価格帯別ドレスシャツ＆ネックウェア２

>>195
ボレリってどんな縫製すればあんな弱く出来るんですかね？
漏れも一度カフスがほつれてきた時はクレーム入れたかった（藁
いくら伊製でもほどがある
バルバはミシンで縫ってあったボタンホールがほつれた事があった
それ以外はボレリよりはマシ
その点、アンナは今まで１度も重要部分にほつれは無い
ボタンも取れたことが無いのは驚きだ
一度前立ての裏の糸がほつれたが、全く関係ないんで放置
それが当たり前なのか

この辺りもギ・ローバの扱い減ってきた
湿布スくらいか？

>197
ありがとうございます。
オーダですか・・・ベルト1本だけでてのもきついなあ
6月にアッチ行くからそのとき見てきます。

>>202
オーダーといっても£４０本くらいだから、送料込みでも（略

>>188
オーダー会、特に休日は詰め詰めに時間とってるから、予約をしてても待たされる。
ブル語の店内で、私のようなヲタが数名採寸待ちできょろきょろしてる状態って、なかなか異様な光景。
そういう環境で採寸されるの、奥様は間違いなくお嫌でしょう。
頼めばDonna店内でやってくれるかも。
申し訳ないけど、その辺はご自分で確かめてみて。

>>192、194、195
この話と、この前の1さんのアイロンレポ、通じるものあるよね。
もっとも縫製の甘さと「ブチ」は随分違うけど（藁

>201
ボレリに限らず全体的にイタ物はゆるい縫製ですよね
ボタンのホツレぐらいだと「自分で直せばいいや」って思うのであんまり
気にしないですね、ただボディのホツレだと自分では直せないので鬱です。
ただしシャツの場合、体の動きでダイレクトでストレスがかかってるし
洗濯という大きなストレスがあるのである程度仕方ないかなっておもってます。
僕の場合着た時の形と着心地が優先で、縫製のゆるさは後回しです。

シャツに造詣が深いわけじゃないので、皆さんの見識に敬服しながら
読ませてもらってますが、ターンブル&アッサーを常用してるので、
書かせてください。

普段着ているシャツは、ロンドンに住んでた頃にT&Aで誂えて以来、
日本に帰ってきた今でも定期的に仕立てて送ってもらってます。
生地は良く縫製もマトモで、動きやすく身体にフィットするシャツですが、
外から見たシルエットという意味では、格段に良いとは思えません。
若い頃のショーンコネリーならば別でしょうが、完成された体形でもない限りは、
フライの既成などのほうがシルエットは美しく見えますね。
英国人は人前でジャケットを脱がないというのはもはや迷信に近いですが、
シャツ姿で居るときの見栄えにも配慮されているとは言いがたい印象です。

あと、興味本位で西武のライセンス仕立てを試してみたんですが、
生地の選択肢は狭いけど質はロンドンと同じで、縫製はロンドンよりも良い
感じ(w でした。でも採寸個所も少ないし、細かな指定も出来ないので、
既成シャツのために設計されたものをベースに、採寸した数値にあわせて
調整している、という感じの仕上がりでした。3万円出すならロンドンに注文
するけど、もし1万5千円でコレならアリかも、という感じですかね。無理ですが。(w

そういえばｸﾝﾆさんが上のほうで書いてたｱｽｺｯﾄﾁｬﾝってどんなとこなの?
ネットで検索してもｵｰﾀﾞｰｼｬﾂﾌﾞﾃｨｯｸということしかわからんかった。

私もボレリの袖付け部分の糸が一度着たらほつれました。
ちょっと前に書いたような気もしますが（ｗ

西武のＴ＆Ａ（ライセンス）のオーダーって、いくらなんですか？
１万５千円なんですか？

アイロンかけ暦10年だけど、
先日手持ちの伊シャツ（フライ、ボレリ、バルバ、ギローバー、フィナモレ、ロンバルディ）の
アイロンかけていて思ったけど、
かけ易さで言うと、
ボレリ＞フライ＞ロンバルディ＞ギローバー＞フィナモレ＞バルバ
バルバは、素材も悪く袖がとにかくかけにくかった。
仕入れる店にも質の違いがあるかもしれないけどね。

