オススメのボール盤について語るスレ

いつか欲しいと思っている「ボール盤」ですが、一体どれを買えば良いのでしょう？
安物を買うと悔いが残りそうだし、値段が高いヤツすなわち良い製品、というわけでもなさそうです

あなたが最初に買ったボール盤は何でしたか？ それで満足して使い続けてますか？
それとも結局、別のヤツに乗り換えたりしたのかな？　あるいは２台目、３台目と買い足したのか？

どうぞあなたのオススメのボール盤について、熱く語ってください！

余裕の２げとーあげ

リョービのTB-1131Kを持ってるよ
用途は木材、アルミ、プラスチック、プリント基板の穴あけ用
ドリルチャックは付属品のやつが使い辛かったので、エスコのEA817-13に付け替えた
これで見違えるように使いやすくなった
対応ドリル径は1.2mm〜13mmだけど、細いものでは0.6mmのドリルから使えてる
数年使ってるけど今のところ不満は無い

リョービだと TB-1131K か TB-2131
マキタなら TB131
新興製作所なら SDP-130D
GREATTOOL なら GTTB-13SP
EARTH MAN なら DP-300

さぁ、買うならどれが良い？

GREATTOOLのGTTB-13SP持ってるけど
主軸のガタが結構あるからお勧めできない。
主軸と直進ガイド部分の隙間があって
その部分を締めてガタ取りする機構が無いからガタは取れない。

良いね、消去法・・・

残るのはマキタのような気がするw

うちはアシナのボール盤だよ。
ヤフオクで１万で買ってきて全バラOHした。

主軸(チャックなし)の振れは2/100程度になったよ。

>>7
つまり 1/50 になったということ？

リョービ TB-2131がいいよ。
テーブルがハンドルで上下出来るのはかなり便利。

>>9
マキタとどっちが良い？

ボール盤いいよなあ、インパクトドリルがボール盤になるやつはないのか

>>10
残念ながらマキタは使ったことはありません。
金属をメインに加工するなら中華フライス盤が
安くて便利ですよ。

そんなこと言ったら、「オススメのフライス盤について語るスレ」が立つぞ？w

あげ

もう TB-2131 をポチってよろしいか？

>>4
なんで日立や東芝がないの

良いスレタイなのになー

>>16
高いから

リョービのTB-2131が余りにもショボいので買い替えて現在は日立のB13に買い替えてオーバーホールして使っています。
これといって不満は無いのですが、物欲と言うかブランド嗜好というか、キラ、アシナ、吉田などの物も気になっています。
日立の卓上は53kg他社のは70kg〜と重さもかなり違う様ですが、どこでそこまで重量差がでてるんでしょう？

金額的には僅かな差額か、安く探せば利益も出そうな買い替えもできそうですが・・・・

結局の所、キラ、吉田、並木、アシナ、日立、精工舎などの、どこの製品がいいのでしょう？
作業内容は鉄、SUSなどの金属メインで1.5〜13mmまで使ってます。

メーカーと価格、グレードを総合して考えると
アレしかないっ

>>20
ど、どどどれ？

フトコロが深くて、軸が安定していて、鉄工1mmから15mmくらい使えて、モーターの耐久性があって、、、
あと何？

>>20
早く教えてよぉぉぉぉぉぉ

色々と揃ってきたから次はボール盤欲しいな。

正月にリョービの TB-2131 を買って使い始めた。

ブレが少なく音が静か。上下動の回転ハンドルの軸がやや細いと思う。
剛性が弱くちょっと頼りなく感じる。少し太めの軸に交換したいところ。

添付のバイスはあんなものか？材料をクランプしてもドリルの真下に来ないことが多い。
この辺、他のボール盤はどうなんだろう？

>>25
良いね。
うちもそのクラスが欲しいと思ってる。
特に日立と比べてどうなんだろうね。

>>26
個人的には、このクラスならマキタ＜リョービ＜日立だろうと思ってる
日立は高くね？ 実売２万円前半のモノってある？

私も2131を買いました。
これの標準のバイスは使いにくいのでジグを製作予定です。

多くのボール盤では、バイスは別売りだったと思います。

>>28
出来上がったら見せてね

>>30
治具の話はスレ違いになりそうですが、同じ機種ですので作成した治具の情報が共有できると良いですね。
とりあえず完成したら写真を投稿します。現在材料選定中なので、しばらく時間がかかりますが、どうぞよろしく。

