【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part11

まだまだ現役大活躍
2代目MC系ワゴンRを語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

前スレ
【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part10
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1293790581/

糞スレｲﾗﾈ

1乙ー

あけましておめでとう

>>1
乙。
個人的には、AZワゴン（MD系）も入れて欲しかったな。

>>1 ありがとないm(__)m

MCもMDも一緒だっぺよ〜

負げねどMC

MCのプロ目はカッコいいけどちょっと暗いのが難点だな

プロ目はHID化したら軸の調整は面倒なのかな

>>8
軸の調整は、H4もH3も一緒だよ。

ほう

>>1
乙

MC21代車でよく乗る。
代車はNAの3ATなんだがRRってやっぱり速いの？

>>12
RRはスポーツコンセプトだけあってすこしはやい。
直噴ターボのDIは車体の軽量さとあいまってワゴンR史上最速だと思う。

DIはマジで早い
燃費が悪いけどｗ

ガソリンをタンクから抜く方法はありますか、ホースを入れて吸い出せばでますかね

>>13
MHのどこが軽量なんだよ。
DIとMCの1.2型のSターボならとんとんだよ。

MHって新しいから結構重いんじゃない？
MHのなかで軽いってことかな？
でも乗ってみたい。

DIは0-100km/h加速15.2秒だから速くはないよな
>>12
NA3ATと比べりゃ結構速いよ

最速はCTのRS＆RRだろ！

ガソリンを抜く方法を伝授します

んなもんタンクに紙突っ込んで火付ければ一瞬だろ

ここMCのスレじゃないのか

>>1乙
このスレを待ってた

もうじき我が家にMC21sがやってくる

>>23
Ome
どんなの買ったのかな

色は定番の黒とみたｗ

あの、バッテリー交換する時に注意するコトはありますか？

バッテリー外すとコンピューター狂うのですか？

>>26
大丈夫だ。問題ない。

水素ガスに注意

>>27
m(_ _)m

>>26 外すときはマイナスから、繋ぐときはプラスから。
ドア下錆びてきたどうしましょ…

どうしましょ、どうしましょ。

>>26 工具の反対側を端子に落としてショートさせないようにウエスをかぶせるらしいですよ
わたしは３回もショートさせて２回はヤケドをしました

>>32
ひひ〜ん、五月蠅いぞ！　

>>8 明るくはなるけど左の光が上にもれる仕様だから、左側にいる車や人には気を使う。遮光板の仕様だからどうしようもない。

その仕様マジで何とかならんもんかな

>>35
法規で決まっている以上何ともならん！

もー　めんどくせーなー
配光までブーブー言うなら純正ライトは分解出来ないから、社外品買って殻割りしてさらにプロジェクター分解して遮光板まで加工しろよ
ついでにLEDでもイカリングでも付けりゃ一石二鳥だろよ

>>37 確かにその通りだ。
でも俺はもうこの車にそこまで金かけようとは思わんので、現状維持します。ごめんね左側の人。
まぁ同じ金かけるならフォグにもHID入れる。そしてフォグだけで走る。みたいな。

>>38
それやってる、フォグにHIDって対向車眩しいよね、

八年間乗ったRRとも今月でお別れです。まだ14000ｷﾛしか走ってないけど、もうお前の体には飽きたんだ。俺がここに来ることはないだろう。さらばだ。

ベルト鳴き凄い
どーすりゃいいのコレ？

3ヶ月前に交換したんだけどさ

>>41
初期伸びだな。
早めに再調整しないとせっかく交換したベルトダメになるぞ！
早急にベルト交換した工場へ！

ふウオグにＨＩｄを入れる準備をやっていますが注意店はありますか

防水のコーキング
光軸
バラストの固定

>>40
あなた、浮気してたでしょ

わたしのひひーん号車が故障してます

>>46
だったら整備工場持って行けば？

パネルの　P,R,N,D,S,L　"D"のランプ(緑)が切れたんですが修理はいくら位かかりますか？

>>48
ドライバー一本でできるから自分でやれ。
電球一個100円もありゃできる。
T5の電球を買ってくればいいよ。

ディーラーだと確か4000〜くらいかかるか、
場所によってはサービスでしてくれるトコある。新車で買った所ならサービスでしてくれるかもしれん。

>>49
ありがとう
挑戦してみます

>>48
自分はメーター照明をLEDに交換した時にDとL、Nと2を移動させた
まだ切れてないから出来たけどこれだけで少しは寿命が延ばせる
まあ今度切れたらフルLEDにする予定だけど

MC型って給油口パネルの近く、変な位置に外板の継ぎ目あるよね お前さん達のは錆浮いてきてないかい？
他は全然綺麗なんだけどさ、ここは盲点だったわ

マジかよ
基本青空駐車だから気をつけないと

>>30
その順番間違えるとどうなるの?

オートバックスで某メーカーのバルブの適合表を見たんだけど、MC/MD系はランプユニットの一部が溶けてしまう危険性があるため、装着できません……との注意書きがあった。
そうなのか？

>>54
+から外すと工具とボディー(-)とでショートする可能性がある
故に-から外すのだ〜

>>55
RRの4灯プロ目がそれだった
MC22S前期から改善されているはず
遮光板のバルブ側先端部分が黒くなっているのが対策してあるやつ

ＭＣ２１にＨＩＤを入れてますが、溶けるのでしょうか心配だなあ

55WのHIDいれて二年になるけど
何も問題ない。

対策品というか、純正HIDのはメッキリングみたいなんが入ってるよね。

>>57は何が言いたいのか意味不明だけど。

要はハイワッテージバルブ入れた事による発熱が問題なので、
点灯したまま長時間停車したりしなければ特に問題は出ないよ。

HIDは、構造上ハロゲンや白熱球より発熱しないから問題はない。

RRでイカリングしてるの初めてみたけどかっこよかった

オイルチェンジャーを使って上抜きでオイル交換してる方いませんか？
ホームセンターで売ってるやつを買おうと思いきやネットで調べたら
ワゴンRは使用不可らしく…
でも問題なく使用してる方もネットで見かけました。
ここにも問題なく使ってる人はいるのでしょうか？

みんなイカリング入れてるのがなあ…

>>63
イカリングは高級車が純正で着けてるからカッコイイんだよ。
後付で必死につけました感は貧乏臭いからやめておけ。

>>62
そもそもオイル交換は下抜きが基本。

余裕で上抜き

>>56
へぇ〜 そうだったのか、ありが�d!
昔一度だけバッテリー交換した事あるけど何も知らずに作業してたｗ

>>62　パイプがはいらない場合の車種があって、買ってからわかる

要は上抜きの時、ゲージ穴からホースが入らない、オイルパンの１番低いとこに差し込めないって事
上抜きでも出来ない事はないんだよ
ただ、ワゴンＲはオイルパンの構造上、ジャッキUPで下抜きが１番抜けるッ

この間、車検したんだけどクーラントを交換しないで
「クーラントブースター」を使って済ませたんだけど
前回も交換しないでクーラントブースターで済ませたんだけど
どうなの？車検ごとにクーラントは交換するはずなのに
二回連続でクーラントブースターを使われた。
今回の車検ではクーラントを交換してもらえると
思っていたんだけど・・・。

ラジエーターの中はサビサビだな…

>>70
見るからに綺麗だったとか
にしても6年間無交換になるってことだよな
ホームセンターで買ってきてDIYで交換するがよろし

クーラントブースターって何ぞ？
車検毎に定期交換しなくても、今のは品質いいから極端に劣化はしないよ
でも、錆はちと気になるよね ま、自分でも簡単に出来るしやってみたら？
エア抜きだけ注意ね！

クーラントのエア抜き、どこでやるのですか
？

ラジエタのエア抜きでエンジンブロツクのエアが抜けにくい

>>74
LLC交換後、ラジエターキャップ外した常態でエンジンをかけたまましばらく放置
（最低ラジエターファンが2回以上回るまで）その後キャップを取り付け
補助タンクにLLCをライン上限まで入れてOK。

1週間程度はLLCの補助タンクの液量が変化するので、その間は毎日補助タンクの
LLCの量は確認する事！

K6Aはオーバーヒートさせると一発で死んだりするから慎重にやってね

>>77
旧規格のはそうだったけど、新規格のK6Aはさほど問題ないよ。
（重症のオーバーヒートは問題あるが・・・。）

mc11sに乗っています
最近エンジンから異音がします
アイドル時はあまりしませんが、加速し始めると、シュイーンというか、ニュイーンみたいな音です。
ベルトが怪しいと思って今日タイベル張り調整したんですが直らず純正じゃなかったけどベルト泣きってこんな音じゃないよね
走行距離13万でターボかエンジンもしくはミッション関連かと疑っていますが、どなたか同じような症状になった方いましたら教えてください

>>79
タービンは？
加速してる時ってよりアクセル踏んで負荷がかかってる時に音しない？

音が顕著にでかくなるのはアクセルプラス走行中ですね
タービンもありえるんでしょうか

ブースト計ついてればわかりやすいんだけどね。
その距離だとタービンの可能性大かと。
停止時だとNでアクセルふかしてもその音はしないでしょ？

今試してきたら確かにニュートラルならほぼ軽のエンジン音だけでした
やっぱりタービンなんでしょうか…
ご教授ありがとうございました

>>83
早めにどうするか決断した方がいいよ。
その内、音が機械的な音になって酷くなるし
最悪白煙吹いていきなり止まる。

タービン交換は新品ならディーラーで工賃込みで10万は超える。
俺も交換したけど友人の部品屋でリビルト用意してもらって
ディーラーにも友人いたので工賃まけてもらって全部で5万くらいで済ました。

なんにせよ早めの行動を。

タービン建屋が過熱しているでござる。

不謹慎でござる。

>>72
そうなんです。６年間無交換となりちょっと心配ですが
このまま様子をみます。ありがとう。

>>79
スズキのターボは弱いって聞いたことある
走13万だとターボ臨終可能性大

MC22S,2003年式、走行大体3万キロ
キーレスが動かなくなったので電池を新品に交換したが、反応せず。
昨日までは機能してたんだが…なんだこれ？

どこがが半ドアになってる

>>89
リモコン故障した可能性あり。

詳しくはディーラーにて診断されたし！

>>89
＋−が逆になっているとか？

>>90
ルームランプはdoorで消灯しているから、可能性薄いかな

>>91
かなあ？
暇が出来たらディーラー行ってくるか

>>91
かもしれんね

>>92
確認した
逆にはなってなかった。故障かもしれんね

あー、やっちまった…鍵のねじが何処かに吹っ飛んだ…
ネジが無くなった場合はネジだけ貰えるのかな？
どちらにしろスズキ行かないとだめか…

>>95
>ネジが無くなった場合
ディーラーによりけり。

とりあえずディーラー行ってみて原因を見つけてもらい、リモコンだったら
オクで中古でも購入するのもありかと。

>>96
電波か赤外線か判らないけど、とりあえずディーラー行かないと駄目だな。
ご迷惑お掛けしました

ディーラー行ってきた。
ネジ単体からでも取り寄せ可能だそうだ。値段は聞いていないが、それほど高額でも無いだろう。
応急処置で、M2x4というネジがネジ頭以外は合ったのでそれを突っ込んである
デベソになってるので、早めに正規のネジに交換しておきたいところだ

以上、スレ汚しごめん

あのネジ結構高かった記憶があるぞｗ

リモコンは直ったのかよ

ネジは二個頼んだ
リモコンは直った

買って半年で一万キロって走ってるほうなの？

>>102
一般的に車の年間走行距離は１万キロ程度とされている。
なのであなたの場合は、“多いね”と言う事になる。

避難民生活一ヶ月…
当面の生活費にも困るのにガソリン高騰、ベルト鳴き、オイル交換時期超過…
悩むわorz

>>104
いろいろと大変ですね……………。

>>103
トン

あちこち行ったからかなあ…

>>104
今を越えれば何とかなる

まだまだ現役
１７万キロ

この車種なんでハイビームにすると
プロ目のロービームが消えちゃうの？

>>108
消費電力の問題

1型とHID採用のSWTはハイビームでもローは消えない

キーシリンダー（ハンドルにある）につながっている細い２本の線があると思いますが、
あれを外したらRのバック音とキー挿しっぱなしのアラーム音の二つが鳴らなくなりましたが、
それ以外に影響はあるのでしょうか？

と言いますのも、この線のスイッチ部分を破損させてしまいまして。。

少しマニアックな質問ですがお願いします。

>>109
消費電力の問題ではないよ。

配線をちょこっといじれば、
二型以降のハロゲンでもハイロー同時点灯可能だから。

H4のは、ハイにしたらロー消えるからそれに合わせただけじゃないかな。知らないけど。

>>111
＞配線をちょこっといじれば、
＞二型以降のハロゲンでもハイロー同時点灯可能だから。

それ理由でもなんでもない。
いじれば同時点灯可能なのは当たり前。
そして2灯式がハイロー別々なのも当たり前。
消費電力の話もディーラーで聞いた話。

>>112
リレー組まなくても同時点灯できるんだし
一型でできてるんだから
誰がどう考えても消費電力の問題じゃないだろ…

そんな事もわからないのかよ…

>>113
ｱﾌｫか。
1型で問題がでてきてるから2型から改善してんだろうが。
んじゃ逆に問題なければなんで2型から同時点灯不可にしてんだよ？

販売後に手を入れる話はしてない。
それをアリにすれば何でもありになる。
なんでメーカーが同時点灯不可にしてるか考えろ。

それから>>112でも書いてるが
ちゃんとディーラーのメカニックがその話をしてる。
文句あるならディーラー行ってこい。

２型で点かないように改良されてるなら１型の立場はどうなりますか
原発事故でくわしい通知を受けてないような感じですか

原発事故は現在進行中なのでだれも詳しい解説ができない状態なんでしょ

>>116
もともとスズキはオルタが弱いし初代での夜間の発電不足で車止まるトラブルもあったでしょ。
それもあったから2型からはその辺の対策も入ってるって話をメカニックはしてた。

つかこの話はMCスレで何度か出てきてるから昔からいる人間は知ってるはずだが。

>>118
初代ってのはCT,CV?

>>118
ディーラーガー
整備ガー

っておまえ、民主党かよ。
おれは実際に一型RRに三年 二型のRRに二年乗ってたけど、
オルタネータの発電不足なんて事象は起こってないんだよ。

初代の指す意味も曖昧だし。

お前ら余所でやれ

ハイローが同時でなくなったのは消費電力がらみだって話はこのスレでも何回も書き込みあった
ディーラーがそう言ってるんなら尚更そうなんだろ
メーカーがやってる事にはちゃんと意味がある

それ以前にID:ppsxSa43の書いてる事もめちゃくちゃだ
自分がいじる事を前提に考えてたり自分の車に不具合がないから問題ないとか子供か
そんな奴の言う事よりスズキの車を専門に見てるディーラーの言う事の方が100倍説得力あるわ

わかったらこの話終了
するんならお前ら二人でメールでなかよくしてろボケ

>>121
おまえもさっさと、クソしてねろ。

ディーラーの営業とか
整備士はあんまりあてにならないのも事実。

オーディオ自分で変える時に、
ネジどっか止まってる？って聞いたら
とまってないからそのまま引っ張れば取れます。
って言われた。

ディーラーによるだろうが、おれはディーラーの情報より
みんからとか、Diyの個人サイトのが信用できる。

同時点灯しないのは、確かに消費電力もあるけど一番の問題は熱の問題だよ。
>>60の所にも書いた様に熱でレンズが溶けるからです。

親の二期RRはプロ目の周り熔け始めてたけど、俺の五期RRは熔けてないぞ？
対策品になってたりするのか？

>>125
お前は前のレスも見ないのか？
上の方に書いてあるぞ！

ちなみに対策品になっている。

今度MCの5MTを購入した新参者です

年式は12年式で走行6万キロといい買い物をしました。
こちらでいろいろとお世話になります。

ライトは個体差もあるんじゃね？
俺の初期型で夜間走行かなり多いけどまったく溶けてない
ライト自体も四型辺りからメッキリングがついた一目でわかる対策品もあるけど
それ以外にもライト裏に「改三」とか文字の入ったのもある
何がかわってるかはわからんけど

ったく！　何回も言わせるなよなぁ〜

>>128
>俺の初期型で夜間走行かなり多いけどまったく溶けてない
それはノーマル又はノーマルと同程度のワット数のバルブでは溶け難い。
溶けるのは、ハイワッテージバルブを入れた場合、もしくは点灯状態のまま
長時間停車か渋滞に嵌っている場合。
（ノーマルでもこの様な場合は溶ける可能性大！）

いっつもイライラしてるやついるなwwww
のんびり行こう

>>129
俺のハイワッテージだよ？
毎日1時間以上は点灯してるし
球も何回変えてるかわからんよ

>>131
じゃあ聞くが、点灯したままで1時間以上停車or渋滞にハマった事あるのか？

>>129
また、ディーラーできいた
整備士が言ってた君かな？

もうお願いだからロムっててよ。
MCすれが荒れるからさ。

>>132
ライトつけっぱで1時間か？
昔は車の事全然知らんくて車ん中で喋ったりする事多かったから結構やったことある
最高で止まったまま4時間くらいつけっぱなしの時もある
ここ数年は止まってる時はライト消すけど

渋滞は全く動かないってのはないが夜の高速で
事故渋滞でチョロチョロ30分〜1時間ってのは何度かある

なんにせよ俺の場合は夜間の使用がとくにかく多い

>>134
最後にもうひとつ。

ハイワッテージバルブと言う事ですが、それは高効率バルブではなく
本当にハイワッテージバルブなんですね？
（出来ればワット数を教えて下さい）

>>135
おい、頼むから一生レスすんな。
おまえみたいなバカのせいで
スレが荒れんだろ…

たまに覗くと変なん来てるな〜 あーだこーだ言ってねーで自分でいろいろ試して痛い目みりゃわかるじゃんよ？
明るさこだわるならHID付けちゃえよ？ そしたら次は配光が〜 とか言い出すのか？ うぜぇぇｗ

>>135
バルブっつーか高効率バルブになんちゃらブースター（名前知らん）かまして
点灯1〜2秒後くらいに明るさがグンと上がるやつ
球自体は市販の高効率バルブや純正バルブを色々使ってる
ショップの連れから貰ったものでW数は知らん
誰にでもわかるくらい明るさは増すが球切れも激しい

ていうか何の話してんだ？
お前は何が何でもライトが溶ける方向に持っていきたいみたいだが
ハイワッテージにしてる俺の使い方突き詰めてどうすんの？

熱対策リングがついてるのは「普通の範囲内での使い方」で溶ける例があったからだろ
熱の問題にしたいんならメーカーが保証してない使い方（こ場合はハイワッテージ）やら長時間の停車やらせずに
「普通の使い方」で溶けてる例をお前がどんどん出してくれよ

