電子工作入門者・初心者の集うスレ 16

・超低レベルＯＫ、オームの法則からテスターの使い方などなんでも。
・レベル低すぎて他のスレに書きづらいことを言い合うスレ。
・簡単なことが分からなくて、苦労してる話しなど、なんでも。
・わからない事は気軽に教えあってね。
・たまには、中上級者・プロのホローもよろしくね。

電子工作入門者・初心者の集うスレ 14
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1213335883/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 14
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1213335878/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 13
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1208648504/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 12
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1201366996/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 11
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1195360883/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 10
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1191137964/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 9
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1184922514/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 8
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1178714108/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 7
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1172060645/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 6
http://science5.2ch.net/test/read.cgi/denki/1164731372/
電子工作入門者・初心者の集うスレ 5
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/denki/1122736022/
電子工作入門者・初心者の集うスレ4
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/denki/1111377067/
電子工作入門者・初心者の集うスレ3
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/denki/1102770647/
電子工作入門者・初心者の集うスレ2
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/denki/1094356605/
【超低レベル】電子工作入門者・初心者の集うスレ
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/denki/1086398410/

なぁ、そろそろスレタイ、直そうぜ。

「あつまう」って何だよ。意味分かんねぇよ。
ゆとりもここまで来たか、って感じだよ。

「あつまゆ」とかだとちょっとかわいいかも。

漢字も読めないゆとり乙

>>2の言ってることが、最初何のことなのかサッパリ分からなかった。

>>2
こりゃまたスタートから見事な釣り針！！！
オマエ面白いなw

4〜５スレ毎にこの話題ってループしてないか？
もしかすると同一人物かもな。

これ伝統なんじゃないの？特撮の「うっさいハゲ」みたいな。

それよか >>1 の「ホロー」を直してほしいかな。

前スレの終わりのほうに、トランジスタのベース電圧ってのがあったのだけれど、
いまひとつ疑問があるので質問します。
ベース抵抗10KΩ、たぶんエミッタ抵抗10KΩの時、トランジスタの巣に掛かる電圧は何Vか？
という事でいいのでしょうか？

そうすると、自分の考えでは、hFe値に関わらず、
コレクタからエミッタへ抜ける電流の最大値は(５V/10KΩ=0.5mA)で
エミッタ抵抗に掛かる電圧は(10ＫΩ×(0.5mA=5V)なので
ベース電圧は5V-0.6=4.4Vとなるませんか？

>>9
トランジスタの巣って何？

ベースと書くつもりが巣になりました。

ああ、あの件か。
9さん勘違い。エミッタ抵抗は 0Ω。
安定用って言ってるのは B-E 間に入れるオフ保証用の抵抗。

なるほどそうでしたか

何か、面白そうな前ｽﾚの最後に
参加できなくてものっそｸﾔｼｽ

径が6.1φのツマミに軸が6φの可変抵抗が入らない・・・・

固定用のネジを少し緩めてみては？

で、読み方分かったの？

つどうでも良いの？

6.5mm のドリルでもんでやる

スカスカになっちなうが・・・

可変抵抗の軸に紙やすり軽く掛ければすむだろうに。

つまみ無くてもいいよーな。

ボリューム冷やして、ツマミを暖めるんだ！

>>16
ｲﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀ

>>22
貴様はもう芯でいる

シンプルなセンサーのアナログ入力をマイコンで計算した
結果をTCP/IPネットワーク経由で指定のサーバに送信する
という仕組みを作りたいと思っています。
秋月電子通商で H8/3069Fネット対応マイコンLANボード
というキットを見つけ、これをベースにするのが近道かと
判断したのですが、最低動作と開発に必要なものがわかりません。
ストロベリLinuxのEZ-USBのキットを使った簡単な工作の経験と
Windowsのデバイスドライバを業務でプログラミングする程度の
知識はありますが、電子工作系は全くの門外漢で何の単語で
検索すればよいかの時点で右往左往しております。

以上を踏まえた上で参考になる書籍、あるいはホームページ
検索するときに使う単語や派生語など、教えて下さい。
よろしくお願いします。

別の手法としてXPORTってのもあるよ。

キット名で検索することで私向けの関連ページをいくつか見つけました。
とりあえず要求を満たす回路の製作とプログラミングは出来そうな感じです。

キットは回路や配線がむき出し状態ですが、これをケースなどに収めて
回路の保護と見目良くしたい場合、ケースを作るキットやそういう業者や
カタログがあるのでしょうか？ 自作の範囲では適当なプラ板やケースなどを
あれこれして製作するのが一般的なのでしょうか？

>>25
今回の要件で採用できるかどうかはわかりませんが、試作の一環として
取り寄せて使ってみたいと思います。情報ありがとうございます。

xportが簡単

>>26
> 自作の範囲では適当なプラ板やケースなどを
> あれこれして製作するのが一般的なのでしょうか？

たぶんケースを加工するのが一般的。

たとえば：
ttp://www.sengoku.co.jp/modules/wraps/index.php/CategoryIndex/CASE.htm

多分ものすごく初歩的な質問です。
LM339でコンパレータ回路を組んでいるのですが、（マイナス端子に可変抵抗をつなげて基準電圧を調整）
なぜか出力が、プラス端子への入力値にかかわらず可変抵抗の値のみに左右されてしまいます。
どういう原因が考えられるのでしょうか…
プラス端子の入力は大体０V〜１Vです。

>>30
LM339の電源電圧は?

>>32
６Vをかけています

>>33
プラス端子が接続したつもりで浮いていたら、マイナス端子4.5Ｖ付近を境に出力が変化しそうだけど…
周辺も含めた回路図がほしいな。

まさにマイナス端子4.5V付近を境に出力が変化しています…
でもプラス端子にはちゃんと入力電圧が来ていることは確認しました。
回路図は
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f1111.png
です。入力はフォトインタラプタからで、出力はデジタルICにつながっています

俺も初心者なので的外れかもしれんが、
これだと - 端子は 0 V にしかならんと思う…

やりたいことは、

+
|
VR<---- Op-
|
GND

じゃない?

>>35
VRの接続の仕方は>>36さんの言うとおりで、回路図の通りだとうまく調整できないはずです。
回路は定数もちゃんと書かないと。（VRの値が不明です）

フォトインタラプタも含めた回路図があった方がいいです。
プラス入力の電圧を測って電圧を確認されたとのことですが、測定器を当てたときだけ電圧が
正常範囲になるようなトラブルもありますし。

何でうまく調整できないの？
抵抗値も適当で（手持ちのやつで）いいと思うけどなぁ。

>>38
分圧回路ってわかる？

>>38
回しきったときに、−入力は何Vになるのかな？

教えてください。ある電子回路のLEDの点灯状況を取得したいのです。
LED端子両端電圧は通常点灯時には０ｖ、点灯時には２ｖ、コンパレータで
取得しようと思ったら、通常時にLED端子両端はなぜかマイナスとなります。

いろいろ調査したんですが、コンパレータに使用している電源（ACアダプタ５Vより）
をいれるとマイナスになります。
それじゃあということで、電源のマイナス側のみ接続したのですが
やはりマイナスとなってしまうようです。これってどうしてなの？


　　　　　　　　　Vcc（ACアダプタ５V＋、秋月）
　　　　　　　　｜
○ーーーー｜ーーーーーーー｜
　　　　　　｜マイナス　　　｜　　出力
　　　　　　｜コンパレータ　｜ーーーーー
　　　　　　｜プラス　　　　｜
　　○ーー｜ーーーーーーー｜
　　　　　　　　　｜
○ーーーーーーーーーGND（ACアダプタ　GND）

>>41
>通常点灯時には０ｖ、点灯時には２ｖ、
ってのがよくわからん。
V+とV-のそれぞれの入力はどういう回路になってんの？
基準電圧はどうやって作ってる？
コンパレータの型番は？
手書きでも良いから回路図がないと答えにくい

質問してもいいでしょうか。

医療用アース線が赤色の理由を知っている方いますか？

検索しても？なのです。お願いします。

>>43
うちで作ってる医療機のは黄と緑のストライプだけど？
赤色ってメーカーどこよ？

赤色って、コンセントのことじゃないの？
同じ部屋の中でも赤色と普通の白色（クリーム色）があるでそ。

赤色は緊急停止とかエラー以外でも使えたかな？
医療機の場合だけでど

>41
LEDもダイオードだから整流作用があって微弱なハムノイズが流れても整流してしまうから極性が表れるんだよ
LEDと並列に抵抗を入れれば解決する

このGPSモジュールを使ってみた人いませんか
http://www.aitendo.co.jp/product/1007

只今、評価中なのですが、電源を入れても測位が一向に始まらない
datasheetどおりにPWR_CTRLピンをLにしてnormal-modeで動作しているはずなのに。
電源電流も80ｍA程度流れているし、空センテンスも出力されているからデバイスが動作していないということもなさそう。

上手く測位できたよという方がいたら何かアドバイスを...

電波が弱いんじゃないか?
屋外じゃないと無理だぞ

>>48
はじめに衛星位置情報を受信する必要があってこれにすごく時間が掛かる。
ずっと使っていると多少電源を切っても内部充電池で保存されているが
完全放電してしまうと再度受信するまで測位を始めない。

受信状態が良好なときで15分程度。数時間程度要するときもある。
これは衛星の位置や衛星の時間を正確に計算するための重要な情報で
時々更新され衛星の電波に載ってGPS機器に保存される。
もちろんこの情報がないと測位できない。

すいません１００均キーライトのようなものを設計しようと思っています
ここ向きな質問じゃないかもしれませんが

電池とＬＥＤを完全に樹脂に封入して完全防水のものを作ろうと思っていますが
スイッチをどうしようか悩んでいます。
何かいいアイデアないでしょうか？

水銀スイッチ

暫く放っておいたら測位できるようになりました
>>49,50 アドバイスありがとう

>>52
おおお！！！ググってみました！！！おもしろい！！
けど使えないです・・・

LEDライター改造はどうよ

>>51
タクトスイッチも一緒に封入して樹脂の撓みでスイッチオン。

>>54
リードスイッチと磁石

>>55
むずいです
>>56
樹脂がもろいのでむずいです・・・
ちなみにエポキシレジンです
>>57
ありがとうございます、よさそうです
それにします

>>58
100円ショップに行って、窓用の防犯ブザーを買ってくると
リードスイッチと磁石の両方が手に入るよ。

>>59
自作しますよ
ちょうど手ごろな強力な磁石があったので

強力である必要はないと思うが

>>61
はい、常に本体にくっつけていくためにです

それと質問なんですが
今手元にある100均ライトの電池について疑問に思ったんですが・・・
http://up2.viploader.net/pic2d/src/viploader2d464033.jpg
これがその図です、上の図の電池Ａの−と電池Ｂの＋は接触しています
電池Ｂの＋と銅版は接触しているので
電池Ａの＋と−は短絡してしまってると思うんですが
この設計は正しい設計なんでしょうか？

ケースは樹脂か　パラフィン紙で絶縁だろ？
そのままならショート。

ケースは樹脂です
絶縁はして有りませんでした

電池外して解放電圧はかってみれば、ショートしてたかどうかわかるだろう
スイッチON状態で電球の電圧がわかれば一番いいが

銅板にセロテープ貼ってあるとか。

スイッチを複数組み合わせて使うのが苦手なのですが、基本的な事を書いているHPとかご存じないでしょうか？

いま行き詰まってるのはドグルスイッチ2回路と3回路を組み合わせて使う物です。

2回路のスイッチでモーターの制御をPCからと手動からで切り替えます。
そのスイッチを手動にした状態で3回路のスイッチで、正回転、逆回転、ニュートラルに切り替えます。

基本的な事って何だ？

ttp://www.goot.co.jp/education/robocon/micro/micro.html

スイッチ組み合わせていろいろするのはパズルみたいなものだから
いろいろ試行するしかない
なれてくれば定石がわかる

スイッチの組み合わせじゃPCからの制御とやらがかち合ってショートしかねないぞ。
HブリッジなドライバICの制御ﾛｼﾞｯｸ側で何とかした方が無難じゃね？

>>71
かち合わないようにするために機械的なスイッチで切り替えるんでしょ？
普通のトグルスイッチはノンショーディング。

秋月とかで取扱いのある録音再生ICのAPR9600ですが8音録音再生できるモード
にしたときに、音１用のSWをずっとONにしたときには、どのようになりますか？

１．音1の再生が連続しておこなわれる。
２．音1の再生が１度だけおこなわれる。

持っている方、どうか実際にやって教えてください

>>67

ドグルスイッチ　→　トグルスイッチ (toggle switch)

それから、スイッチにおける「回路」の意味が分かっていないように見受けられる。

自動、手動の切り替えに　2回路2接点のトグルスイッチ、
手動での正転・逆転・オフの切り替えに　2回路2接点、中間オフのトグルスイッチ
で良いんじゃないか？　どちらも 6極だ。

電波を利用してリレーを作動させる装置って
どのように作ったらよいのでしょうか？
２５ｍくらい飛んだら満足ですｗ

たぶんそういうキットがあるかと・・・

電波でリレーを動かせるほど強烈なやつが25mも飛んだら電波法違反だな。
どのようにって…まず通信方法の選定と設計から始めるといいと思うよ。

オペアンプやＬＥＤを実際に半田付けして
卓上で学んだことを簡単に試せそうなオススメのキットありませんか？
よろしくお願いします。

>78
前　マルツでオペアンプ実験キットとかいうの見たことある。
　まぁ解説書が英語と中国語でしたけどね

あれ語学の勉強のつもりで買って、読んで終わった。

>>79
レスありがとうございます。
ですよね…、マルツさんのとこはちらちら見てたのですが
マニュアルが中国、英語というのが多くて…。
図だけ見ればなんとかなるものでしょうか？？
何番ピンが電源とか…。

LM324+ブレッドボード程度でも結構遊べると思う

ネットでいろんな資料見ながら、市販キットを組むのも勉強になるね。

>>82
>>83
試しにLM324のデーターシートをネットで見てみましたが
英語でもなんとか分かりそうですね。

休日に直接店に行って、買い漁ってみようかと思います。
ありがとうございます。

LM324なら日本語データシートもある
http://www.national.com/JPN/ds/LM/LM324.pdf
単電源4個入りだしね。+3V〜32Vで使えるから、USBから電源取ったり、
乾電池で動かしたりといろいろできる。

入力もしくは出力のプラグを抜いたときにオーディオアンプをOFF（もしくは待機電力をより微量）にする方法があったら教えてください
ちなみに、回路を組み込みたいのは以下のURLにある回路図そのままのものです
ttp://www.pp.iij4u.or.jp/~shu-nkmr/Headphone-Amp-2.html

>>86
スイッチ付きのジャックを探したら？

自分で回路とかを組める人ではないのに、
抵抗やら電解コンデンサやらLEDを使う当てもないのに購入してしまいます。
手にとってカサカサしたり、ゴロゴロしたりすると幸せな気持ちになれるのです。
ここの人から見れば、こんな私は正常なのでしょうか？

>>88
ここの人は、いつか使うこともあるだろうと思う所が違うな。
結局、使わないことが多いんだが。

つりですか

>>88
なんとなくこれ思い出した。
ttp://www.atatan.com/a/ring/ring-j.html

>>88
そこからこの趣味はスタートする。
そんな人たちで、秋月は成り立っている。

異常ではないということだね？
いや、使うかも？というつもりでは買うんだけども。
先ほど電子パーツ屋で抵抗1/2W100Ω200本 100円、セラコン0.1μF100個 380円
また購入してきてしまった･･･。
抵抗ﾀﾝ(*´Д`)ﾊｧﾊｧ　セラミックコンデンサ(*´Д`)ﾊｧﾊｧﾍﾟﾛﾍﾟﾛ

なめるのはいくない

>>91
わろｗｗこれははやるｗ

>>93
これがこれが世界初、非擬人化の電子部品18禁絵師の誕生とは誰も思いもしなかったのです…
俺はマイコンとかトランジスタの黒い系が好きだ
さわり心地よくていかにも電子部品っぽくて

>>94
便乗ですいませんが、なめるのはまずいんですか？触った後手を洗わないのですが

digikeyでトランジスタ買ったらレールに入ってやってきたんだが
そのレールを見る度に傾けてトランジスタをゴロゴロして遊んでしまう

あとプラスチックのくせにあのひんやり感もたまらん

>>96
まぁ鉛とかがあるだろ

俺は片手がふさがってるとき半田を歯で引っ張り出したり
かみ切ってたorz
それから30年、至って健康らしい

今でも、時々癖が出てしまう

魚釣りに使うおもりでカミツブシってのがある。

おれんとこでは、ガンダマっていうぜ

ガン玉と噛み潰しは別物だ。

>>101
そなの？一緒かと思ってた。

正式には知らないけど、俺の廻りでは小さく丸いのがガン玉。
長いのを噛み潰しと言ってる。

ペルチェの結露防止用の過冷却防止回路を作ろうとしています。
ペルチェの冷却側が気温を下回ったら停止する回路です。

http://www.death-note.biz/up/img/25820.png
のような回路の、ペルチェの代わりにLED+保護抵抗を繋いだものを組み、
温度の判定がうまくいくことは確認しました。
しかし、出力(LED+保護抵抗)が、なぜか4V程度まで落ちます。
FETの使い方が間違っているのでしょうか？

以下のような回路も試してみましたが、結果は同じでした。
http://www.death-note.biz/up/img/25819.png

>>104
なんでJ-FETなの？　それなら間違いだよ。
MOS-FETでok

>>105
回路の描き間違いです。すみません。
MOS FET 2SK2391を使いました。

>>106
コンパレータは何使ってんの？

ヒステリシス

ばたついてる？
ベルチェON、12V電圧下がるベルチェoff
波形みてみる、もしはコンデンサー途中に入れてテスターで交流にして
電圧計る（テスターにコンデンサーが付いてるといらない）

あっ、OPの電圧が下がりきらんのだな

>>107
LM311N-Nです。

>>108
切り替えが頻繁になってもいいので、
ヒステリシスは入れてないのですが、問題有りでしょうか？

>>109
テスト段階では片方だけ手で暖めたりしているため、
LEDは点灯or消灯を持続します。
点灯持続状態で、LEDと保護抵抗の両端の電圧を測定すると、4V程度、
消灯持続状態では、およそ0Vでした。

つまり、ONの状態でドレイン・ソース間の電圧が8Vになってしまうのです。

千石でキット売ってるから手っ取り早くやるのなら　買っちまったら

ttp://www.sengoku.co.jp/modules/sgk_cart/search.php?k3=0&list=2&code=6AWL-84JY

>>111
一般にLM311などコンパレータICはオープンコレクタ出力なのでプルアップ抵抗付けませう。

それと他の方がヒステリシス等言ってるのは、コンパレータ出力が高速ON/OFFした場合に
LEDやテスタ(DC-Vﾚﾝｼﾞ)では判らないからですよ。

>>114
それは、>>104の2枚目のR4を、GNDではなく12Vに向かって伸ばす感じですか？

>>115
あ〜よく見ると多分Dual OP-AMP部品ﾗｲﾌﾞﾗﾘで書いたみたいね。
LM311の入力(2,3)は±逆、それで出力の1番ﾋﾟﾝはGNDへ、
ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力7番ﾋﾟﾝを数kΩ程度で12Vプルアップ、かつFETゲートへ。
MOS-FETのゲート直列抵抗はなくてもok。(0〜1kΩ程度)

>>116
手元に適役そうなのが10kΩしかなかったのですが、
それで試すと出力がちょうど5V辺りまで増えました。
もっと減らせばうまく行くかも知れません。

でも、これってプルアップしないオペアンプの出力電位が、
FETのON・OFFの境界当たりに入ってしまっていたということなんでしょうか？
FETってのは、もっとON・OFFのはっきりしたもの(増幅よりスイッチ)なのかと思っていたんですが。

>>117

そうじゃなくて、テスタ(DC-Vﾚﾝｼﾞ)の測定値はおよそ平均値を示すから
例えば ON duty比が50%なら出力は見かけ上 電源電圧の半分になるってこと。

>>118
つまり、ONに見えてる時間帯はON duty比50%
OFFに見えてる時間は完全OFFってことでしょうか？

試しにペルチェつないでみたら、FETで火傷したorz
死んだかな・・・・？

FETが完全にオンになりきってないだろ

あーじれったい（＾＾；

>>117 >>119さん。
116さんと118さんは、全く違う視点から回答してますから、別々に考えてください。

116さんが言ってるのは、「LM311は出力Highのときに電圧を出さないよ」って話。
URL貼ってくれた回路のままだと、LM311の出力Highのときには、LM311の出力電圧は不定、FETのゲートの電圧も不定になるよ。
だからPullDownではなくってPullUpにしなさいよ、って話。
⇒少なくとも、貼ってくれたURLの回路のままでは動きません。回路修正が必要です。

118さんが言っているのは、LM311とFETがちゃんと動作したとしても、
LM311の出力がHighとLowを高速に切り替えてる状態なら、
テスターで電圧を計った時の表示値は中途半端な値になるよ、って話。
⇒２個のサーミスタの抵抗値がほぼ同じ値になった時だけ、LM311がHighとLowを高速に切り替えるような状況になる可能性があります。
ペルチェがずっとONしっぱなしになるくらいに片方のサーミスタだけ温めても、同じような電圧になるのかどうか調べれば、
高速切り替えによる現象なのかどうかが明確になります。

2pinが＋3pinが−ではないか
サーミスタを3pin（−）に入れること
311はオープンコレクター
コンパレータの出力を1KΩでプルアップ
FET繋がずにテスターで確認
１０ｋも1Mもいらない

>FETってのは、もっとON・OFFのはっきりした・・・・
それは、飽和させた場合、ゲートに飽和させる電圧をかけた場合
中途半端な電圧だと、リニアー動作する、それはトランジスターでも同じ

LM311って、ちょっと特殊なコンパレータだけど、大丈夫か?
オープンコレクタ　かつ　オープンエミッタ　なので、
両端子を処理しないと出力が出てこない。

ふつうのコンパレータ、LM393とかじゃだめなのか?
393に、抵抗でヒス付けて、プルアップで出力FETを動かす。

あるいは、コンパレータをOP AMPに変えて、アナログ的に調整する。

などなど

>>121
ありがとうございます。
プルアップは、後日抵抗買ってきて試してみます。
高速切り替えがない状況で測定しましたので、
高速切り替えによるものではなさそうです。

>>122
ありがとうございます。
2pin・3pinの話は、回路図作成時に番号の直し方が分からなかっただけです。
10kΩでもまだ大きいですか・・・・1kΩ買ってくることにします。

>>123
ありがとうございます。
LM311が特殊だなんて知りませんでした。
テキトーに検索して出てきたのを使ってみた感じです。
LM399だと、プルアップだけで大丈夫ってことですか？


あと、ヒートシンクが必要なのでしょうか？
トランジスタは前に煙出たけど、
FETも(ペルチェ付けると)ここまで熱くなろうとは。
まぁ、数A流れてるんだから当然・・・・なのかな？

>>124
>あと、ヒートシンクが必要なのでしょうか？
>トランジスタは前に煙出たけど、
>FETも(ペルチェ付けると)ここまで熱くなろうとは。
>まぁ、数A流れてるんだから当然・・・・なのかな？

ちゃんとONになっていれば熱くなることはないはず。
安全のためにもう一度LEDに戻しておいて、
ON、OFFそれぞれのときのFETのゲートの電圧を測ってみてください。

>>124
>>122の言うようにリニア領域で使うと発熱する。
PWM等でコントロールしたほうが良いんだけど少し回路が複雑になる。

ヒートシンクなしでFET(2SK2391)が発熱するのは当然。
Rds(on)=70mΩ程度(@Vgs=10V)らしいけど、仮に5A流れると
I*I*R = 5*5*0.07 = 1.75 W の消費電力(発熱)になる。

2SK2391のままならヒートシンクが必要だな。
しかし、ｵﾝ抵抗 4〜6mΩ程度のFETも入手容易なので変えたほうが吉。

H7N0308CF http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?p=1&q="I-01110"
2SK3140 http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?p=1&q="I-01111"

コンパレータIC(LM311)は別に変えなくてもok。外部配線とか使い方が問題なだけ。
1番ﾋﾟﾝをGND,７番ﾋﾟﾝ出力をプルアップ(1k〜10kΩ程度)とするか
あるいは７,8番ﾋﾟﾝを電源(12V)に繋いで、1番ﾋﾟﾝ出力をプルダウン(1k〜数kΩ)としても使える。

それより提示された回路図がいい加減で、実際に実験した回路やON/OFF状況が不明なのよ。
ヒステリシス追加するなら出力から数百kΩ〜1MΩ程度で正帰還かければ良かろう。

LM311
1番をグランドに

2sk2391
Gに10Vかけて4A流したとき損失おおよそ1W
損失減らしたければVDSS30V(耐圧が低い）を選ぶ

>>124
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f1127.jpg
これでどうよ?