>>168,169
クンニさん、128さん
お気遣いありがとうございます。日常と同じで、平穏な日もあれば荒れる日もあるかと。
全部含めて、楽しくやりましょう（ｗ


>>縫製の件
ボレッリの糸は切れたことないけど、ボタンはすぐ取れる
（というかすぐ取れる個体に出くわす確立高いと思う）
はじめて着て出社しようと最後に第一ボタン留めようとボタンを引っ張ったら
そのまま取れたときは萎えました（ｗ
糸は切れた経験はないけど。
フライ、ボナミコは袖つけのハンドの糸いつの間にか切れていたことはありまつ。
日本製やイギリス製でそんな経験はまず思い浮かばない。


>>アンダー2万の件
これくらいに抑えたいのが本音。
出張ついでにタケナカさんとこに1枚お願いしてきました。
80周年2割引期間だったのでアルモの160双で2万丁度でした。
これくらいだと気軽に頼めるんだけど。

バルバはイタリアのシャツにハマルきっかけになったので好きではあるんだけど
生地の質は良くないと思いまつ。柄は面白いものあるけど。
そもそもバルバって、ボレッリ並みの手間が掛かっているけど
生地は実用差し支えないもの程度で留めてお求め安い価格というコンセプトで
理解しているんですが、今はより高級路線に入ろうとしてるんですかね。

>>206,209
値段は知らないんですが、ターンブル＆アッサーの国内ライセンスオーダはチョウヤでやっているみたいですね。
　ttp://www.net-ir.ne.jp/choya/tokusyoku.html
ライセンスオーダの中でもブランドによって工程も違うみたいなので、ターンブル＆アッサーには
手間が掛かっているんではないかと思います。
（そのURLの中のセリーヌネームを頂き物で以前に高島屋で作ったことがありますが、縫製はしっかりしていましたが
　少し動くとシャツがパンツから飛び出してしまうのであんまり着ていません）
ここで「ターンブル」で検索すると取り扱い店舗はでてきます。
　ttp://www.seibu.co.jp/cgi-bin/brand_search.cgi

>>207
アスコット・チャンは香港のオーダシャツ屋（既成もあり）でつ。
　ttp://www.ascotchang.com/index.htm
HPにはジョージ・ブッシュも顧客とあります。スタイルは私は良くは知りません。

今日セレクトショップ何軒か見て回ってたんだけど（何も買わんかったが）
UAソブリンのシャツ中国製のもあるんだね。
前買ったのは16kで日本製、多分オールマシンメイド。
今日見たのは同じ16kでも手縫い率高そうだった。

>>206さん
おっ、待望のTAレポート、どうもありがとう。
縫製、良いと書いておられたけど、西部＞本ちゃんだとすると、
（ここに出てきてるシャツと比べると）本ちゃんの縫製は相対的にはかなり？ってこと？
蝶矢かあ、試したことないなあ、ふーむ（1さんサンクス）。
私は縫いよりカッティングにウエイトおくけど、「007コネリー前提」は厳しい罠。
彼をclassic styleのiconと考える人って多いけど、
あんなプロポーションの人、現実には殆どいないもんねえ。
週末シャル部と併せて見てきます。

>>213さん
それって、この間クンニさんが結構カッコイイって言及してなかったっけ？
その既製が上手くフィットすりゃあ、日の丸シャツ探す必要ないな。
カンパ中国既製（アンナ拍李）も楽しみだ。

>>1さん
バルバ生地改善してるって情報が上がってきてたね。
完全に日本向けブランドだから、
「調子に乗ってないか」は、厳しくチェックして買うべき。
竹中人柱、スタイルに注文付けたの？
アルモ160で20K、それならを手出そうという気になるね。
報告宜しくね。
クンニさんの人柱と併せ、情報量激増。

ソブリンの中国製はハンドを駆使してるんだよね。かっこいいけど、ちょっと
ルースだった。大きめのカットですた。カンパーニャの中国製シャツのサンプル
みたけど、あっちの方がよく出来てる。

サンプルはあてにならないよ
カンパじゃよけいかなw

肩ヨークがないシャツを見たんだけど強度が不安
そもそも補強のためにあるんじなかっけ？
しかし見た目は良い

バルバの生地の質が良くないとのご意見がありましたが、
昨年夏、BNYでバルバとボレッリで同じ生地（麻のチェック）のシャツ
を売ってました。店員さんにも確認しましたので間違いないです。
バルバがレギュラー・カラーで１９K、ボレッリがボタン・ダウンで３２K
でした。
トータルで考えれば、3万円のシャツよりは生地の質が良くないのはあたり
まえなわけですが、上記のような例があるとすれば、バルバは値段の割りに
生地の質は素晴らしい、逆にボレッリは良くないということにもなりますね。

