塗料･塗装スレッド　part5

塗料、塗装について語り合い、情報交換するスレです。

初代スレ
【ベテランさん】塗料、塗装スレッド【よろしく】
http://same.ula.cc/test/r.so/hobby8.2ch.net/gun/1107072089/

前々スレ
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/gun/1184495957/l10

前スレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/gun/1236205392/

キャロムショット
ttp://www.caromshot.com/
G・スミス・S
ttp://www.g-smith-s.com/
ガンショップ　インディ
ttp://www.indi-nagaoka.co.jp/index.s

ほか足りないとこあったらフォローお願いします。

リンク修正&追加

ガンショップ　インディ
ttp://www.indi-nagaoka.co.jp
トビカ
ttp://www.tobika.co.jp/
ライラクス
ttp://www.laylax.com/

各社スプレー式塗料の特徴早見表

キャロム
・乾燥が早い
・皮膜が強め
・ブルーイング風仕上げ等の特殊塗料が豊富
・どこのショップでも扱いがある
・誰でも簡単に塗装できる
・容量は300ml
・実売は2.2k-2.5k程度

インディ
・乾燥が早い
・皮膜はやや強め
・トイガン向けでほとんどの色が揃っている
・最近になって内容量が上がった
・容量は420ml
・実売価格は2.5k-2.8k

G.スミス.S
・乾燥がやや遅い
・皮膜は弱め
・モデルガン等向けの塗料/仕上げ材が豊富
・金属に使えないプラ専用の塗料がある
・220ml-420ml
・実売価格2.5k-3.5k

トビカ
・乾燥が早い
・皮膜が強い
・自衛隊採用らしい
・マットブラック/ブルーイングのみ
・420ml

キャロム
全て入手製が高く初心者でも比較的簡単に扱える塗料が多い。
薄く繰り返し塗る手法が推奨される。
※ABS/HW/金属全てに使用可能

乾燥の早い製品
・ブラックスチール
実際はパーカー寄りの色合いの黒色になる。皮膜強度は高い。
・ブルースチール
メタリック調のマットな青色で皮膜強度は高い。
・ステンレスシルバー
光沢のある銀色で被膜強度は高い。WAのシルバー系に近い。
・チタニウムシルバー
マットな銀色で被膜強度は高い。銀色では最高の被膜強度。

以下やや乾燥が遅い製品
・メタルブルー
ブルースチールより黒みの強い青色でやや半光沢。被膜高度は高い。
・ガンブルー
深みのある青色で光沢。厚みはあるが被膜強度はほかの製品よりやや弱い。
・ジルコニアクリスタル
人口ダイヤ原料の光沢のあるクリア色保護材。現在容量の大きい缶のみ販売。

インディ
やや入手製が悪いが売れ筋の物は常備されている店が多い。
直射によるダラし厚塗りを行うとマット感がなくなる場合あり。
薄く繰り返し塗る手法が推奨される。

※ABS/HW/金属全てに使用可能
・ブラックパーカー
マットな黒色で被膜強度は高い。ABSではやや荒れる。ABSと金属で仕上げに差が出る。
・ダークパーカー
ややパーカー寄りの黒色で被膜強度は高い。強度の高い黒色ではベストバイ。
・パーカーシール
完全なマットパーカー色で被膜強度は高い。
・メタルパーカー
研磨で金属感が出る特殊塗料。皮膜強度が弱いので下地塗装処理が必須。
・クリアーパーカー
マットクリア色の保護材。

最近発売された製品
・ブライトステンレス
半光沢の銀色で被膜強度はやや弱い。
・ダークステンレス
半光沢の暗めの銀色で被膜強度はやや弱い。
・フォレッジグリーン
明るめのマットな緑色で被膜強度は高い。
・オリーブドラブ
深めのマットな緑色で被膜強度は高い。
・ダークアース
マットなアース色で被膜強度は高い。
・コヨーテタン
マットなタン色で被膜強度は高い

G.スミス.S
入手製は悪いがコアな製品が多い。
ABSなどプラ用の塗料が多い点が特徴。
仕上げ材がついでいる物も過去あったように上級者向け。
皮膜強度が弱い製品が多いので扱いが難しい。

・黒鉄
ABS/HW/金属用で若干パーカー寄りのマットな黒色で皮膜強度はそこそこ。
・極黒
ABS専用でマットブラック。皮膜強度はかなり弱い。
・超密着
ABS/HW/金属用の下地材で強力な皮膜形成が可能。粘りのあるうちに本塗装を行う。

G墨のほかの製品はかなり昔に使ったという点、
ライラクスは使った事がという点でオミットしています。
日頃から使ってたり過去使った事ある人はフォローお願い。

質問させてください、よろしくお願いします

上記のトイガン向けの塗料で塗装した銃をナイロン繊維のホルスター
に収めると繊維の織りの形に塗装表面が溶けちゃいますよね

１）これってホルスターを洗濯して油脂分をとれば溶けなくなる
２）塗装面が完全に乾燥すればそうならない
３）何をやってもダメ
のどれでしょうか？できたら理屈も合わせて教えていただけると
助かります

このコピぺでインディ選んだけど、金属面には皮膜の強度が弱く感じた
個人的にはタミヤカラーとMr.カラーが金属相手に1番頑張ってくれてる
グロックのフレームにもタミヤ使ったけど、エアガンショップに揃ってる塗料に負けてない気がする

まあ、金属色出すのは全然別の話だろうし、ブラック系の塗料だとプラモデル用じゃ相手にならないし、フラットダークアースやフォリッジグリーンとかの色なんて揃ってないし
一長三短くらいか

>>10
乾燥は十分か
塗り過ぎていないか

BLPでもないかぎり、これ以外で思いつかない

>10
内側に柔い繊維を張るとかして誤魔化す。
俺はこれがあるからソフトタイプの方がいいと思う。
ハード使うならブラストして塗装はしないとかしか回避方法がない。

>11
トイガン塗料で○Hと書かれている強度は24時間乾燥させる必要がある。
インディのはかえし塗りを4-5回 やらないとダメ。キャロムなら2-3回で十二分。

>>12,13
　　　　回答ありがとうございます。
>>12　BLPってなんですか？

>>13　洗っても塗装面をよく乾燥させてもだめってことですよね
　　　　最近のトイガンは出荷時にほぼ金属感のある黒色塗装がされていますが
　　　　そのままで発泡スチロールに接して出荷されてたりナイロンのホルスター
　　　　でも大丈夫なようですけどアクリル系みたいな違う系統の塗料使ってるんでしょうか？

ハードのホルスターはキズとか塗装の剥がれ気にしない人用。
アルマイトのアルミスライドでもしっかり剥がれるし本物もそうだよ。
基本的にプラは色写りとかあるからそういうの嫌ならホルスター変えるしかない。
俺はいろんなとこがボコボコにキズが付くのでハードは使わない。

>>15
5.11のBLADETECHホルスターを、アルマイト処理スライドと塗装したフレームのグロックで使ってるけど、千回以上は抜き差しして全く無事だったぞ
BHIのCQCホルスターに差してるFN5-7も、塗装してないから正確じゃないけど、擦れたような後は見当たらない

ハードでもモノによるんじゃないか？
RAVENとか初代BLADETECHホルスターだと傷付きそうな気がするし

質問の意図がぼけてきてるようなのでもう一度

トイガン用の（ラッカー系溶剤で薄まる）塗料で塗装したトイガン
を、ナイロン繊維ホルスターや発泡スチロールの箱に接触させると
塗装面が化学反応で侵される、これを防ぐ方法はないかという質問です

擦れ等の物理的現象のことではございません
ちょうど模型でゴム製のタイヤをメッキされていないプラのホイール
につけるとホイールがどろどろに溶ける現象ににているんですが・・・

ナイロン繊維のホルスターはソフトタイプに属すと考えております

>>17
どこの塗料？

>>18
泣きを見た塗料ではっきり記憶あるのは
キャロム、ガンブルーカラーとガンスミのロイヤルブルー
まだあると思うけど修正しちゃって思い出せない

知人に聞いたら似たような経験あるみたいなこといってたので
ラッカー系全部そうなんだとおもってるんだけど・・・
発泡スチロールにそのままいれてても溶けた

>16
ロックかける部分とか確実に当たりが出る所は削れるし、
ゲームで使うような人はすぐにホルスターによるダメージは出てくる。
基本的にABSよりホルスター側の方が固い素材だから避けようがない。
メタルスライドもエッジが段々禿げてくるよ。
エチゴヤとかで売ってる硬質処理されたスライドは禿げたとこが白くなって無残に。

>17
あんたの言ってる話は生本番の風俗で遊ぶとエイズに
なるかもしれないんだけど良い回避策はありますか？って話と似てる。
解決するには運用法を変えるか素材を変えるしかない。

>>20
おっしゃることはごもっとも、なのでナイロンホルスター使うのは躊躇ってるし
発泡スチロール箱に収めるときはビニール袋で絶縁してる

ただ塗装が侵されるってのは、自分の中でまだ仮定の域を出ていないんだ
エイズほど脅威の本質がみえてない、なので同じような経験のある人がいないか
また何かいい対処法がないか聞いてみたわけ、製品出荷時の塗装は問題ないわけ
だし、自分のやりかたに原因があることに気づけるかもしれないしね

工業用の塗装は特殊な物だったり塗料に対し静電気使って固着させたり金属は焼き付けしたりしてる。
俺は製造業だからこの分野は得意だけど市販品の物で完璧にするのは無理。
業者に本体以上の金払って特殊なコート類を依頼するしかない。
つかもうスレ違いだから工学板でも行ってそっちで聞いてくれ。

>>19
キャロムのガンブルーカラーって、有機溶剤系だろ？
怪しいなあ。キャロムで唯一一般のプラカラーと
同じ奴でしょ？確か。ラッカー系はアカンってことだな。

おれは手から出るなんかのせいでパーカーシールすら溶かす
タミヤのスプレーなんか軽くツメ立てるだけでベリベリｗ

つかブルーイングの上からジルコニアクリスタルってどうよ？
HWの中に汚れたシリコンスプレーがしみこむのがなんかイヤなんでコーティングしたい

ちょっと待ってくれ
みんなプライマーとかで下地を作ってからラッカー吹いてんだよな？
脱脂もしてない金属面にそのまま吹いてたりしてないよな？

金属パーツ：整形→ｼｬｲﾆｰ脱脂剤で脱脂→ｸﾞﾝｾﾞMr.ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｲﾏｰをｴｱﾌﾞﾗｼで吹く→本塗装（ｽﾌﾟﾚｰｏｒｴｱﾌﾞﾗｼ）
ABS：パテ等でヒケ補修→中性洗剤で洗う→ｻｰﾌｪｨｻｰ（ｴｱﾌﾞﾗｼ）で下地整え→本塗装（ｽﾌﾟﾚｰｏｒｴｱﾌﾞﾗｼ）

こんな感じでやってるが、ｻｰﾌｪｨｻｰ処理は溶きパテ使ってる
500番を吹くとブラスト処理っぽくなる、ステン調に仕上げるなら1000番以上でさらに研磨する
缶ｽﾌﾟﾚｰだとどうしても天候等で仕上がりが左右されやすいんで屋内でｴｱﾌﾞﾗｼ使ってるんだが
ラッカーシンナーで濃度調整必須になる
溶剤使うのはあまりよくないと聞いたこともあるのだが・・・

塗装板でそんな間抜けはいないだろｗ

>25
ペーパーもかけないでいきなりぬってる奴は多いでしょ。
下地処理せずブルーイング特攻で失敗するアホもかなりの数がいるんだしｗ
予備知識として月刊GUNのカスタム工房くらいよんでほしいね。

>>27
>>28
だよな
いや、何個か上のレス見てるとちょっと疑問なってさ
米軍がタン系のラッカーでライフル染めてるのを、汚し前提で自分なりに再現してみたって感じでもないし

サンドブラストは無理でも、アルマイトやテフロンとかちゃんと落としてからの塗装なのかなーとか

簡単にばりばり行く人は処理が甘いんだと思う
こういうのは経験して覚えていくしかない
ぶっちゃけもうこれは金かけて沢山失敗してくださいとしかw

ID:Xzdq5MCb0 = フェミで女を叩く者には容赦ない女の下僕＝男の敵のバカマッチョ

質問させてください。
キャロムショットのステンレスシルバーような光沢のある銀塗装の上に
ジルコニアクリスタルを塗ると、銀特有の反射がなくなり白っぽくなったりするのでしょうか？
それともステンレスシルバーの光沢感そのままにコーティング出来るでしょうか？

ジルコニアはテカテカになるよ。シルバーとか青色の奴はいいけど
マットな黒の上にやるとテッカテカになってやばい事になる。
ジルコニアはステンレスシルバーなら問題ないけど
チタニウムシルバーの方に使うとつや消しが台無しになる。
これを避けるならDFガンコートを使う事で回避できる。

ジルコニアとDFガンコートって
車のガラス繊維系コーティング剤のブリスXなどと
同じような物なのかな？
値段はブリスのほうが倍ぐらい上だけど。

BIRCHWOODって所の黒染め液かったんだけど説明書とかないから扱いがわからない。
液の中に小パーツをポチャンと付けようと思うんだけど使用後の液はどうしたらいいの？
再利用出来るらしいけど元のボトルにもどしたら使用前と使用後の液が混ざって劣化すると思うんだけどどうなんだろ？
それか別のボトルに保存するのかな？
その場合金属以外ならどんな材質のボトルでもいいかな？

使用するときはストローをスポイト代わりにして
小瓶に適量を移す。
それを綿棒や布切れに染み込ませて塗布する。
ゴム手袋をするように。
元の液に使用後の液は混ぜちゃ駄目。
ポチャンと浸けるのはお勧めしない。
素材を激しく傷める可能性が高い。
反応の見極めが難しいから。

http://beebee2see.appspot.com/i/azuYpZfVAww.jpg
M4をこんな感じに塗りたいんですが、サンド系の迷彩を施す場合どういう色を使えば良いですか？
また、使用時に剥げても全く構わないという場合タミヤカラーで大丈夫でしょうか？

>>37
Krylon使うべし、、、本物の兵隊さんもKrylonだよ

最近ガンコートを買ったんだが自分じゃ使いこなせないorz
ほしい人いる？色はFDE

キャロムのステンレスシルバー買ったんだけど、イマイチ光沢がない…

それとも、48時間くらい経ったら、ピカールとかで研磨するの？

初心者ですまん

模型用のスプレーの上からウレタンクリヤー吹いたらそこそこいけますね
下地処理も何にもしてませんが(拭いてすらいない)

ちなみに自分はタンとNATOブラウンで塗りました

ストックパイプにも塗装しましたが何回も伸縮させても今のところハゲません
乾燥時間長くとったのが良かったのかな？

マルイの次世代M4のマットブラックの色はどこのメーカーのカラーが近いですかね？

>>42
塗装は禿げてないがクリアー部分が禿げてるだけだぞ。

>>44
それがこないだ塗装面引っかきましたがこれが全く剥げないんですよ！
次世代M4の塗装より強固です
厚塗り＋一週間乾燥させました

昔の、ガバとかルガーとかモーゼル用に、ガンブルーが
剥げた磨いた鉄っぽい色再現するのは、やはりインディだと
メタルパ−カーとか、ブラッセンのこすると光沢出るのが
いいんでしょうか？

>>46
ブラッセンは使ったことが無いですが、メタルパーカーは重宝してます。でも、
この塗料は一種の「仕上げ剤」。例えば軍用ガバならインディのパーカーシール
を吹き、乾燥後に綺麗に磨くと金属感がアップ。さらにその上にメタルパーカー
を吹き、乾燥後に研磨。好みにより、さらにメタルパーカーを吹いて同様に研磨
してもＯＫです。
同様の手法でキャロムのブルースチールを吹いて、乾燥後にピカピカになるので
丁寧に研磨し、メタルパーカーを吹いて研磨。この手法でリボルバーなんかは見
違える程の、美しいプルー仕上げになります。

キャロムのブラックスチールを使って見たけど全然ブラックじゃねぇぇ！
コンパウンドで磨き込んでみたが濃いグレーにしかならん。

>>48
パーカーライジングだよね。

>>49
磨き込むと逆におもちゃっぽくなるから噴いたままの方がいいのかな。

>>50
塗りたい機種が何かにもよりますよね。
ＡＧＭ製のＭＰ４０に塗って、ピカピカに磨きこんでみたら良い感じになりました。

余ったパーツでテストしてみたが、磨きでもつや消しでも気に入らない。
メディコムのアイアンブライトがかなり良かったので、それと比べてしまうせいかな。

>>47
キャロムのブルースチール→メタルブルーコートでも
同じような感じに出来るかな？

>>53
47です。ブルースチール→メタルブルーコートの組み合わせは、キャロム自体が
推奨していますね。あくまでも好みの問題ですが、私は水色っぽく仕上がってし
まい、好きになれません。ブルースチール→メタルパーカーとは、全く違う仕上
がりです。

質問なのですが、ハードボーラー（09モデル）のシルバー塗装に近い塗料をご存知の方いらっしゃいますか？
通常分解やマガジンの抜き差しで全部塗装し直すほどではないのですが、
目立つ部分をタッチアしたく思います。
しかしキャロムのステンレスシルバーは明るすぎるし、G. スミス.Gの渋銀だといかにも
「銀」て感じで、ハードボーラーのグレーのようなシルバーとはちょっと
違うかなぁと思いまして。

>>55

スミマセン！「タッチアップ」です

>54
色味調整できるけど刻印がしっかり埋まるから注意ｗ
刻印の薄いモデルはブルースチールだけで2-3度塗りで仕上げた方がいい。
ガンブルーカラーほどじゃないけどメタルブルーは刻印埋めてくれる。

>55
その色合いの奴は存在しないのでどうにもならない。
暗めの色合いがいいならインディのダークステンレスだけど同じ色ではないし皮膜はやや弱い。
全部ステンレスシルバーで塗っちまうのが一番楽じゃない。

マルイのVSR10(ﾌﾟﾛｽﾅｲﾊﾟ黒)をまどかマギカのマミさんマスケット仕様↓
http://www.syu-ta-anime.com/blogimg/2011/b/20110410madoka01.jpg
にしたいのですが、黒地に白の模様を描く場合どうやればいいでしょうか？

リンク切れしてました
http://blog-imgs-12.fc2.com/p/l/u/pluskura/tomoemamimasuket.jpg
こんな感じです

一旦真っ白にしてから黒を塗るもしくは
エングレーブみたいなものだと割り切って白シールを貼る

>>90

　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ┌─────
　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 │
　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 │　そ　白
　　　　　　　　　 　 　 　 　 ＿ 、　　　　 　 　 　 |　 う　 シ
　　　　 　 　 　 　 ,　- =≦三二丶ﾉ,.　　　　 　 │　い　｜
　　　　　　　 _／´／／＜三二ヽノ二ヽ　　　　 │　う　　ル
　　　　　　　／／／∠二三二ヽ,∠二ヽ　　　　 |　 の　　！
　　　　　　´／彡‐-=＝彡⌒/　'⌒ヽﾐ ﾄ　　　　│　も
　　　　 　 〈彡 彳ｰ-=ﾆ二 ノ　　　　 |ﾐ|　　　　 │　あ
　　　 　 　 ∨ /〉　　　　　　　　　 　 ヾl　　　　 │　る
　　 　 　 　 ∨/　 ,-＝= ､,.　 ＝'⌒　 ﾘﾍ　　　 │　の
　　　　　　 '⌒ヽ　　,- rｯ､｀　ｲｰｒｯヽ　ﾚﾉ　　　 │　か
　　　　　　丶ヽ｣ 　 ｀　｀´ '　〈　｀ ´　 ,/　 　 　 │
　　　　　　　 ＼|　　　　　,. 　 l　　 　 ﾄ 、　　　 └─────
　　　　 　 . :´: :＞ 、 　 └､_丿　　　 l　〉＼＿_
　　　 . :´┌厂/￣,二ヽ　‐ ､,.　　 　 /:〈 : : : : : : .｀ヽ、
　 ／.: : : :| | │ /　Y ﾉ　　＾　　 　 /|: . ヽ: : : : : : : : . ＼
／.: : : : : :l ′′　　｀丶、 　 　 ／　|: : : . ヽ: : : : : /: : : .ヽ
. : : : : : : : ﾄ､　　　　 　 　 ｀ヽ＜　 ヽ|: : : :人:ヽ: : : | : : : : : .ヽ
: : : : : : : : |: : ＞‐ ､__　　　　l　　　 /|: : :/ : :ヽ:〉: : |: :/ : : : : :
: : : : : : : : |: :/ : .＼∨　　　 ｌ＿_／ﾚ|: :〈 : : : : : : : .∨: : : : : : :
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>>60でした、すみません。

マルイのMEU(ABS樹脂)をキャロムのブラックスチールで塗装しようかと思ってるんだけど、サーフェイサー(プライマー？)って必要ですか？
キャロムのサイトではサーフェイサーのことは書かれて無かったけど、このスレ見てると必要っぽいし…
もし必要ならオススメのサーフェイサー教えて貰えると助かります。

>>63

ブラックスチールは相当食付きがイイ塗料なのでプライマーの必要性無いと思いますよ。
ただ、塗装対象物の脱脂はしっかりとやったほうがいいよ。

主に仕上げ、もしくは下塗り後の研磨ってどうやってます？
自分の場合はコンパウンド極細をメガネクロスでキュッキュするんですが、
シルバーアクセサリー用のクロス使ったり、何らかの工夫ってしてますか？

あとキャロムなんかの、トイガン用と謳ってある物って何が違うんでしょう？

研磨って言っても色々あるし、自分のやり方も正しい（？）かどうかは分からないので、
色々聞かせて頂きたいです。

盾を作ろうと思うんだけど手軽に皮膜を強くする塗料ってある？

>>66
木製品用のウレタンニス
ツヤ有りツヤ無しお好きな方を

ただし完全乾燥に時間はかかる

基本最終仕上げ以外は研磨作業はいらんよ
あんま磨きこむと食いつき悪くなるから軽く平面化するだけでいい
キャロムの製品ならペーパー掛けだけしておけば問題ない
製品の差は使えばすぐ良さはわかると思うよ

屋根や瓦用の塗料でも強度は増せるんじゃないか？

アクリル系塗料で縫った長物の塗装をはがしたいのですが、
市販のパーツクリーナーをつけた布で擦れば落ちますか？

長物ですから、ドブ漬けするわけにもいかないので・・・

>>70
塗装されたのがABSなの金属なのかによってちがう
ABSなどはパーツクリーナーの成分によっては溶ける・滲み込むなどで泣くことにもなる
あとはただの脱脂洗浄剤もパーツクリーナーになるので、全く塗料が落ちないこともある
ちなみにパーツクリーナーの成分の詳細は缶にも記載はされていない(企業秘密？)

金持ちはサンドブラスト、素人は地味にサンドペーパーで塗装を剥がして、
そのあとサーフェーサーなりプライマーなりで下地をして塗りたい色に塗装する方法がいいかもね

>>70
プラにプラカラー塗装なら、コレはどうだろう。
ttp://www.ms-plus.com/search.asp?id=10154

プラにトイガン用塗料なら、大抵はアルコール拭きで落ちる。
（パーツクリーナーでも落ちるけど、素材への攻撃性に注意）

金属なら、迷わずスケルトンを使用。

少し黒光りしマットブラック色の塗料を探しています。
キャロムのブラックスチールで塗装したんだけど
質感は良いのだけれど黒に近いグレーっぽくてチョット
思っていた色とは違った。

インディのブラックパーカーと
ライラクス/プログレスのマットブラックか迷ってるんですけど
どっちがいいかな？

ライラのはすこしノッペリして表情に乏しい感じがする。
インディーのブラックパーカーは塗り方に注意すればそれなりにイイ感じになるよ。
でもこすりすぎるとテカテカになっちゃうけどね。