すいません
ＬＭ３８６の印字の後ろにある−１とかは出力を表してると聞いたことがあるんですが
（うろ覚えですが−１＝２５０ｍｗ　−３＝７５０ｗ、のような感じだったと思います）
ググっても出て来ないようなのですが、これはガセですか？

確かに出力(Pout)の特性区分だね。
http://www.national.com/JPN/ds/LM/LM386.pdf

>>132
すいません！ありがとうございました！

ある回路でチップトランジスタ（パターンにQ11と書かれている）を使用していて
表面に『XL二』とかかrていて、パターンQ12には『WB90』となっています。

ここからトランジスタの規格みたいなのはわかりますか？

>>134
知りたい部品自体のどアップとその部品が実装されてた基板の部分アップと
全体の見やすい写真と、その基板自体が何物なのかの説明を添えて

外見と型番から部品を特定するスレ
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1148346864/

で聞け

交流 (正弦波と仮定してOKです) の電圧 (peak-to-peak でも実効値でもOKです)
を測り、結果をマイコンへ入力したいのですが、どのような方法が考えられるでしょうか?
入力は最大で 5Vp-p 程度、周波数は数十〜15ＭＨｚくらい、精度はだいたい 1mV くらいを
考えています。
完全に趣味用途なので、周波数、精度についてはある程度妥協できます。

よろしくお願いします。

>>136
周波数が高いので　秋月のオシロだね。
周波数が低ければ　マルチテスターで測れる物もある。

ttp://www.fluke.com/jp/IG/dmm280.html
これでも100kHzまでだね　ACVは。

ttp://www.fluke.com/jp/IG/sco120.html
こればら15MHzも行けるね

趣味用にしては、5Vppで1mV精度って、0.02%だよ。
どんな抵抗器使うんだい?
周波数「数十」って数十Hz?　それから15MHz?
ハード回路で作ろうとすると、メチャメチャ難しいと思うよ。

情報小出しでスミマセン。
もともとやりたいと思っていたことは、フィルタとかの周波数特性を自動で測りたい、
ということでした。
で、いろいろ考えて、DDS (マイコンで制御) -> フィルタ -> マイコン で、できないかなぁ、
と思ったのですが、マイコンで交流を扱うにはどうすりゃいいんだ? となった訳です。

ので、今知りたいこととしては、
フィルタの周波数特性を(ほぼ)自動で測定する方法
(それはそれとして) マイコンで交流電圧を測定する方法
となります。
よろしくお願いします。

そもそも、マイコンで15MＨｚの周波数についてゆけるのかな。

DCにして、12bitのAD、マイコン
回路図できたら教えてね
ここはすごいよ
ttp://ojisankoubou.web.fc2.com/index.html

>>142
> DDS (マイコンで制御) -> フィルタ -> マイコン
と書きましたが、DDS (マイコンで制御) -> フィルタ -> AC/DC変換? -> マイコン
の間違いですね。度々スミマセン。
15MHz そのものを直接扱う必要はなく、(例えば) AC->DC変換 ができれば、
それを ADC あたりで読めばよいかな、と。

>>143
その「DCにして」の部分が問題なわけでして…
で、そのページをちょっとのぞいてみましたが、ん〜、自分の力量をはるかに越えることを
やろうとしてるのかな、オレ… という気分になってきました orz
ともあれ、明日にでもじっくり見てみます。

>>144
とりあえず、私ならピークホールド回路を検討するかな。
要求を満たす性能のものが作れるかは・・・検討してみないとわからないけど。

>>144
よくは分からないのだけれど、
PIC辺りのマイコンのクロックが最高で60MＨｚくらいで、
4クロックで1命令実行するはずなのでそれだけで15MＨｚ以上の速さとどっこいで、
少なくとも、１０数命令がないとプログラムが組めないので、よくて1MＨｚくらいかなぁ。

>144
オシロみたいなのをつくるよりはダイナミックレンジがとりやすく、
みためほどは難しくない。きちんと同期検波するのが要。せっかくどんぴしゃりの
キャリアが手に入るのに、その情報を捨てるようなことはしてはいけない。

それと、検波をすりぬけてグラウンドフロアを上げる性格をもつノイズ
(キャリアやDDSのクロック)を抑えるために、デジタルブロックと
アナログブロックの隔離は徹底すること。

>136
FRMSてのがあります。
ttp://www.jtw.zaq.ne.jp/tcl/ee/work/frms/index.htm

入力はATTで絞ってやる必要があるかもしれません。

>146
世の中ヘンタイなデバイスもあって…
http://www.analog.com/jp/analog-microcontrollers/ADUC7128/products/product.html
21MHzまでのDDS内蔵MCUって本来どういうときに使うんだか。

いま、電子工作の雑誌とかでやたらマイコンをみかけるけど、流行ってるのでしょうか？
マイコって言うとどうしてもPCと比べてしまうのですが、
今のマイコンってインテルとかPowerPCとか比較するとだいたいどれくらいになるのでしょうか？

Pentium2とかPowerPC/G4くらいありますか？

マイコンが流行ってない時期なんてあったの？
まずそれを教えてちょ

Pentium2とかPowerPC/G4の足の数を数えてみるとわかるよ。

>>151
150の言っているマイコンってTK80等のZ80系マイコンボードの事ではなかろうか。
そのごPCが出てきて下火になった。

最近のマイコンはワンチップ系だから全く別物だけどね。

>>136
低い周波数に変換して処理した方が簡単だね

参考
ttp://www.koka-in.org/~kensyu/handicraft/diary/20070815.html

>>149 DDS内蔵MCU
発想を転換するんだ！
これはDDSがメインで、MCUはDDSを設定するためのオマケじゃないか。

UP

冷蔵庫から取り外したコンプレッサーを動かしたいのですが、コンプレッサーには2つ
コネクターが付いていて、それぞれの役割が分かりません。
1つは3つ端子があるので三相の電流を受けるものだと思いますが、もう1つは2つ端子が
有って、センサーなのか何かは不明です。
どなたか分かりませんでしょうか？
ttp://gazo08.chbox.jp/miso/src/1223259928610.jpg

>>157
端子の写真がありませんが・・・
写真に写ってる３本のパイプなら低圧・高圧・リターンって所じゃないかと・・・

うごいてる状態でいろいろ測定するのが一番ではないかと思うのだが

つーかこれか
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1223111295/l50

>>158
へい！　おまちっ！　　　　　　　ふぅ〜重かった。
ttp://gazo08.chbox.jp/miso/src/1223365351302.jpg

３相だろ　センサー類であれば線はこんなに太くなくていいはず

で　壊れた？　改造したい？　

いずれにせよ　配管はずすとガスが抜けて
真空ポンプとかいろいろ道具が必要になってくるよ

>>161
下の3芯コネクターが三相って事なら分かるけど、上の2芯コネクターは何だろう？

>>159
それだけど人多すぎになってる

三相ではないわな、三相なら色分けしてある
上はサ−ミスター、加熱保護かな
下は100v

基板をル−ペでみてみる
半田が割れていませんか？

>>160
ttp://homepage2.nifty.com/reitoki_net/homefreezer.htm
ぐぐったらこんなんあったけど・・・

サーミスターではなくサーモスタットね

ずばりではないが　右下に・・・・
ttp://www.panasonic.com/industrial/appliance/pdf/da-series.pdf

たぶん、故障原因は基板の半田割れでしょう

みんなアドバイス有難う。
唐突な話から始めたから皆を混乱させた事を申し訳ないと思ってます。
１から説明します。
冷蔵庫がH40というコンプレッサーロックらしい表示で壊れました｡
処分するにあたって発展途上国やアジアに人気らしいコンプレッサーと冷却部放熱部共に取外し、
電源部分の基板のみを取り外しました｡
配線は冷蔵庫の内部にウレタン充填されたところを走っているので何が何に繋がっているのか
確認出来ませんでした｡
外した基板はこれです。
ttp://gazo08.chbox.jp/miso/src/1223276041560.jpg
左下　CON201がコンセントです。
別なところでCON202が三相の電流を出力する所だと返事を頂きました｡
目的はコンセントに繋ぐだけもしくは途中にスイッチを設けてコンプレッサーを回したいんです。
皆さんのおかげで上の2本が温度を監視するセンサ及びスイッチになっている事が分かりました｡
問題はコンプレッサ側のどの端子に基板から出ているコネクタのどの端子を繋げば良いかなんです。
それを何とか教えて頂けないでしょうか。
3本の線は少し見え難いですが一応色分けがしてありまして、黒白灰の3色です。
よろしくお願いします。

三相ではなく単相コンデンサモタじゃね?

ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/kaden/1223111295/l50

基板裏面に書いてるUVWのプリントは？

専ブラ使えとまでは言わんが、自分の立てたスレぐらいブックマークしてないのか

コンプレッサの知識は全くないが、OKWaveで冷媒用のコンプレッサを空回りさせると壊れる恐れありとあった
家電スレで始動リレーがどうとかとかあるが、やっぱり制御回路は入れないとまずいと思われ
（そもそもコンプレッサが傷んでるんだろ?)
煙が出たりブレーカ飛んでもいいなら止めはしないが・・・

何をしたいかしらないが、
こういうの http://www.njy.co.jp/veco/frigomatic.htm か
新品の小型冷蔵庫をばらしてどうにかすることをおすすめする

確かにCON202はUVWと書いてるから三相
コンプレッサーは反転させるわけではないし回転をおん、offするだけだから、単相で良いはず
まさし>168の回路じゃないのかな
どこかに金属筒のコンデンサーないか？

モータには100V　50/60Hzと書いてるから単相コンデンサーモータ

黒と白に100V
白から分かれ進相コンデンサーを通して灰
でおｋ

>>173
高価なコンプレッサーセットだし無理。　ブレイカーくらい落ちても問題無いです。
>>174
コンデンサーは基板上にしか見当たりませんでした｡
コンプレッサ周辺には金色の金属で出来た液化させたガスの温度を監視しているセンサらしきものは
銅管に密着させてあります。
>>175、176
そのコンデンサが見当たらないんだよね。
コードの先にコネクターしか付いてないからどの位置にコンデンサが付いているのか無知なもんで分からないんだ。
進相コンデンサで検索してみます

ダメダ・・・・・・・分からない。
ってかプラスチックみたいなのしか見当たらないし。

モーターのすぐ近くにあるけれど、本体についてるはず
本体がナイト・・・・・。
モーターからのコードは切断したのか?
コンデンサー洗濯機から拝借して来いｗｗｗｗ

>>179
モーターから出てるコネクターは本体の下部鉄板部分に雌があってそこに刺さってた。
そこから先はウレタン充填ゾーンでめくる事も出来ない有様だったんだ。
もしかして、茶位のコンデンサらしきものがコンセントのコネクタ付近にヒューズと一緒に
付いてたんだけどそれかな！？
ちょっと待ってて。

コンプレッサが単相コンデンサモタなのは間違いないと思うが
基板が同じ冷蔵庫のものなら、あるいは進相コンデンサとかは無くて
インバータ制御されてたのかもしれんな。

で、コンプレッサが壊れてるかどうか確認したいだけなの？
それとも基板の動作確認も必要？

へいおまち！
ttp://gazo08.chbox.jp/miso/src/1223388598834.jpg

>>181
壊れてるかどうか確認して基盤が無くても冷やせればOKって感じで
小さな涼しい部屋を作りたい。

インバーター制御って複雑そうだね

182の白いコネクターがCON201にささるんだよ。
これの根元はコンセント

明日に備える事にします。
時間のある方、居ましたらよろしくお願いします。
また明日きます。

残念、容量が違いすぎ、ノイズ用

皆さんありがとうございます。
とりあえず、>>128のプルアップ等と、
>>127・>>129で挙げて貰ってるようにFET変更してみます。
>>130は、検討してみたいですが、78L05は電流値的に大丈夫なのでしょうか？
ピーク出力が125〜205mAと書いてあるのですが。

>>130は、検討してみたいですが、78L05は電流値的に大丈夫なのでしょうか？
>ピーク出力が125〜205mAと書いてあるのですが。
コンパレータ等の制御回路はそんなに電機を喰わないでしょ?
電流が流れるのは、右端の12V(+)→ペルチェ→FET→12V(-)という経路だけ。
それとも制御側で他に何か電流が流れるような部分があるの?

>>130
さほど高速スイッチングも必要なかろうし、無駄だらけ

無駄というのは、3端子レギュケー他とHC04のことですか?

>>187
そうなんだ。。残念。
con203の5番と7番がコンプレッサのサーモスタットに繋がってるみたい。
1番と3番が白黒の動力っぽい。
でも、てきとうに繋ぐのは怖いなー

1　　　　100V（1）
3　5　　一つはスイッチもう一方はスイッチがON時100V（2）
7　　　　スイッチへ　100V（2）
9　　　　ア−ス　
7→sw→3か5に戻りブリッチダイオードへ（半波倍電圧整流）
ブリッチダイオード放熱板なしだと3Aくらいしかとれない
よってUVWは小型のDCモーター
白が途中で枝分かれしてると思われる、灰色
モーターの端子は切ってしまった？
は？庫内の温度でONOFFはどこだ

エアコンじゃなし、３Ａ取れりゃ十分だと思うけど？

別に三相モーター用インバータを調達した方が早いんじゃネ？
本来の基板を利用しようと思ったらコントロール系も騙さないと動かせない。
お先真っ暗・・・・・・

秋月の12V5Aの60WACアダプタを2つ並列に接続して、
12V 10A相当として使いたいのですが、
何か回路を追加する必要があるでしょうか？
負荷は40〜80W前後のPCです。

以前同じような質問を見た気がするのですが、
ログを紛失してしまいました。

不可です

あと別件でもう1つ質問があります。

12V 8A EPIA-M10000用 ACアダプタの作成
ttp://blog.xe.bz/archives/50286778.html

こちらのサイトでスイッチングレギュレーター(HPH12002M 出力12V 2A)
を4つ並列接続させていますが、これは合法なのでしょうか。

これがきちんと動作するなら、12V5Aの
スイッチングレギュレーターを2つ並列させることで、
安く流通している20V 5AとかのACアダプタ(PC-AP6100とか)
が使えるので作ってみたいのですが。

>>195
それぞれ0.1Ω程度の抵抗いれとけば？
センスが取れるならダイオードの方がいいかな。
あとは片方だけに電源が入ってる状態が無いように抜き差しに気をつける。

一般的には、レギュレータの並列はやめたほうがいいと思う。
（たとえば２つのレギュレータ、E1,E2　間に電圧差があると、
E1からE2へ逆電流が流れる）
ダイオードを入れて逆電流から保護するほうほうもあるけど、
こればっかりは「動いているから大丈夫」じゃない場合も。

>>197
単に並列にするだけじゃダメだが並列にするのは問題ないはず。
秋月のキットでも2個並列のがあったし。

8Aで足りるなら単体のが売ってる。
というか・・・20V5Aを使うつもりなら
効率90%としても7.5Aまでしか取れんぞ。

>>197
電源の出力並列接続は、原則できません。
出来ると書かれたもの以外はできないと思った方がいいです。
火を噴く可能性があります。>>198や>>199の文章がサーッと理解できるようになってから
実験しましょう。実験しても、ダメなものはダメなんだけどね。

二人三脚で同時に走り出してもいつかは転ける
PCのマザーボードは4フェーズとかあるけれど
声を掛け合って走ってるから、うまくいく
ダイオードを入れると、足は離れて個々に走れるが
体が結ばれている状態、電圧の高い方に負担が大きい

質問させてください。

2つのフォトダイオードを持ちいて、電圧の大小を比較したいのですが、
元々の個体差があると正しく比較できないと思います。
なので、同じ光を受けた時に、ほぼ同じ電圧が発生する回路を作りたいのですが、
こういう場合どんな回路があるのでしょうか？
メジャーな○○回路等ありましたらご教示頂けないでしょうか？

その回路は個体差をどうやって知るんだ？

ttp://jp.hamamatsu.com/resources/products/ssd/pdf/tech/si_pd_circuit.pdf

３．光量バランス回路　を見ると、そんな誤差はないようかのような回路になっているぞ

>>193
はい。。。実はそれらしき基板が別な所に付いてたけど、要らないやって本体は
処分してもらいました｡
それとインバーターである事が判明しました。
モーターはブラシレスモーター。
もう解からない事だらけだなあ。
194さんの言うように別に用意できればそれが楽なのかな。
ただモーター回すだけでも大変だね。

>>203
回路の問題じゃなくて使い方だと思う。
「標準光源」を使って「キャリブレーション」する。かな？

>>206
三相200Ｖがきているなら、ダメモトで突っ込んでみる。
どうせそのインバータ回路は倍電圧整流で電源電圧280Ｖになってるっぽいから回るようならそのままで桶。
回ってるかどうかは音でわかるね？
もし回らないようなら、速やかに諦める。
三相200Ｖが来ていない場合は、コンデンサ使って単相で三相モータを「とりあえず仮に」回すという方法があるので、試してみるのもいい鴨。
但し電圧はトランスで昇圧しないといけないかな、無負荷なら100Ｖのままでも回ると思うが。
それと、あくまでも「とりあえず」だし、負荷状態によって最適Ｃの容量も変わるし効率も悪いはず。
子供のころその方法で三相用モータを単相100Ｖで回してグラインダに使っていたのを思い出したｗ
その方法というのはどっかにあったと思うので検索されたし。

>>205
　難しそうですね。じっくり読んでみます。ありがとうございます。
>>207
ありがとうございます。

>>196-202
理解できませんでしたので、やめておきます。
8Aの単体のを買ってきます。
皆様ありがとうございました。

オペアンプとかLEDで遊ぼうと思っているのですが
オシロスコープって結構必要だったりしますか？
テスターで十分ですか？

パルス確認するには便利だけどな

>>211
美大の学生がやってるみたいな遊び方ならオシロも電源も要らん。
紙とか板にＩＣやＬＥＤを貼り付ければ良し。

>>203
フォトダイオードで「電圧の大小」を比較する？
LEDでも光らせて、その光量で判定するってことかな。
一組のLEDとフォトダイオードで、二つの信号を時分割で伝達して比較すりゃ、
LEDとフォトダイオードの個体差は無くなる。

>>211
どんな入力信号を入れるんだ？
テスターで確認できるような入力信号を扱う回路なら、動作確認もテスターで十分。
オシロスコープが無けりゃ確認できないような入力信号を扱う回路なら、動作確認にもオシルコスープが居る。
あぁ、発振回路が入ってると困るな（＾＾；

マイコンに内蔵されているUSBモジュール以外でUSB通信を簡単でコンパクトに実現できる部品ってどういうのがあるんですか？

調べようともしない・・ってやつか

>>215
仕様がわからないのでなんとも言えないが
とりあえずＦＴＤＩのチップ

>>215
マイコンに内蔵されてないUSBモジュールあたりはどう？

>>211
そんな質問してるうちはお城は要らん。
必要な段階になってくれば、必然的に欲しくてたまらなくなるものだ。

PCのサウンド入力でオシロもどきできるじゃん
あれで十分だろ

不安ならUSBオーディオで試せばいいし＾＠＾

IO-DATAのUSB-BP のような、足りない電力を一時的に補強する
機構を作りたいのですが、どういう回路を組めばよいでしょうか。

>>216
いやありすぎて今のお勧めがわからないんだorz

たぶん大容量コンデンサと昇圧レギュレータとかが入ってるんじゃないだろうか
下手に自分で組むより外部アダプタの方がいいと思うけど

>>222
せめてＵＳＢでどういうことがしたいかくらいは書いた方が良いんじゃない。
超能力試験じゃないんだし

FPGAに接続するUSBで24ビット6チャンネルの安定したリアルタイム波形データ送信がしたいです。
PICに内蔵してあるモジュールを使うときぐらい簡単にドライバもFPGA用のプログラムも揃ってるのがいいです。

