3Dプリンター 個人向け その７

個人で買えそうな3Dプリンタの情報の交換や
その他雑談スレです
安価なヤツはどの程度使えるものなのか教えて下さい
お願いします

すぐに購入できる3Dプリンタ
・Solidoodle　ttp://www.coolthings.com/solidoodle-is-a-499-3d-printer/
・Cube3D　ttp://cubify.com/
・MakerBot Replicator　ttp://www.makerbot.com/
・UP!　http://www.pp3dp.com/
・prn3d http://www.micro-factory.net/3dprinter/prn3d.html
・makibox https://store.makibox.com/
・QU-BD http://www.qu-bd.com/

資金集めに成功。一般販売待ち
・FORM1　ttp://formlabs.com/
・B9Creator　ttp://b9creator.com/
・ROBO3D　ttp://www.robo3dprinter.com/
・DeltaMaker　ttp://www.deltamaker.com/
・KosselClear　http://www.blueeaglelabs.com/

過去スレ
その６　ttp://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1384880793/
その５　ttp://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1379475486/
その４　ttp://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1370796270/
その３　ttp://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1365174609/
その２　ttp://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1358683240/
その１　ttp://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1336531636/

外部リンク
3Dプリンタ比較　ttp://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/
自作3Dプリンタ　ttp://reprap.org
3Dデータサービス　ttp://www.thingiverse.com/

クラウドファウンディング募集中
・ZEUS　http://www.aiorobotics.com/
・FABtotum　http://www.indiegogo.com/projects/fabtotum-personal-fabricator

間違い追加とか、あとよろ

('仄')ﾊﾟｲﾊﾟｲ

おつん

前スレ943です、先ほど過去のメールを読み返した所嘘ばかり書いていました。
batch1batch2共に１月で、組立済みが２月出荷だけがあっています、
それ以外は気にしないで下さい。

前スレ949で、eztsruderがコツコツなって適正吐出出来ていないと言っていた者です。
とりあえずJ-headを分解清掃し、フラットベッド・エンドストップ全てキャリブレーションし直し、エクストルーダーも分解チェックして再度組み直し、前スレ990さんのを参考に
1. perimeter 10, infill 10 , filament 1.72(実測定) , layer height 0.25 , first layer height 0.25 ,hotend 210℃ , E-Steps 96.69 →ホットエンド清掃後でもいきなりコツコツ音する
2. perimeter 10, infill 1.0 , filament 1.72(実測定) , layer height 0.25 , first layer height 0.25 hotend 210℃ , E-Steps 96.69
3. perimeter 8, infill 1.0 , filament 1.72(実測定) , layer height 0.25 , first layer height 0.25 ,hotend 210℃ , E-Steps 96.69
とやりましたが、結果は昨日の物よりもさらにスカスカでした。第１層のガラスベッドへの食いつきは段違いに良くなりましたが。
次にこちらの値を参考にttp://cisana.net/extruder-calibration/
; layer_height = 0.25
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 0
; bottom_solid_layers = 2
; fill_density = 0.0
; perimeter_speed = 40
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; scale = 1
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 0.98
に変更してhotend 210℃,180℃両方でやりましたが、結果はスカスカ。コツコツなりっぱなしでした。
そしてもしやエクストルーダーが送り過ぎでは？と考え、E-Step96.60→30にするもコツコツ、10にするとコツコツがなくなりましたが流石に吐出量少なすぎなので、
10→20で鳴らなかったのですが、インフィルのプリント時に「コツ...」とごくたまになりました。

全体的に言えるのは、ノズルからのフィラメント吐出量が少なく、インフィルの部分はスカスカで毛羽だってぼろぼろな感じでした。
そして吐出量を上げようにも、10cm吐出する設定ですぐにコツコツ言い出すので詰みました...

先月末から自作を初めて、もう少しすんなりできるかなと思ってたのですが、正直ここまで設定が難解なものとは想像もしませんでした。キャリブレーション４日もやってる...; ;
これ以上ここでお聞きするのもスレ汚しになるので今後は地道に自分で調べてみます。
精神的に疲れたので休みます...
貴重なアドバイス本当にありがとうございました。

モータの電流制限低くしすぎて脱調してんじゃなかろうな？

スライサーはさんざん調整してるみたいだし、問題はハードなんじゃね？と思う。

自作の人には今更かもだけど
排出量少ないなら
エクストルーダーのバネのテンションとモーターの電流は要チェックと思う

考えもしなかった。確かにそれで困ったことあるわ！今は定格ガン無視して電流かけてるが。
>>5,前949はハードウェア的な問題に直面してるとしか思えないから、ソフト調整しててもほんとに精神が磨り減るだろ、乙
消える前にモータドライバの電流をとにかくあげてみよ。E軸モータドライバ基板についてる半固定抵抗を右回しだ。コツコツ言わなくなるまで。

やり過ぎてモータードライバ一個焼いたはwww

ちなみにXY軸でコツコツなった事はある
ファンでモータドライバ冷やしたら直った
この場合は逆に電流値が高いわけだが

モータドライバが熱くなってたらやってみて

皆さんありがとうございます; ;
正直当分掘っておこうと思ったくらい疲れました...でもドライバーの件やってみます。あまり期待しすぎない程度にｗ
とりあえず連休ずっとキャリブレーションしてたので明日は休みますｗ

おう、お疲れ様です
3Dプリンタの調整にかまけすぎて、徹夜して、英語の講義のプレゼン"about 3d-printers"担当回を
仕上げて、プレゼン当日寝坊でぶっちしたステキ学生からのエールを送るよｗ

さて、そろそろ爆発しないガラスを入手してヒートベッドを作りたいなあ・・・

全然関係無いかもしれないけど
コネクタからコードが一本抜けてた時にコツコツいってた事ならあった

>>11
中間温度195℃での印刷も忘れずに、、、

この商品を購入された方っていらっしゃいますか？
使ってみた感想なんかを聞けたら嬉しいのですが‥。
http://3-d-craft.com/press/610

>>15
一つ前のスレぐらい読めよ・・・

40億の予算んかぁ

prusaのひょうたん型の足の裏にゴム履かせたいけど
PLAとICチップぐらいに切ったゴム板を接着するには何の接着剤がいいですかね？

合成ゴム系の接着剤って万能だけど剥がれやすいよね

http://reprap.org/wiki/Lautr3k

↑ビルドエリア広い
gmaxとか言う奴と同じぐらい

せっかく３Dプリンターあるんだから
ゴム足を取り付けられるひょうたんを作ればいいのにｗ

３ＤプリンタってＣＡＤでデザインして各３Ｄプリンタ専用のソフトにデザインしたファイルを突っ込むことができると思うんだけど、
全般的に使える共通な出力の拡張子ってなにがありますか

stlとかかな

全般的にって言うけど何がしたいの？
CADツール使うなら必要になる度に　対応する拡張子でエクスポートし直せばいいと思うんだけど

自分で使い慣れてるＣＡＤで出力できない拡張子だと面倒だし
３Ｄプリンタのページ見てもそういった部分があんま書いてないので、買った後で対応してなかったら嫌なので

その使いなれてるCADと購入予定の3Dプリンタの名前は？

>>24
3Dプリンタの販売ページにはたいてい書いてある
なにか買おうとしてるなら具体的な品名上げたほうが
まともなアドバイスもらえるかと

寧ろ一般的な拡張子に対応して安心したところで
自分が買ったものが独自形式ならいみないだろ

>>25,26
ありがとう、まだ購入検討中で機種とかは一切決めてないです。
販売ページとかちゃんと読み直してきます。

まあ、俺の年収かよ？てぐらいのクソ高い3DCADを某所で
割れって来るより
無料の123D使おうぜ

話題には上がってないがこれを買おうと思っている
ttp://store.makerstoolworks.com/printers-kits/fusematic-3d-printer/

mendelmaxは評価は高いし、高温ヒートベッド＋ファン付きでいい感じ
予約期間中？は値下げしてるらしいのでそろそろ購入するか決めなくちゃ…

ところで皆は3Dプリンターはスタンドアローンにしてるんだろうか
自分としてはLCDコントローラーも購入する予定なんだけど

あと前スレでなかった気がするからこれ貼っておく
http://www.mr-hobby.com/itemlist/_src/sc818/gt03e.jpg
ホースの先に取り付けて窓の隙間から空気を出すことができる
ただ、これはちゃんとしたファンとかないと使えなさそう

>>29
LCDセットは温度やら座標やらも常時表示されるから結構使える
無くても全然困らないけどw

XFABの件で思い出した

Desktop Factory
http://japanese.engadget.com/2007/05/10/desktop-factory-3d-printer/

その当時は$5000でもwktkしたものだ、、、

repetierでドライ運転させ方が分からん
ドライ運転ボタン押して実行させても普通にいつもどおり温度上がってしまうわ

PLAがチューブ内に詰まったらどうやって取ってる？

もう少し情報がないとアドバイスできんぞ

>>33
ノズルを140度とか低めの温度に設定して、PLAが程々に柔らかくなったところで分解してほじくりだす
ABSみたいにアセトン使えないからめんどくさいやね
もっと良い方法があれば俺も知りたい

ホットエンド内なら210度ぐらいでほっといたら勝手ににゅるにゅるでてこない？
途中で折れた時は新しいフィラメントで無理やりホットエンド側に押し込んでやったらどうにかなったな

>>35>>36
そうだったのか
分解して詰まってたから棒で押し出そうとしたらPTFEチューブごと抜けてチューブも一部曲がってはまらなくなった.....

>>33
PLAなら鍋で煮て程よく柔らかくなった頃に引っ張れば結構簡単に取れるけど

>>33
170度ぐらいにしてエアダスターガス注入。

今ＮＨＫ見てたら、横浜で盲学校に無料貸し出しされたらしい＞３Ｄプリンタ
なるほどそういうニーズもあるんですね。

しかし、有毒ガス対策は大丈夫なんだろうか･･･

先日のクローズアップ現在で通常数百万円の義手を4万円で作り上げたグループのをやってて、そのうち一人が3Dプリンタでパーツを出力してた。
特に専用の排気機構はなさそうだった。

直ちに健康に影響は・・・。

今日ステッピングドライバーのネジを調整しました。
結果から言うと、壊れました...　　しかも２つ...
プラスチックのドライバーで力を入れず回してたんですが１個目は2ｰ3回調整してたらモータが動かなく...
そして予備の分に交換し、調整する前に電源オフ、USBプラグも抜いてやったのですが途中からモータがカタカタ言うだけでエクストルーダー引かないなと再度調整したら動かなくなりました...

大きな骨組みの置物が出来上がりました。皆さんありがとうございました...(´；ω；`)

いくらでも予備の部品買えるやん？

>>43
日本でpololu扱ってますかね？またebayで頼もうと思ってるので20日くらいお預けです...

ちゃんと調整の仕方見てやったろうな？
適当に回したんじゃなかろうな？ん？

>>42
3Dプリンタで、3Dプリンタのオブジェを作ったんですね。わかります。

>>45
金属製ドライバーはダメ、180度以上回すな、優しく取り扱えというのは読みました。1個目がプリンター動作させながらゆっくり回したら動かなくなったので、2個目は毎回電源切ってからやったにに動かなくなりました...
それ以外にも注意する点はあるんでしょうか？

>>47
デフォルトは中間地点になってるから180度回したら壊れるよ

いや、流したい電流値からVref計算して電圧計りながらやってないの？

>>48
それはわかってます。稼働範囲って意味です
>>49
そうなんですか...そんな計測器持っていません。。
そもそも電子工作の経験もないど素人の自分が踏み込むべきところでは無かったと痛感しました。完成できなかったのは残念ですが諦めることにします。スレ汚しになるのでこれにて失礼致します。
皆様ありがとうございました。

おいおいもう一歩っつか調整段階だぞ　もったいねー
マルチメーターくらい買いなされ安いし

最初はこの手のトラブルでやる気なくすのは
おそらく大概の奴が通る道やぞ

モチベーション上がってきたらまたトライしなされ

>>42
あら・・・やっちまったか、説明不足だったかな。申し訳ない
モータドライバだけで交換できるようになってるから、いつか戻ってくる気になったらリトライがんば

>>32
Repetier-HostとSprinterでドライ運転しようとして、冷たいままのホットエンドにフィラメントねじ込んだバカはは私です
以降試してないから分からんけど、多分Repetier-Firmとセットで使わないとできないんじゃないのかな？試してないけど。

>>49-52
　>>5とは別人だけど、どこかに解説してるＨＰとか本とかないですかね。
　自分も電気の知識がないんで、どこの何を測るかもわからない。

　今まではモーター動かしながら金属製のドライバでぐりぐり回してカンで調整してました。
　あと、１８０度どころか２〜３回転させました。自分が買ったのは端が無いみたいなんで。
　結構怖いことしてたんですかね。

　マルチメーターは今日仕事帰りに買ってきます。

360度以上回転するタイプもあるよ
http://www.e-ele.net/CatalogVR.html

俺も勘でやってたはw

設定弄っていないのにフィラメント径が若干細くなって、ソリッドの隙間があいてくるようだと
大体テフロンチューブ内につまりがあるのでお掃除の季節だよね

DIY系プリンターいじっていく上で避けられないしんどい作業だ

日本の最近の自作系ではデルタ推しっぽいカンジですが、動きが面白いのは十分ありだと思うけど
精度的にはどんなもんなのでしょうか？

動きが面白くて精度が良いならば、是非とも自分も作ってみたいのですが、
なんとなく、なんか良くわからないのです。

作りやすい？高精度？動きが面白い？単なるハヤリ？

自分は安価で(自作のわりには)高精度を求めているのですが、
自作を前提にすると、現状のベスト(ベター)メソッドはどの方式が
精度的に優れているのでしょうか?

自分の現状としては、H-Botを自作して動かしているのですが、望む形状が
まあ作れているよね、くらいのレベルなので先達の方々のご意見を賜りたく。

mendelmax1.5と自作のh-bot(2hot end)があるけど、精度はmendelの方が出てる。調整も楽。
h-botはgcodeにﾊﾞｯｸﾗｯｼの補正かけて騙してる。
デルタはわかんね。

>>57
トラブルの時、原因の切り分けがしやすいのはやはりオーソドックスなxyz型。
デルタの精度や分解能はノズルの位置によって変わる。
あと、デルタによく使われるボーデン型は、押し出しや巻き戻し量の調整がやや難。

デルタの利点は、同じ軸を3個作ればいいので、設計制作が楽なのと、やはり動きの面白さかな。
z可動域を大きくしやすいのもあるかな。

>>57
元になったデルタロボットの特徴をそのまま受け継いでいるので、作りやすくて精度が出しやすくて動きが面白いから流行ってるよ
同じものを3つ組み合わせるだけだからね

>>57
とりあえず自作H-BOTうｐしる

3Dprinter用のレーザーカッターupgradeキット
これいい！と思ったけど、よく見たら出力弱そう・・・
http://www.thingiverse.com/thing:156753

>>62
1.7Wだね

http://jtechphotonics.com/?product_cat=laser-and-driver-combo-kits
http://jtechphotonics.com/?page_id=333
http://jtechphotonics.com/?p=810

1パス@300mm/sでバルサ1mm切ってるな
でももっと出力が欲しい

同様のものが作れないかebay調べてみたけど
3W以上の445nm半導体レーザーが手に入る価格で売ってない

3Wなら普通の木材を1パス1mm削れるかな？
パスを重ねていけば深く掘れるかな、、、
あ、ちょっとやってみたくなってきたｗ

上の人の読んで前におかしくなったpololu a4988にマルチメーターで計測してみた。
ちょっと教えて欲しいんだけどa4988のlogic power suppy側に出力するGND,VCC端子では3-5.5Vを可変抵抗に同調してちゃんと出力されてるんだけど、
モーター繋ぐと動かない。これはなんで？
ttp://www.pololu.com/picture/view/0J3360

>>64
あごめん自己解決w
忘れておくんなまし

form1が来月代理店で発売だっけ買おうかな・・・。
Replicator2も気になってたんだよなぁ・・・。

今からなら多少なりとも外カバーあるやつ買うほうが良い

>>66
代理店なんて出来たっけ？
赤星のことならあそこぼったくりの詐欺企業だからやめた方がいいよ

form1といまキックスターターのなら、新しい方のがいいの？

一応A4988の調整
http://www.indigent-networks.com/pololu-drivers-current-limit-configuration/

h抜くの忘れたスマヌ

３Ｄプリンタで作った型って成形用に使えるかな？
８０度ぐらいまでしか加熱しないんだけど

積層跡さえ気にしなければ十分使えると思う

form1って公式サイトから買えないの？
購入ボタンあるけど。
自分は買おうとは思ってないけど
赤星被害者が増えないことを祈る。

>>71
いやもう抜く意味無いから。

>>74
ちょっと前まで日本向けの発送が選択できなかったけど
今はできるようになったお

FORMlabsのStoreからカートに入れて進めると
国の選択の項目があってJapanが選択できるようになったお
ttp://formlabs.com/collections/all

赤星？なにそれ美味しいの？

赤い玉ならとっくの昔に

ここは学生もいるようで。
妖精目前としては若さが羨ましい。(ヽ´ω`)

>>74、>>76
日本にも配送してくれるようになったんだ。

去年自分が注文した時はポチれたけど、後で日本に直送してないよメールが来たｗ
アメリカの輸入代行業者の私書箱に配送してもらって、そこから個人輸入しましたとも、ええ。

FSL3Dとform1ってどっちがいいんだろ？

まだ販売してないものとどう比べるんだよ

公式ハードスペック的にはFSL3Dだけど
レジンの質やら表面の仕上げのチューニングはFORM1のが勝ってる

FSL3Dは8"エッフェル塔の展望台の柵とか見たら分かるけどガタガタだし
ちっこい人形は表面がザラザラ
これから発売までに如何にチューニングできるかによると思う

>>70
GJ

simplify3d使っている人いませんか？
サポートの出来がどんな感じか気になってるんですが・・・

http://www.simplify3d.com/software/

アマゾン最安になる某店のABSフィラメントはどう？
自分が買ったものは、出力フィラメントにプツプツと気泡みたいなのが入るんだが
まあ、2周めで上から押さえつけるからほとんど気にならないけど・・何か不純物でも入ってんのかな

水捨ってるんじゃないの?
袋にA型シリカゲルと一緒に入れておくと直るかも

3dスキャナの話題そんなに出ない気がするけど
みんな全然使ってないのかな

>>87
コンシューマー向けに発売されたのって
3dsysのSenceぐらいだから盛り上がるのは今からじゃね？
Matterformもかなり遅れてるみたいだし

Senceは明日からイグアスが国内販売開始するけど
先行して個人輸入した人ならいるよ
つ　ttp://www.fumi2kick.com/komekame/archives/2049

安いフィラメントは再生プラスチックを使ってそうなイメージ

>>88
そうかー
Senseは大型のものの概形ををスキャンする用途みたいだし
個人的にはDigitizerとかRubiconみたいな固定式に期待してるんだよね

やっとPRN3Dの出荷完了メールきた@240番台
佐川からも配達予定通知来たから間違いじゃなさそう
遅延の謝罪も説明も無く出荷したとの通知だけとかもうさ・・・

受け取り拒否したらいいじゃん

他に回るだけだな
殺到してんだし

PRN3D、週に50台くらいしか生産できてないとちゃうか。だとすると
250番台・・・1月下旬
500番台・・・2月下旬
750番台・・・3月下旬
1000番台・・・5月上旬
これから注文・・・5月下旬

KosselClearの発送メール来ました。
batch2absにUpgradeOptionは3個とも選び最終日に出資なので、自分に届けばキットは全て行き渡った感じかなと勝手に思ってます。
早く作り始めたい。

乙
届いたらレビューもお願い

>>95
それはアレか。初期に突っ込んで未だ届かない俺に喧嘩売ってるのか。

なんで最終日出資者の方が早いんだろう…。( ´・ω・` )

結構な送料とってるから来るのはめちゃ速なんだろう。(希望)

とうとうphotoshopまで3Dプリント対応か・・・

>>91
届いたらプリントパーツをうｐプリーズ

>>94
生産番号って完全に連番なのかな、、、、
300番台の後ろは突然１０００番台（外部生産委託分）に飛んでロット２とか良くある話だと信じたい

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1323243866/123
　　↑　　↑　　↑　　↑　　↑　　↑

>>80
The Form1はエポックメイキング的な機種として、博物館行きになりそうな気がする。
IBM5100やLisa/AppleIIなんかと同じ匂いだね。

>>102
まだいたのこのマカー

光造形でモデリングワックス扱えるようにならないかな

PRN3D、待つのは別にいいんだけどさ、
せめてWEBで出荷状況を定期的に掲示して欲しい。

>>102
ないわーｗ

そうだねぇ。週産とか日産が何台かが解れば
だいたいどんくらいで自分の分が来るかも解るし。
問い合わせとかはしないけどさぁ。
結構しびれ切らして電話あるんじゃね？

>>100
> 届いたらプリントパーツをうｐプリーズ
多分それ無理
事前説明無しに自分で口にした納期３回も守らず無言で納品する様なとこの商品使っていく程俺は心は広くないわ
今までの対応からして今後何かあった時のサポートも期待できないから届いたら未開封でそのままヤフオクででも売り払ってもっとマシなとこの買う足しにするわ
会社からすればクレーマーが一人減るだけだからいいかも知れないけどなー

>>105
>>107
前回の問い合わせでそれ指摘したんだけど改善もしないし未だに遅延についての説明が12/09から更新してないんだもんもう呆れるしかない
商品は良い物かも知れないけどこの対応は物を売る企業としては致命的だよ

>>100
必ずしも1000人目が1000番目とは限らないからね
色々情報を見ていると、11月の9日前後ではまだ300以下の番号と思われるのが
15日前後で1000番になってる

サポート１週間の商品を即オク出品って意味不明過ぎる
難癖付けたいだけなのに体を張るクレーマーも大変だな・・・

>>108
未開封でヤフオクで売るのは悪い考えではないと思うけど
配送中の振動で部品が破損している可能性もあるから、そういうのを
考慮して出品してあげてね。このスレでもROBO3Dの部品が壊れてたって
話があったと思うけど、どの商品でも起こりえることだと思う

被害者を出さないためにヤフオクのID晒し必須だな

金払ってなかったら、108氏の物をオクで買ってたかもしれんｗ
未開封だと、欠品が心配だな。
PRN3Dを購入した人のブログだと欠品あったらしいし。

印刷されたパーツなら十中八九壊れてる
壊れてなくても、3Dプリンターに不慣れた人が見たら思っていたのと違くて
クレーム入れられそうｗ

>>108
なんか勿体無いな〜
俺なら遊び倒して納品待ちが無くなってきたタイミングで定価で売り払うって次の機種の足しにするけどな
まあ、今年は低価格機でも色々な選択肢が増えてくるので待てる余裕があるならいいんじゃね？

なんちゃってメーカーが素人感覚で起業だからこんなものだろうね
その分安いと

クソ時間かかるのに何で3Dプリンタで部品作ってんだろ？
一個作ったら、型とって複製すればいいのに

>>97
まだ発送メールが来ただけなので到着まで二週間位かなと考えています。
初期に出資されてまだメールが来ていないなら確認メールを送ったほうが良いと思いますよ。
GoogleGroupで週平均40-50出荷してるとあったなので、それまでの出荷量からももうそろそろキットの出荷は終了しても良い頃だと思います。