パーカーシールやブルースチールの上にメタルパーカーか
試した事なかったら、どんな色になるか凄く気になるな

話は変わるけど、鋼材削り出し仕様というか、油を塗った後の青や赤が混じって反射したような
甲鈑色って、強度を無視すれば再現できるだろうか、ブルーイング抜きで
マジョーラカラーの上からクリアブラック塗るってのが
今の考えてるプランなんだけど、全然別の方法知ってる人が居たら教えてほしい

ライラクスのプログレスブランドで出てるマットブラックは超絶便利。
理想的な黒でインディのブラックパーカーみたいに擦れて横線が入る事もない。
皮膜強度は十分なんでグリップとかに普通に使えるレベル。
このシリーズに関してはライラ＝糞の方程式が当てはまらない。

>75
普通に上塗りになるだけ。メタルパーカーはブルーパーカーやガンブルーカラー以外とは相性悪いと思う。

>>76
>普通に上塗りになるだけ。

実際にやってみてその感想なら、
メタルパーカーを死ぬほど厚塗りにしてるとしか思えない。

メタルパーカーって下地が透ける塗料なので、
下地の色合いや、下地のポリッシュ具合、メタルパーカーのポリッシュ具合で
色々な表現が出来る塗料なんだけどね。

ｶﾞﾝﾌﾞﾙｰええなー

初めて、塗装に挑戦したいんだが何処のメーカーを買えばいい？
塗装したいのはマルイＭＥＵとコクサイのスマイソン
色はステンレス、マルイのＭＥＵのみメタルスライドなので
金属、プラどちらにも兼用できるやつがいいんだが
上の表を見る限りキャロムの奴でいいのか…

>>79
初めてでMEUなら、インディのダークパーカーがお勧めです。キャロムのブラックスチール
よりも黒く、MEUに似合っていると思います。
初心者なら、間違ってもキャロム・インディ以外は買わないこと。塗装がの密着度が弱くて、
すぐにハゲます。また、どちらの製品も最低三日は乾燥させるのと今の時期、雨の日の塗装
は湿度が高いので止めた方がいいです。乾燥してから、初心者なら布でも良いから磨いてみ
て下さい。綺麗に仕上がります。

ステンレス色にしたいって言ってるのにブラック薦めてどうするｗ
ステンレス色にしたいならキャロムのステンレスシルバーカラースーパーハードタフでいいんじゃない？

>>81
いや、>>79の書き方だと、元の色だか塗りたい色だか
どっちか分からんよ。まあＭＥＵはステンレス色が
元のはなかったかもだけど。

初心者が元の色が何色だとか言うとも思えないんだがw
ステンレス色のマルイMEUとかコクサイスマイソンはないんだし

すいません、ちょっと教えてください。
中古でタナカワークスのM40A1を購入したのですがアウターバレルが擦り傷だらけの為、
同じ様な色合いで塗装するのだったらインディのブラックパーカーでいいかな？
それと塗装の際は台所洗剤で油分を落としてその上からスプレーしたら万事OK？？
塗装はしたことないので色々悩んでます。

>>84
その銃は持ってないから色味についてはわからないごめん


極端な言い方だけど、塗料ってのは上から液体の樹脂を乗せてるだけなんだ。
ツルツルでピカピカなとこにプラ板置いたら滑るけど
ヤスリの上に置いたら滑らないでしょう？
だから400番くらいの紙ヤスリで曇るまで磨いてから洗って塗るといいよ。
ポイントは紙ヤスリを満遍なくあてること。
洗って乾かしたときにヤスリがあたってないところがあったらやり直し。

今の時期塗装してる人って室内＆乾燥機ありだったりするの？

サンドブラストってヤフオクにでている3000円ぐらいのものでもいいんだろうか？

>>86
普通にキャロムとか吹いても乾くよ。
雨の日は流石にやらないが。狙いは梅雨の晴れ間の日。
元々速乾性だしね。乾燥は長めに。
エアブラシとか色調合して使うなら無理だけど。

俺は安めの乾燥機をガンガン稼動させつつ、エアブース使って塗装
気温と湿度気にしてたら春と秋しか塗装できねぇ

メタルパーカー、初めて使ってみた。
うん、いいね。リボルバーにはピッタリだわ。
磨き倒すのが好きな俺には特に・・。
下地に青っぽいの塗っておいて上から吹くと
丁度青＆メタル的？な光沢出ていい。気に入った。

ZEKEのマルグロ26用鍛造スライドを塗り直そうと
塗料剥離剤を使っているけど全く浮いてこないし金属ブラシで擦っても全然剥げない
金属用（アルミ可）の剥離剤で指先につくとヒリヒリするくらいに強力なんだけど
それだけ元の塗膜が強いのか

あとはサンドブラストかなあ

ZEKEのは灰色のアルマイトなので塗装用の薬剤では剥離不可。
基本専用の薬剤かサンブラでないと剥離は出来ない。

そうだったのか・・・ありがとう
作動擦れしているところが綺麗に剥げていたから
それほど強力じゃない塗装だと思い込んでた

サンドブラストで剥がして表面を研ぐかこのまま研いで上塗りするよ

昨日、掟破りの「磨く系」塗料の重ね塗りやってみた。
下地にブラッセン吹く、乾いたら気持ち磨く。
次に、インディのメタルパーカー吹く。
で、乾いたら更に磨き上げる。
結構いい色になった。磨き上げの程度にもよるけど、
ＡＢＳにはいいんではないか？と思う。特にガバとか
古いリボルバー系にはピッタリ。

タナカワークスのM700ポリスのストックが汚くなっていたので
塗り直しをしたいのですがお勧めのつや消し黒の塗料などはありますか？
HSプレシジョンっぽい塗装なのでなるべくペーパー掛けをせず
中性洗剤で洗浄のみでいける塗料があればいいのですが・・・。

金属部品を塗装したいのですが、食いつきで言えばどの塗料が一番に良いでしようか？
キャロム・インディにこだわらず、ホームセンターで入手できるような塗料であれば
何でも良いです。

キャロム以上な食いつき塗料がホムセンに在るのだろうか・・

>>94
掟破りなのか？
下地のポリッシュ具合で表現を変化させるのは、
磨く系の塗料では多分みんなやってると思う。

>>98
いやいや、普通に塗る→キズアラ確認荒磨き→磨く系吹いて磨く、
はやってたけど、上も下も「磨く系」は自分としては
初めてだったもので。勿論普通にポリッシュはしてたよ。
あんまり磨き倒すの（上塗り用）他メーカーので重ね塗りしてなかった
もので。「磨けばツヤとか色が変化する塗料の重ね塗り」
といったほうがいいのかな？よく分からんけど上手く行った。
うれしかったのでつい・・・。

ハドソンのＨＷデザートイーグルを購入しまして、ブルーイングしてみようかとググってみた所
ハドソンのＨＷはブルーイングしづらいと書いた個人ブログを見まして、これは本当でしょうか？

>>100
グリップの内側とか、見えないところで
実際に試してみたらええやん。やらずに何故聞く？
しかも塗装スレで。ＳＡＡでも普通にブルーイング
出来るけど？

キャロムのチタニウムシルバーでＰ２２６塗ったらグリップのところだけすぐに剥げた
完全硬化ごはやすりで削るしかはがしようがないんじゃないのかよ
それとも俺の手の脂のせいだろうか？

そりゃ絶対に剥がれない塗料なんてないさ
特に金銀なんて色の性質上どうしても塗膜が弱くなるんだから
上からクリアでも吹いて塗膜厚くしてあげな

塗装前の段階で下地処理が出来てないと剥がれるよ。
ペーパーがけして洗剤で洗い3-4回塗装し1日は乾燥。
拘る人は1回塗装するごとに乾燥時間作ったりする。
チタニウムシルバーやブラックスチールでテカテカになる前に
禿げるなんて場合は大体使い手の技術に問題がある。

多分、イラチで我慢出来ないんだよ。乾燥時間が。
模型とか多少でもエアブラシとか使ったことある人なら
その辺り、分かりそうなもんだろうに。

技術の問題の前に材質に問題がある気がする
＞グリップのところだけすぐに剥げた
つまり他はすぐ剥げてはいないわけで
だいたいキャロムほど食い付きが良く技術が無くても上手く仕上げられる万人向けの塗料はそうは無いと思うし

亜鉛スプレーいいなこれ
試し塗り段階だけど中々の金属光沢
爪でこすっても剥げないし、この上に黒で塗装して角剥がしてやればいい感じになりそう
黒染も試しにやってみようかな

キャロムのスチールブラック、
インディのメタルパーカーを
エアブラシで吹く時の薄め液は
何がおすすめ？

>>108
工業用アルコールじゃないの？確かでないけど。

スプレーから取り出した塗料をエアブラシで塗装したら、被膜が弱くなるなんてことある？
塗料はキャロムの

下地処理、気温と湿度、日照と曇り、希釈割合、吹き手全てが融合しない限りいい作品は出来ません。by板金塗装工

微々たる気温と湿度の変化だけで塗料は変化する。
1.下地作りは丁寧に。脱脂、ヤスリがけ
2.一度かかるかかからない程度に塗装。
ここ大事。表面が塗料でざらつく感じ。
3.軽くヤスリがけ600番あたり。うっすら塗料が着いている状態。
4.中塗り 表面に塗料がうすーく全体に乗ってる感じ。乾燥2時間以上空ける。
5.ヤスリがけ1200番あたり、表面の塗料がテカテカしてくるまで。
6.上塗り 全体的にムラなく吹く。乾燥6時間以上推奨。
7.お好みの具合にヤスリがけ。質感うんぬんね。
大体の流れはこんな感じ。
ヒントとしては7の時、近い距離で吹き付け一発仕上げにするとツヤなしでも多少ツヤが出る。
その代わりダレなどの不幸に見舞われることも多々ある。でも、成功した場合は必ず満足行く仕上がりになるはず。
この段階を踏めば膜圧厚くなるので、塗料は剥げにくい。
参考になればと書きました。by板金塗装工

板金塗装工さん ありがとう。

スプレーから移し変える時に、若干、希釈が必要ですが、トルエンを使えば大丈夫だよね？
プラモデル用ラッカー塗料のシンナーはダメだよね。

エアブラシでやるにしてもそのままでいいと思うよ。
薄めちゃう場合粘りがないと皮膜強度が落ちる。
エアブラシのノズルを緩めにして仕上げれば最高の出来になる。

>>114
緩めで吹くんなら、わざわざエアブラシ使う必要ねーじゃん。
スプレー缶のままでも、何回も薄めに離しめに時間おいて
吹くと、まあまあになるよ。タレるほど近くで強めに厚く
塗ろうとするから失敗する。吹いて塗るものに実際にかかってる
のが3：7くらいの割合でいい位。勿体無いけど。
それに、垂れるという奴は必ず対象の真上から吹き始めてる。
勿体ないけど（クドくてゴメン）、何もないところから吹き
初めて、塗る対象通り過ぎる感じで塗ったらそう垂れない。

「贅沢塗り」ではあるけども。この塗り方すると、
失敗少ない代わりに、一缶なんてすぐなくなる。

>115
エアブラシのメリットはスプレーと違いガス圧の影響を受けないっていうメリット忘れてる。
有機溶剤を薄めれば塗料に含まれる金属粒子の結合が弱くなるからバリって剥がれるよ。
ブラックスチールというかトビカのトップガードはあの濃度で皮膜強度を出してる。
あと綺麗に塗るなら普通に塗ってその後細かいペーパーで仕上げて
エアブラシで本塗りするのが一番皮膜強度保てると思うけど。

>>116
そうだね。いわゆる、「フワッ」とかけるのはエアブラシで
しか不可能だものね。
2行目の、
>有機溶剤を薄めれば塗料に含まれる金属粒子の結合が
弱くなるからバリって剥がれるよ。
が意味不明。誰も「薄める」とは言ってない。薄めに吹くというのは、
「スプレー缶」の場合は、ブツより距離離して、短時間押して手をサッと
動かす、という程度の意味で使った。（薄く塗り重ねる意味で）

エアブラシ使うなら、私も勿論薄めずカップに吹いて、
使う。エア圧や太吹き細吹き自由自在だものね。
模型と一緒だわな。基本塗装はスプレーで。（この場合はサーフェサー
か？）凹凸ないか調べてヤスってもう一回基本塗装。その後
エアブラシで本塗装。模型だとこの後ウェザリングやエイジング、
最後に場合によりトップコート、となるんだけどね。

このスレの人、すごい…プロだ

http://beebee2see.appspot.com/i/azuYsZqvBAw.jpg
これ初めて塗装したんですがダメですかね？...

自宅警備向き迷彩だね

>>119
う〜ん、後ろの壁によく溶け込んでるいい迷彩だ。
塗装は上手いんじゃないかな？
でもオイラの89式はそんなには塗りたくはない。正直。
89式って、そう考えるとあんまりいい迷彩思いつかないな。
難しいよな、Ｍ４とかと違って。その勇気には感心したわ。

頑張って見事に塗装されたものをみて、「自宅警備〜」とかほざく奴って、ホント、人間のｸｽﾞだよね。

こういう奴と実際、会ってみたいんだよなぁ。

そうやって永遠に顔色伺いの社交辞令だけで生きていけばいいさ

>>122
まあまあ、夏休みなんだから
ぶっちゃけ俺も自分でやったXM177にそっくりの色だ(笑)とか思ったり
ただ土の上でなら迷彩効果高いと思うし
耐久性ある塗料使ってるか心配だなあ

綺麗に塗れば自然の中じゃ逆に目立つんだけどな。

評価を求めているわけだから、評価すれば良い。
評価内容が気に入らないなら、最初から評価を求めなければ良い。

まあ「こんなの塗れました」ってうｐするってことは、
評価される覚悟は必要な訳で・・。模型スレなんか行ってみ？
酷いぞ。人へのあたりは。どんだけ自分が塗れるか？は
さておいて。誰もが自分に甘く、人には厳しいのはこういう
趣味の悪いところだけど。
貼った勇気に感謝だ。どんどん色々頑張って塗ってね。

この手の趣味をしてるとなんかこう色々ガチになる。それは仕方のないこと

それはともかく板金さんの意見すごくためになりました
やっぱ本職の人は凄いな。使ってる機材とかも個人とは全然レベルが違うのだろうか

そうでもないはず
若干規模がでかいとかそんなもんじゃないの

それじゃ逆に機材ありゃ誰でも上手く塗装出来るって事になる

わざと雑に塗ったりしてみたりするよね
でも結局気に入らなくて塗り直すよね

>>130
サバゲ用とか塗る人はそうだろうけど、俺みたいに
観賞用だと一切雑になんか塗らない。2度手間になるから。
旧いモデルガンとかは、色々テスト兼ねて塗り方替えて
塗ってみたりはする。新たな手法の研究で。
なるたけ、ボロイ奴でね。

おはようございます。

なんだか、皆さんのタメに少しでも力になれたなら良かったです。
前に質問くれた人への回答ですが、素材（塗料）が何かに依ります。
例えば、ラッカー系でしたらラッカーシンナーで薄めます。トルエン系でしたら、トルエンシンナーを使います。
基本溶剤なので、薄める事は可能ですが同じ素材でやる事をオススメします。
トルエンは臭気が凄まじく、この時期は塗った傍から飛んでくる虫が引っ付きますよ。 それから、缶スプレーだからとかエアブラシだからとかカップガンだからとかあまり関係はないです。
全ては書いた様に湿度、温度、吹き手、天気、晴れや雨や曇りですべて色合いは変わってしまいます。必ず晴天の湿度が少ない時が1番うまく行くと思います。
続く

ウェザリングってディスクグラインダーでバフ掛けするだけじゃ綺麗にならないかな？
よく剥げてる部分との境目がグラデーションになってなくてイマイチなの見かけるけど

前にレスした人と同じ事が言えますが、吹き始めと吹き終わりは必ず塗っている個体から40〜50センチは離し、手をスナップさせるといいです。
このやり方が前にレスした人の個体の外から外まで塗るという手法同じです。
塗料ムダにするとかケチらず大胆な気持ちが大事です。
もう一点大事な事を忘れてましたが、必ず吹き付ける度に、塗料を混ぜてあげてくださいね。缶スプレーもエアブラシもカップガンもみんな同じです。
塗料をまんべんなく攪拌してください。
たまに覗きますから、質問あれば分かる範囲でお答えします。by板金塗装工

ウェザリングですが、そこは僕の技術枠超えてしまいますが、あえて刷毛塗りで荒く仕上げるとかはどうでしょうか？
それこそ、刷毛のラインが残るのでこの世の中で自分だけの一丁が作れると思いますし、塗っている自分が楽しくなる事間違いないと思います。by板金塗装工

角だけすり減ってるイメージを作りたいとなれば、そこだけ目の細かいサンドペーパーで仕上げ、その上から薄く塗料を吹きつければ淡いグラデーションは出来ると思いますよ。

>>135
面白いなぁ

刷毛塗りって大前提として下地が木材じゃないと無理なのかな？
ありがちな安っぽい木工仕上げのプラをリペイントできないもんかと思ってたんだけど

>>137 刷毛塗りでも刷毛の素材で全て模様は変わると思ったので書いてみたんです。

ちなみに刷毛は水性と溶剤用と二種類ありまして、水性刷毛だと溶剤に溶けてしまいますので、溶剤用を使えば問題無いです。

ウェザリング、
ディスクグラインダーでバフ掛けじゃ、ダメだよ。
荒すぎる。やっぱり手でチマチマヤスリがおｋ。
木目のプラへの表現は、まあストックでもグリップ
でも、細い筆で木目を、暗い黒に近い茶色か黒で書き、
その上からエアブラシで薄いブラウン吹く。
簡単でオヌヌメなのが、クリアーオレンジ薄く吹くと
タン色のグリップが、濃いローズウッド色に出来る。
タミヤでもクレオスでもおｋ。ＭＧＣとかの色の薄い
純正プラグリには有効。

ひとつ面白い事を思い出しました？
オイルステンという塗装技術を教えます。
これは皆さんとても使えるので、アレンジしてみてください。
オイルステンとは、木部専用の塗装の仕方です。
まず、AKなどの木ストやハンドガードを自分のカラーを出したければ表面のニスやら塗料を剥離します。
まぁヤスリ掛けして木部をツルツルします。
何もない素の木になりましたよね？
そこから溶剤用のチョコレート色のペンキやそれこそ、淡い茶色系どの色でも適用は可能ですが、そこに塗料用シンナーと呼ばれるホムセンで200円程度で買えます。
そこに塗料を入れ、塗シンでシャバシャバ状態にします。
それをウエスなどに塗料を付けて木部を拭く様に擦ります。
すると、なかなかいい風合いな色が必ず出ます。そこから上塗りニスで綺麗に丁寧に塗ってください。
必ずニスの硬化は24時間以上推奨です。
このオイルステンと云うのは下地の目地（木目）を活かす手法です。
木部にしか使えない塗装方法なのでAK所持してて、ニス剥がれたとか色合いが気に入らないとかの人に使えると思います。
自分だけのAKの木ストやハンドガードを作ってみてはいかがですか？by板金塗装工

木風塗装なら結構前に画像上げた覚えがあるけど百均の物だけでそれなりの物が出来るよ
百均のスプレー黄色を下塗りとして筆とか紙切れとかに塗りつけた赤、緑、橙あたりの色を超適当に配置する
この時木目を出したきゃライン状に置けば良いし黒いペンでラインを書いて軽く引き取ってぼかしても良い
そんで仕上げに百均のニス（ダイソーのニススプレーの濃い色がオススメ）を適当に塗る
絵の具はバラで買うなら百均以外の方がいいかもしれないけど、絵の具あるなら色とニスのスプレーは200円で用意出来る

百均のスプレーは食いつきが異常で粒子もデカい。モールドが結構埋まるからそれも木目っぽいと俺は思ってる。嫌なら彫れば良い

オイルステインな

まあストックの細かいことは、「ストックスレ」
あることだし。あんまりここでは突っ込まなくてもいい様な。
「塗装」とは違ってくるしね、摺りこむとかの類いは。

>>144え？どー云う意味ですか？俺は塗装全般の話しかしてませんよ？擦り込むの意味が理解出来ませんでしたか？
ガンで吹くだけが塗装ならあなたは大きな間違いをしてますけど。塗装って色を塗ることですよ？？

>>145
まあ余計なおせっかいだったかな？
気い悪くしたらゴメンなさいね。
ちゃんと、「ストック」専用スレがあるのよ、ここには。
ストックの手入れはそっちで、って感じで書いただけだよ。
それも相当、細かいとこまで追求してるんで、そっちも見てね、ってこと。
ここは塗装スレなんで、どっちかっていうと塗るのが
主だと思ったもんでね。オイルステインとか亜麻仁油は
アッチのほうがはるかに詳しいよ。「木部塗装」に
関しては。ストック関係はあっちに行く人多いから。

今は見て無いけど木部仕上げに関しちゃストックスレは良い情報源だった

見た感じ木に関しちゃ素人だからな
教えてるつもりが誘導されちまったって訳よ

金で墨入でもするかと思ったら
タミヤのゴールドリーフって、エナメル表記なくせに特性ほとんどラッカー塗料なのな
スライド一本ダメにするまでリテイクして、ようやく気付いたわ

下地の処理が悪かったのかだの、希釈液買い直したりだの、余計な試行錯誤してたよ
根本的に塗料に問題がある、というかエナメルって表記してあるのにラッカーとか罠としか思えんわ

>>149
何でまた金で墨入れしたの？銃は何か気になるわ・・。
「ハンブロール」って考えは浮かばなかったの？
まあアレも乾燥したらなかなか落ちないんで厄介だけど。

>>150
ワルサーと十四年式

ﾊﾝﾌﾞﾛｰﾙは俺の住んでるところじゃ手に入らんし、ネット通販使うのも面倒だ
エナメルメインで塗装してる訳でもないし

>>151
うん、何となく14年式は金で入れたくなるのが
分かるような気がするわ。ワルサーってＰＰＫ？
タミヤエナメル使うんなら、ペンの奴でチャチャっと
入れて早めに綿棒でこするとまあまあ上手く行かない？
クロームシルバーはペンで出てたけど、ゴールド出てたかな？と
自分で書いて？に思った。

レス早！凄いな
ワルサーはP99でなんとかくブルジョワ感を出したかった

>>152
タミヤのペイントマーカーとか、よく考えれば
小学生の頃ミニ四駆塗る時以来、完全に存在を忘れていた

ちょっと探してみるよ、Thx
気軽にパパっと済むのならそれが一番いいもんね

>>152
試してみたら、ペンも表記は同じゴールドリーフなのにエナメル用希釈剤で処理できた
おかげで綺麗に墨入できたよ

使われてる塗料が正確には違うのかな
ともあれ一人じゃ思いつきもしなかった方法だろう、サンクス

>>154
ゴールドリーフ、ペイントマーカーあって良かった。
アレって、「油性塗料」とは書いてるけど、何なんだろうね。
俺はプラモ用にＡＦＶの鉄コスレ色？にしか使ってないから
まるで減らない。塗るモノがとっても小さいんで当たり前か。
そういや、旧いエアガンのカート（プラ）にはクレオスの
メタルカラーの金塗ってたな。少し磨いたら光るんで旧い
モデルガンのカートにもオヌヌメ。今頃になってプラモ用に
買っておいた塗料が色々役に立つ。

アサヒのメッキ調スプレーってABSにはどうなの？
ホムセンのサンプル（恐らく木板）ではどの色もかなりいい感じで引っ掻いてみてもかなり強くやらなければ擦れ跡も残らない感じだったけど
これで光沢とか出るなら亜鉛スプレーとかもういらないレベルなんだけどな

ステンシル使ってエアスプレーでTシャツとかズボンに塗装したいのですが、
布に塗装しても硬くパリッとした感じにならず普通に洗濯出来る塗料で一番安いのってどれですか？
使いたい色は黒と白の2色です。安い布用塗料をご存知の方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。

>>157染めQ

染めQは高いだろ

染めQ高いとか…

>156
メディコムの奴も輸入物の奴もアサヒペンの奴も皮膜は弱いし乾燥に時間がかかる。
刻印が埋まるくらい厚が出来るし実用性は低いよ。メッキの強度が出ないから即はげる。
ちなみにうちは各社1本ずつ買ってどれも3/4以上残ったまま5年以上経過ｗ

