【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part12

まだまだ現役大活躍
2代目MC系ワゴンRを語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

前スレ
【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part11
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1301485686/

【1型】
MC系登場。新規格。
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、？アルミホイールは１３インチガンメタ色。？

【2型】
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。？
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ]？」を採用。？
・ATフロアシフト車は消滅。

【3型】？ここで型式変更
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。？
・ワゴンＲ？ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。？
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ？ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。？
・樹脂製リアワイパー採用。オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり？ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更。
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）

【5型】
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。
以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

2型でもフロアーATあるし、軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ]は1型からだよ

>>1乙

あのねMC21のブロアファンのはずし方がわからないのですが、3本のネジははずしましたが
ひっぱても外れないです

いきなり引っ張るんじゃなくて右だったか左だったか回してからだよ


>>1乙

新スレ立った！


見た目の事だから好みもあるだろうけど、歴代ワゴンＲの中で一番まとまり感があるのがＭＣ型だと思うんだがどうだろう？

外観の事ね


>>1乙

外観はCTがダントツNo.1だろがwww

一番貧乏臭いのもCTがダントツだよねｗ

（＾ω＾ ）乙　これは>>1乙じゃなくてうんたらかんたら

MH21≧MC＞CT＞＞MH23

>8 いいえ。MC21が最高です。CTは９が言ってることに賛同するひとがおおいので
かまいまへん

RRの一型コラムATなんだけど、
最近パーキングに入らない。

センサーの不良だろうともってくと
コラムATのアッシー事交換の見積もりで10万といわれた。

他のディーラーに、もってこうかと思ってます。
他に同じく症状のひといたら、原因、直し方わかれば教えてください。

ぐぐったらいろいろでてきました。
すいません。

ブロアファンのはずし方がわからないので回してみましたが硬くてまわりまへん
どないしたらええねんやろ、急ぎまへんのでよろしくね
１３はATの本体が壊れてると診断されて交換なんでおまっしゃろ、多分ATを分解しないと
あきまへんし原因にたどりつけないのでしょうね

>>13
ディーラーでそこが悪いと言われたのなら、他の所持って行っても同じだと思うけどな。

別に「P」に入れなくても「N」に入れてサイドブレーキかって駐車すれば何も問題は
無いよ。

Nで、セルモータ回ったっけ?

>>13
同じような症状。10万は次の車の購入資金にとっとく。Nレンジスタートで回避。

>>17
回る。セル回るのはNとPレンジだけ。

NとPとの違いは、走行ギアはどちらもニュートラルになっていて
パーキングギアが有効になるかならないかの違いだけだよ。

>>16
わかりにくくてすんません。

不良箇所じゃなくて金額に不満があったわけです。
どうやら、コラムシフトのアッシーかえれば直るらしいので
オクで落として自分で変えようと思います。

>>20
簡単に考えているようだけど、コラムのシフトレバーASSY交換するには
ダッシュボード外さないとダメだよ。

よ〜く、考えて行動してね。

>>20
参考にしたいので、よければ、過程と結果レポよろしく。

Nだとカギ抜けない気が…

コラムシフトのアッシーの意味はAT本体ではなくて、ケーブルのことですか

Ｐ以外ではキーは抜けないよ
鎖しっぱなしでスペアーキーでドアロック？>>23

>>13の車、直接見てみないとハッキリした原因分からないけど、シフトレバーにガタや上まで上がり切ってない(上がらない)とかって症状あるかい？
それと、PからDレンジに入れる時、無理にレバー引き下げた事とかなかったかい？

ATフロアシフトの1型を購入したんだが
メッシュタイプでお勧めのシートカバーないか？
どこ探してもベンチタイプしかないぞ

Ｐｋａｒａ抜けないことはあるけども、逆のＰｇａはいらない事はないので
その故障はＡＴ本体内の機構がいかれてると想定します

>>25
そんなもん、シフトロックの配線解除すればキー抜けるようになるだろ！

K6 ワゴンR エンジンはベルト摩耗対策はあり？
例のベルト鳴きと異常摩耗でもう２回交換したけど半年しかもたない。

>>30
K6Aはリブドベルトのはずだから異常摩耗はプーリーに問題あるんじゃない？
オルタ、クランク、水ポンプのプーリーが錆びで腐食しているとか

ありゃ仕様だ。あきらめろ。

そういえば右下の方から水がモロ跳ねてきて
ベルト周りがダメになりやすいとか、どこかで読んだ気がする。

＞３０それは他の部品が劣化してるかも、発電機やウオポンが抵抗を大きく出して
じゃまをしてる

ベルト泣きはエンジン出力が落ちたらよく起こるようになりますよ

経年劣化の賜物だな

ブロアファンのはずし方が分かりました、3個のネジを外してから右に回す
時にプラの細長いストッパーを持ち上げてやると回りながら外れます、
このストッパーは微妙なひっかかりを使っていますので見抜けないです。

ふふ、良く見抜いたな・・

古いほうの腐った11年式ブロアモーターを分解するとブラシがほとんど無い状態で軸もちびてます
形状が合う18年式HE21Sの部品が使えますし中古品にふじゅうはしません

>>30先日MC11を修理したよ。死に掛かってたオルタが回りにくくなってベルトが削れてた

わたしのもオルタからキーンと言う雑音が出てたので軸にCRCを吹きつけています
ベアリング交換が必要ですがあの中心ネジがゆるまないのでできません。

サテライトスピーカーっての有るじゃん？
あれってメーカーOPだったの？ディーラーOPだったの？

ディーラーオプションじゃない？
最後の頃の限定グレードとかなら装備は初めから組み付けてあったけど

RRとかには有ったらしいね。
メーカーOPにしては比較的楽に組み込めそうだからさ。
ディーラーOPか。了解。

>>42
さすがにメーカー＆ディーラーOP品は無いけど、カロッツェリアにあるよ。

ttp://pioneer.jp/carrozzeria/products/lineup.html#speaker

>>45
社外品か…って、たけーな。

ヤフオクで純正中古品を落として適当にくっつけようかと思ってたりするんだよな。
配線来てるし。

フロントにつけるカロの専用スピーカー相場はどれくらい？
ツイーター一体型でカバーから丸ごと交換するやつ。
欲しい奴いるか？

あとRRの純正加工ヘッドライトも。

この車手放す事になったから今色々部品を外してるとこ。

みんカラからひろってきた
http://minkara.carview.co.jp/userid/389276/car/446397/3708022/parts.aspx
これね。

加工ってどんなことやってるの？ウインカークリアにしたりとか？

ウィンカーくりぬきのクリア。

オクで購入した。
その時の出品者もオクで購入した模様。
昔2万で加工してた業者あったでしょ。
おそらくそれだと思われる。

なるほど。

>>47
スピーカーの相場は15ｋ〜25ｋ
欲しい人は結構いるんじゃないか
加工ヘッドライトは程度によるな
5ｋ〜

俺の5型RRは当時のオプションでアゼストのデッキとルーフマウントスピーカーつけてる。アゼストもうないんやね。

これ乗ってるとＪＫにもてますか？

まあ、RRの黒とかだったらウケは普通だろうね。
もっとも最終的には顔と性格で勝負なんだけどさ。

こんな実用車が女にもてるアイテムなわけね〜だろｗ

軽に乗ってるだけで貧乏人と認定されて差別されるのにのんきすぎる、
ステータスは外車のスポーツカー

はあ？今のトレンドは2tトラックだぞ。

>>57
オマエがスーパーカー世代だということは分かった。

LP500S

エアコンのブロアモーターを交換したら風力が強くなって冷房が効くようになりました
12年も使ったモーターはヨレヨレでした

>>53
うちのもアゼストついてるぞ
だがフロントスピーカーはカロの高い奴に変えたが10センチではデッドニングやっても限界があるから仕方なくカロのサブウーハー付けた
まあましにはなったな…

オーディオ交換がメインだったはずなのに、カーナビが付いてきたｗ
ついでにDVDが見れるようになったけど、運転しながらじゃ当然見れんわなｗ

上にモニター付けてる人さ、あれってやっぱり視界邪魔にならない？

さて、ヤフオク使えるようにしたから色々弄れるようになったな

とりあえずリアスピーカーとDVD見れる設備でも整えるか。2万あれば何とかなるか？

>>62俺はフロントスピーカーは諦めて消音してリアだけで聞いてる。フロントスピーカー変えてみよかなぁ

>>63
あれって、ホントに視界の邪魔になるよね。
右左折つ時に視界の妨害になる。

思い切ってボンネット上に防水モニタ付けちゃえばw？

RR乗りだが彼女持ちで人妻さんと浮気デートもしてます。
俺、どちらかと言えばﾌﾞｻﾒﾝなんだがな…

そういえば、女もやや不細工な方が扱いやすいですよね

スレチかもしれんが知り合いにウエストフィールドセヴンに乗ってるおっちゃんがいるんだが、
若い女の子によく声をかけられるそうですw
WAGONRもKスペとかに載るようなキレイにチューンされてるのだったら声かけられるんだろうか？
ちなみにGF-MC11Sドノーマルに乗ってますw

それは人生相談の一種でしょうか

西名阪道を走っていたら、上りでオートマのオイルの温度が115度以上になりそうになった。
あまり流れに乗らないほうが、オイルにはやさしいぞ。
（後付けモニターにてチェックしたよ）

MC22SのK6AってVVT付なの？

そだよ。

>>73
ターボは違うけどな。

>>74
そなんだ。
2003年式のFMだけど、何となく3500位から吹け上がりが良くなるのはそういう事なのか。

>>75
そうなんだ。

>>76
いちがいにVVTのおかげと言う事でもないけどな。

>>77
他の要素はなんだろう、ショートストロークだからとか、DOHCだからとかかな？

じゃあ一番いいのは、MC22SのK6A　2003年式のFMが最強！
ってこと？N-1より

>>78
内燃機関の勉強すれば分かるようになるよ。

焼玉エンジンになる

オイルにモリブテン垂らし込むと詰まっちゃう？

意味が分からんwただ、添加剤の類は良くも悪くもいわれている

オイルにモリブテン入れると、オイルフィルター詰まるかな？
バイクにモリブテン使ってるけど、エンジン耐久性良かったから

平成13年式RR-TL、きのう夜に４万キロ突破。

ターボの軸にオイルを送ってるパイプが直系１．５もんめくらいなので
詰まる、

まあ、あんましエンジンに余計なモノ入れるなってことだな

エアコン送風口はどうやって外すんだろう。
とりあえずパネル裏から無理やり引っ張って外すのが正解なんだろか？

エアコンの送風口がゆるくなって勝手にクルクル回って在らぬ方向に吹いてるんだがwww

軸にボンド詰めちゃえ

今思いついたんだけど、隙間に熱収縮チューブ突っ込んで
縛ってドライヤー当てたらいい感じに成るかも、とか思った。

他の車だけど、隙間からドライバーでこじって外してるみたいね。
外すのはやっぱり無理矢理かw

>>88
可動部の凸凹がはまっているだけだから簡単に外れるよ。

取り外してから可動部に細く切ったマスキングテープを張って取り付ければOK。

簡単に外れるんだ。じゃあ凸部分に収縮チューブ被せてみる。
さんくすこ

>>84後から入れるんじゃなく、始めから添加されて売ってるオイルあるじゃん？
モリドライブっていったかな？ミドリ色のオイル！ 俺、今回試しに入れてるけど今のとこ不具合は無いよ
始動直後の一瞬カチャカチャいう音がしなくなったね

>>91
しかも片側は丸い可動部が入ってるからそれを取ってそこに厚紙を詰めて可動部を元に戻してはめ込めば見た目もきれいに吹出し口も固くなる

RRのAT乗ってるけど、旧規格のボロミラ(NA)に発進で余裕で置いてかれてしまった
多分向こうはべた踏み　こっちは７割踏みくらいだけど。
やっぱりターボといえど重い車体を普通に走らせるための機構に過ぎないね。
これからはあまり踏まずに燃費志向で乗るわ

そりゃ100キロ近くあっちの方が軽いからな。
NAの3ATとかでも軽い方が加速は良いだろうし…つーか3ATの方がスタートダッシュは早い気がする。

MC22Sはスタートダッシュ遅いよね
遅すぎて後ろから煽られる
登り坂発進だと致命的　４人乗ると動かない

アルトのほうが早い

で、隣にＪＫでも乗せてたらトロすぎて死にたくなる
どうすれば、ＪＫ ＪＤ乗せても死にたくならなくなりますか？

CTCVのRRが早いのは軽いから？エンジン？MCのRRでは勝てましぇん。

旧規格は剛性がない分軽いからな
CTからMCに乗換えた時そう思った。同時期に世界的に低燃費指向へ移行されてきたから
CPでの燃料噴射量制御も絞り気味に

>>100
>旧規格は剛性がない分軽いからな
それは一概に言えないよ。
仕様によってはMCの方が軽い物もある。

Sターボは燃料噴射量制御は絞り気味ではないよ。
絞っているのはMターボや現行のターボだけ。

旧規格のアルトやミラ馬鹿にしてる輩が多いけど、
トールワゴン軽ターボじゃ到底太刀打ち出来ないよ。
新規格でもエッセなんかには低速域では残念ながら負けちゃうよん。

旧規格アルト・ミラはNAの話ね。ターボだとお話にならないレベル。

旧規格に近いのはエッセやミラ、後は軽トラの類か。
あいつら軽いから、馬力がちょっと少なくてもバカみたいに速い

>>104
軽トラはそんなに軽くは無いぞ！　
ギア比が超ローギアードだから、発進＆加速が抜群に早いだけ。

軽トラは積んでなければ700キロ後半位じゃないか？

>>106
それは車両重量でしょ！
道路走るわけだから、ガソリンや運転手の重量も考慮した車両総重量で考えないとダメだぞ！

>>107
それ言ったら軽トラ以外の車も全部じゃねーか

>>107
だったらMCは1.1t位あるだろ

話を変える。
ポジション球をLEDに換えたいんだが、右だけソケットがクソ硬くて外れない。
左は左回り、つまり時計方向に回せば楽に取れたんだが…右は半時計周りってのは有り得るのか？
車種はMC22S、ヘッドライトはプロ目だ。緩まない事には話にならねえ。

>>110
？
外す時はどっちも半時計回りだよ？

>>111
あれ、じゃあ変に力んでたのかなあ。
もう真っ暗だし明日何とかしてみる。tnx

大便を出すと総重量は減りますよ

>>112今まで電球付けてた訳でしょ？ 熱でパッキンやソケットが焼付いて固いんじゃない？

エンジンかけたら
マフラーからガソリンの臭いがするわ
O2センサーｲｶれてる？

>>115
エンジンかけ初めは、どこのメーカーの車種（ガソリン車）も臭いよ。
（触媒が機能する温度に達していない為）

これが、暖機後でも臭いのならＯ2センサーや他の部分の故障も考えられる。

>>114
多分そうなんだろうな。
一応ヘッドライトからは外すことは出来た…んだが、今度はソケットから外せない。
あれって黒い部分を爪で押さえてるけど、それを外すのか？
それとも黒い部分からポジション球を引っこ抜くの？

今回は玉は引き抜いて導通グリスを塗り、ソケットにはシリコングリスを塗りたいものだ

>>117
ポジション球だけひっこぬく。
溶けたりはしてない。
一度も外してないような車は抜けにくくて当たり前。
接着剤で球と何かをくっつけて引っ張るなりすると取りやすい。
今ついてる球は捨てるつもりで。

>>118.>>119
了解した。
ポジション球を引っこ抜けばいいんだな。
再利用は厳しいのか…予備として取っておこうかと思ったんだが。

>>120
んや、そのまま取れれば再利用できるけど難しいんでしょ？
それに買っても50円くらいだから特に問題ないかと。

確かに初めて外す時は俺も苦労した記憶がある。
5年落ちの中古でRRのMT買ったんだけど前オーナーはどノーマルで乗ってたんで
球交換なんかした事ないしバンパーとかも外した事ないから
俺外す時バンパーのクリップ4本くらい折ったw
一度外してしまえば次からは楽になるよ。

>>121
あー、その。
ポジション球自体の外し方が判らなかったのよ。
バンパーは外さずに、ヘッドライトの裏側に手を突っ込んで作業してるし。
まあ予備の球は要らないかもしれないか。LEDだったら寿命結構長いだろうし。
とりあえず軍手が要るなあ

>>122
あ、バンパーは例え話しでポジションとは関係ないので。

ちなみにポジションはそれなりの品質のをつけてないと
安物だと早ければ1週間で点滅しだして死ぬ。
ＰＩＡＡのTERAとかパワーLED系も発熱凄くて寿命は渋い。
1万近くする割には半年で死んだり。

>>123
マジでか
オートバックスの2000円位のヤツでも入れようかと思ってたんだが…。
5000円位で売ってるヤツとか、DIMPLEエボリューションみたいなのとか入れようかと思ってたんだがなあ