そんで俺はメーカー保証外の使い方でも溶けてないから「個体差あるんじゃね？」って書いてるだけなのに
なんでそこに無理矢理にライトに負荷がかかるような使い方を上げて一々かみついてくるのかわけわからん

>>138
>バルブっつーか
それじゃ球はノーマルと変わらないじゃないの。
てっきり80W以上のバルブ入っているのかと。

単にリレー噛ましているから明るくなるし、大電流流れるから球切れも激しく
なるんだよ。

>ていうか何の話してんだ？
はいぃ〜？

>>139
明るさが増すって事はそれだけ発熱が増えてるって事だ
そんな事もわからんのか？

つーか俺が書いた事全部読んでるか？

>>139
お前いい加減うざいから消えろよ

こいつまだいるのかwww
ものすごい粘着だなwww

原発事故は現在進行中でテルノブイ並に上げたとか行ってるけど、高濃度のウランが出たら１００年以上はその周辺地は使えないのですか

シガーソケットからの給電は何ワットまで行けたっけ？200ワット位か

１２０W？という話は聞いたことがあります。

ノートPCとか携帯電話充電はOKですが、ヒーター系の電化製品はほとんどNGでは？

120ワットか
それ以上はバッ直にしないと…か

意外と容量低いな
まあバッテリも小さいしな

>>109俺のバージョンVも忘れてもらっちゃ困るぜ

２０万キロ超で起きた故障。

二、三日前に質問しましたが回答なく残念ですが。

キーシリンダーのACCやイグニッションを開閉する接点が鉄粉の堆積によりショートするという事象が発生しました。
ハンドル根元のカバーを外すと脱着可能なプラスチック製の白っぽいケースがあるかと思いますが、
この部品要注意です。

エンジン掛けてハンドルから煙が吹き、セルも回りっぱなしという現象が発生します。
２０万キロ超えて乗る方にはぜひこの部品の交換をお勧めします。

作業的には難しくないですが、念のためバッテリー端子を浮かして作業してください。

あっしの車にはオートスターターとターボタイマーが付いてまして…
スタータースイッチの接点不良って昔のホンダ車、特にミツバ製に多い不良だったんだよな スズキもなのかな？

>>149
キロ数よりもエンジン始動回数多い方は要注意！！と言う事だよな。


実際チョイ乗り車両（5万キロ程度）で、その症状で部品交換した覚えあるし

>149
きちょうな情報ありがとうございます、わたしの１５万キロを越えてる
愛車もさっそく点検いたします、
110の人は安全装置を解除するだけの人かと思ってました

先輩方に質問ですお願いします。
今13年式RRリミテッドに乗ってますが、走行中ブレーキ踏んだ時に車体がガタガタってかなり振動するんですが何が原因なのでしょうか？同じ症状の方いますか？

>>153
ローターの編磨耗。
ローター交換すれば治るよ。

確かディーラーだと両方交換で
二万くらいだったはず。

自分でできるなら、ヤフオクでローターだけ買えばおけ。

結構特定するまでに苦戦しました。とりあえずセルモータリビルド品を購入して交換。
それでも治らない。。

この車（２４万キロ）はペーパの姉に新車買うまでに慣らしで譲る予定だったのですが、
この話（煙を吹いた）をすると、もう乗るのやめた方がいいよ、危ないよとか
もらわなくて良かったなんていう話になる始末。。

原因があって結果がある、寿命というのは生物だけの概念だ！！なんていう
考えもしていて、色々と考えているとそういえばハンドル周辺から煙が上がったという
事実と向き合うようになりました。

そうしてようやく問題の部品にたどり着きました。
ウインドモータからの異音とかブロアファンの異音そして今回の故障などを踏まえると、とにかく鉄粉関係ので問題が出てくるようでなりません。

>>154さん
ありがとうございます。
工賃込みでそれくらいですか？
ぶっちゃけ今年の９月で車検切れるからそれまで乗りたいだけなんですよね(笑)

>>156
工賃込みだったはず。
ジャダーが気にならない程度ならそのままでもいいけど。
あんまりスピード出さない事だね。
制動力が弱くなってるから。

>>156
＞(笑)

なんてつけて適当に答えてるがブレーキは命に関わる部品だと言う事を頭に入れておけ。
自分の命の話じゃなくて他人の命を簡単に奪えるという事を。
知っててなおさずに人跳ねて殺したら事故じゃなくて殺人だ。
おまいの為に言ってるんだぞ。

MC21の4WDです。
左フロントブレーキの調子が悪く、そのことで質問です。
詳しい方、整備関係の仕事されている方、よろしくお願いします。

１年ぐらい前、左前ブレーキのパッドを挟んで固定してある、
薄いバネのような部品が、何かの弾みで折れてしまったようなのです。
で、それに気づかずしばらくそのまま乗っていたんですが、
その部品が折れた箇所でパッドとキャリパーが直接当たるようになり、
キャリパーが摩耗して、そこだけ数ミリ削れて凹んだ感じになり、
ブレーキの戻りが悪くなったり、ジャダーが出るようになってしまいました。

このようにキャリパーの一部が削れてしまっているような場合、
やはりキャリパーをそっくり交換するべきかと思っておりますが、
何かよい修理方法はないものでしょうか？

また、交換の場合、中古の部品取り車のキャリパーを買って
取り付けようと思っているのですが、
４WDとFFではキャリパーの型がちがうのでしょうか？
パッドは同じようなのですが？？？
詳しい情報お願いいたします。

一緒だぁよ
年式近ければMRワゴンやAZ、ラパンも一緒じゃなかったかな？ 折れたのはピンの事かな？
それより症状聞くとキャリパピストンの戻り不良かパッドの段減りのような気がする

>>159
>何かよい修理方法はないものでしょうか？
自分でも言っている様にキャリパー交換しか方法はないよ。

>４WDとFFではキャリパーの型がちがうのでしょうか？
同じ。　ただしターボとNAとでは違う。
あと中古のキャリパーを購入と言っているが、この場合必ずオーバーホール
してから組付ける事！

ジャダーも出ていると言う事なので、パッドとローターも交換する事を勧める。

ＮＡとターボはキャリパの長さが違うので刻印のＶがターボでＳがＮＡ用で合ってますか

マイルドターボでも違うのかー…
細かい所が違うのな

すんません。
シュガーソケットが壊れたんですが修理に幾ら掛かりますかね？

なんか甘そうなソケットだな

甘そう

>>165本人困ってるんだから揚げ足を取らない

済まんかった

『ディーラーにTELして聞いた方が早くて確実だ』と思うのは私だけでしょうか？

シュガーソケット

>>169
正論。

この年代のワゴンRは充電制御されてるの？

>>172
ワゴンRは現行モデルもされてないんじゃないの？

マジでか

>>174
確認取ったわけじゃないけどスズキの車で充電制御の話は聞いた事ないしな
とりあえずMC系は絶対にない

了解。

新しいスイフトとかソリオとかはやってそうだな>充電制御
この時代のはまだ着いてないよ。

最近MC21Sを購入したのですがいずれHIDにしようと思ってますがバルブ系はいくつですか？

それと、ハイとロービームは別々になってますがバルブは4灯分必要って解釈でよろしいでしょうか？

後、フォグのバルブ系もわかりましたら教えて下さい

>>178
君のクルマがRRだと仮定して答える。

ヘッドライトに四灯は、必要ない。
HID化するんだったら、ロービームだけにしたほうがいいよ。
立ち上がり遅くてハイビームにはオススメしない。


ロービームはH3c
フォグはH3a
ハイビームはHB3

MC22は、またバルブが異なる。

>>179
すいません 12年式のRRです ありがとうございました

一瞬アホー知恵遅れかと思った

Ｈ３とＨ３Ｃが共用できるみたいです

H3とH3Cって共用できるのか？
ソケットの形が違うから無理かと思ってたわ。加工前提？

被害妄想満開でワロタｗｗｗ
http://minkara.carview.co.jp/userid/342238/profile/
http://minkara.carview.co.jp/userid/342238/profile/
http://minkara.carview.co.jp/userid/342238/profile/

充電制御はMH型からの採用だ。バッテリーのプラスターミナル側に電流センサが付いているかどうかで識別できるよ。
ちなみに燃費向上が目的。

>>179 えっ？MC22Sはバルブ違うの？一緒だとおもてた。わしもMC22フォグをHID化したいけどH3aじゃないの？ローはH3Cで交換済なんだが。

俺はＭＣ２１ＳをＨＩＤ化してみたけど、どちらも助手席側がおかしくなったよ、バラストとかの取り付け位置が悪いのかなぁ？

>>183
出来る。　違うのは端子の形状だけなので端子の部分だけ配線作成してやればよい。

>>186
MC22でも、中期と後期で違ったはずだよ。
ヘッドライトとフォグが両方H3になってなかったけ？

MC22だけどローならライトカバーに型式書いてあったよ

助手席側がおかしいと言うのは明るくて上がってるんでしょ、胡椒とちがうらしいよ
わたしのも左がやけに高くて明るいよ、右しか交換してないのにさ

>>191俺の場合はバラストが片側壊れてました。

MC21です。
運転席パワーウインドースイッチが、おかしくなってしまいました。
４つあるレバーのうち、運転席窓のレバーだけがグラグラになってしまい、
全く効かなくなってしまいました。
ヤフオクなどで中古部品を買い、自分で換修理しようと計画中です。

そこで、内張を壊してもイヤなので、
外し方を写真で解説しているペ時を探しているのですが、
よいページはないでしょうか？

>>193
つ『みんカラ』

取ってのカクシネジ類を外したらバールで下からバリンバリと外して仕上げは上に上げて外します

>>193
簡単簡単！頑張れo(^-^)o

>>189
MC21SのマルチリフレクタータイプのフォグのみH3
MC21S初期のフォグとMC22SはH3a
そのために自分はSWT仕様に改造したがフォグにHID仕込んだのでバンパーだけは21Sのまま

>>197
＞MC21SのマルチリフレクタータイプのフォグのみH3

これもH3aでおｋ
俺が使ってる。加工はしてない。

つかMC系が出た頃ってまだH3aってなかったと思うんだが。
元々H3に55Wと35Wと2種類あってその後35WがH3aとして独立したんだし。
俺昔H3の35W買って付けてたしな。

皆さんありがとうございます。
取手の隠しねじ２本外すだけのようですね。
隠しねじのカバーはこじばはずれますか？

>>199
少しは自分でやってみようおもわんのか？
んなもん、一分もありゃ出来るか出来んかわかるやろ。

俺のAZワゴン（MD22S）は、MC22Sと同等なんだよね？
ヘッドライトのバルブも。
ノーマルは暗いよ〜！！

>>198
>まだH3aってなかったと思うんだが
昭和の末期からH3aはあるよ。

>>199 まだ２カ所あります、丸見えてる開ドアレバーと上の方の棒状の太ピンを左に回して外す

写真取りながら外せば元に戻すのも楽だというな

デジカメが５台目ですが全部レンズが出たり出なかったりするバカカメラなので使い物にならない

ペンタックスやニコンやキャノンあたりにしとけ
ミノルタでもいいと思うぞ

ドアの内張りの取り外し順くらい覚えられないのなら、整備工場に任せた方がイイぜ。

ネット漁ったりスズキのサービスマニュアル見れば馬鹿でも判りそうなもんだが

バカだからここに聞きに来るんだよ

なるほど

それでいいと思いますけど、ＭＣ２１オーナがつどう広場なんですよね

そうだよ。
でもな甘やかしてばかりではＤＩＹは上手くなれない。

このMCってフェンダー叩き出し出来るんですか？

やる気と腕があればどっちも出来るけど、後は爪の折曲げか切り上げしないと綺麗に出せない

鉄パイプはまずい？

>>215
やる気があれば出来る

べこべこのボコボコになると思いますけど

>>215お前さんは何をしようとしてんだｗ

何処かからホイールかタイヤをもらってきて付けてみたらフェンダーに当たるので手っ取り早くなんとかしたいんじゃないの？

適当に拾ってきてPCD一致するとか運がいいな

>>220
運も何も無いだろ。
国産メーカーの小型車は殆ど100だから適当に拾って来ても合うよ。

え？114辺りはもう無いのか

>>222
14インチ以下なら殆ど無いだろうな。

そっか…

>>222
平成の2桁になってから国産メーカー4つ穴の14インチ以下に関しては
100%PCDは100だよ。

>>218(笑)よく鉄パイプでやる動画あるからさ。 以前サス交換して,そのまま乗ってたらフェンダー擦ってた事あったんだよね…

ダウンサスにして 太いタイヤは難しいよな… ちなみに175サイズは無理？

無茶すんな、確実にやれ

鉄パイプでやると早いが塗装がバリバリと割れてくるよ。

フェンダーの爪処理しないと175は無理でしょ？
Offsetやアクスル詰め加工とかもあるけど、MCはどれも現実的じゃない つか、そこまで下げて乗ろうとするとスプリングのストロークが無くなるでよ！

爪折りは専用工具のレンタルがヤフオクだかにも出てるってさ〜

ストロークが足りないくらいならいっそノーサスで…

格好だけで乗り心地は最悪になるのになぁ。
外車は車高下げても足が充分動くように懐が広いけど、国産車はノーマル車高でストローク一杯だからな。

ダウンサス、車高調、エアサスのどれかを入れても乗り心地は劣化する方が可能性高いからねえ…

社外のDサスにビルシュタイン組んだら目茶固くなた

ダウンサスのみ交換で、街中でぴょこん〜ぴょこん〜跳ねてる挙動はカッコワルイもんなぁ。

ＭＣ２１
助手席ドア下のサビが酷くなって
ボロボロと落ちてくるし、穴あきそう
ドア交換した方がいいかな？
オクでドア調達して交換するの？

>>236
自分の車だろ、自分で判断せぇ！！

そうだ、そうだ

>>236
板金屋池
範囲にもよるが多分3〜4万もあれば足りる。

ドア交換は素人には難しいからやめた方がいい。
ドアがひっかりなくちゃんと閉まるように調整が必要。
これがかなり難しい。
同じ車体色でも年数や使われ方で色が違ってきたりするし
お勧めしない。

３〜４万も出すなら捨てちゃったほうがいいな

ドア交換なんて簡単だぜ？
ただ、最近のは中に具が多いから重いんだよね〜 一人で作業するとこれが１番辛い
色は赤、青みたいな原色系じゃなければ後でどうにかなる 余り状態が酷いとポリッシャーで研磨するハメになるな

オクでドアを調達してくれば二万もいかないだろ、ただし1人で交換するのは辛いと思う。

辛いと言うより素人ではムリだ

NAだとエンジンオイル何キロ位で換えるのがベスト？
そろそろ5000キロなんだが

>>244
おれ、ターボ付きでも5,000kmでかえてるよ。
エレメントは10,000kmおき
全部ディーラーで純正オイル
ちなみに11年間このサイクルで乗り続けてる。

あっ、GSでオイル交換したときだけ3,000kmあたりでかえてる

>>245
さようですか

フィルター込みだと6000円するのね…

ドアは無理だwww 俺も一度考えた。でもプロに頼んで正解だった。 中古で買った時より良くなって戻ってきた。さすがに業者上手い。

>>246
ヤフオクでエレメントまとめ買いしなよ。
一個二百円であるよ。
この前は、五個かって送料とかも合わせて
1500円くらいだった。

交換は、回して、外して、
オイルをちょっとだけエレメントにつけて
また逆回しにまわして、装着完了。

オイル交換にいくまえに、自分でかえとけばおけ。

>>248
そんな事しなくたってオイル交換してもらう時に「エレメント持って来ているから
変えて」と言えば良いだろ。

>>248
もうスズキ行ってきちまった…

古いエレメント外す時、手が汚れるよね 緩める前に大型車みたいに下から抜き取れりゃいいのにな
ま、角ハンマーでコツンと穴開けちゃうけどさ

穴をあける用の両方がとがってる金槌を買いにいきました

>>247
ドア錆は板金では、意味無いと言われたぞ
板金しても、半年もすればまたサビが発生すると。
サビたら、ドア交換しか道は無いと。
１１万キロ走ってるＭＣにドア交換するかどうか悩む

自分は以前ドアの錆びを自力で修復した事があるが
やっぱり一年もたなかったな

ドア交換だけならまだいいがキーシリンダーも
移植するとなるとテラベクレル面倒だぞ

>>255
いや別にそこまでめんどうじゃないよ。
バックドアふたりで交換したけど、1時間あればおわったよ。

いっそスムージングしてキーレスオンリーにしてだな
何かあったら終わるか

ＭＣ２１の助手席ドアをヤフオクで検索する時の検索ワードは？

ワゴンR　エンジンで出てくると思う？

>>259
死ねばいいと思うよ

少しは考えろ

脳タリンが集まるスレはここですか？

わごわご

ワゴンR

RRのリアスポの球交換すんのってリアスポ外さないと無料？

>>265
外さなくてもいけるよ。
ネジ一個外せばとれる。

LEDじゃないの

>>267
たぶん、前期のRRに後期のハイマウントいれるんじゃね？

前期と後期はLEDのサイズが違うからハイマウントごとかえないと無理ぽ

>>269
ソースくれ
おれこのあいだ、前期に後期のを普通に交換したよ。
RRのハイマウント。

玉は外せなくて溶接されてますか

２４０キロと３０キロは鉛バッテリとリチウムの重さ比較、電気自動車でリチウムをねらう意味が軽量化

>>271>>272
お前は何を言ってるんだ？

>>273
>>271>>272は、いつもの荒らしだよ。
構うな！

スズキのディーラーでオイルとフィルター換えてきた

6200円か…ちょっと痛い

自分でやればその半分で済むよ。
初期投資でフロアジャッキやエレメント回し、廃油処理とか悩むけどね。 自宅で複数所有とかなら、20リッター缶で買えばもっと安くできる。

青空駐車で缶とか置いておく場所が無い

>>276
俺利用してるのカーマだけど廃油引き取りしてるから
買うときに前の廃油置いてくる

>>277
家ないの？

>>279
アパートですわ
まあ、実家に戻ってからだな。

みんなスペアタイヤいれてるとこ、錆びてない？

>>280
カーショップやGSならディーラーでやるより安いよ。

次はバックス辺りで換えるわ

>>281
新車のままツルツルだった
いろんなところがよく錆びる車みたいだが、
うちのは良い条件で乗られていた様子

そのうちドア裾にノックスドールを塗布する予定

ドンキホーテが中古車販売に参入するそうで。

解体屋に置いてる車はスペアタイヤの場所に水が満水になってるのでよかった

どういうふうに

この車に乗っててオーバーステアになった事が一度も無い

結構大人しい設定になってるんかねえ

>>288
お前いったい今までどんな車に乗って来たんだよ！

最初の車なんだろ

一般向けの自動車では、運転者の対処が難しいオーバーステア傾向を避け、
弱アンダーステア傾向に設計されている//のでスズリストはすばらしいです

解体屋で見る車はドアが開けっ放しでスペアタイヤの場所に水が満水になってて
夏は金魚が泳いでる

金魚になった事が一度も無い

解体屋でドアが開けっ放しで最初の大人が

リアのバンプストッパーを流用で知られるMH系純正のウレタン製に換えたんだが、
大きな段差を通過する際にかなりの改善が見られた。これは凄い
部品だけなら3000円でお釣りが来るので財布にも優しいのが良いな

