【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part13

まだまだ現役大活躍
2代目MC系ワゴンRを語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

前スレ
【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part12
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1309098371/

>>2へ続く

【1型】H.10年(1998年)09月〜H.11年(1999年)09月
MC系登場。新規格。前期型(MC21,MC11)
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、？アルミホイールは１３インチガンメタ色。
・軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ]」を採用

【2型】H.11年(1999年)10月〜H.12年(2000年)11月
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。

【3型】H.12年(2000年)12月〜H.13年(2001年)10月
後期型(MC22,MC12)
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。
・ワゴンＲ？ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。？
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ？ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。
・樹脂製リアワイパー採用。
・オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】H.13年(2001年)11月〜H.14年(2002年)08月
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり？ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更(ルームランプへ切替えも可能)
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）
・ATフロアシフト車は消滅。
・MC12(F6A)は消滅。

【5型】H.14年(2002年)09月〜H.15年(2003年)03月
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】H.15年(2003年)04月〜H.15年(2003年)08月（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。
以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

他詳細は各自調べるなり何なりと。
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/index.html#199810
ttp://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R_RR/index.html#199810

あげ

>>1
おつ

>>1乙

MC21前期RRMT乗りです。
カヤバのローファースポーツのダンパーとスプリングで少しローダウン
しているんですけど、今まで、165/50-15のＤＮＡエコスを5.0Ｊ-15　Off+48の
ホイールに履かせていましたが、結構タイヤがあちこちに干渉していました。
まずリアのバンプラバーのお団子一つ分カットしてしまっていたので
リアフェンダーの前側の下の方が干渉していたのと、ハンドルをいっぱいに
切ったとき、タイヤハウスの内壁に干渉していました。
でもせっかく買ったから山が無くなるまでだましだまし乗っていてやっと
スリップサインが出たので今度は165/45-15を探しました。

そしたらほとんど選択肢が無かった。

ハンコックか、ピレリドラゴンか、ナンカンかくらいであとはインドネシア産とか…

そこでダイハツ純正指定メーカーにもなったという事でハンコックの
Ｖｅｎｔｕｓ　Ｖ８　ＲＳとか言うタイヤを購入した。

そしたら干渉は全くしなくなった。
でも、このトレッドが緩やかに湾曲していて実際165なのに接地面は155より
細い感じで45という扁平率なのに70タイヤに乗っているような乗り心地で
コーナーでハンドルをこじるように曲がるとどこまでもアンダーステアが
出るような、常にグリップせずずるずると膨らむ感じ。
（普段そういう乗り方をしている訳じゃ無くタイヤを変えたからテスト的に）
まぁ通勤に使っているだけなのでグリップはしなくてもいいんだけどなんか
気持ちの悪いハンドリングに何か少し後悔しています

何かタイヤ選択に失敗したような感じなんだけど165/45だと他にどんな
タイヤがありますか？
皆さんはどんなタイヤを履いていますか？

>6
15インチならそれ以外に殆ど無いよ。
そもそもMCに15インチ履く事じたい間違っている。
14インチにインチダウンしたらどうなんだい？

ちなみに自分は165/55‐14　BSのプレイズだよ。

１３にしてますが、ダウンバネがどうしても合わない気がします、固いと衝撃が激しく、
柔らかいとそこ月がするような事態になっており、良いバネを求めて７回目の交換を開始いたします。

>>8
どんなダウンサス組んでんだよww
ひょっとしてクロカン的な道走ってんの？

>>9
いつもの荒らしだから構わないで良い。

NAとターボ、RRの純正マフラーって何か作りがちがうの？
カッターの取り付けが有り無しは分かるんだけど。
ヤフオクで純正同等品ってのを買おうとおもうんだけど、RR用にしよっかなって思ってんだよね。
オレのSiターボね。

すいません。>>6です。
なんかグリップしないのは一皮むけてなかったからみたいでした。
タイヤ交換後50kmくらい走ったあとにハンドリングテストしてあの
ズルズルとグリップしない感じでしたが、今日更に50km走ったら
あのズルズルした感じは無くなりました。
とてもシャープなハンドリングって訳じゃ無いけどまぁ値段相応かな
って感じになりました。
でも約100km走らないと一皮むけないってどんな表面処理してんだ？

>>7
レスありがとうです。
この車を購入時は純正のしかも他のグレード用のスズキマーク入りの
純正13インチアルミで、しかも塗装がはがれていてとてもかっこ悪かったので
奮発して4本で約10万出してこのアルミを買ってしまったんです。
最初にこのスレで質問とかしてれば間違いなく14インチにしてたよorz
まぁ高いホイールなんで、このハンコックでもう少しがんばってみます。

そんなもんじゃない？＞皮むき

ユウチュウブにあるトゥデイみたいに走ってくれたら楽しいだろうなぁ。

みんなサブウーハー積んでるんですか？

>>11
NAとターボだとパイプ径が違うだろうな。

>11
タイコのフランジピッチは一緒みたいで、RR、NA、
果てはK10AのワゴンR+のものまで付いてしまう。
5型以降はﾜｶﾝﾈ
社外品がターボ用を2種類作り分けるとは考えにくいな

うちはNAに先述のワゴンR+ターボ用を付けたが、
普通に走ってるからなんでもいけるんじゃね?

>>15
つけてみたいが金がねえ

>>11
前スレでMC21S、RRの交換したばかりだけど、>>16-17の言うとおり、
太鼓の後のパイプの直径が違うだけじゃないのかな。Siは見たこと無いけど。

MCだとNAが35�_、ターボが40�_だったと思う。

ちなみに、俺が付けたのはMC22SのNA用のやつ。
NAのマフラーにはカッターのステイの変わりに変なガードが付いてて、
純正のカッターを再利用する為に無理やり付けるハメになったぐらい。
直径が違うから、真後ろから見ると◎にならずに3重の○になってしまった。ｶｺﾜﾙｲ

トヨタで軽自動車だすらしいけどさ
みたら、ダイハツコンテ？だっけか・・
ぱくりじゃんｗｗｗ

>>20
な・・・・・何を言ってるのか・・（ＡＡ略

>>16-17
>>19
ありがと。

>>22
あれ？ヤフオクの純正同等品ってこういうのだよね？
ttp://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v206026988

MCの純正の場合は2駆と4駆でマフラーリングの取り付けのステイ位置が違うだけって聞いた事あるけど
なんで書いてないんだろう。リングが掛からなくてもブラブラで付く事は付くんだろうけど。

見た感じ2駆用っぽく見えるけど、そこだけは確認した方がよさそうな？
ストアだし、Siにも付くかも聞いちゃった方が早いような・・・もう遅い・・・のか・・・？

>>23
おまえ、アホだろ！

>>24
ああ、スマネ。違うのはフロントマフラーのステー位置だな。

マフラーだけに・・・吊ってくる・・・。

３年後に増税か

マジか

まあ好きで乗ってるから構わねーけど

軽自動車の場合、税金４倍だってね　＼(^o^)／

初期Keiターボのフロント足回り買ったったwww
これで更なる進化を果たすぜ〜

軽自動車だけじゃないでしょ？>増税

>>29
車高でも上げるんか？

>31
ブレーキロータがベンチレーテッドの14インチ大径になり、
ロアアームが鉄板プレスから鋳物になる
大径タイヤのクロスオーバーだから初期は頑丈に作ってあったみたい
上記のパーツは各々大した加工無しに付くそうな
交換しての効果は未知数だが･･･

ストラットは使わないです

>>32
まさか、レス返してくるとは・・・。

知ってたよ。
冗談で言ったまでだ！

>33
(T_T)
ストラット入れたら車高上がるかな

奥さん！！値上げですっ

奥さん、奥さん！！
だ、ダメですよ・・・　そんな、昼間から
ああっ！上げたら見られちゃいますよ・・・奥さん

シバくぞ

そんな殺生な・・奥さん
シバいたら、余計頑丈に、カチンカチンになって、
ああっ、勘弁してくださいっ！お、奥さんっ！！

僕、皮膚が弱いんですから・・奥さん
特に足首まわりはアカギレ持ちなんです
あ、ダメですっ！カーテン閉めちゃ！奥さん
鳥目だから、暗いと見えないんですって！！！
・・・知ってて意地悪、しないで下さい〜

あああっ、奥さん、奥さん！！

えっ！？　奥さん　なんか、いつもと違う・・・
ふ、太くないですか？　えっ？　4cmなんて、大きすぎ・・・
ダメです奥さん、僕、ノーマルなんです！！あああっ、奥さん！！

>>35-40　 ID:fz4TR55o　（>37は除く）

おまえ、一度病院行った方が良いぞ！

でもちょっと面白かった
このスレじゃ無かったら続きが見たいようなwww

10cmスピーカー何つけてるん？

てすと

テスト

>>43
純正オプションのサンヨー２ウェイ

ついこの前ケンウッドにしますた

２０００円のラジオブースターを付けたら雑音だらけでまったく使えないので
このまま捨てるしかないのか。

>>48
きちんとアース取れていないと雑音出るよ。

アース線ぶっとくするといいよ。

今日もまた車内にゴキブリが歩いていました、去年の夏もボッカブリが居て他のに
お菓子のクズが車内に多いからです。

運転席側のドリンクホルダーさ、缶を取るとき、よくハンドルにぶつけてぶちまけちゃうんだが　OTL

タービン無交換で11万キロだけどそろそろヤバい？

11万km超の中古ターボ買ったオレはどうすれば…。

>>53
現状不具合がなければ、特にタービンにこだわって心配することもないんじゃない？
多くはそう簡単にブローするもんでもないし。
オイル管理が普通に良いんだろね。

>>53
俺現在16万5千�`
タービン全く問題なし

タービンってそのうち絶対壊れるから
それが嫌で新車時からあまりブーストかけないように乗ってるけどね。
たまに負荷をかけて回したほうがいいかなという時と
登坂時には使ってるけど。

最近ではタービンの為というか燃費のことを考えてるけど。

笛のような音が出る古いタービンに乗ってるけどすぐに白バイが追いかけてきますよ。

>>56
純正ブースト圧ならそこまで気をつけなくても問題ないよ。
やっぱ重要なのはオイル管理。
タービンはメタル軸受なんで油膜が保たれないとアウト。
オイルの流路も狭いし僅かな異物混入で流量が途切れたり、メタルが傷付き焼き付きに至る。

タービンの為に今どきオイルキャッチタンク、ターボタイマー装備だわ
暖気もしてるし
タービンは11万キロ、絶好調

エンジン3基目タービン2基目の12万キロ、エンジンとタービン1回目はメーカークレームで2回目は自力載せ替え、オイルは4千キロで定期交換してるし荒い運転は一切してない、現在は絶好調、正直呪われてるのかと思った時期もあったが、まだまだ乗るよ
１０万キロノントラブルって奴が信じられないんだが、どんな乗りかたしてるの？

オイル管理が杜撰だったので3万キロでタービン逝った
機械は正直だな

>>60
どんな乗り方やメンテしていても壊れる時には壊れるよ。
要は博打と一緒で、当たりが良ければ10万�`でも壊れないし、
外れなら千�`も持たずに壊れる。

始動時、ATのDに入れると、しゅるしゅる音がするのはもうダメ？
走行すると直る

ベルトかな

>>63ドラえもんが歩いた音

>>63
ベルト周りだろうね。
最近なったのかな？
気候の変化で始動時に音の変化があるのはよくあること。
金属もゴムも伸び縮みがあるからね。
ブレーキが鳴ったり、真冬なんかチョークがガンガン効いて回転上がったりとか…
走行してすぐ良くなるなら問題ないよ。

>>58
ノーマルブーストでも１�`かかるんだぜ。
それも一気にかかってその後タレないんだぜ。
軽ってすげーな。

のびないけど・・・

１気圧とかの圧力を使うのでしょうか、

>>68
キミ中学生？
圧力の単位はkg/cm^2だよ。
今どきはSI単位の移行でMpaで表記されてるね。

>>69
>68はいつもの荒らしだって

質問です。13年式5月ワゴンR RR Mc22に乗ってるのですが 14インチ6J +38をフロントにはいてはみ出さないですか？よろしくです

>>71
ホイールのデザインによっては、若干はみ出る場合あり！
よって、現車確認が必要。

オイラは、165-45-16ぶち込んでますが・・・インチダウンした方が
良いのかなぁ〜
ローダウンしてからは、段差が怖いぜよ。カンカン当たるんだわぁ〜
手まげフェンダーしたら若干良くなったが・・・

>>73
バンパーとフェンダーのミミ位置変更で解決

MC21、NA4WDです。
ドライブシャフトブーツが破れてしまい、
自分で修理するか、工場に頼むか検討中です。
左右アウターと左インナーの３つがダメなのは確認しました。
で、その３つは分割ブーツが売られているので自分でできそうですが、
右側のインナーが分割式は売っていないようなのです。
右側インナーは特殊形状なのでしょうか？
どなたか右側も自分で分割ブーツ交換された方いますか？

>>71
はみ出します。
車検はまず無理ですね。

>>75
私の場合分割ブーツは使用しませんが、
確かインナー側はなかったと思います。
特別特殊な形状ということはなく普通の形状のブーツなのですが
作業スペースもあるのかな？
慣れればドライブシャフト抜いたほうが楽なんですけどね。
部品代もかなり安くなるし。
自信がなかったら工場にお願いするのをお勧めします。

>>71
はみ出します。
車検はまず無理ですね。

>>75
私の場合分割ブーツは使用しませんが、
確かインナー側はなかったと思います。
特別特殊な形状ということはなく普通の形状のブーツなのですが
作業スペースもあるのかな？
慣れればドライブシャフト抜いたほうが楽なんですけどね。
部品代もかなり安くなるし。
自信がなかったら工場にお願いするのをお勧めします。

>>76
レスありがとうございます。
インナー側がないということは、
右側のインナーがないということでしょうか？

>>78
インナー側の分割式ブーツは販売されてないって意味でしょ。
インナー側はドライブシャフト外さないといけないし、それに伴いシール交換もやらなきゃいけない。
ATFも漏れてくるし車屋に任せた方が無難。
アウター側は分割式なら超簡単なんだけどね。

75 ヤフオクで新品のドラシャが１万で売ってるのでシャフトごと交換した法が総額でもいいですよ

>>74
サンクスです。
要はミミ折っちゃえばOKって事っすか。

>>81
説明悪くてゴメン
バンパーとフェンダーをボルトで繋ぐ為のミミ

フロントバンパーもリアバンパーも下げて逝くと必ず取り付けのミミがぶつかるんだよね


簡単に書いちゃったけど､位置の移動はそれなりのスキル無いと自分やるのは難しいよ
たいして下げて無いなら削るだけでおk

>>82さんありがとう御座います。
大変助かります。今後師匠と呼ばせて頂きます。
やってみます。また、報告させて頂きます。

ヘッドライトの傷 くもりがかなり目立ってきた(;_;)/~~~

ヤフオクにでてる15000円くらいの社外品てどうなんだろうか,,,

それぞれの好みじゃない？

外は磨けるんだよね。
でも俺は純正ヘッドライトのままで中を拭いてやりたいんだよなぁ。
でも再接着のコーキングなんてそこら辺じゃ売ってないんだよね。困ったね。

純正の新品はいくらで買えますかね

>>86
製造から10年も経過してるし、新品は流通してないでしょ、共用部品でもないし。

>>87
部品センターに在庫があれば購入は可能なんだが？

下手すりゃ初期型でも手に入るんじゃね？

ウチのも曇りが酷くて新品で片側３万超えるって言われたんで、社外新品を買ってみようかと思ってる…

後は黒にするかイメチェンでメッキにしてみるか悩み中

俺のRRはヘッドライトの黄ばみが気になったので社外の黒に交換したよ。
純正より違和感ない。

ヘッドライトの黄ばみには、粉末ワイドハイター

↑
マジか!!!サンクス。それ俺んちにある。今からやるぜぇぇ〜

どうせ社外買うならウインカークリアのヤツほしいなー

新品で３万超えるなら買う木がまったくなくした

またまた質問お願いします!!13年式5月ワゴンR RR Mc22 MT 4WD ターボは何型なんでしょうか!?
爆音皇帝の中間がほしくて、４型か５型どちらなんでしょうか!?＞＜

もしかして３型かな？＞＜

mtって三型までじゃなかったか

>>96
エンジンルーム内のコーションプレート見た方が確実だよ。

青いプレートの下の方にWから始まるアルファベット4文字の後の数字が型番だよ。

↑ヘッドライトの黄ばみはコンパンドウで磨いてるよ
明るくなって視界良好、ライト交換不要、磨くだけでOK。

レンズ専用クリーナー売ってるだろ、安く済ませたいなら
コンパウンドで磨くわな

>>98>>99
ありがとうございます!

