【スズキ】MC系ワゴンＲ　Part9

2代目のワゴンR　MC系を語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

過去スレ誰か
お願いします。

【1型】
MC系登場。新規格。
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、 アルミホイールは１３インチガンメタ色。

【2型】
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ] 」を採用。
・ATフロアシフト車は消滅。

【3型】 ここで型式変更
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。
・ワゴンＲ ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。
・樹脂製リアワイパー採用。オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更。
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）

【5型】
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更 ）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。

以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

つ ttp://www.carsensor.net/newcar/camc.php?STID=CS110620&MCC=SZ_S015_F002_M003

mc21のリアデフとかリアワイパのスイッチの電球のサイズわかる人教えてください。

何となくだけど2型までのボンネットのエアダクトより3型以降のスズスポダクトの方が中に雨が入りやすそうなんだが…

電球とはちがうＬＥＤが内蔵されてると思います

(´・ω・)こんにちお

>>4
Ｔ３ミニチュア球

本カテはＭＣ系の型とパーツの互換性について、疲れるが１０００スレまでに完成度が上がっていくような
展開を希望します。勿論、メンテ系もアドバイス出し合いながらね。

最初の型からガソリン残量警告灯を付けて欲しかったな。
ガソリンの残量が「Ｅ」にある白い線にメーターの針が重なっても、まだ大丈夫なの？
前にガソリン残量警告灯が点灯しても、50キロくらいまでは走行できると聞いたのだけど。

>>9
そんなこと言いながら次スレ前に乗り換えちゃうんだろ？ｗ

>>8
ｔｈｘ

>>10
そんなギリギリまで乗らないで早めに入れなさい
千円高速で何台ガス欠で止まってる奴見た事か… ま、トリップ使えば大体何キロ走ったか把握出来るでしょ？

トリップ使わなくても最低限、燃料計が1/4位になったら入れる習慣付けなきゃダメ！

高速道路にあるＧＳの場所を表示した案内を国土交通省は用意すべきだよな

>>15
そうですよな

高速乗る前にGSはいりゃいいだけ。
国交省にそんな無駄な金使わせるくらいなら、その分ガソリン税やすくしてもらいたいだ

ｒ------i ｒ------i ｒ------i
∪""'ﾌ ﾉ ∪""'ﾌ ﾉ ∪""'ﾌ ﾉ
　　 / /　. 　　/ /　　 　 / /
　 / /　　.　 / /.,,....,,,ｯ / /
　.| （　　.　 .| （/o 　 ~ヽ（　
　.￣　　ﾋﾟﾄ　⊂　　　　 し. ））)
　　　　　　 .　　ゝ､,,,,,,,,,ノ

俺は貧乏だしメーターが半分に行ったら給油してるな。
だいたい11Lで150キロ走ってる事になる。

リッター12〜13位だけど、こんなものなのかな？

>>19
裏山
4WD 良くて11km...

俺のも4WDだ。
但しノンターボだけどな

昔親が乗ってたRRは10行かなかったとか言ってたっけ

２型のＲＲで、１４から１７�`位走るよ。
新車の時に１１�`台で色々対策したら良くなった。
因みに東京都内が

ＡＴからMTに乗り換えたおれが来ましたよ。
1年間の燃費記録からだいたいだしてみた。

AT　ノーマル　AC街海苔　10km/l
　　　　　　　　　　　　郊外　　12km/l
　　　　　　　　　　ACオフ　街海苔　11km/l
　　　　　　　　　　　　　　 　郊外　　13km/l
　　　　　　　　　　 　高速80km巡航　17km/l
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　100km巡航　13km/l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぬふあ巡航　8km/l

MT　ブーストアップ　１ｋ
　　　　　　　　　　エアコン街海苔　13km/l
　　　　　　　　　　　　　　　 郊外　　15km/l
　　　　　　　　　　エアコンオフ　　街海苔16km/l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郊外16km/l　　

俺は郊外で、今の季節ならAC入れないから…燃費的にはまあまあかな？
ターボ付いてる方が加速も燃費も良いとか羨ましいな

>>23は両方SターボのRR

６６０ＣＣで動かす重さは６００キロくらいがいいと思います
今のは１０００キロで当然燃費は１０以下になります
乗員を含めた総重量です

そうか、だから軽トラは速くて燃費が良いのか

1型のRRのフロントバンパーにSWTのグリル取り付けたけど下の方の寸法が合わなくてポン付け出来なくて苦労した…

あの途切れたラインに入って２〜３Ｌですよ。
当然高速道路なんかの場合は次のＳＡまで走れない場合もあります。
旅先などでは小まめに休憩がてら給油する方が無難ですね。


自分はメータ半分で２００ｋｍと言うのが目安です。

車体単独で８００キロと７００キロの差が有るようですので、軽トラは軽快車と言う名にふさわしい
放漫なからだを持っています

mc11s エンプティランプ点かんなと思って給油したら29.5L入った(´･ω･`)

後期に前期のテールレンズってつけれますか？嫁はんがポールにぶつけて割ったんで
会社の後期海苔の若い子がクリアレンズ(反射板なし)にかえてるからくれるって言うから気になりまして

MC21S・5MT・4WDですが街乗りでリッター13キロくらいです。

>>32
ソケット、バルブ形状が違うんじゃなかったけ？

>>32
ソケットと付帯の配線まであれば
ポン付けOK

うちにも配線付きの前期用がある。
もし交渉中の件が配線無しなら差し上げますです

>>32
うちにも前期型のテールならハーネス付が2セットあるけど…
後期のキラキラテールは今使っているので…

タイアの転がり抵抗悪いんで5MTでもリッター10

反射板なしはヤバイだろ。

先月で今乗ってるＭＣ２１のローンが払い終わったー
長かったなー
軽の自動車税の増税がどうなるか分からんから暫くは様子するわ
次も軽買うなら、タントかワゴンＲ

１５０万程度なら貯金してから買う事をお勧めするよ
２０万は余分に払ってると思うんで

次に軽買うんなら、ターボかスーチャー付かな
NAでも走るが、余り坂道や高速で余裕が無い。一人で乗る分には殆ど誤差だけどさ

軽で１８０万とか、もういかれてる世界ですよな

ナビ付けると一気に200万の世界


えー

今はＭＣ２１なんだけど
その前はグロリアに乗ってた
座高１ｍのオレは頭が天井にぶつかるし、シート位置が低すぎるから乗り降りがしづらいしでさ
ＭＣ２１は、最初は軽なんてｗって思ってたが
予想以上に室内が広くて、シートに座って背を伸ばしても頭が天井に付かない。
シートの高さも丁度良い高さで乗り降りがすごく楽。

>>44
俺はスカイライン(R33)→MC21だわ

乗りやすいわ運転しやすいわ、50キロくらいまでなら加速も十分

10年前の軽だからこんなにいい車と思わなかった

良い車だよな

ただ、それに見合うだけ欠点もある。燃費の悪さとか…
まあ近場に行く為なら普段から乗らなければ良いんだけどさ。

>>45
自分も今33GT-RとRRの4WDの2台持ちだが座面が全く違うから乗り易さは違うね
まあ人にはツインカムターボの四駆のRを2台持ちと言っているが…

CBR1000RRとかとワゴンR RRの二台のRRに乗ってる奴も居そうだな

>>46
MC22S　N-1　5MTで、大体23�q/ｌ　っていうのはワゴンRの中では異端なん？

NA5MT ならそんなもんじゃね。
極端に悪いのはRRの４WDでATとかで

>>44
俺もセリカGT−FOUR→MC22Sに乗り換えって言うか
セカンドカーにMC22Sを買ってから、不便なセリカに全然乗らなくなって
ほぼ１年放置状態の後に走りより使い勝手の良さを選んでセリカ手放してクチです

セリカを手放してMC22Sがメインカーになり早４年まだまだ乗り続けるよ

普通車はハンドルが重いので肩の金肉が痛くなるが軽はリヤカーのようにスルリと回せるので
喜ばしいことですよな

>>49
すげー羨ましい
俺の4ATじゃ大体13位だよ

普通車はハンドルが重いのでウデの金肉が痛くなるが軽はリヤカーのようにスルスルと軽く回せるので
気分までも軽く踊るような感じです

原チャに比べると程よく重い

3ナンバーの仲間いるなｗ
俺は11年式のチェイサー→ワゴンrだわ
新車から先月まで乗ってたけど2.5から一気に0.66にした。

ハンドル軽すぎて高速こわい

乗ってみるまでは軽四なんか女の乗り物で
男が乗るのは恥ずかしい情けない
と思ってたけど
実際乗ると小回り効くし狭い道もスイスイいけるし税金安いしこんな便利なものはない

ただ　みっともないのは変わりない
昼間のってると死にたくなる

ｶﾜｲｿｽ(ﾉД`)

>>57
パワステカットしなよ

５８　ハゲと同じで本人以外は何とも思ってない場合が多いですよ

>>58
そう、実用性がハンパないんだよね
駐車するスペースにも困らないしさ
ただ、世間のヤツらからは金が大変だから軽に乗ってると思われるのがな
交差点の先頭で信号待ちしてれば
対向車の右折する車が信号が青になった瞬間に強引にこっちの直線車優先を無視して曲がっていきやがるし
先頭が軽だからノロいから強引に曲がっても大丈夫的に見られてるのが悔しい

>>62
臆するな。強く生きろ！
そーいうバカには突撃でもかましてや… る ！？


負けるがなｗｗｗ

ま、別に軽メイン使いでも構わんと思うけどな〜

坂道を登るとき、「Ｄ」じゃなくて「２」にしたほうがいいの？
あと［O/D OFF］は、どういうときに使うもんなの？
よく分からない……。

ちなみに乗ってるのはRR（ターボ車）です。

>>58
死ねばいいんじゃね？

>64
2は急な坂のみです、O/D OFF］は古い方の阪奈道路や峠道をねばり強く低速で走るときです

OD:〜4速
OD切:〜3速
2:〜2速
L:1速固定

でもレッドゾーン手前に達するとギア変わるんだっけ？

NGKレーシングプラグ R2349-9 を付けるとすごく高速で走るようになってしまいました
電極が円面になってるからでしょうか

>>66阪奈道路ワゴンRでかっ飛ばしてもなぁ…

・

>>67
>レッドゾーン手前に達するとギア変わるんだっけ？

変わらないよ。　

ハブの発熱量が半端じゃないのは、ベアリングの挿入を失敗した為
だと言われていますが、わたしのＭＣはいつも右と左のホイルの温度が違っており
熱い方の左をナックルごと交換してやりました、これは何をやっても左が熱いからです。

RRって結構速いよね

4ATだと燃費が凄いけど、5MTならまだマシな部類か？

速いよ
８０キロ”までは”普通車以上の加速

>>73
乗り方にもよる。

個体によっては、燃費悪い物もあるから中古で購入する場合は気をつけて！

普段気にしてたらRRは1型と2型が多いね。

地元のガソリンスタンドで洗車機で洗車しようとしたら、５回もやらされたでござる。
300円返金して貰ったでござる。

>>74
さすがにそれは言い過ぎ
リッタ-カー並くらい

自分は最近の1.5クラスくらいはあると思うんだが…

>>78
MC系ならパワー＆トルクウェイトレシオは、1.5Lクラスとほぼ同等

なので、実際も1.5Lクラスと加速では同等と思われる。

1.5Lクラスは2.0Lクラスのボディに積んでるのが多いから1.3ｌの方が速いんでね？

カヤバのロウフアーを付けてますが、経年劣化でバシャンと言う感じで
地面に着くようになったのですが、これは社外の社外バネがインチキなのでしょうか

ヘタリが早いだけじゃないかな？

まあ、気になるなら別の会社の部品に変えてみても良いかもね

>>80
現行ヴィッツ1000ccCVTとＭＣターボATが同等
約14kg/ps
初期ヴィッツ1000cc　約12.5kg/ps
DYデミオ1300cc AT　約12kg/ps
DYデミオ1500cc AT　約10kg/ps
現行デミオ1300cc AT 約11kg/ps
現行デミオ1500cc スポルトCVT 約9kg/ps

俺一応吸気系と排気系とコンピューターいじってるから８０馬力あるんで
ヴィッツとかと比較されるのはちょっとｗ

俺のは54馬力しかないよ

大昔のカローラ位かな？

RRとかFMエアロじゃない普通のワゴンRにもターボ付って有るよな
あれって60馬力なんだよな？

あのボンネットがFMエアロにポン付け出来るのなら、カッコだけターボっぽくしてみたいな。
RR系はバンパーとグリルが微妙に違うから加工しないとつかなそう。

>>87
標準系のターボは60PS仕様（Siターボ、Mターボ）で間違いないよ。

ボンネットはポン付け出来るよ。

>>84
お前、比べるならMCと同年代の車と比べないと酷だろ

それにパワーウェイトレシオは、最高速度域の加速だから
通常の加速度を比べるならトルクウェイトレシオで比べないと意味無いよ。

ヴィッツとRR所持している俺が教えてあげよう
0-80ｋ加速僅かにRRが速い　
ヴィッツ1Ｌが10.5秒　RRが10秒
どっちもオートマでドノーマル
Ｄレンジでベタ踏み

バシャンとなるのでノウマルのショックとダウンスプリングのセットに交換したら
快適になりました、以前のバシャンと地面にカエルをたたきつけるような
ドラマチックバイオレンスではなくなりました

テクニック介入ありなら、自動車のスペック無くてもいけるよ。

実際にトラック運転手はやってますし。

>>88
了解
解体車でも探してみるわ

>>89
気になったのでパワーウェイトレシオを調べただけだ
”目安”としてな
ギヤレシオ 空気抵抗等は自分で調べておくれ

1型RRリミAT4WD海苔だが以後の型のいいとこ取りして部品変えてたらどこから見ても外見はSWTみたいになってしまったので今日ディーラーにSWTエンブレム注文してきた

>>95
１度見てみたいなw

きのうは守口の太子橋交差点近くで犬が引かれてバラバラ死体になってましたよ

↑MCで轢かれたのか？

MCでひいてもMCの方がバラバラになると思われ

少なくとも自走不能にはなりそうだな

前乗ってたRRはスカブと喧嘩してフロントめちゃくちゃになったし

>>95
http://item.rakuten.co.jp/suzukimotors/swi005/

H13年式のMC22のRRを中古で買い７年乗ってますけど最近、飽きてきた。新しい車が欲しくなってきた。特にスティングレー。

俺はもうはしりゃ何でもいいわ
壊れたら廃車して普通車買う
軽四みっともないし

何でもいいと言いつつ・・・・ｗ

レギュラーの缶ジュースに格砂糖が１０個入ってるのは事実でした

俺も今乗ってるMC22Sが廃車になったら、軽自動車は今回で最後だな
買った当時と今では状況が変わったから、もう軽自動車じゃ役不足になった

今では維持費が安いって事以外にメリットが無くなったからな

次は車種こそまだ何買うか決まってないが
軽自動車とコンパクトカー以外の車を買うつもり
まあでも本当に乗りつぶしてからだから、買い替えはずっと先の話なんだけどね

最近AT調子悪くてネットで情報漁ってたら、偶然スズキのサイトでリコール出てるの見つけてさ、走行10万kmまで保証されるってのに当方10.1万km
orz

>>107
不具合ってどんな感じ？
変速ショックとか、シフトタイミングのズレとか？

オイルパン外す交換で直るかもね

>>107
買ったディーラーで相談すればもしかすると・・・ね。

とりあえずディーラー行きなよ！

>>107
これ？
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0402b.htm

>>106
軽自動車で役不足なのか。次は2輪なのね。
2輪も楽しいからぜひ乗るといいよ。

>>111
それです！

俺のも思いっきりリコール対象だな
俺のはまだ2万キロちょっとしか走ってないんだけど、少ない方なのかな？

>>1122輪車馬鹿にしてっとぶっちぎられるぞ!軽自動車なんて原付きとしか勝負出来ない。チューブみてみガヤルド？すら隼に余裕でちぎられてるから。

うちは安全性考えて軽自動車だけど｡ ポルシェ911ターボが隼におちょくられてたし(笑)

2輪車が11522に(笑) 言いたい事はわかったよね

違う(笑)112が1122 荒らしてゴメンちゃい(^^)

>>115
バカにしてんのは>>106だろ

デスビ付いてたっけ？

レオニスを買いたいのだが、今付けてる純正ホイールはどうすれば良いんだろう？
取っておいた方が良いのだろうか。

わごんあーるのぞうぜいはきびしいわ

>>121
それくらい自分で考えろよな！
完全に不要なら売ってしまえばよいし、車下取りする場合に必要と思えば取っておけ！

まぁ、自分は一応取っておくがな。

ちなみに自分は純正タイヤホイールは3セット持ってる
話は変わってテールランプにLEDつけたけどABS付車は警告ランプが点いてしまうので抵抗をどう付けるか苦労した…
まさか左右強弱で抵抗4つなんかつけられないからね…

>>115
しかし白のNA ATのGTOより遅いだろ…

ＬＥＤは断線状態なので断線を検地してるセンサーは困ってる

MC11でｓｙ
必要かわからないのですが家にあったので
HKSのターボ-タイマーを直付けしようとしてるのですが

ターボタイマー　　車両側
赤が常時　　　　白緑
青がACC　　　　青
緑がIG　　　　　　黒黄
黒アース　　　　

と分別はしたのですが車両側
各上下段２本づつ同じ色の線がありましてどっちに割り込ませるのが
が正解でしょうか？

ぜっく

>>123
おｋ、ありがとうな。

ロアアーム用ボールジョイントブーツが１個７５０円でヤフオクで売ってますが
買いでしょうか、

スモールランプが切れたので
せっかくだからＬＥＤに変えるのですが車検に通るのは
どの様なタイプがありますかね？
確か色付きは駄目ですよね？
白は大丈夫なんですかね？
宜しくお願いします。

>>133
おまえは自分で調べる事が出来ないんだな。
そんなんだからいつまでたっても、ニートなんだよ

この年代のワゴンRって可変バルブらしいね

そう言えば俺ってどうやって童貞捨てればいいんだろう

>>132
はぁ？仕事してるよ！
おまえがニート自宅警備員だろ(笑)
2ちゃんでしか吠える事しか出来ないネット番長じゃん(笑)
さっさと仕事しろよ！
仕事しないなら死ねよ(ギャハハ