>>31
遅くなりましたが、試作しました。
奥のフェンスはTスロットナットで固定しています。左右のTスロットで前後に移動できます。
手前横方向、左右の縦方向のTスロットを使い、材料を固定します。
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/156jpg
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/157jpg
失敗作なので、後日作り直します。
初の画像添付、うまくいくか…

あ、、、URL間違えました

http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/image/156jpg.html
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/image/157jpg.html

>>32
きれいに作ったねぇ。
木でこの構造だと弱くない？

>>35
URL間違いなので、違う人の作品です(´；ω；｀)
34のURLです

あんた>>32でしょ？
>>34見てレスしてるよｗ

>>34
本文などに必ずスレ名やスレURLを入れるようにしてください。無関係のものは削除します。

画像URLを以下のように書き換えると専ブラでポップアップします。

http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/image/1jpg.html↓
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/1.jpg

こうやる
　 ↓
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/156.jpg
http://mb1.net4u.org/bbs/diy_2ch/img/157.jpg

URLの件、失礼いたしました。
Tスロットは、もう少し深く作れば良かったかなと思っています。
今のところ強く固定しなかったので壊れていませんが、強く固定すると多分壊れます。
硬い木なら大丈夫らしいのですが、柔らかい木を使ったので(-。−；)
でも硬い木は高い…

今回のは実験的に作成した物なので、問題も色々あります。
・厚みの不足: スロットを掘るには薄いので、次は2x4を並べ厚みのある板にしてみます。現在は厚さ19mm
・捨て板が交換できない: 真ん中に四角く穴をあけて、捨て板を交換できるようにします。
・ステージへの固定が弱い: 鬼目ナットが抜けないよう、羽付きを上から使うよう変更します。

ボール盤の精度が時々話題に出ていますが、どのように計測されているのでしょうか。
使用しているボール盤、計測機器、計測方法、調整の有無などをお教えいただけませんでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

>>40
そもそもチャックをゆすってガタつくようなら確実にアウト。
あとはそれなりにマトモなドリルで精度の出てる立方体に
穴明けしてピン入れて穴位置のズレとか
真円度とかみれば良いんじゃね？
ダイヤルゲージで測定しても良いんだろうけど面倒だし。

ボール盤での穴位置のずれは
機機のせいではなく作業者のセンスによるところが大きい
真円度は鉄鋼の場合、ドリルの研ぎ方に多くの原因がある
ダイヤルゲージで測定するのはスピンドルやチャックの振れ
テーブルの剛性にも注意、中華製はいかにも剛性が弱そう

>>42
チャックにφ10のドリルを咥えて先を持って前後左右に揺らすと
1mmぐらい動くんだけど作業次第で何とかなるかな・・・？

そうゆうガタでも
スイッチ入れて回転して振れが少しなら大丈夫
あとは作業者のセンスによる
少し慣れれば何とかなる
逆にどんなに良いボール盤でも
作業者のセンスが悪けりゃまともな穴が明かない

10φとか大き目の穴明けは
初め小さい穴を下穴として開けてから
大きい穴を明けると狂いにくいし明け易い

開ける？
空ける？
明ける？

穿ける。

2chで？　　バカ？

くやしいのうｗ

クシャ氏いのう

日立かkiraにしとけ。

>>50
高いやん？ リョービで十分

リョウビも悪く無いけど、中古でkiraとかのメーカーを買った方が良いぞ。

遠州いいよ。
主軸の振れやテーブルの倒れ精度がフライス盤並み。
さすがに剛性は落ちるが

100Vでテーパーシャンク23mmまでも使える稀少品だな
　ちょっと値段も良いが．．．
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u55101107