>>219さん
成る程、それは非常に説得的な例の1つだねえ。
でも何でBNYの店員が同じ生地だと知ってんの？
バルバとボレッリに同じ生地でオーダー掛けてるってこと？
どういう販売戦略なんだろう。

>>217
禿げ同だけどさ、サンプル品しか見てないからしょうがないじゃん。
もうそろそろ店頭にならぶのかな？

>>219
いずれにしてもバルバの方がコストパフォーマンスは高いですね。

>>220
かなり個性的な生地だし、触って比べてみて、店員さんもそう判断したのだと思います。
私も間違いないと思いました。

バルバとボレリの生地の質が低いという流れで進行してるが、
ここでまたまた疑問が湧いたので、教えてクン

それはどんな品質が低いわけ？
紡績メーカ、糸の種類（海島綿、エジプト綿）、糸の番手、etc
それとも耐久性に劣る？
漏れは糸の番手かと思うが、リーバのように同じ番手でも高い物も存在する品
そもそもメーカによるランクというものは存在するのか？
ますますこんがらがる
スッキリしたい

>>219さん
成る程。ボレッリではないんだけど、
フライ、ユージニオ比で私が感じていたバルバの弱点は、
生地と腕の稼動範囲の狭さだった。
でも10K違うもん比べたら、確かに反則だ罠。
ボレッリのボタンダウン、
極めて繊細なカーブチュアーを描いているにも拘らず、この上なく大胆。
私は生憎ご縁がないけど、多少の「発明料」が価格に乗ってても
文句言えないほど、あの襟はカッコいいと感じる。

>216 >215
そっか、あれがｸﾝﾆさんの言ってたやつか。
柄が気に入ったのなかったので購入にいたらなかったけどまた時々見てみます。
同じような価格でﾄﾞﾚｽﾃﾘｱにもハンド駆使したチャイナ製あったんで近々買うかも。
割とよさげな生地あったので。

>>223さん
ゴメン、カキコ知らずに224のコメント出しちゃった。
私は、「耐久性が問題」に一票。
ユージニオと同じペースで使ってると、圧倒的にヘタレ早い印象。
で、そう書いておきながらなんだけど、
私はバルバと魏が全く同じ生地使ってるのを何度も見たことがあるが、
ボレッリと同じ物を使っていることもあるわけだから、
「生地でファクトリーを比較する」ってのは、本来あまり生産的でないのかもね。

「コットン」の質を比べる上で、繊維の太さは1要素に過ぎず、
長さ、撚りの強さ等、他にも重要な要素があるとブジェッリに教えてもらった。
加えて「生地」としてどうかということになると、織り方、織機の問題もあろう。

マエストロのシャツ７枚持ってる系タン
日本のシャツ屋に興味津々
系＝ゴクロー
そりゃねーか（藁

>>226-227
サンクス、まだよく理解できていないが
耐久性に難のある打ち込みの甘い番手の低い生地って事？
これはコットン生地ランク的に低く安物と言うことでいい？
素人目にも高級生地では無いとは思うが、
個人的にはバルバよりはボレリの方が柔らかい生地使いで好き
似たり寄ったりかね？
ボレリのツイルなんかファクトリーは不明だが、
リーバツイルよりよっぽどコシがあって良いと思うんだけどな
耐久性もね（藁

>>229
ボレッリはシクテスが多いんで、ツイルも多分シクテスでしょう。
コシがあるツイルもいいよね。

まあこれはアレッサンドロ・シニスカルキの受け売りなんだけど、
「カルロリーヴァは間違いなく最高品質のシャツ生地だ。しかし、
種類が少なすぎるので、シクテス、DJアンダーソン、オルトリーナ
などの生地をおかないと商売にならない。」と言っていた。
リーヴァ位の生地になると完全に嗜好品となるので、耐久性が気になる
人は選択肢に加えないのが正解だと思う。

>>230
サンクス、シクテスね
リーバのツイルも勿論良いんだが柔らかすぎて頼り無い
それとなかなかアイロンで綺麗に細かい皺伸びないんだわ
今の個人的好みだと、ポプリン＝リーバ、ツイル＝シクテス、ボイル＝アルモ
全部コモ？
しかし、ってことは、以下の等式が成立する？
バルバ＝ボレリ＝シクテス＝低品質
フライ＝ユジニオ＝リーバ＝高品質
んなこたーないな