>>101
専用クリーナーって効果ある？
くすみがキレイにとれる？
コンパウンドでやってみたけど鏡面用のせいか、そこまで見違えるほどキレイにはならなかったもんで…
番手を粗くした方がいいのかなぁ。
ゴシゴシやるの結構疲れるから楽したいんだよねぇ。

専用クリーナーにしろ、効果はあるけどかったるい。これは仕方ない。
ちゃんとやれば専用クリーナーとかプラスチック磨きとか超微粒子コンパウンドとかで
表面はきれいになるよ。
粗い奴でやると傷だらけになるだけ。やるなら細かい粒子で時間をかけなきゃ。

しかし、俺のヘッドライトは内側が黄ばんでるんだぜ。
内側を何とかしないと当然前方からは黄色く見えるだけなんだぜ。

コンパウンドで磨いてもすぐにまた黄ばんでくるよな。
やっぱ磨いた後にコーティングしなきゃあかんのか。

ライトの濁ってるあの部分をカナズチで割って透明ビニールを張ればいいかな

>>105 もう、１1年目の車だけど時々ワックスがけの時に
序でに、レンズに軽くコンパパンドウ掛けてる。
コーティングすればモット良いだろうな....面倒でやってないけど。
次回はセットで売ってるので買ってみようと思う。
>>106 熱に弱いのでレンズより劣化が早い、電球も痛む。釣り？

コンパパンドウｗ

>>106
それでOK

ひどい水垢落とすには、何がいいですか？
車用シャンプー以外で

薄めたハイター（弱アルカリ次亜塩酸ナトリウム）や、
アルカリウオッシュ
炭酸塩
など、いいの教えてください

水垢落としに使ったことないが、クエン酸とかどうだろ。

バスマジックリンが中性とありますが、使ってるor使った方
いませんか？

>>107 です。
>>110頑固な汚れは、やはりコンパウンドウが一番だと思う
マジックリンでアルミ、塗装等
いためた事あって、今は使ってない

お前わざとかw

>>113
マジックリン(アルカリ）ではありません
バスマジックリン（中性）です

また、マジックリンでも、
ワイドマジックリン(アルカリ過炭酸）とも、違います

アルミの掃除には希釈したケミクールがいいですね。

MC21リミテッド

エンジンがガタガタして信号待ちでもエンストしそうな感じで、加速が悪くなりました。
原因はなんでしょうか？

年式

>>110
鏡面仕上げくらいのコンパウンドでも十分落ちるでよ
半練りワックスもいいかもね
>>117
プラグ、IGコイル、ISCバルブ、O2センサー等々色々〜

>>117　失火してるのでひずんでるかものヘッドカバーを点検へ

>>96なのですが、フロントパイプがほしいのですが安くていいところありませんか？爆音にしたい!!
お願いします!!

>>121
迷惑なので止めて欲しい。


近隣住人のお願いです。

エアクリはhksのハイブリッドなんとかでok？

>>119
バルブを交換するとコンピュータも交換で10万と言われました。

>>121
結局“何型”だったの？

>>124
横から大きなお世話だけど、ただのアイドリング不調なら
コントロールバルブのお掃除するだけで直っちゃう可能性が高いよ。
交換しなくてもカーボン落とすだけとか。

>>125
D3て書いてありました！３型確定ですかね？

>>126
点検に出しました。
結果待ちです。
代車がノンターボ車ですが、ターボ車とは加速変わりますね。。

>>128
そうなんだ。良くなって帰ってくるといいね。
でも、代車のノンターボだと燃費いいでしょ？・・・あいや、すまんw

ターボ車でリッター15ですが、、
ノンターボだと20くらい走ります？？

>>115 チャレンジしてみて下さい
結果報告待ってます。

http://www.suzuki.co.jp/car/information/tenken/
今年も始まりましたね。

>>132
おおっ、情報ありがとう。

小遣いの稼ぎ時だｗ

>>127
IDプレートにそう書いてあるんならそうだろうな。

>>130
君の走らせ方次第だよ。

>>130
燃費か？
ターボでも20走る事もあるしNAでも10しか走らない事もある。
燃費なんてミッションや走り方や距離で全然変わってくる。

俺が前乗ってたRR5MTは片道25キロ通勤で平均18くらいだったよ。
信号も渋滞もほぼなし。
高速走ると15くらいまで落ちる。

>>130
ATだと平均13、時期やアクセルの踏み方次第では当たり前のように10切るよ
そのかわり頑張れば18くらい走るよ。
昔乗ってたRRのATは平均10位だったなあ

おれのＲＲ（ＡＴ）はリッター8と割り切ってガンガン踏み込んでるわ

30万で購入したワゴンRに修理17万かかると言われたらどうします？

あきらめてミニカダンガンを買う

ダンガン速いよなぁ。5バルブ最強伝説。

>>138
ベースの細かな状態が不明。
何を修理するのか不明。
その修理後、計47万としての購入価値であれば妥当。

>>138
車両保険使います

>>138
>141の言っているとおり！
元の状態と何を修理するかによって判断の仕方が違う。

>>１３８　カネをかけてますよ、30万で買った軽に１００万円は修理や改造費に使っています。

エンジン不具合にも車両保険使えるの？

>>144
お前は俺かw

リアのワイパーカバー？の右からゴムが出ててかっこ悪いし、
2〜3cmくらい窓に当たらないで浮いてるんだけど、
長さは合ってる筈なのに何でこんなんなの？皆こんな感じ？

>>147
正常な状態なら、ブレードからはみ出る事も無いし浮く事も無い。
ブレードのラバー劣化しているんだろ。

気になるならディーラー行ってブレード交換してもらいなよ。

リアワイパーが遠心力で少し飛び出してるだけだろうな、
右？の表現が分からんが・・・

手で戻せばいいだけじゃね？

プラグって寿命あるの？

そりゃあるよ

>>151
プラグカバー？も寿命あるのですか？
アイドリング調子悪かったので交換するとされました。

>>152
プラグカバーじゃなくてIGコイルな！

あとMC系の様にダイレクト式のIGコイルは、エンジンの熱の影響を受けて
劣化が進むから10万�`ぐらいで不調が現れる。
こうなると交換するしか方法は無いよ。

ひまだったからRRのバンパー外してみたんだけど、
ホグランプの横から伸びてるコレってなに？

http://up.pandoravote.net/up4/img/panflash00047598.jpg

>>153
m(_ _)m

>>154
オートACのセンサー

ナンバー側のヘッドライト裏側についてる金属管が沢山くっ付いてる装置ってなんなの？
エアコン関係？

>>156
あらま、こんなトコに。
またバンパー外す予定だけど、邪魔だから外しておくって訳にはいかないね。
ありがとう。

ちなみに“フォグ”ランプが正しいんだっけw

＞１５７　えいびいえすの中央コントロール室です

>>160
なるほど、えーびーえすの中央部か。

最近ネタがないね

サブウーハでもつけようかしら

バスマジックリンいいね
使ったけど水垢取れて、光沢戻った
元々風呂用だからか、金属にもやさしい
お奨めは緑茶入り

バスピカはアルコール入ってるから変質しやすいかな

フウオグランプにHIDを仕込んでる人が増えていますね
最近あらいぐまが庭のカキを食いにきてるみたいです。

MCとMH21Sってフロントは別物なのか？
MHのフロントサスフレームとか流用できたら結構がっしりした乗り味になりそうな気がするんだが。

>>165
全くの別物！

そうか…22Sならケツは共用なんだけどなあ。
うーむ。

合うようにABSやブレーキホース取り付け金具を切って貼り付けるといけますか

>>168 怖い事を考える..な
命は一つだけです。

>>168
それはやめといた方が

いつもの嵐だからかまうな

おｋ把握

mc22sなんですが左前スピーカーのグリルについてる1cmくらいのポッチはなんですか？

スピーカー交換したらポッチの上のキャップみたいなのを穴に落としてしまい紛失したのですが、、、

>>173
オートエアコンならそこに日照センサーがついてるお
マニュアルならセンサーの代わりにキャップが付いてるのかも

日本でおそらく最底辺に位置する車
エアロとかマフラーとかインチアップとかしてる奴は貧乏くさくて泣けてくる。
恥ずかしくないのだろうか？

>>175
最底辺でも恥ずかしくは無いなとマジレス

日本で最底辺の車は小型車とマジレス

それは乗ってる人間の問題。

欧州仕様だが、かのガンディーニ氏も足車はワゴンR

>>177
小型車乗りが貧乏な理由を聞かせてくれないか？

175はいつもに嵐だからかまうな

エンジン始動時に、ぶおおおおおおぉおん！！！と爆音しだしたら
オイル変え時？

車の変え時だとおもうが…

RRの４速ATで、時速６０ｋｍの場合の回転数ってどれくらいですか？

2300~2400位か

>>183
オイラのボロ中古、いいとき2600、ちょっと負荷がかかると3000。orz

オイル交換
3000キロ
ピッタリでやってます？

5000でやってます

オレも5000だな
そろっと交換時期だが金が無い。

NAは5000でいいが、ターボは2500でないと汚れが詰まって音がピーピーと鳴ります

5000でいいの？　今4000
この前、日帰り100km往復200km走ったら
時速80km/hくらいからエンジン音　
ひぃ〜いいいいぃん、と高音鳴るんだけど

どういう音か判らん
動画撮ってつべにでも上げてくれれば判断出来るかもしれんが…

>>190　それはもう手遅れでこわれてきてるな

おまいらメインは何のってるん？

グランドハイエース

インプ

アルファード

>193
ジムニー

>>189
RRなんだけどオイル交換3000毎でやっていたが、
廃油の状態を見ると5000毎交換で良いと思っていた。

元ディーラーで整備してて、
辞めたあとオイル交換が有料になったので5000毎になりました。
無料で交換できるのなら3000毎にやるけど、
私の場合廃油の状態を見る限り5000毎で丁度良い。
但し3000�`の廃油を見るとちょっともったいないかなと思うが、
5000�`の廃油は丁度交換時期かなというくらいの汚れ・粘度なので
5000�`に達するまでには必ず交換するようにしている。
エンジン内部もきれいですよ。

>>193 ギガ
オイル交換、俺も3000〜5000の間でだね
ターボの効きがオイル劣化してくると鈍い気がする 気のせい？

トゥアレグ V6

T-REX

チャリンコ

ライトのバルブ

ローとハイビームのバルブが別々だから高くてm(_ _)m

>>198
整備士さんだったという事で質問なんですが、今月末嫁さんにスティングレイターボが納車されます。多分5000キロ到達するのに8ヶ月位は要すると思うのですがオイルの経年劣化とかは大丈夫なんでしょうか？

当然1ヶ月点検でオイルは替えますが、その後の話です。ディーラーからターボでも大丈夫ですよと言ってくれたんですが心配しています。初の軽自動車なんで教えていただけるとうれしいです。

>>204
スティングレイはMH系のスレじゃないとアレじゃね？
新車から1000キロ位で一度交換しちゃえよ。そうしてる人結構居るぞ。
その後は3000で一回入れ替える位でいいだろ

>>204
キロ数で交換する事も大事だが、乗らなくてもオイルは自然劣化するので
最低半年で交換する事が望ましい。

１０００キロごとに３回は交換しないとあけまへんな

>>205
3000�`又は半年毎の交換を勧めていますが
8ヶ月位なら全く問題はございません。

最近13年式ののＲＲターボ５ＭＴをかいました（走行距離11万km）
発進して２〜３速で加速中３５００回転ぐらいからターボが効きはじめると
シューっと空気が漏れるような音がしますけどどこか異常があるんですかね
アクセルもどすとブローオフバルブもついてないのにシュルルルッって音出すし・・

ブースト計がついてるので見てみると正圧になることはほとんどないです
（アクセルは３分の一もあけてないですけど）
こんなものでしょうか

>>206〜209
ありがとうございました。
スレチでしたね…すいません

>>210
あんたターボ車は初めてかい？

書き込みの内容から察するにまったく問題無いよ。
それに純正でブローオフ付いているぞ。

気になるのならディーラーで診てもらいなよ！

走行距離12万ですが、。まだまだ乗れますか？

>>213
車の状態によりけり

>>210　空気が漏れてるので締め付けてもらうといい

210ですレスどうもです。軽とはいえターボ車乗るのは初めてです
最近のターボ車は純正でもブローオフついてるんですね（といっても１０年前かｗ）

ホント最近かったばかりでエンジンとか変にいじってあると怖いので
むやみに全開で高ブーストもかけれず様子見ながら走っています

一応それらしい音がすると明らかにNAっぽくない加速をするので
とりあえずタービンは生きてるみたいな感じはします
大事に乗っていこうと思います

11万ｋｍ乗られてる割にはボディーもガタガタな様子もなく
まだまだ元気にはしれそうです

>>216
＞発進して２〜３速で加速中３５００回転ぐらいからターボが効きはじめると

えらい回転数高いな
俺が前乗ってたRR5MTは2500くらいから過給してたよ？
3500までブーストかからなかったら凄いどんくさいエンジンになってると思うんだが

>>217
ありがとうございます参考にします
とりあえず時間のあるときにホース類の緩みなどを点検してみます

とりあえず様子見の段階でかなり慎重にうごかしてます　たしかに遅いです　
もっとガツンと踏めばそれなりにブーストもかかるだろうけど
なんかぶっ壊れそうで踏めませんｗ

RRの音を聞いてると、過給は1500〜2000位からすでにかかってる車もあるな。

>>218
>エンジンとか変にいじってあると
ブースト計付いている時点で、最低エアクリとマフラー（現時点ではノーマル？）
ぐらいは交換しているだろうな。　だから加給域でシューと言う音するんだろ。

>むやみに全開で高ブースト
いくら11万キロ走っているからって、レースで常に全開で走っているのならいざ知らず
街中走る程度じゃぐらいじゃ壊れんよ。

一度アクセル全開でブーストどのくらいかかるか確かめてみ！
（基準値：1.1K　正常範囲：0.7K〜1.25K）


アクセル踏まずに乗っていると、カーボン溜まってエンジン吹けなくなるぞ！
せっかくのターボ車なんだからガンガンアクセル踏んで乗れよ！

みんな回転数で加給がかかると思ってるんだね

MTのRRは加給かけずに乗ることも可。
というかATより楽

MC22でキーレスアンサーバックをハザードに切り替えられるらしいのですが、自分で出来るんでしょうか？

218です
エアクリはHKSのキノコみたいなのがついています
マフラーはノーマルです
確かにエアクリのある助手席の前あたりからシュィィィィーッって音がしますね
吸気音なんでしょうかね　

3速で加速時にちょっとがんばって半開ぐらいまでアクセルふんでみたらブースト＋0.3まであがりました
独特のフワッとした加速感がNAとちがって面白いですね

別人だけど、やっぱシュー音は空気漏れてたんか。ターボの初めてだから、こんなもんだと思てた。orz

ブースト計と毒キノコ、いーなー。

>>223マフラーもかえちゃえ。やっぱ吸ったらそのぶん吐かないと

MC22S 平成14年式走行距離18満キロ
前回車検は17万円かかりました。
今回車検満期は来月です。
買い換えるべきですよね？

お前が乗りたいなら乗れよ
買い換えたいなら買い換えろよ
オレが乗れよって言ったら乗るのか？

>>222
4型以降ならできるよ
やり方は↓
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/743600/car/633220/1128429/note.aspx

>>223
>エアクリはHKSのキノコ
やっぱり思ったとおりだな。「シュー」と言う音は吸気音だよ。
俺も以前に付けていたが、煩いから元に戻した。

>ちょっとがんばって半開ぐらいまでアクセルふんで
何ビビってんだよ！　思い切りアクセル踏めよ。
せっかくのターボなのに。


>>228
>227は乗るんじゃないのか？　何も決められないボクちゃんだから。

つーかRR位なら全開にしてもそれほど怖くも無いと思うけどなあ。

加速は確かにしょぼいです。
上まで回しても余り意味ないですね。

MターボやNAよりはいい加速してくれるが、
結局は万人向けのどっかんターボって感じで、人を選ぶどっかんターボとまでは行かないな。
3500回転辺りでの加速はそこそこ良いが、上まで回す必要性は薄いね

ってかワゴンRにそれ期待しても・・・
居住空間の良さから、自分はワゴンR選んでますけどね。
自分は。速さ追求するなら、アルトワークスの方がぜんぜん速いから。

弄り倒せばワークス並とは行かないまでも、純正+20馬力位は出そうだけどな。
トルクなら14キロ代までいけるか。

住むには最高

K100キットとか組んでるワゴ尺ってどんな加速なんだろうか
0-100加速とか
ATだとキツイのかな

>>237
正直、あんまり大した事無い。
21Sと22SのK100組んだの乗った事あるけど、
前者の方がパワー出てた感じがする。
ミッションはどちらもAT。
ただ、22Sはミッションが滑ってる感じでここで
パワーが食われてたかもしれない。
高速の伸びはノーマルに比べたらかなり速い。
160以上でも加速していく感じ。

速さは感覚的に新規格アルトワークス、Keiワークスや
コペンをブーストアップさせたのとほぼ同等位かな？

所詮軽

「これK100組んでるから」とか言われたら
指差して笑いそうだ

走る用途で軽を選ぶとしたら
お遊びで軽耐久などに出場する時くらいだ
まぁ、その時もトゥディと４WDスーチャーのヴィヴィオ選んだけど

>>216
遅レスだが、加速スレのRRの動画とかと比較して遅かったりはしない？

>>216
遅レスだが、加速スレのRRの動画とかと比較して遅かったりはしない？

>>239
そこであえてのワゴンRですよ

みんな次何かうん？

俺はムーヴカスタム買う予定

>>228
すみません言葉たりずでした。
走行距離の少ない同じ型に乗り換えも検討しましたが、

>>243
軽トラ・エブリイワゴン・パレットSW・パジェロ・エクストレイル・サニトラ・いすゞHTWのどれかだな
エブリイかパジェロが本命所だが…どうだろうな

>>244
車検の見積もりだして、車のハンドル握って乗り続けたいか買い換えたいか考えればいい。
そういうのって自分で判断するべき事だろ

>>243
エブリィバンまたはハイゼットカーゴ
もしくは軽トラ処分してワゴナル残してコペン

CVT試乗して我慢できそうなら
ミライースかスズキの対抗車種

>>245
レスありがとうございました。
車検の見積もりの出し方もわかりません。
車屋に行って「車検の見積もりだして〜
ブレーキのききが悪いのと電気系統が
不調、素人判断ですがもしかしたらダイナモが
寿命かも？」