どういうのが良いんだろう。運試しみたいなものかな

>>124
大手メーカーの3〜5k円くらいのなら大丈夫でないかな。
俺が言ってる安物ってのはオクで出てるような1000前後の物。

DIMPLEエボリューションってググってみたけどこれもパワーLEDだな。
ヒートシンクがついてるのは全部パワーLED使ってると思えばいい。
この辺のは強烈に明るいけど発熱も凄い。
俺も前にTERA2種類付けてたけどどっちも3ヶ月ほどで死亡した。
今付けてるPASOってのは1年以上持ってる。

それから寿命は当たりハズレもあるしライトユニットにもよるからいちがいには言えない物がある。
MCでも2灯式と4灯式だと4灯式の方が絶対長持ちするだろうし。

>>125
大手メーカーのモノか…。PIAAあたりかな
とりあえず明るさよりも色を重視してるから、パワー系じゃないヤツを探してみる。

まあ、寿命とかは運試しだと思ってやってみるよ。
プロ目だったらロービームとも離れてるからちょっとは熱も少ないだろうし…

ありがとさん

>>116
特にターボ車は臭いですよね。
圧縮低いし、触媒の機能温度も高めに設定してあるから。
違いましたっけ？？

楽天で買った単価200円くらいのLEDコスパいいお
取付けて1年近く経つけど問題ないっす
3ちっぷ5れんだったかな

>>127
触媒の温度はNAもターボも同じ。
ターボが臭いのは言っている様に圧縮低いに加え、NAに比べ燃調が濃い目だから
（だからマフラーが煤ける）

エアコンガスが多すぎたので抵抗が亜大きくて排気ガスがくさくて仕方なかったので
ガスを1割抜いたら開帳になりました

オレの 9LED 150円/個

車高は下げたくないけど、足回りもうちっと高速でシャキっとさせたいなぁ・・・

RRの足回り移植したらローダウンで尚且つシャキっとするんじゃ

リビルトエンジン載せ換え完了ww
第二の人生スタートします。

もう10万キロはいけるぜよ。

なんか質問ある？

何から何に載せ換えた？
総費用と使った部品は？

>>134載せ替えに到った原因て何？
やっぱり異音やオイル食い、マフラーからの白煙とか？
ヘッド脱着で一通りメンテするコストや時間考えると、リビルトエンジンもありだよね

別人ですがシリンダ磨耗でノッキングしまくりなので１５万で8万くらいの中古エンジンに乗せ買えしました
一応会長です

ハザードスイッチを
オーディオパネル外した時に
エアコンダクトに、落としてしまった。

取り出すのに何かいい手はないだろうか。
知恵をかしてくれ。

>>132
だったら社外のショックに交換したら？

>>138
長い棒の先に鳥黐でも付けて落としたダクト内弄れ！

>>136
オイル下がりにて酷い白煙。
整備工場にてステムシール交換するもなおらず。(費用はクレーム処理)

中古エンジンは型式ぴったりのがあまりないとのことで、保証付きのリビルトエンジン&タービンに決定。

ちょっと前にウォタポンとタイベルは交換済みだったんで使い回し。

やっぱ中古はリスク大きいし、しばらく車買えないんで思いきった。

モノ14万＋工賃7万だったよ。
スズキの店では見積り30万以上したし、激しく買い替えを勧めてくるし却下。

自分でエンジン周り以外なら整備できるんで、この先部品さえ買えば何とかなるかな。

>>138
配線付いてるよな？だったらそんなに奥には行かないはず、
曲げた針金で引っかけられないか？

>>140 F6の方だね？やっぱりいい値段するね〜

症状聞くとやっぱオイル下がりや白煙吹き出し、多いんだな〜

>>141
この文章読む限り、ハーネスじゃなくて、スイッチ単体じゃろ！

>>143
ありがとうございます、
やってみます。

>>141
配線ついてたら、
苦労してないですorz

中古軽探していてJB1ライフとMC21わごなーるで迷っています。
両方乗ったことある方、インプレなど書いてくれませんか？

ターボ無いときついよ
軽四なんか
合流とか勾配で

>>145
まぁ、どちらも大差無いけど、郊外走る機会が多いなら4ATのあるワゴンRの方が
良いかな。（ライフはNA＆ターボも3ATしかない）

14と７で２１万円まよう金額ですよね、21万の中古を買うとか

21万で買い替えって？

その値段だけで次の車が難無く乗り出せればいいけど車検費用、タイヤやホイル、オーディオやらナビやら… 移植だって一手間だかんね
それならもう少し直して乗るかぁ！ ってなるんじゃないの？

ttp://iup.2ch-library.com/i/i0361760-1310382396.jpg
ポジションの球替えたら一気になんというか…アレになった。

>>150
なかなかいいんじゃないですか☆

>>148
そりゃ、20万で良いタマがあればあいけど、現実には無いに等しいよね。
リビルトエンジンのやつも、実は20万で買ったんだけど、半年もしたらこの有り様だからさぁ。

トータル40万でエンジンnewの中古車を買ったんだって自分に言い聞かせてる。
保証付きでもあるしこれから当面の安心を買ったと思えば安いのかなって…

MC21の形は大好きだし
エンジンも絶好調だが
ボディーが錆びてきたし
足回りももうヘタって駄目だ
もう１２年落ちなのでここらが限界の様だ

錆びないようにはどうしたらいいの？
ウレタンラッカースプレーでコートするといい？

＞続いてウレタンクリアーですが、こいつはガソリンがついても溶けないし新車顔負けの艶が出ます。
http://www.mikaku.net/shiroes/cygnus_paint.htm

無駄だろ
ボンネットは飛び石された部分かた塗装の下側錆びていくし
フェンダーパネルも自分でまきあげた小石で錆びる
鉄むき出しの下回りもサビサビだ

フエンダーの下部には園芸用に使える腐葉土が大量にたまるので便利ですよ

サビが余りにも増えてからではあれだけど、新車購入時にでもアンダーコートとか施工しておくとかなり長持ちするよ
何なら魚河岸のトラック並の多層コーティングも…
表面もガラスコーティングとかって凄いのあるよね！ 値段もいい…

だから、ウレタンラッカースプレー　\1,380円じゃ、だめなの？

>>158
長持ちさせようとするのならダメだな。
長持ちさせたいのならノックスドールとかの防錆塗料じゃないとね。

＞最終仕上げにはエアーウレタン（2液性のウレタンスプレー）のクリアも吹き付けて、最後にコンパウンドで
＞綺麗に磨いておきました。
http://cars.blog.eonet.jp/com/2009/10/c-west-bp-ee53.html

どこの錆のことなんだろう
加工しないとエンジンルームは水浸しになるのに(´・ω・｀)

>>154
電子錆防止でググってみ、１００％かは分からんw

>>162
でも、ホイールの錆には、サンポールだよね？

錆？フェンダー周りだろ？俺のはリアフェンダー周りとか錆ですけど… 目について気になるなら、ペーパー当てて錆落としスプレーすれば直るよ。

ストラットの頂上には水がたまって池になるのでホンダのフタを解体やで買いました

２年前に、中古で買った１５年式【5型】のＮ１−ターボ　４ＡＴ　走行４万キロなんだけど、
買った時から、時速６２キロ〜時速７０キロの間の速度だけ、運転中に車体が小刻みに縦揺れするんだけど。これ何？

それ以下、それ以上の速度では、現象は起きない。
その速度でエンジンをニュートラルにしても現象起きる。
買った日産の中古車センターで、タイヤ、ホイールを交換してみても、現象起きる。
トーインとかキャンバーとかは、異常ないとの事
日産の中古車センターで購入した事故歴なしの高品質車マーク付きの車体

買ってすぐ、保障で見てもらい、スズキの整備工場に送られて、帰って来たけど原因不明のまま直らず。
しばらく乗ってたら、良くなるかもって言われたまま、一年間の保障期間も終わっちゃった。

エンジンマウントなんかは、関係あるのかな？

あーあ
とんでもないの掴まされちゃったなｗ

>>166
エンジンの回転数の振動とマウントのヘタリ具合、足周りのヘタリ具合からくる振動たちが絶妙にリンクしちゃってるのかもね。
そういう場合、感覚的な不具合とされて、不具合箇所が特定できないから車屋も修理しようとしない。

直したいんだったら、自分からブッシュやショックその他振動の起きてそうな消耗品を替えてくれとか、片っぱしからお願いするしかない。

御愁傷様…

>>166
ホイールバランスがとれてないだけじゃないか？
タイヤ屋さんに行ってフロントのホイール２本バランス取ってみて

>>169
ちゃんと読めよ、カス。

ほんと>>169は粕だよな。

小刻みに縦揺れするのはタイロッドエンドの老化

>>167
>>168
>>169
>>170
>>171
>>172
レス、ご教授ありがとうございます。まぁ中古車なんで、しょうがないですね。
私は、だいぶん、その振動には、慣れましたが助手席とか、後席に初めて乗った人は、その速度で走ると、
「なんかブルブルと震えてるよ。まるで電気マッサージ機みたいなクルマだね〜」ってびっくりしてる状況です。

過去二回、点検に出した時は、「念のため、スズキでサスのアームとかの部品を換えてみました」とか言ってましたけど、
一向に改善されず、私も、ほぼ、あきらめておりました。では失礼します。

>>172
「縦揺れ」「タイロッドエンド」でググると、似たような事例と改善例がありました。
ありがとうございます。
今度、中古車センターに改めて、相談してみます。以前、担当者に、実際に
運転してもらった時は、その担当者も、あまりの振動にびっくりしてましたので。

今から考えると、購入時、もう少し値引きしてもらえば、良かったなぁーと思います。

夏になると燃費悪くなるもん？

MC22SのNAだけど普通に運転してるだけです

>>175
A/C使用していれば当然燃費悪くなる。　特にNAはね。

>>169
ショック？

A/C入れると、みるみるガソリン減るね
車体重軽くするために、スペアタイア抜いちゃっていいの？

>>178
抜いてもいいけど
パンク終了キットを代わりにのせろよ？

>>178
その前に自分も痩せれ！

夏はしゃーないかぁ(´･ω･`)

スタートダッシュ（中、低速）が歴代のなかで、一番とろい気がするんだけど
MC22SのNA
おしりにドキンちゃんのマーク貼って対抗したいんだけど、でかいシールある？

遅いか？

遅いも何も、NAでATとか、公道を走るもののなかで
一番トロイ組み合わせだろ。

軽の時点で走りはあきらめろ。

MHのがとろい希ガス。
どうも二速か三速のギア比がよくないような。

エアコンガスをチビッと抜くとちょっとはましになりますよ

A/C消して窓開けて走ったら加速が全然違うなw

ん？窓閉めたほうが加速はいいぞ

バッテリーを大容量の物に変えれば
AC入れても加速多少は改善するよな？
まぁそれでも消した方が明らかに全然速いけども

きょう、自分の左足の奥か上の方か・・・・なんか、『ふぁっ』みたいな
『にゃっ』みたいな音が何回か聞こえてきたけど、これがブロアファン劣化の音なんだろか・・・

>>189
オルタがくたびれていたら意味は無いぞ。

>>190
それはモードドアのアクチュエーターの音だと思うが？

一応車検の時にオルタチェックしてもらったけど
発電量は異常なかった

>>189
関係ない。
エアコンは、バッテリーからではなく
エンジンから直接動力とってるから。

>>191
確かに走行中でエアコン入れてたけど・・・
2、3分おきに聞こえるとか、こんな聞こえ易いもんだっけ？

ブロアがこわれてくると風量が落ちてくるので交換へ

ロッドアンテナ２年出しっぱなしにしてたら
変形もなにもないのに、二段目が戻らなくなってる・・・・

>>193
まったく関係無くは無いぞ。
電気負荷が少なければそれだけオルタの負担も減るから、
気持ち加速＆燃費は向上する。

>>194
オートA/Cだろ？　
オートモードだったら随時室内＆室外の温度モニターしているから
設定温度になる様にアクチュエーター動かしているから聞こえてくる。

だったらマニュアルモードで動かしてみ！
音はしなくはずだから。

>>196
単に内部で固着しているんだろ！
556でも吹いてから動かしてみ！

グリグリ回せばなんとかなるさ・・・多分

>>197
オートにしてたかも。
どっちにしてもファンじゃなくてアクチュエーターまわりっぽいね。
劣化だーね。もうお金ないから力技だよりか・・・＼(^o^)／ｵﾜﾀ

エアコンフイルタの向きはヒーターコアの外側に着いてるので
ヒーターコア自体は非常に汚れますので

間違い、エバポの内側にフイルタがあるのでエバポは汚れ放題

>>197
だからオルタの負荷がへるのが
エアコンとどう関係すんだよ。

1エアコンでパワーとられる
2オルタ発電量おちる

ならわかるけど、おまえの説明は意味がわからん。

1消費電力さげる
2オルタ負荷さがる

なら少しだけ加速よくなるかもしれないけど
エアコン関係ねぇよ。

フロントグリルをデコると走ってて恥ずかしい？　しかも軽で。
MC22SのFM
DQN仕様じゃなく、黒部分が全体を寸詰まりに見せてる為、
そこをアルミグリルっぽく変える。

俺もFMなんだけど、純正でグリルが全部メッキだぞ…年式で違うんかねえ？

>>202
だよな。

MC21にMC22純正のクリアタイプのテールレンズつける時ってハーネスも必要なんだよね？
その場合って切断して繋ぎ替え？

豊橋50そ３５ー００
白ワゴンR
タバコのポイ捨てする悪い奴

>>206
うん
カプラーは同じなので切断しなくてイイよ

>>208
そうなんだね。ありがとう。
廃車か部品取りになりそうな車体があったので交換させてもらおうと思って。

助かりました。

すまん。エアコン関係なかった。キシミ音だったみたい。
判りにくいけど特定さえ出来ればグリスアップで消えるかも。

しかし、なんで金属音じゃなくて縦笛みたいな音がきこえるんだ？
場所から言ってショックじゃなさそうだし駆動関係やマウントとかでこんな変な音出たっけ？

タアボは吸気パイプのつなぎ目のバンド緩んで笛の音がでる

ん〜、ホースよりも、もう少し下の方からだと思う。センターよりで前方下方。
特定しようと、ステップに乗ってユッサユッサしまくって消えたかもしれない。
まぁ、きっとたいした事ない。・・・しかし『ひょぉ〜』とか『ふぁ〜』ってw

そういえばちょっと前にリアマフラーが鳴るって書いた俺だけど、リアのリングしか変えてなかったっけ。
覗いたらタイコの後に穴あいてたし。今度はもしかしてフロントマフラーが鳴ってるだけかもwww

150円9LED T10、LED 1個死亡。点灯時間は、合計20分くらいか。さすが、中華クオリティ。

質問
カーステの電源が入らなくなったので、ヒューズを疑ったけど、
ヒューズはどの場所にありますか？
MC22です

できれば詳しくみれるサイトURLを教えて欲しいです。
お願いします。

>>214
そんな事も人に聞かないとできないのか。
素直にわかる人にたのむか、ディラーいけ。

運転席の足元だ。

>>214 怒られてやんのｗ

そもそも何で電源落ちたの？ 原因はっきりしないままヒューズ差し替えしたってまた切れるし、オーディオ本体側にだってヒューズは付いてるぞ？

ISCV不調で修理考えてるんだけど
ディラーで見積り工賃入れて4万なんだけど
そんなもんですか？
12万走ってるからリビルト品でいいかなと思ってるけどリビルト品のISCVって幾ら位しますかね？

>>216
ケンウッドの古いカー捨て
セル回したら切れた
ともだちいない
もうだめぽ　　　orz

新品の半額から七割五分程度と思っておけばいいよ

直ったよ！
運転席下右上に、グレーのヒューズBOX
ACCの15Aをスペアに差し替えたら電源入った！
�d

>>217
適正価格だよ。

それにリビルトのISCVなんか無い。

>>217 ヤフオクで中古のスロットを買って交換すれば４０００円くらいです

俺が下取ったMCも11年になるのかぁ・・・・・・まだどっかで生きてるかな〜
またMC乗ってみたい。

>>220
それはまだ直ったといえん。
ヒューズ交換するまえに、何でヒューズが飛んだのか解決できてないとまた飛ぶよ。

あたま痛いから、頭痛薬飲むようなもん。
風邪を治さなければ無意味。

>>221
そうなんですか!?
>>222
ありがと
みてみる。

>>225
オクの物は程度が悪い物がある。なのできちんと見分けを付けないとダメ！
それと自分で交換出来ない方以外はお勧め出来ないよ。
（デラ、町工場では持ち込み不可の場合が多い）

高いと思うなら何店か整備工場回って、修理見積もり出して貰う事を勧める。

>>220 直ったならラッキーじゃん！ ま、原因がハッキリしてないなら取りあえず予備ヒューズ積んでおくといいよ

>>223俺はワゴンR依存症…居住空間最高で他に移れない。他の車種買って、居心地悪くて乗らない→売る。金の無駄遣いしたくないから。ワゴンRなら全て安心する。最新型のMH23は最強

