【名機】CT・CV ワゴンR専用スレ Part4【現役】

CT・CV専用です。 初代ワゴンRについて語りましょう。
OEM版のAZワゴンも可。
トラブル、故障、メンテナンス等もOK！
まだまだ現役！！乗り潰すぜ！！

過去スレ

【名機】CT・CV ワゴンR専用スレ Part3【現役】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1237569384/
CT・CV ワゴンR専用スレ Part2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1229077610/

2番(*´∀`)♪

>>1
乙

４様

CV51 テスツ

>>1乙

俺のCTタペット音がしだしたかもしれん。
バイクのTWもしてるのにｗｗ

前スレ1000出てこい

ポンコツサーバー乙

ＤＯＨＣのタペットのないタイプなんですがペタペタと言う音が出てますのでオイル
交換の時期ですか

>>9
タペットの意味分かっているのかい？
お前の車のエンジンは2stなんだな！

俺のCT21なんてタペット出てるわ、エアコンのガス抜け激しいわ、揚句にエアコンのブロアモーターしょっちゅう動かなくなるわ…
修理しようか乗り換えようか悩んで悩んで…
でも、お気に入りの初代ロフトちゃんなんだよね〜
全部、修理するとなると普通にMCとか買えそうで恐いなぁ

初代はタッペト調整してもあの音はじきに再発するんじゃなかったか？

俺は車検毎に毎回タペットを交換しているから全く問題ないけどな。

超初期型のCT（H6年の3+1）に乗ってます。
内装が鉄板むき出しなので、内装後付してやろうと思うんだけど
右リアに付いてるルームランプの配線って、どこまできてるんかな？

>>14
右リアに付いてるルームランプって、ラゲッジルームのランプの事かい？
これもルームランプ（ルームミラー部）の配線と共有しているよ。

>右リアに付いてるルームランプって、ラゲッジルームのランプの事かい？
ですです。
共有ってことはフロントルームランプの配線たどっていって
適当なところ（ヒューズボックスのあたり？）で割り込ませれば問題なさそうですね。

内装とラゲッジルームランプは用意してあって、昨日取り付けしようとしたんですが
Fシートベルトの取り付け部が違ってて、左リアだけしか付けられませんでしたorz
内装の形状みてうすうすは感じてたんですが･･･
シートベルト手配して来週にでも再チャレンジしてみます。

>>16
そう言う事をするならディーラー行ってルームランプの配線図コピー貰って来て
それを見ながらやらないと、後でとんでもない事が起こるかも知れないよ。

なので、ディーラー行ってラゲッジルームランプ付きの型（２型以降）の配線図コピー
貰って来る事！！

H6年型みたいに古いのは、整備をやりまくらないといかん、カネも使いまくってやってほしいな

初めまして、H10年の５１Sに乗ってますが
ホイールのインチUPを考えてます
１４or１５インチにしようと思ってますが
サイズ（幅）やオフセットの関係が知りたいのですけど
お勧めありますか？
車高はダウンサスにて多少下がってます。
アドバイス宜しくお願いします。

プロジェクタータイプのライトって見づらいの？

>>20
プロジェクタは光軸が狭くなるから、光が優しく拡がるハロゲンとは相性がイマイチ。短所が重なって長所が死ぬんだわね
年期入ってて黄ばんでたら尚のこと
走行用までプロジェクタな初期ウィンダムとかマジあれらしいね

＞１９　賛成の逆をします

>>19
900ムーヴの純正アルミ(32スカイラインぽいやつ)履いてるよ
ステアリングいっぱいに切ったときに少し当たるけど放置してる

>>23
ホイールのサイズとオフセットはわかりますか？
参考にしたいと思います。

>>24
サイズもオフセットも知らん
タイヤは165-55-14でツライチ気味
普通に走ってるぶんにはなんの問題も無い
ただで貰ったから履いてるだけなんだけどね

オイル確認したら、ゲージの下（ねじれてるところ）までオイルが減ってた。
慌ててアッパーレベルまで入れたら800cc入ったよ。
来週車検でエンジン直すところだったのにやっちゃったよ…orz

何ｋｍ走ってるか知らないが、オイル下がりなんて至って普通の現象。
適度にオイル交換していても持病が発生するよ。

14インチがベストだなCTは

初代ワゴンＲのF6Aターボってツインカムだっけ？

いいえ、SOHC2バルブです

F6Aターボ＝ワークスieと同じエンジン
K6Aターボ＝ワークスRS系と同じエンジン

165/60-13なのに結構ハンドル重ひ。

C系は防波堤まで乗り入れられるから釣りに最高だよ

錆が怖いけどね…

>>26俺もランプあてにしてたら、減ってて危うくエンジンアボーーン!しかけました｡低速でゴーーーと凄い音気にせず乗ってたw

>>24
ホイールのサイズは、14＆15インチ共5J＋45〜＋40であれば問題無し！
タイヤサイズは、上記のホイールだと155/55-14、165/55-15ですね。
あと空気圧ですが、リヤは標準でフロントだけ2.5�`にすれば、
ハンドルはそれほど重くならないよ。

>>29
21系ターボ：F6A　SOHC6バルブターボ
51系ターボ：K6A　DOHC12バルブターボ

>>31
24の所にも書いたが、フロントだけ2.5�`ぐらいにすればハンドルも重く
ならないしタイヤの減り方もそんなに変な減り方にはならないよ。

　

>>24
訂正！
15インチは165/55-15ではなく、165/45-15or165/50-15ですね。
あと14インチは165/55-14も可！

15インチなんて履かせたら強烈な乗り心地になるぉ

空気圧が前後2.5�`の漏れは……

15インチなんかにしたら強烈な刺激で腎臓結石が膀胱に落ちてきてヘソの横が痛くなる
病気が１ヶ月くらいで出てくるよ

車軸にかかる重量が前後で違うんだから、前後で空気圧変更すべきだよ！
指定空気圧はあくまで最低限度の基準として考えよ。

CTの場合フロントは2.2〜2.5�`ぐらいがベスト、リヤは1.8〜2.0�`ぐらいがベスト

空気圧2.4ぐらいならタイヤのグリップ落ちないよね？

>>40
自分で2.4入れて確かめてみろ！

CT21の福祉車持ってる方いますか？

(´Д｀;)

圧2.2までしか入れない。2.5とか 中減りしないか？
太くないから大丈夫そうだな、60だし
以前普通車で40R18に3.0Kg入れてたが真ん中だけ減ってた。

今度15インチはきたいな…と。今タイヤ155 60 14?でホイールオフセット＋45丁度タイヤハウスに収まり調子いいけど。 165サイズのタイヤに15インチは問題ないですか？

いいんじゃね？

15インチなんて履いたら必ず後悔する

44

>>44
だからタイヤにかかる荷重を考えてみろって！
リヤだと加重がかかっていないからそれだけ入れたら中減りするが、
フロントだと加重かかっているので、2.7ぐらいまでなら中減りしないよ。
（自車のCT51RSで実証済み！）

>>45
問題ない！
たかが10ミリ程度幅広くなったって影響しないよ！

RSって遅いよね。

>>50
何と競べて？

>>50
同意。　いつもあともうちょっとってところでブガッティーヴェイロンに勝てないんだよね〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

まさかムーカスと比較してるとか？
RSのほうが上よ

>>53
へ？？？？？？？？？？

RR歴代ワゴンRで一番速いけどRSとエンジン一緒だそうな

>>52
8リッター16気筒4機ターボに勝ててたまるかｗ

RRとRSってアルトワークスのRS/Zと同じエンジン＆ミッション（MT）だっけ？
なら同等レベルの出力だと思うが性能に影響あるとしたら重量か空気抵抗か？
（影響あるレベルとは思えんが・・・）

１５インチなんか付けたら毎日航海の涙にくえれることでしょう、１２インチにすれば笑って暮らせるひひをおくれますよ

外観はRSの方がカッコよく見えるんだよなぁ・・・・・。

まさにレースのための車＝RS

>>57
100キロ超えるとだいぶ違う。80キロまでならワークスとほとんど変わらん。

>>58
純正13インチの俺は勝ち組

だったら17インチはどうなるわけ？

>>62
うん。RRでも純正サイズが最適だと思う。

助手席側のエアコン噴出し口（三角窓のすぐ脇）の
外し方を教えてください（７年式ＣＴ21）
宜しくお願いします

>>65
グローブBOXの蓋＆中の箱外したら、助手席側のエアコン噴出し口の裏側に付いている
ビスを＋スタビドライバー（短いドライバー）で外したら、噴出し口に付いているダクト
を外せば噴出し口が外れる。

>>66
詳しい説明ありがとうございます。
助かりました。

>>63
アナザーワールドW
ホイールだけで走ってるもんだよ

伝説のRS

ドアの開閉でギシギシ五月蝿い

>>70
ドアのヒンジにスプレーグリス注したら良いじゃん！

道の段差でフロント足回りからカタコト異音がする人注意
ロアアームのボール（ブーツの中）が外れて・・・・悪夢になります

県道を１４０ｋでカッ飛んでた人はアーム外れて転がって田んぼにｗ
・・全損

国道バイパスを普通に走ってたらハンドルに違和感があった瞬間
タイヤが進行方向から９０度横向いて　ドラシャとフェンダーご臨終ｗ
このパターン３人います

タマタマ１４０ｋで突っ込んだ奴は怪我無しやったけど
生死に関わる事も有るんでみんな気よ付けろよ〜

異音がしたらすぐに点検をうけましょうね

>>72
どっかで画像見た記憶があります
それってリコールにならないんでしょうかね

やばいなそれ

>>74
それ前スレで画像貼ってあったべ

年式から考えてもリコールにはならんよ！
だから異音とかちょっと異常を感じたら直ぐに点検。

ＣＴ２１ターボ　アイドリングで　エアコン
ライトステレオ使って客と立ち話　
　
なんかライト暗くね？アイドリングもおかしいし・・・
と言ってたらエンスト・・・・・・おりょ？

再度エンジン掛けて見る　キュルッ・・・・・バッテリ終了ｗ

取り合えずケーブルでエンジン掛けて電圧を図ってみる
通常エアコンライト使って１３，５Ｖ無いといけないが
この車リビルトダイナモに交換したばかり　電圧はと言うと
１１，５Ｖしかね！
そりゃ止まります　発電量より使うほうが多いんですからｗｗ

そんなこんなで県内の一番大きいスズキにお電話・・・・
カクカクシカシカで１１，５Ｖしか無いんですがこれって
オカシイですよね！？　デラ⇒「エアコンとライト使って
アイドリングさせるのが異常ですのでダイナモは正常値です」
オレ⇒「？？？？？あっそうですか」

その時オレは誓った！スズキの車は金払って買わん！

そんなこんなで適当にあしらわれたおれ　>>74　さんが
言うようなリコールなどもみ消しても出さない勢いの
スズキですわｗｗｗ　　

>>72
ct51
運転席ロアアームのボールジョイントガタガタに逝ってました
オイルパンが当たって、ロアアームのボルト取るのに一苦労したお
アームは左右で違うのかな？

>>78
左右同じ　
オイルパンはジャッキで木でも挟んであげるかバールでこぜるべしｗ

中古使うなら走行の少ない良品を使ってねｗ
旧規格なら同じ　（キャリーエブリーはもちろん違うよ！）

>>79
アリガ�d
オイルパンに当たった時は、なんだこれって思った
Ｋ６Ａのオイルパン形状はＦ６Ａと違うのかな
フロントエンジンマウントとミッションマウントのボルトを抜いてジャッキアップした
明日解体めぐりするお

CT51です


ハンドルを目一杯切って進むとコリコリ？キリキリなります

鈴木の看板掲げてる車屋できくとブーツ交換してるから大丈夫

鈴木アリーナで聞くとアッシー交換をすすめられます



どちらが正しいのでしょうか？

それぐらい自分で見ろや
どこまでゆとりなんだよ。

>>81
アンタの財布事情を察して音を気にしないのならそのままで
無問題って言ってるのは車屋

音が気になるのならデラの言うとおりに交換

つかブーツ交換済みで音が鳴ると言う事は
ブーツ破れて中のグリスがあちこち散乱してから
交換したなｗｗｗ

ブーツはヒビが入ってる時分にに交換しましょう

Ｈ６年式ＣＴ
廃車にして新車買えば
２５万円の購入補助金かぁ
心が揺れるぜ

軽は12.5万じゃなかったっけ？

軽は登録13年超の買い替えが12.5万円
新車購入が5万円

ちゃんと見てきた
ホントだね
12.5万だった
揺れも半分に減少したよ＾＾

１５万円の中古に買い換えたら３万円で住むと言うことだよな、心がゆれる

んなわけない

むしろ現行ワゴンＲに買い替えるか
100万円くらいのコンパクトカーに買い替えるかで揺れる

>>90ワゴンRよりスイフト買うほうが安いもんなぁ

コンパクトは、購入価格は安くても維持費（税金、保険、車検代、など）が軽よりかかる。
なので、年間走行距離が多い（1.5万キロ以上）、高速や郊外乗りが多いならコンパクト。
それ以下、街乗り中心なら軽の方が良いと思うよ。

H8年式NA・ATなんだけど、アイドリングが不安定。
たまにエンストする。
定速走行中にもハンチング起こす。
パワー自体はちゃんと出ているけど。

プラグ・プラグコード・デスビローター＆キャップは交換済み。
各バキュームホースにも破れ等はなし。
エアクリもキレイ。

考えられる原因と対策プリーズ(；´Д｀)

>>93
燃料ポンプかインジェクターをチェック

>>82
何でそんなに必死なの？

>>83
音はそんなに気にならないのでそのまましようと思います

腕がないアホは金で解決するしかない罠wまぁがんがってみろや

部品買うのも金だろ？
腕が有っても無くても金がなきゃ始まらねーよ

>>93
冷却水はきちんと入っているかい？　燃料フィルターは何時交換されました？
それが問題無いならISCV、スロットルポジションセンサー、バキュームセンサー
のチェックって言っても素人じゃチェックもムリか！

素直にディーラー行って事情話して診断して貰った方が良いかと。

CT,CVみたいに古い軽はカネを使いまくって常に新車のようにして乗ってほしいです
壊れて放置されてるのがあると、すごいマイナスの宣伝効果があって

>>99
その宣伝効果の対象は誰？
何のための宣伝？

山田太郎

>>97
なんでそんなに必死なの？

>>101かぶきものが好きな山田太郎がワゴンRなんか乗るかな？

燃料フィルターは1年前に交換済
ポンプはタンク下ろさないと出来ないので、今回は放置。

スロットル外してISCVやバキュームセンサー、PCVバルブをキャブクリで洗浄。
バッテリー外して2時間放置。
その間にキーシリンダー、ヒューズ、各センサーのコネクターに接点復活剤。


いまのところ快調です。ありがとうございました。


燃料ポンプも怪しいのかな〜？
「○○�`で逝った」って話聞いた事ある人、います？

レストアしないと長く乗れないのはよく分かった

ウチの近所はとうとう全店Ｋスペ置かなくなった(´･ω･｀)

すいません燃料ﾌｨﾙﾀｰとはどこに着いてるんですか？まだ交換したことないんで簡単ならﾁｬﾚﾝｼﾞしてみようと思っております。

うちの親が乗ってるんだけど、オートマの調子が悪い。オートマのオーバーホールっていくらくらいかかるんでし
ょうか？ちなみにCT21です。

車速センサー交換しても直らなかったら捨てろ

燃料ﾌｨﾙﾀｰはタンク内に併設されており、圧死ー交換かも

オーバーホールはできなくて、新品を買うとかみたいなので、新車を買ってみてください

>>107
燃料タンクの横　外付けだよ
>>108
変速トラブルならリビルト品交換がほとんど
異音なら内部の一番端のベアリング交換で直る
AT交換ならエンジンごと下ろさないと外れないので工賃が高く付く
リビルトAT交換ならオイルあわせて１０万ぐらい掛かります。

>>112
どうもです。m(__)m
燃料ﾌｨﾙﾀｰ1回ﾁｪｯｸします。

>>109
上のＡＴトラブル全て車速センサー房ですかｗｗｗｗ

燃料フィルターの交換目安は、年数より走行距離で判断だよ。
おおむね6万キロ以上走行していたら無条件で交換。

燃料ポンプは、おおむね10万キロを超えたら交換を考えても良い頃。

>>115
どうもです。m(__)m
もうすぐ100000kmです。
自分でﾁｪｯｸして無理っぽかったらﾃﾞﾗ行ってきまふ。

>>116
インジェクション車の燃料フィルターは、金属製なのでキャブ用の様に
外部から汚れ具合なんかチェック出来ないし、外して吹いてもよほどの
詰まりが無い限り汚れ具合なんか判らないよ。
なので今まで一度も交換した覚えがないなら、たいした金額しないんだから
無条件で交換した方が良いよ。

車検に出すために、過去の整備簿見てたら、「ボールジョイント交換」って書いてありました。
これってこのスレでたびたび話題になるヤツでしょうか？

オイルのドレインボルトってどっちに回したら外れるの?

