ギターの改造＆パーツ総合スレ【19】
ペグ、ブリッジなどの交換定番アイテムの交換からコンデンサ、 ポットに配線
などの電気関係の改造ナット、フレット交換から スキャロップやコンター加工
など本体改造にいたるまで、 とにかく改造や交換に関する情報のためのスレ
です。 塗装、ピックアップは専用のスレへどうぞ
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【18】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/compose/1284105969/l50
・参考になるサイト
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Piano/2682/pu1.htm
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/index_j.html
・パーツの通販
GUITAR WORKS
ttp://www.guitarworks.jp/
Garrettaudio
ttp://www.garrettaudio.com/
などの電気関係の改造ナット、フレット交換から スキャロップやコンター加工
など本体改造にいたるまで、 とにかく改造や交換に関する情報のためのスレ
です。 塗装、ピックアップは専用のスレへどうぞ
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【18】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/compose/1284105969/l50
・参考になるサイト
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Piano/2682/pu1.htm
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/index_j.html
・パーツの通販
GUITAR WORKS
ttp://www.guitarworks.jp/
Garrettaudio
ttp://www.garrettaudio.com/
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なんで 「ポッド」 っていう奴が次々と湧いてくる ？
5 ：ドレミファ名無シド：2010/11/26(金) 21:07:04 ID:wj0RXf9S
実はPODの話してるんじゃね？
先週買ったストラトのトラストロッドが全然聞かず
ポッドのガリもひどく、フレッドも浮いてたり編磨耗してるんですが
どうすればいいでしょうか？
ポッドのガリもひどく、フレッドも浮いてたり編磨耗してるんですが
どうすればいいでしょうか？
ロッドがロットだったら、もっと良かったね・・・
>>6
後もう一つ。スレチね。
後もう一つ。スレチね。
うわ。真性？ｗ
しっかりしろよ>>8-9
>>6
一つ見逃していたフレッド→フレットね
一つ見逃していたフレッド→フレットね
>>6
しまったこれもあったかポッド→ポット
しまったこれもあったかポッド→ポット
そこまで書いててまだ気づかないのか…
ネタだろ、こんな誤字だらけのは
惜しい
そこまでやるなら「ストラド」まで行くべきだった
そこまでやるなら「ストラド」まで行くべきだった
昔、近所の婆ちゃんがエアコン修理してもらった事話してて、「サーモンスタッチが
壊れてたんだって！サーモンスタッチよ・・・サーモンスタッッッッチ！」って
得意げに連呼してたなｗ
壊れてたんだって！サーモンスタッチよ・・・サーモンスタッッッッチ！」って
得意げに連呼してたなｗ
>>6
偏磨耗
偏磨耗
面白いと思って書き込んでるんだろうなぁ・・・
思ってないのに書き込むよりはいいだろう
アメスタにクラプトンのmidブーストを付けたんだけど、
スイッチでパッシブに切り替えられるようにしたら付ける前の音に戻せるかな?
スイッチでパッシブに切り替えられるようにしたら付ける前の音に戻せるかな?
スイッチや配線を余計に通るからまったく同じという訳にはいかないな
その差を気にする人はハゲるタイプだと思うけど
その差を気にする人はハゲるタイプだと思うけど
そこでトゥルーバイパス
トゥルーバイパスでもスイッチ接点とか経過するだろｗ
部活のサッカー引退したので最近ギターをやり始めました。
複数のギターでソリマチックフレーズを練習してると
ギターのスーケルの違いによる引きづらさを結構感じるんですが
初心者はどのスーケルのギターで練習するべきでしょうか？
複数のギターでソリマチックフレーズを練習してると
ギターのスーケルの違いによる引きづらさを結構感じるんですが
初心者はどのスーケルのギターで練習するべきでしょうか？
クロアチアンで練習すべし
いろんなシングル・コイルＰＵに同じ容量のコンデンサをつけてもトーンの効きぐわいが違うのなんで？
直流抵抗値の違いか？
もしそうなら
抵抗値がどうだと効き方はどうなの？
直流抵抗値の違いか？
もしそうなら
抵抗値がどうだと効き方はどうなの？
ぐわい？
>>29
粘着クンもどきの口調はやめれ
粘着クンもどきの口調はやめれ
>>29
ギターとエフェクターやギターアンプの関係は、今時の回路としては例外の塊みたいな物です。
巨大LであるPUからの「ハイインピーダンスで周波数毎の値が大きく変動する信号」をミスマッチさえ
有り得る回路で受けています。
その結果、ギターのトーンコントロールは結構複雑な動きをする筈です。
（内臓プリアンプ直結構造にしてしまえば、後ろに繋がる回路の影響は排除し易くなりますが）
ピックアップのインピーダンスカーブの説明はここが分り易いです。
イシバシ楽器＞Academic Zone > エレクトリック・ギター > ギターの電気系＞電気インピーダンス特性
ttp://www.ishibashi.co.jp/academic/super_manual2/electricity.htm#C
そしてトーンコントロールは>>31の4番目から2番目の動きをする
ttp://homepage3.nifty.com/ichian/analog/cr1.htm
T1=(R1+R2)C1 T2=R2C1 ～（可変）～ T=R1C1
シールドケーブルを経由した機器の入力で、パラレルに250K～1MΩの抵抗が繋がって入力インピーダンスを規定。
（ギター側のボリュームやトーンコントロールも並列に繋がっている点に注意）
FETのゲートや真空管のグリッドに繋がる入力"電圧"となります。
（一応J-FETである事が多いけど、バイポーラトランジスタも少なくはない）
要は「説明すると意外に面倒臭い話になる」と言いたいだけだったりする。
実は説明する気はそんなに無くて、忘備禄的に書いてみた。
ギターとエフェクターやギターアンプの関係は、今時の回路としては例外の塊みたいな物です。
巨大LであるPUからの「ハイインピーダンスで周波数毎の値が大きく変動する信号」をミスマッチさえ
有り得る回路で受けています。
その結果、ギターのトーンコントロールは結構複雑な動きをする筈です。
（内臓プリアンプ直結構造にしてしまえば、後ろに繋がる回路の影響は排除し易くなりますが）
ピックアップのインピーダンスカーブの説明はここが分り易いです。
イシバシ楽器＞Academic Zone > エレクトリック・ギター > ギターの電気系＞電気インピーダンス特性
ttp://www.ishibashi.co.jp/academic/super_manual2/electricity.htm#C
そしてトーンコントロールは>>31の4番目から2番目の動きをする
ttp://homepage3.nifty.com/ichian/analog/cr1.htm
T1=(R1+R2)C1 T2=R2C1 ～（可変）～ T=R1C1
シールドケーブルを経由した機器の入力で、パラレルに250K～1MΩの抵抗が繋がって入力インピーダンスを規定。
（ギター側のボリュームやトーンコントロールも並列に繋がっている点に注意）
FETのゲートや真空管のグリッドに繋がる入力"電圧"となります。
（一応J-FETである事が多いけど、バイポーラトランジスタも少なくはない）
要は「説明すると意外に面倒臭い話になる」と言いたいだけだったりする。
実は説明する気はそんなに無くて、忘備禄的に書いてみた。
>>33
ソイツにインピーダンスは理解不能・・・
ソイツにインピーダンスは理解不能・・・
まったくや！