ヤフオクで買えますか

カエル

ケロケロ

ヤフオク

ケロケロ

わごわご

昨夜Ｃ１内回り軽く流してたんだけどよー

俺様のレクサスエンブレムで武装したＫＩＮＧ−ＢＩＰ

エルグラＱＲ２５改(190PS)ＸＧのライダー仕様を煽るミニバン発見したんだ

どんなに加速しても付いてきやがる　おかしい！俺様より早いなんて

そして走行車線が空いた瞬間、そのミニバンは俺様を追い越していった

それは何とエルグランド恐らく３．５だと思うんだ　あの加速じゃ

でもあのエンブレム何だ？　「ＪＡ」　ってあったんだけど・・・

あれが神のＪＡエンブレムで武装した３．５すこやかさわやかＢＩＰか？

農協なのか？

あ？

MC21Sにのってますがポジション球ってT10であってますか？

>>303
ポジションはT10の10w位だったと思うよ。
ついでに言っておくと、
RR系はローがH3cで、ハイが確かHB3だったと思う。

>>304
素早い解答ありがとうございます

近々ポジションをLEDにしようかと思って悩んでました 助かりました。

ポジションLED化はオレも考えてる最中なんよ
ただ、そこだけ換えても結構浮くのがなんともな…

自分が乗ってるのがRRなんでHIDも同時進行しようかと思ってます
ロー→6000K
ハイ→STD
フォグ→8000K
ポジション→8000K〜10000KのLED
です

ほう。オレのは現状、
ロー→4580K
ハイ→純正
ポジ→純正
なんだよな。
ポジション球を6000K以上にしても車検は通るのかな？
通るんなら8000Kくらいにでもしようかと思ってるんだけど

>>307プロレス技？STDてなんすか？

>>308
ポジションなら通るよ。
それよりも明るさかな。
SMDで、拡散するやつなら問題ないよ。

>>310
了解。
ありがとうな

>>309
STD→スタンダード ノーマル・純正って意味です

娘が、一年前よりMC21Sに乗っています。昨年夏、エアコンをかけるとブレーキが甘くなり何度か危ない事がありました。
スズキのお客様相談に相談してディーラーの方で整備はして頂いたのですが、先日、エアコンをかけた時、又同じ症状が出てしまいました。同じ症状で、改善策された方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけたら助かります。
お願いします。

>>313？それはないよ。 エアコン関係ない。 ただまれにエアコン起動して走行中、エアコン起動で回転数高くなる。別に問題なし。それが走行中は気がつかないがパワーOFFで少し、 加速する=ブレーキ効かない気がする。

エアコンとブレーキ関係ないから(笑)回転高くなり 効かない気がするだけ。

>>313
前乗ってたRRが全く同じ状況だった。

エアコンかけて、直後のブレーキになるよね。
一応、ある程度は車に詳しいつもりなんだけど(ミッション載せ替え、足回り交換くらなら自分でできる)
原因がわからなかった。

原因がわかったら、ぜひここに書いて貰えるとありがたい。

上に追記。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1118594236
他にも同じ症状。

自分の場合は
ブレーキパッドは？ 交換したが直らず
ブレーキフルードは？ 交換したが直らず
エアー抜きは？ したが直らず

ディーラーでも原因不明。
エアコンかけると、ブレーキの効きが甘くなるが、
MCについていえば、そんなんもんじゃなく恐ろしくきかない。(1回目のみ)

以上の事から、ブレーキそのものの、機械的故障ではないっぽい。
マスターバックもしくは、シリンダーの故障ではないかと思う。

>>316
ブレーキの効きが甘くなるのは、元々のブレーキ容量が少ない（アルトと同じブレーキ）上に
A/Cをかけるとアイドル回転数が上がり負圧が少なくなる。
またAT車の場合は、回転が上昇した分クリープが強くなる。

その状態を知らずにA/Cオフの状態と同じ感覚でブレーキを踏むからブレーキが甘くなったと
感じるんだよ。
２回目以降は、ブレーキが甘いと認識しているから無意識に強めに踏み込むようになる。

タペットカバーが汚れで詰まってるとかは見ましたか

エアコン作動時、アイドルUPする時に、負圧がなくなる。

>>318
だから、そんなもんじゃないって書いてあるだろ…
一個上のレスも読めないのかよ。

>>321
結果としてはそう言う事なんだよ。
お前こそ理解出来ないのかよ。

>>321
十分ブレーキが冷えている状態でブレーキテスターかけてみても十分制動力は出ている。

要するに運転する側の慣れの問題。

この車はエアコンが強力なのか判らないけど、結構アイドル上がるんだよな。
最初のブレーキは不意打ち気味になるから致し方ないんだろう。

まあ、気をつければなんとかなる仕様って事でお手合わせ願いますよ

ご意見ありがとうございます。
同じ症状の方がいたのですね。
エアコンをかけて1回目のブレーキです。
直らないのは、キツイですね。
危ないですしね。どうしましょうかねえ。
車の買い替えしかないのでしょうか...
ワゴンRを信用して購入したのでショックですね。

>>322そうだよね。ダイハツもっと凄いから(笑) うちワゴンR マニュアルだけどエンジンかけて、オートチョーク効いてる間半クラ状態だと勝手に走るよ。(笑) どの車もだけど

エアコン入れた途端、加速したりwww 660だもん。 仕方ない。

てかブレーキ踏む前のアクセル離してるタイミングで
エアコン発動でも負圧抜けるん？
じゃないならアクセル→ブレーキの間に間を取るというか
すればいんじゃないのかな、そんな簡単な問題じゃない？

>>313
フロントブレーキのオーバーホールで治ります。
１０万キロ毎にオーバーホールした方がいいようです。

具体的にはシリンダーのオーリング交換と清掃すると新車の様に復活します。
リアのドラムブレーキは車検でオーバーホールするのにフロントはパッド交換で済ませていれば、
まずはフロントのオーバーホールはやってみてもいいと思います。

アドバイスありがとうございます。
昨年、ディーラーさんが整備してくれた時にフロントのオーバーホールをしました。と言っていました。

この機会だから、言うけどさ。このMC系ってアイドリング安定しないと思わない？バックした直後とか…

仕様です

FX-T12MC11S 距離7850km

価格42万円って高い？

F6Aか
距離が正しければ安い。
弄ってあったらなんともいえない

無茶苦茶怪しい距離・・・・・・・ぁゃιぃ

>>329
ブレーキはリヤにも付いている事を忘れるなよ。
どうせO/Hするならリヤもやらないと意味が無い。

O/H関係ないでしょ
気分てきにおk

エアコン使用時のみ効きが悪いということならば、ブレーキのオーバーホールしてもほとんど改善しないと思う。
原因はブレーキブースターへ作用する負圧の変化が発生する為。故障ではない場合がほとんど。
この機種に限らず軽自動車一般に言えることだが、軽自動車はエアコンの負荷が大きいため、どうしても負圧変動が大きくなってしまう。
そのため効きが悪くなったように感じてしまう。
テスターで測定しても制動力自体は正常値が出るので、異常とは判定されないケース。

朝一の始動直後はエアコン入れなきゃ済む話だと思うけどなあ
エンジン暖まってからAC入れればそれほど気にならないはず

つーかどんな状態下でもブレーキの踏力が一定というのもドライバーに問題がありそう
ブレーキOHしたってAC使ってない時の効きが強くなって走りにくくなるだけ
エアコンのアイドルアップで回転の落ちが遅いならブレーキはいつもより強目に掛けないと

エアコンかけた後一回目だけって書いてるじゃんバカなの？
朝一だけじゃないんだって書いてるじゃん。

同じ症状がでた奴だけ書けよ。
大丈夫、勘違い、もっと強く踏めよ。
とか全く意味のないレスすんなよ。

こんだけ同じ症状の人がいるわけだし
ワゴンRのブレーキに関する大規模リコールとか
あり得ると思うんだが。

エアコンのガスの入れすぎで負担が架かりすぎてるのとちゃうかな
ガスを減らして

毎回、運転初めだけ効かないなら対処できるのだが時々なるから、厄介だ。
ブレーキ踏んでから一瞬効かないので、それからさらに踏み込んで止まる。
イメージより数メートル止まる位置がずれるので、事故らないかと思う。

どうしてもブレーキ効かせたいならディーゼル車の様にバキュームポンプ付けて
そのバキューム使用するようにするか、ハイドロブースターにすれば解決だよ！

車庫や駐車場から出る前に試しブレーキしないのかよ

>>344
しないから、アホな質問するんだな。

>>343
うんうんおもしろいね、

デイライト取り付けてる御仁にお訊きしたいのだが、どの位置に取り付けているの？
特にRR持ちのお方。

>>344
車庫にいれてるときにエアコンいれないよな。

走りだして、暑くなってエアコンオン
あら、ブレーキきかね！

だから困ってんじゃね？

脚力鍛えれ！　それで解決！！

みんなエアコンきく？黒のRRやねんけどガス、フィルター交換したけど弟のタントみたいにきかない

>>347
俺デイライト付けてるけどRRじゃ無いからお呼びじゃなかった　＿|￣|○il|li

ブレーキの話題になってるので、自分も試してみた

前期ＲＲのＡＴ、マニュアルエアコンね

一番冷えるとこに合わせて、風量は２


しばらく信号や交差点ない場所でエアコンON

完全に作動したのを確認してブレーキ踏んでみた

全く変化なし

何度かエアコンオンオフ繰り返してみたものの変化なし


ふと思ったんだが、コンプレッサーが作動すればアイドルアップするのでその都度ブレーキが、てのならわからんでもないんだけど。


な〜んか話おかしくね？

スロットルの汚れは？

>>350
AC、ガスがきちんと入ってて作動してる？エアコン作動させてる時、車外ドレンに水垂れてる？あと低圧、高圧パイプの温度差確認

大丈夫なら室内側のフィルターの掃除or交換、更にはエバポレーター内の汚れや詰まり、酷い場合はコンデンサの目詰まりとかが原因かもね

新車からそういう症状出てたのかい？おれは違うと断言出来るわ。

だからフロントブレーキのO/Hで治ると書いているわけ。
実際に治っているしね。

ビストンにへばりついたカスなんか見るとこういう堆積物の悪影響ってあると思うけどな。

あと自分で交換しないと交換したことにならないぞ。
人に頼んで交換したって根拠ないし。おれの理屈から言うとO/Hしてもらっても治らなければO/Hしてない事になる。

>>352

厳冬期の朝一発目のブレーキの効きについて話しているみたい。

んなのブレーキ周りに雪が詰まってるか、最悪凍ってるって可能性もあるだろ
エアコンに限った話じゃなさそうだけど

>>354ありがとう。でもこんな8年落ちの車にそこまでできない

ブレーキの効きにしてもエアコンの冷えにしても車両には問題は無い。
問題があるのは『人間の感覚』と言う事を忘れては困るな。

>>358チェックだけなら簡単だよ！

>>360
噴出し口温度測定するのも忘れんなよ。

以前の話… ブレーキから 異常な音。溶けた氷が、 当たってたって話。

うちのRRも中古で買った直後は低速での制動の効きが悪かった
そのためブレーキフルード、パッド、シューを交換したら症状がなくなった…
まずはこのあたりからいじってみては？

昨日、ブレーキパッド交換したとき、
左の鳴き止めプレートが割れていました。
交換したいのだが、ディーラー以外で売っているところある？

>>364
部品商もセンターも休みだから休み明けじゃないと無理

高速を６００kmほど走ってきたが、MCのワゴンRはあまり走っていなかった。
見たのは、MH以降のものばかり。MCもそろそろ化石になりつつありますかね。

こちらではむしろMH型の方が少ない感じがする
まあ静岡西部だからスズキは全体的に多めだけどね

上信越道じゃMCに乗った初心者マーク付が何台かノロノロ走ってたぜ

自身が持てるまでは上がらない方が良いと思うけどね…

田舎行くほどMCよりCTの比率が多くなってくるよな

センターパネル外してるんだがパネルは外れたけどシガーソケットの配線が抜けない
この部分は分離できないの？

コネクターを指で押さえるようにして引っ張ると取れるだろ？

爪折りやろうか悩むな… タイヤハウス？のインナーが丁度邪魔だよね。外したら雨に絶対ヤバそうだし。タイヤハウスのインナー部分、取らずに爪折り出来ます？

インナーって事はフロントか？ カバー切る場合は必要最小限だけ切って、ライトやエンジンルームになるべく水しぶきが入らないようにしたほうがいいよ
カバーを完全に取っちゃう人もいるけど、コネクターとか錆びて悲惨だわ

MC21-RRのMTです。
今ついてるブースト計を取っちゃいたいんですけど圧を取ってるホースの先が
サージタンク？（名前がわからない。エンジンルームの奥の下の方にある銀色のやつです）
に直接刺さってます。
（既存のホースから分岐させてるんではなく、直接ささってます）

これ純正状態ではどうなってたんでしょうか？
ホースがないわけですから蓋でもしてあったんですか？

要はこのホースを抜いた後の処理に困ってるんです。
単に蓋をすればいいのか（その場合何を使えばいいのか）
それとも何か別の処理が必要なのか

よろしくお願いします。

サージタンクの上側の短く細い配管なら通常は目くら蓋が付いてるから、ブースト計を取り外した後は目くら蓋でいいと思うよ。

>>374
>375の言っているとおり。

↓下記のHPの図を参照

ttp://www.suzukisport-racing.com/faq/faq_meter.html

エクストレイルを購入したので
13万キロ走ったMC22Sと今月中にお別れする事になりました
このスレにはお世話になりました、ありがとうございましたm(_ _)m

>>377俺は先月お別れしたけどこのスレはずっと見てるぞ

>>378
僕はここに居て良いの？

良いんじゃね？
経験で何か語れる部分はあるんじゃないかと思う

>>380
ありがとう
６年乗ったMC22S、お別れは寂しいけど、ここにはちょこちょこ来ますm(_ _)m

>>381なんキロ走った？俺は三年半で3万キロやった

良スレだな〜。

RRのローとフォグに中華55WHID入れたんだけど
フォグちょっと点けたら表面のガラスに触れないほど熱くなる。
フォグは対向車に迷惑かける為田舎道走るときくらいしか点けないからまあいいんだけど、
ローはこれほど熱をもって大丈夫なのだろうか？
プロジェクターの内側が焼けるとかプラ部分が溶けるとかない？
仕様の部分は元々溶けてますが。

経験者の方いらっしゃったら宜しくです。

プロ目は何故か周りが熔ける

HIDにしたら何とかなるかもな

ＨＩＤでもかなりの熱量だから古くなればプロジェクターの周りの塗装はめくれてくる。

>>364
俺も鳴き止めプレート欲しいな。
いくらぐらいするもんなの？

>>382
６年乗って約70000キロ走ったよ
北海道在住なんだけど、ちょっと遠い通勤と家族を乗せたり週末に釣りなどのレジャーと
フル活用だったから、洗ってはいたけど先にボディーがボロくなったよ
最後はオイルがラジエーターに混入してオーバーヒートして終了って感じです
また新しいワゴンRも考えたけど、レジャー関係で使える車と
家族が増えたので余裕のある普通自動車になりました
まだ必要ないけど、嫁さん用にまたワゴンRは考えてます

>>387
プレートっつうか、｢シム｣ね
いちいち買わなくても、ホームセンターから適当な大きさの工作シート(ステンとかスチールの)買ってきて型取りしてもイインダヨ

バックするとパッキンという音が出るので点検したらブレーキのパッドを止めてる薄い金族版が割れてました

去年の１２月までワゴンRＭＣ２１ＳＲＲリミテッドのマニュアル仕様かなりエンジンや足回り他はいじり倒し最後は約１２万キロでイグニションコイルとパワーウインドウが壊れ処分しましたけど中古で買い６年乗りましたけど良かったな。でもワゴンRは故障は多くないですか。

値段を聞くような部品じゃないっす。

純正部品は近くの整備工場かパーツセンターで購入出来ます。
一番いいのがパーツセンターに電話。

>>391
改行ぐらいしておくれ。
読みづらい。

>>390
それ以外と危険。
俺も一度なって、そのまま乗ってたら、、
キャリパー部品が摩耗してガタガタになり、
鳴きやジャダーが出るようになった。
結局キャリパーそっくり交換になったので、
早めにそのパッド留めている部品買った方がいい。

ttp://eco-run.com/car/2006/03/post_83.html
の異音対策で解決しましよう、390はパッド用のスプリングと言う部品らしいです。

>>388オレがどうしてもわからんかったんは助手席後ろの板。MCから装着してMHには消滅してるってことは必要なかったんやろうけどなんやったんやろ

>>396

助手席の背もたれの後ろの板は、テーブルの代わりに使用する為の物だよ。
背もたれ前倒しすればそこがテーブルになる。

多機能な助手席だな
座面を開ければゴミ箱に使える

>>397テーブルMHでなくなってんのはなんで？

倒して使うヤツが居なかったからじゃね

代を重ねる毎にRVから一家に一台の便利車に変化してるよな

ルーフレールもMC初期までだった

リアハッチの真ん中の変な棒も無くなったよな。
アレはダサいを通り越してたな。
たまになんちゃってRR仕様のMCを見るが、アレで一発で分かるｗ

ワゴンR
Rから速さが伝わってくること
スポーツカーに乗れてよかった
よくRじゃん。って言われます

ワゴンR　RR
「R」と「RR」を分けて言うのは面倒なので「ワゴントリプルR」と呼んでいます。

俺のワゴンＲはスーチャついてる
俺のＲより峠で速い車は、少なくとも関西にはいない。
最速の車。それがワゴンＲ。
青のデイライトＬＥＤ全開ギラギラで
倍プッシュ。
ムートン最強だしな、ムートン。
同じR系だしGTRに勝負挑んで
いきなりスタートダッシュ。
最初のカーブでバックミラー見たら
まったく姿無しw
結局最後まで独走。
マジこれ最強。