トレーン！トレーン！はしってゆーくー！
トレーン！トレーン！どこまでもー！

トレーン！！！！！

>>119
殆どのボルトorナットは右に回すと締まって左に回すと緩む。

>>117
では点検兼ねてﾃﾞﾗ行って交換してもらってきます。色々とありがとうヽ(^-^ )

>>112

ありがとうございました。１０万から１５万ぐらいなら出せるので、リビルト品にのせかえてもらいます。

　

エアコンの低圧側の配管が詰まって修理代が車両購入価格近く迄かかるｗｗｗｗｗｗｗｗｗ


お別れかな………

>>125
新車買うよりは安いだろ？ｶﾞﾝｶﾞﾚ

エアコンの時期だな
パワーダウンするからほとんど使わんけど

>>123>>125
安もん買いの銭失い！

ＣＴなんかすでにメーカーが仕掛けた
爆弾の導火線に火がついてます
悪い事言わん軽自動車ならダイハツか
ホンダに乗換えを強く進める

>>128
爆弾て何ですのん？



>>128
その通り。これだけ欠陥の多い車に金をかける必要はないな。

>>128
>>131

鈴菌感染者は変態って知ってる？

ダイハツやホンダにC系の様なスクエアなエクステリアと道具然としたインテリアの車って有った？

>>128
解ってるけどさー、エンジンはやっぱり鈴木なんだもん
今のRS四駆M/Tの前は200ｱｳﾞｧﾝﾂｧｰﾄ乗ってたんだけどCTターボに全然敵わなかったよ

>>121ありがとやす。

ところでオイル10w 30設定になってるんだが、ちと高いから5w 30でもよいでしょうか？さらさらになるってのはわかるんだけど…夏場キツいよね？大丈夫かな。

>>135
食うぞたぶん
夏場ってのはあんまり気にせんで大丈夫かと

>>135NAなら大丈夫じゃない

高速道路を100キロで走ってても、ものすごく速く感じるのはいいことだぉ

>>135
オイル粘度の変更（軟らかい物）は絶対にダメ！！
なぜならオイル消費を促進させるから。特に夏場はダメだよ。

>>137
NAもダメだよ。NAの場合は高回転を多用するからね。
最悪、高回転時に油膜切れて焼きつくぞ！


軽は普通車に比べエンジンに負担がかかるからNA,ターボ共に油温が高くなる
傾向にある。

>>135
ディーゼルオイルでＯＫ　ｗｗｗ
気密性も上がる
オイルの消費も減る
洗浄効果も良いし
クリアランスの多い使い倒したスズキエンジンには
持って来いｗｗｗ

ああ、うちのRSはディーゼルだったんだ。
どうりでアイドリング時の音がディーゼルっぽいと思ってた。
さっそくディーゼルオイル買いに逝ってくる。

>>139そんなあなたは何入れてるの？

>>142
ガソリン・ディーゼル併用オイルだよ

リヤシュー終了の知らせ………

部品代って幾ら位かかりますか？

>>144
ちょうど今日リヤブレーキオーバーホールしたとこだわ
シューは4枚で三千円くらい
やったことあるなら無問題だけど結構難しいよ？ シュー交換
ちなみにホイールシリンダーアッセンブリも左右交換して大体七千円

>>145
原付のシュー交換と同じ様な感じですか？

同じ様な感じなら自分で挑戦してみようと思います

>>146
基本的な構造は同じだけど、ワゴンRは先ず油圧だってのが違うね
それから合計3本のリターンスプリングがあるんだけど外すのもはめるのも難しいよ
細長くて丈夫なマイナスドライバーとラジオペンチを使うんだけど
俺のラジオペンチはスプリング掴みやすいように先端に加工してあるよ
さらにはシューに付いてる部品(サイドワイヤーの末端に繋がる)は円形のハトメで取り付けられていて
これも外すのもはめるのも大変

こんな感じでオススメは出来ない、他のことならどんどんやればいいけど
技術に自信がなければブレーキは手を付けないほうがいい

>>147
そうですか………


ブレーキ周りは大人しく車屋に持って行ってもらう事にします
ありがとうございました



ふと、思ったんですが制動関係の整備は整備士免許無いと法律的にアウトって本当なのでしょうか？

リターンスプリングが上下で違う物が着いてるが、そっくりなので逆さまに付けてくれるやつもいてる
走行中にえらいことになる、
145のは部品代だけでしょ

>>148
そうしたほうがいいね、ちなみに過去ログ読めばわかるけど
自分の車ならブレーキばらしても法的にはセーフ
>>148
そうだよ、俺は町の部品屋さんで買ったから鈴木で買うとまた値段は違うかもです

ごめん、二行目は149だった

屋根拭けんな

自分はリターンスプリングを上下間違って組んで
付けたり外したりしてる内にバネを伸ばしてしまった事があるな
バカ力にも程があるわ

ドラムをばらす時は片方ずつにしようね
固定場所とか解からなくなったらばらしていない方を
見てから組みなおすやり方
基本的にコツが必要な作業なんでプロに任す方が吉

>>150
純正のブレーキシューSET（4枚）の金額は、\3,360（税込み）ですね。

１年以上の整備の訓練生活を送ってから分解はやったほうがいいかも
工具の種類やつかいかたや

例え組めても調整とエア抜きで泣くだろうね

この前オルタをリビルドに交換したばっかなのに、もうバッテリが上がった。ちゃんと14Vくらい来てるのに…
オーディオのせいなのかな？つーかCTってオルタがそんなに強くないのかな？

>>158
オルタネーターに限らずリビルト品の中には粗悪品（外観を磨いただけ）の物もある
ので、リビルト品を使用するなら、ディーラーや電装屋で交換する事。
なぜならディーラーなら3ヶ月or5千�`ぐらい保証が付く場合があるので、故障した場合
保証が利く。

あとバッテリーの方だが、単にバッテリーの寿命という事も考えられる。

>>159
今現在ちゃんと発電してるか(オルタが粗悪か)はまだチェックしてないんだけど、バッテリーはデルコのMFで買ったばっかなんすよねー。ちょっと諸々の事情があって…

MFバッテリーって普通に充電して大丈夫なんすかね？

オルタが悪いと乗っててアイドル不調でエンストするとかランプ暗いとか分かるはず
バックアップ電源多くバッテリもやっすい奴で毎日乗らない人とかは半年くらいでダメになる。

↑経験者

リビルトのオルタはしょんべんで洗っただけの粗悪品があるので、あきらめないで

>>160
デルコのバッテリーは良くないよ。　買うなら国産メーカー品じゃないとダメ！

普通のバッテリーと同じ様に充電しても良いよ。

レクチファイアレギュレーターが逝ってる悪寒

レクチファイアレギュレータはどこに付いてますか

>>165
オルタ内だよ。　レギュレーター逝っちゃうと充電しなくなるか過充電になる。

とりあえずバッテリー充電するか交換して、車動くようにしてからディーラーか
電装屋行って、オルタ＆バッテリーの機能点検と漏電のチェックして貰った方が
良いね。

エンジン掛けてバッテリターミナル
外してエンジン止まれば
ダイナモ終了

バッテリ充電して半日放置　
１２Ｖ以下の電圧だったらバッテリ終了

>>167
エンジン始動中にバッテリーターミナル外したら、今の車はエンジン止まるだろ！
ウソ教えんな！

>>168
ここ最近の車は試した事ないな

つかここはＣＴ・ＣＶのスレだ
少なくともこのＣＴ・ＣＶはダイナモ悪けりゃ
ターミナル外せば電圧不足でエンジン止まる

なんか文句あんのか!　　ｗｗｗｗ

>>167
そんな事しなくてもインパネのチャージランプが点灯するだろｗ
それとバッテリーの寿命は比重で判断しろｗ

>>169
素人にそんな危険な事教えんなよ。ヘタしたら感電するしECUとか壊れるぞ！
>>170も言っている様に充電されていなかったら、チャージランプ点くから
オルタネーターが逝っているかわかる。

>>171
マイナス外せば無問題！

つかターミナルはずして
下手をすればＣＰＵまで潰れるんだ
その訳キボンヌｗ

>168 今の車の話と違ってCTの話でしょ

>>170 >>171
チャージランプが玉切れ
してたら解からんで

>>174
イグニッションキーONの位置で警告灯は全点灯するから
球切れなら分かるだろｗ

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

>>175
お前イグニッションＯＮ時に警告灯みんな確認してから
セル回してんだ　すげーなｗｗｗ

いちいちセル回す前に警告灯なんか確認する奴って
よほど車に不安を感じてるんだろなｗｗｗ

仕事でディーゼル車に乗る俺はイグニッションONの位置で数秒放置する癖がついてる。

>>178
グローか
整備士の資格とるまでは、あのチン毛みたいなマークが何なのかわからなかったなー

燃料ポンプの作動音が止まってからゼル回しますが何か？

論破されて逆ギレですか
お目出度い方ですなｗ

俺のRSには付いてないな
ゼル

>>172
プラスのターミナルを短時間のうちに付けたり外したりするとＥＣＵに限らず電装系逝くぞ

>>178
きょうびグローはクイックグローやから
グロー要らんねんけど・・・・・・
だいぶん古い奴乗ってんのかｗｗｗ

>>183
電気的にどのように成るから潰れるって
言うのが聞きたかったんだがな
ゲームボーイと同じと思ってるのか？
そんなん聞いた事ないわｗｗｗｗ

つかな　＋端子を短時間で
付けたり外したりする使い方
なんか誰がするねんｗｗｗｗｗ

1











http://gac.main.jp/numbers/index.html

>>184
プラスをショートって意味だったんだけど解りにくい書き方してすまんかった
てかマイナス外せって書いてあったね 重ねてすまん
君のレスにあんなにもたくさんの草が生えることになってしまって…
本当にすまないと思う

>>186
＋端子を緩める時に工具を
連続してボディーアースすると
電気系でトラブルが起きる

って事を言いたかったのねｗｗｗｗｗ







了解！

プラスに限らず、マイナス外してもオルタの発電力が、消費電力を上回っていると
行き場の無い電流が、普段大電流流れない所に流れ込んで電装品を破壊する恐れ
がありますので、くれぐれもエンジン始動中にバッテリーのターミナル（＋、−）
を外す事はしないで下さい。

>>187
電装系が壊れる前にヒューズが飛ぶだけ

>>188
その為にＩＣがあるわけで　アイドル状態では
１４Ｖ以下だろ　
　
お前が言ってる大電流っていくらあるんだよ

プラスを工具でショートって・・・それで電装系に異常が出るわけないだろ。もちろん
ヒューズも。自分が感電するだけだ。

とにかく>>167のチェック方法は外道という事でいいんで内科医？

今では外道かもしれないけど、昔はその診断方法が常識だった。

>183
高度技術情報では逆流衝撃波が発生して電子部品を破壊することが知られていますが
素人には公開していません

オルタがIC化される最低30年以上前に通用した技だな・・・

>>193
ソースちょうだい

パナウェーブ一味じゃね？

>>195
はいよ！
http://shop.yumeplaza.com/item/img/416-1.jpg

>193 ありがとうございます、素人のぶんざいでそのような高度先進技術を知ることができたので
わたしは幸せものです。

>>193 >>198

ＩＤ同じやでｗｗｗｗｗｗｗｗ

自演ご苦労！

>>197
べたすぎる・・・

退場してくれ！

>>199
その人はいろんな意味で凄い人だからみんな敢えて突っ込まないわけ

久しぶりに酷い自演を見たｗ

人間国宝に推薦しとく

>>201
お前>>193>>198だろｗ


口先で嘘ばっかり付いてるから友達いないだろｗｗｗｗ


つか仕事しょ

>>204
あんた最近このスレ見始めた？ >>193>>198はいつもメルヘンチックな書き込み
する人で別名｢○○○のおかしいひと｣と呼ばれてるんだよ､それでもたまには正しいことも言うし
とくに害をなすような書き込みもないから知ってる人は放置またはスルーしてるの
ここだけじゃなくて他のワゴンR系スレにも書き込みしてるしワゴンR系スレ全体のマスコット的存在なの

>>204
退場!!

退場はしなくていいよ

それよりマイコーの死を追想しようぜ！

>>208
いいけどマイコーとワゴンRを上手く絡めて追悼してくれよな
明らかなスレ違いがずーっと続くのはさすがにまずいからさ

ワゴンＲ乗ってたもんなー

ムーンウォーカーでマイケルがワゴンRに変身するんだよな
当時最新のCG技術を使ってさ

ヘッドライトからビーム出そうだな

ハイビームにするたびにマイコーを思い出すんだろうな

今日､代々木付近でﾊﾏｺｰを見かけました！
ﾃﾚﾋﾞじゃ恐い顔したｵｻｰﾝもなんか年相応のやさしげなｵｻｰﾝに見えました。(*^^*)

そのあと自販機で缶ｺｰﾋｰを買ったら『あたり』出た。小さな幸せを感じました｡

明日マイケルのお通夜に行ってくる！

>>215
仏教じゃねーっつぅの！

ハマコーも地元での足はワゴンRなんだってね

しかもマイコーと同い年なんだってね、びっくり！

一日中張り付いてるオマイID:m9Npx4z1 にも吃驚だw

>>218
いや、お恥ずかしい。
実は携帯からの書き込みなもので､昼間は青空の下で
海原に向かってルアーぶちこんで青物釣りつつ書き込みしてました
マアジ五匹と芳しくはなかったんですが刺身で美味しく頂きましたよ
もちろん海にはワゴンRで向かいましたがね

アジがおかっぱりからルアーで釣れんのか？
青もんだったら６０ｇとかのメタルジグとか使うだろ
そんなんにアジが５匹も食いつくのが不思議
まあ口から出た言葉の９割は嘘って言うような自宅警備員の
話だからなｗｗｗｗｗｗ

オレは今晩から船からシイラ青物ねらいで仲間とジギング
行って来るぜ

じゃあ俺はテトラでカサゴでも釣ってくるわ

防波堤からゴミしか釣れないとこしか行ったことがないのですが、どうしてくれます

つ ゴミ収集事業開発

>>222
どうにかしましょか



夜中の３時ごろに高知まで来るならジギング
一緒にする？ｗｗｗｗ
夜明けと共に船出発だぞ
７から８フィートほどの６０ｇ投げれる竿
ダイワ４０００番ぐらいのリールに
ＰＥ３号１００ｍ以上ホントは２００ｍが良い
ルアーは３０ｇ以上なら何でも釣れるｗｗｗ
リーダー３５ポンド　サワラが釣れるからね
ワイヤー使うと釣れないorz

昨年１ｍ前後のシイラ
後５ｍの所でバラシタ（涙

>>220
それが釣れるんですよ！ うちの地元じゃアマジも2ﾒｰﾀｰｵｰﾊﾞｰが当たり前でしてねｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ちなみに60グラムくらいのミノーを特注して使ってますｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
草はこんくらい付けとけばいいですか？ｗｗｗｗｙｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

沖縄の離島でしょうか、こちら都会の貨物船が着く岸壁で、ビニールのゴミが
いっぱい釣れます

>>226
マジレスすると千葉です､10グラムくらいのジグとか適当なスプーンでたま〜にシマアジが釣れますが
殆どはカマスです、フッコやゴマサバ、アイゴ(バリ)なんかも釣れます
アイゴは上手に処理すれば美味しく食えるんですけどメンドクサイから大体リリースしちゃいます

>>226
>>224さんなら高知みたいですよ
船でシイラ釣りなんて最高でしょうねーｗｗｗ

ワゴンRの話しようよ(´・ω・｀)

jAcq02gO

お前ウザイけど来るなら連れて行ってやるぞ




釣り場に着いたら重しつけて沈めてやるからｗｗｗｗ
水深２０００ｍ〜３０００ｍの海底見てみるかｗｗｗｗｗ

殺害予告ですね。通報しました。

>>230
あほくさ。

お前が一番アホなんだけどなーw

あの…エアコンのガス入れって予約なしですぐいったらやってくれる?あまり待たされたくないなぁ…

>>234
緊急でない限り
予約で行ってやるのが
工場への愛ってもんだぜ

アンダートレイに靴入らんな

我が家の9年式なんですが もう少しで100000kmです。最近、ﾗｲﾄつけたりすると『ｷﾘｷﾘｷﾘｷﾘ…』と妙な音がﾎﾞﾝﾈｯﾄの中から聞こえてくるんです。ﾗｲﾄ消したら音がしなくなります。これはｵﾙﾀﾈｰﾀの不具合ですかね？