みんなしてせつめえしてくれてんだけど
ぜっんぜん分からんやんけー。
いくつか取っ換え引っ換えして、ちょうどいいの決めるのねん。
ありがとなーい。
みんなしてせつめえしてくれてんだけど
ぜっんぜん分からんやんけー。
いくつか取っ換え引っ換えして、ちょうどいいの決めるのねん。
ありがとなーい。
>>29
直流抵抗値が大きいほど、
トーンキャパシタの容量値が大きいほど、
カットオフ周波数が低くなる（こもる）。
f[Hz]=1/(2*π*C[F]*R[ohm])
ttp://www.f-kmr.com/filter.htm
直流抵抗値が大きいほど、
トーンキャパシタの容量値が大きいほど、
カットオフ周波数が低くなる（こもる）。
f[Hz]=1/(2*π*C[F]*R[ohm])
ttp://www.f-kmr.com/filter.htm
ぐわいがあるい
ランディVのピックガードと裏通し用のVプレート変えたいんだが、どっかで手に入らない？
作るしか無いんかな・・・
女の乳首もロクに触ったことのない不器用な俺に出来るか心配だ
作るしか無いんかな・・・
女の乳首もロクに触ったことのない不器用な俺に出来るか心配だ
とりあえず、カッティングシートでも貼れば？
ボリュームポットの抵抗を250kΩから500ｋΩに変えたときにフルでもハイ寄りになるのは、
250ｋΩのときより高域が出てるんじゃなくて、低（中）域が削れてるということで合ってますか？
250ｋΩのときより高域が出てるんじゃなくて、低（中）域が削れてるということで合ってますか？
>>41
Qが上がるから高域ピークが若干高くなる。低域はほとんど変わらない。
Qが上がるから高域ピークが若干高くなる。低域はほとんど変わらない。
>>38
Jacksonのコントロールプレートって、単品で売ってるのは見た事ないなぁ。
純正品そのままのリプレースなら、メーカー取り寄せだろうけど
配置を変えたいとか、そういう事なら
頑張って自作するしかあたりで作るしかないかも。
真鋳やステンレスだと加工が結構大変だから
やるならアルミの板かな。
これなら、柔らかめで加工が比較的楽だし、
電動工具が揃ってなくてもやれるかもしれんよ。
Jacksonのコントロールプレートって、単品で売ってるのは見た事ないなぁ。
純正品そのままのリプレースなら、メーカー取り寄せだろうけど
配置を変えたいとか、そういう事なら
頑張って自作するしかあたりで作るしかないかも。
真鋳やステンレスだと加工が結構大変だから
やるならアルミの板かな。
これなら、柔らかめで加工が比較的楽だし、
電動工具が揃ってなくてもやれるかもしれんよ。
ケガキ針もあったほうが良いだろう
確りとケガいておけば糸鋸もずれ難いし
確りとケガいておけば糸鋸もずれ難いし
フライングＶで赤黒白のフランケンってどうかな
違うよ
>>48
何が違う？
何が違う？
線だけなら違う事ないよ
質問させてください。
ダンカンの配線図を参考にし、ピックアップ等電装部品の全交換を行いましたが、ブーンというようなノイズが出るだけで、ちゃんとした音がでません。
配線は目視で確認し、テスターで通電をチェックしましたが、問題は無いようです。
ただ、テスターの扱いには慣れていない為、きちんと計測できていない可能性もあります。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1281660.jpg
たまたま、上記の図の丸囲み数字で示した1と2を結線したところ、高音のノイズがありますが、音はでました。
分かりにくい説明で恐れ入りますが、エスパーの方がいらしたら、問題の可能性のある箇所をお教えください。
ダンカンの配線図を参考にし、ピックアップ等電装部品の全交換を行いましたが、ブーンというようなノイズが出るだけで、ちゃんとした音がでません。
配線は目視で確認し、テスターで通電をチェックしましたが、問題は無いようです。
ただ、テスターの扱いには慣れていない為、きちんと計測できていない可能性もあります。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1281660.jpg
たまたま、上記の図の丸囲み数字で示した1と2を結線したところ、高音のノイズがありますが、音はでました。
分かりにくい説明で恐れ入りますが、エスパーの方がいらしたら、問題の可能性のある箇所をお教えください。
ダンカンの実体配線図より
自分のギターの画像をアップしたほうがいいよ
自分のギターの画像をアップしたほうがいいよ
／⌒ヽ
⊂二二二（ ＾ω＾）二⊃
| / ﾌﾞｰﾝ
（ ヽノ
ﾉ>ノ
三 レﾚ
⊂二二二（ ＾ω＾）二⊃
| / ﾌﾞｰﾝ
（ ヽノ
ﾉ>ノ
三 レﾚ
>>52
見にくい画像ですが、以下の有様です。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1281723.jpg
実体配線図と違うのが、リアのピックアップが一芯で、緑色の線でタップを取ってあることです。
先ほどの方法で結線して確認したところでは、ボリューム・トーン・タップは機能しているようです。
3Wayスイッチのアップです。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1281726.jpg
見にくい画像ですが、以下の有様です。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1281723.jpg
実体配線図と違うのが、リアのピックアップが一芯で、緑色の線でタップを取ってあることです。
先ほどの方法で結線して確認したところでは、ボリューム・トーン・タップは機能しているようです。
3Wayスイッチのアップです。
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1281726.jpg
PUのシールドの短絡か、ハンダ不良じゃないかと思うけど
試しにアンプに繋いで、ハンダした箇所を割り箸で小突いてみて
ポップノイズが出るようならそこがハンダ不良
コンデンサーのケースがスイッチ付きの1volに触れとるように見えるが
その辺も見なおしてみて
PUも脱着時にどこぞにぶつけて壊れてるかもしんない
試しにアンプに繋いで、ハンダした箇所を割り箸で小突いてみて
ポップノイズが出るようならそこがハンダ不良
コンデンサーのケースがスイッチ付きの1volに触れとるように見えるが
その辺も見なおしてみて
PUも脱着時にどこぞにぶつけて壊れてるかもしんない
編線シールドがスイッチのそばでトグロ巻いてるのが気持ち悪いなぁ
線を色分けしてくれるともうちょっと見やすいんだけど・・・。
よく見たらボリュームのホットの線が両方とも導電塗料が塗ってある
キャビティ内に触ってるように見える。
コンデンサの足も触ってそう。
端子から突き出てる余り線をカットして、ホットが導電塗料に触れないようにしてみては？
狭っこくて触れそうなところは、ビニールテープとかでガード、と。
キャビティ内に触ってるように見える。
コンデンサの足も触ってそう。
端子から突き出てる余り線をカットして、ホットが導電塗料に触れないようにしてみては？
狭っこくて触れそうなところは、ビニールテープとかでガード、と。
>>55
今、実体配線図などを見比べていたところ、3wayスイッチの構造が図と一部逆になっていることに気づき、入れ替えて配線しなおしたところ、
音が出るようになりました。
ただ、かなりノイズがあり、弦等にさわると、更に酷くなるといった様子で、弦アースとは逆の状態になってしまっています。
ピックアップの故障と、ポップノイズが出る箇所はありませんでした。
コンデンサは、写真の角度のせいで接触しているようにみえますが、実際には離れています。
>>56
将来付け替えたりすることを考えると、短く切ってしまうのはもったいないので、このようになってしまいました。
>>57-58
確かに、色分けしたほうが見やすいですね。
次からは、改善します。また、導電塗料に接触している箇所はありませんでした。
今、実体配線図などを見比べていたところ、3wayスイッチの構造が図と一部逆になっていることに気づき、入れ替えて配線しなおしたところ、
音が出るようになりました。
ただ、かなりノイズがあり、弦等にさわると、更に酷くなるといった様子で、弦アースとは逆の状態になってしまっています。
ピックアップの故障と、ポップノイズが出る箇所はありませんでした。
コンデンサは、写真の角度のせいで接触しているようにみえますが、実際には離れています。
>>56