値段はこんなもんだろ。
剛性とストロークも魅力。
ただ、400Wはパワー無いぜ

ヘッドとコラムを切り離しても、一人で持てない重さはチョット・・・

そもそもその思考はイレギュラー

>>56
そんなことする香具師ここにはオマイ以外居ないよ

で、結局はどこのが良いの？
選別条件は
1〜13mmのキリで金属加工
100v電源(200v機をインバータ化も有りかな？)
本職向け製品の中古良品
予算6万円
て感じで。

日立、キラ、アシナ、吉田、どこのが一番良いんだろ？
各社のボール盤を使い比べた経験のある本職の意見とか聞いてみたい。

中古だったらメーカー差より状態差の方が大きいのではないか？

日立→アシナ→キラへと順に中古乗り換えてきた俺様が一言
まずは実際に穴あけ加工試させてくれる中古屋に行け
外観良くても要部にガタがあったりする
日立、キラ、アシナ、吉田の中で、日立は一段落ちるな
一時期リョービとかマキタとかボール盤メーカーとしては一流とは言えない廉価品を追いかけ掛けた時期があった
今でもその流れを引きずっている
昔の日立ならおｋ
アシナは古くても、調整効く場合がある
吉田はメンテ部品がもうほとんど手に入らない

中古ではじめて手にするならキラがおすすめ

てか、6万も掛からないだろ
13mmなら、3.5〜4万出せば良品中古手に入るはず
ただ、ボール盤は中古屋の扱う商品のなかでは回転率高いほうなので、良品だと判断できたら即決すること
翌日とかには無くなっている場合がある

規制でレスできませんでした。
>>61 ありがとうございます。
予算は多めに確保してますが、現実的には4万以下で考えてます。
ナベヤあたりのベタバイスや万力も欲しいので。

知人の紹介で日立のB13のオファーがあるのですが、キーレスチャック付き、ベルト交換済みで3万とか。
リペイント済みでサビも少なく程度も良さそうだけど買いかな？

日立の新旧での差とか、その境の年代とか知りたいです。

何を造りたいかによるね

日立の13mmは剛性不足を感じる時がある
硬い材料に大きめの穴孔けてみればわかるよ
重量見れば一目瞭然。軽い

リョービの TB-2131 だが
上下動の回転ハンドル軸が細くて剛性が弱い

太めの軸に交換したいが良い方法はないか？
同じネジを切らなきゃならないのでハードルが高い

軸だけ太くしても．．　ネジも太くしなきゃ

>>66
それはそうだろうけどな…大変だわ

結局周辺工具や冶具を買うとき考えるのは作った場合の時間と値段

>>67
それにさぁ、テーブルの剛性だってそれなりなんだから
ハンドルだけ強くしてもな．．
「でもでもだって」じゃ　現状に甘んじておけば？
又はもっと良いの買ったら？

Amazonで売ってる一万円代のボール盤だとどこがオススメですか？
加工物はアルミや鋳鉄なんですが…。
精度はそこまで必要ないです

>>70
大きさが許せば台が上下するやつにした方がいいよ
できればグルグルハンドルで上下できるやつ、値段的に厳しいが

モーターとベアリングは当たり外れだからメーカー品じゃなきゃ気にしたら負け

>>71
ありがとうございます。
Amazonで見た限りだとSK11　SDP-300Vってやつが一番良さそうです。

>>72 新製品みたいだからぜひ買ってレビューしてくれ

GTTB-13SPを白にしただけじゃん

φ9mmくらいの軟鉄の円柱で縦に穴を開けるため、卓上ボール盤のバイスに垂直に保持したい。
さほどミクロン単位の加工精度は問わず、とりあえずまっすぐ下に穴が開いているなぁという程度で十分です。
どうしたらいいでしょうか？