>>230! アニキー！
>>237が真剣な悩みを抱えてまっせー!
早くいつもの明朗快活なお答えを！

アニキー！
1メートル位のシイラと>>237の｢命｣! どっちが大事なんスカァー！

>>236
しばし待て。
1メートル位のシイラのアニキが必ず解決してくださるから！

>>237
ベルトの音でしょ

ライトは関係ないよな。

>237 発電機がいやがってる音ですので、新品に交換してもいいよ
金額はえーと

>>241
それはﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄですか？
調整すれば大丈夫かな？

>>237
距離数的に見てもそろそろオルタがやばいね。まだ乗るつもりならオルタ交換した方が良いね。
あとバッテリーも点検＆交換した方がオルタの為には良いね。

>>245
ありがとうございます。
ﾊﾞｯﾃﾘｰは6月初旬に新しいのと交換しました。
やはりｵﾙﾀﾈｰﾀが寿命かな…

愛着あるんで、できれば…この先もずっと乗りたいと思ってるんですがｵﾙﾀﾈｰﾀを交換となるとかなり高いんでしょうかね？

高いよ、金はいくら持ってるの貯金は１００万はしてるのかな

この前オルタ取っ替えた俺が来ましたよー
>>245
ヤフオクとか見るとリビルドで概ね10000ちょい。コア返却が不要だともちっと高いかな
リビルド品に不安があったり、交換に不安があるならデーラー持ってっちゃった方がいいかもね

自分で交換するなら、このスレの皆は事細かにサポートしてくれると思。

間違った>>246さんね

どうも御丁寧にありがとうございました。m(__)m

では一度ﾃﾞﾗに行ってくる ついでにｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ周りも点検してもらいます。
いくらくらいかかるのか？ﾄﾞｷﾄﾞｷですね

>>248
近々交換を考えてますが、以前知り合いの工場に相談したらエンジン降ろすから工賃が高いと言われました
しかしネットで調べてみるとエンジン降ろさずに交換した方もいらっしゃるようです
もしよろしかったら交換方法を教えていただけますでしょうか？
自分での交換が可能なようならチャレンジしてみます

>>251
スズキの友人曰く｢降ろす必要ねーよ？｣らしいけどなあ
えーと俺は、とりあえずエアクリとグリルとバンパー外して、エアコンベルトとファンベルトの支点緩めて外して、
オルタのコネクタ外して(オルタを完全に外してからコネクタ取ろうとすると結構大変。ソースは俺)、残りのオルタの固定部分を外す。
んで、左フロントタイヤ内側の二カ所のボルトを外すとエンジンミッションがそちらに傾くから、エアクリボックスが付いてた所に出来るクリアランスからオルタ引き抜く！

だったかな

>>252
早いレスありがとうございます 時間ができたらチャレンジしてみます！

んで、このスレからの人づてなんだけど、エンジンミッションを誰かに引っ張って傾けてもらいながらやるのがいい。自分はオルタ煽りながら上に引っ張るといずれ抜ける。

４輪上げられるリフトが無くても交換作業できるのか、下からもコアが抜けるのかは俺は分からない。
注意としては、個人でやっちゃうと品物の保証が効かなくなる場合が出るんで気をつけて。

以上です。誰か補足等あったらよろ。長文スマソ

リビルトのオルタに限らずオクに出ているリビルトの中には粗悪品があるので
オクで購入するのはお勧めしない。
出来れば電装屋で購入するか、オルタを外して修理して貰った方が良い。

あと外し方はおおむね252の言っている通りミッションマウントを外してミッション
後端部をジャッキ等で持ち上げると良いね。

あといくら新品のバッテリーでも弱っているので、補充電しておいた方が良いね。

>>246
これって単にベルトの劣化が原因で、オルタネーターの負荷が増えた時に
鳴いているだけじゃないの？

10万キロと言う事だけど、以前どのくらいの距離でベルト交換されました？
以前から5万キロ以上交換されてなければ、無条件で交換された方が良いかと。

>>256
友人から安価で譲り受けた時に68000kmでした。
友人も一度ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ交換をしたらしいんですが…
私がｵｰﾅｰになってからは
まだ一度も交換してませんﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄも交換してもらいます。

どう考えてもベルトの劣化
路上で切れなくて運が良かったね

>253 最初にバッテリ端子ををはずしてからです

前スレでラゲッジルームランプのことで質問したものです。
シートベルトの固定でトラブりましたが、無事内装取り付けできました。
残念ながらラゲッジルームランプは、鉄板に穴あけないとダメみたいなので保留してますが。

今回はパワーウィンド化に挑戦してみました。
結果、運転席と助手席はほぼポン付けできたのですが左リアは配線がきておらずダメでした。
まぁ初期型のリアにはパワーウィンドついてないから、しょうがないかな・・・

ドア内の配線買ったらドアロックの配線も付いてきたので
そのうち集中ドアロック＆キーレス化に挑戦してみたいと思います。

RSのバンパーフォグランプのバルブは白いバルブに交換可能ですか？
あとバルブ形式はH4ですか？

ヴィヴィオ(既に廃車)からの乗り替えを考えてるけど、やっぱり広いのかな？
心配なのは背が高いことによるデメリット…。

因みに、NA・MT狙いです。
同時期のムーヴ・ライフ等と比較して長所ってどこでしょう？

ｃｖｔ

今日、エアコンのガス入れようとしてグリル外したらコンデンサからオイル漏れしてた。
10分程悩んだがガスとオイル補充したよ。コンデンサ交換って自分でできるものなの？

シイラの刺身・・・・・







ウメェ〜！！！！
つかビールのあてに最高！

>>264
簡単だよ
けど脱着したらガスが又抜けるねｗ

パイプ連結部のＯリング２個は安いので新品に
けどさガス入れる前に真空引きしないと
いけないけど機械有るの？ｗ

>>262
ライフ・ムーヴと比べてメリットは何も無いよ
ここの住人は(おれも含めて）皆鈴菌感染者の変態だから
強いて言えば値段が安いくらい
背が高いって言うけど大して高くもないからその点で困ること何もないよ

>>266
真空引きは電装屋さんに頼みます。ヤフオク見てたら新品純正品同等のやつ出てたから買おうかな…。

>>267
なるほど…ありがとうございます。

ちょっと考えてみます。

エアコンが効かない。
軽だし古いしこんなもんなのかな？とか思ってたら
エアコンのガスの循環が上手くいってなくてただの送風になっていた。
くそう修理費８〜９万か。
車体よりも高くついちまった

>>269
ただし俺のは新車で買ってから車庫保管だけど、それでも下回りは錆びでボロボロ。
これから買うなら3代目のを探すとかした方がいいと思うよ。

>>262

【短所】
・錆びやすい。
・フロントのロアアームのボールジョイントが外れやすい。
・ドアが一枚足りない。
・インテリアもエクステリアもチープ特にインテリアは壊滅的。
・リアショックの車体側取り付け部にリコールあり。・F6Aならオイルだだ漏れ。
・F6A･K6Aともにオイル下がりが発生しやすい。
・インチキフルフラット。・一部のバージョンにしかフロントベンチシートが無い。
・テールランプの位置が低いので追突されそう。
・テールランプに水が溜まりやすい。
・3AT弱い。
・他多数。

【長所】
・安い。
・アフターパーツ豊富。
・汚くしてても様になる。・RS･RRは意外と速い。

こんなもんかな。

>>261
元々白いバルブでしょ？　それにフォグのバルブはH3-35Wが標準だよ。

リアシートの足元が狭すぎる。ライフもだけど。

ハンドル位置が高いんだけど下げれないのね・・・
小さいハンドルに変えようかな。

>>271
そうなのか…ありがとう。
３代目って先代ですか？？
デザインが好みじゃないし…予算も厳しいです。

>>272
なんか短所が目立ちますね…。
気にならないのが多いですが、オイル漏れとか足回りの不具合は心配…。
でも、なんか惹かれます。

>>274
リアシートはほぼ使わないので問題ないです！
それより左右別にワンタッチでフラットに畳めるのが魅力的です。

>>276
なんか気持ちは固まってるみたいだから前向きにアドバイスすると､まずは最終の4型を選ぶこと。
必ずエンジンかけて､できたら試乗すること。
その際にオイル漏れ、異音、振動をチェックすること。
マフラーからの白煙が明らかなものは避けること。
フロントロアアームのガタは｢コトコト｣と言う異音に現れるので注意する。
記録簿付きの物を選ぶこと。


M/T N/Aで最終型なら結構程度のいい玉もあると思うから頑張って探してみて。

>>277
実は、まだ他の旧規格軽と悩んでたりしてます。

とりあえず、ペラペラなシート(ヴィヴィオとか)はイヤだなぁ。と思ってるのでハイト系になるかと…。
オプティとかセルボモードは快適そうなシートですが。

ATでも4ATのRR/RSなら悪くないんじゃね？

>>278
リアシートはセルボモードの方が広いかも。
ただ、セルボに限ったことじゃないけど、セダンタイプの軽はアクセル、ブレーキペダルが
中央にオフセットしてるから、違和感があるかも。
ワゴンRは、座席に座って足をまっすぐに伸ばした位置にアクセルペダルがあるから
普通車に近い感覚で運転できる。

つーか、フロントシートを前にずらさないとリアシートたためないよな。
せっかく広大なスペースがリアに出来るのに運転席は激狭とかやっとれんわ。

試乗をしなさいよ、私情が判るので

>>279
確かに4A/Tは壊れにくいよな
まぁあとは>>278が自分の目で確かめてみることだよね
シートの質感は4型は悪くはないと思うよ

シートなんて社外のつければ良い

俺は純正が厭だったから社外のシートにしたよ

ラゲッジスペースは後部座席倒してフルフラットにしてるからそこまで狭く無いよ
デブの俺が言うんだから(ry

試乗をしろ、そしたら私情が分かるぞ

>>283
ちなみにどこの付けてる？フルフラットのときにスムーズに後席と繋がる？
後々参考にしたいから良かったら教えてください

フルチェン前の最後の１年に売られたのが４型になるのかな
確かにRXでもアルミ標準ではいてたり内装やハンドルがよくなってたり
ベンチシート仕様あったり、これならいいなって思うな

>>279-286
みんなレスありがとう。

４型がオススメなんですね！わかりました。

まあ。NA・MT希望で上質感とかあまり求めず、安さと乗り心地重視なんですけどね…。
一応、ミニカトッポと比べて買うことになるかと…ムーヴやライフは後席倒してもフラットにならないみたいなんで。

ミニカトッポは頭上が高いだけ

>>288の一言でワゴンＲで決定に。

C系ワゴンRはなんといっても玉数が出ているわけで、これは最大の長所と言える

確かにwミニカトッポって屋根は高いけど、車体小さくない？ヴィヴィオの背が高い版だ

ミニカトッポは着座位置が普通のセダン軽と変わらないからな。
妙に頭上のスペースが無駄で気になってしょうがないぞｗｗ

>>285
283じゃないが、自分は腰椎持ちなのでレカロのLSです。
これだと自分のシートポジション（身長170�p）するとそのままで
運転席側のリヤシートが畳める。

>>287
4型とは、97（H9）/4〜98（H10）/9までの生産分です。

所で前から気になっていたのだが、総予算はどのくらいなの？

>>291
軽自動車は、どこのメーカーも規格一杯の大きさにする傾向にある。
なのでトッポもCTも車体の大きさ（長さ、幅）は、皆同じだよ。

>>287
せっかくワゴンRに乗るなら、ターボのRRかRSを探してみては？
スズキに関していえばNAよりもターボ車の方が足回りもエンジンも壊れにくいように
思える。

>>294
＞NAよりもターボ車の方が足回りもエンジンも壊れにくいように思える。
10年以上昔のC系の中古の話してるんだけど、その考え当てはまると思ってるの？

>>287
中古買うならホンダや三菱はお勧めしない。
それは、スズキやダイハツに比べ、古くなる（走行距離が行く）と金額が
かかる所が壊れ易くなるから。
どうしてもと言うなら構わないが・・・。

>>295
は？おまえなりの意見や提案もせず、人の意見を批判とは何様ですか？

エアクリ新しくしたら燃費良くなる？

なるよ、詰まってるヤツハ、恋ガスを燃やしてる

300

>>296
具体的にお金のかかるとこってどこ？
軽で壊れるとこってどこも似たようなもんでしょ

>>301
確かにどこも似た様なものだが、ホンダは7万キロ超えると時限タイマーが
付いているかのごとく、ひとつ壊れだすと次から次と壊れる傾向にあるよね。

ホンダはエンジンはメチャクチャ丈夫なんだがね。ソースは俺。
ミツビシは形、スタイルはちょっとアレだけど、意外と丈夫。 GDIのエンジンはあんまりだけど。
ダイハツはエンジンが終わってるしな…
糞エンジンとはこのことか。 シャーシ、足周りは丈夫だがな。
結果、スズキがベストバランスだと思う。
たま〜にエンジンのヘッドガスケットが逝くやつがあるかな？
って感じ。

NAと違って過給器ついてる時点で余計な部品やパイプが多いからメンテナンス
箇所が多いからターボの方が壊れやすいちゃー壊れやすいかもな

俺のは4型のターボだが壊れたことはまだない

うちは4型のRSと2型のグレード不明N/A･A/Tの二台あるけど､2型はA/Tあぼん･タイロッドにガタ
オイルだだ漏れ･オイル下がり･なんかが出たけど
4型は今んとこノントラブル

ただ両方とも下回りの錆びはすごくて平らじゃない場所に停めるとハッチバックが閉まらなくなるよ

>>293
予算は…鉄くずしか買えんぞ！って言われるくらいの予算なんで…。

>>294
ターボですか…いい玉があればそちらにします。

とにかく魅力的なんで…ヴィヴィオより便利そうで。
４ドアのデザインとかも好きです。

>>306
そんなにお金ないならアルト、ミニカ、ミラバンの綺麗で状態のいいの
探したほうが幸せになれる気がする。後席に人乗せないみたいだし。
特にミニカバンはたまに新規格の綺麗なので驚くほど安いのあったり

ミニカ安いし、良いよ。足にはぴったり

狭いのが難点かなw 狭いのは苦手…なんか自分閉じ込められた気分になる。

俺はなんだかんだ言ってもダサくてボロくてDQN臭ムンムンのC系が大好き
殆どのカスタムされたC系はDQN丸出しだけど、そのなかでセンス良く弄ってたり
フルノーマルでもピカピカにして乗ってたりするのを見ると思わず見とれてしまうｗ

ライフ6年で12万キロ走ってるけど今まで修理したことないよー
でも最近エンジンがやばい

sage

間違えた…。

>>307
以前がヴィヴィオで背の低さによる狭さが嫌になってしまって…閉塞感が。

やっぱりワゴンＲでいきますよ！
全体の雰囲気が良いですし。

>>313
ようこそ!歓迎するよ!!

