。ボンネットは手で開けた方がいいと思うけど…

車検って、だいたいいくら位かしら？

>>890
コバックとかの車検チェーン店で6-7万
デラで10万オーバー
一般的な油脂類交換のみで済んだ場合

>>886
そんな事があるんか。
でも開き切った状態で踏ん張らないで楽に閉めれるって変じゃない？

昔親が乗ってた貰い物の過走行ボロクラウン、ボンネットダンパーがへたり切ってて作業中勝手に下がってきて恐かった。

>>891
お高いですm(_ _)m

>>883
カオス付けて一年だが、始動は少し鈍くなってきたぞ
寒さが原因の鈍さを感じる

まあ月3回か4回ぐらいしか車乗らないけど

>>894
俺とほぼおんなじ頻度だ(´・ω・｀)
動く距離や乗る回数少ないとやっぱり弱るのは早いかぁ。

Khaosバッテリー(´・ω・｀)

>>887
いやいや、ヘッドライト辺りを通したら、アイドリングの制御で誤魔化してくれるかな〜？
などという、淡い期待の話。
こんな低消耗品1個で不調が酷くなるならサッサとバルブ掃除すればいいんだけどね。

それよりアイドリングが不調になりやすくない？

知人からダイハツのムーブ出使っていたホイールをもらう予定なんだが、
ＰＣＤはともに１００で大丈夫だと思うのだが、
オフセットが合うか心配になってきた。
ムーブとＭＣではオフセット合いませんか？

>>894-895
そんな乗り方ならいくら高性能のバッテリーでも弱るよ。
ホムセンで安い充電器売っているいるからそれ買って来て
月1回程度の頻度で充電した方が良いよ。

自分もチョイ乗りしかしないからこれ実践しているよ。

>>898
どの型のムーブ？　新規格の型ならPCDは100だけど旧規格だとPCDは110だよ。
あとオフセットは、」軽自動車はどこのメーカーもたいがい＋45位だから問題
無いよ。

>>894　ラジオなのどの電装品の電源を切っておくオポションを付けるべきだ

セカンドバッテリー積みたいとこだね。
そういやリアのラゲッジにシガーソケットらしきものがあったんだけど、あれって電気きてるの？
車によっちゃあるだけで電気来てないってあるらしいからねぇ。

そりゃちゃんときてるでしょｗ

バッテリー端子に付けるワンタッチコネクター(正式名称知らん)ってのがあって、長期乗らないならそれで簡単に電源遮断出来る
ほったらかしにしといてもオーディオやナビ、メモリーで放電されるからバッテリー弱まるんだよね

それでも自然放電するんだよな。

結局は、用事なくても定期的に10km〜20kmぐらい走らせてやらないとなんない
ってとこかねぇ。

でもリアのシガーソケット、便利そうだけど使い途が思いつかんw

>>904
だからホムセンで売っている安い充電機（1980円くらい）買って来て、
それで補充電してやれば良いだろうと言っているのにね。

>>905
先にコメントくれてたもんね。
でもウチは駐車スペースに青空駐車だからDQN多い街だし一晩ボンネット開けっ放しは怖いのよ。

って補充電かけたままボンネット閉めれたっけ？
もしくはシガーソケットに刺して補充電させるってヤツ？

>>904ヤンキーみたいにネオン菅つけちゃえ

>>907
恥ずかしすぎるwwww

頻繁に充電すると寿命縮まるの？

http://221616.com/corism/articles/0000084466/

>>906
バッテリー外して部屋で充電すればいいじゃないか。

・・・まさか車にバッテリー繋いだまんまで充電してるんじゃないだろなw

>>906
こんなのもある、ググればもっといろんなメーカーであるはず
http://www.natural-sky.net/batterysaver-icp-sunsei-se150.html

>>912
おお、ちょうど注目してたヤツだ。
ありがとう、この線でいってみる。

この手ので、バッテリーに直接つけるのあるけど
発火しない？

まあ、微弱電流のやつはまだ大丈夫って言うよ。

充電器とか大量の電流が流れる可能性の物はバッテリー単体でやれって事だろ。
車にバッテリー繋いだまま、家の変圧器がヘタったままで、怪しい急速とかでやると・・・
電装・・・オルタ・・・ヘタすりゃ家・・・そりゃこわい事になるなw

>>911 部屋で充電て、ラジコンのバッテリーじゃあるまいしガス出て危ないぞ？
充電はやっぱり外がいいよ

そういや、ワゴンＲもバッテリーの受け皿部分腐れてるのよく見たな 硫酸ガスが篭りやすいのか、単に液漏れなのか…

だって、飛び石程度ではげる塗装だもん！！

>>917冗談か知らないけど車に詳しくないの見え見えだからやめときな。

先月、走行10万キロのMC22S　5型4WDのSWTを購入したのですが、原因が分かる方教えて下さい。
ハンドルを左右に切ったり、カーブを曲がっている最中にハンドルがコツン
と一瞬抜ける様な感じになりF回りから小さな振動がきます。
これって何処の不具合なんでしょうか？
また、左ミラーを格納するとミラーが助手席のガラスに当たってしまうんです。
改善方法等知っている方いましたら宜しくお願いますm(_ _)m

コツンと抜ける？ 振動は連続的な？
タイヤは冬タイヤかい？でも、ドライブシャフトっぽいな〜

ミラーは全開時、１番外まで開いてる？ストッパーの位置とズレたまま開閉するとコケるんじゃなかったかな？

<920
振動はドライブシャフトが逝った時の様な
連続的の振動や音では無いのですが、
ハンドルを切るとなる感じです。
抜ける感覚はハンドルを切る時ハンドルに
架かる抵抗？が一瞬抜けてカクンと振動と同時に
軽くなる感じです。
タイヤはノーマルラジアルです。
ミラーは全開で見ると当る側は開ききって
ないです。左右見比べてもはっきり分かります。