何かあっちもこっちもレス番付けおかしくなってるなｗ
ジョイントブーツなんていちいちオクで買うより地元で部品屋探して買いなさい　500円しないはず
LEDスモールも色はもちろん、明るさと照射範囲もあるからなぁ
うまく見つけないと余計な買い物するはめになるよん

未だにこんなのが居るんだな

部品屋に行ったら個人には占いと言われてしまいました１３５はどうしてくれますか

据え置き型のレーダー探知機を買った。
取り付け場所は１番右側のエアコン吹き出し口のすぐ上に設置したけど、あそこで良かったのかな。
電源コードはペダル類の裏側を通してシガーソケットに接続した。
まさかとは思うけど、ペダルか足がコードに引っかかったら洒落にならんな。

>>137
それぐらい自分でどうにかしろよｗｗｗ
部品屋に｢素人なんていちいち相手にしてられっか｣って思われてるんじゃねーのか？

138 tukenaosihe,
中央に持っていて配線は左の寿主席をつかうべきだ

>>140
中央にはすでにカーナビが設置してあるので無理。

なんか荒れてんな…

>>133
銭湯やサウナで左足首に鍵を付けているおっさんに声掛ければ脱童貞の指南をしてくれるぞ

5型以降乗ってる人に聞きたい。ダッシュの中央のフタん中って何入れてます？

思い出

イイハナシダナー

。１３１　ＬＥＤは車検でなんくせを付けるヤツがいてるので必ず純正は保存します
そうです、純正戻しをします

Ｈ１４年のＭＣ２２Ｓなんだけど、ドライブ中に今までに無いぐらい白煙噴いたわ
最近アイドリング時に微かに白煙が出てたんだけど
今日は走行中にアクセル踏み込んだ時に一瞬だけどブワッと出た、それが数回ほど

ヘッドガスケット逝ってて車検の時に、直したら一時的に治まってたんだけど

今回はターボが原因なのかな？

ボロボロのふっるい軽四のってて
白煙とかきにすんなよ
オイルだけきっちり気にしてればいい
勝手に吐かせとけばいい

タアボの軸からオイルが噴くのでカムカバーの清掃を浸け置き洗いで金属用の洗剤でやらなあきまへん
わてはやりましたんや

13年式MC22RR乗ってますが走ってる最中に異常にエンジン音がうるさくてなんかガタガタ言うてるんですが何か悪いんでしょうか？
オイルはまめに変えてます走行距離は16万キロ弱です

>>151
ガタガタってよ、エスパーじゃねーんだから漠然と書かれてもわからんでしょ？
異音出てるだけ？ 変な振動とか出てない？ 状態によってはエンジン、特にヘッド回りの分解、OHが必要になってくるかもね
あまり酷いようなら車屋行きなよ？

>>151いい加減買い替えろよ。俺なんか12000�`しか走ってないけど12月の車検で買い替えるぞ。飽きたから

そうそう…よく白煙はくとか、言ってる馬鹿居るが 軽自動車なんだから、当たり前。パワーないから=吹かす=白煙でる当たり前。 パワーある普通車とかは白煙出なくて当たり前。

それとこの時期寒くなってくるから、白煙と湯気間違ってる人居るよね。外気温度下がれば、湯気見えるの当たり前だ

16万キロも走ったらそこら十がいたんでくるよな

俺のも朝っぱらエンジン掛けると湯気出しまくりだ。


フル純正だけどそろそろ何処か弄りたいな

>>156そこが軽自動車の辛いとこなんだよな… 普通車にくらべ手軽な感じ？に出来てるから。

そこまで走ったらオクでジャンクとして売り払うほうが頭が賢い人ですな

白煙は出ないが
マフラーからガソリンくさい排ガスが出るわ

今の軽は20万キロ余裕で走る。
愛着わいてる人もいるわけだし、簡単にどうこう言う話じゃないよ

>160 それは失火してるので、てっていてきな診断を１００日間ほどやるべきだ

今度自分のわごんＲをオートメカニックに投稿したいと思うのですが、
Ｅメールに走行距離の表示とフロントから写真撮った画像を添付して、コメント添えればいいのでしょうか？

>>151
うちは11年式のRRリミを外観SWT仕様にして14万キロ乗ってかなり過走行だと思ってたが上には上がいるものだ…

RR後期のボンネットのエアスクープと、白のハイマウントストップランプの
新品価格解るひといたら教えて。

>>165ハラタイラに3000点

竹下けいこに５００点投資します

諭吉さんが十人位居れば大丈夫だろう

そりゃな

>>165
自分はヤフオクで買ったからそれ二つで1万円しなかったけどエアスクープは色違いだったから99工房の世話にならないといけなかった…
おそらく新品買っても無塗装だと思うが…

>>170
ありがと　てっきり精神疾患のすくつかと思ってたのでまともなレスあって安心したよ
あまり単体でオク出てこないんで、新品でもいいかと思ったんだけど、
デラで聞いてみます。

>>171
初めからそうしろよ！

初めからSWTの俺に隙はなかった！


でも最近まで普通グレードとの違い知らなかったんだぜｗ

>>173いいなー俺の、HIDついてるからSWTって思ってたらバージョンVやった…

精神疾患のすくつはサンバーやkeiのスレですよ

LED系とHID系の質問はレベル低すぎ。

皆スルー宜しく。

今更だけど11年リミテッドには時計が無い、、、、

時計は振動で壊れるので、別に買ってつけてるべ

>>177
11年式というか、
ワゴンＲは全部ついてない

>>177
うちのはカーステに時計機能あるから別に困らない
というか軽ならわりとそういう車あると思うが…ビートなんかもそうだし

時間で規制が変わる道路とかあるんだから
時計は装備を義務付けるべきだよね

純正のダサいので金取られるくらいなら、無くていいよ。
あとから自分の気に入ったのつければいいべ。

>>176
そうかなあ？
なら問題
純正テールにLEDつけてもABS付車は警告灯点きっ放しになるがどうやったら消せるか知ってる？
配線はどうするの？
電球に戻すとか警告灯の電球を抜くとかの答えはなしでよろしく

↑続き
ABSのヒューズを抜いてABS殺すのもなしね

やかましーわボケお前殺したろか！

>>185
はいあんたの負け
ちなみに刑法第222条脅迫罪成立ね
ログ持って告訴しようかな？
その前に予告サイトにひっかかるから楽しみに…

>>177
ルームミラーの端っこに腕時計吊してる マジお勧め
でもＧショック系はちと見えにくいかな

>>185
あんたがこの場で謝罪するなら許してやるかもしれないよ

>>183
それじゃあ、警告灯の配線を切れば点灯しない。　
ABS無しのメーターに交換すれば点灯しない。

>>189
そんなメンドクサイことしなくても
バッテリーのマイナスを外せばいいのさ

メーターに黒テープを張れよな

使用者がいっさいメーターを見ない、見ても気にしない。

>>189
失格
配線カットは電球抜くのと変わらない
ABSなしもパネルは同じ
タコメーター潰すならパネル交換もありだがそれでいいのか？

>>190
車動かないからアウト>>191
実際には点灯してるからアウト
>>192
根本的な解決になってないからアウト
速度違反で捕まってくれ

ということでLEDの質問に答えられなかった>>185はABS付きRRのメーターを下級グレードのタコメーターなしのインパネに改造して乗るように(^O^)

そんな事より、ターボの有無でECUも変わるよな？

ターボ無しにターボ載せ換えるよりは、NOSでも載せるか我慢した方がよさそうだな。

MA63のスズスポマフラーがポン付けできた
MC用ほど高くないので良いな

NAなので抜けすぎたら難なんだが、
ほどよく走れてるし静かなので助かった

>>183
Ω抵抗mかます

ｇｇｇｇｇｇｇ

吹かし音がいいマフラーで、いいのが無いかな。

ワゴンＲプラスのＭＡ６３の部品が共通になってるのでヤフオクで探して買いたいよな

今更だけどターボ車って燃費かなり悪いの？

生でも悪い
ターボだと加速は良いが…

>>202
AC-ONで10km/L
AC-OFFで13km/L
高速で16km/L
くらいじゃない？

うちのはベルト滑りの持病があるんだが、みんなのもそう？
ベルト交換すると解消するが、1〜2年で再発。
張り調整とかしても急場しのぎにしかならず、すぐにキュルキュル。
あのキュルキュル音、ホント恥ずかしい。
設計ミスなんじゃないかと思ってる。

>>205
俺のもそうだ
雨の日や水溜まりを通過した時は仕方ないが
張り直しや取り替えても直ぐ鳴るよ
最近はアイドリング時にキュルキュル鳴ってた
走り出したら止まるんだけどな

もうこんなもんだと思って諦めたよ

エンジンの劣化で回す力が弱ってるからでしょ

プーリーはどうなの？

発電器のプーリーが小さいから抵抗値が少ないのでスベルので
大型に交換したいです

>>205
プーリーの対策品出てたろ。　ディーラーに相談してみ！

RRのウィンカークリアにしてる人たまに見るけどあれってライト一式かえてるの？中のレンズだけかえれるの？

65000kmのMC22RRのATだけど、ｴｱｸﾘ箱から前に延びてるホースにブローバイが沢山溜まってます。 何か対策が必要ですか？あと、そろそろATFとﾌﾟﾗｸﾞも交換したほうが良いですか？

中古で購入したワゴンR
リアシート外して大掃除したらカッパえびせんと、１00円が出て来ました。。

２ちゃんはオレの日記帳

>211 そうがえ
>212　カムカバーの掃除へ
>213　　リングイーズを入れると絶好調になる

>>211
中のオレンジ部分をカット
>>212
キャッチタンク取り付けるといいよ
ATF無交換で65000ｋｍならお勧めしない
交換するならデラで純正フルードを

>>205
Vベルト式に交換

＞２１２　フルイＡＴＦはかならずオイルパンの張り替え名目でパンを外して交換しないと
あきまへん

皆様ありがとう
普通、ﾌﾟﾗｸﾞは何キロ毎に交換ですか?
まだ新車から一度も替えてません

まーた変なのが粘着してるｗｗｗ


プラグ交換に何キロって定義はないよ 電極の摩耗や火花の飛び具合の劣化で交換
でもテスターないと見れないよね
ATFも無交換なら数回のフラッシングして交換すれば大丈夫！ 変速がスムーズになって驚くぜ！

車のメンテの基本は壊れる前にオーバーホールなり交換するものだと思っているぞ。

プラグは取りあえず１０万キロ毎に交換すればいいし、バッテリーは５年か５万キロ毎という具合になる筈だぞ！

バッテリーか、中古で買ったばかりだが夜間ウインカーを付けるとメーターが微妙に明暗を繰り返してるんだよな。
そろそろ寿命か。

そうですね。

>>215そうがえか…HIDなら相当高そう

>>220
釣れますか〜

222 あきまへん、あきまへん、ワイパーモウタは内部でショウトしてて動かすたびに
大電力を奪っていましたが、いいのに交換すると解消されましたねん、でもあんたのが
それとはいえまへん、

>>220
ツンデレ乙

>>222寒くなるとバッテリー弱るからね。でもそんなもんだよ。まだまだいけると思う。ライト点灯してメーターが段違いに暗くなる場合はヤバイ…早めの交換

>>222
もうバッテリーダメだな。
バッテリーが突然死する前に交換！！

２２６に書いてるようにどこかで漏電やショウートしてるカ所があると異常な
行動を起こします、

つまり、あなたはショウートしているんですね、わかります

ワイパーモウタは軸を押しつけるネジが付いててそれがモーターのブラシとも関係してるので
ゆるみすぎるとカタカタ音がして電気も異常な流れを起こしますので、締め付けの程度が非常に難しいですよ

リアルワイパーって需要あるの？
スモークガラスが薄くて、フィルム貼ろうかと？

訂正

リアルワイパー

リアワイパー

そんな訂正以前にお前は日本語がおかしい

コラムシフトレバーって使い勝手いい？見た目ナビの邪魔そう

止まるときにＮにしてから足ブレーキを話してサイド引いてＰに入れないと
いけない、違う事をするとひっかっかてレバーが折れるほど力を入れないと動かない

え？俺Pにしてからサイド引いてるけど

>>238
それが正解だよ！

H12年式のMC11Sの中古に乗り始めるんだけど
スピーカーの交換選択肢少ないんだね＞＜
もうちょい下調べすればよかった

>>237
釣られないぞ

>>236
5型以降だとナビ操作に邪魔になりそうだな

自分は、直感で操作できないのが難なので
フロアシフトに改造してしまったよ

>>240
フロントは仕方ないが、リアは天吊りが良いでよ
セパレートから一体型まで4〜5種類くらいある
うちの天吊りはパイオニアだが、
中のユニットを入れ替えると更に良いらしい

>>243
天吊りのパイオニアて、純正オプションのやつ？

>>236
慣れの範疇。
もっとも俺ナビ付けてないけどｗ

>>244
Yes
カロじゃなくてパイオニアなのがいかにも

スピーカーは汎用ぽいのが入ってると
このスレで見たな

コラムニスト
ＰからRにする時、勢い余ってDになる

質問です
MC21四駆ターボで平成13年式
17万キロ走行

アイドリング時、ハンチングや失火のようなノッキング状のアイドリング不調

走行時、2000回転から3000回転の間で加速不足、踏み込んでも回転数が上がらない、加速減速を繰り返すような症状が出ています

原因と修理費を教えてください

>>240
フロントに何入ってるかわからないけど
リアにはタマゴ型じゃないほうの純正スピーカーがついてました。

今回廃車する方にパイオニアのTS-F100 10cm付けてたので
納車後、今何付いてるか見てみて純正なら交換してみて様子みようと思います。
聴くのはほとんどHR/HMなので重低音よりベース、ドラムの心地良さ重視で

俺のはリアスピーカー付いてないよ…

貧乏だしドンキの700円のDQN丸出しウーハーでも積んでみるか…

お、千円内でウーハーあるすかｗ
点検ついでに少しドライブする予定やしドンキ覗いてみま

すまん、0一つ少なかった

ぐああああｗ
でも、ヤフとかで劇安で怪しいウーハーでてますね。
ねらってみようｗ

>>248
まずはプラグ＆プラグコードの点検じゃないか？

ウーハーとか付ける人ってまだいるんだね(悪い意味じゃなく)
解体で引き取る車に結構付けっぱなしで来るから人気ないのかと思った

>>248
ISCVを掃除してみ

>>248
21と言う事だからダイレクトIGコイル壊れているんじゃないか？
IGコイル壊れているとその様な症状が起こる。
三菱製のコイルだと壊れ易いからな。

>>254
21はプラグコードは付いていないのだが

>248 プラグホールにオイルが漏れてるのでカムカバーパッキンの精度向上へ

>>248
一度高速４００kmくらい走って見ては如何ですか？
台風一過の様なスッキリとした状態になるかも。

ぬ

ＬＥＤ使ってドアオープン照明するのに、常時で＋取って−をドアスイッチ線でいく場合、ドア開けっぱしの時に任意でＬＥＤ消そうとするなら途中でどんな配線の仕方とスイッチが必要かな？詳しい人教えてほしいです。

夏場ACオン走行時はイライラしたもんだけど、涼しくなってグイグイ進むのが快適になった@1型RRサンルーフ付
外気温でこんだけ変わるならインタークーラースプレーも効果ありそうだね、調子に乗って噴射すっとエンジンびしょ濡れになりそうだけど

>>261
そんな物配線の途中にスイッチ付ければ良い事だろ！

スイッチは、お前の好きな物をカーショップやホームセンターで探してこいよ

>>262
MCはIGコイルの上にインタークーラー付いているから、そんな物付けたらIGコイル
壊れてしまうぞ！

サンルーフ付きって時々あるけど普通車のサンルーフみたいに開くの？
電動ですか？

10円くらいのへこみ、貴方なら自分で治します？

>>263
雨振ると壊れるんですね、わかります

雨は大丈夫みたいですよ

>>265
気にしない

>>265
気にしない、気にしない。
ひとやすみ、ひとやすみ。

>>265
100均でトイレのカポカポ買ってきて
ドライヤーでゴム暖めて取り合えずチャレンジしてみるｗ

>>269
一休さん、乙。

237が正解。

勾配有る所で駐車する時にサイド引かずにＰに入れると、抜けなくなる。

対処方：抜けなくなったらサイドを少し甘めに引きなおしてＮに入れて車を押す。
坂道でも急坂だと危険なので注意。

>>265
270の方法に近いけど、ホームセンター行くとガラス運搬用の吸盤ハンドル売ってるのよ それでちょっとしたエクボなら修正出来るよ
場所にもよるけど意外な程綺麗になるよ

この商品どう思いますか？？
http://www.bidders.co.jp/pitem/146701399/aff/09HMtGjAfK.UbrBnnrQ1C4_--/9721499/IT

ＬＥＤは１６Ｖになると壊れてはげしく点滅を開始するので
壊れないと思ってたら大きくがっかりしてカネも品物も捨てる事になるので
注意

バックドアの集中ロックがおかしくなり
アクチュエーター交換を検討中です。
そこでバックドア内張のプラスチック外したいのですが、
どこかにやり方紹介しているページないですか？
代替部品はヤフオクで入手予定。

>>276
みんカラ辺りでも漁ってみろ

アクチュエーターの分解をやったら分かるけども電気接点が押さえ付けてるだけなので
ほっとけば治るよ

三代目ワゴンRより内装いいって思うのは自分がMC海苔だからかな？ダッシュスピーカー以外で

なんだって２代目が一番いいんだよ！
例えば、…

ターミネーター２。

2004年製造業へ派遣可能になった事から考えると、２型は組み付け等のミスも無く品質はいい筈。
設計が悪い部分がありますが。。

>>277
いろいろ検索かけてるんだけど、
なかなか出てこないですね。

>>278
では、アクチュエーター分解して、
接点磨くなり、押さえてあるだけの部分を半田付けしたら直るでしょうか？
施錠はほぼ確実にできるのですが、解錠がうまくいかないんですよね。

>>276
2カ所ネジ（手を掛けるところ）外して、
あとはピン留めなので下から手前へ引っ張る感じで外れるよ
上部はドアパネルの隙間に引っかけてあるので下からね

>>283
MC系限定で探しているからだろ。
ハッチの内張りなんて、スズキの軽ならどれもどれも同じ構造だから簡単に見つかる。

素人がアクチュエーター分解なんて出来ないよ。
ディーラーで新品買うなり、オクや解体屋で中古でも買え！

もしかしたらハッチの蛇腹部分で配線切れているかもな

バックドア内張のプラスチック外すのは間にバールを入れてバキバキとはがすだけで
非常に簡単ですよ、ドアの内張と同じピンで止まってるだけです、２枚もはがして捨てましたよ
アクチュエタは交換しかないですよ

MCの加速不良とアイドリング不調の原因を質問したものです
今日有休使って朝から原因追求に励んでみました
結果、真ん中のプラグホールにオイル溜まりあり
先程ディーラーでプラグ交換して9000円でした
インタークーラー外してみたり初めての作業だったので楽しかったです
ありがとうございました

お疲れ様です。
テールランプが切れてしまったのですが電球にアクセスするにはどうしたらよいですか?