ならFPGAにPIC接続したらいいじゃない。

PICのは作ったんでFPGAと他の会社のUSBの組み合わせのおもちゃが作りたいんです！
目的じゃなくてただFPGAとUSBを繋げてみたいんです。

PIC使ってもFPGAとUSBを接続することには変わらないと思うのだが・・・

FPGAのプログラム…
初心者スレか

Synopsys (Synplicity) で出してたと思うが。









50万くらいじゃね？

12V、2A程度の電源ラインをONした時に、
電源の突入を0.1〜0.5秒ほど遅延させたいのですが、
リレーを使わずに済ます方法はあるでしょうか？

以下のようなCR遅延回路というのを見つけたのですが
大きな電流は流せそうにありません。
http://www3.kcn.ne.jp/~chikara/contents/denkou/micom/original_bord/top.html

>>231
何をしたいのか良くわからないんだけど。
例えば、５Vと１２Vを使ってて５VがONになったあとで１２Vを投入したいの？
１２Vをそのまま投入すると突入電流が大きいから最初は抵抗をかませて、後で直結したいの？
人間がスイッチを入れたら、実際の動作が遅れるようにしたいの？
それ以外？

>>227
FPGA＋USB。ちょっと前なら、まさにそういう製品があった。
ヒューマンデータ社のSpartan-II USB-GPIFボード「ASB-004」。
http://www.hdl.co.jp/ASB004/index.html

PCからUSB経由で直接FPGAをConfigurationできて、Configuration完了後はUSBを仮想シリアルとして使える。
実際使ったけど、良く判らないデバイスの初期評価とかに超便利だった。

ヒューマンデータ社は、他にもFPGAとUSBの組み合わせ製品を出してるから、参考にすると良いかも。

>231
DCラインなら遅延回路の先にパワーMOSFETでも付けてスイッチしたらいいんでねーすか？

>>232
いえ、リンク先の5Vは関係なくて、12Vでの話です。
他の機器の起動電力が大きいので、
それが起動し終わるまでしばらく待ってから電源を入れたいのです。

3Aを流すには、銅線の太さはどれくらいあればいいんでしょうか
調べても強電系の数十Aの資料しか出てきません
教えてください

電線屋に聞け

>>236
心配ないよ、何mmの太さのものでも3A流せる。
ただ、電圧が何V落ちてしまうかは、別の話。
きちんと放熱して、電圧降下を許すなら、髪の毛の太さで10Aだって流せる。
100AでもOK。

要は、あなたが　どれだけの電圧降下を許すのか言わないと、
答えようがないということだ。

絶縁材が許容できる温度まで
経験的に太さが0.6mm以上かな
断面積×定数＝流せる電流

http://oyaide.com/catalog/products/p-3049.html

書き忘れた
放熱条件も加味してね、トランスはまた違うよ

自転車用の白LEDライトのLEDを緑か青にしたいんだけど、
赤と違って緑と青は抵抗はそのままで適当なのつけていいよね？

青だったら　あまりVF変わらないからいけるよ

>>242
ありがとうございます
緑はダメなんだな・・

実測してやれば　

流れすぎるだろうから抵抗変えればいけるよ

回路がないからなんともいえないけど　抵抗の代わりにCRDに入れ換えれば無調整　

>>241
マジメにやるんなら、使用するLEDのVfをキチンと調べるべきなんだけどなぁ。
Vfが違うって判ってるんなら、その差だけ整流用ダイオードを直列に繋いでゴマかす手もあるよ。

もし自転車前照灯なら「白色又は淡黄色｣以外の緑灯は違反になる可能性が高い。
各都道府県の条例（道路交通法施行規則等)に注意な

>>237-240
ありがとうございました

>>244
CRDは便利に見えるけど、
電圧降下がバカにできない、消費電力にも注意。

詳しくは石塚電子のCRD特性図参照。
10mA級のやつは、CRD自体の両端電圧が10Vぐらいになってから、ようやく定電流領域に入る。

>>243
たかくても４ｖぐらいじゃなかったけ？

PICの書き込みでＡＫＩ−ＰＩＣプログラマー ver4を使ってるんだけど
昨日まで普通に書き込みできたんだけど今日書き込もうとしたらマイコンが正しくソケットに差し込まれてないって出て
書き込めないんだけどどうすればいいの？
PICの向きを逆にはめたら違う種類のPIC ですが書き込みますかってなってします
ちなみにPICは１６F６４８A

予備品ないのか？

普通、必要数、展示品、保存品で(必要数＊2)+1は買うのが常識じゃね？

どこの世界の常識だよそれ

でもよく使う部品(抵抗とか)は一個二個だけ使うときも100個単位で買ったりして
部屋の片隅に電子部品の山が…
一番下の層は一体いつ何だろう見たくもないorz

>>235
どういう状況で何をしたいのかがサッパリ見えないんだけどね。
突入電流抑圧用なら、パワーサーミスタって部品が使えるかもよ。
ttp://www.semitec.co.jp/products/sub_index/power_index.html
> 豊富な抵抗値バリエーションにより突入電流を任意に制御できる。

すみません、ハンドクリーナーのバッテリーが、もう寿命のようで、モーター
の回転がかなり落ちているので、バッテリーを変えようと、ハンドクリーナー
を開けてみると、ニッカド電池の３本組みのバッテリーパックが入っていまし
た。バッテリーパックの作り方はいくつかのサイトを見たので自作してみるつ
もりなのですが、またニッカド電池の寿命がきて、バッテリーパックを半田付
けで取り外すのは面倒なので、コネクタで取り外しを簡単にしたいのですが、
アキバの電子パーツショップのサイトを見ても、いろいろあるので見当がつき
ません。

どんなコネクタを使えばよろしいでしょうか？

>>257
大電流用なので電動ラジコンのバッテリパックに使われる物が良いが
滅多に外さないなら圧着端子と端子台、若しくはM3位のネジで固定した方が確実。

ACアダプタ利用の006P型電池の充電器を
作りたいんですけど、
ttp://homepage3.nifty.com/jr8dag/jisaku/chg006p.htm
ここの回路図でまずいところってありますか？
過充電とか･･･

あと、15Vのアダプタでも大丈夫でしょうか？

15Vでも大抵は大丈夫ですが取り出す電流少ないと電圧上がるので実際に測ってから使用してね
入力電圧が高い分　7810　の発熱が多くなるのでヒートシンクを付けてください
過充電対策は自分で気を付けるしかないです

>>260
thx

>>259
006pタイプは急速充電に弱いので0.1C充電15時間がお勧め。
そこの回路は急速充電になってしまう上、元電圧が低いからさらに大電流が流れる可能性が高い。
0.1Cと言うのは定格容量の1/10という事なので、200mAｈのバッテリで15Vのスイッチング電源ならば
390Ωの抵抗を介してバッテリを接続し、１０〜15時間充電すれば良い。
わざわざあいだにシリーズレギュレーターを入れて電圧を落とすのは無意味と言うより害がある。

失礼します。半固定抵抗と回転式の可変抵抗の端子は
どれとどれが対応しているのでしょうか。検索してもいまいち分かりません。
どなたか教えていただけますか？

>>263 いつもテスターで測ってます
まわして変わらないところが抵抗の両端
余った１本が動くところということですね
あと左にいっぱいまわしたとき，０オームに近く
なるほうと定格の抵抗値に高くなる方で見分けます
たいていの部品では３本あるうちの両端がそのまま
抵抗の両端ですが　世の中にはそうでないのもある
そうなので　いちいち測るのが無難です

>>263
１＝１
２＝２
３＝３

一個ばらして構造を見れば直感的に判るべ

ご回答ありがとうございます。
ただ今テスターが壊れてましてしようできない状況です。
ピンの番号とは可変、半固定ともにつまみ側からみた状態でしょうか？

まずテスター買ってください

長いねじみたいな回転式のもあるからな

>>258

どうも、ありがとうございました。ラジコンパーツを取り扱う店に、通常バッテ
リーパックに使うコネクタより小さいのがあったので、それを試して見ます。

自分の頭にあるイメージなのですが

デカイ容量の電源があり、基板上にLEDなど各種センサがある場合

電源からセンサなどの間に、オペアンプや抵抗を使って必要な電流電圧値に調整してから
それを動作させるとういう感じでしょうか？

>>262
詳しくありがとうございます
そしたら結構シンプルになりそうですねー

充電完了時に充電offにする回路はやっぱり
難しいですかね？専用ICも必要そうですし･･･

>>272
あまりややこしいこと考えないで　ACコンセントタイマー使って
時間で切っちゃうのが吉と思われ

>>257
パック作りって自分で半田付け？
タブ付なら良いけど　ニッカド直半田は結構リスク高い気がする

>271
普通OPアンプで調節はやらない。
抵抗で電流調整か、3端子レギュレータで電圧調整。必要に応じてその両方。

>>272
長時間タイマIC、例えばこんなの
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr21pz.cgi?J+SC+4+AFL7000+5++JP
が入手出来ればそれでも良いが
ワンチップマイコンで作る事をお勧めする。

>>273
確かにACタイマー使ったらはやいですね･･･

後、>>262さんの方法で作るとしたら、
200mA×0.1で20mA流すということでokなんですか？
また充電池の内部抵抗は0？直列で390Ω
繋いだら15V/390Ωの約38mA流れるんでは？

>充電池の内部抵抗は0？直列で390Ω
違う
電池は放電状態でもセル1個当たり0.9V〜1Vぐらいの起電力がある
6セル直列だと5.4V〜6V, 7セル直列だと6.3V〜7V
だから充電電流は(15 - 5.4)/390 = 24.6mA 〜 (15 - 7)/390 = 20.5mAからスタートする

>>277
>200mA×0.1で20mA流すということでokなんですか？

OK

LR回路に交流電圧を加えて、周波数を変化させながら
コイル両端の電圧波形と電流波形の位相差を測定していったのですが
周波数が低いときは測定値が理論値と大きくずれています。
この原因は何なんでしょうか。

>>280
具体的な数値で書くこと。
Lは何ヘンリー？Rは何オーム？
周波数は何Hzから何Hzまで変化させたのか？
かけた電圧は？電流は？
何Hzのときに何ｄBずれたのか？
それと、波形歪はない？

>>281
L＝100mH、R=1kΩ、出力電圧＝1V
周波数＝100Hz〜100kHz

ズレ↓
100Hzのときに70°
200Hzのときに45°
400Hzのときに15°
800Hzのときに10°
1000Hzのときに7°
2000Hz以降はずれてないです。
（dBはわからないです、すみません。）

波形歪はないと思います。

>>282
dBの件は私が振幅特性の話だと思い込んでたんで、無視してください。
だけど、コイルの電流と電圧の位相だと理論値は常に90度になるはずだけど
それはいいの？

>>283
なんだかよくわからないんですけど、周波数が変わると
位相差も変わってくるんだ！と言われまして。
ちなみにグラフはこんな感じでした。
http://www2.uploda.org/uporg1725148.jpg.html

物理まったくできない人間なんで、自分の説明もおかしいかもです。
申し訳ない(´･ω･)

>>284
コイル両端の電圧波形は良いとして
電流波形の測定方法は？
R両端の電圧波形を測定してたりしてる？

>>285
よく考えてみたら、どうやらコイル両端電圧と電源電圧の位相差みたいです。
申し訳ない、again。

http://www2.uploda.org/uporg1725220.jpg.html
Ch１で電源電圧波形、Ch２でコイル両端波形です。

400Hzまでは結構よさげだが、もう少しプロットを細かくとってみたら?

>>287
やっぱデータ少ないのが問題ですかね。
もうちょっと頑張ってみます。
ありがとうございました！

>>286
RとLの位置入れ替えて
CH1,CH2のグランド共通にしないとだめよ

http://imepita.jp/20081014/614510
とりあえず、充電完了の目安に発光ダイオードを
入れてみました。
充電開始時、左上100Ωに7.5Vかかり、右側の
充電池が6.3〜7.0Vより、320Ωでの電圧降下が
6.5〜7.1Vなので発光ダイオードに
0.4〜1.0Vかかる（光らない）

充電完了を8.4Vとすると発光ダイオードに
2.1Vかかり光る

これって正しいのでしょうか･･･

>>286
たぶん、コイルの抵抗が数１０〜１００オーム位あるんじゃないかな？

>>291 をシミュレーションしてみた
http://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f1144.png

>>291
別の実験で計算したらコイルの抵抗は111Ωありました。

>>292
おお！なんか凄い！
けど全然わかりません！
馬鹿にもわかるように解説してくれまいか。

コイルの抵抗って、計算で出したの?　抵抗を直接測定したんじゃないの?

>>294
コイルだけの回路に1〜5Vの直流を流して、その回路の電流を測定する
実験があったんで、そこから計算です。

>>295
要はコイルの巻線抵抗を含めた電圧を計測してただけ
>>292の回路で
V1=I*(R3+R4+jωL2)
VL2=I*(R4+jωL2)

振幅比VL2/V1をとって
(R4+jωL2)/(R3+R4+jωL2)から
絶対値と位相角計算してみると良いよ

>>296
詳しくありがとうございます＞＜
計算してみます。

ヘッドホンアンプについて質問なのですが
http://f.hatena.ne.jp/images/fotolife/h/hmori/20061209/20061209073504.png
これの47uFと100uFは何の為のコンデンサなのでしょうか？
またどちらも低ESR品にしたほうがいいですかね？

>>298
>これの47uFと100uFは何の為のコンデンサなのでしょうか？
そのコンデンサが無ければどうなってしまうかを考えると良い。
あと、低ESRの方が良いけど大差ない











おーおたで無い限り。

>>299
すいませんわかりません・・・
短絡にしても問題無いような気がするのですが・・・

C6(47uF)は無くても動作はするが、C1(100uF)を短絡しちゃマズイだろ

>>298
C6はバイアス電源回路の電圧を1/2Vccに安定させるために入ってる。
1/2Vccを得るために抵抗分圧を使っているんだけど、これは負荷の状況で
電圧がすぐに変動する。だからコンデンサで細かい負荷変動を吸収する。
ここに限らず電源回路のコンデンサってのは、コンデンサは負荷にエネルギーを
供給する電池で、電源はコンデンサを充電するためにあるという見方をたまに
してみるといい。

ヘッドフォンってのはプラスとマイナスの方向に同じだけ振れる交流信号を
与えてやらないといけない。一方、このアンプはマイナスの電圧を出すことが
できない構造になっていて、交流信号に一定の直流電圧を加算することによって
マイナスの出ない信号に変えてから増幅している。
アンプの出力をそのままヘッドフォンに加えるとコイルが焼けるので、コンデンサの
持つ「交流は通すが直流は通さない」働きを使って加算された直流を除去する。
それがC1。容量が小さいと直流に近い周波数(重低音)まで減衰してしまうので、
ある程度の容量が必要になる。

一般的な電解コンデンサで動くが、オーディオものは官能評価で好きにすればいい。

便乗質問ですいませんが、>>298さんの画像にあるようにオペアンプの二つの入力端子にコンデンサが入っていたり
他にもダイオードが入っていたりするのは何のためなんでしょうか

スイッチが入ると、２〜３秒間だけ音楽を流す仕組みを作りたいと思っています。
踏んだりするなどの、何らかのギミックで一瞬接点が出来、スイッチが入る予定です。

単純に２〜３秒の音をリピートさせておいて、音源←スイッチ→SPと言う形にすれば良いかなと思ったのですが、それでは一瞬しか音が鳴らなくてダメでした…。

何か知恵を下さい。
宜しくお願い致します。

>>304
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/ckt4.htm

Tr、リレー、あとコンデンサと抵抗とかでできるんじゃねｗ

>>305-306
有難う御座います。
その回路を使って、音源の電源をOn/Offするということでしょうか？
電子回路の知識が乏しく、自分で回路から考える事が出来ません…申し訳ございません。

電源ーーーーーSWーーーーーーーーーーーーー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　電解コンデンサー　　　リレー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　｜
電源−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

スイッチが入り放しだと音が出っぱなし
電解コンデンサーの値はシラネー、実験や計算で出してちょ
あまりコンデンサー容量が大きいとSWの接点焼けるから、10ΩくらいSWに直列でどうだ
リレーは12VのものだとOFFは6Vだから結構いけると思うが
簡単だけど、俺はやらねーよ

>308のSWに電解コンデンサー並列につないで
リレーを外してアンプか何らかの電源に入れる
これだと現在ある部品に電解コンデンサー、一個だけですむ
原理は、SWがONで電解コンデンサー放電
SWがOFFで電解コンデンサーに充電されるため電流が流れる
時間はしらねーよ、これも３０８もただの思いつきだから保証はしない

555ってあんまり長いワンショットは無理だっけ?

すまんリンク先見てなかった・・

>>308-309
ありがとうございます。
自分の理解力の無さに泣けてきました。

リレーの仕組み辺りから勉強して出直して来ようと思います…。

勉強なんてそんなことしても覚えることがいっぱいあって挫折する
仕事でもなければ
とりあえずは作ってみる、だめならどうしてか？
何でだろう、調べてはじめて身につく
習うより慣れろ、慣れたら学べ

「見る前に飛べ」　-ミル・マスカラス-

TA2020でアンプを作ってみたのですがカップリングコンデンサの容量で悩んでいます。
カップリングコンデンサ＝DCを完全遮断しACを全部通す　って認識でいいんですよね？
オーディオ信号は交流なので容量は関係ないような気がするのですが・・・

>>315

そこで「カップリングコンデンサ 容量」をググってみるコトすらしない君に一同溜め息な空気を読め

>カップリングコンデンサ＝DCを完全遮断しACを全部通す　って認識でいいんですよね？
おしいなぁ、ちょっとだけちがう。
ここで逆に聞くけど、DCって0Hzのことだよね?　ではACは何HzからがACなの?
商用交流電源って言うくらいだから50HzはACだよね。
じゃ5Hzはどう?　1秒間に5回もパッコンパッコンするけど。
すると、0.1Hzはどう?　直流か?　違うよね。
では、0.000028Hzはどう?　10時間に1回の往復だけど、これも直流じゃないよね。
でも、その10時間の中で、ある1分間くらいを見てみると、電圧変化ってほとんどなくて
電池の直流と同じように感じるけど、どうよ?
もし直流を通さないと言いつつも、0.000028Hzの交流の一部のほとんど直流と同じこの1分間は
コンデンサが通せんぼするのだろうか。交流だから通すはずだよね。
なんか変な感じするでしょう。

>オーディオ信号は交流なので容量は関係ないような気がするのですが・・・
ちがう。
せっかく作ったあんぷがあるなら、コンデンサの値をいろいろ変えてやってみるといい。
「容量は関係ない」ということは、100uFでも1uFでも1000pFでも同じ音が出るということ。

なんとなくわかったような気がします。
つまりコンデンサの容量でカットする周波数の下限が変わるんですね。そして下限周波数は容量に反比例する。
おもいっきり下限は下げたいのでとりあえず2000uFほど
つけてみようと思います。
わかりやすい解説ありがとうございました。

色々突っ込みたいが試して見ろ
スピーカーが焼けるから

>>318
カップリングにはOS-CONがオーディオグレードでいいよ！
1000uFのな

>>315
みんないい加減な返答しているようだけど
コンデンサの容量は、計算で求めるんだよ。
その回路の入力インピーダンスとカップリングコンデンサで
HPFが構成されるから、あとはどこの周波数以下を切るかを決めればいいんだよ。

計算面倒なのでいつも仮付けして試しながら決めてる

・・・こんなテキト〜過ぎる俺を誰か処刑してくださいorz

>>321
確かに計算で決めるけど、
例えば、Zin=5Kオーム、fc=0.01Hzとしたとき、Cは3200uFが必要ですよね。
この場合、電源をon!したとき、コンデンサが充電されるまでの時間が長く
なりませんか?
それまで音が出ない期間があると思うんですけど、どうなんでしょうか?
特にスピーカーの出力部分に入れるコンデンサだと、大容量のコンデンサになると
思うので、充電する期間、スピーカーに大電流が流れないでしょうか?