>>160
18mmで500円、100mmで1500円だぜ？

>>159
＞染めQは高いだろ

貧乏人がっw だったら雑草でもすり潰して色でもつけろや

高えってのは分かるけど趣味ってのはそんなもんだ
良いもん欲しけりゃ金払うしか無い。世の中金が全てよ

たかが塗料の話題で世の中金が全てなんて
恥ずかしくてたまらない。

>>163,164
安い塗料教えてって言われて高い塗料勧めてる時点でアレだという話だろ
>>157は明らかに良い物望んでるんじゃなくて安いもの望んでるし

一般的に染めQはかなり高いと思うよ。
まぁエアガン用の塗料なんかだとブラックスチールの場合だが
300mlで2.4kくらいだからエアガン用の塗料買う人から見れば妥当。
このスレ住民みたいにキャロムやインディの製品買ってポンポン使って
空にする人から見れば気にするほどの金額じゃないと思うｗ

そもそもＴシャツとかズボンに塗装するのを
ここでやることが・・。いや、何でもない。
生活スレとかＤｏＩｔスレとか色々あるだろうに。
主婦とかのほうがよく知ってるだろ、Ｔシャツ
染めるのとかはさ。

俺はファンカラーで迷彩ズボンのケツに文字入れしてる

自分でペイントする主婦なんて僅かだろｗ
逆に服についたインク落とすとかなら詳しいだろうが

まあＴシャツなら、少量でもオーダーして
好きに作れるところもあるよ。昔はよく作ったなあ。
サークルだの何だので。今や恥ずかしくて着れやしない。

復活の儀式

>>167
キャロムやインディの缶をポンポン買う人たちは
逆にガスや弾をあまり買わない人たちだと

ガスや弾をバカバカ消費する人は
タミヤカラーご愛用ではないかと

いつのにレスしてんだ？時代遅れ

うちはゲーム出るしトイガン用のスプレーが主食。
市販品の安い奴は皮膜弱いのでタダでも使わないな。

4000円未満は安い奴ってか

リボルバーに、キャロムの「ガンブルーカラー」吹いてた
上に、メタルパーカー吹いてみた。なかなかいい色に
なった。下地がブルーっぽいほうがいい色になるな。
下地が黒っぽいのは仕上がりがイマイチになる。

ＭＧＣの、旧いパイソン２．５ＩＮのリニューアルに
挑戦した。ヤスって、バレルのベンチレーティッド・リブ
の間の○消そうとパテ捜したけど、「タミヤパテ」しか
手元になかったんで仕方なくヒケるの恐れて多めに盛った。
乾いて綺麗に成型して・・うわぁやっぱりヒケてる・・。
ＡＢＳにはまだポリパテのほうがマシか・・。しかし
色塗ってからヒケ目立つとは・・。にっくき○だわ・・。
凹んだ。

その凹みもラッカーパテで埋めたらいいよ

>>179
うんにゃ。ＡＢＳ削りカスか、瞬間接着剤にするよ。

多めに盛ったって穴全部パテで埋めたの？
フツーはプラ版かなんかでブロック作ってあらかた穴塞いで最後の凹凸修正にパテでしょー

>>181
削ってもうパテ直埋め。２、５インチの直線一杯にね。
乾いた時はとっても綺麗だったのよ、それでも。塗膜で
厚くなると思って・・。
アレ一番簡単なのは、もうヤスリで○無くなるまで全体
削るのが一番だな。ちょっと細くなるけど。

以前、LSプラモデルガンをタミヤパテで修正して、トイガン塗料で塗ったら
パテ盛りの周囲がくっきりと浮かび上がたことがあった。
これは溶剤のキツイ塗料に非ABSの本体が侵されたのか、
それともタミヤパテが侵されたのか…どちらだろう。

結局、アルコールで塗料落としてから、
ガイアの黒サフェーサーを塗って再塗装したらうまくいったよ。
（塗料は、ブルースチール＋メタルパーカー）

やっぱ、サーフェサーは噴いたほうがいいんだろうなあ。
部分補修だと、面倒で廻りマスキングしまくって、そこだけ
塗ろう、という手抜きするからいけないんだな。

>>178だが、
結局やり直しで、ヤスってレジン用のサーフェサー（溶きパテ状）
下地塗装してから、ブルースチール、メタルパーカで仕上げた。
前よりはマシになったが、一緒に補修したＦサイトの欠けたところ
パテ盛ったのが変なカタチに・・。でももうこれでいい。
実はＨＷなんだけど、元のガンブルーカラー剥がすの面倒で
やってない。今度剥げたら今度はブルーイング。中古なんで
今のところはここまで。

質問なんですが、金属に塗装する場合はキャロムでも下地のプライマーを
吹いた方が良いでしょうか？
また気休めかも知れませんが、焼き付け塗装代わりに半乾燥状態でドライ
ヤーの熱風で温めるのって、効果はあるのでしょうか。

>>186　プライマー吹くのが理想だが、その工程を省略しても養生を長く
（三日〜一週間）とれば剥離することは経験上ない。
一日程度の養生だと爪でひっかいた程度で剥離する。
ドライヤーの熱風はやめたほうがいい。塗料の乾燥ムラがでる場合が、
あります。

>>187
さっそく、ありがとうございます。やはり乾燥時間がポイントなんですね。

塗装の基本はマスキングと乾燥です。

知り合いのタミヤカラーでオリーブドラブに塗装した89式、
所々下地が露出してきてるけど、わざとらしい汚しとかじゃなく
他と擦れるところとかが自然に剥がれてきてるせいかアレはアレでかっこいいな

>>186
俺はこの後、真冬になると電気ストーブの前に置いてる

塗料によっちゃあ、加熱可のがあるよ。
塗膜が丈夫になる。でも書いてないのでやっちゃダメ。

逆の質問なんですが、塗装を綺麗に落とすにはどうすればよいでしょうか？
ABSリムーバという商品があるようですが、HW素材に塗装した場合は使えない
のでしょうか？

トイガン用塗料作っているショップの中の人と話した時、焼付け塗装の方法を説明書やホムペで
紹介しないのか質問した。

お答えは、「ABSやHWをガスで焙る人が必ずいて、クレームになるから」だった。

猫を電子レンジで乾かすレベルの奴っているもんだなｗ

ZEKEのメタルスライドをシルバー系で塗装しようと思います。キャロムのチタニウムシルバーとステンレスシルバーカラースーパーハードタフ。G.Smith.SのEX.STではどれがおすすめですか？
サバイバルゲームでの運用前提なので食いつき、塗膜強度も気になります。　
また、下地処理などですることを教えてください。

結局は塗装ならハゲるからな。
アルミ地色のスライドは無かったの？

下地は４００番のペーパーで円を描くように表面を荒らす
下塗りにミッチャクロンを薄く吹く
シルバー塗料は自分の仕上がりイメージで選ぶ
ちなみにチタニウムとステンレスではまったく別物なので
オススメしようがない

ヘルメットを塗るんだが、マジョーラのアンドロメダ2とピンク（キャンディー系）の組み合わせはどうかな？

つか、模型用塗料でマジョーラ系はもう廃盤になってるのが多いな…mrカラーから出てたのは知らなかった

あ、ここはサバゲ板か
一応バイクなんでサバゲに合う合わないは考えないでくれ

>>200
盛大なスレチだな。

ピンクに塗った軍ヘルでサバゲに参加してたら神だな

渋谷の街中でゲームやるなら迷彩

>>201
スレチと言ったお前はヘッドショットを撃たれて即死（ゲームオーバー）だ

ヘ　ッ　ド　シ　ョ　ッ　ト　を　撃　た　れ　て

>>205も死にたいらしい

>ヘッドショットを撃たれて
腹痛で痛いですか。

野球でヒットを打たれるって言うんだから
変な事は無いけどな

>>208
その時はヒットかファールかアウトかのオプションがある場合だからちょっと違うと思うよ
同じヒットでもぶつかったり叩かれたりって場合にはヒット打たれるとは言わんでしょ

何だ、滅多に書き込みないココで妙に伸びてると
思ったら、こんな下らんことでかよ・・。
塗装の話しろ。マジレスするとヘルメットは素材が素材
なんで、下手な塗料使うと内部侵食するので注意。
クリアは勿論必須。曲面多いんでマスキングも難しい。

>>202
UNブルーもピンク並みに目立つだろうな

伸びてぴったりフィルムラベル
でいいんじゃね？

>>212
フィルムって、塗装以上に綺麗に貼るの難しいんだぜ？
やったことあると分かるけど。まあ簡単な線、ピンライン
とかはそれで併用すればいいよ。昔それでカート用の
Ｆ１ドライバーレプリカ塗ったの思い出した。

P90を塗装するのにストックを分解したいのに、分解できない
六角は5個はずした
だれか教えてくだしあ

ggrks

>>214
フレームのスキマにカッター入れてハンマーとかで軽く叩いて開け

以後この件はここで質問すんな

>>216
ありがとう

了解

シャンパンゴールドでマルイのM92のフレームを塗装したいんだが、タミヤのポリかカラーで塗っても直ぐ剥げたりしない？

マルイM92のフレームはポリカじゃないだろ
ちゃんと素材に適した塗料を使えば?

レスthx シャンパンゴールドってポリカ以外にもありますかね〜？

うるさい！ふやけるまで風呂からでてくんな！

しゅ〜ん…(´･ω･`)

シャンパンゴールド色の塗料ってあんまし見ないな。
携帯電話でシャンパンゴールドあるけど、携帯のボディは
ガラス繊維入りのポリカでちょっと特殊な塗料なんで一般
には、入手難だしそもそもトイガンの素材とは、相性がい
いかどうかも不明。
自分なら、サーフェイサー吹いてからシャンパンゴールド
吹いてクリヤー乗せようとおもうが、
シャンパンゴールド色の塗料はちょっと思い浮かばない。

シャンパンゴールド有るのはあるんだけど模型用や2液混合のウレタン塗料だしな。
前者は扱いやすいけどすぐ剥げる、後者は耐久力は抜群だけど扱い難しい上に塗膜が厚くなりやすいから
どっちもエアガン塗るには向いてないという問題があるな。

>>221
ｗｗｗ

みんなレスthxです。シャンパンゴールドは諦めた方がよさそうですネ…

Mrカラーで塗装したらキャップの色と違い過ぎてﾜﾛｴﾅｲ
濃い薄いならまだしも色そのものが全然違うって詐欺だろこれ
普通の灰色っぽかったのに塗ったら濃い目の緑茶のような緑。乾燥すりゃマシになるんだろうか

>>226
エアガン用のｼﾙﾊﾞｰ系の塗料に模型用のを少しだけ混ぜてみては？
混ぜた分だけ弱くはなるかもだけど。

>>226
適当な金色でOKだよ。諦めるべきだ！

ポリカ用で塗ってみようよ！
ひょっとすると溶着して凄まじく強い塗幕が出来るんじゃない？

まあ、要するに自分を含めてだれもシャンパンゴールドで
銃を塗ったことがない、というわけで>>218がどんな出来
映えになるかおおいに興味がある。
ふやけるまえに風呂からあがり、塗装作業にとりかかりた
まえ。

>>227
Ｍｒカラーの何色塗ったの？ちゃんと塗るとき攪拌した？
Ｍｒカラーって相当沈殿するから混ぜるのは必須でっせ。
固まってたらシンナー足してさらに混ぜる。

>>232
なんかMrカラーときたら絶対エアブラシって感じなのかね
乾燥したらいい感じになったよ

メディコムのスーパーブライトプラスで塗装すると徐々に黄ばんでくるから
塗装後半年近く放置するって手もあるw

シャンパンゴールドで昔の彼女のパンティ思い出した
とっても臭かったがそれで異常に興奮したｗ

マスキング跡が残ってしまうのは乾燥不足ですかね？

>>236
厚塗りしすぎか乾燥させすぎ。
マスキングテープは半乾きの時に剥がす。

>>237
マスキングの段差ではなく、剥がしたところにマスキングの皺が残ってるみたいな・・・
調べたら糊の溶剤に負けたとか長時間テープを貼ったままとか色々あるようだが

>>238
マスキングテープの長いこと貼りっぱなしは厳禁だよ。
マスクしてる下の塗膜を傷める。テープのノリが強ければ
貼る前に何かに何回か貼り付けて、糊を弱くする。
安いテープ使うとそういうこと頻繁に起こるよ。やたら糊
が強いの。迷彩とか塗り分けるんなら、テープ貼るところ
をよーく乾燥させないと。

WA　M92f　ソルトのシルバー塗装がわずかにはがれちゃいました。
タッチアップして直そうと思うのですが、
キャロム　ステンレスシルバー、GスミスS　極シルバー、渋銀、艶銀等の
中で、どれが一番色味が近いですかね。

>>240
悪いことは言わない。全面再塗装が正しい。

模型の塗装を経験してない奴がいきなり銃の塗装したって上手くいかないよ。

やめといた方がいい。

ハンド・ピース用の塗料が出てれば、すこしは楽にー？

タッチアップでミスったら
開き直って様々なシルバーやグレーを使った都市型迷彩に

まさに痘痕も笑窪ですね
自分で手を入れてやれば何はともあれ愛着が湧くものです

シルバーメッキのABSを黒染めする事は出来る？

>>246
ミッチャクロンを塗ってから軟化剤を混ぜた黒色を塗れば良い

塗装が面倒だから染められたら楽だと思ったんだけど
あえてそんな方法って事は無理なんか

何を使って染めるつもりなんだ？
諦めろよ。楽したい人には無理

おいおい、メッキは染められるの知らないヤツもいるんだな
1000番で軽くヤスってからバーチウッドのアルミブラックで染められるぞ
「メッキ ブルーイング」でぐぐってみ？

>>250
ありがとう
試してみる

塗装が面倒だと言うなら、黒染めはその１０倍は面倒だと思うがね。
なにせ色のコントロールの難しさが半端ないし、下地処理もデリケートだもの。
後で変色したりもする。

まぁまぁ、彼が失敗して涙目になるのを見守ろうじゃないか

>>251
報告よろ

散々な言われようだけど教えてもらったからには報告するよ
とりあえず銀色じゃなくなればそれで良いんだよ。小汚い風に仕上がってもそれはそれで味を見出せば良い

メッキパーツをサンポールに浸けてみなよ。
やった事ないけど、たぶん下地まで出るぜよ。
ただし、メッキをかけてあるＡＢＳは大抵白いぞ。
結局塗装は必要だけど、黒染めより遥かに楽だな。

黒染めより楽かよそれ。二度手間だし
大体ブルーイングならメッキがメリットになるのに
メッキモデルしか出てない銃なんてそうそう無いんだしな

メッキ、サンポ漬けやってみたことあるけど全然溶けなかった
アルミブラック5倍希釈に1日漬けてたら綺麗に溶けた

さすがにガンプラとは違うかｗ
ブルーイングスレではなく
塗装スレだからな！

最終的には２度手間だろうが塗装させようか

同じようなもんだしな。ジンクスプレーのブルーイングとかも語られてきた訳だし
スレタイを文字通り貫き通してゴミ完成するより良いと思うけど。必要に応じて臨機応変にならなきゃな

一番早いのはサンドブラスト

復活

シルバーモデルの塗装ハゲは部分的であればタミヤのペイントマーカーシルバーでチョン付けで治るよ。
メッキはエアガンの場合硬質を使ってるので簡単には剥がれないね。
なんかローコストのいい方法あればおせーてほしい。

再メッキでＯＫ

>>263
それは金かかりすぎだろ。
場合によっちゃあ、もう1丁買ったほうがよい位の
出費になるよ。

ナイロン製タンカラーのプレキャリをFGに塗装したいのですが、スプレーを吹きかけるだけで上手く塗装できるでしょうか？

ナイロンだと、下地作らずに塗ってもハゲるだけだよ。

…ナイロンに食い付くプライマーって、あったっけ？

ナイロンっていったって布地だろ〜？
食い付くもなにも無いんじゃない？
染み込んでバキバキになりそう。
むかし、染めＱで迷彩服を塗った(染めた)けど洗濯するうちに元の色に戻ったよ。

いや実銃のＭ１６用ストックとかもナイロン使ってたんだけど。
ナイロンは樹脂の名前であって、繊維は用途の一つでしかない。

塗料も色々あるから、用途によって使い分けたらいい。
ラジコン用のは普通のラッカーと違うからナイロン系
にはいいかも。あ、あれはポリカーボネート系専用か。
レジンプライマーじゃ無理か？試しにメタルプライマー
とか？

このスプレーではナイロンは無理かな？
http://la-gunshop.com/products/detail.php?product_id=19400

>>レジンプライマーじゃ無理か？試しにメタルプライマー
とか？

ミッチャクロンはどうよ？

金属系をより硬くする塗料ってある？

意味が判らん
なんだ金属系って？

移転カキコ

ガン系塗料を薄めるのは何を混ぜれば良いのですか？

物によるでしょ。

今回初めて塗装を行いたいと思います、使用するのはkscのusp45です
どうにもプラプラしていて…（まあ実銃もポリマーなんですが）
スライドを鉄らしい感じにしたいのですが脱脂してキャロムのブラックスチールを塗装するだけでそれらしくなるでしょうか？それとも他の色等を重ねたりしたほうがいいのでしょうか？ABS製です

それらしくなるかどうかはキミの感性だからな…

塗ってみなきゃ判らんだろ。
ブラックスチールって名前を信じてみてはいかがかな？

>>278
そうですね
買ったので早速やってみます！
一緒にチタニウムシルバーも買ったのでこれを吹きつけてからブラックスチールを吹いて上からちょっと磨いて鉄っぽさを…
なるほどこの考える過程も塗装の楽しみの一つなんですね！

シルバー系の塗料は乾燥に時間がかかるから、重ね塗りの時は要注意だ。
ちなみに、カー用品店で売られている【ホイールペイント】なるものはＡＢＳに対して物凄く密着する。
溶着してると思われるので厚塗りは注意が必要だが、パーツクリーナーでも剥離不能な強靭な塗幕が出来るので、良く触れる所などにはおすすめ。

キャロムのブルースチール買ったんだけど
これ綺麗になるんだねー,塗装したパーツに光を当てると美しい

>>280
ホイール用塗料で銃に使える黒系ある？
使ってみたいけど、なんかテカテカな黒になりそうなイメージ。

艶消し黒があるね。

ブラックスチールやブラッセンのようにグレー系の黒より真っ黒な塗料はないかと探していたところ、ホイールペイントの艶消し黒に行き着いた。

質感的にはアルマイトの艶消し黒に近いためリペイントにもバッチリ使える。

ttp://koji27.cocolog-nifty.com/chat/2009/02/post-e3c3.html
こんなイメージ？

スレ違いかも知れないゴメン

ＢＤＵとかスリングなんかを自分で塗装（染色？）してる人いる？
ホームセンターで布用の染色スプレーを見つけたもんで色あせてきた所を塗ってみようと思ってるんだけども
うまく行けば擬装用のカモフラージュネットを作ったりも出来るかと思ったり

染めＱでしょ？
あまり良いとは思わないな…
高いし弱い。

>>286
染料と顔料のちがいを調べればいいかもね

あと、染料で染めても洗濯すると結局色落ちするよ
アセもハゲも味と思うか、買い換えるか

あと染めQは顔料で染料ではないので注意ね

アルミ素材をヘアライン仕上げにしたいんだけど一定方向に耐水ペーパーで研磨すればいいの？

誰かコツ教えてください.

そんな感じでＯＫなんだけど
アルミは削りカスが粘って研磨面をキズ付けてしまうのでペーパーは都度未使用面を使うべし。
ガラスのテーブルの上で一方通行的にやると角も落ちない。
ぶっちゃけ非常に難しいよ。

>>290

今実感してる真っ最中・・・これは地味に難しい。

序に聞いておきたいんだけど、最後ピカールでちょっと磨いて終わり・・・って考えてるけど
仕上げでしておいたほうがいいこととかある？

白錆び予防で手油(汗)さえ拭いておけば良いと思うけど、こればかりは仕上げ度合いにもよるし、なんとも言えない。
ピカール使うくらいのポリッシュ仕上げならワックスとか塗っておいた方が良いかもね。

因みにヘアラインアルミ表面処理の定番#400ってのは大体400番のペーパー相当と思ってていーよ

>>292
>>293
今にしてみればスレチっぽいのに親切にありがとう。

おかげでうまくいったよ

最初はスレチと突っ込もうかと思っていたけど良スレだけに活性化を願ってレスした。

そういえば、最近塗装してないなぁ〜
なんか面白い塗料情報ないかね？

だいたい出尽くした感があるもんな
インディが新色出したりと新しい塗料なんかの話題があればいいんだが
コヨーテブラウンとか出してくれんもんかな

デジカモのライフハック的でこりゃビックリ位の簡単お手軽な塗装方法とか編み出されりゃぁなぁ…

ファーストのデジタルデザート風塗装は塗り安さと見栄えで
結構良く考えられてると思うよ。
ttp://www.first-jp.com/items/02/02/03/detail.php?itemcode=0202FIR00182

見た感じはマスキング2段階ぐらい？
濃い目2色→明るめ2色→全体色って塗ってるように見える。

キャロムのジルコニアクリスタルスプレー使いたいんだけど、
使う上で必要な処理を教えてください。

>>299
脱脂くらいかな？
ただスプレーノズルが詰まりやすいから使用後の逆さ吹きと掃除はきちんとね！
うちのジルコニ半分以上残っているのに出なくなっちゃったよ…ﾄﾎﾎ

中から固まってたら無理かもだが、ノズルだけ変えたら出るんじゃ？

連投すまん
最近ここの過去ログ見て色々なカラー試してみた、ジルコニで思いだしたが、グロックとかのブラスト面に鉄粉→ふわーーりクリア→ジルコニ塗布すぐ拭き取りするとテカテカを回避しつつ極薄のコートがかけられる
見た目は黒なんだが反射するとシルバーに見えてカコイイ

マルイM4の金属（亜鉛）パーツの塗装が磨耗してきて灰色っぽくなってきなので
とりあえずインディ　ブラックパーカーで塗装してみたんですけど
すぐ剥がれてしまいました。塗装後コーティング剤とか塗った方がいいんでしょうか？
あったらとこのがお勧め？

亜鉛パーツはプライマー吹いてからじゃないと、どんな塗料もほぼ剥がれるよ。

ジルコニはノズルじゃなくて中が詰まったみたい。
ノズル変えても駄目なんだよね…

頻繁に触る場所だと磨耗というより錆で灰色っぽくなってる事もあるからな
塗装する前によく脂と汚れと錆落とさないと

ここのスレッド本当に役にたちます
めげそうになったとき,ここを覗いて自分をはげましてます

トイガン用スプレーにはwa等々のスタンダードな色合いの艶消し黒ってありそうでないのかね？

http://iup.2ch-library.com/i/i0533544-1326454833.jpg

キャロムのブルースチール吹きつけたら,こんな感じになったんだけど
もうこれ以上いじらないでトップコート吹いたほうがいいかな？

>>303 磨耗や剥がれという文面から察するに、よく触るとこまたは可動部分でしょ？ゲーム使用なら下地処理しても剥がれは避けられないし、少々なら逆にリアルだと考えては？
ハンドガンセーフティやスライドストップなど小物は新品状態に黒ポスカ(油性マジックは艶＆ムラになるからダメ）ジルコニ拭き取りが使える

インディの奴はパーカーシールとダークパーカー以外はちと皮膜が弱い。
強いのはキャロムのブラックスチールやトビカのトップコート。
中身同じだから好きな方を剥離後使えば大丈夫。

さび色になってきちゃったCAWのM4RISに
キャロムのブラックスチール吹いたけどホントこれ塗膜強いな。
レイルカバーやグリップでガリガリやっても落ちないわ。

>>304
ジルコは単価高いだけに外れものだとショックですよね

>>308
kar98のバンドですね
自分は過去にブラックスチール吹いて磨いたもの
メタルブルーコートを下地にGスミスの銃スチールブルー�Tを薄く吹いて磨いて仕上げたもの
ガンブルーで染めにしたもの　があった
塗膜が強靭なキャロム製品だけどアルコールで拭けば簡単に落せちゃうのでやり直しも容易（ジルコも例外ではない）
良し悪しは本人次第でしょうから満足できる仕上りになるまで試行錯誤もよろしいかと
ちなみにブラックスチールにジルコをトップコートするとかなり色合い変わっちゃうのよね(´･ω･`)