>>286 内張りにバールってあんたＷ 壊れるだろ


テールはゲート側のビス外して少し浮かしながら外側にずらす… ？
これさ、手前に引いても取れるけどクリップピン折れるか割れないか？ 毎回付け替えるはめになるんだが

>>287
>真ん中のプラグホールにオイル溜まりあり
ヘッドカバーパッキンは交換してないの？
していなかったら、またオイル溜まってプラグ失火するぞ！

>>288
テールランプ上部にプラスビスあるだろ。
それを外してテールランプ引っ張ればランプASSYで外れる。

240です。今日か明日に納車されます。
中古7万キロなので10万キロ目指して大事に乗りたい！
買ってから仕様調べたのだけど
H12 MC11S F6A ターボ　コラム3ATだとマイルドターボで
MCの2型って事でよろしいのでしょうか？

>>291
年式的には2型だけど、年式だけでは当てにならないのでコーションプレートで
確認した方が良いね。

コーションプレート（青いプレート）は、エンジンルーム奥に付いている。

コーションプレートの下の方に、アルファベット4文字と数字が書いてあって
その数字が型番になる。（1型は数字書いていない）

>>292
わかりました。
チェックしてみます。
帰り道にSAB寄って小物物色したりと車屋からの電話待ち遠しいですｗ

>>290
ありがとうございます。早速やってみます！

>248 プラグホウルのオイル漏れを止める方法を知ってますので５００円で教えますよ

>>292
本日納車されました。
前車がH8年 アルト　AT 重ステ 手動窓 1万km超 オイル漏だったので物凄く車が軽く感じます。

内装、外装みるとFX-T エアロ 80年モデルみたいです。（青内装にCD,MDカセットデッキ）
プレートには
MC11S-7379**
F6A 657cc Z7T D10
WFTD-SE2
と明記ありました。

一つ気になったのがキーレスリモコンって結構車外からだと感度悪いでしょうか？
室内からだと全く問題ないのですが、外からは窓から灰皿あたりを狙ってあげないと反応しにくいです。
あと思ったよりオーディオがアルトよりマシてしたｗ（標準タマゴ型リア付き）

>>296
MC11だとキーレスは赤外線式。
受光部はルームミラーの付け根にあるからキーの赤外線部をそこに向けないと反応しない。

後期モデルは電波式だから車の近くにいればどこでボタンを押しても反応する。

>>297
ありがとうございます。悩みが一つ減り幸せになれそうです.
前スピーカ何入ってるか確認しようと適当に-ドライバ挿入したらカバー少し削れた（泣
ちゃんと挿入ポイントあったんですね；

>>296
私もその車に乗り換え様と思ってるんですがお幾らでしたでしょうか？走行5万で40万だと高いですか安いですか？

車検来年9月残　本体20万、諸経費込みで25万でした＾＾；
内装、機関は程度は良、外装で少し傷多かったけど
私見でコンパウンドで消える程度と検討し決めました。
5万kmで問題のベルト類も交換されており整備も良でした。
ディーラー下取り車でオークションを介さずにお店に入庫された車なのでこの値段だそうです。

外装で
運転席ドアにドアパンチ0.5mm未満の深さで一発
リアバンパーに助手席側に縁石で引っ掛けて破損と思われる裂け約3cm 一箇所
フロントエアロに木等で擦った薄い黒ずみ数箇所
ボンネットに飛び石1mm平方 3箇所(フロントガラスは綺麗）・・etc
と結構、初めて車見た時ヤバイかなと思ったけどDIYで補修効くレベルやし
現状放置で下手に誤魔化されてないと考え検討しました。

>>300-301
詳細ありがとうございます(^人^)
25万ですか良いお買い物をされましたね。私もこの車見て気に入ったので検討してみます。

>>302
そうですね。相場的にいうと、あと4,5万は高いくらいかな私も思います。
4-6年乗れて予算20-30万でワゴンR、ライフみたいな車ってことで選びました。
一応、外装補修代として1万予算組んでますｗｗドアパンチはたぶん放置；；

>>296
赤外線式キーレスは車から1�b以内でないと作動しないよ。

赤外線式キーレスは受光部が壊れて交換したことがありまっせ

>>297 304
ルームミラー狙うと一発ですねｗ
ちょっと意識的に狙って癖づけます。

そうでんな

MC22Sの4型はキーレスの受光部はどこにありますか？

ダッシュボードど真ん中のメクラじゃね？

>>308
は？ 受光ならミラー下って上で書いてあるじゃん？
電波式ならユニットは足元奥に隠れてるけど？

>>306
おいらもmc11だけど赤外線式きらいだったから
車買ってすぐに社外の電波式にかえたよ

空け辛さにイライラするなら交換おすすめ

自分の車が赤外線式か電波式かどうやったらわかりますか？

俺もこの前外品キーレスに帰った
リレー付きで５W対応だったから純正アクチュエータそのまま使ったぜ
電波式は気まぐれすぎるしアンサーバックがルームランプだからしょぼすぎる

>>312
車の方向を手で覆って開けば電波式。

>>312
4型なら電波式だよ。

>>314
>>315
ありがとうございますた

なんで3型か4型だけリアワイパー違うの？

5型からコストダウンでプラスチックになったから

一型とか二型とかどこでわかるの？

純正スピーカー納車1日で死亡ｗ
音量上げたら急にビビリ音聞こえてきて
ピラーの中で共振してるのか？と思ったら破れてた乙
窓締め切りで外にちょっと聞こえるかな？っていうくらいやったのに・・・

純正スピーカーはコーン部分が紙みたいな安いやつ使ってるからね
少しでも良い音で聴きたいならやっぱアフター品に交換だけど、今度はデッキやらコードやらってキリがなくなるんだよな

>>319
ハザードスイッチの場所

>>183
ねえねえ、これの答えって何？教えてよ。
ブレーキランプ切れで警告灯が点灯するタイプのABSは、コントローラ内部の分圧で
故障検出しているはずだから、少なくとも1灯はLEDじゃないランプにしないと回避できないような気がする。
なので、ハイマウントを普通の電球するってのが正解だと予想してるんだけど。

>>317
寒冷地仕様車（4WD）は、皆同じスチール仕様だぞ！

>>319
つ>>292

>>323
マジレスすると、それは違う。　
総ワット数で検出しているから、例え1灯だけ電球にしても警告灯は点灯する。
LEDにするならば、電球とLEDのワット数の差を抵抗かませるなどをして、
つじつまを合わせるしか方法は無い。

ＬＥＤはこのようにやっっかいな事になってるのですね

>>319
>>2も参考に。
各モデルの違いが詳しく書いてある。

>>324
整備書の回路図と診断内容を見ると、コード16（C1016）は323が書いているとおり、コントローラの内部で12Vを2つの抵抗とストップランプバルブとの合成抵抗で分圧して閾値と比較してるだけの単純な故障検出だと思う。
LED入れると故障検出するのは、LED回路内の制限抵抗が原因ではないかと。
なので、抵抗かましたりしたらバルブ切れと同じ状態になって故障検出してしまうのでは？
で、正解は何なの？俺も気になる。

いき‐ち【閾値】 １ ある反応を起こさせる、最低の刺激量

自己レス
分かったよ。LEDと並列に負荷回路追加するのね。擬似的に電球付けたのと同じ状態にすると。

純正スピーカはユーロビート５年聞き続け走行距離１５万キロくらいにならないと壊れなかった。
壊れて取り出したスピーカ見た時に、ごめんと声を掛けた。。

>>330
同意！
俺はフロント交換しようと外したら破れてて、思わず｢マジか？スマンっ｣と心に思ったね。

>>329
なるほど、分かった。
並列に疑似抵抗を追加すればコントローラーをごまかせるからな。

フロントスピーカーの交換は簡単ですか？

>>333
かんたんです。

MC21、おそらく１型だと思う。
俺もダッシュのフロントスピーカー取り替えたいのだが、
あのカバーというか、ネットはコジるとはずれるのでしょうか？

つ　ttp://carview-img02.bmcdn.jp/minkara/note/000/001/034/235/1034235/p1.jpg
　　 ttp://carview-img02.bmcdn.jp/minkara/note/000/001/034/235/1034235/p2.jpg

できれば写真の写っているドライバーより左手にある凹み部分狙ったほうがいい
下手したらネットの端が少し傷つく

1型だけどハンドル奥のハザードスイッチが使いづらいため2型以降のエアコン吹き出し口付近のものに改造しようと思います
とりあえず穴のないコラムカバーと穴のあるリミ用インパネ、スイッチが違うのでオクで揃えることにしました
線は元のが吹き出し口付近までカプラーごと伸びればいいですが無理そうなのでエーモン様にお出まし願って延長します
しかし1型にもインパね内部にスイッチ取り付け用の四角い切り込みがあるのは気付かなかった…

>>333
交換は簡単だよ
あまりに純正の音が悪過ぎたのとエッジがぼろぼろでJBL状態になってたので交換した
本当はバッフル作って海外スピーカーとか入れようとしたけどどう計算してもバッフル作るとカバーが付かなくなるから泣く泣く諦めてカロの日本製のアルミダイカスト製の2ウエイのにした
たしかによくなったけど10センチの口径では低音はやっぱり無理なので仕方なしにサブウーハー追加した
ちなみにヘッドはナカミチTD-1200SEが余ってたけどアンプがなかったから壊れてた純正オプのアゼストと同じカプラーで入るアゼストのCDMDヘッドにした
オクで買ったがこれは安かった
今は何とか聞けるようになった

＞３３３重要な事だけ教えます、プラのふたは手前左のすきまにサシを入れて外して捨てました高級スピーカーを見せるためです
外したスピーカー線の黒線入りがプラスですので、新スピのおおキイ方のこねくたがプラスです

きのう急遽、小田原に行く用事が出来て行ってきた。
帰りに熱海を経由していったんだけど、軽自動車にはきつすぎるね。
俺のRRもターピンが「ヒューン」と頻繁に鳴ってたよ。
熱海の街のような場所では登る際は［２速］のほうがいいのかな。
坂道のきついところでは［Ｄ］よりも［２速］のほうがいいという書き込みを以前みたので。
O/Dも使ってみたけど、よくわからんかった。

>>341
> よくわからんかった。

結局、よくわからんかったんだろ？www

いろは坂みたいな勾配きついとこガンガン登るなら2速だな
普通にまったり登るならDレンジで十分 登板車線で追い越し仕掛ける時とかO/D抜くと変速が楽だな

いや、どうなんだろうか。音にだまされてない？音がでかくなるから,速そうに思えるだけで実際遅かったりするしね…

あれ？キーレスきかねーぞ？
↓
なんでドア開きっぱなしってなってるんだ？どこもなってねーぞ。
↓
ケツが半ドアじゃねーか。

一昨日あった事。

鶴見イオンや大日イオンは内部がでかいだけで人に優しくない構造だと思いました
ムダに天井が高いので精神不安になるし空気はくさいしまるで倉庫のなかで買い物してる
ような雰囲気です、クルマ造りも同じでいいくるまは人にやさしい

>>341
ATの使用方法が分からないならMT車乗れよ！

MTの方が直結だから実際トルクは出る。ATはATFを介しているのでロスが生じる。
CVTはどちらの特性になるのでしょうか？加速時。

３年くらい前乗ったレンタカーのＣＶＴは半クラッチ状態で加速、その後も滑らかな印象あったけけどＡＴにも似つかない特性なのでしょうか？
否応なくＣＶＴ仕様の車増えているので、ＭＴ車購入したいと思ってます。

最近思うけどMTよりATの方が繊細なペダル操作を求められるような気がする

>>348
CVTで半クラ？

ATって、たまにキックダウンするじゃん？何秒かロスしてから、加速する感じ。ムラがあるよね。エンジン暖まってると入り安かったり…あれが嫌だよね。MTは常に加速するよね。

>>348
言っておくけどATはATFじゃなくてトルクコンバーターだよ。
ATFは潤滑オイル。

CVTはスバルなど初期の物は電磁クラッチを使用していたが、最近の物は
ほとんどのメーカーが、ATと同じトルクコンバーターを使用している。
だけど、制御がATと違いCVTは時速15〜20�`でロックアップ（直結）する。

加速時も上記に書いた様に速度によりけり。

ＡＴは内部の変速機が異常な動きをするよな３４９

ＭＴは３速で、４０ｋｍ→６０ｋｍの加速がいいよね

殆どの車で3速あたりは直結だからな。
パワーバンドと適合する速度域なんじゃないか？

直結は普通4速でしょ

>>355-356
5MTなら4速が直結。　4ATなら3速が直結だよな。

>>352
ＡＴＦでもあってるよ
トルコンの中でＡＴＦが動いて動力伝えてるんだから

今日はじめて高速運転してみた。
80kmから加速できて軽でもターボあると楽だなと満足
この辺からハンドリングの挙動が変りますね。
そして110以上になるとちょっと振動出てきてターボも唸ってきたので
最高速トライは見送り苦笑
ヘタレやあ。

>>359
違反自慢乙

>>352
言っておくけど潤滑オイルじゃなくて作動オイルだよ。
昔は一くくりにオイルって言ってたけど今は潤滑用のをオイル
作動用のはフルードと呼んで区別することが多い。

>>348
MTに比べると滑っているような感覚があるし
エネルギーのロスが多いのは確かだけど
トルク増大効果があるからATもトルクはMTと変わらないよ。
まあMTが選べるグレードでいいならMTが良いとおもうけど。

CVTは>>352の通り、ATよりも直結してる時間は長くなるものの
エンジン回転と速度の変化にズレが生じるので
エンジン回転の上昇ほどには加速してなかったり
あるいはエンジン回転が一定なのに加速したりで
最初はちょっと違和感を感じるかもしれない。

>>361
ランサーせディアは街乗り加速なら回転が下がりながら加速してたなあ。

１１０以上出すのは怖いよな、各部がガタガタになってる１１年前のクルマなのでさ

7年落ちで全くと言っていいほど距離走ってないから、110程度では全く怖くない。
ただ、燃費と覆面がものすごく怖いので実際は100が良いところだろうな。

お前の車大破ツｗ

>>365
ダメハツだったらボンネットにでっかく

S

なんて書いてないだろアフォか

MC系でハロゲン球のレビュー少ないの
1k円くらいの安いハロゲン入れるよりか
10k円未満のHID挿入するから？
だんだん純正の暗さ嫌になってきた；；

>>367
純正ハロゲンってそんなに暗いの？
今納車待ちだけど、国産HIDでlowだけなら29000円でやってあげると言われ迷い中

オクのは壊れるし

現状のCVTは半クラッチ状態が残っているという感じでしょうか？
ＡＴは半クラッチというのを感じさせない仕上がりあると思いますが、ＣＶＴは構造上原理上このまま半クラッチ状態が残るのはやむを得ないのでしょうか？

最高速ねぇ
改造の度合いにもよるだろうけどMCの車体って結構ドッシリしてるから160位まで出した事あったけどそれほどバタつかないよ
それより熱ダレが酷くて辛くなる ま、そういった使い方する車ではないって事だろうね

>>368
mc11sで4灯式なんだけど更に年式古いアルトのLOWより暗いです；；
HIはそれなりに明るい

H13式MC22の3型（現在58,900km）に乗っているんだけど
車検に出したら、あちこち修復必要で約14万円って言われた。

MCを愛するみんななら、どうする？
車検を取る、買い換える、手放す、どれにする？

HIDにしても光軸出ないじゃん

>>372

＞ H13式MC22の3型（現在58,900km）に乗っているんだけど
＞ 車検に出したら、あちこち修復必要で約14万円って言われた。
＞
＞ MCを愛するみんななら、どうする？
＞ 車検を取る、買い換える、手放す、どれにする？

>>372
車検切れ覚悟で修理費貯めて乗り続ける

車検切れたら仮ナンバー取得→検査の流れになるんだっけ？

>>372
８万円で買ったミラ（平成５年式）を車検に出したら、14万円取られた俺が来ましたよ。
３年前の話。

車とはそういうものです。

>>372
修理工場やディーラーは商売だからいろいろふっかけてくる。
自分で車検通すこと覚えましょう。
俺はＭＣ以外にＣＴワゴンＲも持っているけど、
古い車なのに必要最低限の点検だけしておいたので、
約３万円で車検通りました。

軽のユーザー車検３台目
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1286855454/l50

>>368
マルチリフレクターのは知らんが
ｍｃのプロ目ハロゲンは夜間走行中に、ほんとについてるのか何度も確認するぐらいに暗いと感じたね

オクのは壊れるか壊れないかは運だが、自分で対処できるならオクので十分。
ただマルチリフレクターに光軸出ない中華に限らず、シェード無いorあっても意味が無い
後付H４つけるのはどの車種でも勘弁だわ