ダイマツ

>>243
多分MH かな
パーツの無いクルマは買いたくない

いじり倒して遊ぶ為のセカンドカーだから、パーツは豊富に出回ってるに越した事は無い

その点MC は最高の車だったよ

俺はホンダ。
一度乗ってみて欲しい。
とにかく静か。ファンの音なんか回ってんのか？
って思うくらいだよ。ワゴンRは音でか過ぎ。

>>241
ttp://www.youtube.com/watch?v=t7OnYPvNRS8&feature=related
全開ベタ踏みはやったことありませんが
この動画と比較すると全開にすればこのくらいはいけそうな感じがします

ようつべにＡＴターボのフル加速もありましたがそっちのほうが明らかにはやいですね

ターボの特性は中回転域での加速力を重視したセッティングみたいです
高域でドカーンとくる感じのものではないみたいですね

峠の登りとかはしってみましたが低速からガンガンきいてなかなか楽しかったです

質問です。４型SWTが気になってますが、MC系の白はパールホワイトですか？？

>>247
お前アホだな！

ラジエアータファンがうるさい場合は１５年式くらいの黒い４枚羽のファンに交換すると
すごく静かになりますよ。

自前で交換できる？

出来るんだろうけど・・・、オーバーヒート、オーバークールにならないのか？

>>255
君のスキル次第！！

>>256
なるわけないだろ。　

型式CT21Sに乗ってます。
電動ファン部分だけ外して取り付けようと試みましたが
上部ボルト二つは外しましたが下部でも締め付けてあるのか？
外れませんでした。エンジン内部は狭くとても下部には手が入りません。
簡単な方法。また外し方わかる方教えてください

ラジエータはそのままフロントをジャッキアップしてウマを掛け、
バンパ下に潜り込んで下のネジ２本（２本とも上のネジ部分の真下方向に有る）
を外すのが一番簡単です。

http://questionbox.jp.msn.com/qa4547284.html

ワゴンR(1998〜2003)一覧
http://catalog.carsensorlab.net/suzuki/wagon_r/f002/

5型 2002年09月〜2003年08月 K6A
http://catalog.carsensorlab.net/suzuki/wagon_r/f002/m005/
4型 2001年11月〜2002年08月 K6A
http://catalog.carsensorlab.net/suzuki/wagon_r/f002/m004/
3型 2000年12月〜2001年10月 K6A
http://catalog.carsensorlab.net/suzuki/wagon_r/f002/m003/
2型 1999年10月〜2000年11月 F6A K6A
http://catalog.carsensorlab.net/suzuki/wagon_r/f002/m002/
1型 1998年10月〜1999年09月 F6A K6A
http://catalog.carsensorlab.net/suzuki/wagon_r/f002/m001/

>>251
その動画のRRちょっと遅いような気がするな

>>229
３型のAZワゴン（MD-22S）だけど、やっても無理かなー。

ttp://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fmkimg.bmcdn.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f001%2f128%2f429%2f1128429%2fp1.jpg

IGコルク？交換したらアイドリング不安定から多少改善しました。

そろっとオイル交換の時期だな…

２５５　できまっせ、ヤフオクで黒色の羽を探して買い、寺社のラジエタホースを外して
フアンセラドごと交換します、コネクタは２ピンです。冷却水を半分抜いて同じのを使います
フアンセラルドは３カ所ネジ止めしてあります。下は車体をあげておいてもぐり見つけます。

11のライト、あんまり暗いから
色々いじくってたが
結局１００Ｗのバルブ組んじゃった

>>261
3型だと無理だとおもうよ
おれのも3型（MC22）で過去に試したことあるけどダメだった
んで八木澤のアンサーバックつけた

黒い４枚羽のファンを探すのはスズキ全体から検索しますとアルトあたりでありますよ。

>>259四月以降は6型じゃない？

http://8827.teacup.com/redchiben08/bbs

電圧が不安定なのですがオルタネータを替えたほうが良いですか？
修理代はどれくらいですか？

昔、CTはオンボロって感じてたけど、MCも十分オンボロの域に入ったんだな。
デビューからもう13年だもんな、月日が経つのは早い・・・・。

>>270
バッテリーの不良の可能性もあるから、プロ（ディーラー、電装屋）に
見て貰った方が良いよ。

>>271
俺のは最終型だけど、それでも8年モノだからな……
あまり古さは感じないが。

カオスバッテリー入れたい

>>271前から見たら3型以降後ろからみたら4型以降はそれほど古くささ感じないぞ？

それは俺らがMC系が好きだからだろ。
他の人見るとポンコツ車だよ。

>>270 古いオルタは１０万を超えると使えるけども予防的に交換しました
上下金具と変換コネクタも用意すればMHのオルタも付けられる、ベルトは８２０を買う

うちの会社はMCRRが結構いるｗ俺も含めてね

3型以降の前から見ためはekワゴンと区別つかない
さておき、オイルフィルターの径サイズは65でおｋ？

>>270
おれもこのあいだオルタネーターを交換した。
スズキアリーナで三万数千円かかったよ。

>>250
ちょっと前にホンダ行ったときにライフDIVA展示されてたから乗ってみたけど静かだったわ
軽の安っぽい｢バンッ｣というドア閉め音ではなく普通車っぽい音だった
ボディーをノックしてみたけど鉄板も厚いな
最近の軽は皆そんなもんなのか？

>>273
カオス位、通販で5〜6千円位で売ってるだろ。
さっさと入れちまいなよ。

>>280
そんな気がするだけだよ。
ドアの閉める音はウェザーストリップのヘタリが関係。
あと閉めた瞬間、外板がブルンとなるなら内側ビームとの隙間の充填材が剥がれてる。コーキング材で代用可。
こうしたコラボで安っぽい音が出来上がる。

26歳でマフラー変えてたらやっぱ恥ずかしい？

中古で買って初めから変わってたけどオクで純正買ってもどそうかな,,,

近所にひびくマフラーを着けてたら周辺のヤンキーに仲間と間違われてしまうので
１万の純正に戻しましたよ。

>>283爆音だけで性能カスなら恥ずかしいけど適度な音で性能いいならありかと思う

フジツボ入れた時、ブーストが0.1k〜0.2k上がったんで、
性能的にも効果はあるんだなぁ〜っと感心してしまった
とある夏の日。

フジツボつけてみよかなぁ。マフラーポンづけはトルクなくなって出足スカスカなるからエアクリもかえなね〜俺はターボタイマーもサスもHKSで揃えてます

ドア閉めたらトラックのドアの音に似てるんですが、。

ウェザーストリップのヘタリの改善って
できるの？

99あたりのペーストラバー塗り重ねはドアくっついちゃう？

>>282
ビームにコーキングも入れてあるおれのMCとは明らかに違う
ホンダで見てきてみ〜

>>289
>ウェザーストリップのヘタリの改善ってできるの？
新品に交換

>ペーストラバー塗り重ねはドアくっついちゃう？
意味が無い

ドア内部にシリコンコーキングを塗るのは効果がありそうです

コンパウンドは、
液体（シリコーンが大概入ってる）と
固形（鏡面タイプだが荒い？）と
どっちがいいの？

ライト曇り取る
オススメクリーナ
教えて！

>>293
液体、固体問わず、どちらにも荒め〜微細まで種類があるよ。

>>287
純正マフラーが排気漏れで要交換だったので、フジツボのレガリスkに変えたよ
やぱ多少重低音がウルサイけど、走りのレスポンスは上がったような

目が悪くなってきたせいか、
最近ＭＣのヘッドライトが暗く感じる。
ＨＩＤ化するのも大変なので
球交換で対応しようと思うのだが
よいハロゲン球はありますか？

>>297
ヘッドライトにリレー組みなはれ！

ＨＩＤ化はあほみたいに簡単です、技術力が小学６年くらいの

よくさ、安もんであろう中華キットで
片目HIDみかけるけどあんなんするんだったら
高いの買えっての。

MC11のレンズカットって何であんな糞なんだ？
CVの光軸の方が見易かった

現在11万キロ

あと二年半乗ったんねん

こっちは18万キロですよ〜

現在3.5万キロ
あと5年近く乗れそうだ。

>>300
中華キットを３セット購入しプロジェクターのロービームのみで使用し、
予備に１セット載せている俺は壊れてもそういう事態には陥らない。

点灯時に片側不点灯もあったが、
バラスト６個目にしてやっと当たりにあたったようで
現在は普通に使える。

だが、ちょっと心配なのであまりハイビームに切り替えなくなった。

おれは17万kmですよ〜

95000キロ、多少段差でのがたつき音が気になるが不具合ないから
まだまだがんばるぜい。

段差のガタツキを直すのけっこう修理代かかりそうだな。
おいらのはまっすぐ走らないけど〜ピニオン辺りが怪しいかな

パワステあぼーんすると常時ハンドル持っていかれる

段差のガタツキを直すのはまずスタビライザのゴムを全部交換します、つずいて
ストラットの頭のネジとゴム、つづいてホイールのネジの点検、つずいて

>>310
つずいて、じゃなくてつづいてだぞ。
お前義務教育キチンと受けてきたか？

>>311
>310はいつもの荒らしだ、構うな。



なんで、いつもの荒らしが分からないのかなぁ〜？

RRのライトが暗いのって四棟式だから？バルブとかレンズの問題？

ハンドルのふらつき、まずトーイン見てもらってからジョイントやタイロッドのガタ、各ブッシュのへたりの確認！ 後はタイヤの片べリや空気圧とかでも

>313
プロジェクターライトだからかな
HIDとは相性いいみたいだけど

>>315逆にRRじゃないワゴンRのライトHIDにしてもあんまり明るくならないの？

ＨＫＳエスワゴン409付けてる人います？

12万キロって通過地点ですか？

１２年式でエンジンがターボ付きＦ６ＡのＭＣなんですが、曲がるときちょっとカリカリって鳴きはじめて来た…
デーラー等でドラシャ等交換したら費用どれ位になるかな？詳しい人教えてください。

2型RR49500キロ。まーだまだいける。

>>319
まずハブベアリング交換してみては？

ドラシャは社外で1マン位
工賃は町工場で片側１マン位かな

デラぼったくり過ぎてきっとびびるよw

あ

MC21なんですが
知り合いから
マフラー穴空いてると指摘されました。
以前に補修したのにまた？と思いました。
どこに頼めばいいですか？なんぼ掛かる？

>>323
補修で済ませたいなら、車のプロより鉄のプロに頼め

鉄工所なら高くても5000円位だ

>316
うちは1型を後期のマルチリフに換えてベロフのHIDにしたよ
かなり明るくなって、夜も安心
見た目も良くなるしオススメ

カリカリ異音出てハブベアリング？ ないわ〜W
マフラーの補修ってどのレベルまでしたかしんないけど、割れなら補修できる、腐れならまた駄目になるから交換だよ

確かにカリカリ音はハブベアリングでは無いな。
ドラシャの可能性が高い。

>>323一発濃厚なやつ出してパテ埋めしちゃえ

プロ目って光軸合わせればマルリフより配光特性良かったりするの？
グレア出たりしない？

マフラー穴ならマフラーコーキング(マフラーパテ)ってのがある
ただ内側から腐ってくるのがマフラーだからいずれは交換だな。

ハブブベアリングがやばくなってくるとコキコキッっておとがするんじゃない？
マフラーは社外製の抜けがいいのは確かにブーストはあがるかもしれないけど
過給がかかってないときはどうにもトロくなっちゃいそうでどうなんだろうね

最近フロントのタワーバー取り付けたけどこの車ほど取り付け大変だった車は初めてだ
型はMC22S3型MTターボABSつき　タワーバーはtakeoffのふんばりくん
フロントの応答がかなりシャキっとして満足

K&○の奴はラジエターパイプに干渉するので取り付け断念した
無駄な買い物になってしまった


　

>>331
>ハブブベアリングがやばくなってくると
しないよ。　やばくなってくるとゴーいう音がするようになる。
コキコキ音するのはドラシャのジョイント部がダメになって来た時の音だよ。

>ブーストはあがるかもしれないけど
K6Aはブースト制御されているからブースト制御ソレノイド殺さないと
最高ブースト値は変わらないよ。　単にブーストがかかり易くなるだけだよ。

ハブベアリングでもかたかた鳴るよ
ハンドル切った時にタイヤ泳ぐ位減るとね

俺もタワーバー入れようかな？

>>323
交換がよいと思う。
純正タイプならヤフオクで送料込み１万円以下。
ただ、マフラーはボルトが焼き付いて
いまついているものが外せないことが多いので、
工場に頼むと工賃５０００円ぐらいじゃね？

マフラーの件で、近所のアリーナに見せたら
ちょうど、運転席のヒジかけの真下にある、パイプ、エキゾーストという部分のエキゾーストとパイプの連結してるところが開いてて
音が大きく出てるそうです。今はまだ騒音と呼べるデカさの音ではないですが、次回車検を通すなら交換しないとムリと言われた
パイプ・エキゾースト一式交換で工賃別の７万。
来年車検で、走行距離１２万キロ。ドアやドア下はサビだらけだし、オイルパンも漏れてるし
車買い替えした方がいいですかね？

ハブベアのガタで音出るってどんだけ無神経な運転してんだよW そこまでいったらブレーキにジャダー出るわ
マフラーも前から交換では高いね(>_<) 乗換かどうかは自分で決めなよ

ハンドリング、クイックにしたいならタワーバーよりピロアッパーが効果的

>>336
端から錆び腐食で開いちゃってるんでしょ？
腐食部分切って、ステンレス板巻いて、溶接して、
無理やり車検通すっていう荒業が君を待っている。

クレ556たっぷりスプレーして慎重にやればサビサビのマフラーのネジも結構はずれるけどな
場所も運転席の下だしそんなに作業しにくい場所じゃないようだし
ジャッキアップしてウマ2つぐらいかませばできるんじゃないか

>>３３９ 車体にまで腐食が進んでるような個体でしょ？そんなんで取れなくて、バーナーで炙って取るはめになると思うよ 素直に車屋行ったほうがいいって
安く済ませたいなら中古パーツで直してもらえばいいンだしね

一応、しばらく様子見るけど
その間、ヤフオクでパイプ・エキゾーストの中古パーツ出てるから検討してみようかと。
ただ、型式が同じでも年式とグレードが違うとステーの位置が変わるそうなので、自分の車の年式とグレードを調べたいのですが？
年式は車検証の初年度登録日ですよね？グレードはどこで確認すればいいでしょうか？多分ＦＭだと思うんですが
中古で６年前に買ったので忘れてしまいました。

>>2のリンク先に一覧が。

>>341
年式は車検証の初年度登録であってるよ〜
グレードはGooカタログが参考になるよ
http://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/index.html#grd199810
DIYでやるなら馬だけはしっかりかませよ

>>343
初年度が２０００年１月と記載してあるので
カタログの１９９９年１０月〜モデルで見ると
３ＡＴのＭＣ２１ＳのグレードはＦＸかＦＧ。
どっちか？

何型かは例のエンジンルーム内のステッカーで確認しるがよろし

なるほど
オクで、部品１５０００円くらいで、持込の取り付け工賃が５０００円くらいだから
うまくすれば２万で済むかもだが
走行に支障は無いし、通勤とチョイ乗りメインだから車検まで我慢するのが無難かな？

20001/1登録の3AT MC21なら
FG FX RXのどれかかな
FG：5ドア（リアワイパー無　パワーウンドウ無　集中ドアロック無　UVガラス無）
FX：5ドア（リアワイパー有　パワーウンドウ有　集中ドアロック有　UVガラス有）
RX：4ドア（リアワイパー有　パワーウンドウ有　集中ドアロック有　UVガラス有）
エンジンも同じなのでFパイプも同じはず

>>346
型式確認は車検証ではなく、エンジンルーム内のIDプレートで確認する事！
（IDプレートにはグレードや何型か書いてある）

自分の車なのだから、どうするかは自分で決めなはれ！

ワゴンRでリアワイパー無しなんてあったのか…

>>348
今、ＩＤプレート見てみました
型式はＧＦ−ＭＣ２１Ｓ
仕様記号はＷＦＭＣ−ＬＷ２となってます。
この仕様記号がグレードですよね？
何グレード？

>>350
WFMC-LW2とあるので、WFMCの中2文字のFMがグレードです。

ハイフン後の数字が型番を示しているので、この場合は2とあるので2型

>>347

>20001/1登録の3AT MC21なら
(つд⊂)ゴシゴシ

(;゜ Д゜) …!?

(つд⊂)ゴシゴシ

(;゜ Д゜)��!!

