【ミラノ】クラシコイタリアを語ろう【ナポリ】

落合正勝とか歴史的観点も含めて

落合氏の後釜が結局ピザ屋でガッカリ

まずは定義をよろしくお願いします

そんな固いこと言うなよ。
定義なぞできないから。

ここはナポリ在住の俺が一言言うべきか。

ついに立ったな…
クラシコ性イタリア障害の俺のためのスレが…

ﾏｻｺﾞﾆｱ乙w

マニカカミーチャ、アンコン仕立てが好きなんだけど
日本のテーラーは英国スーツ偏重だからオーダーでやってくれる店は少ない。

アンコンは軽くていいけどマニカは下品でない？
着心地に関係ないし飾りみたいなもんでしょ。

マニカ・思いっきりの重ねボタン

田舎くせぇよ

無数にあるサルト。
まさに玉石混合。
日本人が知らない天才もいるだろうが、果たしてナポリ人とまともな取引ができるかな？
金払ったが最後、お前なんかしらねえとか言われそう。
集え勇者達！お宝のリストは↓

ttp://www.catalogo-pmi.org/Napoli-2503-Sartorie_Per_Uomo.html

http://www.nikkansports.com/entertainment/news/img/et-090310-8901-ns-big.jpg

ttp://contents.oricon.co.jp/upimg/news/20090318/64246_200903180510218001237364639c.jpg
ttp://contents.oricon.co.jp/upimg/news/20090318/64246_200903180526066001237364639c.jpg

峰竜太はクラシコ好きで有名らしいぜ

峰、いいの着てるよな。給料、全部服に入れてんじゃねえか？
和田亜鬼姑の番組には不釣り合い。

ｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄ、古澤巌はリヴェラーノがお好き。
ttp://www.asahi.com/komimi/gallery/071127dresser/images/1108.jpg
ttp://image.space.rakuten.co.jp/lg01/21/0000179121/01/img7c2e607ezik8zj.jpeg
ttp://playlog.jp/_images/blog/k/d/kdiary/200203202.jpg

峰竜太、確かにいいの着ているんだけど、普通の人があそこまでやるとやりすぎなんだろうね
まあテレビ芸能人だからあれくらいでもいいんだろうけど、
やっぱりちょっとそれはまねできないなあ、という感じがしますね

パープルやオレンジのジャケットやタイは綺麗だけど、
服屋の店員くらいしか、実社会では着る機会ないわな。

ttp://www.paulsmith.co.jp/images/images/news/2008_02_danieldaylewis/danieldaylewis.jpg
ダニエル・デイ＝ルイスはかっこいい。フィレンツェの靴屋で修業するほどのマニア。
ちなみにこれはポール・スミスのビスポーク・スーツ。
スレ違い勘弁。

峰はプリンツィバリーが多いらしい。
勿論、日本のライセンスだが。

いやいやw
峰さんはｲｻﾞｲｱﾎﾞﾘｵﾘﾍﾞﾙﾍﾞｽﾄなんでもござれ。
ほどよく流行取り入れてﾏﾁｬｱｷよりもやり過ぎ感なくて好きだね。

マチャアキのほうがまともだと俺は思うけどなあ
マチャアキはルールの中でタイとかチーフとかトゥーマッチなだけで、
峰竜太はシルエットや色からしてやりすぎなのだよ
それって本当にクラシコなの？って感じが俺はしないでもない

峰アローズで見た

クラシコ好きの芸能人として珍しい存在ではあるが、
普段服装に注目してると正直マチャアキも峰もそんなにセンスよくないと思う。
まあスタイリストのもってきた服を着てるときだけという可能性もあるが。

クラシコって最近メディアで持ち上げられてるけど、
丸縫いできる職人のレベルが総合的に一番高いのはやっぱり英国だと思う。
服飾後進国のイタリアが神聖化された現状には我慢ならんから
クラシコクラシコ言ってるやつは死んでほしいと思う。

あの2人は全部私服らしい。
確かに一般人から見たらﾄｩｰﾏｯﾁだけど、あのｷｬﾗだからあの着こなしでもﾊﾏる。
ｲﾀﾘｱの著名ｵﾔｼﾞもみんなｷｬﾗ立ってるからなんだそれって着こなしでもいけるんだよな。

あの二人は人の美意識に訴えてくるものがないんだよ。
あれ見てビビビッとくる人いる？

丸縫いできる職人のレベルは歴史とか後進とか関係ないw
むしろ進歩した可能性だってあるのにな。
論理が破綻してるぜw

峰のラペルの太さから言ってイザイア、ボリオリ、ベルベストはないな。

イタリア行ったけどオレンジやパープルのジャケットやパンツの服装なんて全然見なかった。
黒やグレーのほうが圧倒的。それでもジャケット自体はいいのを着てる人が多かったが。

>>25
ないなって言われてもｗ
BR行ってみ。峰が何買ってるか教えてくれるから。

雑誌に出てるスナップなんてピッティに来てるファッション業界人ばかりだからな

>>20
> まあスタイリストのもってきた服を着てるときだけという可能性もあるが。

http://www.mibyou.com/column/column_mine.html
> 峰さんはスタイリストをつけない。テレビ番組の衣装は全部が自分で選んでいる。
>月に百万円近く買い物することもある。

イタリア人で日本のファッション雑誌に載るようなカッコしてるのは
貴族・業界人・田舎者のどれかだろ。
ビジネスマンはごく普通のスーツスタイルだよ。
ただしサイジングなんかが上手いのと体格が素晴らしいので
美しく見えるけどね。

>>23
ビビッとはこねえな。
ただ、詰め物があまりないイタリア服を着こなすには背中の肉付きが大事。
峰さんはがっしりしているからラインがすごく綺麗にでてると思う。

>>26
彼らは基本的に保守的だよね。重衣料では冒険しない。
後、黒着てるのはモーダの店員か、中国人くらい。
基本的に黒って色はナシ。

>>30
ミラノはグレースーツ、チェレステのシャツにグリーンタイの人、多くね？　
あれ、かっこいいよな。

>>29
> 風邪もひかない。家で軽く咳をすると、すぐにかみさんが風邪グスリを差し出します。
> 早く治せ！と。優しいというよりも自分が看病したくないからです。ハイ。
> 私は家で緊張していますから病気にもならないみたい。

>>32
＞夜に、甘いケーキでもお菓子でも食べたくなったら我慢せずに食べても。
＞そうしたら、翌日にたっぷりと汗をかくこと。
＞私は家ではいつも別の汗をかいていますけどね…

ワロスw

セントアンドアンドリュースに興味あるけど
売ってるとこ、見ないな

そこでパープルレーベルですよ！

色使いはともかく日本人が着る柄やパターンはどうですか？

チャコール地に白または紺地に水色のウインドウペンや
ブラックウォッチなんかが映えると思うのですが。

みんな、クラシコだと何故か派手なスーツになるんだろ。
仕立てより見た目重視はクラシコに限った話ではないが。

ヒャッハーッ！！！
マヌケな豚野郎ども！
このスレは“ファッツ”様がジャックしたぜ！！！

ttp://thesartorialist.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

↑真ん中へんのルビナッチがナポリスタイルのスタンダードだと思う。
マニカとかじゃないかと。

パリの日本人は黒木誠司？並べて見るとNY圧勝だわ。

>>37
ある程度揃っちゃうとね。年取る程、枯れるので服に華を求めんのよ。

>>38
ファッツ様〜

この資本主義のブタ>>12をなぶってくださいまし〜。

>>39
ルカがrising star扱いだね。
独特のセンスがイタリア人好みか。

ttp://thesartorialist.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
下の方のシモーネ リーギが圧倒的にエレガント
パンツは細けりゃいいってもんじゃない。

裾がツンツルテンで全然エレガントじゃないだろ

鴨志田は靴下穿くのわすれたのかな

慌てん坊さんだなｗｗカモシダｗｗｗ

テーパード裾はちょっとなあ・・・

クラシコ的には靴はどういうものが望ましいですか？
雑誌みてもなんでもかんでもオールデンだの英国調だの薀蓄ばかりで食傷気味。。

>>46
ちょっと気になって色々と調べてみた。
ナポリ３大靴メーカーとしてカンパニーレというのがあるそうな。
靴を見てみるとマッケイ（正確にはグッドイヤーと中間のブラックラピドと言うそうな）製法で
いかにもイタリア靴っていう柔らかさが感じられる。あとノーズもちょいロング気味。
高級製靴読本でイタリア靴見たがどれもノーズ長めでフォルムはスタイリッシュな感じ。
なんだかなあと思いナポリ仕立てでナポリのお偉方の靴をチェックしてみると
ルビナッチはキャップトゥでグッドイヤーかハンド（見た目では俺には判別できない。靴オタは出来るのかな？）
チェーザレ・アットリーニは気持ちノーズ長めのような気が･･･でもイタリア靴っぽくは無い
まあ靴は英国調のカシっとしたものでもいいんじゃね？って感じかなー
オールデンは流石に野暮ったいからなしだな

ガット　高いけどね

靴ヲタから言わせてもらうと、
グッドイヤーとハンドソーンは見た目で判断できない。
デザイン上コバをだすことがあるから。

ガットにオーダーなんて全く実用的じゃないだろ。
知ってる名前出せばいいってもんじゃない。

いつ実用的な靴の話になったんだ？

ガットなんか勧められても苦笑いするしかないだろw
知ってる名前出せばいいってもんじゃないんだよw

ガットは職人がかなり消えたみたいだけど、
クオリティの維持できてるのかな？

non

ラタンチへの6000Eもの御布施が気にならず、あのポッコリしたデザインが好きならいいんじゃね。
つま先寝てると引っかかって絨毯の上しか歩けないよな。
メッシーナも同じ。

>>47
＞英国調のカシっとしたもの
禿同

きめ過ぎないのが良しとするスタイルもある。
オールデンは可。あくまで可だけど、好きなもの履けばいいんじゃね。
俺は好き。

改めてナポリ仕立て読んでたらスクウェアのUチップが圧倒的に多い。
向こうで流行っているんだろうか？それともこれがクラシコイタリアなのか？
ちょっと落合さんの本でも読んで来る

落合コレクションに餃子靴があったぞ

>>56
カントリーの定番だね。クラッシック。
落合さんも沢山持ってるね。
Uチップは醜いシワができるのがちょっとな〜。

テーラーなのに着こなしはダサいよな。
Uチップは多いと俺も感じたが殆どが安靴だろう。
コスタンティーノくらいだ、良さそうなのは。

なるほど、ありがとうさんです。
しばらくはスコッチグレインを履き続けます。
3年履いてるけど歩きやすいし皮に厚みがあるので皺になりにくいみたい。

コバが大きいのは好きじゃないというのもあってマッケイは履いたことないや。

ナポリみたいな田舎に洗練を求めるのがそもそもおかしい。
それはロンドン市民のスタイルなのである。
ナポリ人はウザくて臭い野蛮人にすぎない。
ナポリ猿が馴々しいのは懐から財布を盗む合図。
注意せよ。

>>61
半分同意。
親切でたまらなく良い奴がいるのも事実。
どうしようもない無知なレイシストが沢山いるのも事実。

世界で一番おしゃれな人が多いのはミラノだと思う。
ナポリに求めるのは技術。リゾートの空気。

サルトリアリストのスナップも意図せずミラノが一番多いよな。
これみよがしな親父さんも多いけどそれがカッコイイｗ

コスはガットだろう。
ガット系にトウスプリングが無いのは歩く必要が無い方々のみに注文して欲しいからだろう
さりげない顧客選別

今やガットは崩壊した。
復活もないだろう。

あークラシックスレで聞いちゃったよ…。
ここで聞けばよかた…。
雑誌やサルトリアリストに載ってるジャケパンやジャケデニムのイタリア人てチゼルトゥとか…
足元にエレガンスって感じの
サントーニやデュカルみたいな靴履いてるのが少ないように思うんだけど実際どうなんだろ？
スナップはぽってり靴が圧倒的に多いし、確かにあわせやすいし。
あれがイタリアのドレスダウンのセンスなんかな？

イタリア人には英国に憧れがある。
サルトはイタ靴よりロブ、グリーンを好むよ。
町中の安靴履く自称お洒落さんはサントーニあたりが多いと思う。
パニコのアトリエの写真を見たが仕立て中のスーツが
紺ストか無地紺ばかり。イタ公は紺、それも明るい紺が好きだな。

イタリアのてーらーも英国生地好むしな

ゼニア、ロロピは既製用。
見た目が手触りがいいから騙される。
仕立てるのにイタ生地を選ぶ人は少ないね。

>>68.69
まじ？
たとえばどこがおすすめ？

スキャバル、ドーメル、フィンテックス、テーラー＆ロッジ

生地はヴィンテージに限る

ヴィンテージは難しい。
トニックなら作ってみたいなぁ

ドーメルのトニックと並ぶヴィンテージの生地はなんだっけ？

雑誌で見たパニコは元気そうだったな

イギリス生地は丈夫で実用的だから電車生活の日本人には人気なの。
生活水準が低いからね。
世界一高級なのも日本製生地なのに、欧米かぶれで似合わない格好して醜態さらしてろ

日本製生地は質は最高センスは最悪

無地の場合は日本生地最高だね

>>75
プレシャスね。
縫子もじいちゃんばっかだもんな。この世代が引退すると一気に衰退するだろうな。
もって、あと数年か。

>>76
着倒れ、最後は和服だけど、こっち行くと金が幾らあっても足りないわ。

日本生地最高って何を最高と言ってるんだろう
質とは何を指して質と言ってるんだろう

分からないなら、無理してレスしなくてもいいよ＾＾

ルビナッチ、マッセに直しに出されてる。
やっぱイマイチなのかな。
店主も褒めてるんだか、どうだか。

仮縫い無しや1回程度じゃダメなんだろうね・・・・・

イタリア生地が発色がいい反面、耐久性無いってよく言われるけどあくまで英国や日本製生地と比べてってこと？

逆に考えれば日本メーカーは海外のよいとこ取りをするのが得意なんだから
丈夫で発色のいい生地を織ることはどうしてできないのかな？
やはり無地にしても柄物にしてもイタリア物のほうがいい色してるんだよな。

日本の製品は良い意味でも悪い意味でも真面目すぎる印象がある

日本の生地は外国もののような発色を追求するととんでもないどぎつい色になるな
何でだろうかね？
和服の生地なんて最高に格好いいのに。

染め方の違いじゃね？

テザイナーのセンスが悪いから。

みなさんは既成のクラシコスーツはどこが好きですか？
おれはイザイア
持ってないけどサルトリオ、スティレラティーノは気になっている
持っている人はイザイアとの比較や特徴をお願い

ラティーノはイザイアよりサイズが日本人向け。
サルトリオは細いけど着丈長い。
仕立ては肩周りや襟はさすがだが
他は手を抜いてるのが分かるしジップが今一だったり。
つまり値段ほどの価値はない。
30万あればいいスーツがオーダーできるよ。

＞＞仕立ては肩周りや襟はさすがだが
他は手を抜いてるのが分かるしジップが今一だったり。
つまり値段ほどの価値はない
これはラティーノとサルトリオ両方にいえること？
それともサルトリオだけ？
＞＞30万あればいいスーツがオーダーできるよ
どこのこと？クラシコイタリア？国内？

サルトリオが細いって感じは全くしないなあ。
てかサルトリオ買うならオーダーでいいと俺も思う。

ジャケット一着のオーダーに30万ってここの人たちレベル高すぎｗｗｗ

>>84
染めの技術の問題もあるし
良質のウールを欧州に全部持っていかれて
一級品がなかなか手に入らないというのもある

ジップが今一なのはサルトリオ。
ここの売りは肩周りとキートン譲りの生地。芯地はかなり省略してる。
パンツが細いが上着とのバランスは良くないかな。
ラティーノは試着しただけだが着心地は
イザイアと大差ないがモード寄りで買うならジャケかと。　　　　　　　　　　あくまで個人的な感想です。
ペコラのプリマプローバの方が肩周り、着心地は上。
既製とオーダーはやはり別物という当たり前の結論になる。

変な文章ですまん

ペコラのフルハンドのジャケットの方がサルトリオのジャケットより安いんだもんな
ユーロ高の言い訳も通用しないし、異常な価格帯だ
現地で一流サルトのジャケットがオーダーできる価格なんだからな

>>95=97
レスどーも
ペコラのフルハンドオーダーのジャケ・スーツは幾らくらいなの？
あと、ラ・ベラの特徴も知っていたら教えてください
ここも気になる
http://bassettwalker.seesaa.net/
ブランドごとの特徴を次スレまでにまとめておかないか？
おしえてちゃんですいません

ペコラのスーツの中心価格帯は35万〜40万
ジャケは30万前後。
ベラは同程度かちょい上
。全体の雰囲気は既製、もしくはオーダー用のゲージ着ればよい。
以前は芯地なくてパッカリングがあり、今は薄い肩パット、ハーフ毛芯になった。

続いて
ベラの着心地を買うならユニバーサルランゲージで事足りる。
肩パットなし時代のベラとユニバの最上級ラインの肩周りに大差ない。
30万以上と約7万。人件費の差だけとも言える。

レスども
ユニバの最上級ってそんないいの？
ツモロのハンドと同等なのか？
今までは完全にスルーしてたわ
ちなみにあなたはやっぱりペコラ・キトンあたりを愛用しているの？？

