【デジカメ】 - おススメのﾀﾄ部ストロボは？７灯目

ライティング機材スレじゃねーの
常識的に考えれば

ニコンのバウンスアダプターって
バウンスの時にキャッチライトとか入れるため？

顔テカリ過ぎない？

まさか直射してないよね

低レベルな者ですが、失礼します。

ホワイトバランスオート、外部調光て白いクロスの天井にバウンス発光させると黄色っぽい絵になってしまった。
ダイレクト発光だと普通にしろいです。
どうすれば不通の色になるでしょうか？

環境は15畳くらいのリビングで明るめの昼光色蛍光灯が2箇所設置されており、壁紙も白です。
犬を柔らかく撮りたい。
ダイレクト発光だと眼がひかりますし、動き回るので低速シャッターが使えず光量不足です。

白い物を写してそれを白にします。

あるいは、TTLで天井を写して、それを白にします

>>106
そうですか。
天井は白にみえますが、本当は白では無いのかも知れませんね。

Manualを探し出してホワイトバランスプリセットに調整してみます。
外部ストロボがTTLに対応していないので、内蔵ストロボのTTLでやるのかなと思っています。

>>107
この通りやってみた。
少しましになったが、まだ黄色い。

バウンス発光はあきらめるか。

面倒がらずRAWで撮影しなされよ。

>>107
晴れた日に、窓を開けてレフ板で天井照らして見るといいよ。
色慣れや先入観無くす為に、そのまましばらく屋外散歩して
戻って確かめてみるといいよ。綺麗な白は新築しばらくだけ。
汚れも着けば酸化もする。

>>110
ベランダからしばらく外を見、天井をよく見れば茶色く見えてきた。

お騒がせしました。


でも、考えてみるとバウンス発光はホワイトバランスが難しいなぁ。

いぬ撮りは、LEDライトを購入し、斜めから照らす作戦でいく。
ISO1600~3200くらい行きそうだが。

しかも、天井から副次的に、床や家具にも反射したものが被写体に届くからね。
その部屋の雰囲気を生かすなら、リモートできるフラッシュを、スタンドなどで
照明器具を一様に照らすように向けてバウンス。普段の室内の配光にかなり近くなる。
そこで、ちょっと明るさにアクセントが欲しいなら、本体か本体付けのフラッシュを
極かるく発光。　機会があれば試して見て。

LEDライトはかなりクセあると思うけどな。

>>111
１．内蔵ストロボ付きカメラならそれに外部をワイヤレススレーブか社外ラジオスレーブorスレーブユニット
いずれかの方法をプラスして多灯撮影
１００均で発泡スチロールとかプラ板を組み合わせれば白はより出しやすくなる
２．露出計を使う
てか撮影の時間帯も１０時から１５時までとかあるけどそっちはどうなん？

縦撮りが多いのでストロボブラケットなる物を買ってみました
ファイダーを覗く方から見て右側（シャッターボタン側）にストロボを設置できるタイプの物なんですけど
実際取り付けて構えてみると普段自分の縦撮りの構えを手の位置が逆になってしまいます。
↓こんな風な構えに
http://www.asahicamera.net/info/technique/image_zoom_kamae04.php

この構えだと撮りづらいし手首が痛くなるのでストロボを左側に配置できる製品に
買い替えようとは思いますけど、
一般的に縦撮りする場合は皆さんそういう構えをされるんでしょうか？

>>115
すみません
ストロボ位置の説明が逆で間違ってました訂正します


縦撮りが多いのでストロボブラケットなる物を買ってみました
ファイダーを覗く方から見て左側（シャッターボタンと反対側）にストロボを設置できるタイプの物なんですけど
実際取り付けて構えてみると普段自分の縦撮りの構えを手の位置が逆になってしまいます。
↓こんな風な構えに
http://www.asahicamera.net/info/technique/image_zoom_kamae04.php

この構えだと撮りづらいし手首が痛くなるのでストロボを右側に配置できる製品に
買い替えようとは思いますけど、
一般的に縦撮りする場合は皆さんそういう構えをされるんでしょうか？

縦撮りが多い時はまず縦グリを買う。

ラジオスレーブ面白れえ

>>116
人それぞれでしょ。
ちなみに俺も右が上、圧倒的に。
確かに脇がガバッと開くけど、
接眼部をググッと圧迫すればそれ程ブレも気にならないし。
縦グリップは確かに楽ちん。
カメラ位置が相当変わる（高くなる）けど。