>>117
プリントパーツだと圧倒的に低コストだからじゃね？
レジンも安いけどアレは経年収縮があるのでだめよん

ギガジンにあったものだが
http://www.opt-techno.com/opt_choc/

某メーカーOEM臭い

まだ到着しないとか嘆いてる奴は一旦キャンセルして、
すぐ購入できる所で買いなおしたほうがええんとちゃうか？
なんか不安なのはわかるが、いい加減そういうのが多すぎてさ・・・

>>117
> 一個作ったら、型とって複製すればいいのに

相当作らないと元取れないぞ

>>113-114
全パーツが何事もなく送られてきた俺はすごい運がよかったんだなｗ

【定期書き込み】
Robo3Dテメエいい加減にしろ。ダメもとメールもやっぱ返事こねえし。

（フォーラムすら静かで辛いよw）

知り合いがステッピングドライバ持ってたという奇跡ののでなんとか復活出来ました。
なんどもお騒がせすみませんがご報告まで。

Rostock Maxのpdfをもう一度よく読んで各種キャリブレやり直し、Slic3r設定もRostock maxの通りにやりました。(前回のトラウマもあ、ステッピングドライバの抵抗は今回はノータッチです)
Repetierでのマニュアル吐出速読は50%でも速く感じ、外壁部分ではスカスカになるため30-35%に落としてようやくという感じです。
でもまだ吐出量が安定していなくて、30-35%でもスカスカになる時もあります。
あとテストで出したキューブのZ軸精度がガタガタなのが要改善です
ttp://imepic.jp/20140117/861640

Ezstruder本家を見るとどうも元々滑ったり、吐出量が多いとモーターもスキップしやすい仕様のようです。
これを噛ませばスプリングが安定するやつ見つけたのですが、どこに噛ますか分かってない状態です...
ttp://www.thingiverse.com/thing:111513

年末から作り始めてここまで出来たのも情報を下さって、こんなど素人にご指導ご鞭撻並びに励まして下さった皆様のお陰です。本当に感謝しております。ありがとうございました。
長文失礼します。

>>116
なんちゃってメーカーがやるとこんなもんだろうな。
俺もなんちゃってメーカーだけど、大量生産してないから、
ボロが出てないだけだと思うし。

>>125
EZStruderってコンパクトでよさそうと思ったけど問題も抱えてるの。
英語わからんけどバネのトルクが弱いからそのスペーサー2mmかましてスプリングの荷重増やしてるって感じ？
今使ってるバネのバネ定数が小さいんじゃないかな？
あんま強すぎても今度はモーターが脱調しちゃいそうだけど。

http://reprap.org/wiki/EZStruder
EZstruderってほんとにEasyな設計だな・・・

>>125
しかし、デルタプリンタで、X-Y軸の動作がある程度出来てるなら、必然的にZ軸の精度も出てないとおかしいと思うんだな。
造形物のZ軸だけ精度が悪いなら、やっぱり積層が上手く行ってなくて、病巣はエクストルーダなんじゃないのかね。
バネテンションの強化パーツは有効なのかもしれないけど、その現状では強化パーツもプリント出来なさそう？
モータドライバの電流制御抵抗の調整、参考にどうぞ・・・やるかどうかはご随意に。

Sabotenboy's *sigh*＞RepRap -- Pololu ドライバの電流制限設定(トリムポッド)
http://blog.goo.ne.jp/sabotenboy_london/e/4b797f14b352e5e0fb30f515b8441da0

Building CNC Machine＞Sanguinololuではじめてのモーター駆動
http://ttcnc.tumblr.com/post/29691472481/sanguinololu

テスター(安いのでいい)買ってきて、どこでもいいから基板のGNDと、Vrefを測定してみる。
Vrefはたぶん、半固定抵抗のネジ部に出てるはず。酷い画質ですまんが、こんな感じ。
http://i.imgur.com/Pwdq71d.jpg
Imax=Vref/0.4で計算できる。
俺のは・・・参考にしないほうが良いだろうけど、結構な電流流してる。ヒートシンクはまあ有効だと思うよ

下手に触って破壊するのが怖かったら、12V系入れないで測定だけしてみるといいかもしれない。参考にね。
ただし、12V系を繋ぐとVrefの電圧も若干上がったので、5V系だけ繋いだ状態で調整しちゃやばいかも。

>>128
　構造はよくあるExtruderだけど、他のに比べてばね位置が近すぎるな。
　3mmのフィラメントならなんとかいけるかもしれんが、1.75mmは絶対無理だな。

デルタだとEZstruderの他は自作系以外だと
ｅxtruderの選択肢あまりないからなー
値段高いけどマウント付きだしお手軽で、
MAXで使われてたから選んじゃった感じ。

headを軽くする為にボーデンにしないといけないし
directdriveの方がトルク無いけど精度良さそうな
イメージだったが、今なら他を考えるかも。
あとボクのは透明プラが最初から割れてた＞＜

トン切りで住みませんが、バッカニアってその後どうなりました？

>>131
ヒーテッドベッド要らない人向けには２月出荷
ヒーテッドベッド居る人は４月出荷
一般向け量産開始は６月の予定から変わっていない

最新アップデートでは各パーツに分けて
納品状況と遅延リスクの説明をしてるが
一部のパーツが中華製の為、旧正月がネックになってそう

ヒーテッドベッドの写真が全く公開されないのが少し心配

スレ違いかもしれませんがすいません

reprapwikiをよんで、Prusaを自作しようと思います。
それで、国内でM８のネジ状ロッドを調達しようとしているのですが、なかなか見つかりません。
どなたかいいところ知りませんか？

普通に大きめのホムセンで売ってね?

>>133
ネジ状ロッドってなんだ？？
全ねじのことかな？
多分検索ワードが悪い。全ネジでググれ

>>135
全ネジってのは　有効ネジ部がネジ長さのボルトのこと

寸切りボルト　ｏｒ　長ネジ　・・・・普通にホムセンで売ってる。

>>136
俺も間違えてたのかw
すまんかったありがとう

ちなみにその手の機械部品は通販なら
monotaroに行けばだいたい見つかるよ
misumiは大手だけど個人には売ってくれない

ねんがんの PRN3Dが とどいたぞ
ちなみに220番台完成品

>>139
うｐ

>>139
俺も夜中にPRN3Dで初プリントした。ネットで梱包用テープで良いって
話があったから、それを貼って出力したら、溶けて大変な事になるわで
魔が差してガラス板に直接プリントした。素人の目からは綺麗にできて
うｐを考えたけど、取り外しに苦戦して折れてしまって断念したorz

地元のホームセンターを見ても、カプトン(ポリミイド)テープなんて売ってねー。

梱包用テープって物にもよるだろうけど駄目だと思う
PPなんて一番くっつきにくいプラスチックだよｗ

カプトンテープは一応モノタロウで売ってるけど幅が狭いんだよね・・・
元からついてる50mmの無くなったらどこで買おう

カプトンテープはebayで探すといいよ
50mm x 100fs(30mくらい)が610円とかで見つかるよ
300mm x 100ftが2200円とか、100mmだと1700円とか幅もかなり種類あるからおすすめ
国内通販で俺が見た感じだと50mm幅のものは2500円とか高いから
英語と海外通販に抵抗がなければ上記のをおすすめするよ

3Dプリンタ用の細々した者とか、ちょっとした電子機器パーツはホント海外通販が安い
ebay以外にはaliexpressも悪くないよ

ポリミイドテープはaitendoが安い
http://www.aitendo.com/product-list?keyword=%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97&Submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2

>>128>>129>>130
やっぱり病巣はezstruderのようです。
2mmのスペーサーをアクリルで簡単に作ってezstruderのバネに下駄かましてみたんですが、以前と変わらずスキップしますね...
コツコツ音と共にezstruderのギヤ部分の回転が止まってるようです。
以前ステッピングドライバの電圧を上げてみたら、そのコツコツ音が速くなるだけで無くなりはしませんでした。（ちなみに今回>>128さん方法でvref測ったら9.48Vでした）
また更に+2mmスペーサー追加すると共にseemicフォーラムも更に検索してみます。

ちなみにノズルは0.3mmで200℃でやってますがフィラメント手で後押ししてやるとスムースに入っていきますね。
一応j-head上部を冷やすファンも付けました。
seemicでezstruder関係の書き込み見てもpololuドライバvref弄ってる人はいないみたいなのでやっぱりもともとスキップしやすい製品なのかもです

単純にモーターのトルク不足かも

>>146
いじってる人はいないってモーターの電流値の設定は常識だろｗ

>>145
　モーターの回転が止まってる？
　空回りしてるんじゃなくて？

カプトンテープは1枚で貼れる幅のを使う方がきれいに貼りやすい。

正直俺は半信半疑だなあ
ばね位置が近過ぎるとかいう原因だったら滑って空まわりする事はあっても
食い込んで入らないのはおかしいと思う

むしろ逆にクリップを指でテンションゆるめて送ってみるとどうなるか試してみては

>>141
3Mの243か343がおぬぬめ
No.243はホムセンとかでも売ってる
No.343はMonotaroかAmazonで買え

Form1で作った顔モデルを出力してみた。
クリアの0.05ピッチにサーフェイスのみ。

http://i.imgur.com/9ju6ef9.jpg

>>145
え、まてまて
確かめてないけどさ、Vrefってロジック系だろ？MAXでも0~5Vまでしか掛からないはずじゃないの？
第一9.48/0.4なんて計算通りなら、最大23.7Aも流れることになる！というか、どう考えても部品が死ぬ。
せめて一桁大きく間違えてないかと思いたいんだけど

>>153
マーライオンすげぇ！と思ったらその隣か
結構綺麗だけど癖がある感じで大変そう

それにしても机がピカピカだw

Form1も光造形剤の合成とかソフトウェアの改善とか、まだのびしろがある感じだよね。

>>154
基盤のGNDとドライバネジ部分で電圧測ったら9.48と出たんですが何か測り方とか間違ってましたかね？

>>154
これで言うところの上から左回りに4つ目の20Vのところで測りました...(*_*)
ttp://www.marutsu.co.jp/images/mm12/070601/0000000000191215_1.jpg

>>149
連投すみません。なんというか普通に回転してるギヤが押し戻されるみたいにスキップするんです。
ezstruder買った人でそういう症状の書き込みも見ましたが、スペーサー噛ましたらいけたと書いてあったんですが...

>>153
積層痕が全く見えない
すごい

細かな凹凸はなんだろう？

ezstruderのことはここで聞いてもスレ違いですし何より自分のトラブル解決スレではないので自分で調べます。以降自重します。
ありがとうございました。

斜めなのがそれじゃないの？＞積層痕

>>161
別にスレチではないでしょ。
電流設定はそんな難しく考える必要ないよ。
電圧はかるところは基板裏側のTPでやるんだけどだいたい１Aぐらいって感じで適当でいいのよ。
具体的には最初可変抵抗を左いっぱいに回す。（たしか左だったと思うけど確認してくれ）
んでモーターを回して軸を指で抑えながら脱調しない程度かつチップがあつくならいぐらいで調整。
イメージ的に半分ぐらい回転するぐらい。
めいいっぱい右側に回すとチップやけるから。
たくさん電流ながしたいならヒートシンクつけてやってね。

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>>145
ttp://ttcnc.tumblr.com/post/29691472481/sanguinololu
の通り測定してみたら、ボクのVrefは
333mV〜346mVになってましたよっと。
トリマの角度的には7時〜5時に回るとして、
だいたい9時から10時の間でした。

>>152
aitendoのカプトンも頼んだけど、ホームセンターに243があったから
それでやってみた。食いつもよく出力できたけど、がっちりくっついて
中々離れないね。テープ事剝がせばガラスからは取れるんだけど

>>165
ありがとうございます。とりあえず最初440mV位でコツコツ言ってたので測りながら少しずつ上げていってもコツコツ言ってたのでNEMA 14の定格を見たら2.5Aになってました。
Vref=I x 0.4ですが流石に1.0Vまで上げるのは恐いので、ヒートシンク触りつつ電圧測りつつ恐る恐る860mAまで上げました。
まだたまにコツ...と言いますがホットエンドも200℃→210℃にして外壁部は吐出速度35%まで落とすとだいぶ綺麗に出来るようになりました。なかなか速度出せませんが...

次は前に作っておられたKossel Altパーツを作ろうと思ってますが、なにぶん切った貼ったの手作りなのでゆがみがあり、大きなプリントにすると端がベッドから浮くのでまたベッド作り直してます。（ベッドにした100円鏡がゆがんでいるというのもあります...）
ちなみに以前作られた方はKosselフレームパーツ1個10時間掛かったと言われてましたが僕の吐出50%設定でも21時間になってました...(*_*)
長文すみません。

自分もAlt作るつもり
一番でかい土台側の連結パーツ1個を試しにreptierにぶち込んでスライスしてみたが
予想時間3.5時間だった

若干断面の形が違うけどNICフレームが一番安いし入手しやすいから買った
このサイズのプリンター作るのにアルミの材質6063も6061も対して変わらんでしょうし

nema14?
17じゃなくて？
そもそもモーターが非力すぎるんじゃね

absの黒って積層割れ起きやすいの？
ググってただ一件見つけたネタなんだが、やっぱり一巻き買うのは
安いものでもないし心配になっちまう

安いだろｗｗｗ

なんかもう乞食根性でも染み付いてるんじゃないの

フィラメントは結構バラツキがあるので、一度に大量に買わずに
試しに買って気に入ったら少し買いだめしといた方が良いかも。
同じとこで同じ色注文しても別の物になってたりする事がある

bowdenエクストルーダー作った人いる？

サーミスタがホットエンドからいつの間にか離れてて気がついたらホットエンドからモクモク煙出た(>_<)
急いで緊急停止、温度300度までいってた(>_<)
ボードまでいってしまってarduinoは認識するがramps繋ぐとUSBのサージが働いてブロックされる(>_<)これramps買い直し？

>>173
ﾉｼ

>>174
D10の抵抗値測ってD9やD8と明らかに違うなら
FET焼けてるかも。
12Vライン外して落ちないようなら
12Vラインのどっかが焼けてるかも。

ezstruderらしいから取り付けられる大きさ的に
NEMA14は無いと思う。

自分もモクモクさせたことがあって、これは完全なる無人での運用は
極めて危険だと察した

>>176
まぁ繋いだ時点で全くランプも付かないしLCDパネルも消えたしstepstickの電圧も異常に低かったし新品注文したよ(>_<)
カプトンテープゆるみ恐ええ(>_<)

300度オーバーでJheadノズル側の黒プラスチックも焼けただれて溶けちゃったよ(>_<)
プラスチックだけ売ってないかな!?

温度ヒューズ付けとこ

>>181
つけたら教えて(>_<)

ROBOさん一般販売の方が早いってどういうことよ？
（#＾ω＾）ﾋﾞｷﾋﾞｷ
http://fujisawa70.blog.jp/?p=2

PRN3Dの発送状況ページがこっそり更新されてるな。

>>183
Robo3D頭おかしい！！
俺「も」一般購入で4月から待ってるというのに。。。

Robo、キックスターターコメントでもみんな怒ってる。
メールしても返事がないって。順番は明らかに守られてないね。
>>183はなんかアクション起こした？

>>184
ホントだ、順調に遅れているようだが、何もアナウンス無しに遅れるよりは
良いと思うようにしよう。

>>109
だ〜いせ〜いか〜い
やっぱりファーストロット以降は番号飛んでたね

>>187
思ったより早く届いたって意見を口コミしたいのかな？

なんでもいいから俺のを早く送ってくれ

〜 3Dプリンタで出力した“ザクの頭っぽい何か” 〜 （取材中に見つけた○○なもの） - AKIBA PC Hotline!
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/20140122_631998.html

PRN3Dそんなに売れてるのか。

1000台売れて全部が組み立てキットと考えても約5千万円。
開発、調達、販売、調整、発送の労力考えるとトントンくらいになるのかな？
利益がどんくらいあるのか知りたい。

個人制作でデルタ型のオリジナルモデルを作って８万くらいでオクに出したら何人か飛びつくんだろうか？

>>191
それなりに売れると思うけど量を捌けないんじゃないのw

>>191
俺が飛び付くぞ
早く出品してくれ

>>191
デルタ作ったが7万超えたぞ、8万じゃ割に合わない

>>169
nema 17でした。いつもramps1.4とごっちゃになって14と思ってしまいます...
使ってるのはこれなんで十分なトルクなんですがね
ttp://www.phidgets.com/products.php?product_id=3312_0

>>193
まじか？
制御系なしでもいい？

>>191
普通にクラウドファンディングに挑戦したら？

95です、先ほど届きました。
http://imgur.com/VUPVjo8
http://imgur.com/fPODpyq
http://imgur.com/6LlpCu7
今日は仕事が休みですが、用事を入れてしまっていたので夜からこつこつ作っていきます。

>>196
制御系無くてもいいけど、どの部品や基板を使う〜って指定は欲しい

reprap系プリンター完成品をヤフオクに出して、まるっきり素人に落札されるのも怖いなあ
エプソンのプリンターとかと同じ感じで買う人多いでしょう・・・・・・・

>>197
日本の某クラウドファンディングのことだけどキモすぎて断念した。（審査オチたんだけどｗ）
ビジネスライクというより夢だの応援だの要求してくんの。オナニーかよ。
こっちは資金さえ集められれば客が満足する商品提供するってだけのことなのに。

資金集める理由ってなによ？
機材か？大量購買か？

資金集めて逃げそうだったからじゃ...

PRN3D組み立てたのだけど、
マニュアルに可変抵抗を回してステッピングモーターの電圧を調整するように、
とだけ書かれていてよくわからんです。

4本ある端子のどこで測ればいいのでしょうか。
図る時はステッピングモーターが動いている状態じゃなきゃ駄目だと思うのですが、
どうやってその状態を維持できるのでしょうか。

1.5vに調整しろと書いてあるのだけど、
色々と解らないなりに試して見ましたが、
テスターにそれっぽい結果が出なくて...
単三測ると1.6vとか出るので壊れていないとはおもうのです。

どなたか教えてくださいませ。

>>204
各ボリューム抵抗(VR1〜VR4)の横にTP1〜TP4って書かれた
直径1mmのランド（部品の乗ってない半田の島）があるよな？
そことGNDとの電位差を測るんだ
GNDは基板をネジ止めする穴の空いている四角いランドな

出荷時に調整してあるからよほど大きなずれでない限り問題ない
指先で軽く回すだけで0.1V以上ずれるから注意

電圧計るタイミングだが無負荷時の電圧でおｋだから
ステッピングモータが動いていない時で問題ない

各ランドの上にはうっすらフラックスが乗ってる場合があるから
フラックスリムーバー付けた綿棒でこすって綺麗にするか
無ければ鉛筆で黒く塗れ（フラックスが剥がれる＋カーボンで接触が良くなる）

ちなみに、テスターで計って電圧が出ないときはまず電源を疑え
ACアダプタの接続は間違ってないか？
ACアダプタはちゃんと１２Vを出力してるか？
3端子レギュレータIC1の出力には５Vでてるか？（C2の両端の電圧を計れ）

くれぐれも周辺の回路とのショートには気をつけろよ

全力で右回し！だ。

204です。
>>205
ありがとうございます!
おかげさまで電圧調整できました。
今まで正方形が平行四辺形にしか出力できなかったのが、
それなりに四角く出るようになりました。
x軸のステッピングモーターが脱調してたということかな。
でもまだまだ、出力が汚いのでよう調整な予感。

ZortraxM200がDellから5000台＝約10億円受注だってさ
http://jp.techcrunch.com/2014/01/23/20140122polish-3d-printer-zortrax-sells-5000-units-to-dell/

AfiniaといいZortraxといい他のReprapとの出力品質の差はどこに秘密があるのだろうねぇ
専用フィラメントによる影響が大きいなら今度買ってやってみようかな

Dellは自分のサイトでcube売ってるからなぁ。
こっちの分野を開拓したいんだろなぁ。

>>209
reprap系でもマシン自体を正確に組み立てて、ソフトウェア側も調節追い込むと結構な精度が出るみたいやで。

社員に配るのかなデル

ステッピングモーターの電圧調整とvref調整ってちがうの？vref1.5Vてかなり高くない？

ttp://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/20140122_631998.html?ref=garank

SCOOVOディスったら文句言われたようだなw

>>214
SCOOVOユーザーがプリントしたのも似た様なプリント表面なのに言い訳書いても意味無いのにw
ttp://3d-blog.jp/wp-content/uploads/2014/01/写真-22.jpg
九十九としては仕入れちゃったのが売れないと困るんだろうけどw

>>133ですがレスありがとうございます。Monotaroさんは長さが一種類だったので
こんどホームセンターを探してみます。

ところでPRN3Dってどんな発送状況なんですかね？
ちょっと前に買って1300番台なんですがいまどれくらいなんだろう。

>>216更新されてた。すみません

>>214
温度高杉でダマになってるだけやん
あ、分割式のヒートブロックの所為でまともに温度管理できないんだっけ？

>>216
　ホームセンターの店頭にあるのはだいたい曲がってるんで、探して通販した方がいい。

>>214他の出力は普通に出てるっぽいのに、
あれだけわざわざ取り上げてアップにするとか、
どい考えても悪意丸出しじゃねーかwww

茶色いのはどれも駄目そう
茶色いフィラメントが良くなかったんじゃ
でも白いのも粗が見えにくいだけで似たようなものかも

174だけど今日なんとなしに電源入れたらなぜかRampsも起動したよ(>_<)
ステッピングドライバー電圧あってよし！とUSB繋いでRepetier起動したらやっぱり落ちてまた電源入らなくなった(>_<)
素直に新品到着を待つよ！

>>201
もう少し詳しい話を聞いてみたいな。
参加者の数や傾向を考えても日本のクラウドファンディングなんて
あてになりそうな気がしないけどなぁ。
やっぱKickstarter並に気軽に援助してくれる人が大勢いないと
相手の都合のいいことばかり要求されるんじゃないのかな？
Kickstarterも地域Japanで検索すると日本人のプロジェクトが出てきてるみたい。

>>223
Kickstarterってアメリカ在住じゃないとダメなんだよね？

>>224
え？そうなの？
日本初とかあるぞ？
前に石巻からフリスクガイガカウンター投資したよ。

で、商売の話になるといつも問題になるけど、やっぱプラ部品の量産がネックなんだよね。
Kosselみたいにアクリルにするか、がんばって造形するか。

そこがクリアできれば自分もやるんだけど。

>>218
SCOOVOは基本的に空調がしっかりした部屋で温度管理もされてないと駄目っぽいからw

>>220
この人のは小さい写真のは判り難いだけで過去のプリントも大きい写真で見れるのは
同じ様な出来でダメダメw

>>221
ツクモのtwitter過去ログ見れば判るけどSCOOVOのデモ機設置後にマトモなプリント
出来ずにメーカー呼んで特別に調整させている本体でこの程度って事を忘れては駄目だぞw

このスレ、定期的にSCOOVOのストーカーみたいなヤツ沸くよね。
放っときゃいいのに。

>>152
ベッドを40度でやっている時は恐ろしくくっついて駄目だったが
offでやると、カプトンで40度でやるよりも、強固に付くが
なんとか取り外しも可能で、良い感じになった。何度かやった感じ
カプトンだと、途中ではがれたり、サポートの支柱が倒れたりで駄目だったなぁ
カプトンを貼った上で上からテープを貼ったけどカプトンは不要かな？

PRN3Dで0.1mmで作った得体の知れない物ｗ
ttp://uproda.2ch-library.com/754835QvH/lib754835.jpg

>>229
ひよこまんじゅう？
0.1mm結構綺麗だな

>>229
ひだり、こんにゃくに見えたw

おれもひよこまんじゅうだと思ったｗ

>>230-232
ひよこまんじゅうっぽい物を写真から3Dにする奴で作ったCGデータねｗ
今は本物のひよこまんじゅうを3Dデータにしようとしているけど、まだ上手くいっていない
3Dスキャナーも安価で手に入ると良いんだけどね