それは言えてる、わたしも荷物運搬用に使ってる、広いのでよい

私のmc21も90000キロ突入！
先輩方に質問ですがここだけは
換えとけって部品はありますか？
mcワゴンRが好きで長く乗りたいので…
ご教授お願い致します。

>>230
ハンドルカバー

>>230
タペット調整

>>230
キーレスの電池

>>230 １０マンキロで消耗満期を迎える部品が多数あるので別紙にまとめてあります

>>230 そこまで走る間にはそれなりにメンテナンスどこかで受けてんでしょ？ それならそこできいてみれば？
車体の傷み具合なんて使う環境でまちまちだし


距離嵩むとエンジンマウントブッシュはヘタるね 変速ショックだいぶ穏やかになるよ

>>230
ディーラー行って距離行って整備士さんに任せた方がいいと思う。

ワゴンRで過走行で多いのはオイル漏れのトラブルだな。
あとはボディの錆か。特に後方のフェンダー。

別に大きな問題がなければ変えなくてもいいが
予算があればエンジンマウント交換をおすすめする
「この車こんな静かだったのかww」ってくらい変わるw

皆さんアドバイスありがとうございます。
予算は15万と考えているので皆さんの意見、参考にさせていただきます！

>>237皆さんに231は入ってんのか？

新型のCMで雨にワゴンRで迎えにくる奴あるじゃん。物凄いどしゃ降りで雨しか聞こえない…ワゴンRに乗った途端聞こえなくなる。セルボ新型もそうだけど 居心地良い。

ほとんど普通車並み。

だから増税対象になるので今すぐペラペラのボデーに戻してほしい

所詮非力なエンジンなので、増税は勘弁して欲しいなー。

どうしても増税するなら、これから発売されるモデルからにして欲しい。

だよなぁー
130Kも出せばエンジン壊れるんじゃないか？って位爆音だしよ

１３０も出したことが無い、１２０でも怖くて、１１０が限度だ
横風を受けると空中に舞い上がって飛んでいくタイプなので

>>244
同意。ふわふわして怖かぁ

MHまでなら増税には引っ掛からないよ
次のモデルは判らないがな

燃費の悪ささえ何とかならないかなあ、MCとて悪くない車なんだが…そこだけはなあ

スズキらしくていいんじゃない(笑) 俺元々二輪乗りだから気になんない。 CBR250Rとか18000ぐらい 回してたからな…

この夏は燃費向上のため窓開けて走るよー(｡MC･ω･22｡)

mc21なんだが乗りはじめて八年、
燃費はお世辞に良くは言えないな
町乗り11キロ、高速13キロ程度だしなぁ…
みんな燃費どれくらいなんだ？

ターボ　4ATで
気を付けて街乗り13キロ
気にしなかったら9キロ位かな
燃費はあまりよろしくない
MTだったらもっと良いんだろうけどだるいし

>>249

町乗り14kmくらい（エアコン未使用）
H15年のMC22です

H13　RR（3型）のMT
11〜18ｋｍ/ｌ

13年式FMエアロ
街乗りエアコンあり10
エアコンなしで13

高速は100キロ巡航でおおよそ7程度
下道で遠出して16〜19位か

H13　RR（3型）のAT FF
7〜14ｋｍ/ｌ

ワイパーモーターの締め付け調整ボルトを閉め過ぎると電気が異常に食われて
シフトのランプがワイパに合わせて点滅する

ライトつけてウインカー出すとエアコンのコンソール窓も合わせて点滅するぜ
まったく、何とかして欲しいんだぜ

オルタの出力少ないからな。
高アンペアのオルタに交換すれば解消！

10年前の軽になに求めてんだか。

そんなもんだろ。

35年ローンで

H13 RR
エアコンあり 11km
エアコンなし 12〜3km
高速だと14km

スタート時には特に3500回転を超えないようにしてる。

ガソリン添加剤とかも試してみてるけど、効果があるのやらどうやら(^^;

>>260

>>256そりゃ仕方ないさ。エアコンが一番電気食うからさ。どの車種も同じ

ウインカーのリレーが壊れてもそうなることはありえますか

>>263
おまえの車のエアコン電動なんだ？
すげえゃ。

>263の車はプリウスと同じ電動A/Cコンプレッサー搭載車です。

JK乗せたら、「これ会社の車？　まさ〜かじゃないしょ？」と言われた
死にたい・・・

はいはい

運転はまかせろ。ブンブン。やめて。

ワイパーのビビリが酷いんで、アームをペンチで曲げてみたよ。雨の中走らんと、結果が分からん。

>>270
ブレード替えた？
古くなるとアノしなやかさが無くなりビビりが発生することも。

ブレードとアームをカバー付きに変えてやろうかとか思うけど
あれって格好悪いかなぁ？

っていうか、あれに変えてもどうせ錆びちゃうよね。。。

>>271
ブレード新品。
ttp://www.geocities.jp/volvo8501993/volvo_seibi/volvo_seibi_wip.html
ここを参考にしたよ。見事な点接触だった。アーム傷だらけ。orz

ワイパーのビビリ、ゴムの劣化もあるけど意外と見落としがちなのがまだらに残った油膜 この時期だと虫でも付く
一度ガラス表面をクリーニングすり事もお勧め

カバー付きもいいんじゃない？高速で浮き上がりしなくなるでしょ？あれ

ビビリが酷いのははだがカサカサになってるからで美容クリームを塗ればいい

エンジンブレーキってそのままギアをＤ→�Aに入れること？

燃費を良くするにはエンジンブレーキがいいって書いてたから(｡･ω･｡`)

アクセル離せばエンブレ
O/Dスイッチ押せばちょっと強いエンブレ
D→2にしなくても十分対応できるって

ありがとう！やってみる(`･ω･)b

ワイパー？わかるわ 今のブレードビビり音出ないよ。今まで純正から新しいブレードにしたら、水切り良いし音しないしビビった。 これ何気に気がつきにくい。

毎日運転してると気がつきにくいもんてない？

>>280
毎日乗ってるからこそ、些細な変化でも気づくんじゃない？

強いて挙げるなら、タイヤの溝とかブレーキランプとか？

>>281
鈍感な人ならムリだわな。

外装になるけど、錆の進行と塗装の劣化っしょ。

屋根やリアスポのクリアハゲとか毎日乗ってても気付きにくいよ。あんま見えないとこだから、気にしてないけどw

そうか？俺はたまに乗るから気がつく派｡

俺のMC21NAの初期MTは街乗りでAC無しでだいたい15〜16km/ｌ
ACオンでも13km/lは割らない

ちなみに弟のCTのNAのMTは17〜20km/ｌ走る

そういえばその弟が乗っていたCT用のCUSCOの車高調があるんだけど
これってMCに付くかな？
ここに外してあるMCのノーマルがあって比べてみても付きそうなんだけど
誰かCT用の足回り移植した人いない？

>>285
リヤに関しては問題ないが、フロントが確かナックルのボルトの穴の位置が
違うのでキャンバー角が極端に付くと言う様な話を聞いた事がある。

みんなエンジンオイルは何入れてるの？
ＲＲだけどコーナンで安売りしている4Ｌ缶で￥980のカストロの鉱物油は良くないかな？

何でもいいだろｗ
3か月または5000キロ以内できっちり交換してれば

>>287
おいらはNAだから、ショップブランドの安い奴で、定期的に交換で充分だが、
オイルに厳しいターボ車は、それなりの物入れといた方がいいんじゃね？

俺のMC22S5型N-1ターボAT　去年の夏の8月中旬の炎天下の中、甲子園の高校野球を観戦にて
福岡⇔兵庫往復で高速使用。 エアコンON　速度80〜95キロ未満で、燃費16.3km/ｌ。

ホムセンでXF-08が3980円で売ってましたが高いですね

１０マソkmの火葬行車。
モリブデン入れたら、トルクが出た感じ
エンジンの音も静かになった

でも、走る面白さはバイクが上だね
いらいらする　移動手段と割り切る

>>289
ターボでも定期的に交換してさえいれば安いオイルでも問題無いよ。

自分RRだけど、いつもホムセンブランドの4Lで980円のオイルだよ。

>>286キャンバーつくよ。 鬼キャン(笑)

5型6型は全車両VVT付らしいけど、切り替え回転数はどの位からなの？

>>295
ターボはVVTは付いていない。

俺の1型か2型か微妙な奴は
4速の後安定すると500〜700程回転数下がるけど
これは？ロックアップとかいう機能？

4速の後に、平地か微妙な上り坂ですっと回転数が下がったら、たぶんロックアップじゃなかろか。

>>297
ロックアップ。
燃費よくしたいなら、なるだけロックアップして走ること。

>>296
ターボは付いて無いんだ。
それで、切り替わりは何回転くらいなの？

>>287 鉱物油って、酸化が早いとか聞いた事あるな
ホームセンターの格安品も注意してみるとこれの時があるよ

>>297
そうだよ。
ロックアップ状態になるとトルコンが直結されるから燃費良くなるよ。

>>300
エンジンの状態（水温、スロットル開度、など）による。　
3,000回転以上回っていればVVTは作用している。

>>302
おおよそ3000か。
じゃあ俺の乗り方だとほぼ常にVVT作動させて走ってる事になるなあ。

60キロ3000回転〜70キロ3500回転位だとバカみたいに燃費が伸びるが、ロックアップとVVTの相乗効果なんだろうかなあ

>>302
トルコンが直結されるんじゃなくて
エンジンとミッションが直結されるのな。

>>304
結果的にはそうだが、原理的に言えば間違っていないだろ。

正しく書けばトルコン内のロックアップクラッチが繋がりトルコンが直結状態になり
エンジントルクがそのままロスせずにATのギアに伝わる。

>>292
マニュアルをおすすめする

MT RR乗ってるがイライラはしないが面白くはない。
ターボに期待し過ぎてはだめ。

燃費だけは素晴らしい。

>>303
VVTが効き始めると燃費は逆に悪くなる
カムの作用角が広がってオーバーラップが多くなりパワーが出る仕様に
なってるから燃調は若干濃くなる
逆にVVTが効き始める前は少ない燃料で低速トルクが稼げる作用角に
なってるからそっちの方が燃費はいい

>>308
VVTって言ったって元々の吸気カムを進角するかしないだけだから
そんなに燃費は変わらんよ。

これがホンダのVTECの様にカム自体変わるなら話は別だがな。

３０９はワゴンRnoスレでも見ましたが、かなりの知識人でしょうか

例のオルタネータベルトの件で国交省のホットラインに送ったら直接電話が来た
どうやら対策キットの存在が気になるようだ

高速になるとオーバーラップが広がるのか

VTECはカムがふくらむのかな

低中回転用と高回転用の二つのカムが同居してるんじゃなかったっけ

そうだよ。

あ、それでツインカム！？

>>316
DOHCとSOHCがある。

ホンダのHP見れば昔の車種のカタログあるからそれを見るか、
「VTEC」でググればいくらでも出てくる。

>>316
一つのカムシャフトに二つ以上のカム山があるんじゃなかったかな
回転数によって遠心力を使って切り替えてるんだと思ったが

>>318
遠心力じゃなく油圧で切り替え

エアコンベルト（ファンベルト？）が緩んで、（亀裂なし）
エアコン始動直後かなり大きな音で、
「ギャー」って5秒ぐらい鳴いたんで、車屋に両方のベルト張り直してもらったけど、
この車は張り過ぎず、緩み過ぎずの調整が難しいって言われたけどホント？
張り過ぎるとウォーターポンプが逝かれるらしいけど．．．

>>320は　ＭＣ22Ｓ　3型です。

ウォーターポンプ関係ないんじゃない？

>>320
ホントです。

K6Aはウォポン単体で交換出来るから自分の車は少し張り気味にしている。

俺は自分でオイル交換も出来ないよ
やり方は知ってるけどジャッキも馬も無いし
オイルすてる場所もないから

オイル遺棄はよく行くガススタに相談すれば？

それはあるね。素人はやらんほうが無難。

ウォーターポンプの軸はベアリングですか、11年も15万キロ使っても壊れないから

K6Aに限らず、ファンベルト張り過ぎるとウォーターポンプ駄目になるの早くなるよ
軸受け部分にベアリングなんて入ってないんで、駄目になると軸の下辺りの穴からクーラントが染み出してくるよ

F6Aのウォーターポンプは、タイベル駆動だからファンベルトの張りは関係無いよ。

あとベアリングは入っていないと言っているが、どの型式のエンジンのウォーターポンプも
きちんと入っている。

と一言、言っておく。

>>320
別に難しくなかった。
今まで交換してきた車と同じだったよ。

ただ何回貼り直してもすぐベルト鳴きしだす
クソ仕様だったけど。

なんか知らないけどボンネットにそこそこ大きな傷が……

タッチアップだと近くで見たらもろ判りなんだよなあ

気になるなら交換しろよ

板金不可

まあタッチアップペンで補修したら遠目にはわからなくはなった。
あとは傷より目立つステッカーでも貼るか。

>>334
ヤフオクで中古のボンネット買ったらどう？

キズ補修くらい、ちゃんとやろうよ。もったいないよ。
俺のは手で触ってもキズが判らないくらいだよ。

でも、色あわせとグラデーション失敗たから見た目で判っちゃうけどなwww

328はベアリングが入ってないを修正するのでしょうか

>>310
>309　＝　>329　はですねー
あっちこっちのワゴンRスレ（現行・MC・CT/CV）を荒らしてます。
ほら吹きで、頭でっかちです。相手にしない方がいいですよｗ
>329もっと走り込めやー分かったかｗ

自分で材料揃えて（多分なんやかんやで１万はかかる）
非常に時間のかかる作業で屋根つきガレージでもないと雨が降るとＮＧ
どうしても他の部分と色が違う　絶対におかしくなる
プロに任せればフェンダー１６０００円　ボンネット３万程度で完璧に板金塗装してくれる

>>335
買うならIC用の穴が開いてるヤツでも欲しいところだけど、思いっきり雨漏りするだろうしな。
年式だか型だかで微妙にボンネットの形が違うみたいだし、買うならその点を気をつけないとね。

>>336
キズ自体は大丈夫なんだ。
問題は色と形さ。リペアしたところがちょっと盛り上がっちゃってるwww
クリア吹いちゃったから、クリアが禿げるまで放置するか…。

>>339
今日業者さんに聞いてきたところ、ボンネットとドア1枚、込みで3,3万でしてくれると言ってた。
ただ、ZJ3つー黒だからかボディの広範囲を塗らないと色ムラが出てしまうらしい。
それだったらもうちょっとキズだらけになってから出してもいいんじゃ無いかなーと思った次第。

>>337 入ってないｗ
オイルレアメタルだろ？あんなとこにベアリング使ってるなんてごく一部だけ

>>341
つ ttp://www.syaken-parts.com/index.php?plugin=attach&refer=%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97&openfile=wp_kouzou4_R.jpg


>オイルレアメタル
それを言うなら『オイルレスメタル』

>>342おっ ありがとう
やっぱ現場出て実際見てないとあれだねぇ…

レスメタル レアメタルもごちゃごちゃｗ

パーツリストを持ってる人が居たら番号を教えてください！
・MC22のボンネットサポートロッドクランプ？（ボンネットを開けた時に固定する棒を留める物）
・ラジエタードレンプラグガスケット
以上2点です。宜しくお願いします！！

結果。ビビリはなくならかったが、かなり改善されたよ。

MC21SのRRに付いてるマフラーカッターって
カッター下側のビス外したらスポンッて抜ける？

抜こうと思ったら腐食パイプの一部が切れてしまって、カッターにくっ付いてきそうなんだけど（涙

＞３４２　ベアリングが入ってるか入ってないかの判定はできないと言う結果でいきます
オイルレスメタルで１３万キロも持つものなんですね、LLCで潤滑してると言うことで
LLCの説明でおかしいと思ってたことがこれでがてんが行きました

>>346
うん
固着だな556かなにかけてみたら？

>>348
サンクス
もう一回見てきたけど、ちょっと触ろうとするだけで間違いなくパイフが全部切れる。
リアマフラーごと変える予定で、カッターだけ再利用したいから何とか余計な部分を外してみるよ。

ボロボロって容易に取れるといいけど。

このMC系も必ずリアフェンダー辺りから錆出始めるよね。軽自動車の宿命か

>>350
軽っていうかスズキの宿命じゃない？

>>351
スズキだけじゃないぞ！
他のメーカーの軽も同じ様な所からサビ出てくる。

こまめに洗車してタッチアップペンで消すしかねーよ

純正のワイパーラバーって高い？やっぱりホムセンの方が安いのかな

>>354
純正のて…
キミ新免？

まぁ、いいや。
ホムセンでもディスカウント店でも行って好きなのを買えばいいさ。

この夏になって初めてゴゴゴゴ聞いた

はじめは何かわからなかったが
これが噂のビスカス異音なんだなと思って寺の担当者に見て貰った

無償交換になるかどうかはわからないらしい
「もうちょっと早く、例えば去年あたりに症状が出ていればねぇ」と言われた

そんなこといわれても・・・・・・・(´；ω；)

>>356
もう何年前の車だと思ってんだ。
無償修理は厳しいんじゃないか？

いやいや補修期間延長がどうのってんで
去年あたりなら間違いなく無料だったんだがってことだそうだ

つうか去年の車検の時に言ってくれればいいのに・・・

あのリアフェンダーの錆 ほっとくとどんどん膨れて…目立たないようで一番目立つ。素人だとどうしても手抜きになるからな。 板金屋で左右いくらぐらいかかるもんですかね？