>>323
遅延させれば問題ない。
そのままだと容量に比例してポップ音が大きくなる。
TA2020だと10uFでもポップ音酷いから1000uFになんてしたら
ボイスコイルが焼けるかも。
ソースは俺。
電源投入時DCが4Vも出た。
ということで遅延回路入れないならフィルムで2.2u、
入れても念のため47uぐらいにしとくのが無難。
間違ってもOS-CONなんぞ付けちゃいけない。

だいたい、0.01Hz云々って、そんな周波数聞こえないだろう？
何の必要があって0.01Hzなのか、理由を教えてください。

多分ピュアな人なんだろ

フォトダイオードは光の周波数によって流れる電流が
変わってくるのでしょうか

変わってくる
詳細はデータシートに書いてある

まあ、「波長」で書いてあるけどなw
周波数に換算したきゃ電卓叩け、と。

何度かちょくちょく出てきたバイポーラTrの質問なんですが

ベース端子がオープンになる場合の安定用に、プルアップ/ダウンの抵抗入れますよね？
私は自動車関連の工作で小電流のスイッチング用途が多いので、定番の1815/1015をよく使います
その際に慣例？で「ベース抵抗・プルアップ(ダウン)抵抗、共に10kでオケ」で使ってます
自動車用ならベース抵抗は10ｋで十分コレクタ飽和させられるのは判るんですが、
プルアップ/ダウン抵抗の値って厳密にはどう決めればいいんでしょうか？
他のトランジスタや電圧だと数値は変わってくるのでしょうか？

そう思ったきっかけはNPNトランジスタをOFFディレイ動作させるため、ベース入力に電解コン入れた時です
この場合にコンデンサに溜まった電荷はプルダウン抵抗からもアースに逃げるのかな？と
そうであればプルダウンの抵抗値を上げてやんないと無駄に漏れてデカい電解使わなきゃなりません

うまく言えないのですが伝わるでしょうか？

0.6÷その電流パスに流れても容認する電流
コンデンサがあるならQ=CVも併用

てなところか

>>330
ひとひねり足らないな。
入力初段でディレイのコンデンサまで処理しなくても、トランジスタ2段にして、
1段目は、バカの一つ覚えのように低インピーダンスでプルアップ/プルダウン、さらに
ダイオードで逆説、さらに小容量のCで高周波を減衰させる　くらいまでやって、
2段目のトランジスタでディレイにすればいいよ。
当てになるディレイ時間を期待するなら、HC123などのワンショットタイマーICが良い。
5V使うのがダメなら4000番シリーズのタイマICかな。

車などの信号をもらうI/Fは、妙なことをしないほうが良い。
トランジスタ1段でbufferしてから、自分の好きな処理をするのが安全。

>>331-332
うっかり睡魔にレイプされてました
ありがとです
少し初心者道が開けました

5V系は7805使う程度の知識しか無くて放熱が面倒スね
7V〜9V近くドロップするので馬鹿になんないのと体積食いますし
トランジスタでバッファするのはオルタのＬ端子で覚えました
たかが10数mAでも食うとチャージランプ点いちゃうから(笑)

まだまだディスクリ工作から抜け出せません…

秋葉原で小型モーター売っているお店ありませんか？

>>334
あるよ。
何に使うどんなモーター？

>>335
小さいラジコンに使おうかと思うのですが、3Ｖくらいのです。

>>336
いわゆる普通のブラシモータね？

小奇麗な店が好きなら千石電商のメカトロ館かツクモロボット王国。
掘り出し物を探したいなら、日米とか鈴商とか、かなぁ・・・？

>>337
親切にありがとうございます。
値段とか分かりますか？

親切にしてもらっておいて何故ネットで調べようとしないのか理解できない…。

>>338
いくつかの店はウエブサイトをもってるよ。

千石電商
ttp://www.sengoku.co.jp/modules/wraps/index.php/index.htm
ツクモロボット王国
ttp://robot.tsukumo.co.jp/
鈴商
ttp://www.suzushoweb.com/

でも、ネット上の情報と実際の店舗では扱ってるものが違ったりするから
いってみないと分からないという側面もあるよ。
それも秋葉の楽しみ方のひとつではあるしね。

具体的な値段も数百円で投売りされているものから1万円近くするものまで
ピンきり。

安く上げたいならむしろ↓見たいなスレの情報が役に立つかもね。

【DIY】超お手軽電子工作【100均】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1122101499/

>>339
結局ネットで調べろという結論に至ることは確かですね。

別にいいんだけども、調べられるけど面倒だから聞いとけてきな印象を受けてね。
言い出したら話題もなくなるし俺も冷たかったかな？

>>342
まぁヒントを元に自分で調べるかどうかだと思うんだが
「秋葉原」「小型モーター」ってキーワードでもある程度店の名前が出てくる。
初心者スレで質問するような人ってそもそも検索するって行為が
苦手なんだなぁと思っている。
まぁそういう人もいるって程度で流したほうが自分のためかもよ。

小型のラジコンに使う
で普通のモーターにマブチとか出ないとこ見ると振動モータークラスの小さなモーターかなと深読みしてしまう
それなら秋葉原と言えど店は限られるなあ

バイブ用か

100均のマッサージ器でもバラしたら？

テスターを買いたいと思うのですが、
たくさんありすぎて何を買えばいいのか分かりません･･･
値段はいくらくらいが妥当でしょうか？
コンパクトなのがいいです。もちろんデジタルで。
1000円くらいのは精度がないのでしょうかね？

せっかくディジタルならオートレンジぐらいついてるのがいいかと

精度がいるならお金出さないとないだろうな

自分はある程度の数値が分かればいいから秋月の600円テスターで十分だけど。
まじめな測定は昔買ったお高いアナログのやつ使ってる

何を測るのかによって答が変わると思うけど
趣味の電子工作用なら秋月千円デジタルでも十分ものの役に立つ
ただ安いやつは測れるものが少なかったりするので注意
電流レンジの無い安デジタルは多い
秋月のは付いてたけどね

レスありがとうございます。

趣味の電子工作でだいたい計れればいいので、1000くらいのにしようと思うのですが、
1000円くらいのは誤接続時の保護回路なんてついてませんよね？

フューズは付いてるだろ
秋月なりメーカーなりのサイトで確認しろ
それより先ず手にとって失敗しながら覚えろ

以前初心者スレで質問して見事にスルーされたので
こちらで再度質問させてください
初心者向けの不良状態を見極める知識の得られる
参考書などご存知ないでしょうか
電気回路や部品に興味を惹かれ目覚め勉強中です
どうかよろしくお願い致します

>>353
修理とかデバッグっていうのが実は一番難しい。
家電製品なら、サービスマンの持っているサービスマニュアルが一番わかりやすい。
サービスマニュアルのない製品は、初心者では無理。
ある程度知識が付いた後で出来るようになる内容だ。

>>353
作った回路が正しく動作しない。
どう調べればいいの？

という事？

なぜスルーされたのかが何となく分かる気がするな

>>347
> もちろんデジタルで。

個人的には最初はアナログをお勧めするな。
3〜4千円くらいのでいいから。

マイコンをICソケットを使わずに基板に直付けしたいのですが
はんだこての熱でマイコンって死んだりしますか？
ICソケットを使うと高さの関係で都合が悪いんで･･･

大丈夫です。壊れません。

言い切ったｗｗｗえらいｗｗｗ

まあ、普通にハンダ付けするぶんには大丈夫だがな

SOPとか使おうぜ

入門書に熱で壊れますとか書いてあるので最初びびりまくってたが、
どうってこと無いよな実際。
大昔はほんとに壊れやすかったのかも知れないが

熱には耐えても逆電圧で即死とかだな

>>362
ハンダ付けの下手な奴がゴリゴリやってれば壊れるんじゃないの。

そういう可能性も0じゃないだろうけど・・・
むしろちゃんとはんだづけできてなくて、
ショートや接触不良で動かないとか、周囲の回路(特に電源)が
ちゃんと動作してなくてマイコンあぼんの可能性の方が・・・

マイコンじゃないけど、
表面実装のオペアンプに半田付けして真っ黒にした画像を思い出してしまった。

>>356
初心者向けの親切で優しいスレで…とても感謝します

叩かれるのを覚悟でお尋ねします。
テスト用電源を作ろうと思い、メイン電源を秋月で購入した19.5V2.3Aスイッチング電源で、
レギュレーターをLM317Tを用いました。
ですが、もう少し出力が欲しいなと思い、レギュレーターをLM338Tに交換したら、
今まで光っていた6V8W電球が光らないのです。？ぐと、スイッチング電源から、ﾂﾂﾂﾂﾂ････
という音がします。メイン電源を12Vバッテリーにしたら問題なく光りました。
スイッチング電源に問題がありそうなのはわかるのですが、
なぜこのようなことになってしまうかがわかりません。
どなたか無知な私の愛のご教授を。

>ですが、もう少し出力が欲しいなと思い、
この出力というのは、出力電流のこと?
だったら、LM338でOKだと思うよ。

>レギュレーターをLM338Tに交換したら、
>今まで光っていた6V8W電球が光らないのです。
>スイッチング電源から、ﾂﾂﾂﾂﾂ････という音がします。
>メイン電源を12Vバッテリーにしたら問題なく光りました。
光ったって何が?　LEDか何か?
バッテリーでOKで、LM338でダメなのは　変ですね。
LM317のときと回路は同じで、ICだけをLM338にしたの?
何か他に変えてない?　コンデンサの容量を大きくしたとか。
接続がおかしい、に100人民元。

まずは、負荷のLEDを無しで、LM338でちゃんと電圧が出ているか確認してみたらどう。

プリント基板の作例で、ケースへの取り付け穴をグランドと接続してある物と
そうでない物を見かけるのですが、前者は何かメリットがあるのでしょうか?

>この出力というのは、出力電流のこと?
そうです。

>光ったって何が?　LEDか何か?
6V8W電球です。

>LM317のときと回路は同じで、ICだけをLM338にしたの?
そうです。

>何か他に変えてない?　コンデンサの容量を大きくしたとか。
換えていないです。そっくりそのままレギュレーターの変更です。

>接続がおかしい、に100人民元。
何度も同じことをしているので配線ミスはまずないです。
ちなみにLM350でも同じ症状でした。

電球? の突入電流が2.3A超えてス電源の負荷短絡/過電流保護が働いたとか？

なるほど、さすが。
電球だとは思わなかった。
それなら納得。

>過電流保護が働いたとか？
感覚的にはおそらくそれです。

しかし、なぜLM317で出来て、338、350で出来ないのかが不思議なのです。

皆様、どうかお願いします。
74LS08のAND回路を使っているのですが、
このICは100kHz以上の動作に耐えられる（付いてくる）のでしょうか？
素人質問ですみませんが、どうかよろしくお願いします。

>>374
LM317の保護回路が先に働いたからじゃない?
リニアレギュレータとSW電源の保護回路の性質が違う

>>375
もちろんです。1MHzだって楽勝よ。

74LS08は　CL=15pFで　10ns（ｔｙｐ）　だね。
１００ｋＨｚなんて楽に対応。

＞３７７、３７８さま

ありがとうございます！
大変参考になりました！

今、パルス発生回路を作って、インバータを動かそうとしていますが、
パルス発生回路の出力パルスがナマッてしまって困っています。
が、ＩＣが原因ではなさそうですね。
他の原因を突き詰めてみます。
ありがとうございます！

10Mまでおｋ

>>374
アンタはとにかく電圧計ってみりょ。

>>379
>パルス発生回路の出力パルスがナマッてしまって困っています。
>が、ＩＣが原因ではなさそうですね。
おいおい、74LS08でしょ?　それが原因かもしれんよ。
出力負荷が重いとか容量がデカイとか　ない?

インバータって、74LS04とかのインバータか?　それともモーターの回転数制御のインバータか?
後者だったら、LSが1個ではたぶん無理。
てか、LS08の出力から長〜い線でインバータまで持っていってるんじゃない?
LSの出力は、押し引きでインピーダンスが違うし。特に吐き出し電流はダメダメ。
よって、容量性負荷はダメ。HC08でやったほうが幸せになれる。
相手がどんなかわからないけど、
オレならHC04(NOT 6個入)の入力6本をまとめ、出力6本をまとめ、6パラで
駆動して、出力に10オームから47オームの抵抗を入れて、その先を線で延ばして
線もツイストかけて、相手に持って行くだろう。
ICが悪いんじゃなくて、アンタのやり方が悪い。
ICの選定か電線の長さと静電容量を、もう一度見直して。

>>374
なんで?　電球負荷なら簡単じゃん。
LM317の制限機能によって、突入電流が制限される。
その制限電流はスイッチング電源の制限値より低いので、
スイッチング電源は異常だと思わない。
LM317の制限電流といえども、電球はフィラメントが加熱し抵抗値が上がり、
LM317の制限値を下回り、その結果正常になる。
ところが電流のとれるLM350などでは、自身の制限電流値が、
スイッチング電源のそれより大きいので、先にスイッチング電源がうなってしまう。
さらに、スイッチング電源の保護回路のヒスがでかくて....。
LM350は、「電気来ないなぁ」と言って、待っている。
どう?

>>368
19.5Vからレギュレータで6Vを作ってるの？？
入出力電位差13.5Vで1Aも流したら、そうとう気合入れて放熱してやらんと石が死ぬけど、大丈夫？

>もう少し出力が欲しいなと思い、レギュレーターをLM338Tに交換したら、
これって、すごい不思議な考え方。
レギュレータが負荷にちゃんと電流を流せているなら、電流値は電圧と負荷とで決まるんだから、レギュレータを変えても電流は増えない。
せっかく可変三端子なんだから、普通は「出力電圧を上げよう」ってことになる。

まぁ、「とにかく電圧計って」ってのが妥当かもしれない。
ついでに、レギュレータが極端に熱くなってないかも、要チェックだと思う。ヤケドしないようにね。

>>379
誰か書いているように、一度LS08の出力を開放して、そこでも波形がおかしいかどうかまず確認だな。
負荷が重いようなら、インバーターのパラ接続は確かに有効だし、定石だね。
電線が長いようなら、電路も工夫が必要だしね。

AC電源(12V5A)の電流を計りたいのですが、
秋月の600円のＭ−８３０Ｂの10Aで大丈夫でしょうか。

すいません↑ACアダプタです。

>>386
何を測りたいのか明確でないが、使い方次第だな。
どういう測り方を企んでおる？

>>386
大丈夫だと思うけど。
「テスターを全く知らないし、こんな安いテスターでいいんだろうか?」
という理由で聞いてるのかな?
なんでそんな事を聞くのか言わないと、答えられないよ。

負荷の直流電力(V/A)を測りたいのです。
ACアダプタ----テスタ-------HDDとか省電力PCとか
って繋いだ時にDC直流で何A出てるのかなと。

すいません
×負荷の直流電力
○消費電力
です。

すいません別に間違ってなかった
もう寝ますね・・・

>>383
なるほど。超簡単にまとめると、レギュレーターに対して、
スイッチング電源のA数が足らない。ということでよろしいでしょうか？

>>384
連続使用はしませんので、大丈夫です。

質問です。
ニチコンのコンデンサなどオーディオ用コンデンサと呼ばれる物、
または半田ゴテ（できれば白光）などの工具も取り扱っているお店はありますか？

マルツでの購入を考えていたのですが、単価も安くはなくコンデンサの種類が少なく困っております。
アドバイスよろしくお願いします。

東京ラジオデパート　で探してみれば？通販もやってるよ
http://www.toradi.com/top2.shtml
＞オーディオ用コンデンサと呼ばれる物、または半田ゴテ
または　ってのはどちらか一方があれば良い　みたいな意味 or になるよ

>>368
ＳＷ電源の許容出力に対して負荷が大きすぎるということ。

>>393
＞連続使用はしませんので、大丈夫です。
すぐ電子工作を止めたほうが良い。
自分が怪我するだけならまだしも
家を焼いてからでは遅い。

>>397 教育者？
そういった感覚で何でも禁止するから大学を出ても考える頭を持たない
人間ばっかりになってしまったんだろうな。
失敗を恐れて屁理屈ばかりが得意な人間が失敗をしないかというと、
新しいことも考えられないし、考えられないような失敗を平気でするよ
しかも繰り返し繰り返し。

>>393
電球の点灯には　それなりの工夫が必要、というか　やり方があるよ。
電球が点灯している時の電流は、8W/6V=1.4A位なので、
その秋月電源で行ける。ただ、突入電流がそれを上回るから問題なのよ。
さらにそのスイッチング電源の保護回路が、一瞬の過負荷も許さないというもの
だったら、今回のようなことになるでしょう。
だから、電球には突入電流が供給できて、秋月電源には過電流にならないような
回路を組めば良いんだ。
LM350やLM338のデータシートに、電球点灯用の回路例があったような気がする。

家を焼いて覚えることもあるよ

http://orochi.iiichan.net/unc/src/1224096234509.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1224096176497.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1224096126211.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1208680198286.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1207662800093.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1207662914883.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1224096015961.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1224095886682.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1224095679492.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1221406173087.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1220798048817.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1220797354755.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1220797218701.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1220796970917.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1217562561748.gif
http://orochi.iiichan.net/unc/src/1216300597693.gif

>>398
無知を言い訳にするのも問題があるな。

>>398
俺は>397ではないけど、
間違った認識を改めない・他人の言うことを理解できないという人間がいる限り
とんでもない事故が起きたときに責任を負えないから、やってみろなんて言えない。
「やめた方がいい」と言われても無視して自己責任において実験したり痛い目を見るのは
かまわんのだよ。というかそうやって大人の言うことを聞かずに育ったのが自分だから。
重要なのは何故やめた方がいいと言われたかを理解するアタマと姿勢だ。

397〜403
板を汚すなよ。言ってる内容、どっちもどっちだよ。
危険だと思うなら、辞めろと言うのではなく、何が危険なのかを丁寧に指摘してやれよ。「初心者の集うスレ」なんだから。
他人の書き込みに無意味に突っ込むなよ。正しいと思う考えがあるんなら、その正しいと思う考えを淡々と書けよ。

>382
>385

どうもありがとうございます！
配線インダクタンスは全くのノーマークでした。
確かに三相用に位相が120度づつずれるPWMパルス発生回路を作ったのですが
これが単体なら上手く動いてくれる訳です。
が、他の回路（デッドタイムやIGBT駆動回路）とくっつけたら、
ナマッてしまう・・・。
見てみれば、各回路の間には長〜い配線が・・・。
灯台下暗し、でした。
本当にありがとうございます！
もうすぐ学会提出が近かったので、本当に助かりました。
気持ちとしては、連名で皆さんの名前も載せたい・・・（笑
参考文献で、せめてこのページを付けておきましょうか！

本当に助かりました、ありがとうございます。
今晩、頑張って取り組んでみて、もしもできたら再度報告しますね！

>>404
スレ汚しではなく一応老婆心のつもりだったのだが・・理解してもらえなくて
残念だ。君には謝るよ。
ただ指摘しようがしまいが俺の勝手だ。君が危険の内容を把握しているなら
懇切丁寧に>>368に教えてやってくれ。

まあ>>368は自分の好きなようにどんどん実験してみてくれ。
ただ感電と火事だけは起こさないように気をつけてな。

>>405
お礼を言われて嬉しいから、さらに付け加えておく。
デジタル信号を30cm以上延ばすときは、仕事でやってるオレも方法をちょっと考えてしまう。

デジタル信号を長距離延ばす時のポイントは、
・送り出し側の能力　　　HC04とかHC245などのC-MOS ICで、パラでバッファにして出力インピーダンスを落とす。
・出力インピーダンス　　ケーブルのインピーダンスとの整合が肝心。上記ICの出力に
　　　　　　　　　　　　47オームの抵抗を直列に入れて、同軸と結ぶ。
・電線の種類と方法　　　同軸がベスト。2番目は通常の線2本をツイストしたもの。
　　　　　　　　　　　　今回のように3相で時間差が出ては困るなら、電線は、同じもの、同じ長さにする。
・終端の方法　　　　　　終端抵抗を付ける。47オームでいい。
・信号の復元　　　　　　送り出し47オームで、受けにも47オームを付けると、原信号の1/2になってしまうので、
　　　　　　　　　　　　受け側にICをおごる。送り出しと同様にC-MOSを使うが、入力がTTLレベルのものを使う。
　　　　　　　　　　　　74HCTとTのつくものがそれ。5V電源でHCTにすれば、入力2VでHと認めてくれて、さらに
　　　　　　　　　　　　出力=5Vで出てくるので、調子がよい。

　　ここが一番なポイントだが、
　　受け側の終端抵抗、つまりICの入力を　オシロで必ず確認すること。
　　ここの波形がきれいになっていれば良いので、上記のケーブル種類や送信側ICなんか
　　どうでも良い。とにかく、受電端の波形がきれいになっていさえすれば、
　　どんな手段で何をやっても良い。でも上記のような対策方法をとらないと、
　　まず無理なのがわかっているので、最初から実施するのが常套手段。
　　　オシロを見ながら、きれいな矩形波になるように、終端の抵抗を増減したり。
　　とにかくオシロで波形とにらめっこをすること。

　　最後に、オシロで波形を観測するときは、プローブのGND側のワニグチと、
　　先端のフック(引っかけるヤツ)は使っては行けない。あのGNDリードの長さが原因で
　　本当はきれいな矩形波が届いているのに、オシロ画面では波形が思いっきりリンギングする。
　　先端のフックを取り外して、現れた「先端のピンとその周囲の筒(GND)」を
　　観測したい部分に最短距離でつなぐ。こうすれば完璧。

　　検討を祈る。→健闘を祈る。


　　

600円のＭ−８３０Ｂ買ってきた
ダイヤルカチカチいってなかなかいいじゃないか
まだ試してないけど
初デジタルです

今日、久しぶりに部屋の掃除をしたついでに、
いままで目をつぶってきたすずメッキ線の絡みをほぐしました。
しかし、すぐまたカラム。
みなさんは、どうされていますか？

>409

スズ線なんて危険なものを長く結線することはあり得ないので
一周でバッサリぶった切れば二度と絡むことはアリマセン

なるほど・・・そうします。
ちなみに、危険とは何のことでしょうか？

空中配線とか、基板上にしても固定点なしで
長く引っ張るとショートしそうってことだろう

ちなみに・・みなさん
もはや、すずメッキ線は主流ではないのですか？

いまから40〜50年くらい前、直流100Vの電源で、20〜40Wの蛍光灯を安定的に光らせる
回路がどんなものだったかご存じの方いませんかね？

当時は半導体インバータは使っていなかったはずなので、それ以外の回路構成です。
安定器の代わりに大容量の抵抗でも直列に入れていたのでしょうか。

すずメッキ線は使わないな、ハンダメッキ線は使うが。

>>414
４０年前ならＴＲのインバーターは有ったよ。
５０年前なら真空管のかメカ式バイブレーターが有った。
それにＤＣモーターに交流発電機つなげば良いんじゃない?
実際に蛍光管に使ったかどうか知らんけど。

>>407
ひねりが効きまくっていて受けた。
ほとんどの人は大嘘ばかりとわかってると思うけど、初心者が信じると当分わかんないよ。

>>399
ありがとうございます。データシートを確認してきますね。

お答えいただいたみなさまありがとうございました。

>>417
どの辺が大嘘なのか素人の僕にも判るように解説して貰えませんか？

スレ汚しですみませんがThreeBond1225Bってば電子工作とかに需要あるかな？
旋盤の電装を絶縁するのに勢いで買ったは良いけどかなり余っちゃって
250ｇで7千円以上しちゃったのに勿体無いなぁと思って。。。
↓一応データシート
http://www.threebond.co.jp/ja/product/series/sealants/productdetails/1200/1225b.html

>>420
固まる放熱シリコーンか。使う用事はある。
でも、サンハトヤにちょうどいい量のチューブ入りがあるから
それで十分なんだよな。

>>414
丁度50年前なら、国鉄20ＫＶ電車の照明にＴｒ式のインバーターで蛍光灯を点灯しているのを確認したことあるよ。
カバー剥がして確認したから間違いない、2Ｓ26とかいう石（後の2ＳＢ26、2ＳＢ126か？）が使われてた気瓦斯。
ちなみに、６００Ｖ電車での初期の直流点灯では直列抵抗器が使われていて、そのままでは管の片側が黒くなるので時々方向入れ替え、
後にスイッチで極性反転をやっていたらしい。
1500Ｖ系の電車の場合は物心ついた頃から発電動機が唸っていた記憶があるし扇風機も交流誘導電動機だったようだから、普通に交流点灯だったのでは？
いやもっと昔のことは知らないんだけど。

>>421
レスありがとう。
電源周りの絶縁接着剤が剥がれて来て電波障害を起こしてたから
コレが良いかなぁと買っちゃったんですよね。。。

200ｇほど余ってるからダメ元でオークションにでも出そうかと思って。
売れないだろうけどね

>>419
デジタルICの入出力に50Ωをつけてもインピーダンスマッチングにはならん。
直列の方はダンピングになるから、無意味ではないが終端は数キロ以上でないとない方がまし。
CMOSで50Ω終端は駆動できないが、これに関してはたしかに動く。
後は自分で考えて、意味ありげに強調された「オシロをにらめっこ」や他の部分を笑いながら読むんだ。

>>424
頭悪そうだな。
伝送線路の特性インピーダンスが関係するだけで「デジタルIC」かどうかは無関係だ。
もともとマッチングされてないＩＣの場合はマッチングを取らないと反射する。

>>424
ありがとうございます。とても参考になります。

>直列の方はダンピングになるから、
この場合はダンピングではなくて、送信側の終端抵抗だと思いますが、どうでしょうか?

