塗料･塗装スレッド　part4

塗料、塗装について語り合い、情報交換するスレです。

初代スレ
【ベテランさん】塗料、塗装スレッド【よろしく】
http://same.ula.cc/test/r.so/hobby8.2ch.net/gun/1107072089/

前スレ
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/gun/1184495957/l10

キャロムショット
ttp://www.caromshot.com/
G・スミス・S
ttp://www.g-smith-s.com/
ガンショップ　インディ
ttp://www.indi-nagaoka.co.jp/index.s

２号館？

良スレ期待アゲ

TOYGUN塗装の参考サイトはどこが良いでしょうか？

ここの過去スレ

>>4
今月のGUN誌(4月号)にキャロム流？塗装講座が有りましたよ。
でもブルースチールとガンブルーコートだけであんなに綺麗な色に塗れるのかは別として・・・

ちょっと本屋に行ってきます。

ついでにデラべっぴん買ってきて。

>>6
　あれ、照明でごまかした詐欺ショットだよ。その会社のバカ高いカスタム含め、現物はラメラメで塗装丸出し。

正直Gun塗料は高価なので、全てを買って試す訳にもいかず・・・。
でもそれぞれの実感を聞いてみたいのが正直なところ。
G.スミス.SのEX-STの膜強度ってインディとかよりやっぱり弱いの？

>>10
引っ掻いたりして試したこと無いけど…
お座敷使用でハゲたことはないなぁ。
なによりEX-STのあの光沢は捨て難いからなぁ…

やはり試してみたいのが、皮膜強いキャロムのブルースチールの上にG.スミス.Sの鉄色倶楽部青組です
恐らくラメにはなりにくいかと

HWガバのフレームにABS板貼ってラインを整形したいんだけど接着剤は瞬着とかでいいんだろうか?
まあ整形自体は問題なく出来るだろうけど上から塗装した場合、接着面が変質して筋ができたり跡が見えたりしないか心配。

>10
全部使った事ある俺から言わせれば皮膜面はインディ/キャロム/トビカ以外はお話にならない。
ホルスターに入れた場合インディ/キャロム/トビカなら何度か使うとエッジから禿げるって程度て所がほかの
塗料は一回でもハードホルスターに入れればスライドのお腹からエッジまで即皮膜事ベリベリだと思っていい。
キャロム/インディ/トビカを除けば塗料は進化して今じゃホムセン塗料の方が皮膜は強い。
ダイソーの100円半光沢黒とかカインズの200円大缶つや消し黒より皮膜が弱いのなんてゴロゴロしてる。

皮膜の強さは
ガンブルーカラー>>メタルブルーコート>>ブラックスチール/ブルースチール>>チタニウムシルバー>>ステンレスシルバー>>

トビカ製品はブラックスチールと同等でインディは若干それより落ちるくらい。
ガンブルーとメタルブルーは塗料の質が厚手になるのでスレにはとても強い。
ただし乾燥に時間がかかる上扱いを間違えるとえらい事になる。
何度も重ね塗りするとありえん強度になるので色が合えばこれがベスト。

キャロムのブラックスチール、トビカのトップガードマットブラック、インディのパーカーシールは
ほぼ扱い方は同じでさっと吹いて重ね塗りで薄いわりに強い皮膜ができる。
キャロムの青系はこれに比べると厚手になるので注意しないと軸パーツとかパーツの寸法が変わる事がある。

>13
ロックタイトの強力金属用つかっとけ。20g入りの大袋の奴しか出てないガナｗ

>>12
たしか青組はそこそこ隠蔽力が強かったような。
下塗りの色をかなり隠してしまいそう。
逆に青組を下塗りに使ったことならあるけど。
青組の上にメタルブルー。
ブルースチールベースより青黒くなったよ。
ラメ感は…w

MP7使ってるんだけど、先日結構大きな傷付けちゃってパテで補修したものの、
こういうざらついた表面ってどうやって再現すればいいんだろう？
ヤスリかけてもつや消しで塗っても全然違う質感になっちゃって。
塗装じゃ再現できないのかな？

凸凹のモールドは壁のキズ修復するようなキット使ってカタとって修復できるけど
それなりに技術力はいると思う。グリップの複製とかやる人はこういうのよく使う。

外気25度以上にして1.5m位の距離をとり、
ワンプッシュで吹き掛けていく
エアーブラシなら専用パウダーを塗料に混ぜるだけでOK

塗装した後、手に付かない位まで表面が乾いた
半乾き状態のうちに細目サンドペーパーを軽く押しあて
ナシジ模様を付けていく

>>19
技師ですね〜
自分も以前、グロックのフレームのバリを取った後にヤスリ置き、ポンチを当ててプラハンでコンコンと叩いて梨地を復活させた

塗装の類は後々潰れるからそれはちょっとダメだろう。
塗装したあと厚い皮膜が大幅に荒れる工芸用の塗料使う手もあるけど。

>>17-19
いろいろありがとう。
型取る方法も知ってはいたんで塗装でごまかせないならそれやるかと思っていたんだ。
ただ、「大きな傷」といっても本体サイズに比べてってだけで、そんな触れる場所でもないから塗装でごまかせるならそっちの方が手っ取り早いな、と。
すでにパテも固まっちゃってるし。

ひとまず>>19のを参考に、ラッカー塗料を乾くまでひたすら短毛の筆で叩いたらなんとなくそれっぽくなったんで、今回はこれで行ってみるわ。
筆一本ダメになったけど。

パーカライジング仕上げに見せたい場合どの塗料が最適かどなたかご教授願えませんでしょうか？

>>10
皮膜だけなら黒板用塗料を使えばいい。
それ自身はうっすらとしか色が付かないから、
適当な色を下に塗ってクリアーみたいな使い方をする。

使ったことないんだけど、
インディのパーカーシールではダメなの？
あんまり良い色じゃないの？
MEUに使ってみようかと思ってたんだけど。

>>14
ロックタイト買ってきた！

ちょうど各社の塗装の皮膜についても考えてたのでいろいろためになった。サンクス！

パーカーシールいいとおもうよ。

>>22
もう遅いだろうが、塗料じゃなくパテを筆で叩いてつけるっていう手も
あるよ。プラモで鋳造を再現する際に使う方法だけど。

塗装初心者です m(._.)m

完全乾燥を見極める基準のようなものってありますか？

圧力をかけて(擦って？)密着度を上げる手法があるとのことですが、工程で行くと完全乾燥後の作業になりますか？

教えてクンですみませんが、どなたかご教授お願いいたします

>>29
塗装した厚みにもよるが、丸1週放置が吉！

>>30了解しました

スプレーが玉状に吹いちゃったところなどは、完全乾燥後のコンパウンド掛けで補正可能でしょうか？

ちなみにハンドガンのメタスラをスチールブラックで塗った状態です

>>31
コンパウンドでは辛いかも
オススメはホビィコーナーに置いて有る住友製スポンジヤスリ。
中〜細目でスポンジに滑りをよくさせる液体中性洗剤を含ませてゆっくりと慌てず研磨
綺麗に研磨出来たら再度フワリフワリ(意味解りますよね)と塗装仕上げ

なるほど

みなさんかなり手間暇かけてらっしゃるんですね

気の短い自分は、危うく剥離して塗り直しちゃうところでした ｗ

>>33
あ〜それおれだわｗ
何回もやり直して刻印がツンツル。

>>34

ココ何でも塗ってくれるＹＯ
http://plaza.rakuten.co.jp/objectfactory/diary/200903090000/

自分で塗るから楽しいのであって…

まぁ、模型の一つも作ったことの無いゆとりは別口かもしれんが

キャロムのジルコニアの上手な吹き方教えて下さい。
ピカピカな表面だと弾いちゃうし粒子が大きくてダマになっちゃってダメです。
どなたかよろしくお願いします。

>>38
一度に厚く塗ろうとせずフワリと噴き、埃が着かない様に気を付け、またフワリと噴く
部屋のファンヒーターが有る場合は埃飛散に注意

塗ったメタスラ今組んでみたら、塗装前のシャキンて音が気持ちショボくなったような…

そんなに厚塗りしたわけじゃないのに残念です (ry

>>40
塗装膜で響きが多少おさえれれるのは致しかたない

塗料の色について質問なんですが、
トップガードマットブラック≒スチールブラック だと思うんですが、
トップガードブルーイング≒ブルースチールですか？
トビカのページじゃもっと青みがかった黒に見えるんですが。

電動AKのボルトキャリアをラッカースプレーで塗っても強度足りるかな
サバゲで使うからすぐ剥がれたら困る

黒染めは有ってもエアガンにラッカー塗装っていまいち聞かない気がする

>>43
ラッカーは即はげる。まだ車用ウレタンスプレー、ホルツの艶消黒
あたりのほうが強い。自分の長物塗装は、＃４００ぐらいで下地磨いて
ホルツ→上からガンスミス黒鉄かキャロムブルースチールで色合わせ
→ジルコニア仕上げ。相当強い膜が出来る。ホルツ艶消黒→ホルツの
トップコート艶消でもそこそこ良い。


まあＡＫのボルトなら染めたほうが良いが、素材で薬剤違うわ、染まらん
合金はあるわ、かなり手間ヒマ金かける必要があるよ。

>>44
ホルツのって
http://www.holts.co.jp/b1/MH009.html
これ？

あとホイール用塗料が頑丈って聞いた事有るけどどうなの

うんそれ。ラッカーよりは全然お薦め出来る。ホイル用は確か前々スレぐらいで粒子がちょっと荒すぎるみたいに聞いたような。この艶消し黒はここで評判良くて、使ったらやっぱり良かった。

ありがと

ホムセンとカー用品店覗いてみる

>42
多分そうだけどトップガードの青い方は中身最近変わった気がする。そしてやたらとゴミを吹く個体が多い。
素直にブルースチールの方がいいかも。

>43
強度ならカモフラペイントの黒。電動ガンならこれで問題ない。
ホルツのはホイールペイントだとボコボコ感が若干強い。

剥がれ防止にはやっぱりコーティングが必要ですか？
被膜が厚くなるのは嫌なんだけど…

>>45
これはラッカーでしょ
ウレタンはクリアしか売ってないんじゃ？
ttp://www.holts.co.jp/b1/MH11603.html

おっと、買いに走るとこだったじゃないかぁ！

>>50
似たような奴の缶の裏見たらアクリル系とか書いてあって、ラッカーとは書いてなかった覚えが有るんだけど
やっぱ一緒なのかな

ソフト99はストレートアクリル系塗料ってネットの商品説明に書いてあった

ホルツ艶消し黒は今手元にある。Ａー９ＭＨ００９ カーペイントつや消し黒。トップコートは今わかんない。↑のはまた別のじゃないかな？

なんだかはっきりしない感じだな…

仕方なくアサヒペン(Creative Color)のマットクリヤ買ってきてしまったよ

て、使えるのか？これ

>>52
それはアクリルラッカーだよ
アクリル樹脂が入ったラッカー塗料

>>49
上から何をしても剥がれ難くはならない。
剥がれやすい塗装ってのは定着してないから。
塗装なんてのは下地作り８割といっても過言じゃないんだ。

ようは禿げてもいいから全体的にスレに強くしたいのか
ボロって一気のめくれてもいいから皮膜固くしたいのかの差だわな。
一番いいのは下地完璧にやってそこに食いつきのいい奴下地に使って
上から皮膜が厚くて固い奴ぬるって方法だろうか。
上から粒子の粗いコート剤かけると色合いが悪くなるから注意しないと一発でダメになる。
定番は超密着→食いつきのいい塗料→クリアパーカーかな。

「キャロム　ブルースティール」その上に「G.SMITH.S鉄色倶楽部　青組」で塗装したらラメ無く青になった。
http://bbs.avi.jp/photo/440531/40621

>>58
ラメってるようにしか見えないんですけど。

流れ変えちゃいますが、みなさんグロックのエキストラクターどうやって塗りわけてます？
微妙に質感を変えてみたくて…

アリイのプラモ銃剣のゴム製の刃の部分を銀色に塗装したいんですが、
オススメの塗料や塗装法を教えて下さい。

それとも普通のプラに塗装するのと同じ手順でいいですか？

>>61
ゴム刃をシルバーで作る

>>59
アハハ・・
力量不足ですみません

>60
あれくらいならマスキングなしのプラカラー+はけ塗りで余裕だろ。

>61
ゴムに塗料は載らないので諦める。どうしてもってならゴムにぬれる塗料を探す。

染めＱのシルバーでどうでしょうか？
俺は染めＱ使ったことないけど。

http://www.teroson.co.jp/someq/index.html

>>65
ライトタンに興味がわきました

染めQは染まる素材じゃないと意味ないのシらないのか？
仕上がりも完全に素材依存なんだしトイガンには使えない。

M4のグリップとか良さげじゃん。
レールカバーみたいな軟素材じゃ
ガン塗料の方がつかえない。

>>67
銃剣のゴム刃塗装についてのレスだった。
アンカー付けなくてｽﾏｿ

過去スレで、染めＱでトイガン塗装に言及したのがあったよ。

質問よろしくお願い致します。
アルミスライドに塗装しようと思います。
物はＵＳＰのアルミスライドで、スライド自体はシルバーです。コレをキャロムのスプレーで黒にしようと考えてます。
そこで質問なんですが特別な下地処理は必要ですか？また、キャロムの塗料は塗ったあとエッジ部分の色落ち（剥がれ）はあるでしょうか？

あの銃剣はもともと
銀色じゃないよ

>70
アルマイトなら軽くペーパーがけすれば？剥離してやるのが一番だけど。
おまじないがほしいなら超密着とか使えばいいんじゃないかと。
スライドに関してはエッジは禿げる物だからエッジだけブルー液で部分的に修正するしかない。

エッジ、剥げますね
ガシガシ動かしてもOKない仕上げ法とかありませんか？
前に焼き付けにもトライしたんだけど、艶消し黒が妙にテカっちゃって…

逆に考えるんだ。
バリも取れて一石二鳥と

>>73
一体化された物質以外は必ず塗装は禿げる・・
一見、硬そうな車の塗装なんかもシートカバーを長期に渡りかけてたらエッジの塗装がヤスリがけされたみたいに薄くなるよ・・
金属焼き付け塗装でツヤが出無い塗料は、やはりファインブラッセンかな。完璧に脱脂して均一に時間を置いて数回重ね塗りした後に火傷しない様に固定して火であぶり(あぶりかた解りますよね？)、塗装面を触らずに(触ると指紋が焼き付きますw)冷ます。

>>75 早速のレスthx！

炙り方にもいろいろあるんですよね？
自分は前スレに出てたオープン式試したんだけど上手く行かなかった…
塗料変えて再トライしてみようかなぁ
他に家庭にある道具使って出来る焼き付け方とかありませんか？

USPはアルマイトでもエッジ禿げるから硬質アルマイトでもしない限り耐久は期待しない方がいいと思う。
塗装は禿げたらそれもメタルの味っけくらいの気持ちでやるべきだよ。

>>77
実際はその通りなんだよね。
塗装したTOYGUNはその時点で禿げるの嫌なら鑑賞様として割り切るべき。

テフロン加工はどうだろ？

>>76
まず、スライドとかフレームを割り箸を（割って無い割り箸）に固定して
ガステーブルであぶる。
あくまで火の上部であぶる。
（決して焼くのでは無い、火で割り箸を焼くとフレームとかスライドが落ちて悲惨な結果になる）
上部で約２０秒程、熱を加え、翌日まで冷ますと結構強固な皮膜が出来る。
でも、つや消し塗装は爪で引っかくと筋が入ってしまうのだが・・・
注意）やるときは必ず換気しろよ！！

焼くで思い出したけど
オイルを塗って炎で炙ると稀に綺麗な青色になることがあるよね
バイクのマフラーが焼けた状態みたいな
ヒートブルーっていうのかな？

kwtk！
オイルって何でもいいの？

着色目的じゃなくてどうなるかな？っていう実験だったし
たまたま良い色が出たって感じだから正確じゃないけど
そん時使ったのはちょうど余ってたバイク用エンジンオイルだったと思う
スプレータイプのシリコンオイルは駄目だったような気がする
実験対象はスチール製のリアサイト
綺麗な青色の箇所や煤けた黒色の箇所が混じって全体的には失敗

�d！
アウターとか綺麗な虹色で焼けたら良さ気だなぁー
機会があったら是非トライしてみるよ

>>82
粘度の高いエンジンOilなんかどうでしょうか？

>>81

フレーム強度を上げる為にCOLT SAAなんかには動物性油脂を塗り付けて高温で焼いていたそうです。
高温処理後のマダラ模様がマニアにはたまらないらしいですね。

キャロムのステンレスシルバーは本当にメッキ並みの硬度になるの？

もっじのキラーエリートというスコープを銀色に塗装したいと思ってるんですが、おすすめの塗料ありますでしょうか？

>87
メッキ並にはならないよ*Hとか書いてあるのは鉛筆とかで削っても剥がれないって意味。
ステンレスシルバーよりチタニウムシルバーの方が皮膜強いっぽいけどね。

>88
何色使うのかによるけど？カモ系ならカモフラペイント、
黒なら適当なホムセンスプレーでいいと思うけど。

>>89
ありがとうございます　ホームセンターにいまから飛んでいきます

>>88
> 銀色に塗装したい

>>89
> 何色使うのかによるけど？

89はいい人だが、オッチョコチョイさん。

高いけど染めQギンギラギンはいかが？

カモフラスプレー
一吹きで3Cとかウッドランドとかタイガーとか出来ると素晴らしい
塗り分けが面倒なんだよなー、カモフラ

カモフラは色はいいんだけど皮膜が厚いから使う物を選ぶ。
かといってこれの代替えになるような物もないんだよな。

キャロムのブルースチール缶にジュラコンも適応と明記されてますが本当なんでしょか

アルミに塗るんだったらＧＵＮ−ＫＯＴＥが最強だよね
ただスプレーガンとコンプレッサーがないと無理なのがちと不自由だね
焼くのは家庭用のオーブンで焼けるので問題ないけど
あとは価格が高い。。。。

>>96
やっぱりアレいいんだ。
まあ実銃前提だから当たり前か・・

おれもサンドブラスターとスプレーガンが欲しいよ

面白い方法を見つけたよ
もしかしたら既出かもしれないけど、一応書いておくね
ＨＷ・アルミ共に使える方法なんだけど
まず最初にブルーイング液を塗る（もしくは浸す）
で取り出すとおそらくまだらになると思う。多少のまだらなら大丈夫なので
取り出して水洗いする、このとき強く擦らないように
で半日以上そのままの状態で乾かして、ここで使うのが鉛筆
俺は家にあったＨＢを使ったんだけどデッサン用の芯が太いのでやった方が楽かもね
で表面を鉛筆で塗りまくる。液から出したままの状態なので適度に表面がざらついているから鉛筆が乗りやすいよ
で、一通り塗れたらテッシュでゴシゴシ磨いてやると何とも言えない鉄の光沢と色が出てきます。
グレーに少しだけ青みが入ったような鉄独特の色合いになると思います。
俺はデザートイーグルにやってみたんだけど、変に青々させるよりもリアルな感じになって満足してます。
皆さん試してみてください。
で、結果を教えてくださいませ＾＾

続き
今作業中なんだけど
鉛筆で塗り終わったら指先で擦り込むよう馴染ませる感じで
馴染むかは？？？ですがｗ
でも、間違いなく鉄色にはなります＾＾

パテでホクロ作ったら鼻くそ付いてるよって指摘されました。ホクロじゃぼけなす！

おとぼけ課長も鼻の下にほくろがあって鼻くそと間違われるから髭延ばし
はじめたっつうエピソードがあったなぁ

焼付け塗装についてｋｗｓｋ教えてください
普通の塗料でも手軽に出来て爪で引っかいても剥げないとか・・

>>102
金属以外は焼き付けは無理
プラでツヤ有りで良いのなら最後に2液式ウレタンクリアー

>>99
触るたびに手につきそう

TANAKA LUGER P08
ブルー塗装が完成いたしました。
http://photo2.avi.jp/photo/6/440531/440531-17797-1-41460-pc.jpg

すげ！
どうやったの？

>>106
下地をちゃんと研磨してから
・キャロムの「ブルースチール」
・G.SMITH.Sの「青組」
をいずれも缶に移してエアブラシ塗装してました。
もう一枚置いておきます・・・
http://photo2.avi.jp/photo/6/440531/440531-17797-2-41463-pc.jpg
連投すみません
m(__)m

なんか中途半端なルガーだなww

あはは、技量不足ですみません・・・
m(__)m

技量うんぬんじゃ無くて、なんて言うかアレだ、エイジングを施すんだ！

専用のブルーメタルスプレーか・・・。
丁度自分もメタリックブルー塗装をしたくて、
サフで下地→クロムシルバーとクリアブルーを交互に　とやったところ
ザラザラのうえ青の大粒でむらになったうえ爪を立てただけで剥がれました。
銀と透明青混ぜたＭｒカラーで筆塗りも筆ムラが激しくやっぱり剥げたorz

シルバーの上からクリアブルーを剥げないレベルまで濃く吹き付けるのが一番でしょうか？
それに鏡面磨きをかければ高くて買えない専用メタルブルー並みの輝きを得られるかな。

あんたのやり方では黒味が出ないんですけどww

ブルーイング可能なFe塗料を試された方はいらっしゃいますでしょうか

>>113
鉄粉いりのやつですよね？

やってみました。
自分のやり方は多少厚めに塗って塗装面を平面だししてﾋﾞｯｶﾋﾞｶになるまで磨いてから
ブルーイング液を薄めたものを（パーチウッドを5倍に薄めた）布に付けて
なぞるように擦り付けました。擦り付けたら乾いた布で拭いて、これを5回ほど繰り返したら
いい色合いの銃になりましたよ。最後に液体コンパウンドで3Mのインペリアルハンドグレーズ 5990J
と言うのを使って最終ポリッシュしました。量販店などで売っている超微粒子（0.5ミクロン）クラスのだと
少しでも力を入れるとせっかくのブルーイングが削られてしまいますからね。
その点３Ｍのコンパウンドは多少力を入れても落ちることは無いのですし、とにかくピカピカになりますので
お勧めです。（但し角面は気をつけてください）

マルイガバメントの金属パーツの色落ちが気になる…食い付きが良くて剥がれないのは、パーカーシールとブラックスチールのどっち？
あと、下地処理って金属の場合どうするべき？

下処理は絶対に必要ですよ
耐水ペーパーで表面を整えましょう
400番→600番の順で（水を付けながら）
で、グレーのプラサフをひと吹き、その後800番の耐水ペーパーで軽く表面を整える感じで
出来ればここでシリコンオフなどで脱脂すれば尚良いです。っていうか脱脂は絶対っす
んで、自分の場合はグレー系の一液ウレタン塗料を吹いてから800番で表面を整えて
その上にブラックスチールを塗っています。
この方法なら食いつきもいいし尚且つ擦れて薄くなってきても比較的目立たないのでいいと思いますよ。

>>パーカーシールとブラックスチールのどっち？
比べたこと無いので分かりませんです。。。。。

追記
グレー系と言ってもダークグレー系です

丁寧にありがとう！

助かったよ！

>>114
大変に詳しい内容、誠に恐縮です。
時間が出来たら是非トライしてみたいと思います。
ありがとうございました。

このスレで良いのかわかりませんが
金属パーツをヒートブルー？とか言う色にしたいのですが
ガスコンロとかで適当に炙っちゃえば良いのでしょうか？
また亜鉛ダイキャスト製でも大丈夫なのでしょうか？

>>120
まず、亜鉛パーツを綺麗に研磨してアルミブラック液を２０倍程度に薄めて
綿棒で塗ってみて

自分は昔亜鉛バーツを日であぶって溶かしてしまったことがあります
そのときは亜鉛の色に全く変化が起きませんでした

マルイの亜鉛ダイキャストは結構まともな色になるけど
でも、難しいよ・・・
薄めてやっても失敗を何度も繰り返すと表面に小さな穴があいたりするよ
俺もフレーム2本目で何とか満足できる色になったけどさ
因みに表面を研磨せずにそのまま液にドブ付けすると良い感じの黒になるからやってみそ
んで、コンパウンドで磨くと結構いい感じになるよ

プロテックDFGUNコートとキャロムジルコニアクリスタル、どちらが優秀？

ありがとうございます。

>>121
やはり黒染め液みたいのが必要なのですね。
ちょっと難しそうな気がして避けてましたが試してみようと思います。

>>122
そんな融点が低かったのですか。

>>123
ハンマーやトリガー等の小さいパーツなのですがそれでも穴開いたりするんですかね？
何だか恐ろしいですがとりあえず1度試してみます。

>>125
マジあまり長時間とかやらない方がいいよ
一回り小さくなったりする可能性あるからさ
取り付けてみたらユルユルとかになったら泣くよｗ
経験者の俺が言うんだから間違いは無い！！ｗ