全部高品質でしょ。

>>223さん
私もシクテスのツイル大好き。100双でも「全然」悪くない。
以下227と重複するが、番手は綿繊維の特性を示す1指標に過ぎない。
180双のエジプト綿と海島綿は全然違うし、海島綿にもランクがある。
我々は専門家ではないので、通常知りうる数字は番手だけ。
だから「便宜的に」用いてるけど、
他にも繊維長、撚り回数、油脂分、引っ張り強度等々のスペックがあって、
「しなやかさ」と関係しているのは、番手よりむしろ「油脂分」と私は聞いた。
「バルバの生地は油脂分の喪失が激しく、ユージニオはその逆の印象がある。」
と書くべきだったのかもしれないが、あまりに不確かな知識である上、
（事実上）反証不能だから（ポパー流に言えば）仮説としての意義すらない。
だったらいっそ「しなやかさが失われるのが早い」程度で止めとくのが賢明かなと。

せめて産地とファブリックメーカーが特定化できれば、
もう少し議論も進むかもしれんが、
ことファクトリーものに関しては、
それすら（普通）類推の範囲を出ないからね。
まあ、いいでしょう、客はそこまで知らなくとも。
クンニさん、そんなことまでしってんの、マジ異常だよ。
TVチャンピオン出れるね。

シャツネタのＴＶチャンピオンがあったらマジでおもしろい

油脂分ってのは確かに感じられるよね。DJアンダーソンの200双ポプリンと
アルーモの200双（といっても10年前のも）と比べると、漏れにはアルーモ
の方がしっとりしていて柔らかく感じ、着易いと思った。（両者ポプリン）
シクテスの生地見本で見る限りツイルは非常に良かった。120双だったと思う。
シクテスって高級シャツ生地イタリア最王手と聞いたがそうなのかしら？

ブツ見て、買ったもの中心に、いち顧客の視点で
コメントするクンニさんの姿勢は、読むものを引き付けると思うね。
私はマンセーよ。彼を批判する人、ロジック「皆無」だもん。
竹中人柱、よろしくでつ。

おっと、本人だ。どもども。

>>232-233
全て高品質だとすると、バルバ、ボレリの生地も高品質って事？
また振り出し元に戻った
バルバの生地の質が悪いとは？

ボレリのツイル＝100双…まあそんなもんかもしれない
実用上なんの問題もない
今日着てるのがリーバのロイヤルオックスフォードだが、
艶はやや無くなったが、その分コシが出てきた感じで良い具合だ
油脂分が抜けるとはこんな感じかな？
これくらいなら質は良いと思うが、これはリーバだからか

バルバ＝シクテス＝油脂分抜け抜け＝質が悪い　かな？
そんな単純では無いか

昔のBBとかJPのシャツ生地の品質が悪いとかならすぐ理解できるんだが（藁

>>235
確かにおもろいが…
ここの常連さえ不明な点が多い事を考えると
チャンプがどんなレベルか想像もつかない（藁
ん〜見てみたいに禿胴！

>>236
最王手＝最台規模≠最高品質
真相は不明だがそうかも
ちっこい店とかでリーバ無くてもシクテスはほぼ有った

>>239さん
私が使ってるシクテスのツイル、
さっき書いた意味での耐久性全然悪くないよ。
オルトリーナのはいまいちかも。
オルトリーナ、大量生産路線に傾斜するらしくブジェッリは扱いやめるって言ってた。
自分が要求するクオリティを満たさなくなったって言ってた。
反対にこの間彼んとこで「この生地、新しい無名メーカーの100双だけど素晴らしいです」
って見せられた生地は良かったなあ。名前忘れちゃったけど。
でもスワッチごとくれたから、今度はそれで1着作ろうと思ってる。

コテハン、
やっぱあんたらはオタクに間違い無さそうだ（藁
いろんな意味で非常に刺激されるがね
竹ちゃん行けば、それらの生地全て見れるンかね？
アルモのポプリンの気になる

ゴクローさん、
サンクス。

漏れ思うんだけど、バルバの生地って良いものと悪い物の差が他社よりも大きい
のかもしれないね。店によっても違うような気が。ガクガクブルゴ＞＞バセット＞＞＞UA＞＞＞＞＞＞光線みたいな
感じで？

>>244
おれは個人的に
ガクガクブルゴ＞＞バセット＞＞＞光線＞＞＞＞＞＞ＵＡ

だと思うんだけど

そのうちドーメル、スキャバルとかも出てきそうで怖い（藁

>>245
まあ似たようなもんでしょうｗ

シクテス、私が見るのはスミズーラ用のスワッチだけど、
最低ランクのものでもバルバよりは上質と私は思う。
という訳で、生地使い分け説に一票。
少なくとも、いつもボレッリと一緒の生地使ってるわけじゃあない。
（超仲悪いはずなのに、何で同じ生地使ってんだ？ホント謎。）
でも私のバルバ、全部ガクガクかバセットで買ってんだけど、、、。