眩しくてかなわん

>>375
自走するなら仮ナンバー必要だけれども、積載車に積むなど自走しなければ
仮ナンバー必要無いよ。

>372 車検見積もりは３カ所でしないとあかん、１カ所ではボッタクリかもね

車検が高いって話、よく言われるけど普段からキチンと点検整備されてれば2年毎に高額掛かる事は無い
高い高い言う人程12ヶ月点検はしてない、前回車検時ケチケチ予算で済ませてるような輩　しかも高確率で｢この前車検受けたばっかりなのに〜｣ってクレーム着けてくる
整備工場だって看板背負って営業してる以上、適当な整備は出来ないんです

適当な整備やってるところの方が多いのが現実

>>383
それ言えてる(笑)
俺のMCのパターンでは
オートバックス 14万
オートウェーブ 10万
オートアールズ ５万

上記 ２件はオイル滲みで直さないと駄目と言われたｗ
特にオートバックスはワイパーのゴムは駄目とか替えたばっかなのに笑っちゃうよｗ

みんなありがとう！
9年で6万キロってあまり乗ってないから余計劣化する部分もあるかもね。
1年で1万キロ以上走っているなら、こんなにあちこちガタはきてないだろう。

今朝、実際に修復必須部分を見てきたが、確かにダメだなと思った。
ロアアームブーツ、ブレーキバンドケーブル、マフラ、ハブベアリング…。

検査に通るものを優先して、まだ使える部分は年次点検に回すことにしたよ。
オイルにじみ、Vベルト硬化、ドライブシャフトブーツひび等。
以上で大体、11万9千円。いつも世話になってる工場だからってことで、11万でやってもらうことにした。
意外だったのが、ユーロテールは検査にひっかかるってのが分かった。当方3型だが、後期型のテールにすると約3万。

ただ、10年乗るってのはモチベーションとしても判断に迷うなあ。
工場長にも「次回（の車検）までじゃないですか」と言われた。

>>385
後期テールならオクで１マソくらいで手に入るはず
そのユーロに反射板が付いてないんじゃ？
反射板貼り付ければおｋ

>>386
後期テールはオクでも人気だからねえｗ
赤い反射板はついてるよ。でもユーロテールには上にダミーのランプドームがあり
そこにも反射するから、本当はダメなんだそうだ。今回はなんとかおｋらしい。

しかし今更ながらＭＣは古びないなあ
買い替える気がせんよｗ

＞３８２　１２か月点検さぼると車検の時にその分をぼられるってことか。

サラ金、車関係、性産業は儲かるようになっとるんだな。

問うに落ちず語るに落ちるだな、バ〜カ

タイヤ交換が含まれているなら１４万くらいはするでしょうね

>>387
なるほど〜
>本当はダメなんだそうだ。今回はなんとかおｋらしい。
変な工場だな

お得意様だから特別通してくれたんじゃね？

>>392
タイヤはインチアップとかしてなければ、
オクで送料込み１２０００円位じゃねぇか？
それを１本１０００円以下で組み替えバランスやってもらえるなら、
２００００円でお釣りが来る。

ワゴンＲのスタッドレス155/55R14をエブリーDA62に装着は可能でしょうか？
エブリーの方は12インチっぽいです。

11月上旬に東北の方に行きますが、念の為スタッドレスを履いていこうと考えております。
寒いですよね〜。

HID並みの光量を誇るハロゲンバルブで、おすすめなのはなんですか？

>>397
そんなものはありません。

確かに…ありません(笑) いいとこ3000kぐらいの明るさでしょうね。素直に HID入れなさいな。

>>396
ウチはＭＣﾜｺﾞﾅﾙとＤＡｴﾌﾞﾘﾜｺﾞﾝがあったけど、タイヤ互換性なかったような記憶がある
4WDと2WDでタイヤサイズ違ってたりしたら知らんが、ウチのヤツはダメだったはず

ま、タイヤサイズでググれば正確な事がわかる
確か便利なサイトがあったはず

↑ウチにあったｴﾌﾞﾘはＤＡ62Wね

エブリィって１００なの？
１１４．３じゃないの？

K6Aエンジンのエンジンナンバーってどこに打刻されてんの？
ちなみに5型のNAです

>>397
まあ、訊きたいことはわかるわ。
そりゃ、ＨＩＤにはかなわんとは思うが、
ハロゲンでも明るくなるという青白いバルブのことでしょ？

俺としてはミラリードの極太Ｈ４バルブがおすすめ。
白くて明るい。
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/141552689#enlargeimg

>>396
俺のはＤＡ５２のワゴンで、
標準で165/65R13だが、中古タイヤ屋にいったら在庫がなく、
問題なくはけるからということで155/65R13勧められた。
そういう中古タイヤ屋に行くと、ＢＳやヨコハマの適応表みたいなのがあって、
調べて教えてくれるよ。買うふりをしてサイズだけ確認すべし。

しかし、165/65R13というサイズは意外に少なくて、
タイヤ選びに苦労するわ。

今日エアコンフィルターとエアフィルターとイリジウムのプラグを3本交換したけどインタークーラーやエアクリーナーボックス外さないといけないからかなり面倒だったけど出来上がるとやっぱりいじった甲斐があったなと何となく思ってしまった…

あ、あとついでにメーターパネルの照明をLEDにしたのと使用頻度の高い豆球（DとかP、シートベルトやサイドブレーキ、ウインカー）と滅多に点かない警告灯の豆球と交換しておいた
パネルは元々アンバーの色付きだがホワイトのLEDとの色合いが絶妙でなかなか気に入った…

>>399
無知乙とつられてみるテスト

>403 しりません

>>396
夜とか山間部はシャーベットか凍結程度

平野の積雪は全くなし

フジツボ（レガリスK）のマフラーをつけてる人いたら使用感教えて〜。
何が変わったか、変わらないか。

>>396
DA62もピッチ100なので可能
サイズも問題ない

見た目が変わる（自己満足）

今日1型のハザードスイッチを2型以降のインパネに移設する作業を行ったが基本はそのままの色の線を新しいスイッチに移設すればよいが1本繋いではいけない線があるのに気付くまで時間が掛かった
また2本他から電源を引いて来なければならない（スイッチのイルミの関係）のでなかなか時間掛かった
ハンドル上のスイッチとその取り付け部のカットもしないと穴なしのコラムシフトカバーがはまらないし…
あとハザードとリミのエアコンのイルミをLEDにするためもう少し掛かりそう…

そんな細工物の作業をするのはいやなので、コラムカバーなどを全部はずして捨てましたよ

MC２２S　VVT付きNA　５万キロ

エアコンを外気導入にしてると停車中にブローバイガス臭が入り込んでくるので
PCVバルブ・サージタンクとPCVをつなぐホース・オイルレベルゲージ・オイルレベルゲージパイプ根元のOリングを交換

ガス臭が収まらないでゲソ('A`)
臭いはスロットルバルブの下辺りから臭ってくる（インジェクター付近？）
他に交換・チェックしたほうがいいポイントってある？

滲みはあるもののオイル漏れ無し（オイルシール添加剤で収まった）
排気からの白煙等も無しです。

>>416
ガス臭いって、燃料ホースのひび割れとか、チャコールキャニスタにいってるホース抜けてるとかじゃないか？
車内があんまりガス臭くなるようなら、原因が判明するまでタバコ厳禁！ 知人がやはり似たような事あって何だ？なんて思いながら乗ってるうちに車内で引火爆発して大やけどをした
とにかく気化ガスは危険だ

>>415
ならコラムカバーの中身はむき出しのままなの？整備性はよさそう…
細かいことと本物と同じでないと気がすまないタイプなもんで…

そうですよ、中身むき出しです、ヒューズの前にあるプラ部品もノコギリで切り落として
かなり明るくなってヒューズへのアタックが容易になりました

平成11年登録のmc21s RRに乗っています。現在、145000キロです。

4輪のショックアブソーバをカヤバSRspecialに換えようと考えてます。
換えた場合、4輪アライメントは必要でしょうか?
スプリングは純正のままで交換しません。

>>420
車高は変わらないので必要ないけど、
現状でタイヤの内減りなど変磨耗しているならアライメントとるといい。
フロントのトーしか調整は出来ないけどね。

アライメントは高いのでやったことがない８０００円

実はあの配線わりと面倒でそのままいっただけだとウインカーが使えなくなるため前のスイッチターミナルを回路に使わないといけないことがわかってなかなか大変だった…
しかしこれで2型以降にしか見えなくなった…

そんなやっかいな配線も漏電がおこりやすくなるので、純正のままがいいと思うようになるまで
わたしも変な電気工事をやりまくってましたが、電線の銅が腐ってるのを見てからは
理想と現実の違いに

MC21Sを中古で購入して、初めてオイル交換しました。

かなり汚れいたらしくフラッシングを勧められました。。。

フラッシング効果はあるのですか？

どうせガススタですすめられたんだろ？
ガススタなんかでボンネット開けさせない方がいいよ、

このあいだ、通行量が余りない道路で、軽トラに抜かされたぜ(笑)。
まあコッチはガソリンがほとんど無かったので、スピードは出さなかったが（法定速度遵守）。
ちなみに俺のはRRのターボ車。

サンバーSTIにはかなわん

ワゴンRとキャリイだったら同じK6Aでも味付けはかなり違うからな。
キャリイの方がレーシーって…

エンジンじゃなくてミッションのギヤ比だろ！

>425　スワラスタのウルクラを入れた方が抜群に汚れが落ちますよ
コーナンで３２００円、オトバで２７００円

>>427
10年前に高速でポルシェ運転してカローラに抜かされたぜ

まあ、コッチは初めての高速運転で、しかも、左ハンドル、、、、、

納車からヒーターの効きが悪くて、後々調べたらヒーターコアお亡くなり
水循環系ダメージと深刻になりそうなんでヒーターコア洗浄実施
はじめ水量の半分しか通過してなくて、次に逆洗すると物凄い茶色な水が苦笑
組み戻し後、ヒーターの効きを確かめるとすげー効く様になったので
早い目にメンテナンスして正解でした。

>>433
過去に一度もクーラント交換した事なかったんだろうね
古くなってくるとよくあるんだよね コア詰まり

>>433
車内、EGルーム内、H12年式71000kmとしたらかなり綺麗な中古車だったんですが
今回のヒーターコア、ラジェ周りの洗浄で悪いトコ発見ってとこです苦笑
まだサーモ働いて循環後の水が茶色なんで、またメンテナンスしないと駄目そうです＞＜

モノタロウのペール缶とエレメント買ったからこれからは3000キロ毎にオイルとエレメント両方交換しようと思う…

>435 それくらいの中古でエアコンが効かないのは添加剤オイルを入れすぎてたり
エキスパンションバルブが振動でゆるんでるのがあった、コンプを外して逆さまにしたら
黄色いオイルがダレーと大量に出てきて

朝から巡回ご苦労なこったｗｗｗ お前は読解力ないのか？ 毎回的外れなｗｗｗ

10年式リミテッド

暖房入れたらファンの音がうるさいんですが、正常なんですか？
イエローハットでオイル交換したらオートマオイル交換も勧められました。
バッテリーも交換勧められましたが、バッテリーは正常な状態です。

>>439
音を実際に聞いてみないと何とも言えんよ。

もしかして風量調節出来ないのかい？
風量調節効かないのなら、エアコン（空調）の故障だから整備工場で診てもらう
しかないね。

＞イエローハットで・・
これは店のセールストークだから気にするな。

>>440
エアコン効きますが音が気になりました。

10万キロ超えた場合、オートマオイルは交換しない方のがいいんですよね？

>>441
>音が気になりました
この音って何？　
エンジンの音なのかブロアーファンの音なのか、それともまったく違う音？


>オートマオイルは交換しない方のがいいんですよね？
新車から一度も交換されていなければ、ヘタに交換しない方が良い。
もし交換するのであれば、カーショップ（AB、YHなど）やガソスタでは絶対に交換はせぬ事！
スズキのディーラーで良く相談してから行う事！

>>441

ブロアーファンの音かと思います。
最初、ターボが効いた音かと勘違いしました。。

>>439
オートマオイル交換勧められたのは１０万越えていたからでしょうね。
エアコンの音とは別物だと考えた方がいいです。

原因ブロアファンモータのブラシの鉄粉がシャフトに固着した為。
→ブロアファンモータの交換。

ジージ唸って入れはほぼ間違いなし。
ディーラかスズキの民間整備工場で相談が望ましいです。
当然見積もり依頼してから頼むかどうか決めましょう。先ずは症状を言って見積もり依頼を。
間違ってもブロアファンモータを交換して下さいと言うのは、ＮＧ。

>439 それくらいの中古は葉っぱが内部に入り込んでてややこしい音がでます

>>443
ブロアファン
ディーラーで工賃込みで２万ちょいだからやっとけ
そのうち風も出なくなるぞ！

13年式のRR MC12の純正のフォグ形状を教えてくれない？
イエロー行ってバルブコーナーにある適合表を何冊か見たけどのってないんだわ

>>447
H3a

>>448
ありがとー

>>444

有難うございます。

>>450
テメーの車は
どの道ブロアファン交換だよ(笑)
￥２１９４５円
キッチリ用意しとけや！

ブロアファン自体は解体屋やヤフオクでも使えば簡単に手にはいるが、
取り付けられている位置が手が入りにくいところなので厄介だよね。
ソケットから外して、ねじ３本で固定されてるだけだし。

ブロアファンって何？

439は、単にオートエアコンの操作方法分からなくて、内外の温度の差でファンが「MAX」で
回っているから、うるさいと言っているだけのような気がする。

２５０００円もカネを使わされる４５０はかわいそうだよな
焼き肉やらーめんも食えるし、酒もニセビールでなくて本物が飲めるのにさ

ヒーターのトラブル、時期的に増えてくるな
異音は実際聞いてみないと何ともいえないけど結構ありがちなのがフィルターの目詰まり 酷いのになるとコアまで詰まってたりする
時にはこんな物まで


｢あんパンの袋｣ そりゃピューって音するわｗ

2,5Kも有ればカーナビは無理だけどちょっと良いスピーカー入れられるやんけ

メモリーナビならイケるぜ

中古品で４０００円程度で部品出回っておりますが、当然再発します。
自分のも中古で部品購入しましたが若干再発気味です。

使用頻度にもよりますが、１０万キロ以上は保障してない部品の一つだと思います。
またパワーウインドウのモータも使用頻度高いと１０万キロくらいで唸りだします。。

Ｋ６ＡＤＯＨＣ１２バルブＮＡ５速マニュアルに乗っています
軽自動車でも良いエンジンです

RRのライトって暗いね。見た目いかついのに

>>461
激しく同意。
バルブを換えたいけど、どこのがいいのかな。

地元のオートバックスのライトコーナーに行くと、いくつかのバルブが並んでいて、ボタンを押すと眩しさを体感できるのがある。
HIDは高すぎるから無理だけど、ああいうので十分じゃないかな。

あの時代のプロジェクターランプはどうしようも無いよねえ・・・
社外品はすぐに切れるし

そういうあなたのために中華製HIDがあります…
H3cなら標準サイズでいけますよ

>>461-462
RRに限らずプロ目の車はみんな暗い。
プロ目はカットラインがはっきり出るのがメリットだけど光量が落ちるってデメリットもある。
最近プロ目が主流になってきてるのはHIDとの組み合わせで丁度良いから。
変なグレアが出ないし光量落ちても有り余る明るさがある。

だから球変えるだけじゃ大した変化はないよ。

>>463
上にも書いたけど時代とか関係ない。
それがプロ目の特徴。

社外品はすぐ切れるってそれプロ目と何も関係ない。
球作ってるメーカーに文句いいなさい。

俺も純正の暗さにどうしようか悩んでるけど
社外ハロゲンの激安でも1k円〜やし
それなら6k円だして中華HID買おうと検討してま

まあ社外ハロゲンも500円以下ならお試ししようかなと。

ちなみにMC11S 4灯式で規格H3Cだけど
売り場で見かけるH3は使えますか？

以前はそうでもなかったが、最近の中国の情勢見てると、
安全に係るパーツは中華品は、止めとこうと思う今日この頃。

HIDはプロ目のほうが明るいのか

>>466
H3cとH3とではバルブの固定方法は同じだけど、ソケット部分（電極部）が
違うので、車両ハーネス（ソケット部）とバルブ部分とを繋ぐ配線作れば
使用は出来る。

>>466
スタンレーの標準品買えばコネクターはどちらにも対応可能
アフター品とか買うと上で書いてるように変換コネクターを自分で作らないとだめだね

そんなに暗いならライトの点灯部分を上下逆接で点灯させるって手法もあるぜ！ 勿論光軸下げてな

それがいいけど、光軸あわせがどうやって、どうなるかが重要な課題となってくるよな

ヒューズから電源を取ってシガーソケットを繋いで増設した人います？
正常に,使えます？

>>469-471
うあ、加工してまでハロゲンH3使うなら
HIDが望ましいですね＞＜
H3Cってなかなか地元置いてなくて

>472 やってます、余ってるエアバックやリア熱線を横取りしてます
総量規制を計算しています

>>474

サンキューです！

オススメのHIDを教えて欲しいです。

後付けHIDはプロ目だと光軸出ないよ

>>477
嘘いうな。
後付けでも光軸はちゃんとすれば問題ない。
特にプロ目は、リフレクターより散らないからほんと問題ない。

光軸でないとかいってるけど、自分でHIDつけて
光軸あわせて、問題なく車検通ってるんだけど？
これはどういうこと？

何にせよN-1の純正ハロゲンライトを使っている俺は勝ち組ということですね

お前バカか？左上がりのカットのまま無理やり光軸下げてるだけだろ？

>>480
おまえ馬鹿か？
左あがりで何か問題でもあんのか？
右側通行の道路でも走ってんの？

左あがりの配光のことを、光軸がでない
って意味で使ってるなら、ちゃんちゃらおかしいぜ。頭が。

缶スプレーで全塗するお

結局、どっちが正しいんだ？

>>481

んや、>>480の言ってる事もわからんでもない。
俺もHID入れて車検も通ってるけどそれじゃ全く問題ないかと言われれば「No」だ。
国産車の場合は左上がりが普通なんだけどRRのプロ目は左上がりが終わりなく上がっていくんだよ。
つまり左前方は対向車にしてみればハイビームと同じレベル。
たいがい他の車の場合は左側が右側より一段高いってくらいなんだがRRはそうじゃない。
だから左カーブだとライトが対向車の運転手を直撃する事が少なくない。