>>116
俺はおまえさんと逆だわ

>ストロボを右側に配置できる製品
シャッター側にブラケットくると横位置時に邪魔になりそうだな

>縦グリ
縦位置時シャッター下の構えな俺だが、左手で縦グリを握れるようになるのはメリット
ブラケット未使用でも横位置は縦グリ付きのがバランス良い

>>119
人それぞれだとは思うんですけど、
例えばNikonのプロブラケットSK-8Aはストロボを左側配置専用になってます
（ストロボがボディよりも手前にくるように曲がってるので、反対向きに取り付けて右側配置には出来ない）
プロ用と謳うものがそうなってるので、これが一般的なのかなと思った次第です

それは、グリップタイプの配置を継承してるんじゃないですかね。
あれは一般に水平では左手で握りますから。

>ikonのプロブラケットSK-8A

あれの影は好きになれない
はっきりくっきりナショＰ並みなんだもん
売るに売れないし。（マップとかとらないみたい）
矢不億行きかな

影の方向がちょいマシにはなるのと、主にプロテクターだよな
キヤノンの持ってるけど、やたら強固なつくりで結構ずっしり

>>119

お前、自分さえよければいいというタイプの人間だ
ま、普通の人間ならそうかもな。
けど、サンバとか後ろにもカメコがいる場合、お前は殺意を感じないのか？
右手を高々と邪魔なんだよ。普段から右を下にして撮るクセつけとけよ！

サンバw

サｗｗｗンｗｗｗバｗｗｗ
あの迷惑な糞カメコしか居ないサｗｗｗンｗｗｗバｗｗｗ

>>125
ってか、人がわんさか押しかけるところで撮影した事ないから、俺は。
ねえちゃん撮影だって1：1以外撮った事無い。

キヤノン用の外部ストロボを探しています。

外部電源でチャージ速度を速めることができるものが良いです。

純正のストロボ(600EX-RT)はすぐにオーバーヒートしてしまうみたいなので、
メッツのMecablitz 58 AF-2を考えているのですが、これはオーバーヒート
しにくいでしょうか？
ニッシンのMG8000のほうがよいでしょうか。

ニッシンスレ参照。
念のため

>>129
>チャージ速度
エネループだけでもかなりマシになるよ
じょじょにへたらずに、いきなり電池切れすっけど

いきなり電池切れ対策は、容量大き目の単3ニッスイを準備しとくこと
東芝のImpulseは2400mAh　中身はeneloop proのOEMなんだが
8本パック某名古屋の店が安価だ

誰がそんな嘘言ってるんだ 原産国みれば全然違うのわかるだろ

>>129
オーバーヒート耐性はニッシン。
純正並み以上の調光はMETZ 。

ニッシンスレ見てきたけどあんまり評判良くないね
調光イマイチじゃオーバーヒートしなくても意味ないじゃん

>>135
そうなんだけど、なぜかムキになって推すのがいて妙な雰囲気。
>>134
純正並み以上というのは、純正がキヤノンの場合だよね。

こないだワイヤレス多灯（Canon+Netzのミックス）で
ポトレやっててつくづく思った。
TTLの信頼性は純正以外得られない、と。

>>137
NetzじゃなくてMetzだorz

>>136
不具合が報告がされるとヒステリックな反応をするのが出てきて痛々しい
スレ立てた奴がそもそも宣伝くさいし、あそこは情報交換できない場所かもね
ニッシンの話もこっちでした方がいいんじゃないかな

不具合ってのも何故かうｐしないからアンチの線もある

誰かが適正露出じゃない画像をアップしたとして何か証明になるのかな？？
俺はならないと思うし、うｐれとか要求する時点でなんか気持ち悪いんだが

>>140
こっちに来てまで工作しないでおくれ

>>137
ワイヤレスの場合は社外品混ぜたら、どこのメーカでもうまくいかんよ。社外品を混ぜてワイヤレスするなら、
マニュアルで撮るべし。

ワイヤレス多灯でマニュアルじゃないっていうのがそもそもよくわからない

ポラロイドのストロボってどうなの？Amazonnで安い。
スペックとかわからんが、上位機種はLEDライト付で面白そうなんだけど。

結局純正推す奴ばかりで詰まらん。中華を自分で身銭切って実験でいいわ。
おそらくモノブロックすらカメラメーカーの純正で作ってもらわないと疑心暗鬼でよう使えんのだ。自作PCとか怖いからDELLで、とか。

3WLED×10の車用デイライトを円形に配置してリングライト自作してみた
マクロ撮影用じゃなく普通に照明として充分使える
ただし人物撮影だと被写体の人にはかなり眩しそう