なんだかんだで初代は優等生
これからもCT＆CVをヨロシク！

セダン軽って何？

クーペ軽やハッチバック軽ならしっくりくると思う



C系のインテリアのショボさは異常

だがそこがｲｲ(･∀･)！！

>>313
似たような状態というとちょっと失礼かもしれないが、レックスから
CV51S (RR) MTに乗り換えてそろそろ1年半くらい経つ私が通りますよ〜。

ま、ほとんど不服は無いです。レックスよりは遥かに走るし。

四駆のＭＴの中古wwwww
ﾊﾗｲﾃ−−−−

超レアなRRの4駆! ｳﾗﾔﾏ…

探せばいくらでも有りそうな希ガス

それが程度がよくて安いのはなかなか無いんですよ。

素人からの質問ですがブレーキランプの球を交換したいのですが外側からは無理ですよね？
フロントのように内側からの交換ですか？
またバンパーを外したりしなきゃいけないですか？
宜しくお願いします。

>>322
そうだよ
ネジをなめないようにきよ付けろよ〜

CT51と21の違いってエンジンだけ？

補機類も若干違うのかな？

>>323ありがとう。やはりバンパー外すんですね。
ヘッドライトといい手間のかかる車ですねorz

ネジをなめるとタガネで横からガンガン食い込むほどたたいたら回せるよな

>>326
ネジなら…上からニッパーで掴んで回したほうが簡単だよ

>>324
A/Cコンプレッサは同じ、オルタネーターは違う。

ドラシャのグリス交換はやりましたか、わたしのＭＣ２１の交換をしましたが
緑のヘドロみたいな古いグリスを取って新しい高級グリスを塗り込めてやりましたよ

あっそ

>>329
またおまえか

微妙にマルチなんだよね

極度のインチアップはドラシャに負担かかるゅ

>>322
左右テール真下あたり（マットガード付近）の裏にあるネジは
大抵雨水で錆び錆び状態なので、ナメないように注意を。
今後の事考えていっその事ネジ付けずに置くのも手。

エンジン音がうるさい…
なんとかならんものか…

ヒント：鼓膜

>>334無事に交換できました。ﾌｪﾝﾀﾞｰの耳にあるﾈｼﾞも難無く回ったんで一安心です。

>>335
吸音シートを貼ると…ってよく聞くけど無駄なのかな？

>>338
そんな物貼っても殆ど効果ないと思われる。

C系の不満は安っぽいエンジンノイズだな………

吸音シートは大きな効果があり、張ってますよ、ＭＣ２１の

>>341
ＭＣじゃ参考にならんでしょうが

エンジンが喧しいのは

オイル交換を定期的にしない
高回転を良く使う
水周り不良でヒートさせた
スズキクオリティーだから　以上！

>>339
なるほど…そうなんだ。

L600系ムーヴの方が静かなのかな。

アイドリングだとムーブの方が静かだけど、回すとかなりうるさくなるな。

いやいや(笑)
ダイハツ(ダメハツ)のエンジンって終わってるでしょ(笑)

L600は確か…キャブだよ。

電動ファン回ってると糞やかましいな

逆に静かになるの教えてﾌﾟﾘｰｽﾞ

電動ファンを外して掃除して、洗って、モーターの軸にＣＲＣをつけて、取り付けをしっかりすれば
静かになるかも

ふつうにファンレスにしたら？

おまえら電動ファンの重要性を分かってないな

電動ファンのあの必死さがかわいいんじゃないか

ファン厨うざいｗ

>>350
ＣＲＣはダメだろｗ

電動ファンがうるさく感じるのはモーター音じゃなく
ファンの風切り音だな
短時間の動作で効率よく冷やす為に風量優先で設計されてる

よく考えたら骨董品みたいに古いので、音がしずかなはずがないよな

つヒント

空冷の車に乗り換えで解決

初めて車買うのですが、平成8から10年のＭＴですがＭＴとＡＴはどっちがいいのですか？
どっちが壊れやすいの？
燃費は結構違いますか？
のりごこちとかどうですか？
中古車です(>_<)

>>359
M/Tが吉

ありがとうm(__)m

壊れやすいとかないですかね？
燃費も結構違うのですか？そんなにかわらないですか？

最後までちゃんと書くように
>>359
M/Tが吉ガイ

>>361
新車ならいざ知らず、10年以上経過した車の上に誰が使用していたか分からない車なんだから
壊れやすいとか、壊れ難いとかは分からないし、燃費もその車の状態によってそれぞれ違う。

要は、中古車購入と言うのは博打のような物なんだよ。
その覚悟が無いなら、素直に新車購入した方が良いよ。

>>361
少し前､ちょうどいい話題が出てるよ
M/Tも壊れる確率が低いってだけで壊れるときは壊れる
基本的にC系の中古車が安いのは壊れる確率が高いから
このスレの住人のほとんどは豊富な知識と経験を持っているのでホクホクしながら購入するわけ

先日、コンプレッサー焼いちゃって交換したんだけど、どうもガスが回ってない
いみたい・・・。知り合いに聞いたらエキパンが詰まってるとの事。コンデンサーや
エバポレーターは交換しなくても大丈夫？詳しい方情報キボンヌ。

>>365
レシーバの乾燥剤が劣化して流れ出しエキパンを詰まらせる
ライン洗浄して、エキパンとレシーバは必ず新品に交換
ライン内の異物を除去しないと繰り返しになるから注意

エキパンとレシーバの新品価格は安いですか

室内燈ONだと明るいがdoorだと暗い

情報サンクス。あと、クラッチのマグネットスイッチがバッテリー直結だと入るのにライン繋ぐと×なんですよね。クラッチのリレーがダメなのかな？リレーはどこにあるの？無知ですみません。

>>369
リキッドタンク（レシーバ）の横だよ

>>368
ドアスイッチの接触だね

古いヒューズは１０年間風呂に入ってないホームレスみたいに
前進アカだらけで電気の通行ができにくくなっておりますので、金メッキのヒユーズに変えてやると最高の走りを味わえるに変更します

204 ：阻止押さえられちゃいました ：2009/07/05(日) 06:21:19 ID:jo22Ao7G
働きに行ったらイジメが待ってるので、くじけないで

>>368
ドアスイッチの接触不良だね。
各ドアスイッチ外して接点（車体＆スイッチ）磨けば明るく点灯するようになるよ。

>>369
圧力スイッチ（リキッドタンク部付いている）が、ダメになっていると言う事も考えられる。

３７３はその前があって、その内容は親子で夜逃げして引きこもりになった
青年が初めて働きに行くとドラマなんですよ、引きこもりになるほどのナイーブナ

なんだこいつ〜〜〜〜〜！！！！！！！！

>>369

>>374
ありがとう。レシーバを交換してみるよ。配管の取り替えはエンジン載せたままでも出来るよね。
今日、エバ外したらコアが埃でビッシリ詰まってたよ。エキパンってエバの側にあるやつよね？

>>377
>配管の取り替え
出来るよ。

>エキパンって
そうだよ。

クーラーをつけてるのでプラグがススだらけになってるみたいなんですよね

>>379
それはないって・・・

パワーアップしたい　K6

■■■■――牛丼の松屋 不買運動――■■■■――松屋 不買運動――■■■■
■■■■――牛丼の松屋 不買運動――■■■■――松屋 不買運動――■■■■

千葉県市川市、　松屋　本八幡南口店

なんとｗ

２階建てビルの１階が松屋で２階がピンサロwww

ＪＲ本八幡南口はジャンボなど韓国人経営のパチンコ屋が５店も。
全部が韓国かどうか分らんがかなりの確率で全部韓国人だろうね。全部ねｗ
ジャンボは北朝鮮系が多いし。

牛めしの松屋おわったな(★このストリートビュー見れなくなるぞ)
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&rlz=1T4GGLL_jaJP314JP314&q=%E5%8D%83%E8%91%89%E7%9C%8C%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%85%AB%E5%B9%A14-6-7&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
ピンサロＢＡＮＢＡＮ
http://www.ynavi.jp/shop_home/shop3.asp?q=7241
(千葉市川)牛丼の松屋、上階はピンサロ(本八幡)
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/part/1246863506

日本人女性が３０分間に２人のチンコをノースキンでフェラチオしてるぞwwwwwwwwww

在日韓国人やユダヤアメリカの支配する街でwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

日本人女性が体を売らないと生きていけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

■■■■――牛丼の松屋 不買運動――■■■■――松屋 不買運動――■■■■
■■■■――牛丼の松屋 不買運動――■■■■――松屋 不買運動――■■■■

２名乗車で26インチママチャリって載りますか？

これってフルフラットシートになるんかと思いきやならないんだね…まあ、ダブルフォールディングで荷室がフラットになるのが良さげだけど。

前タイヤだけ外せば載る

>>383
>フルフラットシートになるんかと思いきやならないんだね
1ボックス以外で後席の背もたれが全部倒れる軽はないでしょ

フェンダー＆ステップ下回り腐って穴あいたよ
もう廃車だな(泣)

>>386
何年式ですか？

購入考えてるのに不安だなー。

一応、積雪地帯でなく海岸部でないとこで使用されてたと思われるものを買う予定だけど。

>>387
当方8年式RVターボ。
腐れなどは見受けられないよ。
若干のサビはあるけどね。
下回り軽く見たらオッケー。
下回り再塗装されてたら『？』と思っていいよ
あとはアイドリングの安定。
できれば暖気後に確認を。

RVターボも速い？

388だよ

RVターボも速いよ、
アルトワークス・ワゴン とでも言えばいいのかな？
しかも俺のんは走りの5MT。
さらにマニュアルミッションだけに、丈夫。
基本、クラッチ周辺の消耗品だけ。
RS、RRもいいが、エンジンがアルミブロックだから弱いかも。と。
まあツインカム＆タイミングチェーンだから良いんだけどね。

>>388
ありがとう。

ターボは速いのかぁ。

NA・MT買う予定だから関係ないな…。

>>390
アルトワークス・ワゴンか・・・しびれるな、それ

サビも腐れもあって当然

サビの進行もターボ掛かってるってか

MCよりいいだろ？

>>391 8年NA MT売ろうか？ 車検4月に通したばかりで整備も金かけてるけど

だがスレ住人に怒られるな
ｗｗｗ

ojp

規制とけたああああああああああ

売ってくださいm(__)m

>>391>>398同一？ 近隣なら大丈夫なんだけどココでこんな話したら干されて終了になるかとｗ

すいません。違います(>_<)
愛知県です。

>>396>>399
滋賀です。

今は店に超安いのを地道に探してもらってるところです。

愛知ではRRをよく見る

>>401
余り安すぎるのもどうかと思うよ。
購入後大きなトラブルに遭いたくなければ、それなりの金額の物の方が宜しいかと

自分で修理出来る方なら構いませんが・・・。

ヤフオクに出してヤフオクで買えばいいとお見ませんか

なんだこいつ〜〜〜〜〜！！！！！！！！

素人がアホオクとかどんだけアホなんだよ

>>401安く程度良いのが見つかればいいね。
よっぽと無いなら譲るよ。

10万くらいでないですか？？

この前ゆってた15万円のみにいったらバンパー亀裂入っててセメントみたいなので雑になおしてあったのとホイールのカバーなくてサビてたのと後ろにゴミつんでたので
やめました（　＾ω＾）・・・

>>408個人所有で一台しか無いし整備詳細は省きますが春に車検とエンジンや足廻りの整備費で合計16かかってます。
さすがに10はキツイですね。

わかりました(>_<)
ありがとうですm(__)m

>>410
16もかけて整備って……スゴいですね。

15で探してもらってるので…アルトやセルボにした方が無難かもしれないけど、ワゴンＲが欲しいなぁ。

セルボモードなら結構満足できると思うよ。

>>411ごめんなさいね>>412車検代込みなんで。
Fｶﾞﾗｽ交換 Dシャフト交換 ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ交換 ｵｲﾙ滲みのｼｰﾙ類交換etcで請求書が16超えました。
車体はタダ同然なんですがｗ

いえいえ（　＾ω＾）
車検怖いですね・・・

うわ！俺も来月車検だ！

さて、どーしよう

ガラスは自己責任だからそのぶんは引いてやれよ

リバースん時だけドライブシャフトからガタガタ音がする事に気付いた…

怖くて実家帰れない＞＜

机を運ぶことができますか？
１２０ｘ８０ｘ８０です。



>>417あははっ.. 確かに。
陸送と名変確実な人なら最低15で考えます。
まぁこんなトコで売買は成立しないでしょうがｗ

>>385
jb1は後部座席と荷室とフラットになるがな

>>421
どちらにお住まいですか？

>>423長野県ですよ

長野の合宿で免許取ったよ（　＾ω＾）

>>424
うー。諦めます。
大事に乗ってあげて下さい。

俺のＲＳも長野県から引っ張ってきたもの

CT51のRXですがキーレスエントリー付いてるんですが
赤外線式でアンサーバックがないので社外品で良いの
ありませんか？価格も知りたいです。
よろしくお願いします。

>>426陸送費が高いですからね。
滋賀から公共交通機関で来てくれるなら安く済むでしょうが難しいでしょう。
気にかけてくれてありがとうございました(ﾍﾟｺ

www

Ｈ９年式のＣＴ乗りです
走行距離５万ｋｍを迎えましたが最近どうも始動不良に陥ってます
キーをＳＴＡＲＴまで回すとセルが勢いよく回って止まります

セルが勢いよくまわるのでバッテリーが弱っているとかではないみたいで
音を聞いているとセルの動力を邪魔しているようにも聞こえる

その後キーを戻してかけ直しすると掛かるといった具合です
単なるキーシリンダーの接触不良とかなのかな


Ｄに持ち込めば原因がわかりそうですが、その前に同じ経験をしたオーナーさんが居ないかと思いまして

>428 ヤフオクで売ってるのですぐに買いなさい

>418 すぐにはいしゃびにしなさい

>431 長期の失火でピストンの頭にススが５センチほどたまってるかも、すぐに掃除しなさい

>>431
アクセルを煽りながらエンジン始動してみたら？
温感時の始動性が悪いのは当時のスズキの仕様です。

>>419
今計ってきた
前席を前方にスライドさせるとギリギリ入りそう

>>431
ちょっと言っている意味が分からないのだが、これはキーをＳＴＡＲＴの位置にしている限りは、セル回っていると言う事で良いのかな？
これだと言っている様にIGスイッチかセル本体の不良が原因だよ。

それとも直ぐにエンジンが始動しないと言う事なのかな？
直ぐにエンジンがかからないのは、453が言っている通り仕様だから
キャブ車の様にアクセル踏んだまま長めにセル回さないとかからないよ。

>>434
ススが溜まっているんですか
やはりＤに行って診てもらわないとムリですかね

>>435
今回の症状とは別ですがプラグが燃料で濡れていわゆるかぶりに似た症状の時はセル長めに回しても掛からないんで軽くアクセル踏んで掛けてますが

それが仕様とは知りませんでした

>>437
説明が分かりづらくてすいません
キーをＳＴＡＲＴに回してこの時セルも回るんですが、保持しているうちセルが途中で弱まる事なくピタッと止まってしまう症状が度々起こるのです

そのまま保持しても再び回ることはないのでいったんＯＮに戻して数秒おいて再びＳＴＡＲＴまで持っていくとセルが回り続ける

エンジンが掛からないのであれば燃料ポンプとかフィルターを疑うのですが
セルが止まるのでイグニッションスイッチの接触不良とかかなと思って
接点復活剤噴いて済めば良いのですが

バッテリーは大丈夫かいな?端子はずれかかってたりとかw

普段GLACOで塗り塗りして 撥水効果を楽しんでますが『GLACO』お手入れｼｰﾄ？を使ってる人いらっしゃる？

あれ使ったらﾜｲﾊﾟｰ作動時にｶﾞﾀｶﾞﾀとﾋﾞﾋﾞﾘません？

GOO　の認定加盟店とそうじゃない店ってやっぱり違いあるんですかね？？

何を言ってるんだねキミは？池沼かね？

>>438
バッテリーに問題が無く、セルが途中で止まると言う事は、セル自体か
IGスイッチの不良なので、どちらにせよ部品交換しないと解決しない。
接点復活剤使用しても何も変わらないよ。

あと「煤が溜まっている・・・件」は、今回の事とはまったく関係ないよ。

>>440
ガラコ等のガラス撥水コート剤を使用しているのならば、ガラスコート剤専用の
ワイパーゴム（ブレード）じゃないとワイパーびびるよ！

>441 ちがいなんてないでしょ、雑誌に載せるか乗せないかの違いで、あとはもう
自分で選んだ中古が外れでないことを祈るのみだ

ＣＡＲ　ＳＥＬＥＣＴ　ＪＡＰＡＮ　中川店
所在地 ：〒454-0814愛知県名古屋市中川区五月南通２−７
この店やばいですか？？http://www.goo-net.com/usedcar_shop/0210164_detail/index.html#campaign

>>443確かに…ディーラーにもっていくしかないな。。

>>445でこの前、車検満タン6.2万�`本田ライフ総額11万で買ったぞ
負けてくれとねばりまくったんだがwww

>445　色々な店に行ってクルマを見て２個１の合成車でないか見てから買った方がいいですよ

>>445
多走行専門店だな
車輌本体はタダみたいなもんだから
次の車検まで割り切って乗るならいいんじゃない？
2度目の車検は費用的に通さない方がいいｗ

ワゴンRとライフって運転してるときの高さって結構違うの？

数少ない友達は皆乗用車なんだよね・・・
しかもオンボロじゃない

初代ワゴンR中古で買うのもこれだけ安いと恥ずかしいぞ

3桁ﾅﾝﾊﾞｰは中古の印

>>445
これって車両本体価格だろ。　
で、車検整備や登録諸費用手数料などで、結局30万以上かかるって話じゃないの？

昨日からセミが泣きました、クマゼミです＠関西

そうですよ。

マフラーからDQN音が鳴り出したんだけど 修理又は交換でいくらくらいかかりますか？
一万あればたりますか？

>>457
小さな穴であれば溶接で補修可能だから1万もあれば可能だけど、交換となると
純正or社外（純正同等品）でも1万ではムリだよ。
純正だと工賃込みで3万程度、社外だともう少し安いくらいだね。

447だが
マジレスすると嘘つきました

スマン

>>457
このあたりの純正相当品を使えば安く交換出来る
ttp://www.rakuten.co.jp/shouei/1106777/1897655/1781214/

もともとリアゲートにワイパーがついてないグレードがあるの？
ヤフオク見てたら、パーツ売りの車の画像のリアにワイパーがついてなかった。

廉価版ならあるだろ

>>462
やっぱりあるんだね。�d

廉価版にはないあるよ

廉価版にはあるないよ

458 460 ありがとうです

>457　ヤフオクで交換業者を探せば工賃5250円で、ヤフオクで部品が9000円です

マイアミブルーメタリックII(0BM)はいい色なんだけど、
純正色の癖にホルツも99も補修用スプレー出てないのが痛い。
ABでホルツの特注色スプレー作ってくれるんで（ミニミックスて奴）、
1缶作ってもらった事あるけど、3000円ぐらいしたなぁ…orz

どなたかマイアミブルーメタリック�Uの代用になる色知らない？

お前が悪い

>>468
馴染みの板金屋か塗料屋で調合してもらって
硬化剤入れない状態で密閉容器で保管しておくといいよ
あとは同じ色のワゴンＲが板金塗装に入ったら余った分を貰うとかね

なかなかあの色は入庫しないだろうけど
とりあえず声は掛けておくといい

クリーム草色のクルマは少ないよな

NA MT エアコン使うとローからｶﾗｶﾗｶﾗ..
トルク無くなるのは承知ですが走行中にエアコン使えません。

軽のMTは色々乗りましたが流石に出だしから進まないのは初めてです(笑)

何とかならないでしょうか？

出だしから進まない原因はクラッチだろ

>>470
アドバイスありがとう。

>>473ｸﾗｯﾁは滑ってもなく普通だし問題無いような..