>>243
過分のお言葉、恐悦至極に存知ます。

>>237
＞彼を批判する人、ロジック「皆無」だもん。

またそういうメチャクチャなことを言う（w
しかし、クンニの書き込み（表も含めて）読んでて感じるんだけど、正直な話、
クラシックな服を着始めたのはせいぜいここ２、３年じゃないの？
若いときからの基礎ができてないから、聞きかじりの上っ面の知識がほとんど
若いヤツがこういうのに毒されてほしくないね

>>249さん
>若いときからの基礎ができてないから、聞きかじりの上っ面の知識がほとんど
>若いヤツがこういうのに毒されてほしくないね

だから、あんたみたいのが一番具体性ないのよ。
大体聞きかじりってのが「大嘘」よ。
彼は基本的に手にしたブツのことしか書かないね。
聞いただけことは「こういう風に聞きました」と申し訳なさそうにクォートしてる。
ソース隠した知ったかってのは、見たことない。
しかも「若いときからの基礎」って、あんたの基礎は一体何？
ま、私自身、基礎なんか全然ないし、
クンニさんもそんな必要があると思ってるかどうかしてないけど、
兎に角、自分でちゃんと説明できない日本語使うのはご勘弁願いたい。
、、、と、思い切り釣られてみました。良識派の皆様ごめんなさい。

>>249
わけわからんのはあんた
若い時からの蓄積なんていらんでしょ
若い時からこんな話題したらキモイ
そんな椰子こそ偉そうに言うだけで情報出さない
まったく役にたたん

>>249さん
シャツについてどんな論点でも構わんから、
頼むから貴方の論を張ってみてくれ。

>>249　釣られた。
いや、10年くらいでつ。ペコリで仕立て始めたのが96年ですた。
しかし若い時からの基礎って何？聞きかじりの上っ面の知識がほとんど
ってそりゃ一消費者であるだけだから当然でしょう？若いやつが〜とあるが
漏れには人を毒すほどの影響力なんてないよ。そんなこと書いたら漏れに
たいしてコンプレックスがあるように思われてしまうよ。

ｵﾓﾃだって二度と来ないよ
只のジェラシーでシャツに興味なんてないだろ
クンニにかまって欲しいんだよ残党w

ゴクローさん、
オルトリーナの200双ポプリン一枚作ったけど、アルーモの方がずっと
感じよかった。本当に目安だね、〜双ってのは。

>>255
ハイそこそこ、
ふたりの世界でなれあちゃダメ
2chなんだから議論もしてくんないと
アルモのほうがどう良かったか語れ

韓国人の4人に1人は刑務所に服役し、2人に1人は近親相姦で姉や妹にセクハラします
韓国のレイプ発生率は世界一で、毎年数千人の日本人女性が被害にあってます
韓国女性が強姦と暴力に耐えかね外国に逃げるため男はレイプするため日本や台湾に行きます
韓国人は軍隊で鍛えた体で一撃必殺。 気を失うまで殴り続けます。
韓国企業は、食品や化粧品にウンチ、鉄クズ、枯葉剤を混入します
韓国の闇組織は、日本人女性を拉致してレイプショーをしています
韓国内では、17000人の若い日本人女性をセックスの道具として売買しています
http://ex.2ch.net/korea/ ハングル板(韓国）
http://tmp.2ch.net/test/read.cgi/asia/1038884514/
●鄭明析 →韓国人の強姦魔 カルト宗教教祖。日本人１０００人、台湾人１００人レイプ
●李東逸 →韓国人の強姦魔 日本人女優Ｎを強姦未遂で逮捕
●金允植 →韓国人の強姦魔 大阪、主婦を連続強姦 。 被害者１００人以上
●金 大根 →韓国人の強姦魔 連続児童虐待暴行殺人。６名の女児死亡
●李昇一 →韓国人の強姦魔 東京、テレビ局関係者を名乗り少女１４０人をレイプ
●沈週 一 →韓国人の強姦魔 鳥取、ベランダから女性の部屋へ侵入し9人レイプ
●張今朝 →韓国人の強姦魔 長野、「一緒に猫を探して」と小学校の女児をレイプ
●ぺ・ソンテ →韓国人の強姦魔 横浜、 刃物で脅し、女子小学生１４人をレイプ
●金聖鐘 →韓国人の強姦魔 神奈川、レイプ現場をビデオで撮影、バラバラ殺人