将来付け替えたりすることを考えると、短く切ってしまうのはもったいないので、このようになってしまいました。
>>57-58
確かに、色分けしたほうが見やすいですね。
次からは、改善します。また、導電塗料に接触している箇所はありませんでした。
つーかトグルスイッチの配線まちがっとる
>弦等にさわると、更に酷くなるといった
ホットとコールドが逆とか
>かなりノイズがあり
配線ミスか、配線の取り回しかなぁ
再利用とか考えず、PUのラインも必要最低限の長さにして、纏めた方がいいんじゃない
ホットとコールドが逆とか
>かなりノイズがあり
配線ミスか、配線の取り回しかなぁ
再利用とか考えず、PUのラインも必要最低限の長さにして、纏めた方がいいんじゃない
>>59
ホットがどこかでアースに接触してると、そうなることあるよ。
ホットがどこかでアースに接触してると、そうなることあるよ。
現象からはアース接触不良のようですね。
>ホットがどこかでアースに接触してると、
それじゃ音出ないだろ 馬鹿
>ただ、かなりノイズがあり、弦等にさわると、更に酷くなる
ジャックへの2本の配線が逆
それじゃ音出ないだろ 馬鹿
>ただ、かなりノイズがあり、弦等にさわると、更に酷くなる
ジャックへの2本の配線が逆
>>64
> ホットがどこかでアースに接触してると、
> それじゃ音出ないだろ 馬鹿
完全に短絡してればモチロン音は出ないけど、不完全に
接触してると音は出るけどノイズが酷いことがあるんだよ。
弦アースやジャックのアースに触るとノイズが酷くなる。
> ホットがどこかでアースに接触してると、
> それじゃ音出ないだろ 馬鹿
完全に短絡してればモチロン音は出ないけど、不完全に
接触してると音は出るけどノイズが酷いことがあるんだよ。
弦アースやジャックのアースに触るとノイズが酷くなる。
>>64
ジャックの配線をなおしたところ、ノイズはほとんど消えました。
弦アースをすればほぼ無くなるので、完璧です。
>>65
今回は幸い問題なかったようです。
あとは、長すぎる線や余り線を短くしていきます。
Epiphone純正から、フロント、リアともにダンカンのSH-1に変えましたが、とても満足の行く音になりました。
お騒がせしましたが、皆様本当にありがとうございました。
ジャックの配線をなおしたところ、ノイズはほとんど消えました。
弦アースをすればほぼ無くなるので、完璧です。
>>65
今回は幸い問題なかったようです。
あとは、長すぎる線や余り線を短くしていきます。
Epiphone純正から、フロント、リアともにダンカンのSH-1に変えましたが、とても満足の行く音になりました。
お騒がせしましたが、皆様本当にありがとうございました。
>>66
自分が前にやらかしたのは、半田付け前の銅線の末端の処理が下手で、
ホットの銅線からヒゲが出ていて、ノイズ処理したキャビティに接触していた。
音は出るけどノイズが酷かった。何か触ると更にノイズが増えたと思う。
ま何にせよ、丁寧な作業が一番ですね。直って良かったです。
自分が前にやらかしたのは、半田付け前の銅線の末端の処理が下手で、
ホットの銅線からヒゲが出ていて、ノイズ処理したキャビティに接触していた。
音は出るけどノイズが酷かった。何か触ると更にノイズが増えたと思う。
ま何にせよ、丁寧な作業が一番ですね。直って良かったです。
おお、いつの間にか解決してたｗ
よかよか
よかよか
つーか、ジャックの配線逆っての何人目だよ？ｗ
テンプレに入れといた方がいいな
テンプレに入れといた方がいいな
そんなにあるのかよw
そのうち配線ミスで感電死する奴が出そうで怖いな。
そのうち配線ミスで感電死する奴が出そうで怖いな。
どう配線すれば感電できるんだ？
アンプいじんなきゃムリじゃね？
アンプいじんなきゃムリじゃね？
3Sのストラトにミニスイッチを足して、F×C、C×Rの直列やF+Rを出せるようにしてみた
F+Rは、フロントの音に高音だけを足したようなおもしろい音になったけど
直列の2つはボーボーモワモワいってあんまりつかえない
たぶんポットやコンデンサをハム用に合わせないといけないっぽい
でもそうするとシングルの音まで変わってしまうんだよなぁ
F+Rは、フロントの音に高音だけを足したようなおもしろい音になったけど
直列の2つはボーボーモワモワいってあんまりつかえない
たぶんポットやコンデンサをハム用に合わせないといけないっぽい
でもそうするとシングルの音まで変わってしまうんだよなぁ
いろいろやって、結局SSH
ミニスイッチでCとRを入れ替えてるw
ミニスイッチでCとRを入れ替えてるw
グラフテックのサドル周りいいぞ
手汗でブリッジ周辺がさび付いて諦めてるストラト使い
にすすめとく
手汗でブリッジ周辺がさび付いて諦めてるストラト使い
にすすめとく
ストラトの音からかなり離れちゃうのが難点だけどね。
生々しさの無い味気ない音になっちゃうから俺も好きじゃない
サステインも実感できるような変化は無いし、ストラトの場合サドルで弦が切れるってことも
あまり無いから御利益感じない
サステインも実感できるような変化は無いし、ストラトの場合サドルで弦が切れるってことも
あまり無いから御利益感じない
そうなのか！
ABR-1のブラスサドルだがハイが耳痛いので
TUSQにしてみようと買ってきたのに
ABR-1のブラスサドルだがハイが耳痛いので
TUSQにしてみようと買ってきたのに
Gibson純正のスピードノブとSCUDのエンボス加工仕様の
スピードノブとでは見た目品質にかなり違いがありますか？
スピードノブとでは見た目品質にかなり違いがありますか？
スカッドは基本国産用だからギブ純正やCTSなんかにはすんなり入らないと思ったが
アンプにつなげている状態でいじってるとき
腕の内側の敏感な部分がパーツに触るとチリチリッと微妙に感電するんだけど
そんなもんか？
アンプはオンでもオフでもね。
腕の内側の敏感な部分がパーツに触るとチリチリッと微妙に感電するんだけど
そんなもんか？
アンプはオンでもオフでもね。
エレキテル
アンプのコンセントを左右逆に挿し直してみれば改善するかも
ギターのコンデンサにMUSEみたいなオーディオ用のコンデンサって使えるんかな？
極性
容量
容量
>>87
無理か、わかったthx
無理か、わかったthx
俺ちょうどCTSのポットにSCUDのインチサイズのスピードノブはめて使ってる。
何も問題なかったよ。
何も問題なかったよ。
>>90
ありがとう。SCUD買ってみます。
ありがとう。SCUD買ってみます。
>>91
書き忘れたけど、見た目品質も俺は不満ない。
元々ついてた純正ハットノブと比較すると、数字の字体はほぼ同じ。
印刷の質は純正がかすれててSCUDの方がシャープなくらい。
全体の色合いは個人的には同じに見えるけど、こだわる人には違って見えるのかもしれないです。
どこまでこだわるかは人それぞれだから、参考までに。
>>92
もうちょっと前のレスまで遡って読もうよ。
書き忘れたけど、見た目品質も俺は不満ない。
元々ついてた純正ハットノブと比較すると、数字の字体はほぼ同じ。
印刷の質は純正がかすれててSCUDの方がシャープなくらい。
全体の色合いは個人的には同じに見えるけど、こだわる人には違って見えるのかもしれないです。
どこまでこだわるかは人それぞれだから、参考までに。
>>92
もうちょっと前のレスまで遡って読もうよ。
>>93
更に知りたい情報をありがとうです。
Gibson純正のハットノブは自分のもイマイチっぽいので
SCUDのエンボス加工スピードノブに変えようかと思ってます。
ポットの動きがまだ固いのでスピードノブにすれば少しマシに
なるかと。
エンボス加工文字のノブをまだ見たこと無いのでどんなものかと思い、
お使いの方がいればよろしくです。
>>92
えっとそれは皆さんおわかりかと。
更に知りたい情報をありがとうです。
Gibson純正のハットノブは自分のもイマイチっぽいので
SCUDのエンボス加工スピードノブに変えようかと思ってます。
ポットの動きがまだ固いのでスピードノブにすれば少しマシに
なるかと。
エンボス加工文字のノブをまだ見たこと無いのでどんなものかと思い、
お使いの方がいればよろしくです。
>>92
えっとそれは皆さんおわかりかと。
おっと粗忽してしまいましたか失礼。
エレキギターのノイズ対策の為
キャビティ内にアルミテープを貼ろうと思っているんです
粘着面は通電しないと思いますが、ノイズは減るのでしょうか？
キャビティ内にアルミテープを貼ろうと思っているんです
粘着面は通電しないと思いますが、ノイズは減るのでしょうか？
同じ手間掛けるなら銅箔テープのほうが良いんじゃない？