その方が言いづらいだろｗ

>>405
ﾈﾀにﾏｼﾞﾚｽすると、これはGT-Rがはるか前を走っているからミラーには映らなかったのか？

軽はのんびりとした走りを楽しむものであって最速を目指すものではないと思っています

なので後ろに速そうな車が来た時はタイミングが合えば避けて抜いてもらう事にしています
煽られても逃げるパワーは無いから煽られる前に退けた方がのんびり走れますから

>>402
あれってドアハンドルじゃ無いの？
確か初代にもあったが

あの棒は無い方がカッコいいよな

>402ほか
確かに、アレは握る隙間も無いし使いようが無い。CT系のはまだ握れそうなんだが･･･
後にルーフレールと、この取っ手を廃止しただけでもそれ相応のコストは削れているだろう。

初期型であるうちのにも漏れなく付いてるんだが、妻があった方が使いやすいとのこと。
ゆえに外さずに、ホイールコートを塗って養生したら、意外や引き締まっていい感じ。

ほう

20万�`を超えたので、エンヂンとミッションをオールペンすることにしました。

走り続けるぜ！

ほぅ、お前はエンジンとミッションに色塗るのか。

塗り終わったらぜひ画像うpしてくれ！

>>413
オールペンの前にサンドブラストだろｊｋ

２２Sに流用できる純正サスないかね

確かMC22SとMH21Sは大体同じで流用出来るんじゃなかったっけ？
加工する必要はあるかも知れないけどね

スレチかもしれないけど、きょう俺のAZワゴン（MD22S）を見て貰うため、兄の友人が勤務するマツダのディーラーに行ってきた。
見積もりを見たら、下記のパーツを交換するように書かれていた。

・ロアアームボールジョイントブーツ
・タイロッドボールジョイントブーツ

俺は滅多に乗らないので現状のままでも問題ないのだが、担当者の人が「できる限り交換はした方がいい」と勧められたので、交換して貰うことにした。
フロントのブレーキパッドも残り４ミリとあったので不安になったが、兄の友人や担当者の人が「４ミリでも問題ない」と言っていたので、とりあえずそのままにすることにした。
費用は１万５千円ほどかかるみたい。

リアタイヤ（155/55R14）もセットで交換したほうが良いとあったけど、お金がないので今回は見送り。
車検時に交換することにした。
交換した序でにローテーション（前後のタイヤの入れ替え）もやることにした。
タイヤって１つ１万３千円もするのね。
セットで２万６千円か……。

それで何か聞きたいことでも？

>>417 MHかちょっと探してみる トンクス

>>417 MHかちょっと探してみる トンクス

>>417 MHかちょっと探してみる トンクス

MCとMHではフロントスプリング流用可能
リアは共に前期後期で形状、全長、巻経が違うから間違えると尻下がりの姿勢になるぞ

ショックはブレーキホースの固定方法、リアは取付部分のカラーの厚みが違うね

MH23(現行ワゴンR)とは互換性なさそうだよな

タイヤは４本交換で３０千円、一番持っていかれた時で３７千円です。
あと良く分からないのがすり減ったタイヤを敢えてフロントにローテーションする理由。

一度少しお金を掛けて今後１０万キロ走るつもりでメンテする方向で検討しましょう

>>425
タイヤの減りを均一にする為にローテーションするんじゃね？
もっとも、減りすぎてると何時もの感覚で運転すると危険な場面も出てくると思うけどね

MHのフロントだっけ、昴と共同開発なの

多分>>426みたいなのが
＞すり減ったタイヤを敢えてフロントにローテーション
してるんだと思う

>>428
つーか磨り減る前にローテーションしような。
危ないから

>>429
何言ってるんだw
俺は>>429みたいな車に無知な奴しかそんなローテはしないって言ってるんだよw

＞すり減ったタイヤを敢えてフロントにローテーションする理由
を聞かれて
＞タイヤの減りを均一にする為にローテーションするんじゃね？
なんて答えて何も思わないのか？

>>430
よくよく考えたらおかしいな

今月は点検時に交換した方がいいパーツの交換をやる。
来月は市民税・県民税を払わなくちゃならないので、タイヤ交換は早くても７月末以降かな。
週に１回程度しか乗らないので、特に急がなくても良いみたい。

板金の見積もりも貰った。
９万円……………。

>>418
親切心からアドバイスするが、ブーツ交換しても気休めにしかならんよ。
ロアアームごと交換する方が現実的。

あと、タイロッドエンドのブーツは破れてなければ交換しなくても大丈夫。
重要なのはロアアームのボールジョイント部分。

この部分のガタは入念に点検しないと分かりにくい。
ガタが出始めると一気に進行するから、明らかにガタが出ているようならブーツ交換しても無駄。

>>433
アドバイスありがとう。
ディーラーの人曰く対象のブーツが切れかかっている程度で、そこだけ交換すればいいらしい。
だけど、念のためにロアアーム部分やボールジョイント部分について聞いてみるよ。

>>434
素直で良いぞ。

ブーツ交換時にはロアアームをナックルから切り離すのでボールジョイントの状態が良く分かるが、
ガタが無さそうに見えてもジョイント部分が抵抗なく動くようなら交換した方がいい。
ボールジョイントの構造はどのメーカーも一緒なのでプロなら判断できると思うけど。

>>434
ところでこの車、どれくらい走行しているの？
あと年間どれくらい走るんだい？

それによってアドバイスが変わる。

>>435
なるど。そこも聞いてみる。

>>436
週に１回程度しか乗らない。
半年で3000キロほど。
自宅から目的地までの距離が100キロ前後の遠出は滅多にない。

>>437
日常の使用状況や年間走行距離はわかった。
で、総走行距離は？

436の人　そんなこと聞いてもしょうがないのでは？

>>439
それがあるんだよ。

あるんですよな…

キム・

MC21Sのオルタに装着可能な品番がわかんね
外したオルタには34100-76F00って書いてあったんだぜ
76G00とか似たような品番のじゃダメなんかのう

>>443
ブラケットとコネクター合うなら問題ないでしょ？
部品メーカー違いで品番別設定されてたりするし

>>444
ありがとう
しかし形状が合うか合わないか実際に取り付けないとわからんよね
適合表があればと思ってググったけどないから困った…
くるまやさんにに問い合わせしかないかのう

>>445
同時期のアルトやKei、ジムニー、エブリィ＆キャリー辺りなら合うだろ。

同系統のエンジンなら大体同じじゃなかったかな？
でも、プーリー違いあるから注意だね

>>446
そう思うんだけどなぁ。同年代あたりのK6Aに付いてたオルタならイケそうだけどね。
テキトーにオクでポチってみるかなｗ

いちいち出品者に適合するか質問するのも気がひけるもんでさ

連レスすまないが>>447を見てテキトーにポチってみるのやっぱりやめるかなｗ

ちょろっとオクでオルタ見比べてみたけど
ＭＣとＭＨではコネクタ形状が違うお
プーリー系はどれも同じに見えたっ

同じK6でも、MCとMHでは違うんだよ 後のは何気にテンショナー付きになってるしね

同じK6AでもCTやMHの物ではコネクター形状やプーリーや出力が違う。
また、同年代の物でもメーカーの違い（デンソー、三菱）によっては
コネクターが違う場合もあり。

MC21のマニュアルですが高回転のパワー感の無さに驚いています。
パワーのピークは5000回転位。エアクリをキノコにしてますが上が回るにはどうしたら良いでしょうか?

>>453
NAなんか？　それともターボか？　どっちだ？

それによってアドバイスが異なるぞ！

あ、あと予算もな！

>>450-452
そうなんですか。。。
やっぱり同じ品番じゃないとヤバそうですな

了解しますた！みんな愛してる！

>>456
自分でO/Hすると言う手もあるぞぃ！

>>453
隼のエンジンにしたらいいと思うよ。

>>457
自分でOHとか自信ないなぁ
それなら見た目もバッチリなリビルド品買ったほうが無難かなっと

>>459
だったら、オルタを電装屋に持って行ってO/Hしてもらうか
リビルト品に交換してもらいなよ。

>>460
得体の知れない中古なら\3000以下、それ以上出すならリビルド品を買おうかなと

リビルド品買うより、持ち込みでOHしてもらうほうが安いのかな？
まぁ店によってマチマチかな

>>461
得体の知らない中古はリスクが大きすぎるから止めておいた方が吉！
（リビルトの為のコアと言う事ならありだが）

O/Hですが、内容や業者により修理金額は変わるからTELで聞いた方が良いね。

通常のO/Hなら（リビルト品と同等程度）ならブラシやレギュレターや
ベアリングも交換する。

>>462
\3000くらいならドブに捨てるつもりでｗいずれにせよやっぱりオクでポチってみるよ
あとはセンターデフとリヤデフか。。。
４駆はホントに失敗したなぁorz

13年式RRリミテット乗ってますが、エアコンつけたらキュルキュルうるさいんですがどこが悪いんでしょうか？
修理はいくらくらいでしょうか？
お願いします

キュルキュルの定番はベルトでないかな。ベルト代数千円+工賃数千円くらいかも知れない。

>>464 うん、ベルトの鳴きっぽいね ACボタン押した時だけでしょ？


オルタネーターの交換の件もそうだけど、不安なら一度車屋で見てもらうといい！ 現車確認すれば状態が一発で分かるからね

>>454
RRのターボ２型です。どうぞ宜しくお願いします。

>>467
同じやな、兄弟。
おれのは、ブーストを1kまであげて
マフラーを外品にしてる。

5000〜はトルクないから早めにシフトアップして
3000〜4000を使うしかないと思ってる。

まぁ、そんなに全開加速なんてしないから困りはしてないけど。

K6Aって三千から五千が一番パワーあって
許容回転は高くともそっからはあまり伸びないように感じる

あ、ターボの話ね。
まトルクピークがその辺だから当然なんだけど。

>>464
プーリーとベルトの対策品出てるよ。
ディーラー行って聞いてみて。
自分で交換できるなら安いし。

俺は面倒だから毎回ベルトしか交換しないけど。

ＣＴのワゴンＲもエブリィも所有しているが、
ＭＣのブレーキが一番効く。
安全？だとはもうが、他より効き過ぎな感じがして、
いわゆるかっくんブレーキな感じなので、
パッドを替えてみようと思う。
おすすめのパッドはあるでしょうか？

現在は純正？のアケボノ製がついていると思う。
案外、ヤフオクの安いパッドが効きが緩くていいのかと思ったりしている。
エブリィはそれ使ってるけど、フィールはいい感じだ。
ＣＴはタクティーだったかな？
因みに、俺のＭＣはＡＢＳはないです。

たしかにMCはよく効くような。
CTのがコントロールしやすいというか
ショックなしで止めやすい。

>>467
予算は？　

CTは、雨の日などは急ブレーキをかけるとまっすぐとまらなくて何度もヒヤッとした。

>>475何度もってあんたの運転の仕方は間違ってないか？？

>>457
それはお前のCTのブレーキが故障していたんだべ！
うちにもCTあるがまっすぐに止まるぞ！

>>471
ありがとうございます
ベルトだけでも音がなくなりますか？
なくなるならベルト変えたら工賃いれてどれくらいですかね？

コンプレッサーの可能性もあるわな

>>478
不安な事は解るが、いくらココで相談しても解決はしない。
ディーラー行って見て貰った方が良いよ。
修理金額も心配しているが、ローンも出来るから安心して。

重症になったらなおさら修理費かさむから早めにディーラーへGo!

>480
度々ありがとうございます。
ここのスレの皆さん質問に熱心に答えていただけていい人ばかりで感動し安心しました。ディーラーに行って見て貰うのが一番得策ですよね。ホントありがとうございました

たぶんVベルトで間違いないと思うよ。そのベルトの仕様だから。
音を気にしないのならそのままでもいいけどね。

しばらく停めっぱなしでプーリーが錆びたりしたらプーリーも交換必須。
いくらベルト交換しても削れてしまうからね。
あまり乗らない人や音が気になる人はは対策品に交換したほうがいいと思う。

以上、MC乗りの関係者からでした。

>>472 パッドうんぬんより、キャリパーの動きとか渋くなってないかい？
ピストン引きずりおこしてないかい？

ベルトの鳴きは仕様か

私も前のMC RRですさまじいベルト鳴きに悩まされましたよ。
始動時や電気使った直後、雨に濡れた時など。

他の部分も痛んでて結局乗り換えたので、治すことは無かったのですが。

お前ら！ヤフオクにMC専用のアレが出品されてるぞ！ 締め切り今夜だ 急げ！！

ベルトの鳴きは、交換する時しっかりテンションかけてやれば鳴かないでしょ？ アジャスタ付いてないから引きにくいんだよな
バールも入らないし

アレってなんやね〜ん
まさかあれか？

(；･`д･´)な、なんだってー！？(`･д´･(`･д´･；)

アレを流したりしたらもう取り返しの付かないことに・・・・・

カロのスピーカーだよー
も、もうすぐ締め切り…

一発即決でポチっと？


む、無職の俺にはちと苦しい…


しっかし地震後の避難してた期間に限って欲しい代物目白押しでさぁ〜 結局落札出来ず仕舞いでなぁ…
欲しいorz､､､

>>489
俺は一応働いているが、秋ごろまでは買いたいモノがあっても、お金が足りなくて無理かもしれん。
ケータイはスマホに機種変したいし、新型のゴリラは出るし。
そろそろ自宅の地デジ対策もやらなあかんし。

やっぱ皆して見てんだなー
締め切り10分前から競って、結局即決で終了とか…

ま、そのうち何か出てくるかな




(:_;)

右フロントタイヤで水はねたらベルトが滑って鳴くよね。
右フロントタイヤだけは極力水溜りを避けましょう。
MHからは対策がとられていてコンプレッサーのプーリーに
水がかからないようにカバーが付いてる。
プーリーとベルトももちろん変わっている。

ベルと鳴きの対策としては、
・対策品のプーリー、ベルトに交換する
・定期的にベルトを交換し、若干強めに張っておく。
・MHのカバーを移植（移植できるか未確認）若しくは自作 ←水はねの場合のみの対策
・エアコンレス車にする ←これ究極

あとプーリーが錆びていたら素直に交換しましょう。

質問失礼します!!
13年式5月ワゴンR RR Mc22なんですがエンジンオイルって何ﾘｯﾄﾙはいりますでしょうか！？
よろしくお願いいたしますm(__)m

30�g

30はありえないでしょー…

いや、そんなことない

2.5？ぐらいじゃなかった？

>>493
http://www.net1.jway.ne.jp/supra/car/wagon_r/syogen.html

>>497
いや、それじゃ少なすぎじゃないか？

3リッター位だろK6Aなら
ところで、2003年式のFMエアロなんだが、リアスピーカーを増設したい。
純正ではレスになっているんだが、配線は来ている型と来ていない型があるみたいなんだよな。判る人居るかい？
有るとしたら、壁の中か天井の内張りあたりにあるのか？

３？のオイル買っていつも余るから2.5〜3の間と言うのは間違いないよ。

>>493
ディーラーですが、オイルのみ交換で2.8L
エレメントも交換で3.0L入れています。

んだね ホームセンターとかで軽用とかって売ってるミニ缶がエレメント同時交換で調度いい位だもんね

みなさまありがとうございますm(__)m

>>500
天井端に取り付けるネジ穴が付いてて、メクラされてたら配線きてる。オーディオデッキの裏の車体側ハーネスたどってリアスピーカー配線っぽいのあったら確実じゃないかな？

リアクオーターガラスんとこの内装バリバリすると配線ちょろっと見える。

ちなみにH11 MC11S、配線先は最初から端子付いてた。

デッキ裏は探らないと判らんが、天井端にメクラが左右二個ついてるよ
クオーターガラスから天井だな、判った

22Sの5型だから、多分来ていると思いたい

>>506
さっきの記憶が曖昧だった。
クオーターガラス下、リアタイヤハウス上の膨らみの内装裏にあったかもしれない。シートベルトの出てる内装の境目をバキっと行けばあったはず。

あそこか…
判った
感謝する

H11年3月登録のGF-MC21Sです。
15ﾏｿｷﾛ超えますます元気に走るんだけど、路面の凸凹やカーブでギシギシギシギシうるさくなってきた。
停まってボディを押しても助手席側のＦタイヤの下？あたりから結構デカい音がする。
いつも乗ってるカミサン曰く雨の日はあまり音がしないような気がするって事だけど、これは一体何なんでしょうか？

>>509
ブッシュがヘタって音出ているんだろ
気になるならディーラー行って見てもらえ

>>509
年式はともかく、結構走ってるのかい？
足回りのブッシュのヘタリもだろうけど、各ドアの当たりゴム、ウェザーゴムの減りとかもあるともうよ？
後者なら、少しの調整で収まるんだが

おれもちょっと前にギシギシ鳴って足回りかと思ったけど
ボンネットがきしんでたｗ
高さ調整のゴム回して調整すれば収まったけど。
Fタイヤの下辺りならスタビブッシュかサスのきしみか
音鳴りは実車みないとわからんな

>>510>>511>>512

アドバイスありがとん。

あれから下回りを除きながらカミサンに車を揺すらせて見てみましたが、ロアアーム？ってとこに入ってるゴムブッシュ？がギシギシ言ってるみたいです。

ほっといて取り返しがつかなくなっても困るので、近々に修理工場へ出してみたいと思います。

すんません。ちょっとエッチなこと想像してしまいました。

>>514
なに想像したんだ？　ちょっと言ってみ！

すみません、荷室でエッチしてました…

>>516
ﾊｧﾊｧﾊｧﾊｧ（´｡｀)

しかしワゴンＲの荷室ではｷﾞｼｱﾝするには狭いだろ

セカンドシートも利用しないと・・・・・
あぁバックドア開けて半外プレイか(；´Д｀)ﾊｱﾊｱ

ギシアンするかは別として、大人二人なら余裕で寝れるよね
新型Bbのあのシートも凄いんだぜ？

いや荷室だけじゃ無理だけど
フルフラットにすれば十分寝られるよね
割と寝心地いいし・・・・
今はトゥルースリーパーみたいなマットが欲しいなあと思っている所ｗ

サイレントプラスとかってオイルを超格安で買えたんで変えてみた
冷間時の始動する瞬間のポンプ？タペット？のタタタッて打音がまったくしなくなった…

RRの新車時にはいてるタイヤってなんだったか覚えてる人いますか？

ギシギシは15万キロ前後から鳴り出すね。ブッシュ？サス丸ごと交換が楽でしょ。

>>522
うちの2型のRRはBSのポテンザRE88が付いてきた。
他の型は何付いているかわからん。

>>494
それ、ガソリンタンクの容量じゃない？

ロアアームの付け根とスタビブッシュ、
トレーリングアーム丸ごと(ブッシュだけの部品設定が無い)を換えたら
すごーくゴツゴツが減ったよ。
後でアッパーマウント換えた時はそれ程解らんかった。