ついでに悪いがアンティコパンタローネの評価も

ベルベストの仕立てにはどういった感想を持っているかも聞きたいです

トゥモローとソヴリンの中国製ハンドは価格からしてかなりお買い得。
ただパターンがいかにもセレクト系なので好き嫌いはでるだろう。
パンタローネはモーラ一族の既製だが個人的には過大評価。
腕のいいテーラーなら同じ物は作れる。
ただし穿いたことなくて憶測ですが。
ベルベストは試着してみろ。違いが分かる人はいないと思うぞ。
スーツはサイジングが一番重要で試着して鏡見て似合うと思えば買えばよい。
ファクトリーに拘ったところであまり意味なし。
早く好きなスタイルを見つけて気に入ったブランドやテーラーを決めると楽。
そこまでの無駄金や回り道を覚悟でね。
とにかくよく試着してみることから始めてみたら？
仕立てのことは素人は分からないよ。

ユニバってデザインで敬遠していたが、作りはいいんだな
パンタローネはナポリでテーラーからパンツの下請けもしている
インコ等は作りよりパターンで勝負しているが、パンタローネはテーラーメイドと同じ手間をかけているので既製では群を抜いている

俺はベルベストのPOはいいと思うけどな
補正はかなり細かくやってくれるので、自分の体にあった立体的な服にしてくれる
6〜7年前の価格帯になったら、オーダーする価値はあるかもね
まあ今やタキザワシゲルもリングジャケットも20万越えで既製売ってるんだもんな

パンツはパターンだろｗ
モーラったって親父が偉大なだけで
PT01が良いんじゃね？

PT01はモーダ。
ガリでないと似合わない。パターンを今風にして人気あるだけでは？

>>105
見た目だけならな
座った時、立った時、歩く時に自然についていくパンツを作るには、手間かけてクセ取りする必要がある

クラシコイタリアスレでPT01とかバカス
大体親父が偉大なだけって祖父の間違いじゃないかね？

なんか明らかに雑誌で読んだ知識を書き連ねてる奴がいるんだけどｗ
自分で経験して自分の言葉で書けばいいのにｗ

>>74
スポーテックス

自由が丘のピッティコレクションはどうですか？

>>109
とりあえずあなたから

新参な質問すまそ。クラシコイタリアって主にテーパードパンツなの？どの書面もテーパードばっかりなんだけど

好みの問題だろうが、一般的にはテーパーだね。

テーパードしないのはアメトラだけじゃない

>>114-115
ありがとうございます
やっぱり主にテーパードなんですね。テーパーしないのはアメトラ位ってのは初耳です
勉強になります

テーパーって言っても履いた時ワンクッション置くから見た目でそう見えるだけで
実際のパンツの形は膝からストンってストレートに落とした感じでしょ

定規で計ってみるとわかると思うよ

テーパーリングしないどころかってのもあって、数年前まで見かけた美脚パンツの類もだね

>>118
ごめんなさい。まじで何を言ってるのかわかりません
日本語でお願いします
美脚パンツ→テーパー
クラシコイタリア→テーパー
アメトラ→テーパーしない
ってことですか？

>>119
おまえ、おちつけよ
美脚パンツはテーパーリングしないどころか逆に広がってるっていってるんだろ
アメトラと言えばパイプドステムだろ
大丈夫か？？

ああ、美脚パンツってのは少しフレアーの奴か

穿いた感じは
インコテックス　テーパー少ない
PT01　テーパーきつい
GTA　両者の中間
かな。

全ていいじゃん。
クラシコ＝モーラタイプの良さがむしろわからんｗ

インコの裾口はきれいだよな

「パンツの魂はパイプドステムに宿る」
「1900年代を通してパイプドステムだけがクラシック」
「テーパードがオカマという構図」
「パイプドステムでなければエレガントではない」
「ダビデ像みたいなパイプドステム」
「ナポリでテーパードは終わった」
「パイプドステムが理想的なシルエット」
「古のダンディが好んだのはパイプドステム」
「サヴィルロウはもうパイプドステムに追いつけない」
「テーパードには知性を感じない」
「日本人にこそパイプドステムを穿いてほしい」
「一度パイプドステムを知った男は二度とテーパードできない」
「パイプ・ド・ステム」
「超絶アイロンワークで作り上げられたパイプドステム」
「陛下はパイプドステムしか穿きません」
「まずはパイプドステムを学ぶ」
「オールシーズンパイプドステム」
「パイプドステムは無遠慮なまでに本人の内面を暴露する」
「パイプドステムにしか興味がない」
「良質なパイプドステムは40年保つ」

テイパードステムか。
80年代みたいだな。

アランフラッサーのスーツをお直し屋に持って行ってテイパードにしたのも懐かしい思い出。
やってなければ今でも辛うじて着られたのに＿ﾉ乙(､ﾝ､)＿

>>125
全部読んじまったじゃないか

>>125
もかしてＯＦＦの日にはリーバイスの６４６はいてる人？

キトンのパンタローネのスミズーラはどう？
サマーカシミアで考えてるんだが。。

どうぞどうぞ

パンツでサマーカシミア？
スーツなら分からないでもないがパンツでなぜその選択？

>>129
膝がすぐ抜けるだろうな。
白い夏のワイドパンツはエレガントだね。
○義提案のフランネルは暑そうだけど、おしゃれ。
個人的には、殺人的な暑さの日本の夏は、麻しか履きたくない

リングヂャケットの
フルオーダー藤田さんモデルはいかがですか？
ペコラと迷い中です。

藤田さんモデル
なにそれ

ベテラン職人の藤田さんが一人で縫い上げるもの。
仮縫い月。

想像だが藤田さんのパターンはおっさんくさい。
イタ公が以前にキートンと間違われたと自慢していたがね。
キートンはそもそもパターンは古くさい。
ペコラは佐藤さんが若いから若者好みのパターンを引いてくれるよ。
大阪なら受注会でオーダーできる。

想像で話をするな！
現実をみろ！

大阪の受注会ってどこでやるの？

ペコラに電話すれば場所を教えてくれるよ

マッセのルビナッチお直し、進行中。
シャツまで直しとは...。マッセがお気に召したのか。
それにしても、どうして体に合わないものを何着も仕立て、納品させたのか。
もうルビナッチには行かないってことなんだろうが、もったいない!?

民主・鳩山氏が、不思議な漢字間違い…「日本→日木」「自由党→白由党」「理解→埋解」と自身の公式サイトで

1 ：☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ ＠☆ばぐ太☆φ ★：2009/04/22(水) 17:55:56 ID:???0
★民主党の鳩山由紀夫幹事長の公式Webサイトに不思議な誤字多数

・麻生太郎総理の言い間違いを、大新聞やテレビ局がいちいち指摘してニュースで大々的に
　報道する繰り返し。いい加減、やめてもらいたいものだ。国語学者やアナウンサーでもあるまいし、
　言い間違いぐらいでその人物の能力の優劣は決まらないはずだ。

　というわけで、大新聞では取り上げなさそうな誤字が、ネットで話題になっていたので紹介しておこう。

　民主党の鳩山由紀夫幹事長の公式Webサイトでの記述だ。「日本」が「日木」、「自由」が「白由」などと、
　奇妙な誤変換だ。「秒速ニューろぐ」に２ちゃんねるのログがあって、誤変換の原因がいろいろと
　取りざたされている。誰でもやるのが言い間違いや誤字だ。このあたりで足を引っ張るのは
　やめておくのが日本のためだろう。
　http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/2009/04/22/

※民主党鳩山氏のＨＰ魚拓より
・日本→日木　　自由→白由　　理解→埋解 　
　ttp://s01.megalodon.jp/2009-0420-1406-47/www.hatoyama.gr.jp/cont03/speech/ot02_2.html
・自由党→白由党 　
　ttp://s03.megalodon.jp/2009-0420-1420-28/www.hatoyama.gr.jp/cont03/speech/ot02_3.html
・自信→白信 　
　ttp://s03.megalodon.jp/2009-0420-1421-12/www.hatoyama.gr.jp/cont03/speech/ot02_5.html

なにより”ビスポーク”が大事ですから．

もう、雑誌に書いてあること、ショップの店員がいうこと鵜呑みのクラシコ・イタリアは聞き飽きたよ。
いっぺん、ナポリにいってみようぜ。

おしゃれなヤツなんて道あるいてないから。

ミラノは違うけどね。

ナポリの一般人はお洒落ではない
上流階級はまた別。

で、旅行者は上流階級を見かけることは殆ど無い。

どうでも良いけど「スリに注意しろ」って会った人全員に言われる
とこなんて一度行けば沢山だw

そもそもクラシコ・イタリアって本拠地フィレンツェだよな。
ナポリの作りとは違うよな。

ナポリなんぞ無法地帯の糞田舎だよ。
小汚ない猿しか歩いてないよ。

キアイアからヴィットリア広場までの間では金持ちが見れるよ。
相当オサレな中年〜壮年の男達。

若い連中は男女問わずジーンズ。
ジーンズしか着ちゃだめ。みたいな雰囲気。

ナポリの金持ちは車で移動だろう

街を散歩なんてしないよ

オレの知り合いだって、地元じゃ知られた一族だけど、絶対に街中じゃあ高価なものみにつけないし、車も街中用と郊外用でつかいわけてるし

>>143
外人が京都＝日本、と同じくらい日本人のクラシコイタリアの見方は偏見あるんだろうな。
ぶっちゃけウンチクばかりが先走りしていて現実味というか実体がついてきてない。

外人が日本＝京都と思うように
クラシコイタリア＝ナポリ仕立てと思ってしょうがない。
情報不足からくる誤解なんだから。
浅はかな野郎は今は英国に飛び付いてるけどね。
要はファッションではなくスタイルを持てということだろう。

結論。
自分の好きなものをスタイリッシュに着よう。
そしてナポリのものは魅力的である。
だが海外では粋がった日本人と見られるのは嫌なので、
俺は現地ではリングやセレオリを着る。
よし、これがFAだ。

世界に通用するのは英国仕立てだけ

>>150
リングやセレオリはナポリを真似た感じだから、あまり意味が無いのでは
公的なビジネスの場で土着的なナポリ系のスーツって、あまり向いているとは思えないんだが

>>152
そうか…。
確かに日本のスーツも今や右も左もイタリア意識してるものな。

ってか現地のお洒落イタリアンはどんなスーツ着てるの？
やっぱクラシコ？
それか>>151の言うようにバタクみたいな正統派の英国スーツとか？

>>153
前のバタクハウスカットは英国スーツをディフォルメした感じ
急すぎるウエストのシェイプとか、現在は是正されたみたいだけど

ベルルスコーニもカラチェ二だけど、やはりスーツはミラノが一番という人が多いみたい
カラチェ二、カンパーニャ、ペコラ、ルビナッチのミラノ店等一流テーラーが集っているし
英国的に重厚だけどイタリア的な柔らかさはイタリア人には必要みたいだね

みてくれだけで判断せずに気候考えれ。
いくらカッチリしてようが、暑い国・暑い季節に英国仕立てスーツは
アホーに見えるよ。

？

なるほどー勉強になるわ。

>>154
イタリアンは英国の生地を使い自国のテーラリングで生まれたスーツが好きなのかな。
てっきりバタクやハケットみたいな英国プンプンなスーツに憧れ＆着ているのかと思ったよ。

>>155
確かにそれも影響あるんですかね。

ナポリはおろか、イタリアにも行ったことないやつが雑誌読んで書き込んでる糞スレ乙。
知らないならムリして書かなくて良いよ。

>>158
自己紹介乙

福岡でラーメン食った事ないのにとんこつラーメン語るのと同じだな。
だが福岡でとんこつ食った事なくても死ぬわけじゃないから、とんこつ語る事でその時を楽しく過ごせるならとんこつラーメン文化も幸せだと思うのではあるマイカ？

やったことあるのは>>143から>>146くらいだろ。
あとは童貞。
ピザ屋のエロ本みてあそこを語ってるレベル。

イタリアにはピザッツはないよ

ひとりでナポリの路地歩いてたら、なんかお尻がくすぐったいのね。
あれ〜？おかしいな〜。変だな〜。恐いな〜…
って思いながら歩いていたら…どんどんどんどん激しくなる。
もうこれは大変だ…なんとかしなきゃ…と思って、急いで振り向いたら
…男三人がピッタリ後ろについていて、一人が俺のお尻を揉んでいたのね。
だから「ファッキンボーイズ！！！」っつって
たまたま買ったばかりのナイフを尻触ってた兄ちゃんの目につきつけてやったら
他の連中はビビって一目散に消えていった。残されたガキは震えながら半べそかいてたから
かわいそうに思ってなにもしないで帰してやったけれども。
しかし俺はスーツ着てるのに、尻に財布を入れてるとでも思ったんだろうか。
やっぱナポリのガキは知能も猿並みだとオモタ。

まあ以上は昔の話だが、当時の通貨はリラという名の紙切れで
円持ってたら使い応えがあった。服も靴も安くて天国だったよ。
なにもかもみな懐かしい…。

随分と前からモノ知ってんですな。
昔に較べると値段、上がったよね。
俺はユーロ導入前はサルトリアなんか知らなかったよ。
それでも一着の値段は2000年からみると今はほぼ倍。
ユーロ圏のインフレとはかけ離れて高くなってる。

キアイアにもフィランジェリにも平日昼間にはおしゃれな伊達男は歩いてないだろう

地元の詳しいヤツにいわせると、平日にそとをほっつき歩いているやつには
ろくなやつはおらん　そんなヤツが高級なスーツを仕立てられるわけがない

サルトリアでスーツを仕立てられるくらいの経済力のあるやつは
平日の昼間はしっかり仕事をしている


まったく正論で言いかえせんかった

本当は不労所得で生きていける人達が居るんだけど、
まぁそういう人達は俺らの目につくところには絶対に出てこないな。

逆とまでは言わないが、知りあいの金持ちは仕事らしい仕事はしていないが、
Kitonがいつでも1000Eで買える。
ワーカホリックは別として、「働かなくては行けない人間」は高級サルトリアには行かない。
ここが「金を貯めて」服を作る日本人のマニアとは決定的に違う。
想像で書き込みしてないで、仕立てに興味あるなら、楽しいから一回行ってごらん。

まあ要するにボリオリのジャケット着て吉野家で牛丼食べるノリは日本人だけって事だな。

そりゃ吉野家の大半は日本にあるからな

ボトムの裾をダブルではなくシングルにしている僕はクラシコイタリア失格ですか？

まあ飯や住居ではなく服の為に働くなんて人生に対する冒涜なのかもな
まあ仕事でやりたい事があって趣味が服ですってのもいるかもね
残念ながら俺は前者だな。

>>167

たしかに不労所得で生きていける人たちっていうのはいると思う
だが、さすがにお目にかかったことがない

>>168

仕事しなくてもいい人がKitonを買うかどうかは疑問だが、
コネ社会のナポリなら普通のこと
コネが強いほど安くなるしサービスも良くなる

ナポリは何回も行っているからそこそこは知っているよ

ボリオリってそんなに高級な位置づけなのか？
日本でいうとリングヂャケｯトぐらいのイメージなんだが。

その通り

ボリオリなんて、2年前くらいはスーツで8万くらいじゃなかったっけ？

ユーロ高でベルベスト、イザイアクラスを一段上の価格設定にしなければならず、売れスジのあの価格帯の客層をフォローするために押し始めたブランド
カルーゾが昔のベルベストやイザイアの価格帯になり、扱いが格上げされたのと同じ
リング等国産の値上げはインポート値上げに便乗した部分もある
ユーロ安になったが、国産とのバランスもあり価格設定が難しくなってきていると思う

っで、旦那達は何を仰ってるんで？

ごたく

ナポリブランドって中国製疑惑ないの？
日本の業者が、中国で作らないかって、ナポリの業者に声かけてるって聞いたことあるけど

地理から考えるとアフリカ生産なら考えられるかもね。
でも、ヨーロッパの人達は割りと身近にある環境（内需？）を守るんじゃないかな？
行ったこと無いから知らんけどね。

それよりネイビーの表革のローファーを白パンの為に買おうと思うんだが、
ネイビーって割と使い道あるかな？

ない

ナポリの職人を中国に呼んで
中国人の指導に当たらせた話は聞いたことある。

セレショオリジナルやツープラで所謂ナポリスタイルスーツで
チャイナなやつはそれかもね。

ドルガバやプラダは中国メイド。
仕上げだけイタリアでやってイタリア製のタグつけてるよ

全体の３割をイタリアでやればイタリア製って書いていいってイタリアの法律だからな

>>184
プラダはイタリアの本社兼縫製工場を一般公開してるんだけど？

最終工程をイギリスでやればイギリス製のタグをつけられる
イギリス製よりはマシだな

イギリス製ってほとんど見ないな

>>187
アクアスキュータムとファイロファックスですね。わかります。

>>185
素材（生地ではない）段階からの全工程の30%だから
結構厳しい基準なんだぜ、はっきり言って

全縫製の30%って勘違いしてるバカが多いけど

つるし系ナポリブランドは、あれだけの量作れる工場ナポリにあると思えんが・・・

どれだけの分量かわかってて言ってるのかな？
何着？

>>177
なるほど。ボリオリがリングやセレオリと同じクラスなのか〜
イタリア男はお洒落な訳だ・・・。
イタリア文化の底力って感じだな。
てかボリとかカルーゾとかもっと安くならんのだろうか…。