アースに落とすのにアルミも銅も違いはない。
アルミテープをつぎ足したとこね、
導通するものしないものがあるようだ。
俺は念のため導電塗料を要所要所に点点と塗ってつないでるよ。
アルミテープをつぎ足したとこね、
導通するものしないものがあるようだ。
俺は念のため導電塗料を要所要所に点点と塗ってつないでるよ。
100 ：ドレミファ名無シド：2010/12/10(金) 22:28:15 ID:DB1CuEx6
銅箔ならハンダ落とせるからじゃない？
工夫して貼り合わせるなんていくらでもできるだろ
俺の使ってる銅箔テープは粘着面でも導通する。
ピックアップキャビティとコントロールキャビティを
繋ぐドリル穴とかは導電塗料にしてる。適材適所。
ピックアップキャビティとコントロールキャビティを
繋ぐドリル穴とかは導電塗料にしてる。適材適所。
とりあえず全部のテープ面がアースにつながっていさえすれば
粘着面程度の隙間なら可聴領域のノイズが入り込む隙はないんじゃね
粘着面程度の隙間なら可聴領域のノイズが入り込む隙はないんじゃね
どんな隙間だろうと導通してなきゃその部分のキャビティはノイズの嵐に雨ざらしよ
隣りへ隣りへとつないでいくんだから
１か所でもつながってなけりゃ全部つながるなんて奇跡はおこらないの
隣りへ隣りへとつないでいくんだから
１か所でもつながってなけりゃ全部つながるなんて奇跡はおこらないの
元から塗ってある導電塗料が通電していない部分があったり
って感じだから自分で塗りなおしたいんだけど
元から塗ってある奴って剥がすべき？noisehell使います
って感じだから自分で塗りなおしたいんだけど
元から塗ってある奴って剥がすべき？noisehell使います
元からの部分に触れたり離れたりしてノイズの出方が変われば導通ありだから
変わらない部分を探って、あらためてそこに塗ってやればいい。
確実なのはテスターなのよ。
変わらない部分を探って、あらためてそこに塗ってやればいい。
確実なのはテスターなのよ。
>>105
つ【テスター】
つ【テスター】
銅色の導電塗料で完璧にシールドしたらノイズがまったくならなくなったが
ハイ落ちして音そのもが変わった
ハイ落ちして音そのもが変わった
わっけのわからん塗料塗るより、PUとフォンジャックまでの配線をシールド線にした方がいいと思う
もちろんシールド部はGND落とせよ
もちろんシールド部はGND落とせよ
んだ、ハムバッカーならそれでもよかよ
つうかハムならなんでもよか、俺には無縁のもの。
だどもシングルならシールド線なんかもってのほか！
せっかくのいい音が変わっちまうけんね。
単線を使いたいがためにめんどいのを承知でキャビティ全体を
ホッコリとシールドのゆりかごでくるんでやるのだよ、チミィ。
あとチミはわっけのわかんないシールド線を使ったはいいが
ポットの端子まわりがお留守でないかい？
>>108 はどこをどうやったのか、包み隠さず話してみれ。
いい助言をしてやれると思ふ。
つうかハムならなんでもよか、俺には無縁のもの。
だどもシングルならシールド線なんかもってのほか！
せっかくのいい音が変わっちまうけんね。
単線を使いたいがためにめんどいのを承知でキャビティ全体を
ホッコリとシールドのゆりかごでくるんでやるのだよ、チミィ。
あとチミはわっけのわかんないシールド線を使ったはいいが
ポットの端子まわりがお留守でないかい？
>>108 はどこをどうやったのか、包み隠さず話してみれ。
いい助言をしてやれると思ふ。
tes
SCUDのエンボス加工スピードノブ、到着したので
需要なさげだけどムリヤリレポ。
レスポールスペシャルに装着しましたが問題なく
つきました。ただ軸の部分と縁の部分の高さが
元のハットノブと違ったので（ハットノブは段差があって
スカートみたいになってる）軸の奥まで差し込んでも
少しボディとの間にスキマが出来てしまいます。
新品のポットの動きが渋かったのが解消されて自分的には満足。
エンボス加工ですが、フーンという感じで純正の印刷タイプと
比べても一見そんなに文字の違いはわかりません。
まぁそんな感じですた。
需要なさげだけどムリヤリレポ。
レスポールスペシャルに装着しましたが問題なく
つきました。ただ軸の部分と縁の部分の高さが
元のハットノブと違ったので（ハットノブは段差があって
スカートみたいになってる）軸の奥まで差し込んでも
少しボディとの間にスキマが出来てしまいます。
新品のポットの動きが渋かったのが解消されて自分的には満足。
エンボス加工ですが、フーンという感じで純正の印刷タイプと
比べても一見そんなに文字の違いはわかりません。
まぁそんな感じですた。
＞少しボディとの間にスキマが出来てしまいます。
内側 （本体側） に余ってるナットとかワッシャとかはめて
表面へのつき出し具合を調整すれば？
内側 （本体側） に余ってるナットとかワッシャとかはめて
表面へのつき出し具合を調整すれば？
>>117
専門家のようだけども突っ込みどころ満載の記事だなあ。
>導電塗料ですが、塗りたてで溶剤でびしゃびしゃ濡れていると、テスターの通電テストでブザーがならないことがよくある
溶剤でびしゃびしゃ濡れてるとこにテスターなんて当てねえよｗ
専門家のようだけども突っ込みどころ満載の記事だなあ。
>導電塗料ですが、塗りたてで溶剤でびしゃびしゃ濡れていると、テスターの通電テストでブザーがならないことがよくある
溶剤でびしゃびしゃ濡れてるとこにテスターなんて当てねえよｗ
>>118
ここは「知ったか」」能書きだけ」で有名な工房
ここは「知ったか」」能書きだけ」で有名な工房
いやいや。
面で塗ったところがはじから乾いていくだろ？
その乾いたとこの両端に、試しに当てることはしょっちゅうじゃん。
そすっと、中ほどがまだ湿ってっと導通がないってこともしょっちゅう経験するんだぜ。
その程度のことととっておけばいいさ。
面で塗ったところがはじから乾いていくだろ？
その乾いたとこの両端に、試しに当てることはしょっちゅうじゃん。
そすっと、中ほどがまだ湿ってっと導通がないってこともしょっちゅう経験するんだぜ。
その程度のことととっておけばいいさ。
早く結果を見たくってワクワク気分でやるんだよ、ギター小僧ならな。
おまいはだれや。
おまいはだれや。
さも高度な専門知識かのように>>117は書いてあるけど、
落ち着きのないギター小僧（なんだそれｗ）でなけりゃ普通は乾燥待つくらいするだろ？
そもそも、電極を当てる二点のみ乾燥してるのにあとはびしゃびしゃの状態って、
どんだけ刷毛塗り下手くそなの？気にならないの？
落ち着きのないギター小僧（なんだそれｗ）でなけりゃ普通は乾燥待つくらいするだろ？
そもそも、電極を当てる二点のみ乾燥してるのにあとはびしゃびしゃの状態って、
どんだけ刷毛塗り下手くそなの？気にならないの？
バインダーは導電性ではない、と説明する為の前振りだろ。
びしゃびしゃに塗るのは俺じゃないんだけどな。
ただな、ギターいじりの高揚感をおまいも忘れんじゃねえぞよ。
仕事でやってんのじゃなけりゃあな。
ノーキーさんが楽しそうにドライバーを持っていじってる写真を見てさ
俺もこんな爺さんになりてえなー思てな。
ただな、ギターいじりの高揚感をおまいも忘れんじゃねえぞよ。
仕事でやってんのじゃなけりゃあな。
ノーキーさんが楽しそうにドライバーを持っていじってる写真を見てさ
俺もこんな爺さんになりてえなー思てな。
ま、このスレで質問するやつは落ち着きのないギター小僧がほとんどだよなぁ
ID:WmXdIbnJが刷毛塗り下手だとも俺がギターいじりマンネリ感じてるとも書いてないんだけどなあ。
どんな爺さんになりたいかも聞いてないし。>>117のサイトについてコメントしただけなんだが。
どんな爺さんになりたいかも聞いてないし。>>117のサイトについてコメントしただけなんだが。
うざってえ坊やにこっちから先にからんじまった俺が悪かった、、、（ｒｙ
話題をかえて、と。
だれかサステインについてウンチクやってくんねえ？
最近手に入れたストラトのナンチャッテ・レフティ改
これのサスがハンパなくすごいんだわ。
フィードバックとか共鳴ポイントとかじゃなくって
クリーンの小音量で全ポジションでね。
ネック・ジョイントがどうとかＰＵがこうとかの都市伝説はとっくに消滅しちゃったけど
サステインの長いの短いのは事実としてあるわけじゃん。
なにがこれを決定するのかね？
この個体、ローズウッドのフォトラトなんだけど。
話題をかえて、と。
だれかサステインについてウンチクやってくんねえ？
最近手に入れたストラトのナンチャッテ・レフティ改
これのサスがハンパなくすごいんだわ。