サイトに夜光塗料塗ってる人います？

ルミノーバ使ってる
結合材使わずに塗ってるが

すまんsage間違えた

>>126
ありがとうございます。
経験者の方の意見は参考になります。

ミリガバをちょっと緑がかったグレーにしたいのですが、
いい方法はないでしょうか？
パーカーシールは試したけどしっくりこなかったので。

>>131
ブラックスチールを吹いて乾燥後にピカールで磨いたら、
びみょ〜に緑が入ったようなグレーになりますよね？

ただいまＨＷスライドを塗装中
使用塗料
染めＱプライマー
染めＱブラックグレー+鉄粉
以前染めＱだけでまずまずの結果がでたので今回は鉄粉を混ぜて塗ってみます。
さてどうなるんでしょうね？
結果が楽しみです。後日報告しますです＾＾

>>132
全く成りません。
若干グレー味のある艶黒です。

塗り終わりました
90度の窯で1時間ほど強制乾燥させてみました。
色合いは良い感じの鉄色になっています。
今から軽くテカラ無い程度にコンパウンドかけてみます。
っていうか今の状態でもどっから見ても金属にしか見えませんｗ
後は塗装の強さの検証をしたいと思います。

>>131
つや消しOD塗ってからパーカーシールを遠吹きで軽く被せてる。
ガーランドのODが強いパーカーは調色しないと無理っぽい。

>>107
キャロムの塗装済みとかもそうなんだが何で日本のトイガン業界って小物＝ケースハードゥンって固定概念があるんだろう
近代銃って基本的に単色ブルーだよな

P-08とかP-38とかエンフィールドとかモーゼルとか
特にキャロムのトリガーとハンマーが茶色いエンフィールドに猛烈な違和感を感じる

>>133
その鉄粉って、どこで手に入れることができるのでしょうか？
以前、ハンズで試薬用の鉄粉を塗料に混ぜてエアブラシで吹こうと思ったら、鉄粉の粒子が荒すぎて話にならなかったもので。

ケースハードゥンって安いブリキとかトタンが思い浮かんでしまう

>>138
俺はジョイフルホンダで買いました。
実験用（カイロ製作や磁気線用と書いてありました）の鉄粉が売ってましたよ
かなりの微粒なので通常の塗装用のガンなら問題ないと思いますよ。
ただ、エアブラシ用だときついかもね
俺は普通の塗装用のエアガン使いましたよ。
簡易エアーガンセットみたいなのが売ってるのでそれでもＯＫかと思います。
確か缶入りエアーとガンのセットで4000円位だったと思います。
ってか染めＱマジお勧めです！！

HWを九十度で一時間焼いたら溶けたり歪まない？

>>140
レスサンクスです。
ジョイフルホンダですか…
ちょっと探してみます。染めＱも試してみます。
有意義な情報有り難うございました！

90度では問題でなかったですよ
焼く前に熱湯に10分くらい入れてテストしてから実践しました。
もう少し低い温度でやった方がいいかもしれませんね
ただ、窯の中で冷えるまでは触らないようにして下さい。

そういえば使い捨てカイロの中身は鉄粉だな。

初心者なのでちょっと質問したいのですが、AGMのMP44を実銃ぽく仕上げるには
>>121さんのおっしゃったようにしたあと、クリアコートするというのがいいのでしょうか？
どなたか教えてください。

クリアコートは無いわ

クリアコートが、釣り丸出し

プラカラーですよ、まったく！

>>140
もしよろしければうｐしてくれないか？
鉄粉を加えるって事はGスミスのFeスプレーみたいな仕上がりになるんだろうか。
Feは高いし古い塗料なので強度を上げたいところだ。

アルミに鉄粉加えて塗装するにはベース塗料は何がいいんだろ。
ガンブルー液で表面は荒らすとして、キャロムのブラックスチールとかいいのかな。

>>149

金属粉入り塗料を使う目的は表面をブルー液染めする為ではなかったでしょうか？
お節介、すみません

>>149
携帯で撮ってみたんだけど、いまいち分かりずらいかもしれない
どこにうｐすればいいかな？

>>150
ブルー液も使ったんだけど、青くすると言うよりも真黒にしてから
表面をナイロンたわしで擦ってグレーになるように頑張ってみたｗ
え〜〜と、細かい傷をつけてグレーに見えるようにしたと言ったほうが分かりやすいかな？
塗装直後の状態は良い感じで鉄色になって満足したんだけど
兵士が戦場から銃と共に戻ってきた感を出したかったんですよね
だからわざと傷をつけたりフレームの角の色を落としたりしました。
見た感じは戦場で戦ってきた銃って感じですｗ
それに最近のガバ系統の銃にはブルーイングは似合わないと思います。
個人的にはですが

塗り方はあくまでも自己流なんだけど
最初に塗装面の面だし
脱脂
染めＱプライマー
染めＱダークグレー
染めＱダークグレー鉄粉入り
強制乾燥
コンパウンドで表面研磨（ピカール使用）力は入れないで
最後にナイロンたわしで何ちゃってヘアライン
こんな感じです。

染めＱのダークグレーはまんま灰色（例えるなら事務用デスクの灰色ｗ）なので
染めＱ黒と混ぜて色を作りました。

ヤフアルバムに載せてみました
http://photos.yahoo.co.jp/ph/kawaski_zrx1200/lst?.dir=/243c&.src=ph&.order=&.view=t&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/

キャロムの塗料使ったりいろいろしてみたけど、
イサムのエアーウレタンブラック厚吹きして、
硬化後ピカピカに鏡面仕上げが一番気に入ってる。

>>153
ありがとう
ん〜
次回はもちっと鮮明画像でヨロ

タナカのM500のABSなんですが塗った事ある人いますか？
サイドプレートとシリンダーが金属で、あとはABSで激しく違和感を感じます。自分としては模型用の金属塗料を塗った上から２液ウレタンを薄く吹いて、磨こうかなって考えてます。しかし、金属パーツはどう処理したらいいんだろう？
金属パーツがどんな塗装(処理？)されてるかもわからないガン初心者なんで、どなたかご教示頂ければと思います。

梅雨がくる〜♪

リボルバーのシリンダーがプラスティック丸出しで
ちょっと萎えるのですが良い塗料は無いでしょうか？

玩具っぽくなく、シリンダーの回転程度ではあまり剥げないのが好ましいです

話題の？DFガンコートを初めて使用
価格は2500円
・溶剤はかなりサラサラ
・手押しミスト噴霧式（笑）

【作業手順】
塗布したい表面を完全脱脂
↓
万遍無く吹き付けしてムラ無く延ばす
（ビックリする程の無粘度のミスト液）
↓
ムラ無く延ばしたらティッシュで毛羽だたせないように余分な溶液を拭う （この時点で少ししっとりとツヤが出る）
↓
24時間以上放置して完全定着を待つ
（完全定着後に重ね塗りが有効と記載されてます）

【使用時の感想】
粘度が無く、殆ど水
に近い粘度の為に本当に綺麗にムラ無く延ばせます故に、非常に心もとない感がするのも事実です

昨夜に塗布したばかりなので効果はまだ何とも言えませんが

>>159

その後は？

皆さんは亜鉛合金の変色対策ってなにかやってますか？
変色して黒染落ちてきたら塗装しかないか、黒染しなおしとかできたら良いんですが。

DFガンコートって成分は何？

>>161
塗装する
酸化して脱色する度に磨いて染め直すとかめんどくさい

金属パーツの黒染めを落とすにはどうすればいいですか？
やすりで届かない場所は

>164
サンブラで落とす。塗装なら剥離剤。

>>159です
塗布してからまる３日経ちましたので組んでみました。
べたつき無しで結構、いい感じに硬くコートされたみたいです。
http://photo2.avi.jp/photo/6/440531/440531-17797-3-42253-pc.jpg

綺麗に写してるね。DFもジルコニアも油に弱いっぽいからあんまオイル拭かない方がいいよ。

>>167
やっぱりなー・・・
やはり両社コート剤にはそんな裏があったんかい

確かに

ガンコート剤は、あくまで鑑賞用TOYGUNにはベスト
ガンガン使い倒すにはやはり2液式ウレタンクリアーがモアベスト
塗装難しいけど

2液式ウレタンはお手軽なイサム使ってるけど高いんだよなぁ。
その日のうちに使い切らなきゃだめだけど、一丁塗装の場合大量に余ってもったいない。
あと、鏡面にするには垂れる寸前の厚塗りがいいんだろうけど、刻印がつぶれちゃうんだよなァ。
でも、あの艶と強靱な塗膜は何物にも替え難い。

亜鉛パーツへの剥離剤って何がいいんだろ？
中華の塗料って脆い割に剥離となるとしつこくて困っているんだ

>>171
っ、サンドブラスト

>>171
車用の塗装屋さん御用達のリムーバーはどう

亜鉛だと非鉄金属用かな
どこかのブログで、
鉄用剥離剤をアルミホイールの剥離につかったら表面がかなり荒れたって書いてあった
塗装屋が使うような強力なものだったそうだが

ジルコニアは旋盤のさび止めに使ったんだけどオイルガンガンかけて拭き取ったら
コートもとれたようで錆びないと思いオイル薄くしてたらガンガン錆びたなｗ
金属に向かないのかもしれんけど。

ジルコニアとDFガンコートは硬い皮膜の割には？１番弱いエナメル溶液でも溶ける不思議なコート剤

別の樹脂が隣り合ってる面っていくら慣らしても塗装すると線が見えるじゃん
まぁサーフェイサー吹いてからもう一回面を慣らせばソレで済むけど

アレって単一の樹脂でも成型時のしわ部分で起きるんだな

押し入れの中でお蔵入りになってるタカナのSIC93、渋く塗装でもしてみようかと考えていますが、
お勧めの、93に似合う塗装ってどんなのがありますか？
ブルースチールに塗装とか変かな？

>>178
�@鉛筆（４Ｂ）で全体を塗りつぶす
�Aアルコールを染み込ませたティッシュで全体が均等な色合いになるまで擦る
�Bブルー液を約５倍に薄めた液をテシッシュで擦りつけブルーイングさせる
　比較的簡単にブルーイングは成功するはず！
�C染めＱのプライマーをスプレー（これは透明なのでクリア塗装の役目もする）
　染めＱは３〜４回重ね塗り

これで完璧なブルーイング銃が完成！！

>>179
�Aのアルコールで擦る
はどんな反応があるのですか？
鉛筆を均等に延ばせるってことかな、なんかイメージだと
綺麗に拭き取れてしまいそうｗ

ちなみにSIC93は、手始めにスライドをｷｬﾛﾑのメタルブルー塗装してしまっていますが、塗膜の上からでもペンシルブルーイングは可能かな。
やっぱりABS剥き出しが前提ですか？

確かに拭き取れそうだけど鉛筆の筆跡を消すんじゃない？

アルコールだからこそ鉛筆は落ちにくいんだ
それに脱脂効果もあるから一石二鳥だね
最後の染めＱのプライマーをなぜ使うと言うと
これって透明かつ下地への食い付きが市販されている中では最強の部類に入る
ウレタンクリアだといかにも塗りましたよ的な艶々になるけど
染めＱプラだとわざとっぽさが無くなる
勿論磨けば艶々にはなるけどね

Qプラは厚いの？

>>182
ブルー液は何使いました？
スーパーブルーで大丈夫でしょうか

LAYLAXというメーカーが、トイガン用の黒色スプレー2種類
(フラットとメタル)発売したみたいだけど買った人いる?
能書きには、何度も色味を調合したって書いてあるが
インディやキャロムと似た様な物だったら要らないよな・・。

タミヤやMr.カラーと似たようなものだったら要らない。

>>185
俺、今日メタルの方買ってきた。完全な人柱。

但し塗装するのは銃じゃなくてスコープ。今主流のマットな仕上げのスコープを
ちょっと昔のグロス仕上げにしたいので、試しに買ってみた・・・。

でも買った後で気がついたんだが、ツヤツヤ仕上げなら染めＱでもタミヤでも
ツヤありの黒吹いて、ジルコニアでコーティングすれば良いような気がしてきた。

ところでキャロムのジルコニアって、一度吹いてから時間が経って残りを吹くと、
最初のツヤツヤ・テカテカと違って濁った感じになるのは常識なんでしょうか？

>>187
人柱乙。
で結局、ただの艶ありブラックと変わらないでok?
画像が無いか色々調べてたら、インディもステンレス色のスプレー出したのね

>>188
ｺﾞﾒ。今日は天気悪いんで塗装は延期。やったらレポるからしばし待たれよ。

サンドブラストの話題ってここでおｋ？
該当板がみつからないもので・・
普通の銃の外部ソースな6mmホースから市販のブラスターガンにエア繋ぐことってできるんだろうか
コンプレッサーがないから代用利くならそれでいいかなとか思ってる

インディがついにダークアースのスプレーだすみたいだね
これでめんどくさい調色から逃れられるかな

古いモデルガン引っ張り出して、汚れてたのでコンパウンドで磨いたのですが
深めの刻印に入ったコンパウンドが落とせず残ってしまいました。
綺麗に落とす良い方法ありますか？

素材はABSで塗装などはしていません

どのぐらい深いのか判らんが、トップバリューの歯ブラシは先端極細で歯の隙間の奥まで届くよ

おお、ありがとう！ちょっとトップバリュー行ってくる
ちなみに深さは0.5�_くらいです

インディの新色は売れそうだな。
やったもん勝ちと言うか、ずっと皆が望んでたカラーだから
独り占めかな。

インディＧＪ
ＤＥ色待ってたぜー

>>188
ライラックスの艶あり黒、昨日〜今日試した。

結果はブラックスチールより灰色がかっている感じ。インディのパーカーシールに
近いかも。
両者との違いは艶の出方かな？ブラックスチールもパーカーシールも艶を出すには
乾燥後コンパウンドで磨いたりする必要が有ると思うんだが、ライラックスのは
乾燥した段階で既に結構艶があった。

結局グロス仕上げのスコープの色とは違っていたんで、乾燥後すぐ剥がしちゃったんで
これ以上のインプレッションは無し。

�dトンクスｸｽ
やっぱりグレーぽいのかぁー丁度黒系が欲しかった所で
ブラックパーカーには容量に対する値段で勝るかと思ってただけに
ちと残念

>>197
無駄な買い物をしなくてすんだよ。
ありがとね。
キャのブラックスチールより黒みが強くて、磨けば金属的だと
Gスミの黒鉄か、同系色でトラスコ中山のαクロゾメスプレーぐらいかな。
(トイガンの黒染めされた亜鉛合金パーツの様な色？）

>>199
グロス仕上げのスコープって、まぁヤフオクで2,000円位で売ってる、チューブ径が
20mm位で、多分チューブがプラスチック製の、安物感丸出しのスコープみたいに、
真っ黒ツルツル・テカテカの仕上げ。

今はほとんど見かけない。新品で比較的入手しやすいのは
ttp://www.la-gunshop.com/menu/photo/45-0032/index.html
これくらいかな？

ここまでやるには下地処理が大変なんで手抜きして、プラカラーの艶黒で塗装して、
ピカールで磨いたが、出来に結構満足。刻印にはタミヤのエナメルのゴールドを。

後は明日ジルコニア吹いて仕上げ。KTWのWIN　M70　pre64に似合うスコープが
出来そう。

>190
サンブラはあちらの業界標準のオレンジホースの規格しか使えない。
コンプレッサーは最低でも2馬力30Lクラス用意しとかないと作業できないよ。

今月号の腕誌で一大特集やってるが
写真が小さくて色あいなんかワカラン
もっとページとればいいものを

塗装して金のAKにしたいんだが、板金屋に持ってけばしてもらえるのだろうか

メタフレにエングレーブ彫刻して金メッキですねわかります

ここは黄金のディーグルで一つ

既出かもしれんけどマルイsopmodを使い込んで金属地肌(削れてるんじゃなくて色が薄れてぬるっとしたブルーイング色が
でてきてる感じ)にしたいんだけど一回塗装を薄利してその後黒鉄なりなんなりを吹き付ければよいのかね。

インディの新色ステンレス2本買ったので、勝手に感想を。
ブライトとダークはちょっとの色の差でほとんど違いが見られない
ダークだけ少しばかりつや消し度合いが強よく、濃い感じ。
キャのチタニウムシルバーを手本にしているのかステンレス系の
色では無い様な。
DVDレコーダーのリモコン(安っぽい銀塗装)にそっくりの色だった・・・

ようするに不満ですか

>>207
俺としては、ちょっと期待した分ね。
手軽に速乾でシルバーになれば良しって云うのなら良いんじゃないのかと。

キャロムのステンが一番だな

あれ白く光りすぎるのがなんともね
皮膜厚と強度は問題ないが一見銀に見えない

光沢でいうならＧスミのEX.STじゃね？
EX.Crの方買って後で暗い方だと知って涙目になった

キャロムのステンは確かに強度は大したものが有る。
乾燥後２週間後に600相当のペーパーで剥がそうとしたら、結構手強かった。

２ヶ月乾燥させた後に
の書き間違えだ

今の時期（多湿）の塗装はどのような方法がベストでしょうか

やらないのが良いよ
梅雨終わりまで待とうぜ

>>214さんのとおりかも

エアコンガンガンにかけて換気扇回して塗装ブース前でエアブラシ塗装してもクモリが出ますね・・・
特にクリアー仕上げ

マスキングについての質問です
フロントサイト付きのスライドを塗ろうとしているのですが、上手な塗り分け方やコツなど何方かご指南いただけませんか？
一応テープを被せてはみるのですが、何か不安でスプレーを躊躇しております(汗)

>>216
うちではマスキングゾル使ってます。
塗って、乾いたらサイトに沿ってデザインナイフ滑らせて。

>213
キャロムの製品なら雨天時でも強引に作業は出来る。
綺麗にやりたいなら乾燥に向いた日にするべきだが。

風除けのようなものをダンボールで組んでドライヤーの温風を風除けに沿って吹き付ける
直接風が当たらないようにね。室内でもかまわなければ、換気扇さえ回せばこれで普通に塗れる

俺がやったのはキャロムのシルバーハードタフ。直接当てると乾く前に中で気化してブツブツになる

>>203
金AKってCoD4ですかそれわ

>>203
金AKいいね、俺もやろうと考えてた。
その昔、金AKの実銃の写真を見た事があるんだけど、
どっかの石油王が特注したとの解説だった。
エングレーブ無しだった気がするけど、とにかくキンキラキンだった。

サダム・フセインの金AKだそうな
http://www.weaponsblog.org/entry/saddam-husseins-golden-ak-47-still-holds-the-glitter/

エアコキのグロック17をシルバースライドに塗ろうかと思ってるんだけどプラモ用ので大丈夫かな？
お座敷だからそんなに荒くは扱わない

プラモ用は観賞用

でもぶっちゃけトイガン用も大半はプラモ用と同程度の塗膜強度だよな
なんだかんだ言ってホームセンターで売ってる金属用とか染めQの方が頑丈だし便利


まぁそう言うのはパーカーライジングとかつや消し黒限定でトイガン専門の色はどうしようもないが

手持ちの電動ガンのクラックをパテで補修したんだが、
これをH&K系にありがちな黒い樹脂成型色っぽい黒にしたいんだけど
何で塗ったらいいかな？

ホルツのつや消し黒＞シリコンオイル磨きとかも試してみたんだが
なんかマット過ぎるというか、実用に耐える塗膜でそれっぽい色の出し方を
誰かご教授願えるとありがたい

染めQ

>>227
染めQって金属パテみたいなのにも使えんの？
HP見たけどどうも良く分からん

このスレくらい見直してみたらどうでしょうか。
自分だったら使わないけど。

>>229
少なくともこのスレにはそれに関して書いてないから聞いてるわけだが…
具体的にどのレスでそう言う事書いてあった？俺の見落としならスマンとしか言えんが

このスレっていうのは前スレも含めて、な
あちこちで保存されてるやつは接続環境によって
見れないのもあるから貼ってｸﾚｸﾚも迷惑なだけ

キーワードで検索すればブログで使い勝手を
画像付きでご披露してる御仁も見つかる

だからってそのＵＲＬをここへ貼るのは
‘晒し‘といって一種のマナー違反だから
念のため

そめQっていわゆる顔料系じゃなくて
染料系じゃないの？
いわゆるクリアー塗料でしょ？
まあ使った事無いから知らないんだけど。

「ミッチャクロン　マルチ」でお馴染みのテロソン社の製品ですよね
染料では無くてシンナー分バリバリで食いつき良いソフビガレージキットにも使用可能な塗料です

クエスチョンマーク連発する前にググれカス

興味あるやつはちゃんとググった方が良いよ

染めＱ（プライマー含む）は塗膜は薄いけど下地への食い付きは市販されているどの塗料よりも最強
樹樹脂への塗装は間違いなくお勧めできる
ただ、金属への塗装は染めＱ塗った後にウレタン塗料を人付記したほうが持ちは良い

染めＱ高くね？同量あたりならブラックパーカーより高いってなんだかな
ただのつや消しクロならまめにレタッチするほうがイイ気もする

インディのパーカーシリーズっていくら何でも擦れに弱すぎね？
てっぽーのパーツであんなに擦れるモノってM16のG.Iマグ（本物）しか見た事ねぇ

>>236
>ただ、金属への塗装は染めＱ塗った後にウレタン塗料を人付記したほうが持ちは良い

後半何書いてるかわかんないけど、上からウレタン吹くのに染めＱである必要あるの？

染めQのメッキ感覚っての試した人いる？
公式見る限り凄く玩具っぽいんだけど


メッキ風塗装はやっぱりガンダムマーカーだよな
強度は無いけどラ・フランスみたいな匂いがたまらん

でも、ガンダムマーカーの銀メッキはもう生産終わったし

>>240
全然ダメ､使ったわけじゃないけど近場のホムセンに
塗り見本出してる感心なとこがあった

強度が気になる連中に引っかかれたのかボロボロだったよ
アサヒペンのアルミ用も見たけど樹脂の光沢が強いし
皮膜に傷がつきやすいようだ、食いつきはよさげなだけに残念

>>241
そうなのか・・・貧乏人の味方だったのにﾅﾝﾃｺｯﾀｲ

いきなりで失礼致します。

最近出たインディのダークアース（ＤＥ）で何かを塗装された方、いらっしゃいませんでしょうか？
雑誌かなにかでマグプルのＤＥを参考にした、というような事を読みまして、塗ってみたんですが・・・
なんだか緑というかグレーというか、マグプルのＤＥとはかなり差があります。茶っぽさがないといか、
フォりッジグリーン（ＦＧ）じゃねーだろうなこれ？という感じ色目です。

どなたか試してみた方、いらっしゃいませんでしょうか？
マグプルのグリップやレイルカバー、バックアップサイトとあわせたくてＳＯＰＭＯＤのストックを塗ったんですが、
これだと以前塗っていたタミヤスプレーのＴＡＮのほうがまだコヨーテ装備にあいそうな感じです。
まさかＤＥカラーのシールが貼ってあるけど中身はＦＧカラーなのではないかと心配になりました。

ＦＧを試して買うほど、安くも無く（送料込み３２００円）なんだか不安になっています。
どなたかご助言頂けないでしょうか？宜しくお願い致します。

助言の意味がわからんのだが・・・
インディのDEは確かにマグプルのDEとは違いましたね。
ハンドガンを一丁塗りましたが単体で見るといい色だと思いますよ。
蛍光灯と自然光で色味が変わって見えて（グレー、グリーン、ブラウン）
使いどころによっては面白いかと思いました。
マグプルのDEの製品とは合わないでしょうね。

>>244
DEは持ってないけど、FGなら買った。
マグプルのBUSがFGなので比較すると、全然明るい色合いになる。
DEといってもメーカーによって成型色は若干異なるのが普通だと思うので、このぐらいは仕方ないとあきらめるか、
エアコンプレッサー用意して納得いくまで混色して吹くか、好きなほう選べとしか……
ああ、そうそう。H小屋で塗装サンプルを見た感じだと、マグプルのDEよりも若干明るいと思ったな。

>>244
DEならたしか3、4日前に銀ダンスレに
写真が上がってたような。
5、6日遡ったら同じ人がFGの写真も上げてたはず。
逆だったかも。うろ覚えすまん。

>>247
ttp://f.pic.to/10p7ai

コレのことか？

>>244
ttp://tomoshiyo.com/heyasarashi/cgi-bin/img-box/img20090725192642.jpg

ハリケーンの553タンの色が気に入らなかったから塗ってみたけど
言うとおり緑っぽくてマグプルの色と全然合わないね

ちゃんと振ってないってことはないよね？

今日も晴れで明日も晴れの予定だ。
久しぶりの良いコンディションだから塗装をしたい。でも何も思いつかない……ッ！！

傷だらけで泥だらけのマガジンをOHするとか

素人質問で申し訳無いのですが、今スライドの塗装が剥れたからシルバー塗装しています。
とりあえず、キャロムのチタニウムとインディのダークステンレスを使っていて
４０００番とかコンパウンドで磨くと黒ずみみたいな感じのが出てくるんです。
塗装は小学生の時にミニ四駆塗ったレベルなんで、ドってレベルじゃない素人ですが、ご教授願います。