>>312
そうですKar９８のバンドです
Kar９８Kって写真で見ると銃全体が単色じゃなくてパーツによって微妙に
色が違うんですよね
そこが色を塗るときの悩みどこなんです

全くの塗装初心者なんですが読んだほうがよいHPなどを教えていただけると助かります

>>314
HPを見るとかとはひとまず置いてといて、トイガン用塗料を使うのを前提で…

１．塗る前に脱脂。
　　　→中性洗剤で洗う。プラ素地なら、カー用品店で売ってるシリコンリムーバでも良い。
　　　　　（シリコンリムーバは塗装面に使うのはNG。剥げるよ）
２．塗る時に近づけすぎないように。
　　　→ちっちゃいパーツでも、30cmくらい離して「塗料の霧を乗せる」感じで行こう。
３．重ね塗りは乾いてからやろう。
　　　→塗面が濡れた状態で塗り重ねると、ダボダボな面に…（表面張力で、塗料が偏るのです）
４．塗ったパーツを組むのは、半日我慢しよう。　

これだけ注意しとけば、まあ失敗はないかと。

>>315
詳しい説明ありがとうございます
まずは小物で試してみようと思います

http://iup.2ch-library.com/i/i0556631-1328539800.jpg

D-boyモーゼルなんとかここまでできました。あとは細かい組み込みと最終調整
のみです
アップがうまくいかなくて少しブレてますが実物はもう少し綺麗です

>>317
Not Foundだった（´・ω・`）

たった1,2日で消えるような糞アプロダじゃないと思いたいが

>>318
すまない。夜に再度アップする

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2611822.jpg.html

再度アップしました。アップローダー自体どこが一番いいかよく知らないもので……
すぐに消えたらごめんなさい

>>320
見えねーよｗ
↓ここにうｐするといい
ttp://tomoshiyo.com/heyasarashi/cgi-bin/imgboard.cgi

何故かあまり知られてないサバゲ板用アプロダ
ttp://bbs.avi.jp/104055/

> 新規投稿多発の場合、画像が流れやすいですので 連投の場合は投稿後、
> 投稿画像の右下に表示される『返信 ・ 全記事表示』を押してスレッドを作ってくだｻｲ
> よろしくおねがいしまｽﾐﾀﾞ
素人は必ずと行ってｲｲほど↑読まないで新規投降やリまくるから、
あンまり紹介されないんじゃね？
画像のURLからロダを見つける玄人なら割とﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞ

質問です。
金属感のみをプラスするというGスミスSの「鉄色倶楽部イージー」って、どんな
感じの仕上がりなのでしょうか？
インディのメタルパーカーのように、下地の上に吹いて磨く塗料でしょうか？

クリアーに青メタのラメが入っている感じの塗料。
下地の色に艶とメタリック感を出すための物。
重ね塗りの回数で好みの色合いにもっていくタイプで段々と青が濃くなっていく。
塗膜は強い部類。

だったと思う。
15年くらい昔の記憶なので…

>>321

貼り付けましたｗ

http://tomoshiyo.com/heyasarashi/cgi-bin/imgboard.cgi

Kar98Kです

>>325

昨日の324です。ありがとうございます。一度、チャレンジしてみます。

G17のアルミスライドをDEに塗装したいんですけど、BKとSVどっち買ったほうが塗装しやすいでしょうか

そりゃ発色は下地の色が明るい方が良いというのが定説だよね。

ただ未処理シルバーならプライマーが必須なのであえて黒を選んで脱脂のみで塗っても良いかも。たいていの黒アルミスライドは焼き付け塗装なので剥がれにくいし、上塗りの食付きも良い。

双方アルマイト処理ならば塗装の食付きは抜群なのでどちらでもＯＫ。

>>330
ありがとうございます
どっちかというと暗めのDEにしたいのでこの場合黒下地で安牌でしょうか？

塗装の出来栄えは、下地の色ばかりでなく、下地の表面処理とか塗料の隠蔽力によってもかわるので、何とも言えない。
まぁ、でも自分なら、黒地にデザートアースで塗る→ゲッ！？変な色！！→使い倒す→適度にハゲても一応絵になる。つーかｶｯｺﾖｸﾅﾙとばかりに、IYH的塗装を敢行しちゃうんだろーなあ・・・



・・・あなたには時間とサンプルをつくって試し塗りすることをオススメしたひ。

>>331
上の人も書いてるように自分で望む色は自分しかわからないから
プラ板に下地を塗ってその上から塗りたい色を塗って確認するしかない。

なるほど…
試しにG18Cのプラスライドを塗装してみたんですが、スプレーキャップの色と違ったりきめ細かい塗装面にできなかったりで難しいですね…
銀ダンでも買ってみて練習してみます

エアガン用の奴以外は荒くなるよ。ホムセンの奴は塗装毎にペーパーかけてやらないと
だんだん荒れてくるから上級者向けだな。

>>355
ホムセンのやつは安くて容量たっぷりだけど表面ザラザラになるのよね

ブラックパーカーって売り文句の微細な粒子が凄い爪が軽く当たったくらいでスレる。
仕方ないのでヘアライン入れたらテカテカになってしまった

ブラックパーカーはスレで跡がかなり目立つ。
ライラの奴は良かったけど廃盤みたいで流通がもうないみたい。
なんか新しい奴探さないとダメだね。

塗装なら何度か紹介されてますが、カー用品店で売ってる車のホイール用の
カラーが良いですよ。密着性も良いし適度な金属感もある上に、安い。
吹いて乾燥させれば磨く必要もありません。私はホルツの艶消し黒を愛用し
てますが、乾燥後にインディのメタルパーカーやガンスミスのイージーなん
かで仕上げ塗装したり、インディのクリアーパーカーを吹くだけでも結構、
良い仕上がりになります。

キャロムのステンシルバー猛烈に白くて明度を落としたいのですが、チタンシルバーもこのぐらい白いんですかね？

驚く人もいるだうけど、ホイール用カラーの「つやあり黒」も使ってみてくださいな。
綺麗に塗装して、サッとインディのメタルパーカーを吹く。メタルパーカーは艶消し黒
の金属感を与えるスプレーなので、この方法で特にリボルバーなんかは格好よく仕上が
りますよ。同様の方法で艶のある黒を吹き、その上からインディの「艶消し」を吹くの
も良いですよ。

>>340
チタンシルバーもかなり白いよ

ステンレスシルバーはつや有り、チタニウムシルバーはつや無しで解釈OK。
言ってる事は和のハードボーラーみたいな重い色の事を言ってるんだろうが
この色合いは市販されてないので近いという意味ではインディのダークステンレス
だがこれでもまだ明るいから好みの問題は残るだろうな。

>341
リボルバーは塗装だとシリンダーまわりが基本キャロムになってしまうな。

>>342 >>343 ステンもう少し渋銀かと想像してたらかなり白銀で、チタンはどうかと思ったのですが、そうですか...
レスありがとうございました！

キャロムのブルースチールって、乾燥後にコンパウンドでつや出しできるものですか？
それともつや出ししたいならメタルブルーの下地的な使い方した方が良いのでしょうか…
素人な質問ですがご教示頂けたら幸いです。

まずはプラ板などで試してみたいと思います。
板汚し失礼しました

キャロムのカスタムは最終仕上げ以外は基本その研磨工程が入る。
だから青いやつで塗装研磨塗装で光沢は出るがブルースチールはこれ使えなかったはず。
なので買うならメタルブルーかガンブルーつー事になる。

レスありがとうございます。
勉強になりました。ブルースチールの説明見ると艶消しが特徴？みたいなのでそれをつや出ししようというのも間違った話でしたかね
メタルブルーあたりに手を出してみようと思います

質問です。
下地こさえてインディのメタルパーカーをふいたのですが、
乾燥後にコンパウンドで磨く場合、荒→細の順を踏むのと、
いきなり最細でひたすら磨くのとどちらが適切でしょうか
塗膜が薄げなので、どちらが良いのか…アドバイス頂けたら幸いです

質問ですが、タナカの九九式を塗装したいのですが、金属感がでるスプレーでオススメはありますか？

>>349
感覚的な問題だと思いますが、いきなり細いコンパウンドで良いと思います。
メタルパーカーの場合、磨いてから好みで重ね塗りしてもOKですよ。

>>350
これも「好み」があるから難しいですが、インディのマットタイプ、つまり
「黒」を吹いたら良いと思います。金属に密着しますし。

>>351
ごめんなさい。インディではなく、「トビカ」でした。

>>351
回答ありがとうございます。細かいのでちくちく磨くのが好みなのでそのようにしてみます。
ときに、インディの塗料って溶剤入りコンパウンドだと落ちてしまうようですね…

>>353の内容で気になったのだけど、
必ずしも水性コンパウンド＝無溶剤とは限らないのですかね？
ちょっと塗装とはスレ違いかも知れませんが、
皆さんはインディ磨くときってやはり無溶剤のものをお使いです？

メタルパーカー吹いて磨いたあと、シリコンオイルで拭いたらなんか青みがある色が吹いた布についたんだけどこんなものなのかな
色落ち…？

タミヤのプライマー吹いてからキャロムのブルースチール吹いたら6割のパーツが塗装浮いて失敗。
三日くらいしてから耐水ペーパーでプライマー落としてから再度吹きなおしたよ。

>355
あれは下地の塗装作ってやらないとダメっぽい。
地肌直でやると簡単のはげてえらい事になる。

ここって扱ってるのDIY系塗装だけ？KGとかセラコートとかってどこで聞いたら良いかな？

車関連のとこの方が詳しいんじゃね？
KGとかその手の奴使ってる人っているの？

マルイのCQB-RにACU迷彩をペイントしようと思うんだが、何分ペイントが初めてなもんで何処の塗料を選べばいいかさっぱり分からない。
ハゲにくい塗料がいいんだが、タミヤだとすぐハゲちゃう感じ？
出来れば塗装についての簡単な手順も書いてくれると有難い。

メタルスライドにインディのスプレーで塗装をしたのですがムラができたり凹凸ができたりして失敗してしまいました
ここから綺麗にするにはどうすれば良いでしょうか？

高い番手のペーパー掛けして洗って乾かしてまたスプレーですよ。

ありがとうございます

キャロムのメタルブルーコートを下地にブラックスチールを吹き付けたらブラックスチール単色より黒くなった
意外とメタルブルーコートをベースにしてもいいかも
とはいえあくまでグレーが濃くなるだけなので黒さを求めるなら別の塗料になるが

ARMYのMEUを買ってスライドだけをマルイMEUの純正スライドと交換したところARMYスライドの色がマルイフレームの色に比べ若干グレーでした
ARMYスライドをマルイフレームの色に近づけるにはどの塗料を使えばいいでしょうか？

どっちも再塗装って考えはありませんか

誰かが紹介してたけど、ホイールカラーのブラック(艶あり)で塗装し、その
上からインディのメタルパーカーで仕上げたら、見事な仕上がりなった。
コクサイのMHWで試したけど、ブルーにはならないけど、少し使い古した良い
感じになったよ。

>>338
擦れ痕が良い！って俺みたいなやつでなければ
クリアパーカーを上にかけておくと擦れ痕つかない

ttp://d.hatena.ne.jp/hoghug/20100624/p2

このジョーさんが持ってるミリポリですがこの色を再現しろ！とお題が出されたら皆さんはどうしますか？
参考にしたいです

シルバー系にダークスモークを上塗りして所々研ぎ出してから磨く。

ありがとう

アルミフレームにホワイトを入れようとしたら塗料は何がいいのだろう？
模型用のエナメルや、クレヨンがいいということをちょいと聞いたのだが、ご意見お願いします。

はみ出した部分を拭う溶剤がアルミフレームの表面を劣化、変質させない事が肝心。
溶剤を目立たない所で試してみて大丈夫ならそれに合わせた塗料を使えば良いだけ。
基本的に何でも大丈夫。

ミリガバにブルースチールとメタルパーカーを塗る予定だけど仕上げはジルコニアとクリアパーカーどっちが似合うのかな？

>>374
ジルコニアは解りませんが、仕上げにクリアパーカーだけは止めた方が良いです。
メタルパーカーを塗った場合、その仕上げにクリアパーカーを塗ると光の具合なのか、
艶消しのブルーになります。それはミリガバには似合わないと思います。
好みもありますが、ブルースチールにメタルパーカーはコマーシャルタイプやリボルバー
には似合いますが、ミリガバにはあまり似合わないと思いますね。むしろパーカーシル
で塗装して研磨し、その上から好みでメタルパーカーの方が良いと思われます。
パーカーシールなら、エッジの擦り減った部分なんかも研磨で再現できますよ。

>>375
ありがとうございます
初心者なのでとても助かります

GスミスのFeスーパーやメディコムのスーパーブライト＋使いたいんだけど
金属って可能な限り皮膜強度上げるにはどうすれば良いかな

粗めのサンドペーパーで表面を荒らす
→黒染め液で荒らす
→プライマーを吹く
→本塗装（マット仕上げなので遠くから荒吹き）
→オーブントースターで焼き付け

こんだけやればいけるか？

黒染め液で荒らす必要はないかもね。
金属表面に黒錆びの層なんか作ったら
かえって剥離しやすいんじゃないかな。

あ、焼き付けはラッカー系だとできないのか。
とすれば自然養生で一ヶ月くらいかな

黒染め液で荒らすって正しいのかな　昔アルミのスライドを塗装したときに、
サンドペーパーで荒らしてから塗装した外側は爪ではがれてしまったのに
黒染めそのままで塗装した内側は爪でひっかいても落ちなかった

塗料の種類で皮膜強度決まってるからそこんとこ注意。
いくらやってもダメな塗料の場合は良い結果は出ないと思うよ。
金属に関してはキャロムの製品は以外はあまりいい食いつきではなかったね。
一番ひどいのはG墨でお話にならなかったよ。

でも、色は良いんだよね、G.S.S。

HWなら食いつくのかな
Feスーパーで鉄風味＆側面ヘアラインとかよさそう

ブラックスチールの上からクリアーブルーを吹いたら、只の濃紺になったorz

そういう色にしたいなら、キャロムならメタルブルーコートがいいよ。
地味に青いくらい。

ガンブルーカラーだともう少し青い。
ブルースチールは露骨に青い。

アルミ素材をアルミブラックで黒染めした後に
2液ウレタンスプレーでコーティングしても問題ない？
やった事ある使徒おせーて。

近日ブルーイング童貞を捨てるつもり
相手はタナカHWルガーＰ０８

１，基本は下地を徹底的に磨きこむ
２，テカテカにしてからブルーイング液をのっぺりと
３，出来上がったら必要だと判断したら更に超細めのコンパウンドで磨く

こんなもんでいいかな？
もう一応稼働する飾るための工芸品と割りきって作りたい

ブルーイングはセンスと情熱と節度と諦めない心が必要だと思う。
以前、ブルーイングに挑戦したが、真っ黒な黒染めになってしまったか゛、｢まあ、これはこれでカッコいいや。｣
･･･って満足しちゃう、自分みたいな奴には向かないな、と思った。

失敗して汚くなったらケースハードゥンだと言い張ればいい

やらない後悔よりやって後悔しよう

それがチャレンジ精神

ホイールカラーのシルバーつかったことある人いたら、感想教えて欲しいなー。

染めQ人柱中

目標：グレーじゃなくてしっかりとしたツヤ消しブラック色。爪でひっかいてもスレてツヤがでない
サバゲー用塗装をめざす。

「アームズリアサイトを塗装」
キャロムブラスチを下地に、上から染めQブラック吹いて現在焼付塗装中

パターン１：キャロム完全乾燥してから染めQ

パターン２：キャロム塗ったあと乾いてからすぐ染めQ使う

結果：いまのところパターン２の方法でブラスチを厚塗り過ぎると染めQブラック塗っても
グレーだった。厚塗りしてないところはいい感じの黒だった。

多分パターン１だと染めQの色が結構出ると思う。パターン１が終わったら報告
します。

スレ違いだったらゴメス

染めQは塗膜弱いぞ？
対油、対薬品性も全然駄目だ
つや消し黒ならホイールペイント一択

ホイール用塗料だとドぎつい黒なイメージなんだよな。
銃に塗るのはちょっとグレー目な黒がいい。

どの年代の銃なのかによるな
今時のはしっとり真っ黒が主流っぽいけど

マルイの新D.Eクロームステンレスを金/黒仕様にしたい

>>395
クリアイエロー塗ってみな
金メッキみたいになるから！

>>395
更に薄くクリアーオレンジを足すとゴールドになる。

シルバーも難しい
艶を出しすぎると銀紙、抑えすぎるとアルミサッシ

グリーンA-TACS迷彩に塗装したい

Ｍ４ちゃんを

>>399
お好きにどうぞ！

プラの質感を消したくてm1911a1（ABS）にパーカーシール塗ろうと思ったけど、
下地にキャロムとかインディのメタル・シルバー系塗った方が金属の重厚感でますか？
家にMr.カラーのメタルブラックしかないんだけどそれでもいいんですかね？ｗ

パーカーシールは擦ると金属光沢出るけどね。
下地にシルバー使っても完全に隠蔽してしまうから
角をペーパー掛けして下地のシルバーを出すつもりがないなら
意味がないと思う。

そうゆうことですか。
ありがとうございます

黒のレールをレシーTANやDDのDEのようなチタニウム？カラーにしたいのですがどんな塗料を使えばあのような色になるでしょうか？
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYj7D6Bgw.jpg
ちょっと分かりづらいですが下のような色です

インディのダークアースじゃダメなのか？

>>404
塗装じゃなくてアルマイト処理だから
スプレー塗装だとまるっと再現できない
シャンパンゴールドとかいろいろ使って調色したものをエアブラシで塗装すれば色だけはそれらしくはなるけど
すぐ剥がれて黒くなるから労力に見合わないとおもうｗ

エアブラシ！

ありがとうございます
やっぱ塗装では無理がありますか…
手持ちの黒レシーをMK18のDEみたいにしたかったんですが他社製品のを買った方が良さそうですね

素直にレシータン買ってパーツ組み換えればいいんじゃね？

レシーたん

そういや、木製ストックスレとグリップ自作のスレが
なくなってるな。あれ為になったのに。

>>385
俺も知りたいが誰も知らんらしいな

別に難しくないんだから自分でやってみればいいじゃん

まず自分でやれやな

キャロムのブラックスチール塗りたてのアッパーレシーバーをパンとか焼く用のオーブンで焼いたら硬度それなりに上がる？

アッパーレシーバーってM4かな？
まあなるよ。
食パンが焼けてカリカリになるように、塗装もカリカリになる。

そうです某社のM4です
カリカリになると言うことはちょっとでも剥げるとペリペリと剥がれちゃいますか？KSCのM4マグみたいに

バーナーで炙るとかも過去レスに有りましたが色ムラ出そうな気がして．．．

KSCのM4マグは知らないけどｗ
ペリペリ剥がれるとしたら、それは下地の処理が悪いからだろうね。
サンドペーパーで荒らして、ミッチャクロンとか吹いておけば
剥がれることは無いよ。
焼くと塗膜が凝集する感じで、硬くなるんだよ。
引っ掻きに対して強くなる感じがする。

ありがとうございました
下処理は600番で馴らしてブルースチール吹きます

止めとけ

止めとけ

中華製のSPR(Mod0)のハンドガードの塗装がボロボロ剥がれてきたから
せっかくなんで黒で塗装しようと思うんだけど、とにかく塗膜を強くしたい。
メタルプライマー吹いてインディダークパーカーが一番いい感じ？
ファインスプレーブラッセン余ってるけどこれって塗膜の強さどうなんだろう

>>415
どうせ焼くんなら、それ専用（ＯＫ）の塗料が
あるだろうに。ブラッセンとかさ。
１５０〜２００℃で５〜１０分加熱硬化、って書いてるよ。

どうしてもキャロムのブラックスチールが良いんです

>>424
じゃあ焼くなそのまま塗れ

既に答えありきでアドバイス受けるなよ、白ける

だいぶ前にブラックスチール吹いて焼いたことがあったな

>>>427
どうなりましたか？
色変わりました？硬度上がりました？

今の所ブラックスチールが安いのは
ビッグマグナム\ 2,200
地球天 Good Goods Import(楽天)\ 2,380
で決定？2200円より安いショップある？

塗装したのは扉の蝶番だけど
きめの細かい反艶で可動部分はどうしても剥げるよ

>>430
ブルーイングすればいいんじゃないの？
その上からクリア吹く。

なんで蝶番の塗装方法教えてんの

>>431
マガジン塗装する前にその辺にあった物で試してみややけふぁよ
結局ブラッセンにしたけど

ブラッセン焼くとどんな感じになるの？

青っぽい灰色が強調された感じになったので
広い面とかに使うとちょっとのっぺりするかも

ナイロン素材のストックの色がグレーぽいから真っ黒にしたいんだけど、どんな塗料がいいかしら？

染Ｑかダイロンで染めちゃうかしかない？

>>436
染Qってべつに染まるんじゃないからね？
粒子が細かいただの色スプレーだから

ナイロンなら、何でも使えるだろ。
ＲＣ用タミヤカラーでもおk。

あーあのポリカ用の塗料ね？
なるほど試してみる。 サンキュー

マルコキガバメントのパーカー風成型色が気に入らないから、黒くしようとおもうんだけど
特に色合いにこだわらずに、とにかく強い塗膜がほしい場合ホイールペイントでいいの？

ホイールペイント強いね。
トイガン用塗料はパーツクリーナーで簡単に融解しちゃうけどホイールペイントは溶けない。

ホイールカラーのシルバーをインナーシャーシに塗った。
見た目はひどいがさすがに強そうだ。
インナーシャーシなんてどうせ見えなくなるからね。

>>441
>>442
ありがとう

ホイールカラーって皮膜強いですかね。

所詮はアクリルラッカー。ボディペンと違いが有るのか疑問。

つや消しブラック使ったが、爪で引っかくとつや消し部分が削れる（皮膜全て
が持ってかれる訳では無いけど）。

自分は疑問だけど如何なんだろう。　安価に入手出来るし過去スレで強いとあったので使用した事あるけど、実際はそれほどでもない。
ちなみに商品はカーショップで購入したソフト99のブラック色。　ホイール向けに開発されて剥がれ難いと謳い文句あるけど剥がれる(´･ω･`)
確かに鉄チンホイールあたりに吹き付けたら食い付きそう感じなんだけどね。やはりガンの金属パーツ用には頼りないと思うな（所詮はアクリルラッカーか）
キャロムのブラックスチールあたり方が使い易いし頼りになるよ。但し色の好みがあれだけど。

キャロムのブラックスチールと比べたらHOLTSのホイールカラーペイントの方が全然強い。
ABSに塗ったらまず剥がれない。
金属に塗る場合はプライマーは必須
これはどの塗料もおなじ

440だがいろいろ調べてたら「スプレーブラッセン」とやらも丈夫らしいね。
悩むわ。

>>447
ブラッセンもアルコールやパーツクリーナーで簡単に融解するよ。
焼き固めると強くなるって書いてあるけど度合いが難しい。
もちろん金属への食い付きはてんで駄目だから結局プライマーが必須

っていうかブラックスチールとか禿易いとか、
一体どういう使い方してるのか疑問。
俺はサバゲとかしないからとっても不思議だ。
どんだけ耐久テストしてるのよ？
金属は染めりゃいいのに。

サバゲ板だからな〜
モリモリ使うよ？
ブラックスチールやブラッセンなんかは手が触れる所はどんどんツヤツヤになっちゃうからね。
お座敷で飾っとくだけなら水性ホビーカラーでも良いさ！

ブラックスチールが禿げたとか傷がついたとかの経験はないね　
単にザバゲとかやら無いからかな　
確かに触ってるとマット仕上げがツヤ有りになってしまうけど
あと強靭な塗膜もエタノールとかで簡単に落ちるというか落せる　これだけは留意