フラッシュは純正と購入した口で、カメラに取り付けて使う場合はHSSとか使えよかったです
しかし、ワイヤレスで発光させる場合は中華製のフラッシュトリガーを使いマニュアルです
そもそもワイヤレスはマニュアルじゃない方が難しいと思います
このままワイヤレス多灯の為にストロボを買い増したい場合、メーカー気にせず選んで問題ないでしょうか？

受信機も追加しなければなりませんが、ストロボ本体が半額以下なので、メーカーバラバラになりますが、こんな買い方もありかなと思いました
ただ、メーカーバラバラで使ってる人を見ないので、何か注意すべき落とし穴等ありますでしょうか？

好きなように使いこなしたらええんちゃうん

>>148
>何か注意すべき落とし穴等

落とし穴って程じゃ無いですが
明らかに色温度が違うものもあると覚悟は必要かと。
私が以前購入した中華モノ（Yongnou）は相当青かったです。

>>150
ありがとうございます
まさにそこのを買おうかと思っていました
なるほど、考えていなかったですし、一灯でも上手く調整できない事ありますが
多灯で考える演出には、いっそミックス光な感じでもわるくないかも知れません

ワイヤレス多灯が前提ならモノブロックは？
スレーブセンサーが付いてるからトリガーはいらないし光量もあるから
バンクや傘が使えて便利だよ。

>>148
CanonならRTシリーズにしておけばカメラで各ストロボグループの
マニュアル調光できて便利だよ。
１から買い直しになるけど。

>>148

> ワイヤレスで発光させる場合は中華製のフラッシュトリガーを使いマニュアルです

電波法違反、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金

ニッシンのマシンガンストロボを使い始めたら、いつのまにか純正ストロボの出番がなくなってしまった。

わかる。MG8000とPS 8の組み合わせは
ガチいける
Di700もきょうりリースでわくテカ。

部屋の中で被写体に直接内臓ストロボで撮影したらきれいに取れたので
外部ストロボを購入しようと考えています。
クリップオンストロボならカメラと同じ真正面から光当てられるし
影が強ければバウンス発光すれば良いみたいなので
クリップオンストロボを購入しようと思っていたのですが、
モノブロックストロボというのがあることを知りました。
カメラから離れて発光できるようですが、
クリップオンストロボに比べてどんな利点がありますか？
どんな使い方ができるのでしょうか？

内臓ストロボと聞くと

手の平を太陽に　透かしてみれば　真っ赤に流れる僕の血潮〜♪
いつもこの歌が流れ出す。

飲み込んで発光させると、かすかに光は透けるかな？

>>157
モノブロックは当然クリップオンとは光量が違う。
しかしフラッシュメーターを使ったマニュアル操作になるよ。
内蔵ストロボは100％、
クリップオンも殆どがTTL方式というプリ発光を使った
オートマチック制御なのさ。

カメラから離して発光させたいなら
ワイヤレスでクリップオンを発光させればOK。
内蔵ストロボがコマンダーの機能を持つカメラは多いんじゃ無いの？
もしその機能が無くても
メーカーごとにワイヤレス発信機が別売されてる。

ちなみにライトスタンドや傘系のディフューザーなんかも
大量にあるから、クリップオンでもワイヤレスで結構楽しめると思うよ。

これから人物を本格的に、しかも継続的に撮影しようと思ってるなら
モノブロックのセットモノを購入するのもアリだと思うけど。

俺は、ヒストグラムがフラッシュメーターなんだぜ。
ってデジタルカメラの時代はそれでもいいと思った

>>157
>クリップオンストロボに比べてどんな利点がありますか？
>どんな使い方ができるのでしょうか？

煽りじゃないけど、こんなこと他人に聞かないと分からない人には
モノブロックは不要ですよ。

利点は
光量を調節しやすく
ディフューズやバウンスを使って影やトーンのきれいな明かりを作りやすいことだね
クリップオンでは容易くはできない。中華謹製は若干耐久が？だけど安いよね

色々教えていただき、ありがとうございます。

クリップオンとモノブロックの違いはこんな感じでしょうか？
クリップオン
・光量が弱い
・機種によるが全自動で楽
・外などに持ち運べる
・ワイヤレスでモノブロック的に使える
→楽だがモノブロックに比べるときれいに取れない

モノブロック
・光量が強い
・自分で調整しないといけないが自由に設定できる
・基本的に持ち運べない
→面倒だがきれいに取れる

１：クリップオンでもモノブロックでも適切な光の当て方をしないとだめな点は同じだから
クリップオンだからよくて、モノブロックだからだめだったなんてことは無いですよね？