性能を見るためのテスト出力ならもっとエッジの立ってるので試した方がいいかも
丸いのはそれなりに出来てしまうので

お前ら優しいな。
俺は雨に濡れた野○ソかと思ったよ。

ブリムとかスカートなどの第一層目のフィラメントが凄くほそくなっちゃった
二層目からは大丈夫なんだけど、なんでだろうか

ソフト何使ってるか分からねば答えようがござらぬ

お通じが悪くなっているでござるよ
設定や調整で何とかなってるならそのまま使っていても良いでござる
悪化した場合は外科手術が必要な場合もあるでござる

slic3rの新しいバージョンだと手で剥がしやすいようにサポート系を印刷するとき
絞るようになったかも？

細くなる前と後で何かしたのか？

お通じが悪くなる原因は1.ノズルの詰まり、2.内部の変形や
焦げ付き、3.フィラメントのバラツキ、相性、4.モータートルク低下
送りギヤの汚れや摩耗、こんなところでござろう
対処するなら、まずは手の付けやすいところからチェックするでござる

2層目からは普通なんでしょ？ならメカ的なトラブルとは思えんな

>>198
いいなー、到着まで一週間か。
でもうちにも今日ようやくメールが来ましたよ！


結局二月じゃねーかorz
梱包終わってラベル貼るだけって言ってたのに・・・

Robo3D待ちが↓

cura14.01でgcode作っているんだけど、Z軸のサポートと沢山付いている面が
サポートを外した後、凄く荒れているんですが、良い対策はないですか？
サポートの設定は、Expert configでSupport欄の
Fill amount 0%
distance x/y 0.7mm
distance Z 0.15mm
です。Fill amountがデフォは15になってたのを0にしました。15はサポート材が強固で除去に苦労したので
後はデフォのままです。
distance Zの数字を上げると本体とサポートの間の隙間が大きくなるから、これを上げたらいいのかな？
でも隙間ができたらサポートの役割を果たせるのか疑問でもあるんだけど

EEPROMにすべて保存できるautocalibrationだと・・・。
人柱になってくる

プリンターは組み立てより、その先の調整がどえらく大変
それを知っている人がどれほど居るのやら

ここ見てると実際に買った人すらあんまりいないから
ほとんど居ないと思う

あ

あ、書けたｗ
俺も自作したけど、調整は確かにめんどくさいよね。
一番手間かかるわー。

有り合わせのパーツで組んだから、調整が終わっても耐久性がなくて、
次から次へ違う箇所が壊れていく・・ｗ

コスパ最強はどれなんだよ教えてエロい人

難しい質問だな
比較できるほど買ってるのはかなりエロい人だろうね

とりあえず答えになってないかもしれないけど
積層ピッチを売りにしてる機種は疑ってかかった方がいいと思うｗ

自作系で本体を安く仕上げても、失敗や調整でフィラメントをほとんど使っちゃったり
するからかっちり組み上げられた既成品が一番コスパ良いのかも知れんね

デルタでXYZのエンドスイッチキャリブレーションも終わって、delta diagonal rodの数値調整も終わって中心と外側の高低差も調整。
でプリントすると座標で言うX,Y=-40,0〜-40,20とかその辺の位置の第一層が浮いてしまう。
測り直したらダイアゴナルロッドが微妙に1mm前後で長さがまちまちになってしまったんだがそれが原因かな？

木造築40年だから、水平を出すのがめんどい
水平出したと思ったら人の移動でまた狂ったり

造形テーブルに対するXY移動の水平であって、機器の設置の水平は関係ないのでは。
自分は7ヶ月ほど使ってるけど、あの気泡で水平みる機械は一切使っていない。

光造形なのか…。

>>255
どうやるんだ　教えてくれ！
歪んできてドアが閉まらないんだ。

どのプリンターも重力を利用しているから、設置場所の水平が出ていないと微妙に歪んでいると思う

すごい精度の話になってきた…。
射手座のO型の自分はそこまでは求めない。( ´・ω・` )

>>258
確かに。
大工道具の水準器必須だわ。

0.5のヘッド買って無負荷で出力させたフィラメント直径が0.75あるんだけど

『確かに』じゃねえよｗ
フィラメント方式なら機械の水平はそんなに大事じゃない

ノズル径ってどうやって測るの？

　大事なのはベッドとＺ軸の直角と、ＸＹＺの各軸同士の直角な。
　ただ、直角を測るのに水平を測った方がやりやすい。

>>263
　ピンゲージ買うしかないな。３万。

シャーペンの芯を各太さで用意して刺してみる

>>265
頭いいなｗ

手がプルプルしそうだな

お・・・おれる・・・

つ ボラギノール

>263
ピアノ線でも使えば？

>>255
水平なんか出した事無いけど、何の問題も無いけど

>>261
ベルヌーイの定理

http://i1.pixiv.net/img87/img/napou1031/41150245.png

>>258
水平位置ってそんなに重要なの？
壁に横向きに固定してプリントするとか絶対無理？

さすがにそこまで極端だと無理だと思うけど
それより横向きに使いたい理由が分からぬｗ

板金やレーザーカットや射出成型で寸法精度がある程度保障された筺体を使ってるプリンターならともかく
Mendel系やフレーム型の場合はパーツを組む際の基準として水平調整はした方が良いお
調整しなくても組み上げることはできるしそれなりに印刷する事が出来るけど、背の高いものを造形したときにボロがでるお

ttps://github.com/RichCattell/Marlin
RichieC版Marlinの人柱やってみたけど
オートでエンドストップ等の調整できる「G30 A」を
やってみたけど延々とループして止まらなくなった＞＜

M666とM500は便利かも。
「M666 L」で今の設定が確認できるっぽい。

再調整でarduino起動してconfigファイル書き換える手間が
なくなるだけだけど。

あとLCDのXYの表示がバグってる原因もわかった。

たしかに背が高いのを印刷するときはいつも以上のアライメント大事だ

ある程度大きな物はやはり満足いかない出来になる確率が高い。
KosselClearさえ届けば…

あのオートレベリングはテーブルの非水平も補正してくれるのかしら…。

http://reprap.org/wiki/File:RAMPS1-3_4pos.JPG


↑この部分にハメる方の部品の正式名称教えてくださいm(__)m
ぶっ壊れました

>>279
MSTBA4と図面に描いてあるが・・・。

>>279
あーこっちか
1757035

>>279
同じのは秋月共立の通販に無かったけど
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01308/
↑がピッチ5.08みたいだし、2連結して入れ替えるとか
4つまとめて抜き差し出来なくなるけど。

そんなコネクタ見たことない。
素直にハンダ付けしろ

でググったらこんなのが
http://turicacciatore.tumblr.com/post/69085105229/making-my-3d-printer
みんな色々やってるなw

>>283
引き出しﾜﾛﾀｗ
でもかっこいなぁこれ

引き出しをフレームに使うって発送がぶっ飛んでるｗ
でも完成品が真っ黒フレームでカッコいいｗ

安くでレーザーカット頼めるとこってないかな？seeedは20cm角までしか無理だし、近くのfablabは年会費高いし

データくれればうちの近くのfablabで切ってきてもいいよ
材料費+送料+コーヒー代くらいで

自宅のportabeeでMendelMax1.5を出力して移行しようか考えているが、あのアルミフレーム尋常じゃなく重そうだな...。
prusa辺りが無難かな？

重要なのは設置面積、体積であって重さは関係ないでしょ
ていうかちゅうちょするような重さじゃないと思うけど
オレも次はMendelMaxがいなぁ

>>287
提案ありがとう！嬉しい。Rostock miniの上下アクリルパーツのもうちょい大きめで作りたいんだけど、fablabって6mm厚アクリル板もあるの？
なんか材料も仕入れてとかになると手間になって申し訳ないので...

>>186
ROBOのwebサイトにあるGeneraQuestionから問い合わせたら
2か月前の一斉発送のときに発送が漏れてたってよorz
6月組みは2か月前に発送済みだってことかよorz
すぐに急いで送るってよ、、、
いま春節なのに絶対嘘だよorzorzorz

まだ来てない人はKickstarterのニックネームと
Your survey response（kickしたアイテムの右下のyour responseと書いてあるリンク）
の情報をコピペして問い合わせした方が良いかも

>>290
fablabで材料を買ったことがないからわからないけどうちの近所のfablabには多分無い
5mm厚のアクリルなら近所のホームセンターで買える
加工面積は横610mmx縦305mmが最大

面倒で無ければ材料を送って貰ったほうがやりやすいかな
切った後に送って貰った形にはめ直して返送するよ

>>290
あと厚めのアクリル板のカットは切断面の垂直度が厳しいからおすすめできない
切断面と組み合わせて直角を得たい場合は複数組み合わせる等の工夫が必要

レーザーカットの詳細はこれを読んでもらうといいかも
ttp://www.envision.co.jp/lasercutting/glcs200502.pdf
設計の参考にこれもおすすめ
ttp://makezine.jp/blog/2012/06/cnc-panel-joinery-notebook.html

Rostock miniってのを見逃してた
上下プレートだけなら切断面の精度はあんまり関係無いね

seed studioのホームページ久しぶりに見たら
3Dプリントやらアクリルカットサービス始めたんだ
アクリルは2.5mmなのがなぁ、、、せめて5mmも選択肢に欲しい

世の中には優しい人がいるもんだ。
ただカット失敗して材料ダメにしちゃたりしてトラブルにならないか他人事ながら心配しちゃう。

>>288
勿論porterbeeよりは重いけど、苦労するほどでもない。計ったことないからテキトウだけど、5〜6kgくらいかの。
がっしりしてるし、長ねじタイプのmendelよりかっこええよw

>>288
うちので10Kgちょいの重さでした。

>>298
え、そんな重かった?w

>>299
まあ、フィラメント1Kg+電源＋コントローラ(RAMPS)+いろんなアクセサリ込です。
本体だけだと、7〜8Kgくらいかな？

一体いつになったら蒔箱A6来るんだよ…orz

3Dプリンターってなんだかペンプロッターを思い出させる周辺機器だな

材料コスト・出力物の強度などをふまえた場合。
解像度が魅力のForm1とかの光造形タイプって、基本フィギャアとかの用途とか原型作成用でレジン複製するのがデフォな考え方？
対して、ホビー系部品用途だとAFINIAとかの樹脂積層型で精度もそこそこなのを選択するのが幸せになれるのかしら？

>>302
なんだか既視感があると思ったらそれか

>>303
精度と材質がぜんぜんちがうからな。
10〜30万に民生価格帯で、
フィギュアやジュエリー原型にはForm1
実用部品（文字通りABS樹脂製品として）には各種FDM。自作じゃなきゃAFINIAが一番かもね。
現時点での個人的結論。
俺？Robo待ち絶賛後悔中。

つまり、303にまるっと同意ね。
「なくしたラジコンの部品のプリント」なんかにはForm1向いてないからね。

やはりそうですか、いたずらに精度だけ求めてもダメですね。
AFINIA検討してみます、ありがとう。

>>301
いつの間にかボクのマキボは輸送中（IN TRANSIT）って
表示に変わってた。
24日に出荷したことになってるっぽい。
でもなんか、今頃になって新しいD8基板がどうとか・・・。

熱電対アンプ安く手に入らないかな？

Ｅだ通商、まだ電気ついてました？

198です、今はこんな感じです。
http://i.imgur.com/Vn2xrWw.jpg
メカニカルな部分はネジの長さに悩みながらもサクサク進みました。
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/kossel-clear/TVUnj05K_vw
ここは見ておきましょう、特にLCDを付ける人はボードを逆向きに付けるか、その他の方法を考えなければダメです、またタイラップなど必須部品を買っておきましょう。
http://i.imgur.com/GtP8opq.jpg
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/kossel-clear/zPliB2Xx8oE
なくても作れますがこれも必須だと思います。
エンドストップのスイッチを付けるネジが未だにわかりませんM2.5x12くらいだと思いますが入っていません、M3で代用出来るかは試していません。
ヒートベッド取り付けはM3x12ですが入っていません、M3x10でも一応付きます。
入っていないネジがある反面かなりの数のネジが余ります。
もう少しかかります頑張ります。

ピンクのkossel alt作ってた自作師匠に聞きたいんですが、thingのあのページの規格まま300mmx300mmx300mmのフレームでデルタ組んだらMK2ヒートベッド(214mmx214mm）入らなくないですか？

>>297
>>298

10kgかぁw
情報ありがとうございます。

ものタローの長さ指定のアルミフレームも今はすでに終わってやってないみたいですし、敷居が高そうですね...。

もう少し、材料調達含めて検討してみます。

でも、10kgならいけるなと判断したんで極力maxさんを検討します！

>>312
ヒートベットだけなら出ないけど、
取り付けの為に、はみ出しまくってます。
ttp://up3.null-x.me/poverty/img/poverty126033.jpg
試作に使った300mm角のMDF板をベースに再利用して、
下から順にガラスクロス→ヒートベット→250mm角の強化ガラス
です。
進捗ですが、1層目がうまく乗らないので、
autoleveling付けてみたり、
Carriageがスムーズに動かないのでLM8UUサイズの
LinearBearingをいろいろ出力して試してて
あまり進んでないです。
アルミフレーム化する前の方が精度出てたので
大きくなった分、誤差が色々溜まってるのかも？

あとは電気系を上に仮移動させて、LED付けて
PEEK用25mm角ファンつけたくらいでストップしてます。
makibox出荷されたみたいなので、しばらくそっちで遊びます＞＜

>>314
おーいいものをうｐありがとうございます
これはトルクスロッドがちょっとかわってる感じがします。なにかのカスタムですか

>>311
おー、すげーかっこいい。
LCD（Smart Controller?)はどこで入手されました？
LCDのマウントというかケースは自作ですか？

あーごめんKosselClear買った人か。

>>314
なるほど。
確かにはみ出しまくってますねｗ 大きさで誤差が拡大した感じですか... 自分もkossel化しようと思ってるので悩みます
マグネットジョイント改かっこいいです！
もし差し支えなければ強化ガラスってどこで入手しました？

>>301
>>308
通知された生産予定日は何日になってましたか？
私はLTを10月中旬の注文で生産通知は1/20予定、まだ(PRODUCTION)です
送られてくるのが新しい基盤は確定したみたいですが来月中でさえ届くのか？微妙になりましたね…

今更だけどabsでそりの少ないベッド温度つて何度なんだろ。

俺の試したのは、
80度　反りまくりダメ
100度　少しマシ
110度　100度とあまりかわらんような。。
111度以上　そんなに熱くして大丈夫かと心配で試してない

みんな何度にしてる？

そりはいかんね
おれは100-110度でやってるけど、反り(ヒケ)は
つきものという事で、総合的に問題が出ないように
あれこれやるしかないんじゃないの
オレもまだノウハウが無い。角度変えたりして
トライアルアンドエラーでやってるけど

110℃

カプトンテープを脱脂する
綺麗なカプトンテープに張り替える
ラフト付ける
ノズルの温度上げる
ソフト表示されてる温度と物理的名温度の誤差を調べる

slicで印刷物の高さってぴったりにできない？
物が10mmだと9.85mmとかだいたい短めになっちゃうんだけど

それはキャリブレーションが合ってないのであろう

キューブの4角がお城の屋根みたいに跳ね上がったちゃうのはなぜですかね。
ABSで温度は230から245度で数回試してみましたが同じでした。

プラはヒケが出る。大きさや形状で出方も違う
キューブの大きさどのくらい？

テストキューブの20mmx20mmです。

そのサイズだと気になるほどは出ないような
ファンで冷やすと跳ねは小さくなるけど。

ありがとうございます。ファンを買ってきて試してみます。

>>54
モータードライバーって電流流しすぎるとシャックリみたいになるし、絞りすぎると動かないし
特にZ軸は調整難しいわぁ

Zが動かんのは機械的に問題があるか加速度が大きすぎると思うぞ
持ち上げるとはいえネジだとあんまトルクいらんし

XYは高速で動くから加速にトルクが要る
Zは層が移る時に動かすだけで良いから加速度や速度は低くしても
総プリント時間にあんま影響しない
オートレベル使ってる場合は途中でもZが動くから考慮が要るが

>>331
サンクス
どうもナットの部分に変な力がかかってるみたいだ
加速度とかよくわからんので基本デフォルトのまま使ってる

boost::geometry:utils
略
Slic3r/Polyline.pm line 34

Slic3rで同じSTLをある大きさまで拡大してgcodeを出力しようとすると
上記のエラーが出るんだけど
サイズが大きくなると出力できなかったりするんですか？
1つ前のVerだと最新でエラーになるサイズもエラーにならずにできるのに

先週末、PRN3が届いたよ。(300番台キット)
毎晩コツコツ組んで、調整もそこそこにプリントしてみた。
取り敢えず、10mm角で、厚み1mmの枡のような
モデルを作って、標準パラメーターでやったけど、
一発目にしては上出来だったよ。
そのあと穴の開いた板状の部品を作ろうとして、
寸法が出なくて悩んでるけど。
元々、PLAはそんな傾向があるみたいだな。
微調整の出来そうなKisslicerを使ってみようかな。

ちなみにcuraの開始Gコードを修整しないまま
空運転でプリント動作させようとして、
ヘッドをベッドにめり込ませたのは秘密だ。

>>334
いいなー
出力物や完成した本体の画像うpして欲しいな
見てみたい

ノズルから垂れてる金魚の●が悪さをするので
毎回ピンセットで取り除くのが面倒

あれファームの設定で
ベッドに押し付けて取るようになってるのかな
うまく取れないんだよね

スカートとか出力しない系？

>>335
うpしてみた。
ttp://uproda.2ch-library.com/7566733pQ/lib756673.jpg
ttp://uproda.2ch-library.com/756674CPN/lib756674.jpg
ttp://uproda.2ch-library.com/756675LCW/lib756675.jpg
ttp://uproda.2ch-library.com/756676ftx/lib756676.jpg
ヒートベッドは前後逆に組んでいます。配線が邪魔なもんで。
Z軸、ヘッドの配線は上から落としています。
X軸の原点スイッチだけは短すぎて下側から空中配線中。いずれ伸ばします。
基盤は水平だと怖いので、垂直に固定。
出力サンプルは、幅10mmはまぁまぁだけど、厚み1mmは改めて見たらちょっと微妙。
高さも9.9mmぐらいです。
エッフェル塔は不可能なぐらい細かいのを試してみたらやっぱり玉砕。
途中でヒートベッドのレベルねじが緩んできたため中止。
緩み止めパーツを作ったらナットが入らん。
こんな感じです。

>>338
ありがとう
思ってたよりでかいw
シンプルでカッチリしてそうでいいな
出力も設定を詰めたら良くなりそうで素性の良さを感じるw

>>338
個人的だけど３Dプリンタにしてはよく寸法だせてる印象。
公差が±0.1なら自己複製のプリントパーツとしても十分実用なんじゃないかな。
ま、歪みとか平行度はしょうがないんだろうけど。

>>338
つ　http://www.thingiverse.com/thing:233879

>>318
ttp://item.rakuten.co.jp/magnix/c/0000000229/
で見つけて、黒が欲しかったけど在庫無しで
ブルーの250mm角になりました。
250mm角は、もう在庫無いみたいです。
ちなみに、250mm角だと固定の穴幅は
205mmでφ10mmの穴がギリギリヒートベッド穴と
重なってたので無理やり取り付けた感じです。

>>319
PRODUCTIONになったのが12/30頃で
IN TRANSITが1/24です。
ちなみに注文は12年9月下旬から10月上旬頃だったかも。

>>336
ヘッド内の圧力を下げる目的でGコードの終わりに
G92 E0;Extruder pos Reset
G1 F6000.0 E-6.0;
と入れて少し巻き上げてます。

高さなんかよほどの事が無い限り狂わないよ・・・
それより薄くてもいいからもっと大きいの出して寸法と直角計った方がいいよ

まぁ、まともに調整していない状態なので大目に見てくださいな。
そのうちかなり組み立てし直して、精度を調べなおしてみるつもり。
さすがに一週間組み立ててプリントを我慢できなかった。
でも、特に水平方向の±0.2ぐらいの寸法誤差は癖がありそうだ・・・。

>>341
ありがとう。でも、自分で作ってみたくてなんとかしちまった。（削った）
自分のは部品を外さなくても、スプリングを押し込めばナットが回せるのよ。

ちなみにY軸（前後軸）の剛性はどうしょうもないぐらい低いです。
でも、とりあえず改善は後回しかなぁ。

>>338
基板を縦置きしたらUSB端子は何らかの方法で補強しといた方がいいよ
めっさ取れやすいから
俺は結局横置きにしてしまったわ

>>345
Y軸はまさかシャフトと出力部品だけかこれ?
後々改造した方がよさげだね。

>>346
どうもです。基盤を支えている腕にケーブルを固定して、
引っ張ってもコネクタに力が加わらないようにしてみた。
もぎ取れるのが多いみたいね。

>>347
さすがにボールブッシュが入ってます。
ただ、ブッシュの間隔が狭すぎるのと、
シャフトの固定がステージ側なので、簡単に捻じれるのよ。
シャフトはフレーム側に、ブッシュはステージ側に固定したいなぁ。
コンパクトな設計ではあるんだけど。

absの押し出し速度とか引き込みとか押し出しってどのくらいにしたらいいの？

ROBO3Dなんだけど押し出し押すと普通にびゅるびゅる出てくるのに吐出レート150にしてもまったくでてこないのはなんで？

これからこういう人いっぱい出てきそうだな

わかる人いない？

みんなエスパーじゃない...(-_-)

みんなエスパーだよ、の夏帆のパンチラは素晴らしかった

>>350
状態の説明無さ過ぎ
・モーターは回ってるのか
・回ってないなら無負荷なら回るのか
・レートが変われば出てくるのか
・指定長さと実際に引き込まれるフィラメントの長さは合っているのか
・温度は？
・使ってるフィラメントは？

>>355

・モーターは回ってるのか
まわる、出力時にものすごいゆっくりになっちゃう
・回ってないなら無負荷なら回るのか
押し出し押すと普通にフィラメント押し出してくる
・レートが変われば出てくるのか
でてこない
・指定長さと実際に引き込まれるフィラメントの長さは合っているのか
あってそう
・温度は？
200〜230°C
・使ってるフィラメントは？

Amazonで安かった透明のABS

フィラメント無しでモータ回したときと
有りで押し出すときに回転速度の違いは有る？

基本的にステッピングモーターでこの違いがあった場合
押し出す負荷に対してトルク不足で脱調している
少し上で出ていたがモータドライバの電流調整をすれば直るかもしれない

違いが無い場合指令値と実際モータドライバが出してる出力が一致していない
・ファームウェア内のフィードレート設定の間違い
・マイクロステップの設定ミス
・Gコード作成ソフトの設定ミス
この辺が考えられる

Amazonで売ってるフィラメントってどう？
MakerBot純正のやつをアメリカさんからかってたけど
Amazonので問題なければ乗り換えたい
AdHocのとか、サインスマートのやつとか如何なもんかね

>>358
ありがとう
とりあえずググって確認してみる
有り無しでし回転に差はないかんじ

何が問題無いのか、今まで問題でもあった事あるのか
そのくらい書けよ。
まあ、そういうレベルでなら問題無い、と言っていいと思う
バラツキがあるから潜在的な問題はあるかもしれない