じゃあ、２０００年１月登録だから平成１２年式のグレードがＦＭってことだね
パイプエキゾーストでオクに出てるのが
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t232789643
http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s236959316

>>353
それで間違いないよ。

これはタービン下からはずすことになるな
面倒そうだからどこか持ち込み可能なところに頼んだほうがいいかも

>>355
ちょうど、運転席と助手席の間の真下にあるんだよね
アリーナで新品交換で７万と言われ
中古持込だと工賃５０００円くらいでやってくれると言ってたので任せようかと。
ただ、今の車のグレードがＦＭだけど
上のオクの部品見ると、年式と型式は合致するけどグレードだけ合うかどうか心配
一応、オクの出品者に質問してみたんだけどね

>>355
お前アホだろ！　＞353の車はNAだ。
きちんと読んでからレスしろよ！

>>356
センターパイプはグレード関係無いよ。
関係するのは、駆動方式（FF、4WD）やNAかターボ、ミッション（AT、MT）だけだよ。
だから、同年式のアルトの物でも付くし、ターボ車だったらKeiの物も付くよ。

>>357
なんか、ステイの位置が違うのもあると言われたので

>>358
だから言っているでしょ。
年式や駆動方式、エンジン種類等で違うって！

グレードは内外装（バンパーやエアロ、内装など）しか関係してこない。
駆動系やエンジン系は殆ど関係しない。

おまいら、おちつけ

ためしにここでCtrl+Fってやってみるんだ。俺もアホって言われたぜw

>>359
だから、上の方でヤフオクのヤツで２つあったんだけど
その２つがプラケット位置がそれぞれ違うからどっちが合うのかと

>>361
だから出品者に年式や駆動方式（FF、4WD）やNAかターボ、ミッション（AT、MT）
を質問しなよ。

面倒ならディーラーで「中古のセンターパイプで交換してくれ！」って言えば
中古部品で交換してくれるぞ！


まったく、面倒なヤツだな！

>>358
ステーの位置は前タイプと後ろタイプがある
これは実車を見て確認するがよろし
横から覗き込めばみえるから〜
恐らく前タイプ

とりあえずエンジン付近の床下と、後輪付近の床下ケータイで撮ってうpしてみ？
床下覗けば構造は判るだろうし、それも出来ないなら素直にスズキに出せよ

>>363
ステーの位置見たら、後ろでした。
http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s236959316
ステー後ろなので↑のパーツで合致するのでは？

後ろタイプならそれでＯＫ
中古ならオク以外にここもオススメ
ttp://www.recojapan.com/

めんどくさい奴が沸いたな

教えてもなっとくできないのなら素直にデラに出すべきでは？

>>366
おお、こういうトコもあるんだ
助手席ドアのサビが酷いから
諦めてたけど
ＭＣ２１のドアとＭＣ２２のドアで互換性あるのかな？

もう買い直せ
それが手っ取り早いw

>369
4型や5型も安くなったな
程度いいのを買って先にしっかり防錆してやると良さそう

何も手を付けないうちに車検がくるだろうなｗ

どノーマルの３万�`以下位の5型か6型のRR欲しい。

いや、よほどの理由が無いかぎり
軽の中古はもう買いたくない
買い換える時は、新車にするよ
ソレを１０年乗った方が良い

>>372俺のバージョンVは14000キロで12月に車検きれるから乗り換えるけど助手席エアバックにビックリマンチョコのシールはってるからノーマルじゃないよね…

RR3型の前期、後期の内装の違いを教えて下さい。

3型から後期ＭＣ22だけど、
その3型を更に分けるとするならｈ13年5月
・フロントシートSRSサイドエアバッグを一部機種にオプションで装備
ttp://amepeace.web.fc2.com/suzuki/mc.htm

>>368
無いよ!21のも22のもOKだ。基本一緒だから無問題。

Ｎ-１買ってから軽はターボ付きが良いと気付いた夏の夜…

>>376さん

ありがとうございます。

カメムシがハンドルの裏側に入った…
ｳﾞｧｰ('A`)

シュルシュル音がする
オイル代えようかな
GTX 5W-30 SM 1980円

粕よりelfのほうがいい？

純正でよくね？

4Lで1,000円のでよくね？

mc21sでトラストのインテリジェントインフォメーター使ってる人いますか？
適合表では適合してるのに動作しない…

>>385
配線間違い（アース不良も含め）か、本体壊れているんだろ

>>385
mc21は適合外になってるけど
http://www.trust-power.com/03electric/touch_list/index.php?para=5

>>387
タッチではなく普通の方なんだ。
やっぱ配線かなぁ、間違えようがないんだがな。

http://im10-a.mbokimg.dena.ne.jp/1/6/249/326224249.1.jpg

>>389
懐かしい・・・・牙だっけ？

>>388
すまん。
普通の方だと適合になってるね
みんカラでもｍｃ21に付けている人がいるので問題ないはず。

配線はODB+シガー電源？だと思うので
電源すら入らないのであればシガー回りの不良とか

しかしMCのシート背もたれの金具当たって痛い(>_<) 見せかけだったのかよ(笑)

>>391
なるほど、確かに電源すらないのは
おかしいもんな。
検電テスターで見てみるよ。

連投スマソ。
今配線図見ながらOBDカプラ確認したら
繋がってるの電源分だけで診断信号
アースのコネクタ位置が全くあってなかった…
適合表には年式はあってるから
メーカーに問い合わせてみるわ。

>>394
MC21のコネクタはOBD�U準拠なので、アースの位置が違っているということはないはず。
台形コネクタの長辺を上に見て、左から1番、右下を16番と呼ぶのがOBD規則だけど、4番が車体アース、5番が信号アースになってる。。
車によっては4番が省略されているのがあるけど、5番は必ず使われている。
スズキの配線図はODB規則とは違ったルールでピン番号が付けられているから、もう一度よく確認してみたら？

だから素人はいじるな(笑)

スズキも低燃費　ギュウ！
のCM
やりだしたが
新エンジンと言ってるのは　どの車のことか？

R06Aエンジン　＞MRワゴン
滝ｸﾘﾄﾘｽ選ぶ時点で、オワタ・・・
http://www.suzuki.co.jp/gyu/engine/index.html

スズキの軽自動車用エンジンの遍歴という意味で旧エンジンとの簡単な比較

K6Aはクランクシャフトセンターで分割するハーフブロック

構造で、その下に一体型ベアリングビームを持つ「ラダービームロアケース」という
まるでレーシングエンジンのような設計で
クランクシャフトの支持剛性の非常に高い構造

http://www.geocities.jp/ja22ws/r06a/index.html

VVTはオイル管理に注意が必要なのでがんばりなさい

13年式ＲＲリミに乗ってるけど19万キロいったよ(笑)今回ブレーキローターとブレーキパッド、ハブベアリング後ろ２つ変えた。
まだまだ走るよMC(笑)

K6Aは素直なエンジンだな
非常に使いやすい

>>401
IGコルクはまだ元気？

>>403
IGコルク？　お前の車にはどこかコルクで栓でもしているのか？

>>403
これはお前だったのかw
↓
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1373663783

IGコルクで検索結果
１件

wp_lhotseさんの質問
ワゴンR MC21系のアイドリング不安定でディラーでIGコルク？を交換
質問日時：2011/10/19 11:57:54
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1373663783

wp_lhotseさん

スーパーでリポビタンD売り場が大特価で開店と同時に大混雑。
靴が脱げ足首捻挫しました。自己責任ですか？
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1465634499

>>407
社会不適合すぎる

ボンネットにエアインテークがある方がなんかワゴンRっぽいんだよなあ。

デーラー曰くエンジン自体は20万キロ余裕だと
まぁエンジンって車で一番丈夫な部分だしな
先にほかがいろいろぶっ壊れるし
ウチのMC21Sはもうすぐ15万キロ
でかい修理はオルタネータ交換とマフラー交換とオイル漏れぐらいかな
ターボタイマーとスターターで暖気運転、オイルキャッチタンクに3000キロでのオイル交換といたわっているつもり

暖機運転よりも走行暖機の方がより労われるというらしいが

ttp://upload.saloon.jp/src/up2714.jpg

それずいぶん前にヤフオクで見たような気がするｗ

もはやワゴンRの必要性はないなw

ttp://iup.2ch-library.com/i/i0457551-1319496815.jpg
これと

ttp://upload.saloon.jp/src/up2714.jpg
これ。

同じ車には見えないな…

この前レジスタ11番にしてハイオク入れたんだけど、恐ろしく速くなるね…もっと早くやれば良かった

相当イニシャルずれてたんだろ

次はコンパクトカーに乗ろうかな…

次はディーゼル車に乗るわ

てかみんなに質問
ガソリンメータの針がどれくらいになったら給油してる？
いつもＥのとこに重なったらしてるんだがまだまだ走りそうなんだよな

半分ちょっと下がった辺り
ちょうど15Lだからな

15Lなら１５ｋｇもいつも余計に積むなんてありえない
1/4になってから毎10Lセルフ給油
おつりが嫌だから2000円給油

バック走行でエンストしやすくなるのはもうだめぽ？

>>420
燃料警告灯ないから空にするの怖いよねこの車、私もEぐらいで入れてます

俺５型だから警告灯ついてる

Ｅより気持ち上で給油です。


ATご臨終につき、リビルトで載せ換え。
10年で16万km走ってりゃ保証の対象外…

オレのも警告灯付いてるな。

この間インテリジェントインフォメーターについて質問した者だけど
やっぱアースが位置違うかったわ。
オス側、メーター側は五番端子しかないのに
メス側、車体側は四番しかなくて
電源つかなかったみたいだ。
もしこれから買う人の為の
忠告って事で書き込むわ。

東日本震災以降、半分までいかないうちに給油してます。
毎回せいぜい8-10リットル程度。常時満タンにして損は無い気がします。
一日20-70km走行だから充分です。

中古買うと,いっつも針動かないくらい空でよこすけど何で入れないの？

>>425
いくらかかりました？

>>427
報告サンキュです。
でも変だね。MC21の配線図を見てみたけど、配線図上では5番がアースになってるよ。（4番は配線なし）
車体側コネクタの端子入れ替えは簡単だから、4番と入れ替えすれば良いと思う。

さて、今日はオイルを自炊で交換しようかな

フイルタを毎回交換しないと汚れたオイルが残ってるから交換してもすぐに汚れてるな

>>431
一応端子を入れ換えて動作確認も
終わってるよ。
動作的には情報も読み取ってるし問題はなさそう。
端子の位置違いはホントに謎だわ。

しょせんスズキだから

どぱぁ
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up521439.jpg
4000km
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up521442.jpg
ついでにシール付け養生中
http://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up521440.jpg

グロかと思った

ATパンの中のネジは何ともなかったのかな

バッテリーのマイナス端子からアーシングを付けてる人っている？

>>439
いまだに後付けアーシングとか信じてる人っているんだね。

ノイズ取り用の電線を一部つないでいますよ439の方へ

みんなhidにしてるん？

ハロゲンのまま？

ハロゲンの白色球入れてる
プロ目だと空焚きしてからHID入れると結構良いらしいけれどね

>>430
工賃等コミコミ15でいけました。

俺は車買った時にHIDをサービスで付けてもらった。
中華の安物なんだろうけどすごく明るいな。

おれも中華のHID(2000円)
今のところ問題なく点灯してるわ

>>440
まあ人それぞれだ
でも初期型のアース線のショボさをみたら強化したくなるが

強化はしても増設だけは勘弁だな
増設してる奴にかぎってオルタの配線はそのままとかなw

今18万キロですが来月車検まだ
乗れると思いますか？
MC22s 14年式です。

>>449
こんなとこで聞いたって期待する答えなんかこないよ。
金に糸目を付けないなら恐らくまだまだ乗れる。
だけど、そんなことは無いんでしょ？
近くのディーラーへ持って行くがヨロシ。

>>449
オーナーのあんたが一番車の調子わかってるでしょ
他人に聞いても答えられないよ
その距離だと買い換えを視野に入れてもいいけど
調子よくて愛着あるなら車検とってもいいんでない？

だいじょうぶだいじょうぶいけるいける！！

>>449
プラグ外して見てエンジンオイルが入っているようならもう止めたほうがいいですよ。
オイルが進入しても白煙も噴かずに走る期間があるから即手放す必要もないけど。

いずれにしてもエンジンの状態次第。

オレの13,5万キロだけど全然いけるぞ。
ちゃんと整備と点検してればけっこう何とかなるぜ。

ttp://iup.2ch-library.com/i/i0461657-1319884538.jpg
ttp://iup.2ch-library.com/i/i0461658-1319884538.jpg

不審者発見

>>454
ルーフボックス似合ってるね

>>454
依存症スレでもお見かけしますた

>>455
サーセン

>>456
適当に色合い合わせたら似合ってた。

>>457
おや。

つーか10万キロ多いよ…13.5万なんて普通に到達しそうだけれども

だいじょうぶマイフレンド

昔の外国映画で聞いたような台詞だな。

じゃあ俺も俺も！天気だけが残念。
http://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto014277.jpg
同色のWMを見ると追いかけたくなります。

>>454
いいロケーションだね。差し支えなければ教えて頂きたいです。

間違えた、MWだった！

>>461
長野県の野尻湖だよー

白いいな

>>451
はいエンジンの調子は良いですが足回りがガタガタです。
燃費も落ちてます。
新しいワゴンRいいのかなぁ？座席は今乗っている
MCの方がいい気がします。
なぜかわかりませんがバッテリーのへたりが速いです。

>>465
俺のはもうすぐ１０万キロという感じだが、
やはり足回りおかしくなったけど、
知り合いの工場で中古部品と交換してもらったらよくなった。
まだまだ乗るつもり。

ディーラーだとそういう裏技はやってくれないが、
街の修理工場だと中古部品屋ともつながりがあって
何とか安くやってくれるもんだ。一度相談してみるといい。

その後、ディーラーに愛車無料点検に行ったが、
特に問題なしとなった。ｗｗｗ

ディーラーで、ホイール側のブーツ交換片側1万円は妥当な金額ですか？

エンジンは20万キロは余裕
それ以外が先にへたるからなー

>>466
>ディーラーだとそういう裏技
ディーラーでも仲良くなれば、その様な事もやってくれるようになるよ。

>愛車無料点検
これは、ディーラーの小遣い稼ぎ。点検した車両台数をメーカーに報告
すると謝礼が貰える。
実際の所、入庫した車両は何も点検なんかしていないよ。

>>467
純正の部品使用と言う事ならば妥当。

１５万キロ超えたのでタービンから油が漏れてるみたいです
タービンンの交換は簡単にできますか。

>>470
簡単にできます、私なら。

>>471裏DVD100枚あげるからやってもらえませんか？

地元のマツダでAZワゴン（MD-22S）のタイヤ交換待ち。
全部交換すると３万６千円かかるそうなので、危険な状態の後輪のみ新品に交換することにした。
２つなので、半額の１万８千円。
それにあわせて、ローテーションも実施。
新品のタイヤを前輪に、前輪のタイヤを後輪に組み替えた。
12月は車検が待っている。

>>473
ABやYHなどで交換すれば、2万で4本交換出来ただろうにねぇ〜

バランス取りだけしてもらって自分で換えれば……とも思ったがな。
YHやABだとホイール込みで4万で売ってるよな

デラでタイヤ交換する人なんているんだね。

>>467です。

469さんありがとうございます。

>>474
兄の友人がディーラーに勤務しているので。
もう30年近くの付き合いだし、こっちが事故を起こしてしまった時に親身に対応してくれたので、余り断れないのよ。
値は張るけど安心できる。

その人がマツダじゃなくてスズキのディーラー勤務だったら良かった（？）のになー。

ディーラも馬鹿じゃないので分割式で安く交換出来る方法を取ってます。
自分でやれば部品代片側５０００円くらいらしいですが、手間と労力を考えると片側一万円は妥当だと思います。

ディーラでお願いした場合、部品代５７００円x２、工賃９０００円が基準です。

自分のワゴンR、ライトの内側がくすんでいてめっちゃ暗い…
夜ライトをつけて走ってるのに、本当にライトついてんのか？と思うほど…
バルブは５千円位のそこそこ良いのをつけてるのに…
ライトって値段どれ位ですか？新品・中古問わず

>>479
おいおい。分割式のブーツを使っているディーラなんて聞いたこと無いぞ。
純正品以外の部品を使用するのは通常の作業ではあり得ない。

昨日ＡＢでアルミ付きバランス取り付け料込み
４本で248で買って来た。
これホントの話し。
昨日からキャンペーンやってる。

ダイハツでブーツ変えた時は分割式で併せて3万とられた,,,

ターボ付きの人はオイルキャッチタンクオススメ
エアクリがオイルで汚れなくなるよ
この汚れが絶対悪さしてるからなー

>>480 新品ライトはかなり高いと聞いたのであきらめた、ヤフオクで中古の
取り合いしてほしい右が品薄で、ショックは左が品薄だ

>>483
いくつ変えたの？
部品代は一個5000円くらいでしょ？

MC21SのスタビライザーのサイズってターボとNAで同じですか？
知ってる人教えてください

19万キロ以上走ってる13年式ＲＲは凄いの？

普通だと思うよ
それくらいは余裕。

CTワゴンRって今でもよく見かけるが
同年代のムーブって見ないよね

>>487
違う。

このスレで一番距離走ってるのって何キロだろ？
俺は11年式mc21sで15万キロぐらい
大きな修理はマフラー交換、オイル漏れ修理、オルタネータ交換、ドラシャブーツ交換ぐらい
車検はいつもコバックの一番安いのか真ん中のかで済ましてる