>無意味ではないが終端は数キロ以上でないとない方がまし。
これは、なぜなのでしょうか?　教えてください。

>>425
おもしろい。
さては、デジタルICの入出力信号の基本しらんな?
インピーダンスはどのくらいだ?

>>426
言っている意味が正確にわからないけど、多分違う。
それ以上は自分で考えよう。答えは自分で見つけてこそ意味がある。

必要なのはオームの法則のみだけど、前提知識がいろいろ必要。
本質的な話なので、これがわからないうちは何かを作れたとしても初心者だけど、わかっているなら電子回路は何でもできる人でしょう。

>>427
普通のロジックは規定ｓれていない。まあ、数Ｋオーム付けて実際にオシロで見てみるんだな。

零細企業の社長さん同士、自ら技術バトルですか？

インポーダンスについて
学生の頃理解できず終わったんですが、
良い解説サイトありませんか

>>428
ありがとうございます。私の理解していることを書きます。指摘お願いします。

ダンピングと終端抵抗は違うと思うんです。

ダンピングは、ICの出力のdv/dtを制限する働きがあり、特にインピーダンスを意識したものでは
ないと思っています。副次的な効果として、EMCが減ります。
ICの出力直近に直列に10〜33オームくらいの抵抗を入れることが多く、
デジタル信号をフラットケーブルで外部に出す時などに使用されます。

一方、終端抵抗は、ICの出力インピーダンスがほぼ0オームなので、
その先の同軸などのインピーダンスに合わせて、IC出力の直近に50オームの
抵抗を入れます。受信側では、同軸のHOT側とGND間に同様に50オームの抵抗を入れて、
これを終端とすることで、同軸ケーブル内の反射を防ぎます。
直流的に見ると、送り出しICの出力電圧が、2つの終端抵抗で1/2になるので、
送り出し側で2倍の電圧で送るか、受信側で2倍にして原信号に戻します。
今回はデジタル信号ですが、デジタル信号に含まれる高調波まで伝送しないと
行けないので、アナログ回路とみた方が良いと思います。
それ故、送信側の終端、電線路の特性インピーダンス、受信側の終端を
整合させないと、正しい波形が送れないと思います。
終端抵抗というと、受信端の抵抗のように思いがちですが、同軸ケーブル内に
発生する反射波の言ったり来たりりの端っこになりますので、どちらの抵抗も終端抵抗だと
思っています。

>>424さんの言う「終端は数キロ以上でないと」というのは、
たぶんデジタルICの、特に基板上での接続のことを言っているのだと思います。
基板上のデジタル信号接続では、電圧が減じることは許されないため、
また、電線路のインピーダンスが未規定なこともあって、
上記のような50オームによる終端は使えません。
そこで、プルアップ、プルダウン、あるいはテブナン終端などの方法を
使用しますが、いずれにしろ、受信側ICの入力部分での信号反射(オーバーシュート)を
抑えることが目的だと思っています。信号反射さえなければ、別段の対策をする必要はいと
思っています。ダンピング抵抗も、受信端のオーバーシュートを抑える目的だと思います。

>>430
初心者にはともかく、基礎の基礎でしょう。
この分野の仕事をしているなら話題にするようなレベルではないかと。

>>431
Webに頼るのをやめて、電気回路や電磁気をきっちり勉強する以外にないのでは。

>>429
50Ω終端じゃなくて数Kつける理由はなんやっちゅうの。
オシロでいくら見ても流れはわからん。
だから連結した時の信号の流れの基本知らんだろ、っていってるの。

>>430
はい、そうです。どうしてわかるんですか?

>>431
インポーダンスはわかりませんが、インピーダンスなら
以下のページが分かり易く書いてあります。

http://www.ottotto.com/sound/09/imp.htm

>>432
げげ、まじめに返されてしまいました。

こちらが書いたのは、
ICに直接に入ったマッチング50Ω=ダンピングの33Ωの代わりにはなる、ということです。
CMOS ICは電力の問題で50ΩでGND接続された信号をドライブできません。
ですが、CMOS ICの入力インピーダンスは数キロ以上あるので、
並列接続によってインピーダンスが上がるので、50Ω終端に見える接続も、
偶然駆動できてしまいますが、邪魔しているだけです。
デジタルICの出力もインピーダンスは0ではありません。
オペアンプは0ですが、真似してはいけません。

デジタルICのインピーダンスはON/OFFで違うどころの問題ではないので、
マッチングさせることは不可能です。
TTLでマッチングさせる必要はありませんが、どうしてもしたいなら、
オペアンプを挟んでください。

本当に知らないみたいだからほとんど正解書いてしまったけど、
これ以上はだめだよ。
デジタルICの等価回路を拾ってきて、動きを研究してください。
初心者が自分で結論を出さずに、こういうのを見てわかった気に
なってしまうのが、一番危険なことです。

現在小型の発振機を勉強がてらつくっているのですが
DC12Vから9Vにしたい場合3端子レギュレータを使うのが一般的なのでしょうか？
極力小型にしたいのでツェナーダイオードで代替は可能でしょうか？

>>436
流したい電流ともとめる精度による。

電流は150mA程度までで精度はそこまで求めません

150mAも必要なのかよ〜って思うのは俺だけ？

>436-438
ツェナーでは厳しいから３端子にしとけ。

ありがとうございます。おとなしく三端子にしときます。
ありがとうございました。

>>432
　釣りでなくほんとの初心者かも知れないので横やりを入れます。

>>435の書いていることがまともだと思っちゃだめだよ。

＞CMOS ICは電力の問題で50ΩでGND接続された信号をドライブできません。
RS485ドライバなどもCMOSICなので言い切るのは間違いだが、ロジックICに関しては
確かに単一出力では定格をオーバーしている。
ただ >>407はそれを考慮して次のように書いている。
＞・送り出し側の能力　　　HC04とかHC245などのC-MOS ICで、パラでバッファにして出力インピーダンスを落とす。

＞ですが、CMOS ICの入力インピーダンスは数キロ以上あるので、
桁が違う、データシートを見て確認されるとよろし

＞並列接続によってインピーダンスが上がるので、50Ω終端に見える接続も、
＞偶然駆動できてしまいますが、邪魔しているだけです。
並列接続でインピーダンスが上がる？偶然駆動できる？
意味不明。

＞デジタルICの出力もインピーダンスは0ではありません。
まあ正しい、ただ全てのデジタルICが50Ωを駆動できない訳ではない。

＞オペアンプは0ですが、真似してはいけません。
大間違い、たぶん>>435はまともに回路を組んだことはない。

最近電子工作を始めましたが何を作ったらいいのか分かりません。
初心者におすすめの回路等ありましたらお願いします。
ブレッドボードは持ってます

>>432です。
>>442
説明ありがとうございます。なんかちょっと違うかな...と思いました。

＞デジタルICの出力もインピーダンスは0ではありません。
今調べてみたら、TC74HC245AP、Vdd=6Vでは、吸いも吐きも7.8mAで0.2V落ちますので、
約25オーム、8パラで3.2オームとなるので、出力インピーダンス0は言い過ぎですが、
ほとんどゼロだと思います。47オームの抵抗でちょうど50オームになりますね。
50終端+同軸+50終端だと、5V/100オーム=50mAですので、なんとかギリギリできそうな
気がしますがどうでしょう。

>＞オペアンプは0ですが、真似してはいけません。
これはOP AMPの帰還が正常に動作している状態なら、
ほぼゼロだと思いますがどうでしょうか。
外部から見て0オームに振る舞うようにOP AMP+帰還が大忙しで制御してくれると思っています。
もっとも、周波数特性が伸びませんので、小振幅でないと矩形波駆動はちょっとつらいと思いますが
Sin波なら、問題ないと思います。

>デジタルICのインピーダンスは(略)マッチングさせることは不可能です。
>TTLでマッチングさせる必要はありませんが、
この2文が、どうしても理解できませんでした。
東芝の74HCでは、対称インピーダンスのようなので、外部に抵抗を設ければ
良いのではないかと思います。吸えるけど吐けないTTLで、同軸駆動は考えたこともありません。

>>443
電子工作でどういうことがしたいのでしょうか。

>>445
とりあえずAC100Vから交流、直流切り替えでに電圧可変で出力してみたいです。
1〜50Vぐらいが欲しいです。

>>444
＞50終端+同軸+50終端だと、5V/100オーム=50mAですので、なんとかギリギリできそうな
＞気がしますがどうでしょう。
実際には電圧降下があるので定格を超えないよう気をつければ大丈夫です。
高速データ転送だと今はSN65LVDS07,SN65LVDS08を使う方がスマートです、
3.3V定格ですが小振幅の差動伝送で400Mbps程度まで使えます。
他にRS485規格IC等のﾃﾞｰﾀシートをご覧になるとデータ転送の勉強になるでしょう。

＞これはOP AMPの帰還が正常に動作している状態なら、
＞ほぼゼロだと思いますがどうでしょうか。
理屈としては間違っていませんが、OPAMP回路が正常に動作しない原因が
ドライブ能力オーバーだったというのは初心者がよく嵌るミスです。

＞この2文が、どうしても理解できませんでした。
自分の頭で考えるのは良いことです、
メーカーのデータシートにさえたまに間違いはありますから
誰が書いていることでも納得出来なければ疑ってみるという姿勢が
優れたエンジニアへの王道です。

>>447
もういいよ

電子工作なんてやめて公務員の行政職にでも付けって
悪い事は言わん

人間堕落するよ

初心スレで究極の今を見たわ
ついでだから来なかった未来の話でもしようか

>>447
ありがとうございます。
とりあえず違っていなくてよかったです。
はい、高速データ転送には、私もLVDSを使っています。
FPGAで直接出せますし、シングルエンド←→差動のICもありますので結構便利です。
RS485/422もやったことがありますが、真の性能を出すのにトランスが必要だったので
ちょっと躊躇しました。

>OPAMP回路が正常に動作しない原因がドライブ能力オーバーだったというのは初心者がよく嵌るミスです。
なるほど、そうですね。AD86xx(忘れました)の高電流OP AMPを使うべきですね。
でもあえてOP AMPでやることもないですが。

とても勉強になりました。どうもありがとうございました。
また宜しくお願いします。

2色LEDの端子からSSRに接続し、AC100Vを制御したいのですが
入力制御電圧が3Ｖ以上なので、電圧が足りません。
そこで、LEDに接続したコードに乾電池を繋げば、3Ｖ以上になる
と思うのですが、大丈夫でしょうか？

>>453
抵抗介してＬＥＤを駆動していると思うので、抵抗の前から信号取ったら3Ｖ以上とれるんじゃネ？

>>451
お望みどおり未来人が来たみたいですよ。

黒いムカデ足のついたICが、抵抗、コンデンサ、コイルなどの部品をまとめた物ってどういうことですか？
抵抗、コンデンサ、コイルって単体ではデカイのに、あんな板状のICに小型化して入ってるんですか？

釣りでなくマジで聞いてます。
電子工作町長初心者です。

集積回路　歴史　で googl ってみよう

わかりました。ありがとうございます。

配線材の単線はわかりますが、平行線って何ですか？

フィーダー線か？

テーブルタップのACコードみたいなもんだろ

平行になってるから平行なんだろ、それくらいわかれよ。
平衡というと少し意味がちがってくるが。

交わらない線　だろ
電線で音が変わる、変わらない　の両派みたいなもの

授業でマイコン１つと８×８のledドットマトリクスを使って電光掲示板的なものを作ったんですが
それを発表することになって。学校にあった前に誰かが作ったやつを真似て作ったので
どういう仕組みで光るのか分からなくて。。
自分電子工作初心者なのでよくわからなくて
誰か教えてもらえませんか？

>>464
１から１０まで説明するとなると、回路図やマイコンのプログラムの中身などわからないと
説明しようがないと思うよ。それに全部を説明するとなると、それこそあなたが発表する内容を
すべてここに書く必要があるくらい長くなると思う。

とりあえず自分なりに考えてみて、わからないところの要点だけ質問した方が良いと思います。

電子工作を始めるにあたって基礎的な部分は一冊で完結できるような書籍はないでしょうか？

>>466
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/37/37461.htm

>>465
　そうですね
　ではledマトリクスがなぜ部分的に光るのか教えてください。
　ネットで調べては見たのですが見つからなくて。。
　どなたかお願います
　

>>468
「ダイナミック点灯」で検索するとヒントがみつかると思います。

>>468
http://www.shibaura-hac.net/kenkyu/2005/kobayashi2.pdf

>>467
ありがとうございます。
電気知識は皆無なのですが大丈夫でしょうか
オームの法則やキルヒホッフの定理ぐらいしか知りません。

>>466
電子工作の入門書はみんなそのつもりで書いてあるつもりなんじゃないかな。
少なくとも著者にしてみれば。

そういった意味では、ブルーバックスの「図解・わかる電子回路」はお勧め。
なんといっても、あとがきの自信が半端じゃない。

「つもり」が一回多かったな・・・

>>471

そんな便利な本はありません。
あったら先生の職がなくなっちゃうよ。

一冊を精読する必要はないから何冊も読みなさい。
他の本を読んでて「そういやなんかこういうの載ってたな」
と思い出し前に読んでた本をパラパラめくってみたりすると
結構分かってたりするもの。
後は色々実際に作りながら学ぶのがいいんじゃない？

>>469,470
ありがとうございます
　

Bitmanつくって！

リニアテクノロジー社のSwitcherCadについて質問です。
（ちょっと前にSwitcherCadの画面をアップしている方がいらっしゃいましたので・・）

SwitcherCad標準ライブラリの「Digital」に入っているゲート類を、
電源電圧を3.3Vや5Vとしてシミュレーションする方法って、ありますでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

マトリックスの動作原理が知りたいのそれともLEDの動作原理が知りたいの？
それともマイコンがどうやってLEDを光らせているかそのギミックが知りたいの？

何が知りたいのか微妙に分からない。
ちゃんと推敲してから書き込みボタンを押してください。

更新が止まっていたorz
自分がおっちょこちょいだな。

>>477
使いたいデバイスのモデルを追加すれば良いんじゃないの？

直流9Vを作りたいのですが
トランスで100Vを15Vに降下させてダイオードで整流、三端子レギュレータで9V出力
これでOKでしょうか？

それでもいいけど、トランス使うよりACアダプタが楽だとおも
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=9v

>>481
おけ。
しかし買ったほうが安・・・・・なんて言わない。

AC15Vをダイオードで整流したら高杉　20V以上でるぞ
電流によるけど三端子レギュレータの発熱に留意
AC10〜12Vくらいが適当じゃねの

>>477
パーツを右クリで出る Component Attribute Editor で、SpiceLine に
Vhigh=3.3 Td=10n
を追加する程度はとっくにやってるだろうから、それで何が不満なのか書いてくれ。

>>482-484
ありがとうございます。12Vのトランスで無事動作しました。
が12.48V出てるのが気になります。安定はしてるので別に良いのですがこんなもんなのでしょうか？

>が12.48V出てるのが気になります。
どこの電圧が12.48Vなのか書けよ、わからんだろ。説明不足。

>>487
3端子レギュレータのVoutとGNDです。+12.48V出ています。
LM2940CT-12使用です。

>>488
データーシート通りだな　そんなもんだ

>>488
ところで、9Vがいるんじゃなかったのか？

>>490
手持ちに12Vのレギュしかなかったので12Vにしました。

>>491
はぁ? 　9Vじゃないの?
9V→12Vの変更声明が出てないじゃん。

＋3Vは気にしないのに、0.48Vの誤差を気にするのが分からない・・・

男の子だったら細かい事は気にするな。

男の子だったら初志貫徹
君子豹変　なんて言うなよ　まだ君子じゃないだろ

レギュの話題が出たので質問させてください
http://homepage2.nifty.com/~mhitaste/audiotop/wisdom_page/wisdom_img/3terminalreg02.gif
このD1とD2の意味がイマイチわからないのですが
D1は入力電流を遮断してD2はVoutからの電流を遮断するのですか？

レギュレーターICは入力側より出力側の電圧が高くなると破壊する。

Vout側に大きな容量のコンデンサとか充電中のバッテリーが繋がってて電源オフしても電荷が残ってたらどうなるかな？

GND共通のマイナス電源があって電源オフのタイピングにズレがあったどうなるかな？
バッテリーを逆接続したらどうなるかな？

>GND共通のマイナス電源があって電源オフのタイピングにズレがあったどうなるかな？
　　先生!　この場合のタイピングって何ですか?
　　タイピングというと、
　　　　タイプライターやキーボードのキー操作、
　　　　オリンピック選手が記録を伸ばすために薬を使用すること、
　　　　お買い物すること、
　　ぐらいしか知りません。

>バッテリーを逆接続したらどうなるかな？
　　バッテリーから電流が逆向きに流れてきて、ダイオードが溶断して、
　　その後、3端子レギュレータが壊れると思います。

>>496
この手のレギュレータICってのは、シリコンの上に細かい配線や
配線と配線の間に絶縁部を作りこんで回路を形成している。
ただ、絶縁箇所ってのは絶縁体を挟み込んで作っているわけじゃ
なくて、通常動作では流れない向きのダイオードを絶縁体の
代わりにしている。
だから電圧差がOUT＞INになると、絶縁されているべき箇所が
すべて導通し、小電流しか流せない箇所にも逆向きの大電流が
直撃して破壊に至る。

通電中はそんな状況にはならないんだが、電源を切った直後などに
IN側は0Vに落ちたのに、OUT側につながっているコンデンサに電気
エネルギーが溜まっていてある程度の電圧を残すことがある。
そのような状況では破壊のおそれがあるので、電流を流しても
安全なダイオードD1を並列につなぎ、OUT側の電圧を逃がす道を作る。

D2はレギュレータICを2個使って±電源を作るときに必要。
通常動作時は電圧差がOUT＞GNDになっているんだが、対になっている
相手側のレギュレータが先に起動すると、OUTにマイナス電圧がかかり
電圧差がGND＞OUTという正常でない状態になる。D2があればこのときに
OUT≒GNDとなって正常動作を期待できる状態になる。

三端子レギュレータの使い方
http://www.necel.com/nesdis/image/G12702JJAV0UM00.pdf

どうでもいいけど、そのファイルを落とすと
中身変わってないのにタイムスタンプがその日の
朝3時とか8時とかになってるのはなぜなんだぜ？

irvineとか使えば、鯖にうｐしてあるタイムスタンプで
おちるよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊ_ﾊ　　
　　　　　　　　　　　　　　　('(ﾟ∀ﾟ∩　おちるよ！
　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　　〈　
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽヽ_)

レーザーダイオードって適切な電圧を流さないとレーザーが出ないんですか
また光ファイバを研究している教授がそれを知らないなんて事があり得ますか

>>503
電圧は流すとは言わんよ。
ということで教授本人乙。

何の違和感もなく高圧電流って言葉が使えるんだろうな。

すいません加えないとですね
レーザーの特性を調べろと言われたのですがそれらしいデータが出てこ
なかったのです
回路を何度も作り直すように言われて作り直したのですが結局レーザー
を発生させる電圧が高すぎただけでした
この実験に半日も掛けたのですが教授がこのことを見抜けなかったのか
それとも嫌われてるからわざとピントのずれたことばかりやらされた
のか気になっています

>>506
その程度の学校ということだ

>>505
たぶん、高電圧・大電流の略だろうな？

>>504
「電流を流す」や「電流が流れる」ってのも「腹痛が痛い」みたいで違和感あるし。
けど使ってるｗ

>>509
電流を流すって言わないようだけれど、
なんていうの？

電線の中を電流する

電気が流れて

電流を計る、電流が少ない
でも電流が流れるでも意味は十分通じるからおk

>>510
簡単な言い回しがないよな
たしか「電流が通じた」って書いてある本あったような

電圧が圧まう

電圧がかかる、電流が発生する、かな
電流が流れるも間違いではないと思うけどね

質問です

バイポーラトランジスタのベース端子にかかる電圧は常に約0.6Ｖとして計算できますが、
FETに置き換えた場合、ゲート端子はインピーダンスがほぼ無限大と見なせるので、
入力抵抗があっても加えた電圧がそのまま測定されると考えていいのでしょうか？

FETを使ってみようと思い始めたのですが安定用抵抗の選定で難儀しています

測ってみりゃいいじゃないかと

>>516
ゲート〜ドレイン間に1個、ゲート〜ソース間に1個、コンデンサが
つながれていると考えればいい。合計容量はCissとかQgといった
パラメータでだいたい見当をつける。
だからゲート駆動源やゲート抵抗でその充放電速度は変わる。

商用電源でアンプ作ってたら感電してしまいました。
3時間ほどたちましたが未だに手足の感覚がありません。
これは病院行った方がいいんでしょうか

＞未だに手足の感覚がありません。
どうやって書き込んでるのか知りたい

ニュースとかだと何々Ｖの電流が流れるとか言ってる

それはいい。だが、ほとんどのマスコミは、

○○Vの電圧が流れた

っって何度もいってるぞｗ

それは正しいとは言えず、ただの電気無知だからに過ぎない。
なにも我々がそんな恥ずかしいことを真似せんでも良いだろｗ

>>520
若干はある感じなのですが痺れが取れません
あと時々指が意図しない方向に曲がって辛いです

見た目はなんでもないかもしれんが
内部で火傷起こしてるとえらいことになる
はやく医者にいけ　壊死したらしゃれにならんぞ

>>524

病院に電話して症状を説明し、判断を仰げ。
大丈夫ですよと言われればいかなくてもいいし。
でも行ったほうがいいことくらい自分でも分かってるんだろ？

皆さん経験ありそうなので分かるかな？と思いました。
明日になっても直らなかったら言ってみます

感電してもそんなに痺れ残らんよ

俺は糖尿病の合併症で足が痺れて困るｗ

感電した後って暫くは、な〜んもやる気が出なくなるよね。　ただボーッとしてるだけ

髪の毛チリチリになった？

531で笑ってしまった
何かｸﾔｼｲ

>>524
漏れも>>525に同意。感電の場合は内部組織破壊するばあいあるから
早めに病院行ったほうがいいぞ。マジで。

関電事故は、病院で治療って言っても焼肉を生肉に戻せる訳ないから大変、何日も経ってから死亡する話も多いね。

束、アンプの電源浴びたくらいで内部組織に火が通るはず無いだろ。
神経が一時的にﾋﾞｯｸﾘしてるんじゃないの？
中学生の頃アンプ作りやっててタマに感電してたが、当時真空管全盛で400Ｖ程度をモロに浴びるとショックすごいよ。
シャシーに手が挟まって抜けなくなったときは流石に焦った、指に穴が開いたよ。
近くに誰も居なくて通電が長時間続いていたら指１本失っても不思議はないなと思った。

タマに感電・・・


いや、ｽﾏﾝなんでもない。

点火コイルの衝撃もすごかった

>>536
バイク用のCDI（点火制御装置ね）を作ってるんだけど、
DC-DCで12Vを480Vに昇圧してそれをコイルに印加する仕組み。
で、電源切ったしばらく経ってなにげに回路に触ったら
コンデンサに充電されているこの480Vが！
夏の暑い日でした・・・

コイル２次側　スパークプラグ触ったんだ

このスレッドは井上揚水「少年時代」をBGMにお届けしています。

年寄りばっか

コンデンサに充電するときにコンデンサの電圧が耐電圧を超えなければ大丈夫？
つまり、例えば200Vのコンデンサに400Vの電圧をかけて、200Vの手前で止めれば大丈夫？

200Vの手前って、400Vをかけてるんでしょ?
だんだん電圧を上げてくってこと?