●宋治悦 →韓国人の強姦魔 東京、ナイフで脅し主婦１９人をレイプ
●崔智栄 →韓国人の強姦魔 新潟、木刀で傷を負わせ、１８歳少女を車の中でレイプ
●麻原彰晃 →オウム真理教教祖 父親が朝鮮籍。 サリンを撒き無差別殺人
●宅間守 →大阪、池田小学校の児童殺傷 ８人殺害。朝鮮人部落出身
●東慎一郎 →酒鬼薔薇聖斗。 神戸の首切り小僧。 生首を校門に飾る。元在日
●林真須美 →和歌山、毒入りカレー事件。 ４人毒殺。帰化人

,

質問！
なんで「ガクガク」ブルゴって言うの？

オーダーシャツはT&Aしか持っていない狭い見識の範囲での私見ですが。

>>209
生地によって2〜3万円ってとこでした。ボクは3万のを2枚ほど
オーダーしました。

>>212
そうですね。T&Aネームのシャツは、バーバリーやダンヒルネームの
ものよりも1週間程度余計にかかると言われました。それでも1ヶ月程度なので、
ロンドンの3ヶ月待ちよりは現実的ですけど。(w

>>215
T&Aの縫製については、ボクのレベルでは必要以上と思えるレベルの話とも
言えるんですが、本店のものは良く見ると縫い目のラインが微妙に蛇行して
いたり、日本製のほうが縫い糸の始末が美しかったり、といった違いですを感じます。
ロンドンのものは、カラーとカフスのステッチ、前立て、ボタン付けといった
部分以外は、実用的に問題ないレベル以上は求めていない、という感じでしょうか。

オーダーシャツはT&Aしか持っていない狭い見識の範囲での私見ですが。

>>209
生地によって2〜3万円ってとこでした。ボクは3万のを2枚
オーダーしました。

>>212
そうですね。T&Aネームのシャツは、バーバリーやダンヒルネームの
ものよりも1週間程度余計にかかると言われました。それでも1ヶ月程度なので、
ロンドンの3ヶ月待ちよりは現実的ですけど。(w

>>215
T&Aの縫製については、ボクのレベルでは必要以上と思えるレベルの話とも
言えるんですが、本店のものは良く見ると縫い目のラインが微妙に蛇行して
いたり、日本製のほうが縫い糸の始末が美しかったり、といった違いですを感じます。
ロンドンのものは、カラーとカフスのステッチ、前立て、ボタン付けといった
部分以外は、実用的に問題ないレベル以上は求めていない、という感じでしょうか。

関係ないけど、うちの息子はサラリーマンがスーツの下に着るワイシャツは、
一枚づつ箱に入って宅配されて来るのが当然なのだと勘違いしております。(w
皆さんのお宅はどうですか?

>>258
なんでなんでしょう？怖くて書け（略

>>256
すんません。アルーモの方は肌触りがしっとり、ひんやりして気持ちよかった。
袖、襟は結構すぐ傷む。耐久性は低い。

>>259
日本製のTAはあの独特の襟型ですか？西武でしたよね？

二重書き込み申し訳ありません。

>>261
T&Aネームの日本製も、同じ襟型してます。
あとターンナップカフスも折り返し部分が
数ミリ重なる独特のシルエットで、本店と同じでした。

>>261
そうそうコテハﾝが馴れ合うとアボーン
アルモポプリﾝひかれたが
耐久性無いんじゃｸｿだわw

アルモポプリンって過去シャツが押してるよね。

>>258
ガクガクブルブル・・・
って言う２チャンによく出て来る絵文字つきのアレをもじってるんじゃないの？

２万以下、バルバとソブリン論じてくださいﾍﾟｺﾘ

バルバと素振りんですか？
ムツカシイお題目ですね
バルバは生地でタイムリーな話題でしたよｗ

なんかコメントあるまで繋げなきゃ
ん〜、素振りんのバルバってネックのわりにアームが長く無いですか？
38なのに袖丈65cmも有るんですけど…

>>266
貴重な情報サンクスです。
65cmあれば手の長い私でも大丈夫です。これは普段使いに出来るかも。
あそこのアンナとボレリは私には袖が短いので買えません。

>>バルバの生地の件
ちょっと私のカキコ抽象的だったです。
私がバルバの生地の質が良くないとカキコした意味ですが、
ボレッリに比べるとバルバの生地は、肌触りに劣る場合が多いという意味で書きました。
耐久性のなさを感じたことはありませんが、また洗濯を重ねるとカサカサになってくことは
度々ありました。ま、ヒットの生地もあるんですけど。
根拠がなく申し訳ないのですが、ボレリはボレリが考える一定の肌触りの生地以外では作っていないように
思いますが、バルバは肌触りを基準に置くのではなくて生地の柄や雰囲気のプライオリティを
高くして生地を選んでいる様に感じられまつ。以上がバルバの生地に関しての私の意見です。