>>359
サビの程度と板金屋の店事で金額違う。
金額知りたいなら自分で近くの板金屋回って見積もり貰うしかないよ。

>>329
ほんとにＷＰはタイベル駆動？じゃ、クランクプーリーの真上にある奴は何？
ただのアイドラ？ダミー？

ロービームが暗いからHID化しちゃおうかなと考えてるんだが、
買った車屋じゃなくても持ち込みでHID化ってしてくれるものなのかな？

>>361
新規格のF6AのWPは補機駆動ベルト（ファンベルト）で駆動される。
なのでそれはWP。
タイベル駆動は旧規格のF6#（A-DOHC、SOHC12V、SOHC6V、SOHC6VTB・B）

>>362
買った車屋でもNGの場合もあるし、ましてや他の所も同様。
なので、TELでも構わないから確認取った方が良いよ。

取り付けてもらう所でHIDも購入した方が後々の事を考えると良いよ。

>>363
そうだよな。まあ、確認で連絡を取ろうと思っていたところだった。

HID自体はヤフオクの5000円位のヤツでも買おうかなー、なんて。
3年持てばいいしさ。

3年も持たないだろｗｗ

保障3年って付いてるヤツを買っちゃおうかなあ、なんてね。
まあアレだ。よーく頭冷やして0から考え直してみるわ。

評価を見てみた方がいいよ。
3年保証ってなってても、何度も交換・・商品＜送料になりかねん。

わははっ、スレの空気読まずにすまない。車屋さんに言われてから気付いたwww
まぁ、これでも車検は通るよね？ね？

ttp://gaatsu.ps.land.to/up/src/gt_3820.jpg

夏だね…
昼間に長時間駐車してドア開けたら暑くて汗が吹き出したw

みんな対策法はどうしてる？

ちょっと窓開けて銀マットをFガラスに貼り付けてる

バンパーこすった（泣）
下３０cmにブロックなんか置くなよ　見えんじゃんかぁ

直すにはバンパーパテにほるつスプレーでおｋ？
直しても目立つ？

>>362
後付けHIDはほとんとがまぶしいからやめてくれ。
ハロゲンのままでバルブ変えてみ？
かなり変わるよ。

>>362
俺も３年保証の買ったが点ける度にバーナーかバラストどれか１つが壊れる。
保証交換で送料と振り込み手数料で１２００円弱。
壊れたのを送り返してくれなんて言われる時には２０００円くらい。
それだけ支払ってバーナー１つ交換するより、もう１セット購入したほうがお徳でしょ？
予備にもなるしね。

中華製HIDキット付けてて、壊れたりはないんだけど点灯時のノイズが酷い
FMの特定周波数が聞けなくなるんだけど、こんなの俺だけ？

>>374
中華製のは皆そうだ。
酷い場合は、ECU（ECM）誤動作してエンジン不調に陥るから気をつけな！

まぁ、ＣＴのレンズならそんなに眩しくはないかと

>>375
バラストが点灯時にキーンて音するのも問題無いの？
純正ロービームのバラストも低い音でやっぱりキーンて音出てるけど

ん、MCにCTのレンズって付くの？

ムリだろ

>>371
おれはSOFT99の方が好き
目立たなくなるけど綺麗には仕上がらんよ
脱脂、プライマー、バンパーパテ、サフ、カラー、クリアー

どのみちラッカーだから補修跡目だってくるけどな。

キーンて音するのは雑音がでちぇるのでノイズフイルタを着けたらええねん

この時期はベルトの鳴き具合で湿度がある程度判るね

4型RRかっこいいわ〜俺は5型買ってもて後悔。リアシートスライド機能より4型のグリルがいい

MC22SのN-1,FM FM-Gは都内で今でも見かけるね
俺のFMちゃんは、青いライト目できゃわいい

きゃわいいせいか、駐禁取られた

変なところに止めるから……

同じ色、同じ車型の22Sが近所に2台居るんだが…
やっぱFMエアロって売れてたんだろうか。

>>384
MC系の5型はアタリなんだけどな・・・・・・。
4型は設計が古いし、最終6型はコストダウンのオンパレードだし。

平成15年式のMC22Sって６型？

テールランプがキラキラのやつ

>>384
4型のグリルつければいいじゃん

>>387どの辺がコストダウン？

>>386四月以降なら6型だお

>>388
ボンネットあけて
プレートみればかいてあるよ。

ブラックオルタを5万円で買います、前期には後期の取り付けブラケットが必要になるのですが
コネクタは変換コネクタがセットされてます、３ピンから２ピンへの、それからベルトも
変更になる４PK820かな825か

俺も一時期はそれ考えたわ
２週間も放置するとバッテリーが上がるから
80Aにすればきっちりカオスに充電されるんではないかと思った
結局乗らない時はバッテリー端子切るのが一番早かった

2週間放置でバッテリー上がるっておかしくないか？

↑普通1〜2ヶ月乗らなくても、バッテリー上がりは起きないよ

どっかで漏電しているでは？

普通1ヶ月じゃないの？ それ以上は放置したことない。

暗電流を測ってみるといいかも。テスターあったらできるし
うちはなるべく長期休車はしないようにしてる

400GET

>>394
バッテリーがどうとかじゃなく、ドライスタートが問題、
こまめにエンジンを動かしたほうがいい。

4ヶ月近く放置してても6年目のバッテリーだけど普通に掛かっちゃった
GSユアサの普通のバッテリー、オルタも交換歴無し
普段から充、放電どのくらいしてるかによっても長持ち具合変わってくるんかね？

>>402
変わってくるよ。

あと液量もね！

実はベルトが切れてるのに気付いてなかったりしてw

『あれ〜？この前バッテリー変えたばかりなのに、またあがった？』　←―――俺www

なーんか、セル回しても一発でかからない事があるんだよな。
クランキングって何秒位が理想なの？

>>404
お前余程鈍感なんだな。　
通常ベルト切れたらチャージランプ点灯するからその時点で気が付くだろ！

>>405
5秒以内が理想
K6Aは元々かかりにくいからね。

>>406
冷温始動で3秒クランキングして、かかるかなーっと思ったら初爆しきれずに止まるってのがたまに有るんだよな。
バッテリーが弱いから、とかそういうのは関係あるのかな。

>>395
>>396
>>397
原因は分かってるよ
赤外線の効きが糞でイライラして
中華製の社外電波キーレスつけたんだが
これが元凶

>>401
こまめにエンジンかけるの面倒くさい
１月から３回しか乗ってないわ

>>408
後から情報だして
原因わかってる(キリッ

>>408
>１月から３回しか乗ってないわ
だったら車いらんやろ！

うん　いらんｗ
買って損した感じ
ただ用事ある時はあってよかったとは思う

あまり乗らない人は闇電計ってまかなえるくらいのソーラー付ければいいお

ソーラー買ったよｗ
結論から言うと全く役立たず
９０００円損した

おれはヤフオクの2000円のやつだけど効果は十分だったけどな
闇18mA
ソーラー発電21mA(快晴実測)
夜間は0mAだから乗らなければいずれバッテリー上がるけどマシにはなる

今日、旧モデルで走行12600ｋｍ、３６万円で店頭に並んでた
年間1000ｋｍも乗ってない　

イイジャマイカ

漏電箇所を見つけるのは不可能です、配線の全部に１２Vがかかってるので
ラジオを外す、その他の電装品を全部外す、いやキイスイッチ部分を分解して鉄粉をとる

>>415
なんでそんなに安いんだ？

ついてるな

震災があったろ

初軽だけど、21ターボAT、スーパー買い物、エアコン使用すると9km/Lか。想像以上に悪かった。

そんなもんだ
おれのはリッター8kmだｗ

ACのアイドルUPが効かないんだけどセンサー？

キースイッチは一番下部のプラの部分を分解すると接点があり
鉄粉がたまっています

やかましーわボケ

まいっちんぐ( ﾟдﾟ )

>>423 ガスが不足してるかも

２輪じゃ、スズキは変態！が常識になってるけど、
クルマもそう？

>>423
A/Cのアイドルアップは、昔の車（キャブ車など）の様に大幅なアイドルアップはしないよ。
せいぜいアップしても2〜300rpm程度。

最近もらい事故が多いので近所の占い師に見てもらってきた。
占いによると、前オーナーの生き霊が憑いてるとの事
てか前オーナーはウチの親父なんだけど、身内でも生き霊になると悪さをするらしい
なんか、うさん臭かったけど3万円で除霊してもらってきた。
思い出したらムカついてきた・・・

それぼったくりじゃねーの

うちの妹 除霊とか言って 万個触られてめちゃくちゃ怒ってた｡ろくなやつ居ない。

占い師、いい商売だな。

占いなんて信じない。
ユーレイなんて信じない。
見たことも感じたこともない。
信じたってロクなことない。

ユーレイなんて人間が作り出した商業用アイテムに決まってるのだ☆

看護婦さんにわたしが見たようなゆうれいは序の口だとはなでひひーんとわらわれました。

>>406
理想じゃねーだろ。
5秒ものクランキングは、「エンジンかからねーぞ」って苦情になるレベル。
普通の感覚だと2秒以内くらいで始動しないと違和感感じると思うけど。

K6Aって点火順序どうなってるんだ？1-3-2？

4-4-2

4-6-3

>>437
1-2-3

>>439
ひ、一人多いwww

>>439

ごめん一人じゃなかった3人も多かったわ

>>440
トン

>>429
全くアイドルUPしなくて　むしろ下がる

>>443
なら、冷間時のアイドルアップはどう？

冷間時もしないのならISCV関係の不良の可能性も高いよ。
A/Cだけならガスの入れ過ぎ（以前GS等でガスチャージした事があるのなら）や
ECMにA/C信号入力されていないのかも知れないね。

>>444
冷間時はアイドルアップします

サイトグラス覗いたら気泡が全く見えないので
ガスの入れ過ぎかも？

>>445
以前GSでガスチャージしてもらったの？　だったらその可能性は高いね。
で、A/Cの冷え具合はどう？　入れ過ぎだと余り冷え無いよ。

>>446
今年の4月に買った10万キロのMC22です

始動後水温が安定するまでACオンだと
一時停止や信号で止まった時にエンジンが
止まりそうになる（此れが困る）水温が安定すると
何事も無かった様に、ACオフの時は冷間時から
スムーズです、ACはメチャメチャ効きます

後、たまにACが入らない時が有って何度か
スイッチを押すと入ります

>>447
今年の4月に購入されたのなら購入された店に相談した方が良いと思うが？

今の入れすぎのガスを真空引きなしで全部抜いて２００グラム入れる作業をやると快適なエアコン環境になります

これで４人乗ると、中央高速走れない？

首都高速は、天国

への階段

>>434 最近、台所の電気が直ぐに点かない
１０分ぐらいっても、点灯しない時

妹が　蛍光灯に向かって怒鳴った

「お父さん、暗いと台所の用事ができないでしょ」

すると...不思議　パット　明るくなります

これ実話です。今、後ろに何かいる？見てみて。

>>453
ごめん、俺寝転がってるから後ろにはベッドしかないゎ

>>453
グローランプ交換すれば直る
高価だがスイッチONと同時に点くタイプもあるぜよ
父ちゃん喜ぶぞぉー

台所洗剤のジョイで洗車したらきれいになるってホント？
今度やってみようかな…(´･ω･`)

ワシはマジックリンで洗車しているぞぃ！

ブレーキフルードで洗うと最高です
塗装ハゲますからｗ

フロントガラスに石当たって欠けた…
ごく小さい欠けなんだけど視界の中心で気になって仕方ない
フロントガラス交換した事ある人っている？

気に入っているけど交換費用があんまり高いと…

箱パン以外の軽ターボMTってコペンくらいしかないのでぶっ壊れるまで乗りたいけど…
10年落ち10万ｋｍの車に10万円とか使うのさすがに気が引けるんだよな

>>459
保険で直せよ。

>>459 ヤフオクで総額3万円のとこで交換しました

>>448
適当に低圧からガス抜いたらいい感じです

>>450名阪国道の天理のよじ登りは地獄。この車リコールちゃうかて思ったもん。

軽四に4人乗ったらそらきついわ
無理なく走るには2人が限界だろう

>>459
ワゴンRじゃないが前に乗っていた車は２回交換したことがある。
交換したことがないのなら素直に業者に頼んだほうが良いと思う。

言い方がかなりすこしおかしいので止まるかも

運転席と助手席のフロアマットって、ストッパーごと外すの？
それとも、マットを引っ掛ける所のちょっとした出っ張りを押しながら外すの？

出っ張りを外せばいい。ストッパーごと外すと固定できなくなる

ありがとう、やってみる。

ガラス欠けの者です
皆様レスありがとう

車両保険入ってないので安いとこ探します
リペアってのもあるみたいなのでソレも考えてみます

軽自動車で高速は逆に危ない。よっぽど事情あって 高速乗るなら仕方ないけど、出来れば普通車買いな。東北道なんか平均時速 150kmぐらい。

危険過ぎるよ。飛ばす人は200だすからね。もたもたしてると追突の危険ある。4人乗りなんか問題外だぞ

フロアマットの話が出ていたので便乗ですが、運転席のフロアマットを引っかける
出っ張りみたいなの、中古で購入したときから付いて無くて、運転してるとだんだん
フロアマットがペダルの下にずれていってしまうんだけど、その出っ張りってどんな
物が付いているのか知りたい

回りにMC乗りがいないから正常な状態がわからず、スズキのデラに行っても
もうデラにMCなんて置いてなかったりするから見れない
さらにその部品が欲しいんだけどというとフロアマットとセットになっている部品
だからフロアマットを取らないとその部品だけでは出ないと言われた
それが本当なのか今だにMCなんて乗ってる貧乏人からはそれくらい言わないと
売り上げが上がらないからそうあしらわれたのかはわからない…orz

ホムセンとかで自作出来ない物なのかなんせ本来の形がわからないから
どうしようも無い状態です
よかったらどなたか健全な状態の画像をうｐしてはもらえまいか？

>>474
ひっかける出っ張りってのはこれな。
ttp://iup.2ch-library.com/i/i0382717-1312434735.jpg
それで、フロアマットを外した状態だとこんな感じ。
ttp://iup.2ch-library.com/i/i0382716-1312434735.jpg
モアイ像の鼻先みたいに見える部分が出たり入ったりして、マットを固定するようになってる。
これが無くてもマジックテープとかを使えば何とかなるけれど、
どーしてもこの部品が欲しいってのなら部品取り車や廃車から取ってくるって手も有るよ。

エンジン掛けた時、まれに右側のミラーが反対側に倒れるんだけど何でだ？
オレだけ!?