そこまでして、エアコン必要か？嫌なら、窓開ければいいじゃん。

>>472
走行距離はどのくらい？　
8万キロ超えているんなら間違いなくエンジンヘタっているよ。
エンジン乗せ換えるか、車買い替えた方が良いね。

エンジン乗せ換えるより、CTの中古買う方が安いから車買い替えを勧める。

失火してないかプラグを見て、その他の失火原因を探す、そしてあつい

8万キロでエンジンがヘタるわけねーだろ、アホか

オイルやプラグを定期的に換えてればそうそう壊れはしない

八幡の解体屋にクルマが急に増えだしたのは６ヶ月前くらいですよな、
クルマを捨てた人が増えたか、中古が売れないのでスクラップにしたかですか

>>481
政府のマイカー補助金の影響
登録13年超車の買い替え（廃車）で25万補助は大きい

>>477
まだ生きとったんか！

マスコットの名の荒らし君

早く市ね

>>477 10万超えてる。プラグ交換したら多少違うかな？

>>484
高負荷時にエンジンが「カラカラ」と言う事はノッキングしている。
ノッキングの原因は、ガソリンのオクタン価が低い、点火時期が狂っている
混合気が薄いという事が主原因。

なのでハイオクガソリン入れて見るとか、点火時期の点検or調整、燃料フィルター
交換、プレッシャーレギュレター、インジェクター、燃料ポンプの点検。

あとエンジンのコンプレッションが落ちていると、トルクが無くなって来るので、
コンプレッショの点検してみる事を薦める。

素人さんが自分で出来ると言えば、ハイオクガソリンを入れて見る事ぐらいだね。
それでもダメならば、ディーラーで診断して貰った方が良いかと思う。

オイル切れでクランクメタルがあぼんしてんじゃねーの

個人でブレーキパッド変えたらスプリングピン付けるの忘れた。
上のスライドピンで止まってるから外れる事はないと思うが無くても大丈夫かな？

>483 病気かいな

>>488
荒らしに構う人も荒らしですよ

>>485ﾊｲｵｸ入れても大丈夫なんですかね？
次回給油時に入れてみます。

>>487いかんだろー。もう一度やり直せ

>>490
大丈夫だよ。
ハイオク入れて治まれば良いね。

>489 ガッテンだ原産

オイルって5W-30だよね？夏だから10W-30でいい？

10w-30だろ！まぁ5w-30でも良いけど…早めの交換だ。

俺、夏は10W-40で冬は5W-40入れてる

↑きみが正解でーす。 まぁそこまでマメにやらんでも良いけど… エンジンいたわる気持ちあれば、変えた方が良い。

↑
きみはあまり詳しくない人でーす。

年中10wｰ30でいいんでーす。
夏場だけ10wｰ40にするとベストなんでーすよ。

１０Ｗは低温流動性で、４０は高温流動性なので、

ブースト圧上げ裏技使ってやる方法教えて

>>499確かにな…一本とられた｡

RRでも、エアコンつけると発進が死ぬほどトロい・・・

ま、真夏は10Ｗ50入れてるエアコン使うと発熱量凄いから・・・

>>503ワゴンRにそんなん入れてる奴いるのね。サーキットにでもいかれるんですか？

昨日ﾊﾟﾁﾝｺで儲かったから ﾓｰﾋﾞﾙ1入れてみようと思うんだけど…お奨めｸﾞﾚｰﾄﾞとかってありますか？

>>505
昨日ﾊﾟﾁﾝｺで儲かったから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・×
ﾊﾟﾁﾝｺ屋に取られてた金を、ほんの少しだけ返してもらった・・・・○

またすぐ取られるだろうから使わないでおけｗ

>>503そこまでせんでもw言ってくけど、そんだけグレード高いと値段が大変だよ。

10Wは低温流動性で５０は高温流動性なので

>>508確かにな…一本とられた｡

誰か>>500に厚揚げ食わせてやれよ！

>>500
アクチェーターのロッドを動かないように
針金でぐるぐる巻き！

これ撃速！










やる時は自己責任でｗｗｗ

>>490ですがﾊｲｵｸ入れたらﾉｯｷﾝｸﾞは完璧に消えました(ｴｱｺﾝ未使用時
だがｴｱｺﾝ使う勇気が‥

じゃあ原因わかったじゃんw

>490　失火の点検はやりましたか、ハイオクでごまかしても真の原因は失火かもね

>>512
じゃあ、夏場だけハイオク使用続けると良いかもね。

暇がある時又は、お金がある時にでもディーラーで診断されるとなお良いね。

ハイオクでノッキングが消えるってことは、燃焼室にかなりカーボンが蓄積してるんじゃね？

給料入ったら一度整備に出してみます。
ありがとう。

>>516
よほどオイル消費の多いエンジン意外は、それほどカーボンなんて堆積しないよ。

>>512
ハイオクでノッキング消えるなら、今まで入れていたガソリンの質が悪かったか
点火時期が狂っているか、燃焼室の温度が高い（冷却水の温度が高い）か、
混合気が薄いのいずれのどれか（又はすべて）が主原因だよ。

いいや、失火が原因でありますよなあ

>>500
ホース抜け。
足でブースト調整することになるけどｗ

>>519
失火だったらカーノック（車がガクガクと前後に振動）するだろ！
490の場合は、エンジンからカラカラ音だからノッキング！

ノッキングとカーノックは違う！！

出だしから進まないってことは、タイベルがコマとびしてる可能性もあるな。

タイベル〜？(´･△･｀;)それは無い

>>522 >>523 ｴｱｺﾝ使わなければ大丈夫なんで
ただ日頃交差点とかでの2速？3速？ってｷﾞﾘで迷って3速使った時とかのﾉｯｷﾝｸﾞは消えたしむしろ全体的にトルクUPした気がします。
ﾊｲｵｸは高いですが(涙目)

リアスピーカーのケーブル隠すためには
やはり内張り剥がしてやらんとダメだぬ？
後部座席のバー邪魔で引っ張っても内張り取れないな

>>523
いやいや、他の車だけど、一度そうなったことがある。

>>524
交差点で3速？そりゃノッキングしますわ。

>>525
スカッフプレート外してそこに通せばおｋ

>>526流れ(速度)的なものを考慮したら普通に3速でいけるでしょ？
なんにしろレギュラー入れてた時とは比較にならない位に調子良くなりました。

いずれにしろ、古いクルマはピストンにカーボンがたっぷりと着いておりその除去方法については

>>528除去方法おしえて♪

>>527
その速度ってどれくらいなん？　速度によっては3速でもノッキングするよ。

ハイオク入れ続けるのが辛いなら、レギュラーと半々で入れてみて様子みたら？
それで問題無いならレギュラーの割合を増やしていけば良いと思うよ。

失火してたりカーボンがてんこもりたまってると、ハイオクでも負けてしまい倒れてしまう

廃屋入れてぶち回すのが一番

ぶち回しても焼ききれないってw
ワコーのフューエルワンを継続投入がいいよ
継続しないと意味ないけどな

ダメモトでフラッシング汁。

>>527速度は説明しにくいですよ。まぁ長年の感覚と言うか。
調子良いししばらくﾊｲｵｸ入れて様子みます。

安価間違えた、>>530です。

>>535
これからスピードメーター気にするようにね！

クーランント交換したいけどラジエーターの下に排出コック付いてますか？

便乗質問、クーラントの交換スパンは？

一番下の兄妹が「メロンよりイチゴシロップのがいい〜！」
つったのでクーラントを全抜きして赤にした俺が来ましたよ

>>538
付いてるよ。
>>539
車検毎(２年に一回)が望ましい。
サボると後で泣きをみるよ〜

カーボンの除去方法は、ヤフオクで売ってた汚れを溶かす液剤を入れて、半日つけ置きしてスポイドで
吸い上げると、ドロドロの汁が吸い込まれますのでそれをまた入れて半日まってから抜きます、
カムカバーを外してやるほうが楽にプラグホールにアタックできます。

クーラントは買ったときから赤だったが前オーナが交換したのかな？

今、減っていたエンジンオイルを継ぎ足したのですが、上の穴より３cmほど入れ過ぎてしまいました。
エンジンは普通にかかるのですが、そのまま乗っていても大丈夫でしょうか？

大丈夫
多少燃費悪くなるぐらいかな

駐車場に俺以外にRRとロフトと初代ワゴンR3台停まってたのにとうとう最後の一台になってしまった。

RRやRSは初期型とは別物としか思えん

鉄板の質は一緒なのが切ない

一緒じゃなかったら困るが

E/gとミッションだけ別物 だが
一般的にはCTの外装したMCか？

>>544
ゲージのローからアップまで1リッター入る
と言う事は・・・・・・

ブローバイからオイル噴出してエアクリがオイル色になるかもｗｗｗ

左前のベアリングから音出てきた…
金無いのに痛いな… ダート走るから傷みが激しいな
リアゲートの立て付けも悪いし
恐ろしくて下回り見れないよ

左前が壊れやすいよな、タイロッドも左、ドラシャもひだり、ハブベヤも左、オール左が壊れやすい

吸入空気の温度を下げれば多少なりとも馬力はあがるかな？ちなみにNA

>>553
そうなんだよねー
なんでかな、ドア一枚分重いからかな
んなわけねーかｗ

>>554
軽の様な小排気量NA車なら殆ど変わらんよ

ドア一枚分重いと言う、高度な知識はどこで仕入れましたか

RSの場合バンパー外さんとタービンに手とどかんか？

>>558
届くけど外すのはめんどくさいね

CT51でメーター球を交換したいのだが、真ん中のケーブルが短すぎてメーターが外せん…
ダッシュボード外さないといけないのかな？

スレの上の方に書いてあるけどオーディオ外した穴か下から手を入れてはずせる

俺のもメータ玉切れしてるな

>>561
ありがとうございます。
ちなみに接続はツメなんですか？

>>563
51なら多分プラスチックのカプラー

ＭＣ２１なんですが、プラグホールからヤフオクで買った専用の洗浄剤をいれてピストンを洗ってますが、
すごい量のカーボンがゴロンガランと取れていますので安心してください。

>>563
>>564のいう様にプラスチックのカプラー
スピードメーターケーブルが短いから球の交換大変だと思う

逆にプラスチック以外のカプラーなんてあるの？wwwww

>>567
初期の物は金属製のカプラーだよ！

>>568
くうっ〜、しびれるぜ！

あーっアクマイザースリーなー

オリジナルリビルトタービンに交換

>>571
詳しく教えて

８年 MT四駆ターボなんですが、バック時に右フロントからキーキー音がなります。前進時はなりません。ブレーキ踏むと止まるんですがバックする時だけなることはあるんでしょうか？約一年前にパッド交換、ローター研磨しています。長文失礼しました。

>>573
恐らくパッドのシムか、パッドウェアインジケーター、キャリパー部にある
シム？がローターに擦れて鳴るんだろうね。
バック時のみにそれらが動いて鳴るんだね。

気になるならディーラー行って修理するか、自分でキャリパー外して修理！

Fブレーキばらすのに特別な工具もいらんから自分で見てみる。をオススメしる

>>573
フロント両輪ジャッキアップしてみて空転させる。
抵抗があるようならキャリパーの引きずりの可能性あり。
引きずりありの場合は要オーバーホール。

>>574 >>575 >>576さん　レスありがとうございます。取り敢えず時間がある時にパッド外して組み直してみます。

俺のＣＶ２１

クランクシャフトシールからオイルの滲み発生！


もう一度車検取ろうと思っていたが、もしかしたら車検代＋修理代で別のＣＶが買える？


マジでどうしようか悩んでます(ToT)

CVの時点で負け組確定なのに何を今さら悩む事があるの？

CV21でもターボなら萌える

>>445
のhttp://www.goo-net.com/usedcar_shop/0210164_detail/index.html#campaign
でかったんですが
助手席の足元からシャラシャラのようなシャシャシャのような
変な音聞こえるのってやばいでしょうか？

ギアも入りずらいです・・・
車検２年つきでかったんですが。

>>581
ブレーキパッドじゃね？

ブレーキかけたりしなくて走らないでエンジンかけたときから鳴ってます・・・
エンジン切ると１分くらいでならなくなります。

俺雨の日の走行後によくなってたな。水はいるんじゃないかな…ギアのどっかにちなみにCV21 晴天の走行後鳴らないから気にしないで乗ってましたよ。シャラシャラシャラ…ってギア抜けたような音

たぶん1から2に入りにくいでしょ？

ＣＶ21はターボなら価値があると

わるかったな(-"-;） ターボじゃなくて。

そうだね、無知は悪くないもんね。
一番悪いのはＮＡの軽で四駆なんか出したスズキだもんね。

RR海苔だけど、一般道では50キロ、高速では90キロしか出さないから、ターボ
いらないんだよな〜

>>578
車検の見積もり出して貰えば済む事じゃね？
その見積もり見て金額かかるようなら別のCT買えば済む事！
何も悩む必要は無いね。

>>581
581には悪いが、そんな所から買うからだよ。
車買う時は多少高くてもきちんとした所（ディーラーや、評判の良い店）
から買う物だよ。
こう言う格安車は、どこかに問題があるから格安で売っているんだよ。

購入後間もない様なので、ダメ元でそこにクレーム言って修理して貰った方が
良いね。

恐らく場所的にミッションorクラッチが逝きかけているだろうと思う。
（修理で最低5万〜）

うん（　＾ω＾）・・・
皆ありがとうm(__)m

>>583
エンジンを切ったあとも鳴ってるの？
だったら駆動系とか機関系からの異音じゃないな。

うん、１分くらい鳴ってます。
タイミングベルト未交換で9.4万�`です・・・

＞５８３　クーラーを切ってテストしてみてください

ブロワーの異音か なるほど

ID:B86

ホイールを15インチにしようと思ってるんだけど、50タイヤと55タイヤそれぞれフェンダーとの隙間どれくらいになる？
ちなみにいまは、13インチの65タイヤで隙間は指4本分くらい。

判る人居たら、16インチでの隙間も知りたい。

>>594
たぶんそれだと思う。あのシュワシュワ音。

>>595
エンジン止めてメインスイッチ切ってるならブロワは関係ないでしょ。

>>597
インチアップしても外径は揃えるのが基本。
つまり隙間は一緒。

>>597
>>597
>>597

ビフォアーアフターに出てくる匠にも勘違いしてるような家の改造をやってる人も玉にいてるよな

ｴｱｺﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの中で物が転がるようなｶﾀｶﾀ音がするんで交換したいんですがｵｸで落として整備屋に持っていけばどの位工賃かかります？