全工程の割合って時間で決めるの？
何で決めるのか難しくないか？

>>193
イタリア人男性の服飾費がアホみたいに高いってどこかの本でみたな。

どうだろ
http://www.isetan.co.jp/icm2/jsp/shopping/shops/goodsDetail.ac?goodsStyleID=000000000193437&condition.webShopID=0000200212&condition.webSubShopID=2009042900

どうだろと言われても。。。売り切れてますよね。

クラシコイタリアは大量生産できない。(1000着以下)
大量生産してるブランドはクラシコイタリアではない。

人が多ければ可能だよ。
ブリオー二とかイザイアクラスの工場はめちゃ人いるんでない？

イザイアなんて高いからそんなにプロパーで売れないでしょ。

かな〜り、売れている方だよ。

↑ちょっと面白い。60点でギリギリ合格

サルトリアが仕立て屋って意味なのは分かるんだけど、サルトリオって呼んでる人もいるよね？

俺の認識ではサルトリオ=地名=キトンのブランド名って感じなんだけど。。

詳しい人教えて下さい

>>198
クラシコイタリアは生産ラインにのって工場で作られる。
工房ではない。
大量生産品。

イタリアの良さは工場生産ならが人の手が多く入る点。
殆どがオバチャンだけど。日本しかり、中国しかり。
イギリスやアメリカだと無理だからお国柄なのかな。

ならが？

ｸﾗｼｺｲﾀﾘｱは工場での大量生産？？
それってどんな服のこと言ってんの？？
例えばアットリーニでも、1本1万くらいの既成のネクタイからスミズーラまであるわけで。

あと、ｸﾗｼｺｲﾀﾘｱの服作りは基本的に分業制だろ。
何人もの人が製作に携わるのは当たり前だろ。。

物知りだね。






















何言ってんだか全然わからんけど。
どーでもよくねぇ、そんな事。

クラシコイタリアスレでクラシコイタリアの作り方をどうでもいいとか・・・
何のためにこのスレにいるの？

スミ・ズーラでも分業の工場生産には変わりない。
既製の延長線上にあるスミ・ズーラと
テーラーとでは同じ分業制でも型紙からして違うから全く別物。

Su Misuraをスミ・ズーラを表記するのはどこの方言？

ははは、
慣れないことするもんじゃないな、ほんと

クラシコは好きだけどインポート物は嫌いなんだ。。。

ドメでクラシコのテーラーリングしてるブランドある？

>>213
何だかよく判らんが、麻布テーラーでもいっとけ。

>>208
見にくいので自己満足の無駄な改行はやめてください

>>207
大量生産っていいたいの？
そうじゃないっていいたいの？

>>216
お前がまず大量生産の定義を明確にしないと答えは出ない

>>217
207が何言いたいかわかったら教えてくれ。

>>214
オーダーじゃなくて既製服ブランドが知りたい

フランコプリンツィバリー。
ミラノのサルトが手掛ける既製だから間違いない。
肩まわりはよい。
ファイブワン製がメイン。

アリストクラティコ。
フィレンツェ風に斜めのダーツを取る。縫製は創作屋。
リングジャケット。
有名だけど個人的には今一。結構、流行には敏感。

上の二つは細腹を取らないパターンで既製では珍しい。
アットリーニでも細腹取るからね。
色々、見て回って試着するのが一番。
天神山やアタイアは知らんから割愛。

創作屋はグレードによって縫製が随分違う。アリストクラティコのは最低クラス。

フランコプリンツィバリーは太い。体型の乱れた人におすすめ。

プリンツィバリー着たことない人は太いと言うんだよな。
ドロップが豊富なのとクラシックなイメージがあるからね。
俺はガリだがプリンツィバリーが一番サイズが合う。
アームホールなんかは細くてデブには着れないよ。
アリストクラティコの既製は肩まわりはプリンツィバリーより劣る。
パターンは優秀だが、あの価格だから。アームホールはあたる感じがある。
あんた、よく知ってるね。

某雑誌でセクスィー部長がジャケやシャツの着こなしを見れば
太いとかは先入観持ちすぎだわ

>>223
せめて日本語でおねがいします。

それがそれがごめんください

>>221
POすれば言い訳だが
確かに身幅は太いかもね

POした方が仕立てレベルも上がるよ。
値段もそれなりだが

もうね、「大きい作りの服着る奴はデブ」っていう先入観は捨てないとｗ

イタリアなんてデブだらけだからな。
毛深い、恰幅がいいのがモテるのよ。

イタリアのスーツってイギリスより着丈長いよね

↑プ

ヤフーオークション偽物ブランド情報
http://ameblo.jp/diorhommekrisvanassche/

あくまでパイプドデニムとナチュラルショルダーを愛好する！

↑ナチュラルショルダーは顔が大きい日本人には似合わないよ。

脱オタするために夏休みにソロメオへ行って来るお
これで僕もモテモテ君に大変身なんだお！！

I am Neo-Classic Style

R.CARUSO 紺ブレ
ORIAN 白シャツ
MINUCCI ニットタイ
LEVI'S 505
DI MELLA タッセルローファー

BOGLIOLI コットンJKT
BARBA ドレスシャツ
J.SMEDLEY クルーネックニット
LEVI'S 501 白ジーンズ
CROCKETT&JONES モンクストラップ

ISAIA ピンストライプスーツ
EDIFICE スウェットパーカ
ADIDAS スタンスミス

LOCK CO. ハンチング
BELBEST ツィードJKT
BORRELLI タッタソールシャツ
EDIFICE オッドベスト
INCOTEX コーデュロイパンツ
E.GREEN ドーヴァー

BELSTAFF ライダースブルゾン
BROOKS BRO. ボタンダウンシャツ
J.SMEDLEY Vネックニット
GTA ウールパンツ
CHURCH'S スエードチャッカブーツ

I am Neo-Classic Style　←馬鹿丸出し

いいと思うけどコテコテだなあ

構ってちゃんは書くことに意義があるんだ。
いまはもう果てて爆睡してるよ。

金がないからセレオリでクラシコの格好(の真似ｗ)してる（´・ω・｀）

>>240
いいんじゃねぇか？
日本人にはむしろそっちの方が似合う気がする

だが、ラペルが細すぎだ。
リベラーノみたいな迫力あるまで言わないけど

ラペルは何センチが適当？

>>243
個人的には９ｃｍ

顔の大きさとかゴージの高さによっても変わるもんだろうけど
俺の測ってみたらやはり9cmでした

今回ショッキングだったのはある著名なシャツメーカーの社長が逮捕されたことです。

・・・どこだろうね

>>246
そのブログ見た。どこだろう。
ググッたが見つからなかった。

すみません、おまいらは足元もクラシコですか？
間違ってもオールデンとかは履きませんよね？

EG一本槍です

>>248
クラシコ好きな人は着心地、履き心地重視だろうからＥＧは多いだろうね。
それにしてもここ読むと
http://ymochiduki.at.webry.info/200611/article_10.html
「多くのイタリアのメーカーは，それまできっちり作られていても，突然手を抜いたのが来ることがある」
とある。クラシコブランドを妄信しててもだめなのか。靴やスーツは中が見えなくて分かりにくいから怖いな。
自分の感覚を信じるしかない。

イタリア人の血には詐欺師の血が流れてるからな

信用しきってはいけない

戦争では敵前逃亡が当たり前だったし、遊ぶことばかり考えている連中だからなｗ

イタリア製全てが最高品質ではないのだけどアパレル業界がイタリアマンセーしすぎ。

オールデンとかありえない。
特にコードバン。

アメリカは美的センスとは無縁の国だぜ。
モディファイドラストなんて奇形足用の矯正靴だろ。プラザラストは試してみたいけど、オールデンは全体的にコバが出すぎ。

なんだかんだでフランスが一番お洒落なんだよ。
ベルルッティの艶、コルテの美世界、ジェラール・セネの感性。
ランバンの紺ブレにセントジェームスのバスクシャツ、そのインナーにオリアンあたりのドレスシャツ、エルメスのベルトにベルナールザンスの白パン、足元はベルルッティのアンディ。
Neo French-Classic Styleと言えるんじゃないかな。

オリアンはイタリアのシャツメーカーだからシャルベにすべきだろｗ
ランバンもイタリア製あるし、まあそれ言い出したらエルメスもか
挙げられてるのはクラシコなんかよりわかり易いが、ビジネスでベルルッティやコルテなんかは無理だな

>>255
色気がありすぐる。オーベルシーもしかり。

>255
なんでNEOっていれたがるかね？

最近クラシコ系の既製よりもス・ミズーラが気になってきてる。
http://blog.goo.ne.jp/mizuochi-takahiro/
下のほうにある写真の背中の立体感が凄すぎ。気持ち悪いくらい。こんな感じになるのか。

>>258
時は流れ行くもの。
クラシックにも新約があっていいんじゃないかなって思って。
クラシックもその時代背景で変わってくもんだしね。

BROOKS Bro.のBDシャツにLEVI'Sの501、BROOKS Bro.のコインローファーがNeo U.S.-Classic Styleと言えるように、
HERNOのダブルのトレンチコート、ALTEAのマフラー、ORIANのBDシャツ、J.SMEDLEYのニット、JACOB COHENのジーンズ、CHURCH'SのチャッカブーツもまたNeo Classico-Italiaと言えるだろう。
長文失敬した。
あと前レスでシャツをオリアンにしたのは、シャルベだとドレッシー過ぎると思ったから。
まあ番手にもよるけれど…。

Neo Classico-Italia=ビギン君

どちらかっつーとビギン君はアメカジ寄りな気がする。
EX系じゃね

ビギン君はスーツ嫌いが多そう。トラッドよりカジュアルな着こなしを好む。

要するにモダンスタイルがいい訳ですね

水落はよさげだが
装いについて教条的というか頑な感じがするよね

モードテイストを意識したイタカジが最強。

>>265
結構フランクな人だよ
早く滝沢と別れれば良いのにと思う

滝沢は商売人としては大したもんだが
スタイルはコロコロ変わって好きではない。

単なるネオトラッド

まちゃあきのチーフは首のシワ隠し

やっぱ、ベラは良いなー
http://www.strasburgo.co.jp/items_mens?itemCategory=29&gender=MENS

ブリティッシュスーツのイタリア的解釈がクラシコ

水落の技術は同業者でも有名らしい。外人客も多いらしいぜ。

外人と呼ぶ奴は、まず育ちが悪い

俺みたいに毎日オナニーする男はさらに育ちが悪いんだろうな…

ボレリ、マンテラッシ、クルチアー二の社長、逮捕。クラシコイタリア協会が浅知恵の温床か？

>>276
ソースは？

>>276
容疑は？

>>275
理由は？

>>279
画面越しの好みの女の子の裸に燃えるから。
つきてぇーっ！！てね。
ま、俺は身体は日本、心はナポリだから。いや真面目に。

>>278
公的資金で私腹を肥やした訳ですよ

>>281
やだそれこわい

イタ公は金に汚いからな
経営者なんてろくでもない奴ばっかりだろ

PTが人気で即完売なんて言ってる店は全部やらせ。
あれは作為的に流通量少なくして希少価値を出してるだけ。
代理店と雑誌のタイアップ工作だ。お前らはくれぐれも騙されるなよ。

PTが何の略か解らないので無問題

プラチナ

PT01なんて糞だぜ

これはどう考えても雑誌のゴリオシ。
代理店は相当金持ってるな。

目くじら立ててけなすほどでもないけどな＜PT01

ｲﾝｺﾃｯｸｽよりも好きだな。

それは同意

だが生地は劣悪

ウール系はロータかインコ、コットン系はPTにしている
インコのウールは売れ残りが多いから、最近はセールで買うことが多いな

ＰＴは雑誌でゴリ押しだし、トレンドかもしれないけど、みんな果たして似合っているか？
股上浅め、やりすぎなテーパード、裾丈短め仕上げはスリム体型でなおかつ足が長くないと似合わないと思う。
股上が浅いことで胴が長く見えてしまい、テーパードが強いことで太ももの太さが強調されて短足が・・。さらに腹が出てたらベルトの上に醜く乗っかる。
ということでやっぱりインコ３５、ヤコブなら６１０が典型的日本人体型にはベストだと思う。

でもある程度年いったらデブで短足な方が逆にセクシーというか、愛嬌があるというか、なぜか不思議とＰＴが似合ってしまうんだよな。イタリア人とか。
彼らは堂々と開き直ってファッションを楽しみ、欠点を無理に隠そうとしていないところが潔くてむしろ好感が持てるのかもしれない。

いや待てよ、イタリア人は上半身もマッチョだからそれなりに似合ってるのか。下半身だけマッチョな日本人が着たら滑稽かもしれない。
すいませんチラシの裏にでも書けばよかったことでした。

PT、ヤコブなんて10年後には無くなってるだろ

「そういえばそんなブランドもあったな〜」なんて言われるのがオチ

PTは生き残れないだろうが
ヤコブは残るんじゃないか

インコのサイズを憶えてスーツのオーダー時に利用してる。
ヒップ、わたり、腿、裾、股上のサイズを指定（＾ω＾）ｖ

確かに今年の前半は、PTはバカ売れで凄かった。
自分も2本買ったクチだったけど。
最近はセールで普通に売ってて熱も冷めた。

素直に気に入ったから買うのか、手に入りにくいから買うのかの違い。
PTは素直に気に入ってるな。
但し、同じPTでもPT05は全く興味無し。

インコは相変わらす売れているけど、ＰＴのおかげでＧＴＡあたりがわりくった感じですな！
なんでＭａｂｉｔｅｘ売ってる店が少ないのやろ？俺はインコは３６のほうが好きだし、Ｍａｂｉｔｅｘの
微妙なテイパードが好きだ。ＰＴは絞りすぎのような気がする。
雑誌の編集部に金握らせて、売れてる！売れてる！と言って消費者を躍らせるのは
この業界では裏パブといいます。勝てば官軍。販売促進費として金をばら撒いても、売ったモン勝ち。

俺はＰＴ０５を履いて、ヤコブを買いに行ったことあるけど、０５を脱いで、浅又のヤコブ６８８はいたら、はるかに履きやすかった。
やっぱり、ＰＴ０５はまた上浅すぎ。本当は６１０が好きなのに、どこも売ってない。

イタリア人はディーゼルとリーバイスってイメージしかない
ホントにイタリアでPT05なんてメジャーなのか？

ＰＴ０１の裏地がハイビスカスのやつは初めてＨしたネーチャンが、脱いだときに、「可愛い！」と言ってくれたので、
それなりの値打ちがあったけど、０５も２本買ったけど、ジーパンならヤコブのほうが凝ってる分、
履いていると愛着がでる。ＰＴ０５はイタリアではメジャーではないでしょ。ディーゼルやレプレイのほうが
はるかにメジャー。フランコ・ミヌッチ爺さんもレプレイはいていた。

ミーはイタリア帰りだけどむーちょメジャーざんすよ？

カキウチがつぶれて、マビテックスのマーケティングが頓挫したのは残念。
日本ではインコより安物のイメージだったけど、生産拠点はインコより純粋に
メイド・イン・イタリー貫いているし、シルエットもテイパードがきれい。

ジーパンｗ

インコとかＰＴ買うなら、テーラーでズボンオーダーしろよ。
ずっと、いいよ。

おやじくせえよ

インコは好きだなぁ
他はよくわからん

テーパードの質のいいスラックスがほしいんだけどな

昔ミラノでイプシロンの舟橋さんとこでスーツ作ったら、上着は気に入らないので、何度もＤＨＬで送り返し、縫い直して
くれたのは良心的だった（そこらへん日本人テーラーは融通が利く）。でも驚いたのはパンツ。
最初っからウソみたいに履きやすかった。Ｓ字型に裁断してあった。最初の採寸、中縫い、仮縫いの時、
何度もしゃがんだり、椅子に腰掛けたら、色んなことさせてデジカメに撮っていただけのことある。
パンツだけで１５万くらいだけど、値打ちあると思った。膝が２０センチ、裾１８・５センチの極細なのに
全然窮屈に感じないで動ける。

正直羨ましい
お金があったら仕立ててもらいたいな
派遣だから無理だけど

膝幅20センチｗ

皆一体どれくらいのサイズを穿いてるのか・・・（自分は42）

ウェブショップで、
PT01サイズ50〜56辺りが完売しているのみると
一体どんな格好しているのか心配・・・

４６だよ

44くらい。

裾幅は20センチくらいがイチバソ！

自分も44
エストネーションではPT01、インコ、GTAの秋冬がもう入荷していた

スーツ職人さんへ
詳しい情報ありがとうございます。
あの街に住むなんてことは私にはできません。尊敬します（笑）
Pirozziは苦しい時代を思いだすのか、ルビナッチの話が出ると複雑な顔しますね〜
独特ですがレベルは相当高いと私も思います。

LH・ミラノ、モンテゼモロもこっちらしいですね。
ナポリ人に言わせると謙虚なジェンナーロと違い、俺はサルトだ！　って感じと聞きました。
ナポリの街にはまった私はジェンナーロ派です。

ナポリの仕立屋、他にも興味があるのですが、まともに取り合ってくれるのかわからないし、
評判もわからないので他は手がだせません。
ttp://www.impreseinfo.net/citta/napoli/sartoria-per-uomo/