ブラックスチールは金属に塗るとき、養生が短いと驚くほど簡単に剥げるよ。
プラスチックの2〜3倍は時間とった方がいいかも。

乾燥時間短いとブラスチが驚く程はげる？

金属に塗ってもそう感じたことはないなー。

>>452
だから、「金属」は染めるか焼けって。
そもそもブラックスチールなんてハードな使い方に
適したもんじゃないし、主に「プラ」用だろうに。
もっというとモデルガンかお座敷プラガスブロ用じゃ？

ブラッセン=キャロムブラックスチール　でいいんだっけ？

ブラックスチール＋金属はしっかり脱脂して薄く吹けば
かなり強いと思うけどな。
ガシガシ使ってるレイルやネジも剥がれて無いよ。
ツヤはしょうがないと思うけど。

>>455
ブラッセンはブラックスチールと違うよ。
ファインケミカルジャパンって所から出てる。
こっちはちゃんと鉄、ステンレス、アルミ、銅に
黒染（着色）ＯＫって書いてる。磨いた時の光沢も違う。

ブラッセンかホルツホイールペイント買おうと思ってたら売ってなくて
なぜか染めQ買っちまったよ。しかもブラックグレー

キャロムのブルースチールってのを吹いたら簡単にブルーイングできそうな感じだけど
評判よくないのかな

>>458
根本的に間違ってる。
ブルースチールは、あくまで「塗料」。
タミヤカラーとかと大雑把に言えば同じ。
「ブルーイング」はブルー液で化学反応させて
「染める」こと。ブルーイングしたのは錆びるけど
剥げない。

>>459
ありがとう。ブラックスチールの方買って正解だったかも。
ブラックスチールとか塗るのって銃をしっかり磨いてからのほうがいい？
レス見てるとかなりしっかりしてる塗料みたいだからそこまでしなくていいのかなとかも思うんだけどさ

>>460
なんに塗るにしても、表面荒らして（600番〜1000番位の
耐水ペーパーで）塗るのは、塗料の食いつき良くなるよ。
でも面倒だったらとりあえず、表面の油分除いて吹けば
いい。食いつきは結構いいよ、キャロムのは。
しっかり乾燥させること。１回で仕上げようと厚吹き
しないこと。後乾いたら磨くといい色になるよ。
メガネ拭き的な奴で。

>>461
耐水ぺーパー了解です
缶にも何回か塗れって書いてますけども、どういう感じで塗ればいいんでしょうか？
一度さーっと流してそれからどのぐらい待ってから次を吹けばいいんでしょう？5分とか？
あと、吹くときはガンプラみたいになんか棒みたいなのにパーツをさしたりしたほうがいいんでしょうか？
最後に表面の油分って、中性洗剤を一滴入れた水に浸すとかでいいんでしょうか？
色々と質問ばかりですいません・・・

ん？前にもどっかで同じような説明した覚えが？
まあいいか。
>>462
スプレーの吹き方は、モノから〜３０ｃｍ位はなした位置で、
その上飛行機が通過するごとく（？）横に平行移動。
モノに対して「平行」にだよ。吹き始めは、勿体無いけど
何もないところから。ブツの上通過する感じで。
乾燥は最低１時間はさせる。指触乾燥５分とかあるけど
もっと乾燥させたほうがいい。固定は、俺はオートだと
マガジン抜いてなんかに差して塗ってる。リボはシリンダー
グリップ外して、シリンダーは古いペン先に差して塗ってるな。
ほこりや細かい糸くずに注意。
洗うのは、その程度でおｋ。確実に洗剤流して水分はふき取る。
乾燥させる。

>>455
ブラックスチールと同じなのはトビカのトップガードじゃなかったっけ？

>>459
>「ブルーイング」はブルー液で化学反応させて
>「染める」こと。

それも間違い。
ブルーイングは染めるのではなく特殊なサビの皮膜を形成して
それ以上の酸化を防ぐ金属の表面処理で
染まるのではなく、皮膜で覆われる。
したがって亜鉛や真鍮のような柔らかい金属の被膜は
当然ながら弱いし、硬いものと擦れたら場合によっては塗装以上に簡単に剥がれる。

ブルーイングは何μか分厚くなるの？
全く新しい膜を表面に追加するのではなく、元々あった物質を違う色に変化させるのであれば染めるという表現も正しいんじゃない

表現というならなんでもありだからね。
現象の説明と違って表現なら詩的でも音楽的でも何でもあり。
ただブルーイングというのは色を変化させるのが目的じゃないから。
黒錆の皮膜を形成して、鉄にとって致命的な赤錆の発生を防ぐのが目的。
黒錆故に皮膜の色が青かったり黒かったりするだけ。
したがって染色とは目的も現象も違う。
リン酸処理すれば皮膜はグレーなパーカーライズドになる。
ちなみにパーカーさんが発明したからパーカーライズド。

>>465
すまん。
初心者さんに分かり易い説明しようとして
ああいう形になった。
要は塗料とブルーイングの違い説明できたら良かったんだ。
ＨＷモデルガン的には、「染める」でいいかと・・

まぁ黒染めなんていうんだからな！

でも、HWも樹脂内の亜鉛粉末の表面酸化処理なんだけどね。

ブラックスチール塗ったはいいけど変わって無い気がするんだが・・・色が

塗装は初挑戦だけどプラスチックは比較的に綺麗に塗れた！光沢もバッチリ！
でも、金属パーツは難しいね。光沢を出そうとして磨くと
どうしても角っこの塗装が少し剥がれる・・・orz

うわ〜、乾燥時間待ちきれなくて、ドライヤー掛けまくっちゃったんだけど
ダメなのね・・・。
ちゃんとこのスレ読んでからやれば良かった。

ブペ！

ブラックスチール→バーチウッド社「アルミ・ブラック」
の流れって効果あるかな？

あと
http://uproda11.2ch-library.com/367270VmM/11367270.jpg
この名前は分らないんだけど中が見える部分だけ銀色にしたいんだけど
何のスプレーがいいのかな？

>>473
まずは、上のレスよーく読んでみような。
後半のは、「ブライトステンレス」か「チタニウムシルバー」
吹いたらいいよ。

>>474
ありがとう
抽出してみてるけどそういう流れについて書いてないので質問したんだけど
誰も分らないってことだったら仕方ないですすいません

>>475
ブルーイングと塗装の区別がつかないの？
ちょっと上に書いてあるから読みなよ？
って意味だと思うよ？

キャロムのブラックスチールはブルーイングは出来ません。

>>476
ごめんそうだったのか
ブルーイングじゃなくてブルーイングぽい塗装はできるのかな？
ツヤを出したいんだけども

>>477
鉄色倶楽部青組なんかおすすめです。
ちょっと高価いけど磨くと素晴らしい艶がでるよ。
ブルーイングパーツとの相性も良いです。

>>478
３千とか高すぎます・・・迷う
なぜこんなに高いんだ

汎用性が無くて使用者が少なく、生産量が少なくて量産効果が出ない塗料だから

>>479
塗膜の強度と乾燥時間に難があるけどキャロムのメタルブルーコートってのもなかなか綺麗に仕上がるね。

ブルースチールは地雷
ロボコップ２の色

ホロサイトのサイトを覆ってる金属製のカバーを塗装したいのですが、紙ヤスリで表面を軽く処理する以外にやることってありますか？
それと塗る塗料は金属用？の物を使わないとダメでしょうか？
手元にはタミヤカラーのスプレーがあるのですが

ムカシのロシヤ風を狙うならどうぞ
モダン調なら入念なマスキングと脱脂は必須
さかのぼってここをよく読めば選択と処置は決まるはずです
健闘を祈ります

>>482

タミヤカラーなんかで塗ってもすぐにハゲハゲになりますよ。
ブラックスチールを下地として塗ってその上からブラックパーカーがお勧めです。
ただしブラックパーカーは距離取りすぎるとザッラザラになるので、近めで吹いてあげたほうがシットリ仕上がるとおもいます。

あとブラックパーカーの裏技でスプレーカンを余り振らずに塗るとイイ感じのセミグロスとなり、より黒くみえますよ。

ブラックスチールとブラックパーカーだと金銭的にきつければブラッセンを下地にホイールカラーの艶消し黒を上塗りに使ってもいいかもです。

ただ、この艶消し黒も仕上げ吹きの際はギリギリ垂れるぐらいで近距離から吹いてあげたほうがヨイと思います。

イロイロ試して試行錯誤も楽しむつもりでチャレンジしてみてください。

素人臭い質問で申し訳ないんだけどキャロムのブラックスチール塗った後仕上げで
コンパウンド使って艶出したいんだけどホムセンで売ってるような車用の奴じゃまずいのかな？
なんか成分に石油系溶剤ってあるから塗装剥げちゃうのかなと思って

ブラックスチールをコンパウンドで磨くと
ABSの地肌にしか見えないような質感になるよ

>>486
じゃあ何ならコンパウンドで磨くとよくなるの？

黒〜グレー系の塗料は何塗ってもコンパウンド仕上げするとノッペリしちゃうかな？

更に磨き込んで黒々ツヤツヤ鏡面にしたいなら黒組とかブラックパーカーやホイールカラーとかイイかもね。

パーカー系の色でそれやると表情がノッペリになっちゃう傾向があると思う。

そもそもブラックスチールって、つや消しじゃねーの？
艶出すならブルースチールかメタルブルーコート。
インディならメタルパーカー。

あ、すまん。「金属」か。
話が違うね。ＡＢＳとかプラの想定してた。
艶出しはせいぜい模型用のゆるいコンパウンドか、
メガネ拭きにしておいたほうがいいよ。
というか金属なら染めたほうが・・

ダイソーの車用コンパウンド使ったことあるけど
艶は出るけど塗装もやっぱ溶けてるっぽかったかも
判らんｗ
単に研磨剤の粒子が荒くてモリモリ削れただけかもしれん

ブラックスチールはコンパウンドで磨くより1000~1500番くらいの耐水ペーパーで一方行に擦ると金属光沢が出てヘアライン仕上げが出来るよ。

その後にコンパウンドで磨くとピカピカにはなるけど、金属光沢がなくなってのっぺりしたグレーになっちゃう。

塗膜のざらつきをペーパーでならしてからコンパウンドで磨くのが基本だけど、一歩手前で止めておくのがオススメ

492氏に同意

ABSにブラックスチール→メタルパーカーだと
塗膜強度十分になるかな？色変になっちゃうだろうか

キャロム チタニウムシルバーを下地にして充分乾燥させてキャロムジルコニアクリスタルを塗って充分乾燥させてキャロム メタルブルーコートを吹いて 原稿用で磨くのと
↑上の手順でジルコニアクリスタル無しで塗るのだったらどちらが金属感出ると思いますか？

因みに原稿用紙はかなり良い磨き材です
過去にMEUのアウターバレルをブラックスチールで塗った時に原稿用紙で磨くと好みの色になりました

今試しにプラ板に塗ってドラィアーで乾かしましたが良い感じになりました

皮膜強度知らずにメタルパーカーだけ吹いてしまったんだけどこれどうしたらいいだろう
剥くしかないのかな・・

>>497
結論、剥ぐしかないです・・
メタルパーカーは本来は仕上げ材で、下地の上に塗って乾燥後に磨いて抜群の
金属感を出す塗料なので、単独で塗ってもあまり良い効果は出ません。

コーナンで売ってる飛来物用ヘルメットを塗ってライナー作りたいんだが、
OD色の作り方が分からない。
あと、ABSに適した塗料を教えていただけませんか？

インディのODでも塗っとけばいいんじゃね

インディのODってきれいな色だけど塗ったら変な粉が付くよね
何時も塗った後キッチンペーパーで吹いてる

>>498
どうやって剥ぐのが一番確実ですか？
今障るだけで手が黒くなるのでしっかり落としたいのですが・・

>>502
ラッカーシンナーででも拭いてみろ。
後がどうなっても知らんけど。

>>502
IPAにでも漬け込んでみたら?

http://www.rupan.net/uploader/download/1351952144.jpg
ちゃんとブルーイングしようとしてたのになんでこんなことになるの？
ブルーイングって嘘なの？


http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3583375.jpg
こんなカビみたいなことになるしどうしてなの？
ちゃんとアルミニウムブラックで、ハートフォードとかのサイト見てやったのになんでこうなるの？

>>505
マルチすんなアホ

剥離は樹脂の場合剥離剤でプラならIPAかサンドブラスターで。
シンナーで軽く拭いていくのが楽といえば楽だし600番前後のペーパーでもいい。

>505
ブルーイングは研磨が全てだし極めるのに早くて5年はかかる。
一生その状態が続くかもしれないし奥の深い世界。

樹脂の場合でなく金属の場合だった。亜鉛ならこれで一発。
市販品で十分だが万が一なんかあっても泣かない人むけ。
IPAは樹脂の場合完全に剥離できないことが多いから覚悟がいる。

他に>>492みたいな豆知識無いですか？
塗料はメタルブルーコートを使おうと思っています

>>509
専用スレで教えてあげるよ。

>>510
専用スレって何処に有るんですか？

メタルブルーコートは硬化に時間を要するから焦らずゆっくりね。

硬化後に表面のざらつきをペーパーで砥いでからコンパウンドで磨き上げると凄く綺麗になるよ。

ただし、メタリック感が強いから面積の大きいパーツを塗ると少し安っぽく見えるかもね。

初めて塗装してみたのだけど､思ったようなステンレス感が出てないような気がして微妙な気分になっております。

http://m2.upup.be/xRo6ZC0GUx
塗料はインディのダークステンレスってのです。

変でしょうか？
ペーパーで塗装剥離→♯2000で研ぎ→ホワイトプラサフ→ダークステンレスです。

シルバー系塗料の下地って、黒だと金属感が出るんじゃなかったっけ？

仕上げに関しては耐久重視なら塗装後はいじらない方がいいよ。皮膜薄くなるからね。
ヘアラインにするなら先に加工してから塗装して磨く方が効果ある。
インディのシルバーはそんなもんだが皮膜がキャロムよりは弱いから気をつけれ。

見た目が安っぽいから色は黒いまま塗装したいんですけどどうすりゃいいの？
塗装以外にも金属っぽく見せるもんとかもあんの？

質問がなってないなアホ、
とりあえずこのスレ一番上から読んでくれ
そしてもういちど質問しやがれお願いします。

そんくらい教えろやボケ

>>518
鉛筆の芯を砕いて擦り付けるといい感じで金属光沢がでるぜ！
やってみな！

鉛筆も良いけど、ボールペンのインクを使うって手もあるよ。

516はマルチ
ストックすれでも上からな上に礼もないアホ
カスなのでスルーで

了解ｗ

は？w
必死してみろよw
ストックスレなんていないから

>>523
あせって日本語おかしくなってるぞ？。
「このストックなに」スレに戻れアホ。
そこがお前の隔離場所だろうがよ。

>>524
必死チェッカーでID調べてみろって意味だろ

もっとも、調べたところでストックスレの170が同じIDで
今日中にもう一度書き込まない限り、
再接続等でID変えてるという可能性は残るが

>>525
どうも最近ＩＤ変えるの覚えたみたいなんだよな・・奴は

キャロムのメタルブルーコートって、仕上げ剤の一種なのでしょうか？
例えばブラックスチールの上から吹いて研磨すれば、ガンブルーのようになりますか？

>>527
ならない
青くしたいなら「ブルースチール」のほうがいい。
ブルースチール吹いて（何回も吹いて磨く、を繰り返して）
その上からメタルブルーコ−ト吹く。
「仕上げ剤」といったら全部の塗料が仕上げ剤。（サフ除く）
ちなみに、「メタルブルーコート」もガンブル−色。
「コート」って書いてるけど「コート剤」じゃない。
コート（透明なクリア塗料で表面保護）するにゃその上から
「ジルコニアクリスタルマグナ」吹くこれが最終仕上げ剤。
いわゆる「コート」剤。

「メタルブルーコート」も磨くの前提塗料。

>>528-529
527です。ありがとうございます。

m9a1のスライドストップとかバレルとかを白い塗装で白くしたらおかしいかな
誰か真っ黒いハンドガンを塗装したことある人いない？

>>531
自分のだから、それがかっこいいと思ったら
好きに塗ればいいよ。

スマンが知恵をお借りできますか。
CA870のABSボディとフォアグリップをオリーブドラブで塗装しようと思っているんだが

BLP MOBILE PAINTS(OD)
インディ　オリーブドラブ
シントー　カラースプレーOD

の三択かと思っているんだけど、どの塗料がおススメ(耐久性、喰い付き、コスパ、使用感等）
でしょうか、またその他におススメがあればご教示お願いします。

インディのＯＤだな。
金無かったらＭｒカラーのオリーブドラブ。

インディのブライトステンレスで銃の塗装をしたんだが、これって擦れると剥がれそうなんだけど、
なにかいいトップコートない？

>>534
早速のレス、ありがとうございます。やっぱりインディのODになっちゃいますか、、、
この手の塗料の場合、価格＝スペックって感じなんでしょうね。
スペック的に大して変わらなければ低価格なスプレーを多めに入手して、
お得感を味わえるのかな〜と都合の良い事を考えましたが、素直にインディのODにしておきます。
機会があれば別のヤツも入手して実験してみたいと思います。
参考になりました、ありがとうございました。

>>535
キャロムのジルコニアクリスタルマグナム。
インディの、クリアパーカーは「つや消し」だから
注意。また、コートしたら、艶はやっぱり落ちるよ。

キャロムのブラックスチールにジルコニアクリスタル塗ると色味は変わっちゃう？
現在ブラスチ塗りっぱなしの状態なんだが､現在の色味が気に入ってるから､あまりにも変わるならやめておこうと思って

ブラスチってなんぞ？
まあブラックスチールなんだろうけど。
塗ってみろよ。たまには人柱になるのもいいお勉強ですよ？
心配ならプラ板にでも塗ってみて（あるいは見えないグリップ内部とか）
確かめたらいいだろうに。

DFガンコートはつや消しになるがジルコニアはてかてかになるよ。
まぁコート系の奴は塗る前に試して合う方使うのが無難。

今日は埃がついたり、ムラが出来たりで落としては塗って乾かして落としては…
だけで1日が潰れてしまった
プロモデラーレベルの塗装が出来る人が羨ましいわ

>>541
まずは部屋の掃除から・・
トイガン塗料は、乾くの早いから、そうはホコリ付かない
と思うけど。どうしても気になったら塗装ブース作成。

爪で引っかいたくらいでは剥がれないつや消し黒が欲しいのですが、
キャロムブラスチをポチってＯＫ？

>>543
最初からよく読みなさい。

結局一番ブルーイングぽい色合いを出せるのはどのスプレー？
出来るだけ塗膜強度強い奴で教えてほしい

そんなもんあるわけねーだろすかたん

>>545
一昨日来やがれ・・
試しに全部ブルー系のスプレー買ってみたらぁ？

>>545
鉄色倶楽部青組
これ一択！
ブルーイングしたパーツとの色合いも良く塗膜も強い。
仕上げも簡単で綺麗。
10年くらい前の記憶だけど、まだ売ってるのかな？

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3744443.jpg
このＡＢＳモーゼルをいかにも使い古されたような感じにしたいのですが
お勧めの塗料ありますか？

>>549
ＩＤが既にググレカ・・いや、何でもない。
下地にチタニウムシルバーとかの銀色吹いて、その上から
上の人が言う、「鉄色倶楽部青組」でも塗ってカドカド
使い古したように優しくこすると、下地の銀出ていい感じに・・
そうするとこんな感じに・・
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h170615143
キャロムのブルースチール、その上からメタルブルーコート
でも代用可かも。

>>545

色合いで言えば、>>548の薦める鉄色倶楽部青組が最高だと思う。
でも、このスプレーは速乾性じゃないのが難点かな。

すみません
マルイのパイソンがABS丸出しでダサいので、塗装に挑戦したいのですが、お勧めの塗料を教えて下さい
プラモデルぐらいならスプレー塗装のスキルはあります
よろしくお願いします

>>552
マルイのパイソンはつや消し黒塗装が施されています。
ABS地と塗装面の区別もつかない貴方はタミヤカラーの黒鉄色でも塗っときやがれ下さい。

>>552
パイソンなら上に出てる鉄色倶楽部青組かな。ちょっと高いけど。
ただこれは下地の影響受けやすいから、下地処理でつるぴかに磨いておく必要がある。
そのまま塗装すると艶が出ないから注意。あとしっかり乾燥させること。

メダリオンの塗装ってどうすればリアルな疾患になりますか？
墨入れとかでしょうか

>>555
Ｍｒカラーの「メタルカラー」で塗ってちょっと磨く。

グリップパネルのメダリオンって実銃でもピカピカのヤツが付いてることもあるから、無駄にいじらなくてもいいこともある。
材質にもよるが、ブルー液塗ると古色蒼然とした感じになるやつもある。

ミリガバに合う(グレー系)金属にもABSにも塗装できる塗料ってありませんか？
今のところブラックスチールを考えてます。
塗りやすいのでお願いします

因みに金属とはアルミの事です

ガスブロ金属アウターに塗る、ってハッキリ
言わんかい！
そういうボカす奴には教えん。

>>558
ブラックスチールで良くね？材質問わず使えるし。
800番か1000番ぐらいでペーパー掛けて、洗浄して、
薄くムラ無く吹きつけて乾かして、吹いて乾かしてを何度か繰り返して。

シリコンオイルで仕上げれば黒さがちょっぴり増すし、
コンパウンドか何かで磨いてもいいし。

ありがとうございます。

>>560
だってフルメタルなんだmおっと制服着た怖いお兄ちゃんたちが来たようだ(笑

一応書いときますがグレーゾーンの為伏せました

ここは2ちゃんだぞww
>>559みたいな事言っても>>560とか>>563みたいにいじられるだけだからね？



素直に「因みにガバはフルメタルです」って言えばそんな事言われないし、みんな優しく教えてくれるから。

塗装初めてするんだけど
クライロンってメーカーのスプレーってどう?

>>566
オレも気になる
上げスマソ

>>566
どんな銃か知らないがＭ４やＭ１６系の塗装なら
インディのメタルパーカーやダークパーカーが定番
拳銃ならブラックパーカーだな

インディの塗料は弱くて使う気になれない

561じゃないけど、
ブラックスチールで良くね？

ブラックスチールM4に塗った事あるけど個人的にM4には似合わないわ あの色

クライロンって……
KRYOLANじゃないのか？

http://i.imgur.com/q9YAk.jpg
こんな感じに塗装したいんだけど、ベースは何を塗ってその上からどうやってこの質感を出してるんだ

クライロン？って迷彩専用の塗料でしょ？
アメリカ？の。
>>573
一番下は、「タン」っぽい色だな。デザートサンド色？

>>573
それ塗装？
水圧転写じゃないの？

良く見ると塗装ぽいわ
下処理もなんにもせずにインディのタンをぜんたいに塗って インディのダークアースを模様状に塗って1mの距離から隠し味にＯＤ塗ると似た様な物ができると思うよ。
蛇の鱗状にしたかったら畑に使う様なネットを被せて塗装でOK

あっ、落ち葉とか枝を置いて模様作るのもアリだよ。その画像のフラッシュライト辺りにも落ち葉を置いてとそうした跡があるから、

タンを塗ってから隠し味のODんでダークアースの方が良いかも？
お好みでブラックの隠し味も

料理教室みたいだな

遅れまして>>566です
>>574の言ってる通りアメリカの塗料
どっか別のサイトだとMP5塗装してた

>>568
FA-MASの塗装しようかなって、砂漠迷彩みたいな

>566
この手の奴はレーザー刻印が消えたりするから注意。
カモフラペイントみたいな感じだったはず。
長もののストックとかなら使えるけどハンドがんは厳しいかな。
はこいつは規制かかってるっぽいので本土ではあまり流通してない。

>>580
規制kwsk

>581
米軍が使用してるから輸出に規制があるんじゃなかったか？
その絡みで日本の商社ではとり扱いがないはず。
イベントで横流し品がたまに見るくらいなのでかなりレアなスプレーだよ。

>>582
ググったら普通に売ってるところ出たけど？

今時期のアルミスライドとABSフレームの塗装ってどうかな？
流石に今時期は厳しいかな。
因みにブラックスチール

sage忘れたすんまそ

塗装作業する場所の室温と換気に気を付ければ、湿気が低い冬は意外と塗装シーズン!!