だいじょうぶマイフレンド

>>491
コバックコバック車検のコバック〜♪

>>491
車検費用幾らくらい掛かった？
おいらは18満キロで一昨年は
19万円程。車検の相場がわかんないからそのまんまだしたんだけど
脚を替えたがら高くついたと
ディーラーが言ってた。
何だか普通車の車検より高いような？MC22S

>>494
それは高杉
車検は4ー5万以上払った事無いよ
治すべき所は車検前に治してるけど

>>494
軽車検は、込み込み4万〜くらいでないかな。19万の内訳は、

3万 税金
3万 ディーラー車検手数料(2.5〜4.5万?)
13万 足回り

くらいでないかな。

19万円もかかるのなら、買い替えたほうがいいような……。

>>497
だね。
１９万とか請求された時点でボッタだと気づくべきだ。
俺は車検はいつもユーザー車検。
自賠責やら重要税やらの法定費用だけの約３万で済む。

整備が必要なときは、職場の隣が修理工場で
仲良くさせてもらっているのでそこで安くやってもらってる。

19万もあったら中古かえんじゃね

次はソニカに乗るぞー！

この度親戚のお下がりでMC22Sに乗る事になりました〜ヾ(･ω･｡)ﾉ
これからよろしくお願いします。

よろしく！(｡･ω･｡`)
NA乗りだけど差別しないでねw(*´ω`)

車検で１９万・・・
詐欺だろ。

ディラーなんだから詐欺はないだろ
18万キロなんだから色々部品変えたんじゃないか

ちょっと高いけど間違いないから俺はディーラーに出してる
前々回の5年目（5万キロ）の時は色々変えたから9万くらい
今回は8万弱だったかな
ちなみに普段はオイル以外は全く整備しない

足が峠用にチューニングされてるとか。

>>504
お前もボラれていると思うのに、安心とかって馬鹿じゃないの？？？
お前だって２回に分けてるけど、
１２〜３万ぐらい持って行かれているじゃん。

安全性に問題ない箇所は壊れてから治すのでもいいし、
車屋の不透明な過剰整備が問題視され、
車検制度が緩くなってきているのに、
お前みたいなオカルト霊感商法に
まだ引っかかる奴いるんだね。

12〜3万持って行かれてるというのが分からん
9+8として17万で、17万-12万で本当は2回の車検が5万で済んだってこと？？
一回の法定費用が3.5万掛かるのになんで5万で・・

それにさっきも書いたがオイル交換以外の整備は全くやらない
だから車検の時に全部やってもらうんで、8万弱ならぼったくりとまでは言えないだろう
それに距離もそれなりに走ってるんで、ちゃんと見てもらわないと困る

もちろんディラーが安いとは思わないが、やっぱり安心なんで俺はこれからもディラーに出す
車検後に洗車して手抜きだろうけど、ボディとガラスにコーティングまでしてくれて
新型スイフトの代車が良いなと言ったらちゃんと準備してくれたし

それで激安車検の店より1万とか高くても許せる

8万弱なら、なんとかプチぼったの範囲に入らなくもない。

おれはいつもABで４万ちょい（素通し）
リアカップ交換でも4万後半
車検は、法定費用3万+車検整備代（交換部品等）って感じだな

金額云々っていうか整備内容しだいだね。
内容によっては8万だろうが19万だろうが妥当な額になるだろ。
人それぞれ車検さえ通ればいいという考えの人もいれば、次の車検までノーメンテで行くために早めに部品交換する人もいるし。

>>503 わたしもGSで車検で１７万と言われたので５万のあやしいとこに行きました

>>512
それは良心的なGSだね。安い見積もりだされて、請求時に目が点にならなくて良かったね。
GSでは、ガソリンだけ入れろと言う教訓を得たよ。orz

GSは悪の巣窟

やたらオイル交換すすめるよね。

>>515
オイルは利益が多いからね。

油外は利益の塊

ボッタボッタ言う前に明細さらせよ 話はそれからだ
程度悪い車、無理してまだまだ乗ろうとすれば手間掛かるのは当然！ でも高額請求になる場合は一度確認の電話とかするもんだけどなぁ…

6万超えるようなら廃車にしてムーカス買うわ

『あっはっは、見ろ！人がゴミのようだ！！』

・・・かと思った(´・ω・｀)

7万までだな、出せて
それ以上だとエブリイかピクシスペースでも買うわ

>>520
ムスカ乙。

13年式で80000キロ
車検にとらわれずちょこっとずつ交換してるので
積算してけばそれなりに金はかかってる

絶滅危惧種の乗用ターボMTだから大切に乗りたいが…
法定費用抜きで一撃15万超えたりしたら考えるなぁ…

同じMTのりですね。
大事にしてください。

夏に車検の代車で現行のスティングレーに乗ったけど
ＭＣと比べると時代を感じたわ。
エンジンは静かだし内装も中々だし、ホント現代の軽はスゴイな。

MTのよさは、確実にシフト出来ることだよね。
人間がミスしない限り速く走れる。
ATはタイムラグ？みたいなもんあるから
踏んでも、機械が反応遅くて加速しなかったりする。
だからダブルアクセルするんだろうけどそれでも
反応悪かったり・・・逆に異様に反応したり。
だいぶ今のATよくなってきてるらしいけどね。

なんだかんだ言っても古い車だからなぁ。
車検を安く上げても、結局金はかかる。

全軽自動車の中でワゴンRが最強
パワー、燃費、乗りやすさ、運転しやすさ、デザイン

>>525
今時の軽は環境問題やらコスト削減でチャチくなってるけどな。
例えば内装のプラなんかペランペランだよｗ
色やデザインで誤魔化してるだけ。

オーバークオリティベンツならぬオーバークオリティワゴンRとか言いそうだな

現行の軽との一番の違いは音と振動だな
もう10年落ちなんでいろんなとこがヘタってるせいもあるが
現行のはエンジンは遠くで静かに唸るし、ハンドルにも微振動がこない

＞仲良くしてもらっているので安くしてもらってます。。。

自分で整備出来ないの？ダサッ

今のはCVTが基本だからそれほど吹かす必要もないしな。

ホンダ辺りからもう少し直結性能高めたミッションが今後登場するようだ。

来年は自動車の当たり年かもしれない。

高性能望むなら新型買えばいい それよりスタイルに惚れて買ったし、長く乗って愛着あるし俺はまだまだMCでいいな 4型 やっと５万キロ越え

11月に車検切れますが
ダイハツイースを検討します。
ワゴンRさようならww

>>536俺みたいに手放しても見にこいよ

イースは後部座席クソだぞ。
アレ買うならミラカスタム買った方が良い。

ダイマツミラブース

ワゴンRだろ。二代目も。
俺はちゃんと、CT21からステップアップしてMC
に乗り換えてる。MHに乗りもせんでダイハツいくな！
俺は浮気はしない一途

まあ、次に軽を買うならキャリィかエブリィかパレットだな。

今のが壊れたらエブリィVANを買う
MTターボがあればﾜｺﾞﾅﾙがイイんだけどな…

>>532
殆ど自分でやるが、工具なくてできないこともある。
ハブベアリング交換は圧入機ないので自力修理断念した。

>>543
油圧プレスがない時に一度だけハブベアリング交換したことがある。

外すベアリングは壊しても良いので適当に外す。
ベアリングの外側だけ残っちゃうと面倒なのでその辺は注意して。

圧入はプレス使うときと同じようにベアリングの大きさにあった
コマをあてて急がずに少しずつ回すように叩いて入れた。

ハブを抜くのも同じ径のソケットをリサイクルショップで買ってきて
外したナックルを寝かしてソケットをたたいて抜きます。

軽のワゴンRと１０００ｃｃのワゴンRプラスって室内の広さが同じってマジ？

幅が若干違うぐらい

ヘッドライト殻割りして磨いてみたけどだめだこりゃ。
その物が変色してると気休め程度だな。何か安いの買うか〜。

>>544 リアはともかくフロントの打ち替えプレス機無しで出来るか？
ベアリングはともかくハブがすんなり入らないような…

>>543
ホームセンターでアングルと全ネジ、ナット買ってきて自作するんだよ。
自分でもできる。

それ真似してやった事ある

どっかの整備屋のHPで詳しく説明してたな

>>546ほとんどかわんない。
エンジンは違う。当たり前かwww
あんなんのるなら、軽で十分。税金高いぞ！

>>552
だね。
先代ソリオは全く購買意欲がわいてこなかったし、
新古車とか、ワゴンＲよりやすいくらいだったからなぁ。
現行ソリオはかっこいいと思うけどね。

>>552-553
オィ、全然違うだろ。
2人で乗ると隣との距離がかなり違うぞ。

ちなみに俺は太ってないからな

カタログで両車の車幅比べればすぐに分かる事なのにな!

ハブもベアリングも普通に当て物置いてたたいて入っていきますけど
カラーがおかしな位置になるのでこれもたたきました、すみません。

我が家の隣りに住むパチンコ基地の夫婦がMC21に乗っていますが、車検の有効期限ステッカーを剥してずっと使用中です。
これは、パチンコのし過ぎで金欠になり車検を受けられず車検切れの状態を隠すためなんでしょうか？
また、有効期限ステッカーを貼らずに使用しても違反にならないのでしょうか？

>>557
それくらいググれよ　粕！

だいじょうぶマイフレンド

有効期限ステッカーとか貼ったこと無いわ
警察に言われた事もなし

ttp://upload.saloon.jp/src/up2715.jpg

>>561
真性のDQNだ……………。

>>561
子供の名前…ﾄﾞｷｭｿ

>>561
ようやるわ…

RRのライト、ポジション球かえんの至難の技やんけ！手入らんし

手がデカすぎるんだろ

手が入らないときはパズーにやってもらえ

あれは球割らないように気をつけないと結構大変だった

すまん。ちょっとエッチなこと考えてしまった。

>>567
バルス！(´・ω・｀)

>>569
何を考えてたんだ（笑）。

誰かK6A単体の画像持ってない？

ttp://images.google.co.jp/search?q=k6a&tbm=isch
こんなのどうかな？

ありがとう

hidに変えたらよけい黄ばみが目立った(;_;)

ボールジョイントのブーツを自分で交換したいんだけど、ナックル外すのに専用プーラーじゃなくて二本爪の一般的なギヤプーラーって使える？
わざわざ専用工具買うのもったいないなくて…
ついでにタイロッドエンドの方もやりたいんだよね。
経験者います？

タイロッドエンドは専用工具が必要になっています

>>576 ジョイントプーラーなんて要らねー
喰ってる部分にCRCかけといて、接続部の「ナックル側」をハンマーでガツンと一撃！
間違えて変なとこ叩くなよ〜

一応ナットかましてたほうがいいな

>>576
問題なくつかえますよ。

>>576
専用プーラーじゃなくても大丈夫だと思うけど、外れるときは結構な勢いで外れるので注意ね。
俺ははプーラーはめんどくさいのでハンマー派。慣れると簡単。

>>578
>>579
>>580
>>581
ありがと。
かなり前に旧車のナックル外したときはハンマーでぶっ叩いたんで、要領はわかります。
やっぱ専用プーラーは不要ですね。
ブーツ代だけで済みそうで良かったです。

白煙が出てきた・・・
なにが原因？

場所にもよるだろw

オイルが萌えてるの

運転してたら左からカタカタ音がしてる…
何だろう？

なんだどろうね。

音、臭い、煙？現車見えない文字だけで分かる訳あんめぇよ？
せめてもう少し詳しく書きなさい 心配ならすぐに車屋にGO!

ぽん、ぽん、と小白煙出てくるようだと車検難しい？

バルブシールの交換って、５０万くらいかかる？

つーか現状を動画にとって何処かにうpした方がはえーだろ。

>>598
2stみたいに常時白煙吐いていて、排ガステストでNGになるくらい臭いのなら
車検は通らないね。
時々出るくらいなら問題ないよ。

>バルブシールの交換って、５０万くらいかかる？
だから、エンジン型式は何だ？
F6Aならヘッドだけ降ろせるからそれほど金額かからないけど
K6Aだとエンジン降ろし＆全バラしないとダメだから結構金額かかるけど
バルブシール交換だけで50万はしない。
（O/Hやリビルトエンジン載せ換えでも50万はかからない）

心配なら早めに整備工場へ行った方が良いと思うぞ。

RRのロービームをHID化する場合は
H3タイプを選んでおけばOK？

暇してた時に考えてやった事だから、あんまりマネしない方がいいかも。

もう面倒でそんな想像力さえ失われている自分がいる。。

>>593意味は？迷惑なんでやめてください

プロ目のローだったら迷惑にならないと

４灯式のライトてローHIDにしたら車検通らなかったような記憶が…違った？

まさか
純正で設定が有ったし、イケるだろ

大丈夫だよ。それでユーザー車検通ったし。
ロービームだけでもHIDにすると雨の日の夜とかめっちゃ見やすいな。

問題はロービームが明るすぎてハイビームになかなか切り替えなくなるｗ

>>597 RRのSWTとか純正だよ？

初めからこれに慣れてるからかな？ 自分ではあまり明るく感じないんだけど

>>598>>600すみません、ハイとロー勘違いしてました。お詫びにケツ貸しましょうか？

ケツなんぞいらねーからお前のRRの足回りとエンジンを貸してくれ

H3とH3Cの違いはなんでしょうか

違いはCです

端子の向き

長さだろ

>>602俺はRR海苔ではないです。

MC後期型で同時点灯させる場合
リレー3個使ってするやり方だとポジション点灯時にパッシングするとロービームも点灯するけど
ライトスイッチに配線追加して短絡させるやり方でもロービーム点灯しちゃう？
H4灯体をRR用にしてHID化したいんだけど…

横からすみません！
型式 GF-MC21S
に乗っているんですが、HIDが片目切れました…
買うのはH4の四灯式で合っていますか？？

>>603 コネクターの形状

そーいやハイとローって同時点灯してないよね ハロゲン車もかい？

>>609 D2Sだよ 純正装着車なら
中古で車買って、社外品装着の場合違うタイプ付いてたりするから注意だよ

6型のハロゲン4灯だけど、同時点灯はしないな。

>>611
ありがとうございます、今は社外品のHIDがついています
今ついている社外品を外して機械ごと変えるなら
D2S用というのを買えばOKですか？

>>613 社外品て、バラストとバーナーまでセットのやつか？そのタイプならまた話が違ってくるのよ
ライトの上にバルブの型式書いてなかったかな？ 見てみな

>>614
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYsYWPBQw.jpg
こんなの付いていました…

とりあえず点灯しない原因を追及だ
バーナー左右入れ替えて点くかどうか
それで点くならバーナー（H3）交換すればいい
点かないならバラストか配線
まぁ、キットでも中華なら安いけどな。

1型ＲＲだが、ハイビームにするとローは点灯したままハイも点灯する

>>615 社外品で付け替えしてるんだね 左右セットでオクとかに売ってるセットで交換するといいよ
安いしそのタイプは部分交換しても割りに合わないから

13年式ＲＲリミ19万キロ走ってる俺は走りすぎすか？

>>616-618
ありがとうございます、安くでありそうなので
D2S用のセットを頼もうと思います！

D2Sは純正HID(ディスチャージ)の場合だお
純正ハロゲンの4灯ならH3（C）をチョイスだ

オイル入れすぎると燃費わるくなる？

>>622
悪くなるし、最悪白煙吐く。

俺のワゴンRのハロゲンは
レバーを手前に引くパッシングでハイとロー点灯
レバー押し倒してハイビームでハイだけ点灯

なんかおかしいのだろうか。はて？

>>620 それ、D2S買ったら付かないぞー！ H3だ！ 自分のタイプに不安あるなら先走らないで車屋で見てもらいなよ 間違えたら無駄でしょ〜

OD付のシフトノブを換えてる人居る？
スイッチどう処理したのか聞きたいんだけれども。

>>626みんカラにやり方出てる

りょうかいした。

>>624
正常

>>624正常位

117000�`でミッション死にました。

>>629-630
ありがとう、宝船

>>619 少ない。
ワシのは平成19年式で23万km

>>631
15万キロだけど問題無いなー
壊れるとどうなるの？
予兆は？

>>634ワイパーのゴムがへたってきたり

>>634
壊れると車動かなくなる。
予兆は、ATだと変速ショックが大きくなったり、滑り、異音など
普段とは違う感じになる。
MTの場合も、シフト操作不良や異音など普段とは違った感じがする。

暖気運転ん時とか、バックギア入れた後とか、のろのろ低速運転で、
白煙吹きまくるのはなんで？

オイル上がりか、下がり、

この時期になると水蒸気がマフラーからダバダバでる
高速かっ飛ばしたら出なくなったが

バッチリ燃焼している証だお
久々に週末お天気なので洗車するぞい

test

俺は違った意味の白煙番長だぞｗｗｗ

10年式MCの3速フロアAT　67000km　走り出しから2-30分は快調なんだけど
ミッションオイルが温まると3速入らないトラブルが時々起こる・・・
そういうときは近くのコンビニに止めて、汲んでおいた2？ペットボトルの水を
ミッションにぶっ掛けて待つ事5分・・・ほら元通りトップ入る♪
こんな感じのアップしないトラブル経験者いらっしゃいます？
リビルトに交換する金額と、来年春の車検足したらもう一台買えそうだから
水ぶっかけで乗り潰すかな。。。