こういう話ができてとても楽しいです！
できれば後２点教えてください。
1.フェリーチェはやはりコスタンティーノを通さないとだめなんでしょうか？
2.おすすめのシャツ屋はどこになりますか？
AMは着心地は最高なのですが、高杉と彼女の商売っ気に引いてしまいました。

>>277 >>278

逮捕： ファビオ・ボレッリ、エリッコ・フォルミコラ、ルカ・マンテラッシ
送検： ルカ・カプライ（クルチアーニ）
容疑： EUからの産業助成金約60億円を詐取
日付： 2009年6月17日に逮捕

ソース1： http://www.julienews.it/notizia/cronaca/salerno-arrestati-per-truffa-sarto-dei-vip-e-comnercialista/28768_cronaca.html
「サレルノ地区（ナポリ近郊）でVIP御用達のサルトと会計士が詐欺で逮捕」の報道です。
Fabio Borrelli Errico Formicola Luca Mantellassiの実名入りです。

ソース2： http://www.wikio.it/news/Fabio+Borrelli
今回の一連の報道をまとめたサイトです。

イタリアのバイヤーは報道、情報が入るためオーダーしても出荷されないリスクを避けるため取引停止を続発しています。
日本のバイヤーは、各代理店の「大丈夫です」を信じてオーダー、その後ドロップで大クレームになるでしょう。
残念ながら理由があって「大丈夫」ではありません。

スーツ職人殿
ダクオーレが何故「変人」なのかご教授願いたい。

○ダルクオーレ
×ダクオーレ

>>320
君はまだ若いし、とってもいいやつだろうからアドヴァイスしておく
どうしてイタリアでも2chでもうまくいかないのか考えてみたほうがいい
まずシッタカはしないこと
仕事も成長しないし、経験豊富な怖い客に見抜かれてなめられるぞ
応援してるから頑張れ！

http://www.mitsurustrano.jp/category/1180873.html

スーツ職人と混同してる馬鹿がいるな

職人は未熟なのを看破されて逃げてったよ。

おもしろいもんみっけw
イタリア旅行スレでぼこられた人と同一人物っぽい
最後は中国人スレでチョン扱いwww

【特に欧州】中国人と間違えられて損をした人→
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/oversea/1122027289
694 ：異邦人さん：2009/07/16(木) 13:48:03 ID:LaEEN3jl
イタリア旅行のスレッド　Part54
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/oversea/1246438251

イタリアは特に中国人蔑視差別がキツイから注意した方が良いよ
と言いますが、オマエの気のせい、オマエが蔑視差別するから
自分の心を映す鏡みたいだと言われました。

イタリアで、ひとりで歩いていたら、つばをかけられたのは、気のせいで済むのでしょうか・・・

�@現地で、ということでしょうか？
　業界人でない日本人は、コスタンティーノを介さないと難しいと思います。
　フェリーチェはコスタンティーノにすごく感謝しているらしいですから。
�Aお薦めのシャツ屋・・・難しいです問題ですよね。
　アンナを着たことがある人はみんな良いと言いますね。
　私の知人の商社マンが、ローマからリマに転勤になりアンナ
　で注文するのを止めたのですが（シャツを作るのにローマからナポリに
　行くのもすごい話ですが）、今度の休みにナポリに行って1ダース作るから
　煙草を止めたと言っていました（笑）。
　余談でしたが、シャツは専門外なので自分の経験の範囲内の話ですので参考
　までに。
　フィナモレは市内から遠いですが、私が居たころは半ダース、マシン
　で900ユーロ程で作って貰えました。
　ただ、ハンドがお好みであれば現地の生地屋で注文するのも　手だと思います。
　使ってる職人は、有名店と同じ場合が多いですから。
>323
私へのメッセージでしょうか？320は私ではないですが・・・・
ただ、それ以外のメッセージはありがたく頂戴させて頂きます。
>326
未熟・・・ですか。
まぁ、・・・いいですけど。

外人相手に細々とやるのもいいけど、早く日本人の体格に慣れないと大変だよ
昔から海外で学んできたテーラーさんは多くいるけど、ほとんどつぶれていってるから
主な理由は

・日本人の上顧客を持っていない
　　　→富裕層の横の繋がりで顧客が広がっていかない
・日本人の体型に対応できない
　　　→学んだ現地人の体型と違うため、日本人体型に対応させる経験不足している


海外組で上手くやってるところは２パターン

イプシロン
　現地人相手の商売なので日本人体型に対応できなくても問題なし
　日本語を話せるので、日本人体型対応できなくとも現地日本人にはメリットあり

ペコラ
　上の問題をかかえて、独立当初は閑古鳥で干上がりそうで、イタリア帰りたかった
　故落合に上手く乗っかり、メディアを利用して宣伝を展開し、日本人体型に対応できないのをわからない客を集めた


商売でやっていくなら
・イタリア帰って向こうでやる
・日本で一から勉強する（どっかのテーラーの下働きからやり直す）
・宣伝を利用して経験不足をごまかす（10年もごまかせれば経験積める）

外人相手に日本でやるってのもあるかもしれないけど
食べていけるほど需要があるのかは未知数だね

>>329
>・宣伝を利用して経験不足をごまかす（10年もごまかせれば経験積める）

もう初めてます

それは結構
景気悪いから宣伝してもなかなか釣れないだろうし難しいだろうな
チャンス逃すと開業できないし、良い時期を待ってたらチャンスなくなっちゃうし
15年くらいして生き残ってら頼みに行くよ！頑張れ

>>329
外人という言葉を使う人は、まず育ちが悪い

>>329
・日本人の体型に対応できない
　　　→学んだ現地人の体型と違うため、日本人体型に対応させる経験不足している

日本厨乙。
チーノは着物だけ着てろや

じゃあ、そろそろペコラも日本人体形に慣れてきた頃かな？

333のような人を相手にして経験積むといいですよ
とことん利用しましょう

ペコラは慣れてきた頃に商売っけ出しちゃって、分業にしちゃったからあんまし意味なくなった
日本人体型わかってカッティングして、副資材調整してコテあてても（コテも本人がやってるかもう怪しい）
縫うほうがカッティングの意味わかってなければ効果半減
独立当初より良くなったところも悪くなったところもある

一人でやればかなりの物はできると思うが
よほど上顧客で特殊な場合でないとまずやらんだろうね

やっぱ、水落が良いな

>329
なるほど。確かに、日本人のお客様も増やしたいですが、月15着が精一杯なのでこれ以上注文が増えるのも・・・
ただ、これまで外資系金融のアメリカ人のお客様が多かったので9月以降
注文が減るかも・・・そしたら、アドバイス参考にさせて頂きます。
>331
因みに、330は私ではありません。

日本の仕立てについて話したいならスレ違い
こちらでどうぞ
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1239652137/l50x
【10万以上】高級オーダースーツ19着目【FOPO】

そうですね。スレ違い。ところで日本のスーツが軽さではインポートに絶対にかなわないのはなぜだろうか。
靴の場合は、例えばアノネイやデュプイの中でもランクの低い皮しか日本に入ってこないなしいが、
芯地などの副資材でも同じ現象が起きているのでは。。

>>341
オーダーしてみるといいよ。
日本のスーツでも軽いのは十分にある。

ペコラは実際は上顧客の横の繋がりで客が増えてる部分もあるけどな
そっちの人達は一回で複数オーダーしてくれるから優先されてるし

>>341
湿度が違うから選ぶ芯が変わる

>>319 さんへ
私はスーツ職人さんではありませんが、よろしければ参考になさってください。
恐らく日本人は、フェリーチェ・ビゾーネはコスタンティーノ経由でないと入手できないと思います。
ただし、ネームについては、フェリーチェネームを要望すればスカルピーノネームでなくとも付けてくれるはずです。
ただし、アポイントの段階で伝えることをお勧めします。

マトゥオッツォのシャツは確かにレベル高いですが、値段もたしかに。。。。。
ロンバルディも上手でしたが、ムスカリエッロのスミズーラは秀逸でした。
8箇所か9箇所ハンドで1枚120ユーロくらいでした。
今ではビームスでも売られていてプレタも買いましたが、パターンと芯の柔らかさが今風で上手だと思います。
ロンバルディももう少し現代的に作ってくれればと思いますが、個人の好みもありますね。

海外組は日本人体型に対応できない　とか言うアホがいるんですね。
まともな人なら採寸で対応できる。
数を経験してないだけでパターンが引けないとかない。
むしろ、細腹取らないパターンもろくに引けない日本のテーラーよりまし。
ペコラはテーラーの三代目だし
イタリアのテーラーリングが理解されなかったのが苦戦の原因。
落合が宣伝とか無知すぎる。

第一落合がペコラなんとかなんて言い始めたのも銀座に引っ越してからだよ。

コスタンティーノは本人の着てるのを見ると胸のドレープと脇のすっきり感がいい。
だけど高いね。
シャツのブジェリて評価高いんですか？

ブジェはﾏｼﾞで最悪。仮縫いしても採寸めちゃくちゃ。ひどい目にあった。

そうなの？
ブルゴに誘われたが断ってよかったか。
仮縫いつけても駄目だったのかよ。
ティンダノデルーカはどうよ。100万クラスだがw

>>341
軽いのは芯地も影響するけど、首周りの生地と縫製がいいから。

http://www.takumiitalia.com/subsub6-3-1.htm
低速の織機で打ち込まれ目の詰まった共地でのアイロンワークのクセ付けは熟練した職人のみが成せる業で、
襟ののぼりと両ラペルの鎖骨部のポイントの付きが良いため首周りが逃げず軽い着心地とフィット感を生むのです。

>>346
そんなに甘い世界ではないんだな
まず縫い子から入って、師匠がどうやって客の体型に対応させているかを必死に盗む
ボケカスシネと言われながら対応したものに相応しい縫い方を見に着ける
自分で相応しい縫い方ができようになったら、ようやく型紙を作ってみろと言われる
ここでもボケカスクズと言われながら師匠の技を盗んで経験を積んでいく
一人とて同じ体型がいなから引き出しの多さが職人の腕に繋がる

苦戦はイタリアのテーラーリングが理解されなかったとでも言わなければ格好がつかない
物は言い様で宣伝に都合が悪い真実が出てくるわけがない

でも海外組の中にはもっとすごいのもいるからな
２、３年縫い子しただけで大したこと学んでもいないのに独立開店とか
やたら形に拘るけどパターンオーダーみたいな服作ることになる
一等地に店構えて、せっせと宣伝して、スポンサーの資金回収のために高い金額とって

スーツ職人があげた日本のテーラーの中には形だけのところも入っているし
東洋人が着ると？？となるイタリアのサルトは対応の経験足りないところだし
外注の縫い子さんでは学べることが少ないから評論家視点になる
でも、外注と言えども向こうで見聞きしてきた経験があるわけだから
さらに日本のテーラーで体型対応に修行積むのがいいと思うけどね

>>351
インポート既製でもアイロンワーク使うのはかなり高いのだけだよ
鎖骨のほうは見た目的なものだし共地利用してるのはあまり関係ないけど
首後ろはプレスとアイロンワークはかなり着た感じに差が出てくる

芯も首から肩を軽くすると乗っかり方が悪くなるので
前身頃のやつを軽くするとか方法は色々ある
欠点も出てくるから好みによるけど

テーラーのスーツならここらへんを対応させるのも経験が物言うんだけどな

>>353
首後ろのプレスとアイロンワーク？違いがよくわからないのだが。
ここ読むと
http://www.h6.dion.ne.jp/~t-plum/02.htm
プラムの服のカラーは古典的な平ごての上で、純正鎌衿ごろしでプレスしてあります。
とある。これってアイロン使ってプレスしてるよな？
ベルベストとかその他マシンメイドは、上のＨＰに書いてあるように襟をカラーを切替える（バナナを入れる）仕様にして襟が吸い付くようになってると思うのだが
それであってる？

ペコラは相当、経験積んでるから最強ということになりますね。

経験なら金洋服店が一番か。

体に合うだけでかっこわるい服作るテーラーなら腐るほどいる
デザイン考慮しないんならそういうベテランの爺さんのところで作ってりゃいいだろ

>>354
プレスってのは機械式プレスのこと
ガチャンって型に挟み込んで熱を加える機械があるんだよ
生地を伸ばしたり縮めたりしないでただ形を固定させるためのもの
アイロンワークってのはじっくりアイロンを使って手でひっぱりながら
生地を伸ばしたり縮めたりしながら形作っていく方法

機械プレスでもパターンに逃げる（アイロンワークのやつとは同じような形にするにも伸縮させないからパターンが違う）
から見た目はさほど違わないように見えるけど着てみると違いが出てくる

熱と圧力加える作業をプレスって呼ぶから、呼び名の分け方は人によって違う
アイロンワーク、アイロンプレス、コテあてなど
ただアイロン使えばいいってもんでもなくて、じっくりやることが大事

重さの感じ方は人それぞれだけど
客の体型を考えて首裏から肩甲骨あたりまでどこらへんに重さを分散させるかがテーラーの腕の見せ所だと思う

既製だとある体型を想定して、ここに乗せようって先に決める
プレスの種類よりは体型に合ってるかのほうが大きいこともある

まともな既製作ってるなと思ったら天神山のところか

>>357
体に合ってかっこいい服を作る爺さんも腐るほどいる
経験不足の若手職人とダメな老職人比べてどっちがいいか競っても意味がないよ
デザインだけのところで作るなら既製服に直し入れれば十分
有名なところで（メディアの中で）高いお金を払って作ったというステータスを買いたいなら別だけどね

なんか若手に対して嫉妬してない？
若手でも経験豊富な人いるのに。

>>358
詳しくthx
アイロンワーク＝癖とり、機械プレス＝型はめ≠癖とり、ということね。

重さを上手く分散するために具体的にどうしてるの？パターンと縫製とアイロンワークを駆使した門外不出のテクがやっぱりあるのかな？
待てよ、重さを分散させるためには体にぴったりフィットしてないといけないから、服に丸みを帯びさせる必要があり、
それは縫製テクニックとアイロンワークによって作り出すしかない。パターンをパクッただけじゃ丸みを作り出すことはできないもんね。
でも、ここに乗せようって先に決めた位置が自分の体型とずれていたら元も子もないな。
結論、既製なら試着は重要。ｗ

>>358
ちなみに、試着した時フィットしているのを確かめるために見るべき箇所ってある？
どこをフィットさせて重さを支えるかはテーラーによってフィッティングの思想が違ったりするかな？
例えばイザイアは背中、襟周りはもちろん、胴と前見ごろの脇の付け根あたりにフィットするポイントがあるような気がする。
一方ベルベストは胴回りのフィットにそんなに重きを置いていないような気が・・。でもなぜか軽いけど。

15歳から始めて30歳でやっとキャリア15年で何とか半人前卒業する職人と言える
大学卒業からだと40過ぎくらいでやっと
師匠の元で技を盗んで経験積んでの場合だから、一人で探ってる場合はもっとかかる
人によって技術習得の差はあれども、若手で経験豊富ってのはあり得ないよ
経験足りないのが三流で、経験豊富なのが一流で、経験豊富で才能がある人が超一流
若手で才能あっても経験積む機会を自分から投げちゃってれば、二流くらいにしかなれないよ

>>361
一人とて同じ体型がいないから経験に頼るのみ
似た体型で上手く解決できた方法あるから少しアレンジして対応させようみたいなこと
デザイン的なものも考えないといけないし他の部分との組み合わせもあるし経験が物言う世界なんだよ
師匠がベストだと思ってやってることを盗んで学んでいくのが一番早い
全く無視してキレイなパターン作ってちょこちょこ小手先合わせて完成なら簡単なんだけど
それならフルオーダーする意味がないよね

スレ違いからここらへんにしとくよ
インポート物の既製でも変な印象持たずに何も考えずに着て判断するのがいいよ
思い込んでると着心地良く感じちゃうもんだから暗示はこわいね
多忙でどこのスーツ着てるか忘れてるような時に家に帰ってからの疲れ具合でようやく気づいたりする

>>362
歩く時に肩が前後に腰は少しひねりながら動くから作りによって違いを感じることもあるよ
重さがうまく負担を感じないところに分散されて普段よくする動きをさまたげない＝軽く感じる
一番は頭からっぽにして着てみること
鏡見るのは歩いたり座ったりいつもしてるを動作を不自然なくした後でいい

良いスーツが選べるといいね
では

>>364
すげー参考になった、ありがとう。思い込みで買っていた部分も多々あると思うので少し反省。
形が好きだからついつい買ってしまうんだよね。インポートの既製ばっかでオーダーはまだ手を出してないけど一度試してみようと思う。

363は随分と上から目線だな。
分かったような書きぶりだがただの頭でっかちの若造じゃないの？

>>359
腐るほどいるなら、ここで5〜6人挙げてみな
都内がいいな、恐らく書けないと思うけどね

つーか、この知ったか君は自分がベテラン職人なのか？
聞きかじりの若造なら笑えるんだが。

ところでなんですが、日本に帰って来て驚いたのは、ラペルの細さとゴージ
の高さ、肩幅、身幅の狭さなんですよね。
ショップオリジナルならまだしも、クラシックなメーカーも別注モデルなのか
そんな感じですよね。
皆さんも、ああいうの好きなんですか？