ハロゲンの時だと全然気にならなかったんだけどHIDにしてからは光が強烈だから
それがはっきりとわかるようになってきた。

>>482
青春の思い出になるお

うちはFX-Tですがハロゲンでも左山上がりで前方の車の穴に写る
自分のLOWが違和感ありありで
運転席側あげたら、山二つ　で左上がり
へへ　になりました（泣

>>484
アホはレスすんなよ。
RRの配光が左上がりなんじゃなくて
ハロゲンライト仕様は全部左あがりなんどよ。
誰が全く問題ないとかそんな話してんだよ。
車検通ったっていうのは、こう軸がとれないっていうレスに対してしただけだ。

左が一段高いようになっている配光は
純正HIDだから。

だいたい左から曲ってくる車がまぶしいとかいうなら
夜ライトつけて走るなよ。

ID:d7T8m3YM
ID:d7T8m3YM
ID:d7T8m3YM
ID:d7T8m3YM
ID:d7T8m3YM

香ばしいですな

>>487
何を言ってるんですかこの人

寒くなってからきゅるきゅる鳴り出したんですが、これってファンベルトですよね？

たまにしか鳴らない程度なんですが、これってほっといたら不味いですかね？

12万km走ってます。

>>490
どちらにしても放っておいて良い事はないから、悪い事言わんからディーラー行って直してこい！

>>487
他車も含め、純正HIDの車に乗ったことある？
プロ目かどうかは関係無く、壁や前車に映る光軸は水平だろ？。もちろんテスターに掛けると左側通行用の光軸だけど。
ＭＣに純正以外のプロ目HID付けると、とりあえず車検は通すことは出来てもグレア出まくりの迷惑仕様になっちゃうんだよな。

>>491
今金きつくて・・・・キュルキュル鳴りまくりになったら行きます・・・・今の所加速も問題ないですし

これって1万くらい掛かるんですよね・・・

>>493
ワゴンRってたしかタイミングチェ−ンだったような気がするんだよね
ベルトがなってるとすれば､コンプレッサ−､ダイナモ等の補機類のベルトだと思うんだ
ちょっとボンネット開けて見てみれば
｢ひび｣とかが入ってなければすぐには切れないと思う
だけど､早めに処置した方がいいことに変わりはない

>467 中国は国策で反日運動やっててギョウザ事件を起こしてるので
　　　その他の製品もワザと害が出るように末端の人民は工作をやってるかも
知れないので腹が立つよべなまともな精神構造ではなくいかれてる

RR納車待ち
ここで純正ハロゲン暗いって言われたからHID入れてるとこ

>>493
金無くてもローン効くから、今すぐディーラー行っておいで！
そのまま放って置いて重傷になって、多額な修理費用かかる様になったらどうするの？

>>494
あのね、MC系にはタイミングベルト使用している機種（MC11＆12）もあるんだよ。
それにタイミングベルトは、ベルト鳴きは起こらないんだよ。
何も知らないのならムリにアドバイスする必要はないよ。

だよね(笑) たぶんエアコン、ダイナモ、ファンとかのベルトだと思うよ｡ 以前スカイライン乗ってたとき、キュルキュル音放置してたら、走行中バゴッって凄い音してちぎれたベルトが路上に…(笑)

音の場所みてみれば、原因必ずあるから。早め早めの対応でないと、それこそ全損になるよ。

さっき走ってきたんですが、やっぱ暖かいとキュルキュル鳴らなかったです。
ベルトも見てみたんですが、張りもあってとくにひび割れもなかったです

たぶん寒くなると硬化してキュルキュルなるんでしょうね・・・・

とりあいず金できたらディーラ行きます。

先月車検ですべて悪い所直したばかりなのにorz本当車は金掛かりますね

>>500
言い方が悪くなるが素人じゃベルトの張りがどれくらいが適切がわからないでしょ？
おまいが張れてるように見えても実際はたるんでたりするんだよ。

先月車検でベルトも新品と交換したの？
それならしばらく走っててバルトが鳴いて来るのはある意味正常。
もう一回調整してもらえばいい。

12万キロだし調整しても治らないならプーリーが寿命の場合もある。
その辺も含めてデーラーで聞くといい。
放っておいてもすぐに問題は出てこないけど音はどんどんでかくなってくる。

プーリー交換になると金かかるけどベルト調整くらいではデーラーはお金取らないよ。
すぐにでも車持って行くといい。

>>500
501も言っているけど、先月の車検でベルト新品と交換したの？
交換したのであれば、ベルトの初期伸びが起きて鳴いている。

車検やった所に行って「ベルトが鳴く」と言えば無料で張り調整してくれる。
そのまま鳴き放っておくと、せっかくの新品ベルトが使用不能になって
また、新品ベルトと交換しなきゃならなくなるぞ！

悪い事言わんから、直にでも車検やった整備工場持って行きなよ！

俺のRR、新古車で買ったらSWTじゃないのにHIDついてた

みなさんありがとうごいます。来週中にでも行こうと思います。

ときどき、ドアミラーが前方にねじれるんですが、、

同じ症状の出る方います？

>>505
いたずらされてるんじゃね？

後付けHIDで光軸出ないって車、大体の確率で裏の取り付け方法間違ってたり、ラバーキャップの付け方まずくて取り付け後にバーナーが変な方向に引っ張られてたりする
汎用品の説明書ではキチンと理解出来んのかねぇ… 脱着二度手間だぁよ

>>507そもそも純正ハロゲンのプロジェクターの光軸だとHID化しても左上を
照らしちゃうから迷惑だって

ベルトがキュルクル泣くのは、原因がさまざまなステーションが考えられますよ
韓国ではイヌを食う文化があるので白人が牛を食う習慣をやめるべきですよな

>>580
ハロゲンだって左上てらしてんだろ。

これ以上荒らすんだったら、
中華HIDスレにいけ。

第一原因がハブベアとブレーキの固着次に発電器の老朽化と破損

HIDの場合、8000Kだと車検に通らないでしたっけ？

やる気があるなら殻割りして遮光版加工。ついでにウインカーのクリアー化と
ブルーアイ化にイカリングもつけちゃいなYO。

>>512
検査員次第だけど、多分通る
無難なのは6000K以下

>>510
お前顔真っ赤だぞ おちつけよｗｗｗ

箱には通らないって書いてた。

>>510 日本語の不自由な方？

ベルトがキュルキクル泣くのは、原因がさまざまなステージが考えられますよ

>>516
なら、通らない可能性が高いな。

下側のベルトが切れてバッテリーがあがった事があつた。
ベルトのそばにプラスチック製のカバーがあり、そこからジーンズの尻ポケットのタブのような突起が出ていて
ややゆるんだベルトが絶えずそこに触れていて切れたみたいでした。
その突起を落としてからキュルキュル音も出ずに快調。
これってリコールに近いんじゃないかと思う。

>>520 のエンジンはF6の方か？ ベルトに当たるような突起って、通常なら回転部周辺にそんな物なくない？
それかベルトとプーリーの合わせ溝が一段ズレてたっぽいんだが…

あれはリブじゃなくVベルトだったかな… ？

>>521
F6A です。　２万キロ弱という程度のよさそうな中古を購入したので、前者のメンテ程度はわかりませんが
キュルキュル音はでていました。４ヶ月後にプッチンです。

たまーにエンジン始動してパワステ効かない時があります(｡-_-｡)

しかしさ普通は車検の時 ベルトも交換するのに、しないﾄｺもあるよね。いくら車検安くても危険だよ。

今日、上り坂でサイドブレーキ甘めに踏んでＰに入れて駅前の売店でジュース買って、再び走りだそうとしましたが、ハイそうです！Ｐからギアが抜けなくなりました！！
休日と言う事でハイキングの人達が駅からゾロゾロと降りて来るなかでの出来事。

当然自分もその方たちと同じ山登るので、余り格好悪い事は出来ない状況！！

昔、もう少し勾配が緩い所ではこの現象を経験していたので、サイドを甘めに引きなおして車を押して見る方法を取りたいが、
何せ人の目があるのでそこまで出来ない！合間を縫って押して見るが勾配が急で車がウンともスンとも言わない！！

そう言えば昔２ｃｈで壊れるくらい強引にシフトレバー引いて解除したという事を思い出し、それを実行！
ハイ、Lより下に振り切るくらいレバーを下げた所、無事に解除しました。

結論
・勾配がある様な場所では、サイドブレーキをしっかり踏んでからＰへギアチェンジする事。
・解除方法は、勾配が緩やかならサイドブレーキ甘めに踏みなおしてから車を押す、それでも無理な状況なら壊れるんじゃないか？くらい思いっきりシフトレバーに力を入れる。
・２ｃｈの皆さんありがとう！

>>524
劣化が見られなかったら交換しないだろ　カス！

>>523
ホーン変えてるでしょ？

5万で買った走行17kmの中古MC22S、距離の割にそんなに劣化が感じられなくて
マメにﾒﾝﾃされてたんだと思いながら車内掃除してたんだが
ふと奪取ボードあけて見たら前オーナーからの手紙が入ってて
　
　今まで大切に乗ってきました。かなり古くて面倒な点も多々あるかと思いますが
　これからも末永く乗られてください。

死ぬまで乗ってやると決めた。

失礼

×　走行17km
○　走行17万km

イイハナシダナー

>523 ホオンとパワステが同じ電気の配電盤を使ってるので
電気不足がおこります、解消方法は５００円で教えることができますが
知りたいでしょうか

記念写真撮った
http://004.shanbara.jp/science/data/1211701731419.jpg

>>528
いい話だね。
中古車って前オーナーの魂感じること多い。

>>528
前所有者がここの住人だったらちょっとした奇跡だな
こんなのあったら中古車でも一気に愛着沸くわ

>>533
うちの11万�`で買ったMD21は、半年経っても
おっさん香水の臭いがいまだにとれません

禁煙車かつ機関も車内も綺麗なので、大事にされてた感があって
良いのだが、
この臭いだけはちょっと辛い

>>535
まず、バルサンタイプの消臭剤で車内の除菌殺菌をする。
俺もいろいろ使ってみたが、オートバックスの用途別タイプが一番効いた。

で、その後、オゾンが発生する装置で
オゾン脱臭するとたいていの臭いは取れるぞ。

自分は四駆なので安いカップリングが出たら買い溜めしなければならない…

座席がくさいので、外して１ヶ月ほど雨水で洗浄するとサッパリしますよ

MC21の2WDのサスと4WDのサスは共通でしょうか？
素人ですみません。

ダイハツ、スズキサクラ書き込み団あほ

>>539
形状は同じだから付く

詐欺はすぐ感動した〜っていう

シート外して大掃除したら100円と十字架と河童えびせんが出てきました！

>542 テレビでやってるハゲのＣＭでしょうか

ポジション球が切れてしまったんで交換したいんだが、
ライト裏側のソケットがはずれない。
渋くなってるだけなのか？

>>545
力入れて反時計方向に回してみ

初期の１型ＲＲ、14万キロ・・・ハンドルをかなり切って低速で曲がると「ウーッ」て音が出始めたんだけど、何？怖いよぉ
所持金１万２千円だから、ディーラーにも出せないし・・・・不安

>>547
後ろから音する？
ウーっていうかゴーっていうか

追記。
>>547
4WDじゃない？
新車で買ってる？中古なら買った時の走行距離も知りたい。

５４７です、前のほうから音がします。13万キロで中古購入の２ＷＤです。
ほかにもあちこちおかしくて、AT滑りが始まったりして、これはATF入れ替えでおさまったけど・・・
あとブレーキがたまにブレーキサーボが効いてないんじゃないかと思えるぐらい効かなくなって・・
購入した店に相談したらブレーキは原因がわからないから、総取替えで15万と言われたり・・「これはスズキの持病です」なんて言われるし。まだ直せないけど。

>>550
2WDか。なら違うな。俺の思ってたのだとクレーム扱いで無償修理できたんだけど。

前からか。なんだろな？
ウーって感じならブーツでもなさそうだし。
ブレーキはエアコン入れてる時に効かなくなるやつでしょ？
その場しのぎだけどエアコン切ってればその問題はでなくなる。

ターボ車はエンジンすぐ切るとダメージ与えるの？

>>551
ありがとう。

てっきり２ＷＤと思ってたけど、実は４ＷＤだった！なんてことがあればいいんだけど

>>553
お金無くても整備工場に事情を話せば、ローンでも良いと言うはずだぞ！
そのまま放っておいて重大な事故でもおこしたらどうすんの？

軽症の今の内に診て貰った方が修理費が安く済むよ。

俺のは4WDなんだが、左前輪がリズム良く「タッタッタ」って音を刻むんだが。
これってなんだろ。
あと、7年前のスタッドレスってそろそろ換えた方がいいかな。
タイヤの溝はまだ7分位残ってるんだけど。

石でも噛んでんじゃないの

>>555
「タッタッタ」って音がするタイヤは夏用のタイヤ？
可能性として異物を噛んでいる、のこぎりの様なタイヤの減り方している（スタッドレスを年中履いている場合）
が考えられる。

>7年前のスタッドレス
ご使用の地域は？
冬季間路面が凍る所なら、いくら溝が残っていてもゴムが硬くなっていて凍結路面には効かないから、
交換を勧める。

ただ、たまに山へスキーしに行く程度しか使用しないのであれば、他の滑り止めも併用するのであれば
交換する必要は無いかと

オートバックスの無料点検でバッテリー寿命と言われました。

バッテリーは正常ですが交換すべきすか？

交換した方がより安心感が増すだけでバッテリの突然不良に行き当たるまで何日かは不明だ

MC21S　RR
平成１１年度登録
１５万キロ

本日、自動車整備工場に車検を出しました。
ロービームの光が変な方向に照射されている為、車検に通らないとの事でした。
ヘッドライトユニットを丸ごと交換するしか方法はないのでしょうか？

>>560
車検ではロービームはみない。
ハイビームの光軸しかみない。
RRならハイロー別だからなおさら。

他の整備工場にだすか、自分で車検とおせばいいよ。

車検を中止してヤフオクでライトを買って交換へ、右は品薄で左は多い

15年式MC22S　走行2ﾏｿ
昼間ライト点灯励行、夜間も頻繁にHI⇔LOWの切り替え

この条件だとそろそろ電球逝くかな？

普通整備工場で軸調整してくれるぞ。よっぽどヘタレな整備工場だな(笑)

ライトユニット自体が壊れてるって話じゃないのか？

質問なんですがMC21SのRRにMC22Sの後期テールはポン付け可能なのでしょうか？

テールランプすぐ切れすぎだろ！そこで利益上げるつもりなのか？

>>566
別にハーネスがいるよ

定番トラブルらしいが根本的な原因って何なんだ？
LED化すると寿命伸びるかな？

>>568

回答ありがとうございます。
ハーネスがいると言う事はカプラー付きのだけで無く車両側のも必要と言う事でしょうか？
無知なんでなるべく詳しく教えてください。

>>555
ハブベアリングのガタが出る前兆の可能性大。

>>570
電球のソケットを固定するとこの形が違う
ヤフオクとかの写真でみたらよくわかると思う。

後期テールにするんだったら
配線がついてるやつ買えばぽん付けできるよ。

>>532
はぁ？？

>569 ５００円で教える事ができますが３００円にまけてやってもいいですよ

>>574
つるセコ

>>574

金要求？

>>570
カプラー付きでのおｋ
↓この状態で売ってるのを買ってくれ。
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r71797493

↓この状態だと不可。
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w56333153#enlargeimg

>>571
夏タイヤだとそういう音は出なかったんだが、そういうモノなんかね？
友人のエブリイだとホイールバランスとかだったんだがなあ…

>>572
>>577

遅くなりました。
詳しくありがとうございます。
今日落札しました。
家の近くで出品されてましたので取りに行き取り付け完了しました。
また困った事が有ったら質問しますのでよろしくお願いします。

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>574 180円にまけてくれまへんか

死ねよキチガイ

くやしいーーーー

MC21が出た頃､軽新規格になってまもなくだから98年末から2003年くらい。
俺の田舎ではほとんど見かけなかった。
125万〜145万したから無理もない。
それから10有余年､昨年あたりから突然溢れるほど走り出した。
何が起こったのか､最初はよく分からなかったが､
中古が３０万円台になってた。
なんだか､悲しくなった。

俺のは七年落ちで75万だったぞ？

MC21
リミテッド

リッター15って普通なんですか？

MC22 NA 4WD 10Km/1L

MC11 タボ 4AT 2WD 10km/L

MC21 RR
ブーストアップ
マフラー交換
MT

14〜15km/l

>>586
普通よりいい方だと思いますが。
走る道路状況に左右されやすいですが、１５も走ればいい方の部類に入ると思います。

燃費の算出方法って、どうやるんでしたっけ？

>>584
MCも玉数多いし、程度もピンキリだからね
オークション会場行っても場によっては端っこの方に格安で並べられてるんだよ

AAAに以前入札なかったけど新古車あったよ ちょっと売れないだろうけど

MC21の新古車は買えますか

MC22 RR　MT　2WD
12〜18km/ｌ

>>586
MC21リミテッド
ターボ車になります。

燃費悪いと聞きましたが何とか１５走ってます。

>>595
21のリミテッドってことはRRか？
ミッションにもよるが、15いけばかなりがんばってる方だと思う。

>>596

RR
ATです。

ムーブのカスタムターボの友人から軽のターボは油食うと言われて心配しましたが、、、

13年RRリミテッドだが、走行中ゴーゴーとやかましいなんて言うかエンジン音と言うかわからないがうるさいんだけどこれはどっかイカれてるのかい？

ハブベアリングじゃまいか？

21RRリミテッド
5MT4WD
通勤往復50キロ16〜18
遠出下道オンリー18〜19
高速90キロ巡航15〜16

こういうのはミッションや駆動方式、どう使ってその数字が出たかまで書かないと意味ない。
乗り方次第で全然変わってくるんだから。
>>586みたいな書き方じゃ良いも悪いも何もわからない。