それでいんじゃよ

質問部分はどこですか

すみません、自分でも読み直してよくわからなかったです。
シルバー塗装後に研磨した時の黒ずみの原因です。

俺も以前キャロムのステンレスシルバー塗装後にコンパウンドで磨いたら、黒ずんだよ。
それ以後、シルバー系塗料はGスミスSのを使っている。
EX-STやEX-Cｒは、コンパウンドで磨いても大丈夫だ。
ただし、ここの塗料は即乾性じゃないので、時間かかるよ。

教えて頂きたいのですが、皆さんはバレルの塗装に何を使ってますか？
食い付きが良くて、しかも発色を考えると迷ってしまいます。

シルバーの塗料にはメタリックベースという棒状の粉が入っていてな
これが立ったり寝たりしてキラキラが変わったりするんだ。
磨いて黒ずむのはこれが削れてるんだ。
で。塗るときにこれが寝ないようにするとキラキラがムラなく綺麗になるんだ。
棒状だから見る角度を変えたり、スプレーの向きでも仕上がりが変わるんだ。

だから普通はクリアを塗ってから磨くんだよ。
大事なメタリックベースを傷つけないようにね。

シルバーの塗料の上からクリアを吹くとグレーっぽくならない？
タミヤのシルバー系なんかだとクリア上塗りをしないでくれと謳ってるものもあるけれど
キャロムやGスミスはクリア上塗りしてもグレー化しないのかな？

おはようございます。初心者なのですが、プラスチックのグリップを木製風に
塗装で表現するには、どうしたらよいでしょうか。
木製グリップは高いのと、どうしても木製グリップが発売されていない種類の
銃もありますので、困っています。よろしくお願いします。

>>257 >>259
ご教授ありがとうございます。
取り合えず、塗料が無くなったのでまた買ってきて練習します。

クルマのインパネをDIYで木目調に塗装してる
サイトがたくさんあるから、仕上げ具合を見て
自分の好みのサイトを参考にするべし。

「木目塗装　自作」などで検索すればおｋ。
塗装方法自体はどこも大差ないから。

>>260
クリアの吹き初めにパラ吹きしないとクリアの溶剤でベースが動いてしまうんだが、それとは違う症状なら想像ができない。

>>261
参考になるかわからないけど俺流のを1つ

http://iup.2ch-library.com/i/i0007502-1250781016.jpg
http://iup.2ch-library.com/i/i0007501-1250781016.jpg
http://iup.2ch-library.com/i/i0007500-1250781016.jpg

カラースプレー（100均）の適当な色吹いて赤とかそういう木っぽい色の絵の具（100均）をムラが出て凸凹になるように筆塗り、
細めの黒ペン（100均）とかで木目っぽくガタガタな線描いては指でぼかし、を繰り返して最後に木用ニス（100均）を満遍なくダバダバぶっかける

ここでいう100均ってのはダイソーな
スプレーは臭くて粗くて色合いも悪いわけなんだがチェッカリングとかの丸みみたいのを出すには丁度良い。根拠は無いけど黄色がオヌヌメ
俺は筆が無かったのでコピー用紙をちぎった物に絵の具をつけてグリップに塗りつけた
筆があるなら筆使ったほうが良いだろうね、ニスも俺みたいに横着してぶっかけないで筆で塗れ
ダイソーのニスには色合いみたいなのがあってとりあえず濃い奴選んでおけば間違いは無い

木目調ベークライトみたいだな
テカテカもすこし抑えたほうが？

ニスたくさん塗って少しごまかしてると思うからこれはこれで良いんじゃないのかな
どうやっても削りだしたような雰囲気は塗装では出ないんだし

テッカテカなのは携帯近づけすぎたせいもある

>>263 >>265
ありがとうございます。自動車のインパネ塗装を参考にするの発想さえなかった
ですし、100均のスプレーで安く仕上げる方法も目から鱗です。
実は銃の構造を理解しようと初めてのモデルガン組立キットで、マルシンのM439
を購入。派手なパーティングラインに驚かされましたが、刻印が深いのでこれも
初めての挑戦でとブルーイングを決意。ところがキットのグリップは完成品に付
属しているのと違って貧相で、どうしようかと思い悩んでいました。

>>265
上手いね。俺は好きだな。

現状ガン塗料で一番明るいパーカーは
インディのパーカーシールしか無いのだろうか。
キャロムのブラックスチール並みに暗くて
少しガッカリだった。

パーカー調が他にないからねぇ…
下地に明るい色入れれば変わるか？とか試行錯誤したけど…
適当な色塗って研いで艶消しクリアのほうが
よっぽど らしく なるよねぇ…

鏡面仕上げをしたい場合、
何番くらいの細かさの紙ヤスリを使うのでしょうか？

最終的にはコンパウンドで磨くのがいいだろう
コンパウンドを知らなかったら
ググってみろ

>>鏡面仕上げ
金属地のポリッシュ仕上げなら自分の場合極細目（1200〜1500）のスポンジ状のナイロン不織布で
紙やすりは効率、使い勝手が悪いので使いません　その後コンパウンドで研磨　

塗装面の場合はプラスチックコンパウンドを少量ティッシュペーパーにつけて優しく研磨

このスプレー知ってる人います？
金属同士がぶつかっても容易に剥がれませんだって
>http://www.monotaro.com/g/00190592/?displayId=23&dspTargetPage=1

>>276
以前、黒染めスプレーでググって変わったのが無いか調べたとき
見つけて買ったので使った事があるよ。
１、噴射量が多く、塗料も濃い感じで注意しないと刻印が埋まる。
　　(鉛筆削りひっくり返したときみたいに鉛の臭いがする。)
２、色は暗い灰色で、軍用銃には合うかな？
３、少し厚塗りかもしれないが、吹いて2,3ヶ月以上立った今でも、
　　すこしべと付きがあり爪で引っ掻くとキレイに跡がつく。
　　(モノはコクサイHWチーフです)

　トイガン用としてはあまり勧められる物ではないかも・・


　　


　　

普通にブラッ戦にしといたほうがよさそうだね

キャロムのブラスチでよくね

ニッペの純アクリルつや消し黒がお気に入りの俺は間違いなく少数派

キャロムのブラックスチールは何気に塗膜がのっぺりしてて
アクリル〜ッて感じが好かんけどね

>>281
塗る時近づけすぎてるんじゃ？

>>205>>220
ブルータイガーやレッドタイガーみたいな塗装は可能ですか？ダサくなりますかね？青虎M4が手に入るなら何万でも出します。

ローバルって亜鉛粉含有スプレーでブルーイング試してみた。
結構いい雰囲気で、うまくやればヘビーウェイトに負けないくらい綺麗に仕上がりそう。

ローバルって柔くない？

>>285

そうでもないよ。
あまり厚塗りしなかったから、一日で普通に乾燥した。

水性ペンキに墨汁まぜても大丈夫ですか？

>>283
CoD4に出てくる青虎/赤虎みたいなM4はちょっと塗装に
慣れてる人だったら出来るよ。
カッコいいとは思わないけど（笑）

>276
それ俺もめつけてた。使った事無いけど多分ハンドガンとかよりは
ライフルのアウターとかストックとかそういう方向のスプレーじゃないかな。

>276
俺も使った。
銃ではないけどアルミ板に塗装したよ。
確かに強度はある。スプレーの粒子が粗いので細かい塗装は無理そう。
色は黒というよりグレーぽい。

ブラッセンの使い方を教えてください

ブラッセンはスプレー後そのままのつや消しの真っ黒な状態でも雰囲気は悪くないですが、
表面が柔らかいのかすぐに傷がつきますよね
そこで表面を5000番くらいのペーパーやピカールで磨くとメタリックな反射のあるグレー（ガンメタ？）になります
ところがもっと目の粗い1500番くらいのペーパーで力を入れて磨くと鈍いシルバーになります
（その後またピカール等で磨くとガンメタに戻ります）

真っ黒な着色剤が磨くとなぜ銀色になるのか、物質的な構造も良くわからなくて不思議ですが、
どんな成分がどのような構造で塗膜を形成しているのか、
また上記のどの状態が一般的な仕上げ方なのか、
あるいは塗膜として最も安定的な状態なのか、
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願いします

ブラッセンは使った事ないが
たしかグラファイトと言う鉛筆の芯に使われる成分が塗料として
使われてるんだろう？

>>292
即レスありがとうございます
あぁ！グラファイトってのは製品ラベルに書かれてましたね、大変失礼しました
早速Wikiってみたところ、仰る通り鉛筆に使われる黒鉛の事でした
成分自体の色は黒色で金属光沢を持つ、とのことなので、
磨けば鈍く光る銀色に見える事も、磨く程度によって色合いが変わる事も納得がいきました

ツルツルに磨いてガンメタで仕上げるか、荒く磨いた鉛色で仕上げるかは
結局好みの問題って感じでしょうかね
磨く程度によってムラが出たり色合いが変化するところや、
傷をつけるとそこだけ色が変わってしまうといった不安定なところが難しい感じですが・・・

そーだ！
鉛筆塗装を試そうと思って忘れてた！

んで、そのブラッセンとか言うのはやっぱり鉛筆塗りしたみたいに指に付くのかね？
コーティングで金属光沢鈍くならないかな

質問ばかりで申し訳ないけど金属以外には使えないの？

>>295-296
吹いたそのままだと黒鉛の微粒子が指に付きます
モノや爪で擦れば傷も付きます
ただし磨けば指に付くこともないし塗膜強度はかなりある感じですよ
（もちろんつや消しではなくなります）
ABSに吹き付けてみましたがちゃんと定着・硬化してるようで問題ないと思います
HW樹脂にも塗装可能ではないでしょうか

ジルコニアクリスタルを落とすときってどうやってます？
ヤスリがけが一番無難なのかなあ

>>298

１番簡単な方法は、タミヤエナメル溶剤に浸せば簡単に剥離可能

なんせ、ジルコニアクリステルとプロテックDFガンコートは手の脂で膜が溶けますので

>>299
エマニエル夫人かよっ！

>>300
いくらなんでも、そのネタ古過ぎてわからんヤツ多いだろう。せめて滝川と・・・。

>>298
ヤスリがけなんて野蛮なことしなくても落ちますよ
エタノール（アルコール）をスポンジ状のヤスリに含ませて軽くこすってやれば落ちる
塗膜が硬いのが特徴のキャロム製品ですがアルコールで意外にも容易に落とせる場合が多い
知っている人は皆知っていると思う
それでも落ちない場合（硬化して数年経過してる場合など）は自分は剥離剤を塗っておくと塗膜が浮いてくる
後は上記の方法でふき取ればＯＫ！

>>302
一つだけ突っ込ませてくれ
スポンジ状のヤスリ←ってヤスリじゃんかよおおおおおおおお

小学生かよ

キャロムショットのスチールブラックでWAのV10ウルトラコンパクト09（シルバー）を塗ろうと考えていますが、
SPRINGFIELD ARMORYの刻印を塗膜で消さないようにきれいに残す方法はないですか？

>>305

塗料で刻印が埋まったら丁寧にルーペを使ってニードルの先でなぞる様に塗料をほじくり出すしか無いかと

みんな頑張ってるな〜...

いい事だ

うん、いい事だぁ~

>>306
ありがとうございます。
がんばってほじくってみます。
ちなみに完全に乾燥してからやったほうがいいですか？
それとも半乾きの状態がいいでしょうか？

塗らない方が良さそうだな

エアブラシで吹けば、刻印は埋まらないよ。

V10の刻印ってそんなに浅かったっけ？
一度にドバッと厚塗りしない限り埋まらないと思うけどな

>>311
そうなの？

エアブラシはガラスに息をかけて曇らせるような感覚で
薄吹きが出来るからね〜

キャロムのブラックスチールなら、かなり粒子細かいから刻印なんてよっぽど
頑張らないと埋まらないと思うけどな〜。

以前93RのフレームのKSC刻印消そうと思って、適当にヤスリで表面削って大部分消えたので
「後は上から塗料被せたらキレイに消えるよね」とか言って上からブラックスチール吹いたら
ボワッとKSC刻印が浮かび上がってきて突っ伏した事があったよ。

素敵な刻印を美しく仕上げたいのと
消したい刻印が消えないのとは
根本的に意味が違うと思うぞ。

マルイの旧パイソンヤスリ＆塗装した人います？
ざらざらのをつるつるにしてガンブルーにしたいんだけれど
おもちゃっぽくなってしまうかと思ってなかなか行動に移せないです。

昔のMGC系みたいな薄い刻印でも最近出てるトイガン用なら埋まらない。
やばいのはホムセン系の奴ね。あれは一気にうまるｗ
消すときは埋めた後一発で仕上げず一発吹いてペーパー掛け2発目本塗装で刻印は浮かない。

>317
リボルバー塗っちゃうとシリンダーとかヨークとか可動部いっぱいで剥離が心配…


まあ、下地しっかり作れれば大丈夫だとは思うよ。たぶん。

リボルバーはカチャカチャやってるうちにシリンダーとか必ず剥がれると思うよ。
強度の強い二液ウレタン系の塗料使っても剥がれるのは宿命なんじゃないかな？
あと、初心者の人は必ず乾く前に使っちゃうから注意ね。

エアブラシで塗装したいんだけど、鉄粉入りの塗料使っても大丈夫かな？
詰まりそうで怖いんですが

ノズル径によるでしょ

>>321
前に、ハンズで買った試薬用の鉄粉を塗料に混ぜて、口径0.4ミリのエアブラシで試しに吹いてみようと思ったら、見事に詰まって出なかったｗ
　
いくらガッチリ撹拌しても、鉄粉がすぐにカップの底に沈澱するから、よほど口径の大きいエアブラシかスプレーガンじゃないと難しいんじゃないかい？

WA製M8045シルバーの純正塗装を落とそうとIPA剥離法を試してるんですが、
もうかれこれ1ヶ月以上漬け込んでるにも関わらず、全然剥がれなくて困っています。

純度99.9％のIPA槽をPCの上部に置き、廃熱を利用してほぼ人肌程度に暖めつつ、
時折気が向いた時に毛を短く剪定して少し硬めにした歯ブラシでゴシゴシ擦ったりしてますが、
多少は細かく剥がれるものの、ボロボロッとまとまって崩れる感じは全くありません。

何かやり方が間違ってるのでしょうか？
一気に剥がれるコツとかはありますか？
WAの純正塗装がしぶとい性質なんでしょうか？

もしなにかご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひともアドバイスをください。
お願いします。

一気に剥がれはしないよ。
だけど一ヶ月はかかりすぎ。
人肌以上に温めるともっと早く剥離出来る。

まとまって剥がれるのは粒子のもっと細かい
塗料のときで、銀は粒子が粗いから
膜のようには剥がれないんだと思う

>>325-326
レスありがとうございます。
なるほど、諸々理解しました。
温度的にはやっぱ人肌程度じゃダメなんでしょうか・・・、
IPA槽にはゴムパッキンの付いたある程度密閉性のあるタッパーを使ってますが、少しずつ揮発しているようです。
もっと高い温度にすると、揮発量がますます増えそうな気がして・・・。
でもとりあえず、温度を上げる方向で考えたいと思います。

散々やった俺から言わせるとサンドブラスト以外はダメだよ。
金属ならホムセンリムーバーでいいけどABSはインディの糞高い奴買わないとダメっぽい。
つか今の塗装を下地にして上から塗ればいいと思うんだが。

そういやインディがダークパーカーとパーカーシールの420ml入り出してたのね。
これであのコストの高い小さい缶から解放されるぜ・・・

みんながよく使ってるGUN専用の塗料って1液のラッカー？強度はどんなもんですか？
2駅性のウレタン系のはGUN用ではあるんですか？

塗装膜の硬さは常に課題なんだけど、やっぱキャロム製品辺りになっちゃうのかな
それ以上の物があったら自分も知りたい
二液性ウレタンは失敗した時の事考えると敷居高いなぁ

もとの黒い塗装をとるとき
紙ヤスリでこするのと耐水ペーパーでこするの
どっちがいいの？

うるせえよカス

>>331
水研ぎに使っても紙が溶けないのが耐水ペーパーだから、用途に合わせて使えばいいよ。

>>330
キャロムいいんですか…ﾒﾓﾒﾓ。ありがとです。
以前塗装の仕事してたもんで、ラッカーの強度は信用できないんですよね。
かといって今の環境でウレタン一式揃えるのはしんどいし…道具はあるんだけどね…

>>331
耐水ペーパーは水研ぎができる。水研ぎの利点は

・目が詰まりにくい
・対象物の温度が上がりにくい（対象がプラの場合、温度が上がりすぎると溶ける）

プラガンの塗装落としだったら耐水ペーパーの方が向いてると思うよ。

真鍮製の銃剣の黒塗装が剥がれてきてしまったのですが、真鍮の面を出さずに塗装すると剥がれやすくなりますか？
ソフト99つや消しブラックでの再塗装を考えています

黒スプレーのほかに必要なもの、正しい塗装方法などありましたらご教授お願いします・・

>>336
正しい塗装方法→もっと高級なやつで

その通りだｗ

塗装の一部分が剥がれて地金が見えている状態ならばブルーイングで隠すのが無難でベターなのでは
でも真鍮は染まったかなぁ　以前やった気がするけどよく覚えていない

真鍮も染まるけど、すぐ剥げる。異様に定着しない。

変な質問、ってかすごく阿呆な質問だと思うんだけど
例えばガバのスライド塗装する時に固定するための持ち手を
ワリバシで作るんだろうけどそれってどこにつければいいの？
スライド内部先端？後部の細い所？中心？

割り箸を束ねて四角い棒状にして、下からブリーチがはまるスペースに
ぐさっと差し込むのが俺流。

逆洗濯バサミがオヌヌメ
洗濯バサミを逆に使って挟み込むんじゃなくて
本来指で押し広げる部分でスライド内部から突っ張る感じ

金属モデルガンを修復するのに金色の塗料ってどんなのがいいかな？

シルバーの下塗りにクリアイエローってかんじ

>>342-343
サンキュー。色々なやり方してるのね。

金属製の黄金モデルガンっていじってると黄色がとれて銀色になるもんねw

真鍮はアルミブラックで綺麗に染まる。
塗装の剥離はペーパーでやる技術はあってもいいが
サンブラレンタルスペースとかに持ち込んで一気にやった方が楽。
あとはプラカラー用の剥離剤を試すとか。

>341
んなもんは必要ない。ティッシュ一枚手にかからないように持ってその間にスライド入れて塗装。
乾いたら反対側を持ってまた塗装する二度手間になるがこっちの方が効率がいい。

>>345
ありがとう。
所持のみ合法の金属モデルガンがボロボロになってさ、あまりに惨めなので
表面を全部落としたのでどうやろうかと思って。
シルバーはキャロムとかインディのでいいんですね？
クリアイエロー探してみよう。

マジレスして突っ込むと白または黄色で塗装や染められている物を
剥離した時点で銃刀法的にはアウトなんでよく考えた方がいいよ

分解して剥離して塗装して組み立てればOK？
フレームにスライドが組みつけられてなければOKだった気がするけど

黒い部品で持っているとか部品売りならＯＫとかは思いっきりグレーだよな。
組み立てたまま塗れと言うのはあんまりじゃないか？

>>341
リコイルプラグよりちょっと細いアルミパイプにテープを巻き付けて直径を
調整しスライドのプラグ穴に前から差し込む。
コレで振り回しても大丈夫。

黒アルマイトが禿げてきたorz
再アルマイトしてくれるとこないですか？

マグプルのＴＡＮに近いＴＡＮカラーのスプレーってご存知なかた居られますか??

メタルスライド買ったんですが備長炭みたいな色なので黒く染めたいんです。
ペンキ屋で働いてる友人に聞いたら専用の塗料があるんだろうから準備したら染めてあげると言われたんです。

うん。いいよ。

メタルスライドを染めるにはどんなのを用意すればよいのでしょうか？

>>358
そんくらい自分で調べろやぁ、、、

材質がわからんが、
スチールor亜鉛合金なら「スーパーブルー（商品名：Super Blue）」
アルミなら「アルミブラック（商品名：Aluminum Black）」
真鍮なら「ブラスブラック（商品名：Brass Black」
上記全て「バーチウッド」http://www.birchwoodcasey.com/だ
ググレば国内通販でたくさん出てくる

あと、上記と同じような製品が国内他社からもいろいろ出てる
詳しくは>>1を見な

塗装職人達にお聞きしたいんですが、MASADAのようなFDE色のスプレーって ご存知ですか??

>>359
それは良いものだ。

でも人に塗装頼めるものじゃないよねー。

俺もダークアースのスプレー探してるんだけどイイのが無いんだよなぁ。

インディのDEはハッキリ言ってフォレッジグリーンだし、タミヤスプレーのDEはレンガ色だし、モバイルペイントのTANは黄色が強すぎる・・・。

下地にタミヤのDEを吹いておいて、それから軽くタミヤのTANを吹くとかなりイイ感じになるよ。

これ以上はスプレーガンを買って自分で調色するしかないかな・・・。

大友商会のカモフラスプレーじゃダメなの？

カモフラは粒子が荒いから刻印とか埋まると思う。
ストックとかに使うにはいい塗料だと思うけど。
まぁやるにしてもホムセンスプレー+つや消しってのが一番安い。

パソコンに塗りたいんだけど、キャロムショットブラックスチールとガンブルーでは
どちがら黒っぽく見えますか？　
色々なモデルガン見たけど、見る度に違うのでいまいちわかりません・・・。
アルミのブラックアルマイトに近い方がいいんだけど。

は、パソコン？　タミヤの黒でいんじゃね？

>>365
なんだそりゃお前！
何から何まで俺と全く同じこと考えてやんの。

俺はとりあえずキャロムのいろいろ買って
その辺の卓上温度計とか塗装してみたり
磨いてみたりしてるけど
かっこよく塗装するの難しいよー！

>>365
で、ガンブルーだけは避けてるから使ったことないけど
ブラックスチール以外は青系とかラメ入り青系とかだよ？

ブラックスチールは塗り過ぎたらのっぺりしてしまうけど
適量に塗れればカッコいい艶消し黒になる。
ちょっと明るめだけど。

そこから艶出す磨きかたがうまくいかん。

黒アルマイトのアルミケースも持ってるが、
同じようにはならないよ。

めっき工房という簡易的なメッキのセットの別売オプションに
黒ニッケルメッキ液があるから
それを試してみたい。

でもそれは一応本物のメッキなので
プラスチックには乗らないけど。

黒く塗りたいならブラックパーカーくらいじゃないの。
PCケースならホムセン黒とかでもいいと思うけど。

>>365
アルマイト黒仕上げのケース買ったほうが安く付くと思う

皆ありがと。
ミニタワーで欲しいと思えるアルミケースが無くて・・・。
手持ちのケースの安っぽさを消して我慢しようかと思ってたんだけど
なかなか簡単にはいかないみたいっすね。

ラメ入りはちょっといけませんね・・・。
ブラックスチールやブラックパーカーは磨くと少し艶がでますか？
ヘアラインの下地を作って鈍く黒光りさせたいんだけど。

もしかして、普通のセミグロス塗んのと変わんないっすかね？

ケース自作しろｗ
アルミ板加工してくれるネットショップがあるし
アルマイト加工してくれる実店舗もあるぞ。

好きな色をきれいに塗ってほしいなら車屋お勧め
板金とか塗装やってるところね
色も調合してくれるし何より塗膜の耐久性が抜群にいい

外車のやたら頑丈な塗膜も再現してくれるからな、あなどれんよ地元の板金屋

定番だけど金箔貼ればいいんじゃね？
ttp://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20000729/etc_junkin.html
変わったところでは漆塗りして蒔絵とか。
ttp://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20000812/etc_makie.html

こんばんは。

先日発売されたマルシンのM712ガスガンキットを購入し、現在下地処理中です。
トイガンを製作するのは初めてで、これまでプラモデル（主にメカもの）を
エアブラシを使って「下地処理→塗装→コート」という感じで数体仕上げたくらいしか経験がないのですが、
トイガンの塗装・塗料がどうも微妙にプラモと違うようで困っております。

具体的には塗料の質的違いというか、概念の違いというか、
トイガンを構成しているABS樹脂やメタルパーツ（亜鉛？）に対しては“染色”するというのが一般的のようですが、
塗装と染色の違いは、素材に対する密着度の差と捉えて差し支えないのでしょうか。

また、いくつかのトイガン塗装系スレや個人サイトではキャロムやスミス、トビカあたりが主に使われているようで、
塗膜が強く金属にもABSにも使えるというトビカのブルーイングを採用して一石二鳥をと思っているのですが、
このスプレーは隠ぺい力の弱いクリアー系の塗装効果を得るものなのでしょうか？