>>366
いや、「鏡見るのは歩いたり座ったりいつもしてるを動作を不自然なくした後でいい」
こういう視点は普通若造にはないと思う。ていうか俺にはなかったのでとても参考になった。

ところでなんですが、日本に帰って来て驚いたのは、ラペルの細さとゴージ
の高さ、肩幅、身幅の狭さなんですよね。
ショップオリジナルならまだしも、クラシックなメーカーも別注モデルなのか
そんな感じですよね。
皆さんも、ああいうの好きなんですか？

スーツ職人さんてPIS○にいらっしゃる方かな？

若者にはあういうのが売れる。

キートンでさえ今はラペル細いよ

スーツ一着にああだこうだとおそらく一般人だろうが…
だから日本人はバカものあつかいされちまうんだよ…

独りよがりだよな。
おのれがすべて分かってる風の語り口は若造そのもの。
大人ならこうはならないね。

>>367
俺も本気で知りたいな
一度老職人に頼んで、いわゆるオヤジ臭くてフィッティングも良くない、細腹とったパターンで上げられたから

細腹取るパターンしか出来ない職人多いよ。駄目という訳ではないけど。

内容で誰も反論できないのが笑えるｗ

内容って単に長年の経験がいるハズって言ってるだけだろｗ
実際に老職人のオーダーでオッサン臭いだけのスーツは腐るほどある
机上の空論でなく、具体例を出してくれればいい

>372
PISAってプリンスの？ちがいますよ。
お店に勤めてたら、2chに参加しないですよー。
ただ、私は最近の日本（日本人）のスーツ事情に疎いので色々勉強したいん
です。
363さんは非常にお詳しいようですが、そんなに数作られてるんですか？業界の人？
ところでなんですが、フルオーダーの適正価格（英国製生地スーパー100、仮縫い1回、ベンチメイド）
ってどれくらいだと思いますか？個人的には、35万前後って供給サイドからして
疑問があるのですが。

銀座の老舗でも30万から作れますから、どんなに高くてもそれ以下でしょうね。

基本仮縫い2回のところが多いんじゃない？
金額は出店地域や抱えてる職人の数でも違ってくるからな
英国でもロンドンなんかに店持ってたら、場所代だけでシャレにならんし

ペコラのサトチンは小学校高学年の頃はお直し位はできたって言ってたから、
手伝い入れて30年のキャリアだからちょうどいい時期だね。　

スーツ職人さん、別に日本人の服作らなくっても、エクスパット相手に作ってるのも
いいんじゃない？結構着数頼むよ、好きなやつらは。

個人店で銀座30万は無理じゃないの？

>384
ですかね？とりあえずやれるとこまでやってみます。
今は、ジャケットを指定通りに縫ってくれる職人さんを見つけるのが急務ですが。
>383
私は、場所代払うくらいなら職人さんにお金渡したいので、店舗物件ではなく
SOHOでやってるんですよ。リアルに借りれないってのもありますけど。
ナポリでも多かったですし。

ところで、また板違いと怒られるので話を戻しますが、皆さんは
イタリアのトランクショーとかで作るんですか。インポートのレディメイド
買いますか？

>>381
自宅兼店舗でやって20万前後
内製なら20万強、外注使うなら20万弱

場所借りるなら30万弱〜40万強
こっちは単価下げるために外注・工房型が多く数こなす必要あり

クラシコ好きは国内モノは買わないのか？
HYPERIONとかSCYEとかKEMITとかSOUTIENCOLとか…秀逸なものは沢山あると思うのだが。
漏れはイタリアのレディメイドなら
シャツ→FINAMORE、ORIAN
ジャケ、スーツ→BOGLIOLI
ネクタイ→MINUCCI、MATABISCI
カバン→STEFANO MANO
スニーカー→SPERGA
ジャージ→KAPPA
みたいなもんだが。

>>387
最近は、インポートのレディメイドをセール

スーツ職人さん

丁寧なお返事、ありがとうございます！
コスタンティーノ、日本だと高すぎるんですよね。
現地でもアイリッシュリネンで2500エウロくらいからでしょうか?
写真しか見たことがないですが、ジェンナーロLHやアットリーニと同じく立体的ですね。
好みです。
アンナは体をどう動かしても背中に張りを全く感じないのが素晴らしいと思います。
日本からわざわざ行く私みたいなのもいるくらい（笑）、他にはないものだと思います。
売り込みがキツイので個人的にはもういいですが。

>ラペルの細さとゴージ の高さ、肩幅、身幅の狭さ
アットリーニの影響が大きいのではと思います。ラペルは顔の大きさで決まると思いますので、口出しをしたことはありません。
太めの方がエレガント、細めはスタイリッシュだけどエレガントさは落ちるという印象を持ってます。
ゴージ の高さは首の長さがあれば肩のラインを超えて上でもバストショットはきれいに見えます。
が、高すぎるゴージは離れて全体像をみると違和感があるように思います。個人的には肩のラインくらいが好みです。
肩幅はナポリ人の指定では大き過ぎる印象があります。上背があればキマルのでしょうが、マキズモなんでしょうか。

>>345さん
フェリーチェの情報ありがとうございます！
シャツは何ヶ所かで作ってもらいましたが、着心地は（値段も）アンナが抜きんでていると感じました。
他のシャツ屋は予想に反して！？しっかりしたカチッとしたシャツを作ってきました。
確かにスーツの時は襟、カフス共に硬めの方が綺麗に馴染むように思います。
ムスカリエッロ、CPも素敵ですね！もうあまりに高額な服には興味が無くなってきました。
探してみます。

あと345さん、書きにくいかもしれませんが、よかったらお好みのサルトを教えてください。
こういう話ができる人にめったにお会いしないないので。。。
私が作ってもらった中ではジェンナーロとピロッツィのものが良かったです。

609様 345です。
コメントありがとうございます。

シャツは、背身の生地の取り方で着心地が変わってきます。
マトゥオッツォとムスカリエッロはその黄金律をわかっているようです。
ロンバルディもかなり良い線いっています。
他ではそこを理解してモノ作りしているところは今のところ、ありませんでした。

サルトは、ヌンツィオ・ピロッツィ、パスクァーレ・サビーノが秀逸でした。
パニコは、娘がいなくなればまたオーダーしたいです。

>>393
ロンバルディ、カチッとしたいいシャツを作りそうですね。
それこそシャツ屋は数えきれない程ありますが、日本人の思う柔らかいシャツ、
それを非常に高いレベルのシャツをあげてくる工房はほとんどないのかもしれませんね。
ピロッツィの工房にいる女性は良いパターンを引きますし、ステッチも丁寧ですが、
あと少し、「黄金律」とまではいきません。ご紹介頂いたムスカリエッロ、ぜひ試してみます！

サルトについてのコメントありがとうございます。
パニコは息子もあまり良い評判を聞きませんね。
いずれにせよ、イタリアの仕立屋を支える工房のおじいさんたちが引退するまで、
あまり時間がないように思います。
スーツ職人さんに教わるまでソリトとLHが同じ外注に仕事を依頼しているとは知りませんでした。
全ての客の服がそうではないにでしょうが、まるでロンドンの靴屋みたいですね。
それだけ職人が減っているのかもしれません。
若い人たちも職が無くて、結局は職人になる人がでてくる気もしますが、
今の様な高いレベルの仕立ては近々無くなってしまうんでしょうね。

↑
ジェンナーロ、ロンバルディーとか引っ張りたいやつの自演？
ピ○屋なら糸へんはあきらめて釜の前立ってた方が…

質問形式の自演で語りたいことをチラ裏のように書いていくのはよくいるよ

345さん、スーツ職人さん
お返事なくて結構です。
匿名掲示板で情報を晒すのはやはりどうかと思い直しました。
お話できて楽しかったです。
失礼致します。

そんなもんスーツなんてセレオリでいいだろうがよ！

スレ終了のお知らせです

>>398で結論が出ました

スーツなんてセレオリでいいだろうがよ！

そんなヒトはここに来ないでください。
ここはそれでは満足できないヒトの集まる場所なので

ネームに満足する人のスレです

どこのセレオリのスーツがいいの？
俺の知っている限りセレオリのスーツなんてまともなものないんだが
是非知恵を授けてください

トモローランド

あくまで一時流行ったいわゆるクラシコスタイルに
もっとも近いのはトゥモローかな。
でもそれが多くの人に受け入れられるかは別。
ちょっとやり過ぎてる感はあるな。
手軽にクラシコイタリアスタイルを楽しみたいなら
良いかも知れんが。
一応アットリーニやベラを持ってるが、今日ビームスやトゥモロー
行って見て、格好だけならこれでも良いかなと思えてきた。
しかし着心地はまったく別もんだけどｗ

マジレス続きで笑った
さすがこのスレはいわゆる2ch的な風潮とは無縁だねｗ
あえて乗るのなら、妥協するならセレオリよりリングあたりかなー

>>402
http://www.tenjinyama.jp/08-main.html
天神山、プラム上海（アローズのハンドライン）、プラム岩手かな。
DOMENICO　CARACENIの直弟子、OBERDAN　COSTANZOが技術指導に入っている。

このOBERDAN　COSTANZOは、1972年にイザイアの技術マネージャになっている。
http://www.h6.dion.ne.jp/~t-plum/01.htm

>>406
それってセレオリって言うのかな。

少なくともトモローなんかいいとは思えない。

>>406
天神山のサイトは初めて見たが、日本語の怪しさにちょっと萎えた
この業界の人たちにはそういうところに隙を作ってもらいたくないなあ

天神山はクラシック過ぎておっさんくさい。
故落合さんが好みそうな感じ。

「自己資本比率、純資産比率が重要なのは他の業種と同じだが、アパレルの場合は他産業に比べて経営者の所得額が一ケタ違う」
らしい。ＰＴ０１の社長ぼろもうけだな。俺達はボッタクられている。いや、でもクラシコブランドには価格なりの価値はあるよな。

ナポリサルト史のブログ見つけたのではっておきます。

http://irenebrination.typepad.com/irenebrination_notes_on_a/2009/07/the-art-of-tailoring-the-neapolitan-school.html

>>410
モードよりマシじゃない？
特にドメスティックのパクリ系のブランドなんか超儲けてそうｗ

>>405

て言うか、セレオリをリングが作ってるんだろうが。

以外に本格志向の人多いんだなー
みんな身長体重はどれくらいなの？

俺、典型的な中肉中背で170しかないから国産ブランドしか着れない(合わない)

>>414
国産ブランドでクラシコイタリア？
どこの着てるの？

>>415
セレオリです。

>>416
セレオリって事はやっぱ10ﾏｿくらいはするよな
オーダーしたほうがいいと思うのだが
俺もいちど食わず嫌いしないでセレオリ買ってみるかな。ガリだけど・・・

むしろガリ向けじゃね？とくに明日国なんかは。細すぎてシャツから
何からオレは着れないけどねw。店員のいけ好かなさもナンバー１。

阪急メンズにリヴェラーノが展示してあったがやはりモノが違う。
トゥモローがクラシコな訳ない。モードに近いよ。
セレクトはすべてそう。
ラペルからしてなってない。

そうなんだよ。近頃のジャケットはラペル狭すぎ。

明日国ｗ
光線ｗ
矢束ｗ
久々に見たｗ

>>419
桁一つ違うんだから仕方ないだろ。
今日も株で儲かったしリヴェラーノあたり欲しいな。

高ければいいってもんじゃねーぞ

>>423
いや、本物は格別だぞ。

リヴェラーノでもアットリーニでも、あのクラスになると吊るしを買うのが馬鹿らしいだろ
オーダーあるのみだよ

だな　
高い金出して身体に合わないものを着るのも馬鹿馬鹿しい

リベラーノは亡くなった人のほうが腕が上だったの？

リヴェラーノ、アットリーニが一番充実しているセレクトといえば、アローズかな。
クラシコに関してはセレクトではアローズに一日の長があると思うが、どうだろう。

>>419
やっぱセレクトはないよな
食わず嫌いはしないと言ったから見には行くけど冷やかしだな

>>420
ラペルと同様にタイの幅も狭いね。
体型にもよるけど９ｃｍが王道かな。

85が好きだな
リベラーノとかを見ると野暮ったく感じる

>>430

同意。意見が合うね。

先輩方にお聞きしたい、アットリーニとか物凄く高額じゃないですか。
いい生地使って、ハンドで仕上げてるのかもしれないけど、
あの価格帯なら良いテーラーで仕立てれそうですよね。
でも逆に、そこら辺の吊るしを買ってる人達ってどういう視点で買ってるんですかね。
グッチ等のメガブランドの顧客にありそうなお金に飽かして、
とりあえず高い服を着とくってタイプでも無いだろうし。
人それぞれかも知れないけど、分かりやすいポイントがあれば教えて下され。

グッチと同じ構図。
クラシコブランドに目が眩んでるだけ。

ふつーにステファノリッチやろが。
プリーツタイ最高や！

アットリーニのスタイルと着心地を出せるテーラー知ってたら教えて頂戴
注文殺到するぜよ〜

リングだな

>>434
同意。こんな意見もある。
453 名前：へっぽこ縫製士 [2007/10/20(土) 04:00:53 0]
ナポリがど〜たらとかミラノが
ど〜たらとぬかすとこは相手に
しないほうがいい。

特にナポリ。

乱暴ないいかたをするとミシンを
入れる資金もない職人がタイトに
作った服。それがナポリの服。

立体裁断がどうだのいってる人も
いるが、そんなのどのスタイルでも
取り入れられてるよ。

ナポリ的な服の最大の特徴は要所
要所が明らかにタイトなのに着用感
は割と普通になるように、いろんな工夫
がなされている点だろう。

けどこうした工夫はアイロンワークを
駆使して手縫いの部分を増やさなければ
不可能。

つまり工場のラインで作る服でナポリ的
な服なんてありえないんだよ。

こういう馬鹿が沢山いるってことだろ
>>436
自分で比べもしないで雑誌の薀蓄だけで分かったフリをしているやつ

本当にいい物が欲しかったらオーダーだろ
自分の体に基づいて、より手の込んだもの作ってくれるんだから
海外の金持ちもカスタムメイドが多い
高い既製品を買う人は取りあえず高いモノ買おうとする人や出来上がる時間を待てない人、もしくはブランドのスタイルに余程魅力を感じてる人くらいかな

>>440
日本の下手なオーダーよりも、海外の日本人向け既製のほうに魅力を感じるな。それはなぜかというとやはり服作りの歴史だろうね。洋服は洋の服だからな。
生まれた時から針と糸を持っている向こうの職人は縫いが上手いと思う。工場の中にいる職人でも下手すりゃ日本の丸縫い職人よりもレベル高いと思う。（希望的観測だけどねｗ）

それに日本にない副資材を使うし、パターンも一流のパタンナーが万人にフィットする傑作モデル作るしさらにそれが最近では日本人向けに改良されているものもある。

大昔にもともとオーダーやってたナポリのサルトがその技術を取り入れて日本仕様で作る既製は既製の域を超えていて、日本のオーダーは到底太刀打ちできない。（と、信じているｗ）
肩の乗りが良く、軽さを保ちつつも着崩れしにくく、雰囲気が良い。こんなところに満足しているかな。

洋の服ってなんだよ
それをいうなら西洋の服だろ

なるほど、皆様色々とありがとうございました。
クラシコは勝手な理想で良い物を知ってる人が買ってるイメージがあったので、
>>434の仰る様にグッチなどと同じ構図での消費のされ方もあるのは多少驚きです。
ブランド信仰な人はモードに走りそうな気がしてました。
>>441
わかり易い説明をありがとうございます。
仕立てと吊るしで一概に差異や優劣は付けられないでしょうが、
なんとなく高級な吊るしをあえて買う理由が掴めた気がします。
いつ頃から、日本人仕様の吊るしが増えてきたのですか？
やはり、胸板の厚み、腰つきだとかが違うのですかね、イタリア人とは。

↑のほうで話されてたセレクトオリジナルのスーツですけど、
どこの店もいかにもなセレオリ臭が鼻につきますよね。
一言で言うと雑誌のビギンっぽいっていうか。

>>433
ビギンじゃなくてゲイナーだろ

>>441
こいつは・・・重症だな

>>445
同意。
クラシコ熱狂信者なショップや雑誌に洗脳されてるとしか言えん。
自分の目で見て比較したのなら分かるが。
仕立て力はイタリアが上だが丁寧さで言えばジャポネーゼだろ。

吊しとオーダーは別物。
ナポリブランドは吊しとしては手が多く入っていて
出来がよいということ。
サルトよりいい訳がない。ペコラや金よりアットリーニが仕立てがいいことはない。
型紙からして既製とは違うよ。

>>441
＞一流のパタンナーが万人にフィットする傑作モデル
まず万人にフィットする型紙などあり得ない
オーダーのように個人に合わせてるわけでは無いので、良くてもせいぜいある程度フィットする程度
縫製の上手さに関しては日本の方が上だが、デザインは日本の職人はダメな人が多いかも

既製品に使われてる副資材とオーダーで使われてる副資材を一緒にしてはいけない
素材に合う芯地から作るオーダー（出来合いを使う人も多いが）に勝てるワケが無い
447の言っている通り吊るしとオーダーは別物なのは常識