22RRリミテッド
AT FF
通勤片道5キロ
普通？の乗り方8
アクセルワーク多少気を遣って10
超燃費走行（極力ブーストかけずに低回転走行）14
こんなもん？

>>598
上り坂や加速時に音が出るならエンジンかミッション。
そうでなければ足回り。特にハブベアリングの可能性大。

速度５０〜６０�`になったら、アクセルを戻して惰性走行する。
それでも音が出ているならまずハブベアリング摩耗。
できれば長い下り坂でアクセル戻して走行するとよくわかるよ。

正直、スズキ車のハブベアリングは弱い。
初代ワゴンＲ，ＭＣ，ＤＡ５２のエブリィと３台乗ってるが、
どれも５〜６万�`でともベアリング破損した。

>>599
>>602
ありがとうm(__)m
ハブベアリング修理はいくらくらいかかるの？

１まん５せんえんになってるので、あきらめないで

燃費はハブベアが固着してるといちじるしく悪くなるので、ハブベアを交換しなさい
走行後ホイルが異常に熱いのはベアの玉が変形してるから

中古のRRを買ったのだけど
MC21S H11 4WD 5MT 15万km

エンジンの回転数低いと加速で車体がびびるんですが
どこか不味いとこあるんでしょうかね

アクセル踏まない状態だと全然問題ないけど
緩くアクセル踏んで若干の加速をしようとしても車体がビビる
(ルームミラーが振動して後方がブレて見えるくらい)

1,2速は問題なし
3速 25km以下で振動、30km以上 まあまとも
4速 40km以下で振動、45km以上 まあまとも
5速 55km以下で振動、60km以上 まあまとも

1.3Lクラス乗ってるときに、タコ3k以上回すことなかったんだけど
4k以上引っ張ってチェンジといった感じです

>>606
プラグではなさそうだし多分マウントがへたってきてる。
と、思ったんだが

＞3速 25km以下で振動、
＞4速 40km以下で振動、
＞5速 55km以下で振動、

これって単にギヤがあってないだけじゃないの？
このギヤと速度域の組み合わせだと軽MTだとどれでもノッキングするよ？

>>606
それは軽の3気筒エンジンゆえのトルクの細さ＆振動が原因。
なので以前乗っていた普通車の様な運転していると必ず起こる。

解消方法は、以前の普通車の時より1段低めのギアを使用する事！！
（要はエンジン回転数が3500rpm以上でないとダメだと言う事）

あと15万キロと言う事だから、マウント、エンジン本体のヘタリも起きているから
なおさら振動が助長されているんと思う。

MC21です。
ハイマウントストップがやたらと暗くなってしまっています。
球交換したいのだが簡単にできるでしょうか？

>>608
＞（要はエンジン回転数が3500rpm以上でないとダメだと言う事）

これはちょっとオーバーだよ。
俺も>>606とまったく同じ車に乗ってるが（>>600参考）
3500以上回して走る場所なんて高速だけだよ。

>>606
とりあえず運転する時は各ギヤ3500「まで」引っ張ってシフトチェンジしてみな（あくまで平地の場合ね）
んで走行中は低くても2500以下には落ちないように。
一番負荷のかかる5速でも平地で2500も回ってれば振動はまずでない（速度で言えば60キロくらいかな）
それでも振動が出てくるならやっぱりマウントがへたってきてると思う。
これは放っておくとだんだん振動増えてきて症状が進むとシフトが入らなくなったり抜けなくなったり
アイドリングからとてつもなく車体が揺れたりシフトレバーがブルブル震えたりもしてくる。

交換すれば新車並に静かになるけど距離考えたら車変える方が結果的に安くすむと思う。
俺もおまいと同じ車で現在13万キロ突破だ。
あと1年乗るつもり。

一般常識として軽ﾀｰﾎﾞの10万K超えの中古車買うなんて信じられない

>>607,608,610
みなさんレスありがとう
なんとなく納得できました
下手ってるし軽ですし
回転数に気をつけながら様子みます

>>611
こみこみ13万で車検ほぼ取りたてだったんだよね
1年以上のれればラッキーかなと
遠出は親父の車借りるし近所走るだけなんで壊れたら諦める

上等な科学合成湯をいれたり、ウルクラで内部を線状することもいいですよ

ハイマウントはユニット交換じゃないですかね？
オークションで１円落札しましたよ。

個人的にヘッドライトの黄ばみとハイマウントは新品あるいは同程度の物に替えた方が良いですよ。

ハイマウントは種類があるかも、ＲＲタイプのはLEDで構成されてるので
さわれません、泣くまでまとうホトトギスです

>>611
壕汚自動車部品工作員乙

MCのターボ海苔の人はみんなターボタイマーはつけてます？

やはりタイマーは付けた方がいいみたいですよ、しかしどこでもめんどいので
つけてない人が９９．９９９９９９９９９９９９パーセントです

付けているけど、街乗りの時は使用していない。

付いてはいないが 家に近くに来ると
必然的に 極低速走行を強いられる
これを クーリングとしている

うちと同じで江戸時代の道路のままの8尺道なんでしょうな

MCのノンターボに乗ってますが純正の13インチのアルミから社外の14インチに変える予定です。
乗り心地は、結構 悪くなりますかね？

ダンダンと道路をたたいて乗ってられないが、腎臓の結石は落ちていくよ

結石は落ちていって尿管につまって激痛が１時間つずいて、２時間休憩後また１時間激痛がします
それを２４時間やって見て下さい。

じゃあ逆に純正13インチから12インチに変えたらコンフォートの乗り心地になんの？

みなさんレスありがとうございます。

自分のはバルブタイプだったんで、
簡単に交換できました。
どうも球が焼けて黒くなっており、
それが原因で暗かったようです。
ウエッジ球と同じＴ１０ガタの球が５連でついていました。

しかし、長年使っていると
電球がまるでメッキしたみたいな感じになりますね。

>>625
８０扁平のタイヤになれば乗り心地や燃費は良くなるよ。

あの瀬高で見た目が細めのぶさいくなブスみたいなタイヤでしょうか
やはり美人は味が悪いのですね

なんで結石の話になってるんだ(笑)。

ドクターKに任せるしかない

MC21のセンターコンソールは自作で塗装できます？

キズだらけでイマイチなので塗装しようかと、ゴムのような素材なので塗装できるのかと、
誰か塗装した人います？

ドクタ〜デラに任せてくるまボッカ〜ン

>>631
プラモ感覚でプライマー吹いて上塗りすればおｋ

後部の方向指示器と後退灯のランプを交換したいのですが
18Wのランプが売っていません。
どうすればいいですか？

>>634
普通に売ってるよ。

コーナンで売ってますよな

ワックス何使ってます？

>>637
ヴィダルサスーン使ってますぅ

車庫に転がってた奴を使ってるよ

ローション何使ってます？

ゼットローション使ってるよ

古タイヤにワックスべろんべろんに,塗ったくって売るのはやめてほしい。ヤフオクで(笑)あきらかにひび割れまくってんだけど。

シュアラスターだめだな、、
過剰広告

ワックスってなんか古くないか？

液体系が主流だと思うが。ウィルソンのなんとかジュニアっていうコーティング剤は物凄く合理的な商品なので使ってます。

ジュニアにローション何つかってます？

新品同様…ひびでてるじゃねーか ワックスでごまかすな。 二輪の話だが、赤男爵もワックスだらけでごまかす(笑)

中古タイヤはヒビだらけが気になりますよな

赤男爵も凄いよ(笑) 買った時新品同様じゃねー？ラッキーいい買い物したな〜二三日後…雨ｻﾞﾗｼにしたら異様に古いバイクに変身www

まあ中古ってそんなもんだから

>>647
そうですよな

ﾊﾊﾊ

ヤフオクって詐欺まがいの店あるよね。イタ違いだけど

>>652
kwsk

ヤフオクは基本実物見たりとか評価を参考にするしかないな。
ポッと出の奴ならまず相手にしない方が無難。

MC21の助手席のコンソールBOXの蓋の外し方教えて下さい。
簡単に外れますか？

>>655
プラスドライバー1本あれば外せる。

俺は＋ドライバーなくても外せるよ。
まぁついでに車の顔からフェンダーあたりまではめちゃくちゃに潰れるけど。

>>656
プラスチックの押しピンのようなネジでした。

硬いコンソールボックス、プラスチックプライマー塗れば塗装可能ですか？

化膿！

来週、いよいよワゴンR特別仕様車の発表だよ〜

軽カーどれにしようか迷ってる人、もう少し待ったほうが良いかもw

>>660
豪華なdvdナビ（DVD 鑑賞不可）が付きそうだ

＞６５２　エンスタを買いましたがリモコンが完全に壊れてるのにいかにも個人が使ってて
急に使えなくなったと装ってる業者が売り手でしたよ

案内には最近まで使ってましたとか書いてるけど業者が２００点もの商品を最近まで使えるはずがない

お茶やお米でも個人を装う、農家を装う都会の販売店があります

>>660ちなみ、スズキのサイト載ってますか？見たいな。

>>665
来週発表って書いてあるじゃん。
アホですか。

あほで〜す！

あっそ

スズキは前もって実物の写真を公表しない傾向が強いのはなぜでしょうか

リアスピーカ何付けてます？

なしです

>>670 純正の吊り下げのやつ
カロッツェリアだっけかのクォーターガラス埋め込み買っとけばよかったと今になって後悔

俺はフロントをカロのワゴンR専用のやつにしてるよ。
音はそこまで良くはないけど純正よりは全然良い。
あと何より見た目が最高w

これね↓
＞http://minkara.carview.co.jp/userid/189806/car/77586/356646/parts.aspx

ttp://carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarPat/356646/p1.jpg
↓
ttp://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1e/8d/7e6c8f86372f13ff32a1d5e13a661ab2.jpg

>>673
おぉ〜いいねぇ〜
幾らするの？

イイね！ 俺も欲しい！


目玉のおやじｗ

>>676
「おい、鬼太郎！」

>>675
メーカーはもう作ってないからオクかなんかで探すしかない。
そもそもそんなに数出てないし今更店頭在庫もないだろうし。

貧乏人

>>678
マジ？
そりゃ残念だ！

mc21sで低速時だけ砂利道等で前席床下から(左右不明)コトコトと異音が聞こえます。どの様な原因が考えられますか。

俺はダッシュの出っ張りがイヤだったんで、
中の純正スピーカー外して１００Ｗコアキシャル２ＷＡＹスピーカーにした。
やはりツイーター付きだと高音は冴えるね。

俺はルーフマウントスピーカーつけたからフロントスピーカーは音出ないように殺してます

>681 ふるいのでネジがゆるんだりしますので、ストラットのオーバーホールをやってみないとなんともいえまへん

走行６５０００キロのＭＣ２２ＲＲです。クーラントがリザーバータンクのアッパーレベルより２cm位下まで減っているのですが補充は必要ですか？

色が黒ければすべて交換をしてやりたいものだが、カネに余裕はあるのかな

エンジン冷えていた場合とあったかい状態ではレベル変動ありますが、いずれにしても２ｃｍなら問題無しです。

只、６５ｋで無交換ならタイミング見て交換した方がいいと思います。
車検の時とかにね。当然キャップも交換すると言うのが一般的なスタイルな様です。

キャップは高いので交換するのはカネに余裕のある金持ちのボンボンだけですよな

社外足回りで検討していますが
MC11からMC22まで共通でしょうか？

>>689
そのサスキットの適合見れば分かるじゃん・・・

>>685
lowレベルゲージ以下なら絶対補充しなければいけないが、
その程度なら正常なレベル。
しかし、気になるなら補充したらいいと思う。
俺は減ってたときに１００円ショップで売ってた補充液入れたけど、無問題。
リザーバータンクはエンジン暖まっているときにあふれてこなければ
多すぎぐらいでもいい。

スレ違い、申し訳ございません。
平成13年式のマツダのAZワゴン（MD-22S）RRなんだけど、きょう12ヶ月点検をしてきた。
各部点検と、オイル交換が主。
エンジンルームからの「キュルキュル」音のことも伝えてＶベルトの調整もやってもらった……のだけど、まだ音がする。
でも以前に比べると、だいぶ静かになった。
暗めに感じたヘッドライトもカバーヤを磨いてくれたお陰か、光量が増大……したような気がする。
費用は１万円ちょっとだけど、「メンテナンスパック」に入っていたので、タダだった。
引き取る際、フロント側のタイヤ２本は早いうちに交換して欲しいと言われた。
値段を聞いたら、約２万円。
やるとしたら、クリスマスイヴ以降かな。

帰宅途中、フロントガラスにできてしまった欠けや、フロントバンパー角の擦り傷について相談するの忘れてた。
タイヤ交換の時に相談してみる。

ソフト99のスプレー塗ったけど同じ色にならない（ーー；）

今日はここでお勧めのシュアのLOOPウルクラ入れてみたけど効果体感できますね。
7万km超えの中古、出だしのモッサリ感あったが、投入後「お、軽い！って」
年末に向けてコーナンで値下げでしてて、2980で買って正解でした。

リアハッチにも錆がでてきた。塗装の内側からきてる感じ。
消耗部品は交換すればいいけどボディーの錆ばっかりはどうにもならん。
後ろのフェンダーも両方きてるし。
初期型で現在10万キロオーバー。今年車検通したとこ。来年夏くらいに車変えるかなー。

んでちょっと聞いてみたいんだけど（今はあくまで聞くだけ）
RR純正加工のクリアライト（ウィンカーくりぬいてあるやつ）＋スズスポHID4500Kのセット
この辺はMC乗りの人には今だに需要あるかな？

<692 Ｖベルトプーリーはサビ磨きしてもらいましたか？ 自分の車もベルト交換しても異音がしてましたが、サビ落とし後新品ベルトに交換すると異音が一切止みました。ベルト内面にプーリーの錆びが付く為ヤスリの原理でベルトを削り異音が発生するみたいです。

＜＞６９２エアコンベルトは旧型のプーリーを採用してるのでサビを金属ブラシで取らないとあかんし
４溝のベルトは中心が出てないと音が出るので取り付けを慎重にしないとベルトが溝から外れてないか

13年式RR（MC22）に乗ってますがフロントタイヤホイールがえらい汚れます、、なんか斑点模様のように普通に拭いても取れないんです何が原因なのでしょうか？またどうやったら汚れがすぐ落とせますか？

ベルトか…スズキの弱点なんだよ。俺CV21Sの時からなって困ったもんだ。とにかくベルト弱いスズキ車両…自分はエアコンベルトだったんで雨の日や雪の日は走行しながらエアコンは使わないようにしてる。お陰で異音しない｡

ダイハツも若干ありますね。ホンダは凄いよ。エンジン半端なく丈夫…一度も異音ない。

小雨程度なら問題ないが、大きな水溜まり出来るぐらい降った場合は,速度落として走るようにした方がエンジン長持ちするよ。

ブレーキランプは何Wすか？
一年で寿命になります？

>>698
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYktPrAgw.jpg
これとは違うのかな？

>702 ソケットの座金をヤスリで削って平行にしないとあかんよ、とがってるとスパーク現象が発生して雷雲ができて落雷していかれてしまう

ドライブシャフトブーツ割れてませんか？たぶんグリスの付着です。

落とすにはブレーキクリーナってのが良いと思います。

MC22RRのプラグ交換、工賃850円って安くない？

あやしい、あの上に乗ってる部品をはずすのに２０００円は払うべきだ

＞７０４　それが有名な逆流衝撃は電流ですよな

逆流衝撃波のことですか

>>708
そうですよな

豚切りｽﾏｿ
H13年式　MC22S RR 4ATってロックアップ付きでしょうか？
Yahoo!金玉袋では付いているような回答をしている人がいましたが、
実際に乗っていると全くロックアップしているように感じません。

>>711
ロックアップ付きだよ。
だいたい60km/h以上くらいでしたはず。

RRのATは全車、四速、ロックアップ付き。

上に追記で、確かOver Drive OFFにしとけば
三速でもしたてはず。

ちょいと前にRRのATからMTに乗り換えた者より。

>>712-713
サンクス！分からなかったのはいつも60km/h前後で検証してたからかも。
もっかい確認してみよ。っていうかロックアップってそもそも体感できるのかな？

>>714
100キロで走るべし。
エンジンが4000回転からしばらくしたら3500くらいまで落ちる。

mc21s
RRリミテッドターボは
最高速度何キロですか？

>>715
らじゃー

故障してると８０キロ以上はでないので、修理を開始しないとあきまへん
なんと言ってもＡＴのオイルパン外して掃除とレーシングプラグの採用

>>716
最高速度は、高速道路では時速100�q/h、一般道では60�q/hと定められています。

>>714
体感できるよ。
60kmくらいなら結構アクセルを緩めてやれば入ったはず。

>>716
RR、ノーマルATでも、リミッターあたるまででるよ。
135くらい。リミカすればもっとでると思う。

>716
140キロは出るよ、ＡＴのオイルパンを４回外して掃除しまくってるからかも
最後は曲がってたのを修正して漏れを止めたよ、アルミパンの曲がりは角形に突き出す工作がいる曲がり方でした

>>720
情報サンクスです。
今日、100kで検証してみたけど、そのスピードでタコメーターを注視するのは
かなり怖い・・・結局よくわからなかった。
60kでロックアップ入るのならもう一度そのくらいでやってみよ。
ロックアップって、平地でないと入らないよね？
検証している道が結構アップダウンがあるので、そのせいかも・・・