２：300Wのモノブロックとガイドナンバー61のクリップオンだと
どの程度違うものでしょうか？

３：モノブロックだと真正面から光当てられますか？

>>161
最初はそう思うが、結局素早いセッティングを求めてフラッシュメーター使う様になる。
更には、より高価なカラーメーターにも手を出す様なになる。

そして安くなってるハッセルあたりを買って、フィルムに移行

>>164
>１
モノブロックでセッティングにまごまごしてるとシャッターチャンスを失ったり
モデルのノリが悪くなることもあるよ。

>２：
明るさに関しては基本的にモノブロックは傘やディフーザーを使う事が
前提なので、直射光が基本のクリップオンと簡単に比較できないんだよね。
続けざまに発光させる状況ならリサイクルタイムにしても連写耐性にしても
モノブロックの方が有利。

ところでクリップオンでG.N.61なんて大光量のストロボあったっけ？
以前はG.Nといえば「ISO100・メートル 、照射角 35mm カバー時」なんて
基準があったけど今はインチキな表示するメーカーがあるからなあ。

>３
そりゃあ撮影する人間の工夫次第だよ。

光量がつぉい まずはココから

>>167
カタログ値重視のキヤノンは、激しくトリック使ってますね

>>164
>167氏の論じた通り、Gn61は恐らくストロボに内蔵されたスーム機構による望遠時の数値で
大方は35mm時を基準にするもの。きっとそのストロボはスペックとしてはGn40前後だろうが
実測するとGn30も無い事が多い。モノブロックでいうWsだと50Wsもいかないかな。
しかもモノブロックは光電管（光る所）がむき出しで面積も大きいから数値以上の大きさを感じる。

・・・モノブロックねえ・・・
アマなら買っても
多くて2-3セッションで使えば良い方なんでないかえ？

>>170
意味は通じてるけど、光電管は光を検出する真空管のことです。
産業界では、半導体レーザや光ファイバ駆使している最新光センサでも
慣例的に光電管とも呼んでますが。

>>167を読んでると、撮影の依頼が来なくなって、コンビニの弁当工場でパートやってる知り合いを思い出す

いろんな周辺機器が中国製で日本のメーカー品の1/10くらいの値段で買えるのに、
オートストロボだけは無いね
なぜですの？

ストロボ以前に支那製のカメラさえ流通してないだろ？
その理由を考えてみろよ。

古いストロボは接点電圧が高いから現代のデジカメには使えないということを他スレで知ったんだが、
だいたい何ボルトくらいだとダメなの？

>>176
低圧シンクロ＠ISO規格だと24V以下っていう話を聞いたことがある。
22.5V積層由来の値だとするとちょっと古いけど、個々のデジカメはもっと低くて
5VツェナーDiが入ってたりするから、それ用のクリップオンは2.5V〜5Vくらい。

古いストロボだと高圧シンクロで250V〜300Vくらいのがザラにあって、
端子に触れるとピリピリする。一部のプロ機だと高圧シンクロにも耐えられるモノが
あるけど、直結のトラブルを避けるためにも、得体の知れない大型ストロボ
なんかはラジオスレーブで使うのが常道だ。
低圧シンクロと謳ってるジェネでも9V〜10Vのものがあったりするので、
火花が飛ばないからといっても直結はリスクが高い。

>>177
10Vでもまずいとなると手持ちのストロボ全滅だ　orz
でも事実として216VのストロボをパナG5、ペンタK-x、K-30で使ったけど、今のところカメラは無事だ

カメラメーカはその辺のことちゃんとアナウンスしてほしいねえ
他社製品の面倒まで見切れないのはいいとしても、自社の古いストロボでもまずいんだろうから

パナソニックのミラーレスに接点50vのストロボを使った事があるが、
怖くなったので低電圧タイプのストロボを購入した小心者です。

これ↓つければ降圧シンクロのストロボも今のデジカメに使えるよ。
http://item.rakuten.co.jp/prokizai/1603899/#1603899