抽象的な質問で苛立たせてすまない
混ぜものがしてあって溶ける温度にバラつきがあるとか
太さが表示通りじゃないからエクスクルーダーを調整しなきゃいけないとか
買った先人の知恵が聞けるんじゃないかと期待したんだ
あんまり価格にバラつきがあるんで不安になったのさ
何が違うのかと

みんな自腹で実験してるしな

>>359
前者も後者も使用経験ある
前にも書き込んだが前者はブツブツ気泡が入る
ここの住人からアドバイス貰ったが水分なのかもしれない

後者は紙ボビンであること以外は問題ないのでもっぱらこれを買ってる

フィラメントが違うとそれにあった調整が必要にはなる
メーカー同じでもナチュラルと黒で結構違う
どの辺まで追い込むのかにも依ると思うが

kenbillの初期に売ってたやつしか使ってないので想像になるが
調整する前提なら極端な差がでるとは思えん
あんま不良品つかまされたって話聞かないし

ベットに乗っけるガラス切って作った
意外だったのが、テーブル用とかのように強化してないガラスの脆さ
すぐに角はカケるし、造形物剥がすときバリッと逝ったり

押し出しで出るのに出力時に出ないなら１００％ソフトだよ
なんでステッピングモーターとかファームのせいになるんだよ

電源が足りてないとか？
xyzのモーターとフィラメントのモーターが同時に動くと問題が出る、とか

言葉足らずな感じだから、手で押し出してるってエスパーしてる人がいるんじゃないの？

>>367
ぼくもそうおもったんだけど吐出レート増やしてもプリンタ設定の速度変えてもでないんだ

使ってるソフトが分からなければ答えようがない

てかその小学生みたいな喋りヤメレｗ

Extruder自作したら押出しと引込みが逆だった。
marlinで逆回転にできない？

できるよ

Configration.hでINVERT_E_DIR

>>373
　出来ました！ごっつぁんでした。

　gearedとかdirectとか書かれてるんで違うなと思って飛ばしてた。
　clockwiseとか書いてくれればいいのに。

yahooニュースの記事でLUNAVASTのエイジアネットを見るとは思わなかったわｗ
makiboxの日本正規代理店か、かなり売れるんだろうな

使ってるソフトはrepetier-hostです

そっちじゃねえｗ
試しにG-Codeの１〜１８行をここにコピペしてみて

たぶんSlic3rだと仮定するけど
Print SettingのAdvanced>Extrusionwidthとか
Filament Settingの設定あたりはどうか

UFC 129 UFCフェザー級タイトルマッチ
ジョゼ・アルドvsマーク・ホーミニック
http://www.youtube.com/watch?v=dSygcYeGsd8

UFC 107 フランク・ミアvsシーク・コンゴ
http://www.youtube.com/watch?v=olZEa6gQI9w

>>375
マキボのフィラメントが日本で手に入るのか
キロ2580円だしこれだけでもそのうちお試しするか

>>350
俺待ってるの疲れた。聞くのも疲れたんだけど
君はKS組か？Web注文組か？
いつ「購入」したか教えてくんない？

>>379
ラーメンペレットエクストルーダーも取り扱って欲しい
これだけ買おうにも本家が遅延でグダグダだったから、ためらっていたけど流通も少しはまともになるのかな
実機の価格設定も商社の代理店ほどボッタでもないし発売されるなら買いだな

レーザーカッターが使えるところネタだが西八王子駅の近くにある「和rk」お勧め。
（西八王子かあ、、、、という声が聞こえてきそうだがｗ）

http://work-cafe248.com/index.html
http://work-cafe248.com/info.html
http://work-cafe248.com/laser-cutter.html

レーザーカッターもtrotecのが２台ある(speedy100とファイバーレーザ）。5mm厚のアクリルとか全然おｋ

初回講習が2千円（税別）で以後は30分単位2000円で利用できる（※たとえ10分で終わっても2000円）
素材持ち込みもおｋ（但し店で扱ったことのない特殊な素材は別途調整料金＋調整のための端材が必要）

初回講習ではノートパソコンを持ち込んでCorelDrawの体験版の使い方と
図面上の色がレーザーカッターのパスの順番や機能の指定をしていることの説明
それらを勉強したら実際に何か作ってみましょうといった手順だった
CorelDrawの体験版は事前にダウンロードしておいた方が良い

CorelDrawが使える人は事前に以下の指定でデータを作っていくと良いかもしれん
・彫刻は黒(R255G255B255)で塗りつぶし(木材の場合グレースケールで濃淡の調整もできる）
・カットラインは幅0.001mm指定で赤(R255G0B0)が１パスめ青(R0G0B255)が2パス目、、、その他色で分ければパスはもっと増やしていける
・たとえば車輪を作る場合は赤で軸の穴を抜いて青で外形の枠を抜く感じになる

講習会の予約方法やら詳しい事は電話で直接聞いてくれ

あ、定休日は日曜日です。
平日は夜21:00までやってるので仕事帰りに出力しに来る人とかおられるそうです
（事前に予約が必要です）

実カット時間30分なら良いけど
初期設定やらを自分でやって30分だと厳しいな

>>380
KSで4月とかだったきがする
>>377
そのSlic3rだ
あとでみてみる

>>385
それは発送予定だよな？＜4月
ありがとう。

明らかに俺より後に買ったのに届いた奴のブログ見つけたのでRoboチームに凸って無視されてるとこ。
春節あけたらもいちどメールする予定。

日本製だと主張する製品が結構な数販売されてるのに
画期的な改善やオリジナリティがなく、海外丸パクリっていうのは悲しいね。

比較的最近発売されたBS01やDS.1000は広報不足で話題にすら上がらないし
MUTOHのは発売タイミングやら価格やら何故GOサイン出たのか意味不明だし
PRN3Dは見積もり甘くて結局外注丸投げで評判下げてるし

なんでこんなに便乗商法が下手なの？

そもそも便乗商法の成功ってどこにあるの？
>>387が成功すると思うなら便乗商法をやってみればいいじゃない

>>387
DS.1000ぐぐってみた。
価格が17万5千円。
うまく作ってるしトラブルも少なそうなので個人的にはほしいけど、価格からすると一般向けにバカ売れってわけにはいかんでしょ。
でっかい企業や学校なんかで大量発注はありそうだけど。
開発ブログものぞいてみたけどホットエンドってアルミ性のほうが性能いいんだな。
PEEK樹脂使ってるのが多いからコスト高いPEEKにこだわってたけどアルミでいいのなら助かるわ。

元々メイカーってのが無職が起業をってドリームなのだから
まともで技術力があるところはこんなレッドオーシャンに手をださんだろ
近年の3Dプリンタブームは技術的革新じゃなく
安普請で作れるようになって手に入るようになったから騒がれてるだけ

>>387,389
DS.1000は公式のコミュ見ても中の人の書き込みしか無いのに加え
ABS樹脂プリントの際はベッドに木工用ボンドを塗布してくれとか
開発元のブログではベッドの下に使い捨てカイロを置いてヒートベッドに
してたりするし、販売元がFBに載せてるプリントされたものの多くに
ベッドからの剥がれて大きく反ってるのがあるからじゃないの？
ホットエンドはE3Dというのをそのまま使ってるだけだね

PRN3D Slic3r 0.05mm PLA　Overhang threshold 0度(自動認識)
でプリントした時に角度がある所に粉を吹いたような感じになったんだけど
どこの設定を見つめなおしたらいいかな？
スピードのPerimetersやSmall perimetersが40が少し速かったのかな？
Overhang45度にして、サポートの生成具合を見ても、
サポートが付かない所も粉が出ている。同じのを0.1mmでやって見て粉が出なければ
0.1のが良い感じがする。0.05mmでサフ吹いて積層痕が消えれば0.05も捨てがたいが

45度設定でサポートが付かない箇所の粉はどうもヘッド移動時に発生しているっぽい。
移動元と移動先の内側が荒れている感じになってる
何か良い設定ないかな？

取立ててディスるわけじゃないけど、DS.1000の解説で、H-BotをCoreXYと錯誤させるような記述が気になる。
H-BotはCoreXYの簡略版ではないと思うのだが。技術屋ならこういう記述はしない筈だと思うけど、、、

>>394
完全にH-BOTなのにCore-XYって堂々と書いててワロタｗ
Core-XYの説明でH-botって書くならおｋだけど逆は遺憾よなｗ
http://w3.division-engineering.com/ds1000/corexy/

ちなみに、H-BOTとCore-XYの違いはこのページの図が分かりやすい
http://joshuavasquez.com/docs/jVasquez/Projects/coreXY.html

なんとなくcore-XYのほうが均等な感じがして好き

>>395
へー、勉強になった。
グーグル翻訳だけど、H-Botはシンプルだけど筐体に剛性と精度が要求されて
CoreXYだとすこし複雑になるけどそのへんクリアされるって感じ？

>>387
BS01は1/31出荷開始らしいから、そろそろ情報入り出す頃かな

http://i.imgur.com/dbCA35m.jpg
こんなだったけどどうしたらいいの？

ABS造形物のベッド取り外し時期がわからない

出来上がってある程度熱い間にバキッと外すべきか
自然冷却して冷えてから外すべきか

造形後、放置しておいたら冷えて歪んで浮いていたことがあったので
完全なる自動印刷と放置も怖い

>>395
なんか技術的に信用できないなその会社
そんなとこが作った3Dプリンタとか地雷っぽくて嫌だ

以前サーミスタ異常でホットエンドが３００℃になってramps1.4が動かなくなった者だけど、
arduino MEGA 2560とramps1.4を新しく買って繋いだけどおかしい。
arduino MEGA+ramps1.4+USB接続→ramps1.4のLED点灯。その後12V電源入れてもrepetier-hostでport認識しない
arduino MEGA+ramps1.4+12V電源→ramps1.4のLED点灯せず
（いずれもステッピングモータードライバ繋いだ場合、全部外した場合と試したけど結果は一緒）

そしてそもそも以前焼けたと思っていたTaurino+ramps1.4でも試したら同じ結果が...
ちなみに12V電源の接続は前動いていた時と同じに接続してるし、ちゃんと12Vも電源側,ramps側共に来ている。
（電源確認後、ステッピングドライバに電圧は来ていなかった。）

これって何がおかしいんだろう。ご教示下さい。。。; ;

ごめん...自己解決した。
単に過電圧掛かったことでファームウェアがぶっ飛んでただけだったらしい
そもそも元々のarduino+ramps1.4が無事だった...　２週間待って損した; ;
お騒がせスマナイ

加熱でボードが壊れるのはおかしいと思ってたけど、、、
チェックすると言ってもUSBケーブルとデバイスドライバで
ポートの認識どうなってるかぐらいしか無いような

強度確保しつつのABSのひび割れ修復に良い方法ないですかね
削り粕をアセトンで溶かしてパテにする方法は前にどこかで見た気がしますが

>>405
軽いヒビならアセトンをスポイトで流し込むだけで埋まることも多いよ。

アセトン万能説
ただしめっちゃ有毒

比較的安全なメチルエチルケトンをおすすめするるん

アセトンってプラモ用接着剤に入ってる奴だよ
溶けたABSガスの方がよっぽど有害だよ

>>407
トルエンとまちがえてない？

アセトンは保管がなぁ・・・

>>395
そうなんだよね。
単にwebの担当者が無知なだけである事を祈るよ。
自分の自作機もH-Botなこともあって、つい書いてしまったんだけど、
技術は正しい言葉や用語で伝えるべきであって、それが
開発者・考案者に対する、最低限の礼儀だと思うんだよね。

>>412
横から申し訳ないですが、H-Bot式ってファームの設定で出来るのでしょうか?
それとも、出力系ボードを自作されているのでしょうか？

私も次の自作はH-Bot式にしたいと思っているので。。

>>413
できますよ。自分はMarlinですが
ソースのコメントを読めば、
やり方もちゃんと書いてあります。
チャレンジしてみて。

>>414
Marlinで出来るのですか。
Sprinterを使っていたので、次のはMarlinでやってみます。

有難うございました。

>>412
単に無知なだけなら指摘してあげたらいいんじゃないの

3Dプリンタじゃないけどキックスターターにレーザーカッターがあるね

あれほとんどペーパーカッター

これでそ？
https://www.kickstarter.com/projects/1008225922/the-microslice-a-mini-arduino-laser-cutter-and-eng

スペックにちゃんと「紙を切るそして木やプラスチックを彫刻」ってかいてある
・Cuts paper and engraves wood & plastic.

ペーパーカッターといえば
reprapでカッティングプロッタできないかな
市販プロッタの刃先だけ買ってくっつければできるかな？

CNCに刃先が自在回転するやつをつけてシート切ってる動画見たことがある

野暮な事いえば５万くらいでカッティングマシン買えるのに
自作したがる気持ちがわからないｗ

紙やカッティングシート切るだけなら
ステカかロボで十分。3万以下だな。

カッティングプロッターは刃が偏心してるのでGコード生成時に専用の処理が必要になるんじゃなかったっけ？
ファームが対応してれば必要ないけど。

カッティングプロッタ買いたいとは思うんだが、
プロクソンのミニフライスでcnc組んでるから設置場所が無くなりつつあるんよ
剛性もそんな気にしないでいいだろうから、3Dプリンタには向いてる作業だと思うんだがなー

>>422
そんなこといったら家で飯作れるのに
なんでファミレスなどの外食食いに行くのかと
突っ込まれちゃうぞ

カッティングシートは未だにPDFを型紙にプリントアウトして手で切ってる。

>>422
改造できて楽しいから

おらのカッティングプロッターは接続がプリンターポートだ！
昔ビルの社名銘板が５万とか言ったから、買って作った。
安物でも結構使えたよ。

>>425
スレチですまんけど、俺もプロクソンの16000を持っててCNC化したいんだ。
どうやってCNC化したのかおせーて？
オリジナルマインド？ほびーましん？
あとUSB？

>>430
ボードはオリマイのクアトロを持ってたんでそれ使うとる。だからプリンタポート…
reprapのボードだとgrblだっけ？あれ読ませればいけるみたいだから安上がりちゃうん
モーターの接続部品は3Dプリンタで作った
こんな感じ?

ちょっと聞きたいんだけど
42BYGHW609 with 4000g.cm (56oz-in) 1.7A
42BYGHW811 with 4800g- cm (70 oz-in) 2.5A
この二つをそれぞれ800mAで動作させたら、609のほうがトルク強い？

>>432
モータのトルクは電流xモーター固有の定数だから、同じ電流なら前者がトルク大。

盛っていくプリンターが普及して、削っていくCNCが廃れるってことはないよね？

ないない
適材適所

>>431
モーターステーを3Dプリントか！！
Proxxonクオリティなら充分そうだ。キット買おうかって迷ってるレベルなのでかなりヒントになった。ありがとう！

NCコードをある程度理解できるように

来た・・・ようやくうちにもKosselClearが・・・

おめでとう！

尼で　MUTOH　の　Value3D MagiX MF-1000　が早速レビューされてるね
値段の割りにパフォーマンスが悪いという評価かな

ttp://www.amazon.co.jp/dp/B00I3RR68Q

なんでJ-Hotend使ってるとABSがダメなんだろう？
HotBedと同様の理由で温度があげられないから剥がれる歪むってことなのか？

>>441
多分冷却ファン回してるから失敗してるだけかと、、、

＞・加熱式成型テーブルが大きく、5mmの厚みを持つため、加熱量（維持）よりも放熱量が多い。
＞　手を加えないと95℃が限界。（ABSの印刷水晶温度は100~110℃）
＞　また、ツインファンが回っていると60℃くらいまでしか温度が上がらない。

ABSなのに冷却ファン回しちゃだめでしょｗ
そりゃ積層も剥れるってばｗ

大手なんだからサポートで差をつけるぐらいの事はやらないといけないのに
そりゃ、ちょっと酷いわな

うちもJ-Hotendの使ってるけどABSで問題無いです

1.75のPLA1kgは長さにすると、何�pになりますか？

>>444
色によって違います

比重1.26g/cm^3として約33012.9cm

ＡＢＳだしＪｈｅａｄだけどファン回してるけどな

本当に使った事あるの？

>>440
メーカーの肩を持つ気はサラサラないけど、
ろくに仕様も調べず飛びついたが思ったものと違った。
だから悪意丸出しで評価にぶつけました。って感じ？

>>438
311です、エンドストップのスイッチのネジですが以前M2.5x12ではないかと書きましたがM3で良いかも、
ビデオではホルダーの穴にスルスル通っているのでM2.5かなと考えましたがスイッチの穴径が2.4位なので細いですね。
今は調整中です、頂点三カ所合わせて中央を測ると隙間が大きいので DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSETの値を大きくして対応しました、ファーストレイヤー以外は上手く造形出来ません、まだまだかかりそうです。
438さんも頑張って下さい。

>>439,449
ありがとう！！
とりあえずベルト張るまで組んでみた。ネジは一応動画通りで。
いやーやっぱりかっこいいわ、この機械。

アナル用のプラグ作ったけどなかなか良いね
さすがにエネマグラやディルドまでは作ってないけど
アセトン蒸しでつるつるボディならよいかもしれない

>>451
もしよろしければSTL下さい

積層痕が引っ掛かっていいんじゃねーかド素人が

またこれを貼れと言われた気がした
http://makerlove.com/

好きなサイズで作れるから女子に売れそうだな

PRN3D限定の話になるのかもしれないけど一応情報までに。
振動が激しいと思ったら、加速度を下げてみるとよいかも。
うちではM201 X3000 Y3000としてXYの最大加速度を0.3G弱にしている。
ちなみに標準は約0.9G。この剛性の無さでは速すぎる気がする。

あと既存ネタだけど、プラットフォームにスティック糊を塗るのはいいね！
新しく買ったPLAが剥がれやすくて悩んでいたのだけど、
今度はくっつきすぎて困るぐらいの勢いだ。

replicator2Xのノズルって取り外しできないんだな
ebayで売ってたから5個セット買っちゃったのに取り替え不可だなんて
泣ける

>>457
出来ないのか〜
replicator dualは出来るけどな
ノズル詰まった時どうするんだろ…？

できるわwww

>>459
まじで？セラミックでおおわれてるからセラミック粉砕しないと取れないって聞いた
できるのならチョー嬉しい
よろしければどうやればとれるのかご教示願いたい
お願いします。

Botobjectsの内部写真キタ
http://techcrunch.com/2014/02/05/an-exclusive-look-at-the-botobjects-prodesk3d-color-3d-printer/

あまりに想像通りで拍子抜け、、、
ああ、Drylinのブッシュってどこで買えるんだろ

>>461
このXYの支持方式面白いな

>>440
（reviewを信じるなら）海外製のソフトなのか･･･

ＭＵＴＯＨさんならペンプロッタで培ったノウハウやらソフト資産があるでしょうにねぇ。。。もったいない＞＜；

>>462
どこが面白いんだろうとふと見返してみたら回転シャフトと支持シャフトが一緒になってるな
それでヘッドを支えるシャフトのブッシュはメタルなのに外側のシャフトのブッシュはDryLinnなのか
シャフトの数が減らせて組立て誤差も減らせるのですごく理にかなってる

>>461
　この構造だとたぶん、ヘッドが傾きに弱い。

>>456
情報ｔｈｘ
細かいところの往復ではめっさ揺れるからちょっと心配になってた

スティックのりはペラい物に使用してる
それ以外はラフト出せば大体安定してるかな

>>463
お手軽に参入したんじゃね
ハードをreprap準拠で作ればソフトは既存の物を流用出来るし

>>464
外側のはすべりねじでしょ。
こういう構造にしたのはモーターの配置に有利だからだと思う。
モーター固定にできるしヘッドが軽くなるんでしょ。

あー、ドライリンってシリーズ名で送りネジもあるのね。

>>468
駆動はベルトで行っているようだよ。
両脇にベルトを張って、その同期を取るのに、
直行した軸のガイドを回転軸として使っているようだね。
確かに合理的なんだけど、ブッシュをスライドだけではなく
回転でもいじめるのか・・・。
この動きにイグスを使うのはいいアイディアかも。
ロータリーボールブッシュじゃ高いし重いからなぁ。

>>470
すまん。
ご指摘どおりベルトは駆動につかってるのね。
てっきり送りネジの同期のためかと思った。
おもしろいこと（いい意味で）考える人いるもんだ。

何時まで中国共産党へのODAと留学生支援の放置するの？　怒らない日本人って、マゾなの？


50億円　　　 　IPS細胞山中教授の4年間予算
127億円　　　　はやぶさの本体開発費
501億円　　　　3年間の政権民主党政党助成金
1200億円　　　在日外国人の生活保護費　　　　　　　　 　★年間
2620億円　　　中国人韓国人留学生10万人への支援　　★年間
3000億円　　　沖縄振興予算
6724億円　　　NHKの予算
2兆5000億円　1997年IMF経由の韓国支援
3兆6000億円　中国ＯＤＡ

MakiBoxで注文しようと住所入力したら、
「日本に代理店があるからそっちから買え」って
日本の販売ページに飛ばされた。
日本は高いから個人輸入しようと思ったのに。

Makibox.jpのお問い合わせフォームに日本語で質問したら
外人からMakiboxよろしくみたいな申し訳なさそうな英文で返信された

結局A6ってどうなの？
LTとHTの違いってヒートベッドだけ？

Makiboxって出荷されてるの？
最近はKickstarter組の話題も聞かないもので。
そんな状況で代理店販売始めたら、待っている人の気持ちを
逆立てるだけなんじゃないかと思ったり。

×逆立てる→○逆なでる
妙なTypoをした・・・。

>>474
PCに日本語フォントが無くて、空白と文字化けした記号で文章が表示されたか、
表示されたとしても内容が意味不明で返答に困ったんだろうなｗ

俺らがタイ語とか、ヒンドゥー語とか、グンマー語で問い合わせが来ても
答えられないのと一緒だね。

>>478
相手がMac使ってればこんなことには

>>478
何のための日本代理店だよｗ

いまどきのwindowsなら各国のフォント内蔵してるから
文字化けは無いな

ついに3Dプリンターも
ミードやセレストロンの望遠鏡みたいなことになってしまったか・・・・
独占的代理店契約ってのは個人輸入したい人には
百害でしかない

>>478
和字フォントすら入ってないPCで
どうやって日本語サイト作ったん？

インターネットがあるのに国内代理店で買えって言われると萎えるよな
旧世界の悪しき慣習から抜け出せない残念さが

>>476
メールできた予定日をだいぶ過ぎてるけど音沙汰無しだわ
代理店が20日出荷らしいから今週だけ様子見て何も変化なければキャンセル予定

>>483
マイク、日本に代理店を作るからお前は明日からトーキョー勤務な。
これでアキハバラ行き放題だぞ。
ホームページの制作は日本の業者に頼んでおいた。
お前は日本語知らないけど、ジャパニーズは英語ぐらい使えるだろ。
つーか、知っててあたりまえ。
メール用のPCに旧型の英語版Windowsマシンを渡しておくけど、
日本に慣れたらアキハバラで新しいのを買えばいいさ。ハハハハ

・・・ゴメン、書いてて辛くなったｗ

>>486
マイクじゃなくてジョンだろ　アスカのTシャツ着るくらいなんだから

安いなぁ、牧ぼっくり

安くても注文から何ヶ月も経過して未だにいつ届くのか分からない状態で待つはめになるなら微妙だね
数万上乗せすれば海外メーカーでも数週間で届くものを購入できるでしょ

GTベルト使わないとか、徹底してコストダウンしてるよね。
印刷速度はどうなんだろう？

実際に発送が始まってから未だ一ヶ月ちょっとしか経ってないし予約分が発送を終えてもないのに
まだ発送の始まってない国内販売が数週間で届くと言えるのが凄いね。
しかも既に入手してる人の不具合報告チラホラ有るプリンタだしw

フィラメントがやすいね。
持ってる人いたらスプールのサイズ教えてちょ。

最近になって急に販売し始めて近々発送できるって事は代理店契約が成立する前からある程度の数を注文していたか
随分前から代理店の話が進んでいて既に発注かけていたか、代理店だから優先的に確保できたかになるよね
正直なんか違和感かんじる。

代理店契約ってそんなもんじゃね？
あとは転送するかだな...