空気が乾燥してるからね。
湿度低いし。
ただ換気すると寒い

冬こそ塗装のベストシーズンだぜ
男は黙ってベランダ塗装だ！

灰が降るor舞うからベランダ塗装怖いお...。

↑住んでる場所がバレるww

灰が降る？舞う？
焼き場の近所か？お寺の裏か？（それは俺の家かｗ）

鹿児島じゃね？

火山灰か

俺は廊下で塗ってるわ
家は廊下に換気扇付いてるし。
塗る前にフローリングを雑巾掛けしてホコリ対策してさ
部屋に比べて廊下はホコリが全然舞わないから､かなりクオリティ高い塗装が出来る

足の裏真っ黒になるから終わった後も雑巾掛け必須だけど

>>593
そこなんだなぁ・・・
塗装したあとって部屋が汚れるから室内塗装は嫌。

俺はインディとかキャロムのスプレーだと、お外
（庭の隅）で塗装、で室内で乾燥だ。外で吹いた後
大急ぎで室内へ。寒いもの。

ベランダで塗装したいけど寒すぎて乾きがテラ遅い
室内だと高確率で埃がつくし。。。
夏まで待つか。

ヒント：夏＝虫

乾かしてたら羽アリも一緒に固まってたりとかなｗｗｗ

そんな俺は塗装ブース

草木つかった迷彩塗装は外でやるが

初塗装です。
上級者の方､何かアドバイスがあったらお願いいたします。

材質･ABS
部品･フレーム

目的1･Pライン消し
目的2･純正黒塗装剥離後､シルバー塗装

塗料･キャロムチタニウムシルバー

工程･800番で塗装剥離とライン消し→1200番で均し→1500番で均し→2000番で最終均し→シリコンオフ→チタニウムシルバー塗装

こんな感じで考えてます。
何か足りない事や､余分な事はありますでしょうか？

400番から1000番までで下地作ればよかかと
それ以上の番手は下地ではなく塗装の光沢仕上げを目指すぐらいの目の細かさになりやんす

そのプランでOKだがチタニウムシルバーは光沢ないよw

つや消し銀色だよな。
「ブライトステンレス」とかにしとけ。

皮膜重視ならキャロムの製品でいいと思う。
チタニウムは光沢無しでステンレスの方がテカテカの光沢有り。
インディのブライトステンレスはあんま皮膜強くない気がする。

さっき初めて塗装に挑戦してみたんだがやばいな
今まで持ってた銃がまったく別物になってて吹いた

>>605
新しい道が開けたね。
さあ今まで買って塗装傷んだエアガンガスガンモデルガンを
塗りなおす態勢に入るんだ！

トレポンだけどいい感じに仕上がってるよな
これってTAN系1色かな？
http://i.imgur.com/ZiN6GKs.jpg

これもいい
http://i.imgur.com/Chn5er3.jpg

質問いいですかの？
塗装ってペンキのように表面を強力に摩擦したら削れ落ちていくものですか？
それともペンキのようなものとは違うものなのですか？

日本語でおｋ

マルイレシーBKのRASをMK18DEのFDEカラーのRASに塗装で出来ないものかとタミヤのDEやチタンゴールドとかでやってみたんですが上手くいかなくて、DEだと茶色が強すぎるしチタンゴールドだと黄色が強すぎて…
全く同じ色とまでは言いませんが近くするには何を使えばいいでしょうか？

RASだけ実物を買ってしまえば？

迷彩や雰囲気を出す為の塗装ならわかるけど、単にFDEのRASがいいなら買うしかないっしょ

>>612
本当ならそうしたいんですがレシーのRASは取り外せないという所があるので塗装でどうにかできないものかと
業者で探すしかないのかな…

>>613
取り外せないのは知らんかった
ん？取り外せないのに塗装するってそうとう大変そうだな

でも外してくれるショップもあるっぽいよ

http://force.militaryblog.jp/e317736.html
こんな感じにしたいんだよね
オレも普段はVFCのM4系使ってるけど凄くよく出来てると思う

交換を諦めるならフラットブラウンとかフラットアースをベースに暗いメタル系を調合するのがいいかな
http://i.imgur.com/Kq1Onrj.jpg
http://i.imgur.com/uS9huZi.jpg

メタリックブラウンにダーク系のメタルの方がいいかも

>>614
そうです！この色にしたくて

取り外してもらったほうがいいのかなぁ

なるほど、いろいろと試してみます
ありがとうございます！

すごい光量がでる裏技書く(金属以外、亜鉛パーツ等は無理)

アルミスライドに綺麗にブラックスチールを塗って綺麗に乾燥させてピカールで磨いて脱脂して300度〜の熱(バーナー)で金属が溶けない様にバーナーで10分位焼いて放熱(自然放熱)したらススを落としてピカールで磨くとコルト・ロイヤルブルーフィニッシュ風になる(光量が)
コルト・ロイヤルブルーにしたいならキャロムのメタルブルーかな？

↑
小さい子はマネしないように。
「光量」って表現はおかしい。マグライトじゃあるまいし。
ガンブルーの輝きとか、他に言いようがあろうに。
表面焼く（炙る）のは昔からある方法で、大して新しくも
ない。ブラッセンとか加熱硬化のやり方書いてるし。
ＡＢＳではあんまりやらんように。溶ける。

ちなみに、メタルプライマー塗っても色が乗らない
ステンレスのネジ頭とかも、多めに塗料載せてターボ
ライターで炙ったら色が定着する。焼付け塗装ですな。

ABSでやるヤツが居るか

>>620
ゆとり舐めんなよ

ゆとりだけどABSはないわ

ゆとり「ABSって何？」

組立キットのコルト２５オートＨＷなんだけど
http://uproda11.2ch-library.com/378294SbW/11378294.jpg
なんかもっといい感じになるよう塗装できないかな？
お勧めの塗料とかあったら教えてほしい

>>624
ちっちゃいだろ？
ブルーイングしろ。ラクだよ。
デカイのに比べれば・・

マルシンの地肌はそんな悪くない。
ユジワとか嫌なら修正した上でダークパーカーあたりで。

>>558
だけど二週間前に塗った
ガシガシ使ってるから一部剥げてます。http://i.imgur.com/fJAEXR5.jpg
http://i.imgur.com/nfxNmZy.jpg

>>623
安倍総理の略ですよ
テストに出ますよ

ブラックスチール→メタルパーカーとパーカーシール→メタルパーカー
だと色合い大分違う？或いはあんまり変わらない？

>>629
メタルパーカーは厚塗りしすぎなければ下地が透けるので、
パーカーシールよりもブラックスチールの下地の方が黒っぽくなる。
ちなみにブルースチールなら紺色っぽくなる。

キャロム製品6回とインディ製品1回しか塗料は使った事無いんですが
染めQってどうなんですか？M4のレシーバーに

>>631
適さない。

>>630
ありがとう
メタルパーカー塗った後って磨くと輝くって聞いたんだけど、何でどれぐらい磨けばいいの？

>>633
磨き過ぎたらただのつや消しグレーになっちゃうよ。
軽く柔らかい布、出来ればメガネクリーナー的な奴で。
コンパウンド入りは使うな。エッジ光らせる位の按配で。

>>633
なんだ、ちゃんとありがとうって言えるじゃないか。

>>634
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3987643.jpg
ブラックスチールだけ塗った段階でこんな感じなんだけど、この銃に
メタルパーカーカラーって合うのかな？他にお勧めの色があったら教えてほしい。

>>636
合うんじゃないの？
古い軍用リボルバーだから。
本物もつや消しっぽい色で仕上げ荒い。

>>636
塗りたいのはエンフィールドだったか。
ブラックスチールならそのままでもいいし、
メタルパーカー塗ってより金属感を増すのもいいね。

実銃はパーカー仕上げらしく、ミリガバと同じような風合いだ。
ttp://weaponland.ru/load/revolver_enfield_no_2_mk_i/129-1-0-769

>>637
>>638
さんくす
綺麗に塗るよりむしろ綺麗に汚れさせるというか使用感ある塗装するほうが難しそうですね

http://uproda11.2ch-library.com/380964HFU/11380964.jpg
↓
http://uproda11.2ch-library.com/380962eWN/11380962.jpg

>>640
一枚目に1票

>>640
まあ、本物は2枚目のをもっとツヤ無く傷だらけにした感じだけれど、
1枚目のほうがいいね。

つまりここのアドバイスは無駄ってことだったんだな
良くわかったよ

>>640
メタルパーカーを上に塗ったのかな？
色がけっこう濃くなってツヤが出ちゃってるのは、
厚塗り過ぎか磨き過ぎだったのかも。

>>638の通り実銃はパーカー仕上げなので、ツヤがない。
試しにダメもとでもう一度メタルパーカーを薄く吹いて、
ティッシュで表面の粉吹きが無くなる程度に軽くく拭いてみよう。

あるいは、ブラックスチールをごく軽く重ねて、そのままメタルパーカーを薄く、
そしてティッシュで粉落としという手直しもいいかもしれない。

いや、俺はわざとツヤを出したよ。ガンブルーシリコンで磨いて。
その方が良いと思ったから。

ま、本物がツヤが無かっても、実際モデルガンに
それすると見栄えが悪い、って考えもあるわな・・
全く実物に似せることもない。好みの問題。

そもそも実銃がすべてパーカー仕上げのままだって思ってるのか？
本物には一切ツヤが無いってどうやって証明できるんだ？
このスレで一人でも実銃を撃ったことあるやついるのか？
画像の一つや二つですべてがそうだと判断するのは愚かだろうな

俺、エンフィールドは無印がブルー仕上げ、
スターがパーカー仕上げだと思ってたよ。
（ガバの無印がブルー、A1がパーカーみたいに）

>>648
そんなにたんじゅんでもない
1911もエンフィルドもウェブリィだってそう
647が云うように今の時代資料には事欠かないのでじっくり機種設定・モデルアップすべし
面白いゾ

面倒なこと言わんでも、自分の好きに塗ればいいと
思うよ。モデルガンなんだし。
間違っても、「実物の精巧な模型」ではないもの。
俺にとっては。
気に入った実銃通りに塗るのも好み。全く違う風に、
または気に入ったとこだけいいとこ取りして塗るのも
また善し。

同感だな
モデルガンってのは俺は本物じゃないからこそ良いって所あると思うし。
実銃ってのはそれこそ戦争とか人や動物を撃つ、殺すって目的があるけど
その模型であるモデルガンは、純粋に動きを楽しんだり、火薬で音や光を楽しんだりって目的のために作られてるしさ
だからこそ自分のオリジナリティで色々やるのも味だと思う
あんまり強迫観念みたいなのに取りつかれちゃダメだったね

エンフィールドだと、このブログでいろんな色で塗ってる
塗って楽しければそれでいいんだなとおもう。
うまいんだかへたなのか分からないブログ主だけど

ttp://detonics.militaryblog.jp/c20154.html

エンフィールドだけで１２丁持ってる人のとこか？

この人のブログ面白いな
コレクションの数もハンパない

Gスミスの「銃」SteelBlueColor2って下塗り無しで亜鉛に吹いても大丈夫でしょうか？

>>655
脱脂、ペーパーがけ手抜きするな。
塗ってみれば？見えないグリップ内とかで試す。
ていうか、まさか「亜鉛合金ハンドガン」？

>>656
まさか。
ペガサスのシリンダーですよ。
探したら、オフィシャルギャラリーに、タナカペガサスシリンダーに使用してるってのかあったわ。

GUNばってみる。

＞GUNばってみる。

てめなめてんのか？
人がせっかく教えてやったのに。

>>658
カルシウム足りてないから小魚食えよ

>>658
コレコレ、人の名騙って悪口言うな。
煮干でもかじってろ

【プッw】

>>660 プロテックの人が喜びそうなIDだなw

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13101485108
参考になるわー
でもコタツで60度出るのかな。

そういうもんなのか。添加剤どうとか言ってるのは塗装の玄人なのかね。

ただ、ブラッセンはHWや金属ならいいけど、ABSに使うと樹脂が溶けるぞ。
あれはプラスチックを前提に作られてないから。

別に、発火させていじくり倒したりサバゲーに使わなければ
普通のキャロムのでも簡単にゃ剥げないよ。
どういう使い方してるのか不思議でならん。
>>664
へえ〜ブラッセン溶けるのか、ＡＢＳには・・
今までたまたまＨＷしか塗って無かったから運が良かったんだなｗ

マルイP90のバットプレートのラバー塗装がはがれてしまったんで、補修を考えてます。
普通に市販のラバーコーティングスプレーで塗ることを考えたんだけど、けっこう剥がれやすいという
情報が目につくんだよね。失敗しても簡単に剥がせるから安心みたいな…。それじゃ困るしｗ

キモはプライマなのかなとも思うんだけど、ノウハウやアドバイスを貰えるとありがたいです。

>>666
ラバー加工はどうしても剥がれるからステッピング加工を激しくオススメする

>>667

666です。
やっぱりそうかー。
ステッピングと聞いて、アサヒペンのストーン調スプレーというのも考えたんだけど、
やはり耐久性からいうとステッピングなのかな。
いずれにしてもゴムはあきらめました。
ちょっとステッピングの練習をしてみますｗ

どうもありがとー。

Krylonのカーキに一番近い色を出せるタミヤスプレーって何色だと思いますか？

>>669
カーキ、デザートイエロー、バフ、ダークイエロー
ライトサンドの中から好きなの選べ

ダミーGPSの改造が意外と上手くいったので紹介
元はこんな感じで白地に黒で文字が打ってあるいかにもダミーだけど
http://i.imgur.com/hrRcMpp.jpg

Mr.カラー54番カーキグリーン、32番軍艦色（2）を半々くらいに調合したやつで
液晶部分を塗装してやるといくらかそれっぽくなる
http://i.imgur.com/Lup1nxv.jpg

「タミヤスプレーで」って言ってるのにＭｒカラー
薦める人って・・まあいいけど他人事だから。
果たして彼はエアブラシ持ってるのかな？

エアブラシでしか塗装できないと思ってる人もいるのか・・・

Mrカラーでレンジャーグリーンに一番近い色はどれでしょうか？

フォレッジグリーンと間違えた
MrカラーでFGに近い色はどれしょうかでお願いします

このスレを参考にインディで初塗装
大分ダマになっちまった…
http://iup.2ch-library.com/i/i0884278-1364287387.jpg
次はもっとうまくやる…

>>676
よかよか。
遠目には綺麗じゃん。

>>676
質問スレの人か
画質的にどんな仕上がりがわからんけどパッと見はよくできてるな

>>676
ザラザラになってない？

この中にゼロウォーター使ってるヤシいる？

失敗してもペーパーかけてやり直しが簡単なのがトイガン用塗料の良いところだ。
このスレは納得がいくまでやり直す人は沢山いるだろう。

スプレー塗料で失敗するのに有りがちなのは、吹く
対象の真上から吹き始めること・・で、初めのがダマになる。
対象外から水平に、（多少勿体無いのは仕方ない）サッと吹くんだ！
塗るモノの上を通過する感じで・・使い終わった時の空吹きも忘れずに。

VFC AN/PEQ-15黒にインディのコヨーテタンでこんな感じです
IRフィルターをもう少し丁寧に吹けば良かった
また暇な時に吹き直します
参考にどぞ
http://i.imgur.com/8uFG6dD.jpg

WAの旧型のガバの塗装をMr.カラーの溶剤で今剥がしてるんですけど、なかなか剥がれなくて困っています。
他に塗装が剥がしやすくて、HW樹脂をなるべくいためないような溶剤はありますか？

なんかHW樹脂は染みこむから完全には剥がせないみたいな話を聞いた

>>684
IPAに浸ける

>>680
いないの？

>>687
何かと思ったら、クルマのコーティング剤かよ・・
撥水効果なんぞ要らんし、見栄えはどうか知らんが
プラにいいのか？

>>688
金属にもプラにもなんでもOKらしいぜ

撥水効果あるってことは表面ツルツルってことだから悪くはねえんじゃねえか

あー塗装の上にってことか
バレルにでも塗るのかと思ったぜ

>>691
それも良いな。
でもスレタイ。。。

http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x280105965
今サンドブラスト一式揃えようとしてるんですが
これで塗装剥がしは問題ありませんか？

40Lあれば十分。ただし落下式ブラストガン使わないとだめだけどね。
スピードブラスターかアストロのオリジナルの奴が無難。

>>663です。
気になったのでブラックスチールを塗って10分くらい自然乾燥してコタツで3時間くらい赤外線低温焼き付けやりました。
画像はありませんが今までの自然乾燥とは全然違う仕上がりになりました。
何と言うか従来の塗装幕より硬いと言う感じです。文章力無くてすみません。

>>695
画像うpしt・・・

って、無いのかよっw

>>627
比較用
http://i.imgur.com/AFyQF5i.jpg
http://i.imgur.com/Q6m8GOA.jpg
http://i.imgur.com/Fmsxe9E.jpg

CAWﾅｼｮﾅﾙﾏｯﾁのｽﾗｲﾄﾞにﾋﾋﾞが入ったんで補修したんですが、これに合う色の塗料があれば教えて欲しいです。
ﾌﾚｰﾑはｵﾘｼﾞﾅﾙのままなので違和感無い色を知りたい。
先輩方お願いします。

M19を塗装しようと思っているのですが、
金属感を出すために、上塗りはメタルパーカーにしようかと思っています。
M19なら下地はこれ塗っとけってな色は何がいいでしょうか。
黒系を考えています。

>>699
キャロムのブルースチール

>>700
なんか上の方で、ブルースチールは露骨に青いみたいなことが書いてあったから
あんま考えていなかったんだけど、リボルバー作るの今回初めてだし
ちょっとやってみようかな。
ありがとう。

Gスミスの皮膜弱いってどれ位弱いのですか？

通称、銃Iってやつをぬりたいが、お座敷のABSエアコキくらいなら大丈夫でしょうか？
爪が当たったくらいで凹んでしまいますか？

>>702
ＡＢＳエアコキにＧスミスは勿体無さ杉。
キャロムかインディのにしとけば？

銃Iって染料系の黒に青いラメが顔料としてちょびっと入ってる感じの塗料だよ
塗膜はラッカークリアーなどと殆ど同じくらいの強度かと思われ。

>>701
その露骨に青い（というか水色）やつの表面をよく磨いてから、
メタルパーカーを好みの濃さで重ねて、ポリッシュクロスで磨く。
いい感じになるよ。

>703
>704
thx
キャロムのラメ粒子って荒いのか、ツブツブ感がきになるんだよね。
使ったこと無いから、ネットで他人の作例見ただけだけど。
キャロムブルースチールが超微粒子ならよかったな。

キャロムブルースチール→インディメタルパーカーが高評価だけど、
結局メタルパーカーをたっぷり吹いちゃうと、ブルースチールが無意味になるよね。
塗装って重ね塗りが基本みたいな風潮あるけど、無駄な重ね塗りしている人も多いきがする。
透過しない塗装なら重ね塗りしても意味ないよね？（下地のサフとかじゃなくて、色味に関してね）

>>706
メタルパーカーはたっぷり吹くもんじゃなくて
サッと吹いてふき取るもんだよ。
キャロムは別にツブツブにはならんよ。吹くのが下手くそなだけ。
てか、どの塗料でも基本、重ね塗りだろうに。
色味が気に入らないなら、ブラックスチールでも吹いとけば？

ラメがひどいのはメタルブルーコートのほうで、ブルースチールはそんなラメらなかった希ガス

ブルースチールはラメないね

多分、「缶をよく振る」「先にたまったのを吹いとく」とか
していないと思われ・・・
仕舞う時はさかさにして吹いとけ。

>>710
出だしと出終わりも噴いてるかもしれないね
スプレーの噴き方はプラモデルのHOWTO本に載ってるから見ておくといいよ

キャロムのブラックスチールとインディのブラックパーカーだと
どっちがWAのマットブラックに近いですか？

色はインディだけど塗膜の質感はキャロムが近い

ツブツブが入ってる場合は外れ品。メーカーに連絡してみ。

>>713
助かりました。ありがとう

>>554
亀レスだが、青組は特殊で下地ツルツルがいいのかい？
基本下地はツルツル厳禁じゃないのか？

半乾燥の重ね塗りで、あとから研磨すればいいと素人思考だが。
塗装強度もあるようだし、これ塗ってみるか。

皆さん、ありがとう

ちょっと高くなるが、青組トップでいけるみたいなんで、
青組で行きたいと思う。

ガバのスライドで練習して、タナカパイソンで本番だな。

過去スレかなんかで、トビカの中身＝キャロムの中身みたいなカキコあったが、
裏付けとかとれてんのかな？

使用者が使用感とか見た目が同じようだからそう判断したのか？
トビカは超微粒子で塗膜薄く硬度3H、
キャロムは黒6H青5Hだし、違うもんでしょ？

ブルースチール初めて使ったんだけど、これってなんか半透明じゃない？
色を出すのに、ものすごく重ねないといけないんでちょっと使いづらかった。
特に金属パーツ。
そんなもん？

ブルー系は青い顔料が重くてすぐに沈殿する
相当撹拌しながら塗装しないと
上澄みばかり吹き付けてる可能性がある

>>720
すばやいレスありがとう。
どうやらその可能性があります。
振ったつもりではいたけど、そう言われてみるとやっぱ甘かったかもしれんです。
いい勉強になりました。
つーかどうすっかな〜これww

>>721
アルコール拭きや漬けであっさり落ちるよ。
やり直しは簡単だ。

今、缶をこれでもかって位振ってから試し吹きしてみたが
やっぱり薄いような気がする。
まぁ重ねれば色は付いたから、今回はこれでいってみようかと思う。
もしかしてブルースチールって、下地の色が関係あったりするのかしら。

>>723
ブルースチールって、塗膜が薄く仕上がるので下地の粗さをモロに反映するけど、
隠蔽力はかなり強いと思うんだけどなぁ…

たぶんメーカーの使用例のイメージで
メタリックブルーな塗料だと思ってるんじゃないかね

いや、もう全然半透明。
金属パーツは厚く塗りすぎてぼってりしちゃった。
なんだろ、もしかして不良品なんてことあんのかな。
でも塗膜はすごいね。ちょー固い。
GW中にメタルパーカー重ねます。
なにげにすごく楽しみ。
これに懲りずにまた違うの作るとき、試しに同じ色買ってみようかな。

今日、初トイガン塗装をした。
ABSにキャロムガンブルーのみ塗ったが、めっさ緑だねぇ。
予想外で微妙に好みじゃないな。
ネットで他人のあげた画像見ても、こんな色味だとは思わんかったわ。
緑とは言われてたけどね。

あと、塗る前の埃飛ばしに、歯ブラシなど使ってみたが、静電気のせいか全然除去出来ず、結局ブロアスプレーで飛ばしたわ。

キャロムのブラックスチールで塗った後にwaのダメージ風にするには
ヤスリでやすっていればなるもんですか？そのヤスリは８００番でも大丈夫でしょうか？

うーんｍ９２ｆのステンレスにブラックスチールかそれとも
ミリタリーにシルバーを塗ってさらにブラックスチールか・・・

そこら辺のプラスチック片に試し塗りしてから、ビンテージ仕上げの練習をしてみましょう。
スチールウール、スリーエムのスポンジヤスリ等でも塗装のハゲを表現可能です。
どのヤスリがどんな出来映えになるか、微妙なニュアンスが自分で確認できるため、事前にサンプルを作成するのをおすすめします。

>>729
メッキ仕上げの上にスプレーだけは止めとけ。
すぐ剥げるよ。
シルバー塗って上からブラックスチール。

>>729
メッキの上に塗装するのであれば、ミッチャクロンをまずふくべし。

というか、せっかくのメッキが勿体無いだろ。
塗るんなら普通のＡＢＳかＨＷにすればいいのに。

基本的にメッキの上に塗装は乗らないトップガードですら無理。
亜鉛なんかは完全薄利するかせめて銅メッキ層まで薄利しないと禿げるよ。
エアガンの場合は大抵IPAでも無理だからサンドブラストしかない。