どうにも“染色”という言葉にひきずられて、よくわかりません。
加えてスプレー缶１つの価格も高めであれこれ飛びついて試すこともできず、尻込みしております。
鈍く青光りするガンブルーを目指す場合、トビカよりもキャロムを採用すべきなのでしょうか。

となたかご教授いただけませんでしょうか。
長文失礼しました。

・プラモ用の安い塗装をトイガンにすると
　ブローバックの衝撃でハゲる。
・トイガンに厚塗りすると動きにくくなる。
・ブルーイングには本物と偽物がある。
・本物のブルーイングは薬液で金属に化学反応を起こさせ色を変える。
・本物のブルーイングは素材に金属が含まれていないとできない。
・偽物のブルーイングは例えばキャメルのブルーなんとかや、なんとかブルー。

・金属パーツに関してはブルーイングの他に
　ケースハードゥンという処理もある。
・染色＝化学反応
・塗装＝塗料塗り

>>376

>トイガンを構成しているABS樹脂やメタルパーツ（亜鉛？）に対しては“染色”するというのが一般的のようですが、
>塗装と染色の違いは、素材に対する密着度の差と捉えて差し支えないのでしょうか。

違います。塗装は素材の表面に塗料の被膜を形成するもの、染色は素材そのものの色を変化させます。

>また、いくつかのトイガン塗装系スレや個人サイトではキャロムやスミス、トビカあたりが主に使われているようで、
>塗膜が強く金属にもABSにも使えるというトビカのブルーイングを採用して一石二鳥をと思っているのですが、
>このスプレーは隠ぺい力の弱いクリアー系の塗装効果を得るものなのでしょうか？

トビカのトップガードはクリアー系の塗料ではありません。
キャロムやＧ．スミスの塗料と同じく顔料で素材の色つやを隠蔽するものです。

>鈍く青光りするガンブルーを目指す場合、トビカよりもキャロムを採用すべきなのでしょうか。

個人的な感想ではキャロムは藍色っぽく、トビカは水色っぽい感じです。
ただ、下地の状態とか塗り方とかで変わってくると思います。
色合いを言葉で表現するのは難しいです。両方買ってテストするのがベストです。

>トイガンの塗装・塗料がどうも微妙にプラモと違うようで困っております。

プラモ用の塗料も日曜大工用の塗料もトイガン用の塗料も基本成分に大差はありません。
トイガン用は鉄やステンレスなどの金属感を再現しようというもの、プラモ用は金属だけでなく木材やゴムなど、
いろいろな材質の質感を再現するのが目的なので、そのあたりの質感の違いとして感じているのでしょう。

>377-379
ご指南ありがとうございます。
なんとなくイメージが掴めました。

結局は自分で色々と試してみるのが一番のようですね。
トイガンの遊戯的機能を考えると被膜の強度も気になるところではありますが、
今回は鑑賞性重視ということで仕上がりの色具合を優先して決めようかなと思います。

塗装→塗料で覆う、染め→酸化させるでOK。
トビカのブルーイングはグンゼのメタリックブルーみたいな金属粉入ってる。
皮膜は厚さ自体は普通だが強度は結構強めなんで禿げの心配はあまりない。
キャロムのメタルブルーコート、ガンブルーは塗膜自体が厚いのでこっちも強め。
扱いが楽なのはトビカブルーイング=キャロムブルースチール>>メタルブルーコート=ガンブルー。
下地にG墨の超密着つかった上でこれらを使えば安泰。

俺は、ﾀﾐﾔのﾀﾝが好きであえて、剥がれやすくするために脱脂とかせずにそのままなにも処理せずに塗ってる。
ゲームとかで使ってると味がでて中々いい。

カンペハピオの耐熱塗料つや消し黒がブルーグレーがかった黒で塗膜もわりと丈夫。
ラフに使うの前提でそんなにリアリティを求めないならありだった。
けっこうそれっぽく見える。ホムセンで300ml1400円くらい。
グレーは明るすぎて合わなかった。蛍光灯の下なら濃いめに見えるからいいんだが……。
あと金属用ってことで溶剤が強力なのか塗装済みの鉄マグに直接吹いたら
元の塗料が溶けて剥がれた。一度剥いてやらないとぐだぐだになった。

錆びかけてたマガジンをヤスリで元の塗装ごと削って吹いた。
古めのモデルなG3の金属マグが第三国で使い古されたのを修繕して
使ってるっぽくなって結果オーライだけどｗ

染色（酸化）は実施とメンテナンスに敷居の高さを感じたので、
キャロムのブルースチールとガンブルーカラーを注文しました。
各社塗料使用の完成写真を色々拝見して見比べましたが、
キャロムのガンブルーカラーに惚れてしまったので。

ブルースチールを金属に、またABSの下地として塗り、
ガンブルーカラーをABSに上塗りしようと思っています。
塗装の仕上がり具合をみて、更に磨きを入れる予定です。

無難すぎるチョイスでスレ的にはあまり面白くないかもしれません。
非トイガン用スプレーや亜鉛・鉄メッキスプレー、染色もいずれトライしてみたいです。

マイクロメーターのフレームなんかにされてるボコボコツルツルした
表面ってホームセンター等で買える塗料でできるんでしょうか？

>385
あれは外注に出さないと無理だと思う。そんなでかいノズルついたスプレー見たことない。

そう古くないインディ・ダークパーカーなんだけどノズル（缶内）内で詰まったようで噴射されません！　
なんかいい方法御座いませんか？　中身の塗料はまだかなりの量がありタップンタップンしております
このご時世このまま廃棄するのはあまりにも勿体無く　やっぱ穴空けて　筆塗りですかネ〜：　

カイロで暖めて見るとか

>387
沸かした湯(直火厳禁)ドライヤーで軽く暖めてみる。
ダメならガス抜いて開封しエアブラシ専用。

返答ありがとう御座います　湯につけるのが一番無難な感じかと思うのですが何度ぐらいが適当でしょうか？
３０度ぐらいでしょうか？　明日やってみますので。　ｍ（　　）ｍ

自分は寒い日ならお風呂と同じくらいのお湯でやってますよ。

自分は寒い日ならお風呂と同じくらいのお湯でやってますよ。
あと吹いた後は逆さにして空吹きしておくと固着しないよ。

ありゃ、2銃カキコすまん。

　　今やってみました！　３０度のお湯に１０分つけ　　見事　噴射〜　〜

　　　　　皆さん　ありがとう御座いました！　２０００円浮いた〜　Ｍ１６もレストアできます！！　ｍ（　　）ｍ

そうか、さっさと使い切っちゃった方がいいよ

使い終わる度に、逆さにして空吹かし汁

故あってWAガスガンのフロントサイトを取り外し、少々寸詰めしたんだが
当然、金属のシルバーが剥き出しになったので、塗装しなくちゃいけない。

普通にフラットブラックとかでいいのかな？
他の黒いパーツ（特にリアサイト）と違和感出たりしない？
オススメの黒塗料あったら教えて下さい

>>397
ブルー液で染めてからライターで焙り、持てるか持てないくらいに熱くなったところで
自動車用のタッチペン「各社共通ブラック」
できればエアブラシを使うのがベター

ふつーにキャロムのブラックとかじゃダメなん？

ブラスト仕上げのアルミパーツの擦れや傷とかってどうタッチアップしたもんかな
可能なら再ブラストが一番良いんだろうが、予算や時間的に難しいもんで・・・

フラットクリア吹いたりメラミンスポンジかなんかで擦ってみたりするのがいいのかな？

キャロムのブラックってグレーにならないか

キャロムのブラックスチールは確かにすこしグレー味がかってる
その色合いが金属っぽくていいって人もいれば
金属っぽさとか関係ない、とにかく真っ黒黒介じゃないと嫌だって人もいる
人それぞれだな

艶消しの真っ黒がいいならライラクスのマットブラックが楽で良いよ

キャロムのブラックスチールがグレーっぽいのはスプレー缶の最初のうちだけで
減って行くうちに黒にしか見えない色になる。

>>403
振りが足らないんじゃないの？
最初と最後で色が変わることなんてなかったけど？

>>400
メディコムのスーパーブライトプラスがブラストっぽい仕上がりになるけど
若干黄色っぽい色合いだから、タッチアップ的な使い方は難しいかもな。
再ブラストするか、傷も味のひとつとして受け入れたほうがいいかもよ？

和のガバ系で使ってる黒に合わせるならホムセンの安い奴(つや消し)ベタ塗りがお勧め。
新聞の上にパーツおいてダレるくらい吹きつけし換装させると純正同様平面的な塗装になる。
インディのブラックパーカーとかダークパーカーは粒子が細かすぎで塗ったとこだけ浮くから注意。

>400
塗装前提なら全体をペーパー掛けし均一化した上で塗装。
無地の地肌ならペーパーかけをタテヨコ交互でテカテカは誤魔化せる。

ガンスミス.Ｓの渋銀スプレーは、ヘビーウエイト樹脂とは相性がいいんでしょうか？
あちこちググッてみたつもりですが、何々用とは特に書いてないので。。。

>>407
こんちは
そうですね〜
塗料自体は十分に脱脂とかしてれば無問題かと思います
HWでも上から塗装するならちゃんとサフとかを吹いて乾燥→細目スポンジヤスリで水磨ぎ
(液体中性洗剤を含ませて)→乾燥→1度に塗らずに軽く全体に色を乗せる様に捨て吹き(ドバ吹きでサフが溶けるのを防ぐ)→また同じ様に
スポンジヤスリで水磨ぎ→乾燥→気になるパーティングライン、凹みとかかをチェックしてから→本塗り→十分に乾燥
(一週間程)→最終極細目のスポンジヤスリで軽く余分な飛沫粉取り
といった具合で結構、綺麗に塗る事が可能ですよ

>>408
詳しくありがとうございます。
やはりサフ吹きは必要なのですね。
サフも一緒に購入して、塗装してみます。

早速のレスありがとうございました。

ブローバック機種やシリンダーついてるリボルバーとかはG墨製品つかわん方がいいと思うけど。
皮膜弱いからすぐ禿げるし手間かかるわりにイマイチだよ。
インディかキャロムの製品ならサフすら必要ないし皮膜も強い。

>>410
過去レス見てみたが、だいたいそんな感じでみんな書いてるし、キャロムの
ステンスプレーは、自分も使ったことあるので分かるんだけど、いかんせん
色が白すぎ（明るすぎ）なんですよねえ。
ブローバックのモデルガンに使うんですが、やっぱキャロムのほうがいいですかね？
撃っててぽろっとか剥げたらいやだしなあ。。。

>>410
インディを見落としてました。
ダークステンレスというのがあるので、それを試してみます。
いろいろとありがとうございます。

インディのパーカーシールとキャロムのブラックスチールを比較した場合、
塗装後のツヤが少ないのはどちらなのでしょうか？
パーカーシールは一度も試したことが無いので…宜しくお願いします。

>411
わりとトイガン既製の色合いだと思うから使い勝手はいいと思う。
暗いシルバーというとインディの新製品にダークステンレスがあるけど俺はまだ未確認だ。
和のハードボーラーみたいな仕上がりになるんならいいんだけどね。

>413
パーカーシールの方がテカりはすくない。
プラなら問題ないが金属にブラックスチールやると若干半光沢気味になる場合がある。
トップガードかブラックスチールで下地作って仕上げにパーカーシールが王道。
ただし最近大容量の物がでたんで直接パーカーシールでもいい。

>>414

回答ありがとうございます。

時間はあるのでご紹介頂いた「王道」を試してみたいと思います。

ちょっとスレチかもしれませんが、塗装に関する事もあるのでここで質問します


先日お気に入りのタニコバ製の限定品のＨＷスライドがぼっきりと折れてしました
限定品故もう手に入らないのでパテで補修しようと思うのですが
パテは金属用とプラ用のどちらが適していますでしょうか？
また塗装をキャロムのブラックスチールを使う予定ですが
これで色ムラというかパテとＨＷの部分の境目が目立たないようなパテがあれば教えてもらえませんでしょうか

すみません間違えました
ブラックスチールではなくブルースチールです

パテは穴を埋めたりするような用途に使う物ではないかな？
折れた物を着けるなら接着剤、あるいはプラリペアが良いかと。
金属用パテというのは硬化するとHWに近い表面になるけど、どっちにしろHWを塗装して地を隠すには、結構厚塗りしなきゃならないのでプラサフのような塗料を下塗りして、いちどペーパーで塗装面を均すと良いでしょう。

>>418
素早い解答ありがとうございます
そうですね。折れた部分は瞬間接着剤でつけることにします
ただ、折れた部分がガバメントの前のセレーションの部分でして
ここが折れた際に欠けてたりとボロボロで、自分の腕では修復は不可能そうなので
いっそのことパテで埋めてしまおうかと思った為パテと質問したのです
とりあえずお座敷で軽い射撃程度に耐えうる塗装を目指していますがそれは

パテで一部整形→ガンスミスの超・密着でサフ→キャロムのブラックスチール→キャロムのジルコニアで仕上げ

これくらいすれば問題ないでしょうか？

断面に真鍮線いれたりしないと耐久度が凄く低くなってしまって
すぐに割れることになると思うぞ。あくまでもこれ以降は観賞用
って割り切るべきものかもしれない。

いっそタニオアクションに大改造

スレチだけど瞬接じゃ付いてもすぐポロリするんじゃないかな。
衝撃に強いモノじゃないと思うよ。
昔はHW用の接着剤があったらしいけど、
他社のだから上手く付くか知らん。
スライドの裏側にスペースがあれば、駄目で元々で、
アルミ板をエポキシ接着剤系接着剤で裏打ちしてもいいかもね。

って、ガバじゃ裏打ち無理かな。

420-423
みなさんありがとうございます
やはり耐久性に難があるんでしょうか・・・
割れている部分とパテで埋めようとしている部分が同じなので
ここを裏から瞬間接着剤もしくはエポキシ接着剤、さらにパテで上から強度ＵＰも兼ねて盛ると考えたのですが
これではやはり耐久性にも欠けるんでしょうかね？これでダメならもう観賞用と割り切ります
せっかく教えていただいた技の真鍮線を埋め込んだりアルミ板を打ちつけるような事は私の腕ではちょっとムリそうです・・・

瞬着は耐久性ないよ。
まったく動かさないて飾っておくのであれば問題ないけどさ。

お持ちの限定スライドが、モデルガンかガスブロ用なのか分からないけど
スライド前部は、バレルが通っているし、リコイルスプリングのテンションが
かかるから、接着程度では元通りの耐久力は望めない。

ＡＢＳならともかくＨＷは、破損したら補修に骨が折れていかん。

特にタニオコバのスライドは、指掛けセレーションが後彫りなので、どうしても
強度が落ちてしまうのよ。
後部はブリーチが入ってるからまあ耐えられるんだけど、前部は中が空っぽだから
負担が一気にかかってしまう。

HWのウィルソンストライカーを（WAのやつね）ぶった切ってオリジナルのスライドつくろうとか思ってた俺が通ります
マルイベースでソードカトラス作ってるページとか見るとスライドの強度ってほんと気を使うみたいだね
昔の木細工みたいに複雑にカットして組み合わせればそれなりに丈夫になるかしら

ああ、寄木細工みたいにね。飛行機のジェットエンジンのタービン翼とベースの
組み合わせみたいにすれば大丈夫だろう。

でも、それなりの工具と技術力無いと難しいと思う。

観賞用ならともかく動かすとなるとねえ。。。

金属の板貼って補強するとか
MGS3のカスタムガバメントみたいになって自然なんじゃない

あれガスブロで作るとなるとスライド天面のフラットとイジェクションポートの拡張で強度が酷いことに

あけおめ

タニコバのスライド溝が割れて修理した事あるけど
耐衝撃とか超強力と記載のある瞬着でくっつけて再仕上げならできる。
完全に真ん中から折れた奴は無理だけどはしっこが割れた程度のなら修理できるよ。
まぁあんまガンガン動かすとやばそうだけどね。

逆に超強力とか書いてない接着剤を見たことがない

このスレを見ていると、よく「スプレー塗料をエアブラシで吹く」というレスを目にします。
今、キャロムのブラックスチールやブルースチール、メタルブルーコートを模型用エアブラシを使って塗装してみようかと画策中です。
…が、キャロムの塗料を缶から出してみると、そのままではエアブラシでの塗装には濃すぎる気がしてなりません。
そこで質問なのですが
　・キャロムの塗料を希釈するには何を使えばいいのでしょうか？（ラッカー塗料用のシンナーとか…）
　・エアブラシでの塗装は、缶のまま吹くより被膜の強度は落ちるのでしょうか？

詳しい方、どうかよろしくお願いします。

>>435
どの溶剤があうのかはちょっと現物が手元にないのでなんとも。

塗膜強度については一度に吹く量が同じならスプレーのままでも
エアブラシでも同じになると思いますよ。
どれだけ薄めてしまうかによっては乾き方が少し違ってくる可能性は
あるかと思いますけど、完全乾燥すれば同じじゃないかと考えます。

Mr.カラーのうすめ液を使ってます。
特に問題はありません。
塗膜強度に関しては、たぶん一緒だと言う実感です。
道具を変えても塗料は変わらないので、
乾けば同じじゃないでしょうか？
自分はタッチアップの黒塗装ときは横着して筆で塗ったりもします。

↓の、パーカーシール＋ポリッシュ＋メタルパーカー＋ポリッシュというのを試してみた。
ttp://b-boxgunsite.com/shopdetail/007001000003/order/

ポリッシュを続けていくとグレーだったのがだんだん黒くなっていき、
しまいにはタナカのメタルフィニッシュみたいになった。
塗膜が薄くなったからABSの地が透けたのかとも思ったけど、
試しに白プラ板でやってみてもやっぱり黒くなった。

ただ、ピカピカのグロス仕上げになるから銃を選ぶね。
テストに使ったマルイ十四年式だと、なんとも似合わないことｗ

>>438
見たい！
パイソンに試したいね、グロス仕上げ。

>>439
とりあえず銃の形をしたものに塗ってテストということで、
ジャンクの十四年式をバリも取らずに組んだまま塗っただけだけど、
こんな感じ。↓
ttp://tomoshiyo.com/heyasarashi/cgi-bin/img-box/img20100116131756.jpg

パイソンにぴったりじゃん。

>>440
早速注文しましたｗ
コクサイのHWパイソンに塗ってみるつもり。楽しみだよ〜

試しにポリッシュしたHW素地に、直接メタルパーカーを塗ってポリッシュしてみた。

http://tomoshiyo.com/heyasarashi/cgi-bin/img-box/img20100122202420.jpg
この塗料すげえな。

ただ、黒染め金属パーツにそのまま塗ったら一発で剥げたよ。
説明書き通り、表面を荒らさないといけないね。

いいねいいね

ラメってる感はキャロムより控えめだね?
色合い気に入ったけど、そこが気になった。

肉眼で見る分には、ラメがかっているようには見えない（その点、キャロムとは違う）んだけど、
写真だとラメっているようにも見えちゃうね。

この塗料、使ってみてわかったんだけどけっこう透明感があって下地に影響されるので、
HW素地の金属粉に撮影時の強い光りが反射しているのを、カメラが拾っているのかも。
そういう点では、HWでも下地にパーカーシール塗っておいた方がいいのかもね。
（パーカーシールとHW素地の色が似ているから、パーカーシール＋は省けるかなと思ったんだけど…）

レスありが�d�d

東美のトップガード+ポリッシュだと金属への食いつき良いかもね。
ブルーなんか正にパイソンの向きの発色と思った。

メタルパーカーは同社の製品とは思えないくらい皮膜弱いからあんま好きじゃないな。
鑑賞派とゲームで使う実用派とで凄い好みの分かれる塗料だと思う。

>>448
ABSには時間経つとソコソコな食いつきを確認してる。
初期乾燥は早いけど実用強度は１週間以上必要みたい。
>>438さんのような仕上げをするときは塗って数時間で磨いて
２週間放置してトップコートして組むようにしてる。

しかし亜鉛パーツには全然食いつかなかった。
表面に酸化皮膜を作ってから塗れば良いのかもしれないと、
思ってはいるものの試してない。

面白い塗料だけど面倒なのは確か。

メタルパーカーは、ちょっと特殊なんだと思う。乾燥後に磨くことを前提にしている
ような塗料で、塗る時は必ず下地塗りが必要なんです。手間がかかるように思えます
が、磨くと程良い金属感がでます。例えば私はハドソンのトカレフに同社のブラック
パーカーで塗装し、その上からメタルパーカーを吹き付けて乾燥後に研磨。すると程
よいぐらいに、ちょっとくたびれた金属感が表現出来ました。
二十年ぐらい前に、マルシンからも同じような使い勝手のスプレーが出ていましたが、
あれよりは「食いつき」は良く、HWに使っても問題はありませんでしたよ。

>449
亜鉛パーツは全然ダメだった。だからガバとかで全部同じ色でという構成ができない。
金属に使えないスプレーって凄く使い勝手が微妙だと思う。
個人的にはキャロムみたいになんでも使えますみたいな方が開きなおってて好み。

>>451
キャロムにパーカー系の塗料ってあったっけ？

キャロムのブラックスチールを磨いた上からメタルパーカーってのはどうかな？

パーカーシールなら亜鉛に食い付くから、それを下地にするのもいいかもしれない。
今度試してみる。

最初はキャロムを使ってたけど、今はインディばかり。キャロムはHPで詳しく
説明しているのに対し、インディは全くダメだったけど、使ってみるとインディ
の方が発色がよいから。

金属パーツにはメタルプライマー下地にしないとベロベロ剥がれるだろ？

THe黒って言ったらなんでしょう？もう真っ黒って奴
このスレではライラクスがあがっているようですが
他に情報あれば教えてください

元が黒のスライドに塗装していますが
キャロムとホルツのブラックはなんかグレーっぽくて嫌でした。

亜鉛パーツの件、メタルパーカーの下地にパーカーシールを
テストしてみたらうまくいった。
コンパウンドかけても剥がれ落ちないよ。

メタルスライドの塗装を落とすにはどうしたらいいでしょうか？
ペーパーとか金ブラシで擦るとエッジがなくなりそうだし・・・

剥離剤でググれ。

Mrカラーかタミヤの缶スプレーでSCARぽい色を探してるんですがオススメは何でしょうか？
ど素人なのでキャップの色でしか判断できません。何かいい感じのがあれば全部買って試してみたいので知ってる方教えて下さい。

>>460
サンクス！ヤフオクの1000円の買おうかな

>>461
タミヤのサイトやカタログに全色見本がのってますよ！

>>461
全部買って試すって豪語してるなら、キャップ見て
似通った色を5本も買えば当たると思うが･･･

>>462>>463
レスありがとうございます。とりあえずサイト見て2､3本買って試してみようと思います!