>>311
こちらの情報のおかげで無事組上げ終了しました。ありがとうございます。
ボードはプロトタイプのように台座下に組み込みました。

・・・すみません、Yモーターが片方にしか回らないんですが、どうしたらいいでしょう？
原点復帰時スイッチに触れての戻りも、ヘッド上下操作も全て上側に向かってしまうんですが。
モーター、スイッチ、ステッパードライバ差し替えても状況変わらず。
MarlinでもRepetier-Firmwareでも駄目で、もうどうしていいやら・・・

ファーム変えても同じなら、ステッピングモーターの配線ミスなんじゃないの？

>>495
制御ボードは何？
ヒューズビットを間違えてないか。JTAGを切る必要がある。
Sanguinololuで組んだときにそれで地獄見た。

>>492
ABSは外径163、穴径34、幅91くらい

話の割り込みすみません。
ここで話されてるような安価(4〜10万)な3Dプリンタの中で、比較的、多くの日本人が使ってるプリンタってなんでしょうか？

>>499
安価なプリンタだとそう言うのないと思う
だからこそみんな有象無象の何かを買って苦しんでる
俺はmakerbotは無難だと思って買ったけど設定はそこそこには詰めないと厳しいね

やっぱreprap軍団でしょ
ただバージョンも多いからひとくくりでいいのかどうか

>>499
cube

>>495
　ＸとＹのモーターを逆のコネクタに刺して、原因がモーターか基板か特定。
　モーターだったら買い直せ。

と思ったらモーター問題ないのか。

　俺の時はエンドストップ刺すところ間違ってて似たような状態になったが、Ｙだけ間違うって事はないだろうしな。
　もう基板がおかしいとしか言いようがない。

DIR信号が入ってないんじゃないのかい？

>>505
どうもそんな気がしてきました。
回転量と方向をドライバに渡して制御って認識でいいんですよね？

kossel clearキットのrampsなんですが・・・
ボード交換とarduino覚えて予備コネクタ使うの、どっちが早いだろうかorz
皆さんありがとうございました。

>>506
RAMPS基板のY軸のターミナルブロックか、その近辺がショートor欠落してると思う。
１方向にしか回らないということはA相とB相の回路上でなんか結線が食い違ってるはず。
モータードライバじゃないんだったら、あとはターミナル付近しかない。


俺１台も組んだこと無いからただの妄想だけど。

>>500 >>501 >>502
ありがとうございました

Cubeは、Cube3がくるからな検討するとこじゃないぞ

>>495
いろいろとチェックされているのでボード不良が濃厚ですが、Yだけなので関係ないかもしれませんが確認させて下さい。
操作はパソコンですか？
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/kossel-clear/6bxl3ChUFbg
こんな問題もあるので確認です。

本当にエンドストップスイッチを押していますか？
スイッチを押すネジはM3x10が標準ですが、エンドストップホルダーの位置・ネジの長さ・アイドラーベアリングホルダーの位置などによっては、
アイドラーベアリングホルダーとキャリッジが干渉してスイッチを押せずに上がり続けます、
手で上にスライドさせてスイッチを押しているか確認して下さい、またホーム動作中に手でスイッチを押して見て下さい。
何人いるかわからない日本のKosseClearユーザー同士情報交換できると良いですね。

311です、組み立てて印刷して気がついた事を書いておきます。
auto calibration用スイッチがキャリブレーション中常にベッドに当たっているのでカプトンテープが軌道に沿って筋がついてしまいます、
スイッチの先を曲げてアール状にするか、他の方法を考え中です。
ビデオ通りの方向にホットエンドを取り付けましたが、それだとauto calibration用スイッチがキャリブレーション中に上手く当たらない場所があります、
具体的にはZの柱が立っている奥側です、スイッチの先が当たらないので1mm程他の位置と差が出ます、
ホットエンドの取り付け方向を変えるか他の方法を考え中です。
ステッパードライバの設定は
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/kossel-clear/nxeqW_lOLCI
ここを見て調整して下さい、自分のは全て0.67位でドライバは熱々でした。
エンドストップスイッチが調整用ネジに対してオフセットしているので2mm程のスペーサーを入れる予定です、
またその調整用ネジがしっかり留まってるとは言い難いので対策するつもりです。

苦節１年ろぼたんやっとトラッキングナンバーの連絡があったお　つД；
（２０１３年６月発送予定組みだお）

>>512
おめでとう！本当におめでとう！！

>>512
おめでとう！！
でもここからが本当の3Dプリント道のスタートですよ
頑張ってくださいね

>>507
ありがとうございます。
残念ながらrampsにそれらしい箇所は見つからず。
y-dirはピンから引っ張ってるだけのようなので、arduinoの方の問題？
ピンアサイン変えてセカンドエクストルーダ用のコネクタで動かす事に成功したので、
もうこのまま行きます・・・

>>511
向こうのフォーラムも一通りチェックしました。
こちらの電圧は0.4〜0.7、パッケージのOKは何をチェックしていたのか・・・
ボリュームスイッチ変更したのか斜めにしないとSDカード入らないし付属のつまみ合わないし。
色々と荒すぎる。

これでようやくキャリブレーションに入れるので、参考にさせてもらいますね。

>>512
おめでとう！
ってお前は俺か！
俺んところにも昨日ついにRoboシッピングだん！ってメールが来たよ！！（このスレで一番騒いでたのが俺っすw）
待ったよ〜！死ぬほど待った！

ところで、from China？ or Sandiego？

>>516
from サンディエゴ！
中国からだったら春節ばかりだから配達遅延でまた絶望の淵に落とされるところだったｗ

春節オワタばかりだから

アリで買った中華モーター20個全部がDカット無しだった件
めんどくせーよ

>>517
俺もサンディエゴ。よかったねぇ！
無事使えることを祈る！
なんかプリント出来たら是非披露してね。

（ここだけの話だが、昨日３度目の
「日本へは中国から。って、全く順番守られてねえじゃねえかよ！
確認して3日以内に送るか、できないなら金を返せ！！（要約）」
ってメールを送ったのよ。その3時間後に発送メールが来た。
これまで返事一切なし。ずっとガン無視されてるから関係ないかもしれないけどね。）

>>520
おめでとう。

kickstarterで出資したのか？

アレはプロジェクトに善意で出資するのが目的であって、モノを購入するための場所じゃない。

プロジェクトがポシャりそうならアドバイスという形で連絡できるが
成功報酬の順番が云々っていう文句を送っても、向こうは（少なくとも今は）商店じゃないから対応に困ると思うし…

何より両者とも後味が悪い。

お金を出すよ
お金を出してくれたので製品をいち早くプレゼントするよ
っていう約束をするサイトでしょ？
ただの出資を募るサイトじゃないと思うんだけど
見返りを目的に出資するサイトで見返りが無ければ怒って当然かと

>>521
　 |l､{　 　j}　/,,ｨ//｜　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 i|:!ヾ､_ﾉ／ u {:}//ﾍ　　　　　|　あ…ありのまま 今　起こった事を話すぜ！
　 |ﾘ u' }　 ,ﾉ　_,!V,ﾊ |　　 　 ＜　『おれは奴より前に出資したと思っていたら
　 fト､_{ﾙ{,ィ'ｅﾗ　, ﾀ人.　　　　|　　後からwebで注文した奴の方に先に届いてた』
　ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽﾄiゝ　　　|　催眠術だとか超スピードだとか
　　ヽ iLﾚ 　u' |　| ヾｌﾄﾊ〉. 　　|　そんなチャチなもんじゃあ　断じてねえ
　　 ﾊ !ニ⊇　'／:} 　V:::::ヽ.　│　もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ…
　 /:::丶'T'' ／u'　__ /:::::::/｀ヽ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

http://tajiblo.blogspot.jp/2014/01/3drobo3d.html

>>521
512君ががっかりするかと思って言うか迷ってたんだけど、
俺はWebサイトで注文した、8月発送予定の4月の「購入者」なんだよね。
だから、とくに強気に出られた。

これで来なかったらタイミングみて「詐欺かこの野郎！俺は出資者じゃない。サイト購入者様だぞ！（意訳）」ってメール送るところだった。

KSは、リスクあるの分かってる。公式見解は知らんけど、
俺も「出資だから転んでも泣くな」っていうつもりで見てるよ。
ただ、522の言うことも一理あって、
いずれにしろ「出資者」って一番「黙ってちゃいけない存在」だと思うぜ。
資本主義ってそういうもんだろ。

>>523
ワロタ

>>515
ボード不良は残念出したね、動かす事には成功したようですが一応良品への交換を申し出た方が良いですよ、
この先デュアルエクストルーダーへアップグレードしたくなる事があるかも。
また制御ボードの位置ですが、自分もプロトタイプの様にしたいと考えていますが冷却の事もあるので躊躇しています、
どのトピックかは忘れましたがヒートベッドの熱の影響があったので、元に戻したという話を見ました。
キャリブレーションは最初はシックネスゲージで行い、これ
http://i.imgur.com/27bDa9e.jpg
を印刷して最終的にはダイアルゲージで行いました、
ベッドへのひっつきが悪くて反ったり、設定が悪くて積層部分が剥がれたりしてますがネジで押さえるので問題なかったです。
ステッパードライバの調整に関しては時間やコストを考えればユーザーによる調整もありだと思います、
ですがその様に指示をしておくべきだとは思います。
SDに関してはちゃんとしてって感じです。
キャリブレーションによるカプトンテープの傷です。
http://i.imgur.com/uGBdlHj.jpg
貼り直します、それとヒートベッドの下にコルクシートをひく予定です。

>>515
忘れてました、付属のつまみは慎重にそして力強く押して下さい、はまるはずです。

>>524
購入者だったのか　ごめん

たしかに配当金目当てで株を買い付けて
配当金出なかったら俺も怒る。

ＫＳでも同じような感じか…

>>528
いや、俺も購入者とは言ってなかったから謝ることはないよw
>>523これがあったんでいい加減キレたのです。
激安モデルといっても送料込み約8万掛かったわけだけど、1年も待つと、さすがにどんどん良いモデル出てる（あまり待たずに買えるのも）しね。

（本当に金返してきたらAFINIAが欲しかった。あのぺりぺり剥がれるサポートはすごい。）
ともあれ、せっかくなので楽しみます。無事プリントできたらまた報告させてくだせえ。

今買うならやっぱりaffiniaなの？

いえ象虎Xです

そこまでいろいろな機種を比べたわけじゃないからわからないし、
AFINIAだからオッケーなんじゃなくて、設定の追い込みは必要だと思うんだけど、

一般的なものより高い温度で精密にプリントできることと、
独自のソフトウエア(？)で、サポート材が点で付いてて
プチプチ取れるところとか、度肝を抜かれた。

表面の滑らかさも、Form1とは比べられないけど、
これFDMなの？って思うくらい綺麗だった。
20万の価値はあると思うよ。

Cube3も楽しみです

>>529
しねってｗ
怒りすぎワロタｗｗｗ

www
つい本音がw

すでに東京に着いたっぽいんだけど
Clearance delay ってなってる。
なになに？・・・通関の遅れ？キター！！！orz

要するにscoovoが最強なんでしょ？

通関中っていって3日くらいかかってる奴がいなかったかな？と思ってググってたら過去スレが。
これって512君かな？w

30
774ワット発電中さん[sage] 投稿日:2013/01/26 01:24:58 　ID:FCp0hCuD
ROBO3DのABS版（送料込で$689)注文したお
6月納品予定のロットだお（どうせそれ以上かかるだろうから気長にまつお）
クレカの支払い確定は　FRIDAY FEB 1, 6:42PM EST ＝日本時間の2月2日8:42AM だお
これ以上円安に振れないことをねがってるお

>>536
最強じゃなくて、最凶な

>>537
正解！気長に待てなか、、、、待ったお(^o^)/

ノズルとベッドの距離は名刺が1枚接触せずに入る隙間ではなく
名刺が少し引っかかる感じで入る隙間のが良いの？

スティックのりすげー
つかいらなくなったヘアスプレーどうしよう・・・

造形サイズ10cm×10×10cm以上
予算6万円以内
であれば何でも良いので、精度等オススメの3Dプリンターを教えて下さい。お願いします。

今のところPRN3DのKitを購入予定です。

>>541
毛根死滅丸でないのなら素痛に頭髪に使えば良いのでは

>>540
名刺なの？普通紙が軽く引っかかるぐらいがよいと思うが。
ちなみに名刺は厚み0.15〜0.2ぐらいで普通紙は0.1mm弱。
一層目の積層厚をどのぐらいにしているのかはわからないけど、
0.2〜0.3mmぐらいなら、それより十分にクリアランスを詰めないと、
ヒートベッドへの密着不良になると思う。

ちなみに俺は例えば6mmのドリルがあったら、Z軸を原点から
6mm持ち上げ、ドリルをヒートベッドの上に転がして、
ヒートベッドのどこでもノズルとドリルの隙間があるかないか位に
光を透かしてみて、ヒートベッドの高さを調節しているよ。
もちろんある程度はリミットスイッチで調整してからだけど。
ガラスとノズルの隙間を見るよりははるかに楽かと。

コピー用紙がスルスル

AFINIAは、UP！でいいんだよな
http://www.pp3dp.jp/

>>542
６万だったらもう選ぶも何もって状況だと思うが。
他にはmikiboxと、次点で６万円台のMendelEvo完成品くらいしかないんじゃね？

>>544
ありがとう。名刺が引っかからない感じで1枚入る形で
調整したから、コピー用紙が少し引っかかる感じで再調整するよ

1層目は0.4mmでやってるけど、密着不良が原因かは解らないけど、フィラメントが
上手く出ずカンカンと空回り？の音を立てながらマスキングテープを破いてしまう。テープの張り替えと
プリント前に送り出しをやれば、次は大抵上手く行くけど。

3Dプリンタって、調整やらなんやら必要なん？？？
ほんとの意味での一般向け（電気素人）は当分無理ってこと？

>>546
よく確認したほうがいいかもしんない。
ハード的には同じだという話を聞いたが、
アフィニアは独自ソフトウェア（一般的なオープンソースではなく？）だって言ってた。
（OEMでソフトも一緒なら同等だろう。）
ちょっと前にも言ったけど、あのサポート材の処理は目を見張るものがある。
あれが出来るならUPの方が安いね。

>>546
ごめん。詳しく読んでないけどこのサイトだとアフィニアと値段同じか。
仕上がりも良さそうだね。

>>549
電気の専門知識はいらん
ただいろんなところで不具合が出るから根気が必要
あとはググり力かな

ミーハーな感じで誰でも使えるってのには程遠いよ

>>548
マスキングテープを破いてしまうというのは気になるね。
もしかしたらCuraの標準スタートコード使ってない？
あるいは何がしかZ軸原点をオフセットするGコードが入っているか。
とにかく、せっかくクリアランス調整しているのに
ノズルがプラットフォームに当たるんじゃ意味ないっす。
フィラメントの送り不良もノズルが干渉して出ないだけかと。
一層目が0.4mmだとかなり送り出そうとするから、
干渉で逃げ場がなくて送り不良になっているんじゃないかな。
Gコードに異常が見つからなければ、一旦、原点スイッチを上にずらして、
空動作で造形開始後の原点復帰の後に、Z軸が降下していないか
見た方が良いかも。

ちなみに俺はCuraのスタートコードのまま動かして、
いきなりZ軸が15mmだったか下がろうとして、
プラットフォームにめり込みました。

>>549
俺も電気素人だけど、今のトコ使えてるよー。
この半年で四回ほど故障したし、使うのにこんなにコツを要するデジタルデバイスってのも
他に経験なかったから、誰にでもオススメとは言いがたいけど。

3Dプリンターを使うに当たって一番必要な能力は問題可決能力だ！

>>548
破れるって、それもう当たってるじゃん
近すぎるか、一部が近すぎるか、マスキングの厚さが均一でないとか
台自体に歪みがあるとか、、

>>556
密着しないで変に出力されたフィラメントが、金魚の糞みたいになって、端で固まったものが、ベッドを攻撃しているのかもしれないよ。
もしかしたらの話だけど

データは出来上がってるのに春節のせいでか16日経ってもホットエンドが来ない(._.)

Curaは使いやすくていいんだが、たまに印刷中に
突然エクストルーダが、すごい勢いで30Cmくらい引いたり押したりするから
怖くて使えないｗ

自作だから恐らく、ハードかファームに側に原因があるんだろうけど。。

調整とか、ここで見てる状況見るとできそうにない俺は、３Ｄプリンタを手に入れるのは５年後くらいのほうがいいのか？

>>553
ごめん。単なる調整不足っぽかった。4隅をクリップで挟んでいるけど、真ん中がどうしても
4隅より浮き上がっているのが原因っぽかった。
ちなみにSlic3rを使ってる。

3Dプリンターを使うに当たって一番必要な能力は問題解決能力だ！

プレートのゆがみを抑えるのって難しいよな
0.1mm単位で歪んじゃダメなんだから

>>560
案ずるより考える前に飛べ

ガラスの平面性に頼ってる感じで、その下のプレートとかけっこう
歪んでるよね。最初ついてた4mm割っちゃったんで手持ちの5mm使ってるけど
その点は有利だけど、ちょっと重い。暇ができたら2mm使ってみようかとは思ってる
3,4mmは手持ちが無い。あればそのくらいがやっぱちょうどいいんだろうけど

QU-BD two upもone upもレビュー聞かないけどどうなんだろうね

安いし見た感じ良さそうだから欲しいのだが

あ、まだ出荷されてないのか

取り敢えず予約しとこ

>>565
１台目としては絶対にお勧めしない

１ｓｔロットでは寸法設計間違ってたので修正パーツをプリントする必要があったり
筐体のＭＤＦの強度設計ちゃんとしてなかったので輸送中に割れが頻発したり
組み立てるときにうっかり力を加えるところを間違えるとポキっと折れたり
Z軸の送り台形ねじとモーター軸を結合する穴のセンターが出てないので積層が波打ったり
リミットスイッチが標準装備でないので毎回手動でＺ軸の位置あわせが必要だったり
（もちろん制御ソフトでホームポジション移動ボタンを押したら壊れる）
Ｚ軸の台形ネジがインチネジなので積層厚を小数点以下で設定しないといけなかったり
フィラメントをドライブギアに押し付ける構造が貧弱なので送りで滑ったり
散々だぞ

ＪＨｅａｄ使ってるのと、付属のモーターのスペックもそこそこ良くて、
パーツ全体としてみたら送料込みでも十分安いのでコレをベースの素体として
パーツを追加して自作の３Dプリンタを作るなら有り

>>546
写真で判断すると、AFINIA は旧型の　UP!plus と同じみたい。
ソフトの外観も同じ感じ。

ちなみに、UP!plus と UP!plus2の違い
・オートキャリブレーション機能（水平度確認）の追加
・ノズル高さ自動測定
・セルボード固定用のクリップが予め付いているため、ボードの取り替え→固定がスムーズになりました。

http://www.pp3dp.jp/support/faq

G30とM666がなんとなくわかってきて、
やっと安定してきたんで、大きいの逝ってみたら
サイズミスったぽい＞＜
ttp://up3.null-x.me/poverty/img/poverty131157.jpg
19:19:09.852 : プリント時間:19h:35m:38s
19:19:09.852 : 送信:471240
ロングランも行けるのがわかっただけぽ

>>569
デルタ式っぽいけど自作ですかい？

>>570
Yesです。このスレだと>>314の続きです。
まきぼがマダ届かないので遊んでます。

>>571
強化ガラスて特注？

一層目ベットに擦り付ける時にきれいな線でなくブチブチしたラインになる時があるけど
原因は何でしょう？モーターの電流値調整したり、グリスさしたり、隙間調整したり
いろいろやったけどほぼ出現が偶然のようで原因を特定できない

基本的にはそれほど大きな問題では無いけど、ブリム剥がしのラインが乱れたりするので困ってしまいますね

>>569
汚部屋の師匠じゃないですか！マニアックそうな書籍といい師匠は一体何者ですかｗ

>>571
あら、早く届くと良いですね...
自作だとキャリブレーション大変ですか？

>>573
そんなもんだ
気にすんな

>>573
フィラメントの不純物が熱せられて気化して弾けてんじゃね？
出やすい色と出にくい色があるでしょ？
ナチュラルなら出にくいよ
あと、フィラメントメーカーにもよるのかも

すかしてみると中に気泡が見えるフィラメントもあるからねぇ

あとフィラメントは湿気に弱いから、湿気を吸うとそうなるのかも

湿気防ぐのってどうすればいいの？

>>580
フィラメントスプールをビニールか何かで覆って乾燥剤入れとく


もしくは、フィラメントを開封したら湿気る前に使い切る

あとは、↓こんなのつくるとか
http://www.thingiverse.com/thing:134313
http://www.thingiverse.com/thing:62826

湿気ってそんなに大敵なのかよ

最大の敵は、自分自身さ･･･（どやぁ

ああ、自分が湿気の発生源とかそういう・・・

晴れた日に天日干しにすればいいさ。
せっかく物干し竿に通しやすいカタチになってんだし。

梅雨時ならまだしも、この時期にそんなに神経質になる必要ないだろ

PLAは放置しとくとボロボロになるで
フィラメントがブツブツ切れる
ABSではそこまでなったことはないが

PLAはすぐ大地に返りたくなるからな

プリント後の物は大丈夫なの？不安になるな・・・

リアルタイム3Dペン
http://25.media.tumblr.com/555a7c9e3d83a6e8bc0db0d5320e1600/tumblr_mih7k2dd2p1rte5gyo3_500.jpg
http://25.media.tumblr.com/c23956b1ed80221895b62f29c57056c8/tumblr_mih7k2dd2p1rte5gyo2_500.jpg
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2013/02/3doodler2011-11-2021-44-46600.jpg
http://24.media.tumblr.com/c93ab2db2e743e98cb4622c00a374205/tumblr_mih7k2dd2p1rte5gyo1_r4_500.gif

ヨドバシの通販でAFINIA取り扱うようになってるな

冷却ファン無しだと小物一品だけの印刷は熱ダレでほぼ失敗
slic3rの設定で時間伸ばしたりしても同じ場所でこねくり回しちゃうので
やっぱり駄目だ

小物一品は、離して二個作ればいいんだよ。

>>587
プリントし終わった後もボロボロなる？

>>594
フィラメントの状態で切れて使い物にならんから書いただけで、そこまで脆くはないよ
1年半位前プリントしたのがあるが、今のところ大丈夫っぽいし

用途によってはダメでしょ。
レジンキャスト（ポリウレタン）で作ってったようなフィギュアとか
オブジェみたいな飾っとくようなものならいいと思うけど、
フックとかレバーとか、負荷のかかるものには向いてないんじゃないか？