アッパーマウントはゴトゴトいう音したら手遅れレベルのヘタリ
ピロアッパーに交換するとハンドリングの劇的変化に感動するよ

ナベタのロアアームバー付けたらすごーく安定感出た。
富士の1コーナーで３速全開で廻れる。

ピロ苦手な人は
スズスポの強化アッパーがオヌヌメ

13年式RRだけどブレーキ踏んだときガタガタ震えるのって危険なの？
かなり修理代かかるのかな？

中古でワゴンRフルエアロ乗ってる女子大生
かっけー

>>530
それはブレーキジャダーだな。
ブレーキは安全に関わる所だから死にたくなければ修理せよ！
とりあえずディーラー行って修理見積もり出してもらえよな。

>>530
ローターの編磨耗が原因
ローターとパッドを一緒に交換

>>530
途中で送信してしまった。
費用は二万〜三万くらい。

11年式のRRに乗ってるんだけど、朝一(少し冷えこんだ時)にエンジンがかかりにくく、かかってもすぐにエンストするんだ

スターター、ECU、ICV、スロットルボディ、は交換したんだけど、まだ治らない
何が悪いか分かる人いる？

>>535
嫁のがそれだった。
色々調べたが結局エンジン載せ替えした。

>>536 ↑エンジン乗換えても乗れるんだ
で、走行、何キロぐらいで、駄目になりました？
費用は全部で幾らぐらいです？

↑追伸、朝、（少し冷え込んだ時）って、オートチョークみたいな感じだけど

>>535
プラグ交換してみては？

こんさきっしょ
こんさきっしょ
こんさきっしょ
こんさきっしょ
こんさきっしょ
こんさきっしょ
こんさきっしょ
こんさきっしょ
こんさきっしょ

>>535
エンジンの圧縮落ちているんだろう。
で、解決方法は>>536が言っている様にエンジン載せ替えかO/Hだな。

>>537
>走行、何キロぐらいで、駄目になりました？
メンテや使用状況によっても違うが、8万�`超えているのならヤバいかなと
思ってもよい。

>費用は全部で幾らぐらいです？
総額だと最低10万くらい〜だろうな。
後々何キロ＆何年乗るか良く考えて、修理するか車買い換えるか決めなよ。

H15年式のＲ乗ってます。走行距離が118000�`を越えてオイル交換後4000�`位でオイルゲージの先端に少しかかる位にオイルが減りますが何か良いオイルや、添加剤ありませんか？

良かったらご紹介下さい。お願いします。

>>542
添加剤とかやめとけ。余計調子悪くなる事もあるし、
よくなったといっても、大抵がプラシーボ。

それよりこれからも、きちんとオイル交換すればいいよ。

>>542
上でも言っているが添加剤やオイルでオイル消費なんか収まらない。
収束させたければ、エンジンO/Hか載せ替えか車買い替えしか方法は無いよ。

もう、11万�`走ったんだから車買い替えを勧める。

えっ？おれはエンジン、ミッションのオールペンなしで
３０マソ�`目指してるよ

>>545
もしかしてお前は>>413かい？
だとしたら早く画像アップしてくれよ！

昔の4機筒セルボ、20万キロ乗ったけど特にオイル食いや漏れしなかったな それより車体が…
オイル減るって、排気が白や黒の煙出てないかい？ もしくはオイルパン回りから滲んでるとか

>>546
知り合いのチューナーに見てもらったらまだまだイケることが
解ったんで、当面オールペン無しで走りつつけるぜ！

>>542です。

皆さん返答ありがとうございます。
今近くのホームセンターで臨時補充用のオイルを買って補充しました。
今回は普段より1つ粘度の高いので様子を見てみる事にしました。
皆さんはオイル減りなどで車ごと買い換えるのでしょうか？
少しびっくりしました。
(25才・OL)

>>549
通常は買い換える。
なにせ修理費が10万以上くらいかかるからね。

修理せずに4000�`ごとの、オイル補充や交換では駄目なのでしょうか？
色々質問ばかりですみません。。

>>551
白煙とか黒煙もくもくなら、即修理か買い替え。
程度にも因るけど、パッキン、ガスケット辺りから滲んでるなら、騙し騙し次の車検までくらいか。
一度工場で見てもらいな。

>>551
＞4000�`位でオイルゲージの先端に少しかかる位にオイルが減り

って事は4000キロごとの継ぎ足しじゃ遅いよ。
1000〜2000走る毎に継ぎ足した方がいい。

とありえず>>552も言ってるようにディーラーか工場で見て貰え。
オイル漏れっつってもどこから漏れてるかにもよるし修理の金額も幅がある。
その上で走行距離やこれからどれくらい乗るつもりでいるか、
あと財布の中身と相談して決めるべし。

536だが走行距離103000�`
載せ替えたエンジンは6万�`8万円
工賃2万円
友人が整備士

>>551
減るってことは、漏れているか燃焼されているかのどっちらか。
仮に漏れているなら駐車場の路面にオイル跡がある程の減り具合。
燃焼されているならマフラーから結構白煙出てるはず。
その辺りを確認してみては。
修理を勧めるがあくまでも添加剤でというからPLUS 91いれてみては。

走っていて日が暮れて来たのでライトをONしたら
急にベルトが今までにないぐらい異常にキュルキュル鳴りだした
そしてエンジンルーム内からカランと何かが、外れる音がした途端にバッテリーのチェックランプが点灯
幸い家の近所だった為、何とかその状態で自走して帰宅
ボンネット開けて確認したら単純にベルトが切れただけでなくプーリーがもげてた…

朝、デラ呼んで引き取って貰うんだが既に15万キロ走ってるし
最近はちょこちょこ壊れては直しの繰り返しだったし
まだ約一年車検があるが見積もりの金額次第では廃車を検討だな…

プーリーがもげてたって何だよｗ オルタネータのか？普通はその前にウォーターポンブのシャフトが駄目になるんだけどね

一昔前の三菱車はよくテンショナーむしれたもんだｗ

>>551 それでＯＫです、オイルはゲージの下まであればＯＫ。
オイルを補充する場合はゲージの上まで、絶対に入れすぎは駄目です。
オイル漏れ見てもらったら、オイルは安い、修理代の方が高いて言われた。
修理せずトコトンのって廃車が経済的です。
私はオイル補充で22万キロ乗りました。

>>549

> (25才・OL)

この一行でワロタ

昨日深夜、BS-TBSで『緋弾のアリア』というテレビアニメを見てた。
主人公たちが乗るクルマが、２代目のワゴンＲだった。
が、内装（センタークラスターやインパネシフト）はパレットに酷似。
一番噴いたのが、リアドアがスライドしたこと（笑）。
MC系でスライドドアなんて無かったよね？

>>559
軽に乗ってるオッサンだ
間違いない!!!

すんません。GF-MC21Sのサイドミラーのミラー部分の外し方を誰か教えてください。

左だけカクついてて時々引っ掛かって動かない。
ドア付け根部分のコネクタじゃなくて、ミラーの中の駆動部を見たいです。

ミラー本体の下に穴がある、＋ドライバービスを外して、取れると思う

ありがとうございます。
まだカバーすら外してなかったので外して見てみたらありました。
ちょうど駆動部の真下ですね。取っちゃいます。即答どーもです。

>>561
いや、俺は確かにオッサンでMC乗ってるけど
>>549は何乗ってんのか知らねーぞ

>>565
>>549は『H15年式のＲ乗ってます』と書いてあるから
最終型のMCかMH21の初期型のどっちかかだな

再度すいません。
指を突っ込んでるところを見たいんだけど、これはツメを丁寧に外してカバーを割らないとダメですかね？
カクついてたのは気のせいだったようで、なぜ引っ掛かって動かない時があったのかサッパリわからない。

ミラ−部分を引っ張ったら、ミラーだけ『スポッｯ』って外れたりするとありがたいんですが
そんなの無理ですよねぇ。

ttp://uploda.in/img/data/img4212.jpg

>>567
みんカラで検索すると「ツメで留まっているだけ」って書いてる人いるね。

【みんカラ】 ヒーテッドドアミラー取付｜ワゴンR-スズキ｜整備手帳
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/237203/car/238344/576108/note.aspx

ttp://carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarNote/576108/p1.jpg

【みんカラ】 ドアミラー分解☆｜ワゴンR-スズキ｜整備手帳｜
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/135932/car/31977/460511/note.aspx

>まずはミラーを外します。
>ミラーの下部分をめいいっぱい持ち上げて、ミラーのつけ根のツメを外します。
>ツメを４箇所外せば分離できます。

ttp://carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarNote/460511/p2.jpg

鏡裏側
ttp://carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarNote/460511/p4.jpg

>>568-570
あ、そうそう、その【みんカラ】の画像を見てたんですよ。
やっぱりミラーだけ取れるんですね。でも、なかなか取れそうな雰囲気じゃないんですよ。

・・・などと言いながら、もっと強くミラーを引っ張ったら『バキッ』っとイヤな音と共に外れました。
折れてないのでセーフですが。

でも、中のユニットはカバーを分解しないと取れないですね。
画像中央のユニットではなく、根元の左右に開く為のユニットが原因ぽくて、付いてるのは更に奥ですし。

・・・・カバーのツメが絶対折れる・・・もう、折ってしまおう。折れたら直せばいいし。
根元のカバーのツメはやっぱり折れちゃったし。

皆さん、どうもでした（＾‐＾）。

どこのメーカーの車も電動ミラー折りたたみ機構は、古くなると引っかかったり
電動で折りたたまなくなるのは当たり前！！

そっか。歯車じゃなくてモーターが逝きかけてるケースもあるんですよね。
見た感じだけだとラジコンのサーボみたい。じゃ、じゃあ、代用にマブチモーターで(´・ω・｀)

いやいや、どっちにしても中古、オクの方が手っ取り早い・・・逝ってきますです。

>>573
>ラジコンのサーボみたい
ほとんど同じだよ。
モーターだってマブチの130モーターだし。

>>573
ウチも左のミラーが格納展開時に中で滑るようになった
もう動かさないようにしてるw

レス、どーもどーもです。
一応見てきたけど古過ぎて田舎じゃ中古パーツなんてひとつも無かったwww
廃車さがして交渉してこようかな。

>>574
あれ？マジでマブチだったの？w
所用で乗らないといけなかったので、結局ちゃんと見ないまま開けずに戻しちゃった。
レス見てると、最悪、プレステの振動コントローラのモーターでも行ける気がしてきたwww

っていうか、何回チェックしても今度はちゃんと動いてるし。謎だw

てす

MC年表みたいなテンプレなかったっけ？
何年何月が何型とか　ここが変更とか
誰か貼ってくれ
　

ついでだべ。おいら、グーネットで見てたよ。直リンだべ。
http://www.goo-net.com/catalog/SUZUKI/index.html

>>579
ありがと！
そこは見たけど　情報が大雑把で・・・
前にこのスレのテンプレにあったような記憶があるんだけど・・・
何年の何型からグリル同色とか　エアコンパネルの位置とか
ここじゃなかったかなー？

ごめん、おいら、今日始めてここに来たから。
おいらも知りたいw

>>578
【1型】
MC系登場。新規格。
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、？アルミホイールは１３インチガンメタ色。？

【2型】
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。？
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ]？」を採用。？
・ATフロアシフト車は消滅。

【3型】？ここで型式変更
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。？
・ワゴンＲ？ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。？
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ？ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。？
・樹脂製リアワイパー採用。オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり？ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更。
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）

【5型】
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。
以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

横からありが�d

変遷があったんだなあ

マスターシリンダが劣化するとどうなりますか

財布が軽くなるよ

>>585
ブレーキオイルが漏れてくる

そしてブレーキが効かなくなる。

1型って衝撃安全ボディTECTじゃないのか?
任意保険入れるときに安全ボディにチェック入れたんだが･･･

TECT表示はないけど「軽量衝撃吸収ボディー」とか言ってた。
保険も安全ボディ扱いで問題なかたよ

1型もTECTだよ。

そういや、最近『ひひ〜ん』の書き込み無いな？

5型以降のSWTてRRとグリル一緒やけど見た目違いあります？

>590-591
ありがとう、これで今夜もぐっすり眠れる。
テンプレは要修正箇所があるみたいだな

>>593
ない。

>>593
６型は異なる

SUZUKIのディーラーは他に比べてもやっぱボッタクリ価格なの？

>>597
「も」と「やっぱ」が矛盾してて意味がわからん

正しい日本語でもう一回

「他に」と「比べても」と「やっぱ」だな

バンパーＲＲに替えたからフォグつけたいんだけど
既設の配線来てるのかな？

>>600
来ていない。

>>600
1型には配線来てた

知り合いの整備士さんに社外の新品ロアアーム、スタビブッシュを全交換してもらいギシギシ音は消えました。

ブッシュもへたってましたが、ロアアームのボールジョイントの油切れだったそうです。

大きなトラブル前に修理出来てよかったね

昔の車や大型車はボールジョイントでもスパイダーでもグリスアップ出来るようになってたのにな〜

>>596どの辺すか？

>>605
それくらい調べれよ

>>604
＞大きなトラブル前に修理出来てよかったね

色々と調べたら、錆びて磨り減ったボールジョイントがすっぽ抜けて操縦不能になる事もあるみたいですね。

ゆっくり走ってたらまだしも、飛ばしててタイヤがあらぬ方向に向いたりしたら大事故間違なしですもんね。

>>607
違う車種でだけど、俺ドライブシャフト折れでジャンプした事あったんだ(>_<)

一歩違えば横転も有り得るそうな…

>>607
初代のワゴンR（CT系）なら走行距離が伸びてくると
結構このボールジョイント抜けが多発しているよ。

５８７そうなんだ、ある中古車でその辺の室内が油くさいのがあったので
もれていかれたのか、

>>610
ブレーキ油は室内には滅多な事では漏れて来ないぞ。

油くさいのは、室内で油積んでいてそれをこぼしたからだと思うが？
それか排気漏れ、ブローバイガスが室内に侵入した為と思うが？

>>610
ブレーキフルードの臭いは、ガソリンや灯油エンジンオイルの臭いと
まったく違うんだけどな。

ウ○コくさいよね

　　　　　　　　　　（32歳　団体職員）

うnこ臭いのはギアオイルじゃなかった？

においの違いが分かるのか、けったいなニオイでほたえる

さすが違いのわかる男　ゴールドブレンド乙

ブレーキフルードが漏れてたら塗装が浮いたり剥げたりしてると思う。

>>616
おっさん乙

みんなはワゴンＲでどんなオーディオ付けてるんだい？
俺のは今まで特に不具合も無いから純正OPのアゼスト使ってたんだけど、気分変えに他にしてみようか考えてるんだけど、お勧めとかあれば型番とか教えてくださいな！
1DIN、2DINどっちでもいいです

ソニー

あるぱいん

中道

ロンサムカーボーイ

TRIO

みんなのワゴンＲは何キロ走ってる？
俺の13年式ＲＲはもうすぐ19万キロだよ。

SR569 とＴＮ５６９は同じブレーキパッドで同じきき具合で値段も同じでしょうか

>>625俺のRRは1万2千キロだお。タイヤ溝あるけど割れてきやがった！

>>625
19万は凄いな
うちのは11万
買ってから1万くらいしか乗ってないわけだが

信号待ちがブルブルと辛いので
エンジンマウントを換えてみたいな

>>623
ストライクｗ 若い人知らないでしょ？
昔免許取って最初に乗った車にそれ付いてたわ
イコライザー付きで銀色のスピーカー

沖縄はさとうきびジュースがおしいらしいからのんでみたい（´･ω･｀）

>>628
＞信号待ちがブルブルと辛いので
＞エンジンマウントを換えてみたいな
そんな時は、エンジンOFF。
istopと同じ^^;
ちなみに、10年式で13万キロ。
信号停止時にエンジンOFFで平均12km/Lでございます。

>>631
セルフアイストは危険なのでやめるべき。
もし、追突されてもブレーキ効かないし
エアバッグも開かない。
オルタネーターの寿命にも負担でかい。

RRMTだけどこの時期は燃費が伸びてくるのがわかって嬉しいな。
通勤で一日10kmしか走らない日があっても
この間はかったら16.7だったよ。

>>625
私も13年式ですがダサいNAです
車は15年は乗るものというのがなんとなく家の決まりになっているので
もうちょっと頑張りますｗ
特に問題も無いのでこのまま乗り潰せれば良いなぁと思っています

>>625
うちの１１年式RRはもうすぐ１７万キロ。

うちの10年式RRはまだ4万
前のオーナーが3.5万で手放したやつ

>>628
>信号待ちがブルブルと辛いので
マウント交換する前に点火系（プラグ、DIコイル）やISCVなどを点検した方が良いよ。

>>632
＞>>631
＞セルフアイストは危険なのでやめるべき。
＞もし、追突されてもブレーキ効かないし
＞エアバッグも開かない。
＞オルタネーターの寿命にも負担でかい。
＞
いわれれば確かにそうだよね。
セルフアイストはやめときます。
ありがとうm(_ _)m

>>636

ISCVはバッテリ交換したときにアイドリングしなくなって、外したら真っ黒→拭いて復活
プラグは無交換だったようでボロボロ→イリジウムタフに交換

コイルはまだやってない･･･
確かデンソーと三菱があってどちらかが壊れやすいんだったか
いつ壊れるかわからないから予備を積んでおく必要はありますな。

>>638
>ISCV
それだけでは中途半端だね。　パーツクリーナーで本体＆バイパス回路を洗浄

>コイル
三菱製のが壊れやすいが、10万�`超えているからたとえデンソー製でもいつ壊れても
おかしくない距離数だから、交換を考えても良いね。

>>639
おいおい、いい加減な事書くなよ。
MC系以降のステッパーモーター式のISCVはパーツクリーナでの洗浄は厳禁だ。
最悪の場合、エンジンコントローラー壊してとんでもない修理費掛かるぞ！

こんないい加減なアドバイスするヤツがいるから困るんだよな。
素人の方は取り返しの付かない状態になる前にディーラ行くことを勧める。

それで、コントロールバルブのコイルの清掃は何でやったらいいの？
アイドリング不調でてないけど俺も知っておきたいんだが。

取外して分解後に洗浄すればいいんじゃねーの

>>641
故にISCVはウエスで拭うだけにとどめた。ウエスは真っ黒け。
これでアイドリング不調は治るんだが、スロットル内部が真っ黒なんだよな
面倒臭いが、いつかは洗おうと思う

>>640
パーツクリーナー（ブレーキクリーナー）は、速乾性だから問題ないだろ。
問題があるのは、エンジンクリーナー（キャブクリーナー）の様なフォームタイプの
ヤツだよ。