だから、何でせっかく綺麗なメッキしてるの剥がして
下手くそなダメージ仕上げするのか？が問題。
黒のに銀→ブルー塗装でいいだろ。

そもそもM92Fのステンレスと言えば合法的に考えるとマルイしか思い浮かびませんがそれに塗装するならWAのバトルダメージを買えば1つの失敗も無いのではないでしょうか。

確かに、初めからＷＡ買えば問題無いけど、そこを
自分で何とかするのも楽しみ、っていうもんだからねえ。
普通はノーマルのＡＢＳかＨＷをどうするか？って考える
もんじゃ？俺だとまずメッキはハナから選択肢に入らない。

変なとこで改行すんな
もんじゃ？

>>738
改行なんぞどうでもいい。
もんじゃから読むなｗ
文章っていうのは続けて読んだら分かるだろうに。
文句つけたいなら、内容にしろ。改行に文句なんて
知恵遅れのするこった。
もう一度言う。「もんじゃ」から読むな。


確かに、初めからＷＡ買えば問題無いけど、そこを
自分で何とかするのも楽しみ、っていうもんだからねえ。
普通はノーマルのＡＢＳかＨＷをどうするか？って
考えるもんじゃ？俺だとまずメッキはハナから選択肢に入らない。

これでおｋ？ご満足？

気持ち悪い

て言うか、
全く塗装の参考にならん話すな
ＡＢＳバレルをメタリックっぽく上手く塗れる塗料が欲しい。
やはりインディのメタルパーカ辺りか？

バレル程度ならアルミかスチールのアウターバレル買ったら？

モデルガンなのよ・・

ブルーイングみたいな塗装って 現在売られているスプレーでは不可能なの？

>>744
こんなのはどう？
http://la-gunshop.com/products/detail.php?product_id=11573
個人的に1番ブルーイングに近いと思ったのはキャロムのステンレスを厚塗りして赤外線低温焼き付けして、今度は同じステンレスを薄塗りして
またまた赤外線低温焼き付けしてキャロムのブルースチールをエアブラシでめちゃくちゃ薄く塗って赤外線低温焼き付けして 仕上げにURLのを塗って赤外線低温焼き付けするとブルーイングぽくなるよ。
仕上げにピカールなんかでも磨くとさらに剥げ具合いがでてブルーイングと間違える位良い色でるよ。
コツはコタツで強の赤外線低温焼き付けだよ。時間は一回12時間くらいかな。
これをしないとするでは明らかな差がでるからねー

おお、またコタツ低温焼付け法が復活か？
たまに出るよね、この話。
要はステンレス塗装が、鉄の磨いた地肌な訳だ。
その上から薄くブルー塗って磨く、ってことか。
（薄くブルー色のフィルターかけるのか？）

結論：無理、無理。ブルーイングにゃかなわないよ。
そんだけ手間かけるんならＨＷ磨いてブルーイング
したほうがはるかに簡単だと思う。


何より、これからの季節、コタツはキツイだろｗ

俺も塗装ではブルーイングを再現できないとおもう。
あくまでも"近く"だしね。

あくまで、「ブルーイング風」だよね。
まあそれでも上手い人は綺麗に仕上げるけど。

きめ細かい研磨したブルーイングみたいな色はでないが
スプレー式の奴はそこそこぱっと見いい色合いになる。
キャロムの奴は強度確保しつつそれなりの色になるがG墨の奴は
綺麗だけど強度全く出ないからリボルバーとかは止めた方がいい。

キャロムのブルースチールは色合いが妙に明るいな。
モリブデン鋼のもつ、きらめきってこんな感じなのか？
もっと深みのある色を期待してたんだが・・・
都内某ショップで聞いた時はキャロムのガンブルーより
青みが弱く暗い色だと言ってたのに・・・どうみても逆じゃん！

>>750
ブル−スチール「だけ」で塗っちゃ（フィニッシュ）ダメ。
上から色々吹かなきゃ。磨いて磨いて磨き倒してから
メタルブルーコートとかメタルパーカーとか・・
スプレーで一発終了なんて簡単に考えてない？

>>751
キャロムのガンブルーを使用した時は「だけ」で
タナカのミッドナイトブルーみたいに仕上がったから
ひょっとして同じキャロムなら・・・と思っちゃった。
キャロムのホムペを見たらどのカスタムモデルも
ブルースチールを下地に重ね塗りしてんだね。（＾＾；
とりあえずメタルブルーコートを買って塗ってみたよ。

ラッピングフィルムでマル2日研磨し続けたらブルーイングの輝きがでた＼(^o^)／
苦労に見合わないから皆はブルーイングのしようね

ミリガバってどんな塗装すればいい・・・？
いろいろ試してみたけど何か納得行く色が出ない。

塗装ってのは色塗りだからピンクなり青なり好きないろ塗れ
因みに俺のミリガバはブラックスチールの上にブラックパーカーつけてる

ブラックスチールとブラックパーカは何かと便利だよな。特に西側系の銃を扱ってると。

にしてもこの手の塗料って高いと思わんか？原価いくらなんだろうな。

>>756
確かに他の塗料と比べて3倍程高いが俺はこれが相当な値段だと思うな。
鉄粉も入ってるし塗膜が薄くても頑丈で剥れにくいからね。
それに原価なんて考えても意味ないだろうが

トイガン用に特化されてるものな。
まあクルマとかバイクの塗料も有る意味特殊だけど
絶対量が違うしね、トイガン用とは・・まあまあ妥当な
値段じゃねーの？

原価大事だろ。

>>759
知ってどうすんの？
もっと安くていいの作ってくれるの？

>>759
原価しってもへぇーで終わるだけじゃん。
どんなに原価が安くてもへぇーで終わるだけ

あんまりぼったくりなようだと買わねえんだとよ

>>762
いくら原価が高くても開発費や制作費も入って2400円ならいい値段だと思うぞ。
おれはキャロムのスプレー不満も無いし満足してるからな。
お前がキャロムのスプレーに不満だらけならプラモ用のスプレでも使ってればいい

原価が安くてもだった

おいおい工作員ばっかだな・・・
確かにキャロムは優秀だが、割高感はあるだろ？

どんなに原価が安くてもへぇーで終わる。だって？
いい値段だと思うぞ、だって？
笑わせんなw

塗料に限らず、特定の用途に最適化され
さらに薄利多売の見込めないマイナーな商材が割高になるのは当然だろう

>>765
だから知ってどうすんのって聞いてるの

原価幾らだろうが、俺らが使う時には何の関係も無い。
早く乾くかとか、色目がどうか？とか、耐久性とかのほうが重要。

少々高いだとか原価いくらだとか貧乏人が騒いでるなー

キャロムのスプレーには代わりがないから値段も我慢して
その分シリコンスプレーやガス、BB弾などの消耗品はとことん安いの使えば良いじゃないか
回転寿しは諦めてイオンのパック寿司食うとかよー

高くても売れるものは安くならんのは市場の原理

叩かれまくってんなー

銃をいじるという趣味は、多くの場面で金がかかる趣味であって
(もちろんローコストを徹底するなら、代わりにそれなりの手間を掛ける事になる)
でも、このスレに居るようなのはブルジョアジーな連中ばかりだから
>>761、>>763、>>768、>>769みたいなレスが出てくるわけ。

何故高いかは>>766の言うとおりだけど、
「原価なんざ関係ない。性能が最優先」とか言ってる連中はさすがに工作員だろ。
経営努力する素振りぐらい見せろよ・・・

なぜ原価にこだわる？
その他全て利益だとでも思ってるの？
そういうガキみたいな事言ってるから叩かれてんでしょ

ガソリンを原価で売れとか言いそうな勢いだなｗ

>>772
文句あんなら、直接キャロムに言え。
そうでなければ、タミヤカラーかＭｒカラーのスプレー
でも使ってろ。安いぞ？
費用対効果ってのも考えろよ・・
コテコテに厚塗りされた、そのくせすぐに落ちる塗料なんて嫌だろ？

取引スレかよ
ほっとけ

結構みんなタミヤカラーで塗ってるっぽいけど、キャロムだとそんなに違うもん？

トイガン用塗料は使ったら一目瞭然。
キャロムは塗膜も強いし金属特有の光沢控えめな所がでている。
インディのカラースプレーとかでもタミヤみたいに引っ掻いただけでは剥がれない。
色も良いし塗膜も丈夫 良い事だらけだ！

とりあえずタミヤとかの塗料は模型用だから引っ掻いただけで剥がれるからトイガンには向かんな

一言忘れたがタミヤのカラースプレーをトイガンに使ってるのって誰だ？
皆つかってる？わらわせんな

>>779
え？ブログとか見ない人？
自分の周りでも寧ろキャロムとか専門塗料使ってる人聞いたことない
大体みんなタミヤカラーって言うし、そんないうほど剥げない感じだけど…
キャロムだと最後に艶消し吹く必要ない？

もういいかげんPにかまうなよ
どうせ脳内で語ってんだし

価格はともかく、キャロムの塗膜の強さや仕上がりは評価できるよ。

塗料メーカーからすれば樹脂に金属のような質感を再現するという需要自体、
泡沫みたいなもんなので高くなるのは仕方ないですわな。

タミヤカラーのような模型用塗料は仕上がりはいいけど強度はダメですな。
お座敷ならともかく、フィールド行くとボロっボロに剥げますよ。
それはそれで迷彩効果あるからと割り切って重ね塗りしてる人もいるけどね。

技術的な話をすれば、タミヤカラーでも下地をしっかり作れば「それなりに」
耐えてくれます。あくまで「それなり」ですが。

>>781知らねーんならすっこんでろks

>>782成る程、参考になります
一回キャロム使ってみよう

>>783
何より、買ったこともねえのかよ・・
厨房かよ・・夏休みだからなｗ
たかが￥３０００もしねえスプレー買えない訳だわｗ

>>783

ミッチャクロンマジオススメ。
下手なプライマー使うならこっちの方がいいよ。

こいつ2500円位のスプレー使った事何のにぐちぐちいってるよwwwwwwww
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿
　　　　　　　　　　　　 　＿＿＿　　　　　｜☆＿｜
　　　　　　　　　　　　 ｜＿☆｜　　 　　（´∠。｀）おっおう
　　　　　　　　　　 　　（　´。ゝ｀）￣　　　／　　　⌒｜
　　　　　　　　　　　　／　　　　＼　　　　　　　　｜｜　　　　　　　　　　
　　　　　　　 　　　 ノ　　　　　√￣￣￣￣〃　 ｜｜
　　　　　　　　　 ＿（＿⊃　　〃　 戦時　〃＿　｜｜
　　　 　　　　　　　　　　　＼〃＿＿＿＿√ 　　（∪⊃

夏休みになっちまったんだな

剥げるのは割りきってMrカラーでやってるわ

いや、金が無くて塗装しなかったわけでも、金がないからタミヤカラー使おうとしてたわけでも無いんだが…
ってかこの趣味やってて数千円の出費がどうとか…

>>789
言い訳ゴタクはいいから、さっさと買って使ってから
文句言え。というか自己評価してみたらいいよ。
使いもしないのに高いだ何だ、って文句言うのもどうかと・・

　　　キャロムのスプレーくださいニダ
　＼＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　 ∨　|　まいどニダ〜
　　　　　　　　　　　　＼＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 ＿＿　　　　　　　　　 ∨
　／　　／|　　　　　 　 ∧＿∧　　∧ ∧　　　　.／￣￣￣￣￣
　|￣￣|／|　　　　　　 <｀∀´　> <｀∀´> 　　　＜最近、よく売れるニダ
　|￣￣| |￣￣￣|＼＿（＿　　 ） ⊂＿|＿＿＿ |
　|￣￣| |＿＿＿| ∧＿∧￣￣￣　 ／／／／|.＼＿＿＿＿＿
　|￣￣| |＿＿＿|<　　　　>＿＿＿_|￣￣￣|／|
　|￣￣　　　　　　（　○　 ⊃?I　　　￣￣￣|　 |
　| 　やっと買った　　｜ ｜　| 高級品ニダ |　 |
　| 　 　　　　　 　 （＿（＿）　　　50000won　|／
　──────　　　　　　　─────

772の言うとおりだろ
このスレは銃塗装が趣味で、良くも悪くも趣味出費に躊躇ないんだから金が金が原価が利益が〜って話は無意味。
工作員とキャロム信者を呼ぶだけ。
欲しけりゃ利益率など関係ないし、仮に利益率がクソ高くても別に違法でもモラルに欠けるわけじゃない。

キャロムが高性能なのは事実。使ったこと無い奴見た事すら無い奴が批判する資格無かろ。
タミヤカラーなんて耐久性クソだろ？

分かった？夏休み厨房諸君？

（買ってみて試して見れば）ええんちゃう？

どんな塗料だろうが、俺がゲームで使えば
百均のスプレーと同等の結果になるぜ

銃をロクに使えないからそうなるんまよ

だからさ、高いとも安いとも言ってないつーのうぜぇな
キャロム推しだからそんなに違うもんなの？って言っただけだろ
いちいち絡んでくんなよ、夏厨？VIPでやってろアホか

使った事ない奴がぐちぐちほざくんじゃねーよ
引っ込んでろ

ああ、もううぜぇなこいつ
的外れなこと言ってんじゃねーよさっきから
使ったことあったら、使い心地どうとか聞くわけねーだろ
ねーから聞いてんだよ、馬鹿かすっこんでろよks
あと巣に帰って向こうでやってろ、な？

聞く前に使えよ

>>797
>>798
お前ら一回スレ閉じて頭冷やしてこいよ

もうなんなのここの人たち…
キャロム推しだから使ってみようって言ってるだけなのにさ
オタクの性格を垣間見てやっぱりキモイわ
>>778>>782>>785>>788の方の意見は参考になるし、キャロム使ってみようって気になったけど
それ以外の書き込みはわけ分からんな
原価がどうとか言ってたやつと勘違いしてるのかもしれんが話の流れからそんなことは考えにくいし…
まあ、キャロムは使うし使って見たら感想を言うけど、他のタミヤカラーも使って見ないと比較はできんな

ブルースチール吹いた銃を革製ホルスターに入れっぱなしにしていたら塗装傷めてしもた。

またやり直しだ…

>>802
下地処理と乾燥は手を抜いてはダメだよ

>>795
足より銃を動かせってことですねわかります

>>803
丁寧に下地処理して十分に乾燥させてからホルスターに仕舞ったんですよ。
たぶん革製ホルスター内に塗ったマスタングペーストが良くなかったみたいです。

高い本体に使う場合刻印を埋めない薄い皮膜と皮膜強度短時間での乾燥が必須。
そんなでインディとかキャロムの製品は必需品だと思うけどな。
ケチって刻印埋めたり乾燥失敗して本体潰すよりははるかに件名な選択肢。
失敗するとサンドブラスターとかない人はこの段階で詰んでしまうからね。

>805
皮の場合キャロムでなくてもそうなる。保管中張り付いて皮側に塗料が移ったりするから。
皮が痩せて塗装側に後が付く事もあるし革製品は単体保管が基本。

ホルスター入れっぱなしは、たとえブルーイングしたの
でも禁止だ。
ホルスター入れっぱなし許されるのは、ＡＢＳノーマルのみ。
というか大概別にして保管しなきゃな。
ガスガンのＡＢＳなら勿体無くないからおｋだけど。

地肌ならABSでもHWでもいい。ただホルスターがきついと
銃の方が表面焼けたり色移りしてして痛むけどね。

長くホルスターに入れて持ち歩かれたであろう米軍とか自衛隊のハンドガンの、
何というか・・・味のある擦れ方は格好良いと思ってて、是非再現したいとも思ってるんだが、
あの手の実銃って製造時どういう表面処理してるんだろ。

もちろん、それは銃によって違う事も、
エアガンとは素材からして違う(メタルはともかく)から真似はできんだろうけどよ・・・

表面は染め上げか塗装。最近はSIGとかM92系ですら塗装らしい。
この辺りは雑誌とかの写真見ると剥げ方で判別出来る。

参考資料として雑誌買うか
どこのがいいかな

この時代に漫画や週刊誌以外に買うんだったらネットで調べた方が早いぞ

http://i.imgur.com/WwrHVN0.jpg
こんな感じに仕上げたいのですがやはりパーカーライゼェンゲは塗装での再現は難しいでしょうか？
ブラックスティールは試しましたが思ったより黒色が強く パーカーラィジィング特有の灰色は再現できませんでした。
オススメのパーカーラィジィング風塗料はありますか？
塗膜が強く、扱いやすい塗料をお願いします

インディのパーカーシールとか。研磨するかはお好みで。

>>813
言葉がキモいんで教える気にならんなｗ
イティロー風に書くな。

>>814の言ってるパーカーシール位しか思い浮かばんな。
でもこれあまりに「グレー」過ぎるんだよな。
本当はもうちょっと「気持ち緑気味な灰色」な感じなんだけど。
マルイのガスブロの新しいミリガバが近い感じ。

イティロー英語だww
不覚にも吹いてしまったwちくしょう

しかし、こんだけ２週間以上も雨降らず３５℃とかの
カンカン照りだと、塗料が乾くの早いな＠関西。
外で塗ると気持ちいいけど、クソ熱い。

>>817
しかし俺の所は毎日通り雨がくる@関西

東美科学の塗料結構いいな

ところでちょっと聞きたいんだけど
ヤフオクで塗装済みのエアガンが出てたとして
Mr.カラーで塗装してあったらゴミ？
もちろん商品説明で塗膜強度が弱いから剥げるよって明記するとして
剥げるのも味って思って入札してくれる人いるかな

やめとけ
個人カスタムの塗装品は怖いぞ
ましてやMrカラーなんて見えてる地雷

>>821
やっぱ買う側はそんな感じだよね
ボロボロ好きがいたらいいんだけど

後出し死ねって感じで非常に申し訳ないけど
こんな塗装して出品しようかと思ったんだ
もっと真面目な塗料使わないと駄目か
http://i.imgur.com/wDA5jpv.jpeg

あ〜迷彩塗装か
すっかり単色ブラックのハンドガンかと思いこんでた
欲しい人は結構いるんじゃない？

あぁそっか、迷彩なのも情報として出すべきだったごめん
欲しい人いるかな、多少希望が持てたよありがとう

出品なら別にいいんじゃない、落札者が納得して入札する分には
この塗装ならわりと入札者はいるとおもう。

>>825
ありがとう
まだ売る奴はこれから作るんだけどな

>>822
あらやだすでにこれ欲しいくらい・・
ﾋﾟｸｾﾙのカラーリングはマスキングしてやってんの？

ここで値踏みして高値で出すんですな、分かりますｗ
ま、そこそこ上手いから結構いい値付くんじゃないの？

まずまずの評判のようで嬉しい
今度何か塗装して出してみるわ

>>827
ぐぐって出てくる画像を印刷して型紙に使ってる

>>828
そこそこの値段つけばいいけどねぇ
手間の割に安いと泣ける

合成の皮にロゴをペイントしたいんですが、紫、水色、オレンジ、黄色とレインボー状に
入れたいんですが、ラメでキラキラしてるスプレーってありますか？
ロゴがはがれてしまったのがあるんですが修復したいんです。染めQみたいなのでも色がないし
どんなのを探せば同じようなものが見つかるかわかりません・・

>>830
「布用」のラメ入りなら、こんなのあるけど？
http://www.hobby-net.ne.jp/how_to_shop/commodity/06_spray/spray.html

スレタイこれじゃミリタリー系の塗料スレなんてわかんないよな

サバゲ板の塗装スレだからよくね？

あ、直接飛んでくるやつもいるのか。

じゃあ次スレは
ミリタリー系の塗料･塗装スレッド　part6
にする？

頭に「トイガンの」入れれば良い
ミリタリーはまた違う意味で・・

かなりくっきりとした迷彩柄にしたいんだけど、マスキングテープでは直線的にしかできなさそうだから、あの漫画に使うトーンみたいなの切り抜いて使うのってありかな？
塗装やったことないから完全に素人考えなんだけど、どうなんでしょうか

>>836
型紙切り抜いてスプレー吹けばいいだけやん・・
マスキングテープで曲面は無理。

曲面用のマスキングテープってのもあるから無理ではないでしょ。
まぁ型紙使った方が楽ってことに異論はないけど。

むしろ型紙でくっきりさせる方がマスキングテープでくっきりさせるより難しい

マスキングテープの太いのを板に少し重なるように貼り、でかいマスキングシートを作る。
曲線はデザインナイフで切り取って作る。
プラモデルの飛行機の迷彩塗るのに、この方法を使う。
但し、粘着力が落ちるからしごくように貼らないと浮くから気をつけて。

適当な曲線なんてハサミで良いだろ。カッターと違ってフリーハンドで自然な曲線を描けるからな
当て方に注意すれば普通の紙でも十分。仮止め用にマスキングテープはあると便利だが

>>840
むしろ粘着力落ちるほうがプラモでは良い場合あるからねえ。
端浮かしてボケ幅コントロールとかもしてたな。
イギリス迷彩。ドイツ機のは翼は直線で簡単。エアブラシの性能も
重要だけど。

マスキングゾルも忘れずにな

>>843
あれ、長時間置いとくと固まるんだよな・・
ま、塗料も一緒かあ。

スプレーで塗った時にどうしてもブツブツと言うか塗料の粒子で塗った感が出るんだけどエアブラシで塗ったら出ない？
エアブラシとか持って無いんだがコンプレッサとエアブラシでどれ位ですか？

キャロムのブラックスチールとかね。

>845
塗料の粒でブツブツなら離れすぎかも？もう少し近づけて吹けばいいと思う
ちゃんと使えば缶スプレーでも綺麗に出来るよ加減ができないから難しい

エアブラシ買うなら簡易エアブラシが3千円とガス缶500円から出来るけど沢山吹くつもりなら
模型用のコンプ2万くらいを買った方がいい

エアブラシは加減が出来るから綺麗に塗りやすいけど基本瓶入りの模型用塗料を使うと思う
そうするとインディとかキャロムみたいなスプレーとは塗膜の強度がなく剥がれやすいよ

どうもです
キャロムの塗料気に入っているのでエアコンとエアブラ買わずにスプレー缶での技術を磨く事にします
浮いた金でサンドブラスタでも買うよ

一番いいのはキャロムとかインディの奴を全部中身出して
ダブルアクションのエアブラシ使って塗る事だろうｗ
滅茶苦茶綺麗に塗れるけどそこまですべき銃があるかと言われるとない。

女が化粧する時のスポンジみたいなの塗装面の研磨に使えると思って買ってみた
http://i.imgur.com/3HfiCjC.jpg

試しにブラックスチール磨いてみたけどいいなこれ

>>850
お前他スレ荒らしてたからあぼーんになってたわ

エアブラシ揃えたはいいが清掃が手間でほとんどスプレーになってる
調色したのしか使わないわ

確かに簡単かつ綺麗に塗れるが

塗装の手順としては中性洗剤で洗って
耐水ペーパー→サーフェイサー→塗りたい色
でいんだろ？

俺はサフは塗らずに

塗装剥がし→ピカールで鏡面→中性洗剤で脱脂→色が乗りやすい様に1500番ペーパー→中性洗剤で脱脂→乾燥→塗りだな

1500ペーパーって普通の紙ヤスリでいいんか？

ホムセンで売っている様な物でもいいよ

プラ部分にもヤスリってかけるもんなの？

軽く荒らしたほうが塗料の食いつきがいいし気泡もでにくい
ムラができても表面張力で均一化するので見た目に出にくいなどなどメリットは多い
ただし加減を間違えると気泡やムラが逆に増える場合もあるので軽く擦る程度にする事と徹底脱脂が重要