つまりポリウレタンは脆いの？（それともフィギュア用途ってこと？）
溶剤つかってるからある程度収縮するんだろうけどプリントパーツより全然強度ありそうだけど。

工業用グレードとかあるから一概には言えないけど、
工作用として一般に売ってる2液性のものは脆い。
フィギュアには十分だけど。

なんつうか、粘りがない。
いう通り、収縮が凄いし、例えばRepRapのパーツなんかには
あまり使わない方がいいんじゃないかな。

お前らが普段使ってるフックだのレバーだのは
ほとんどＡＢＳだけど湿気ですぐボロボロになってんの？
適当な事言ってんなよ・・・

湿気で樹脂がぼろぼろになるのはPLAでしょ？
ABSフィラメントは使ったことないから知らないけど、もし水分を含みうるなら
その湿気た状態で200度まで熱するのは「普段」とは違うでしょう。

PLAの話しだろ？

なんでABSって事にして噛み付いているのか、理解に苦しむｗ

>>569
通常のkossel altと違って8mmリニアシャフト２本が後ろで任意の高さにマウントされてますが、これはどういった効果を狙ってでしょうか？

誤作動で下に下がりすぎてホットエンドや繋がっているシャフトや
下の台の破損を防ぐためと、リニアシャフトが短くて済むからコストダウン等じゃない？

自作機作ったんですが、なんかダマが酷くて。誰かコツとかアドバイスください。

設定はSlic3で、以下のような状態です。

Print Setting/Speed
Periments:30mm/s
Small peroments:30mm/s
Bridges:50mm/s
Speed for non-printing movesのTravel60mm/s

Printer Setting/Extruder1/Retraction
Length:1.5mm
Speed:5mm/s
Minimum travel after retraction:2mm

Firament Settings/Filament
Diameter:1.75mm
Extrusion multiplier=1

造形時のヘッド温度は230度です。

移動前のフィラメントの戻しを遅くしたらわずかに改善したんですが、まだまだ汚いです。
層と層の重なりは結構綺麗なので、キャリブレーションはうまくいってると思うんですが。

>>605
値はノズル付近で融けてるフィラメントの量によりけりだけど
リトラクションの引き量とスピードが少なすぎじゃね？

>>603
その人かどうかしらんけど前スレだったかでシャフトの使われる部分だけの長さにすることで
短くできるからコスト削減になると言ってたけど、どんだけ安くなるかはわからん。

>>606
リトラクション思い切って5mmにしてみたら、劇的に改善しました。
１台目のダイレクトドライブはこの値だったんですが、特に問題なかったです。
今回ボーデンチューブ式なんで、多少多めにしないと効果が出ないんですかね。

ありがとうございまいした。

スティックのりイイ！っていうけど、
どのブランド？オススメある？

試行錯誤したい気持ちはあるけど、
何種類も買っても無駄になるしさ。

>>603
>>607さんの言う通りコスト下げる為だけです。2〜3000円程度。
あと安いステンのリニアシャフト8mmだと長さ600mmのが無かったのもあったかも・・・

>>609
普通に売ってた青色で塗ると白っぽくなるので十分でした。
無しだとヒートベッドが冷えるとPLAは自然と剥がれる程度だったけど、
有りだとスクレーパーでガリガリやらないと取れなくなったよ。
厚く塗りすぎるとはがした後にのりが白く残るけど。

世間知らずで申し訳ないけど
月末締めの翌月末払いって何なんだろう？

月末までに買った商品の合計を
翌月末までに支払えばいいのか？

MRDっていうサイトでozak精工のリニアシャフトが
mm単位で切り出せて他のサイトより安く買えるんだけども…

Misumiみたいに個人お断りのパターンかな

誰か人柱になってレポして欲しい

>>610

スティックのり、俺も興味が出た。
夏にうまくつかなくて困ってた。
カプトンテープも使ったことが無いが、スティックのりを暖かくなったらやってみよう。
サンクス

>>610
コスト削減案でしたか。
自分は逆に8mm シャフトがホームセンターで1m990円のしかなくてそれ6本買いました。aliでも送料入れたら一緒くらいでした

糊は試したら剥がれなくて造形物破壊してさしでゴリゴリやってやっと剥がれた思い出が...

水洗いで外れるよ

>>611
そこで色々買ってるけど、企業名の所は個人で平気だった。

食いつきが悪いツルツルのテープ貼って、その上にスティックのりでがっちり密着させて、造形物が冷めたら
テーブルからテープをめくってはがす。するとノリの膜ごと浮いて綺麗に造形物が取れるよ

のりは「しわなしPIT」、薄黄色いやつを使っている。ここに報告したら皆さん役立ったようで何よりだけど、
さて私はどこから仕入れたんだったっけ・・・？ソースを覚えてねえや。

ガラスについて知ってる方いたら聞きたいんですが、スチールの事務机の天板のガラスが余っていて、切って3Dプリンターに使いたいのですが、天板ガラスって一般的に強化ガラスですか？
一部は丸く欠けています。

最近は強化ガラスの切り売りまであるよ
買ったことないけど

普通は強化ガラスのはずです。が、強化ガラスは基本的に後加工出来ないんじゃなかったっけ。

>>611
> 月末締めの翌月末払いって何なんだろう？
> 月末までに買った商品の合計を翌月末までに支払えばいいのか？

その通り。
企業間ならまあ普通。
相手との力関係で翌々月とか翌々々月とかあったりする。

そもそもなんでガラスなの？
安く入手できるからって理由なのかな？
日本だと結構な値段するしアルミやエンプラじゃだめなのかな？

平面度が高いからじゃないの？

アルミ板の下に抵抗器ひっつけてホットプレートにしてる例はあるけど
流石にエンプラは制作物が溶着してダメなんじゃね？やったこと無いけど
人柱でやってみてよっｗ

安くて入手性抜群、平面度最高、熱による変形もみられない
見た目も美しい、むしろ使わない理由が見当たらない

漏れはステンの平板使ってるよ。
そのままだと食いつかないので紙やすりで荒らしてる。
ガラスはpcbヒーター使った時にショートの危険性を減らすためじゃないかな。

>>611
以前MRDでリニアシャフトを買いました。
その時電話で個人でも大丈夫か確認したらOKでした。
注文して数日後に商品が届き、一緒に請求書も入っているので
翌月中に振込をすれば問題ないです。
MRDのリニアシャフトは安いし、好きな長さを注文できるので良いですよ。

>>618
そうなんですか。切り売り探してみます
>>619
強化ガラスは加工できないのは知ってます。でも一部欠けてるので強化ガラスではないのかなと。
強化ガラスなら欠けた時に全部割れますよね。でも加工の難しさ考えたら切り売りがベストかもです

Makibox買おうかと思っています。
素人なので、できれば今後、日本で流行るやつがいいなぁと。
Cubeが当然一番流行りそうな気配ですが、いかんせん、高い。

専用フィラメントを使う機種は避けたほうがいいよ

インク商法したいのなら、本体価格を9800円くらいにしてくれないとねぇｗ

>>628
つ　http://ichibey.exblog.jp/19457912

素人でも簡単に使えると謳っているBuccaneerかCube3を待て

日本製は何ででないんだー！

どの３Ｄプリンタを見ても、納期延長、ソールドアウト状態

どんだけ、おまいら財力あんねん！！

>>633
じゃなくて生産性が低いから需要を満たせてないだけだろ

>>632
探せばあるよー
零細メーカーだけど

>>631
Buccaneer
うーん。
いかに高い剛性のフレーム使ったとしても、
モーターとヘッドが遠いからXY精度出るのかなーー。

プレートがホウケイ酸ガラスと聞いて親近感を覚えた

3Dプリンタ持ってないのでちょっと教えて下さい。
テーブルにマスキングテープやカプトンテープを貼ってるのは造形物を剥がれなくするため？それとも剥がしやすくするため？
>>625さんみたいにわざわざ紙やすりで荒らしてるからやっぱ食い付きを良くするためなんでしょうか？
でもテープの表面はつるつるで剥がれやすく加工してあるからやっぱり剥がしやすくするために貼ってるのでしょうか？

>>638
カプトンテープを張るのは、ABS樹脂で出力した時に造形物がよくくっつくようにするためです
造形物の出力中はよくくっついて、出力終了後によく剥がれるのが理想です
出力中にプレート接地面が冷えると体積が収縮して剥がれ、造形が失敗してしまうので
熱に強いカプトンテープを張ってプレートを温めた状態で出力します
そうすることで、造形中にプレートからはがれにくくしてるのです

ちなみに、熱に弱いPLAで出力するときはプレートをあっためる必要もカプトンテープを張る必要もありません

>>628
scoovoがいいよ
初心者におすすめ
ネットの評判は物凄く低いけど、他社が営業妨害しているだけ
scoovoは数多ある3Dプリンターの中でも最高のデキ
このスレで批判してくるのもいるけど、競合他社のネガキャンや
デキの悪い3Dプリンター買っちゃったのが道連れにしようとしている
百聞は一見に如かず、実際に買ってみるといいよ

>>640
いいなあと思ったけど、PLAのみなのがネックだな
ABS対応ならポチってた

お、おう

>>640
ヒートブロックの上に放熱用の熱バッファが無くて
ドライブギアとバレルの間でフィラメントが融けるような設計ミスを
ファンの回転数を上げるという小手先の調整で逃げたり、
ヒートブロックが分割式なのにサーミスタとヒーターが別のブロックなので
正確に温度が測れなくてプリントが安定しないSCOOVOさんの事ですか？

>>639
どうもです。
ということはテープは出力終了後冷えたあとにはがしやすくするためってことでいいのですか？
テープ貼らないとがっちり食いついて出力物がテーブルから剥がせないってなことになっちゃう感じ？

>>644
テープはヒートテーブルを保護する役目と、引っ付きやすくする役目
破けるまではりっぱなし
はがれにくいのは諦める

チラ裏のような。スマン。

Robo3dなかなかの性能だわ。
（輸入関税など4300円くらい取られて、合計83000〜84000くらいかかったかな。）
なにしろバカデカくて安いので筐体のプラもPPかもなって思ってたけどABSで3〜4mm厚みがあり思ったより頑丈そうだ。満足。

z軸の上端が固定されていないのがビックリ設計だ（笑）
一段ずつ綺麗にプリントできても、ネジ山ごとに緩やかに波打ってるし、微妙に斜めになるのどうにかしたいわ。（z軸を固定する治具のデータが上がってるのでプリントするつもり）

ところで、
2cm角の升みたいなものしかまだ成功してない。
まだオーバーハングやサポート材が必要なヤツがうまくいってないんだよね。
どうもリトラクトの設定がよろしくなくて、
エクストルーダーがフィラメント削って吸い込まなくなるらしい。
もうちょっと試行錯誤が必要ね。

リトラクト時、フィラメントの送りスピードを落としてみたら？
削るくらい強く引き上げてるんなら、ゆっくり引き上げれば行けそうちゃう？

>>643
早速ネガキャンが湧いて出たw

>>646
上はあえて固定してないんだよ。
固定すると、スクリューの回転によるブレが逃げずに余計ひどくなる。

エアブラシで使う0.35mmの先が尖ったノズルって
3Dプリンタに流用できますかね？

>>649
えー。スクリューはともかく、シャフトだけは固定した方がいいっしょ？

リトラクトの速度ね。ラジャ。
実験実験。
うーん。オーバーハング頑張って欲しいなあ。

（ちなみに、今試してるのはサインスマートのABSフィラメントね。黒。わりと調子良く使えてるよ！）

>>651
シャフトもか...。

すまん、そこまで想像出来なかった...。
それは、よろしくないね。

>>314
今さらなんですがホットエンドが白いですがアルミ制とかですか？
PEEKファン一体型カッコいいですね！LEDのちょうど上側に配線付いてるのってなんですか？
あと自分もマグネットジョイントにしたんですが、しょっちゅう外れませんか？

完成品の3Dプリンターをヤフオクに出す場合
どんな配送手段が良いだろうね

美術品ではないし家電でもないが、かと言って
素人梱包で普通宅急便は移動中に壊れる可能性高いだろうし

移送中に壊れない様に押さえたり支えたりロックしたりする部品もプリントしたらええやん

>>650
材質にもよるけど多分先が細すぎると熱が足りなくなって詰まる
またプリント台にぶつかったときに先が曲がる恐れがある

Reprap系プリンタのオプションパーツでエアブラシの様な先の細いノズルは売ってない
ノズルは十分な熱伝導率と熱容量があって温度が均一になってるのが理想かと

ezstruder使っててNema17がゴツって言って押し戻される感じになっていると言っていた者ですが、
下記の設定で送りレート50、吐出レート100でやっても２層目くらいからゴツっとなり始めます。
どうも思うにホットエンドから出す量より多くエクストルーダーから送ってて詰まり気味になる現象が起こるように思えます。
フィラメント1.75 ノズル0.3だから起こるんでしょうか？温度も210℃と結構上げています。PLAです。
動作速度も結構遅くしているので、Rostock Miniのモーターエンドパーツ１個作るのに１０時間と出てます。。。
みなさん動作速度上げつつホットエンド詰まらないようにどうやって運用されていますか？
; layer_height = 0.25
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 0
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 15
; infill_speed = 20
; travel_speed = 90
; nozzle_diameter = 0.3
; filament_diameter = 1.72
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.30mm
; infill extrusion width = 0.32mm
; solid infill extrusion width = 0.32mm
; top infill extrusion width = 0.32mm
; first layer extrusion width = 0.50mm

0.3でwidth0.32とか狭すぎない？
うちは0.4で0.55とかだけど

あとフィラメント多いならmultiplier下げたらいいと思う

makiboxの日本代理店の一次ロット注文してるけど、まだ発送日確定のメール来ない
来た人いる？

>>657
　相変わらずギアの回転が止まるのか？
　モーターのパワーって結構あるぞ。しかもバネ弱いんだろ？普通はフィラメントとの摩擦が負けてギアだけ空回りするんだが。
　正直、不良品なんじゃないのか？モーターだけ１個買って交換してみたら？

　あと、一回詰まったらホットエンド内を掃除しないと次の造形ができないのか、何もしなくても次の１層目は綺麗なのか？

　手動で50mm送ったら、ちゃんとフィラメント50mm入ってく用にキャリブレーションしたのか？
　（DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNITの４番目）

　やっぱ実物見ないとわからんな。

>>657
自作でホットエンドだけ完成品を買って初めて動かした時に、
似たような事があったかな。

その時はホットエンドがフィラメント3mm仕様になっていて、中にPTFEチューブを切って入れたら直ったよ。

１つだけ確認させて欲しいのですが、デルタのエンドスイッチのキャリブレーションで
時にX,Y,Zと中央で紙をひいて引っ張るときに手応えはあるがスムーズに引き抜ける高さにJ-headを調整してます。
それで第一層目はかなり押し付ける感じに出力していきますが綺麗に出ています。
そこから二層目のinfill時に詰まってゴン...と鳴り始め、スカスカなってくるパターンが多いです。（二層目はいけても三層めでスカスカもあり）
こういう場合って、一層目でベッドと近すぎてその時点で詰まってるのでしょうか？
>>660
ちなみにエクストルーダー100mmドライ実測キャリブレーションは以前からやっています。J-headは1.75mm用PTFEチューブ入りを使い、
モーターは前回の物からエクストルーダーだけ仕様の違うよりトルクの強い新品を使ってますが変わらずごんごん言います。
ezstruderの滑りはありません。エクストルーダーの軸を持ってみるとゴン...と言うときは押し戻されたように数分の1回転逆に動くので詰まりによってモーター回転がスキップしていると思います。

>>662
　１層目がＯＫで２層目以降でフィラメントが出なくなる。Extruderのトルク問題なしか。

　Filament SettingのTempertureのHOTENDの
　First Layer　と　Other Layer　の温度設定は両方２１０度？
　２層目から温度下がってない？

>>663
常時210℃です...

>>662
手動で、ヘッド浮かせていろいろな速度を試してみて、ちゃんと出るかな？
1層目はBottom Layer Speedで始まって、次の層から徐々に速度が速くなるわけで。
ヘッド側の問題なら速度を色々試せばわかるかと。

さすがにこんなことはないと思うけど、Z軸の移動量はあっているよね？
パラメータ通りに動いていなければクリアランスが無くて詰まるわな。

ezstruderならベアリングバネの突っ張りがしっかりしてればドライブギアに問題はないと思われ

ベッドを外した状態で空中に謎のオブジェを作る状態にして
それでも２層目から詰まるようであればノズル側の問題（考えられる原因はいろいろとある）
詰まらないようであれば、排出量とレべリングの問題かと

たしかに空中での出力結果がきになるな。
657にはこれ試してほしい。

>>662
まさかの電源容量不足というのはないよね。
全軸動きだして、速度が上がると電流不足になるとか。
何ワット、あるいは何アンペアの電源使ってる？

後は本当にヘッド温度が設定温度になってるかどうかくらいしか分からんな。
温度センサーの種類が結構あるから、ファームの設定があってるか、温度テーブルが正確かどうかとか。

でもさ、こんだけ、要望があるってことは、アメリカ渡って、３Ｄプリンタ販売を日本向けにやたら確実に稼げるな・・・・

GT2ベルトを2mほど欲しいから
売ってくれ

きょう日、中華から買うと届くまで20日位かかってしまうわ

monotaroとか日本でも売ってるぞ

初めてなんでやっすいの買いました。
皆さん印刷用のPC用意してます？
atomのちっさいのでも用意すればいいのかな？

>>673
俺はraspberry piに、octoprint入れてweb server化している。

スライスするのにはCPUパワー必要だからハイスッペクマシン用意しないと使えないよ。
NCコードおくるだけならカスPCでも問題ないけど。

>>673
NUCおすすめ

スイッチング電源壊れちまった。ようやく順調に動いてたのに。
これ、秋葉原とかで店売りしてるとこある？今日入手したいんだが。

>>677
電圧もワットも(ry

12V17A以上で。ワットだと200Wかな。

パソコンパーツの電源が一番安いし入手性良い。でかいけど。

知ってるけど、つなぎ方がわからん。

安定化電源にくっつける
汎用性高いがPCパーツなんか並ではない大きさだが

>>681
pc電源 改造　でいくらでも引っかかるだろｗ

改造よくない

こーゆーのつければ変換できんじゃね？
よく知らないけど

http://www.amazon.co.jp/dp/B000FHQB6K/

>>684
改造といっても一箇所ショートさせるだけだよ。

検索キーとして、”改造”が早いからそうしただけ。
改造と言うほど大げさじゃないよ。

電気知識ゼロなんで、正直よくわからない。
『改造』の時点で、もう失禁寸前です。

とりあえず店舗購入は諦めてポチりました。
もう１台あるので、そこから取って急場をしのぎます。

精密機なのに電源勝手に変えたら
おかしくなるぞ

電圧さえ間違えなければ壊れる事は無い
電流不足で動かない事はあるかもしれんが

ATXの電源って通電しっぱなしじゃなくて一回ショートさせるだけだから
正しく改造（笑）するならプッシュオンスイッチ（ロック無し）をつかうほうがいいよね。

>>690
それ、マザーボード側での話じゃないの？

ATX電源は、緑の線と黒い線を直結するだけやで。
俺はそこにトグルスイッチ噛まして普通に使うとるぞ。

千石電商にスイッチング電源が足元の棚ぎっしり詰まったコーナーが有ったと思うんだけどねえ
まあ、高いからATX電源使えばいいのにって思うんだが。

これ使えばいいんじゃね？

www.amazon.co.jp/dp/B002TOK2CQ/

こっちのほうがいいかも

http://www.amazon.co.jp/dp/B002KANI9S/

俺はxboxの中古電源使ってる。

電源なら玄人志向だろ女子高生

つーか電源スイッチ関係もファームウェアで対応してなかったっけ？
使ってないからよく知らないけど。

PC電源なんてジャンク箱に転がってる状態ならありだけど、新品買ってまで使うもんじゃんないだろｗ
系統ごとに容量制限あって高い割に使いづらいよ。

ATX電源使う仕様の基板もあるわけで。gen7とか

本体よりコードがうっとうしいので
次ぎ作るならコンパクトな電源にするけど

>>687
落ち着け。
漏らしてからがスタートラインだ

>>665,666,667
空中出力試しました。
結果、空中でもエクストルーダーはゴンゴン言いました。（詰まって押し戻されている音）
念の為に新しいJ-head0.4mmを買って付け替えましたが以前の0.3mmと結果は変わりませんでした...
extrusion multiplierの値も1./0.9/0.8/0.7/0.5と全部試しましたがあまり効果は無く全部ゴンゴン鳴ってました。
ただ0.7以下ではあまりフィラメントが出てこなかったです...
またゴンゴンいって詰まった際に210℃で１０分キープしギター１弦突っ込んで詰まりを取ってしばらく放置してましたが、稼働するとまた詰まります。

４時間くらい何通りも試して3cm角の箱形キューブをプリントしてましたが、１層目の真ん中のinfill途中でいつも詰まります。
試しに動作速度を50%まで遅くしたらゴンゴン言わなくなりましたが（first layer30%)、二層目から早くなると30%でもたまにゴンと言い遅くしても既に詰まっているのでスカスカでした...

extruderのドライキャリブレーションもしてるのですがいったい何が間違っているのでしょうか？
（念のため温度も210℃→190℃に変えてみましたが一緒でした）
; layer_height = 0.244
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 0
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.0
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 20
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 1.72
; extrusion_multiplier = 0.9
; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.55mm
; solid infill extrusion width = 0.55mm
; top infill extrusion width = 0.55mm
; first layer extrusion width = 0.49mm

ちなみにRetractionの値って関係ありますか？
Length 1.5mm
Lift Z 0mm
Speed 5mm/s
Extra lenght on restart 0mm
Minimum travel after retraction 2mm

コードなんて要らんの全部切ってしまえばいい

>>702
それは残念。ヘッド単体の問題なのね。

ちなみに、手でフィラメントを押し込むとどうなる？
フィラメント押さえのベアリングのテンションをなくすか、
モータの駆動を切った状態で、手でフィラメントを押し込んでみて。
うちのだと、軽くにょろにょろ出てくる。
あと、その状態から逆にフィラメントを引っこ抜くと、
フィラメントの先端に異物とかはついていないよね？

モータのトルクに問題がなければ、内部で何かが詰まっているか、
温度が正しく拾えていないのでは？

たぶん関係ないと思うけど、暇なら確認みてほしいんだけど
ヘッドにフィラメントを供給せず（エクストルーダーからボーデンとおさずにそのまま出すだけ）にプリントするとどうなる？
モータのトルク不足というか脱調してる感じがするんだけど。

つ　www.amazon.co.jp/dp/B002KANI9S

>>703
いや、要らんとこ切ったけどメインのところがゴン太やし

>>702
詰まった時の処理って、いつも下から弦突っ込んでるだけ？

ヘッド温めた状態で黒い部分を回して外し、その状態で針金を上から入れて
フィラメントを全部かき出す。これやんないと中でコゲついてるのが取れなくて、すぐ詰まる。

Retractionは無関係。移動時の戻しなんで、空中で詰まる理由にならない。

>>704
10分くらい温めて詰まりを取ってからフィラメント押し込むとスルッと入っていって先端からにょろにょろ出ます。引き抜いても焦げや異物などあったことはないです

>>705
エクストルーダーのドライキャリブレーションした際にはゴツゴツ言いません。電流は1AジャストでNema17もrostock推奨の物ですし、２台目交換済みなのでトルク不足ではないと思われます。

>>708
以前毎回バラしてたのですが何分自作設計でバラして組み直すのに２時間位掛かるのと、ばらしすぎてサーミスタ断線したりしたので極力ばらしたくなくて。。
あとみなさんもPLAが詰まったら温めてフィラメント押して出すと上にも書き込みあったので、自分はギター弦+押し込み+10分間210℃にして出してます。
ちなみに新品Jheadで速効で詰まりました...