そう、お前だけ！

>>476
うちにあるMCは左がたまになるよ

エクソシスト？

青エク？

>>478
476だけど
なんなんだろね、片っぽだけって…
てか、なんで操作してないのに動くのか？？
ECUからの信号はないだろうし、あれって単独でスイッチからリレー介してってパターンでしょ？
イグニッションonでリレーが誤作動？しかも逆方向に？？
謎だなぁ…
誰かおせーて

故障ですね。

短絡か？

ECUから逆流した信号電流が宇宙をめざします

>>476
ミラー開閉のスイッチで開いた後は真ん中にしろ。
開にしたまんまだとエンジンかけるたびに開けようとする。

んで普通は一定以上開かないようになってるんだけど、
何かの拍子で壊れた。

ミラーって洗車機に入れる時位しか畳まないよな普通

車庫に入れたら基本畳むけど

ちゃんとオイル換えてたのにタービン焼けて
さらに冷却液がシリンダーに漏れ出て
今度はヘッド周りのパッキンのせいでプラグにオイル被って失火だと

パトラッシュもう疲れたよ…

と言う訳でみんなすまん俺はこの車を降りるよ

>>453 です。　父の命日......前後に珍現象が起きます。
台所の蛍光灯も、細い蛍光管タイプで、最近電球も交換してますが
点きが悪いです。
いつも間にか直ってしまうので、妹は父の霊だと思ってます。

父の命日前後になると、時々ですが深夜に電話が”チリ”とだけ鳴ります...
これで目覚める。
リーン　リーンとまでは鳴りません。
>>476さん　悪戯....子供の霊が......心辺りは？

深夜に...また...後ろを　確認してみてください

>>488
エンジンF6？K6？
タービン焼けたって、単に軸受けにガタ出たりして潤滑冷却うまくいってなかったとかじゃないの？

おれもここ最近タービン異音で終了しかけorz
オイル交換定期的にしてたのに！
ちなみにK6A HT06 50000km
白煙はでてないけど乗らない方がいいよね

俺のＭＣ21Ｓ　Ｋ6Ａも3200回転からのターボの効きが悪くなってきた
前はﾌﾞｩｰーーウゥゥゥーーーンって感じだったのに
今はﾌﾞｩｰｰウーーーンって感じ

朝、車に乗り込むと小さな小蝿が車内にたくさんいるんだけど。
でも夕方にはいなくなる。どこから湧いてるのかわからん。
同じような症状のある車いる？

>>474
俺付けてないから探せばあるかもしれない。

>>476
以前ディーラーにいた時は従業員のMCワゴンRほぼ全車その症状が出ていた。
俺のはその当時には出ていなかったんだけど、10年以上乗っていて２回ほど出たかな。
MC21Sです。

>>494
同じ症状わりとあるんだね。
で？原因は？
デラの従業員の間でも発生してたんならそれこそ話題になってそうなもんだが…
まっ、症状のなかったアンタには知ったこっちゃねぇか。

>>493おまい車の中でウンコしたか(笑)

なんか居るぞ。ネズミの死骸とか

靴の裏にウンコついてないwwwあれ車内循環すると死ねる。

タービンの軸がオイルで浮かして作動させる方式なので、汚いオイルではねえ

キンチョールまけーぃ

>>475
画像のうｐありがとうございました。
仕事が先ほど終わって家に戻ってこのスレを開いたときには既にうｐして頂いた画像は
見つかりませんになってしまいました。
ホントすいません。

>>494
ほ、ホントですか？
もしあったら捨てアド晒すんで譲って頂けませんでしょうか？

やっぱり蝿がおる。日中や夕方にはいない。
今日、ディーラーいってきます。

>>501
消えるのが早いUPロダだったか

日曜か月曜また上げるわ

蝿でディーラー… 初めてのケース

>>493
俺、中古車買ったときなんかペット臭がひどくてこ蠅がどこからともなく社内に発生したことある
３年目に症状はなくなった

我慢しろ

>>502
それ行く場所が違うだろw
ダスキンでも行ってこいよw

>>502
バルサンバルサンいや〜な虫
焚きなされ

訳あってスイカがワイパー横からフェンダーの裏に入っちゃったwww

はぁ……外すか思いきり水で流すか……

どんな訳なんだ(笑)

>>501
探しておきます。

>>509
同窓会で酒が入る
↓
スイカを食べる
↓
皮を投げる
↓
命中！

こういうこった。
なんつーか、もういいや

腐る→ハエ→卵→うじ→クサイ→ハエ増殖→だれも乗らない
カブトムシ来るかも→ラッキー→でもクサイ→乗りかえ

ブラツクオルタは３ピンで２ピンの旧型より大きくなるので
３ピン用の取り付け金具上下を交換すれば市販の３ピンのオルタが付けれます
ベルトは４PK８２０にした方がいい、問題は３ピンから２ピンへの変換コネクタの製造にあります。

最悪だ
もう二度と行けねえやんけ

まあ行くつもりも無いが

>>501
ttp://iup.2ch-library.com/i/i0385341-1312695859.jpg
ttp://iup.2ch-library.com/i/i0385340-1312695859.jpg

ターボの寿命は１０万キロくらいですか

>>515
えぇ〜!!
もう見れません(T-T)
めちゃくちゃ流れの速いうｐろだなんですね(つд⊂)ｴｰﾝ

>>517
ロダ替えるか。
ttp://s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201108080914350000.jpg
ttp://s.cyrill.lilect.net/uploader/files/201108080915160000.jpg

バンパーを止めてる、丸くて黒いボタンﾋﾟﾝみたいなのを入手したいんだけど。
どこで買えますか？
オートバックスには置いてなかった。

ホームセンターとかで代用品になるピンありますか？

>>519
ある

>>519 イエローハットいってみな 各メーカー別で色々種類あるんだけどさ、結構置いてあるよ
4個入りで200円位だったかな こっちの方が長持ちするし

間違い無いのはデラに行けばいい

ありがとうございます
黄帽行って見ます　>4個入りで200円位 各メーカー別

あやうく、バイク用品店で代用２個400円で買うとこでした。

つなぎのつもりでMC11S買ったんだけどオルタネータのとこのベルトの鳴きってよくあるんだね知らなかった
ちょっと前に鳴ってたからベルト変えたんだけどまた鳴り出した
プーリーごと変えなきゃならんのか

>>524
Ｖベルト用プーリーは欠陥品だった、ほんとにやばくなると発電不足になりエンストしてセルも回らなくなる…
昔はリコール利いたみたいだけど今は無理。ディーラーに行けば対策品売ってる

>>525
ありがとう
早いうちに修理出してくるよ

ベルトの鳴きが出やすいって話よく聞くけどさ、対策以前に張りが甘いのがよくあるよ
気持ち強めに張ればそんな気になる音出ないよ？

キンキンに張るのが標準ですよね

キンキンに張るとベアリングがやられる

>>518
ありがとうございます。
やっと見られました。
これってフロア側にはどうやって止まっているんでしょうか？
私の車にも穴は開いているんですが、ねじが切ってあったりしないんですが
パチッってハマル感じですか？

>>530
見た感じでは何かに嵌まってるみたいな感じだった。
オレも外した事は無いから、あまり確実な事は言えないけれど……。

穴にプラリベットクリップで止めてるのかも

クーラー使用時にブロアーから
ギーギー音が出だした
どうしたらいいですか？

>>531-532

ありがとうございました。
これは自作は無理かな？
俺はてっきりあの穴にビスかなんかで止まってると思ったから、ビスとステーで
似たようなの作ろうかなって思ったけど難しそう…orz

>>533 プロに交換してもらうのがいい、わたしはヤフオクで買ってハンドルシャフトを外して
交換工事をしました、ネジ3本とプラのデッパリで止めてるのでそこを押しながら右か左に回して外す

>>533 以前から何度も出てる話だけど、異音 異臭は文字では伝わらないのよ
気になる程なら車屋へＧｏ！
まあ、シャフトのガタ、異物吸い込み、ブロアモーターの寿命とかかと… バラして空回しできりゃわかるよ！

【3型】のATフロアシフト車って、めずらしい？
コラムは使いにくい

>>525
走行中にエンストして操作不能になったりしたら、人命に係わる事なのに
リコール対象にならないんだろか？

>>538
ならない。
製造上もしくは設計上の欠陥とは言えないから。
ただ、ベルトの緊張度のマージンが少ないだけの話であり適正な緊張を保てば問題ない。
定期点検を怠らければ、発生が回避可能とメーカーは主張できる案件。

昔はメンテしない人からのクレームがあったりとかで無償とはいかないまでもある程度のサービスは効いたのかもね。

乗りっぱなしの奴ほど文句多い。
ちゃんと点検して乗れって言いたい。

>>537 フロアシフト事態が少ないですよ、コラム者の部品を外してフロアの部品を買って
付けられるとは聞いたことがあり、サイドブレーキも足ふみから手上げに変更はできますよ。

以前誰かも書いてたけど、俺のもACランプ点滅で冷風出てこなくなっちゃった〜
お、お盆休み突入だよね？どうしよう…

>>541
プラス運転席のシートも変えなきゃならない
そのままベンチだとサイドブレーキが引けないΣ(￣∇￣)

シートは上の座面だけの交換でいけますよ、裏のネジ4本がおなじです
詳しいでしょ。

メーカー夏休み入っちゃったから部品も手に入らない
大人しく休み明けまで待つしかないか・・・

ガス切れ… 俺もそろそろヤバイかも。 今年一年もってくれ(笑)

ガスはガスでも燃料の方がヤバい。
もう警告灯付きっぱだよ。どうするかな。

コラムシフトは車内Hするときしか有効性が無い

俺はベルトバックル？邪魔だな。

発見！エアコンの吹き出し位置切り替えしなければ冷えるのね！ でも裸足で運転してて足元暑い…

時々シートをバケットにしてる人見かけるんだけどさ、あれってレールも交換でしょ？やっぱり座面位置高くしてるん？じゃなきゃポジションおかしくなるよね？

>550
うちのはパイプ熔接でヤグラ組んでもらって
その上に汎用レールを付けたよ

ガスは毎年古いのを抜いて新品ガスを一巻２００グラムいれるとバッチリ冷える

オイルはどうすんだよ

飲むに決まってる

>>551 やっぱりかさ上げしてるんだね
バケットやレカロ、座り心地いいんだろうけどやっぱり高いよね 懐具合に余裕あれば組んでみたいなp(^^)q

スズキkey ワークスのレカロめっちゃカッコイイよね。黒でシンプルだし。 来年MCじゃなくワークス 買うかもしれんな… うちのは15万キロ突破で あしまわりﾔﾊﾞｲですwww

>>550
ヤフオクで探すとほとんどの車種のレールが約７０００円で売られている
俺はそれとハイラックスサーフ純正のレカロ(L？)をヤフオクで１万で購入して
そのレールで組んでいるけど純正シートより若干着座位置が下がって
いい感じだよ

ちなみに俺は純正シートの背面部分のスポンジが中で敗れたようで
表皮の裏にすぐフレームの金具が出てきてしまって運転してて痛いから
どうせ変えるなら腐ってもレカロかなって思って安いレカロを狙って落とした

あっでも俺のはマニュアルだからコラムのベンチだと中央部分に隙間が
できるかも？

みんなオイルはどれくらいで交換？
3000km毎？ or 5000km毎？

ターボ3000km毎 NA5000km毎でおｋ

NAだけど5000かその辺
もうちょっと伸ばせそうな気がする

MC２１で１１万キロ乗ってる
フロント助手席側のドアのザビがヒドくなってボッコリ穴空いてきた
ホムセンで売ってる、サビ止めやリペアしても焼け石に水
今年の１月に車検取ったばかりだからもう２年は乗れるんだけど
買い替えはまだしたくない。
ドア交換しかない？

ターボは軸の外周の０．１ミリの隙間をオイルが通過していくので
汚れたオイルは詰まって回転不良をおこすので気にしてる。

>>561
板金

>>561このスレの人全員で濃厚なヤツだしてパテ埋め

>>561
錆部分を完全に除きＦＲＰ補修

フロント部分の全てのランプ交換をして工賃「5500円」しましたが
この料金は妥当ですか？

「ロービーム・ハイビーム・フォグ・ポジション・ウインカー」
を左右で合計10個のランプ交換工賃です。
因みにランプは自分で用意していつもお世話になっている個人の
整備工場で交換してもらいました。（交換工賃のみです）

>>566
全部込みならそんなもんじゃないか？
俺なら全部自分でするが。
30分あれば全部交換できる。

>>566
手を突っ込んで変えられるのはロー、ハイ、ポジだけだしフォグはバンパー脱着もあるから工賃としては妥当じゃね？

>>568
フォグってバンパー外さなくてもいけるんじゃ…
インナーフェンダーのクリップ外してめくればいいんじゃなかったっけ？

ハンドル全開で隙間作ってやればフォグ行けるんじゃね?

>>566 5500円であんたがやると満足できますか、手がよごれるしケガもするし
暑いし

ポジション球交換楽勝過ぎる。これで1000円くらいかな。ｳﾏｰ

すみません 初歩的な質問ですいませんが近々ホイールを交換しようと思ってますが 16インチの6Jは入りますか？

車両は12年式MC21 RRになります

そんな骨董品の機械に１６を付けるなんてありえない、楽にまわせる１２インチを付けてやってほしい

>>572
素人でも出来るよな。
俺でも四苦八苦したけど何とかなったわ。

>>573
やめとけやめとけ。15位が限界だ。

>>572ところがどっこいプロ目のHIDは至難の技>>573会社の新人のヤンキーぽい奴が17インチ入れてる

>>563
板金でいけるの？
今日、サビでヒビ割れしてる部分を爪で引っかいてみたら
ベリベリと塗装部分なのかな、ベロンという感じでハゲ落ちてきた・・・・

>>573 オフセットによるけど、足回りのダンパーやスプリングもそれなりにしないとタイヤがあちこち擦るし、ハンドル切れなくなる
フェンダーも最悪の場合爪折りやたたき出ししないといけなくなるよ

>>573
車高はノーマル？
ノーマルならたぶん入るよ。

おれは一時、15インチの5.5入れてたけど
案の定ゴツゴツしたから
14の5jに戻したよ。

車高下げるなら、無理だわな。よくデモカー？みたいなのが、車高短で深リム だけどあれで走れるわけない(笑) エアサス以外は無理

みなさんありがとうございます 足回りは今はノーマルです ゆくゆくは車高調かダウンサスに交換をと検討してます

車高は今、雑誌に載ってるようなリムが被るような落とし方はせず、乗り心地重視でいきたいと思ってます

大きいの入れると見た目はカッコイイかもしれないけど、乗り心地気にするなら14までが無難かもね
俺も車高調に55の14入れて少し下げてるけど、突き上げ酷くて乗り心地悪いよ
震災後舗装があちこち傷んだでしょ？ あれで余計走りにくくなったよ

俺ノーマル… たまにジャンプしても平気♪

雑誌や中古車で売ってる奴はかっこよく、見せるため車高落としてる。あんなん走りずらいだけ。

先輩方、教えてくれ
4型とか5型とか聞くがこれってどういう意味？発売時期？

>>585
>>2

突き上げが酷いのは腎臓結石が尿道に落ちて詰まるので激しい痛みがヘソの右下に出たら欠席です。

うわ〜やっちまったようだ俺
誠にすまんかった
いやありがとうと言うべきかここは

ありがとう>>586そして>>2

フロント部分のランプ交換ですが「平成12年式・RR・95000キロ」です。
新車で購入して以来いちどもフロント部分のランプ交換をしていません
ので自分で挑戦しましたがクリップがどうしても抜けないところがあり
一部は破損してしまったので自宅隣にある整備工場に助けを求めました。

整備士もハンドル全開でフォグ交換を試みましたが出来ませんでした。
フォグは「ねじ止め」があるのでフロンドバンパーを外さないと
交換することは不可能でした。

連日37度の気温が続く中での作業は集中力が続きませんので
プロにお願いして正解でした。
これであと10年はランプ交換しなくて平気でしょう。

誰か、ヘッドライトとワイパーを信号などで停止した時に
自動で光量を70%落としてワイパーは間欠にする
オプションを装着している人は居ませんか？
自分はこのオプションを着けていますのでベッドライトは
ノーマルランプしか選択できませんでした。

今更ながら、ｸｰﾗｰﾍﾞﾙﾄが低回転でもｷﾞｬｰｷﾞｬｰと喧しく鳴きだしたのでｾﾙﾌ交換した。
あまりの簡単さにもっと早くやれば良かったと反省。

ACベルトだけなら簡単だよね オルタネーター側になると、手やバールがなかなか入らなくて大変

ライトの減光もハロゲンなら出来るけど、HIDじゃ無理じゃない？
ワイパーの間欠はリレーにタイマースイッチユニット付ければOK オクでも汎用品売ってるよ

>>589
まず日本語の勉強を

オルタネーターベルトは標準が４PK810になってる場合は４PK815を入れたら簡単に作業ができます
後期の大型オルタに交換する場合は上下取り付け金具も交換してテンションがかけられますよ
ベルトは４PK820を使用します。

ルーフボックスを貰える事になったから、色々準備してる最中だが……
ルーフキャリア意外と高いな。

>>593

これ、ﾃﾝﾌﾟﾚ化して

新車ん時はいてたタイヤまだはいてる人いる？先日やっと10000キロバリヤマ

>>594
それは俺もそう思った。この時ばかりは、ルーフレール付いてる初期型がうらやましい。
ルーフレール用のベースキャリアは、中古なら格安で手にはいるからなぁ・・・

>>597
だよな。5型に乗ってるが、正直2型辺りにしておけば良かったとちょっと後悔気味
まあ無い物ねだりなんだよな、所詮。

ルーフキャリア自作できないの？

>>594　枚方大橋の上でそのルーフボックスのフタを開けて中身をばらまきながら走ってるヤツと遭遇したことがあるが
大きなシートをかぶせられたらころされてしまうとこだった、箱使用の規制か法廷点検を義務化しないと
あかん

>>599
単管でこさえた人が居るには居るみたいだが、
俺はそこまで器用じゃないからな。
既製品を組み合わせた方が確実だろう、多分。

>>600
基本的に中身は未定。当分空だからそういう事にはならないだろうとは思うが……
施錠確認はキチンとしないとな。

来週やっとワゴンRが帰って来る

エンジンブロー(しかも2度目)して2年間放置してた

途中何度捨てようかとも思いながらも今まで持ってたんだが、今月とうとうエンジン載せ替えと車検取得、その他もろもろやってもらってる

多分中古が一台買える位の金額はかかるけど、まだ愛着も残ってるからまだまだ走らせてやるよ

これでノーマルのワゴンRならカッコ良かったんだろうけど、ばりばりのカスタムカーなんだよね、近所でZ2S サンルーフ付き時代遅れのエアロ付いた見かけないワゴンR見たらたぶんオレだから、なま暖かい目で見守ってやってくれ