フィードバックとか共鳴ポイントとかじゃなくって
クリーンの小音量で全ポジションでね。
ネック・ジョイントがどうとかＰＵがこうとかの都市伝説はとっくに消滅しちゃったけど
サステインの長いの短いのは事実としてあるわけじゃん。
なにがこれを決定するのかね？
この個体、ローズウッドのフォトラトなんだけど。
全ポジション均等ならば、確かに共振による消費や支点に返って来る分は除外。
異種材料間の反射も少なく、伝達時の内部損失も少ないと思われる。
よってシンプルに「減衰しない／エネルギーの消費が少ない」と考えられる。
１材が重くて硬い（内部損失や共振し易さにおいて単純に比例する訳ではないが、概ねの傾向）
２サドルやフレットが非常に硬質（そのベースに（プレートやネック）ある程度の質量がある事も前提）
３サドルやフレットと弦の接点が点接触に近い（それなりに硬質である事は必要）
てなところでは？
異種材料間の反射も少なく、伝達時の内部損失も少ないと思われる。
よってシンプルに「減衰しない／エネルギーの消費が少ない」と考えられる。
１材が重くて硬い（内部損失や共振し易さにおいて単純に比例する訳ではないが、概ねの傾向）
２サドルやフレットが非常に硬質（そのベースに（プレートやネック）ある程度の質量がある事も前提）
３サドルやフレットと弦の接点が点接触に近い（それなりに硬質である事は必要）
てなところでは？
おお、ありがとう。
アタマではよっく理解できるよ。でも、、、
１．については３．４㎏、ビスを回したかぎりではカッチリとした硬い感じではない。
むしろ少しねばるか。
ネック・ポケット部を見ると、材は不明なれどまともな木材だ。
あてはまんねえべ？
２，３．はなんつってもアレだ、フォトラトだから特にどうということはなさそうだけど、、、。
う～ん、ねぇー。
アタマではよっく理解できるよ。でも、、、
１．については３．４㎏、ビスを回したかぎりではカッチリとした硬い感じではない。
むしろ少しねばるか。
ネック・ポケット部を見ると、材は不明なれどまともな木材だ。
あてはまんねえべ？
２，３．はなんつってもアレだ、フォトラトだから特にどうということはなさそうだけど、、、。
う～ん、ねぇー。
Ｑ、テレキャスでストラトみたいにビブラート掛けたいんですけど。
悪い回答例
最初からトレモロユニットが付いてるのもあるよ
ビグスビーは定番だな
良い回答例
ネックジョイントのネジにバネを挟む
ブリッジの固定ネジにバネを挟む
悪い回答例
最初からトレモロユニットが付いてるのもあるよ
ビグスビーは定番だな
良い回答例
ネックジョイントのネジにバネを挟む
ブリッジの固定ネジにバネを挟む
テレキャスには裏技があるんだよ
↑↑↓↓
っ シタールサドル
単なるボワついた音の伸びなら安ギターにはよくある話
アンプ通した時に良い音かどうかはまったく別の問題
アンプ通した時に良い音かどうかはまったく別の問題
良い音だとぅ？
フォトラトもＣＳもほとんど平等にかわいがってるいつもの俺だ。
エレキ単体でいいも悪りいもねえもんだ。
すべてのストラトが１本１本違う音を出すんじゃねえかよ。
それに俺はサステインの不思議を訊いたんだよ。
フォトラトもＣＳもほとんど平等にかわいがってるいつもの俺だ。
エレキ単体でいいも悪りいもねえもんだ。
すべてのストラトが１本１本違う音を出すんじゃねえかよ。
それに俺はサステインの不思議を訊いたんだよ。
ボディに弦振動が吸収されない方がサスティンは伸びる。
ボディは鳴らずに固い方がいい。
ボディは鳴らずに固い方がいい。
普通にアンプに繋いである程度の音量で弾けば
ボディが振動受けて弦のサスティン伸ばすんだけどね
ヘッドホンでしか弾かないんなら別だが
ボディが振動受けて弦のサスティン伸ばすんだけどね
ヘッドホンでしか弾かないんなら別だが
それ、ただのハウリングだから
基音がそのまま伸びる程度の最適なフィードバックだよ
これ無しじゃギターの音の魅力半減
これ無しじゃギターの音の魅力半減
正直言って音楽は、爆音ギターを堪能する為の方便に過ぎない。
＞ボディが振動受けて弦のサスティン伸ばすんだけどね
伸ばす共振と減衰させる共振があるでしょ。
＞それ、ただのハウリングだから
プッ フィードバックつうのよ。
＞基音がそのまま伸びる程度の最適なフィードバック
倍音が混ざってるのもチョー気持ちいいじゃんよ。
基音がなくなっちゃってもね。
素人の一発録りではコントロールむずいわ。
伸ばす共振と減衰させる共振があるでしょ。
＞それ、ただのハウリングだから
プッ フィードバックつうのよ。
＞基音がそのまま伸びる程度の最適なフィードバック
倍音が混ざってるのもチョー気持ちいいじゃんよ。
基音がなくなっちゃってもね。
素人の一発録りではコントロールむずいわ。
フィードバックとハウリングは同じだよ 馬鹿
r､r.r ､i. ／ ￣l 7 なんだってー？
r |_,|_,|_,| ,!ヘ. / ‐- ､._ u |/
|_,|_,|_,|/ |〃､!ﾐ: -─ゝ、 ＿_ .l なんだってー？
|_,|_,|_人 (^i; Ｌ(.:)＿ `ｰ'"〈:)_,` / なんだってー？
| ) ヽﾉﾞi u ´ ヽ !
| `".｀´ :! ,,..ゝ! なんだってー？
人 入＿ノ 、 r'´~｀''‐､ ／ ＼ ＼ ＼ メ ／ )｀) ) なんだってー？
／ ＼＿／＼:ヽ `ｰ─ ' ／ ＼＼ . ＼ メ ／／／／ﾉ
／ ヽ､:..､ ~" ／/ ヽヽ メ ／ノ )´｀´／彡
/ ｀ ー┬─ '"´ i i ／ ﾉゝ /
/ | Y | |／| ､_,,ｨ '__／,;'"´｀`';,._
/ ｙ | ヽ＿／ ＼ ＿/ |ニニニニ| なんだってー？
ﾈﾀはいいよ
フルアコなんかだと、トップが鳴れば鳴るほどサスティンは
短くなる。だから深胴でトップが柔らかい材で単板なほど、短くなる。
短くなる。だから深胴でトップが柔らかい材で単板なほど、短くなる。
フィードバックとハウリングは別だよ 馬鹿 ｗ
※ 個人の感想であり性能を保証するものではありません。
じっさいサスティンが欲しい・・・ってか、下手打って伸びなかった時なんか
弦（ブリッジ付近）をデコピンして勘弁してもらう
弦（ブリッジ付近）をデコピンして勘弁してもらう
コンプ使え
>>148
大馬鹿乙
大馬鹿乙
ボディがよく鳴る＝サスティンが長い、って勘違いしやすいね。
実際はその逆なのに。
実際はその逆なのに。
>>152
無知の大馬鹿乙ｗ
無知の大馬鹿乙ｗ
ネタで引っぱってんのか真性のオマヌーなのか
ネット上のことなので判断つかないけど、
真剣な初心者も見てることだろうから迷わせたらまずいよ。
俺らギター弾き仲間だと
ハウリング：全弦ミュートしても鳴り止まないピーピーヒューヒューという雑音。いらない音。
フィードバック：押弦した音やその倍音がいつまでも鳴り続ける楽音。嬉しい場合とャマな場合とがある。
まあこれが常識な。
同じものと強弁するやつは、もしかして電気的には大差のないものとか言いたいのか？
ムリヤリたとえると、蒸気と水蒸気？ みたいな？
同じっちゃあ同じものだが、実際にはいろいろと違うべ？
ヘタな説明でシャシャリアゲして悪りいな。
ネット上のことなので判断つかないけど、
真剣な初心者も見てることだろうから迷わせたらまずいよ。
俺らギター弾き仲間だと
ハウリング：全弦ミュートしても鳴り止まないピーピーヒューヒューという雑音。いらない音。
フィードバック：押弦した音やその倍音がいつまでも鳴り続ける楽音。嬉しい場合とャマな場合とがある。
まあこれが常識な。
同じものと強弁するやつは、もしかして電気的には大差のないものとか言いたいのか？
ムリヤリたとえると、蒸気と水蒸気？ みたいな？
同じっちゃあ同じものだが、実際にはいろいろと違うべ？
ヘタな説明でシャシャリアゲして悪りいな。
>全弦ミュートしても鳴り止まないピーピーヒューヒューという雑音。いらない音。
それはノイズだろ 馬鹿
それはノイズだろ 馬鹿
だからハウリングはノイズとして扱われるんだよ。一方で、
フィードバックは（ジェフベックやサンタナのように）奏法として
肯定的に扱われる。
物理的には同じ現象だろうが、音楽屋にとっちゃ
用途やらその意義は別もんだよ。
そういえばレスポやテレのミックスポジション（PUセレクトの話ね）も
ハーフトーンと呼ぶ若いのがソコソコいて違和感を感じるここ数年。
フィードバックは（ジェフベックやサンタナのように）奏法として
肯定的に扱われる。
物理的には同じ現象だろうが、音楽屋にとっちゃ
用途やらその意義は別もんだよ。
そういえばレスポやテレのミックスポジション（PUセレクトの話ね）も