>>722
平地でなくても車の条件がそろえばロックアップは入るぞ！

>>723
つか、こんだけ言ってんのに、ロックアップわからん
>>722はAT壊れてるか、弱い子なんじゃないかと思ってるんだが。

ＡＴのオイルパンをはがして掃除をやったのかな、心配だよ

ＡＴの分解整備書はありますか、ネジの寸法がバラバラで外していくとどのネジがどこのかが分からなくなりますのでさ

先日11万キロ走行MTのRRで500キロ走ってきた。
来週も400キロは走る日がある。
その翌週も400キロは走る日がある。

この3日間だけで1300キロ以上w

先日の燃費は17.8でした。
高速3一般7の割合。

>>727
またなんでそんな長距離を？
ニコ生で車載生放送してほしいくらいだ（笑）。

サンデードライバーですが月２５００キロ走ってます。

えーと、初動時にエンジンをかけるとインジェクターあたりからカチカチと言う音が出るのですが
これは壊れてるからでしょうか、漏電でしょうか

しりまへんか

>>730
よくあるトラブルと対処法｜スズキジムニー　
http://www.4x4jimny.com/about/trouble.html
>F6Aエンジン搭載のジムニーから聞こえる「カチカチ音」。
>これはアイドリングを制御するISCソレノイドバルブの作動音です。
>カチカチ音はこのISCソレノイドバルブ内のバネが弱くなるに従って大きくなり、とても耳障りですが、そのままでも問題はありません。

エンジンからカチカチ音
http://www.geocities.jp/jimnyx3000/trouble/trouble.html
>カチカチ音はこのソレノイドバルブの中のスプリングが弱くなるに従い音が大きくなります。かなり耳障りですが、
>そのまま使っていても問題ありません。
>この音を解消するにはISCソレノイドバルブのばねを交換すればよいのですが
>非分解タイプなので"ばね"のだけの純正部品はありません。
>ISC本体で購入しなければなりません。
>価格は5000円前後だと思います。

ショックアブソーバーは何万で交換すか？

>>733
交換する必要なし
20万キロ走ってるなら話は別ですけどね。

来週あたり15万kmになりそう。
壊れたら次の車探そうとしてるんだが、
なかなか壊れず。

二型RR MT
最近、100kmくらいでブレーキ踏むと
ジャダーがでるようになったけど、
ローター変えてまだまだ乗ってやんよ。

>>735
前半と後半で言ってる事が正反対だww

>>736
いやいや、エンジンとかミッションとか
金のかかるトラブルが発生したらっていう意味で。

ローターくらいなら自分で交換できるからね。

732 はやめの援助ありがとうございます

寒なってきたから調子いいですわ
よく走るぜRR

>>735

多走行になるとタイヤ交換が結構迷いますが、タイヤの状態どうでしょうか？
自分は丁度１８万キロくらいでまだ頑張れると思い新調しました。

ちなみに現在２３万キロで、最近気になるのがエンジンの掛かりが３カ月に一度のペースで悪くなる事です。
バッテリーやプラグは替えているのですが、ちょっと気になっている現象ではあります。

２０万キロ越えは出来る車だと思ってますよ。

>>740
K6Aだとイグニッションコイルがいかれてそう。

K6Aじゃなくても23万キロも走っていれば、電装系も痛んでいるわな。

まだまだ乗るのならIGコイルやF6Aならデスビキャップ＆ローター、プラグコード
も交換した方が良いな。

>740へインジェクターも交換を検討してみましょう

MC11SのワゴンRだけど、テールをLED化したら
ABSランプ点きっぱなし・・・LEDのままいい解決方法ってない？

>>744
この話なら過去に散々出ているだろ！
なので過去ログ漁れば細かく説明されているのが見つかる。

>>240
23万って凄いな
やっぱMT車？
ATってどれくらいもつのかな？

>>744
抵抗を付けるのだ〜

>>744
１．抵抗を入れる。しかしデメリットとしてLEDの省電力がなくなる。
２．メーターパネル外してABSランプの球を抜く。しかしデメリットとしてABSが効かなくなる。

好きな方を選べ。

ちなみに俺はABSランプの球抜いて使用中。
もう5年くらいそのまま乗ってるけど問題なし。

つーか毎日使ってるのに社外品の安物LEDテールがそこまで持つ事に驚いてるw

イグニッションコイルタイプですが無交換です。やはりこれですかね？
さすがに今となってこれ買うのためらいますね。高そうですし。。

抵抗値みたいなので劣化具合分かれば教えて下さい。

電装系でのメンテはダイナモブラシ１３万キロで交換しました。あとはプラグとかバッテリーくらいです。
当然Ｄランプやテール、スモール、ヘッドの球切れはありました。

また純正オーディオのＣＤ音飛びは５万キロくらいで有り、アゼストの４万円くらいの買いましたが、また音飛び有りで、今度はオークションで再び純正を装着しましたが、またＣＤの音飛び有りでＣＤに縁のない車でした。

また車はＡＴ車です。ちなみにスズキのパールホワイトはリンレイ水あかクリーナとウィルソンポリマーJrは凄く相性良いみたいです。

ATオイル交換してます？

>>747
抵抗の入れ方だけど一番効率的なのは左右のランプからそれぞれストップ、スモール、マイナスを結んだ配線を作って抵抗をストップとマイナス、スモールとマイナスで付ければABSランプは消えるし抵抗も2個で済む
あれ自動後退とかだと一個3000円くらいするからね…
まあ自分はネット利用で安く買ってるけど…

>>749
燃料ポンプも危ないな。

>>749
>やはりこれですかね？
そんなの現車診てみないと分かるわけないだろ。

>抵抗値みたいなので劣化具合分かれば教えて下さい。
抵抗値調べたって、素人が分かるわけないよ。
それに今現在正常に働いているんだから、抵抗値だって異常な値は出ない。
こう言う電装品は、ある日突然不良になる物なんだから心配なら
中古品でも良いからさっさと交換したらどうなんだい？

MC11Sの内装ってどこから外せばいいんだ？
見当たらないんだが・・・

>>754
どこからでも外せるだろw
これだけバラしやすい車は他にないぞw

Σ(｀Д´　)ﾏｼﾞ!?
内装外したことねぇから全然コツわからん
教えてください

>>756
みんカラみてきなｗ
天張りまで外せるぞ

>>757
足元から外せばいいのか？
外してる写真はあるけど手順わからん

>>758
何をする為に内装外すか知れないが
○○ 取り付けor取り外し でググレばいくらでもわかるやんけ
ちなみに主な内装のピンは中心を内張り剥がし等で引っ掛けるタイプではない
中心を3mm程度押せば外せるタイプ
が、押しすぎると中のピンが内部に飛んでいくｗ

再使用しないのならバールを隙間に入れて持ち上げてバリバリとはげしく割りながら進んでいけばのきなみはがれていくけども

内装の外し方わからないから
質問しようとしたら既に質問されてた(笑)
MC21Sで書いてるサイトとかないのかな？

>>761
インパネ周りならアルパインのサイトにある
http://www.alpine.co.jp/

明日、ググります。
夜勤ε=ε=ヽ( ﾟДﾟ)ﾉ 逝ｯﾃｷﾏｰｽ

ダッシュボードあたりをはずしたい

>>749
イグニッションコイルはヤフオクに１本１０００円程度で出てる。
ＭＣも結構古くなってきて廃車が増えてきてるんで、
中古パーツはかなり値下がりしてる。

電装品の中古は博打だけどな。

MH21の新しいコイルを買いたいものだよな

互換性のあるMH21の新しい中古コイルをヤフオクで買いたいものだよな

ちょっと質問です
サブバッテリーチャージャーをつけたいのですが、バッテリーから後部座席まで綺麗に線を張るにはどこを通したらいいですかね？

バッテリーからコード繋いで、室内に持つてくるには何処からどの様に通すのですか？

バッ直で調べな

バッテリからまっすぐの車体面にゴムのふたがあるのでそれに穴をあけて通貨していますよ
室内は保護のカバーを追加して後部までもって行きます。
運転席右足スネあたりにあるボデーアースにもマイナスをバッテリまでつなぐと最高の安定化電気になります

>>768
新品買っちゃいなYO!

バッ直って当然ヒューズはかますんですよね？

凄く気になっている用語です。

バッ直するほど良い物付けるなら
ヒューズ入れとき

＞７６９　後部のシガライターから充電してもいいのでは

>>776
後部はシガーライター使えないだろ

前のシガーソケットに二股かませて後ろまで配線伸ばせば済む話じゃね？

>>777
MC11S乗ってるけどトランクの右側にシガーライタあるよ？

>>779
それアクセサリーソケットちゃう？

まぁ、どうでもいい話だな。

777ゲット！

アクセサリーソケットは使うとあきまへんのかな

アクセサリーソケットってグレードで付いてなかったりするよな。
俺のFMエアロには付いてないっぽい…

ブレーキランプは何年で寿命来るの？

シガーライターなんていう人、
ひっさしぶりにみた。

>785　座金がとがってなければ永久に持つ

ハブベアリングがいかれていたら燃費悪くなんのかい
部品自体3000ちょいだよな確か

燃費が悪くなるし、ホイルがとても熱くなるので点検はしやすいですねん

>>779
プラスチックのフタは
ついてるけどシガーライターは刺さってなくね？

アルミホイル剥げてきたんだけど、自家塗装は難しいかしら？

無理、化粧と同じで若ければ乗りがいいが老化すると厚ぬり壁みたいになってきて
元の顔がわからないほどだ

後部のアクセサリーソケットはグレードによってある場合とない場合
があるようですね。

ttp://minkara.carview.co.jp/userid/206277/car/95214/662201/parts.aspx

テンプレ>>2の一番最後にもちょこっと書いてある

このクルマはホーンとパワステの、配線が絡み合ってるの？

>>795
ホーンかえてパワステ効かなくなったか？w
別にこの車に限った話じゃない。
心配ならリレーいれとけ。

リアのハブベアリングは交換した事ありますので、ＤＩＹで出来る方法を伝授出来ますのでヨロシク。

前のハブベアを交換したことがあるので、細かい手順をおしえたりますよ
まずストレートで工具のハブ抜きを２５００円くらいで買います、
それではナックルからハブを抜く作業を開始いたしましょう
と言ってもスポーンとは抜けませんので

まずズボンを下ろします。

次にリアバンパーをはずします

この間ズボンは下ろしたままです。

その際マフラーに股間を合わせます

それを維持したまま作業するとすんなりハブベアリングは交換できますよ。

頑張って。

>>803
おまえ、ズボン下ろすいがいに何かやったのか。

ハブを抜くのに３日はかかります、さび付いてるので裏からＣＲＣ５５６を吹き付けて
一晩待ちます、裏のすきまにバールやスコップを入れてこじて行きます
すると徐々に動いてハブがナックルから外れます、その後に車体からナックルを外す作業に入ります。

デエラーで２万円近く払うのが良く理解できる作業内容であります

ほんまですよな

そろそろ燃費の悪くなる季節ですな

MC系って200キロ積みぐらいのトレーラー牽引出来るかな？

>>809
NAやSi,Mターボなら辛い。

>>810
乗ってるのがNAのFMエアロだからなぁ…
そうだな、出来たらエブリイかキャリィ買い足しするわ。

ありがとうな！

ハブがナックルから外れる様子は見たことがありますか

うちのMCいま１２万キロ。
なんとか１５万キロ突破させたいんだけど
いけるかな・・

>>814
余裕！

ミニカは22万走りました！

>>814
すげぇ距離走ってるな。
俺のMCはまだ2,3万しか走ってない…

基本的なメンテが十分ならイケルと思いますが。

悩むのがタイヤの交換周期。１２万km位になると三本目を買うか買わないとか考えませんか？

>>817
何で考える必要があるん？　銭的問題か？　
安全性考えたら、溝無しタイヤで辛抱するよりよほど良いと思うが？

この手のサイズなら、メーカー問わなかったら新品でも安いのいくらでもあるし
中古タイヤと言う手もあるぞ。

13インチならスニーカーが4000円

工賃、廃タイヤサービス

自分なんかMCのタイヤとアルミのセットが3つある
しばらくタイヤ買わなくていいくらいだ
ちなみに今はSWTのアルミにしてる

ヤフオクで安い中古を見つけると買いたくて仕方ないのでこまる

俺も12万キロになったんだが
オルタを変えた方がいいのかな？毎日渋滞の市街地と峠道を走るので
突然止まったら怖いし・・

>>822
不安を感じているのなら交換or修理（O/H）した方が良いよ。

みんなきゃんたまちっちゃいなwww
止まったら止まったで良いんじゃないの。
俺以前止まったけど、レッカーしてもらって
そのまま歩いて帰ったけど。そん時はそんときよ。
そのぐらいの気持ちで乗んなきゃだめよwww

真冬の北海道でそれはないわ・・
おまえ脳みそちっちゃいな

真冬の北海道は想定外だったwww
おまえすごいとこ住んでんな。

>>818
きゃんたまちっちゃいかも知れませんが、タイヤを新調するって５万キロは乗るという決意だと思いますが
人によっては１０万km超でも走れるのかって言う悩みがあってお金を掛けるべきかどうかを考えたりすると思うんですよ。
そう言う意味で１０万km超の車にあと５万kmも乗れるのかって迷いが普通あると思いましたので回答差し上げました。

>>827
別にタイヤに払った金が無駄になるわけじゃないから気にしない。

途中で車買い換える場合は次の車でもそのタイヤはけばいいし、
サイズが違うなら、身内の軽に回せばすむ話。
タイヤなんていくらあっても困るもんじゃないから。

軽のタイヤなんて新品のアルミセットでも5万だせばおつりくるじゃん。

5万kmもタイヤもつのか？

乗り方次第だな！

タイヤケチると、ろくなこと無いよ。
俺溝あんましないタイヤ使いまわしして
一発配車にしてるから（笑
あれから、タイヤには気使うようにしている。

廃車になるような事故はどんな悲惨な状態になったのですか、

オイル交換何キロで、してます？

３０００キロですか？

>>833
そんな事聞いてどうする？　交換サイクルは取説に書いてあるとおりで十分だよ。

金が有り余っているなら、100キロでも1000キロでも自分の好きな時に交換したら良いだけだよ。

>>832普通滑らないようなスピードで滑って
一発配車コース。雨の降りはじめだったのもあるんだろう。
軽自動車はエンジンルームが狭いため、沢山ぎゅうぎゅう
ずめで入ってる。だからフロントぶつけるとエアコンプレッサー
やらダイナモやらファンベルトやらめちゃめちゃになる。

ガードレールや縁石って結構丈夫だよ。

軽に限らず、今時の車はエンジンルームはぎゅうぎゅうずめだよ。

これからはエンジンルーム、すかすかだろうな...EV

>>837
売れ筋のミニバン系の車は全体的にエンジンルームにかなり余裕がある。
というか余裕（スペース）ができるように最初から設計してる。

バッテリルームになって、ギッチリだったりしそうだね。
モーターはいずれインホイール・モーターになるだろうけど、

ジムニーのエンジンルームを見て、昔の車みたいにスカスカなのに
妙にホッとしたりして。（上から地面が良く見える、良く見える・・）

平成13年式のAZワゴン（MD22S）だけど、相変わらずエンジンのほうから「キュルキュル」と音がする。
調整して貰ったんだけど、完全に直すことは無理なのかな。

心棒が曲がってるのとちゃうかな、取り付け時に中心が曲がって取り付けてる

MC11S　1型ターボですが、暖房の効きが悪いです。
先月ヒーターコアの洗浄とサースタットの交換をしてしばらくは
温かい風が出ていたのですが、最近はぬるい風しか出てきません。

ヒーターコアがまた詰まったのでしょうか？
それともウォーターポンプがおかしいのでしょうか？
水温計は真ん中付近で安定しています。
アドバイスお願いします。

>>843
LLCの交換サボらなければヒーターコアの目詰まりなんてしないんだけどなあ
サーモスタットちゃんと開いてるか修理した所で診てもらいなよ

ラジエターキャップは重要ですか？

温度調節のレバーと開度のプラが折れてないかも点検して見たい

>>843
もしかしたらヘッドガスケットが抜けているかもしれないぞ！
先月修理した所に持って行ってきちんと診て貰いなさいよ。

ずーっと67キロ巡航したら、スタッドレス履いててリッター18,8km走ったぞ。
これが夏タイヤでもうちょい丁寧にアクセル踏めばリッター20越えてたかも知れんね。

>>844
中古なので前のオーナーがずさんだったようです

>>846
チェックしました。ワイヤーの伸びもなさそう。

>>847
先月の修理は自分でやりました
エア抜きもしっかりやったつもりです

ヘッドガスケット抜けだとつらいなぁ
今のところオイルラインに冷却水が入っているようには
見受けられません

>>849
今度はきちんとプロに診て貰いなさいよ。

恐らくどこか見落としているはずだ！

>>848
カタログ燃費に結構近いな

クーラント交換するとカス見たいな物体にお目に掛かるので、３万とか５万kmで要交換だと思います。
ラジエターキャップも単なるキャップ（蓋）じゃないので５万kmとかで交換を！

以上、基本インフォメーションでした。

MCユーザーの皆さん、もうスズキ愛車無料点検出しましたか？

今月いっぱいが期限らしいですが、
年末はディーラーも休むでしょうから
実質来週いっぱいぐらいに持っていった方がいいかなぁと
自分は思っております。

ＭＣもかなり年季入ってきましたし、
無料ということもあるので、
やはり出しといた方がいいですよね？

>>853
おまえは、自分の事も決められないのか？
出したいと思っているなら出せばよいだろう。

>852 クーラント交換時にゴムの破片が混ざってるのはサーモのゴムがばらけてるからですよ

ファン最大にしたらエンジンルームから轟音が。
こんなもんなんですか？

mc11乗りですが、フロントドアのDIY塗装補修の出来に満足がいかず
中古ドアの移植を検討していますが
MC系はポン付けOKという事はログで発見したのですが
H13ワゴンRワイド系　ソリオ　ＬＡ−ＭＡ６４Ｓ　を写真で見る限り
そっくりなのですが、やっぱり微妙に寸法が違うでしょうか？

>>856
音聞けないのに「こんなもんですか？」はないだろ！
音をどこかのアップロダにアップするか、ディーラー行って確認して貰えよ。

>>857
MC系ならソリオ、プラス系（MA63、64、34）じゃないとムリ
ワイド系（MA、MB61系）はダメだよ。

ごう音って読めないのか！

>>859
轟音って言っても音の種類があるだろうに！
その種類が分からないと何が原因か分からないだろ！

>>858
ありがとうございます。
お、ソリオいけますか
MC系で出物あるんですがどれも補修の手間かかりそうだったんで
できるだけ綺麗な物で安い物で探したら今回のソリオ見つけたので
使用できれば助かります。