>>264
加古さんで作ったことあるのですか？教えて君

>>265、266
論じてって言われても、、、
物みた限りですが、ソブリンの中国メイドのシャツ
イタルスタイル（京都、大阪、名古屋のセレクトショップ）の中国製シャツ
　ttp://www.ital-style.com/chian-shirt.htm
と同じか近しい工場で作っているんじゃないかな？
このコンテンツは古いですが、イタル店舗での中国製ハンドメイドシャツは大体
1.2〜1.4万円でつ。パターンオーダできないかと聞いたけど予定無しということでした。
人件費が安く、手先の器用な国ですから、いつの日かイタリアを凌駕していくのやも知れないと
思いまつ。

>>243
1回しかたずねていない私が書くのも失礼ですが、
リーバの200双ポプリン、アンダーソンのシーアイランドコットン180〜200双くらい
アルモのいい奴（忘れた）、アルモの160双ポプリン、ツイル
日清紡の140双ポプリンなどは置いてありました

>>268 バルバの生地の件
ボレリが使うのと同じ生地も使い、一方ギローバーと同じのも使い、両方１９K
で売る。要は消費者の眼力が試されるわけですね。

>>269
ボレリが使うのと同じ生地　＞　ギローバと同じ生地
と必ずしも言えないかと。
実際他社と同じだという風に見つけられることは稀でしょう？
買う時にその品物を手にとって、自分で判断するしかないと。
眼力というより、その人の選択基準がどうかということだと思いまつ。
しかし実際同じ生地使っていて安いもの発見したら嫌だな、、、
手持ちkitonのタイと全く同じ生地のタイがデパートで3K\で売られていたときは萎えました。

ある意味日本のセレクトショップオリジナルって狙ってるところあるような。
以前リングのオリジナルでアットリーニと同じ生地使ってるやつあって4ﾏｿと2ﾏｿ中位の差があった。
パクリといえばそれまでだけど同じ生地を使って安く上げる(当然粗利も取れる)のって得意じゃない？

>1さん
3kって・・・それまた極端でしたね。

分かるけどさあ、「その人の選択基準がどうか」で終えちゃあいかんでしょ。
「こういう選択基準を持ってくれば、ここが良いと思う」
とか、もう少しポジション取らないと（藁
何のために情報出しあってんのか、ってことになりかねん。
私は眼力重要だと思うよ。
シャツメーカーや番手だけ見るのではなく、
自分の触感なり視覚なりを駆使して、
生地の良し悪し、得意不得意を識別する技術を養えば、
個のレベルでは、コストパフォーマンスの向上に繋がるはずだし、
市場のレベルでは、価格形成に歪みを縮小する方向に働くはずだから。

>>269
言えてる
ボレリ＞ギローバ
上代で見ればそう思うのは無理ない

確かにギローバは生地ではボレリ、バルバとそんなに遜色ない
しかし平均で見ると少し低いか
やっぱそれなりだが、その分ユニークな生地で勝負してる
タイムリーな番手だが、ある程度金額の目安にはなるな

ソ部リンではもうバルバの扱いは無いです

海島綿の良い生地ってどっかに無いかね？
最近ぜんぜん出回ってないよね・・・。

>275
今期のフライでシーアイランドコットンを使ったモデルを見ました(昨日)
型はレギュラーカラー(PIEROという型)　前立てなし、胸ポケットなし
色は白の単色、青(薄い水色)の単色の2色展開でした。
サイズは37-41でした
値段は39000でした。

>>275
ブリオーニも今年は海島綿もってます
100,000〜と記憶しておりますが

ブリーニ？
シャツ1枚が10ﾏｿですか？
なんじゃそりゃ。

ｷﾃｨ

みなさんは生地のこだわりはどうですか？
紡績はスイス？　フィスバとか
海島、エジプトが高級品ですが私はスーダン、ﾍﾟﾙｰも負けず劣らず上質だと
思います。
日本のシーアイは協会を通さねばならないので高く設定されています。
全くもってナンセンスなことだと思います。
好きなのはフライかな