ハーフトーンと呼ぶ若いのがソコソコいて違和感を感じるここ数年。
ハーフトーンとはストラトのものしか指さないはずだと思っていたが、
こうやって呼び方や意味って少しずつブレていくのかな、と思った次第。
こうやって呼び方や意味って少しずつブレていくのかな、と思った次第。
奏法の話なんかしてないわ 馬鹿
>139-144を百万回読め
>139-144を百万回読め
ハハア、こいつか引っ掻き回してんのは。
きのうの ID:q3BtUvEa だろ。
すっこんでろ ﾍﾟｯ
きのうの ID:q3BtUvEa だろ。
すっこんでろ ﾍﾟｯ
ハウリングって音の反響だと思ってたわ
ビートルズがアンプと向かい合わせになってワザとハウリングさせてたし
ビートルズがアンプと向かい合わせになってワザとハウリングさせてたし
外に出音したものをPUで再入力してループするのがハウリング＝フィードバック
キャビティ内の状態が原因でループ無関係に発生する成分＝ノイズって認識だった
ピーとかキーンじゃなくて、ジーってやつ
キャビティ内の状態が原因でループ無関係に発生する成分＝ノイズって認識だった
ピーとかキーンじゃなくて、ジーってやつ
>>158
物理的にも同じなんてことは全く無い
一部混同されることもあるが、本来エレキギターで言うところのフィードバック奏法は
ハウリングとは物理的にも電気的にもまったく別
ハウリングはいわゆるノイズともまったく別の意味で使われる言葉
>>157＝>>155＝>>152が無知で馬鹿すぎ
物理的にも同じなんてことは全く無い
一部混同されることもあるが、本来エレキギターで言うところのフィードバック奏法は
ハウリングとは物理的にも電気的にもまったく別
ハウリングはいわゆるノイズともまったく別の意味で使われる言葉
>>157＝>>155＝>>152が無知で馬鹿すぎ
釣りはいいよ 馬鹿
>>164
この流れでそこまで言い切るなら、どう違うのか説明すべきだと思う。
この流れでそこまで言い切るなら、どう違うのか説明すべきだと思う。
り 上
盛 が
あ っ
さ ぁ っ て
ぁ ！
き
ぁ ! ！
ま
ぁ
し
ぁ た
ぁ
良く知らない事について断言するのは賢明でないと思います。
ギターの改造＆パーツ総合スレ【19】
スピーカーから出た音が弦の振動を後押しして半永久的に弦を鳴らすのが
エレキギターの世界で言うところの”フィードバック”。
サンタナの「哀愁のヨーロッパ」のサビの部分とか、ビートルズの「アイフィールファイン」の
イントロとか、あとディープパープルのライブインジャパンの「ハイウェイスター」の
イントロ終わって歌に入る直前のとことかがわかりやすい。
ハウリングってのは、ヴォーカルマイクでもスピーカーに近づきすぎると「ピィィィィーーッ」って
鳴るだろ？あれと理屈は同じ。
この二つは全っ然別のものだから。
ていうか、当たり前に理解されてることだと思ってたけど、そうでも無かったのか。
エレキギターの世界で言うところの”フィードバック”。
サンタナの「哀愁のヨーロッパ」のサビの部分とか、ビートルズの「アイフィールファイン」の
イントロとか、あとディープパープルのライブインジャパンの「ハイウェイスター」の
イントロ終わって歌に入る直前のとことかがわかりやすい。
ハウリングってのは、ヴォーカルマイクでもスピーカーに近づきすぎると「ピィィィィーーッ」って
鳴るだろ？あれと理屈は同じ。
この二つは全っ然別のものだから。
ていうか、当たり前に理解されてることだと思ってたけど、そうでも無かったのか。
>>157は勉強部屋ギタリストだな
ヘッドホンや超小型アンプでお家の部屋でしか弾いたことが無いから、爆音量のアンプの
前に立っててうっかりゲイン上げすぎてハウらせてしまい、他のメンバーから「ちょｗｗｗうるせーｗｗｗ」とか
言われたことなんて無いんだろう
想像すら出来ないんだろうな
ヘッドホンや超小型アンプでお家の部屋でしか弾いたことが無いから、爆音量のアンプの
前に立っててうっかりゲイン上げすぎてハウらせてしまい、他のメンバーから「ちょｗｗｗうるせーｗｗｗ」とか
言われたことなんて無いんだろう
想像すら出来ないんだろうな
しかしまあ、無知が偉そうに書き込みしてるなw ネットでちょっと調べれば
わかることなのにw
わかることなのにw
自分は
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
に書かれてる説明が、当たり前に理解されてると思ってるんですが、
もしかしたら違って、あなたの意見の方が当たり前なのかも知れませんね
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
に書かれてる説明が、当たり前に理解されてると思ってるんですが、
もしかしたら違って、あなたの意見の方が当たり前なのかも知れませんね
>>172
それすらわからなくてトンチンカンなこと言ってるからグダグダ偉そうに書かれるんだろう
それすらわからなくてトンチンカンなこと言ってるからグダグダ偉そうに書かれるんだろう
一般にはフィードバックってのは出力が入力に戻ること。
フィードバックにはネガティブフィードバックとポジティブフィードバックがある。
ネガティブフィードバックは真空管アンプのNFBがその代表。
ポジティブフィイードバックが過ぎるとハウリングを起こす。
エレキギターの場合は、スピ－カー>弦>PU>アンプ>スピ－カーの空気振動を介した
フィードバックループと、スピ－カーのボイスコイル>ピックアップコイル>アンプ
>スピ－カーボイスコイルの電磁気を介したなフィードバックループの２種類が起きる。
奏法として使える程度を超えてフィードバックが掛かれば、どちらもハウリングになる。
フィードバックにはネガティブフィードバックとポジティブフィードバックがある。
ネガティブフィードバックは真空管アンプのNFBがその代表。
ポジティブフィイードバックが過ぎるとハウリングを起こす。
エレキギターの場合は、スピ－カー>弦>PU>アンプ>スピ－カーの空気振動を介した
フィードバックループと、スピ－カーのボイスコイル>ピックアップコイル>アンプ
>スピ－カーボイスコイルの電磁気を介したなフィードバックループの２種類が起きる。
奏法として使える程度を超えてフィードバックが掛かれば、どちらもハウリングになる。
フィードバックはなにも音がずっと伸びるってだけじゃなくて
ふんわりと音を包む感じであるのがアンプで弾いた良さなんだよね
これはラインでシミュやエフェクト駆使しても再現出来ないものだし
ふんわりと音を包む感じであるのがアンプで弾いた良さなんだよね
これはラインでシミュやエフェクト駆使しても再現出来ないものだし
録音する系統とは別にパラって、深く歪ませた上でミニアンプに入れギターのすぐ前に置く。
宅録でサスティーンを伸ばしたい時に使う手です。
宅録でサスティーンを伸ばしたい時に使う手です。
最初にネタふったフォトラト・マスターの俺だ、ちょーサステイン not フィードバックの。
もういいだろ、このへんで。
まだまだ語りたいヤツいるかもしんないけど・・・
次はコレおながいします ＞テンション
ストラトどこのでもディメンションはいっしょだから
同じ弦を張れば指先に感じる手ごたえも同じはずだろ？
ところがところが、どれにも０９～を張ってるのに
個体ごとに１０～っぽかったり１１～っぽかったりするのはなぜなんだぜ？
もういいだろ、このへんで。
まだまだ語りたいヤツいるかもしんないけど・・・
次はコレおながいします ＞テンション
ストラトどこのでもディメンションはいっしょだから
同じ弦を張れば指先に感じる手ごたえも同じはずだろ？
ところがところが、どれにも０９～を張ってるのに
個体ごとに１０～っぽかったり１１～っぽかったりするのはなぜなんだぜ？
固執はしないけど、ハウリングとフィードバックそれ自体には客観的・物理的な違いはなくて、
あくまで弾き手の主観でそれを奏法と呼ぶか呼ばないかの違い、という風に読めるなあ
奏法と呼べるに耐えうるハウリングの量であればフィードバック奏法ってことなら
本来その曲中で意図してないハウリングは少量でも奏法になり得ないし、
逆にハウリングの嵐でもシューゲイザーなんかでは意図された奏法になり得る
テンポも何も明示しない状態で何か１音適当な短さで弾いて止めたものを
これはスタッカート奏法かあるいはテヌートの出来損ないかを断ずるに似た議論だと思う
あくまで弾き手の主観でそれを奏法と呼ぶか呼ばないかの違い、という風に読めるなあ
奏法と呼べるに耐えうるハウリングの量であればフィードバック奏法ってことなら
本来その曲中で意図してないハウリングは少量でも奏法になり得ないし、