質問内容からして君にはまだ早いからやめとけ

>>541
「大丈夫だよ」と言って欲しいんだろうけど、そんな回答は得られません。
その原因は、君の説明の悪さにあるから。

>コンデンサに充電するときに
これだけの状況説明では、どんな回路か想像ができない。
もう少し詳しい状況を説明しないと。

>コンデンサの電圧が耐電圧を超えなければ大丈夫？
コンデンサの電圧って何?　耐電圧ってコンデンサの耐電圧のことでしょ?

>つまり、
「つまり」になってない。よけい話が複雑になってる。

>例えば200Vのコンデンサに400Vの電圧をかけて、200Vの手前で止めれば大丈夫？
400Vの電圧が、どうして200V手前で止められるの?
「手前」という言葉を使う時点で、すでに時間の要素が登場してくる。
だったら「400V」という電圧は無関係でしょ?

書き込む前に、もう一度読み直して、
その文章で他人がどのように理解するかを考えた方が良い。

例えば、こんな質問なら、問題なく回答が得られる。
「昇圧回路で、コンデンサに高電圧が充電されるとき、
　コンデンサ両端の電圧が、コンデンサの耐電圧を超えなければ大丈夫？
　例えば400Vの電圧源から、耐圧200Vのコンデンサに、徐徐に電圧をかけていく場合、
　コンデンサの耐電圧である200Vの手前で充電電圧を止めれば大丈夫？」

ま、書いてる間に、自分で答えが出てきそうなもんだけど。

コンデンサを充電するときにコンデンサにかかる電圧が耐電圧を超えなければ大丈夫？
つまり、例えば耐圧200Vのコンデンサに200Vより少ない電圧なら大丈夫？

これならわかるが

>>541
よく電流を川の流れに例えたりするけれど、電圧は川の高低差・滝の高さ
みたいなもの。川の流れはせき止めることができる性格のものだけど、
流れ出す山と流れ込む海の標高ははその場所に存在するもの。
止めたり出したりするものではない。

学生時代全くこっちの分野とは無縁で、社会人になってから勉強始めました

薦められて"トランジスタ技術"買ってみたけど…意味不明なことが多い。
Google先生のおかげで断片的に理解したり
入門書等を読み漁って少しずつ知識見につけてるけど…独学は不安だらけだ

「何でこれがここにあるんだ？」っていう疑問、どうやって解決してます？

キットの無線機を製作している者ですが、水晶発信機が壊れたようで
発振が止まるようになった。水晶の部品自体が壊れやすい物なのですか
また、このような部品を取り扱う上での注意はどのような事がありますか？
自分としては、半田ゴテで取ったり、付けたりした上での加熱のしすぎが
怪しいのでは、と思ったりします。よろしく

部品を疑うより先に　おのれの制作技術を疑え
次に故障診断、測定技術を疑え

>>547

> 「何でこれがここにあるんだ？」っていう疑問、どうやって解決してます？

うーん・・・経験かな？

ぐぐったり、本見るしかないと思う。
あとは聞くというのも手だとは思うが…調べてわからなかったときの最終手段だな。

教えてgooとかOKwebとか知恵袋とかならいくらでも答えてくれるかもしれないけど、ね。

「何でこれがここにあるんだ？」っていう部品にもいろいろあって

1.無いと動かない部品
2.無くても動くけど、有った方が何らかの点で良くなる部品
3.有っても動くけど、有る必要は全く無い部品
4.有っても動くけど、無い方がが何らかの点で良くなる部品

ここで問題になるのは3と4だな。
おいらも就職してまもない頃、この部品は何のために入っているのか
設計者本人に聞いたことがある。その人はしばらく考えたあげく、
自分でも何で入れたかわからない、これは要らないと答えた。

今でも、3や4の部品が載った回路は世界中で新たに開発され続け、
製品として市販されていることは疑いが無い。

3.はまぁ精神的安心感ｗの為ってこともあろうな、どっかが逝かれたときの安全性を増す為の保険的役目なこともある。
4.は明らかに設計のミスと思うが如何に？

>>546
＞電流を川の流れに（ry
＞電圧は川の高低差・滝の高さ(ry

遠い昔、その説明を子供向け（だったかな？）の科学本のようなもので読んだ記憶がある。
あと学校の技術科の教師も似たような説明をしてくれた記憶もある。
一番分かりやすくて良い例えだと今でも思っている。

レスありがとうございます。精進します。

>>555
今も出てると思うが、いわゆる”小中学生向け”の本も手にして見るといいかも。
そのような本を見て
「なぜそうなのか？」
ってレベルから改めて学んでみると、意外と良いかも知れないよ。

ｶﾞﾝｶﾞﾚ！^^

今日始めてブレッドボードを使ってみました。
物凄く便利なのですがオーディオの回路だとホワイトノイズが乗ってしまいます。
そういう用途には不向きなのでしょうか？

http://img.wazamono.jp/pc/src/1225025521928.jpg

↑の回路について質問があります。

・上の回路
この回路は、ＪＰ４からＤＣ６Ｖを入力して、ＪＰ５に出力するだけの回路なんですが
途中にある２本のコンデンサの使用用途が分かりません。ちなみに安定化電源から６Ｖを入れます。
コンデンサの容量は共に１０μＦです。

・下の回路
アンプ回路です。ＪＰ１，７から信号を入れてＪＰ９，１０から出力します。
ＪＰ１１にはＤＣ６Ｖを入力して（同じく安定化電源）抵抗で減圧した後、アンプに入れて
信号の無い状態でも３Ｖの出力があるようにしてあります。
で、良く分からないのが、Ｃ１１のコンデンサとＲ８の抵抗です。
反転増幅回路の基本回路を見てみると、＋側はそのままＧＮＤに落としてありますし、
コンデンサにおいては使用用途が分かりません。

マルチになっちゃいますけど、こっちのスレの方が適当だと思うんでお願いします。

>553
そのような意味のあるものは3じゃなくて2だよ。

>>558
C9,10,11共に電圧の変動対策の為のコンデンサ。
R8は6Vを分圧して±3Vの正負電源を作ってるので必要不可欠
適当に書いてみる

>>558
こっちのスレに移動すること向こうに書いとけよ。
移動するにはかまわんがマルチスンナ。

俺はC2〜5の方が気になるな

>>560
レスどうもです。あ〜なるほど、両方共理解できました。
分圧回路・・・、すっかり忘れていましたorz

それと、追加で教えていただきたいのですが、電圧の変動対策の為のコンデンサって、
容量はどうやって決めるべきなのでしょうか？

あのダイオードも実は何のためだか・・・

>>562
ハイパスフィルターのコンデンサだそうです。
>>564
それは単なるインジケータランプです。

>>563
良く知らないが大容量で低ESRの方が良いとは聞くね。とりあえず400uぐらいで0.1uぐらいの積セラをパラっとけばいいと思う
でも一個じゃ足りないような気がする

安定化電源なら出力にコンデンサ入ってんじゃないだろうか？
上のやつはコンデンサつけた方がいいとは思うがなくても大丈夫かも。
ICの近くの方はつけといた方が安全。出来る限りICの近くに配置したほうが良い

>>566 >>567

う〜ん、とりあえずデカイのを入れておけばいいんですかね？
上の回路はサーボ用の回路なんですけど、１０μＦじゃあ容量少ないんですかねえ・・・
１０倍くらいにすれば大丈夫なんでしょうか。

>>563
容量や品種の違いで周波数特性が異なるので
電圧変動の周波数で選択すると良いと思います。

素人考えですが。
単純に考えて、1/2CV^2のエネルギーがたまってますよね？
負荷がどれくらいの電力を食うかで計算して、何V位の電圧変動を
許すかという所から求まるのでは？
結局は電流が流れ出す時と流れ込むときのエネルギーが釣り合えば
いい筈ですし。

>>569
電圧変動の周波数についてなんですが、
増幅回路において考える場合、入力データの周波数に合わせて
コンデンサの選定を行えってことでしょうか？

>>570
なるほど。データシートみて計算してみます。

>>571
電源供給側からのノイズや、使用部品の消費電流の変化で電源ラインにノイズが発生するのでその周波数
増幅回路の場合はおっしゃる通り入力波形の周波数で良いかも。

気になるなら測定器なので実測してみるのが早いとは思います。

>>572
了解しますた。

皆さん本当にいろいろ有難うございました。
そろそろオナニーして寝ます。では

>>547
実物を作ってみて、意味不明の部品を外して動作させてみる
で、色々を計測


まぁ、外す部品によっては通電させた途端に煙吹いたり燃え（ｒｙ

逆起電圧について質問です。
ステッピングモーターとモーターを制御する基盤のキットを買ったのですが、説明書によると基盤の電源を入れたままモーターのON・OFF
をすると逆起電圧でドライブICが壊れますと注意書きがあるのですが基盤に逆起電圧対策（ダイオード？）がされてないってことなんでしょうか？
それとも対策はしてあるけど、何度もON・OFFをするとダイオードが壊れたりする場合もあるってことでしょうか？
実際試してみればいいんですが、基盤が３万ぐらいしたので躊躇してます。
あと、上記を理由にモーターと基盤間はコネクタを使わず直接半田付けをするように推奨してるんですがそういうもんですか？
（コネクタの接触不良があると断続的にON・OFFを繰り返してると同じ事だからそうです。）

モーターのＯＮ、ＯＦＦってのが何のことかと。

モーターを回路から切り離すってことか。そのコネクタを外して？
ダイオードの対策はしてあるのは常識だから大丈夫だけど切り離しの場合は通常ではありえない繋がり方や離れ方してドライバがヌッ壊れるってことある。
ステッピングモーターの場合、停止しててもコイルには電流が流れてるから。

あと、しないようにってことなら、しなければよろしかと。

>>576
どうもです。
ON、OFFというのはコネクタの抜き差しだと思います。
通常あり得ない離れ方すると何で壊れるんですか？
逆起電を理由に壊れると説明してるのなら逆起電対策してたら普通壊れないと思うのですが。

>>577
メーカー、型番、回路図位は晒したら？
初心者の「普通」ってのがどの程度の物か判らないし、回路に夜。
メーカーが駄目と言ってるならなんらかの理由があるのだろうし
初心者とメーカーの言い分なら普通はメーカーが優位。

いきなり質問ですみません。
卒研でライトセンサを使用することになりました！でも検索しても玄関に付けるやつとかばっかりで…。H8マイコンに接続できて黒と白を識別できるライトセンサでオススメのものありますか??

>>579
外界の明るさを識別するのでしょうか？それとも対象物の色を識別するのでしょうか？
対象物の色を識別するとして、対象物との距離はどのくらいでしょうか。
数mm程度ならフォトリフレクタなどで検索すると良いかもしれません。

>>579
情報不足だけど、もしかしてこんなことをやりたいのかな？
http://www.sis-tem.jp/robot/event/event_6.html

卒研でライントレーサーなんて‥ だったら
http://c.2ch.net/test/-/denki/1140251337/i
でＤＶＤ君みたいにやればいいかも。

白と黒か‥ 囲碁やオセロとかか？

FETって何のためにあるの？
トランジスタでなくてFETな理由はどんなとこにあるのですか？

白とか黒と言えばショー

>>583
もう少し標準的な日本語で書いた方がいいな
それじゃレスしにくい

＞FETって何のためにあるの？
企業が収益をあげるためだわな

＞トランジスタでなくてFETな理由はどんなとこにあるのですか？
FETもトランジスタだ　安心しろ

こんなレスでも間違いじゃないし

FETはトランジスターでくくられる半導体の中の種類のひとつだな
機能や性能が他の種類より得意なところがあるので必要
具体的に何が出来るかは詳しい人にパス

えーと、モーター制御にFETが使われているのですが、
ふと、2SC1815では何故いくないのか疑問に思いまして。

トランジスタ　FETの問題ではないだろ
1815の最大定格みてみる！

ダイオードが故障した場合絶縁状態になるのですか？短絡状態ですか？

どっちもある。

>>588
100mAもあれば足りるし・・・

失礼
ｼﾈｪｰっとオープンモードになってるのは見たこと無い。
ショートモードになった後過電流で吹っ飛んだ場合なので、どっちもあるというのは間違いだな。

>>591

ラッシュカーレントはその何倍も流れる

>>578
なんの型番ですか？
モーターと基板の型番晒せばいいのですかね？
回路図はないんですが配線図でいいですかね？

電子工作中級者ってどの程度のレベル？
俺万年初心者のような気がする

>>595
>>1-594中の質問に半分くらい自分なりの回答が提示できれば中級者
と言えるような希ガス。
↓俺がまだまだ初心者だなと感じるとき
・外出から戻って机をみるとハンダゴテがつきっぱなしだった。
・感光基板のポジフィルムを表裏逆に当てて感光させてしまった。

炊飯器、ビデオデッキ、パソコン、と家電の時計は何で狂うんですか。
５００円でかった時計ものすごくクオーツで一年たってもぜんぜん狂ってないのに。
もっといい部品を使えば正確な時間をきざめるのに。

あと必ず進むんですけど。それの修正がマイナスできないから５５回も
押さなきゃいけないんんですけど。

プリント基板の作成はまた別ジャンルになってくるような気がする

>>597
パソコンは「桜時計」使え

>>597
大抵は数秒間押し続ければ自動でＵＰすると思うけど…

>>597
精度って言葉知ってるか？
クオーツって知っていってんのか？

＞600
大抵は数秒間押し続ければ自動でＵＰすると思うけど…

ところがしないのもあるんですよ。

>>601
クオーツ（笑）

＞601
精度って言葉知ってるか？
クオーツって知っていってんのか？

問題はそこじゃなくて
たとえば秋月なんかで２００円だすと誤差±１ｐｐｍ／年なんてのを売ってるわけで
なんでそれ使わないのかと
炊飯器はいいとしてビデオは狂うと使いづらい

ビデオは自動で時刻合わせするでしょ。
　ってどんどん本筋から外れていく。

コスト

>>597
水晶発振子で月差30秒くらいの時計相応な精度を出そうとすると、それなりに
配慮して回路を組まないといけない。場合によっては後で調整もする。

マイコンで時を刻むのは水晶発振子由来のシステムクロックを数えることに
よって行っているんだが、時計ほど神経を使って精度を確保しているわけでは
ないので、個体差で一ヶ月あたり分単位の誤差が出ることがある。

それならシステムクロックと別にリアルタイムクロックを入れればいいと言うが、
部品は安くても周辺回路の実装なんかで高くなる。
原価500円プラスと仮定して、製品段階で少なくとも1000円くらい高くなると思う。
一見して機能同じで1000円差がつく製品を2つ並べて、どちらを買うかといえば
普通は安い方だよな。原価上昇分を転嫁しなければ1万台あたり500万円損失だし。

商用電源(その辺の100Vとか)の周波数(50Hzとか60Hz)は短期的には
すごい揺らぐけど長期的にみればすごい高精度と聞いたのですが
これで時計作ったらどれくらい月差どれくらいの精度になるんだろう

電力系統 周波数 安定度　でぐぐる

かなり昔にあったパタパタ時計って同期は電源からだよね

うちにあるパタパタ時計は電池式だけど･･･同期？

>>611
シンクロナスモーターだろ？あれって。

このφ３．５ジャック（ステレオ・５Ｐ ＢＯＸ型・Ｓ付）を買ったのですが、
基板の穴が小さいのか、ジャックの足が太いのか、基板にはまりません
以前、共立で買った3ツ足のものはぴったりはまったんだけど…
ttp://www.sengoku.co.jp/modules/sgk_cart/search.php?toku=%A4%B3%A4%CD%A4%AF%A4%BF%20%C9%E1J%A1%A13.5&cond8=and&dai=&chu=&syo=&k3=2&pflg=n&list=2

>>591
こういう事考えてるって事はあんまり大きなモーターじゃないのかな？
ＦＥＴはその他の普通トランジスタ（１８１５みたいな）よりＯＮの抵抗が低くて
大きな電流流しやすい。
だから大電流で駆動するような用途に使われやすい。
もし小さなモーターを駆動する場合使ってるとすると
小さなモーター使うような用途だと小型機器で電気の消費とかにうるさい用途が
多いと思うけど、その場合にＦＥＴだと制御に必要な電流（モーターに流す電流じゃなくONにする電流）
が少なくて済むので使われてるはず。
トランジスタはONにするのに結構電流流さなくちゃいけないのでその電力がバカにならない
という感じで良いのですか？もっと詳しい人？

それにしても、１８１５でモーター駆動は可哀想だなあと思うのは歳のせいですか？

>>613
穴広げれば良いじゃん。何悩んでんの？

>>615
たしかにそのとおりですね。ありがとうございます

>>604
秋月で２００円で売ってる年差1ppmのクロックってどれ？

>609
東京電力の資料とかで
1)常時の周波数の調整範囲 50.0±0.2Hz以内
2)常時の時差の調整範囲 ±15秒以内
とありました。
平均50Hzになるように調整されており、誤差が蓄積されないので
1ヶ月後でも5年後(停電なし)でも1時間後でもw 誤差は15秒以内
という事みたいですね。

秒単位まで見ない時計なら便利そうなんですか、あまり使われていない？？
炊飯ジャーとかエアコンとか電子レンジあたりにはあってもよさそうな

>>617
604ではないがこれのことだろ？
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22P-00227%22&s=popularity&p=1&r=1&page=

誰か腹時計開発しなよ。儲かるぜ。

時計振動機能内蔵バイブ

ウチの電源同期式クロックは、夏の間の雷瞬停で狂いまくった。

TCXOは高精度だけど、消費電流大きい。mAオーダーになってしまう。
常時AC100Vが供給されている機器ならどーにでもなるけど、
停電時も動かそうと考えるとキビシいな。

何か作りたいけど思いつかない
何がいいだろ

こども

出来る限り少ないパーツ数でできるのがいいな

導電性と絶縁性がナノ〜マイクロスケールで規則的にパターンニングされている
サンプルを探しているのですが、どなたかご存知の方いませんでしょうか？

>>626

このスレのタイトルを声に出して読んでみてくんない？

>>627
「僕には分かりませんゴメンね」と言えばいいのに君が。

>>626
積層セラミックコンデンサ

ac100vからac1000vを作ろうと思うのですが別に違法じゃ無いよね？

共立のネット通販で買ったパーツの中にパワーMOSFETがあったんだが、
届いて開梱してみたら導電スポンジなしの端子が裸状態で複数個がビニールにパックされてた

これで静電破壊は大丈夫なのか？

>>631
あそこは静電防止袋使ってるだろ？
透明に黒か灰色のラインが入ってるやつとか。

>>632

共立のマーク入りビニールの中に、更に薄青い半透明ビニールなんだが…

青いビニールは静電防止袋だよたぶん。

>>633
共立の名前が入った袋も静電防止じゃなかったかな。
少なくとも青い袋は静電防止。

おまいらのおかげで食欲が回復しました
さんきう

リレーのコイル部とコンデンサーを並列に接続したら、コンデンサー無しの場合
と比べていくらか電圧降下を起して、その後徐々に電圧は上がっていきました。

で、質問なんですが、どうして電圧降下がおきるのでしょうか？

ちなみにリレーはオムロンのＧ５Ｖ−１（ＤＣ５Ｖ）、コンデンサは１００μＦの
物を使いました。Ｖｉｎ＝１．５Ｖで入れたら、コンデンサありの場合、０．８Ｖ程度まで
電圧降下しました。

半波整流した電源でリレー駆動だったりちて。

miniPCI-Eカードを自作しようと思うのですが、スロットに刺せる汎用カードはありますか？

>>637
定格５Ｖのリレーになんで１．５Ｖなの？

ってか、コンデンサー過度現象か？

>>638
電源は電池４本なんで直流です。

>>640
う〜ん、入力電圧を可変させて、リレーのスイッチングを行う回路を作っています。
で、リレーの復帰電圧が１．５Ｖでは高すぎてリレーが戻らないんで、電圧を下げるのに
コンデンサを使っています。まあ、偶々繋いだら低下したんでそのまま使おうと思ったんですけど・・・

でも、何故下がるのかが分からなくて・・・

>入力電圧を可変させて、リレーのスイッチングを行う回路を作っています。
>リレーの復帰電圧が１．５Ｖでは高すぎてリレーが戻らないんで、
>電圧を下げるのに コンデンサを使っています

回路の方に問題が有るとしか思えないんだが。

>>642
何処に問題があると考えられますか？

リレーコイルに与える電圧を可変すると
リレーから変な音出てないか？
接点が何度もバウンドして、実際に接点に負荷つなぐと
スパークしまくりにならんか？

ずいぶん前に、アメリカの製品で似たような回路があって
コンデンサーに抵抗をシリアルに接続してあったけど
最後は接点が溶接されてしまって壊れていたな。

この回路は、小型の風力発電機（単相）の出力を全波整流した後に
リレーのコイルにつながっていて
ある電圧以上になったらリレーが入って、水ポンプを動かすっていうやつだった。
もれはまずいと思って、半導体で回路組んで差し替えたけどね。

リレーの入切りの電圧の差を使ったヒステリシスの効果を使って
リレーのばたつきを防ごうとしたんだろうけどね。

>>637
そんなの簡単じゃん。
リレーコイルに並列にコンデンサ入れて、電池を直接つなぐんでしょ?
電源投入時、コンデンサが空っぽなので、突入がドーンと流れるので、
電池の電圧が半ばショートとなって電圧が下がるんじゃないの?