>>448
まあ、例えて言うならグリーンのラスト202のようなもんだろ。正確に言うなら万人にフィットしやすいということだ。

オーダーは別次元、とよく言われるよね。水落さんのブログにのってるこの背中の写真。（一番下のほう）
http://blog.goo.ne.jp/mizuochi-takahiro
これは気持ち悪いくらいに体型に合っていそうだ。でも果たしてこれが格好いいか、コストに見合うかどうかといったらどうだろう。
インポート既製で十分だろ。

ここはクラシコすれなのにオーダー信者が紛れ込んでいるよなｗ
オーダーという幻想、かもしれないよｗ所詮、名もない極東の仕立て屋だ。

君は有名か否かで判断すると言っているようなもの。

>>450
有名か否かは、判断基準として十分ありだと思うよ。
有名＝価値が広く認められているってこと。実力がないと今まで残ってこれなかっただろうしね。

それはそうだが。
有名か否かでしか判断できない人が多いのも事実。
自らの目で判断するのが一番ではない？

あー、そうか。確かに実際有名だからいいってもんじゃないわ。着心地とかね。どこかのスレにあったけど、先入観なしで色々羽織ってみて、
鏡を見ずにまずは動いてみて、一番動きやすい物を買えばよいと。鏡は最後に見ればよいと。確かにそうだと思った。

異常に値段が高い水落を例に出して既製品のコスパを語られてもなｗ
キトンやブリなんてペコラはもちろん一部のイタリアの一流テーラーの現地の価格帯以上だからな
そこに違和感があるが、まあ既製品が体に合ってて良いと感じるならそれでいいんじゃないの

>>439
答えになってないよ、ウジ虫。
アットリーニのスタイルと着心地を出せるテーラーを知ってるのか？
雑誌云々言いたかっただけか？
自分で稼げるようになってから書込もうな、坊や。

>>455
おいおいｗアットリーに着てるなら、もっと心に余裕持てよｗ
アットリーニのスタイルと着心地を出せるテーラーなんて絶対にないから安心しろよ。
簡単にパクれたら巷のセレクトも苦労しないだろうし、わざわざインポート仕入れたりしない。オーダーブームが終わったりもしないだろう。
型紙とか縫製とか、門外不出のテクを持ってるんだよ、おそらく。

アットリーニに金出すならリヴェラーノに金出したいね、俺は。

好みっちゃそれでオシマイだけど、靴も服も売ってないデザイン、生地のものが欲しいのでなければ
ピンの既製の方がかえって着心地、履き心地がよかったりする。普通の体型なら。
CP考える世界じゃないんだろうがオーダーは馬鹿らしいとも思える趣味の世界。
仕立屋も靴屋もいくつか試した結果そう思う。そこのスタイルが好き！ならわかるけど。
ただ今更既製に高い金だしたいとも思わないけどな。
キトン、アットリーニ、EG、オールデンがウルサガタに評価されてるのはわかる。
質が値段に見合うかは別として、ある意味で素晴らしい完成度だと思う。

ちなみにアットリーニのPOは糞、既製のほうが着心地がよかった。

ゆったり目にされるみたいね

オーダー会で採寸してた爺さん、エコノミーで帰ってたよ。
アットリーニは相変わらず金ないんだな、と。

ただあなたのサイズ通りに作りましたって感じ。
サイズに遊びがないから色んな部位でストレスを感じる。
パンツもサイズ全然あってなくて、ショップでお直し。
これなら既製直すのと変わらないと思ったよ。
こういうミス多いらしく、スタッフからは本切羽仕様仕上げの現地出来上がりは奨められず。

以降、クレーム多すぎてゆったり目にしてるのかもね。
あれだけ良い既製品作るのに正規代理店がつかないのはそれなりの理由があるんだろ。

アットリーニは、既製をちょっと補正までがデフォです。
POはアットリーニであって、アットリーニでなくなります。

パンツのウエストぴちぴちに仕上げてくるｗ

アットリーニは金払い悪いから生地屋から
昔からいい生地を提供されない。

ステファノリッチが断然だろ。

店員はこれが英国の生地なんです、かれら好みなんですって言うけど、
バンチの生地もバッサバサが多いよなw

>>455
うわぁ本性出したよ
なんで稼ぎの話になるのかな？
自分からそういうこと言い出す奴は大抵ケツに火ついちゃってるね

クラシコイタリア
っていうモードなんだよね。

クラシコイタリアは、アメリカに高値で紳士服を売るためにブランドを作ったってことだよ。
イタリア人ってこういう商才には長けているよね。

落合さんはその片棒担いじゃったんだよな。
本人に自覚があったかは知らないが。
で、我々ものせられたのがクラシコイタリアブーム。

そうだね、アメリカに売れば自然と日本にも売れるからね。
それで、>>438の引用がブランド形成の材料だね。

落合氏の場合は最終的にはイタリアの仕立て服の方を力説してたけどな
色々なアイテムに手を付けたがる傾向にも批判的だったし、最近のクラシコイタリアの弱体化についても認めていた
むしろ脱退したブリくらいじゃないかな、一貫して支持してたのは

何言ってんだお前ら！
アットリーニが一番なんだ！間違いない！
アットリーニのスタイルを出せるテーラーを出してみろ！

チェザレは？

落合はアットリーニはそこそこ評価してたよ
縫製が丁寧だと
でも本人はフランコの仕立て服を経験してから既製服への興味が無くなったらしいけど

ブリオー二は経営ヤバいらしいけど本当かね？

ブリちゃんが潰れたら他もやばいな

http://www.youtube.com/watch?v=BVFhKunR07c

アットリーニの動画

アットリーニ素敵すぎる

爺さん元気そうだな
あの若者に作ってた完成品が見たかった

おおっ

http://www.sovereign-house.jp/info/index.html
アットリーニかっこいいな

ｅＢａｙのＮａｐｏｌｉ　Ｏｕｔｌｅｔと言うお店で、アットリーニのグレーフランネル、ダブルブレスト、サイズ４６、ドロップ７
が即決でＵＳ＄７９９ーで出ている。もちろん新品、サウンド品です。日本にシッピングするらしいので、
買ってみようと思うけど、アメリカのＹａｈｏｏオークションみたいなサイトなので、なんか不安です。
どう思われますか？

現物を試着しないで買うの？

ネットの通販は試着できない。本物かどうかもわからない。ちゃんと送ってくるかわからない。

でも良い物が非常に安く買えますよ。心配なら止めた方が良いし。気になるなら迷わずイケよ。
で、レポ宜しく。

eBayはアメリカの通販なので、心配なのです。僕の友達は去年、偽物のモンクレーをつかまされた。

この前、中国製のスーツを着て、馬車道のＳ濃屋さんに行った時、久しぶりに会った御大Ｓさんは
俺のスーツをアットリーニですね！と言ってきた。中国製の手縫いが良くできているからか？Ｓさんの
目がたいしたことないのか？俺がリッチに見えたのか？

ボケてきたのか？

もう７５はいってるはず。ボケても不思議じゃない。

★民主党「子ども手当」　増税ホントは７万円　２０００万世帯に影響

・民主党は、「子ども手当」の財源として提案している配偶者控除と一般扶養控除の廃止に
　ついて、「専業主婦世帯…では税額が若干増える｣｢平均的な収入（年収４３７万円）の
　世帯で年間１万９０００円（月額１４００円程度）」と説明しています。しかし、この金額は
　かなり過少な試算です。

　「年収４３７万円」は国税庁の「平成１９年分民間給与の実態」のデータを根拠にしたものと
　みられます。これは男女あわせた平均値です。しかも独身の若年労働者や非納税者も
　含めています。

　男性の年収平均値は５４２万円、「男性の納税者」では５６２万円です。さらに「配偶者控除の
　ある男性納税者」に限って試算すれば、約６６１万円となります。この世帯の増税額は、
　民主党のいう「１万９０００円」の２倍以上の５万１０００円になります。また、２３歳以上の子や
　親を扶養している場合には、２人分の控除がなくなるため、さらに増税額が増えます。（表）

　財務省の国会提出資料では、二つの控除の廃止による増税額はあわせて１・４兆円と
　されています。一方、増税となる世帯数は、国勢調査や税務統計から推計すると「子ども手当」を
　もらえる世帯も含め２０００万世帯ほどになります。１世帯あたりの平均増税額は７万円
　（月額６０００円）になる計算です。この点からも民主党の説明が過少であることは明らかです。

　また、仮に増税額が年１万９０００円だとしても１２で割ると月１４００円にならず､この根拠も
　不明です｡
　http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-08-21/2009082102_03_1.html

※表：ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-08-21/2009082102_03_1.jpg
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1251163740/

中国製を良いとほめてたのか…
俺今北京に住んでいるけど、基本こっちのテーラーは全部ダメだったなぁ

テーラーはダメだけど工場で優秀なとこはあるんでは？

Ｓさんは、誉めていたし、「アットリーニですね！」と決め付けていた。恥をかかせるので、中国製と言わないで、
あるセレクトショップのスミズーラの日本製と言っておいたけど、
おれが着て行って、Ｓさんが勘違いしたのは、Ｔｏｍｏｒｒｏｗの中国縫製のギャバジンのスーツ、生地こそ
トルフィオを使っているが、９万円の商品。どこもハンドの柔らかさが感じられないスーツだった。Ｓさんといえば、日本でも
有数の目利きのはず。所詮洋服なんて、８０％は自己満足に金を払っているようなもの。

日本で一番最初にアットリーニ扱ったS氏が判らんとは・・・・・・
中国製なら天神山見慣れてるはずなのにね

見た目なんか所詮、既製だから大差ないっーことだ。

９万対４０万だろ、見た目が変わんないのなら、やっぱ服なんか着心地や自己満足に８割がた金を払って
いるわけか！

>>496
着心地に君は金を払えないのかね？

着心地よりも見た目です。

つまりそういう人が買うスーツじゃないってことさ

次郎等も

見た目
着心地
ブランド

総合的に金払ってる

@リーニも俺のビッグヴィジョンのビスポークには劣るな

今のブリオーニって正直どうなの？

今度、ミラノ行くんですけど
この店行っとけってのがあれば教えて下さい。

ミラノと言えばジラソーレ

>>505
じゃなくて、クラシコイタリアのお店なんだけどorz

クラシコイタリア限定なんだ

ティンカーティ

ペッツォーリでしょ

最近はイタリアンクラッシックにおいても２つボタンが多いんでしょうか？
個人的には段返り３つボタンが好きなのですが最近少ないですよね。

クラシックの意味知ってる？

>>510
最近はどこも２つボタンが多いよね。ボタン位置はかなり高めだけど。

カンパーニャに行って来たら？
既製も結構置いてあるし、日本にもほとんど入ってきてないので良いかと
価格は高いけど、あそこのはカッコイイと思うな

確かにボタン位置高めの２ボタン多いけど個人的には段返り３つボタンのバランスのが
好きだな。

BEAMSの秋冬の商品案内が届いた。ラペル幅が前よりかは広めに
なってきてる傾向がある。クラッシック回帰かな？　て言うか
ここ数年流行ってるラペル幅の狭いのが異常だったと思うが。

２つボタンというか段返りの一番上のボタンの位置が上過ぎて
見えないのが多いんじゃない？

ビームスFなんて元からラペル幅狭くないじゃん

>>504
「クラシコ・イタリア」ショッピングガイドって本には
ミラノの店とかかなり列挙されてるからそれ見て決めればいかが？

カンパーニャは良いね高いけどｗ
EXスレで話題のTRUZZI(シャツ屋)もミラノだったなあ

>>515
実際３つボタンはかなり減ってるよ。

ミラノならプリンツィバリか船橋

>>504
甥コラこんなに教えてやってんの二例の一つもなしかこの書き

>>517

あの本はいいね。オレも持ってる。
「ためすがめつ」っていうフレーズが好きなんだよな、深野氏は。
何べんも出てくる（笑）。

age

>>521
あの本での深野氏はユーモアが合って面白いね
帰国後のブログではキャラが変わっててつまらんかった
今は何してんだろうね

これからクラシコ・イタリアに入っていこうと思っていますが、初心者向けのブランドや店はありますか？
（名古屋在住。これまではディオールやバレンシアガなどのデザイナーズのスーツを着てました。）

キートンかブリオーニ

>>525
回答ありがとうございます。
しかし、できればもう少し安価な（スーツなら３０万円程度）ブランドがいいのですが・・・

イザイア、ベルベストは20万台だけど、流行を取り入れたクラシックというよりモードっぽいスタイルも多いので注意が必要
ただ30万円あるならオーダーした方がいいと思うけど

>>527
なるほど。確かに素人ではクラシックorモードの違いも簡単には見分けつかないかも。参考にします。
またの質問恐縮ですが、オーダーするならどの店がおススメですか？

そういう質問する奴いるけど、
そんなのある訳ない
楽しないで足を運べ

>>529
確かにおっしゃるとおりですね。何も知らなかったとはいえ、失礼な質問でした。
ですので、少し質問を代えます。
皆さん方はオーダーする店を決める際に、店におけるどのような点を注意しますか？

店主とのフィーリングだろ
君は、まずはPOから始めれば

３０万使うって皆さん年収１０００万は最低あるんでしょうね。
車は当然輸入車？

>>531
ありがとうございます。パターンオーダーですね。
まずは、このスレでも挙がっているような有名店を一通り見てみようと思います。　　　

フルオーダーだろ

>>534
え！？冗談ですよね？
「PO」ってPATERN-ORDERの略じゃないんですか？

>>533
フルオーダーでイタリアのテイストが強い店だったらペコラだろうけど、名古屋在住だと厳しいかも
採寸及び生地選択、仮縫い、中縫い、（受け取り）の３〜４回は足を運ばなければならないから
POならベルベストでイタリア人が来て採寸する時に行くと、かなり補正してくれる
セレクトショップのスタッフ採寸はやめた方がいいけど
後は日本製だけどフランコも本人が監修してるのでイタリアのクラシックなモデルがあるので、そこからPOしてみるのもいいかもね

>>536
丁寧な説明ありがとうございます。
念のため確認させてください。
「ペコラ」→PECORA GINZA
「フランコ」→Franco Prinzivalli
でよかったですか？
確かにおっしゃるように『名古屋在住』ということが、オーダーする場合、かなりネックになると思っていました。
POでも回数は減るとしても、東京とかに何度も行くのはかなり負担です。
そうなると、やはり『名古屋の店』で出来るものに限定して探す方が無難なんでしょうね。
数は少ないですが、ベルベストやフランコを置いてある店は名古屋にも一応あります。
まずは、その辺りに足を運んでPOについて聞いてみようかと思います。

初心者はカラチェニかリベラーノから入るといいよ

>>536
回答ありがとうございます。
LIVERANO & LIVERANOかDOMENICO CARACENIですね？
ちなみにその理由は何ですか？

名古屋ならセレクトのストラスブルゴ。
ラフィネリア、ミユキハンドレッドクラブはまだあったかな？
チンクというオーダー専門のショップもあるよ。

>>540
回答ありがとうございます。
ストラスブルゴは知っていましたが、他の３つは知りませんでした。
一回店を覗いてみようと思います。
「チンク」という店はオーダー専門とのことですが、どんな感じの店なんですか？
HPを見つけることができなかったので・・・

店主が客の予算に応じて工場を使い分けて発注するスタイルの店。

>>540
ラフィネリアは潰れたんじゃなかったっけ？

>>542
ありがとうございます。

>>543
いや、そんなことないみたいですよ。
先ほどHP確認しました。

皆様へ

日頃よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
ラフィネリア四谷店、名古屋店ともに今月をもって閉店させていただき
来月10月1日からは新たに「ラフィネリア丸の内」として
新丸の内ビルディング4Fにて再スタートすることとなりました。
移転に伴いまして、
これまでのご愛顧に感謝を込めて閉店セールを開催しております。
【セール期間・最終営業日】
四谷店　　9月30日（水）まで
名古屋店　9月23日（水）まで
【セール対象商品】
秋冬商品30％〜70％OFF　（一部アルティオリも含みます）
オーダースーツ　ドラッパーズに限り10％OFF
※一部在庫生地は特別価格にてご用意しております。
【お問合せ先】
四谷店　　TEL03-5363-1200
名古屋店　TEL052-219-5855
【新店舗　10月1日より】
〒100-6504
東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング4F
TEL03-3287-6336
さらなるサービス向上と
ご満足いただける店創りに邁進してまいりますので、
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
皆様のご来店を心よりお待ちしております！

>>544
今からダッシュすれば間に合うかもな

>>545
ありがとうございます。
ブログまでは見ていませんでした。
しかし、名古屋でクラシコ・イタリアを扱う店が少なすぎるような気がします。
他のデザイナーズやカジュアルでは、東京や大阪（関西）に比べ、これほどまでに地域格差を感じないように思うのですが・・・

博多にはハガネテーラーてバリバリのクラシコの店があったりする。
九州の人はお洒落好きな人が多い。
名古屋は大阪や東京に行ってしまうんですかね。

チンクは東区東桜にあるよん

>>548
うらやましい限りです。
そういった店が名古屋にも出来ることを願うしかないですね。

>>549
ありがとうございます。
住所はググって調べることが出来ました。今度行ってみようと思ってます。

名古屋は仕立て服に関しては関西と並ぶくらいのところなんだけど・・・
神戸 ≧ 大阪 ≧ 名古屋 > 横浜 ≧ 東京 > その他地方

その前にクラシコ・イタリアが何だと思っているのだろう

現代ミラノ風、コテコテミラノ風
ローマ風、田舎ナポリ風
日本的クラシコ（イタリアンテイストを滅茶苦茶にブレンド）　←日本で流行ったのはこれ
etc...