逆にハウリングの嵐でもシューゲイザーなんかでは意図された奏法になり得る
テンポも何も明示しない状態で何か１音適当な短さで弾いて止めたものを
これはスタッカート奏法かあるいはテヌートの出来損ないかを断ずるに似た議論だと思う
>>179
テンション＝張力
これとは別に「ベンディングの時の弦の硬さ」を
テンションと呼んだり“感”をつけてテンション感と呼んでる場合があると思う。
「ベンディングの時の弦の硬さ（＝ベンディングのし難さ）」は
ナット－ブリッジ間の外側の弦周りの構造や弦の状態に左右されるはず、理屈の上では。
「張力」「ベンディングの時の弦の硬さ」以外の意味で使われる“弦のテンション”の意味はわからん。
テンション＝張力
これとは別に「ベンディングの時の弦の硬さ」を
テンションと呼んだり“感”をつけてテンション感と呼んでる場合があると思う。
「ベンディングの時の弦の硬さ（＝ベンディングのし難さ）」は
ナット－ブリッジ間の外側の弦周りの構造や弦の状態に左右されるはず、理屈の上では。
「張力」「ベンディングの時の弦の硬さ」以外の意味で使われる“弦のテンション”の意味はわからん。
まだやってんのか
同じなんだよ馬鹿どもｗ
違うならWikiを書き替えろよｗｗ
同じなんだよ馬鹿どもｗ
違うならWikiを書き替えろよｗｗ
あのな、そんな風に煽るたびに味方が減るからやめてくれ
ちっちゃな優越感のために敵を増やすなよ
ちっちゃな優越感のために敵を増やすなよ
wikiに書いてあるから正しいと妄信してるのかこの情弱ｗ
あれ無責任情報で信憑性に疑義が提唱されるのは常識だし。
Yahoo知恵袋の人の「スリップ」と「ドラフト」の例えが上手かった。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q147652624
Yahoo知恵袋にあるからって正しいとは限らんがｗ
例えは上手いと思った。
あれ無責任情報で信憑性に疑義が提唱されるのは常識だし。
Yahoo知恵袋の人の「スリップ」と「ドラフト」の例えが上手かった。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q147652624
Yahoo知恵袋にあるからって正しいとは限らんがｗ
例えは上手いと思った。
ハウリングとフィードバックが同じって事を言ってるのがWikiだけだと思ってるのか？ｗ
情弱すぎて話にならんわｗｗｗ
つーか、逆に違う事だと言ってるサイトなんてあるのか？ｗｗｗｗｗ
情弱すぎて話にならんわｗｗｗ
つーか、逆に違う事だと言ってるサイトなんてあるのか？ｗｗｗｗｗ
>>185
物理を知らないやつが違うと言い張ってるんだろうw ばかばかしいw
物理を知らないやつが違うと言い張ってるんだろうw ばかばかしいw
だーかーらー
ぐだぐだうっせーんだよ低能が
死ね
本体が鳴ってようが弦が揺れてようがしらねーよ
結局弦が動いてPUが電気発生させる
ＯＫ？日本語読める？
ゆとりでも理科は習ったのかな？
結局出てくる電気は一緒なの
小さいかでかいかそれだけ
なーにがボディーの鳴りだよボケが
ぐだぐだうっせーんだよ低能が
死ね
本体が鳴ってようが弦が揺れてようがしらねーよ
結局弦が動いてPUが電気発生させる
ＯＫ？日本語読める？
ゆとりでも理科は習ったのかな？
結局出てくる電気は一緒なの
小さいかでかいかそれだけ
なーにがボディーの鳴りだよボケが
もしかして俺以外全員自演の煽り厨なのだろうか
そんな妄想が現実味を帯び始めた午前2時
そんな妄想が現実味を帯び始めた午前2時
「ドラフト」ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
腐敗と発酵みたいなもんだろ
原理は同じでも腐ったものは食べないから区別する
原理は同じでも腐ったものは食べないから区別する
みんなが構うから居ついちゃったじゃないか。
でかいアンプのボリュームもゲインも全開にして、ギターのボリュームも上げてスピーカーの
すぐ前に近づけてみ？
ピィィィィィィィィーーーーーーーーーーーーーーーーーって耳をつんざく「ハウリング」が出るから
絃の振動とは関係無い
それと、上の方で例を出されてる絃が振動する「フィードバック奏法」と「同じ」と言い切ってしまえる
頭の構造ってほんとに信じられんわｗｗｗ
無知を突っつかれて意地になってるんだろうけど、素直になれないから恥の上塗りをするんだよｗ
すぐ前に近づけてみ？
ピィィィィィィィィーーーーーーーーーーーーーーーーーって耳をつんざく「ハウリング」が出るから
絃の振動とは関係無い
それと、上の方で例を出されてる絃が振動する「フィードバック奏法」と「同じ」と言い切ってしまえる
頭の構造ってほんとに信じられんわｗｗｗ
無知を突っつかれて意地になってるんだろうけど、素直になれないから恥の上塗りをするんだよｗ
そんなオヤジしか知らない曲を例に出されても・・・ｗ
ていうか、すぐそうやって煽り口調で言うから、相手も間違い認めずにムキになるんだと思うがな
原理的には一緒だけど
・どの部品(弦、ピックアップ等)がどんな原理(空気振動、磁界の干渉)で共振してるか
・それらをコントロールできるか
・それはどの程度か
意図的、好意的に起こす場合をフィードバック
意図せず、それが演奏上の弊害になる場合をハウリング
人や業界によって使い方が異なる場合はあるけど、音響関係ではこんな感じだと思われ
・どの部品(弦、ピックアップ等)がどんな原理(空気振動、磁界の干渉)で共振してるか
・それらをコントロールできるか
・それはどの程度か
意図的、好意的に起こす場合をフィードバック
意図せず、それが演奏上の弊害になる場合をハウリング
人や業界によって使い方が異なる場合はあるけど、音響関係ではこんな感じだと思われ
俺がとっくのとおにもう言ってんじゃーん
.
ここは
ギターの改造＆パーツ総合スレ【19】
です
ギターの改造＆パーツ総合スレ【19】
です
>>179
ストラトならナットからブリッジのコマまでの長さはみな同じで、弦は同じものを
同じ温度湿度で張り、同じ人が弾くとする。
指が感じる負荷の違いはあと2つの要素が思いついた。
ひとつは弦高。2ｍｍ押しこむのに必要な力と5ｍｍ押しこむのに必要な力は
違うだろう。
もう一つは、ナット上とコマ上の摩擦係数の違いがあるかと。フロイドとか
ローラーナットとか。
ストラトならナットからブリッジのコマまでの長さはみな同じで、弦は同じものを
同じ温度湿度で張り、同じ人が弾くとする。
指が感じる負荷の違いはあと2つの要素が思いついた。
ひとつは弦高。2ｍｍ押しこむのに必要な力と5ｍｍ押しこむのに必要な力は
違うだろう。
もう一つは、ナット上とコマ上の摩擦係数の違いがあるかと。フロイドとか
ローラーナットとか。
流れ見るにID:JZuoPHIaの馴れ馴れしさも十分に鬱陶しいけどなあ
そう、そのくらいしか思いつかないでしょ？
だけど俺のはどれも１ミリ前後の低弦高だし、
そこまでするのにナットも同じヤスリで同じ俺のスキルでやったの。
てことで、ナットは材質さまざまだけど、みんな通常のナットな。
だからどうにも解せないんよ。
あとはストリング・ガイドの位置やスペーサーの高さ・有無によって、弦の角度が若干違うってことしか、、、。
↑
これか？ これなのか？
だけど俺のはどれも１ミリ前後の低弦高だし、
そこまでするのにナットも同じヤスリで同じ俺のスキルでやったの。
てことで、ナットは材質さまざまだけど、みんな通常のナットな。
だからどうにも解せないんよ。
あとはストリング・ガイドの位置やスペーサーの高さ・有無によって、弦の角度が若干違うってことしか、、、。
↑
これか？ これなのか？
202 ：ドレミファ名無シド：2010/12/18(土) 12:06:10 ID:ILJeldox
質問です。
ストラトなんですが
センターPUをとって
スイッチのセンターでフロントとリアのハーフトーンにし、
フロント＋センター・センター＋リアのスイッチの場所は
音が出ないようにして
偽スイッチング奏法ができるようにしたいんですが
どう配線したらよいのか分かりません。
ネットで調べてもよくわかりませんでした。
どなたか教えていたたけないのでしょうか??
ストラトなんですが
センターPUをとって
スイッチのセンターでフロントとリアのハーフトーンにし、
フロント＋センター・センター＋リアのスイッチの場所は
音が出ないようにして
偽スイッチング奏法ができるようにしたいんですが
どう配線したらよいのか分かりません。
ネットで調べてもよくわかりませんでした。
どなたか教えていたたけないのでしょうか??