コンプレッサーの覗き窓はなんのためです？

家政婦のため

吹いたｗ

>602 すごく高いと思いますよ、わたしは自分で交換しましたよーだ

>>603仮に見えても素人には不具合の原因は分からないんで
>>606上と同じく技能が無いので無理かと。ﾊﾟｰﾂ自体は3000円位であるんですけどね。

>>597
無謀なインチアップとかやめとけ・・・
そのままのサイズで十分だ

ヨシムラ/スズキ鈴鹿８耐優勝おめでとう！ スレズレすんまそ

ブレーキ球 交換した。

下ネジ 泥など付着してて取れなかったから
そのままペロンしちゃいました。

クーラントの色が薄いのは交換期？それとも濃度の違いかな〜？

そんなお前の稀釈具合なんてｼﾗﾝｶﾞﾅ
自分でﾁｪｯｸしとけよ

サビと混ざって薄くなりますので、あきらめないで

ムササビ

2年に一度の車検時期に交換で良いと思うが

希釈具合は地域で違うからなんともいえん
漏れて継ぎ足しでもしない限り減るものじゃないから濃度は変わらんでしょ

>>613
ラジエターの水と錆が混ざって色は薄くならねーyo!
長い間ラジエターの水を交換しないと薄くなるんだよ！

錆とラジエターの水が混ざったら色がにごって　
茶色にちかずく
つかその場合はパイプホースのジョイントで水漏れしてる恐れ大！

ラジエターが茶色に近いのは赤と緑を混ぜるからだよ
錆でも色は多少変わるが錆だけで極端に色変化しない

オラのCV 明日、廃車にします。
エンジン、ミッション、電気系トラブルなしで快調だけどボディーが限界だな… さようなら

ひどい、わたしのボディだけが目当てだったのね

>>619純正ﾏﾌﾗｰを砲弾に換えたからだよ

緑色の水と錆が混ざって色は薄くなったと感じる人は多いよな。感じない人は
ペチャパイを砲弾型に変更した人かもしれないので注意しないとな

>>608
車高はあんまり下げたくないんだけど、タイヤとフェンダーの隙間が気になるから大きくするしかない。

>>622基本14ｲﾝﾁ55〜60がﾍﾞｽﾄでは？ 15ｲﾝﾁなら50〜55
俺は15でもﾌｪﾝﾀﾞｰ干渉が気になるし
ましてや16はｱｳﾄでは？

ﾉｰﾏﾙなら14で全然いけるかと。

初代ワゴンＲは16インチだとフェンダーに干渉するんだっけな？
やっても15インチまでかな

CTでもホイールオフセットやタイヤサイズが適正だと、16インチでも問題ないよ。
だけど、無謀なインチアップはメリットが少ないからやめておいた方がいい。

どうしても隙間狭くしたいなら、タイヤの外径がワンサイズ程度大きい物にしたら
いい。（CTならワゴンRワイドのタイヤサイズなら良いかと）

ワンサイズ程度ならメーター誤差も問題無いし、加速等も今とさほど変わらない。

ただ扁平55以下のタイヤなんて人が乗るモノじゃないけどなー。

結局ハンドリング、乗り心地ともに155/65-13がベストなんだよな

>>627
個人的には
155/70-13がベストだと思う

極端なインチアップだと燃費悪化しないか？

する

油圧警告灯が一瞬点きかけて消えたんだけど・・・
直前まで上り坂登ってたからかな？

ｷﾆｽﾝﾅ（´・ω・`）

ｷﾆｽﾙﾖ(´･ω･｀)
http://shock.jpn.org/58148814

質問です。キーをONにした時点でエアコンのスイッチを入れなくてもブロアーが動くんです。最強状態で…。

コンプレッサーのクラッチもスイッチが入らなくなったし。

これってエアコンアンプがいっちゃったんですかね？

アンプってエバポレーターの横に張り付いてるやつよね？

うちのCV21はオートエアコンが着いてるんだけど、マニュアルエアコンのアンプでも問題ないですか？

だからオートエアコンは嫌い。機械に頼りすぎんだよ。マニュアルの方が良い。

>>631
それはこれ一回きりだけ？　これだけならそれほど心配する事は無いと思う。

あと、オイル不足や軟らかいオイルを使用していたりとか、熱負荷が過大にかかった場合
オイルの粘度が極端に無くなり油圧が落ちる場合があるよ。
こう言う場合は、オイルの劣化が急激に進むので早急にオイル交換すべし！


>>634
これは ブロアーのスイッチ（風量）もOFFでも？

コンプが入らない原因は、ガス不足などでも起こるから一概にアンプがダメとも言えないよ。

マニュアルとオートアンプは違うので流用は不可！

９８０円のオイルを入れてると起動時にカムが削れる音がするので添加剤の
モータレブを入れたら削れる音が出なくなりました。

サンクス。
オイルは先々週スタンドで換えてもらったばかりだから逆に心配になったｗ
量は減ってないからもう少し様子みてオイルをまた換えるか車屋行くかします。

オイルは10W-30を2.5Lってレシートには書いてあったｗ

>>638
言い忘れてけど、オイル入れ過ぎでもオイル警告灯付く事あるよ。

それは入れ過ぎによって油面をクランクが叩いてオイルが泡立ち、その結果
オイルラインにエア噛みを起こして、一時的に油圧が掛からなくなって
警告灯が一瞬点灯する事がある。

ドアヒンジに油吹いてみても開け閉めでギーギー五月蝿い

>>636
ありがとう。スイッチはOFFのままでブロアー全開なんです。ガスは真空引きして入れ直したから問題ないと。

やっぱり、オートとマニュアルは違うんですね…。
解屋に行ってもオートエアコンの付いたCT・CVってないんよね。

後期型のプッシュ式のエアコンパネル車はオートがあるけど、別物だろうし。

新品しか無いか。

>>641
ならば、やっぱり制御系（アンプ、スイッチ、センサー）の不具合の可能性
が高いね。

CT系のオートエアコン付きは、レアだからCTの中古の物を探すのは難しいと思う。
なので、同年代のセルボモードやアルトも視野に入れて探してみたら良いかと
思う。

オイル交換しても、それまでに内部に分厚い汚れがへばり付いてたらセンサー類に悪い影響がでるので
わたしはエンジン内部はきれいな状態を保っています。

>>642
ありがとう。アンプ以外の部品はすべて交換して、辿り着いたらそこだった。

アンプの存在さえ知らなかったよ。

まだまだ無知ですね。

ところでブロアー廻りの部品交換とマニュアルエアコンパネルに交換でマニュアル化出来るかな？

なんか外気温、内気温センサーとか付いてるけど、元々オプションなんだし、配線辿って行ったらやれるよね？

>>644

言っている様に操作部一式（ワイヤー込み）とファンレジスター
があればマニュアル化出来るよ。

あとやる気があれば、4型のプッシュボタン式も可能だよ！

オートエアコンなんてあるんだな。
今まで知らなかったわ

>>646
確かディーラーオプション

今、電装屋に調べて貰ったらアンプ単体\38000だって。マニュアル化します。

高すぎだ…。

今年二度目のエアコンガスチャージ
ふと下を見たら駐車場のコンクリにオイルの垂れた跡が・・・
エンジン調べたらベルト周りがドロドロ・・・
もう駄目だわ・・・今年の冬で使い切る

AM誌に書いてあったが普段からちょこちょこメンテに小遣いをかけるか
車検の度に大金を使うか

>>650
おいらは、ちょこちょこメンテ派！

２輪専門店の方が液体ガスケットなどのようひひーんが揃っているので良く行きます

>>652
それ、よく分かる！
ちなみにバイクはNSR250R

この車のクーラント交換は簡単ですか？
希釈濃度によるかもしれないけど何リッター必要です？

コックがないヤツだとホースを抜かなきゃいけない。
それがほとんど固着してて、これがやっかい。

交換してみた。
ドレンの真裏にコック付いてましたよ。
鳥説にはラジエタ容量3リッターとかって書いてあるけど、
リザーバタンク入れても2リッターしか入らなかった。
4回ほどすすいでやっとキレイになった。

ｸｳｷ

>>６５６
水入れ→暖気→排水

これを４回もやったのか
ご苦労さんだな
下水に流してない事を祈るわ

下水を浄化して飲んでるのですよな

さすがに下水には流さなかったけど
用水路にブチ込んでやりました(^^)

用水路の水を浄化して飲んでるので、奇形児になりました　どうしてくれますか

このどうしてくれますかは、わたしの特許で複製使用は禁止されてます

浄化して飲んでいるのなら、問題無いはずですが。
どういうことですか？説明してください。
この矛盾、どうしてくれますか。

日本の夏

整備士さん、クリア剥げしたCTを純正色で全塗するなら平均どれくらいかかります？

15万

>>665１台買えるんでは？

>>665です。スペース開け忘れた

中古で１５万出して買っても、クオリティに不安が大きいから、今のをそのまま直して
乗ってた方がいいよ。特にターボ車は。

平成9年式、CT51S NA 5MT １１万キロです。
マフラーに穴があいたので交換しようと思うのですが、ヤフオクなんかで売ってる8000円程の純正同等品って問題ないですか？ 吊り下げるゴムパーツも一緒に交換した方がいいんですか？
どなたか教えて下さい。お願いします。

>>669
＞8000円程の純正同等品って問題ないですか？
問題ない

＞吊り下げるゴムパーツも一緒に交換した方がいいんですか？
切れてからでも良いけど安い部品だから、どうせなら一緒に交換を勧めます
同時交換だとマフラー取り付けも楽だよ（古いのはゴムが硬化してるから）

冬にスノボに行くつもりなんですが、ルーフボックスで
お勧めありますか？ルーフレールはあります、出来れば
スキーする友人もいるので内寸１７００ｍｍ以上が良い
です。ベースキャリアもまだありません。
あと仮眠するためにフルフラットにしたいのですが後部
座席を前に倒すパターンはわかるのですか、前席のヘッ
ドレスを外して後ろに倒すパターンのフルフラットは無
理ですか？もう少しで綺麗に収まる寸前までいきますが
後部座席の座面が当たってしまいます。
ご回答よろしくお願いします。

俺は重心を少しでも下げたいから後部座席の棒(名前わからん)にゴム渡して天井に吊ってる
リクライニングのフルフラットは後部座席をスライドさせればできる

Mc21の座席が固いのは底と、背骨の一番したが当たる場所にバネではなく鉄板があるからやろか

うーん、スレチだと思うけど>>673誰か詳しい人が教えてくれるかも。

６７１です。
ワゴンRでルーフボックス装着は危険ですか？
リヤシートってスライドしましたっけ？

ルーフボックスつけても別に危険じゃないでしょ。
リアシートはスライドしません。スライドするのはMCの後期型から。

純正フォグはどう外しますか？ライト取ればいいですか？

>>675
スライドのみはしないけどリクライニングに合わせて座面もスライドする
つまりリクライニングでのフルフラットは可能
ルーフボックスは直ちに危険てことはないけどかなり重心高くなるからロールする

>>677
フロントバンパー外さないとフォグランプは外れません。

おひさＣＴスレ

ＡＴが死んだ臭いorzＤとかＲに入れて走り出すと時たま回転が3000くらいか上がらなくなるよ…
この前オルタ交換したばっかなのにさ？またトラブるつもりなのこの子？

回転が上がらないのにATは関係ないだろ

もうダメかも分からんね

たまにってことはストレーナーくさくね？

おっとＡＴ関係無かったみたいね。知ったかｽﾏｿ
スズキ勤めの男によると、プラグコードがずる剥けて短絡してるとCTはそうなるとかならないとか…
外暗いからボンネット開けてエンジンに火入れてチェックしてくるわ

>>684
プラグコードを一本ずつ抜き差ししてみて、変化のないところが死んでる

>>685
早レスありがと。でも気筒は死んでないよ。絶縁が不確かになってるってだけ

>>686
だからよぉ、プラグコードが死んでたら鬼頭が死んでるのも同然やんけ。

>>687
書き方が悪かったねごめん。基本は普通に点火してくれるんだよ。コードの導通は生きてて被服がどっか破けてたり亀裂が入ってたりするかもってこと。
雨の日とか湿気多いとなおのこと発生するみたい

>>680
ATの車速センサーやアクチュエーター死にかけいるとギヤが3速固定になって
エンジンが吹け無くなる事あるよ。

あとプラグコードはこの場合、断線では無くリーク（漏電）している可能性が
高いね。
リークの場合、夜暗い所でエンジン見てみるとプラグやデスビ、プラグコードの
所でピカピカと光っているからすぐ分かる。

不定期リークがやっかいですよね、右をみたら漏れが無く左を見たらある

まあプラグコード総取替えが手っ取り早いわな

もはや下駄代わりでは維持できない車になりつつあるな
俺は好きで乗ってるから出費は惜しまないけど

いやいやどんだけwww

ハイテンションコードとか4、5千円くらいじゃんよw
どんだけぇ

ほかもどんどん壊れるよ

イまあんとこﾀﾞｲｼﾞｮﾋﾞ4型

リアショックが錆でボロボロなんですけど
自分で交換出来るでしょうか？
多少なら過去に車イジリ経験ありです
ＣＴ２１Ｓ海苔です。
また交換する際に注意点などありますか？

>>696
かなり簡単な部類に属する
ほぼ見た目から想像するとおりに作業が運ぶはず

>>697
そうなんですか？
アリガトン
手が入らない、ボルトがマワンネ
など心配してた

>>698
確かに作業自体は697の言っている通り簡単だけど、ショックがサビているとなると
ボルトやナットもサビていて、回らない＆折れた等が考えられるので、ショックの他に
ボルト＆ナットも用意しておいた方が良いね。

ボルトやナットが錆びてると、マウントやロワボディも錆びていて、外した瞬間崩落することも
考えられるね。ああ、おそろしや・・・

ナットをなめた時の対応はありますか

一度も外した事なかったらまず固着してると思うわ

>>701
なめそうと思ったら即やめる、その後プロに任せる。素人ではこれが一番の得策！！

スパナじゃなく最低限メガネ使えば舐めない

重要な所いじるなら工具も大事だぜ
最低限KTC、TONE等をすすめる
安物の工具セットで整備する位なら、整備工場にだす方が良い

足回りは泥、錆びで固着しているうえ、トルクも強め
経験者と作業を勧める

suzuki車は錆びやすいよなぁ

車検対応のﾏﾌﾗｰに交換したんですがｼﾞｮｲﾝﾄからの排気漏れが止まりません。汎用品の50φｶﾞｽｹｯﾄを入れてみたのですが..
純正のﾘﾝｸﾞ状のｶﾞｽｹｯﾄ(鉄)も同時に噛まさないとダメですよね？

ジョイント部の当たり面、錆び落として組み込み
ガスケットで足りないなら、ホルツの耐熱マフラーパテをガスケットに塗ると良いんじゃないか？

純正互換マフラーなら紙のようなガスケットだが
これだけで漏れた事ないよ

>>708ｶﾞｽｹｯﾄに耐熱ﾊﾟﾃを塗ればいいんですね？
排気漏れ止まらないから締めこんでからﾊﾟﾃ盛ってｱﾙﾐﾃｰﾌﾟで巻きました。
てか純正の鉄ｶﾞｽｹｯﾄも使用しないと駄目ですか？

そうだね、ジョイントとガスケットの当たり面に両側塗って
増し締めすれば大丈夫だと思う
後はエンジンかけてパテを硬化させればOK

ガスケットの複数枚使用は止めた方が良い、ガスケットで足りない分を補う感じで

パッキン、ガスケットの二重はあんまよろしくないんだよね。もちろんボクらのCTに限った話じゃないんだけどさ

あーあ結局プラグコード新品で買っちゃった。こうなったら100万キロまで乗ることにするわ

>>710天気の良い日に再ﾁｬﾚﾝｼﾞします。ありがとう。
>>711 100万ｷﾛ頑張ってください(笑)
自分も車検時にﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞの交換したんで半分の50万ｷﾛは頑張りま...
ｗｗ

>>712
そんなパテで塞いでも直ぐに排気もれ起こるよ。

スズキ車のマフラーは、凡用のパッキンじゃ排気漏れするのは当たり前！
純正のパッキンは150円くらいだから純正に交換すべし！

スズキに限らずダメでしょ

銅のリングになってますよな、汎用は板ですがね

太い番線を切って丸めたようなガスケットです

>>715銅か分かりませんがﾘﾝｸﾞ状の板を斜にﾌﾟﾚｽしたようなヤツでしょ？
あまりｶﾞｽｹｯﾄの意味をなしてない気がします。
>>716の言うようなｶﾞｽｹｯﾄを付ける時は銅のｶﾞｽｹｯﾄは必要無いですよね？

>>717
そう、Ｏリング状の金属製ガスケット

ガスケットの話が出ているのだから恐らくはマフラーは中古だと思うが
このガスケットに限らずガスケットの再使用はご法度だよ。
なのでマフラー交換する時は必ず新品に交換！！

Fバンパー外すのにフェンダーの中のビスは2本取ればいいですか？

Oリング状がつぶれて板状になって使用済みになってるんでしょ

今、オートエアコンからマニュアルエアコンに換装しました。
無事に復活しましたが…、ライト着けたらエアコンが切れるんです。
電装関係は難しすぎです。
また、配線図と睨めっこします。