>>643
とりあえずディーラーでATF交換してみたら？

ついにヤフオクで社外ヘッドライトに手出してしまったぜ,,,

後どれだけ乗るか分かんないのに,,,@108000キロ

まだまだいけるやん。 俺にくれ(笑)

ダイハツいくなよ！

来月やっと1マンキロいきそう

私はMC22Sで180,800キロですが今月退役予定です。
こんなん売れネーよな？車検11/25まで。
新ワゴンR MH23S予定です。タコメーターがないようなので
寂しいですが・・・

>>649
外付けのタコとかどお？

>>650
レスありがと。検討しよう。
外付けのタコかそういえば20年前
アルトに乗ってたけど学生の時外付け
のタコをドライバー1本で
自分で付けた覚えがある簡単に
付けられたけどどうやって付けたかは
覚えていない。

皆もし乗り替えるとしたら何に乗り替える？

mc22sのバンパー外す時フォグのカプラー二ヶ所とあと一個カプラー外すと思いますが,あれはいったい何の意味があるのでしょうか？

あと後期フォグなのですごく雲っているのでヤフオクで汎用フォグを買おうと思いますが、純正のフォグのサイズは何πなのでしょうか？

>>652
MT厨なのでエブリイバン
できるだけ乗り換えたくない

>>652
コペン
>>653
オートエアコンのセンサーだったとおもう

>>653
>純正のフォグのサイズは何πなのでしょうか？
自車のサイズ測れば良いんじゃね？

>>649　中古屋で整備後かも知れないが３０万くらいで売ってる

>>652
できることなら、現行ソリオ。
普通車に乗り換えたいなあ……………。

>>652
パジェロかキャラバンかシエラかエブリイ

皆さん錆なんかはどうですか？
中古車購入を考えているんですが、色々調べると錆が多発しているようですね。
特にリアフェンダーや燃料タンク等の普段目につかないところが酷いようですね。
特に初代モデルは足回りが突き抜けてしまう恐れがあり、メーカーで一回だけ無償対応する自体になっているみたいですが。
実際に乗っている肩達はどんな感じですか？

MC22sのリモコンキーが壊れたのですが自分で鍵登録できますか？

社外ヘッドライトは光軸調整が上手くいかない場合あるので車検時要注意。

LRとかUDが逆表示になっている場合があるよ。自分のも右側社外ヘッドライト使用。

>>660
一冬1輪だけホイールキャップ無しで走ったら、ドラムのハブ周辺が錆びちゃってるよ。
どうしたものかねえ。

塩を道路にまいてる地域や海沿いはひどいサビが出てるので都会の方で買うべきだ

中古購入はどうかな 自分は東北で新車購入でずーっと乗ってるけど下回りとか大きな錆は出てないよ
マメに水洗いしてたからかな？ ドア、リアゲートの中はちと不安だね

>>663->>665
レスどうもです。

そうなんですよね。基本的には海沿いや降雪地帯なんかだと錆やすいと言われてるようですが、大丈夫という人もいますからね。
場合によっては上のような条件に当てはまらなくてもフェンダーとかに錆が発生するケースもあるみたいだから、個体差もあるんですかね。

東北でも沿岸部とか山沿いで融雪剤を撒いてる所だけサビ注意だろうな

既出かもしれませんがMC11sに前期RRのフロントとリアバンパーはポン付け可能でしょうか？
面倒でなければ教えて欲しいです。

>>668
ノープロブレム

パワーウィンドウの動きが遅いんだけどバッテリー換えるべき？

３時間電源on エンジンoff　ライトその他offでバッテリー上がった
冬場はこんなもん？

>>670
エンジンかけていてもP/Wの動きは悪いのなら、P/Wの不良（大概ウェザーストリップの劣化）
の方が可能性高い。

>>671
冬場でなくても、バッテリーの容量や状態によってはそれぐらいで上がる場合もあるよ。

それはスタンバイ状態の事です

１１ＳのＨ４カットレンズ型なんだけど
光軸調整の上下って
どっちのを回せばいいのか教えてくんろ

とりあえず上だけ動かした（下げた）つもりなんだが
何か変わってない気がするんだよね

>>674
結構ぐるぐる回さないと変化がわからないよ。

ぐるぐるぐるぐるぐるこさみん

たまにみるよね。右正常 左側ﾊｲ… 軸合わせきちんとやってくれ。まぶしいから

>>644
遅レス大変失礼いたしました。
ATFは10月に交換しましたが全く変わらずです。
オイルもいつも4-5000でちゃんと換えてて、
電気系その他の部分の不具合は皆無。
速度センサー問題などもネット上に結構出てますが異常なし。
まぁ、気温が20度下回ってからは30キロくらい走らないと
症状出ないのでせっせと水ぶっ掛けますｗ
コンビニでやってるのを見た方が「この季節にホーバーヒートですか？」と
心配そうに来てくださったので、詳しくお答えしたら、
「へぇー；；」と(^^;

>>678
ATのクーラーライン詰まってATF冷却出来ていないんじゃない？

ディーラーで診て貰う事を勧める。

今日寺いったらリミテッド2のパンフコピーもらえたわ

リミテッド2 21km/Lとか、MC22sと大してかわらん
ありえない

>>679
すでに見てもらってます。そしたら交換薦められて
見積もり見たら工賃込み17万以上・・・＿|￣|〇
Webでも自分で清掃した人のブログも
読んでるんで、どうしようか考えてて・・・
ヤフオクで中古ミッション出てるんですよね。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/139501583
ウチのと同世代。
でも自分で載せ換えは出来るピット持ってないからなぁ
昨日は100km走行を1リットル水ぶっかけて元気だったから
夏まで頑張ってぶっかけ走行しようかとｗ

>>682私のMC22Sは、ミッション、ベルト、ブーツ変えて17万で済みましたよ。

>>682
言っておくけどいくら安くても素人さんは、エンジンやミッション等、
中古自動車部品は、ヤフオクで購入するべきではないよ。

かと言って、よほど信頼出来る修理屋じゃないと、そのヤフオクで
落としたのをボッタ価格で売りつけられるんだけどな。

タービンのように型番が同じでも微妙に違う部分があるからですか

17万あったら車検込みで本体買える

みんなガソリンは何入れてるの？ しばらく金無かったからセルフの安いの入れてたんだけど…
全開、４速で5000頭打ち！当然リミッターも掛からん(T-T) 他、思い当たるふしが無い…

>>688
それガソリンのせいか？　他に原因があると思うがな。

ちなみに自分もセルフの安いの使用し続けているけど問題無いぞ！

オレも136円の市内最安ガソリン入れてるけど、7500まできっちり回るぞ？
なんかおかしいんじゃね？

>>688もともとワゴンRの MTはあんまし回らないからな…確かに回転悪いけど 別にレースやる訳じゃないし(笑)いいんじゃない…

電気系統や無線技術に
詳しい方に質問です。
MC22S平成14年式のワゴンRですが
ラジオの感度が劣化しています。
ハメコミ式のナビ付きラジオに数年前
変えましたがやはり感度が劣化して
パチパチと(AMラジオのみ)エンジンの
パルスノイズが入ります。
ラジオが悪いのか電気系統が悪いのか
わかりません。

>>361
>>360
後ろパワーウィンドならJOIN買えや

joinやけどハンドル
JOINターボがＰＷ

MC22SでHID装着してる人に質問

助手席側のバラストはどこに置いてる？

セルフの安いガソリンを入れるとすぐに走行が不調になるので
銘柄のよいセルフに行くようにしています。

>>693
なんだ？どうした？別に俺はまだ困ってないぞw
っていうか、専ブラで忘れた頃にレスつくとビックリするぞw

ガソリンってそんな違うもんなのか・・・・・？
無印スタンドの激安はヤバイ気はするが・・・・。

>>692
電気系統や無線技術に
詳しい方に質問です。
MC22S平成14年式のワゴンRですが
ラジオの感度が劣化しています。
ハメコミ式のナビ付きラジオに数年前
変えましたがやはり感度が劣化して
パチパチと(AMラジオのみ)エンジンの
パルスノイズが入ります。
ラジオが悪いのか電気系統が悪いのか
わかりません。

その症状なら　アーシング　効果が有るでしょう。
安くあげようと思うのなら
ACコードを２Ｍ位用意して
バッテリーのマイナスからケーブル引き出して
直接ラジオ本体かアングルに止めてアースを取る。

昔ジムニーのラジオのノイズこれで直った。

>>696
エブリイスレの誤爆だろう多分。

700

701

>>694
おれはヒューズボックス奥のスペースに取付けたお
バッテリー横でもいいんじゃない

>>692　ラジオのプラス線にノイズフイルターを接続してアースを完璧にしてほしい
ノイズフイルタは高価な３０００円でアースはバッテリマイナスから引く。
ボデーアースはあやふや気まぐれ

そろっとバッテリー変えようかと思っている。
LA-MC22Sで、純正は38B20L？か。40B19Lがお勧めらしいが、1センチの違いは誤差の範疇か？

>>704
純正は38B17L
格上の40B19Lの方が市販価格は安いのでこちらがお勧めになる
20だとそのままでは入らないんじゃないか？

>>705
なるほど…17Lが純正サイズなのか。

カオスの55B19Lは入る？容量に随分差が有るけれど。

エスクリエイトのヘッドライト届いたけどこれはひどい

右側のレンズカバーが中途半端に嵌めこまれた状態でコーキングされてる＼(^o^)／

とりあえずドライヤーで温めて押し込んでみるわ('A`)

現在14年式　UA-MC-22S N-1ですが
センタートレーがありましたためポータブルナビゲーションや
モニターが取付けにくい車種でした。ETC車載器も分離型は
取付けにくい車種でした。

>>708
オレのもセンタートレー有ったけど、トレーの脇にPND付けたよ。
ETC車載器は中に入るか微妙なところだな…

>>706
バッテリーのサイズは同じだから入るよ。
違うのは内部容量

高さが違うのでバーを入れてるマニアは注意しなさい

>>710
入るのね。判った。

しかし、1,2万ってそこそこするなカオスって。

>>709
レスありがとうございました。しかしながら
もうUA-MC22Sは退役します。
ヒューズボックスが運転席のメーター近くの裏側にあってメンテナンスしにくかったり
コラムシフトのステッキがハメコミ式のカーナビの障害になったりと
(ハメコミ式のカーナビも使ってました)いろいろとデメリットがある車種でした。

>>713
じゃあもう書き込まないでね。
お前の付き合い方が悪いだけだ。

そんなことより次期ワゴンＲとかスイフトスポーツが超気になってる。

カオスてパナソニックやったっけ？俺もバッテリー買い換え予定なんですけどボッシュのバッテリー使ったことある人いません？今は自動後退の神戸電気orz

ん？輸入車？ボッシュは高いだろw

>>713
確かにシフトレバーは邪魔になる場面もある。
でも、基本的に邪魔になる場面ってのはP以外の位置だから、ある種の安全装置なんじゃないかな。
つーかPNDを我慢して、安くてもいいからはめ込み式のナビにすればよかったかなあってちょっと後悔してる部分もあるな…

>>715
パナソニックだよ。
ボッシュはどうなんだろうね？昼間現物見たけど、これといって差は見受けられない気がしたが…

古い車、永く乗る人とかってカオス使う人多いよね
BOSCHは外車が純正装着多いみたい 勿論性能も良いし、最近はオクとかで安く買えるよ

14年式のMC22SのMT車を中古で購入
前の車がカプチーノで全然荷物を詰めなかったので便利。

助手席グローブボックス下の物入れみたいな所の底に、
前オーナーがなにか取り付けた穴が2つ開いているのだけど、
どんなアクセサリーがついていたわかる人いますか？
便利なものなら購入して取り付けたい。

>>712
通販なら送料込みでも1万もしないでしょ！

>>719
画像アップしてちょ！

ETCじゃね

>>721
そうみたいですね。
今日周りを見てたら配線の跡がありました。

スズキが続落、ＶＷとの提携解除に不透明感
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1121&f=business_1121_163.shtml

　　スズキ <7269> が続落。独フォルクスワーゲンへ提携解除を通告したが、
ＶＷ側が通告を拒否しており、解決の方向性が見えないことが売り材料となっている。

　　また、トヨタ <7203> が連日の年初来安値更新となるなど自動車株全般に下げがきつい。
外資系証券では、自動車業界を取り巻く環境について、「依然として円高とマクロ経済関連の
市場の懸念が足枷となっており、今後もこれらの脅威は悪化する可能性がある」としている。
（編集担当：山田一）

今が買い時かな？

いまはまだ、まだは今の相場師の格言があります

ATF(ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾐｯｼｮﾝｵｲﾙ)のオイルレベルって、上がることある？

この間チェックしてみたら、適正オイルレベルより、はるか上に
オイルラインが上がってた（暖気、冷気とも、２倍くらい上）

前のオーナーがどういう面手していたかわからないんだけど、
もともと入れすぎていたのかな？
それとも、故障でオイルレベルが異常のなった？

走行は正常に４速シフトするし、異音も無し
MC22Sの４速AT FM-G

また、多すぎん時、抜いてもらうといくらぐらいかかる？
デラは除外で

ゴムチューブと灯油チュルチュルで

とりあえず自動後退とかの安ATF交換(3,000〜4,000円位)でどうよ？
新しいオイルで適量にしてもらいフラッシングの効果も期待出来る、
しばらくしたら本命のATFに交換したらいい

MC系でも新しい部類の4ATは停止時ニュートラルとか
色々細やかに制御するみたいだから
ATFはそれ専用の純正でないと具合が悪いとどこかで見たぞ

７２６のユウザーへ、完全暖気後に水平な位置で１２３RにしてNにしてから止めてゲージを見てますか
それ以外は性格に計れないですよ

見てみたら、やっぱり２倍くらい上だった

上抜きできる使えるホースって、ホームセンターで売ってない？
ビニールだと切れるかな

>>730
スズキのATFは指定銘柄以外は、滑るってあった

スズキ純正 AT用ATF オイルスペシャル3314
※４速ＡＴニュートラル制御付車用
■ATF オイルスペシャル（3314）が統合廃盤となるため、
3314は3317オイルにて互換となります。

自動後退とか行くと、安いの入れられそう・・・

耐圧チューブ　外径６ｍｍ　
これオイルおｋ？
ttp://item.rakuten.co.jp/chanet/10350/

ATFは、オイルでなくてフルードでないかな。

オートマチックトランスミッションは寿命はどれくらいかな？
もう3万キロも交換していないのでショックが出始めて
チェンジが変わりにくくなっています。　
18万キロて゛故障無しでした。

冷間始動時にハンドルをいっぱいに切って駐車場から出ようとするとキイキイと音がでます。
エアコンのコンプレッサからの異音というのは確認出来ましたが、対策方法はありますか？
恐らくプーリの異音だと思います。

毎回出る訳ではないのですが何かありましたらお願いします

>>736
乗り方やメンテ状態により違うけど、20万キロも走れば寿命と言っても良い。

>>737
A/Cスイッチオフにするか、ベルト調整or交換

>>738
レスありがとうございました。
寿命は20万キロくらいですね。

>>737
パワステのベルトでしょ

MC11Sのもうじき110000�qですが、オルタネーターの寿命はそろそろですか？

俺もともとCT21乗りだったんだけど
ベルト鳴き酷かった。原因は、雨の日に
長時間エアコンかけっぱなしでベルト伸びたのね。。
ベルト伸びやすいよ。ほんで今MC乗ってるけど
雨の日走行時はエアコンかけないよ。そのせいあってか
今１６万キロだけど、ベルトの鳴き一切ない。
俺は雨の走行では一切エアコンはかけない。
どうしてもかけるときは２分か３分かな。スズキだけだよ
こんなに鳴くの

ダイハツも結構鳴くよ。
ホンダは、ちゃんとカバーついてる。
水よけの、流石ホンダ。

水周りに弱いスズキ。

１０万キロ突破したので記念書き込み。
まだまだ行くよ〜。

>>741
一緒だね。
突然バッテリー上がりじゃ困るもんね。
換えときゃ安心なんだろうけど、モノ自体高いしね。
オクで出てるリビルト品って信用できるんかしら…

>>739

俺のホンダ　ジョルノは１９万km突破
でも時速６０km/h
ジョルノの頑丈さは異常

テスタがあれば簡易点検可能だよ。
ライトhi+ヒーターhi+リヤデフォッガonなどの高負荷状態でエンジン回転2000rpm以上にしてバッテリー端子間電圧が13.5v以上ならとりあえずば安心。
以下なら精密点検したほうがいい。
でも、正確にオルタの診断出来るメカニックってあまりいないんだよな。

>>747
なるほど、とりあえずテスターで当たってみます。
現状は大丈夫とは思うけど…
逝くときは突然？それとも日を追うごとににバッテリーの端子間電圧が下がってくる感じ？

エンジンかけた状態でバッテリー(-)ターミナル外して
外した(-)線とターミナル間の電流を計れば発電量が分かるはず
基準が何Aなのかは知らんｗ

>>748
ディーラーや電装屋にはオルタの機能点検する専用のテスターあるからそれで
点検して貰えば良いよ。

あと11万�`と言う事ならば交換しておいた方が吉！

>逝くときは突然？
逝ったらチャージランプ点灯するから分かる。

>>698
色々ググってみたのですが私の車もこいつが原因ですかね？
http://ameblo.jp/craftmansgarage31/entry-10957095370.html