見苦しいから捨てたほうがいいよ

質問
タイヤの空気圧って、指定通りの値にしてる？
すこし高めにしてる？
特にフロント側　今、6分山くらい

前が２．２で後ろが２．０　　これは堅いタイヤにすると衝撃がストラットに集中するので
タイヤにも分担させるために計算したノーマル値に近いものです

>>561
とりあえず写真に撮ってうｐしてみては？
そっちのほうがみんなには分かりやすいかも。

13年式　MC22S RR パールホワイト　バンパーぶつけちまったorz
割れちゃったから修復不能。
新品で部品代（バンパー代）っていくら？

>>603
このスレでも廃車獲得活動ですか

>>607ですけど　リヤバンパーです。

>>609
ここで尋ねるよりデラにTELかけて聞いた方が早くて確実だろ！

>>610
お盆休みでデラ休みだから、ここで知ってる人に聞いてるんですが。

ヤフオクで買えば５０００円と送料で終わるけど付け方は

付け方は二人でやればそんなに傷も付かなくて簡単じゃね？

>>612
ヤフオク行ってみたけど、どれも中古品キズだらけで
納得いかんものばかり。
だから新品を探してる。デラでいくらですか？
取付は自分でやるつもり。

>>614
取付自分でする。
寺で新品かう。
中古は納得できない。

自分で寺に電話して値段聞けばいいんじゃね？
寺で買うんだったらどうせ盆開けだし
注文してすぐくるもんじゃないしな。

どうせ寺行って値段きいて
泣きながら帰ってくる事になると思うがな。

4万+塗装で5万強くらいだよ。
ただ色は同じにならないからバンパー変えたのみたらすぐわかるよ。

>>596　古いタイヤはバアストするおそれが高まるので５年で交換したいな

>>614
10年前の車でしょ
新品つけたら絶対色が違ってくるよ

デーラなんて行かなくても…
知ってる板金屋ないの？
今どき中古部品が主流だよ。
板金屋に任せときゃ周りとバッチリ色合わせてくれるし、新品買って自分でやるより安上がりで確実だと思うが。

>>607
割れても修復は可能だお

ＭＣのドア錆びは板金ではムリだお？

それで、色々と検討したんだけど
ヤフオクで程度の良いドア探してポン付けしてみようかと。
それで、今の車はＭＣ２１なんだけど
ＭＣ２２のドアは合わないのかな？
ＭＣでも前期と後期は部品共有できると聞いたことある

>>614
中古はオクだけじゃないぞ！
解体屋にもある（最近はネット通販している所もある）から解体屋と言う手もありかと。

>>621
22になろうとボディーは同一だから合うよ。

607の割れたバンパーを板金屋で修復してもらえという事ですね

いっそ前だけ社外品付けるとか

ちょっと時間あったから調べてみた。
RRのリヤバンパーは、無塗装品で20,800円（06年度版カタログ調べ）で
塗装代別途となります。

＞607ですけど、
リアバンパー、今日デラ行って見積もってもらったよ。
30ｃｍ程の割れがあるんだけど、
修復は出来ないことはないが、割れ方がひどいので修復しても再度割れる可能性があるとのこと。
仮に修復しても塗装代含め3万円以上。
中古品のものを見つけても、年式からしてキズだらけのものが多く、
部品代＋塗装で、こっちも3万以上かかってしまうとのこと。
だったら新品の方がいいと思い、新品だと塗装済みのがあって45800円とのこと。

結局新品にしたよ。　
みんなありがとう。

>>607
写真うｐ。

http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s210639562
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h149543488
ＭＣ２１のドアなんだが
最終的に上２つに絞った。
みんな的にはどっちが良いだろうか？
塗装前提なら一つ目が無難なんだが、部品代＋塗装＋工賃で結構高額になるかも
２つ目はポン付けできそうな程度だと思うが？
今のＭＣ２１他のとこにもサビ出てきたし、走行１１万超えたしで、今年車検取ったばかりなので
次の車検は買い替え検討してるので、あまりドアには予算かけたくないのが本音。
だからと言って我慢すれば？とは言わないで

>>628
我慢すれば？
ドアなんてどうせ誰も見てねーよ。

そのお金を次買う車にまわせ。
そっちのが絶対満足度高いって。

俺のもMC21でパールホワイト車でさ。俺も同じ悩み持っててh149543488のとか欲しくなっちゃうw>>628

塗料下のサビ全部削ったら4ミリぐらいの穴できちゃってさ、超適当に穴ふさいだんだけど
しばらくしたらそこだけパテごと膨らんできちゃった。再サビ化よりも圧がかかって膨らむんだろか。

って事で、便乗質問なんだけど、内張り剥してステンレス板とか裏から当ててから対処したら
こういうケースってちょっとはマシになったりするのかな？
それとも、根本的に水対策必要なの？このサイドドアって。

前に板金屋に相談した時は、板金でとりあえず補修はできるが
半年くらいで、また同じようになるそうだ。板金したとこが盛り上がってくるわけだな
板金に２万かけても、半年も持たないからドア交換しか無いと言われた。
元デーラーの人に聞いてもドア交換と即答。
オレはとりあえず、諦めて、ホムセンとかにあるサビ止めや、パテ埋めで見た目変でも
開き直って、遊び感覚で補修しながら買い換える期間まで我慢だな

>>630
思ったんだが
ドア裏の下にある水抜け穴の場所が悪いんだよな
だから、角の方に自作で穴開けて、角に溜まった水が抜けるようにできないかと思う。
もうどうせ１０年落ちの車だし

確かに俺のだと入手時に、この赤丸箇所にサビ浮きしてたよ。
内側から見ると青いラインのポコッとしたとこに添ってる感じだね。
黄矢印じゃなくて青矢印の辺に空ければっ、て事だよね？

一度も内張り剥した事ないけど、もう手遅れでとんでもない事になってそうだな。
俺のワゴンRは両ドアともこんな感じだしw
ttp://up.pandoravote.net/up4/img/panflash00044455.jpg

錆びの部分切り取って
裏からFRPを春
表からパテで仕上げれば桶

MC系のチョロＱや缶コーヒーのおまけプルバックカーとかあるの？

あまぞんにあったけど、消しゴムみたいだｗ

関係ないけど、初代ホンダシティって、
＞現在の軽自動車よりも全長が短く[2]車重も軽い車
だったんだね

http://www.youtube.com/watch?v=nHkeUgpI3LI&sns=em
　

>>635
チョロQはあるよ。ＲＲ後期がモデル。
トミカもあったよ。多分こっちもＲＲ後期だと主。。

トミカも後期形のRRだな。

歴代ワゴソRはMCRRが一番かっこいぃぜ！特に4型

CTがデザインNo.１

ルックス的には、ＭＣ系ノーマルの後期が１番良いね
特に黒グリルだと引き締まって可愛さ倍増。

ルームランプ、LEDの5050x8 $3.56を2つ付けてるけど、5050x24が$4.65かよ。

良い物は売れるそれがこの車だ

俺はMC系RRのグリルが車体同色で４枚くらい？のやつが一番好きかな。

うす汚れてるMCは貧相ですが、ピカピカに光ってるまぶしいMCは宝物に見えますです。

>>640
え？4型って一番ダサいでしょ？ｗｗｗ　あんなの乗ってる人の気が知れない。

5型のRRじゃないエアロ付だけど、ホイール含めて徹底的に洗車したらボロ車とは思えない位綺麗になった。

翌日には土砂降りで泥だらけだがな。ちくしょうめ

>>645確かに。3型RRはテールとハイマウントストップランプが変わる前だし5型RR以降は内装よくなったけどグリルがね〜でも3型RRのホイル好き

1〜3型MT有り、5〜6型スライドリアシート。確かに4型何の取り得も無いね。

3型のRRは後期の顔でMT有るんだっけか。

日産から１２ヶ月点検のハガキｷﾀ━━(ﾟ∀ﾟ)━━!!

なぜ日産

日産のMC21がないと言うことか

日産から車買ったか、整備又は保険でお世話になっていれば
車検や点検の案内ハガキがくるよ。
まぁ、日産に限らずどこのメーカー系ディーラーならそうだが・・・。

日産で買ったよ
まあ他社の車でも丁寧に見てくれるよね？

>>656
自分の所のお客だから、特殊な車やマイナーな外車以外はきちんと見てくれるよ。

>>658
K6Aの排気量と同じなんだな

むぃー(｡･ω･)

658はなぜ自分宛にレスしているんだろう？？？

658ccの事でしょ？(｡･ω･)

そーゆーことか。
誤爆かとｵﾓﾀ

分かりにくいわｯ！

MC21を知らない人でしょうね、K6Aと違う排気量のクルマの

658ccを指しているのはわかったが、何が658�tなんだ？

F6A

>>665
F6Aは657�tだろ！
658�tはK6AとR06Aだろうが！

F6Aはほぼスクエアストローク
K6Aはショートストローク
R06Aはロングストロークなんだよな。

だからどうした。

MC11のヘッドランプのカットレンズって暗いよね

なんなんだ？この流れｗｗｗ

RRのフロントウインカーたまにクリアに変えてる人見るけどかっこいいね！

>>669
確かに
>>671
うんうん

つか、ディカプリオが出てたこのcmの0:47で吹いたｗ
http://www.youtube.com/watch?v=yb38JfwgzpA

>>672
この頃のＣＭは今よりユーモアがあるね。

今日灰色のRR見たけどかっこよかった

279 名前：Mr.名無しさん[] 投稿日：2011/08/23(火) 23:25:13.36
やしきたかじん、ツイッターにて

RT @88himajin88: 今、zero見てますが歯切れ悪いですね。本質が暴力団とのメールだけで吉本興行は切らないと思いますが。
RT @88himajin88: ここ10数年間、南に土地ビルを収得・商売を展開している間に其の種の人達と関係が深まって行ったのは事実としてあります。

スレ違いなコピペ猿

最近中古で買ったMC 22 ターボ4WDなんだけど、
みんな燃費どのくらい？
ｵｲﾗはエアコンonで市街地ﾌﾂｰに走って良くて12キロ、悪くて9キロ。
高速は100キロ巡航でも約12キロ。
正直高速はもっと 延びるかと思ってたのに残念。

２０００CC車と同じくらいだと知った時はわたしもがくぜんとしましたよ、
そこから立ち直るのに6ヶ月はかかりました。

軽でＡＴ、４ＷＤ、ターボなら燃費いいはずないだろw

おれのＲＲはコンスタントにリッター8kmを叩き出す優れたマシーン

今の軽って、20年前の1500ccクラスの車より重いからな。

〉〉677
俺もRRのATで4WDを最近買ったがそんなもんだな。
俺はクロカン仕様のジムニーから乗り換えだからむしろ燃費が良くなったけど。

>>681
10年以上まえの軽を今の軽と言うのはどうかと。

燃費を気にするのならなぜ４WDを買ったのか･･･

雪国なのかな？
MTだったらRRでも冬は23夏でも18は行くみたい。
この位走ってもらわないと軽のありがたみが薄い。

だからカタログ燃費が冗談すぎて外人でなくても怒りが生まれるよ

同年代のムーヴターボ4WD AT乗ってたんだが、今乗ってるRR FF AT に乗り換えたら、燃費がリッター3キロ近く悪くて流石にズッコケた。

なんで四駆よりFF 方が燃費悪いのよスズキさん
まーカッコが好きで乗り換えたからんだから許すけど

なんかしらんけどこの年代のワゴンRは燃費が悪いんだよな。
ノンターボでもこの時期10切るなんて珍しくもない

上手くやれば20近く走るんだが……

>20近く走るんだが……

走るコツは？
ガソリンに焼酎？

>>687
L902とRR両方乗ってたものだが、
RRは夏でエアコンがんがんかけても12は走ったよ。

逆にL902は、エアコンオフで12
夏エアコンつけると10前後だった。

燃費だけでいうならK6Aのがいいよ。
振動の少なさなら四気筒だけど
低速域でのトルクのなさと燃費の悪さが一緒についてくるからなぁ。

>>689
エアコン切ってメーター読み67キロ位でずーーーーっと走れば20キロ近く出るんじゃないかな？
真冬の真夜中に挑んだ時はエアコン無しでスタッドレス履いてて18.8キロ出した。
秋口で同じ条件なら20行きそうだし、また挑んでみる。

コツとかじゃなくてミッションと速度、一回の走行距離や信号の有無、
その辺を話に入れないと燃費の数字だけ言ってもなんの意味もないだろ

数字だけ言えば俺のRRは毎回18はコンスタントに出る

おお、悪い悪い。

俺のは4ATで67キロ前後、毎回ほぼ100キロ程。信号はほぼ無い。

街乗りすれば渋滞は無くてもリッター13位しか行かないわ。

ベルトが鳴き出したんだが、エアコン入れたら鳴るということは、
やっぱりA/Cベルトの緩みが原因だよね？（新品に換えてから半年）
ディーラーで調整してもらったら幾らくらい掛かるんだろ。
5000円近く取られるなら自分でやりたいな・・・
たわみ量9〜12cm、トルク23N・mって書いてあるけど大体で大丈夫だよね？

あーA/Cベルトは新品時も再張時も基準値は一緒なのか・・・
ベルトが傷んでる様子はないから、ジェネレータベルトかな。

>>694
>エアコン入れたら鳴る
そうだな。

>ディーラーで調整してもらったら幾らくらい掛かるんだろ
いつもお世話になっている所なら無料で済む場合もあるし
5千円くらい取られる事もある。　心配ならデラにTELかけて聞いてみ！

>たわみ量9〜12cm、トルク23N・mって書いてあるけど
自信が無いのなら自分でやらない方が吉！
お金かけたくなければ車に詳しい友人、知人にやって貰えよ。

久々に乗ったらかなり乗りやすかった

>>691てデブ？真冬の真夜中は勘弁してほしいわ

そのこころは

>>696
ありがとう！
やってみたけど思いのほか簡単だった。
でも、ラチェット＋鉄パイプじゃスペースなくてきつかったな。
12×14のストレートロングメガネが要るね。

ストレートのメガネよりも便利な工具があるんですよ。
値段は結構するけどね

なんかタイヤの空気圧がない気がするんだよな。
一週間で1割抜けるとか聞いたが、窒素でも入れた方がいいんかねえ

>>702
そんなに早く抜けるわけ無いだろ。
抜けるのなら、バルブの不良、パンク、タイヤとホイールのリムの結合不良
のどれかだよ。

タイヤ屋できちんと原因探って貰いなよ。

バルブの外周の腐食の原因があるのでやっかいですよ

＞バルブの外周の腐食の原因があるのでやっかいですよ

バルブ本体交換するだけだろw

>>703
よくよく考えたらおかしいか。

とりあえず空気入れて様子見するわ

CV21からMC11に乗り換えたんだが
レンズカットが悪いのか暗いねえ
ちょっと新しいMC22のリフレクター式のライトって
ポン付けできないかねえ？

>>707
できるよ

ttp://iup.2ch-library.com/i/i0404374-1314532890.jpg
こういうところ行ってきたらコケて転落しかけた

やっべ誤爆した

>>708
ありがとう
リフレクター式なら明るいよね

>>709
おまえ凄いな
カブのサスじゃあギャップを吸収しきれんじゃろうに
跳ねてそのまま真っ逆さまじゃなくて良かったよ

>>712
ノロノロと行ったけど、もう二度といかねぇ…

>>713
カブの前タイヤって滑るだろ。
特にあんなぬかるんだ所じゃぁごく低速でもコントロール効かないから。
田舎で新聞配達経験のある俺にはよくわかる。

>>711
多少は明るくなるが、電源系統が悪いからそんなに期待しても無駄だぞ。
明るくしたいのならHID組むか、ハロゲンならリレー組むとかなり明るくなる。

>>714
一応新品のダンロップのタイヤ履いてったんだけど、滑る滑る。
怖かった……


話は変えるけど、MC22Sって5型辺りから車体後部がMHと同じなんだっけ。
って事はリアサスとか流用できたりするの？

ホンダジョルノの頑丈さは異常

１９万Km突破しても、60km/h出る
N-1トロ過ぎて頭来たから、右側から追い抜いてやった

>>716
出来る。　
ついでに言っておくとMRワゴンのも流用可！

>>717
頭くる前に普通に抜いてやれよ(^^;

>>718
MC→MHもMH→MCも出来そうだな。そう言えば初代MRワゴンもMCの発展系だったっけ。
似てるなあとは思ってたけど、元が同じなら似ているのは当然ってところか。

年式でできるできないが分かれるのでやっかいだ、ヤフオクで買っても
MCの旧型があって新企画に合わない部品が売ってる

RRの癖に穴あきヘッドレスじゃない最終型て…なんで？

すみません質問なんですけど
13年式 mc22の3型RR-LTDで
フォグにHID入れようかと思うですけど
バーナー35 mmなら傘を外さないで
取り付けれるでしょうか
候補がautosideのH3a35w3000kで
考えいるので...