もう出来なさすぎてかなり嫌になってきました ; ;

>>709
詰まった時に、手で押し込むとどうなるんでしょ？やっぱり入らんのかな？
とにかく何が動きを止めているのかを突き止めないと。

ギター弦で詰まりを取ると書いてるけど、そん時はなんか出てくる？

>>705と似たような提案だけど、ホットエンドを外して
フィラメントを素通しで動作させたらどうなんだろ。
まずはモータなのか、ホットエンドなのか切り分けないと。

とりあえず、ヘッドの問題なのは確定したのだからもう少しガンガレ。

>>710
詰まってごんごん鳴りまくった時は手で押し込んでも入りません。
ギター弦で詰まり取っても特に白いPLA 以外は焦げてたりは出てこないです
とにかく、ホットエンド経由させないフィラメント長さを測るキャリブレーションの時はモーターは静かに動いてます。
動作速度を50%に落とし一層目をプリントしてる時はエクストルーダーは静かです。
二層目やinfillやperimeter部で速度が上がるとゴンゴン言い始めます。
これは新品のjhead使っても一緒でした...

自分の分析では、ヘッドの動作スピードが上がった時にエクストルーダーがそれに合わせていっぱいフィラメントを送ろうとしてゴンゴン鳴り出してると思います。
かといって温度も低くない210℃だし、トルクも足りてて電流も1 Aだし。。
動作速度を30 %まで落とせばだいぶ綺麗に出ますが凄い時間かかるし、みんなこんな時間かかるわけない...と思います。
(perimeter ,infill部分は>>702の速さをさらに30%に減速してやっとゴンゴン言わなくなる感じです...)

みんななに作っているの？

>>711
詰まった時に出てくるPLAはなんなんだろうね。
焦げていないのならなぜ詰まる？
誰かも書いてたけど、温度が怪しいんじゃないかと？
詰まった後にプリンタをリセットして、210度なり190度なりに
設定しなおしたら、詰まりはどうなるんだろ。
温度再設定して到達したら、その状態から手で押し込んでみてほしいな。

あと、フィラメントは種類を変えてみたんだっけ？

ちなみに手で押し出してにょろにょろ出てくるなら吐出量は十分。
実際のプリントではそんなには送っていないはず。
そのまま手で押し続けて出るのに、プリント動作で詰まるというなら、
それは制御の問題だろうなぁ。

一層目のinfillで詰まるというのならフィラメントを75mm送っただけで
詰まるということだけど、手で押し込んでも75mm送れないのかな？

エクストルーダーの送りシャフトがフィラメント削っちゃって送らなくなったことに気付かず、詰まったかな？温度低いかな？って思ったことがある。
まさかとは思うけど念のため。

最初の方で書き込んだけど、やっぱりホットエンド内のチューブの長さが足りてないような。。
retraction無しでやってみて。

それでもだめなら、やっぱり温度が低いかなぁ。

なに作っている？

PLAは温度は低すぎても融けずに詰まるし高すぎても炭化して詰まる
190℃から+5℃ずつ増やしてちょうどいい温度を探せ

それと、ヘッド変えても症状が同じってことはフィラメントじゃね？
水分吸い過ぎてノズル内で水蒸気加圧されて逆噴射状態とか

この手の物は作る物を探すんだよ・・ｗ
本当に設計して作っている人もいるだろうけど。。

>>716に追加で、ホットエンドの上にモーターが付いているタイプは分からないけど、
チューブで延長しているのなら、継ぎ手の締めが甘いのかも。

継ぎ手側に隙間があるから、自分のは継ぎ手の中にまで入るくらいの長さにしている。

ホットエンドぴったりの長さだと、押し出しが速かったり、retractionの時に継ぎ手側に浮いてしまって
ヘッドの下の方に隙間が出来て出が悪くなる。

>>720
ホットエンドはレプリカの1.75mm用を買ったのですが中にPTFE 入ってないんです...
なんというか白いプラスチックの筒がそのまま中に入ってます。
でも以前のJ headはPTFE チューブ入ってましたがやっぱりゴンゴン言って詰まりました

だから何作っている？

ゴンゴンいってるとこの動画みたいけど無理かな？
この症状の原因にすごく興味ある。

フィラメントも疑ってみるべきかも。
前スレの最初の方で画像upしたけど、梅本で買ったABSはすぐに詰まって話にならなかった。

たぶん設定は関係無いと思うけど、うちのを載せておこう。ほぼデフォルトだが。
; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3　★ 0は無いだろ。
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.3
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 100
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 1.75
; extrusion_multiplier = 1.0
; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0mm
; solid infill extrusion width = 0mm
; top infill extrusion width = 0mm
; first layer extrusion width = 200%

>>722
　ギア付のiPhoneケース作った。iPhone持ってないけど。

「ゴンゴン」って事は、脱調の音じゃ無いから、エクストルーダの不具合も考えられないかな？

脱調っていうのか、モータードライバが完全に焼け死ぬまでいかない程度にダメージ受けていた場合とか
配線不良なんかでだとモーターがゴンゴンなることない？
>>657の場合はノズルなりバレルからゴンゴンなってるのかな？

>>721
白いのはブロック素材のPTFEじゃないのかな。
PTFEはチューブだと半透明だけど、ブロックだと白のかなり不透明だよ。
熱の回り込みによるバレル内でフィラメントが溶解しすぎて固着だと厄介かも。
SCOOVOかなんかもそんな問題抱えてたよね。
ウチのはかなりバレルが短いけど、コールドエンドがアルミブロックで、
ヒートシンクとファンで冷却しているからか、そんな問題は出ないけど。

大変だと思うけど、とにかく問題を切り分けて検証してみてほしいな。
ほかの人の意見も含めて以下の検証が必要かと。
・フィラメントを別のにする
・詰まったらそのまま電源切って、温度を再設定してから送ってみる
・手で一層分ぐらいのフィラメントを押し込んで、吐出されるかどうか

ごんごんって音を録音してうpしたらヒントになるんじゃ

aitendo通販でいろんなサイズの台湾製カプトンテープが半額（1690円）になってる。
３３ｍの６本パックだからmonotaroよりはるかに安い。
残り10パックらしい。

ヤフオクでもよきゃ安いよ

同じ現象かどうか判らないけどうちでもゴンゴンしたよ。

原因はベッドまたは造形物とノズルの隙間がゼロの時に溶けたフィラメントが出せずに
フィラメントと送りギアがずれている時の音だった。

ベッドとノズルの隙間は紙1枚分くらい離れている状態でセットするのが基本だけど、
造形物とヘッドの間が密着したままだとずっとゴンゴン言い続けるね。

まずはベッドとノズルの隙間が水平面全体に対して適正な隙間にする作業をすれば
いいんじゃないかな。

ごめん。

「造形物とノズルの間が密着したままだと...」

の間違い。

ゴメンですむか！

電源足りなくてモーター動かすと温度下がるとか、そんな事はないよな・・・

試したことないけど、ノズル径って誤差ありそうだから、
ノズル径の設定変えてみるとか、
フィラメントの送り量を減らすために、
1.75を2mmとか3mmに変えて試してみるとか？

あと考えたのはJHead内のテフロンチューブの内径がフィラメントに対して
大きくて、隙間から解けたフィラメントが逆流して硬化して
負荷になってるとかって、あり得るのかな？

単純に脱調だよ。
詰まってるのは確か。詰まってるって言っても全然出ないわけじゃないんだよ
微妙なつまりでもそうなる。けっこう繊細なんだよ

solidoodle使ってるが悶々することが多いからform1ポチったった
5月が待ち遠しい

PLAで210度ってのも高すぎないか？
あと温度掛けて放っとけば中で焦げるに決まってるじゃん
ヘッドは動かす時だけホットに

>>738
>>36

ホットけと

お前らちゃんと考えてやれよ。
彼もはやくホットしたかろう。

代理店から購入のmakiboxはもう届いてるの？

PRN3D、プリント中にヒーテットベット(Y軸)の裏からボルトが1本落下した･･･
裏だからどこが落ちたか確認できないけど、ボルトはM3×20っぽい
後、2時間半なんだけど、このまま続行しても大丈夫かな？
目に見える部分は、たまに締めなおしているけど、裏はやってなかった･･･

ねじロック買えよ。

よんまんくらいで発売される予定だった
3Dプリンターは
結局どうなった？

M3x20ならY軸のモーターをYベアリングホルダーと一緒に共締めするボルト
物理的にそんなところのネジは落ちないだろうから別の場所だとおもうけどな

>>745
どれ？
buccaneer ←4月出荷予定
Makibox ←機構設計むちゃくちゃ
QU-BD　←筐体設計ボロボロ、リミットスイッチ無し
da Vinci 1.0 ←3月発売予定。中華なのか情報が殆ど無い


最近の状況はmakezineのCES2014のレポートが詳しい
http://makezine.jp/blog/2014/01/the-state-of-3d-printing-and-scanning-after-ces-2014-the-push-for-mainstreaming-begins.html
FDMタイプは日本語訳無いので原文で確認よろ
http://makezine.com/2014/01/16/the-state-of-3d-printing-and-scanning-after-ces-2014-the-push-for-mainstreaming-begins/

>>743
印刷結果まだー？

>>747
2ちゃんニュースで上がったやつ

安くてもサポート無しはダメだよな

>>749
色も特徴もなしにエスパーとか無理ｗ

三万の３プリンたーはバッカニアだな
サポートは無いに近いみたい
キューブの17万のとくらべ作れるもののサイズは小さいのか？

>>748
問題なく最後まで完走したよｗ
>>746
仕事が一段落したら、寝かして裏を見てみるよ。ネジ山(螺旋の所)？が19mmだから
M3×20だと思ったんだけど。
>>744
買った方がいいのかな。

>>752
海賊さんは素人でも簡単に使える製品精度が売りだからな

最近公表されたスケジュールだと
2月にKS組みベータ版(ヒートベッド無し）出荷開始予定
4月にKS組み(ほぼ製品版ヒートベッド付き）出荷開始予定
今ならプレオーダー$597
6月以降のオーダーは$897

ヒートベッドが追加になったとはいえ当初の価格からは大幅値上げだよ


部品はもちろん、製造用の治具とか、製品の箱とか、フィラメントとかすでに用意できてるみたいだが
ソフトの完成度に納得がいってない模様

試作機を10台作ってそのうち5台を使って開発センターでソフトのブラッシュアップ中


造型サイズは当初の公表スペックと変わらずの15x10x12cmなので
14cmキューブのcubeよりは小さい

>>753
100均のホットボンドで固定してもいいよ
緩まなければいいだけだから

あんなもんで固定できるわけねえだろｗ

>>742
まだ発送通知すら来ない

たしかにグルーガンはネジを抑え込んでキープする能力としては無力だ。
経験者だから語らしてもらった。

スプリングワッシャが効果有るよ。
部位的に使えるかは分からないが...。

とりあえず意を決してJ-headを分解清掃して>>735さんのをヒントにフィラメント径を増やして数通り試しました。

1.J-headは分解しても焦げなどは無かったので、供給量が多すぎるか温度が高すぎて中で溶けまくって詰まる、のを疑いました。
2.フィラメント径を実測の1.72→2.0/2.1/2.3/2.5と試しました。2.3以上では供給量が少なすぎました。
そして土日休み返上して何パターンも試し、その度にJ-headが詰まってゴンゴン言いました。
3.J-headが詰まった後に機械を止め、設定温度に戻してフィラメントを押しても全く入りませんでした。
4.J-head清掃には瞬時に220℃まで上げ、下からギター弦を突っ込んで出し入れ何回もし、上からのフィラメントも押したり引いたりしてノズル内のフィラメントを書き出すと詰まりが取れました。ただ力が要るし指が痛いです...

そしてそのかいもあってやっとのことで綺麗なピラミッド型う○○ができるようになりました(　；∀；)
http://imepic.jp/20140224/808570

しかしながらまだまだ完璧に出来ているわけではなく、ピラミッドを作る際に動作速度は100%で始め、ゴン...と１回なる毎に動作速度を10%落としました。
ピラミッドの２段目前半で既に70%に落とし、２段目後半で60%、３段目以降は55%に落としました。
念のためエクストルーダーのドライキャリブレーション（5cm出して計測）はもう一度やり直しぴったり調整しました。（誤差数ミリでした）

謎なのは、J-headの吐出力が少ないのか、エクストルーダーがキャリブレーションしてるのに多く送っているのかどちらか分からないですが、J-headがすぐに詰まることです。
またJ-headが詰まって中途半端に詰まりを取るとまたすぐ詰まるので、次の詰まりが数値を変えてもダメだったのか、J-headの詰まりが取れてなかったのかで疲弊しました。
ちなみにフィラメントはPLA白１種類しか持ってないので近々別のメーカーのを買います。

多くのみなさまにご助言頂きましてありがとうございました。おかげさまで捨てなくて済みました。w　なんとかプリント出来そうです。
とりあえずご報告まで。

; layer_height = 0.244
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.4
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 2.1
; extrusion_multiplier = 1.0
; perimeters extrusion width = 0.55mm
; infill extrusion width = 0.55mm
; solid infill extrusion width = 0.55mm
; top infill extrusion width = 0.55mm
; first layer extrusion width = 0.49mm

ナイロンナットみたいに内側に塗ればグルーガンも効果あるんじゃないの？

ちなみに温度も>>713さん参考に、当初の210℃を止め180℃にして5℃ずつ上げていき、最終的に195℃で落ち着いた気がします。
ちなみに210℃で詰まってた際にも内部で焦げたりはしてなかったです。

ただinfill部分のプリントでいつもエクストルーダゴンゴン言い始めるので、ノズル温度をあげた方が吐出しやすくなるのか、温度を上げすぎるとノズル内部に溶けたらフィラメントがパンパンになって詰まるのか謎です...

あとしょっちゅうエンドスイッチキャリブレが狂ってベッドにフィラメントが乗らなくなるため、毎回のようにキャリブレしないといけなのが悩みです...

>>759
見当違いかもしれないけど、層がきれいに出てない様なので・・・
温度が高くて吐き出された後、すぐに固まらずに
表面張力とかで盛り上がって、次の層でヘッドとの隙間が
狭くなって横にはみ出してみたり、それでも圧力が足りずに、ゴンゴンが
始まるって仮説を考えてみた。
色付きのPLAだったら隙間がほとんど無い時、
白く擦ったような跡になるんだけど。

悪い事は言わん、hotends.comからちゃんとしたJ-HEAD買ったほうが良い。
ホットエンドは3Dプリンターのコア部品だ、きちんとしたのを使うのをオススメする。
まったく同じ症状で1ヶ月悩んでたオレが言うんだから間違いない。

それでも今のヘッドでがんばりたいならPEEK材の部分のクーリングを今よりもっとしっかりな。

>>763
層が綺麗に出てないのは当たりですｗ
写真のピラミッドは右がinfill95%左が40%で、写真では見えませんが40%の裏側の断面はすごく綺麗です。ただこっち側にダレがあります... (infill95%はgoogle groupにあったのでやってみました)
ただ表面張力で詰まるというより、空中出力でもゴンゴン言ったのでエクストルーダーとノズルのバランスorフィラメントが悪い気がします...

Printrunが暴走したのか、ホストにしている古いPCが異常動作したのか、
プリンタがプリントし終わったワークをプリンタ自らすっ飛ばして、
もう勝手に一個印刷した上に、暴走してワークにめり込んでやがった。
一個目が無事だったのが幸いだけど、すげー不気味。

ノートPCのタッチバッドの調子が悪くて、
時々勝手にクリックが入るからかも知らんが。
プリンタの再調整が大々的に必要になっちまった・・・。
リミットスイッチの足とかまで曲げてくれたよ・・・。

>>759
とりあえずおめでとう。お疲れ様。
ことごとく的外れな見立てをしていたようで申し訳ない。
出力結果を見ると、他の人も書いているけど、
フィラメントが出すぎているのか、あるいはノズルが
印刷したものをこねくり回しているように見えるね。
キャリブレーションが効かないいのも気になるし、
ヘッド以外にも何かありそうだな。

>>764
j headはレプリカをebayで買ったのですがそんなに違うんですか...
実はもう一個新品でebayで買ったjheadがありますｗ

>>766
いえいえ。ご助言ありがとうございます。
おっしゃる通りピラミッド上から二段は面積が狭いためか、プリントしたフィラメントが固まる前に次々と出力してたので、プルプル揺れながらこねくり回してソフトクリームみたいになってました
キャリブレーションではきっちり50mmに調整してるんですがなんでなんでしょうね...

結局詰まる理由はなんの？
自作の参考にしたい。

>>767
違う、見た目が似てるだけで別もんだ。
オレかったのは中のPTFEスリーブの径がいいかげんだったのと、
フィラメントを溶かず部分の径が若干太かった。
おかげでリトラクトなんかしようもんなら溶けたフィラメントが溶け
てない部分のフィラメントに付いてフィラメントが太くなってしまって
PTFEスリーブ部分で詰まるというのを繰り返してた。
重いけど手で押し込んでやるとしばらくは大丈夫なんだよね。
あとサーミスタの特性もいいかげん。

本物はPEEK部分の冷却性能が高い、見た目は似てるのにこうま
で違うもんかと、、、、

もうちょっとで完成なんだからがんばって

今買うならなにを買う？
3万の？
キューブ？

>>770
個人的な意見だが
即買えるやつでまともなのはAfiniaかZortrac
金が無いならもう少し待ってCube3かBuccaneer
機材揃っててわかってるやつは自作

>>770
reprap。ここ見てて優秀な事がわかったｗｗｗ
金があるなら評判の良いAfinaとか使ってみたいな

Afinaって糞デザインでダサいけどなんで人気あるんだろう？
やっぱ出力品質がいいから？
板金構造で剛性なさそうだけど、それでも他の骨組み３Dプリンタに比べたら十分な剛性あるってことなんだろうか。

>>770
　俺はMendel完成品買ったが悪くなかったよ。長年かけて無駄を省いて洗練された感じ。
　造形も特に問題ないし、普通に使えてる。
　PRNとかMAKIとかここでトラブル報告あるけど、そんなのとは無縁。

>>774
そりゃ15万も出して一緒だったら笑うわｗ

>>773
モノコック的に剛性あるんじゃないの？

>>775
どこのぼったくりサイトしか見てねーんだよ。
5万だよ。

俺もその辺が不思議なんで使ってみたいという事もある
弱そうに見えるけど精度的には片持ちなのが良いんじゃないかと思う
reprap proも片持ちだよね

今あるのではキューブの17万が最安値だが
性能面は良いのか？

マキボ来ねー
20日発送って言うからわざわざ高い代理店から買ったのに

>>780
価格.comのレビュー最後の書き込みを見た限りでは
代理店分は既に発送されはじめたみたいだね
日本語通じる相手なんだから電話攻めしてみれば

20日から月産10台ペースで発送しますね＾＾

海外から船便だったりな

自分も本店購入だけどログインして確認してみても何も進展ないわ
世界中で相当な数のキャンセルがあったろうに未だにこの調子だからな

>>779にレスきぼんぬ

キボンヌとは希望する、のフランス語な

キューブはCube３が出るから根本的な所でスルー
AFINIAの名前も出てくるが、製造元が既に次世代機UP!Plus2やらminiやら出してる

『今』選ぶのが微妙

ttp://www.amazon.com/Printrbot-Simple-Printer-Filament-1-75mm/dp/B00ET8P234
キットだけど、安いしモダンなデザインだと思う
持っている人いる？

>>777
MendelMAXなら大喜びでポチるんだけどなぁ

こんな流動性の高い中で専用フィラメントの時点で俺は選ばない

キューブじゃダメなんですか？連邦

>>788
makiboxキャンセルしてこっちに替えるか検討中
精度はPrintrbotが良さそうだけど大差ないかな？

唯でさえ遅延の問題あるわ構造の問題もあるわ
代理店の不可解な先行販売で順番飛ばした疑惑？もあるわで
完全にイメージ悪くなったね

prn3D来た
組み立て中だけど色々大胆ボディで吹いた
つーかとくにY軸大胆過ぎィ！
あと組み立て方調べてたら標準だとABSプリントがまともに出来ないと知ったよ・・・
早速改造プランを考えないと

> prn3D
スティックのりさえあればそれなりにプリントできてるけどね ＞ABS
少なくともPLAと遜色ないレベルには

ホットベッドなしで？

ホットベッドは60℃でやってる
意味あるのか不明だけどｗ

>>795
なほ
るど

ABSフィラメント買うときに一緒にスティック糊を買ってみる
情報ありがとう

ほっとベッドないと箱状のモノ作った時、スミがはがれる。

ぼまいらは何作ってるの？

>>791
ネガキャン動画だけど、

https://www.youtube.com/watch?v=yo0J6z2dOzg

>>788
Printrbot Simple持ってるよ。
X,Y軸はベルトではなく紐で動いてる。
全体がウッドプレートで構成されているので、
Y軸は手前に来るとエクストルーダの重みで
少し沈む。

精度は期待しないほうがいい。
おもちゃとしてなら十分遊べるよ。

なにつくてるんや？

スティック糊でOKなら両面テープでもOKそうだけどどうなの？

>>804
だめ。

Repetier Hostでエラーで途中で止まってホーム戻ってしまったんだけどG-codeの指定範囲を決めるスライダーで選択したら途中から再開できる？

>>777
5万円の完成品mendelについてkwsk

>>764さんの助言を元にj-headを新品に交換しました。
結果...

今までのはなんだったんだ？って位うまくいきました！

まず前のホットエンドはばらすと溶けたフィラメントが中に逆流してたようでpeek上のネジまでも取れなくなってました...