塗装初心者です。
塗装するまでの順序・手順・準備するものを教えてください。

ググってください

>>465
人にものを聞かないと何も出来ないような腐った性根をまず直して下さい。
実際にやってみてどういう問題点が出てきたとかそういうことなら色々みんな
相談に乗れるんだろうけど、貴方みたいな「初心者です」と言えば免罪符の
ようになると考えているような人は全く歓迎されません。
最低限過去スレ全部読んでから来て下さい。

釣りに過剰反応するなよｗ

天然です

塗装をやってみようと思うのですが、脱脂作業が良く分かりません
ＡＢＳ製のスライドとフレームをインディのブラックパーカーを塗装するつもりですが
脱脂は普通の台所洗剤で洗う程度で十分なのでしょうか？
それとも専用の液を使うべきなのでしょうか？

洗剤で洗って、IPAしみこませたティッシュでひとふき


でいいとおもう

>>471
洗剤の後にアルコールで脱脂完了なんですね
やってみます。レスありがとうございました

インディ、私的インプレッション

ブラックパーカー
真黒に近い。でももちろんに、メタリック。磨き具合によって、様々な表情が
出ます。

ダークパーカー
これも黒で、ブラックパーカーに比べて、ややダークかなという程度。キャロ
ムのブラックスチールよりも、はるかに黒に近い。

パーカーシール
ようやく、灰色のパーカー系になる。吹いただけでは、例えばマルイのM1911A1
なんかよりも黒い。磨くと、大変に良い具合の金属感が出ます。

メタルパーカー
他の塗料と全く違い、磨くことを前提にした塗料。磨くと金属そのものの質感
がありますが、どれだげ磨いてキリがなく、手で握ると塗料がついてきます。

クリアパーカー
透明艶消し。実は重宝してます。磨き具合にもよりますが、メタルパーカーで
塗装し、手に塗料がつくのを防止する目的で吹いた時の事。艶消しですが見事
なブルーになって驚きました。これは艶消しなのでそうなったのか、それとも
何か化学反応なのか解りません。

総じてインディ系はキャロム系と比べると、黒に近い色が多いです。キャロム
系がリボルバーのイメージで、インディ系はオートかな。どちらも塗装後、三
日は乾燥させて下さい。

インディ＞サラッとしてる
キャロム＞ベタッとしてる

あっ、言い忘れたけど、キャロムもインディも乾燥してから、紙やすりや
コンパウンドで磨いて下さいね。金属感が増しますし、磨きの程度によっ
て随分と見た目が違うモノが出来上がります。
特にキャロムのプールー系は、吹いただけなら落胆するような仕上がりで
すが、磨けば良い感じのプールーになります。
個人的な独断のお勧めですが、インディのブラックパーカーで塗装して、
完全に乾燥して磨きあげ。その上からキャロムのメタルブルーコートを吹いて、
これも乾燥後にコンパウンドで鏡面仕上げ。青黒く光り、リボルバーには最適
だと思います。

ブラックスチールをコンパウンドで磨いた事有るけど
磨く前よりツヤテカしてプラっぽく感じたけどな。
んで、たしか黒みが増した。

>459
亀だがアルミスライドとかはアルマイト使ってたり焼き付けだと剥離剤効かないよ。
再塗装前提なら最終的にはブラストによる仕上げは必要。

>>473
磨いたメタルパーカーは、シリコンやコート剤塗ると色が黒っぽい色になるね。
（下地の色にもよるけど）

昨日の473です。それは知りませんでした。ありがとうございます。
メタルパーカーは良い塗料だと思うのですが、実はハドソンのトカレフに塗り、
それを軍用らしく適度にヨゴシ塗装し、仕上げのつもりでクリアパーカーを吹く
と真っ青な艶消し青になって仰天した事があります。
メタルパーカー、使い方によって様々な仕上げがあるのですね。

シルバーカラーのアルミメッキを年季あるっぽくしたいんだが
クリアブラックとかないかねぇー
強度があれだけど水性塗料薄めて塗るとかかなぁ

マッキーなどはいかが？

それテカるんですよねｗ
あとステンレスでした

キャロムの黒が余ってたので吹いてすぐこするを繰り返すと
ヘアラインな部分を中心に黒ずんできたけどなんか違うな

定着考えないなら油性塗料にラッカーかなぁ
ブルーイングをほどほどにするってのはムラになりそうだし

あとは黒インクで煮てアルマイト処理とか。

墨汁の発色が自然だったから塗った後クリア塗装とかｗ

まぁ吊ってきます

G&PのM4レシーバーのテカリをできるだけ元の状態に戻したいのだけど、これ、という塗料はある？

インディーのクリア

ブルースチールを下地にして、メタルパーカーを吹いてみた。
ttp://tomoshiyo.com/heyasarashi/cgi-bin/img-box/img20100204221326.jpg

メタルパーカーって下地の色や状態がモロに反映されるんだね。
ここまで青みが出るとは思わなかった。
下地を色々試してみるとおもしろいね。

古い１９１１みたいに黒地が擦れて下地の銀色が透けてる表現やりたいんだけど、
食い付きが良くて皮膜が薄い銀色スプレーってなに？

てｓｔ

>>486
キャロムのチタン

蓄光塗料でオススメのってあります？
夜戦でつかってみたいんですけど

>>489
ルミノーバ一択
東急ハンズとかボークスで売ってた。通販だと『光る粉』とかの名称の場合もあり
粉末の顔料状態なので、クリア塗料で溶いて使うよろし

ホームセンターに売ってるから行ってみるよろし。

ルミはあんまお勧めせんけどな。最初の15分快適だが20分もすれば輝きはなくなる。
トリジコンみたいな物期待してるならがっかりすると思う。

>>485
かなりよさげだなぁ。でもボッタクリ価格なんだよね・・・。

確かにトイガン用塗料って高い。
まあ、大した手間かけずにリアルな仕上がりになるから、
割り切るようにしてるけどね。

大量生産してるものでもないからね、高いのはぼったくってるんじゃなくて
単純に製造単価高いからだと思うよ、こういう特殊な塗料は。

田宮のスプレーとか塗ったら手で持つ部分が柔らかくなってくる･･｡塗膜が。
爪でおしたら痕がつく
パーカーシールも若干なった。
おれの汗がイカれてるのか？乾燥がたりないのか？

いちどに厚塗りし過ぎでは？

>>496
俺も>>497に同意。
パーカーシールみたいに薄膜に仕上がる塗料でもなるなら、
多分一度に多く塗りすぎだと思う。
特にタミヤスプレーなんかは塗膜が厚くなるから、
塗りすぎるとなかなか内部が固まらないよ。

どのぐらい乾かしたのか気になる。
まさか半日とかじゃないよね？

均一に全体が覆われるか覆われないかくらいの薄さで乾燥させて重ね塗りでしょう。
いまの時期とか夏場は塗装に向かないけど。

夏より今だよ？今のほうが湿度が低いでしょ。

みんなありがとう
田宮のは半日どころか１時ｋ・・
パーカーシールは乾かしたんだけどねー
今度からものすごく乾かします

ドライヤーの風が常に循環するように厚紙丸めた場所においておく
温風にすると金属部品が過熱して塗装面がひどいことになるよ

一回厚塗りしちゃうと換装に3-4倍時間かかる。放置して落ち着くまで待つか
換装してないところをぺーパーで上から剥離してやり直す。固まった後ペーパーかけてやり直すのが無難。

>>501
エアブラシ使うならそれでもいいが缶スプレーだと少し吹くごとに
湯煎でもして暖めながらやらないと圧が低くなりすぎて綺麗に吹け
ない。この時期は俺も塗装しないよ。

湿度でカブってしまう夏よりマシなのは同意です。

アルミを墨汁で煮たらつや消し黒に染まりますか？

Let's ｔｒｙ!

カレー鍋をやったあとの
ウチのアルミ鍋は黄色く染まってるぜ？

イカ墨スパゲッティ作ったら鍋黒くなるかな？。

疑問を述べるよりまず試せ！
結果報告の内容によってはオプーナを買う権利をやる

みなさんどうも
今は忙しいので来月中旬あたりやってみます
ちなみに染めるのはM4のフレームです

釣りじゃないの？
アルミブラックを普通は使えば良いところでしょ。

フレーム全体を染めたいのであの量だと足りないかな？と思ったので・・・

染めについてマジレスすると一番無難なのはアルマイトだろうね。
サンブラで全部剥離したあと電解して染色液にドボンしてその後封孔。
ただしレーザー刻印だとこの方法は使えない(刻印も染まるから)
アルミブラックで染めるという途方のない作業のできるけど
ぶっちゃけここまでするなら買い換えた方がｗ
サンブラ&アルマイトだけで買う以上に金かかると思う。

お前らはどうなるか気にならんのか
あるいは実験済みというのか

M4のフレームだけならアルミブラック1本で十分足りるだろ

>>514
サンクス
俺のは安フレームだからレーザー刻印なんだ・・・
もう刻印埋まっても良いから塗装にしますね

ここって金属への吹きつけとか、質感の話題が多いけど
プラフレームにOD色にしたいのだったら、ホームセンターの安いスプレーで十分？？
なににしても、塗り方を教えて欲しいのだが・・

ふつーホームセンターにそんな色のつや消しはない
コンクリ用とか壁面用のペンキならまだしも

>>518
ttp://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=04&cat=01&middle_cat=04&item_code=13483
アクリル樹脂塗料で扱いやすい。
さすがにODはないが、オリーブ系は悪くない。
グリーンとオリーブを両手に持って塗るという荒業でどうぞ。
んな苦労したくなければガンショップでOD買って。

>>519
>>520
二人ともありがとうL96を塗装しようと思っていたんだが、
アサヒペンの種類みたらやっぱTANにすることにしたわ。
アサヒペンのサンドかライトアンバー辺りを基本色にしようと思う。
吹き付けるときは、表面なんかは８００番くらいの紙ヤスリでならしておいた方がいいのかな？

太陽の光の下だと、ホムセンより数段明るく見える。と横から忠告しておくｗ

>>518
どういう風にしたいのかで変わってくるんじゃないかな
ファクトリー製の仕上げをしたいならちゃんとした仕上げるんだろうけど
兵隊さんが自前でやるならその辺で売ってる塗料でちょちょいってやってるだけだしね

そのスプレーはテカテカ風になるよ。マットなのがいいならカモフラペイントの方がいいかも。
ただしこっちは粒子荒いから細かい刻印が潰れるかもしれん。

>>524
私が紹介したヤツ？
艶消しはちゃんと艶消しだけど。
近所のホムセンでは塗り見本が置いてあった。

>>520
こんばんは、今日、パーティングライン等処理し、塗り終えました。
UTGのL96です。

http://6008.teacup.com/miletmaq/bbs?M=FDL&CID=99&ID=1

ACUのカラーが若干残っていますが、そこもまたかっこいいかなと思いました。
スプレー吹き付けのとき、ピッと水玉みたいに若干はねる感じがあって苦戦しましたが、
なんとか塗れました。520さんありがとうございました。
また何かあったらここで質問させていただきます。当方でも無難に扱えた良い塗料でした。

インディのブラックパーカーを試してみたのですが
妙にざらついてるのですが、こう仕上がるものなのでしょうか？
マルイのＭＥＵのような仕上がりを目指してるのですが
えらくざらついているので2000番くらいのヤスリで軽く整形したほうが良いのでしょうか？

布で擦れば良い

焼き付けって
スプレーで塗った後ロケット花火であぶったらなるかな？

手に持って火をつけるのは危険だおｗ

>>529
その発想は無かった。

>>526
お礼を言われるようなことは・・・
プツプツと出てしまうのはガスの圧力が下がってたり
ノズルが汚れてたりすると出るよ。
この時期はお湯でスプレーを温めて。

>525
うちで試した場合だがプラは半光沢で亜鉛パーツでテカリが出るよ。多分上から何か吹かないとマットにならんだろう。

>527
ブラックパーカーは樹脂相手だとざらつく。嫌ならダークパーカーの方を使う。
こっちもほぼマットブラックで樹脂に対してもざらつきはでない。
つか個人的にはブラックパーカーの存在価値がかなり微妙。

ざらつく事で他に代え難いつや消し黒になる。

P226をブラックパーカーで厚めに塗装し、一週間の乾燥後に2000番のペーパー
で研磨。さらに3000番相当のコンパウンドで磨くと、ピカピカに。往年のABSの
モデルガンのような仕上がりですが、金属感も程良く出ていて満足してます。

ブラックパーカーより、ダークパーカーのほうが好き

でも象さんの方がもっと好きでーす

　　人人人人人人人人人人人
＜　　キリンさんが好きです　　＞
　　ＹＹＹＹＹＹＹ　　 ＹＹＹＹＹＹＹY
　　　　　　　　　Y　　　　　 　　　　　　　 ＿＿＿
　　　　　　　∩　 ∩　　　　　　／￣ヽ／ 　　 　 ＼／￣ヽ　　　　∩＿∩
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　　　　　 ／ ／　ヽ　＼　　 　 　 　 |　　（ﾟ）=（ﾟ）　 /　　　　　　|　　●_●　 |
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　　　　　|　　＿○＿　　|　　　　　　　　　|　　|　　　　　　 　　| 〃 ------ ヾ　|
　　　　　＼__ヾ . .:::/__ノ　　　　　　 　　 　(_,､_)　　　　　　　 　＼＿＿二＿＿ノ
　　　　　　　　しｗ/ﾉ　　　 　　　　　　　　しｗﾉ



　　人人人人人人人人人人人人人人人
＜ でもゾウさんのほうがもっと好きです　＞
　　ＹＹＹＹＹＹＹ　　 ＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹ
　　　　　　　　　Y　　　　　　　　　　　　　 ＿＿
　　　　　　　∩　 ∩　　　　　　／￣ヽ／ 一 ー ＼／￣ヽ
　　　　　　　|　|　|　| 　　　　　 |　　　/　 （^） （^）　 |　　 　|　　　　　∩＿∩
　　　　　　　|　|__|　|　　　　　　|　　　|////三 ///　|　　 　|　　／　（ﾟｯ）=（ζﾟ） ヽ：．
　　　　　 ／ ／　ヽ　＼　　　　＼＿ノ＼_　　　＿_ノ＼＿ノ　： | 〃　 ● _ ●　ヾ｜：
　　　　　/　 （ﾟ） （ﾟ）　　|　　　　　　　　 　 |　　|　　　　　　　　　＼　￣￣￣￣　 ノ
　　　　　|　　＿○＿　　|　　　　　　　　　 |　　|
　　　　　＼__ヾ . .:::/__ノ　　　　　　　　　　(_,､_)
　　　　　　　　しｗ/ﾉ　　　　　　　　　　　　しｗﾉ

これカバじゃねえのかよｗｗｗｗｗｗｗｗ

ガンの黒ずんだ潤滑油とか手の油をアルコールで拭いたら
塗料落ちる？
アクリル溶剤で拭いたら若干落ちた(マルイM9)んで
薬局かホムセンでアルコール買おうと思うんだけど

溶ける

口から何吐いてるんだ。キモ杉

>>540
アルコールで溶ける塗料もある

>>540
脱脂目的じゃないなら、揮発性が高めのシリコンオイル（KUREのやつとか）で拭いてから
から拭きすれば、いい感じになるよ。汚れも落ちる。

エタノールだと大抵の塗料を侵す。キャロムやインディの塗料なら即死。

KUREの奴でも556は絶対だめよ

きみたち
いつまで釣りにマジレス続けるんだい？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　>>542
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿∩　 ∩　 ∩　　 ∩＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　γ　〉〉〉　|　|　|　|　 〈〈〈　ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　{　　⊂〉　|　|__|　|_　〈⊃　　}
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |　　 | ／／　ヽ　＼ |　　 |
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 !　　 !/　 （ﾟ） （ﾟ）　　|　　 !
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　　　　　　. ／ ＼ ／＼　　　　　　　　　＼　 |＼__ヾ . ::/__ノ 　　 |
　　ｎ:　　　 |　 （ﾟ）=（ﾟ）　|　　　　　　 　　　＼ 　 　しｗ/ﾉ　 　　／　　　　　　　　　　 ＿＿＿
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ｆ｢| |^ﾄ　　/　　　　　　　　ヽ;'、　　　　　　　r"´＞､.＿___ ,.‐'＼　　　　l^l | | ｌ ,/) /　 （ﾟ） （ﾟ）　　|　　 　|
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ヽ　　,ｲ　＼＿＿二＿＿ノ　⊂､ 〈　　　　　　　　　　　　　/／　　　　|　　　 〈＿ノ＼_　　　＿_ノ.l^l.| | /）
　　　　　ヽ、　　　　　　 /.　　　 ﾘﾘ -=iil|||||||||||||||||||||||||〈_ﾉ　　　　　 ヽ　　　ヽっ　　 |　　|　　　.| U ﾚ'/／)
　　　　r"´＞､.＿___ ,.‐'＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ´￣￣ヽ、　 .|　　|　　 ﾉ　　　 ／
　　　　｀~´　　　　　　｀）　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r"´＞＿(_,､_) ,.ｒニ ＿_ ノ
　　　　　　　　　　　　/／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｀~´　　 .しｗﾉ｀）　）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -=iil|||||||||||||||||||||||||〈_ﾉ

きみたち
いつまで釣りにマジレス続けるんだい？

きみたち
いつまで釣りにマジレス続けるんだい？

↑そのとおり。

>>550
　　　　　　　　　　　　　　 ＿_,,＿_
　　　　　　　　　　　　 ,∠ニ-‐-､_;三＞､.
　　　　　　　　　　　t'´＿_,,.:: -=''" ´ ⌒ヾi､
　　　　　　　　　　　 （ﾟ ;:==ﾆ´､_（ﾟ） ::::::::::::ヾ,
　　　　　　　　　　 ,／・　・ 　　｀'ー- ､,、:::::!l
　　　　　　　　　　 ヾ、￣￣_二ニー ''"´:::::|ｌ
　　　　　　　　 ｎ　／￣￣　::::::::::::::::::::::::::::::ヾ
　　　　　　　　 |｜l 　　 　　　::::::::::::::::::::::::.　:::i,
　　　　　　 　ｆ｢| |^ﾄ 　　　　　 :::::::::::::::::::::::. :::::i
　　　 　 　 　|: ::　 ! }　　　　　　.:::::::::::::::::::::　:::|
　　　　　　　 ヽ　　,ｲ 　　　　　:::::::::::::::::::　　 ::l、
　　　　　　　　 ヽ .::i　　　　　 .:::::::::::::::　　　 、 ヽ
　　　　　　　　 　 `"!　　　　 .::::::::: :::::::::.　　 /`ｰ '
　　　　　　　　　　　 l　　　　.::::;;;::　:::::::::::.... /
　　　　　　　 　 　 　 'i,　　..::::;;;l;:　 :::::::::::::::/
　　　　　　　　　　　　ヽ　 ::::::;;;l　　.::::::::::::/
　　　　　　　　　　　　　ヽ、::;;;;l　..:::::::::::::/
　　　　　　　　　　　　　　 ヽ:;;;|...:::::::::::;;/
　　　　　　　　　　　　 　 　 ＼!::::::::::;;;/
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　　　　　　　　　　　　　　　　　!::;;;;;;/;;'i、
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　　　　　　　　　　　　　　　∠.,......,/

きみたち
いつまで釣りにマジレス続けるんだい？

>>552
　　　　　　　　　　　　　∩　 ∩
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　　　　　　　　　 　 　　|　|__|　| 　
　　　　　　　　　 　　／　一 ー　＼
　　　　　　　　　　　/　 （・） （・）　 |
　　　　　　　　　　　|　　　 ○ 　 　 |
　　　　　　　　　　　＼__　 ─　 __ノ

なんだよこの流れはｗ
イソプロパノール買ってきたんだけど
危ないなやめとこう・・

>>554
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　∩　 ∩
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　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／　一 ー　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　/　 （・） （・）　 |
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∩　 ∩
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　|__|　| 　　　 ｎ:
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／　一 ー　＼ 　|｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　/　 （・） （・）　 | ｆ｢| |^ﾄ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　　 ○ 　 　 | |: ::　 ! }
　　　　　　　　　　　　　　　　　＼__　 ─　 __ノ ヽ　　,ｲ

しかしｾﾝｽねえAAばかりだぜｗ

>>556
何お前中指AA張られたいの？死ねよレス乞食

きみたち
いつまで釣りにマジレス続けるんだい？

スレ読んでないんだけどさ、俺「釣り」とか「釣り師」っていうのは、

　釣り師 ↓　　　 　
. 　　　　　　　　 . ／|　←竿
　　　　　○　　／　 |
.　　　　（Vヽ／ 　 　|
　　　 ＜＞　　　　　|
ﾞ'ﾞ":"''"''':'';;':,':;.:.,.,＿_|＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　 　 　 |
　　餌（疑似餌）→.§　>ﾟ++<　〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　の組み合わせだと思ってたんだけど、

最近自称釣り師がダイレクトで自分の本音を攻撃されて「釣れた！」とか
言ってるの多いよね。
　これは、どっちかというと、



　　　 　 　 　 ,〜〜〜〜〜〜 、
|＼　　　　　（　釣れたよ〜・・・）
|　 ＼　　　　｀〜〜〜v〜〜〜´
し　　 ＼
ﾞ'ﾞ":"''"''':'';;':,':;.:.,.,　 ヽ○ノ
　　　　　　　　　 ~~~~~|~~~~~~~￣￣￣￣￣￣￣
　　 　 　 　 　 　 　 　 ト>ﾟ++<
　　　　　　　 　 　 　 ノ）

かと思うんだけど、どうよ？

きみたち
いつまで釣りにマジレス続けるんだい？

皮膜の頑丈さだけでしたら何がTOPになるでしょう？

頑丈さでいえばキャロムや東美かなあ、、、
インディどうなんでしょ、人によって意見分かれるんだけど

インディは発色がいいね、皮膜はちと弱い気もするけど
キャロムは丈夫だけどラメでテカテカして個人的にはイマイチ

アルミに塗れば皮膜強度はわかるよ。
キャロムもインディも皮膜強い方だけどね。
塗料の特性が違うので禿げ方が異なるから強弱を感じるんだろうけど
強度的には同じくらいだと思う。ただキャロムの方が一回でできる皮膜は厚い。
トビカも同様だがこっちはほぼブラックスチールと使い勝手は一緒なんで弱点も一緒。

アルミに塗装するときサーフェイサーは吹いたほうが良いんですかね？
どこかのブログで塗装が剥げた際、サーフェイサーの色が出ちゃうから塗らないって人もいましたが・・・

ミッチャクロン

>>565
サフというよりはメタルプライマー
プラサフって言ってサーフェイサーとプライマー一緒になってるのもあるけど。

マジかよ。超密着吹いてくる。

トイガンでサフ使うとはげたとき下地の色が出るから禁物。
超密着みたいな透明の奴を保険に使うくらい。
定着してる上から吹く場合や皮膜強い奴なら下地はペーパーかけるだけで問題なし。

個人的にキャロムのブラックスチールが最強の下地だと思ってるんだが
HWでも亜鉛でも食いつくし

ただ水分に弱いのが難点

>>570
水分に弱いというのは具体的にどんな事になるんでしょうか？

>>571
水分て言うか汗かな
例えばフレームに使うと握るところが次第にグズグズに劣化してはがれる

エアガン用のサフとして溶かしABS使ってる人おらん？
濃度調整がえらいめんどくさい…

てか、超密着みたいな糞高いプライマー吹かなくても、ミッチャクロンの
方が性能上だし安いし・・・。どうしてトイガン用にこだわるの？ｗ

俺なんか下地、ミスターカラーだよｗ

マジかよ。ミッチャクロン買ってくる。

ミッチャクロンを塗装の上に皮膜保護として吹いても大丈夫？

>>577
ミッチャクロンはプライマーだよ。なんで塗装の上に吹くの？ｗ
別に吹いたからといって塗装対象が爆発したりはしないからお好きにどうぞ。
俺は絶対にしないがなｗ

>>578
いやプライマーなのは分かるんだけど、強固な皮膜になるならコート代わりになるかと思ってさ
ちなみにつや有りになるんだろうか？

>>579
半艶ですこしべたついた感じになる。
トップコートには正直使えないと思う。

>574
作業効率の問題だよ。超密着は吹いて生乾でも即塗装に移れるから効率がいい。
トイガン用の塗料が通常市販品の3-4倍の値段でも買う層がいるのはここがミソ。
なんというか皮膜強度と雨天時でも強行できるくらいの乾燥の早さが全てだわ。
超密着は生乾きでも表面乾燥させても使えるし同社の製品のほか
インディ、トビカ、キャロムとも相性がいいのも支持理由。

マジかよ。超密着思いっきり乾かしてた。

>>580
そうなんだ、それじゃあダメだね
ありがとう

トップコートの代わりならインディのクリアパーカーがオススメ。
塗膜も結構強いのでキャロムのブラックスチールみたいに
溶剤に弱い塗料の弱点もカバーできるよ。

ステンレスをマットブラックっぽく塗りたいんだけど、トビカのトップガードってどうかな？
メーカーのサイトにはステンレスにも使えるって書いてあったんだけど……
ペーパーかけて表面荒らしてやればちゃんと食いつく？

>>579
トップコートなら、つや消しウレタンニススプレーが最強だから。
トイガン用のトップコートってただのアクリル塗料だろｗｗｗ
あんなボッタクリ商品なんか買わないで、ホムセン行ってウレタンニス
スプレーを買ってきなさいな。
トイガン用塗料ってなんであんなに高いんだろなあｗ

俺はいつもワシンのウレタンニススプレーです。

>>581
つうかさ、君みたいな素人に限って、この塗料はＯＯや××と相性がいい！！
とか言うけどさあ、何を根拠に言ってるの？データはあるのかい？ｗ
あんなの数百円のプラ用プライマーと大して成分は変わらないのだがｗ

友人が某塗料メーカーで働いてて色々と内情を話してくれるが、結構面白いぜｗｗｗ

こんな奴最近サバゲ板でよく見るようになったね。

>>581みたいな素人の知ったか野郎がむかつくんだよｗ

その内情をここで書いてもらえないでしょうか。
塗料の話が聞きたいのでお願いします。

>>581
と言うかミッチャクロンだって20分もすれば上塗りできるじゃないかｗ
どんだけ忙しいんだよｗｗ

超密着そんなに優秀ならトイガン塗料とか以前にプロが買い漁るわｗｗｗ

まあ、信者つうか、頭の弱い人なんだろうね。

みんなすまん・・・俺がミッチャックロンとか書いたばっかりに・・・。

　　　　　　　　 　　　　　　／´　　｀フ
　　　　　　　　　,　'' ｀ ｀ / 　　　　　,!
.　　　　　　　 , ' 　　　　 レ 　 _,　 rミ
　　　　　　　 ; 　 　 　 　 　`ミ __,xノﾞ､　
　　　 　　　　i　 　　　ﾐ　　　; ,､､､、　ヽ、
　　　 　　,.-‐! 　 　 　 ﾐ　　i　　　　｀ヽ.._,,))
　　 　　//´｀｀､　　　　 ミ　ヽ.　　　　_,,..,,,,,,_
.　　　　| l　　 　｀ ｰｰ -‐''ゝ､,,))　　./ ,' 3　 `ヽｰっ
　　　 　ヽ.ー─'´)　　　　　　　 　　l　　 ⊃　　⌒_つ
　　　　　　'''''''''　　　　　　　　　　　 `''ｰ---‐'''''"