>>715
サンヨーのハイワッテージ組んでるんだが
拡散し過ぎでＣＶのライトの方が
電圧低いのに明るく感じるんだよね

>>723
フォグを明るくし過ぎると車検通らなくなるぞ！

>>724
はじめにそれを書けよ！　

>>725
そんな事はない。
フォグは装着してあるなら点灯すれば問題ない。

>>726
それがあるんだよ。
保安基準で明るさの基準が１万カンデラ以下とされている。
HIDなら簡単に１万カンデラ超えるからムリだよ。

保安基準ではNGなんだろうけど、車検場でフォグの明るさなんて調べたっけ？記憶が無い。
点灯するかどうかは確認されたけど。

>>727
車検自分で通してみ。
なんもいわれんから。

>>729
それはお前の所の検査官がいい加減だからだろ！
俺の所の検査官は明るすぎるとNGになるんだよ。

要は検査官次第と言う事だよ。

あー
ディーラーにお任せ車検な俺だが以前
「デイライトのカンデラ数を訊かれたんで知りませんか？」と言われて困った事があったなあ
結局オートバックスで同型種の奴を調べて貰って伝えた事があった
なんというか検査官が細かい奴だと重箱の隅を突く様な事をするようだぜ

足立の検査官は嫌がらせする

ライトつけんとフォグをポジション代わりにして走ってる奴フォグ上向けたりHIDに代えてる奴は滅びたらいい

検査官は異常なヤツが混ざってる鬼の首を取ったかのような狭い井戸の中だけで
準公務員の権力を振り回して自己満足だけのいかれたヤツだ。傷害罪が相当の目が痛いｽﾄｯﾌﾟランプは注意なしのくせに
車幅灯の色が少しでも違うと基地外みたいにわめいて

自家製ＬＥＤテールだけは許せん。あれは取り締まれよ。

安くていいよなこの車
俺は十年乗るつもり
ぶつけても気にならないし

>>730
その場で墨でも塗ってやれば通してくれるんじゃない？

RR-SWTかっこよすぎるわ(´･ω･`)

MHのRRってなんで、MTないの？

RRこそMTでしょ。

MTにこだわる人て、商業車で使う人？需要ないから消滅したんやろー

はあ？

まあCVTで十分だしな。MTが有るなら買うんだけれど。

重いトロい　トロ過ぎMC22S のFM

>>740
お前は洗脳されてるな

>>739
だよな。
五年前、MT、RRの最後の型をかった。

それから足回りをかえて
マフラーかえて
ターボいじって
ライト類もいじって

楽しい車だったよ。

RRはATでもMTでも楽しい車だと思うけどな。燃費も素敵な車だったが。

DQN仕様のツラだったな

だがそれがいい。

MC21Sを中古（当然）で購入したのですが
後部タイヤハウス周りが錆びが発生してます

雨漏りだと思いますが場所の特定にアドバイス等ありましたら
宜しくお願いします

購入価格が安いため販売店にクレームだしても駄目だろうし

>>749
雨漏りってなんだよw
外装だぞ？w

スズキの車はフェンダーの錆は持病だよ
どんだけ気をつかってても内側から出てくる
きになるなら板金屋でなおしてこい

>>750
スマン　車あまり詳しくないので名称を間違った
後部のスペアタイヤを入れる部分とその周り
周囲のマット？茶色い毛布のような部分もさびが付いて茶色く湿っぽい
後部ドアーのパッキンかと目視で見たが今一わからん

点検のキーポイント等あれば教えて
自分で出来るならコーキング等でやってみょうかと

MCはワゴンRターボグレード最後のMT設定車だからな。MCはそこに価値がある。

１６インチタイヤってコーナーで
ホイールガリッっとしそうで怖いんだけど
大丈夫なんかな？あんだけペラペラで大丈夫なんですかねwww

>>753
ガリっとするかどうかはおまえの腕次第だろ…

軽ごときでするようなら
出来れば車乗らないでほしいが。

>>723
迷惑だからやめてくれ。

俺も以前HID入れてみたが
あのフォグ拡散しまくってハイビームより上の範囲も照らすぞ。
もちろん傘を外さない状態で。
全方向へ拡散しまくるから思ったより暗いし、対向車からはパッシングの嵐になる。

>>751
価格が安くても、購入して間もない（3ヶ月以内）のならば、
まずは購入店にクレームを言う事！

それでクレームが通らなければ自分で修理したらよい。

で修理だが、この修理するには助手が必要になる。
そして内張りを全部外した状態で一人が車内に、助手に外からホースで
色々な方向から水をかけて貰い、どこから水が浸入してくるか車内の人が確認。
その後、浸入する所を修理（ゴムパッキンが原因なら交換する事！）

シリコンシールやコーキングじゃあ
ダメ？

ﾄﾞｱの水抜き穴あたりのサビ防止に、水流れやすいように
エッジ内部に、穴からコーキングぶちこんでみたいんだけど

>>757
それは鉄板の合わせ目なら有効だが、ゴムパッキン部なら収縮繰り返すから
直に剥がれてダメになるからお勧めは出来ないよ。

それよりもTELでも良いから購入店と相談したらどうなんだい？

７５１はドアが曲がって付いてるとかは

>>751
スペアタイヤ付近ならバックドアのウェザーストリップかクオーターガラスが怪しいな
756が言うように水かけてみないとわからんけども。

塩水がしみこむとサビますか

>>761
自分の車で実験してみれ！

サンポールで洗車するとよく落ちますか？

>>763
自分の車で実験してみれ！

756, 760,さん
レスありがとう
今日、販売店にて相談すると
修理か似た程度の車と交換になった

スペアタイヤ外して見たら板金跡があったので
販売店にクレームだしたら、そういう事になりました
おそらく、ゆがみで僅かな隙間があると思う

購入時、事故車かどうか聞いた時は無いと言ってたくせに
出来れば交換に持って行くつもり

>>765
ほら、購入店に相談してよかっただろ！

ドアの相手側が曲がってると雨がもれる

今度キュキュットで洗車してみるわ

洗車なら、スセキ炭酸ソーダは？
100均、ダイソーにあるやつ
200gで　５ｇを500mlの水で薄めて使えるやつ

油と炭酸ソーダが乳化して溶けるの

ダメ？

>>763
サンポールはないが

昔、泡タイプの汚れが落ちるタイヤワックスを
洗車＆ワックス代わりに使っているやつはいた。
たぶんジョークで使っていたんだとは思うが。

俺も昔乗っていた車で
汚れたら缶スプレーで塗ったりしていた。

俺は洗車はマジックリン使っている

天然洗車機(雨)

今夜あたりはシャンプー付けて放っておけば洗車されてそうだな。

フエンダーを外すとつなぎ目がさびてるんですが、これはクルマが半分に折れるようなことはありませんよね。

よっぽど錆びて浮いてたりしたらもしかしたら、ってのは有るが……
まあまず有り得ないな。そこまで行く前に車検通らなくなるし、まともに走れなくなるだろうし。

ルーフボックス付けた。横風こええww
車が勝手に反対車線側に行こうとするとか慣れるまで怖いな。
あと頭が高くなった分ぶつけ易くなったって事だし、気をつけないと……。

>>775
いくらサビでボロボロでも保安基準満たしていれば車検は通るよ。

実際、漁師が使用している軽トラや4t車なんだが、あちこちサビで穴開いていて
点検ハンマーであちこち叩くとサビがポロポロ剥がれて来て、おまけに穴が開く
様な車両でもうちの所では車検通ったよ。

>>776
すげぇな。
でもまあ、あちこち錆びてるとその内重要保安部品に繋がってる所まで錆びてくる気がするぜ。
そうなる前にシャーシブラック吹いたり、ステンレス巻いたり板金したりして対策してるんだろうけれど

>>777
重要保安部品もサビだらけだし、フレームも穴だらけだよ。
それにシャシブラ吹いたり、ステンレスの部品使用していても焼け石に水なんだ。

それでも車検通るんだよ。

>>778
結構大雑把なんだな。

車検なんて保安部品がついてて作動してるかどうか、しかみてないよ。
本質は、税金納めさせる事だから。

なんか車検はだまされてるような気がする、バカに付ける薬はないのかと思われてる

今日、ＭＣのキャリパーオーバーホールを
初めてやってみたので記念書き込み。

フルードのエア抜きがうまくできたかが心配だ。
一応、ワンウエイバルブ付きホース買って、
気泡を見ながら何度もブレーキ踏んで出してみた。
最初は真っ黒いフルード出てきて驚いた。
効きは大丈夫みたいだったが、
エア抜きがうまくいってるかどうかは確かめようがない？？？

ダッシュボード内蔵のフロントスピーカーを換えようと思ってる

純正から社外（ケンウッド）のスピーカーに換えてもそんなに音質変わらんもん？

>>783
カロに交換したけど場所がダッシュ上でしかも10センチなのでやれるチューニングも限界があるから低域は諦めてプラスサブウーハーにした

↑まあそれでも純正よりはかなりよくはなるけどね…
あと元の網を付けない条件なら大幅に加工して口径のでかいのをつける方法もある…

>>782
エンジン停止状態（ブースターが効かない状態）でブレーキ踏んでみてフワフワした感じが
無ければおそらく問題ないかと
心配ならディーラーでもう一度フルード交換したらよい。

ttp://iup.2ch-library.com/i/i0410852-1315173659.jpg
ルーフボックス載せてる人居る？

>>789
レスありがとうございます。

エア抜きしているときは、
エンジン入れて、リザーバタンクに継ぎ足しながら
何度踏んで抜きました。

エンジン切った状態でも、
ペダルを踏んだときのフワフワ感はないです。
昨日今日と雨でしたが、効きもいい感じです。
大丈夫そうですかね？？

>>787
この前、ダブルで搭載しているクルマを見たよ。
もちろんMC型。

>>788
>大丈夫そうですかね？？
現車確認したわけでないので、大丈夫とは言えない。
心配ならデラ行って確認して貰って来いよ！

>>789
目立ちそうだな……
一つ乗っけた状態でも結構フワフワしたし、二つだとどうなることやら。

二つだと、水没してても浮き輪で浮いて海上走行できるし、
高速でスピード出せば空も飛べる

いやいや、いやいやいやいや

>>780
http://blog-imgs-24.fc2.com/f/a/c/facilei/DSC00625.jpg

>>783
俺もこの前デフォからカロのTS-E1010(だったかな？8000円ぐらいだった)に変えたよ。
高音域がクリアになったかなって感じた。
低音の響きはそれ程変わらないかな。

>>794
なるほど、RRライトに標準ライトのウインカーを移植するって手法もあるんだな。
気が向いたらやってみよう

>>796
RRのライト加工してるだけだが。。。

えっ

>>796

移植なんかじゃなくて、RRヘッド殻割してウインカー部分くり抜いて、ステルスバルブ入れてるだけでしょ。

そういわれればそうか……

中古でRRのライトでも勝ってくるか

RRライトのオレンジくり抜きはやめたほうがいいかも。
滅茶苦茶ウインカーの光が眩しくなるよ。

RRのウィンカークリアにしたらかっこいぃ！

うん！かっこいい！

殻割りは真夏の焼けるような温度でないと接着してるアスファルトが溶けません

昔は灯油などに浸けて殻割りしていた記憶があるけど

ttp://fsm.vip2ch.com/-/hirame/hira038328.jpg
タイヤが偏磨耗しそうだ

>>806
見えてるのはダミーで内側にもう一本タイヤが隠れてそうだなw

走れるんすかコレ…w

ttp://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v214327839
このアイライン良いなぁ…でも5000円以上するのか…

>>794
軽用の３ナンバーに変更しなければならないですか。

なつかしいな黒死蝶やんけ！18で5型RR新古車買った頃パーツ買いあさってたわ。24か5才の頃恥ずかしくなってエアロとか外したけど

ドライブシャフトブーツがボロボロになった。
しかもインあー側もダメだ。
これじゃ車検通らないよね。
何とかしなくては。

新品ドライブシャフトがヤフオクで１万で売ってるので
交換工賃１万のとこで

>>812
分割式なら工賃やすくて済むけど
インナーも逝ってたらドラシャ抜かないとダメだね。

どうせドラシャぬくなら
両方とも非分割式にすれば部品代は安いよ。
耐久性も非分割式のほうが高いしね。

一個千円〜二千円くらいだったはずたから
部品代が四千円前後と工賃一万強ってとこ。

車検はドラシャのブーツ破れはまず通らない。

バッテリマイナス端子を接続がかなり弱いはずれかけで発電機からカタカタと言う音が出てましたが
これは壊れていきますか、一応アーシングで電気は弱く流れていました。

は？

mc系にmh系の純正アルミ履かせたいんだけど、ローダウンしてたらmh系の方がオフセット大きいから履けないかな？
スティングレーの純正アルミかっこいいと思ったんだけど

純正流用良いよな。乗るかわからねーけど。

オレはパレットSWのホイール入れたいけど、入るんかねえ。

2型3型RRのホイールがかっこいぃ！>>817先代スティングレーのなら入るぞ！現行はしらん

塗装薄いね
ヴィッツの1/5位の塗装層の薄さだね
ウレタンスプレーで塗装保護してる人いる？

十年以上前の軽と比べられるコンパクトって…。

そんなしょぼいコンパクトはどうよ

本当に1/5の薄さならすごいな。

あの塗膜の５倍の厚さってｗ

塗装だけで5ミリ位あるって事か

ブツけたら塗装代が恐ろしい事に

あれ？ワゴンＲの塗膜って、1ミリもあるんだ
知らなかった

フィットで大体100μm(0.001mm)くらいらしい
てことはワゴンＲはその1/5の20μmってとこか？

100μは0.1�_じゃないの

コンデンサの話かと思ったぜ

μm=0.001mm
100μm=0.1mm
20μm=0.02mm(コンドームくらいか)

おそらく二型のRR購入記念パピコ。
納車は月曜日予定。楽しみだ

>>830
才×〒”├−

ホットイナズマのマイナス側はバッテリのマイナスではなくボデーにアースするのが
2番目に良い設置の仕方らしいです。
アーシングもバッテリのマイナスよりもエンジンから車体にアースするのがいいと聞きました。

俺のMC22Sちゃん
エンジン始動時にキュルルルルとでかい音立てちゃう
暫くすると止むけど、アクセル踏むと小さく鳴る
今度ディーラー点検出すけど、寿命って言われたらどうしよう、、、、10年乗っていろんなとこ行ったから愛着あるんだよなぁ＿|￣|○

>>833
ただのベルト鳴き
10分で直る

ベルト鳴きは仕様だよな？な？

>>832
オカルト

マフラーのガスケットの辺のナットをCRCたっぷり吹き置きして
カップみたいになってるレンチ当てて柄をハンマーでコツコツ叩いたけど
ﾋﾟｸﾘとも外れなくて自暴自棄発動中なぅ

困った。ボルトごとナット切れば早そうだが、手元に糸ノコしかないぞw

>>837
そういうときは気をつけたほうがいいよ。
なめたらもっと面倒だからね。

焦って外そうとせず、
何日かCRC吹いたほうがいいよ。

>>838
う゛〜ん。じゃあ毎日吹き続けてみる。
ただ、ぱっと見でサビよりも、むちゃくちゃ固く絞まってるだけな気がする。

力込めるとフロントマフラーごとよじれそうだわ、ここは十字じゃ入らないようだわ。
リフトと長い柄のスパナが欲しいなぁ・・・。
人力だけじゃ戦えないかもしれない、と、ネガティブシンキング。

>>834
よかった、、、、速攻ディーラー点検だしまふ。
因みにベルトは去年の車検で変えたばかりだから、うまく馴染んでなかったのかな？
なにはともあれ、まだこいつと走り続けたです。

>>839
そういう所は12角のソケットじゃなく6角のソケットを使って
Tハンドルまたはスピンナーハンドルかけてから柄の部分をハンマーで
思い切り一気に叩くと緩む。

それでだめなら、ハンドトーチでナットが真っ赤になるまで熱してから
工具（メガネレンチ、ソケットレンチ）でナットをまわす。

それでもダメならナットにレンチかけてねじ切ってしまえ！

CRCがしみこむまで3日はかかるし、金属が固着してる時もあるので相手側の金属を銅にしてるかも

>>840
ベルトの類いは初期伸びってのがあるからな。
ディラ行って『去年に変えたばっかりなのに〜』って言えばタダでやって貰える可能性は高い

MC22S エンジン始動時のベルト鳴き だけど、
100均で掃除コーナーで売ってるセスキ炭酸ソーダの水溶液を
ベルトに噴霧して掃除
で、泣かなくなったよ

塗装膜はコンドーム以下だね

http://www.carsensor.net/usedcar/detail/CU0631441016/index.html?TRCD=200002
お手頃価格？

いいね
流石　塗装膜はコンドーム以下の車　60816.0万円　

6億円のワゴンR……

800万ドルの車 塗装膜危機一髪

地金は銀色だっけ？

RR納車！
NAからの乗り換えだからターボが心地よいぞ
よろしこ

>>819
うちには1型の13インチ、2型以降の14インチ井型ホイール、SWT用グレー6本スポークの３セットあるがやはり井型が一番似合うね
ちなみに今はSWT用にしてるが

>>850
俺はRRからNAへ乗り換えた

……これはこれで。
でもターボラグが懐かしい

>>845 元々桁が１００万以上入らないようにソフトで設定できるので
そこのおっさんに注意してやればいい

でも、走行6,1万km、車検残り３ヶ月のN-1が、
６０万ってことは無いだろ
６万円か・・・

まあいいや
俺はこれから白のFMちゃんとドライブだ

リアシートの枕、倒すのにあんな前提が要ったとは。
30分ぐらい悩んだよ・・

みなさん任意保険にいくら払っています？
自分のＭＣももう古くなってきて、車両保険はいらないので、
対人対物無制限でなんと年間２万以下ですね。

ただ見積もりするだけでも、図書カードやら、Ｑｕｏカードやらもらえるし、
年に一度ぐらいは、任意保険こと思い出してもいいんじゃないの？
http://www.insweb.co.jp/recommend/web_rcmd_lp_form.htj?rid=B011000243