>>921
左右どちら側から音が出ているかはわかりますか？
どちら側か特定できるならほぼ間違いないと思うのですが、
その感じだとハブベアリングが行き始めている症状だと思われる。

完全にハブベアリングが摩耗すると、絶えずゴーッという音が出てますが、
傷み始めの時は、走り始めにカコンカコンと音が出たり、
シャリシャリと雪を掻くような音が出たりしますよ。

ハンドルの症状はな〜 現物見ないと何とも言えないな ××だけ！ってんじゃなく、いくつか重なった症状なのかもしれないし


ミラーは全開状態にして、そこから曲がってる方を前側に少し押してやれ！ 所定の位置でカチンと止まるはず
止まらないようならアーム内の部品欠けてるかも

>>921
先月買ったばかりなら、車屋にクレーム言うのが先だろ。

ロアアームのボールジョイントかステアリングタイロッドエンドのガタとか…

リアのシガーソケット
震災の時には役立ちましたm(_ _)m

>>919
ドラシャだよ
ディーラーで修理せぇ
ヤバイぞ早くしないと

ラックのギア欠けでもなるよな？

わたしのは車体がいったりきたりするたびにカコンコカンと言う小さい音が出るので
ほかしたろかと思います。

5型以降のRR-SWTのホイールてシルバー？ガンメタ？４型はグリルとホイールの色違うけど5型はグリルも同色なんで…

>>919
ハンドルをいっぱいに切った時？
「ロータリーブレードカップリング」が怪しくないかなぁ？

あ〜 四駆ってのもミソだね
自分とこのはFFなんであれだけど、カップリング壊れると具体的にどんな症状になるの？

友人の古いワークスは四駆って買ったのに真冬にFF状態が発覚 シャフトが空回りしてた

>>932
FF常態or4WD状態

ラジエターキャップって定期的に交換してるの？

>>934
10年に1回くらいは交換したほうがいいんでないかな。

>>934
十年ぐらいは持つけど、安いモンだし心配なら五年ぐらいで交換しとけばいい

>>929 ドラシャと違うか

てす」

ワイパーが時々「ギュッギュッ」みたいに鳴くんだけど、ブレード変えるべき？

>>939かえなくてよい。

>>939
アレじゃないの？
ブレードじゃなくてアームについてるスプリング辺りとか、ワイパーモーターとアームを繋げてる辺りがキコキコ言ってるとかじゃない？
ブレード劣化だったらベィィィッとかブビィィッって言うだろうし。

>>939
ワイパーアーム起こした状態で作動させて音聞いてみな 倒した状態で鳴くならそりゃワイパーゴムの音だ

確かにブビィッみたいな音はしたよ
ゴムだけ変えればいいのか

撥水コーティングしてあるガラスなら対応ブレード使わないと鳴きやすいよ

そういやうろこはやっかいだねぇ〜

下手に強力な薬品使ったら窓ならゴムが間違いなく劣化しちゃうからねぇ。
クレンザーみたいなヤツでわしゃわしゃやるしかなさそう。

それよりか、2日前雪降る夜中に用事足しに乗った後今日になってフロント周りが変に泥だらけだったから嫌な予感して4輪チェックしたらリアのタイヤが塩で白くなってたorz
焦ってとりあえず4輪に温水ぶっかけまくったわ。

安いのわかるけどいいかげん塩カル以外のを使って欲しいなぁ。

ワイパーって気がつきにくいけど,早めに交換した方がいいよ。拭いても少しでも拭きのこりある場合老化してる。半年くらいで寿命なんじゃないかな。

ゴムの劣化は早いからね。特に直射日光が当たる部分は。

アームが少し曲がってるじゃね

ホームセンターで安いの売ってるじゃん？ あれで充分だからまめに交換すりゃいいんだよ
でも冬場はダメだね 低温でゴムが全然ガラスに馴染まない

撥水コーティングして普通のワイパーブレードが鳴く場合
ワイパーにも撥水コーティング剤塗ってやるといいよ。
試したことはないけどシリコンスプレーもってるならそれでもいいかも。

そう言えば、何年か交換してないな。

福島県の食べ物と原発は安全です！　
左翼マスゴミ、太郎が偏った報道して煽ってるだけｗ

日本のテレヴィもこういったこと放送しようよ！
富士わ生扉の買占めで、在日社長のsbに借りを作った為に韓流ドラマ垂れ流す始末。

BAZOOKA　切腹ピストルズ　田母神俊雄
http://www.youtube.com/watch?v=WuZ2-2gXIts

MCの小藪干豊って意外とまともで安心した！
地球人とか言っちゃってる真木素人と♪女はウマシカｗ　　　山田朝右衛門に介錯してもらいなさいｗ

ワイパーのブレードゴムって交換できるって言うけど、メーカー違ってもだいじょうぶなの？
たとえばNWBのワイパーにPIAAのブレードゴムとか。

>>954
断面形状が同一なら他メーカー品でも付くよ。

電気製品と同じですべてのメーカーごとに規格がバラバラに違うので韓国に負けてるのに
未だに規格統一すら進んでいないのが現実です。

エアロワイパー付けたい

撥水のガラコと普通のウォッシャー液とどっちを使っています。？
撥水のやつは、ワイパーのブレードがへたると白くなってにごり
前が見えなくて困るときあるんだよな。

>>956
日本語おかしいぞ

>>955
ありがとう、なるほどそういう事か。
ちょいと黄色帽子いってくる。