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　　　　 　 レ 　 _,　 rミ.l　* ⊃　　⌒_つﾈ
　　　　　　.`,`ミ*__,xノ_,,)''（｀｀'''''''''''''　..,,ﾉ
　　　　　　　."';.._,,))　　　　¨.'''''''''''''''''¨

ＯＯ専用とか書いてあると、なんか凄そうに思うもんねｗ
ようは売り方なんだろうねな

ふーんそれだけなんだ

こんな奴最近サバゲ板でよく見るようになったね。

こんな奴最近サバゲ板でよく見るようになったね。

みんなすまん・・・俺がこんな奴最近サバゲ板でよく見るようになったね。とか書いたばっかりに・・・。

うちは切除加工から塗装やアルマイトまでやる本職さんだけど何か聞きたい事ある？ｗ

トイガン用の塗料は粒子が細かいから仕上げや上塗りまで全然物が違う。
業務用やホムセンの奴は粒子が粗いかベタ塗りで厚に誤差ができるので実用性は低い。
あとは耐摩耗性の問題。ブローバック式のトイガンやシリンダーが
回転するリボルバーではとくに重要なファクターだよ。
結局安物使うと厚ができてクリアランスに問題が出たり
仕上げに悪影響できたり安物買いの銭失いって事。
この場合大抵素材も時間も無駄になるがｗ

おお! 真打ち登場

>>600
> トイガン用の塗料は粒子が細かいから仕上げや上塗りまで全然物が違う。

意味わかんない。仕上げや上塗り？
そもそもプライマーの話だったではないか。
少し落ち着かれたらいかがか。

プライマーの話なんかしてたのは一部だけだろ


本職だと缶スプレーなんか使わないで、
圧倒的な空気量・空気圧で細かい霧を作って吹き付けることができるけれど
そんなことができない一般人だと、
せいぜい缶スプレー暖めて圧を上げるとかそのくらいしかできないわけで

けど、良く分かんないんだけれど最近缶スプレーのノズル形状に技術革新かなにかあった？らしく、
ライラクスのアレとか、ちょっと前の缶スプレーとはまるで比べものにならないくらいに
霧が細かくて勢いもあるんで驚いた


アサヒペンｗとかの家庭用スプレーだと、一気に厚塗りしちゃう系の霧が出るんで
それを承知の上で、吹き方に超気を遣いながら吹けばキレイにふけるんだけれど
なんもかんがえないでノズルを銃に近づけてブシューとかやっちゃうと
でろでろぐちゃぐちゃの、見るのも耐えない酷い出来のモノになってしまう

話変わってゴメン
ガバの木グリを黒くしたいんだけど、そのまま黒スプレーとかでブシューとやっちゃって大丈夫かな？
それともなんか特別な方法があったりする？
無知で申し訳ない

木材相手だと塗るより染めるほうがいいんじゃないか
http://www.somayq.com/

>>604
木目を残したいならワトコオイルとか
http://www.hoxan.co.jp/watco/introduction/sample01%20W10.html

>>603
えっ？

塗装やるのにエアブラシとコンプレッサー持ってない奴なんて居るのか？

・・・って普通に居るわな。しかし本職じゃなくても持ってるぞ、と。

　　　　　　,､､､----‐‐‐‐‐--､,
　　　　　／　　　　　　　　　　　:ヽ
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　　|.　 　'"-ゞ,●＞　.:: 　 　 　　 　 　 |
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　　ヽ.　　　　　　;ゝ(　,-､ ,:‐､） 　　　　 |　 へーすごいじゃん
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　　　 ヽ:　　　　 　　 ヾﾆ| 　|ン"　 　 /＿＿
　　　　.ヽ:　　　　　　　　|　 l, へ　　　　　 ::::ヽ,
　　　 　l.:`. 　 　 　 　　/　／　 , ＼ 　/ヽ　　::＼
　　　　 `､::::: 　　　　 　|　　　￣￣＼/　ﾉ 　　 :::ヽ
　　　　　 |::::::　　　 　　|　 　 　 ー‐/　/　　 　 　::::＼

霧をすぐ蒸発させるくらいまで細かく飛ばして気温下げる技術があるくらいだからな
一粒一粒はスプレーでも十分細かいんじゃないだろうか
色にこだわる人は自分だけの塗料とか混ぜてブラシ塗装なんだろうけどね


ところで、たまに聞く缶開けて筆塗りってどうやるの？
某赤ペンキのコピペみたいになる図しか浮かんでこないんだが

>>609
某赤ペンキを知らないけど
逆さまにしてノズル押してガス抜いてカンきりで良いのでは？

>>605>>606
�d
簡単そうだから染めQ試してみる

>>609
俺も某赤ペンキは知らないが、飛び散らないようになんかかぶせた上で何かの容器に
吹いて、たまった塗料を筆塗りでいいような？

>602
ノン。下地材であろうと仕上げ材であろうと
曲面や壁などを仕上げる事を想定した汎用品で粘りのある物を使うと
液ダレや平面が凸凹になるリスクを抱え面倒な事になる。
だから粒子が細かくさっと速乾で塗れる物が必須。

>603
業務用の奴は吹ける細かさは市販のスプレー程度。
細かくやるなら模型用のダブルアクションのエアブラシがベスト。
トイガン用のスプレーはノズルが優れているのではなく中身が優れている。
インディやキャロムのノズルをホムセンスプレーに付けて吹いてみればわかる。

587 名前: 名無し迷彩 Mail: 投稿日: 2010/03/17(水) 21:33:07 ID: 4JdsmRcj0
>>581
つうかさ、君みたいな素人に限って、この塗料はＯＯや××と相性がいい！！
とか言うけどさあ、何を根拠に言ってるの？データはあるのかい？ｗ
あんなの数百円のプラ用プライマーと大して成分は変わらないのだがｗ

友人が某塗料メーカーで働いてて色々と内情を話してくれるが、結構面白いぜｗｗｗ

589 名前: 名無し迷彩 Mail: sage 投稿日: 2010/03/17(水) 22:38:10 ID: 4JdsmRcj0
>>581みたいな素人の知ったか野郎がむかつくんだよｗ

591 名前: 名無し迷彩 Mail: sage 投稿日: 2010/03/18(木) 14:07:41 ID: KVec63GE0
>>581
と言うかミッチャクロンだって20分もすれば上塗りできるじゃないかｗ
どんだけ忙しいんだよｗｗ

超密着そんなに優秀ならトイガン塗料とか以前にプロが買い漁るわｗｗｗ

600 名前: 581 Mail: sage 投稿日: 2010/03/19(金) 07:39:53 ID: dJ3hdJ/t0
うちは切除加工から塗装やアルマイトまでやる本職さんだけど何か聞きたい事ある？ｗ

トイガン用の塗料は粒子が細かいから仕上げや上塗りまで全然物が違う。
業務用やホムセンの奴は粒子が粗いかベタ塗りで厚に誤差ができるので実用性は低い。
あとは耐摩耗性の問題。ブローバック式のトイガンやシリンダーが
回転するリボルバーではとくに重要なファクターだよ。
結局安物使うと厚ができてクリアランスに問題が出たり
仕上げに悪影響できたり安物買いの銭失いって事。
この場合大抵素材も時間も無駄になるがｗ


そう言えば、”某塗料メーカーの内情”とやらをまだ聞いてなかったな。
>>587さん。ささ、どうぞ。

　　　 　 ┌─┐　　┌─┐　にっぽん！.　　　　　 　 ┌─┐　　┌─┐
　　　 　 │●│　　│●│.　　　　　 　 にっぽん！　│●│　　│●│
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　┌─┬⊂彡┌─┬⊂彡　　　 　 ヽ(･∀･)ﾉ　　　　　　ミ⊃┬─┐　ミ⊃┬─┐
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なんかキモイのがいるなｗ

ID:zobrRDrV0

今度はこっちにきたのか長文

　 　　　　 　　　＿＿＿_
　　　　　　　 ／_ノ 　ヽ､_＼
　ﾐ　ﾐ　ﾐ　　oﾟ(（●）) (（●）)ﾟo　　　　　　ﾐ　ﾐ　ﾐ
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　|　　　　|　　 l||l　从人 l||l 　　　　 l||l 从人 l||l　　バ　　　ン
　ヽ　　　 -一''''''"~~｀`'ー--､　　　-一'''''''ー-､　　　　ン
　　ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒)　)　　(⌒＿(⌒)⌒)⌒))

あの画期的なクリーンヒッター理論を20数年前に提唱し、
エアーソフトガンの命中精度向上と業界の発展に多大なる貢献をした。

有名専門誌でライターとして活躍し、その文才には目を見張るものがあった。
また、銃器評論家としても、業界やマスコミから好意的な評価を得ている。

起業家であり、エアーソフトガン関連商品の通販業を営んでいる。
独創的な商品の企画開発や経営者としての才覚もある。

この業界では、常にオピニオンリーダー的な存在で、マニアからの信頼も厚い。
ケンさんは、ガンマニアの誰もが憧れるクールなナイスガイだ。

俺の場合、黒上に黒、若しくは金属パーツに黒だったら、イサムのくっついちゃうシーラーってプライマー噴いた後に、
カンハペピオのシリコンラッカースプレーで仕上げますね。
黒の上に他の色を乗せたい場合は、着色してから、トップコートにつや消しの
1液ウレタンクリアを乗せますね。トップコートは絶対ウレタンにしたほうが
いいです。２液のは保存が効かないので１液のがお勧め。ちなみに保存は冷凍庫で。

トイガン用の塗料は常温黒染めのトビカトップガードしか使ったことがないなｗ

>620
お座敷ならシリコンラッカースプレーでもいいけどこいつは厚がホムセンスプレーの二倍くらい厚い。
ゲームで使うと午前中にはエッジがブロックごと削れるように落ちる。
ブラックスチールやトップガードならエッジがテカるか禿げるだけで済むと思う。

>ホムセンスプレーの二倍くらい
とか
>ゲームで使うと午前中にはエッジがブロックごと削れるように落ちる
とか

なんの参考にもならない情報ですねｗｗバカじゃねーのこいつｗ

まあ涙をふけって

これは普通にいみふ過ぎるだろｗ

必死だな

>>621
それ、要は食い付きがよくないってことか。
エッジが削れるんでなく、ごっそり落ちるってことは。

↑お前は、ホムセンスプレーとか午前中とか意味不明なこと言ってるバカか？ｗ

ところで友人が塗料ﾒｰｶｰに勤めてて内情に詳しい>>587ｻﾝは
どこ行っちゃったのかなあ・・・

ﾌﾟﾛの世界をﾏｼﾞ知りたいんだが
釣りじゃないっすよ、これﾏｼﾞで

>>621
よくホルスターでチャコチャコするから
こういう情報は普通にありがたいけどね

なんだか ID:Ak9wKuYG0先生は
内情に詳しいプロの方と同じ臭いがしますね

ID:Ak9wKuYG0先生イコールID:Rb2XkfXq0ﾀｿじゃまいか？

とりあえず、先生！！

ホムセンスプレーと比較して２倍厚い事と、エッジがブロックごと剥がれ落ちる
こととの関連性を教えてください！！

厚いほうが強度高そうに思うんだけど？それに、剥がれるって塗膜強度が弱いのとは
別な話な気がするんだけど？初心者ですいません

>>631
>厚いほうが強度高そうに思うんだけど？

えっ？

岩壁にしがみつくヤモリと朝青龍で考えてみろよ
ヤモリは体の重さに勝る接地面積があるので中々落ちないが
朝青龍はレベルの異なる重さなので物の10秒もしないうちに視界から消えるだろう

何が良いたいかっていうと厚くてもくっついてる面積は変わらないってこと

>633
塗料の性質は大体そんなとこだね。皮膜の厚さに食いつきは比例しないって事だわ。
だからインディ/キャロム/トビカで下地作って上からホムセンスプレー何度重ね塗りしようとダメなわけ。
むしろ厚く塗るとキズでごっそりえぐられるからあとが面倒。
厚のあるプライマーや塗料は稼働部(セレクター)のクリアランス次第で可動痕もらいやすいのも弱点。
俺がトイガン用使う理由はこんなとこにもある。

てか、ホムセンスプレーって、何をさしてるの？？

アクリルからエナメル、シリコン、アクリルだけでも含成分の違いで何種類も
ある訳だし・・・。厚みだけなら、ラッカーならどれも結構薄いよ？

今時ホムセンでもスプレータイプの2液ウレタンとか置いてるところもあるしな

ホムセンスプレー（笑）

　　　　　　　　　(　　　（
　　　　　　　 （　(　　　(.　）
　　　　　　　　 . -‐　） ‐- .
　　　∧_∧　 .´,.::::;;:... .　. _ 　`.∧_∧
　　(´･ω･`) i ヾ<:;_　　　_,.ン {´･ω･`)知らんがな
　　　∧_∧　l　　　　 ￣...:;:彡|∧_∧
　　(´･ω･`) }　　. . ...::::;:;;;;;彡{´･ω･`)知らんがな
　　　∧_∧　ｉ　　　. . ...:::;;;;;彡|∧_∧
　　(´･ω･`)} 　 . .....:::;::;:;;;;彡{´･ω･`)知らんがな
　　 （　　 つ!,　　　 . .:.::;:;;;彡　　　と:.......
　　　ｕ―　 ト ,　　 . ..,:;:;:;=:彳:―ｕ'::::::::::::::::::::::::::..
　　　　　　　 ヽ､..　....::::::;;;ジ.::::::::::::::::::::::

春休みか……

俺のレベルになると一年中春休みなんだけどな

俺のレベルだと長期療養中なんだな(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ

素人ばっかだなｗ

もう俺のレベルだと毎日がエブリディだぜ

このスレに一人　玄人がおる。

>>640
お前か！？

>>641
お前か！？

>>643
お前か！？

>>642
ｾ、先生ですよね、なんかお会いしたかったです！！

ホムセンスプレーってなんすか？先生！！

結局、煽ることしか出来ない低脳、低学歴君なゆとり君しかいないと
いうことが判りましたねｗ

せっかくだから塗料の話をしようじゃないか、君もそう思うだろ？
いやなに、ここ数日妙な方向に流れているからさ、

インディのダークパーカーでグリップ塗ろうと思ってるんだけど、
汗に強い？剥がれてくるようなら汗に強いトップコートを教えて欲しい

>>649
グリップに金属感を出したいの？

>>649
なんで汗に着目するんだよｗ意味がわかんねえｗｗｗｗ

実銃のダークアースとかって何で塗ってあんの？

>>652
ホムセンスプレーに決まってるだろ！！

本物の軍用ライフルとか、超テキトーに迷彩色スプレーしたの良く見るね。
完全に道具として割り切って使ってる感じで、ムラやハゲなんか気にしてないのが
漢らしいというかなんというか。

無駄な金かけたくないからなｗ

なんてこった。
こっちは毎日無駄金使って塗装してるってのに。。。

>>653
マジかよ。ホムセンスプレー買ってくる。

日本人には耐えられないと思うが
いい加減な仕上がりでｗ

繊細な日本人は漆塗りでもしてろｗ

あーいやいや、例えばCASVのDEとかKimberのDesertWarriorとか、メーカー出荷の時点で塗装済みのやつね
普通にアクリル焼付とかメラミン焼付とかなのかねやっぱ

日本に拳銃文化（なんかへん）がもしあったら、漆塗り十四年式拳銃なんてモノもあったかもな。
ところで金属に漆塗りって出来るのけ？？？

>>660
さあなｗ
でも、仮にできたとしたら日本より海外で美術品として流通しそうだな
つーわけで言いだしっぺの>>658、塗って仕上げたものうｐよろしく！

>>650　>>651
塗装したいのがTAR-21なんだけど、本体塗装するとグリップまで塗装しちゃうんだ
>>572でキャロムは汗(水分)に弱いって書いてあったから
インディはどうなのかなぁと思って。

>>662
ブラックパーカーならガバのグリップセーフティに使ったことあるぞ
少々劣化はしたがグズグズになって浮いたりはしなかったな

>>663
レス�d　多少は強いのかな？
取りあえず塗ってみる。

>>664
そんな剥がれるのがイヤなら、艶消しのウレタンクリアでトップコートしなよ。
アクリルのトップコートなんかより遥かに丈夫だから

>>665
車用であったけど、そういうのでいいの？

>>666
そう。イサムのをお勧めします。
ライフルストックをＯＤで塗装したりする場合にはかならずふいてるよ。

>>667
ｻﾝｸｽ　初心者だけどがんばってみるよ

>660
伝統的な刃物の中に水軍が使った錆び防止のために漆でコートした物があるから一応は可能
だけど錆び防止のためだけあって綺麗なものじゃないから参考までに

漆塗りに蒔絵を施したPCケースやノートPCなんてのがあるだけに美術品の如くってのは出来ない事は無いのかも
木グリに蒔絵は普通にありそう

フェイスオフに出てきたキンピカ銃のグリップには
登り龍だか麒麟だかが蒔絵風にプリントしてあったよな

tes

ｗｄ

漆にかぶれる人もいるよ。

スミス・黒鉄の上からインディのクリアパーカーを
使ったら色が変わった。（一気に濃い黒になった）

クリアパーカーって塗料によっては変色するんですかね〜？
化学反応みたいな感じで色が変わっていく感じでした。

つや消しクリアだから光の反射が変わるんだろう

マルイのガスブロ・グロック26のスライドなんですが、
デフォの状態とインディ・ダークパーカー塗った状態とでは
どっちが実銃の色に近いでしょうか？
実銃の写真見ても、たいてい黒が白く飛んでてよく分かんないので。

>>676
どっちも似てない
本物はかなりザラザラのつや消し黒。ホント真っ黒
Gスミスの極黒とかブラックパーカーの方が近い

>>633
喩えとしては薄く壁に貼り付いてるヤモリと
厚く沢山壁に貼り付いてるヤモリとしないとおかしい。
朝青龍とヤモリでは性質が全く違う。

薄い塗装は擦れで下地を露出し易いが、
厚い塗装なら、同じ条件でも下地を露出しにくい。

>>676
下地にブラックスチール吹いて、インディのブラックパーカーを軽く吹付ける。
お好みでクリアパーカーでツヤの調整。

自分が見た実銃のグロックはHWプラを黒染めしたような色だった。
写真で見るとパーカーっぽく見える個体もあるけどね。

スレチだが、この技術HW材に使用出来んかな。
http://www.youtube.com/watch?v=Nud14dHksPs&feature=newsweather

重さがないからなあ・・・まあ別でウェイト仕込むなりすればいいんだけど
質感っていうけど冷たさもあるのかな
それにトイガン業界に技術提供してくれるかね
画期的故に独占して携帯だとかパソコンだとかのみに売ったりしないかな
D3Oもそんな感じじゃなかったっけ

>>681

> 重さがないからなあ

この素材でパーツそのものを作るんじゃなくて、表面を覆うだけ(加工方法参照)。
http://www.toray.jp/films/printing/product/picasus.html
だから重さはHW材そのまま。
ヘアライン加工とかマット加工とかも出来るみたいだからいいと思うんだけどな。
加工例の所に玩具もあるから可能かと。あとはコストか。

> 画期的故に独占して携帯だとかパソコンだとかのみに売ったりしないかな

これまで、自動車、通信機器、家電機器、建材用途向けに先行開発を進めてきましたが、このたび量産体制が整ったことから、幅広い用途、ユーザー向けに本格販売を開始します。
http://www.toray.co.jp/news/film/nr080821.html

>>682
でも厚さ100ミクロンのポリエステルフィルムってことは簡単に傷つきそうだし、そこから簡単に剥がれてきそう

>>683
自動車や建材に使うくらいだから大丈夫じゃない？

>>682
そんな薄く出来るのか。動画で何枚も重ねるみたいな事言ってたから厚いのかと思ったぜ。

その動画で100ミクロンって言ってたんだけど

「100ミクロンの薄さの中に約1000層の積層が入ってる」って動画で明言されてるのに
なんで>>685みたいな感想が出てくるのかわからん

>>687
ゲスパーでスマンが
約1000層の積層が入ってる→TORAY社員が2枚のシートを持って説明
→>>685はあの持ってるシートを重ねてると勘違いした
て感じじゃね？

つまりあの2枚が約1000層の積層のシートに見えたって訳か
理屈はわからんでもないが段々とスレ題からズレ始めて来たぞ

100ミクロンx1000層って、そのままアルミ板使った方が安いじゃん

>>690
100ミクロンの「中に」1000層だっつーの

>>680
銃色はないけど
ttp://www.hasegawa-model.co.jp/TF/TF.html
と違うの？

>>692は金属をフィルムに蒸着させているが
>>680は金属を使っていないのに金属っぽく見えるってことが最大の特徴って言ってるやん

っていうかさー、動画ってアップされてても見れない人が多いのかしら

画像と文章だと気軽に読めるし好きな速度で読めるからいいけど
動画は自分のスピードと合わないし面倒くさい

画像集とかコピペ集とかもいざページ開いてみるとニコニコの動画とかで面倒だから見ない

誤解しないでほしいけど銃の実射とか俺は興味ないけどスポーツとかは動画も良い
動きや音を感じるなら動画だけど情報という点じゃ文章、画像に遥かに劣る
だからテレビのニュースなんかもネットユーザーとかが離れてくんじゃないかな

自分で悪化させておいて悪いけど、お約束「スレタイ」

マルイのデザートイーグルのシルバーを、もう少し落ち着いた
例えば同社のデトニクス（シルバー）みたいな色調にしたいんですが
適切な塗装方は、メッキの上からつや消しを噴いた方が、一番良いでしょうか？

一度試しに別の適当なメッキに噴いたのですが、どうも表面が荒れ過ぎるような・・？
塗装後に細めのコンパウンドか何かで少し磨き込んだ方がいいのかどうか、判断に困ってます

どこのご家庭にもあるブラスト加工機を使ってサンドブラストかけるのが王道
もしあなたの家にブラスト加工機が無い場合、ショップ等に頼むと良いでしょう

すいません、いい加減過ぎました

サンドブラスト加工をしたいというか
パッと見やや安っぽく見えるメッキに、何かしらアクセントを加える方法はないかと思って

ガンメタ辺りを薄めてウォッシングでもしたら、少し重量感が出るかな・・・・

>>698
ブルーイングでもすれば？

ふっつーにインディのクリアパーカーでええやないか

メッキはサンブラにメディアをアルミナサンドで落ち着いた感じになるよ。
手軽なのは上からクリア吹く方法じゃないかと思うが。

どなたか教えてください
HWや金属パーツをブラック系で塗る予定なんですが
黒鉄とブラックスチールはどちらがオススメですか？
どっちも金属塗装可のようなので、安いブラスチを考えてますが、
以前、#800程でヘアライン仕上げした亜鉛にパーカーシール塗ったら
一瞬で剥がれたので心配です。
メーカー違うのでなんとも言えませんが･･それに一家に一台の例の物もないです。

質問の内容からすると
剥がれにくさを求めてるらしいので
ブラックスチールをすすめる。
業界トップクラスの強度です。
でも下地作りが一番重要。

ありがとうございます！
ブラックスチールに決めます。
下地ですが、#700とか#600あたりでヘアラインじゃなく
ガサガサに荒らせば大丈夫でしょうか？
それともプライマーのようなもがいるんもでしょうか？
個人的に亜鉛染のように薄くなって剥げるのは許せるのですが
ベリッとはがれるようなのは嫌です

ブラックスチールはかなり薄く塗っても隠蔽力強いし剥がれにくい
ってことは逆に言うと下地のガサガサがモロに仕上がりに出てしまうってことでもあるんで
あんまりハデにキズ付けるみたいにするとｼｮﾎﾞｰﾝな出来になる可能性もあるんで注意

>702
パーカーシールはかなり強いスプレーだから下地に問題があったんだと思うが。
ペーパーかけて一回洗剤で清掃し乾燥後一発塗りの条件だとブラックスチール一択。
同じような色合いならトビカのトップガード。個人的には内容量の多いトップガードがお勧め。
どっちもプライマーはほぼ不要な程食いつきのいい塗料だが保険かけるなら超密着と併用。

つかどっちもパーカーっぽくなるからマットブラックがいいならダークパーカーの方がいいよ。
こっちは食いつきはいいけど隠蔽力が弱いんで600-1000番のペーパーで下地念入りが必須になるけど。

>>705
なるほどですね、気をつけます
>>706
トップガード初めてしりました工業用?な感じで量多いですね迷います

パーカーっぽくなりすぎるのも考えものですねー
無難なブラックスチールかトップガードかなー

トップガードとブラックスチールはほぼパーカー色だよ。
真っ黒がいいならブラックパーカーかダークパーカーしかない。
食いつき悪いけどG墨の黒鉄か極黒も真っ黒系。
ただしG墨の製品は黒鉄以外は金属に使えないのと
下地バッチシでーすって状態じゃないと即はげるのでお勧めはしない。