お前こそいい加減な事書くなよ。

>>643
ありがとう

要は回路関係のみブラウン管テレビの水の丸洗いなもんで
通電までに完全に乾けばいいって事か

スロットル内部が真っ黒なのはターボの軸から漏れた排気が

>>644
メーカーからは「パーツクリーナはOK」なんて情報は出てないはず。
大丈夫と言ってる根拠は何？

ISCVは酷い汚れを取るくらいで十分で、それ以上は清掃による改善はあまりない。
それで改善されないのなら、ISCV本体の問題である可能性が高い。

>>645
ISCV内部に入り込んだ溶剤がコイルの絶縁皮膜を熔解してショートしてしまう。
なので、乾けば大丈夫という問題ではないんだよ。

ISCVはエンジンコントローラーの下流側にあるアクチュエータなので、
これがショートするとコントローラー内部に大電流が流れて
ISCVへの出力段の回路が破壊されてしまう。
この場合、ISCVとコントローラーをセットで交換しなければならなくなる。

>>648
おお、溶解性のことを言ってるのか。
だからドコ見ても『入り込んじゃうから』って言ってるのね。

じゃあ、最近良く見かける水蒸気の奴とかどうだろう？

>>648
補足thx
乾いたウエスと書くべきだった

施/解錠に高度なテクニックを要する悪名高き赤外線キーレスを中華デムパ式に改良中なんだが、
今回のような用途向けのキーレスもあるみたいなところ、
今回はドアロックモータ付きのやつにしたので色々小細工しないと極性反転式は面倒臭いな･･･
中華ドアロックモータの配線も極性反転なので開/閉用リレーをダイオードを介して各々追加して
既設配線に割り込ませることでどうにかなりそうだ

さて、どうすっかな

ディーラーやメーカーはいつも規定通りの返答しかしないよな。
きちんと要所を押さえて作業（この場合“洗浄”）すれば問題ないのにな。

洗浄で問題は収まるのに、ディーラーと来たら交換しないと直らないと言って
高い部品を売りやがるからな。

正しい作業を出来ない奴がいるから、一律に「やっちゃ駄目」とアナウンスするしかないじゃん。
皆がちゃんと「常識」をわきまえていたら、取説の注意文なんて激減するぜ？

このMCのフロントジャッキポイントわからんです… スタビだと位置が高すぎて上がりきらない。他によいポイントあったら教えてください。

>>654
フロントナンバープレートの下あたりになかったかな？
盗撮する感じで、ナンバープレーの下にカメラ突っ込んでみればわかるかも・・・。

クレーマー対策だよな？
しかし、最近はちょっとでも注文つけるとクレーマー扱いだから困ったもんだ。
バカな車屋が増えた。

>>654
>655が言っている所をよ〜く見ると出っ張った所があるそこがフロアージャッキのポイント
車載のパンダジャッキならフロントのロアアーム基部（ボディーとの接合部）だよ。

>>656
それは言える。

JRの特急が燃えたのはクルマのドラシャが外れるのと同じ原因らしいですよ

ペラシャが外れる
↓
棒高跳び事故
↓
どこかに当たって発熱
↓
発火

>>659
電車の構造には疎いから質問なんだけど
電車にプロペラシャフトってあるの？

電車じゃなくて気動車な。
ハイブリッドじゃなければペラシャは基本的に持ってるよ

>>660 通常は電気車だけど、事故起こしたのはディーゼル車でしょ？エンジンから駆動部分までトラックと同様のレイアウトだね
停車した位地がマズかったよね…

って、ここワゴンR（MC系）のスレだろ！
違う話するヤツはどっか池！！

MCも走ってる最中にペラシャが落ちたらヤバい事になるな。
まあ、メンテフリーになってるからまず緩みもしないだろうけど

>>664
勘違いするなよ。
メンテフリーはペラ本体のみ。　
なので取り付けボルトが緩んだり、ボルトが金属疲労で破断する事があるんだよ。

>>665
そりゃペラシャ本体以外のボルトとかは磨耗するかもしれんけど、
塩カリの上を走らない限りは10万キロ台までは大体大丈夫じゃね？
まあ、たまーに下回り覗いた方がなお良いのは間違いないけどさ

俺のはぺラシャないからカンケー無いなあ

ペラシャは聞くがドラシャが脱落てあるのかな？

ドライブシャフトは構造上抜け落ちる事はそう簡単に無いんじゃない？ ジョイントボール砕けてても走ってたおばちゃんいたよ
知らないって恐いねぇ〜

11年式RR走行145000キロなんだけど、タービンって大丈夫なのかな？
不調は無いけど10万キロで交換した方がいいと聞いたのだが、皆さんは交換しましたか？

ハナっからタービン付いてないから換えようがない。

まあ、タービンだって消耗品だからね。キリのいいキロ数で変えておいても良いんじゃない？

>>671
なんでそんなバカみたいなレスしちゃうの？
そんなに自分の車がNAなのを自慢したいの？

>>672
はぁ？
オレだってターボ付欲しいっての
でもまあ、ターボエンジンに換装したら同時にECU交換とかブレーキ強化とか色々しないといけねーからな。
面倒だのなんのって

>>670
不調出てから交換で問題ないよ。

自分は12万�`だけどタービンは交換していないよ。

MCのジャッキポイント高杉ないか？やりにくいね〜 ライフなんかやりやすいのに｡

デフに噛ませれば良いんじゃね？
それかダウンサス入れるか

>>674
なるほどーありがとうございます！

１５年式ワゴンR（Ｎ-１）に乗ってるけど、スピーカーってオートバックスで付けてもらえる？
リアに付けたいんだけど…

初心者でごめんなさい

>>678
リアスピーカーは純正の中古品を、買った車屋さんでつけた方が良いんじゃ無いかと思うなあ
オレはそうやって増設しようかと思ってる

リア付けたら次はどうする？ウーハーでも付けてズンドコ鳴らすか。

>>679
おまえさ、答えになってないレスしかできないんならROMってろよ。

Ｑカー用品店でリアスピーカつけてもらえる？
Aおれは、純正品を中古でかった(キリッ
次はウーハーでもつける？(ドヤァ

どうかしてるぜ。

>>678
大抵の店でつけてくれると思うよ。
その店の店員に声掛けてみるといいよ。
ただ、工賃はそれなりにとられるので注意。

>>680
さっきからオレばかり集中砲火か？
お前こそ黙ってROMってろよ

>>680
ありがとう
ただフロントのスピーカーが悪すぎて、前と後ろで音質の差が心配…

フロントも変えれる？

>>682
フロントは簡単だよ。
短いプラスドライバーとマイナスドライバーがあれば交換できる。

車いじったことない人でも10分あれば
両方交換できると思うよ。

>>683
フロントも換えるかー

ちなみにどんなスピーカーがオススメ？（リア、フロント）

おおよその費用を教えて頂ければ幸いです

>>684

おれ的には、カロかクラリオンがオススメだが
10センチだから、どこでもそこまで差は感じられないかも。良くも悪くも。

費用抑えたいんなら、取り敢えず、
フロント変えてウーハー追加がいいとおもう。
最後にリア追加。

ありがとう(`･ω･´)

ウーハーってＤＱＮみたいにズンドコ鳴らすやつ？
だとしたらいらないわ。
フロント交換して、リア付ける

ウーハーの用途がそれしか思い浮かばない時点でお前には必要ないと思う

低音出す為以外にどう使えってんだろうね

ずんどこ車外にならすんじゃなくて
単純に低音の補強だろ…

10センチスピーカーとリアに吊り下げスピーカーだけだと
まるで中低音でないよ。

ツイーター付けてアンプ付ければ大体良い感じなんだろうけど


そこまでやる価値が有るかという話になる。
純正のスピーカーから弄らなければ、それはそれでバランス取れてるんだろうがな

>>678 N1グレードはリアスピーカー付いてないんだっけか？
あと付けするならオクとかにもよく出てる上から吊すやつ、あれそこそこいい音するしオススメ
取付もスッキリするしね

こんなの
http://auction.mobile.yahoo.co.jp/p/auction/page/view?aID=d117476798

おれのは中古で買ったが、ドデカいウーファーを付けた、トラック野郎の内装みたいなのを貼ったウーファーボックスが天井に装備されてた。
トゥイーターも装備されてて６スピーカーで、とってもいい音で大満足だよ。
自分で弄る必要まったくなし！

MCはフロントのスピーカーがダッシュ上で10�pしか付かないからダメなんだよな。
CTやMHの様に初めからドアスピーカーならリヤやウーファーなんか必要無いのな。

>>693
サンヨー製は、音貧弱。
ケンウッドか、パイオニアがよいよ。

>>696
メーカーまで見てなかったわ あれサンヨー製かぁ
１番出回ってるのはやっぱりカロッツェリアだよね

間違えて動いてる最中にR入れちまったらドドンとショックが…
ダメージいっちまったかな？

つーかフレードは何キロで交換すれば良いんだ？四万キロ毎でいいのか

>>698
そのくらいでは問題無いよ。

新車からきちんとインターバル守って交換しているなら4万�`でも5万�`でも良い。
ちなみに自分は2年毎（1.5万�`毎）に交換しているし、いつも車両が動いている
最中にセレクター動かしているけど車両はまったく問題無いよ。
ちなみにH12年車

追伸。　フレードでは無くフルードな！

５万キロ

ATフルードは無交換が基本でOK。
正しい作業が行われることを前提にすれば交換したほうが良いのは間違いないが、
ATは非常にデリケートな機械なので、正しい作業で交換が行われないと、逆に故障リスクが高まってしまう。

>>699
安心した。

オレのは中古で買ったばかりだが、距離がまだほとんど乗ってないんだよな。
とりあえず4〜5万キロに到達したら交換しようかと考えている。
フルードか。悪い悪い

さっきクオーターパネルがボディ同色の板でスムージングされてるMC見かけたんだけど、あんなの有ったっけ？

フロントスピーカー殺して当時のオプションのルーフマウントスピーカーだけで乗ってる。アゼスト

MC22S（ノーマル）乗り
点検とかはディーラー（日産）で定期的にやってもらってるだけなんだけど大丈夫かな？
自分で知識無いから何もできない…

てか日産じゃなくてスズキのディーラーに持って行っても嫌な顔されない？

されないよ。

ＡＴのストレーナも交換か洗浄を必ずやるＡＴＦ交換が望ましいです

>>706
ATFが異常に汚れてて、単にATFの交換だけだとトラブル起きそうな車にしかやらん作業だ。

>>704
俺なんか、マツダのディーラーで診てもらってるぜ！！
……………AZワゴンなんですが(笑)。

AZワゴンの前はミラで、前述のマツダのディーラーで車検した。
兄の友人がそこに勤めているので。

AZワゴンって何であんなにワゴンRに似てるんだろ…w

知ってるくせに　もぅ〜

他人の空似って奴じゃねーかな？www

あした、下記のパーツを交換することになった。

・ロアアームボールジョイントブーツ
・タイロッドボールジョイントブーツ
・フロントブレーキ
など

時間がかかるそうなのでいったん帰宅し、夕方ごろに引き取りに行く。
>>433や>>435が指摘したロアアーム部分やボールジョイント部分の状態がどうなっているのか、お願いしてみる。

>>712の訂正。

×　フロントブレーキ
◯　フロントブレーキパッド

総走行距離は約39200キロ。

距離少ない割にゴムパーツだめだめなのかい？
まあ、放置してても劣化するからしゃあないね
ジョイントもグリス枯らしてゴリゴリしてなければ大丈夫だよ ま、判定はメカニック次第だけどね

>>712
30分でできるお。
のんびりやっても１時間もあればOK。

その作業だけをする前提でなんだけど。

まぁ、点検等やってると結構時間かかるし
業務上その他の雑用しながらだともっと時間かかるから
夕方取りに来てもらえれば間違いないだろうということでよく１日預かりにしていた。

素人質問ですが13年式のターボ車なんですが走行距離65000キロ、内装、外装、エンジン音問題なし。車検整備二年付きで総額50万って妥当な値段ですか?

自分で妥当と思えばいいんじゃない？高いと感じればそれまで。

>>717さん説明ありがとうございました。相場が知りたかったですが愚問でしたね。素人質問反省しますm(__)m

>>718
突き放したような言い方で申し訳なかったけど、中古車って同じ走行距離のモノでも
個体によって使われ方なんかで全然程度が違うから、自分で確かめて自分で納得
するしかないと思う。

・ロアアームボールジョイントブーツ
・タイロッドボールジョイントブーツ

の交換、無事に終わったっス。
ブレーキパッドはまだ大丈夫とのことで、今回は見送り。
それよりもリアタイヤが危険水域に入りかけてるので、来月にでも交換することにした。

>>716なんでまた10年落ちの軽四に50万も払えるの？中古買うならせめて先代MHやろー

平成13年式RRが45万円…ブースト1.2まで上げてるらしい。
エンジンは掛けさせてもらったけど乗せてはくれなかった…
ブースト1.2って、どの程度の加速なんでしょうか？ブースト上げてる方いますか？

ブースト1.2だったら70〜80馬力位出てるかもな。
まあヤレ具合とか色々要素があるから一概には言えないけど、純正より加速良いかもね。
その代わり故障するのも早いかもしれないし、お好みでどうぞとしか

>>722
＞エンジンは掛けさせてもらったけど乗せてはくれなかった…

この時点でやめとけ。
怪しさ満点。

ブースト1.2ってK6Aならノーマルのブーストじゃん！
（K6Aブースト値0.7〜1.25以内）

市場拒否なんて間違いなくおかしい
やめとけ

ナンバーが無かったってオチじゃね？

車検も無かったと言う事もありだな。

>>725
ばらつきがある中の最高を言われてもなぁ。
その車がノーマルの状態からいくらあがってるか、が大切なんだよ。

>>722
ノーマルタービンで1.2かけても大した加速じゃないよ

ノーマルタービンで1.2も掛けたらタービン寿命は半分以下になるだろうな。

むしろ馬力ほしいならワゴンRワイドやソリオにしな。加速はもっといいから。1.3 とか その代わり税金高いし駐車場必要だけど…

俺のは通常1.0前後だが、冬季間にたまに1.2まで上がる時がある。

>>730
同意。あのアクセルオンで一気にフルブーストかかるオモチャみたいなタービンで1.2かけてもな。
パワー上げたかったらタービン交換と排気量うｐ。

>>733
俺の(11年式 2型）は通常0.85でこれまでのMAXは1.0
友人が引き取ってきたRR（11年式 1型）は0.5だった。

現行型スレの方にも書かせていただいたのですが、どちらが正しいのか分からないのでこちらにも書かせていただきました。
本日、ワゴンＲ ＦＸを購入しようと思っている新社会人の女子です。
カラーを迷い中です・・・。
パールホワイト・アクアベールーブルーパールメタリック・シルキーシルバーメタリック、皆さんはどのお色がオススメですか？
それと、車を買うのは初めてなのですが、純正フロアマット・純正ドアバイザー付、諸経費込みで1080000円の見積りってお安いですか？

>>735
リミテッドなら買い
ただのFXなら１００万円まで下げられるよ
どうせ洗車しないんだからシルバーでいいじゃん

>>735
パールホワイトに一票。

>>736
お返事ありがとうございます＾＾
残念ながら普通のＦＸです・・・泣
わーっ、そうだったんですね！
私、交渉毎とか苦手で・・・。
シルバーにしようかなぁ。。

>>735
黒以外を選ぶなら、バイザーをつける前にオプションのピラーフィルム（11,130円）を付けた方が窓まわりがスタイリッシュになる。

純白ｲｲ

パールホワイト、ミステリアスバイオレットパール塗装車は21,000円高（消費税込み）なので
同じ値段ならパールがお得w

>>737
お返事ありがとうございます！
一票頂きました＾＾

>>739
ピラーフィルム？
初めて聞いたので、営業マンさんに聞いてみます＾＾

>>740
純白もかわいいですよね＾＾
あーっ、迷うなぁ。。

>>741
そうなんですよね、21000円の価値はありますでしょうか？
彼氏もいなくて相談できる相手がいなくて、、、本当にゴメンなさい！

>21000円の価値はありますでしょうか？
将来、下取り査定の時にちょっと有利かも。

>>746
ありがとうございます＾＾
自分への先行投資のためにも、、、
がんばってみようかな！！

銀買っとけ
洗車嫌いでもそこそこ綺麗に見える。

>>748
やっぱりシルバーですかねぇ。。
わーーーーーっ、今日の7時にお店に行くんです。
本当に迷ってます＞＜

>>749
マルチするなよ。
話するなら本スレだけにしとけよ！

>>750
スイマせん、書き込みするの初めてで、ご迷惑をおかけしてしまいました。
本当にゴメンなさい！

色々乗り継いできて早〇年… ワゴンＲで今日初めてパンクしたorz

某被災地住みだが、ちっさい釘でサイドが切れてやがった


俺のもシルバー、しばらくしっかり洗えてないがそこそこ綺麗だよ

おれのｍｃもシルバー
洗車は年2回で十分だ

いや〜 それは少な過ぎないかい？ｗｗ
俺は洗車回数少ないけど、そのつどしっかりワックス掛けてるよ でも一度しっかり下地からやり直さないと長持ちしなくなったな〜
最近話題のガラスコーティングとか、あれってどうなんだろ？

雨洗車だな

今日になって、助手席側のフェンダーに擦り傷っぽいものを発見。
いつついちゃったんだろうな。

>>756
あるある！身に覚えのない傷(^^;
どっかの駐車場なんかで擦られてんのかなーやっぱ。

ワゴンRついに売り上げ 首位 第一位 おめでとうございます＼(^-^)／

ワゴンR 二台乗り継いでるけど、ホントいい車。 それはおまえらも,わかるよな？

嫌なやつは別に乗らなくていいんじゃまいか
町中で見かける車種がすべてを物語る。
今日も埼玉県北で、初代、2代目ＭＣ、3代目ＲＲ，そして現行モデル、
ぜんぶ国道上で見かけた。にたり。ｗｗ

俺は4月にバージョンV手放したからもうこのスレに来ちゃいけないんだが同じ駐車場にMCRR海苔が先月から入ってすぐの場所借りて停めやがって、俺の斜め向かいのムーヴもMCRRに買い替えやがった。見るたびにせつないぞ！