>入力電圧を可変させて、リレーのスイッチングを行う回路を作っています。
入力電圧って何?　外部から入れるの?
リレーのスイッチングって?
そもそもリレーはスイッチング動作しか出来ないと思うけど。

>リレーの復帰電圧が１．５Ｖでは高すぎてリレーが戻らないんで、
リレーの動作電圧と復帰電圧を使ってon/offの境目を期待するのは
だめでしょ。夏場と冬場で違ってくるし。
コンパレータICかマイコン1個使うワケにはいかないの?
せめてトランジスタ+ツェナーダイオードならなんとかできるんだろうけど。

>電圧を下げるのに コンデンサを使っています
コンデンサは電圧を下げるために使うものじゃないよ。

>リレーコイルに与える電圧を可変すると
>リレーから変な音出てないか？
出てないと思います。

>接点が何度もバウンドして、実際に接点に負荷つなぐと
>スパークしまくりにならんか？
なりません。

バウンドはしていないと思いますけど。動作電圧と復帰電圧の差がかなりありますんで。


>リレーの入切りの電圧の差を使ったヒステリシスの効果を使って
>リレーのばたつきを防ごうとしたんだろうけどね。

いや、違います。

>>647
でも　あなたの希望する回路にするには
もっとうまい方法を考えた方がいいと思うよ

ちなみに６４５は６４４の補足で書いただけで
あなたに向けて言ったことではありませんので。

コンパレータで組めば　何ら問題なく希望する回路になるよ
リレーコイルのあやふやな挙動に頼る回路は良くないと思うよ

>>637
釣りで無いなら、回路図と実物の写真ＵＰ

みなさんレスどうもありがとうございました。
ツェナーダイオード使ってやることにします。

反応がないにで寝るが
好きにやってくれ。
気が向いたら、またのぞきに来るけど。

>>651
図面手書きでいいから書いてみ
見てやるよ

で、結局>>637は、どんな回路を作ろうとしてるの?　→おーる

六個のコイルで三相結線で発電機を作りたいんですが、どういう風に結線すればいいか、図示していただけませんか？

>>655
永久磁石の発電機？
スター結線なら、電圧によって２通りある。
【１通り目】

●はコイルとして


R−●−●−r

S−●−●−s

T−●−●−t

r s t を結線する。

【2通り目】

上の例で、●を直列接続しているやつを、並列にする。

デルタの場合は、自分でやってみてくれ。

レス早くて感謝します。並んだコイルの決戦は、巻き終わりと巻き始めを繋ぐってことでいいんですよね？

あと、RSTの大文字の部分は繋げなくていいんですか？
出力は＋と−ぬ二つだと思うんですが、R、S、Tとｒｓｔを結線したものの四つあることになりますよね？

>>660
三相でしょ？
出力は3本あるよ。
出力はDCじゃなくてACだよ。
頼むよ。
教科書を見直してくれ。

PCの基板とかこわれてもここの人たちは部品調達できれば直せたりするのですか？

>>662
できる場合もあるが出来ない場合もある

>>662
出来ない場合の方が多い。

>>662
直せる。
ただし、PC基板全体を1つの部品と見なすことが必要。

直せたり直せなかったりあたりまえか。くだらん質問しました。すんません。
ついでにもう一つ質問なんですが、コネクタを自作するときに圧着ペンチでピンを導線に取り付けますが
このピンをコネクタの間違った位置に刺したら取れないんですかね？
ピンの途中にひっぱっても取れないように出っ張りがあるので、それを押さえながら引っ張れば取れそうなんですが
専用の工具とかあるんですかね？それとも間違ったら使い捨てですかね？

エクストラクター　てのがあるよ

俺は細いマイナスドライバーを突っ込んで取るな

工作初心者です。
テスタを買おうと思ってます。
秋月にMASTECH MS8209というなんでもあり的な商品がありますが、
これの評判はいかがですか？

また、テスタという物の良し悪しはどういう点ですか？
価格差がずいぶん大きいのがよくわかりません。
（精度は趣味工作程度なので、それほど求めるわけではありません）

おりは、1000円か600円くらいの秋月のを使っている。
不自由したことはないなぁ。

>>669
値段の高い物はそれなりに性能が良い。
逆に安いものは安い物なりの性能。
安い物は、
・自動でレンジが変わってくれない。
・1回の表示時間が遅い
などが多い。
レンジなんか自動で変わってくれなくてもいいや、初心者だし。
表示なんか遅くてもいいや、初心者だし。
なーんて思って買うと、後でしまったなぁ、となる。(間違いない)
なので、悪いことは言わないから、安物はやめておけ。
1万程度出せば、一生使える。
メーカーにもこだわれ。SANWA、HIOKIなどは中堅どころ。間違いはない。
○月の600円のやつとか、ヤフオクで鬼のように売っているやつは、
やめた方が無難。

計測器ランドでレンタル落ちのテスター買うのがいいよ

MASTECHの3000円はオートレンジで固定機能ありだよ

テスタがどんな物か理解するにはいい教材だと思うけどね。
安テスターは。
使っているうちに不満が出るだろうから、
次に買う機種はどこに注目して選べばいいかわかる。

>>674
>次に買う機種はどこに注目して選べばいいかわかる。
確かに、それは言えているね。
でも、5000円〜1万円程度なら、買い直してもたかが知れてると思う。

>>667
通販で買えるとこ無いですかね？
一応秋月と千石でエクストラクタというのはないみたいです。

>>668
精密用のマイナスドライバでも入らないコネクタとかどうしてます？
自作できるのかな？

コネクタごとに物が異なると思うよ＞エクストラクタ

ありがとうございます。でも、
MS8209もMASTECHのHPを見ると、オートレンジで特に機能が
悪いようには見えないので、上位機種との違いが
よく理解できないのです。。。

もちろん、騒音測定や照度測定はそれなりの精度かもしれませんが、
それ以外の部分での1万円程度の機種（日置や三和など）との差が
あるのでしょうか？

単にブランド的な価格差（安心感）なんでしょうか？

>>676
物によって違うけど　
ttp://www.arcade-electronics.com/detail.aspx?ID=23867

自作するなら　

金鋸の刃より少々薄いもの探して　加工だろうね
トライしたことあるけど　すげー手間かかるよ

トンでもない初心者がヘタに高いテスタ買って、使い方を間違え致命的ダメージを与えてしまうこともアリだからなぁ。
最初のはそこそこの奴で良いと思うよ。
少し上級になれば本人のジャンルや好みによって次にどんな高級機が欲しいか見えてくるだろう。
そして、高級機買っても安物は安物で出番があるものだ。
２台同時に使うときもあるし。

>>669
http://www.nisic.co.jp/
西澤電機のテスターだけど
高１の時に俺学校で作ったよ。
初心者でも作れるし
今でも活用してる。
予算があれば、購入してみては？

>>681
MODEL ５２２０のやつ。

>>661
遅くなって済みません、ありがとう。よく教科書読んでみます。

高い安いって主観が大きく作用してる気がするが
一般的に高いのボーダーっていくらとみんな考えてるのかな？

>>684

3980円は高いとは思わないけど4000円は高いと感じます。

10000円は安くはないが、高いこともないと思う。

こんなのどうよ?　7980円
オススメの理由
・日本製(安心感が違う)
・4000カウント
・0.5%精度
・秒3回の表示

http://www.sanwa-meter.co.jp/japan/product/dmm/cd731a.htm

>686
お勧め理由追加してみる。

導通テスタが開放0.4V

測定時、間に電解コンデンサがあろうが
耐圧低いIC挟んでようが気にしなくていい。

>>687
さすがですね。全然気がつきませんでした。

漏れも日本製に1票。
食品にさえ何があるかわからないこのご時世、かの国の製品は避けたい。
なんだかんだ言ったって、やっぱり日本製クオリティには負ける。

>>686
チェッカー以外はMASTECHの安物と同機能だな

手軽な正負電源の作り方教えてくれ
抵抗分圧以外で頼む

7660　か　RS232 I/F ICを使う。

前にレギュの質問したものですが
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org11051.jpg
回路はこれでいいでしょうか？

>>693
> 前にレギュの質問したものですが
だれだ・・・。
というか三端子レギュレータだけでも年間何件質問者がいると思ってるんだよ。

回路に関しては、普通の用途ならそれで良いんじゃない？
てか、それデータシートそのままだよね？

>>694
コンデンサの容量とかあり合せでやったんですが問題無いでしょうか？
全部0.1uFとかの作例もあったり不思議です

>>691

お役に立つと良いんですが・・・
http://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2008/05/furoku/p001-003.pdf
トランジスタ技術2008年5月号付録に参考になる回路が載っているかもしれません。
調査してみてはいかがでしょうか。

>>691
TLE2426CLPを使うのが手っ取り早いよ。
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426.pdf

オペアンプ分圧

>>695
出力側にそんなに大きいコンデンサつけなくても良いよ

質問です。
ある装置にFANを4つ取り付けたいです。
DC24Vモータを動かしてる電源があるのでそこから電源を取ろうかと思ってるのですが
FANを取り付けるのに配線はDCモータと一緒でいいのですかね？（配線ぶった切ってファン用のコネクタつける）
それとも別に配線した方がいいのですかね？（ACアダプタからモータとファンにいくように線わける）
回路図かけないので下手な画ですがイメージとしてはこんな感じです。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org12006.jpg.html

あとACアダプタが２４V 2.5Aなのですが、FANとDCモータの電流が2.5Aを超えなければ問題ないと考えて良いですかね？

一番下の図に関してだけどラインを途中から分離したら、多分双方が１２Vにならね。
ああ、確定するほどの知識と経験が足りてない…orz

電流に関しては一瞬でも越えなきゃ問題ない。(スイッチング電源なら電流量が定格を超えると電圧が落ちるだけだから特に実害はないけど)
定格ぎりぎりはそれはそれで怖いけどね、キャパ超えちゃいそうで。

>>701
即レスどうもです。
電圧がさがっちゃうってことなんですかね？
並列とか直列って奴ですかね？
自分電気入門書で勉強してるレベルのでよくわからんです。
テスター買ってきて確認したほうがよさそうですね。

24Vのファン探すの大変だろ

12Vのアダプターと１２Vのファンでやってみる

>>702
なに、自分も一緒です。
テスタ(マルチメータ)なら安いのでも良いからひとつは用意しておくと便利だよ。
そのうちもうひとつ高性能のが欲しくなるけど、壊しちゃう可能性も考えると最初は600円ぐらいで売ってるのでも十分。
機能は電圧電流と抵抗値ぐらいで良いんじゃね？

オシロ欲しいけど…値段に二の足を踏んでしまう…。

>>703
よく考えたら自分もジャンク箱に１２Vファンと電源ならあるな。
動作チェックもかねてちょっと試してこよう。

＞オシロ欲しいけど…値段に二の足を踏んでしまう…。

ぼろい中古しかないけど重宝しとる

図がダウンロードできないので何とも言えないが、701が言っている「電流」に関する説明はちょっとおかしい。
まず、使用している素子の耐量と定格超えの時間にもよるが、一般的に一瞬の定格オーバーは無問題。
現実には、モーターの起動やランプの点灯、Ｃの充電などで定格を超える瞬間がよくある。
またスイッチング電源の場合、条件によっては保護回路が働き出力をシャットダウンするものが多いが、
そうなるギリギリまでは設定電圧を保とうとするので簡単には電圧は落ちないものが多い。

>>703
24Vは変えられないし、秋月であったこれ使おうと思ってます。
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22P-02437%22&s=score&p=1&r=1&page=
FANって1000円ぐらいするイメージあったんですけど250円って格安ですね。

>>704
オシロって波が表示されるやつですよね？
何測定するのか皆目見当つかないです。
きっとあると便利なんでしょうね。

>>706
モータの電流調べたいんですけどラベルには書いてないんですよね。
ON状態だと素手で触れないぐらい熱く（7，80度？）なるのでFANつけようかと思いまして。
FAN電流が1個０．０８Aなんで容量は十分な気がします。
テスターあればそのへんも確認できるようになるんですかね？
あと図はこれでみれますかね？
http://iroiro.zapto.org/cmn/jb/data2/jb5424.jpg

http://iroiro.zapto.org/cmn/jb/data2/jb5424.jpg

>>706
指摘ありがとう、まだまだよく分からないところが多いのでそういう指摘はうれしい。
というか一瞬なら越えても大丈夫なんだな…知らなかった。

>>707
そこまで安いと元はどこかの不良在庫だったりしそうだけどね。
とは良いながらもテストのために取り出したファンも結局秋月の24V、70円ファン(今はないみたいだね)だったりする。

で、アダプタから直接二股にして二つつけたけど両方とも回りやがった…しかも片方に流れる電流は２４Vだとかいってやがる。

……うう、俺小学校からやり直さんとあかんね…orz
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%9C%A7
分圧は直列かぁ…アフォじゃねオレ…夜中に迷惑を掛けてしまい申し訳ない

ちなみにテスターは電流を測れるものと測れないものがあるらしいので(という話を聞いたことがあるが自分は多分測れるタイプしか知らない)
色々機能を確認した方が良いかもね。
秋月行けるなら。コレとかどう？とりあえず一番安いけどそれなりに使えると思う。コレの黒を自分も持ってる。
抵抗値の計測は補正無しだからどうしてもずれてうまく行かないけどね。
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-01676%22&s=score&p=1&r=1&page=
で、この商品を見て思い出したのがテスターの使い方として、頭の中では電圧と電流を測る際に入れる場所が逆になっていた件

ポケットテスターとかって言われる薄いテスターは
電流が測れない物が多いね。
こんなのとか
http://www.sanwa-meter.co.jp/japan/product/dmm/pm3.htm

秋月にあるやつは基本的にどれも電流レンジを持ってるやつだけど、
機種によっては10Aレンジを持っていないやつがあるから気をつけた方がいいよ。
こんなのとか。
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-01159%22&s=popularity&p=1&r=1&page=

>>709
シャント抵抗でオケ。

ボリュームが焼けてしまったんですが原因分かりますか？
DC可変電源の電圧調整用にBカーブ3Kを使ってたのですが
煙が出てきてボリューム回すと火花がバチバチと出て炭になってしまいました。
配線不良は無いと思います。

>>711

私もいつも質問する側なのですが、情報が少なすぎると思います。

抵抗が炭になったという事は電流が流れすぎたという事ですよね。
電流が流れすぎるという事は大きな電圧が抵抗にかかったという事ですよね。
抵抗にかかる恐れのある電圧なんかも回路図がないと、想像つかないんじゃないですか？

>>711
備長炭として売り出すんだ！

TV（A）とDVDプレーヤー（B）の電源コードをタップを使わずに一本にまとめたいと思っています。
（後で分ける事は考慮しない）

１．AB両方の電源コードをプラグの根元で切断し、芯を出す。（白コードと黒コード）
２．延長コード（C）のソケットの根元で切断し、芯を出す。（白コードと黒コード）
３．Aの白とBの白、Aの黒とBの黒をそれぞれハンダ付けする。
４．AB白とCの白、AB黒とCの黒をそれぞれハンダ付けする。
５．ハンダ部分を絶縁し、延長コードをコンセントに挿す。

という手順で、大丈夫でしょうか。

半田付けという時点で
やめといたほうが無難

>>708
わざわざありがとうございます。
秋月の通販で買ってみます。

>>710
ググってみたら、電圧はかると電流がわかるのね。
基本をもっと勉強せねば。

>>715
ありがとうございます。
回路的に問題があるのでしょうか？
それとも技術？

>>714
ＴＶが何か解らないが、突入電流とか1つのプラグに対する許容電流・電力
を越えたりすれば、溶けて悲劇を見るぞ。

まぁ、ＴＶとＤＶＤプレーヤくらいなら1500Wは行かないだろうが…
そんな発想していると、同じことをやり出していつかは…となるからヤメテおけ。

>>718
>>715じゃないけど、強度的にも問題があるね。
半田なんてあっさり割れるし。

半田が割れるのはつなぎ方に問題があるような・・・。
むしろ絶縁が心配。

> むしろ絶縁が心配。
それは絶縁のやり方に問題が(ry

結局のところ>>714の問題は考え方にあるんだよな。
ちゃんと考えて作れば、半田付けでもできるけど、その「考え方」ができれば
半田付けという方法を選ばないという・・・。

そもそも、何でタップを使いたくないの？>>714

>>719-721
了解しました。
概ね、強度や絶縁等に問題があるって事ですね。
逆に言えば、それらをクリア出来れば大丈夫と。
既存のタップの部品を使って、強度や絶縁に注意して作ってみます。
ありがとうございました。

>>723
>そもそも、何でタップを使いたくないの？>>714
オレも知りたい。なんで?

>>722-724
>そもそも、何でタップを使いたくないの？

幾つかのAV機器を連動して起動するシステムを作り、全体をケースに収めようと
思っています。（頻繁に移動を伴う為）
最初は連動タップを使う予定だったのですが、スタンバイ電流が大きすぎて作動
しませんでした。
そこで、消費電流センサーキット「AS-K7」を使う事しました。
所が、キットが思った以上に大きくて、小型のタップを使っても全体のケースに
収まりきれないのです。
タップの部分が半分の大きさになればと思って質問した次第です。

最初から詳しく説明するべきでした。反省しております。

>>725
最近の連動タップってICでON時とOFF時の電流値を記憶して
連動動作をする物もあるけど、
そういうタイプの連動タップでもだめ?
http://www2.elecom.co.jp/cable/pc-tap/t-y10a/index.asp

３段階調節
ttp://www.audio-technica.co.jp/products/pc/atc-nf550r.html

ハンダ付けでも別に構わないけど、圧着のほうがｵﾇﾇﾒ

電工ペンチ要るけど、こういう分岐ギボシ端子とか
ttp://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=2275#

あるいは分離や延長不要なら、一般のペンチ･プライヤーで
圧着できる、こんな分岐接続コネクタがいいかも
ttp://www.amon.co.jp/diy/diy_guest/conecter.php
7A程度の線(0.75□)なら赤、12A程度の線(1.25□)なら青

どれもカー用品の関連でAC100V対応謳って無いけど…

>>726-727
両方ともダメでした。
収めるAV機器の中にBUFFALOのビデオプレーヤー(LT-H90LAN)が有るんですが
スタンバイ時で9Ｗ、オン時で10Ｗ（完全オフは無し）と殆ど消費電流に差が
無くて、安定動作してくれないのです。
（ネット上の情報ではUSBのバスパワーの5Ｖが切れない為らしいです）
件の消費電流センサーは、バッチリ動作してます。

>>725
みんな反対しているようだが、きちんと施工さえすれば何も問題ないよ。
タップの部品を使うなど意味不明な小細工も不要。
最初の計画どおりで桶、ハンダ付け上等。
施工の方法が悪けりゃどんな方法とっても問題は起こるものだ。

>>728
電工ペンチと車弄りセットの中にギボシ端子持ってます。
確かに車専用なので、不安があります。

>>730
心強いアドバイス有難うございます。
やってみます。
他にもアドバイスをして頂いた皆様、有難うございました。

１００V弄るときは慎重に

ちなみに車のギボシとか使うのは論外ネ

電工専用品使いましょう　

ギボシ端子自体は300V系まで使用できるよ。
一般に入手しやすいカー電装向けの小売パック品は
そこまで謳って無いだけさ。

でもAC100V系の扱い慎重に…は同意

できるできないじゃなくて　やってはいけないこと

十分知識があるなら自己責任でどうぞだけど・・・

ギボシなんて引っ張ったら抜けるだろう？そんな物を家電の電源に使って平気か？それで兵器なのか？

接着剤で固めたらOKじゃないの？

自己責任ていったらすべてがそうなる。

　事故責任

この場合、火事で隣家まで燃やしてしまったときに
隣家のぶんまでちゃんと保障してくれる保険に入っておく
というところが自己責任の本質なんだが、そこまでやってないだろ。
自分の家が燃えて泣くのは自己責任とかでなくただの自業自得。

ユニバーサル基板のパーツを刺す穴の周りにある、
金属の輪なのですがこういう言い方で分かるでしょうか？
なんども半田付けをやり直すと剥がれてしまいますよね？
で、こういう時みなさんどうしていますか？

自作する奴はみんな自己責任遂行のために保険に入らないといけないのか。

>>740
ランドと言う。
剥がれたときは適当な足の切れ端等で誤魔化す。

スルーホールだとあまりはがれないよ。

>>740
その部分の名称はランド。

片面ユニバーサル基板のランドは接着剤で貼り付いているんだが、
過熱すると接着力が弱くなってはがれ易くなる。

両面ユニバーサル基板だとスルーホールを通じて表面のランドと裏面のランドが
繋がっていて、接着力に頼らず固定されるので過熱に強い。

結論：金をケチらず両面ユニバーサル基板を使え

>>740
1.別のランドを使う
2.パーツのリード線だけで接続する、必要ならエポキシ樹脂などで固定する
3.広い面積必要なら銅箔テープを貼りつける

ちなみに、温度が高いうちに力を加えると剥がれ易いですよ、押したり引いたりリード曲げたりは完全に冷えてから。

>>740

>>745さんが仰っている
＞温度が高いうちに力を加えると剥がれ易いですよ、

俺はコレを利用して、製作上で邪魔な部分のランドをわざと剥がしている。
答えになってないけど、何か応用って言うか参考にでもなれば・・・（ならないか？ｽﾏｿ

みなさんが片面ランドは...と仰っていますが、
僕は片面ランドの基板(スルーホールではないもの)を勧めます。理由は、

・ひとまず片面基板は安い。
・やり方にもよるけど、ランドはそんなに簡単には剥がれない。
　安い片面基板は、ダメ。特に紙フェノール基板のやつ。
　「10枚いくら」の激安基板でなければ、大丈夫。
・サンハトヤの両面スルーなどは、ホール径も大きく、
　部品面側に不必要にハンダが流れ出て、大電流回路用に、ハンダを盛ることが難しく、
　最悪DIP ICの腹の下にハンダが入ってショートするなどの事故が起きやすい。
・いったん付けた部品を取り外したいとき、部品面まで回り込んだハンダを除去しにくく
　ランドとホールの両方を失うことが多い。
・結局、趣味の工作では、両面基板は高いだけでメリットが少ない。
・片面基板のオススメは、マ●カ電機のM-6SAという基板。割に安いし大きいし調子が良い。

>>747
全く激しく同意！
但し、最後の行については私は知識不足で何とも申せませんがorz
兎に角私は貧乏なので、なるべく安い金額でたくさん入手出来る物が有り難いです。
正しく使えば十分な強度もあり、電気的特性も通常は問題ありません。
勿論、特にシビアな部分についてはガラエポ基板を奮発したりはします。

貧乏だが　ガラエポしか使わないようにしてる

それは貧乏とは言わないｗ

大きい基盤は紙フェノールしか買わないなあ。
大きい基盤のほうがたわみとか気になるところだが。

カミエポだとすぐだめに・・・・

再使用ができません

>>747
＞「10枚いくら」の激安基板でなければ、大丈夫。

秋月電子の10枚パックの安物基板使った何年も前の自作品、今でも問題ないよ。
いずれにしてもオマエさんの説明は分かり易いので参考にさせていただきます！

>>747
・部品面にハダカ線のジャンパーを飛ばしまくれる。
・銅箔でベタグランドを作るのが楽ちん。

一般人が部品面と呼ぶ面は使わない、またはジャンパ線面として使用。
銅箔面を部品面として使用する俺は邪道ですか？
穴の数を気にしなくても良いし回路が読み易いのでとても便利なのですが。
但しミテクレ的に他人様にはあまりお見せできませんｗｗｗ

>>755
俺も時々そうするよ。邪道かどうかはシラネ！
自作なんてそんなところは自由で良いんじゃないか？

あと、これあげるね！　つ【FCZ基板】

そもそもユニバーサル基板の両面スルー基板って、
何が嬉しいのかわからないオレ。

>>754
>・部品面にハダカ線のジャンパーを飛ばしまくれる。
>・銅箔でベタグランドを作るのが楽ちん。

ありがとう。そうだったね。忘れていた。

基板つながりで、苦言を言わせてくれ。

秋月で売ってる8品ICのピッチ変換基板。SOP8→DIP8、SSOP8→DIP8。
安くて調子がいいんだが、パターン細すぎ。素人のオレから見ても、
パターン周囲にスペースがいっぱいあるんだから、もっと太くしてくれ。
みんな、そう思わないか?