>>719
その他にバンパー両端部のビスとナンバーの裏側、グリル外した後バンパー上側など
結構色々な所で固定されている。

>>721
恐らくエアコンのイルミネーションのアースがエアコンプレッサ側に
落ちているんでは無いでしょうか？と私は思う。

水害はすごいな！白ＣＴの後にミラが転がってるニュースの映像見たか

水害の映像みた一般人の感想「あの車ならいいや〜」

50シーマ(V8まで確認)もあったな

？？

あぼーんＲ

？？

横転Ｗ

？？

LS600hのロングまであったぜ…朝のフジのニュースで。もったいない

あんたらビンボー人、1000円高速で麻生ら自民霞ヶ関役人に
騙されるなよ！
最近毎週土日になると、ビンボー庶民ドライバーが繋がって
高速1000円で大渋滞作って喜んでるけど、テレビで見てると
気の毒なもんだ。
裏を知らないノー天気のオツム弱い大馬鹿じゃねのWWW

高速が高すぎて利用しない人が多いので、道路を造っても意味がないよな

そう貧乏だからＥＴＣないから、アホ丸出しで高速走りません！
田舎やから、高速ないねん！道が細いから、無駄にでかい車いらん！燃費は良いしエコ車 ワゴンRや

☆☆これからも自動車を利用するつもりなら自民党に必ず投票を！！☆☆

民主党政権になれば・・・
◆１台年プラス５万円の自動車税増税
◆ガソリン価格に１リットルあたり１７０円を上乗せ

☆☆周囲の自動車ユーザーにも出来うる限り、知らせてください☆☆


◆３年で高速道料金無料化 民主政権なら、と菅代表　　（魚拓）　
ttp://s01.megalodon.jp/2009-0802-1401-26/www.47news.jp/CN/200306/CN2003062201000335.html

◆【第１６回】温暖化ガス２５％削減　　民主党マニュフェストより　（一世帯当たりの負担３６万円）
ttp://fate.cocolog-nifty.com/fate/2009/07/post-5b35.html

注１）１７０円という数字はあくまで予測値だが、それほど極端なことをしないと民主党の削減案を達成できない

注２）民主党が削減案を一度国際公約してしまえば、後で無かったことにすることはできない

自民党？ 現状はﾍｿで紅茶沸かすわｗ

黙って軽(ワゴンR)を乗ってなさい。

>>721
確かこの手のオートエアコンって、マニュアルエアコンハーネスに追加ハーネス
付けてオート化しているはず？
なのでマニュアル化するには、この追加ハーネス、オートエアコンアンプ、
ブロアファン直結リレー、オートエアコン用ブロアーレジスターを外して
マニュアルエアコンアンプ、マニュアルエアコン用ブロアーレジスターに付け替え
てハーネスを付ければマニュアル化になるはず？

それでも正常に作動しないのなら、元々エアコン系のアースor電源系統に問題があるか、
スイッチ、リレー辺りがショートしているんじゃないのかな？
自分的には、エアコンスイッチが内部でショートしているんじゃないかと思うが・・・。

>>737
ありがとう。ブロアーレジスターもマニュアル用があるんですか？
どこのついてるんだろ？
ハーネスは確かに追加されてて全てカットしました。
アンプもマニュアル用に変更してます。
エアコン関係はDIYではやはりややこしいですね・・・。
まあ、CT.CVはまだプラモデル感覚でやれるんでいいですが。

>>738
>ブロアーレジスター
レジスターの位置はブロアーモーター付近にあるよ。

ハーネスはコネクターで追加になっているから、その追加分をコネクターから
抜いけば、そのままマニュアルエアコン操作部＆モーター類にさせるよ。

>>739
レスありがとう。
大変、勉強になりました！
ここの住人は詳しく教えてくれるから助かります。
また問題発生したらやって来ます。
なんせCTだからね！

>>735
またそんなデマを(笑)

Ｈ７年式のワゴンＲに乗ってるんですが、よくギアが上がったと思ったらすぐ下がったりするんですが、これは何が原因でしょう？
わかりにくいと思いますがうまく説明できなくて。

その前にオートマかい？

>>743 3ATです
2速から3速に上がるときに頻繁になるんです。
3に上がった瞬間2に戻っちゃうんです。アクセルは一定に踏んだままです。
3に上がったときに戻らなければそのまま3のまま走れるんです。ギヤが変わるときだけなるんです

>>744
恐らく故障原因は車速センサーの不良だね。
ディーラー行って修理しなさい。

鈴木得意のATの滑りでは？

>>745の場合、金額はいくらぐらいかかります？

>>746の場合、修理で治ります？

>>747
そんな事は、お盆あけたらディーラーにTELして聞け！

どちらにせよ修理で直る。

ＣＰＵかも

リアショック交換するはタイヤ外した方がヨロシ？

はずすないアルヨ

リアショック交換終了しました
かなりボルトがテラ固かった


でショック付け根の下のボルトなめったから一本交換断念w
なめった時の対処はありますか？

>>752
素人だとどうにもならないでしょ！
なので、ディーラーか近くの整備工場行ってボルト緩めてもらい、交換してもらうか
その場を借りて自分で交換。

あとなめったボルトではどうにもならないので、それと同じボルトを購入。
運がよければボルトはただで貰える。

>>744
私のCTも走行50000キロを越えたあたりから なり始めました。
すでに現在115000キロ走ってますが、一般道を60キロ位で走行してたら いきなり回転がグーンと上がって一速まで落ちてるみたいになります orz

リアショック下のボルトはインパクトで外さなきゃ固くて取れんだろ
鈴木に限った事ではないが

>>754
たぶん車速センサーの内部断線
￥８千くらいだったかなぁ？

なめたボルトやナットはタガネで切り割っていますが、狭い場所はできないので

>754 ヤフオクで２０００円で買って交換はできないのでプロにやってもらう

フロントガラスがひび割れ
修理代5ﾏｿ(;Д;)

ヤフオクで１２０００円で売ってるガラスを

初代ワゴンRに乗ってますけど､対向車に指をさされて笑れました。初代ワゴンRに乗ってる俺は恥ずかしい存在なのでしょうか？

DQNな改造してるからです。

ノーマルで乗ってたらまったく目立たないよな

おそらく車を笑われたんじゃなく、運転ｓｙ（ｒｙ

初代ワゴンRに乗ってますけど、屋根の塗装が剥げてきました。初代ワゴンRって塗装剥げってよくあるのですか？

>761 いいえプレミアムスペシャルカーに乗ってるので、みなから羨望のまなざしで見られています。

>>765
初代ワゴンRに限らず、どのメーカーの10年超えた車で屋外駐車している場合は
屋根等の塗装剥がれは当たり前だよ！
特にソリッド系よりメタリック系の方が顕著に症状出る。

まだまだ乗るつもりで、気になるならディーラーや板金屋で塗装して貰いなさい。

>>767 ダークグリーンなんすけど、ソリッド系なんですかね？ほぼ全面、屋根剥げてました。安くなおすにはいくらかかりますか？

>>768
いやいや、メタリックだろ、それ。
カーコンビニで天井塗り3〜4万くらいでは？

今や初代は珍しいんだぞ
貴重なＦ6Ａエンジンだしな

メタリックでも明るい色はめったに禿てこない。

最低でも半年毎にＷＡＸしてるので

>>772 必ず月１に１回はガソリンスタンドのコイン洗車機で ＷＡＸ洗車してたんですが… ＷＡＸ洗車するたびに塗装剥げしました。

一度禿出しちゃうと一気だからなぁ。人間の禿と同じで。

紫外線が強い海岸地域は塗装がはげやすいので、あきらめないで

10年式でゴールドシルバーだがルーフに10円くらいのハゲがある

右側のヘッドライトが切れた・・・
めんどくせーんだよな、これ

ハゲって広がるんですかね？
だったらDIY塗装で対処します

イエローハットとかで、塗装スプレーを 買って自分でなおすってのは、ありですかね？

>>778
ぼんやりした薄ら禿なら一気に広がる可能性もあるけど、鳥の糞とか薬品による
スポット禿だったら、周囲の塗膜が剥がれていない限り大丈夫と思われ。

>>779
結構難しいよ。下地処理をちゃんとやらないとつやが出ない。

>>773
洗車機でガリガリやるからだよ(´・ω・｀)

実際に現役で乗ってる人って、このスレの中で何人ぐらい いるの？

乗ってるよ
Ｈ６年

フェイクレザーのシートカバー、つけるの大変？
ド素人質問スミマセン！

最近、リヤブレーキから鳴きが出るようになってきた。
交換時期なのか？それともスラッジがドラム内にたまってきてしまっているのか？
鳴きが出ているうちはブレーキ自体は効いているとは思うが？？？
何かよいアドバイスお願いいたします。

CTとCVの違いってなんですか？

>>786
２WDと４WDの違いじゃね？

>>782
ﾉｼ　CT21S　ドノーマル(白ハンドルカバーはあまりにも恥ずいので外した)
内装、機関系の程度はいいが、外装はまるでドリ車かというくらいフルボッコorz
ttp://imepita.jp/20090806/458540

フロントバンパーの擦り傷をパテ梅して塗装したけど倒れてしまい塗りなおしだぜｗｗｗ
てか来週車検だから色々直さないとなぁ…

>>785
こればっかりは、バラして見ないと分からないよ。

>>788
そんな事するより、オクで同色のバンパー落とした方が良いんじゃないか？

ボロすぎてワロタ
でも好きだ

CT21S、5MTです。走行中クラッチを踏んだ時に回転数の下がり方が顕著になる時があります
バックの時などクラッチ踏む度にガタついたり、1速から2速に変える時も回転が落ちすぎてたまにガタつきます
以前スロー調整で回転は多少上げてもらいましたし、基本的にアイドリング時でのガタつきは起こりません
これはどうしてでしょうか？

>>791
これは現車見てみないとはっきりした事が分からないから、ディーラーで相談した方がよろしいかと。

私的にはISCVやスロットルセンサーなどの制御系、クラッチの切れ不良、クランクシャフトのスラスト
方向の磨耗による抵抗の増大などが考えられる。

>>792
そうですよね‥レスありがとうございました。

初代ワゴンRに乗ってるんですけど、今の時代に、初代に乗ってるのって恥ずかしいですか？

はっきり言って恥ずかしいので俺はレクサスのエンブレムを付けて高級化チューンしているよ。
エンブレムを付け替えただけでも注目度が相当変わるから面白い。

はいはい、クマクマ

別にＣＴのかたちが好きだから 恥ずかしいとか思ってないしね
他人は 気にしてないと思うよ

レトロな雰囲気がいい

質問なんですが、CV21SにRS☆RのExmag GT-Kのマフラーに交換しようと思ってるんですが、サイレンサーなしでの音量はどれくらいなんでしょうか?
わかる人いますかね??センターパイプにタイコがないので不安になってしまって。

ﾌﾞﾗDQNの出来上がり

サイレンサーなしとかマジで氏ねよ。頭わいてるのか？

>>799たぶん爆音になるよ。 見た目重視で出口にｲﾝﾅｰｻｲﾚﾝｻｰ付けるのが嫌なら中間のｼﾞｮｲﾝﾄにﾌﾗﾝｼﾞ用のｻｲﾚﾝｻｰを入れたらいい。

まぁCT CVは基本ﾉｰﾏﾙが一番だが。

柿本とかサイレンサー外すとやかましい音だぞ！
正直難聴になるかと

スティングレーの本にRSでかでかと乗ってたぞ
MTを駆使すれば下手な軽スポーツもカモれるってさ
やっぱCT系の最高グレードはRSなんだな 確信した。
だってMCはRR載ってたぜ
そんな俺はRSのMT海苔です

＞７８５　異音が出るようになったらすぐにデエラーで点検を受けてカネを使うようにいたしましょう
理由は内部で外れたりしてないかなあ。

>>795 ワゴンRにレクサスのエンブレムつけてんですか？逆に恥ずかしくないですか？

かまってちゃんかまういくない

シボレーかインフィニティーにしろ
これが正しい釣られ方

>>808
ベーエムベーのエンブレムなら持ってるけど駄目ですか？

ベンツのエンブレムを買って貼り付けたいなああ

ディセプティコンのエンブレム買って貼り付けたいなー

以前排気漏れの話をしてた者ですが今日ﾏﾌﾗｰのｶﾞｽｹｯﾄをスズキ純正の０ﾘﾝｸﾞ型のに交換しました。
見事に排気漏れは止まりましたがｶﾞｽｹｯﾄの素材は何でしょう？
鉄でもなく銅でもなく固いようで柔らかいような…
交換前の品は板状になってましたが同じように変形するんでしょうか？

それ系のガスケットは潰れて用を成す。

>>784
大変。
だけど車内のイメージ変わるから良いと思うよ。
簡単に済ませたいなら布でいんでね？

>>813把握しました。確かにあの状態じゃ意味ないですよねｗ
ありがとうです。

>８１２　鉛とちゃうか、

軽ターボが息を吹き返す季節になりました
夏の間は亀でどうしようもなかったよ＠ＲＳ

それでもNAよりはずっとマシだろ？贅沢言うな、このばかちんが

>>817
ハイオク使ってないの？
自分のRS場合、レギュラーだと夏場熱ダレするから夏だけハイオク使用しているよ。
ハイオクならまったくと言って良いほど熱ダレしないよ。

>>819
ハイオクしか入れてないよ
どっかおかしいのかな

>>816比重が違うしどうみても鉛ではない。
重みのあるﾌﾟﾗｽﾁｯｸみたいな感じ。

ハイオクは燃えるのが遅いので上死点から下死点までまんべんなく燃えて強い力を出しますが
レギュラーはすぐに燃えてしまい力強さにかけます

うちのK6ターボはレギュオンリーだな
単なる足だから一度もハイオク入れたことない

レギュラー車に廃屋なんざ意味ねーよ

いや意味アルヨ
燃費が若干良くなるアルヨ

若干どころじゃねーよ！
俺は１０→１５程に上がったぞ。
パワーも燃費も上がるし、清浄力もあるし言う事なしだな。

この車でスタンド行ってハイオクって言うの恥ずかしくないか？8年式ロフトです

ロフトにターボってあったっけ

>>827
セルフで入れれば恥ずかしく無いじゃん！

>>828
コラムにはターボあるけど、ロフトにはターボ無いよ。

小銭を５０枚くらいいれて給油してますが、いつも枚数が超過でGSの人がきて
抜いてくれますので、ハイオクをいれてます。

>>825 >>826
ハイオクいれたら エンジンぶっ壊れたじゃねえかよ！責任とれよコラ

リッター30円くらいの粗悪なガソリン入れたんだな（笑）

>>832 リッター３０円のガソリンなんてどこに売ってんだよ！ハッタリこいてんじゃねえよコラ！車弁償しろテメー

自己責任だぉ

30円くらいになるよう水で薄めたんだろ（笑）

１２０円の半分は税金ですよ、６０円のうち２０円くらいは経費で４０円が原価で
そこに灯油が入ってると１０円引いて３０円

>>833　250000kmも乗った車にﾊｲｵｸ入れても意味は(ry

>>832
解体屋のブレンドガソリンのことだろ

ハイオク・レギュラー・腐ったガソリン・底に溜まったゴミの
スペシャルブレンドだぞｗｗ

やはりハイオクを入れると力強い走りになりますわ

強い清浄作用でエンジン内が綺麗になって新車時のエンジンに戻っただけだろ

そのカーボンはどこへ行くんだ！？

>>841
エヤコンの吹きだし口からおまいのお口へ

>>842なんというエコ機能ｗ

地球には優しいが、おまいにはキビしいなw

ワロタ

そこで「おのれディケイド」ですよ

ＲＸのＣＴにハイオクいれたら燃費よくなりますか？

うわっＫＹｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!