以前HIDの質問した者です
今日久々の休みだったので、バーナーを外して玉切れ確認と、型番を見ようと思い
外してたんですが、片方のバネ？が外れません…
祝日で行きつけの整備工場もお休みでGSでもやってもらったんですが、外れませんでした…
コツや特別な外し方あるんでしょうか？
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY--qZBQw.jpg

どうも、ちょくちょく書き込みしている平成13年式AZワゴン RR-TL（MD-22S ３型）乗りです。
今日、兄の友人が勤務するマツダのディーラーに車検に出しました。
車検＋パックDEメンテのセットで受けることに。
大体11万円前後かかると言われました。
傷だらけのフロントバンパーは後回し。
明日の夕方には車検が終わって来るそうです。

>>751
その可能性はあるね。（現車見れないからはっきり断言できません）
一応、アンテナ点検してみてはどう？

>>752
何も特別な事は無いが？
恐らく何か噛み込んでロック外れ難いだけだろうね。
面倒でもライトASSYを車体から外してラジオペンチで外してみ！

ﾊﾞﾙﾌﾞずれてるな
そっと左にひねったらテンション下がってバネ外れるんじゃね？

確かにエアコンベルトが少し弛んでいる様な感じです。只、コンプレッサの取付ボルトのネジ山が舐めていて（レンチでぐりぐりしてしまい）テンションの調整が出来ません。

私が知りたい事はベルト対プーリーの異音なのか、プリー対コンプレッサのシャフトの異音なのかです。
音を聞いてみなければ何とも判断出来ないと思いますが、737でお話しした状況で車内にもはっきりと聞こえるかなり煩い音が出てます。

また、今度時間があったらＣＲＣでも拭きかけてやろうなんて考えてますがコンプレッサの軸に拭きかけても問題ないでしょうか？

>>748
バッテリーは突然死が時々あるけど、オルタの場合はほとんど無いと思う。
ただ、結構走っているみたいだから点検のサイクルは短い方が良いよ。

>>749
その方法じゃ発電電流は測定できないよ。
それに数十アンペアも流れる回路をそんな方法で点検するのは危険。

>>750
少なくともディーラーにはオルタ機能点検用の専用テスターなんてない。
それから、故障の内容によってはチャージランプが必ず点灯する訳じゃないから過信しない方が良いよ。

デジタルテスターがあるなら
バッテリー電圧を始動前・後の変動で
始動前の方が電圧が高い場合は
発電してない可能性が高いね

>>757
すまん、まちがってた
発電量ではなく充電量の測定だわ
この場合数十Aも流れてたらバッテリー瀕死
通常0.5〜2Aと何処かでみた
>>758
うん

>>758
そりゃ極端すぎる。
その状態じゃまともに走れないよ。負荷かかるとすぐエンストする。

>>759
オルタの点検でバッテリー充電流を考慮する必要があるのは、調整電圧値の良否を判断する時。
オルタ出力を判断するときは気にしなくていい。

なるほど〜
オルタは電装屋でないと点検はできんのかな
素人だと始動前後の電圧差チェックくらい？

よくわからんなぁ
とりあえず常にジャンパーケーブル積んでるから、いざとなったらそれでしのいで車屋に駆け込むか
壊れてもないのに換えるには大した額だし

MC21
寒くなってからベルトが鳴くのですが、寿命ですか？
交換するといくら位かかりますか？

仕様です。換えるとなると数万円は見た方がいいかも

なんでベルトでそんなにかかる？普通は数千円だろ

>>757
>少なくともディーラーにはオルタ機能点検用の専用テスターなんてない

あるでよ！　ただ、単に君の所で持っていないだけ

ATFに詳しい方にお尋ね
オイル交換のときのだけど、これ（黄色の輪の中）何？
回すとシフトタイミング調整とか？
それともただのドレン栓？
ttp://brunhild.sakura.ne.jp/up/src/up525843.jpg

>>766
うちにもないんだけど、どんなの？
もしかしてSDTの事？

ベルト交換1万円以内が一般的なディーラ相場です。（工賃込み）
ちなみに2本ありますが２本とも交換で1万円以内です。

時々「ディーラ」でも２万程度を要求してくる場合がありますので、要注意。
ディーラはどこも同じじゃなってことなんですかね？

>>767
4wd車ですか？

ノーマル
３型４速

>>769
私は半年前高速道路でベルトが切れて
レッカーコールしてインター降りて近くのスズキアリーナに
運びました。
ベルト交換代工賃込み　7800円
高速道路からのクレジットカード付帯の
カーレスキューレッカー費用　15kmまで無料で4km超過(19km)
超過料金2100円支払　　　合計9900円

>>756どうかなCRCだっけ？
俺も以前鳴き止めグリースみたいなの
つけて、いったん音で無くなったけど
その後・・更に酷くなって後悔した思い出があるｗｗｗ
気休め程度にしかなんないよ。あれってさ鳴るときは
すげー鳴って鳴らないときぜんぜん静かだからやっかいなんだよ。
専門の整備士に観てもらった方が正解だよ。

>>769
ベルト自体は安くて工賃が高いとか？
二本まとめて交換した方がいいのですか？

失火で出力が落ちるとベルトが泣くのでプラグを見ることもありです

>>768ストップSTD

>>774
二本とも交換がいいと思います。
理由は�@のベルトの方が経年劣化で泣きやすい事と、�Aのベルトは大事なベルトだからです。

�@エアコンベルト（最悪切れても問題なし）
�A発電機用とウォータポンプ駆動を兼ねているベルト（こっちが切れたらエンジン停止）

ちなみに車種によってはタイミングベルトという物も存在します。

>>777
感謝！

F6Aがタイミングベルト使ってたな。
あのエンジンは上の方でみゅいみゅい鳴いて面白かったなあ。

俺以前激安で、外装きれいなセダンもち当時人気車種
買って二ヵ月後ぐらいにものすごい音とともにベルト飛び散った経験がｗｗｗ

>>777
確かエアコンベルトのほうがウォーターポンプにも掛っていたと思うけど違うかな？
もしそうだったらオーバーヒートだね。

寒くて車庫まで見に行く気にならん。スマヌ。

水ポンプはオルタと共がけだお

>>781
F6A,K6A共にA/Cベルトは単独で、ウォーターポンプとオルタネーターは共がけ

自分でやるのは勉強になるよね。当時免許取り立てで詳しく無かった。今思えばベルトさえ交換すればって…

たしかに

共がけ！

このスレでレカロつけてる人いるかな？
友人から譲り受けたんでシートレール買って着けようと思うんだが
どんな感じなんだろ？
目線が若干、下がるらしいんだが。

このスレでは10万キロの亡者がゴロゴロいるけどいろいろ部品交換してるの？ タービンやらタイミングベルトとか

>>788ワイパーのゴムかえた

助手席の彼女を替えたよ

>>788
猛者じゃなくて亡者かw

>>788
MC21S RR
現在16万7千

タイミングベルトはチェーンなので未交換。
10万もたずに9万１千程でプラグが１本逝ったので、イリジウムプラグ3本交換。
距離は忘れたがその後ドライブシャフトブーツ破れとベルト切れて交換。
ハブベアリングはまだ壊れていないが、ドライブシャフトブーツ交換の再に
左側（助手席側）ドライブシャフトがハブに固着していた。
ウォーターポンプやタービンもまだ大丈夫。
ATの変速ショックが随分前から大きいが走行不能にはならないのでそのまま。

不精者なので基本的に壊れないと直しませんが、
エアコンのベルトにヒビが入っているのには気付いていたが、
交換しないととは思いながらもそのまま乗っていたら
出先でエアコンベルト切れ→巻き込んでオルタ側のベルトも切れ
スズキの看板を上げてある車屋さんに近くの部品屋さんを教えてもらい
工具もあまりない中、ちょっとだけ大変な思いをしました。

>>788
MC22S RR-LTD
現在159000

・ショックが抜け気味なのでテインの車高調に交換
・ATご臨終になり、リビルト品に載せ替え
・タイミングチェーン調整
・テールランプが切れたので玉交換
・クーラー効かないのでリレー交換
・ついでにファンベルトも交換
ぐらい。

エンジンはまだまだ大丈夫。
ブーストもコンマ８キッチリかかる。

オルタが気に要らないので後期の補助金具上下を用意して３ピンコネクタは自作で
２ピン変換コネクタを造り大型オルタに交換しちゃった。

>>787
自分レカロLS系（OEM品）＋レカロ純正レール付けてるよ。
純正品の場合ノーマルより若干高くなるよ（ベースフレーム＋スライドレールの為）
レカロ対応社外品ならレールだけで済むから低くなるけどね。

OEM品ならサイドサポートの張り出しが少ないからそうではないけど、正規品だと
張り出しが多いから乗り降りがしにくくなるから要注意！

>>787
足が長いなら、レカロ純正がおすすめ。
ローダウンだと足が窮屈で、ポジションとりにくく長距離などつらかった。

>787
ジェミニレカロ付けてるよ
視線が下がるのは避けたかったので
適当な社外レールに櫓を組んでもらって装着した。
もう純正には戻せない、というか純正はヤフオクで処分した。

>788
初期3AT 10万kmで買って11万kmくらい
買った時点でホーンパッドが鳴りっぱなし状態だったので
中古エアバッグに交換
ドライブシャフトはジョイント音鳴りしていたのでリビルド品に
漏れた分ATFを足したら変速ショックが軽くなった
エンジンマウントを交換したら信号待ちが楽になった
まだまだいくよ

そう言えば某修理日記で、ATF漏れ継ぎ足し継ぎ足しのAT修理したら、
内部がすごく綺麗だったと言うのがあったな。

車内清掃終了

助手席にカゴがあると掃除しやすくて良いな。

14年式MC22SのNA、MTだけど、
エアコン使わないとリッター20kmいくね

ATだとリッター13くらいしか走らんね

>>799
あの助手席のカゴに皆なに入れてる？？
洗車キットとか？

中古で買ったけど助手席のかご付いてなかった
あれの使い勝手はどうなの？

>>802
オレはCDと車検ファイル

>>803
結構使い勝手いいぞ。
グローブボックスの容量が倍になったようなもんだし。
MCは解体屋にそこそこ転がってるし、ヤフオクで買うって手もアリなんじゃないか？

レカロの件でたずねた者だけど
色々な意見聞けて参考になりました！
目立った問題も無さそうなので
着けてみようと思います。

>>805
レカロの件だけど、レカロってシート表皮破れやすいから気をつけてね！

ユピテルのレータンを購入しようと思いますが、OBD12-PがMC21Sだと適合外みたいなんですが本当でしょうか？
YPB606siという機種です。

>>807
OBDに繋げれば情報表示できるだろうけど
>>427みたいにアース位置が違うので適合外なのかも？

エアクリ毒キノコにしたいんですけどノーマルマフラーのままじゃ意味ないですか？ターボ車じゃなかったら吸気音かわらないて本当なんですかね？

>>809
NAでもターボでも吸気音は変わる。
効果については中間パイプも含めたマフラー交換、ECU変更は最低でもやらないと体感できない。
音と見た目だけのデチューン。
低回転のトルクがスカスカになるだけ。

MC11sのリアデフリアワイパースイッチの電球サイズわかる人いたら教えてもらえませんか

音は迫力あんだけどな(笑)

迫力は増すけど、燃調ずらして無理やり走る事になるし、
性能は良くも悪くも変化するし…エアクリ弄るのは給排気全部変えてからでも遅くは無いんじゃないかな？

811 デラへ池

>>810トルクなくなって出足スカスかなるのてマフラーだけポンズケで抜けすぎの場合って思ってました。恥ずかしながらECUてなんですか？

エンジンコントロールユニット
Engine Control Unit
スズキはECM
エンジンコントロールモジュール

便乗
テイクオフとかのかっ飛び君だっけ？リミッターブーストカットの
あれだけじゃやっぱり駄目？ 燃調とか整えてからの話かな
やっぱ手っ取り早いのはスズスポのECUとインジェクターのセットかな？

スズスポＮ１やTAKEOFFのリミッターカットやブーストアップ等したところで
大してパワーはでんよ
ノーマルHT06が糞なので・・・

N1ハイオク仕様でブースト1.1位掛けてやるとノーマルよりはだいぶ速くなるよ。
まぁ、N2のK100キットにゃ敵わんけどね。

車中泊しよっかな

HT07オクで売ったら5000くらいにはなるかな？

>>821
なる
程度良ければおれが入札してやるｗ

たまに聞くけど、HT07タービンってどんなの？
激速07タービンって中古車売ってるんだけど。
そんな凄いのか？

>>823
大雑把に言うとHT06のでかい版。ワゴンRワイドに載ってる。
小さいのはECUでブースト上げても混合気をぶち込む量に限界があるが
これならより多くの混合気を過給してくれる。
A/R比で出力特性が変わるので用途に合ったものを選ぶのにゃ。

HT07-4 ラージAR9ワゴンＲワイド
HT07-5 ラージAR7ワゴンＲワイド
HT07-6 スモールAR7ワゴンＲプラス
純正07だとこんな感じだな
どれをチョイスするかはあなた次第
燃調は忘れずに！

洗車してたら近所のガキ共に指さして笑われた

軽の何があかんねん！！

先日ノーブランドガソリンうんぬん書いてたんだけど、カツカツまで使い切ってしばらく出光(レギュラー)使ってたら綺麗にリミッター効くまで回ったｗ やっぱガソリンの性能差かなー？

>>826
貧乏くさいから！

>>827
知らんがな！

>>826
笑われたのは、軽ではないと思う。

ただの被害妄想だろ

>>808
ありがとうございます。
ナビは要らないのに４万円くらい出すのが馬鹿らしくなってきました。諦める決心が付けられましたこと感謝します。

１８万キロのＭＴ車なんだが
エンジンが温まるまで、回転は上がるのに速度が上がらない現象がおき始めた。
クラッチが逝ったか？

07組んでるK6Aで150psくらい出てるのがあったなあ

>>832
逝っちゃったね！

>>832そこまで走ってるなら
当然クラッチ坂交換だろ。

>>835
クラッチ坂ってなんだ？

クラッチO/Hは板だけじゃなく、カバーやレリーズ＆パイロットベアリングも交換が必要だ！

>>836
状態によってはクラッチ盤だけで済む場合が多い。

×クラッチ盤、○クラッチ板

クラッチ坂ﾜﾛﾀ　坂道発進失敗しそうな名前だｗ

>>837
>状態によっては
確かにそうだけど、作業工程や工賃考えたら一度に交換した方が良いに決まっているだろ！

クラッチその他交換で4WDの場合
工賃込みで幾らくらいかかる?

エアフィルター？一万キロに交換ですか？

>>841
やって貰う工場によって工賃が違いますが、最低5万円〜になります。

>>842
点検してみて汚れが酷ければ交換。

信号待ちで、ガタガタマッサージ機みたいになります、
ウィンカーを付けるとウィンカーに合わせてガタガタなります、
ハンドルをいっぱいにきると止まりそうになります
原因は何が考えられますか？

知るか。スズキに行け

>>844ガタガタなってる時にチソコに神経集中するんだ！

>>884
まずバッテリーをチェック

>>836 大型トラックじゃあるまいし、そこまでやる？
軽ならディスクとカバー、状態によってはベアリング類かな… 工賃は3万位から

慣れてる人だと短時間で熟すから割にいい仕事なんだよね 汚れまくるけど

>>844
アイドル低いんだろ。（ISCV関係か、DIGコイル不良の可能性があり）
他の方も言っている様にディーラー行って修理！！

>>846
構造は一緒なんだからトラックも軽も関係ないだろ。
どうせバラすのだからそこまでやるよ。（後でトラブル出ても困るし）

工賃3万円くらいからと言っているけどそれはFFの場合でしょ！
質問者>>841のは4WDと言っているのだから工賃5万以下はありえない。

>>827 あやしいガソリンを入れるとすごく不調になる

軽ってクラッチ交換の時エンジン下ろすんだっけ？
更に4ＷＤとなると工賃5万以上も納得
ＦＲ車だと楽だけど。

>>851
FFの場合はエンジン下ろさなくても何とか出来るが、
4WDの場合はエンジン下ろさないと出来ない。

暖機運転してます？

走行暖機

>>853
1分くらい

だれかledテール売ってちょ(;´д｀)

アイドリング下がるまで暖気する必要ないと思うけど２０００rpmでDに入れるのも気が引けますよね。
自分はどこかの本で読んだ30秒間を目安に暖気してますよ。

多分新車なら３分くらいはやりますが、もうだいぶ乗っているので歩み寄る方向で30秒に落ち着いてます。

>>856
売ってやろうか？
純正形状のタイプでPIAAかレイブリのステルスウィンカーとPIAAのパワーLEDのバックランプがついてる。
ハーネスも付いてるから前期後期どちらでもいける。
これ付けるとABSランプつきっぱになるからそこだけ対策してくれ。
新品価格で全部で3万超えるくらい。

車乗り換えてクリアライトやらカロのスピーカーやら色々売ったけどこれだけ残ってる。
使用年数は3年くらい。
使ってた頃は正常だったが今どうかは知らん（半年くらい眠ってる）