考えずに買うと日本的クラシコになる
食いモンで言えば、懐石料理とお好み焼きとジンギスカンと蕎麦が一緒に出てくるコースみたいなもんだな

>>524
>>525　は冗談かもしれないが、正解でもある。

クラシコは規範、模範、古典、最上、の意味ですが、
それらを手軽に味わえるのは既製服、
そして最上級にランクされるブランドではないだろうか。

値段が手軽じゃないわな

クラシコってブリテッシュスーツのイタリア的解釈でしょ。

名古屋のストラスでティンダロ・デ・ルカオーダーできるんじゃねえか？
以下ストラスのコラムから
今一番、油の乗り切っているティンダロ・デ・ルカは、
当社専属のテーラーになった大島崇照くんの憧れの人らしいです。
彼はわたしがもってきたティンダロのスーツをみて惚れ惚れしていました。

プロフィール]　ティンダロ・デ・ルカ
1947年シチリアタオルミーナ生まれ、小学校からサルトであった友人の父に放課後ほどきを受ける。
ローマに修行の旅に出て、チロ・ジュリアーノの下で本格的に修行を始める。
その後、ミラノに移り70年代に当代最高の腕を持つ天才仕立て職人、ドメニコ・カラチェニのジョバンニ・リズーリアに師事する。
その後1976年に独立し現在の名声を築き上げていく。

よく見たら今年のオーダー会の日程があった。
[日程]
南青山店：10月22日（木）・23日（金）
名古屋店：10月24日（土）
大阪店：10月25日（日）・26日（月）

>>551
「名古屋の仕立て服は関西と並ぶ」
こう言える理由はなんですか？

理由なんかないぜ、きっと。名古屋はケチな人が多いからな。

日本の仕立て服は西から東へ伝播していったから。

残念ながら今では西の職人も服部さんの所に教えを乞いに行っているのが現状だがな

>>555
一着100万のスーツ？
ムリムリ。
国内のオーダーすら難しい貧乏人しかこのスレにはいないよ。
町中で偶然2回出くわしたことあるが、メリハリのあるいい仕立て服だった。

街中で分かる程、メリハリ効きすぎはいかんでしょ。お下劣じゃん。

ネクタイの小剣を上にするような打ち出しの強いスタイルの人だからな。
上着は昔の写真に出てくるイギリス人みたいにダイナミックな仕立てだったよ。

西の職人って金子さんだろ
急に代替わりして横のつながりなく服部さんでしか素人は教えてくれなかったから
服部さんが皇室関連の仕事受けてるのは腕よりも立地の面が大きい
大阪には服部さんレベルの腕の職人はかなりの数いる
東京が技術高いと勘違いするのは出る売り込み上手なテーラーと成金が多いから

いきなり何言ってんの？

百聞は一見に如かず。
何か言いたいなら
画像画像！

人口比でテーラーの数は多くても昔の日本的背広しか作れないのでないか？

海外修行も関西のほうが多い
雑誌と組んで宣伝しないから知らない人多いけど

>>564
金子さんは関西で開催されてた講習会にも頻繁に出てたけどな
結局服部さんほどに感銘は受けなかったとのことだが

関西はタダでは教えてやらんよって風習だからしょうがない

金子ブログは当時の自分の所の職人のレベルの低さも暴露しちゃってるからなあ

店で話聞いた時も職人は丁寧だけど・・と言っていた。

>>570
当然だろ、馬鹿。

タダで教えてもらおうという根性が厚かましい

参考までに皆さん

裾幅　裾はダブルかシングル　ダブルだったら幅

教えてもらって良いでしょうか？
ファッションに目覚めたのが遅いんですが
雑誌とか読んでると裾幅18cmダブル4.5cmがいいのかなー
と思ってるんですがオレ168cmなんです
チビはダブルはダメですか？

あと喪服に裾ダブルはNGですよね？
多分素人丸出しの質問しちゃってますよね・・・
でも宜しくお願いします。

なぜこのスレで質問する・・・？

雑誌が幅広推してるのか。

その影響か、ダブルの幅広（4.5cmとか）を推す人多いけど、
特に裾幅が細いパンツに過度な幅広ダブルは正直イマイチ。
実際にピンで留めて鏡見てみ。

とりあえず喪服にダブルは絶対に無い

より礼装な場だとダブルなんじゃない
ただ恰幅よくないと似合わないからか年輩の人しか着てるのは見ない

>>579
>>578は>>575の裾ダブルについてね
礼装ということならディレクターズスーツやモーニングになるわけで、ダブルブレストはただの趣味だと思う

あのな日本くらいだぞ、ダブルが駄目とかどうのこうの。
欧米じゃそんなの全然関係無い。濃紺の人も普通にいる。

でもここは日本なんだよ

日本に来る外国人にも
こっちの風習に従うように強制すべき

したら？

だいたい日本は細かすぎるんだよ。
だから出費もかさむ。
結婚式も制服みたいに同じ格好してるしな。
そもそも洋服は向こうから来たもんだろ。
最近は少し変わってきたのはいい傾向だと思うけど。

ぜんぜん細かくないよ
冠婚葬祭にローファーでもチャッカでも何も言わないよ

靴に関しては日本はDQNだから

てかファション的にローファーはドレス系に合わない。

ベルルッティとかガジガリのローファーだと行けそうな気がする

日本は靴脱ぐ習慣があるからローファーはOKという風習がある

外から入ってきても、日本に合わないものは自然と変化していく
イタリアでもアメリカでも変化してるのに、日本だけは変化しちゃダメなんておかしな話だ
舶来コンプレックス強すぎだよな

>>591
変化ってもな、限度があるんだよ。
てか論議がずれた方向にいってるよ。
クラシコ・イタリア好きなら判りそうなもんななのに。
日本のDCブランドでも着とけば、スレチだよ。

>>590
こじつけってか無理矢理だなその論理。

カタカナの「クラシコ・イタリア」なんて日本で都合良くアレンジされたもんじゃん

>>593
ほー、
ならみんなに判り易く詳しく説明しろ

なにこのスレ

日本の雑誌評論家が作った「クラシコ・イタリア」の無駄知識を披露しあうスレです。

クラシコイタリアってさ
イタリアの服飾業界が世界に対する輸出品としての付加価値を付ける為に発足されたんじゃないの？
外貨を稼ぐ為のカードみたいな
あれ？違う？

ぶっちゃけ　チャーチはいてバーバリー着て
たイタリア人が近所のテーラーに真似させた　


ってレベルじゃね
事の起こり

第二次世界大戦で日本もイタリアも負けた
日本は機械や自動車産業で外貨を稼ぐ道を歩んだ
イタリアは昔ながらの親から子へ、子から孫へと服を受け継ぐ習慣があり、それを支える小さな仕立て屋や直し屋が沢山あった
敗戦後、アメリカへ移り大量生産という技法を学んだ仕立て屋が莫大な富を産んだ

クラシコイタリアは、対外的に品質を保証する機関だと個人的に見てる

記憶が曖昧だがイギリスの上流階級がイタリアでバカンス中にブリティッシュスタイル
のスーツを造らせたのがクラシコイタリアの起源じゃなかったかな。

クラシコをヨロシコ！

ぬっころしますヨ?!

塩野七海女史の著書によく出てくるように、イタリア男は妙にイギリス人とアメリカ人にコンプレックス
を持っている。戦争負けた時、進駐してきたGIのカーキ色が格好良かったのが忘れられないのが、
アルマーニのフンゴ色中間色の原点。イギリス人の方がイタリア人より大胆なVゾーンを堂々として
いるが、クラシコイタリアのイタリア人はイギリス人ならこう合わせるだろうか？！
風の生地選びはVゾーンをあわせるので、８０年代のミラノ・ファシヨン・ブームのような、
パターン・オン・パターンのはずし方が案外出来ないようになっている。結局イタリア人達が
クリエイティビティーを発揮できるモーダの世界が伸び悩んだ挙句のクラシコ協会なる、
Pittiの３階ブースの連中が仕組んだブームを日本のセレクト
ショップと一部のメディアが乗っかったかなり人為的なクラシコブームは
、クリエーティビティーが発揮できないので、
イタリア人にととっては、自分で自分の首を〆る結果となるのでは？
モードとクラシックが行ったり来たりするのは、婦人服業界のトレンドでも一緒ですが、
この世界的な大不況をクラシコイタリア協会、さらには、イタリアのメンズ業界がどう乗り切るか？

登場以来、飛ぶ鳥を落とす勢いで人気が高まっている「インコテックスレッド」。
秋冬シーズンの商品もぢれも想像以上の人気で即日完売！となり、
多くの方に残念な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。

なんか嘘くせ〜な〜ｗ

ＰＴもしかりだけど、流通量をわざと減らし、売り切れ続出とか完売間近とか言うのいい加減やめてほしい。

PT01なんかヨーロッパじゃ、お目にかからない。てかイタリア以外、相手にされてない。
イタリア、日本で一儲けしようとするブランド戦略。
品質は触れば分かるくらいカスみたいだろ？

http://www.ringjacket.co.jp/mt/ringja/
最近は流行だから…といった理由でテーパードがきつく裾幅がかなり細いパンツが人気ですが。。。
背が高く足がスラッと長い欧米人が履けば格好良いですが…、日本人だと短足に見える可能性大です。

あるあるｗ

脚を長く見せるよりも脚を細く見せることに注視したつくりだからね。
視点が違うでしょ。

だがPT01は醜いよね。
買う人の気が知れない。

俺、すでに１０本買っちゃた。すんません！

>>609
鴨、乙

>>609
まさかクラシックモデルのみだよな？

定期的にPT01叩きが沸いてくるなw

なんかあったのか＜叩いてる奴。

っていか穿けるサイズ無かったかw

>>612
インコは35は少し苦しいが、PT01なら穿けるというおっさんの方が多いと思うけどな。

股上浅め裾丈短めが流行っているがなぜだろう。確実に短足に見えるのに。
シャツをイン+ジャケットスタイルにするとウエストラインが目立ち、特に短足が強調される。
まあ、カジュアル感が出る、涼しい、小尻に見える、腹を圧迫しないって点はいいけどな。

裾丈短めは避けてるだろ

そういえば、十年以上前からイタリアのオッサンたちは、とにかく裾が細くて、短くパンツをはいていた。
イタリア人のオッサンはチーズや、パスタ食いすぎで腹が出ていたり、ケツも日本人みたいに
扁平じゃない、早い話がデッチリなので、でもみんな個性的なので、パンツが悪目立ち
していなかった。そういえばあの頃から、お洒落なオッサンは、みんなＰＴみたいなシルエット
だったような気がする。
今頃になってＰＴみたいな裾幅１９・５、膝幅２１・５が日本に上陸したんだけど、もっと立体的な
体つきで顔の彫りも深くないと、キャラの立て方が下手な日本人はパンツだけが妙に目だって変だ！

ですよね

脚長より大切なものがある

ﾊﾟﾝﾂが妙に目立つってどんだけ地味なトップスなんだよ。
脳内杉。

パンチラってことだろJK

ここのスレはアカミネの話出てこないね。

赤峰△

Akamine by Riveranoがあったら買う

赤峰はクラシコイタリアではないからね

クラシコアカミネ

リベラーノでアカミネモデルをオーダーすることが可能。はよ行けよ。

誰がいくかボケw

日本最大のブティック街　心斎橋

「御堂筋はシャンゼリゼのように世界が注目する存在になる潜在力がある」
（シャネル日本法人社長リシャール・コラス）

「大阪の人口はミラノの２倍。２，３年前から度々この地を訪れているが、
御堂筋はシャンゼリゼ通りに匹敵し、進化、発展していく様子がハッキリわかる」
（ベネトン会長）・・・・・・・

心斎橋は日本人のみならず、外国人も押し寄せる観光ルートとなっている。
　
ファッションの中心地フランスやイタリアなどラテン系民族は、大阪に親近感を覚えるという調査も有る。
フランス人の中には大阪の中之島をパリのシテ島に例えたりして、大阪に親近感を覚える人も多いという。
（フランス領事館は中之島を見渡せる北浜・大林ビルに有る。

また、どこに行っても自分の言葉を愛する大阪人の性格もフランス人と共通性が有るかも知れない。）

東京だと赤とか青の革靴履くの抵抗ありますからね。やっぱ大阪の勝ちでしょう。

カモッラのボスが逮捕されたな。
これでナポリの治安は多少良くなるのか？

予定調和でしょう

そもそも住民がDQNだからムリ

長文＋自分語りになりますが、良ければ聞いてください。
私は普段モードと呼ばれる服装が多いのですが（バレンシアガやジルサンダーなど）
潜在的にはクラシコへの興味や憧れもあり、いづれは手を出してみたいなと思ってました。

そんな折に、親しくしてる人がペコラの顧客さんで、私にも一度何か作ってくれると言ってくれました。
ペコラが有名なのは雑誌等で知っていたし、クラシコ＆仕立てを一度に、それも有名店で体験できるとあって、
とても嬉しかったです。
生地はもその顧客さんがプレゼントしてくださって、あとは何を作るかなのですが、ジャケットではなくチェスターコートにしました。
生地が重衣料用（曖昧な書き方にします）だったのと、ジャケットは手持ちも多かったので。
スーツの上から羽織るオーバーコートではなく、シャツの上から着るようなロングジャケットの様なものにしたくて、
手持ちの雑誌や写真を持っていって、細かくイメージを伝え、お願いしました。
仮縫いをして、数ヶ月後出来上がりを貰ったのですが、
まず、縫製がキツい部分があって、生地が吊ってる箇所（裾の辺り）がありました。
更に、異様にに急なウエストシェイプで不恰好に見えました。
そして、極めつけに右と左のシェイプの角度が違っていて、とても着れる代物ではありませんでした・・・
それで、お直しをお願いすると、快く引き受けてくれましたが、結局妙なシェイプの感じは残ったままで、
数度着て、お蔵入りする事になってしまいました。

クラシコに対する憧れが揺らいだし、仕立てはトラウマになりしばらく入っていけそうにないです。
おまけに、折角機会をくれた顧客さんにも申し訳無かったです。
なぜ私のようなトラブルが起こったのでしょうか？よく言う何度か作って自分の好みを分かってもらえる、
と言うことでしょうか？
それにしても、生地が吊っていたり、左右のシェイプを合わせられないのは、問題だと思うのですが。

長くなってしまいすいません、スレ違いでしたらスルーしてください。

クラシックなテーラーにモードを求めた為、足元見られたんだろ。

写真通りに作っただけだと思う。中縫いはなかったか？シェイプはその時どうだったか？
テーラーは万能ではない。シャツの上から着るならかなりタイト目になるしシェイプは当然、入れる。
お直しにシェイプのことは伝えたか？
ビスポークすれば解決することは多い。

早速返信ありがとうございます。
>>634
少しそれも考えました、うちに何を求めてるんだろう・・・と内心はあったかも知れませんね。
持っていた写真等はモードブランドのものだったので、失礼かとは思いましたが、
こちらのイメージを伝える為に使いました。
少なくとも、表向きは丁寧に聞いてくれましたが・・・（当たり前ですかね
ただ、関係ないかもですが、若いスタッフさんはモッズスーツのように細いスーツを着てました。

>>635
写真通りにして欲しかったのではなく、（それだと既成を買えばいいので
私がいつも着てるのはこんな感じです、こういうのが好みです。
それを加味して、後はそちらの裁量やスタイルに合わせて下さい、
と言うことを伝えました。
シェイプの角度ですが、見たこと無いような（角度が急すぎて服が傾いてる位の）不自然さでした。
確かに、細身のスタイルが好き、多少はシェイプも入れたい、シャツもしくはセーター程度の上から着るロングジャケット風にしたい、
とはお願いしたんですけどね・・・
お直しの際は、シェイプがキツいので緩めてくださいとも、お願いしましたが、
妙な不自然さは結局取れませんでした。

中縫い=仮縫いですか？不安があるとすれば、仮縫いは通常２〜３回行うんですよね？
都内住みではなく、時間が作れなかったので結局仮縫いに行けたのは１回のみです。
寸法を初回に測って、数週間後仮縫いに行きました。

ビスポーク=仕立て、では無いのですか？
良ければ教えてください。

最初っからそんなに上手くはいきませんよ。
ただし、納得がいくまで直してもらってください。

ごめん、ビスポークンな。
対話をすれば解決できることが多いと言いたかったんだ。
中縫いがなかったならセカンドラインの可能性があるね。
普通は中縫い必ずつくはず。要らないと伝えたなら別だか。

佐藤さんはタイトにしてくれと言うとアームホールや絞りをかなり攻めるから。写真のモード服が彼から見てタイトだったんじゃないの。まあ、キツかったら仮縫いの時点で言えば修正してくれるんだけどね。
左右のバランスは、貴方の体型が左右均等じゃないんじょう。？スポーツやってて筋肉のつき具合が違うんじゃない？

てか、いまペコラに若い店員なんていないだろ。
いつの話よ？

返信どうもです。
>>639
妙に写真を持っていったりしない方が良かったんですかね。
体が左右均等でないと、服をそっちに合わせることがあるんですか？
出来上がりは郵送にして貰ったんですけど、着てすぐにあれっ？ってなったんですが。
>>640
ここ５年以内です。
少ししてから、ご実家の都合で辞められたと聞きましたが。