>>857
入ってないよ０

スズキ、ＶＷとの提携は結局なかった事に
http://hato.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1315846185/

車両入れてるから年9万位掛かるわ

完全子会社扱いされるような提携にだれが喜んでやるかだわね

>>860
どこの保険会社＆何等級だ？

俺なんか車両入れてても3万だよ
（20等級、○ニー損保）

車両つけなくてもいいから、対人対物無制限で
安いトコ知らない？
三井、セゾンおとなの保険　比べたけど
４万かかる
３５歳以上、ブルー免許

>>863
つttp://kakaku.com/kuruma/hoken/ad/02rnk.html?cid=kurumahoken_g80640&waad=oRTK9Nl2

>>863
heso nttif sbi コンボ

金曜日ケンウッドのスピーカー届くよー＾＾ルンルン♪

早速ディーラに持ってって点検したら、
ベルト2本伸び+プーリーも全部錆ていてそれが原因でベルトも削れていたそうで、
錆取りとベルト交換となりました。どうもです。

>>862
20等級位で東○海上だわ
車両70万付けてるからか、免許取り立てだからかは判らんが……。

>>867
ベルト、プーリーが対策品かどうか確認してもらったほうがいいよ。

免許取り立てで20等級って・・・

なーんかコポコポ音がするなぁ　と下を覗き込んだら
ドライブシャフトの蛇腹？（タイヤに近いところ）が破れてた…

修理費いくらくらいか教えてください
直すまであんまり走らない方がいいですか？

蛇腹？

ブーツのこと？切れてんなら砂利とか挟んじゃうから
あんまり乗らないに越した事はないが・・・
値段いくらだっけ？忘れた。

きっと誰かが書いてくれる↓

ジエイムスでブーツが込み1万、ヤフオクで新品どら者が1万、工賃別

>>869
そうですね、今預けてるんで取りに行く時
聞いてみます

MC21S前期ですが、ルーフレールの外し方教えてください。

これって、ルーフレール外すとボルト残っちゃいますか？

>>875
前後方向の両端が樹脂カバーになってるんで力業で外す。
一ヶ所につき二本の計八本ナットで固定されてます。
ボルトちょん切って後処理できないくらいなら外さない方角いいと思うよ、不様だから…

ルーフレール無しにルーフキャリア付けるのと、
ルーフレール付きにルーフキャリア付けるのだと、

後者の方がすんなりしてるし安いんだよな。
前者の方がダイレクトにくっついてるって感じではあるけど。

CT系で隠す砲弾型ボルトあったけど
つけられるかな。やったことないからわからない。
わざわざはずす意味ないと思うけどね・・・

>>878
わざわざそんな高価ナット付けなくたって、ホムセンで袋ナット買って来て付ければ良いよ。
自分CTに乗っている時そうしてた。
（ボルトをサンダーで半分程度に短くし、その後袋ナット付けタッチアップでボディ同色に
塗ると結構目立たなくなる）

あのボルトは溶接されてるのですか

バンパーを艶出し光沢仕様に塗装すると、DQN扱いされますか？
それとも、ふつー？

>>879
どうせ削るならツラぎりぎりまでやればもっと目立たなかったのにね。
ある程度の器用さは必要だけども。

>>882
いくら養生していてもヘタこいてルーフまで削ってはいけないし、
あまりボルトを削り過ぎると袋ナットがかからなくなるんだよ。

素人が出来るのはこれぐらいが限度なんだよ。

オルタのとりつけボルルからアー寝具をボデエにやると電圧が１４．４０に上がりました
前は１４，２でした

片言韓国人きえろよ

日本語で文章も打てない奴が車を持てる時代なんだな。
怖いなー俺に近寄るなよー(笑)

うちの過走行MD21Sのエンジンマウント3点セット換えたった
アイドリング時の振動とシフトショックが激変してﾜﾛﾀ

マウント換えるのに幾ら掛かった？

>888
ごめん 自分でやったから部品代だけだった
近所の自動車部品屋さんに取り寄せ頼んで12000円くらい。
これはお店の値引率で変動あるかも

ちゃんとマツダのラベルで来たよw

>>885-886
>884はここに昔から居る荒らしなんだよ。
今はカタコトだが、昔は文末に「ひひ〜ん」と書き込んでいた。

以後、スルーでお願いします。

>>889
承知した。部品で12.000円だな？
工賃込みで2万位行きそうだな。

スピーカー交換糸冬 了..._〆(ﾟ▽ﾟ*)
いい音だ(・∀・)

ところでバッテリーって電圧がどれくらいになると交換すべき？

>>892
車を停止して、1日たったときに、12.7Vとかだったら、上等かも。12.4Vとかだったら注意かな。

ありがとう！

>>892ダッシュスピーカー何しても一緒な気がするんだけどやっぱ効果あります？

>>891 リアマウントだけの交換で８５００円くらいでした

>>895
ありますよー(｡･ω･｡)
クリアになったのが分かる

>>896
後ろだけでも効果あるかな？

それがですね、効果がうすいんです両さいども交換しないといかんみたいでんねん
２２０００円くらいのゼニがいる

よくターボ車とNA　ノンターボ車では
ターボ車の方がタービンある分静だって聞きますが
ほんとでしょうか？

>>899
うわぁ……マジか

>>900
似たようなもんだが、ターボの方が回さなくても走れる分静かな時もあるな。
いい気になって飛ばせば似たようなもんだが。

11R 126箱

最近免許取得して中古でワゴンR買ったんだけど
ギアの先っぽにボタンがあってそれ押すとO/DOFFの文字が出るけど、これってなになの？

>>903
何でも人に聞けばいいわけじゃないんだよ？
免許取立てなんてなんの免罪符にもならない。

ネットつなげられる環境なら少しは自分で調べろ。

オーバードライブ
ＯＮ：4速
ＯＦＦ：3速
エンブレやちょっとした登坂に使うが宜し

>>903
ODってのはオーバードライブ（この場合4速ギヤ）の事。
オンなら1〜4速まで全部使うしオフなら1〜3速までしか使わなくなる。

4速走行時に強めのエンブレかけたい時や
坂道で勝手にシフトアップしてギクシャクする時はオフにすればいい。

基本オンのままでおｋ。

>>905>>906
ありがとう(^-^)/

普通の町海苔ならまずODはオンのままでいいよ
燃費も良くなるし

その他の詳しいことは採り説ではなく、整備手帳に書いてあるので解体屋でさがしてみてほしい
シビアコンデションではブレーキホースは4年に1回交換するとか

おまいら新設すぎ

深雪過ぎたな

俺はどうやらずーっと三速で走行してたらしいな

>912
初期型乙

富士山に新雪はまだみたいだ。

ワンルームマンション、上の階の30過ぎの野郎が二代目ワゴンR乗ってる
元々は不細工な女の一人暮らし、いつからか上がりこんで居候してる。
身なりは普通、しかし野郎の足音がウルせー声もデカイ…
しかも、毎日3時頃にセクロスがはじまる
女は仕事しとるがボロワゴンRの兄ちゃんは無職。
いい加減どっか行って欲しいわ貧乏無職野郎…

>>915
よう無職

>>915
嫉妬みっともない。

嫉妬ではない。何故なら女が年増で超絶不細工だからだ。
てか狭いワンルームマンションで毎晩セクロスすんなよ。
不細工年増女の喘ぎ声が気持ち悪い、かわいいなら許すけどな…

>>918
で、オマエさんはどうなんだ？
年増の超絶不細工も抱けないで、一人深夜にシコシコなんて哀れすぎないか？

彼女が居るだけでリア充だろ……

子のスレの人って年齢層どんくらい？僕みたいに20代後半独身でMCワゴンR海苔の人いる？

備え付けのメンテナスノートを見るとＡＴＦは3万キロで交換対象となっています

>>919
年増の超絶不細工女で起つかよ？
で、そのワゴンR、たまに居なくなるが近所のパチ屋に停まってる
本当にだらしない野郎だなと。住む場所くらい自分で確保せよと…
悪いなダラダラと…ワゴンRには恨みはない。
でも乗ってる奴、変な奴多すぎねーか？

>>923
台数出てるから変なのが目立つだけじゃね

>>921
21歳学生だよー(｡･ω･｡)
ノーマルMC22Sだけど愛着湧きまくりですw

>>925
あなたはおばあちゃんを引くことになるから
気を付けてね

>>926
絶対大丈夫だわ(*´艸`)

>>921
23歳独身　MC21S RR海苔

>>903
AT限定免許があるのにこんな事も教習所は教えてないんだな。

こんなとこで聞く前にとりあえず買った所で聞けよ。

中古車屋はいっさいクルマの説明はしないとこが多い

きのう、自宅から目的地までの距離、およそ120キロ近くを走破した。
行きは高速道、帰りは一般道を走った。
高速道ではクーラーを27〜28度に設定しながら走行したけど、追い越し時のみオフにしていた。
エンジンに負担をかけたくなかったので(^_^)

>>931
で？

>>921
19歳、MC22S海苔

>>929
こんな取説に載ってる基本的なこと。ワザワザ中古屋に説明させるのは迷惑。

ブーストアップ完了。
登坂車線、がむしゃらに逃げるプリウスを〇〇〇キロで左側からブッチぎり
登りで150出るのに驚いた。平地なら180出るかもしれん。試してないが

>>935
プリウススレに
あほなワゴンRがいて笑ったってかかれるから
やめとけ

ワゴンRってこういう奴が乗ってるってイメージだよなほんと
ぱちんこでもやってろよ

>>936
羨ましいんだろ？素直になれよ
で？チミの軽は何キロでるのかね？

軽でそくどきそってどうすんだよｗ
田舎もんだろ？

>>935
ブーストいくらにしたのか
他はいじってるのか
タービンは純正か

教えてくれ。
後ミッションは？

バイク板の原付スレみてーな流れだな

VVT付いてるNAエンジンにMターボ用のタービンとECU移植してまともに走るものかな。
RR系とはブレーキ周りが違うと聞いたが、MターボとNAも違うのか？

同じなら21SのMターボの部品取り買ってくるわ

>>941
そもそもターボとNAじゃ圧縮比から違うだろ・・・

>>942
NAは10.5でターボは8ちょっとだよな。Mターボも8ちょっとなのか？
そのまま組み込んだらデトネーションでピストンが溶け落ちそうだな。

バルブリセスの有るピストンに換えれば何とかなりそうだが、そこまでやるならエンジン載せ替えかRRでも買った方が良さそうだな。

わたしのＭＣ２１Ｓは３００キロは出ますよ

ＭＣ純正HT06でブーストアップしても大して速くならんよ
1.2ｋかけたとしてもだ
ブーコンでブーストの立ち上がりは良くなるけどな

コンピューター換えてハイオク仕様にすると速くなるよ〜

>>945
なこと知ってるよ。
>>935を煽ってやっただけだよ。
純正タービンならブースト1キロかけても
平地でやっと150でる程度。

HT07を買い置きしていたのだがいつか換装をやろうやろうと思いつつ
先日K6AからK20Aに乗り換えてしまった。さらばだ。

ステップワゴンか。

みんなMCワゴンR好きで乗り潰すの？俺みたいに買い換えたいけどお金がなくてイヤイヤ乗ってる人いないの？

金がないので、できるだけ長く乗る。特に好きではないが、イヤイヤでもない。

>>950
皆好きで乗ってるわけないじゃん。
いい車買えなくてMCぐらいしか買えない。でも所有すると愛着が湧いてトラブルと仲良く付き合ったりカスタムしちゃうんだよ。
今どきの軽のほうが見た目、性能共に優れているのは言うまでもないよね。

>>952
あながちそうでもないよ。
今時の軽は燃費・環境重視で作られてるから、
パワーダウン等動力性能が落ちてるし、
コストダウンであらゆるパーツが劣化してるし、
ECU制御の複雑化で140�`リミッターさえ
外せないんだぜ？ｗ
それにMC型は今じゃ貴重なMT設定もあるし、
スズスポのパーツも豊富。
ただし、ターボのRR以外は存在価値ないけどね。


まぁ、俺はもうワゴンＲ乗ってないけど・・・・・。

>>953
たしかにね。
普通車にしても今どきは楽しめる車が少ないのは事実だよね。
自分の場合、仕方なく買った系だけど、以外に愛着湧いてるんだよね。
11年式Mターボ銀、カスタムよりはしっかり長く乗り潰したい。

思うんだけど、皆は軽ターボにエアインテークのダクトは必要派？不要派？
ダクトのない今どきの軽は寂しく感じるんだよねえ

解体屋でも以前は正面衝突してグチャグチャになった新車軽が多かったが
最近はくたびれ切ったクルマが多い、これは亀のようにチンタラ走ってるヤツが多いからだ。

>>954
不要派かな。
スッキリさせたいので〜

>>2の間違いあれば次スレで修正するＺ

俺は欲しいな。
無くても構わないしスッキリしてるけど、有った方がなんかカッコいい

>>956

【2型】
・ATフロアシフト車は消滅 <<そうか？

【3型】
・ATフロアシフト車あるぞ？

ワゴンＲ　2000年12月(平成12年12月) 発売モデル　
ＦＭ LA-MC22S 658cc ４AT 1,070,000円 ＜＜
ＦＭ LA-MC22S 658cc ４AT 1,080,000円

http://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/WAGON_R/index.html#grd199810

>>954
11年はMターボじゃなくて
SIターボな。

エンジンもSOHCのF6だし。

RRなんだけど
この車エンジンの熱気こもって抜けないね
スペース上仕方がないのかな

何か対策してる人いません？

>>954
前置きインタークーラーにして
熱気を抜く為のダクトが欲しい。

フォグ潰してそこからダグト引っ張れば？

>>958
サンクス
4型でフロアシフト消滅ってことでいいかな？
あとＴＥＣＴは1型からと。

>>961
TAKEOFFのボンネットを浮かすスキマくんって効果ないのかな？
ttp://www.k-takeoff.com/catalog/other/engine.htm

フエンダーに穴を開けて排熱処理をしようと思いますが許可はでますか。

フェンダー自体は弄っても別に何でもないだろ。
構変も修理歴も関係ないはずだが

豚切りすまん
腹を擦ってしまった場合やっぱり錆び止めはかませた方が良いかな？

>966
やっすい缶スプレー塗布であろうとも
何もしないよりはマシだぞ
錆止めを吹くに越したことはないが

>950
当方はMC系の丸みのあるスタイリングやインパネの形が
昔から気に入ってたので、底値の今を狙って入手したよ
純正社外共に中古パーツが充実してて安く楽しめる。

歴代の中で、いちばん弾があるからね
さしずめ、ザクってとこ

MCは現行規格の軽自動車では、ベーシックと言う意味では完成系といってもいい。

燃費は悪いけどね

>>969
いい意味で万人受けする感じかな。
デザインといい、広い室内、機能性といい…
機関については、しょせん軽だし大差ない。

エンジンルームの排気仕様がないので熱いのが気になるので側面に穴を開けてなんとかする設計図を書いてほしいな

>>972
なにもする必要はない。
おまえ、サーキットでも走ってんの？

>>972
自分で設計図も描けない奴がフェンダーなんて切れないし、
他人はお前ほど暇じゃない。

フェンダーでも外して乗ってろ！

>>972は別人です。

ちなみにサーキットは走っています。ワゴンRでじゃないけど。
JAF公認競技には現在出ていないので必要ないけど
以前必要だったのでライセンスもちゃんと取っていますよ。

フェンダーに穴あけても抜けないと思う。
ボンネット開けて見てみるとわかると思うけど
タイヤハウスとフレームあるので。
ボンネット後端を浮かすのも嫌だし、
ゴム外すくらいしかないかな。
気休め程度の効果しかなさそうだけど。
フロアパネル作ってデフューザー効果で抜くこともできるけど
そこまでする気にはならないし。

まぁ、現状維持ですわ。。。

９７２です、もっとぼろくそに言ってください

どＭ

前なんかの雑誌でボンネット浮かしの効果を複数の車でやってたけど
どれも全くといっていいほど効果なかった。
そもそもメーカーが開発の段階で空気の抜け道も考えてる。
ボンネット後ろ浮かしたくらいでは何もかわらないって事だった。

つーかそんなに廃熱したいならボンネット取って走れば？

>>979
日産Be-1開発時、エンジンフード内の熱を冷却させるため空気の流入に苦労したというのを思い出した。

>>972
ＲＲのボンネットにでも変えとけ

22SRRより21SRRのボンネットの方が空気が良く入るんだよな。

>>982
エアスクープ以外の何が違うの。

エスクードのボンネットの側面には排気こうが付いてます

>>984
それだっ！

そろっと次スレ立てるか？

次スレ立てといた
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1316785781/

薄い・・・
薄すぎる

後フェンダー下が・・・錆

フェンダーを外すと下部に園芸用に使える腐葉土がたまっていました

>>989
不覚にもワロタｗｗｗ

>>987
おつ

結局グラインダーで切ってやったら、あっという間だった。
むしろ、こびり付いたリングガスケットの方が強敵だったw

>>989
Karcher買っとけ