>>759
俺もMC RRを2台乗り継いでる。
いいクルマだね。
次もやっぱりワゴンRだろう。

>>758
売り上げじゃなく登録台数ねｗ

サーキットで走らせてるひといますか？
参考までにエンシンの大まかな仕様をおちえてください。

アイドリングのある回転数のときにコトトトというビビり音みたいのが…

どこから音なってるのか特定できん…orz

初期型ＲＲだから仕方ないか


てか初期型ってエアバッグはＯＰだったんだろうか？
ダッシュの助手席側はえぐれた物置だしハンドルにもエアバッグの表記無いし

>>765
初期型？1型？
リミテッドは標準だったはず。

>>766

１型ノーマルですよ
書き込んだ後ふと気になってエンジンルーム見たらＡＢＳのユニットらしきものすら見当たらなかったww

当時セットＯＰだったのかなと

あんまり詳しくないんだけど、ターボはドッカン系なんだろうか？

>>767
一型なら、ABSはターボ車
エアバックはRRリミテッドのみじゃなかったかな。
何分古いからあやふやだが。

ターボはどっかん。
3000rpm越えないと効かないから乗りにくい。

H13ワゴンR/FM-T(ﾀｰﾎﾞ）/ｺﾗﾑAT/黒/走50,000/事故歴無/検24.9/社外ｱﾙﾐ14ｲﾝﾁ（純正ｱﾙﾐ付）/ダウンサス

売却予定だけど今だといくらで位で買取ってくれるかな？

>>767
>エアバック
1型＆2型はどのグレードもABSとエアバックはセットでメーカーOP

>ターボ
Sターボはどっかん、Si、MターボはSターボに比べどっかん度は低い

>>769
データだけじゃわからん。
買取り屋に見積もってもらえ！
見積もりならタダだよ。

>>765
カラン　カランとかコンコンみたいな音？
うちのも気になるんでけど、停車状態でアイドリングだと止まっちゃうんだよ

>>769
市場価格なら40万くらいは付きそうだな

オレのFMエアロ、距離三万、事故歴無しでも下取りは22万だったがな

ＡＢＳ無し納得w

Ｈ１０年のＲＲ５ドアだけど、１型だよね？

古いしＡＴだけど、満足度は高いね

>>764
遊びでサーキット走らせてるけど、ワゴンRじゃ･･･ｺﾞﾒﾝ。
ヴィヴィオやトゥディ使ってます。スズキはアルトワークスとセルボターボ使ったことはある。
ワゴンRは重心や車重がネックで･･･

>>773
H10年登録なら間違いなく1型だな。

一昨日の日曜日に横浜まで行き来した。
箱根新道を登るときは何速に入れるのが（本当は）いいのかな。
俺はほとんどの区間を２速のまま走行したんだけど。

わごたん、いい尻してるなぁ（´Д｀　）

＞７６５　バンパーが浮いてる音かも
中古はストラットの頭の中心ネジがゆるむ事もある、段差でガチャンと言う音がでる

オイル漏れの修理ってかなりかかりますよね？

>>779
どこから漏れてるかによる

しっかしなんでMTすくなくなったんだろ。今もう生産しないんですかね？このまま消滅ってありうる？

現行でもMTは有るけど、次期型でどうなるかは判らんな。
ムーヴはなくなってるし、廃止になっても不思議は無い。

ワゴンRは若者から年配者まで
田舎の畦道からタウンユースまで
広範囲を狙った車だから４WDやMTの設定は残してほしいな。

MTじゃないと怖いというおじちゃんやおばちゃんもいるし。

パッキン？交換してまた漏れてきてる感じです…。

１型ＲＲ乗りだけど、７８０kgって軽いんだろうか？
ＡＢＳとエアバッグレスだからかな？
ＭＴだともっと軽かったりしてw

>>785
おれの3型RRのAT（FFABSエアバック付）で820kgと記載されてるお
40ｋｇの差はデカイとおもう
ちなみにMT/ATの差が10ｋｇ　FF/4WDの差が50ｋｇ
CTのRSAT760ｋｇ
CTのRRAT750kg

>>785だけど

１型ＲＲのコラムＡＴでＦＦ
エアバッグＡＢＳレス



多分初かも？エアコンフィルター交換した
フィルターの埃が凄まじい事に…
定期的に交換しようとオモタ

>>787
5ドアのRR-Fだね
MT：770ｋｇ
ＭＴ3ドア：760kg
オプションのエアバッグＡＢＳで+10ｋｇ

RR5ドアAT(エアバックABS)
1型　780kg (無 /有790kg)
2型　800kg （有）
3型　820kg （有）
4型　830kg （有）
5型　830kg （有）
6型　850kg （有）
MH RR-DI 860kg
スティンＴ　CVT880kg

なんか、オレの体重の増加みたいだな。orz

先生ー、平成10年のRRでしつもーん。

プラグ交換しようと思ってオートバックス行ったらNGKの黄箱が1本1700円。青箱のNGK-MAXの方が安いし。
他のプラグは500円〜700円ぐらいなのに、なんでワゴンR用はこんなに高いの？

それとエンジンルームの雨漏りが酷い。どう考えてもボンネットのアーム周辺はビチャビチャ。
なんとかしたいのだけど、ワイパーの根元の給水口の黒いパーツは
ワイパーアームごと外して両側のポッチを2つ外したらスポッって取れる？

>>790
質問の前に日本人ですか？

プラグ友達の車屋で3本900円だった

はーい、ｼﾞｬﾎﾟﾈｰｾﾞでーす、あざーっす

まぁいいや。イリジウムプラグでも買っておいて
ポッチはバンパーのクリｯプとは違ってる気がするけど、壊すつもりで休みの日に外してみるよ。

>>792
RR純正のKR7AIはイリジウムだび

黒いポッチのへそを押すとポッチはとれる。
そんで、カウルグリルはファスナー4〜6個所でとまってるので
ゆっくりこじらないともげるかも

あ、どうもです
てっきり仕様は標準プラグかと思ってた。

あれってカウルグリルって言うのね。
知らないから検索できなくて困ってたよ。ていうか、4〜6コも付いてるなんてorz
外れそうになかったら隙間からゴムを突っ込んでおきます。

しかし、休日ってガッツリ雨だしorz

とうとう、ターボ壊れた…

載せかえるか乗り換えるか選択しな。

タント希望←嫁さん車だから。なんだけど、部品がこれからだと、韓国製＆エンジンがデチューンだから、悩んでます。

走行距離が１０万オーバーだから、のせ変えは無しかな…

タントか。悪くない選択だと思うよ。
あとはどうするかだが…オレじゃないからな。決めるのはアンタだ

>>794はずすときカウル割れる方に100ペリカｗ 古くなってくるとパキッと逝きやすくなるんだよな〜


1DINナビ貰ってアッパーパネルのとこに付けたんだけどさ、すっげー邪魔だね
やっぱ下の方がよかったなやぁ〜

こんにちは。
初めてこのｽﾚを見つけてお邪魔します。

私はMC21のNAのM/T車に乗っています。
日頃渋滞もなくエアコンも使わないので大体16〜17km/lくらい
走るんですが、さすがにこの梅雨の時期だけはエアコンを
除湿の為に使ってます。

すると燃費が一気に12km/lくらいまで落ちるんですがそんなもの
でしょうか？

一応ガスは真空引きして入れ直してその時にWAKOSのエアコン
コンディショナーを入れたんですがあまり効果ありません。


もしかしたらあまり使ってないからもう寿命が近いんですかね？

連投ｽﾏｿ
ちなみにエアコンの効きは抜群です。

そんなもんだよ。
加速しながらエアコンなんて付けたら、負荷が結構掛かるからね。
元々燃費の宜しくないATだったら余り差は出ないが……

ある程度加速してからエアコンボタンを押す方がいいのかもしれんね。

>>802
やっぱりそんなものなんですかOrz
ハーフアクセルで60km/hくらいで巡行してる時にコンプレッサの
スイッチが入るとブレーキを軽くかけたみたいに抵抗になるから
ちょっとヤバいのかと思ったから少し安心した

それにしても2/3しか走らなくなるって事は使用燃料の1/3は
エアコンの為に費やしてるとは何ともやるせないっすな

この前二代目ワゴンRターボ？に煽られた。
右折時に無理矢理追い越された挙げ句、割り込み…
マフラー交換してる、しかもうるさい(笑)
信号で並んで覗きこんだらメガネの不細工アンちゃんが口を尖らせて乗ってるw
信号ダッシュでかるーくブッチぎり…3速いれたらもう見えねえ(笑)
ナメられたもんですｗｗｗ
所詮、軽自動車…普通車にはかないませんよ(笑)

ちなみに俺の車のスペック
1020キロ109馬力マニュアル、営業車です(笑)

軽は所詮軽です。
肝心な時の速さはありません。

>>804
てゆーか、それならあなたもワゴンR如きに煽られるような運転しなさんな(^^;

煽られる前にサッサと走ってりゃいいんだよ。
じゃなかったら、勝手に追い抜かさせときゃいいわけだし。

軽如きにいちいちムキになるのはかっこ悪いぜ。

そないに釣られんでも・・・

エアコンガスの量は圧力で測って、へてからオイルは空にしてから
規定量を入れないと加重になって重くなる

>>799
意気地なしで何か無理っぽかった。
ゴムはさんだらゴムの隙間から漏れてた。それ以前に両脇から大洪水してるしorz

どうしてこんなに溝の凹みが浅いんだーwww

リアシートを少し後ろへズラしたいけど無理かな？
スライドシート移植とか板金屋でやってくれるかな？
リアシートのスペースが狭すぎる

走行中にエアコンなんか使わないよ。むしろ窓全開の方が涼しい。軽自動車のエアコンなんてあって無いようなもん(笑) 新車は効くけどね。

え！？

>>812が何を言ってるのかわからない

>>813-814
U＞ω＜)ﾉ ｼｯ!!　関わっちゃダメ

除湿ね…すまん。 よく読まなかったwww

エアコンフィルターは交換してあるのだろうか？

先日初めて交換したけど、埃モッサリだったw

交換後は冷えも風量もかなり改善されたよ

不満ある人はまずエアコンフィルター交換してみては？

蒸し暑くなってきたし、俺もフィルター交換しとこかな。もうずいぶんになるし。

そろそろ洗車もしとかないとな〜。

811 　リアシイトをとって木工で自作したイスを置けばいいじゃん

コンピューターのリセットは、マイナス外して30分放置だけでOKですか？
車種によってはそれだけでは効果ないみたいなのですけど、
13年の中期型MCはどうなのでしょう？

>817
俺もフィルター換えたけど、掃除機の紙パックの中くらい汚かったｗ
ビックリするほど改善されるよね、うん。

>>811
5型か6型に乗り換える。

>>820

掃除機の紙パックとかなんてナイス表現ww

フィルター安いから年に１回替えた方がいいかもね

精神的にもww

>>820
エンジンコントローラーの事だよね？
だったら、バッテリーマイナスを外しておけばリセットされるよ。
たしか1分程度でリセットされるはずだけど、仕様によって違いがあるかも知れないから
5分程度外したままにしておけば大丈夫なはず。

ただ、リセット完了したかどうかは診断機で見ないと分からないと思う。
リセット前の学習値が極端な値だったらリセット直後はエンジンの調子が
明らかに変化するから分かるけど。

MCのコントローラーって、メモリー機能あるの？

>>824
ない。

有難うございました。
自分でも調べてみたら、ファンが2回回るまで暖気して3千回転2〜3分とか、
イグニッションオンで5秒以上とか、ブレーキを暫く踏んでおくとかあったので、
バッテリー外して戻した後、全部実行してみましたｗ
何となくリセットされた気がします。

１１年式MC21

ホイール交換してから急にタイヤから
グオングオン、ゴォー
という異音がするようになりました。タイヤも中古だったので、そのせいかと思い違うホイールタイヤに付け替えても症状変わらず。
ググったら、ハブベアリングが怪しいという話もあった。
６万キロでも出るときは出ますかね・・・

DIYで挑戦予定

>>827 DIYで？無理だよ 油圧プレス機必要になるから
走行距離からくる唸りやガタもあるけど、ワイドタイヤだったり足回り強化のしわ寄せでダメになる場合もあるよ
キャンバーも善し悪し…

毎日仕事で100キロ走るんだけどもう16万キロ。

いつまでもつかな…

いいけどさ…軽自動車だからね。あまり酷使すんのもどうかと思う。

フロントはやったこと無いけどリアのハブベアリングなら自分で交換出来たよ。

抜くとき苦労するけどアングルと全ねじ買ってきてナットで挟み込んでハンマーで叩くと抜けるよ。

うん リアはね
フロントは無理矢理取れなくもないんだけど、それやるとベアリングのインナーカラーがハブに残ったままで取れちゃうの これを取るのがまた面倒
組み付けに叩き込み出来ないから修理工場頼んだ方が無難だよ

わたしは前も自分でしました、ハブに残ったカラーを抜くのが大仕事でした
ハブを抜くのはウラから同じ口径の金属パイプでたたき出したし、ベアリングは後ろと同じ要領で抜いていれましたが
ここで気が付いたのはこれは職人ワザで缶と経験がないと素人には無理だと思う
特にハブを入れる具合が目分量でこれを間違えるとベアがガタガタ

目分量ｗ プレスでやれば圧ゲージの振れで分かるよ
ただあの作業も慣れてる人がやらないとベアリングが斜めに入ったりしてダメをしちゃうんだよね

段差でバキンというイオンがでるのでナッｋルを外したらシャフト側もサビが出てて
洗浄しました、古くなるとここまでサビが発生するのか、モリブグリスを多めに塗って
組み付けの準備にはいりました。

MC21S タイプSPECIALに乗っているのですが、これは前期と後期どちらかわかる方いませんか？
パワーウィンドウのモーターが壊れて、パーツを探していたんですが、前期か後期かわからず困っています、よろしくお願いします

>>836
MC21なら全部前期

>>837ありがとうございます、感謝します！

>>829
俺も今までは通勤5分圏内にばかり働いてたんだけどさ、原発の影響で一日の通勤距離いきなり延びた しかも道路がまだ復旧してない地域
車痛むの早まりそうだ

MC21Sだけど、ハイマウントストップランプが一部切れてて、修理代２．５万。
orz...
なんとかならないもんかな

解体屋

バックしたときにバキンと言うのでステアリングラック交換して治って、
またバックしてパキンと言うのでハブの溝のサビを取ってグリスを塗ったら直り
またバックしたらパキンと音がでるので調べたらパッドを止めてるバネが折れて欠損してたので
なおした、次は段差で低速でのみバキンと言うので835の作業で音が出なくなりました、あーしんど

>>840
一部というから、RRと仮定してだが
ヤフオクでおとせ。
バックドアごとかってもそんな額にはならんぞ。

短いドライバー一本で交換できる。

わてのMC21もハイストランプがLEDが連結で２０個くらいついてて
その真ん中が切れてるように見える、修理は不可能でアシー交換

ハイマウントのLED切れは電球の球切れと一緒で不適合だよね
純正部品高いからリアスポ外して車検通してもらった・・・

それは異常な判断でLEDが２０もあって１個や２個がきれててても他が着いてれば合格にせんかいな
あの義捐金が被災者に届かない理由とにてる、バカに付けるクスリはないのか

>>846
これが検査官によるんだよね・・・
あっちの軽自協では通ったのにこっちの軽自協では不適合だったり

ハイマウントかぁ 切れちゃいないが色むらが気になりだしてるんだよなぁ
切れる前著かしら

ハイマウントなんてオマケだから、1個でも、連動してオンオフならokにすればいいと思う。

RRのMTがキビキビしてそうで高回転使って楽しめると思い買いました。
感想は5000回転以上は回らない。これはショックでムーヴの方が遥かに回る。
足は突き上げがある割に切り返しのあるコーナーでは挙動を乱すので危険を感じる。

結局まったり走行しかしなくなったがおかげでリッター23を超える燃費。これは素晴らしい！

次はハイゼットクルーズのMTにしようと思います。

>>850
わざわざこのスレで言わんでも・・・

ハイゼットクルーズよりはエブリイジョインターボの方が個人的にはお勧めだけど…まあ、好きにすればいいと思うよ。
ハイゼットは内装とエンジン結構良いしね。

ハイゼットは乗り降りにドア下の段差がじゃま
エブリはタイヤハウスの出っ張りがじゃま
やっぱりワゴンＲでしょ

エブリイは降りる時にタイヤハウス蹴っ飛ばすんだよな。キャリィもそうだけど

そりゃそうだろうなw

>>855
あれ何とかならねえかな。
乗る分には楽なんだけど降りる時面倒すぎる。

ワゴンRだとそういう事ないから楽なんだけどな。

なんだかんだ言ってお前らワゴンR好きなのなw

今日フロントスピーカーをLED付きのに変えたらカバーが閉まらなくて鬱だったよ。
今はむき出しにしてるけど隙間が気になる。
何かいい方法ないかな？

>>857
普通のスピーカーにすればいいよ。

>>850
タービン小さいからね。
その分下から加給かかるでしょ？
タービン交換すればいいけど下がなくなるよ。

足はフロントはいいんだがリヤが高速コーナーで気持ち悪い
形状的にしかたないけど。
切り返しって低速コーナー？特に危険を感じる挙動はないけどな。

前期てやたらクリアテールに変えてる人見るけど後期はノーマルテールのままの人多いね。乗り手の年齢層か？

>>860
単純に前期のテールのデザインがださいからだと思う。
後期のテールはかなり綺麗だよね。

リヤが高速コーナーで気持ち悪いのは、ラテラルロッドが中心を出してないからです
傾いてるから

先代ワゴンR乗りの人、専用スレ建ってるよ〜

【SUZUKI】 MH21S・22S ワゴンＲ Part3
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1307706446/

>>861
一時期、前期を後期テールにするのが流行ってたよね。
スズキで部品で買えば安いのにわざわざオクでプレミア
価格で買ってるヤツがいたりｗ

後期テール気に入ってるが、LEDの輝きに最近心引かれてる…
でも以外と高いね

純正はLEDの数や光の拡散が計算されてて上品(LED自体が下品て意見もあるけど)だけど、
社外品のLEDはどう見てもDQNだよ。光も眩しすぎるから後車に迷惑。

走行中だけなんだが、ヒュイーンというような高音質な音がするんだが…

駐車場でふかしてみても音はせず

がっつり踏み込んで加速した時も音しない

タービン終了のお知らせが近いんだろうか？

１型ＲＲ距離４２０００ｋｍなんだが…

>>862
それは違うよ

>>867
笛のような音がしだしたらご臨終間近。

>>867
単純にタービンの音なんじゃないの？
この型のターボは、加給かかり始めるときにキュイーンって言うよ。
だからフルスロットルよりハーフスロットルくらいのが音する。

>>864
デラで新品だといくらくらいなの？
>>867
おれのもヒュイーン鳴ってるｗ
3型ＲＲ46000km

>>871
左右で2万位じゃなかった？昔の事で忘れた、スマソ。
あと電球ハーネスが前期・後期で違うからそれも揃えないとダメ。

オレのは3500から上だとミャアアアアアアアアって鳴くなあ。
5000超える辺りから良い声で啼くわ。

タービン過吸する時の音、ブースト掛かったエアーの漏れや、排気圧の漏れ(アウトレットマニホールドのガスケット抜け)とかもあるよ
心配なら車屋で見てもらいなよ どうしてもこういった場所じゃ音と臭いの説明は難しいからね