私は紡績、産地、縫製工場について聞くので
デパートでは嫌がられてます。

>>280
で、何が言いたいのかな？

ところでポプリンとブロードってどう見分けるのですか？

>>280=アフォ

>>284
え？好きな生地屋はどこですか？
カルロ、アルモ、ムース、フィスバ？
ほかにいい生地屋ってどこですか？

>>283
一緒でしょ

お高いシャツのお話が中心なところ、すみませんが、
日本で入手可能なＣ／Ｐの良いレディメイドのシャツブランドというのをお教え頂けませんか。
普通にオンビジネスなもので、ボタンダウンでなく、多少襟高めというようなものです。
価格は、アンダー２万円を希望。
着用しているスーツは、主に１０万少々のパターンオーダです。

>>261
怖い話でつが、子供の頃誰かが勝手に私の名前を名簿に登録してたらしく、
友人を名乗る方が家に迎えにきました、、、、ガクガク

>>271
3Kのやつはバッシ製でした（ブランドは忘れた）、買おうかなと思いましたが
やっぱり悲しくて買えませんでつた。

>>272
おっしゃる通り。禿同。
そんなに居ないかとは思うんだけど、通りすがりでROMっている人に向けたメッセージです。
一端だけとらえて　ボレリ＝シクテス＝イイ　で買っちゃう人いるとどうかなと思って。
自分の選択基準を持った上で物は選ばないと駄目でないかえという意味で書きました。
（　負け惜しみではないでつよ（ｗ　）

>>287
やはりバルバとソブリンではないですか？
あと、良く知らないですが、アリストクラティコも。

スーツにはロロ、ゼニといった生地ブランドがあるように
綿花にも生地ブランドありますね。

ポプリンとブロードは糸の本数がちがいますね。

>>289
どうもです。
ソブリンはUA。
バルバはエディフィス。
ですか、都内に置いてありそうなお店は？
UAはディストリクトしかいったことが無いので・・・

今までは、シャツにはあまり頓着していなかったのですが、
ここのスレ読んで、まずは入門してみる気になりました。
#ギャルソンの５万のシャツなんか持ってるんですが、
#オンビジネス用は適当なシャツで濁してました。

ワンピースカラーシャツってどうゆうのですか？

エクスタインカラーのことかな

台襟が無い奴

「di ruggiero」というシャツをご存知の方はいらっしゃいますか？
ボレリみたいな感じのシャツですが…
オールハンドみたいですが、裁断、縫製等は良いですか？

>>295
ルジエロですが、私も同様の質問を前スレでしたことがあります。
秋に買ったんですが、麻のオープンカラーシャツなのでまだ着込んでいません。
軽く着た感じでは袖の幅が大きすぎる様に思いましたが、カジュアルなので仕方ないかも。
オールハンドというところまではいきませんが、私のもっているシャツの中では、
一番ハンドが多いです。縫製はボレッリくらいでしょうか。
ボタンホールは少し粗いです。これも素材が麻なのでむしろ意図的なのかもしれません。
結局良くわからないごめんなさい

>>295
まじか？いまどきオールハンドなんてあるのかあ
チチェリぐらいかと思ってた。

>>287
ビジネスで着るのに二万近辺まで出せるなら
谷シャツで国産１４０番手の白無地生地で
オーダーワイシャツが23000円なんだけど
どうでしょうか？
わたしゃ、けっこうコストパフォーマンスが良いと思っているんですよね。

>>たけなかさんの件
タケナカさんには余り注文を付けていません。
・襟型を当日着ていたワイドスプレッドと同じようにしてもらう
・芯はボレリのを見てもらって一番近いマッタリしたものにしてね
（イタリア製も含めて10種類程の芯があるということでした）
・前立て無し、ポケット無し、イニシャル無し、洗濯ネーム無し
後は当日着ていたスーツに合うものをと思っていましたので、その旨を伝えたくらいです。
以前書き込んだ襟のカーブのラインの件ですが鎖骨との干渉を避けるためだよと仰っていました。
こじんまりした良い店で、当日おやじさんは勉強にということでシャルベでフルオーダ
されたシャツを着られていましたが、某HPの写真よりかなり良い印象を受けました。
ミカ社製のホーズが2K\（今なら1.6K\）でかなりのサイズ揃っていたのも印象的でした。
23日には出来上がってくるようなので、その時レポしまつ。

>>297
オールハンド＝オールハンドソ−ン　ということではないでしょう。
チチェリはアンジェローニ氏がオールハンドと何かでコメントしていたと思いますが、
私もってるのは、袖つけの身頃側のラインとガセット付けがハンドソーンになっている
だけです。　アリストにおいてある奴なんかもハンドソーン部分は同程度ですよ。