>>180
ストロボの残存価値より高杉ワロタ

メインのペンタックスの行く末が不安なのと、並行してパナも使ってるしで、外光オートの汎用ストロボ買おうと思ったんだが、全滅してる？

あとデジカメTTLの2回発光が気に入らないという理由もある

メッツに1機種あったわ

>>184
いや、2機種あるよ。ドイツ製でなくて、シナ製になってしまうが。

うん、2機種あるね
書き込んだ後で気付いたけど連投うざかろうから訂正しなかったｗ

36C-2をポチろうかと思ったけど、手持ちのサンパックDXシリーズの
キヤノン用シューから余計な端子4個取り去って汎用化に成功しちゃったんでやっぱやめた

まあそのままでもペンタでもパナでも問題なく使えてたんだけどね
一応これで変な電気が流れる心配は完全に無くなった

トリガー電圧の問題は残るけど、216Vでも数十回焚いて大丈夫だったんだから、
11Vなら心配無用だろうとポジティブ思考ｗ

手持ちの古いストロボのトリガー電圧、先日他スレに書いたんだが、
誰かのお役に立つかもしれないので、こっちにも書いておく

サンパック
Autozoom2600 ： 216V
B3600DX ： 11V
G4500DX ： 7V

ナショナル
PE-5651 ： 47V

コメット
CL-1200 ： 11V

こちらのサイトもご覧ください。
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html

英語なんてキライです　＞＜

>>187

Akko AUTO-2500S 48V

SUNPAK PZ 4000AF for NIKON 3.7V

National PE-320S 8.4V

テスター素人 手計測

>>190だが

すまんakkoでなくkako

>>186だけど、せっかく改造に成功した古いサンパックなんだが、古いせいなのか、
なんか色が黄色っぽいｗ

というわけでメッツの36C-2買ってみたんだが、酷いねこれ
まずプラの成型精度が悪い
ものすごく安っぽい

で、ガイドナンバーは、28mmレンズ対応の照射角だと、たったの20しかない！
しかも実質は11くらい！！
どんなストロボも公称値の1段落ちくらいが当たり前なんだが、これは2段落ち！！！
そんで1万円もしやがる！！！！

どうしても外光オートの新品を買いたいって人以外には絶対におすすめできない

ちなみにトリガー電圧は約7V

>>192

ニコンのSB-28やオリンパスのFL-36の中古買った方がよかったかもね。
これらは、外光オートがついているから、他社カメラでも使えるからね。
ペンタトニコンは電子接点のパターンがほぼ同じなので、ペンタに使う場合は、
接点を潰して絶縁しておく必要があると思うけど。
オリンパスのFL-36なら、パナのミラーレスでも普通にTTLで使えるし、ペンタ
なら接点の絶縁しなくても誤動作の心配はない。

>>193
おお、その発想は無かった！
オリンパスのデジタル時代のストロボは全部パナでもTTLが使えて、
ペンタで誤動作なしと考えていいの？

逆にペンタの外光オート付きストロボをパナで使うことも考えてみた
AF360FGZかAF540FGZをパナで使って問題ないだろうか？
できればこっちのほうがいい

>>194

厳密にいうとオリがマイクロでない無印4/3を始めてからだしたFL36という機種以降ならば、
パナのミラーレスで問題なく動く。このFL36はパナバージョンもあってDMW-FL360という型番。
どっちも、製造元はパナソニック・フォトライティング。パナバージョンでもいいんだけど、オリ
だと無印フォーサーズ時代からの物が流通していて、中古にも結構流れているから、FL36
だと中古良品で、1万以下で買える。

> AF360FGZかAF540FGZをパナで使って問題ないだろうか？
> できればこっちのほうがいい

原理的には同じだけど、ペンタのストロボは、ペンタはサンパック、リコーはシグマが製造元。
AF360FGZかAF540FGZだとサンパックの方だから、ハードとしての信頼性は、パナソニック・
フォトライティング製のオリの方が上だと思う。そもそも、外光オートの精度が違う。

>>195
なーるほどー
信頼性というのが耐久性とかも含むなら、ナショナルストロボ３つ４つ壊した俺としてはちと疑問はある
ただし酷使したけどね
外光オートの精度は良いほうがいいけど、メインのペンタでTTLが使えたほうがいいし、悩みどころだな
なにはともあれお役立ち情報サンクス！

上海問屋で各種ディフェ.....何とか売っているね。
200円でバウンス板のようなものは自作よりやすい。

わしは、ポーチ型の被せる奴を買った。正面向けて発光させると外光オートが誤動作するね。

CANON　600EX-RTを買ったのですが
AF補助光がつきません。真っ暗にしても・・・
５ｄ2に付けています。
初期不良ですかね
まじめてストロボ買ったのでいまいち分かりません・・・

ストロボ買ったのが初めてなもので
AF補助光ってAFが合うまでずっと点灯しているものでしょうか
もしかして一瞬なのでしょうか

ちなみにカメラもストロボもAF補助光ONにしてあります。