>>854
表面「荒らす」のに１５００番とは！？、なんか違うような・・

平面出ししても角をほんのちょっと潰せよ

>>859
そう？じゃあ何番がオヌヌメ？

>>860
お、お前よくわかってんじゃねーか。

>>862
荒らすのは600〜800番だろ？
１５００とか仕上げに近い。
ツルツルにしてどうする？

CDのスリーブケースの破れを修正したいんですけど、表面がコーティングされてるようになっているのですが、少しはげたところはペンで補修しているのですが
コーティングするにはどうしたらできますか？プラモデルとかのスおこプレーとかでも何か代用できるようなものありますか？
コーティング剥げたところが少し紙みたいなのが見えてるんですが、コーティングして平らにしてできませんか？

>864
スレチどころかイタチだけど
何処で聞くにしてもCDのスリーブケースじゃなくメーカーや製品名とか書かないと
どんな物か分からないから話にならない
あと色を塗るだけならなんとかなる場合もあるけどコーティングとか特殊なものは
市販の塗料で入手できるものは限られてるから手が出せないと思った方がいいよ


>832-835
スレタイじゃなくてもテンプレにはトイガンとか入れた方がいいかもね

>>865
たしかに、判りやすくしておいた方が良いだろうね。
昔、この板のホムセンスレで「割れちゃった土鍋のフタの修理について」質問されてた事を思い出した。

>>864
865さんが言ってるのに付け足す感じだが、
もしケースの材質がPU（ポリウレタン）系の素材だったら加水分解とかの経年劣化の可能性でコートが剥離して来てると思うので
素直にケースを買い直したほうが無難かと思う、状態が進行するとベタベタになってCD本体にも悪影響が出るおそれが、、

【ｺｰﾅﾝ】ﾎｰﾑセンターについて語るスレ【ﾛｲﾔﾙ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/gun/1143698375/

ここの>>99か

>>867
そう、それ！

>>865-866
板チなのにすごい丁寧に回答してて感動した

早いとこちゃんと改名した次スレ建てたいね

埋めるにはまだちょっとあるな
かといって提供するような話題もない
塗装してヤフオク出した商品が全く売れなくて泣きそうってくらいしか

>>871
URL貼れよ、見てやるから

これ？>>822

>>872
貼ったら宣伝乙って

>>873
それ俺

やっぱりね。
VIPでよく御目にかかるよ

>>874
むしろ持ち込みして依頼したいくらいなんだけど

晒さなくても塗装で検索かければどれか分かるけどな

クレーンストックのやつか

この夏は猛暑乾燥無風と、塗装に理想的な日が多かったなあ
一回も出来なかったけど・・・・

俺の塗装は11月〜3月にやるのが好き。

夏はあちーからな
エアコン換気で入れれんし

アメ公のブログや動画見てるといつもこのスプレーを使ってるけど日本で売ってる所知らない？
http://i.imgur.com/a935948.jpg

>>882
ヤフオク

Gスミスの黒鉄がどこに行っても手に入らん…orz
メーカー製造待ちらしい

俺はEX.STを探している。
黒鉄、先月蒲田のムゲンで購入した。

>>885
ｳﾗﾔﾏｼｽ
こっちは近所のショップに頼んで
1ヶ月待ちだよ(しかも定価)
待ちきれねぇヽ('A`)ﾉ
こんなに待たされるなら通販で買った方が良かった

ところで黒鉄と同じような色合いの銃用塗料ってあります？

キャロムブラックスチールじゃないか
性質はあまり似てないが色合いや光沢が出るところは似てる

自分はカラーFEスーパーが欲しいな
ザラザラに仕上がるから遠吹き向きだが質感は鉄そのものなので
昔の銃とか硬質スチールスライドなんかを表現したいときに重宝する

インディのタンとかダークアース塗ったらいつもザラザラになるんだけどツルツルに塗る方法ない？

>>889

もう少し近づけて塗る。

ありがとう
やっぱり遠かったんだね

>>889
インディって
艶消しじゃなかった？

>>888
レスサンクス
しかし、ブラックスチール試したんだけど
明らかに黒鉄で塗ったスライドとツートンになってしまったのよorz
ブラックスチールは黒鉄と比べるとグレーに近い感じかも
質感は嫌いんじゃないんだけどね

ブラックスチールって近づけすぎて吹いちゃうと加工跡が浮いてこない？
それが怖くて遠目で吹いてザラザラ･･･orz

加工ってどんな加工

>>895
刻印掘ってもらったABS板をフレームに埋めこんだ箇所がうっかり塗料を
厚吹きしてしまったらその都度呪いのように浮きあがってきて泣いた
ttp://i.imgur.com/sSe5r6C.jpg?1

>>896
写真じゃ、殆ど分からない程度じゃん。

>>897
写真が下手でしたね
肉眼では隙間があるわけでもないのにクッキリと加工跡が･･･orz
精進します

>>898
フォトショのレベル補正でどの辺かわかった。
それにしてもこのスレの人達はレベル高いな。

しかしまあ、モノもまたマニアックな人でんな・・
袖からシャキーンと出てくる銃か・・

>>898
プライマーとかで材質の差異をなくせば塗面が整うはず。

コレ初のフルスクラッチですが、フレームだけでネタ銃が特定されてしまうあたり
確かにこのスレは凄い人たちが多いですね･･･
おかげでいろいろアドバイスが頂けて助かります

>>901
プライマー！
なるほどそれでこの塗装地獄から突破できそう！
ありがとうございます

>>899
このスレの人たちなら
COLOR.Feスプレーやスーパーブライト＋も完全に使えこなせそう

このスレのみんなは見た目を変えずにどうやってウェイト仕込んでる？
塗装スレとしてはちょっとスレ違いかもしれないが、重さにこだわってる人も多そうなので…。

今自分は旧サムライエッジをいじっているが…
・ステンレス製アウターバレルに換装、インナーバレルに鉛板を巻きつけ
・グリップに鉛入りエポキシパテを成型、さらに上から2mm厚真鍮板を貼り付け
・ランヤードリング、メインスプリングハウジング、マガジンキャッチを金属製に変更

これで元の重量750gから1000g強まで引き上げることができました
重さだけならM9A1を超えているので満足ｗ

実銃のM92FSに近い仕上げの塗料ってどんなんだろう
スライド：COLOR Fe Super（側面軽く磨き、その他ザラ吹き）
フレーム・アウター：ファインブラッセン（塗膜薄めのブラック）

キャロムブラックスチールは艶出るしグレーっぽいしでちょっと違うんだよな
マットブラックで塗膜が薄く、スライドの作動や各レバーの操作で
はがれない程度の表面強度を持つラッカースプレーはないものか…
WAのマットブラックみたいな質感が出ればいいんだが

セラコートって言われたいの？

>>905
断然ホイールカラー艶消しブラック
塗膜強度と耐薬品性は無敵

ブラッセンとブラックスチールは同じじゃないかと思うんだけど皆どう？

ブラッセンのほうが金属混入？で磨いたら艶出るような・・
というか磨くの前提でしょ？ブラッセンはさ。
ブラックスチールはあんまり今時の銃に興味無い俺には
使い道無いな。どっちかというとブルースチール＋メタル
ブルーコート。あるいはメタルパ−カー。

ブラックスチールはミリガバに塗ってるけどパーカーライジングぽくていいじゃん。
本当はもっとグレーなパーカーシールがイイけど
ほらブラックスチールの方が塗膜強いじゃん

天気が良いのでネビュラのタンカラーフレームをインディのダークアースで塗装しました

塗装前で手に合わせた整形直後なので傷が目立ちますがこの後に600#で研磨しているので問題ありません
http://i.imgur.com/HUvbUy1.jpg

塗装後
http://i.imgur.com/d5t8sFW.jpg

マガジンキャッチ付近にポツっとしたものがありますがこれは撮影時についた埃です

少し離して塗った為、表面がザラザラしますがこれはインディスプレーの特徴なのでしょうか？

>>907
お、これよさそうだね
一液性だから保存もききそうだし、ABSなら侵さないだろうし
今までアサヒペンのアクリルスプレーを十分下塗りしてから、
上にアサヒペンのラッカーを塗っていたけどそれより塗膜強そうだ

>>907
ブラックスチールとトップガードはよく同じと言われるけど、ブラッセンは違うよ。
色味は一緒だけどな。

ブラッセンはＡＢＳやスチロールに使うと素材表面が溶ける、金属用と書いてあるのはそのため。
ＨＷ樹脂なら基本的に溶剤で溶けないから関係ないけど。
なんとなく塗膜厚も微妙に薄いような気がする。

>>913
オススメはHoltsのホイールカラーペイントね

アサヒのラッカーとは比較にならないほど食い付く（融着？）から厚塗りしないほうが良いよ。
遠くからサラッと吹くと綺麗に仕上がるね

>>914
ありがとうございます

んー、プラ溶かすのかぁ
以前、マルシンアナコンダのプラグリップの下塗りがあまり乾かないうちに
メディコムのラバースプレー吹いてしまって盛大に溶かしてしまった思い出が…。
パーツ注文しても無い！とか言われて途方に暮れて御倉入りという

まあ遠くからザラ吹きならなんとかなるかな　それしかできないんだけどｗ
ColorFeとかスーパーブライト＋で鏡面作れる人って凄いなぁ
ttp://masaaki-p10.cocolog-nifty.com/blog/cat3389313/index.html

>>915
この人は、「塗装」じゃなくってブルーイングの人だからねえ。
亜鉛塗料吹いてブルーイングとか面倒でとても出来ないよな・・

亜鉛塗料やFeをムラなく吹いて鏡面出来ること自体凄い…
自分にとってFeとかスーパーブライトプラスってサンドブラスト風専用塗料だわｗ

亜鉛塗料は磨きがツライねぇ･･･
磨いてキャロムのジルコニア吹けばHWもメッキ風に出来る！
そう思っていた時が自分にもありました
ttp://i.imgur.com/lzx5Y7A.jpg

結局根性無しとエアブラシの掃除が大変だったのでお蔵入り･･･orz

>>918
25オートのカスタムですね。映り込みがとても綺麗です。
しかし実際やってみると刻印は潰れるしアバタは消えないしで
なかなか上手く行かないのが亜鉛塗料やブライトプラス。

比較的楽に鏡面を得られる塗料としてシルバーメッキNEXTがあるけど
話題に出ないのは塗膜強度やクリアーコートの問題のせいなのかな？

おれはトイガン塗装に関しては質感より強度重視だな。
強度を求めた上で、質感を高めるために試行錯誤するから
プラモ用塗料は選択肢に入らない。

>>920
プラモ用塗料でも下地次第でいくらでも皮膜強度をあげることは可能なんだが・・・あ、メタリック系は別ね

下地で皮膜強度？
塗装面の強度の話だろ？

被膜強度ってのはどれだけ塗装対象物と下地に上塗りを食いつかせるのかで決まる、塗装被膜の傷付き易さをいってるんだったらそれは被膜硬度の話になる

普通の人間が被膜の強度、っていったら塗装表面が傷付くことだから
問題ナシ。俺ら塗装屋でも何でもねーから。
勿論プラモ塗料わざわざ使う必要感じない。それにサバゲなんぞ
しないのでそう荒い使い方もしないし。ホルスター抜き差しでスレる
のなんて、仕方ない不可抗力なので、諦めるしかない。

>>923
なるほど勉強になった。ありがとう

ABS樹脂に使える2液のウレタンとか以外の耐薬品性のある硬度の高い塗料でオススメがあったら教えて下さい。

薬品耐性が高くてABSに使用できるとなるとやっぱり2液ウレタンがいいんだけど、それ以外だと車用のホイール用塗料とかかな。
流石に耐アルカリ性は劣るけど耐油性はそれなりにある。あと特殊な物でクリアーだけしかないけど2液ウレタンクリアーを缶内で混合して吹き付け塗装ができるスプレー塗料もある 。

２液のウレタンは塗膜が分厚いからなぁ。
表面張力でスライドの中央面が膨らんでエッジに向かって丸く落ちる…。

質問
インディでABSに対し塗装を考えてるが、やはり下地は必要だろうか？
個人的に角とかの多少の剥げは味だと考えているのであまり気にしてない

それともう一つ、薄く重ねるのがよいとされるがそれは毎度一日かけて完全に乾燥させるべきだろうか？

角の剥がれを無くしたいなら平面だししたら1500#のペーパーでさらっと角を落とすといい。
塗装は初めてかね？重ね塗りの乾燥にそれだけ時間かけると逆にムラになったりするから
塗ってツヤがなくなってから10秒
塗ってツヤがなくなって10秒
の繰り返しをしたらいいんだよ。
もし缶塗りするなら塗膜を分厚くしようとすると高確率でダマになるからなるべく薄く塗ってね。
塗膜が薄くても下地処理、乾燥さえしていれば爪で引っ掻いてもちょっと傷が付くくらいで剥がれないから。
下地処理は紙600#と800#の紙ヤスリで全体を整えるだけで十分。
整えたら中性洗剤でゴミと油分を綺麗に洗って自然乾燥だよ。
自然乾燥したら缶塗りなら20cmの距離から30cmを1秒で塗る。
そして上に書いた乾燥。
そして塗るの繰り返しをするだけ

キャロムとか扱いやすそうな塗料ならそんな感じでOK
ある程度隠蔽力のあるような塗料は厚塗りにならないように様子を見ながら
一時間ごとくらいに気長に塗っていく感じ

自然乾燥は素材に水滴の跡が残る。
それは水に溶けてるカルシウムとかだが
塗装したときにその水滴の跡が食いつきを悪くする。
マスキングテープを剥がしたら水滴の形に塗装が剥がれたことも有った。
なので水滴はエアダスターなどで飛ばしてしまう方が良い。
タオルなどで拭くと静電気が起きてホコリを吸い付けるようになるので
良くない。

まあ、塗装は人それぞれのやり方があるからね

ドライヤーで乾かして５〜１０分で重ねてるなぁ。

最近は聞かなくなったけど、
スプレーのノズルを一度引き抜いて５円玉を挟んでから
再セットすると薄吹き出来るよ。

>>814、>>815
ありがとうございます
パーカーシール手に入れましたが純正やanvilの黒染めを落とすにはペーパーで落とすしかありませんか？
それとも脱脂さえしていればそのまま吹いてもokですかね？

>>919
今、モデルガンの塗装にシルバーメッキNEXTを試し中・・・
ttp://kie.nu/1mzN
ツルピカ黒の下地が少し透ける程度に薄く仕上げると綺麗な鏡面が得られるが、
下地色を完全に覆い隠すとアルミ風に白っぽくなり、ジルコニアでコートすると
さらに鏡面度が落ちる。とは言え半艶メッキ程度の仕上げは十分可能なので
あまりベタベタ触らない鑑賞用レベルとしてなら十分使える。

>>935
それ何処の塗料？

これでしょ。
http://mokehana.web.fc2.com/j-tools_platesilvernext.htm

何だクレオスか。
ステンレスってのはよく昔、バレル後部塗るのに使ってたなあ・・
塗って磨く奴。
あの手の塗料はコートすると必ずくすむんだよな・・
あれが嫌だから、ケースハードゥンにしてもジルコニア吹かなかった
ことあるよ。銀ピカメッキ風は難しいよねえ。

下地の銀色は黒塗装が剥げた時に見た目がいいけどどれがいいかな
スーパーハードタフが無難？

下地にステンレスシルバー買おうとしてチタニウムシルバー買っちゃった orz

変に白くなっちゃうかな？

>>940
どんまい

WAの黒に近い塗料を探してます。
自分の中では黒鉄が近いと思うんですけど
似たような感じなのありますか？

ブラックパーカー

レスサンクスです
インディのブラックパーカーですか
ぜひ試してみたいと思います。

ブラックパーカーは塗装後、Tシャツの切れ端などで表面を拭き上げると
ざらつきが取れて、皮膜強度もなかなかのものが有る。
ざらつきを残して擦れ痕がつくのを楽しむのもアリ。

つうか、何故ＷＡの黒目指す？
剥げたの？

アルミのブラックアルマイトみたいな
純粋な黒かつ高耐久を求めてるんだろう

上で上がってたホイール用スプレーは強度の面ではオススメだ
ただし扱いが少々難しいが…

ちなみにアルミ素材で塗料が乗らなくて困っているようなら
フラッシュライトみたいなブラックパーカーライズはプロテックがやってくれる
さすがに綺麗だし耐久性も申し分ない　ちょっと高いけど…

>>934
です
とりあえず下地としてステンレスシルバーカラースーパーハードタフ塗りました
どうですかね？
http://i.imgur.com/PJhlroc.jpg

WAの銀塗装に似てますね
http://i.imgur.com/Acoc6G1.jpg

PCケース塗るのにホルツのホイールカラースプレー使ったけどD少年のAKみたいな仕上げだったなｗ
和みたいな黒は工業用のつや消し黒をエアブラシでベタ塗りが一番近い感じ。
ホムセンの高めに値段ついてる黒で塗ってペーパーかけた後ブラックパーカーが一番。
昔出てたライラの黒は良かったけど何年も在庫ないからもう廃番っぽいね。

>940
つか下地にチタニウムシルバー使ってステンレスシルバーやインディのシルバー系で上塗りが王道。
シルバー系で一番被膜が強く換装時間が短い下地剤はチタニウムシルバーしかない。

>949
和のに近いけどわずかに銀色が強い。まぁ塗装やらない人は最初からわからないし
塗装やる人でも言われないと分からないレベルだけど。同じ仕上げにしたいなら上等。

チタニウムシルバーが皮膜強いって言われてるようだけど
自分が色々使い比べた中でチタニウムシルバーの評価は高くない
一番の感想は顔料として使われてるアルミ（多分）が皮脂の塩分で腐食して
グリップフレームなどよく触る部分ではザラザラと荒れてきやすい
たぶんステンレスシルバーなどと比べると粒子が細か過ぎて崩壊しやすいんだろうと思う
まあ下地に使うなら関係ないけど
下地ならそんな高価な塗料を使うのは馬鹿げてる
ミッチャクロンでもプラサフでも食いつきの良い安い塗料のほうがいい

ガスブロハンドガンのリコイルガイドの塗装にキャロムのチタニウムシルバーって無謀でしょうか？
おとなしく黒く染めたままのほうがいいですか？

>>952
金属ならコンパウンドで仕上げた方がいいと思う

>>953
亜鉛なんですけど剥き出しで大丈夫ですか？

むき出しの亜鉛パーツなんてトイガンの中見たら
山ほど有るだろ
ガバのシアとかストレスのかかるパーツだって
みんなむき出しの亜鉛だろ

>>955
リコイルガイドは外から見えるパーツなんでできるだけきれいにしたいんですけど…

むき出しでも酸化させない方法はいくらでもある
ガラスコーティング、クリア系塗料(ジルコニアクリスタルが最強)
常にオイルを付けておく
それにリコイルガイドだから常に触れるところじゃないからオイルだけでもかなりの効果が出るよ。
曇ったらまた磨いて別の方法使えばいいし

奇麗にしたいなら塗装と言う選択肢は無い
まず剥がれる
それにチタニウム塗ったガイドなんて不自然だ
俺なら曇った亜鉛の方がマシだと思う

とりあえず黒染め剥がしてみたんですが、すごいあばただらけでした
まずはピカールやコンパウンドではなくペーパーをかけてみます
それできれいになったら>>957のとおり常にオイリーにしておこうと
だめだったらまた黒染めしなおします
黒く染めるのだったらパーチウッドのスーパーブルーでいいですか？

>>959
いいよ

>>949です。
究極のミリガバできました
月刊GUNの写真の様な強烈な灰色にはなりませんでしたがスティールのパーカーライゼェンゲ風に塗れて大満足です。
トリガーとハンマー、ビス、ランヤード、リアサイト以外のパーツを平面だし、チェッカリングのエッジ立て、研磨をしたおかげでかなり美しい出来になりました

http://i.imgur.com/dsJthh8.jpg
http://i.imgur.com/yZramjt.jpg
http://i.imgur.com/Yg6Xu6S.jpg
http://i.imgur.com/y5fSVTF.jpg

>>961
いい色だけど、何だか新品っぽいね。
元はこれ何処のガバ？

>>962
>>949

エキストラクターが別パーツっぽいからモデルガンかね。

あとココで木製の仕上げやってる人いる？
M870とかあの世代の場合どんな染料や仕上げ材使ってる？
色合いに関してはブレンドして作るしかなさそうなんだけど。

ありがとうございます。
マルイのミリガバにanvilのパーツ付けたりNOVAのメタルスライド乗っけてます。
エキストラクターもファイアリングピンも塗装しましたがスチールハンマーがファイアリングピンを叩いて銀になってしまいましたがウェザリングしたので問題なしです
http://i.imgur.com/6TWYP8A.jpg
http://i.imgur.com/zURyEn8.jpg
http://i.imgur.com/QoXV3A2.jpg
http://i.imgur.com/34GCXdz.jpg
フルメタルと間違われるのが嫌なのでマルイ刻印を残してます。

>>965
マルイのをここまでするとは暇な人だこりゃ・・いや
いい楽しみ方ですな。そういう楽しみ方も、あっていい。
褪色感いい感じ。

どっちにしろ剥げるから、エアブラシ使って模型用の塗料をその都度リタッチしたほうが、手軽で安いかな

>>964

誘導しとく。

【フィニッシュ】木製ライフル・ストック【メンテ】
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/gun/1157698629/

>>964
それは実銃の870がどうなってるかという話でいいのか？

そこらだとウォルナットにアマニ油のオイル仕上げか、無色のウレタン塗装辺りだ。
色は塗料の色というよりはウォルナット材の色。
木材が違うトイガンだと違う手法になる。

>969
GUN誌に出てるショットガンはみんなエアガンとかと色合い違うんだよね。
あーいうテカっとした奴は通常の一液ウレタンやニスだよな。
ウォルナット材のストックなんで亜麻仁油とか使う場合同じような
色合いになるかはストックの目立たないとこで試すしかなさそうね。
木材のスレがあるのでそっちのログ漁ってみる。

ホイールカラー艶消しブラックを使う予定なんですけれど
ナイロンファイバーの場合には、ミッチャクロン等のプライマーを使ったほうがいいんでしょうか？

ミッチャクロンすべし
プライマーもモノによっては返ってマイナスの場合が有るけど
ミッチャクロンは信頼出来る

>>971
使用感レポ頼む
塗膜の厚さ（ダレにくさ）、エア圧の強さ、粒子の細かさ、艶、被膜強度等知りたい

M92FSのように、スライドが鉄製、フレームをアルミ製の銃を塗ろうと思うんだが
スライドにはCOLOR.Fe.SUPERを使い、アウターはアルミを磨いた後黒染めするとして、
フレームに何使うか迷ってるんだ

>>973
何色に塗るんだよ。
シルバーならキャロムのステンレスシルバー。
ステンレスシルバーという名前だけどアルミの粉が入ってて見た感じアルミのシルバーアルマイトって感じ
黒だったらインディのパーカーグレイ

パーカーグレイじゃなくてダークパーカーだった

>>973
ソフト99のボデーペンつや消し黒なら似合いそう
つや消しと言いながらすこししっとりしてる

>>973
まさかフルメタル？

>>974
上下とも艶消し黒で塗装したいんだ
スライドは粒子粗めで研ぎ出しができるCOLOR.Fe.SUPERで決まり
基本吹きっぱなしでサイドだけ軽く磨いて仕上げて終わり
使用感出すために塩水に漬けて少し錆びさせてもいいかもしれない

フレームなんだけど、WAの艶消しブラックみたいな
艶の出ない、かつ隠蔽力や被膜強度がそれなりに強い塗料を探していて
上のレスでホイールカラーが上がっていたんで興味があるんだ
この手の塗料は扱いにくいイメージがあるんで使用感等語ってくれれば幸いです

>>977
スライド、フレーム共にABS　アウターだけアルミです
実銃におけるスチールとアルミの質感を違いを
塗装でうまく表現したいなと思って

ゴメン　誤解させちゃったね

実物のM9って塗装仕上げでフレームとスライドの素材違い感なんか皆無なんだが？

>>980
それはない。
下地の素材が違ったら表面の色も変わるよ

スライド黒染め、フレームアルマイトじゃないの？

>>980
確かに、写真じゃあんまり分かりにくいな。