>>847間違いなくパワーも燃費も上がりますよ。

余談ですが剥離したｶｰﾎﾞﾝは>>839がｴｱｺﾝ吹出し口から吸ってくれます。
>>839ごめんねｗ

ｴﾝｼﾞﾝの掛かりの悪さはﾋﾟｶ一

Ｈ９のＣＴ乗りです
エアコン付けてもＡＣランプは点灯するけどコンプレッサのクラッチが動作しない
冷えない

鈴木のお店に診てもらおうと持って行ったんだが…予約客でごった返しで門前払いされた

１０年越えなので原因探究に１週間お預かりする形になります
部品交換有無に関わらず診断料２万円ほど頂きます

コンプレッサのクラッチがうんともすんとも言わないということは単純にガスが抜けて保護されて動かないだけだと信じたいけど、この程度の車で配線の被覆が劣化して断線したりとかあるのかな

今は窓全開で我慢してる

電装屋に持ってきな

>>851
現車見てみないとはっきりとした事は言えないが、可能性としてガス抜けが
一番高いね。

ガスが入っているのに動かない場合は、言っている様に電気系のどこかに
不具合があります。

今の時期だとどこの業者（ディーラー、電装屋）でも飛び込みでエアコンの
修理はムリだよ。　やはり予約しないとね。

そんな時は自動後退かスタンドの無料点検を探す

自分でリキタンとコンプを交換してみればいい

≫851 全く同じ症状だったけどダメ元で自動後退Ｓでガスを入れたら復活したよ！！今は８℃前後の風がでてるよ！当方８年式ＲＸです

そしてまた一週間ぐらいでガスが抜ける、と。

856 の者ですが３ヶ月目だけど不思議と抜けてないよ？自分でも謎ですが

ガスが抜けるとオイルが回り始めて穴に到達するからです

>>852-856

Ａ/Ｃランプ点滅してないので故障とは考えにくいんだけどね

コンプレッサ動かなければリキッドの窓見ても気泡確認できないし…

注入する所を押してガス放出するかで確認しないとわからないね

素人なんで交換は出来ないです

１２年目でまだまだ６万キロしか走ってないVERSO君なんで長く乗ってあげたいんですよ

>>860
だから、ディーラーか電装屋にTEL予約してから修理して貰いなさいって！

低圧から虫を押してみてオイルが出てくるか見てからでも遅くはない

１０年前のリキタンなので内部で詰まっていたたのかな

だな
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>851 俺も同じ状態だったよ。今は修理してなおったけど。
低圧バルブのムシからガスが漏れてて、それでコンプレッサーがとまってた。ディラーで蛍光剤を使用してもらってガスもれ点検してもらったほうがいいよ。ガスもれ探知機を使っての点検はあまり原因がわからないから 。

欠陥多いな

>>866
欠陥じゃないだろ。　これは劣化！！

低圧バルブのムシから漏れるのが多いので、オクで４５０円でムシが売ってるので
交換してみなさいよな

１１年も前のコンプとリキタンを比較的新しい中古に交換したらすごくよく冷えるようになりましたので
報告書を書きますよーだ。

MC用のをそっくり移植した

このぐらい涼しくなってくるとターボがギンギンに効いていい感じ

みなさんは､エンジンオイルいくつの規格のをいれてますか？ 俺は５Ｗ-３０ＳＭです。

K6ターボだが安い奴。もしくは10w-30であればなんでもいいかなと

安い物をまめに替えるのがいいんじゃね？

わたいは１２０００円の安物を入れています

５の３０は減るの鬼のように早いから嫌だな。俺のは
つーか指定が１０の３０だったな

>>876 俺の車も指定が１０-３０だが
５-３０のカストロールを使ってるよ！指定外のオイルを使ったらまずいかね？

入ってないよりマシ

どのスレが適切か分かんないので。
今日中古で購入したんだが型が分かりません。恐らくここだとは思いますが確認をm(_ _)m

・Ｈ９年
・４ＷＤターボ
以上しか分かりませんがここのいわゆるＣＴ．ＣＶでしょうか!?

>>879 車検証に型式書いてあるよ。

>>880さんくすｗｗ初心者なもんでして初車なのでｗｗありがとうございます。

ＮＡ車なんですが、最近オイルの減りが激しくなってきました。
毎日通勤で乗っているのですが、アイドリング中に白煙が出ているのでオイル下がりだと思います。
修理を見送ってオイルを継ぎ足して乗ろうと思いますが、オイル交換せずにずっと継ぎ足し続けた場合、何か不具合が出ますでしょうか？
あまりの長期間だとエレメントが詰まるのは分かるのですが‥

環境破壊、後続車に迷惑

>>882 エンジンが逝きます。できれば
5000kmごとに交換を お勧めする。

>>879
車検証かエンジンルーム見てみ

ごめん>>880で書いてらっしゃったね

>>879
車両型式及び車体番号は>>880の言っている通り。

で、補足情報としてエンジンルーム内の奥（助手席側）に青いプレートが付いている。
そのプレートにグレードやミッション、型番が書かれている。
プレートの下の方にWから始まるアルファベット4文字と数字がそれ！

例：WRSF-4 と書かれていれば、2文字目と3文字目がグレードなのでRSがグレードで、
4文字目がミッションなのでFは5速MT、最後の数字が型番なので4は4型という事です。
（1型は番号書かれてません）

オイル下がりは混合ガソリンで走ってるようなもので、よく走りますでしょうか。

最近7年式のCT買ったンだが、シート固くない？ちょっと遠出するとけケツと腰が痛くなる。あんまり金かけたくないから流用できそうなシート探しているんだけど、交換してる方いますか？

>>889
流用するなられカロが良いよ。
自分のCTもレカロに交換してる。

フロントガラスにヒビ入って、直す金無く、泣く泣く２年放置してたCV21S
オクで安いガラス買って、出張張り替え呼んで、バッテリー、オイル交換、エレメント交換、マフラー穴埋め、
ワイパー交換、しめて１０万かかったけどユーザー車検合格でまた乗り出しました。
最高だなあーこいつはやっぱ速い！！ベンツに一般道右車線で煽られ付いてこられたけど、余裕で引き離してやりましたー。
しかし、エアコン不調つーか故障。温風しか出て来ません。ガス入れて復活するのか心配。もう資金が、、。
オイル下がり気味だったんだけど、添加剤数種類飲ましてやったら、なんか復活した模様。
いい車だー初代。目標２０万キロ。

フロントガラスにヒビ入って、直す金無く、泣く泣く２年放置してたCV21S
オクで安いガラス買って、出張張り替え呼んで、バッテリー、オイル交換、エレメント交換、マフラー穴埋め、
ワイパー交換、しめて１０万かかったけどユーザー車検合格でまた乗り出しました。
最高だなあーこいつはやっぱ速い！！ベンツに一般道右車線で煽られ付いてこられたけど、余裕で引き離してやりましたー。
しかし、エアコン不調つーか故障。温風しか出て来ません。ガス入れて復活するのか心配。もう資金が、、。
オイル下がり気味だったんだけど、添加剤数種類飲ましてやったら、なんか復活した模様。
いい車だー初代。目標２０万キロ。

>>889
低反発クッションが一番お手軽

エアコンはリキタンの交換とコンプの中のオイルを逆さｍにして排出してからガスを入れる

指定規格のオイルと規格外のオイル どちらが燃費いいのですか？俺の車の規格は １０Ｗ-３０ですけど５Ｗ-３０を使ってます。

フロントガラス交換を総額３万でやってるとこでしてもらいますがもっと安いのはありますか。

いや、それ以上安いのはみたことない。
新品でその値段だったらむちゃくちゃお買い得だな。

>>895
燃費の面だけ見ると5W-30の方が良いけど、オイル消費のしてるエンジンだったら
5W-30の様な柔かいオイルだと、オイル消費促進させるからやめておいた方が良いね。

５Ｗは水のように泡切れがいいので油膜切れを起こすので夏はマヨネーズみたいな
ねばりのあるオイルを入れたいものだ。

10の40がベスト

０Ｗ−２０がベスト

0ｗ-20なんて勘弁してくれよ

白煙吐くようなオンボロ車のワゴンRは
ディーゼルオイルでOK

結構走るのが恥ずかしくなってきたCT.CVだけど好きだ
我が子のように大事にしましょう。

確かにCVは恥ずかしい罠

>>905
お前はC系をみかけるたびに下回りを覗くのか
恥ずかしい奴だ

この時代C系をオシャレでさりげなく快適に乗るのはなかなか難しい
でもそれが楽しいんだよね

CTのF6A、NAで5W-30と10W-30の両方を入れたことがあるが、
F6Aの場合、寒冷地の冬場以外は10W-30の方がいいと思う。
冬場−１０℃下回るような日が続く地域は、冬場だけ5W-30にして、夏場は10W-30。

5W-30の方が低温でも柔らかいため始動性はいい。
しかし、全合成か部分合成油がほとんどで、F6Aではオイル滲みやオイル漏れを起こしやすい。
俺の場合、5W-30にしてシールからオイル滲みがでてしまい、
その後10W-30の安い鉱物油に戻したらオイル滲みが直った。

K6A、NA搭載のMCも所有しているが、
オイル漏れ、滲みについては、K6Aは改善されていて問題ない。
レスポンス、エンジンフィールでオイルを選択していいと思う。

>>908
旧規格のK6Aのオイルシールの材質は、F6Aと一緒だから鉱物油じゃないとダメだよ。

紙みたいなシール材はあれはなんですか

紙だべや。トヨタだとオイルのドレンプラグにもつかっとる。

だべやて、どこの方言でっしゃろか、クラッチが厚紙でできてて溶けるので黒いオイルになるのは聞きました

右後ろのタイヤ周辺から、カラカラカラって乾いた感じの軽い音が2,3秒するんだけど。
その後は信号待ちのスタートでも音はしない。
前後どっちかわわからないけど、ブレーキも最初だけ鳴く。

>>913
で？　どうしたいの？
気になるならディーラーに持って行って見て貰うなり、自分で点検なりでも
してみたらどうかと思うが。

調子わりぃとこないから車検はいつも通すだけ

ほんまに紙かいな

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紙は紙でもダンボールではなく、高圧で固めた強化紙ですよな

右前の足回りからﾏﾝﾎｰﾙとかの段差でﾋｭｯﾋｭｯかｷｭｯｷｭｯみたいな音がします。
春に中古のﾄﾞﾗｼｬで交換したんですが何が悪いんですかね？
狭い路地とかを低速で走ってると気になって。

>>920 ドライブシャフトのアウターブーツ切れでは？

ﾀｲﾔがｸﾞﾘｯﾌﾟしてる音だよ

>>922 それはタイヤの寿命ですか？

>>921車検時に交換したんでﾌﾞｰﾂ切れとか割れは無いはずなんですよ。

>>922あり得ないかと

>>920
マジレスすると、ブッシュの音だろ。

気になるならディーラーで相談されたし！

しかしまだなごりおしく走ってるなぁ

>>926サスのですか？

>>928
サスってサスペンション全般のブッシュだよ
ちなみにCTなら、ストラットのアッパーマウントのブッシュやスタビやロアアームの
ブッシュ

自分で修理出来ないなら素直にディーラー行ってこい！

>920　わたしの場合は意外にもバンパーが動く音でしたので固定するネジを追加してやりました

>>929 >>930ありがとう。一度整備士にみてもらいます。

古いのでガタゴト異音は気にせず付き合ってるけどな

おいらのも結構ガタゴト言ってる
走ったあと若干焦げ臭い...orz
気になるなあ　オイル燃えちゃってるのかなんなのか

やはり点検を受けて外れかけの部品がないかをチエックしてもらいなさいよなお

>>932 >>933
足のカタコトの異音はロアアームのボールだろ
最悪はずれて足がプラプラ自走できなくなるぞ
早めに整備しろよ

どんぐらいお金かかる？

オクで２０００円ぐらいだろ
走行の少ないの選べよ〜

ロアアームが外れると・・・・・
フェンダータイヤが当たってアボーン
ドライブシャフトインナーが抜けてバラけてアボーン
ロアアームももちろん交換だ
走行中自爆だけですめばいいが　他の車とか
ガードレールとか当ったら・・・

レッカー代も掛かるな
とりあえず自分で見れないのなら整備士に見てもらえ

みなさん タイヤの空気圧いくつにしてますか？俺はフロント 2.3で、リアは2.1です。

13年目、うちの社用車として頑張ってくれてありがとう。
エコカー減税と補助金に代わってお疲れ様と言いたい。

>>938
両方2・4だよ
つか空気圧は揃えたほうがいいのでは？

オレも窒素で2.4だ

リアは２．０で前が２．２にしています、理由は後ろははねるのを押さえる、
前は軽快にはしるようにでえす

>>942 そうですよね

2.2くらいだな60R13だし
もう一台は235/40R18なので2.6は入れてる
空気圧は過重から算出して割り出すもんだが
実際の道路は凸凹あったり穴開いてたりで必ずしも
一定ではないため低扁平タイヤはやや多めに
入れたほうが無難ちゃー無難
圧力で走ってるようなもん

>>940
前後軸でかかっている重量が違うから、FFの場合は軸重に見合った空気圧に調整すべきだよ。
自分の経験から言うと、フロントは最大2.8までリヤは最大2.2までなら偏磨耗は無かった。

前が５００キロでリアが３００キロの二十がかかっています

幅235とかすごいな
普通車みたいなサイズですな

びょうきやろか

空気圧をフロント２.３ リア２.１にしてから車跳ねがなくなり、走行がスムーズになりました。使用しているタイヤサイズは１５５-６５Ｒ１３です。

俺は燃費優先で両方2.6
タイヤは155/65R13

ワゴンR突然壊れました。
15年間ノートラブルだったのに何故？ 最高の車でした ありがとう(泣)

>>951 どこの部品が逝ってしまわれたのですか？

>>951
初期ですね
自分も乗ってるので気になりますわん

朝いきなりエンジンがかからなくなったとかかい？

H９年式CT乗りなんだけど。
もう１０万�qです。
サスペンション一式替えたいんだけど、純正がいいのかね？
っていうか、純正の新品入手できるの？
社外でお勧めあったら教えてくれないかな？
車高調整はいらんです。ゴツゴツするのも嫌なんだけど。

CV海苔す
ハイオクで乗っててレギュラーに戻すと壊れる
と 何処かで見かけたんですが
どうなんでしょうかー

>>955
なぜ２ちゃんで聞く？

>>956
なぜ２ちゃんで聞く？

ギヤオイルのドレンが舐めて外れないくなった。
4角レンチ？なんて普通は持ってないから前オーナーが
6角でも使って潰したんだろう。。さてどうしたものか

>>959
なぜ２ちゃんで聞く？












冗談はさておき、タガネでガツガツやるといいよ。スペースはなんとか確保できるっしょ。

うぜーことすんな馬鹿

>>955ﾔﾌｵｸで検索したら解決するんでは？安く買って工場持ち込みで。
>>956徐々に戻せば問題無いかと。

>>955
乗り心地が今のでほぼ満足しているなら純正でそろえれば良い。
いまでもショック＆スプリングはディーラーで手に入る。

ノーマルの乗り心地を社外品でそろえるならば、スプリングはノーマルで
ショックはカヤバのSRスペシャルかモンローのショックにすれば良い。
で、ディーラーや町工場で交換して貰うなら、予め部品の持込はOKかどうか
確認しておく事！
それと工賃は持ち込みの場合、割り増しされる事があるのでそれも確認の事！

>>956
どこでそんな話聞いた？？
自分RS乗りだけど、夏場はハイオク、冬場はレギュラーにしているけど壊れないぞ！

>>959
ほぼ>>960の言っている通り。
分かっているかと思うが、タガネでやる前にドレンボルトは、予め用意しておく事
を忘れずに！！

その前にギアオイルの注入口のボルトがちゃんと外れるか確認すべし。

まだまだ乗るつもりだけど、人乗せるの恥ずかしくない？内装が…

ワイパ‐が動かなくなった。ウォッシャ‐も出ない。どうすれば？

>>965
それはお前だけだ、他人はそんな事気にしてない。

>>966
まずはヒューズの確認！　ヒューズを交換してもダメならディーラーへ！

リアウインドウウォッシャーが出なくなった。
モーター音がしないので多分モーターが逝ったと思われるんだが。
DIYでモーターのみ交換て簡単？

つ霧吹き

上半身を前に突き出してうんこする画期的な方法をＭＣ２１スレで無料公開していますが実践してもらえましたか
これはもうノーベル賞候補に推薦してほしいです

>>968
やる気があれば出来る。

天井にあるﾊﾞｰは何の為に付いてるんですか？

Rワイパーなんて外してしまった。

>972 捕まって揺れをおさえるためかも

>>965
ＣＶの内装はなかなか明るくて良い。

アホですか

>>974ハンガー掛けるんじゃないんですね？ｗ
洗車する時に邪魔で仕方ない。

天井と屋根の区別もつかないのか

>>978器が小さいような事は言わないの。
天井にバーがあるかとか普通に考えたらry

意味が知りたいんだよ。

普通の車は小さいハンドルが付いてるだけだが
ワゴンRのあのバーなら好きなとこが掴めるから
ポジションの自由度が増す。

>>979
オプションで後席天井にも手すりバーが付くのだよ

屋根のバーはルーフキャリアが取り付けやすいように付いている

>>981ありがとう。納得しました。

あとﾍｯﾄﾞﾗｲﾄのﾚﾝｽﾞのくすみ(黄ばみ)の直しかたを教えてください。

>>982
ピカールで磨く→脱脂する→ガラス系のコーティングを施す

詳しくはここの猛者共に聞いてみてくれ
http://speedo.ula.cc/test/r.so/namidame.2ch.net/car/1248516326/l10?guid=ON

オプションで後席天井に楕円ハンドル以外に手すりバーが付くのだ これを５カ所くらいに張ってきてほしい

>>983ありがとう。専門スレ読んでくる。