そして新しいホットエンドは、まずフィラメントの出が違ってびっくりでした。
以前のホットエンドは空中印刷しても縮れたフィラメントが勢い無く出てきてノズル付近にこびりついていきましたが、新しいのは真っ直ぐに下に落ちていきます！

そして温度は180〜195でやってたのですがゴンとたまに言うので速度は50%-65%に落としてました。
そしてMakerbotのPLA記述を参考に205℃で再スタートしたところ、なんとゴンゴン言わずに初めて100%まで速度出せました！！！( ; _ ; )
ここに至るまで２ヶ月、調整中に数多くの自作パーツが壊れだし、辛く長かったです... みなさんのご助言本当にありがとうございました。
やっとこれでパーツが作れますｗ

>>808
　おめでとう。とりあえず完成品upしようぜ。

>>809
ありがとうございます！また完成品出来たらうｐします！

あとデルタでマグネットジョイント使ってる人に聞きたいんですが、6mmネオジム３つ重ねてるんですが、ホットエンドケーブルのバランスとか、印刷途中に印刷した物に当たってはずれたりしてトラブります
鉄球はgoogleに書いてた人の通り12.7mmφにしたんですが、小さくした方がくっつき強くなりますかね？

>>808
おめ。とりあえず全体像うｐしようぜ

そういや海賊さん1台目が出荷されたぞ

repetier hostで途中からプリントする方法ってある？例えば200レイヤー中の150レイヤー目から最後まで出力したいんだけどGcode でｚ軸の動き数えていって手動で消しても途方もない量なんで
簡単には任意の範囲だけ出力できないかな？

>>810
　完成品期待してる。

　鉄球は大きい方が接触面が広いのでよくつくが、滑りは悪くなる。

　けど、普通そうは外れないぞ。
　鉄球の表面に接着剤が残ってるか、ロッドの長さが大きく違うとか。

　ウチはΦ11の鉄球（パチンコ玉）＋Φ6のネオジム（ダイソー）。外れた事は１度もない。

パチンコ玉とダイソーネオジムに魅力を感じたｗ
デルタも作ってみようかなぁ。

>>810
大きく移動する場合はSlic3rのPrinterSettings、
Retraction設定でぶつかるの回避できると思う。
ヘッド移動する時にZをちょぃと持ち上げる設定です。

>>814
そうなんですね。。。自分のはgoogleの人と一緒で鉄球にネジを半田付けして作ったので微妙に中心取れてなくて場所によって誤差があるせいかもです。
ロッドはジグ作って正確に作ったんですが。接着剤って鉄球にどう使ったんですか？

>>816
ありがとうございます。Lift Z:0.5にして試してみます。

>>816
　キャリッジに半球のくぼみをつけといて、そこにアロンアルファゼリー状塗ってくっつけただけ。
　キャリッジは3Dプリンタで作成。

　そもそも自分には半田付けという発想がなかった。

とりあえず完成品というか試作機がこれです。
なにせ実物を見たことないし見よう見まねで作ったので、動かしてるうちにあちこち部品が外れたりして今も冷や冷やです; ;
グラグラで耐久性も正確さもあまり無いのでwとりあえずしっかりしたパーツ作って組み直します。
ttp://imepic.jp/20140227/524610

>>819
振動で制度落ちないか？

>>819
ロッドが長過ぎてあんまり高さを生かせてないようなw

>>819
野球バットとかプリント出来そう

ロッド長すぎｗ

ロッドは別に長すぎってことはないでしょ。
XY面の印刷範囲すてるのなら短くてもいいんだろうけど。

ロッド長過ぎは言わないで下さい(ノД`)
言い訳させてもらうとワーク範囲をミスって小さく作りすぎて（直径13cmくらい）次作るやつは250x250mmにしようと思って長めに置いてあるんです...
なので今はこの高さを無駄にロッドの確保のためだけに使ってますw

>>821
振動云々以前にマグネットが印刷途中に外れて結構なフィラメントを無駄にしてるので悩んでます。どうもヘッド部分のひねる方向に力が加わると簡単にマグネットが外れます。
とくに自分のの場合X軸近辺で印刷動作すると70％くらいの割合でZ軸の片方のマグネットが外れます...
どうもフィラメントホースが長過ぎる為にヘッドに変な横向きのねじる力が加わってるかもしれないのでホースを短く切ってみます。
次の機体はトラクションロッドの方が安心できるかもです

まだ組んでないからあれだけど、なんか、
ホットエンドの方の関節部分？の向きが悪いんじゃないかなぁ?

上に付いているように見えるけど、横向きじゃないとロッドの急な動きに
ホットエンド側が付いていけずに外れるんじゃないかなと。

後、接合部分はなるべく下の方がヘッドからの負荷に対して
関節部分にかかる力が少ない気がする。

>>825
プリンター作る目的は何？
何を作りたいの？

>>825
でもこれだけの物を作れるのは凄いよ尊敬しちゃう
ちょっと長いのもご愛嬌
長いついでにコテハン「長ロッド」を名乗るといいと思うよ

ああ、でもロッドが長過ぎるから関節を横にしても
ロッドとホットエンドが鋭角すぎて横に押すより下に力が行きそうで同じかなぁ。。

ロッドを短くしようｗ

>>819
いいね。精度うんぬんはよくわからないど、楽しんでる感あるな。

>>829
　これでデルタファミリーは　『汚部屋師匠』　と　『長ロッド』　の２人か。

デルタ型はヤフオクで出せばそれなりに売れるはず

>>804
>>805
Robo3Dで両面テープ使ってるけどうまくいってる

>>825
「ダイアゴナルロッドは、1本だと回るので2本にする」
という書き込みあったと思うので、2本の間隔を広げてやるとか？
Rostockminiは、他のデルタに比べ剛性が不利に見える。
高さ方向でネジレ起こってたりして？

と、作ったことない自分が妄想してみる。
夏休みに作る予定で情報集めてます。
ホットエンドの件といい、情報助かります。

リューター持ってる人ならマグネット超外れない施工方法があるんだが
画像upするのにいいうｐろだおしえてください。

真ん中に穴が空いてて尚且つ窪んでる形の
ネオジム磁石使うんじゃダメなの？

磁束の漏れを減らす、というか磁束の方向を収束させる
具体的には鉄球の球面上に沿うような円周断面をもつ鉄板で
ネオジム磁石を挟み込むんだ。
鉄球には指向性を与えられた磁力を帯びた鉄板が
鉄球の形状にぴったりフィットした形状で吸着することになる。

この鉄板は、例えば自分だとネオジム磁石の直径と同じ短辺を持った長方形で切り出している
で、この鉄板の上にネオジム磁石を連続して並べることで、両端の磁力をさらに稼ぐことができる
3Dプリンタのヘッドなら5mm〜6mmのネオジム磁石を鉄板に２つも取り付ければまず外れることはなくなる。

>>808
おめでとう！良かったね
磁石いいな、うちのも磁石にしたかったけどTRAXXASSのロッドエンドにしたら
調子良いんでそのまんま満足してしまった。

ちなみにebayのなんてトコで買ったJ-HEAD？
オレが１ヶ月苦労したのはelec-mallのやつだった。

>>832
youtubeに解説動画を上げてくださった先駆者の方がいらっしゃいますよ。あれ見て細かい部分とか勉強しました。

>>826
ジョイント部は横の方が良さそうですね。改良します。

>>828
昔から興味があったんです。なんか細かいパーツ作れるかなーと思ってです。

>>829
長ロッドｗｗ
ありがとうございます。最初はここでピンクのデルタを自作した方の書き込みを見て自分も作ってみようと決心したんですが、なにぶん機械工作は初めてでトラブルだらけでした...
しかしながらここにおられる寛大な知識豊富な方々のおかげでなんとかできました。ピンクの方や他の先駆者の方々にいっぱいお世話になりました。自分なんて若輩です。

>>831
楽しかったのは最初だけで調整うまくいかないわ部品つぶれるわ辛かったです...

>>836
すみません文章だと今一つイメージがわかないです(>_<)
ローダは自分も使ってるimepicがいいですよ。リューター馬力あるの持ってます

>>840
ありがとうございます！
ホットエンドはこれの1.75 0.35mmです。偶然当たりの物だっただけかもしれませんが詰まりはないです。ただPeek上のネジ系が他の物より少し小さいのでチューブ接続ネジにする場合は要注意です
http://www.ebay.com/itm/Assembled-J-head-Hotend-0-3mm-0-5mm-nozzle-1-75-3mm-filament-3D-printer-/321290505969?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item76caf90933

>>841
何を作りたいの？

>>839
こういうことでしょうか？
でも鉄板に鉄球のrをどうやって削るか、rつけるのに結構な厚みも要りますし6mm角の小さい鉄板にどうやって切るかですよね...(*_*)
http://imepic.jp/20140227/860780

何を作りたいのか聞いてるのに答えないとは
頭おかしいなお前

どんな答えを期待してるんだよ
頭おかしいなお前

>>844
訊いたら自分の必要とする答えが返ってくる物だと思い込んでるとか
中高生かよｗ

>>843
http://imepic.jp/20140228/065680
http://imepic.jp/20140228/066190
http://imepic.jp/20140228/066520
http://imepic.jp/20140228/066720
雑な作りなんだけど、こんな感じ
この鉄板の鉄球との接触部の加工にリューターがあると便利。
頑張れば金属加工用の丸でも行けると思う。
この鉄板を横に長く作って磁石を増やすと吸着力が上がる
このボールジョイントっぽいパーツはM3のネジの表面を凹状に剤って鉄球をろう付けしてある。
ハンダ付けでもじゅうぶんな強度は出ると思う。
鉄板は薄いやつを切り出して、それをろう付けする方法でもokだった。
前に模型サイトにフィギュア用の関節としてupったのを試行錯誤していたら、こんな用途にぴったり使えた。

ちなみに、挟み込む磁石は直径が大きい物でもおｋ
鉄板からはみ出ていても先端部に磁束が収束されるらしく、吸着力は強かったのを記憶している
あと、上の書き損じ何だけど、薄い鉄板を金切りバサミなんかで必要な形状に何枚か（厚みを稼ぐため）
切り出してハンマーで平らに慣らして、それをろう付けして重ねて厚みを出す方法でも吸着力はそこそこ稼げました。
できれば暑さ0.7〜1.2mm程度の鉄板で作るといいかんじ。
この鉄板のどちらかを後ろに長くとって、それにネジをろう付けするか
あるいは最後の画像みたいにビニルチューブで覆って、うしろに棒状パーツ差し込んで固定でもokでした。

>>847
すごく分かりやすいです。ありがとうございました。
ネオジムの向きってだるま落としみたいに重ねずこの向きでいいんですね。
ロウ付けは寧ろ半田付けより得意ですが、ネジロウ付けしてネジ山なまりませんか？あとネジはユニクロームですかSUSですか？
自分の手持ちユニクロームM3はロウ付けしようとしたら溶けましたｗ

>>842
とりあえず今は各部の精度上げて精密に安定して動くプリンターのパーツ作りますｗ

>>849
これはユニクロです、前に作った説明用のパーツなので…
ネジの下の方を濡らした布なので冷やしつつろう付けすると大丈夫です。あくまでも自分の経験ですが。
ネオジムは熱にあまりに弱く。こないだうっかりつけたまま加熱したらただの金属片になりました…
磁石はダイソーとかで購入できる安っ地位のでも余裕です。
これを利用した自分のデルタは今は知り合いが使ってますが、いまのとこ問題ないみたい

ユニクロならチノパンがおすすめ

全然おもろくないんだけど

デルタでX-Y方向にに70mmプリントした物と、XY-Z方向にプリントした物で、XY-Zの方が2mmくらい長いんだけどどうやって調整したらいいかな？
ここのキャリブレーションはやったんだけど
ttp://minow.blogspot.com.au/

デルタは知らんけどファームで修正するしか無いんじゃないの？
70mm動かす命令で72mm動いたらその比率を元にどれくらい動かすかファームウェアを修正する

3Dプリンタの時間貸しがくるまで待つのがいいのかなぁ

半田付けカフェあたりでやってくれないかなぁ

レーザーカッター導入してるカフェなら
3Ｄプリンタも順次入れてるでしょ。
でも時間貸しで何個か作ったら、安いキット代ぐらいになっちゃうぜ。

レーザーカッターは数分で済むけど、
3Dプリンタは出力に数時間。ヘタしたら24時間以上かかるからカフェはつらいな

だって、安いキットおまいらですら手に入れられないじゃん。・゜・(ノД`)・゜・。

カフェで10時間
1時間いくらかにもよるけど
そこまで払うなら10万弱の機種買ったほうがよくね

自分の場合だと、3Dプリンタ持っていた人になんとかお願いして
自分の3Dプリンタ用の部品をつくってもらい、そこから汎用素材買ってきて作りました。
で、そのプリンタから次の精度がよくなりそうなパーツを作って、また作って、
デルタ型にして、軸受けなんども変えて…
どっかから聞いてきた人ようにやっぱり3Dプリンタ用の部品作って…
そういえばほとんど3Dプリンタの部品しか作ってませんね。

511です、KosselClear好調です。
calibration用スイッチは曲げて対応しました、今は改善パーツを印刷したりしています。
>>801
ネガキャンすぎだと思います、標準設定でという話かもしれませんがどうなんでしょう。
http://i.imgur.com/Jik0nbV.jpg
http://i.imgur.com/ruUie7x.jpg
http://i.imgur.com/LZE1WHM.jpg
普段はreptier-hostでslic3rですが、スライスに3時間程かかったので初めてkisslicerを使って見ました(スライスは1分〜2分程度です)。
0.15でスライスするとエラーが出て落ちるので0.2です、矢印の所が折れましたが設定でなんとかなりそうです。
出力時間は5時間40分です、リサイズはしていません。
次はcuraで0.15に挑戦してみます。
kisslicerは最新の64bitバージョンを使っていますがスライス中の2度目のスキャン中にエラーで落ちます、アドバイスお願いします。

>>860
デルタの軸受けってなに？

>>862
リニアベアリングだな。

>>860
なんでリニアベアリングを何回も変える羽目になったのか知りたい。
できれば今何を使ってるのか教えてほしい。

デルタ自作しようと思ってて、増税前に部品揃えておきたい…

軸受けってリニアベアリングじゃなくて
エンドエフェクタのジョイントの事じゃなかろうか？

軸受けというかロッドの先のヘッドを支えるジョイントのことでしょ

あー、ステマなんだな
どうりで一番メジャーなキューブがないとおもったわ
マイナーメーカーの営業所、開発が
スレ埋めてるんだな

メジャーだけど。
インク商法すぎて、ココのスレのやつは手をださんだろｗ

便乗ステマ
ttp://www.amazon.co.jp/shops/A1UJK2A53YHD3G
da Vinci 1.0 尼で売ってるぞ
国内代理店できたんだ〜へぇ〜（棒

da Vinci1.0見た目はいいんだけど機構がちょっとねぇ、、、、
ガントレーなんだけどY軸のプレートにX軸制御モーターがくっついて動くし、
エクストルーダーも直上タイプだから印刷速度があまりあげられなさそう

俺はRobo3Dで遊んでるから要らないけど、
随分安いなおいw

1時間 100円はどう？
てかそれでやってるんだが高いかな。

ABSフィラメント４種類で出力してみたんだが、特定の色だけ汚い。
ノズルから出てきた時点でもうダマになってるし（上）。
温度は210度〜230度でやったけど結果は同じ。
これってなんとかなるもん？

http://imepic.jp/20140301/298730

>>869
こういうのって１年保証って書いてるけど代理店が修理なんてできるのかな？

>>874
修理より交換だろ
そのための代理店価格だし

元＄499→国内代理店販売価格￥69,800

専用フィラメントは地雷

>>873
この結果が正しいのなら黄色と黒買えばいいのか？
あと出力順によって品質かわるとかではないよね？
紫だしたあと黄色だしても黄色なら綺麗に出力される？

RetractionのLengthを6mmにしても出力結果の移動する箇所が若干糸引き気味なんですが、みなさんどれくらいに設定してますか？
PLA 1.75mmノズル0.35 Retraction Length 6, Speed 30mm/s, Minimal Travel After Retraction 2mm
です

距離伸ばすよりスピード上げた方がいいよ。
うちは100mm/sにしてる。

>>877
　される。
　造形は黄→赤→黄→赤→紫→黒。赤が汚なかったんで、何回か黄色と入れ替えて試した。

　ただ、メーカーがフィラメントを作るのも押出成型機だろ？
　なので、何かしらの条件で綺麗に出るんじゃないかと思ってる。

　前スレか何かにも貼ったが、買ったのここな。
　ttp://www.aliexpress.com/store/133231

>>878
本当に6mm引いているのなら、
バレルの中に隙間があって内圧が上がっているか、
温度が合っていないかぐらいしか思いつかない。

>>879
ありがとうございます。5mm,100msですっかり綿菓子感は無くなりました。心なし精度も上がった気がします。

速度も重要なのね。。

Buccaneer、早く発売ならないかなぁ？

これ作りたくなってきたんだけど難しいかな...　^ ^;
ttp://www.thingiverse.com/thing:260803

>>885
作ってうp!

誰かこれを作る猛者はいないか？
http://www.thingiverse.com/thing:259005

1m四方ぐらいのプリンター作ってスケベ椅子とか印刷したいが
PLAでは不安だな

>>888
東急ハンズで買いなされ・・・

Up!plus2をIYHしたった！

精度はこのクラスでは高そうだし、
他機種でサポート除去に四苦八苦してるの見てコレにしたさ。
これから安くて良いのが出てくるんだろうけど待ってたらいつまでたっても買えないし。
増税前だしスーパーセール中だし。1〜2年使い倒してまたその時のイイの買うさ。

しかしまだ確定申告してないのがヤバい。ギリギリにならないとやる気にならない俺がヤバい。

http://www.appropedia.org/Open-source_metal_3-D_printer

これは何だ

QU-BD ONE UPってやつがシンプルでいいなぁ

>>891
アームを逆さまに付けて鉄板切ってみましたって感じ?

form1同等のコイツが要チェック
http://www.lightforge3d.com/

>>891
ようわからんが溶接の肉盛を3Dプリンタみたいにやってんじゃないかの
仕事柄溶接ロボットの溶接はよく見るけど
そんな精度よく出来るもんじゃないしな。
家庭じゃ難しいし

アマゾンで売ってる1890円のABSフィラメントどうかな？
使ってみた人いる？

送料で結局2.6kじゃん

自作したいんだけどarduino megaと他のとで何が違うの？

ポートの数が違うってのが一番でかいと思う
ポート＝配線できる数

初自作ならユーザーが多くて情報も豊富なramps1.4 2560megaにしていくのが良い

>>898
入出力端子の数が多い
フラッシュメモリが大きい

そうなんだ。入出力って電源、モーター、LED、ファン、ホットエンド、液晶、温度管理とか以外になんかいる？
フラッシュメモリ多いと大きいのプリントできる？

901ではないが、フラッシュに印刷データが入るわけじゃないから、サイズは関係ないかな。

でも、ファームの設定で苦労するから、
定番のMEGAにした方がいいと思うよ。

ネットで情報も多いし、躓いてもすぐに解決できると思う。

お金はかかるけど。。

>>904
そっかありがとう。megaにしとく。お金かかるって金ででしか解決しないってこと？

>>905
いぁ、
MEGAでハードを揃えると、お金がかかるという意味。

安いのはCPUと出力ボード一体で1万ちょっとからある。
でも、情報少ないから苦労するｗ

互換MEGA+RAMPS+A4988 x4で$41

>>907
そんな値段であるの？ｗ
送料入れても安いね。

>>908
スイッチング電源12V20A楽天スーパーセールで800円だ。
まだ電源持ってなければ買っとけば？

>>909
24V15Aも1040円だな

安い互換はトラブルも多いからなぁ・・・
うちのはレギュレータが焼けたぞ

800円電源だったらパソコンの電源改造するほうがいいよね？

っつっても、動物電源じゃ新品でも寿命が心配ですよ…
http://wander-dept.net/article/06_apowersupply/apowersupply.html

absでベットも使うけど、12v30aの方じゃなくて大丈夫かな？

「SCOOVO X9」の予約受け付けを直販サイトで開始
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20140303_637768.html
http://www.open-cube.co.jp/press/2014/0303.html
http://www.open-cube.co.jp/products/scoovo/x9/

内部の構造は最新のトレンドを、、、っていうかC170を全否定した構造で完璧ですね
これでトラブルが出るようであればもともとの設計がダメなんでしょうね


ノズル詰まりも解決方法を見つけたみたいですしおすしｗｗｗ

＞エクストルーダヘッドのノズルの左右には、冷却性に優れる2つのファンとヒートシンクを装備し、
＞「ノ　ズ　ル　内　部　の　熱　上　昇　に　よ　る　フ　ィ　ラ　メ　ン　ト　の　詰　ま　り」を　抑制しています。
＞また、およそ10度の傾斜をつけたファンによって下方に押し出されたエアフローが、オブジェクトを即時冷却し、スピーディな造形をアシストします。

24Vでもarduinoとかramps使える？

megaのDC入力最大6-20V(推奨7-12V)だから直接はやばいんじゃね
RAMPSもレギュレータが載ってないみたいだから

>>878
リニアレギュレーターがもたないだろうからオンボードdcdcに交換すればいけると思う。

ごめん安価ミス
>>916
でした。

ステッピングモーターにいれる電圧は高いほどいいらしいのに１２Vが多いのは
やっぱ入手性がいいからなのだろうか。
当然ヒーターなんかは３６Vを降圧してつかう必要あると思うけどそのへんに問題あるのかな？

>>914
12V20A=240Wもあれば十分

マキボ代理店に問い合わせメール送ってから一週間
返信も発送日確定のメールも来ないんだが・・・

制御ボードやモーター無しのフレームキット作ったら需要あるかな
アルミフレームとアクリル板を組み合わせて作るオールベルト駆動マシン

>>923
10Kまでなら欲しい!
printrbotみたいな板でも、どちらか素材が安い方でいいから
オクで出品して下さい

>>923
makiboxユーザーに売れそう

>>915
ヒーターとサーミスタが別ブロックなのは相変わらずっぽいね。
ついでに、あのノズルのはずし方だとそのうち断線する罠。
ただ、Ultimakerタイプ(何か通称ある？)のヘッド駆動方式はいいね。
XYZタイプならあれが最適解な気がするこの頃。

>>923
　普通の人は国内で部品が集められないからなあ。
　外国から集められる人は完全セットを買うだろうし。

　プラスアルファがいるな。デザインがかっちょいいとか。

精度がやたら高くて頑丈とかじゃない限りあんまり需要無いかも

レスありがとう
精度はそれなりでお手軽に組めるのを目標にちょっと本格的に設計してみる
coreXYならぬcoreXZマシンで

Kosselが欲しくても先立つ3Dプリンタがないから
KosselClearの20mmアルミフレーム版を落書きしてみたがアクリルのカット代が高そうだ

>>929
下のみたいなデルタつくってくれ
https://grabcad.com/library/be-kossel-delta-robot-3d-printer-1
作者日本人らしいけど作る気配がまったくない。

　　　彡 ⌒ ミ　　
　　　( `･ω･)　　　毛生えがまったくないだなんてあなたひどいよ

>>931
出来るかどうかわからないけどデルタのフレームキットも考えてみる

>>923
オイレスブッシュ使ってUltimaker型の支持軸回転型のガントリーマシンを是非！

>>934
Ultimaker型はリニアシャフト祭りと軽量ヘッドで速度を追求する設計か、面白いね
ヘッドブロックも一体で考えないといけないから設計するの難しそう

>>921>>917>>918
ありがとう。800円の買った。送料700円だったけど

普通のマキボみたいな形式のプリンターとデルタだとどっちが精度いいの？

ピクサスがおすすめ

>>937
　両方持ってるが、デルタロボット。
　ヘッドを1mm動かすのにベルトを1mm以上動かすので（場所にもよるが）、なんと言うか精度が凝縮されてる感じ。

>>926
ノズルのつまりなんてフィラメントに合わせて適切な温度設定にしてりゃ
そうそう起こる不具合でもないのになぜあの形状に拘るのか理解できんよなｗ

あと、バレル冷却ファンと造形物冷却ファンが
一体構造になっているように見受けられるけど
ABS印刷の時にどうするんだろうね〜

オプションで蓋でも売るのかな？ｗ


機構部分についてはBotobjects（マルチボーデン？）やzortrax(ダイレクトエクストルーダーだけど）など
印刷結果が比較的高精度な機種がパクってるから最適解のひとつなんでしょうね
イグスのブッシュが簡単に買えたらチャレンジしてみたい

>>940
ABS印刷するときとPLA印刷するときでは温度以外の印刷条件が変わるの？

ABS/PLAどころか、同じメーカー製同時期購入ABSでも色が違うだけで最適条件変わる。ってか変えないと造形が狂う

（設計用）作業pcとプリンタの関係ってみんなどうしてる？

今同じ部屋に置いているんだけど
印刷を始めると五月蠅いし臭いから別部屋に置こうと思ってる。
でもそうすると調整だとかが面倒になるのは確実なんだよね。

やっぱり使わないノートとかで制御するのがいいかなあ。
でもスライスに時間かかるの嫌だし・・・
それともMiracastとかでディスプレイ関係だけこっちに持ってくるか？

チラ裏で申し訳ないけどなんかここの人だったら
変態的運用してそうな直感があるので質問してみる。