ダークパーカーって使ったこと無いんだけど、黒鉄に近い感じですか？
黒鉄気に入ってるんですが、おんなじ様な感じなら浮気しようかなと。

「ブラックスチールが灰色になる」とか「パーカー色になる」って人は
吹きつけ前の缶振りが足りない人

>>708
まじですか、ガバメントならまだしもM9２Fに塗ろうと思ってるので
パーカー系はきついですね
>>710
若干パーカー気味くらいならいいですけどねー
缶はいつもきもい位に何分間も振ってますｗ

たしかにブラックスチールは新品時はグレー味が強いけど
後半はやたら黒くなるんだよな。
で、エアブラシの為に瓶に取ると、塗料粉がまた
固着し易い粘りが強い感じなんだ。
だから本当にしつこく振らないと缶の底に固まると思うよ。

高いスプレーだからマジに反復で突っ込んでおくがどんなに缶振ろうが
ブラックスチールとトップガードは”真っ黒”にはならない。
あんま嘘吹き込まないように。

>709
黒鉄みたいな若干灰色が入ったっぽい仕上がりにはならない本当に真っ黒。
色が違うから代替えにはならないがこの二つを使い分けがベストだと思う。
うちの場合は本体ダークパーカーでサイトを黒鉄が基本。

>>713
>ブラックスチールとトップガードは”真っ黒”にはならない。
>あんま嘘吹き込まないように。

どこで誰が真っ黒になるなんて嘘を吹き込んでいるんだよ？
脳内に聞こえてくる言葉に、ここでレスしないように。

>>713
サンクスです。
今度はダークパーカーとブラックパーカーはどう違うんだ？という疑問が湧いてきましたが
買って確認したいと思います。

>>715
ダークがちょっとグレーがかり。

金属にコーティングできる透明のオススメのスプレーってありますか？
なんか7Hだったか8Hだったかの硬度のトイガン用ではない奴を見た
気がするんだけど思い出せない・・。

ジルコニアじゃないの

ありがとうございます。
キャロムのですよね？どうもトイガン用じゃなかった気がするんですよね
検索したら他のキーワードのところに「●●●　携帯」
とか出てきたんで携帯のコートにも使ったりできるような・・

ジルコニアより安いのはないですかねー

>>719
携帯のコートに使ってるのは
スプレーじゃなくて塗るタイプじゃなかった？
車とかバイクでもあるけど、ガラスコートとかの事で無ければスプレーはわからんなぁ。

>>719
ピンクダイヤモンド

インディ製品のダークとブラックの差はほとんどないといっていいけど性質が違う。
ブラックはプラに塗るとザラザラになるけどダークの方はマットになる。
だから個人的にはダークパーカーの方を買っておいた方が楽だと思う。

あとコート系はテカテカになるんでいらない部品とかで先に試した方がいいよ。

ブラックパーカーは乾いた後、ガーゼなどで拭くとザラザラは無くなるよ。
やつは粉っぽい塗料なんだよ。

その粉っぽいの取ると今度はテカテカが始まる。
ダークパーカーはこすってもテカリスレが目立たないから
ハンドガンとかにはかなり向いてる。

ABSに亜鉛塗料吹いてみたんだけど
三日置いて表面をドライバーで撫でるとある程度光沢が出るのに、その後ピカールや研磨用クロスで磨くとまた曇ってしまうよ。
力の入れすぎかな？orz

メッキパーツのキズや剥がれを目立たないよう補修するのに
Mr.カラースーパーメタリック　メッキシルバーというのが使えるかなと思ったんですが
どうでしょうか？
この塗料に詳しい人の意見をお願いします。

梨臭い奴かな？
爪で剥がせて便利だよ

ﾃｶﾃｶしてるのは最初だけだけど、あまり触らない箇所なら問題ないよ。

メッキはエナメル系の奴でシコシコ補正するしかないな。基本的にはげたらアウト。

アサヒペンのストーン調スプレーてどうでしょうか
VSRのストックに塗りたいのですが、不具合はありますか？
リアルショックに塗りたいんですが、下地ぬったほうがいいですかね
使ったことある人教えてください。

>>730
塗膜がメチャ強い上にブラックなら隠蔽力もあるので
下地塗装は無しでイケるよ。

ただし、缶はよく温めて、思いっきりシェイクしないと
垂れやすい上に均一に仕上がらないです。

塗膜が厚くなるので機関部がはまり込む部分はマスキングしないと駄目かも。

>>730
通販でなら見かけるけど、店舗でまだ売ってる？

>>731
なるほど、塗膜が強いのはうれしいですね
難しそうですがチャレンジしてみます。ありがとうございました！

>>732
通販で見かけてどうかなって思ったんですが、店舗で少ないんですか
近くのホームセンターで買えたら買いたいですが、なかったら通販ですねぇ

>730
いい具合にガーデニング植木鉢になるよｗ
多分イメージと違う物になる。
ストックはカモフラペイント一択かと。
黒、OD、タンと必要な色は全部揃ってる。

そろそろインナーバレル内塗装とか新しい分野が生まれそうな気がするんだけど気のせいかな
塗膜分の厚さを考慮して旋盤で内径を少し太らせて・・・

メッキとかならともかく、吹き付け塗装じゃ精度出なくないか？

スレチかもしれんが、ブラスブラックでインナーバレルを
ブルーイングしたことある。
精度的には変化はなかったけど、見た目を良くするためなので
インナーバレルを黒くしたい場合にはありかと思う。

>>734
マジですか。。


ではグリップ部分にだけでも滑り止めとして使いたいのですが、
だとしたら先に黒にぬってからマスキングしてからストーン調を吹くべきですよね？

インナーバレルの先端ならガンブルーペンでも十分黒くなるよ。

http://www.youtube.com/watch?v=zAgT1huicqI

電動なら素直にブラックパイソンバレルで
ドイツの傑作だぞ。精度が上がるかどうかは知らんがいい感じ

んなことせんでも社外のバレルあるからそっち入れた方がいい。
経年で表面荒れるから精度重視なら染めるのは避けた方がいいよ。

>741
摩耗に弱いしちょっとした圧で曲がるからさすがにアルミ製はきつい。
精度に関してはもうKM企画のTNバレルが鉄板なんでコンプ固定用に
PDIやライラのステンバレル使う以外はKMで決まりだと思う。

インナーバレルにアルミ管が曲がるほどのちょっとした圧がかかる状況が想定できん

入れる時曲げちゃうんじゃね？w

みんながガチガチフルメタ外装使ってると思うなよ

プラフレで着剣突撃でもするのかお前は

最近、メタルパーカー（スプレー）を見かけないんだけど、
ひょっとして廃盤になってしまったんだろうか…

透過性のある金属調コーティングといった仕上がりなので、
下塗り塗装の見た目の重量感を増すのに重宝してたんだけどね。

というかノーマルの真鍮がそこそこの強度と精度もってるのに
わざわざ軟材のアルミインナーを使う利用が理解できん。
ゲームで使うなら真鍮かステンで強度重視は必須だろうに。

>743
ハンドガンの場合アウターを社外品使ってる場合インナーが
アルミ製だと疑似ショートリコイルで外側が一気に消耗するよ。

741 名前： 名無し迷彩 [sage] 投稿日： 2010/06/13(日) 21:43:16 ID:IgdN7S560
電動なら素直にブラックパイソンバレルで
ドイツの傑作だぞ。精度が上がるかどうかは知らんがいい感じ

ショートリコイルでインナーが摩耗する電動ガンってある？

流れ切って悪いが、アルミスライドを真っ黒のツヤツヤに仕上げたくて、
ミッチャクロン＋黒組を考えてるんだけど、他にオススメの方法ありますか？

アルミなら黒染めすればいいんじゃ？

なんか必死にアルミのバレル売りたい業者がいるみたいだな。
精度は真鍮>アルミってのはこの業界なら常識なんだが。

>750
G墨は黒鉄以外は金属に使えないんじゃないの？
アルミならアルマイトするかドボンで染め上げ。

インナーを黒くしたいって言うからもともと黒いバレルを挙げたわけで
それがたまたまお前の大嫌いなアルミバレルだっただけなんだけど何必至になっちゃってるの

誰もがアルミバレルの話題から離れかけてんのにわざわざ盛り返すのはなんなの？必死なの？

山梨とかバッテリースレにいる有名なアスペルガーがサバゲ板に住み着いてるからスルー推奨。

MGC福岡から通販でGMのシリーズ80を買ったのですが、刻印の薄さに仰天。
これではブルーイングなんて絶対に不可能で、塗装で綺麗に仕上げようと
思っています。そこで薄い刻印をなんとか残せる、粒子の細かい塗料を教
えて下さい。ちなみに私はインディ系を愛用しているのですが、どうで
しょうか。

塗る前に刻印薄すぎでクレーム入れたら？
どこまで薄いのかによるけど薄い場合はキャロムよりインディの方がいい。

>>757
ありがとうございます。インディのダークパーカーで塗装してみます。
クレームは、末期を通り越した最後のMGCだから、もう対処のしようがないかも。

切り針か何かで彫り直せばよくね
シリーズ80なら文字数も大したことないし

お化け屋敷とかで、ブラックライト当てて３Ｄメガネをかけたら絵が浮き出て見える仕掛けがあるところがありますよね？
今度イベントで作ろうと思ってるんですけど、あれってどんな塗料を使ってるんでしょうか？
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。

突然すまん。
とうぺいってどんな塗料メーカー??
大きいん??

近くの模型店にエアガン用塗料がなかったからタミヤカラーってのでステンレス風に塗装してみたが、これ塗膜が弱いっぽいね
スライドならともかく、擦れまくるアウターバレルをこいつで塗るのは無茶だったか……？

擦れたりする事が無いプラモ用の塗料を使う時点でアウト。

>>763
ですよねー
でも、意外と硬化してきたんで、とりあえず数日様子見かな

まあ、初塗装でヘッタクソな出来なんで、給料入ったら剥がしてガン塗料で塗りなおすことにしようｗ

簡単に剥がすとか言っちゃってるけど、おそらく無理だと思うｗｗｗ

紙やすり600番くらいからスタートかな？

な、なんだってー
ラッカー塗装ってシンナーとか剥離剤みたいので意外と簡単にはがせると思ってたぜ

ま、まあ動きは渋くなりそうだがちょっと紙やすりかけて上からガン塗料で塗装するって手もある……よね

初めてでも塗装しやすい、キャロムのスプレー買っとけばいいよ。

ライラクスのスプレーが意外にバカにできない

キャロムなら換気扇とドライヤー回しながら吹けば真冬だろうが梅雨だろうが何とでもなるからな

>>767
つ 水抜き剤(IPA)とタッパーと歯ブラシ

ラッカーは落とせるよ
擦るからちょっと手が痛くなるけどセレーションがだるくなる
リスクがないと思えば断然いい。

つかメタスラの塗装剥離はどうすればいいだろう？
セレーションの溝の。金ブラシでやればエッジはおちないかね？

削れる

>>772
サンドブラスト。
細かいビーズで吹く(吹いて貰う)と刻印もセレーションもダルくならない。
肌もサテン仕上げからで塗装しても綺麗。
鏡面が好きだってんなら死ぬ気で磨くしかないけど。

何も知らない情弱の頃に買った黒のプロゴーグルを塗装したいんだけどプラカラーで大丈夫？
塗装とかやったことない・・

>>775
基本ビニール系の素材だと思うので、プラカラーだと綺麗に剥がれて便利だよ('(ﾟ∀ﾟ∩

電池カバーの部分はABSっぽいから、ABS向けの、フェイスガードの部分はソフビ向けの塗料探すしかないんじゃないかな
ただプラに対する塗装は製品の強度を落とす場合が存在するので、ぶっちゃけ目の安全を確保する気があるならゴーグルごと買いなおせと言いたい

>>775
染めＱおすすめ。プラカラーじゃ割れるからｗｗｗ
>>776
レンズを塗る訳じゃないから強度落ちる訳無いじゃんｗｗｗアホかｗ

>>777
レンズ部以外の樹脂も冒す訳だが。とくにABS樹脂の場合プラカラーで
強度ガタ落ちになることがあるぞ。草はやす前に少しは調べろ。

塗装じゃなくて大きい面積の緑とか土色のシールみたいのでもいいんだけどな・・・

カッティングシートとか？
微妙な光沢あるけど。

あ、ギリースーツに使うような荒い布を両面テープで張るとか。

>>780
「ギリースーツに使うような荒い布を両面テープで張るとか」

おお！それだ！
サンクス

迷彩柄の布テープとかあるぞ

デザインとしての迷彩柄って意外とフィールドで浮くんだよね

普通にA実物パターンのテープがあるよ
バレルに巻きつけたりの擬装用として

いろいろ試したけど、満足できる仕上がりになりません。S&Wのリボルバーを
ブルー仕上げで塗装したいのですが、どの塗料が良いか教えて下さい。やっぱ
り、重ね塗りが綺麗に仕上がるのでしようか。

バイク掃除用に使ってた薄いキャンパス布に土や泥汚れを擦り付け
元々の油汚れもあって良い感じの迷彩布になった
臭いから身につける気にはならなかったけど銃のカモフラージュカバーに使ってた

>>785
トラッドなてっぽうに対する、俺の定番のやり方。

�@ ブルースチールを吹き、充分に磨いてテカテカにする。
�A メタルパーカーを吹く。
�B 銅磨きクロスでツヤが出るまでよく磨く。
�C シリコンを塗ってみる。（色の濃さとメタルパーカーの透明感が増す）
　　トーンがまだ明るいと思ったら，シリコンを中性洗剤で落とす。
�D �A〜�Dを、好みの暗さになるまで繰り返す。

この組み合わせをやった事がなかったら、ぜひ試してみて。

>>787
昨日の785です。ありがとうございました。
メタルパーカーは、インディの塗料ですよね。少し意外な組み合わせに感じ
ましたが一度、試してみす。メタルパーカーは塗装した後に磨くと言うか、
ハゲてくるイメージがあって、磨いてからクリアパーカーを吹くと艶が変わっ
たのか、艶のない真っ青な色になって驚いたことがありました。

>>787
ブルースチールテカテカにした上にメタルパーカー吹いたら
塗料の食い付き不足でペリペリ剥がれそうだなｗ

>>789
トリガーやセフティのエッジとかも、いまのところ剥げたやつはなし。大丈夫だよ。
（いつかは摩耗するんだろうけど）
試しに、今グリップ外して、普段見えない部分をマイナスドライバーでこすってみた。
表面が削れて薄くなってくるだけで、パリパリいくことはなかったぞ。

バリバリ・・・やめてー

彼氏のエッジが剥がれた、死にたい

鉄粉探してるんだけど、どこで買えるの？
医療用の超超超超細かいのがあるらしいんだけどさ
こいつをガンコートに混ぜてメタルスライドに塗ってみたい
どこで売ってるか知ってる人いる？
居たら教えて

磁石を持って砂場にGO

医療用がどんくらい細かいかは知らないが試薬屋あたればいいんでね？
300meshとか普通に売ってる筈だし

>>787氏の方法以外に、オススメのリボルバー塗装の方法とか、コルトの
ロイヤルブルーの再現とか、いろんな方法を教えて下さい。

>>793
鉄工所近所にないのか？
もしくは海岸、砂浜に磁石持ってＧＯだな。

インディのダークアースって色味が途中で変わっていると聞いたんだけど
缶とかラベルで見分ける方法ってありますかね？
自分が買ったやつが新なのか旧なのか把握したいんです

このスレの皆様に質問です。
現在、タナカのＭ３７エアウエイト警察仕様（ＡＢＳモデル）を、サイドプレートの色に塗装したいと考えています。
サイドプレートに手をつけると「Air Weight」等の刻印が消えてしまいそうな事から、色を合わせて塗装したいと思っています
エアブラシ等の道具は保有しています。
エアガン用の塗料で食いつきの良い（キャロムのスチールブラック程度には）、そんな塗料はないでしょうか。
皆様の意見を聞かせて下さい。よろしくお願いします。

>>スチールブラック程度には

「程度」って…
キャロムのブラックスチールは、そもそも密着力が最強クラスだぞ。

ブラックスチールを下地にしてプラカラー吹けば、プラカラー単体よりはマシかもしれない。

電動M4のフレームとバッファーチューブを染めたいのですがWAのガンブルー1本で足りますか？

>>801
それはブルーイングスレで聞いた方がいいですよ。

まさか素のABSをガンブルーで染めようとしてるんじゃあるまいなｗ

そこでジンクスプレーの出番です。

安くてブルーイングも出来て食い付きも良いのか
こりゃ使わない理由が無いぞ

アサヒのクリエイティブカラー艶消し黒使った。
何より安いうえホムセンさえあれば入手が容易。
ただあまりにザラザラだから仕上げにペーパーで磨くあるいは中研ぎするとよい感じ。
磨くとちょうどインディのブラックパーカーみたいだ。

亜鉛パーツを塗装するのにお勧めのプライマーを教えてください。

ブラックスチールってほんと喰い付きが良いな
エッジとか剥げてくればリアルだろうと触り捲っているのに
剥げるどころか薄れる気配も無い
これなら安心

インディーのダークアース、本当に色味変わってるね
先日買った奴試したら緑が抜けててちゃんとダークアースになってる

それがマジなら家で持て余してるのと交換して欲しいな。
追加料金出しても良いから。

>>810
参考になるかわからないが、写真とってみたよ
個人的にはこの色味はかなりいい線いってると思う

http://bbs.avi.jp/photo/104055/29914256
http://bbs.avi.jp/photo/104055/29914257

たしかに緑が抜けた感じだね。
マグプルのそれよりは明るい感じがするけど。

http://www.nissen.co.jp/sho_item/regular/1210/1210_55121.asp
これ使ったひといます？
仕上がりを知りたくて。

>>813
やや高めだけど面白そうだね。給料入ったら特攻してみようか財布と相談。

ただの銀色のペンキだと思う。
昔からカタログ通販の過剰広告と捏造には
散々騙されて来たからね。

多分スレたところから光沢なくなる奴じゃないかな。
メッキ調スプレーみたいな奴だと乾燥が遅い、皮膜が弱い、スレに弱いと思う。

黒のガンにピクセルデザートの塗装をする場合、一度サフで黒を消した方がいいでしょうか？
いきなりベースタンでも大丈夫でしょうか？

USPのシルバーのアルミスライドを黒に塗ったのですが剥げてきました。

ちなみに車用の塗料です。

もう一度塗り直そうと考えてますが、被膜の強く、剥げにくい塗料はご存知ないでしょうか？

アルマイトできればいいんでしょうが･･･

>>818
インディのブラックパーカー

下地を荒らして密着を強めて
あとは表面が削れても簡単に下地が露出しないように厚塗りする。
使った事無いけどトピカのトップガードなんて良いんじゃないのかな。
どっちにしても爪でガリガリやるなんてのは反則。

使ったことないとは無責任な奴だなww

ジンクスプレェ・・・

>>818
多少グレーがかってていいならキャロムのブラックスチールが入手しやすいモノでは最強かな？
黒っぽくしたけりゃ、下地にブラックスチール、上塗りにインディのダークパーカーがいいかもよ。

ブラックパーカーは粉ぽくてちょっと扱いにくいかも。

オーブンで200℃、15分ぐらい焼くと
塗膜がパキンパキンに硬くなるよ。

はじめまして。質問なのですがM4CRWのストックを塗装するなら、どういった塗料を使えばいいのでしょうか？いきなり上から重ねて塗ってもいいんですかね？

基本的に最強はトビカかキャロムの製品だからなにするにもそれベースがアンパイ。

樹脂相手なら染めＱって最終手段もある。

>>825に便乗して質問
東京マルイの固定ストックとかはラバーコーティング塗装らしいのですが、まったく違う色に変えたい場合、
これは何らかの方法ではがしてから塗るのが基本なのでしょうか？
また、その場合、どうやってラバーコーティングをはがすのでしょうか？便乗で申し訳ないが教えてください

IPAで剥がれんじゃね？

>>828
ラバーなら剥がさないで上から染めＱじゃね？

塗装について私はまったくの素人です。「塗装ってどうやるの？」くらいのレベルです
それで塗装についての基本的な事など書いてあるサイトを教えて下さい。
自分で調べるよりも、オススメのサイトに行った方が良いと思ったので

A&Kミニミの亜鉛フィードカバーにカンペの耐熱塗料(600℃テルモスプレー)を焼き付けしてみたけど、なんか粒子が粗い。

塗膜はかなり頑丈でパーカーグレーの色もいいんだけどな。

>>831
http://www.google.co.jp/
オススメ

>>831
ttp://blogs.dion.ne.jp/marco_pantani_04/
ガンプラで練習してみ

1週間後…そこにはガンダムカラーでメインアームを塗装する>>831の姿が！

最初はそれで良いと思うよ。
いきなり強固で綺麗な塗装を望むのはむりだろう、段階を踏むといいさ。

結局、２液ウレタン塗料が最強じゃないの？
表面にプラスチックの層をつくるようなもんだし・・・

二液性ウレタンは個人では釣具扱ってる人達が詳しそうだね
でもあれって剥がしたくなった時に素直に剥がす事が出来るのかな？
クリアー色ならジルコニアクリスタルよりお値打ちで塗りやすそうなんだけど
塗膜が厚そうだったり、扱い方によってはチヂミが生じたりで使用には迷うところ

チヂミって韓国語？

ここの２液ウレタンスプレーどうだろうか？
ttp://www.maruya-t.co.jp/products/isamu/airurethane.htm
１本３０００円近くするけど、２液は化学反応で固まるから一気に使い切らないと損だよねｗ
ディープパープリッシュブルーＰとメタリックシルバーが気になる・・・・・どんな色やろ？

縮んでしわになっても耐水紙やすりで磨けばいいのかな？

1日で使い切れってのはトイガンだとキッツイｗ
ボトルで小分けの買ってきてそれをいらないハケで塗って
乾燥後ペーパーでならしてその上から塗りたい色で塗るのがいいかもね。

どうもありがとうです。
参考にします

>>840
塗膜のシワは、主に他社製品同士の塗料の重ね塗りで発生する。
上塗り塗料の溶剤が下塗り塗料の表面を溶かす。
で、乾燥する際に両社の時間当たりの収縮率が異なるために、シワが出来る。

トイガンの塗料は乾燥（塗膜の硬化でなはい）自体は素早いのが多いから
あまり問題にならなくて割と普通に重ね塗り出来る。

なお、プラモでは塗料の乾く時間がトイガン用塗料みたいに速乾ではないので、
それが問題になる。
だから、溶剤の系統が同じ塗料は同じメーカーで重ねるのが普通。

ということで、重ねないならシワになる事はないと思う。

マルイのミリガバを塗装しようと思っています。
いきなりサンドブラストの上から塗装しても大丈夫ですかね？
塗料はタミヤカラースプレーを使おうと思っています。サバゲーしないので。

タミヤカラースプレーって意外にもアルコールで拭いても剥がれないし良いよね。
サンドかかってたらむしろ吹いた塗装も剥がれにくくていいんじゃないの？

>>845です。もう一つ質問させていただきます。
横に線のような傷があるのですが、そのままスプレーすると傷の部分は凹むのでしょうか？
溶きパテを傷の部分に薄く塗ってヤスリをかけた方が良いですかね？

>>847
答えてくれた人に礼くらい言ってやれよな
傷がなんだかわかっていれば聞く必要の無い質問だ
どの程度の傷か知らんが良いか悪いかは自分で判断しろ

>>846
しかし、なぜかエナメル溶剤に侵される不思議なタミヤスプレーカラー。

>>847
正しく塗れば傷はそのまま残る。
傷が消えるほど塗れば残念な仕上がりになる。
傷を塗装前に消すなら、ブラスト仕上げも全て落とす事になる。

全てを解決する無敵の手段
少々の傷や塗装の剥がれは「味」だと思うことにする

どんな小キズでも残せばトップガードでもキズは残る。
平面的にぬると凹凸はしっかりそれも反映されるから。
吹くだけで刻印のこしてキズだけ消える魔法のスプレーあるなら教えてくれｗ

一番困るのは違う材質でつぎはぎしたとき
伸縮率の違いでどんなに馴らして下地処理してもつや有りにすると境界が見える・・・

>>845です。
>>846　>>848-849回答ありがとうございます。

どんな傷もそのまま塗装すると凹みが残るようですね・・・
写真撮ったのですが、この程度の傷でもクッキリと残りますかね？
見難いですが二本線のような傷があります。（あまり凹んでは無い感じ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1159620.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1159627.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1159628.jpg

これって、フレームの何かと接触してる？？

サムガードとの接触痕か…タミヤじゃ塗装しても剥がれるでしょ

>>854-855
ご名答！サムガードとの接触痕です。
今はサムガードの裏を削ったので接触しなくなりましたが、削る前にガリっとやってしまいました。
この程度の傷でもそのまま塗装したら拙いですかね？