バイスの口金にV字カットでも入っていれば真っ直ぐ立てるのも容易そうだが、
あいにく口金は真っ平らだし、別売オプションでもそういう溝入口金は
ないみたい。
ホムセンで5mm厚くらいのアルミ塊でも買ってきて、V字に溝を掘れたらガイドとして機能しそうだけど
V字にカットする方策も思い浮かばない。。。

>>75
バイスに10mm厚の軟鉄板を2枚挟んで、合わせ目の真ん中に、ボール盤で垂直に9mmの穴を開ける。
精度を上げたきゃ、何段階かで径を大きくしていく。
次に、あけた穴にその円柱を挟んで、必要な穴を開ける。
こんなんでどうよ？

>>75
M8の高ナットにφ9のドリルで穴を拡張してから金ノコで半割りにして
それごとバイスで掴めば良いんじゃね？

>>76
安いボール盤を使う場合に下穴を開けてから拡張していく、ってのは
ドリル先端が中心を保持出来ないため精度が落ちるんじゃないか、
と体感的に思ってる。

>>76の方法に賛成するけど垂直に保持するだけなら9mm以下の穴でも良いんでないか？

>>75
東急ハンズなどで三角形のアルミブロック材探して
それ2個でＶ形作る。

昔、ホームセンターでバイスに挟むアタッチメント買ったけど
今は売っていないかな？

>>75
チャックに丸棒を咥え、ハンドルを操作しチャックを下げます。
下げたところでバイスで丸棒を固定します。
チャックから丸棒を外すと垂直かつセンターがでます。
チャックにドリルを装着し穴空け開始！

75です。みなさん、ありがとう。
>80　頭良いッ　賢いな。まったく気づきませんでした。でも今回のは全長2cmちょいの
短躯な円柱なのでチャックとバイスで半分コするとセンターも出にくいとおもう。
とりあえず、>76の厚板2枚重ねて真ん中に穴を開けるアイデアを試そうと思います。

ほんとうにありがとう。

>>77
そんなゴリゴリ重切削出来ないよ？と思うが、太いの一発でも、中空のパイプ辺りなら
いけそうなもんなの？
キリ自体の剛性の問題で、ぐりぐり力入れてる段階で、穴が空く前から逃げてそうな
（研ぎやワーク表面で違ってくる？）気がして、細いのから太いのが王道と認識。
必要あれば、センタドリルで突っついてからかな？

>>82
太いキリの方が剛性高いから逃げにくいんじゃね？
直径に対する誤差の大きさというか割合というか。
といってもφ24とかそんなレベルのお話じゃなくて
φ2からφ13ぐらいの間の話だけれども。

イラスト描きながら自分の顔を殴るキチガイ。足立区に住んでいる。
http://inumenken.blog.jp/archives/14719181.html

>>83
そりゃ細いのよりは剛性高いだろうけど、長さも長くないかな？
細身のロングドリルだと、なおさら下穴が重要みたいな。。

>>85
曲げや座屈に対する剛性(キリの断面二次モーメントや細長比)って
恐らく実際のドリルが全て同じになるようには作られてないと思う。
ということで長さの違いは剛性を同じにする、というよりは
「この太さならこれぐらいの長さの穴開けを行うであろう」
ぐらいの感で作ってるんじゃないだろうか、と思ってる。

>>86
工学的な意味はなく、売れ筋を買っているとは思うｗやっぱ長かったり、白濁液（水希釈クーラント）
中出しｗやら、変わったのは高いしね。。

stax tools 303 Uncle sam はどう？

Staxtoolのボール盤は、wenの4214やjetのjdp-12とおそらく同じフレーム（色違い）＆モーター強化版
オフコでjetのボール盤取り扱わなくなったので、同じようなやつが欲しい人にはオススメ