>>641
一着目から、自分の満足する仕上がりになるとは期待しないほうが賢明。

また写真ではなく、現物を持っていたり着用していったほうがよいですよ。

中縫いがないってことは、縫製を外注に出してるラインでしょう。
それだと余計に自分の意図したことが作り手に伝わりにくくなる。色々と残念でしたね。

クラシコをヨロシコ！

メンズEXの別冊、コメントど〜よ？

本スレでどぞー

↑そうなん？
じゃ、雑誌に載ってた暮らし子どうよ、って話はNGなんだ

したければ別にいいんじゃね？

Exの別冊のシシリア特集なんか、意味あるの？
ナポリでもたいがい田舎臭いのに。

他にネタが無いんだろ。末期的だな。
いっそ地中海をつき抜けてチュニジアやモロッコまでいけや

Exはとにかくダサい編集するな〜。
それに今回の別冊のスーツ特集なんか、ウンコより臭いと思ったら、
何のことない、はげの前々編集長
が作った特別バージョンだった。
あいつ悪いことばっかりするので、くびになったはずなのに、
一年以上前に、取材旅行して作ったのがもったいないから出版したのミエミエ。

こんなクソ雑誌、潰れちまえ

最近ジャケットはリラックス感、決めすぎない、みたいなのが流行ってるな。こなれ感とかね。
１０万前後のアンコンのやつが売れてるみたい。構築的なのが好きな人には肩身が狭い。

EXは先月号から編集長がコジマミキオ（元Beginの編集長）に変わったね
さっそく巻末にモノインプみたいなコーナー作っててﾜﾛﾀ

ボレリ倒産したみたいよ。

　　　　　　　　　 ノ´⌒｀ヽ　
　　　　　　γ⌒´　　 　　 ＼　　　
　　　　　.／／ ""´ ⌒＼　　）　　　ｱｰﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼
　　　　　.i /　 ＼　　／　 ｉ　）　　
　　　 　 i　　 (･ ）｀ ´( ･） i,/ 　　　　　　金！権力！は、手に入れた！
　　　　　ｌ 　　　（__人_）.　 |　　　　　　　 　　
　　　　　＼　　 　｀ー' 　 /　　　　　　　　次に欲しいのは、名誉です！　　　　　　
.　　　 　 /^　〜"￣,￣￣〆⌒,ﾆつ　　
　　　 　 |　　,＿_＿ﾞ＿__､rヾｲｿ⊃　　　　ノーベル平和賞を貰う為には
　　　　　| 　 　 　 　 　 　｀l￣　　　　　　　
.　　　 　 |　　　　　　　　　 |　　　　　　　　手段は選びません！

鳩山のこれまでの実績


アフガン　５０００億支援
韓国学校日本政府が年間４５００億支援　
アジアへ温暖化対策　８０００億支援
メコン地域諸国　５０００億支援
インドネシア　４００億支援　
＜生活保護＞在日韓国人３０年連続の増加
在日韓国人　１００人中６７人が生活保護
http://upload.jpn.ph/upload/img/u50143.jpg　


日本国民　大増税へ 　

ボレリとかなんて既製品のメーカーじゃん
ロンバルディとかブジェリとかマトッツォと比べたら数段下なんだし気にする必要ある?

あの、試着して脱ぎながら、若干誇らしく、『じゃあこれ下さい。』ていう時の
何か、自分の中で堰きとめられていた濁流が一気に決壊したような快感

そしてカード決済で店員が奥に行った時よぎる若干の後悔

だが袋片手に店を出た時には不思議なことに満足感しかないんだよな

そして帰宅して
　　　　　　　　　　 Λ＿Λ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
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　　　　　　　　 / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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　　　￣￣￣（_,ノ ￣￣￣ヽ､_ノ

人体の不思議・・・

本格スーツ大研究が話題に上がってないが
誰も買ってないか？

靴板のEXスレでボコボコだったような気がする
このスレで言うことじゃないかも知れないけど、個人的にはイタリアに振りすぎじゃないかと

>>659
買ったけど今ひとつだったな。もっと踏み込んでばらしたくないこともばらしてほしかったな。
キトン、アットリーニ、サルトリオをばらしてセレクトオリジナルと比較したり
ベルベスト、カルーゾなどの工場の内部事情や製造ラインごとの工程数の比較、ハンド率の違いなど。
セカンドラインがどんだけ手を抜いたものなのか、とかね。本当に実際にイタリアで作ってるのか、とかね。

あと、同じインポートものでも各セレクトショップで発注の仕方が異なるから、いちいち各ショップを回らなくても済むように
柄、サイズ、価格などを一覧表にするとかね。代理店がまとめてるだろうからそれをそのままのっけてくれればよいのに。
ま、色んな事情があるんだろうけど。

ピザ屋は何でも大げさに褒めるだけだから参考にならないよ

既製品なんてテーラーのフルオーダーにはかなわない。
どんなに手が入ってても作りが違う。
ブリオー二くらいかな、まともなのは。

ジャップがスーツを語るなど片腹痛いわ

イエローモンキーごときに、ホワイトの機微がわかーるというのデスか？

既成品でも構わないがめったに気に入る生地がない。
よってフルオーダーになる。

バンチからだと完成形の雰囲気が判らないからオーダーはしないなー。
それに、いくら技術力のあるテーラーでも造りが自分の好みに合わなければ意味ないし、それを探す財力も労力も無い。
今のところ既製品で満足しています。

１０年前くらいだと既成だとアットリーニが断トツにかっこ良かったがその地位はまだ不動なの？
個人的には当時のサルトリオが一番好きだったが。

ダルクォーレってどーなの？

>>84
亀レスですけど
日本で使える染料の種類は圧倒的に少ないそうです規制激しくて。
今年もまた規制厳しくなったと日本画家の友人とかリバティ代理店の人からとか聞きました。

>>670
輸入元がやばいけど、モノは良いよ。
肩の吸いつくようなフィットは既製では望外。
あのスタイルが気に入ればお勧め。

>>671
規制する理由は？？

いい大人が理由も分からないのか？　水質汚染。公害。Rohsがらみだろ

中国で作れば万事解決。

>>674
いい大人が釣りも分からないのか？w

後釣り宣言晒しあげ

　　　＼／　ヽヽ　　ﾚ　|　　──,　　　‐┼‐　　　/　　 　 ‐┼‐　　　　/
　　　／　　　　　　　　 |　　　／-､, 　 　 |　　　 /　　　　　　|　　　　 /
　　　＼＿_　　　　　 ／　　　 ○'　　　　 `つ　/／＼ﾉ　　　`つ　　/／＼ﾉ

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　　　　　　　　　＼　 l|　　 ll 　　ll　　 / / ､　　　 ﾞミ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　 :ﾄ
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　　　　　　　　　　　　　 〔　` ~'‐亠ノノ　 　 iﾞ「　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　 .,lﾞ
　　　　　　　　　　　　　 l!　　　　 .´ﾞﾌ'ｰv .,y　　　　］　　　　　　　　　　　　　　　　　 'ﾞﾐ
　　　　　　　　　　　　　 |　　　　　,/ﾞ　.ミ;.´.‐　　　 .］　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐ,
　　　　　　　　　　　　　 |　　　　 ﾉ′　ヽ　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐ
　　　　　　　　　　　　　 ｝　　　　｝　　　　　′　　　 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　　　　 .|　　　　.ﾐ　　　　 .<　　　　 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〕
　　　　　　　　　　　　　 .｛　　　　 ＼,_　　 _》､　　　 .｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 .｝
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キルティングジャケットを購入予定なんですが、普段着丈長めを愛用しているせいかキルティングの裾から中に着ているジャケットの裾が0.5から1�p程見えてしまいます･･･
クラシコ的にはやっぱりアウトでしょうか？袖は見えないです

ふつーのラベンハムの裾から出るなら、ジャケットの着丈が長くないですか？？
個人的にはジャケットが見えても良いと思いますが・・・

>>679
遅くなり申し訳ございません
マッキントッシュの少し着丈短めの物を気に入りまして･･･
私も少し出る位なら気にせず購入してみます！ありがとうございました

思ったんだが既製品は靴もスーツもシャツもパターンが体に合うかどうかがまず第一だね。
エドワードグリーンの202とか、万人に合いやすい傑作モデルを作った人は偉い。
既製品は、パタンナーと呼ばれる人がいかに優秀であるかにつきるな。
その点、日本のセレクトショップオリジナルはどうだろうか、一流のパタンナーがいるのか？
見た目だけ、着心地だけ、のパターンが多くないか？

http://hshirts.exblog.jp/i16/
見た目は細くてエレガントだが動きにくいという欠点をハンド仕立てなど縫製の技術でカバーするのがナポリ仕立て。シャツで言えばボレリ。スーツで言えばキトンやアットリーニ。
動きやすく、かつパターンの上手さによって太く見えないのが北イタリア。シャツで言えばフライ。スーツで言えばリベラーノやベルベスト？
見た目は細いがガチガチのマシンメイドで動きにくい。または、動きやすいがパターンが悪くダボダボ。なのが日本。

ハンドだから動きやすいとかw

>>683
体型に合っているのが前提なら袖付けがハンドが動きやすいのは当たり前だろ。
アホか

>>684
だよな683はアホ

技術を否定するわけではないけど、ハンドを売り物にするだけではこれからは難しいと思う。
最近はボリオリの露出がスゴイけど、値段設定、サイズ感、素材使いがこなれていて上手いよね。
あれならマシンメイドでも十分支持されるよ。
残念なのが、日本のセレクトショップが「それ続け！」と同じような造り・素材を後追いするんだよね。
借り物のアイデアでは一生追いつけないぞと・・・

洋服の分野は厳しいな

ハンドはなあ
ビスポークなら多少意味あるんだけど

>>686
代理店さん曰く、ガンガン雑誌掲載の予定だとか。
今から大人気の予感です。完売必至・要注目モデル！！
http://takihyoiki.blog65.fc2.com/blog-entry-184.html

金の臭いがぷんぷんするんだよな〜、だからボリオリは買わない。
所詮カルーゾの工場だし。

工場出し価格8千円くらいのもんだろ

>>689
あら　良く見えない

http://sankei.jp.msn.com/release/fashion/091114/fsh0911140349000-n1.htm

ボリオリのドーバー、試着したけど正直、良さは感じなかった。

自分はドーバーを着て、今まで持っていたジャケットを捨てたくなったよ。
軽さだけならセレオリでもあるけど、しっかり感も両立しているんだよね。

今までのを全部捨てたくなる・・・あるあるｗｗｗ

俺の個人的な感想。
ドーバーは生地に魅力がない。着心地もさほど。軽いから勘違いするかも。
同じ金出すならリングのアンコンの方がいい。
俺が試着した生地がロロピだからのを割り引いても
どっちを買うと言われればリングを選ぶな。

ドーバーはFOBでだいたい２００ユーロがスタートプライスですよ。

>>689
マコとルーカスは同じ工場なの？？？初耳だな。

>>698
マコと同レベルか、それ以下ってことだろうな。

ＥＴＲＯはボリオリらしいね。
５年くらい前までイザイアだった。

エトロはカルーゾだっちゅ〜話も
ゴルゴサーティーンキラーだってのも聞いた
どれがホンマ？

コロコロ変わってるんだろ
そんなん知ってどうするの

OEM供給元がどういったテイストが得意か、
あるいは器用だねぇとか、考えるため
ほかにも、エルメスのスーツを青山が作っているとすれば、
青山ってやればできる子なのかも？っておもうでしょ

ま、海外にはない服の愉しみかたのひとつだね。このジャケットの胸ポケは
あそこに違いないwとか。我ながらキモオタ過ぎるw。

峯竜太のオフィシャルブログ
http://mineryuta.sblo.jp/

お洒落だとは思うけど、スコット・シューマンの前を何べん往復してもスナップされないだろうな。

バーニースの横浜のセールでアットリーニ5万ってのはどんな奴でしたか？
行った人レポよろ

age

１ブランドが一個のファクトリーに発注するわけじゃないからな
１シーズンでだいたい２〜３個のファクトリーに振る

イージーオーダーやろうかとおもってる

一応聞いてみるけどどこの？

　
ベスビオス火山も人工噴火だった。

http://japansconspiracy.hp.infoseek.co.jp/0202/p006.html

ヒトラーも噴火を戦争に利用した。

>>705
いかにも「オシャレしてます!」という点でダサい。
武田、かず、きたざわ、なかた、いしだじゅんいち　などもしかり。

流行り物ばかり着てますだよな峰は
旬なアイテムばっか来てるが一度もオシャレと思えないのも珍しい

人物的に魅力が…なのが理由なのかもな

>>705

オレは峰さん、すごくオシャレだと思うけど。
スタイリストでなく、自前でやっているのがいい！

お洒落だとは思うけど、若干のやり過ぎ感を感じる。
まぁ芸能人だし、これくらいでいいのかも。

一生モンっていう感覚がないよね。
流行の柄やサイジングのジャケットが出れば買い変えるのが連中。
毎回着ている服が違う人間は信用できないって誰かが言ってた。

>>716
それは服装が職業を現していた時代の話で、服は単なる例えだよ…

実際は、会う度に職が変わってる人は信用できない、って当たり前の意味っす

ブラウン管越し・・・という表現もなくなるのかな?w　

まぁいいや画面越しに見てるだけの相手に対して信用も糞も無いだろwww

>>705
身長１７３センチ体重７５キロ、と自分のHPに晒しとるな



おしゃれもいいが、まず１０キロ痩せろデブ

ケビンのジム通ってるからムキムキの筋肉なんだろ

>>712
いしだは生活行動に問題あるが少なくとも身体は鍛えてる
　>>705はキモい自意識過剰

ボレリって日本ではおわったのかい？

ボリオリいいね セールでいい買い物した
この何とも言えないフィット感がたまらん。
但し、袖は長かったので、少し短くしました

>>723
日本人なら短めでいったほうがかっこいいからね
多少Extra払ってもちゃんとした袖丈でいったほうがいい

俺もゼニアとかは袖直すな　ちょっと長い（恥）
カンタレーリ、カナーリあたりは大丈夫　アルマーニはぎりぎりってとこ

>>723
ボリオリではなくルイジ・ボレッリはどうなったんですかね？
経営がやばいと聞きましたが・・・

今となってはボレリよりボリオリの方が雑誌露出度高いな・・・

つまり…

>>727
ボリオリは一昨年くらいは売上不振で必死だったようだ。
日本で昔から取引していた某店に泣きついてきたらしいｗ
まあ、そういうことだなｗ
雑誌の露出と実力、人気度は正比例しない。むしろ逆だ。
雑誌に載れば載るほど売れなくて必死だってことに気付こう。
少し考えればわかることだが、特に地方在住で情報源を雑誌に頼るしかない人はなかなか気付かない点だと思う。

最近、イザイアの露出が減った。カスタンジアなんて見る影も無いよ。

イザイアは値段に対してクオリティが低い。
まあ今はＣＰが重視される時代だしな。

クラシコは売れないから必ずセールに残る。
50％引き値段で始めて購入を考慮。

最近ＰＴの調子はどうかな？
インコもサイズ変わったみたいだし。
テーパードきつめは裾がヒラヒラしないので確かにかっこいいと思うんだが、どうだろう。

PTはオーシャンドライブを相当で売りたいみたいだねえ。
脚がそこそこ長ければきつめのテーパードもかっこいいとおもうけど、
短かめとか太めだとモンペみたいにならないかい？
体型によってはももピッタリ目のパイプドステムのほうが似合うかも。

>>734
足が短くても、テーパード短丈であえて隠さない感じが潔よくてむしろかっこいいかもしれない。
例えば男がブーツカットをはくのは、足を長く見せようと必死な感じがして逆に女々しくてダサいし。

ここの住人的にlottoのジャージってどう？

それにしてもコットンパンツに４万は高いと思うんだが。
パンツ業界っていい商売だな。胴長短足という日本人のコンプレックスに上手く目をつけたな。
まあ見た目だけじゃなくて、履き心地も確かに良いからいいんだけどね。

でもさ、スーツでジャケットとパンツのバランスって7：3くらいじゃない

10マンのスーツだと３万、２０万のスーツだと6万ってとこだよ
国内ファクトリー10万スーツのパンツの出来からするとインコ辺りは決して高くないと思うけどどうだろ？
PTは持ってないので知らんけど

あとパンツ業界っていい商売どころか寒い商売だぞ、国内でどれほどのパンツメーカー、工場が淘汰されたか・・・

ボレリを見ればイタ厨が如何に無知の遠吠えか分かるって物よ

>>738
関係者？乙。国内のパンツメーカー事情なんて普通知らないｗまあ、ここを関係者が見ていても仕方ないけど。
そういえばインコの出来からすれば３万は安いらしい。だがインコが値段上げしないから他も上げずらいらしい。

ボレリか、そういや、シャツのいせ込みハンド袖付けって着心地に影響しないとかなんとかどこかに書いてあったな。

>>740
セレクトショップやパンツメーカーはオリジナルでインコに迫る物を作りたかったみたいだけどね
・・・で結論としてムリポorインコより高くなるw

専業メーカーはいろんな意味で大変だね、だから他のアイテムに手を広げたがる（ボレリとか）

で、ボレリどうなったの？