こういうスレ傷なら多い方が使い古した感じて格好良いと思うのは個人的主観かな
溶きパテとかで周りとツライチにして上から塗装すれば目立たないんじゃないかな

傷を残したくないなら埋めるしかないし、傷も味のうちと思うならそのまま塗装すればいい
溶きパテで埋めてから塗装すると後からヒケが出て痛い目見ることがあるので、個人的には黒い瞬間接着剤で埋めるのお薦め

この程度なら、黒い瞬着よりもメタル系のスプレーをパテ代わりとして気持厚めに吹いて（刻印等は油粘土でマスキングしておく）、
水ペーパーでならした方が綺麗にならないかな。
で、その後で本塗りを行う。
どう？

黒瞬着のほうがスプレー吹くよりお手軽で早いだろJK

黒瞬着使用上の注意：『絶対に容器を振らないこと』
粘度が高くて黒いもんで、気泡入ってもワカラナイ。そしてヤスリで面出しすると蓮コラのお出ましorz
ちなみに金属ヤスリはタミヤの単目が超お薦めだ

>>857-861
埋めるなら、平面出す時にブラスト仕上げもそこだけ消えるから、
全体をペーパーがけしないといかんね。

ま、どちみちマルガバのブラスト仕上げは、無塗装でパーカー仕上げの
風合いを再現するために施してあるものだから、塗ってしまうなら特に必要ないものだけどね。

アルミスライドのペーパーで磨いても落とせない塗装(セレーション、刻印の中)
をサンドブラストガン買って落とそうと思うんだけど
エアブラシのノリで缶使おうと思うんだけどそのくらいの圧でも落とせるのかな？
タミヤのエアー缶、マルイの缶、エアーダスターとかを考えてるんだけど

カンペの塗装落とし使いなさい

>>862
問題外。
1.5psの30Lエアタンク付コンプレッサーでも連続使用では10分と持たない。

今からなら40L前後のコンプレッサーじゃないと作業効率悪いね。
うちは死にかけの30Lの奴でちまちまやってるけど。
サンブラは頻繁にやらないならレンタルの方がいいかもね。
金属部品なら剥離材で落とす方が楽だと思うけどな。

>>857-862　遅くなりました。回答ありがとうございます。
悩んだ末にタミヤのマットブラック（つや消し黒）を購入しました。

下準備にペーパー掛けしますが、刻印は消えたりしないのでしょうか？
もし消えるなら、お手軽に出来る消えない方法はありませんですかね？
何度も質問申し訳ありません。

>>867
削れば消えるに決まっている。彫り直すしかないだろう。

>>867
ペーパーがけして消えるor薄くなるほど刻印が薄いなら、
あらかじめ深く掘り直しとくしかないだろうね。
俺は、刻印掘り直しの時にはピンバイスに縫い針をチャックしたものを使ってる。

でもマルガバの刻印って、そんなに浅くはなかったような。

考えたら、塗る前に刻印深彫りしておくのも、プラモデルで
やってる航空機とかのスジ彫りを塗装前に、深く
しておくのと一緒だな。モデルガンというかトイガン
用には、スジ彫りナイフは使えない。ニードルタイプ
しか、使うのならないわな・・。
モノが小さい文字とかマークだから、ちょっとシンドイ。

時計職人みたいにルーペをのぞきながら
チマチマやるんですよ

マルイガバの刻印なんてよっぽどじゃないと消えないよ
ステンレスコートスーパーブライトでも落ちなかった

アルミスライドをマットブラックで塗りたいんだけどどれがお勧め？
条件としては
メタリック粉は入ってない方がいい
スレやツヤツヤテカテカにならないもの
エッジは少しはがす予定だけどベリッと剥がれるのはきつい

ちなみにM92Fです

塗るんじゃなくて、アルミブラックで染めるんじゃダメなん？
反応の進め方にもよるけど、うまくやれば綺麗なマット地になるよ

>>872
「塗る」んなら、キャロムのブラックスチールでしょ。

ブラックスチールは結構水分を通すからアルミとか亜鉛とか酸化しやすい素材に吹くとすぐに浮いて剥がれるぞ
ただし食いつきは尋常じゃなく強いから上に別の塗料を吹くならお勧め

そうなんだ良い事聞いた。じゃあ、ブラックスチールの色が嫌いだから上から染めＱ吹きかけてみようかな。
下手に上からスプレー吹くと皮膜厚くてはがれるんだよな。染めＱなら染み込むから。

染色では水分遮断できないぞバカめが

染めQ信者みたいのが時々登場してくるんだけど
エアガンに似合う塗料なの？

染めＱは食いつきは確かにいい
粒子が細かいからだと思う
エアガンに似合うかは主観
色の選択肢がエアガン用には少ないとは思う
あとちと値段が高い

tanカラーとかodカラーみたいなのには向いてるけどガンブルーとかそういうのには全く向かないんだよね
そういう色あっても面白いと思うんだけど。ブーツをガンブルーに染めたり100均の時計をガンブルーに染めたり。

>>787
>>785で質問した者です。あれからマルシンのモデルガンでM586の組立キットを
入手し、その方法でチャレンジ。キャロムのブルースチールを吹いて一週間程
乾燥させ、丹念に磨いてからインディのメタルパーカーを吹いて乾燥させ、それ
をまた丹念に磨く。そしてもう一度メタルパーカーを吹いたぐらいで、今までに
無い満足した仕上がりになりました。光の具合によってブラックにもプールーに
も見えて、すっかり気に入りました。心配していたメタルパーカーのハゲですが、
アドバイス頂いた通りで丹念に磨けば、ハゲの心配は皆無でした。コレ、絶対に
お勧めの方法です。
残念なのはインディのメタルパーカーのスプレーが、在庫切れの件。また再生産
してくれないかな。

ガンブルーがんばるー！

染めＱのぎんぎら銀が気になる・・・・
ブラックスチールの上から染めると・・・・ブラックスチールの強度を持ったシルバーに？？

染めQの良いところはムラになりにくい事と乾きが速い事
塗装の苦手な人でも結構綺麗に塗れるはず
俺はブラックを使ったんだけど、光沢のないマットな仕上がりになるから
光沢を求める場合には不向き

>>881
満足してくれて何よりだ。

仕上げ後に、ミガキロンＺの極細目で、サイドに薄くヘアラインを入れてやるのもいい感じだよ。
但し、明確な研磨痕ができるほど強くやるのはNG。
光の加減でヘアラインが浮かび上がる程度に抑えとくと、上品に仕上がる。

質問させてください。
ﾏﾙｾﾞﾝP99の亜鉛合金のマガジンが積年劣化で白っちゃけてしまいました。
（全体的にですが、ムラがある感じで）
流石に気になるレベルになってしまったので、どうにかしたいと思うのですが、
黒染めなどを行うときは一度表面をやすったりしたほうがいいのでしょうか？
いい方法があったらご教授願えると幸いです。

積年ですか
そりゃ大変そう

>886
詳しくはブルーイングスレで。ペーパーかけてアルミブラックを綿棒で塗るでいいと思う。

そんなことより最近、WAに経年の恨みを抱えている人が増えているような気がするのだが。

経年ですか
そりゃ大した事無さそう

>>888
有難う御座います。そちらで聞いてみます。

>>819
インディってやたら小キズつかないか？
気になってしょうがない

だって「パーカー」だし
正真正銘本物のパーカーライジングがしてあって未使用状態のM16官給マグ持ってるがマジであんなモン
ちょっと何かに当たればすぐ擦れてその内にツルツルテカテカになる

インディのブラックパーカーはすげースレ痕跡残るよ。
プラ相手だとスレが目立つけど金属相手だとそうでもない。
嫌な人はダークパーカーつかっておけばいいだろう。

>893
アルミにパーカー処理はできないよ。M16のアルミ部分はアルマイト。

先輩方教えて下さい。
CA870のプラグリップをマットな濃い目のODに仕上げたいのですが、
すぐに剥がれないか心配です。
塗膜の強いお勧めの塗料や塗る際のコツなどを教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

染めQ

>>895
プラグリップだよね？
握る場所だから汚れや剥がれはどうしてもでるかもね。その点は割り切ったほうがいいかも。
比較的簡単なのは、タミヤやクレオスのスプレー塗料でＯＤぽい好きな色を塗って、
上からつや消しクリアーを薄く何回も吹きつけてトップコートかな

スプレーは吹き始めと終わりがかからないように薄く塗る。
１回吹きつけたら時間をおいて乾かしてから塗るを繰り返す。

塗りたくないところはマスキングを忘れずに
練習で適当なパーツでも使って試してからの方がいい

あと、スプレーのやり方動画の参考
これより離した方がいいかも

染めＱの使い方動画
ttp://www.somayq.com/products/byname/sa/005/douga/douga.htm

ｶﾞﾝ(　ﾟдﾟ)ｶﾞﾚ

染めQにもODっぽい色あるんだな
モスグリーンとかよさそうだな〜今度買ってこよう

>>896
>>897
ありがとうございます。
場所が場所だけに剥がれる事は覚悟しております。
できるだけ塗り直しの回数を減らせたらなと思いまして。

薄く塗って乾かして、また塗るの繰り返しですね、分かりました。
下地の処理とか必要でしょうか？
600番ぐらいのペーパーかけてから脱脂。という手順を踏むつもりなのですが。

染めQ動画参考にします！

モスグリーンいいかも・・・。

普通にインディのODでいいと思うがダメなのか？

>>900
実際に塗った画像見たんですが、これも良さそうですね。
どうしよう・・・。

染めＱは無水アルコールで簡単に取れるから、飽きたらインディで塗装したら？
それに染めＱはプラグリップにそのままじゃ染まりが悪いかも。染めＱプライマーを塗るか、先に何か銃用の強い皮膜の塗装をしておいた方がいいかも。

今さっきキャロムのブラックスチールの上から染めＱ吹いてみたらめっちゃいい感じだ。
まさしくブラックスチールの強度を持った染めＱ色。ブラックスチールと混ざるのか染み込むのかって感じ。
そもそもブラックスチールってＡＢＳ素地よりも引っかき強度上がるよね？なにか耐摩耗性のフィラーとか入っているのかな？

一番ミリガバに似合う色ってなにかな?

ワインレッド

ttp://www.somayq.com/products/byname/a/008/
ここのエアブラシ用の瓶入り染めＱのブラックとブルーとぎんぎら銀の３つ混ぜたらガンブルーみたいにならないかな？

染めQビン入りは他色と混ぜられないって、ヨドバシの売り場には注意書きがあったが・・・・
調色可能って書いてあるね・・・・

ガンにはガン用の塗料にしとくのが無難。
車用とか色々試したけど、金と時間と残った糞塗料が無駄になった。

車用なんて一番ダメな物の1つじゃないか
先に調べまくってそれから実行するのが一番無難だろうよ

染めQは塗料じゃないよ。『染料』だよ。だからガン用の塗料を先にしておこう。

車用ってプラスチック融かすは意外と強度無いわ高いわ臭いわで模型には最悪な思い出しかない。
クルマの傷修理するなら使い慣れたプラモ用でやったほうが上手くやる自身がある。

その場だけ上手に仕上がれば良いってもんじゃないだろうに

ガン以外のものでもガン用塗料を使った方がいいぐらい。
だから近所のホームセンターに置いて欲しい。

ガン用塗料は値段がな・・・・
２液ウレタンスプレー並みの値段なのはどうかと思う。

価格は大量生産でコストを押さえる事が出来る。
だからガン用の冠をはずして、一般用途としてホームセンターに置いて。

>>910
染めＱは染料ではない
成分にも「顔料」が含まれると表記してある染料みたいな塗料
粒子が細かいアクリル塗料の一種

ホムセンならジンクスプレーで良いんじゃない

HW用でパーカーだとどれが一番オススメ?

基本的につや消し黒はホームセンターのスプレーを使ってる
トイガン用はどいつもこいつも擦れに弱すぎる
確かに若干黒は弱いがそんな気になるレベルでもないし

確か、つや消し成分（カルシウム系）はなんでも強度が弱くて剥がれやすいんじゃなかっけ？
普通の黒塗って軽くサンドブラスト吹いたほうがいいジャンって以前思ったことがあった・・・・・

でも結局、ガン用塗料が一番、高くても無難ではある。
Ｆｅスプレーとか高いよな。下地処理きちんとしたら
それ程剥げないし。使い方にもよるんだろうけど。
モデルガン程度なら結構持つよ。サバゲ用は別問題。

迷ったら定番のブラックスチールでファイナルアンサーだろ
誰が扱っても上手く塗れるし価格も良心的
なんといっても塗膜が強靭　これ以上のものがあるかい？
G-スミス品が優れるのは色合い位だろ

そこで、ブラックスチールの欠点であるあの色合いを染めＱで補えるというわけ。
ブラックスチールの色ってブラックって言う割りにグレーぽくってデザートイーグルとかの色だよね。
昔のクラシカルな真っ黒銃には合わないんだよな。
確かに皮膜は最強だと思う。剥がれるとしたら、脱脂不足か下のＡＢＳを変形させるくらいの引っかきでないと剥がれない。

>>908

参考までに、どのメーカーの何色か教えて。

>>922
普通にブラックスチール塗った上からメタルブルーコート
吹くか、ブルースチール使ったらいい色になるよ。磨くの
前提だけど。

ブラッセンがおすすめ。

ブラス製アウターバレルを黒く擦れにも負けない強固な塗装をしたい。
どうしたものか。

ブラックウイドーでも居るのかな？

ブラス用のブルー液でブルーイングした上から塗装する、その際ブルー液は
倍希釈してからの方が良い、原液だと強すぎて焦げた様になり剥げるよ。
もしくは、ブラッセン吹いた後にパン焼きオーブンで焼いてみる、焼きは小まめ
にチェックしないと融けるかも。
これで下地を造り、好みの黒色で塗装だがコレ剥げても目立ちにくいだけかも
鑑賞用ならコレで問題無いけどな。

ブラッセン持ってるけど、どうもオーブンで焼くのが
怖くてまだやったことないなあ。磨けば色々、半ツヤ
とかメタルカラーになるから面白いけど。

ブラックパーカー使ってみたが組立中にスレ傷だらけ。
砂吹肌が過ぎるんだよなまったく
砂肌落ちるまで磨いて平坦にしてスレは目立たなくはなったけど。
インディは全種類この仕様？

あれは布で拭き上げて
ザラザラを落として初めて終了なんだよ。
まあ使ってるうちに自然にも落ちてくるけど。

次スレのテンプレに各スプレーの特徴書いた方がいいかね。
インディのBPはABSに塗ると表面荒れるのは仕様。嫌ならDPの方で回避。

塗料なら、なんと言ってもお勧めはインディのメタルパーカーだな。トイガン
用の塗料は例外なく、完全乾燥後の「磨き」にその極意があります。メタルパーカー
は「磨き」というよりも「磨くことを前提とした塗料」で、初めての方はハゲて
くるので驚くかも知れません。ですが、ある程度まで磨けば、それ以上はハゲる
ことなく定着します。それとこの塗料、下塗りが重要。少し前に試された人もいる
ようですが、キャロムのブルースチールで塗ってピカピカに磨き、その上からメタル
パーカーを塗って磨き、さらに乾燥後にもう一度塗ったぐらいで、質感満点になり
ます。同じインディのブラックパーカーでも、相当に良い仕上がりになりますよ。

メタルパーカーは皮膜弱いから俺はあんま好きじゃないんだよな。
下地塗装作ってからでないと即剥がれるのもよくない点。

メタルパーカーは、下地を作った上での上塗り専用の「仕上げ剤」ですよ。
そう考えると、これほどの金属感が得られる「仕上げ剤」って、他に無いです。
もう20年ぐらい前か、マルシンから同様の塗料が出てたけど、あれよりは食い付きが
良いですね。

>>933
メタルパーカーは、>>440>>443>>485で下地を変えて試してるね。
俺もこれを見て、手持ちのP38にブルースチール＆メタルパーカーを塗ったよ。

金属感だったらFeのが上でしょう。錆びるし。
メタルパーカーは手軽に金属光沢が出せるのと、塗膜が薄いのが魅力。
どちらも溶剤が弱いのか食い付きがイマイチなのが残念。

>>935
マルシンのはラメ粉に近いですからね

ttp://www.militaryphotos.net/forums/attachment.php?attachmentid=134946&d=1282919460
この画像の銃やヘルメットへの塗装を真似てみたいです。
網を被せて塗装していると思うんですが、洗濯ネット等は網目が小さすぎて画像のようになりません。
適当である網、または他のマスキング方法はないでしょうか？

網なんてホームセンターでナイロンのが切り売りで売ってるよ
キャンプ用品とかあるようなコーナーで

>>939

メッシュ布でなくていいなら、ホームセンターなんかで売っている穴あきの金属板などはどうだろ？
種類もあるし、店で現物を見て穴のサイズとか検討できる
うすいアルミ板なら曲面に合わせられるし、使い回しがきくと思うので塗装も布より楽そう
アイデアで申し訳ないけど参考になれば

>>940
ホームセンターの切り売りなどは網目と網目の間が狭くて選択肢から外してました。
画像のように目が点々と離れたようなものを探してます。

>>941
金属板も候補に入れて今度探してみようと思います

根気あるならダンボールや厚紙で穴あけて作ればいいと思うけど。
プリンターで穴の模様好きなのデザインしてそれを貼った上から穴あける。
全部同じ模様にせず個体差つけた方が面白いと思う。

マスキングテープじゃくっきりしすぎて駄目のように思える。
網状に縄を切り貼りしてでも作ってみれば？
網の強度とか要らないわけだし。根性と暇があれば毛糸でもできるべｗ

インディのパーカーシールってあの色のままじゃなくて
テカテカになっちゃうの?

そりゃ磨けば。

>>945
それは時間が経つとどうなるかって意味かな？
そのつもりで書くね

まあ保存、使用状況しだいとおもう

5、6年前に塗ったＭ４用G&Gのメタルフレーム＆マガジン
月イチくらいでサバゲして、メンテで分解したりした環境
オイルついたり皮脂ついたりでちょっとテカってる
突起部の塗装はすれてソッコーでハゲた（オレの塗り方が下手なのもある）
それも味が出たと思える

劣化、退色はしているけどオレにはわかんないレベル
写真とか撮っておいて比較すればわかるかもしれないけど
そこら辺は主観だからなあ

ハゲたところは別として塗りなおそうとは今のところ思っていない

>>947
ありがとうございます
安心しました

使ってると、あっと言う間にザラザラがなくなってプラスチックみたいになる。
期待するな

くそぉおうぅっ〜〜
寒くて塗装する度胸がねえ〜〜
白くなったらどうしようｗ

白くなるのは湿気のせい

>>950
ドライヤーで乾燥

http://beebee2see.appspot.com/i/azuYr4TZAgw.jpg
全体塗装を施して、これと全く同じような物に仕上げたい場合、どの様な塗料でどういうやり方で塗装すれば近くなりますでしょうか？
ちなみに塗装するのはVSRです。

模様の話なのか質感の話なのか塗膜強度の話なのかによるけど
とりあえず見た目似せたいだけならサンド全面に吹く
葉っぱなんかを取ってきて、それを銃にあてながら上から葉っぱごと黒を吹く
向きを変えながら葉っぱのあたった部分にサンドが残るように全体的に黒を入れる感じで

日本語でおｋとか言わないでね

マガジンキャッチ、マガジンが入らなくなってHOP調整出来なくなるに120m/s

>>953-954
黒いボディに緑と茶色でおおざっぱな迷彩した上に、サンドで濃く細吹きでランダムに縞を描き、
さらに全体をサンドでおおざっぱにオーバースプレーすると、それっぽくなるように見える。

>>954
>>956
ありがとうございます。参考にします！
ところで緑は必要でしょうか…？黒の加減で緑っぽく写っているようにも見えるのですが…
ちなみに、柄の事です。実物がこれだけアバウトで擦りハゲ上等ならば塗装そのものはアバウトでも良いかとも思ってるのですが、雰囲気は最大限似せたいと思いまして

http://ikusaba.militaryblog.jp/e127259.html
人様のブログで申し訳ないけど、適当に物を被せると模様を付けやすいかも

だれかDura coat試した人いない？
KG GUN KOTEは手に入ったんだけど、プラにぬれないからなぁ・・・

ケースハードン風の仕上がりを塗装で表現した人って、いますか？
諸先輩方、教えて下さい。

染めとか一切無しの塗装？俺も以前調べてみたけどそういったのは見つかんなかったなあ
ただ俺が偶然発見したのが使えるかも

マッキーの油性ペンの赤あたりで銃を塗ってプラモ用の艶消しコートを吹く
するとまあ滲む訳なんだけどこれを応用すりゃ何か近い物なら出来そう

>>961
９６０です。ありがとうございました。実はＨＷＳのＳＡＡキットを買いまして、
その仕上げをしようか考えていたのです。全体はインディのパーカーシールで塗装
してから研磨し、仕上げにメタルパーカーを二度ぐらい吹こうと思ってます。
そうなるとケースハードンにも欲が出てきまして、質問した次第です。

>>962
磨いたABSに青インク塗ったくって「ブルーイング」を表現したりとか昔は定番だったし
ケースハードンも同じようなことできるんじゃないかな、
と思ってぐぐったらコピック使ってなんちゃってケースハードンしてるページがあったわ

http://homepage2.nifty.com/efink/making_yuubi_dragoon05.html

シリンダー回りは強固な皮膜で評判のいい物使った方がいいね。
素直にキャロムのメタルブルーやガンブルー使うのも手。

塗装に関しては全くの初心者です。

マルイのフォリッジウォーリアにフリーダムアートのアキュコンプ(デザート用)を買ったんだけど本体との色のバランスがいまいちなんですよ

フォリッジと同じ色でなくてもいいんでとにかく黒っぽく染めたいんですけどどんな物で染めたらいいんですか？
それか安く塗装頼める所なんかありますか？
塗装が剥がれにくくしたいです
よろしくお願いします

ＡＢＳを接着結合したとこのヒケを瞬着で埋めて、1000番まで念入りに均して、
でも塗装すると改めてヒケが生じて継ぎ目が消えねえ。
(塗料はブラックスチール)

塗装の上から再研磨したり、全部落として瞬着盛りからやり直したり、
既に５，６回やってるけどやっぱり継ぎ目が浮く・・・。orz

なんだろう、寒いからかな。
一応塗料缶と塗るモノは暖めてるんだが。

接着した部分のABSが徐々にヒケていってるんじゃない？
冬場だと相当長期間放置するか、温度上げて溶剤の飛びを促進するくらいしか手がないような。

接着して一ヶ月超えてるんだけどな。

というか、ＡＢＳと埋め素材の境界だけ凹むので、そこが塗料でどうかなってる
みたいな感じなんだよね。
徐々に出るんじゃなくて、すぐ変化出るし。

サーフェイサー使って凹みが埋まって平面になってるの確認してから塗装してみるのがいいと思う。

>>968
何で接着したの？
溶剤が影響してる気がする
接着面積が広くて中まで硬化してないとか
瞬接じゃなくポリパテ使っても駄目？

ABSは強度はあっても薬品耐性が弱い樹脂と言われてるからねえ

>>970じゃないけど、溶剤が内部に残っていて、完全に硬化しない状態で上から塗装を繰返しているので、
繰返しひけが出るのではないかな。
そういう場合は、患部を周辺から根こそぎ取り除いて、最初からやり直した方が早いかと思う。

>>966
プラリペアで埋めてサフ使ってもだめかね？

グロックのアルミスライドを茶系で塗装したいのですけど、インディのDEが無難？

耐水ペーパーで軽く整形したあと、メタルプライマーを塗って仕上げにインディをスプレーする予定ですけど、アドバイスとかあったらよろしくお願いします
あ、あと、無知で申し訳ないが、オーブンで焼付塗装ってのはインディのスプレーでも出来るのか教えてほしい

茶茶で塗装ってナメてんのかと思ったら

茶系だった。

アルミスライドならもうアルマイト一択

焼き付け塗装はそれ用の塗料じゃなきゃ出来ないはず。
でもやってみると塗膜がカチカチに乾燥して締まった感じにはなる。
ただインディの塗料は速乾性が高いので、焼き付ける前に乾いてるから
試しても余り変化を感じなかった。

>>976
流石にアルマイトは無理っす
個人で普通にアルマイト出来る人は羨ましいぜ

>>977
インディさん家のスプレーはそんなに早く乾くのか
家庭用オーブンでスライドをチンするってのに違和感もあったし、それならそれでいいかな

アルマイトならこんなものがあったりする

http://www.pro-chemi.com/shopdetail/003000000001/

>>979
思いの外安いんだね
まあ、別途必要なバッテリーとか用意したらそれなりのお値段になりそうではあるが……
身近にこういうのに詳しい知り合いがいたら色々と便利なのになー