まぎらわしいからわからないなら書き込まなくていいんだよ

はい。・°°・(＞_＜)・°°・。

羽根が１０枚のヤツは音がごうおんになるので４枚の黒い羽根のタイプに交換したら静かになりますよ

>>855
あのカスの正体はそれだったのですね。そこまで分かりませんでしたので回答感謝しております。

岡山の中島製作所のスクリュウーが世界１の高性能なのでその技術が生きた羽根をラジエターに
付けてるので非常に静かです。

がっちりマンデーで仕入れたネタを披露せんでよろしい

静かな羽根は４枚葉で黒色です、１５年式アルトにも使われてます

電動ファンに電動パワステに電動パワーウインドーか……

もう20年くらいMCに乗ってみようかな

各部品の交換をしながらならばできること

多走行車でメンテすると勉強になるので一度は経験しても良いと思う。

それなりに時間を費やすが、それなりにフィードバックはある。

スズキのお客様センターにメールで問い合わせしたいけど
送信ボタンがない？
テンプレートに一通り入力しても送信ボタンが無い！
どうすればいいですか？

あれ形だけです

12/17に車検受けました
12/21にフロントヘッドライト（ロービーム）球切れ

最近、よく球が切れるのでディーラーに相談してみたら
「ドアの開け閉めの振動でも切れる可能性がある」って
はっきり言われた

マジかよ(^0^;)

>>875
どんなニュアンスで言われたのかわからんが、「可能性」はあるんじゃねｗ

どういう所でどんな風に車検受けたかはわからんけど、
車検は整備ではないからな。車検=安心して乗れる　ではないのよ。

よっぽどおまいの開け閉め乱暴なんだな
車に当たっちゃいかんよwww

>>876，>>877
ってことは、ドアの開け閉めは球に影響するって事ね。
ありがとう
スズキの車にがっかりだわ

しかし、ドアの開け閉めより普通に走ってる方がドアの開け閉めの振動より大きいと思うんだけどね。

加えてテールランプの球もよく切れる
これもドアの開け閉めかな？

>>878
だから、スズキの車にクオリティ求めるなと言っているだろ。

>>878
車載用の電球は振動は最初から織り込み済みでドアの開け閉めは
あんまり関係ないと思う。
ただ、確かに最近走っているとテールランプ／ブレーキランプ切れの
車は良く目にする。車種問わずなんで、シナ品質の電球が増えてるん
じゃないかな？
この際、自分で買ってきてまとめて交換しておいたほうが良いかもしれないよ。

フィラメント型の電球（テールランプなんかはそうだろう）は
消灯から点灯に移るときが一番電流が流れる（だから、白熱灯は
ONした瞬間にぱちっ！と切れることが多い）んで、点滅回数が
多いと切れやすい。（教習所なんかではブレーキは二度踏みしろというけど）
ちょっと改造して直列にパワーサーミスタ入れてONの瞬間の突入電流を
制限してやる程度でもだいぶ違うんだけどね。

フロントヘッドライトの玉はバネで押さえてるだけなので
バネが弱ければ動いて切れやすい

ロービムとハイビームの玉が別々だから高いわ！

プロジェクターでハロゲンだと雨降ると全然見えねーな……
こわいこわい。

>>871-872
まあ、廃車確定級の事故起こさなければあと5年位は乗れるけどね。
まだ距離それほどでもないし。

>>883
HIDぶちこめ

>>879
ありがとう。
この一言で納得しました

>>880
ありがとう。
個人的にディーラーからこの一言は聞きたかったな。

>>884
その金が有ればとっくに……
まあ、原付より明るいからまだ何とかなるとは、思う。

>>879
同感です。

しかしMCでよかったと思う。
なんせタイベル交換しなくていいからね。
普通だと１万キロで交換でしょ？
以前交換してもらったら、６万ぐらいとられたし。
俺は18万キロまで、乗りたい。

基準が１０万で１０万までに切れる場合もあるがそれはオイル交換をしないので
エンジンがゴミだらけで抵抗がオーバーしてるからです

基準は10万キロだが、車歴10年超えの車の場合で10万キロ以内でも切れる可能性があるので
10年超えていてまだ交換していない場合は、速やかに交換した方が良いです

MC21S RRリミテッド　走行距離２３万ｋｍ。
本日加速中にビニール袋が煽られている様な空気音がエンジン付近から発生しました。
ターボは効いてますので加速は通常通りですが、この異音が気になって帰宅しました。

車を止めて下回りを見てもビニール袋が引っかかっているとか何かが脱落しているとか特に見当たりませんでした。
また停止時にアクセルふかしても異音は発生していない感じです。

しばらく様子を見たいと思いますが何か心当たり有りましたらアドバイスお願いします。

どこかのホースが破れてるけども見破れないとかは、１０年を越えてるのでホースが
破れないかわたしも心配していますよ

スズキに行くしかないな！

開いてて良かったスズキDらー

>>880
未だにポンピングブレーキ常用している俺の車はけっこう過酷な状況下にある、ということか

ブレーキランプが消えるほど緩める？
ブレーキランプは点灯するけど制動は効かないっていうチョンブレポイントってあるでしょ？
そこを行ったり来たりするポンピングにすればいいと思う。

みんなタイミングチェーンにすればいいのにね。
必要性がそんなに無いのはわかるけど、タイベル交換
毎回費用大変だよね。それが嫌で、みんな10万キロ近くなると
買い換えたりするのかも。

タイミングチェーンも２０万ｋｍ位しかもたないよ

チエーンよりベルトの方が交換工事が簡単だからでしょ

900

ベルトは低コスト狙い
チェーン化はランニングコスト下げ、ロングライフ狙い
20万キロ→ んなこたぁない
ラジエーターのカスは水垢、ゴムじゃねぇしｗ 水温上がってるのにヒーター弱いって、詰まりかポンプのフィンの減り
ピーピー鳴くのはインテークの過吸側、どこかから漏れてるか定番のエキマニのヒビ、ガスケット抜け

>>899
普通に乗るぶんには交換不要だから、交換することを考えられてないだけで、
チェーンだから交換しにくいってわけじゃないでしょ。

ベルトだと伸びたりもするしな。そのためのテンショナーがあるわけだし。
チェーンだと少なくともベルトほどは伸びないし、メンテフリーを狙ってるともとれる。

ああ規制解除なた。
チェーン式は半永久的だよ

つかMC系ってスタビ入ってる？

MC系はすべてに付いているよ。（フロントのみ）

スタビライザが支柱を兼務してるんでしょ

スタビって言うかテンションロッドって言うか… 簡素な作りだから効果の程は微妙
でもそれなりの働きはしてるんじゃない？

鈴木わごん

スタビ一応付いてるんだな…
どうりでなんとなくロールしにくい気がするわけだ。

つか今の軽自動車はみんなついてるよ

そりゃまあそうだけどさ…

スタビってか単なるメンバーだよ
Ｗウィッシュボーンのような足回りならまだしも

単なる支柱ですよね、あれがないとはがれて落ちてしまう

スタビブッシュ換えるといいですよ

MC21のＡＴです。
メーターパネル内のＡＴのインジケーターが
Ｄだけ切れてしまったので、自分で交換したいと思っています。

これって特殊電球じゃないですね？
電球の型番は何という型番になるのでしょうか？
どうか教えてください。

Ｄだけでなく、ＰとＲもこの際替えておきたいですし、
メーターパネル外す前に事前に替えの電球用意しておいてから
作業に入りたいと思っております。よろしくお願いします。

特に雨、洗車後エンジンルームからキュキュキュと音気になってきたので
ベルトの張り、プーリーの状態等見たけど緩んでないし錆びてもないし
ベルトの張りって規定値あるみたいだけど、鳴るくらいの緩みだと一発でわかるくらいのタワミでますか？
現状の張りから、さらに張りを強めるとなると、ほんまビンビン、タワミ皆無になるんですが・・・
55000kmで対策品一式交換されている現状73000kmのMC11になります。

メーターパネル内の玉はコーナンで売ってましたよ
外して現物を持って買いに行った方がいいですよ、メーター球

ベルトはビンビンに張る事になりますよ、少しでもタワミがあるとすべって泣きます
エアコンベルトはタワミを付けます

>>917
ベルトの張りは勿論規定値ってあるけど、現場の人間から言えば勘と経験だからな 濡れて滑り泣きしてるようなら張りは少し弱い位、張り過ぎるとウォーターポンプやテンショナーを傷めるよ

>>916
実物見たのかどうか知らんけど
あれって特殊電球って言えるんじゃね？

>>920が正論。だれだビンビンに張れってwwwあんなとこ張りすぎて壊したら、半端じゃねー金額の修理代とられっぞ(笑)人差し指で押して、ちょい凹む程度でいい。

スズキの欠点…電気系、ベルト類が弱い。

F6Aならファンベルト張り過ぎてもオルタネーターが逝くだけだろ
（A/CベルトならA/Cコンプレッサだけ）

>916
T5バルブ
各レンジに1個づつ

>>919-924
オルタ側のベルトとA/Cベルト比べると、ほんの少しだけA/Cの方がユルイです。
張り具合も賛否両論で難しいですね＞＜

チャレンジするならA/C側やと思うんだけど
逝くことになったらコッチの方が修理費かかるだろうし決断力が＞＜
今度Dラーさん行った時に張り具合をみてもらうのも手ですね

内気循環ならエアコンフィルター汚れないの？

シャーシブラック吹くとなると、いくら位掛かるかな

シャーシブラックみんなしてる？効果あんの？

エアコンスイッチボタンを間違って雄、ことがたまにあるので移設の工事をやってくれますか

>>930
昨日サンキューハザードの代わりにエアコンＯＮにして立ち去ってしまったｗ

>>926わかるよ…君の気持ち。やっぱり自分で出来た達成感最高だよね？俺意外に出来るじゃん(笑)みたいな…実際タイベル交換自分でやる強者いるからね。 ただあまりやり過ぎると、取り返しつかない事になるぞ。

エアコンスイッチとハザードって間違えるような位置関係じゃないと思うんだ

１型と２型でちがうんですよ、ハザードも移設しないとハンドルの真ん中に手を入れてそのまま回して手がちぎれたりしてさ

そろそろ10万キロの2型RR
買い替えを視野にきのうデラ回りしてきた
最新のスティングレー乗ってみたけど、俺のとそう変わらんやんと思った
ちょっと静かでまあ新車の匂いがするぐらいで広さはそう変わらんし
わざわざ高い金だして買い替えるほどの訴求力は無いなあと強がり
でも最近のCVTだとNAでも過不足なく走るんだね。そこに驚いた

>>935
で、なにを？どうしたい？

>>932
なんだかんだでイジリ好きなので
オイル、洗浄整備とか簡単なのはDIYでするんだけど
A/Cあたり逝くと5-10マソくらいの修理かかるイメージあるので
こういう所は尻込みしちゃいます＞＜

昨日晩に初めてエアコンフィルター点検したら
半分が完全に詰まっていて萌えました苦笑
満足な風量、異臭なかったのに凹

>>931
ハンドルの中にてを入れてハザード押すってバカかよ
横からてを伸ばして押せ

>>638おまえが馬鹿だ

>>931同じMC海苔だな。 パネル上にハザードスイッチあるから、丁度真下にあるエアコンボタンONにしたんだろ(笑)

打掛けハンドルといっしょですね。
走行中にハンドルの内側に手を入れるのは危険なのでやめたほうが良い。

路肩に寄せてからハザード出すのならいいけど、サンキューハザードするなら危険です。

年式でエアコンの位置も違うんだよな、MCって
俺のMC22は上がオーディオで下がエアコンになってるぞ。

>>942
その型だと2DINナビを内蔵して使えるんだよな。
その前の型だとナビを内蔵しても位置が低すぎるので、見えにくいのよね。

>937 エアコンも簡単ですよ、リキタンとコンプを２回も交換しましたし
エクスパンションバルブも外して分解清掃をやったりました

>>944
うーん、簡単でも部品、工具、検査道具考えると結構諭吉飛びませんか？

CVTはもし永く乗り続けるのであれば不安要素が… ま、出始めの頃のようなトラブル聞かなくはなったけど

エアコンの修理やメンテナンスは専業店に任せる方がはるかに安上がり 個人メンテレベルでゲージやポンプ買い揃えるとか無駄

>>946
無駄ではないと思うが

>>934
わしも1型海苔だがハザードスイッチを2型以降と同じ場所に移設したぞ
面倒ならオクで2型以降のハザードスイッチとインパネとシフトカバーを落として配線繋ぎ変えて1型のスイッチそぎ落として改造するといいぞ
使いやすいし…
1型のカプラーの加工に気をつければよい

コラムシフトが毎回入りにくいなと思ってたけど
Pから勢いよく下げたらPに戻らなくなって修理中
25000円也

そんなに高額なのはATを分解してるのかな

わたしの１型がライトが暗い原因がバックシートを外してるので前が下がってるから暗いようですので
ライトを上に向ける方法とかやってくれる料金を教えてほしいなあ

>>950
ATを分解するならもっと高額だ！！

MC型も初期型は12年も前の車になるんだな。いまだにCT見掛けるからMCはまだまだ当分現役か。

来年から重課税じゃないか

税金変わってもそれが適応されるのはそれ以降に新車販売された車のはず。

ハンドル右下のドリンクホルダーって活用してますか？

>>955
一定年式以上の古い車は一律税金増しにならなかったっけ？

>>956
ガムとかおくべきじゃね？

>956 利用しないので外して捨てましたよ

>>955
一律

>>957
確か車齢が13年以上のクルマには、10％増しの税金がかかるんだっけ？

ライトを上げる方法を思いつきました、ワッシャをかまして下を上げてみますｙ

その10％増しって軽は対象外じゃなかったか？

>>956利用してる…

ガムか…さすがに飲みかけのジュースはきついな

>>962
対象外

>017 ベエルトが泣くのはハブベアリングが固着してる時も泣きますので
わたしが３万円で点検だけしましょうか

>966
点検だけで3諭吉・・・・
何かあった時交換、調整でさらにUP

それなら程度の良いRR 5MTかkeiワークスに乗り換える検討しますよ苦笑

ＮＡのMC22Sって何キロ毎にオイル交換すべき？5000キロ？

>>968
年式経ってるし3000k毎くらいで換えたらいいの違いますかね

うちはターボなので2500毎予定です（エレメント隔回）

それが今日で5000キロなんだよね。

で、車屋は何処もかしこも閉まってやんのwww
どーしようか。

シュワラスタのウルトラクンニングを入れてるのですが、すぐにオイルが汚れます
のは汚れをとかしてるからです

ウルトラクリニングス？どんなテクよ？ｗ

クンニリングス

MC11S乗ってるんだけど、ヘッドライトキレたから交換しようかと思うんだけど
バルブの規格わかる方いますか？
HiとLoで切り替えるタイプなのですが、調べる限りなぜか一体型のタイプしか書いてないorz

H3C、HB3
よく売ってるH3は口金違うのでそのまま使えない
あと、車のレンズ部分に小さく書いてるのでご確認を

ウルトラクンニリングスは汚れを徹底的に取るので金属がピカピカになりますか

バーカ 死ねばいいのに

MC21SのRRに乗ってます。

赤外線式のキーレスですが、リモコン付のキーを誤って洗濯してしまいました。
その後、全く反応しません。電池を交換してもダメでした。

新品と交換するにはいくらかかりますでしょうか。
また、ヤフオクで中古のリモコンがありますが、それでも大丈夫なのでしょうか。

>>978
ワゴンＲ ＭＣ２１Ｓ Ｈ１０年登録のキーレスエントリーの設定方法を教えてくださ... - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1141027601

>>978
979の所にも書いてあるが、新品だとリモコンで7千円程度だよ。

>ヤフオクで中古のリモコン
方式が同じならMC系のじゃなくても大丈夫だよ。

リモコンのボタンが灰色で１ミリほど浮いてるタイプのキーレスも１型に転用できますか

赤外線式
ttp://im5-a.mbokimg.dena.ne.jp/0/7/897/272075897.1.jpg

電波式
ttp://www.kurumaru.com/kurumaru/origin/20100911_121310_N0702001.jpg

ディーラーっていつまで休みなの？
オイル交換の時期なんだが…

スズキ四輪車?ディーラー検索
http://dealer.suzuki.co.jp/
↓
お店ＨＰ
↓
営業日カレンダー

エアコンスイッチをフアン操作から分離しようと思い外したけども６本の配線があってどれが
どの線か分からないのであきらめました、

>>978
カギは一本一万くらいだよ。
でも社外のキーレス買ってつけた方が幸せになれるよ。
安いし、ものによってはアンサーバックあるし、赤外線式とかマジつかえんし。

赤外線式持ってますが、ロックと同時にハザードを点滅できる方法ありますか？

オイルぐらい自分でやりな。簡単だからね。寒い寒い言ってないでたまには、鼻水垂らしながら整備も楽しいよ。

ろくな経験も知識もないような人に整備作業はお勧めできない
せめて経験有る人立ち会いなら別だが ま、痛い目みて経験するのもありなんかな？

>>988
廃オイルの始末先は？

ホムセンとかでポイ捨箱買ってくれば幸せになれる

ウチも赤外線やけどキーを束ねてるから
他のキーが発信部に絡むだけでご機嫌ナナメに；；；；
来年小遣い出来たら電波に変えたいわ＞＜

親切な方教えてください。
MC22Sのターボ車です。
エアフィルターを自分で交換したんですが、
フィルターをはずすとき上下をみないではずしてしまい
どっちを下にするかわからなくなってしまいました。
スポンジのついたほうがしたむきですか?

またすごい質問きたな（笑）

>>993
付く様にしか付かないよ。

>>993
いい質問ですね。

クソ寒い

なんだこの嫌がらせ

回答ありがとうございます。
ちゃんと入ったのはスポンジが上でした。

>>993
純正のエアフィルターってスポンジなの？
そのまんま原付みたいだな。

だって、原付も造っている会社だもん！

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