クレームは絶対なしが条件。
いくらで買う？

2000円

10円

4890縁

最終型の純正テールやらセンターコンソールが欲しいけどなかなか無いねえ。

蓋付きコンソールは使い勝手良いけど、4型までのヤツの方がナビを置きやすくて好きなんだよな。
一長一短とは判ってるんだが、隣の芝は青く見える。

>>863わかります。5型以降は置場に悩む。ナビ置いてない人は何置いてるんかな？>>858ハラタイラに3000点

>>864
まあ、コンソールとメーターバイザー？の間にPND設置したけどさ…
慣れるとあの位置の方が見易かったりするな。
純正2DINにビルドインって手もアリだろうが、そうするとMP3プレイヤーとかの置き場所がねえしな。

蓋付きだったから
1DIN潰してPND付けた

それやるとシフターかエアコンかハザードに影響が出そうな気がするが

>>867
MTだから問題茄子

ほう。

>>858 5000円

日曜日っていうのに、おまいら話題0かよ,,,

語ろうぜ

>>871
あまり関係ないけど、缶ジュース飲みながら運転していたけど、
ジュースを置くとき手元が滑って運転席側の床下にこぼしてしまった。

>>871
日曜日に2ちゃんにいる奴に話題なんかあるかよ

>>871
運転席側の飲み物置きがガム置き場と化してる件について

俺も何度か床にぶちまけた　OTL
場所がわりーと思ってエアコン口に付けるタイプのを買った。

缶コーヒーよく飲むけど、飲みかけ置くとこぼれるから何時も一気飲みだｗ
助手にも強要してるぜ

テスト

書きたくても規制で書けなかった。

ノーマルのドリンクホルダーは、MCの欠点だな。

2代目末期の2003年6月頃に
特別仕様車のN-1スペシャル（N-1からオーディオと電動格納ドアミラーを削って約10万円安くしたモデル）が出たけど
スズキのサイト（ニュースリリースのページ）やWikipediaにもなぜかN-1スペシャルが載っていないんだよね

特別仕様車のN-1スペシャル　

ワゴンＲ(H15年式N1スペシャル４速ＡＴ)の燃費は、街中での平均実燃費が11.5KM/l〜14.３KM/l位。
ワゴンＲはパワーもなく、高速では、ＯＤをＯＦＦにしないと 時速100ＫＭ/hも維持できなかったり、
一般走行では、アクセルを強く深く踏まないといけませんでしたので、
街中の実燃費は12〜14ＫＭ/l、高速道路の実燃費も14〜16ｋｍ/l行くか行かないか程度のものでした。
すぐに売り払い、

それに比べて、ソニカ"は、乗り味は、1600ｃｃコルディアターボと1600ｃｃミラージュを足して２で割ったような感じで、
ワゴンＲのように”ゆらゆら不安定”ではなくて、安定感もすばらしい。

ソニカにめぐりあえて、良かった。

高速燃費なんて7もいかねーぞ、オレのは
常に100キロ以上で走ってるせいもあるんだろうが

ダイハツはデザインからして無駄が多すぎて嫌い。
眼中にない。

ダイハツも結構いい車作りはするんだが、
無駄があちこちあったりするんだよな。
先代ムーヴのメーター付近とかデザインで遊びすぎだろwww嫌いじゃないけどさwww

俺も次はソニカ乗り潰すつもりなんだが

ソニカ最高

ソニンは元気か

やってしまいました。
今朝、父親の車と入れ替えるために外に出て右側に出ようとしたところ、「ガリガリガリッ！！」と……。
塗装が剥げてしまっただけでなく、リアフェンダー上部に凹みが……。
兄の友人が勤務するマツダのディーラーに電話をかけましたが、毎週火曜日と第１･第３月曜日が定休日なので不在。
相談は水曜日以降になりました。
起きてすぐクルマを出したため、少し寝ぼけていました。
すっげぇ後悔しています……。
いったい、いくらかかってしまうのだろうか……………（号泣）。

ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2346953.jpg.html
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2346957.jpg.html




うあ゛ぁあ ･ﾟ･(´Д⊂ヽ･ﾟ･ あ゛ぁあぁ゛ああぁぁうあ゛ぁあ゛ぁぁ

>>888
ここで聞くよりこっち↓で聞いたらどうだ？

『【素人】板金・塗装はここで聞け！30get【歓迎】』
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1320555200/

>>888
5万以上かな

直すの？

バンパー、クオーター、ドア
安く見積もっても10ﾏｿだな

>>892
それくらいなの？
２０万前後は逝くんじゃないかと思ったけど。

勿論デラにだすなら20は見といた方が良い
俺ならクオーターだけ板金屋でお願いして
ドアとバンパーはヤフオク
7〜8ﾏｿコース

MCて運転席右下のドリンクホルダーの上にターボタイマーつけんの流行ってたよな？

そうなんだ

MC22SのMTにはドリンクおける場所が3つあるけど全部使いにくい

>>893
へこみを気にしなければ、コンパウンドでなんとかなりそうだな

MC21SのRR、サイドステップの隙間にハマってる軟性のあるアレ、
浮いちゃったから全部とっちゃって再補修にシーリング剤で隙間埋めちゃうと変かな？
っていうか、他にいい補修の方法しらない？

あと、サイドガラス下側のゴム内側の紙製みたいな水切り、
付いたカビを何とかしようとしたらボロボロになってしまった。
代わりに100均とかにある家窓用の吸水テープでいけるかな？

>>899
ttp://www8.ocn.ne.jp/~megumi/
これでいいんじゃないか？
ヤフオクでも売ってた気がする

シーリング剤はやめといたほうがいい
スポイラーとバンパーの隙間に使ったことあるけど、
施工直後はそれなりに綺麗だけどじきにシールがボロボロとめくれてくる

>>900
あ、ありがとう。探してたの白だったからそれでいいかも

>シールがボロボロ
シリコーンじゃもたないのか・・・トホホ

>>901
剥がれてきたらそのつどシリコーンで補修すれば良いのでは？

自分はそうしてるよ。

18万キロ走ったUA-MC22S
下取りは5000円しかならなかった。
査定料などで10000円取られたから-5000円
中古専門店のほうが良かったかな？

>>903俺も昔走行不明ボロボロ400のアメリカン売りにいったら5000円ください言われた。嫌ですって言ったら帰ってくださいて言われた

>>903
個人売買なら適当な値段付けて売れたのにな

さすがに個人売買でも5000円位しかつかないだろ
20万キロはヤバい

社外ヘッドライト光軸ずれすぎワロエナイorz

ロービームで光軸調整してもらったらハイビームがえらい上向きになっとる

中古純正買って殻割りしてレンズカバーだけ社外にするかな

中古車査定はレッドブックだっけ？ あれで見るともうMCは値段無いんでないの？
で、処分代差し引きでマイナス？ つうか、処分代って自動車リサイクル料でペイでなかったか？

程度やグレードで開きはあるけど軽は個人売買で売れば少しは値段付くでしょ？

そろそろ貧乏底辺車？

オレのMC、26万って出たぞ。
まあ車屋で新車覗いてる時に出てきた値だからあまり参考にはならないか。

>>909
10年、10万キロ超えればね

社外ライトのオプションのH4用変換ハーネスのHB3コネクターが悪さしてたみたい
バルブ側の爪折って中華HIDに付いてきたHB電源コネクターに付け替えしたらちゃんと照らす様になった


4000円で中古RRライト買ってきたのにorz

バカですな。

うん。

こ

自演乙

>>858がカワイソウて思うのは俺だけ？

自演おつ

ラッパ付けるとパワステに影響が？

何で？
つうか、この車、特にターボモデルだとホーン取付位置選びに困らない？バンパー裏はギュウギュウだし他に移設するってもあれだしなぁ

ターボはぎゅうぎゅう詰めかもしれんが
NAなんてスカスカだろ

タービンのある位置がすかすかだからな。
寂しい。

ホーンは電気喰うから電動パワステやべーってことじゃね？

ボンネットの上につければ良いんじゃね

ダッシュスピーカーかえたいんですがオススメありませんか？クラリオンの3wayスピーカー買う予定です

おれはカロの10cmの2ウエイ入れてるお
純正よりは断然イイ音だけど所詮ダッシュ
低音はサブウッハーでウハウハしてるお

いつの間にか車が傷だらけなのはなんでだろうか

林道に突っ込むからかー！

もう、傷を気にする年式の車じゃないだろ！

MC21のRRにヤフオクのアクチュエーター強化バネ着けたら
アクセルONの時にエンジン回転数がガクっと一瞬落ちるんですけど・・・
何でかな？？

MC22Sの5型、走行36500キロ
1時間ほど雪道を走っていて、窓の曇りを取ろうとエアコンをつけたら振動が発生。
例えるならサイドを引いたまま走り出そうとしたような感じ。
停車して確認したところ、バンパーとグリル開口部が雪で半閉塞状態になっていた。湯気と、硫黄臭があった。
雪を排除して走行再開したが、心なしか4000〜のトルクが減少した気がする。
VVTは作動しているようだが、中高回転は空回りという感じだ。
水温計はさして変化なし。

これはオーバーヒート寸前まで行ったという事か？
スズキに持っていった方が良いのか？

>>928
純正のブーストソレノイド（ブースト制御機構）が効いているからだよ。

>>930
今現在もその症状続いているのなら直ぐディーラー行くべきだが、
その後、問題無いのなら2〜3日様子見てからディーラー行くかどうか判断。

>>928
うん……まあ……ねぇ……。

>>931
今はエンジン止めてるから症状が続いてるかは判らん。
今日はもう車出さないし、出せないよ。

とりあえず明日買った車屋に相談に行くが、
これはオーバーヒートと考えて良いのかな。
ヘタしたらエンジンブロックが歪んだりとかするからヤバいと思うんだが…

雪ペタとかそれしきの事でオーバーヒートしないっしょｗｗ 単に不完全燃焼起こしてるだけとか、コンプレッサーロックしてるとこにベルト空回りってオチじゃないよな？
焼けても臭いぜ？

なるほど、そういうのも有り得るか。

>>926ウーハーどんなん使ってます？シート下とトランクどっちに設置するのがオススメですかね？

荷室確保のためにシート下ががいいんじゃない
おれはBOXをリアの荷室に置いてるけど荷物積めない

ボックスか。そこまでデカイのは別にいいんですがコンパクトなの買って後悔するなら…

diとかが雪で浸水して一発死んでるんじゃね？

>>939
1発死んでたらヴォッヴォッヴォって音になるよな。
振動も音も普段と大して変わらなかったから、そっちではないとは思うんだよな。

とりあえず、明日車屋に行ってみるさ。

きょう、マツダのディーラーに行って、車検代（11万５千円ほど）を支払ってきました。
そして修理に出してきました。
10日から２週間ほどかかるとのこと。
「保険は１等級下がるだけだよ」と言われたけど、本当なのかな。

>>941
>車検代（11万５千円ほど）を支払ってきました
どこ、整備してそんな金額なったん？？

>「保険は１等級下がるだけだよ」と言われたけど、本当なのかな
本当だよ。

>>929
バネで引っ張りすぎてブーストリミットかかって燃料カットか

>>938
シート下とかに設置するチューンナップ型ウーハーでも十分だと思うけど
出力上げすぎるとボコボコした低音になる

>>941
車検で11.5万は辛いな・・・
板金修理は保険なら良かったじゃん
翌年の料金多少上がっちゃうけど。

>>931
>>943
レジスターを11から10に落としたら
普通に運転している限り、とりあえずはガックンしなくなった。
でもバネ付けてからアクセル全開はまだしてない・・・

>>944
なるほど
11だと進角しすぎでノックセンサー→燃料カットの流れか
ハイオク入れた方がいいな

941は板金代みたいですん

今日はエンジンの調子良かったよ。
振動も収まった。

昨日のアレは一時的な事だったんだろうなあ

良かったじゃんけ

>>947
なんか思い出したわぁ。
昔、違う軽四だけど似たような状況があった。
現認してはないけど思うに、シャーベットになった雪がエンジン下回りや足まわりにへばり付いたりツララができたりで悪さをしてるんじゃないかと。
走行風でそれらがさらに凍ったりして動きが悪くなることは十分考えられる。
必ず起きるわけでなく、気象条件や運転方法など運悪い要素が重なって起きてしまうのかな。
まっ、様子見て再発しないようならそういうことで…

おっちら次スレ立てるか
いやまだ早いか・・

>>942-943
車検代＋諸費用＋パックDEメンテで11万５千円ほどかかりました。
交換した部品は、ブレーキパッドとワイパー、あとオイル類。
「パックDEメンテ」は、半年ごとに点検やオイル交換をしてくれるサービスです。

>>949あるよね。

雪が積雪したりすると 走行中の小石巻き上げたりするから。他の軽自動車でも似たような症状の車多々…ある。 あまり続くようなら、みてもらった方が無難。

>>951
それで11万5千円は高いな。
自分ならその見積もり見た時点で他の所行く。

パックDEメンテ、ぐぐってみた。ザックリ言うと、バックスの10倍の料金でオイル交換してくれるサービスか。
>>951
ワイパーくらい自分で換えろよ。

>951はディーラーにとっては、とても良いお客さんだよね。

パックＤＥメンテ（点検18ｓプラン？）
2年間定期的点検（6ヶ月点検2回　12ヶ月点検1回　車検）
オイル4回フィルター2回交換が無料だな
それでパック価格￥50800（通常\87570なので\36,770お得）
車検の法廷諸費用は別途必要
日頃からデラで定期点検や車検してる人ならお得

>>951の場合車検単体で計算すると
115000-50800＝64200円
64200-30000（法定諸費用）＝34200
34200円で検査パッドワイパーオイル交換

安くはないがデラならこんなもん
計算間違ってたらスマンｗ

この車､融雪剤まいたシャーベット状の雪の上走ると
一発死んだみたいな症状でるな
車屋に相談したら似たような訴えが多いらしい

スズキの軽はアンダーカバー付いてないから、巻き上げた雪がエンジンに直撃
されるんだよな。

昔乗っていたホンダのトゥディは、主要な所だけアンダーカバー付いていたから
そんな事は無かった・・・。

おまいらスタッドレスに変えたか〜？

俺は4年目のブリジストンのrevo1で今年も乗り切るZE

冬は山間部は走らないから
福岡は普通のタイヤで充分
道路に雪が積もるのは一年で数回だし

4シーズン目のブリザックだわ
今シーズン終わったら換える

俺も大阪やからスタッドレスもってねぇや

ＧＡってどうなった？
ホームページも様変わりしてるし

後輪がスリックになってる。

FFだが後輪にチェーンつけるか。

これボデイ　白と銀
どっちがかわいい？
白＞営業車っぽい？　かわいい
銀＞無存在　個性　洗車楽
黒はDQNで入れなくて

俺のはシルバーでドアノブ類が黒
シルバーはまぁ安っぽく見えるわな
俺は白より良いと思ってるけどかわいさで言ったら白になるだろ

>>966
白がいいよ
古い車だし、うちのMC22Sも白だよ

オレのは黒だが、白の方が落ち着いてる風に見えるな。
銀は昔乗ってたが、どうにもおっさん風味でなあ。

RRなら白、それ以外なら銀が良いと思ってる

黒がいいけどスズキの黒はどうもな。MHのRRにある紫がMCにもあればなぁ

黒のワゴンRはDQNが多いからなぁ
それに汚れが目立つし

おれのRRは銀ちゃん
MHのガンメタっぽい色がいいなぁ

好きな色に塗れ！

黒く塗れ!
白い車なんか見たくない！　黒く塗ってしまいたい
ほかの色はもういらない！　みんな黒に変わればいい

黒く黒く黒く塗りつぶせ

グリルも黒
灯火器類もブラックアウト
ナンバーも黒ナンバー
にしたら統一出来て結構見た目良いと思うんだがね

>>972どの車種もたいがいじゃない？>>973シルバーじゃなくてグレーのほうか。カタログで見たらよかったけど実物が>>976ビックリマン

初期型の紫ﾒﾀこそ至高
カタログ表紙もこの色なんだな

RRにマジョーラの設定有ったよね確か
実車見たこと無いんだけど、本当に存在するのか？

俺は最終6型のピンクのRRが欲しかった。

俺のRRは真っ赤なんだが…

3倍速いのか

モナコブルーのRRに乗っている俺はグフか？

>>982-983
シャア乙。

>>985 ｗｗｗ 流れが読めた 意外とここは同年代が多いのかな

あ、うちのかーちゃんの車は艶消しのザク色だよｗ

次スレ立てといた
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1323972606/

おれは洗車知らずのシルバー(Z2S)

11年式ターボでハイマウントストップランプ非装着車です。
ランプを中古で手に入れて取り付けようと思うんですが、車体側の配線はカプラーで直近まで来てるんですかねぇ？
非装着車なんで配線自体ないとか!?
取り付け穴はしっかりグロメットが入ってて、そこから指先で探ってもウォッシャーホースしか見当たりません。
配線の設定がそもそもない場合、左右どちらかストップランプの＋線から分岐させればokですか？
ご存知の方、教えて下さい。

>>988
確か、リヤゲートの内張りはぐるとワイパーモーターの近辺にストップランプの
コネクターがあるはずだと記憶しているが？

来ていなければ君が言っている通り、左右どちらかストップランプの＋線から
分岐するしか無いよ。

バッテリのプラスコネクタ近くに２ピンのコネクタが使用されてないのですが
これは何のコネクタですか。

>>987
MC22乙

>>988 右の後ろの内張り剥がした所に配線来てないかね…

どっちにしても配線来てないなら車体からバックドアの中まで配線通さないといけないので手間は同じだけど…

お

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