>>872
さんくす
結構な値段するんだな・・

エアクリキノコにかえたら踏んだとき吹き抜けのシュイィン！て音かっこいいな。アクセル放したら吹き替えしのシュコォ〜がかっこいい

>>874
俺の場合はその車屋側なんだが
車の調子が悪い・音がするということで奥様のほうが車を持ってきた
一緒に試乗してちょっとタービンの音が大きいかな？とは思ったが異常ではないという判断をした。
奥様に確認したが異音はこのヒュイーンのことだろうということだったので安心していた。

数日後エンジンブロー。エンジン載せ換え。
旦那様のほうへ色々聞いているとタービンの音ではなく長距離走行した時に異音が出ていたようだ。
結局どのような音だったのか不明。
何か異常があったらできるだけ詳しい状況の説明をお願いします。
ワゴンRではなくエブリィだったけどK6Aターボということで。

>>873
きっと中に猫が隠れてるんだよ(笑)。

>>837
無事に修理できました、中古パーツと工賃合わせて7500円で治ってよかったです

15年式ＲＲ(バージョンＶ)16万�`と今日でお別れだ
本当いい車だったよ
8年間ありがとう！

16万�`とか走れるもんなんだな。
中古のMCも15万�`付近のがゴロゴロしてるし、意外と丈夫なのかな。

頑丈だよ
構造も比較的単純だしな

以前解体屋に勤務してたんだが、営業車落ちで入ってくる車はかなり走ってたよ しかも短期間でさ
電力なんかが定期巡回とかメンテに使ってた車は整備もしっかりしてたからまだまだ使える位だよ
ただ、カラーがださいし、エブリ、ジムニー、アルトしかない

最近ハンドル下あたりからコツコツ音が出るようになったので調べたら外気と内気を切り換えるアクチュエーターから出てた
オクで部品探して交換したが部品自体はネジ2本で固定されてるだけだがそのネジを取るのにサイドブレーキのペダルを取らないとドライバーが入らず思ったより大変だった
今は無事働いてくれて苦労の甲斐はあったが…

>>884
おれのも、アクチュエーターが動かなくなって
オートエアコンがエラーでて動かなくなったよ。

ディーラーじゃ原因不明とかいわれたから
自分でなおしたけども。

５年以上たつとハブの内部がさびて音が出てくるので結局両方ともMH２１の中古ハブと交換しました
ついでにベアリングも交換しましたし、パッドも良く聞くトキコの５６９に交換しました

>881
16万キロなんてまだまだ

俺の13年式ＲＲltdなんてあと少しで20万キロだぜ
ガタが出てきてるがまだまだ走りそうだよ

今日初代CTみたいに1+2ドアのRR見たんだけど、初めて見た。

>888
カーセンサーとかの中古車のサイト見てると偶に出てくるぞ。

へー、こんな奴か、初めて見たわ
ttp://goo.gl/cJJ6e

>>887
頼もしいな(^^
俺のもH13年式のRR Ltd ATだ。
今年に入って中古で購入。距離約47000なので、まだまだ乗れるな〜。

20万kか凄いな

>>888
1型にしか存在しないレアな車種だな。

ハブベアリングを分解したら新品でもグリスが少ないのと外した中古でもグリスが多いタイプが
あることがある

>>893
2型までだよ

あの1＋2ドアってなんの意図があって作られたんだ？
不便極まりないと思うんだが・・・・・・・。

経費削減か強度向上のためかのどちらかを洗濯しなさい

もともと初代がデビューした時って1＋2ドアだけじゃなかったっけ？
その後5ドアが追加されて。

初代てのは旧規格の頃のね

>>896
車道側にドアがないから安心という感じだったかと
うちにもMC�T型のRXがあった
当時のワンボックスもスライドドアの両開きは主流じゃなかったよ

経験者に質問

タービン終了のお知らせの笛の音ってアイドリング時やパーキングに入れた状態でエンジンふかしても聞こえるもんなんだろうか？

ヒュイーンと音が６０km/h前後で出て、アクセルオフで音が消える
またアクセルオンで音が鳴りだす

単なる吸気音であってほしい…

ちなみにノーマルＲＲ

思い出すなあ、高校生のころ、
雑誌の裏表紙に載ってた初代ワゴンＲのカクカクしたシルエットが忘れられず、
「ポルシェにもカローラにも興味はないけど、おれが買うなら、ぜったいこの車」
と思ったんだよね。
実際は、2代目モデルからユーザーになったわけだが…（先週4代目に乗り換え）
あれよあれよと日本の大衆車の代表になっちまった。
当時のおれの物を見る目は間違ってなかったなー

>>901
普通の吸気音なら走ってる時でアクセルオン時しかしないよ。
スピードは関係ない。要は負荷がかかってる時。
アイドリング時はタービンは回ってるけどブーストはかかってない。

タービン死亡のお知らせは色々あるからなんとも言えない。
白煙吹いたりいきなりブースト全くかからなくなったり
吸気音が「ビーン」と機械的な音にかわったり。

書き込み見てるだけだと問題なさそうだけど
一度ディーラーで見てもらったら？

>>901
実際の音を聞いてみないとわからないが
タービンのヒュイーンという音は異常音ではない。
加給時の正常音。

>>901
俺が前に乗ってたH10 RRは、晩年走行中のヒュイーンに、ビーンがかすかに混ざってた。
その後タービンからオイルが滲み出してきた。

う〜む

やっぱり一度診断してもらうのが良さそうですな

もしタービン交換だといくらかかるのやら…orz

>>900
そういえば親戚が乗ってたボンゴも左側だけだったな・・・・・・。
両側の方が珍しかったのか。

>>902
そんなあなたに…

スズキ ワゴンR―新ジャンルを創造した軽乗用車 [単行本]
渡辺 陽一郎 (著)
価格： ￥ 1,890
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4895225712/isuzudas-22/ref=nosim/

表紙
ttp://car.watch.impress.co.jp/img/car/docs/452/804/01.jpg

エスクードも新ジャンルを切り開いた事で有名ですよね、現在の大型SUVに発展してる

>>908
ポ、ポチらざるをえない…ありがとう・・・？

つい先日、知人のコペンがタービンブローでリビルト品にディーラーで交換してもらった
工賃込みでおよそ13万ちょいだと やっぱ高いね

タービンブローが起こる原因はオイル交換を５０００キロくらいでしてるから
汚れでタービンが固着してしまうからですよね

良く効くパッドのトキコの５６９は３５００円の店と４９００円の店がありますが
どちらで買うべきでしょうか

>>912
そうなんですか!?
たしかに心当たりあります。
今は1500〜2000で交換してます。

>>914
5000キロで問題ないよ
俺は今までずっと5000キロ前後で交換してる
今はないけど前うちにあったターボ車2台（MCのRRと先代のMRワゴン）
両方12万キロ前後まで問題なく走った。

量販店の工賃込み500円の銘柄不明の客寄せ目的の格安オイルをずっと使用

>>913
それ何の問題？

電装品は中古だと二度手間になる。

空調系でブロアファンなんて異音の発生確率高いけど、中古で落札して一年経たずに再発。
もう面倒なのでそのまま乗っている。

軸受がお粗末なんだよな。

ベアリング付きならいいがなしタイプの軸が直接金属とコスレテルタイプは高熱を出して
燃える

コスレルタイプwwww新しい名称かと思ったじゃねえかw

コスレルタイプ×
コスレテルタイプ○

オイル交換は5000�`で問題ない。
但し絶対にさぼらないこと。

>>914
車の用途は街乗りでしょ？
1500〜2000は早すぎ。
ほとんど車に乗らなくて1年未交換とかなら別だけど。

客の車は3000で交換を勧めていたけど、
5000で良いと思う。
無料でいくらでもオイル交換できる自分の車も5000サイクル。
エンジンばらしてもきれいですよ。

左前ブレーキが調子悪い。
鳴き＆ブレーキペダルに変なジャダーが伝わってくる。
因みに右は良好。むしろ静かで恐いくらい。

パッドはアケボノ製。
この感じでは斜めに摩耗してしまっているかも？
交換すべきか？それともローターがやばいのか？
鳴き止めのシリコングリスも不十分だったのか？
よく原因がわからん。

>>922
ジャダー起きていると言う事は、パッド＆ローターがダメだろ。

オクで安く社外品出ているからそれでも買って交換してみ！

それはキャリパーが錆びてコウチャクしてるのでOHでしのぐべきでパッドはトキコの５６９を付けないとね
ベアリングも交換したい、オイルは5000で交換して１３万のターボを何回も買ってほしいです。

ターボ付いてないし6000毎でもイケそうな気がする

>>925
NAはエンジン回さないとパワー出ない分エンジンに負担かけるから、
ターボよりオイルには気を使わないといけないよ。

へー へー

みんなオイルの銘柄とかは何使ってるの？ 安いノーブランドのは劣化が早いとか言うけどやっぱりそうなの？
エレメントも高いのと安いのって、濾紙が違うの？

普通はターボ車の方がオイルに気を使うわな

６０km/h前後でヒュイーンという音がする
てのの結果

デフの音

だそうです


回転数に関係なく速度で音がする

音が出てる状態でアクセルのオンオフで音が出たり消えたり

これを伝えたところあっさりデフと判明

放置しといて問題ないとの事

タービンじゃなくて良かったw

チラ裏ｽﾏｿ

>>929
デフの音はキャリートラックでよく出る。
そのままの場合がほとんどだね。

異音で入庫した車で一度だけうんざりしたことがある。
上司の知人の車でデフの音だったんだけど
部品取り車が数台あったから
１日で何度もデフ（とミッションもついでに）を降ろしたり載せたりして
最終的に一番程度の良かった物を載せたということがある。

指示するほうは無料だと思っているのだろうが
時間あたりの工賃に換算するといくらになるのかと･･･

FFだからデフでも前から音がするのか…なるほどねえ

燃料フィルターを交換したいのですが、
エンジンルーム内にもありますか？それとも燃料タンク内だけ？

Mc11のサテライトスピーカーのステーに固定するボルトのサイズを教えてくだしあ

ttp://www.youtube.com/watch?v=2z8Xqp5WmuU
俺の車もこんな感じの音がなるんだが（0:33近辺のターボかかる前の金属音）
ターボ終了のお知らせ？

>>932
インタンクです タンク下ろさないと交換出来ません
昔のアルトなんかはエンジンルーム内に有ったんだってね

エアコンがカビ臭すぎる…
どうすればいい？

掃除してフィルタ変えたら良いのでは？

カビが欲しいならリアウイングとバックドアの隙間で何時も生えてるし。

>>936
まずはエアコンフィルターを交換汁
話はそれからだ（ｷﾘｯ

交換のしかた分からない…

>>935
thx!!
工賃高いだろうから諦めよう・・・

>>939
適当にみつくろったからh入れて好きなの選んで

ttp://minkara.carview.co.jp/userid/163258/car/55862/507814/note.aspx
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/106431/car/19643/99899/note.aspx
ttp://wagon-r.info/Entry/368/
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/369680/car/343024/1529123/note.aspx
ttp://kakousagi73.ti-da.net/e2711776.html

>>934
俺のもまさにこんな音だ

>939　交換方法は簡単ですよ、助手席足先の上に黒いボデーの下面に前後に細長い幅２長さ２０くらいのフタがあるので
それをドライバでこじて外しますと中にあるので引っ張り出します、

>>928
それは普通車の場合な。
軽の場合は、ちと状況が違う。

軽でもターボのほうが神経質だろ。

>>944
>>945

軽ターボは3000キロに1回替えたほうがいいとされてるが
実は0W-20とか柔らかいオイルも3000キロに1回が推奨されてる

>>944
どう違うか技術的な説明よろしく

>>948
軽は常用回転数が3000超えるのは普通だろう
普通車なら高速で2000回転いくかどうか

>>949
？
なんの話してるんだ？

俺、NAの普通車だったが4000〜8500rpm多用して5000�`毎交換
走行13ﾏﾝ�`で潰すまでエンジン元気だったぞ。

ほぼ競技専用車輌ね。純正レブリミットは7400rpmくらい。

っていうか、AT車で3000rpm回らない様に運転するのが超むずかしいんですけどー

昔ながらの4AT＜＜＜＜＜5AT
6〜8AT、CVTは1世紀の差がある

おれのＲＲは年一回のオイル交換だぜ
>>952
その運転ができれば燃費かなり伸びるお

>>952
出来るだろ。

軽は普通車の２倍の回転数でその地位を維持しているのでオイルの劣化が半分しか起こらないと
言ってるのですよね

2倍も回すかよ。原付じゃ有るまいし
精々1.3倍だ。

>>957
50ccのスクーターでも最高回転いいとこ8000だぜ？

Nチビみたいなヤツなら1万は楽勝で回すがな

ターボだとタービン軸受もエンジンオイルで冷やしてるからな。
生エンジンより熱量高いし、厳しいんじゃないかとも思えるが

>>956
2倍で半分？

2倍回すなら劣化は4倍じゃないか？

>>954
３０００回転に抑えた運転したらものすごく燃費悪いと思うんだが。
回転数に比例して燃料消費してると思ってる？

低回転でアクセルちょっと踏み込んだら燃料全開だよ。
トルクをかけると燃料消費するから
高回転維持のほうが燃費が良かったりする。

今のターボ（水冷式）なら、街乗りなどの余りブーストかけない乗り方だと
それほど熱量は多くないよ。

逆に軽のNAだと常用回転域が高いから熱量は高くなる。

>>962
その分タイヤが回ってくれてればってことが前提ですよね。

>>963
軽のNAでも常用回転域なんて3500から精々4500だぞ。
ターボと大して変わらんよ。

それより純正ターボは>>959の言うようにタービン軸受もエンジンオイルで冷やすから結構厳しい環境だぞ。
NAよりもオイルに対してシビアなのは間違いないと思うんだが。

エアコンが効かなくて

ガス入れてガス探知機で調べたら反応有り

ホースから漏れてるのかな？

>>962
比例とまではいかないが回転が増えれば燃料も増えるよ
燃料増えなきゃ空燃費リーンすぎてあぼん
まぁ3000rpm以下なんて他車に迷惑だけどな

>>952
むり

もうむり、シフトアップがじれったい、だれかターボOFFスイッチ付けてくれ

×むり
○これ、むり

週に２，３回しか乗らないけど、ベルトの鳴きに悩まされる。
何回ベルトを交換したことか。
ディーラに持っていくとプーリーが錆びるので、乗らなくても定期的に
エンジンを回してくださいだって。
以前のミラはこんなこと一度もなかったのに・・。
みんなこれで悩んでいるの？

>>970
まあ、ＭＣの持病ではあるね。

梅雨入りだぁ〜
したらば、エアコン不調になりやがった〜 炎天下の中、エンジン掛けて車内冷やそうとスイッチ入れるとAUTOのランプが点滅してコンプレッサーが作動しない… ガス？外気温？
何だか分かんねぇ〜や

>>972
オートエアコンのアクチュエーター。
小さいモーターを交換すればいいけど
一個一万でニコひつよう。

ベエルト泣きはエンジンが老化してるとか失火などの想定外の故障が多数含まれており
これをはつけんするのは難しいなので

アンサーバックを室内灯からハザードに純正で変更できますか？
１３年式 MC22 ですggってもでなかったので質問させてもらいます

>>975
確か出来るんじゃなかったかな？

>>975
キーの抜き差しでの変更は出来ない
最終型辺りなら出来るかもしれないけど。
社外品のハザードアンサーバック買うか、
純正でも変換キットがあったような気がする

K6型もプーリー欠陥対象？？
半年でベルトの異常摩耗で２回も交換したんだが。

>>976
>>977 ご存知でしたらやり方教えてもらえないでしょうか？
出来なくても挑戦してみたくて

>>979
ttp://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcarview-img02.bmcdn.jp%2fminkara%2fnote%2f000%2f001%2f128%2f429%2f1128429%2fp1.jpg

>>980
ありがとうどざいなす

できなかった…

>>973 マジですかorz
でも、症状何時も出る訳じゃないからなぁ〜 何度かキーをオン、オフしてるうちに正常に戻るんだよね

>>982
そりゃあ、そうだろう。　
H13式ならアンサーバックユニット必要だからな。
　　

>>983
新品じゃなくて中古なら安く買えるで！

>>983
リレーじゃないの？
軽く叩いてみて繋がったりするなら可能性あり

http://282828.sblo.jp/article/38578044.html
http://blog.hokkeji.com/?eid=1411420

簡単に交換できるし、値段は2千円くらいだったかな？

リレーの件
情報ありがとう 今朝は快調です(汗

アンサーバックの設定、自分のは14年式なんだけど試したら成功したよ〜
こちらも感謝×2

6月の梅雨の時期に湿気でパソコンが壊れることが多い

ああ・・・マフラーの方からアイドリングに合わせてキュルキュルカタカタ音がする・・・
向かって後部からマフラーを右に押すと鳴り止んで左に押すと音が大きくなる

車の下へ潜る前に、もうしにたい

なんでえ、ヤフオクで激安の中古マフラを勝手それと交換すればスッキリと直るのに

はぁ〜。
そういうレスが返って来るって事は、やっぱり、『どうせ、触媒とかだろ』みたいな事なんだろなぁ。
きっとナットがサビまくってんだろうなぁ。やだなぁ。

リングから外れてるだけとかラッキーな展開がいいなぁ。
とりあえず車乗せる為のブロックでも集めてくるか。あ〜あー

うわぁーん！！
犬のウンコ、轢いちゃったよー！！

干渉してるだけじゃねぇの？
てかそのくらいの事で死にたいって・・虫唾が走るわ

>>991
マフラー吊ってるゴムの交換

フカしたら音消えるでしょ？
マフラー持ち上げても音消えるよね？

バックスでも行ってこい
すぐに治る

>>991
上でも言っている方いるけど、マフラーを押さえたりすると収まるのなら
マフラーとボディーが干渉しているだけだよ。

マフラーの吊りゴム交換するか、干渉しない様にマフラー曲げてやれば
大概は収まる。

これでダメであればディーラーへ！

いま、チラっと見たけど当たってるだけみたいだ。
よかったよ、マフラーの中じゃなくて。
ブッシュは放っといてヒマな時にブッ叩く事にした。

>>993
天気だ。あいつが全部悪い。今日も午前しか使えないらしい。しかもクソ暑い。
いま、どこまでもネガティブになれるぜ。

お天との野郎、俺の休日ばかり荒れやがってのろってやる（念

なーに、雨の中を沢登したオレよりはマシじゃね

梅

999

1000なら5代目ワゴンRはスティングレー廃止

このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。