タカチ電機が、自社のプラケースにピッタリの蛇の目基板を出してるね。
これは確かに便利。取り付け穴も開いてるし、形状もケースにジャストフィット。
しかも安い。
http://www.takachi-el.co.jp/data/b_catalog/catalog05.html
下の方にあるTNF型鉛フリーユニバーサル基板っていうヤツね。

>>758

> 安くて調子がいいんだが、パターン細すぎ。素人のオレから見ても、

え？アレくらいで十分じゃね？
パターンもはがれないし、
使うICからして大電流は無いし、
高周波なら変換基板は使わないし・・・

ごめん、上げさせて

TC4049を使おうと思っているのですが、NCと書いてある端子（13、16番）には何も繋いではいけないのでしょうか？
具体的には、左側にある出力端子（例えば4番）を右側の方に配置した部品と繋げたいときに配線を大回りさせずに
NC端子（この場合13番）を通って配線させるということをしても大丈夫ですか？

>>747=757

ネタなのかマジなのか知らんがツッコんでおく
サンハヤトね

>>761　とにかくこういうところを徹底的に調べるんだ
いろいろ解ってくるだろう
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/logic/selection/index.html#CMOS_LOGIC
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/ja/LogicIC/TC4049BF_TC4050BP_ja_datasheet_071001.pdf

それでも見つからなければ以下を信用しよう
>ＮＣ
>説明図に「ＮＣ」というものがありますが、これは「No Connect」という
>意味で、電気的にどこにも接続されていない飾りのピンです。

N.C.ピン　えぬしーぴん 【N.C.ピン】 non connection pin

一般的には、IC内部で接続されていない、空いているピンのことを指す。
ただし本当に何にも使われていないかどうかはチップ次第である。
x86プロセッサーでは、データシートではN.C.となっていても、実際にはチップテスト用の信号入出力ピンになっていたり、
後で発売されたチップで新たに機能を割り当てたりしていることがある

ノートPCに使われているチップコンデンサについて教えてください。
SONY VAIOのFS*2シリーズの電源周りが怪しかったのでテスターでいろいろ調べてみたところ
チップコンデンサが１つ焼けてるっぽいのともうひとつ電圧がおかしいところを発見しました。
これを自分で交換してみようと思うのですが肝心の容量がわかりません。
NECのVersaとかいうノートPCでは47uFのものらしいのですが
チップコンデンサだと通販でしらべたところ1uFまでしか売っていません。
あとサイズや極性の見方がわからないので無難に4.7uF 50Vの積層セラミックコンデンサ（無極性）あたりを選んだ方がいいのでしょうか？
どなたかアドバイスください。

容量がわからないのに4.7uFを付ける勇気がうらやましい。
電源周り=発火の危険性

>NECのVersaとかいうノートPCでは47uFのものらしいのですが
なんでそんなことがわかるんだい?

コンデンサに「47」って書いてあるオチ

しかし、SONY VAIOのFS*2シリーズの電源と
NECのVersaの電源を比べて、何の意味があるのだろう?
どちらもノートPCという共通項しかないと思うけど。

これでみました。
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u28717633
47uFは間違いでした

>電源周り=発火の危険性
そうですか、危険ですね。コンデンサの容量が大きいと燃えるのでしょうか？

＞コンデンサの容量が大きいと燃えるのでしょうか？

・・・・・・・・

>>769
＞コンデンサの容量が大きいと燃えるのでしょうか？
容量が大きい小さいにかかわらず、燃えるとは限らん罠。
コンデンサの役割もいろいろだから、容量が多少違っても特に差し支えない場合もあれば、動作不良の原因になる場合もある。
勿論、発火する可能性もある。

>>769
tanδ が大きいと発熱して最悪発火

　λ...　出力側のコンデンサの容量１桁間違えてレギュレータ燃やした俺が通りますよ

趣味でパーツを組み合わせて配線を考える時なのですが、
基板の空きを眺めながらすずメッキ線で配線して、
また眺めながら配線して・・・とこれが楽しいのですが、
なんとなくやっているので時間が掛かります。
今のところプリントする事までは考えていませんが、
初めになにかソフトで全体の配線を決めてから、
あとは淡々と図面どおりやった方が早いのだなと思います。
基板のレイアウトが出来るソフトなどあればよいのですが、
みなさんはどうされていますか？

>>774
かなりの数をこなしてるから、回路図と部品を眺めると
自然にバランス良い配置が浮かんでくる

大きな部品とか大電流部品とか発熱部品を
はじめに配置するとやりやすいんじゃない？

>>774
俺もなんとなくだよ。
後悔することも多々あるが綺麗に配線出来たときはかなりうれしい。

俺は基板作るときはeagle　

同軸ケーブルをＢＮＣ端子に繋ぐときってどうすればいいでしょうか。
同軸ケーブルには線が２本入っているのですか？

ケーブル屋の方だったかコネクタ屋だったかは忘れたが、PDFで同軸末端の処理方法と
心線のハンダ付け／圧着法が書いてあったと思う。ググレ

２本のステンレスの棒に同軸ケーブル（一本に内部導体、もう一方に外部導体）を繋いでアンテナになりますか？

1/2λにすればね　

>>781
作り方がわかりましたら教えてください。

ストレート過ぎる。
それだけはっきりやる気のなさを表明できる神経が羨ましい。

>>775-777

ありがとうございました。

>>774
自分はEagleでやってる。
グリッドピッチを2.54mmにしておけばユニバーサル基板で配置を
考えるのに便利。
基板サイズに制限はあるけど、無料で使えるし。

質問なんですが、、、
ある装置の電流を計ったら20mAでした。
その装置をパナソニックのエボルタ単４を４本、
レギュレータなしで駆動しているとすると、
約何時間電池が持つのでしょうか？
また、その計算方法を教えていただけると嬉しいです。

>>786
ＩＤすご

プリアンプ等によく固定出力機能がありますが
あれはどのようにして作っているのでしょうか？
入力レベルに限らず一定の出力（ライン出力）を出しているみたいです。

>>786
電池の容量はmAhという単位で表されていることが多い。
たとえば1000mAhの電池なら1000mAを1時間(1hour)ながせるし、
500mAなら2時間流せる。

>>788
AGC回路のことかな？

>>786
マクセルか富士通かパナのwebサイトに定抵抗放電特性のグラフが
あったと思う。消費電流から換算して負荷機器を適当な抵抗に
置き換えてグラフをあたれば、おおよその見当をつけることができる。

昨日アンテナについて質問したものです。
ホームセンターに行ってきたのですが、ステンレスの9.5ｍｍのパイプが売っていたのでそれで作ろうかと考えているのですがそれでも大丈夫でしょうか。
同軸ケーブルは、無線専門店に行かなくては売ってませんか？

ネジ切ったり　防水処理とか大変

既製品買って鯉

ステンレスで、しかも丸いと加工しにくいだろ
アルミの四角やL型のを使った方が楽でいいと思うよん

>>793
ありがとうございます。

今自分が考えていることは、
ステンレスかアルミの棒でエレメントを作る。形は→　￣￣￣￣￣￣Ｔ￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　
にして、片方ずつに同軸ケーブルの芯線と外側の線を繋ぐ。その同軸ケーブルの反対側にＢＮＣ端子をつけて受信機につける。
これで、大丈夫でしょうか？　長くなってすいません

>>794
「1/2λにすればね」ってコメント付いてたの、理解できてる？

まず周波数がわからんぞ
インピーダンス・マッチングはどうするんだ？

>>795
片方を1/4にすればいいんですよね？

>>796
周波数は、120ｍｈｚあたりです。
受信機の説明書には、アンテナインピーダンス/50Ω不平衡と書いてあります

エアーバンドか？

無指向性のD130あたり買ったほうが無難

へたな加工だと同軸に水が入ってすぐだめになるわ

アンテナ直近で整合器(300-75Ω変換)を使ったほうが医院じゃネ？

>>797
エアバンドだったら垂直偏波だよ。
素直に市販のアンテナを買ったほうがいいよ。

>>797
ホイップかコリニア。
同軸で簡単に作れるしゲインもあるからコリニア作ってみたら？

>>797
120mHzということは、0.12Hzか。すごいな。

自作しかあるまい。
像の檻より凄いの。

エアバンドだったのか。全然違うじゃん。
市販アンテナを参考にな。
ttp://www.cqnet.co.jp/musen/list.cgi?ctg_id=air_band

よろしくお願いします。
http://nabe.blog.abk.nu/op-dbuf
こちらのモノを組もうと思っています。
ここでは電池での回路なのですが、作ろうと思っているものは、これの電源を
5VのACアダプターから取ろうと考えています。
この場合、仮想グランド？はどのように取ればいいのでしょうか？

試しに手元にあった抵抗で分圧回路を「R1=R2=47kΩ」と組んでみたところ

+3V　─┬──　+1.56V
　　　　　R1
　　　　　├── 仮想G
　　　　　R2
　...G　─┴── -1.56V

となりました。

この回路でリンク先の回路を作る場合、これで問題ないのでしょうか？
「分圧回路」でググってみると「分圧先の電流が無視できる場合」とか書いてあるので、
ちょっと不安になっています。

>>798->>804
ありがとうございます。

金属の棒を垂直に立てて、その下側にケーブルを半田付けすれば使えますか？
たびだびすいません
　　　　　　　　　　

>>806
受信機のアンテナコネクタに直接63cmのビニル線を突っ込んだのと同じくらいの感度が取れるかもしれない。

>>807
どういうことですか？

>>808
やめたほうがいいよ。素直に市販のアンテナを買いなさい。ということです。
どうしても自作したいなら、インピーダンス、平衡/不平衡、マッチング等について勉強してからね。

わかりました

そんなおれは
D130が台風で飛んだので４３０のアンテナで聞いてる

>>805
その「不安」は見事に的中しているw
一番解りやすい例として、OPアンプなりダイヤモンドバッファなりの出力がプラス一杯又はマイナス一杯に振れた時、
どういう経路で電流が流れるかを考えれ。つか、ヘッドホンのボイスコイルに電流が流れないのが想像付くだろ。

たぶん一番楽な解決策：デカい電解コン2つで仮想GNDを作る。直流増幅はアキラメロ。
次に楽な解決策：5VのACアダプタをもう1つ買ってきて、正負電源とする。負電源側レギュレータはGNDの方を
　制御している事になる辺りがキモイっちゃーキモイんだが、どーせ大した違いじゃない。
同じ位楽な解決策：単電源の増幅回路に組み直す。電源投入時のポップノイズ対策が必要。

>>812
２はアダプタ増やしたくないので範疇外
３はちょっと自信ないっす。

１でいくと・・・
+3V　─┬─┬──　+1.56V
　　　　　│　..┷ +
　　　　　R1　.┯
　　　　　├─┼── 仮想G
　　　　　│　..┷ +　
　　　　　R2　.┯
　...G　─┴─┴── -1.56V

つ、つまりこうですか、わかりません＞＜
色々な製作例みると、1800-2200uFあたりでこんな風に電解コン挟んでるみたいなんですが、
「デカイ」ってのはそれくらいの容量で妥当なのでしょうか？

>>805
アンプ作れるくらいなら、電源も作ればいいんでないかい？
センタータップ付きのトランスでブリッジ整流すれば正負電源ＯＫ。
単一出力のトランスしかなければ、ダイオード２本で半波整流で正負出力を出せばよい。

>>805
そうそう、使用予定のそのＡＣアダプタを分解して見、もしかしたらセンタータップ式のトランスが使ってあるかもしれないよ。

>>814
それも頭によぎりましたが、電源作るとまでなるとパーツの選定とか厳しそうなのであまりやりたくないです。
できるなら手元にあるモノで済ませたいので・・・


一筋縄でいけないようなら素直に電池に逃げてしまおうかなぁ・・・

>>813
更に積セラをパラると尚良し
俺なら分圧IC使うがな

ACアダプタのノイズとかC結合の音質問題等を避けて
DC直結にする為、敢えて電池式なんだろ。
逃げるとか何云ってんの？

>>816
何アンバランスなこと言ってんだい？
タカがヘッドホンアンプの電源くらい楽勝だろ。
どうせアンプの利得は1、そんなに電流流れる訳でもなし。
気楽に作って見ればいいのさ。

>>818 >>819
ああそうか・・・ノイズ逃れっての忘れてました・・・
妙な事言っちまった。

電池でやることにしまっす（｀・ω・´）

古くなって使わなくなったPCの電源を分解して中を覗いてみた
なぜかチョークコイルだけは捨てられず取り外して保存してる
俺はどうしちゃったんだろう

年を取ると良くある事らしい
老人ボケ

>>821
気にするなよくあること。

>>820
プアオーデオの世界へようこそ

質問です。
冷却用のDCファンを取り付ける場合、電圧だけでなく電流も気をつけないといけないの？
例えば５V0.05Aのファンがあったとして、それを１２Vの電源に繋げたら壊れるっぽいけど、５V２Aの電源につなげたら壊れるとかあるの？

>>825
ここに１００オームの抵抗があるとします。
これに５Vをかけるとオームの法則でI＝V/R＝５/１００＝０．０５Aの電流が流れます。
さて、この抵抗に、５V２Aの電源をつなげたら何A流れるでしょうか？

>>826
自信ないんですが、ひょっとして０．０５A？

>>827
では同じ抵抗に5V10Aの電源を繋げたら何A流れるでしょうか？

>>828
０．０５Aですか？
電流って負荷毎に変わるんですね。
電圧あげると壊れるのは電流があがるからなのか。
自分の勘違いでなければ理解できたと思います。
ありがとうございました。

オームの法則をべんきょうしなさい

俺の勉強しているオームの法則には何故
Ｐ・Ｉ・Ｅ・Ｒと４種類もあるのだろうか。

Vは無いの？

毒蛇かよ

ニコニコのＵＲＬを直接貼っていいかわからないので…
sm2922304
を作ってみたいんですが参考になるサイトとかないですか？
完全初心者でアルミで目隠しっていうのとか回路の作り方とかがわかりません(´･ω･`)

>>834
わからないのは勉強不足だから。
ちなみに最近はＥがＶになっているようだ。

アンカ違ったorz
835は>>831へ

>>831
お前にはお前の、俺には俺のオームの法則

>>831
Pは電力かと。P=IEだね。
P=I^2Rとかで使うんかな。

俺のオームの法則の本は何年前のものなんだろうか。

P = E * I
P = R * I2
P = E2 * R

釣りではなく意味がわかりません。
でもオームの法則と書いてあります orz

最後のは P = E2 / R だろ。 P = (E^2 ) / R

基本の E = R * I を変形･代入すれば皆同じ。

質問させてください

ソニーのウォークマンを充電したくてACアダプター
の出力が15Vで7805で5Vまで落としたいんだけど
熱の問題がやばそうかな？

電流次第

最大90mAくらいだと思うんですけど･･･

素直に5Vの安定化アダプタ買ってきたほうがいい

そうですよねー･･･
本当はHPAのアダプターから15Vとって充電
しながらラインアウト使えるようにしたかった
んですが･･･

コンセント２つになるけどそっちのほうが無難
ですよね･･･

>>834
アルミは単なる光源の絞り板。
LEDが5mmなのに対し板が2mmなので、
おそらく下からの漏れた光で絵が見難くなるのを防ぐため。
回路はsm4437006でも見て、追記部分を理解して並列にしとけばいい。
まさに入門者用工作みたいなものなので、初心者でも完成させることができるはず。

ブレッドボード用として売られているジャンパ線は値段が高いので
自作しようと思っているのですが、どの線材が適しているのでしょうか？

電話のジャンパー線　LAN用の線

芯線の太さがちょうどいいやつ。

ttp://www.sengoku.co.jp/modules/sgk_cart/search.php?toku=%C5%C5%C0%FE%20%C3%B1%C0%FE&cond8=and&dai=&chu=&syo=&k3=0&pflg=n&list=2
ここの0.5mmのをずっと使ってる
6色入りを使えば色分けできて便利

>>851
コレ丈夫だし手触りいいよね。ちょっと高いけど。

>>848
昔、１００均スレに貼って非難轟々を受けたけど。。。
ttp://aikofan.dee.cc/aikoup1/src/f1194.jpg

以前のウォークマンは、USBコネクタの電源のみを繋いだケーブルで充電できたが、
今のビデオが見れるウォークマンは充電できなかった。

>>853
いいんじゃない？

心線はメッキ無しの鉄線かな？
だとするとサビが心配だね

>>847
なるほど
アルミ板の意味がやっとわかりました。
とりあえずsm4437006見たりｸﾞｸﾞったりして勉強してみます、ありがとうございました。

皆さんご意見ありがとうございます。

0.4mmのジュンフロン線を今まで使ってたんですが、
被覆が硬いので剥きにくくてイライラしてました。
（ワイヤストリッパとの相性が悪いのかな？）

俺はスズメッキ銅に熱圧縮チューブつけてる

>>848
ttp://blog.livedoor.jp/siliconhouse/archives/51117056.html

というかジャンパ線高いか？

質問させてください。
ネオントランスの製作をお願いする時
仕様書を出すのは発注者なのでしょうか？

自動車のルームランプをLED化したいと思い、秋月のLEDルームランプを買ってきました。
ルームランプスイッチが、ON、OFFポジションの時は問題なく点灯、消灯しました。
ところが、ONとOFFの中間のポジション（これはドアを開けると１０秒ほど点灯、その後自動で消灯）
だと、（１０秒以上たっても）うっすらとLEDが点いています。
おかしいと思い、電圧を測ると７Vほどありました。
ここで質問です。
（１）なぜ、本来だと室内灯が消えるはずの１０秒以降に７Vほど電圧がかかっていたのでしょうか？
車側の制御の都合か何かだと思うのですが、どういった事（理由）が考えられるのでしょうか？
（２）元々付いていたバルブ(ランプ)装着時に、１０秒以降の消灯時に（バッテリーの）電流を消費する事はないのでしょうか？

以上、よろしくお願いいたします。

※元々付いていたバルブ(ランプ)装着時には、もちろん１０秒後消灯します。

>>862
自動減光が付いている場合はバルブ内の抵抗も定数の一つ。
諦めるかLEDと並列に抵抗入れろ。

(2)は消費しない。

>>862
設計がタコで電流が流れてる可能性はある。
その場合、LEDは少ない電流でも光るから見える。
電流を測ってみればいいじゃん。

>>863
自動減光の回路の一環としてバルブの抵抗を使っているという事ですね。
何となく分かりました。
>>864
電流測ろうとしたのですが、バルブの取り付けが奥まったところのため、
はかりづらく断念しました。

>>700ですが、秋月で買った２４Vファンが届いたので早速接続してみたのですがファンがまわりません。
テスターで電圧チェックしたところちゃんと２４Vはきてました。
ファンはこれ買いました。
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22P-02437%22&s=score&p=1&r=1&page=

線が赤と青の2本しかなかったので、赤に＋、青に-繋げるだけで回ると思ったのですが他にしないといけないことあるんでしょか？

電流は流れてるのか・？

>>867
電流ですか、、
計測の仕方がわかりません＞＜

ファンの抵抗を確認すればいいんでしょか？

プラス電源に繋がってる線の片方はずしてテスター（赤側）に繋ぐ。
（黒）はファンのプラス側に

レンジは電流計（最大値）　

初心者スレではあるが、テスターの使い方ぐらいは自分で勉強してから来て欲しい
でないと以後の質疑がまさに「手取り足取り」になる

>>866
FANの基礎的フローチャートだが…

1.電源をつなげずに手で羽を回し、スムースに回るか？
2.電源をつなげて、羽を少し回してやり回り出すか？
3.＋−を間違えていないか？

だな。電源つなげないで手でスムースに回らないと、不良品。
もしくは、長期在庫品で中のグリスが固着しているとか。
シコー製のFANは、低電流で回るから固着していると回らない事も。

>>869
指示とおり電流（レンジ１０A）はかってみたところ０でした。
元の電圧が２４V来てるのはたしかです。

>>870
申し訳ないっす＞＜
電流のはかり方は覚えました。
とりあえず「初めてみるテスターの本」も買ってきました。

>>871
１．手で羽を回すとスムーズに回ります。
２．回り出しません。
３．赤い線を＋に青い線を−につなげてます。

FANが壊れてる可能性もあるということですかね？