>>202
センターだけ単独のvoにして音絞っておけばそんなのできないかな
センターだけ単独のvoにして音絞っておけばそんなのできないかな
>>202
通常の5wayポジションスイッチでは接点の問題から難しいと思う。
N ・ N+C ・ C ・ C+R ・ R を実現するために隣り合う接点同士を順に接続するようになってるから。
強硬策としては、Cの部分にN+Rを接続するようにしておいて、
ハーフポジションをグラウンドに落とすようにしてはどうか。
通常の5wayポジションスイッチでは接点の問題から難しいと思う。
N ・ N+C ・ C ・ C+R ・ R を実現するために隣り合う接点同士を順に接続するようになってるから。
強硬策としては、Cの部分にN+Rを接続するようにしておいて、
ハーフポジションをグラウンドに落とすようにしてはどうか。
206 ：ドレミファ名無シド：2010/12/18(土) 12:35:07 ID:ILJeldox
弾いて感じるテンションの意外に大きい部分が
ブリッジ（ボディ）とナット（ネック）側に押し付ける力なんだよね
これが弱いと軽く、強いときつく感じる
これは角度でほぼ決まる
かなり微妙な違いでも大きく違って感じるんだよ
ブリッジ（ボディ）とナット（ネック）側に押し付ける力なんだよね
これが弱いと軽く、強いときつく感じる
これは角度でほぼ決まる
かなり微妙な違いでも大きく違って感じるんだよ
>>206
トーンをひとつ潰してリアポジションの時はフロントミックスvo、フロントポジションの時にはリアミックスvoというのをリットーの改造本で見たことがある。
センター使わないなら3点セレクターでTele配線にしてもいいと思う。
トーンをひとつ潰してリアポジションの時はフロントミックスvo、フロントポジションの時にはリアミックスvoというのをリットーの改造本で見たことがある。
センター使わないなら3点セレクターでTele配線にしてもいいと思う。
209 ：ドレミファ名無シド：2010/12/18(土) 17:33:23 ID:uz2xykjQ
方向性が間違ってるというか、くだらない事だけど教えて。
ピックアップのザグリの穴に、干渉しないようにＬＥＤを設置して、
セレクターと連動して、ピックアップとザグリの間の溝を光らせるって事をやりたいんだけど、
やっぱり音に致命的な影響あるかな？ノイズが酷くなったりとか。
ピックアップのザグリの穴に、干渉しないようにＬＥＤを設置して、
セレクターと連動して、ピックアップとザグリの間の溝を光らせるって事をやりたいんだけど、
やっぱり音に致命的な影響あるかな？ノイズが酷くなったりとか。
>>209
自分でやってみて動画うp。コレしかないだろ
自分でやってみて動画うp。コレしかないだろ
ピックアップポジションが一目で分っていいかも
ピックアップカバーをアクリルにして
音の強弱でLEDも点滅するとかしたらおもしろい
ピックアップカバーをアクリルにして
音の強弱でLEDも点滅するとかしたらおもしろい
>>209
PU回路とLED回路は別にする事になりそうだけど、
どうやって連動させるかが課題かな？
アクティブ回路でLED回路とPU回路同じ電源とかだと問題あるかも？？
なんて事は既に考えてるんだろうから、俺もやってみてうｐしかないと思う。
PU回路とLED回路は別にする事になりそうだけど、
どうやって連動させるかが課題かな？
アクティブ回路でLED回路とPU回路同じ電源とかだと問題あるかも？？
なんて事は既に考えてるんだろうから、俺もやってみてうｐしかないと思う。
>>209
音に影響あるかと言えばあるかもしれないけど、LEDなら無視できる範囲じゃないかな。多分だけど。
それより>>213も触れてるように、一般的なPUセレクター用のトグルスイッチとかだと回路的に足りないんで、
ロータリースイッチやスライドスイッチ使わないといけないだろうね。
音に影響あるかと言えばあるかもしれないけど、LEDなら無視できる範囲じゃないかな。多分だけど。
それより>>213も触れてるように、一般的なPUセレクター用のトグルスイッチとかだと回路的に足りないんで、
ロータリースイッチやスライドスイッチ使わないといけないだろうね。
ストラトなどに使うレバーSWを使い、
マスターVO、マスタートーンするんであれば、
レバーSWの片側をLED回路にまわせるじゃないか、
マスターVO、マスタートーンするんであれば、
レバーSWの片側をLED回路にまわせるじゃないか、
＞レバーSWの片側
２ウェイ構造のことを言ってるんだと思うけど、
あれって、うまいこと両側使ってね？
２ウェイ構造のことを言ってるんだと思うけど、
あれって、うまいこと両側使ってね？
2toneだってキャパシタを2個使えばいけるんじゃないか？
やっぱセレクターと連動するっていう所が一番難しい所かも
LED用の別回路組まずに、セレクターに直付けする訳にもいかないしね
音の信号が通るべき通路に、乾電池の電流が混ざったら、ノイズどころか最悪アンプが壊れるかも
LED用の別回路組まずに、セレクターに直付けする訳にもいかないしね
音の信号が通るべき通路に、乾電池の電流が混ざったら、ノイズどころか最悪アンプが壊れるかも
無理にセレクター使うんじゃなくて、もっと端子多いヤツでやればええやん
本体を加工する必要が出てくるけど、どうせLED埋めたりするんだろ？
本体を加工する必要が出てくるけど、どうせLED埋めたりするんだろ？
>音の信号が通るべき通路に、乾電池の電流が混ざったら
混ざらないから
混ざらないから
そもそも209はLEDを付けることによるノイズなど音の影響を気にしてる訳だが…
グラウンドを全く別にしないと切り替え時にノイズはいるかもね
…ＰＵの近くにLEDを置くことによるノイズなどを気にしてるんだと思う、
LED点灯させる程度の回路が近くを走ってたとしてもノイズは乗らんだろ
ストラト用の4系統あるセレクタースイッチって売ってなかったっけ？
228 ：ドレミファ名無シド：2010/12/19(日) 13:51:38 ID:navRdcfQ
>>227
スーパースイッチね、使ってるよ。
電源にインバーターを使うなら、置き方に気をつけないとノイズが乗るかもね。
電池のDCそのまんまなら、実装は適当でも大丈夫なんじゃない？
信号ラインにDCが乗るとかは、回路設計その物がオカシイので論外。
スーパースイッチね、使ってるよ。
電源にインバーターを使うなら、置き方に気をつけないとノイズが乗るかもね。
電池のDCそのまんまなら、実装は適当でも大丈夫なんじゃない？
信号ラインにDCが乗るとかは、回路設計その物がオカシイので論外。
大きさがミニトグルで、通常サイズのトグルみたいに
取り外せるキャップ形式のやつってありますかね？
取り外せるキャップ形式のやつってありますかね？
ハムバッカーに付いてるマグネットの長さって
何か違いが出るのでしょうか？
交換用にショートとロングと売っていて
手持ちをバラしたらディマジオはショート、ダンカンはロングだった
何か違いが出るのでしょうか？
交換用にショートとロングと売っていて
手持ちをバラしたらディマジオはショート、ダンカンはロングだった
ピックアップの磁石を交換するの？
強力ネオジウムなら何本かに貼ってんぞ。
235 ：ドレミファ名無シド：2010/12/25(土) 13:19:52 ID:Sleg4gUO
>>230
ない
ない
>>230ちょっと前までginga dropsにあったけどもう販売終わったみたい
質問です
ストラトのトーンをはずして、ヴォリュームノブの位置を一つ下に移動したんですがそれから
ヴォリュームノブを回すと一部の部分だけでノイズがひどくなりました
数字で言うと1～6と9～10は問題なく、7～8の間だけノイズがひどい感じです
弦に触れてると7～8の時でもノイズは消えます
ポットが壊れちゃったんですかね？（´・ω・｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
ストラトのトーンをはずして、ヴォリュームノブの位置を一つ下に移動したんですがそれから
ヴォリュームノブを回すと一部の部分だけでノイズがひどくなりました
数字で言うと1～6と9～10は問題なく、7～8の間だけノイズがひどい感じです
弦に触れてると7～8の時でもノイズは消えます
ポットが壊れちゃったんですかね？（´・ω・｀）ｼｮﾎﾞｰﾝ
仏壇に お供えしてみろ！うまく行けば元に戻るかもw
>>238
オヤジの霊がブチきれて余計ひどくなりそうな予感がするんですがｗ
オヤジの霊がブチきれて余計ひどくなりそうな予感がするんですがｗ
改造したら、つうのはたぶん勘違い。
それまでも同様に出てたのに鈍感だった
それがちょっといじって、少しは分析的にギターとつきあうようになった、、
ら分かるようになった
たぶんそんなとこ。
それまでも同様に出てたのに鈍感だった
それがちょっといじって、少しは分析的にギターとつきあうようになった、、
ら分かるようになった
たぶんそんなとこ。
240支持
たまたまその時に気が付いたというだけの話だと思う
気になるならポット交換
たまたまその時に気が付いたというだけの話だと思う
気になるならポット交換
質問失礼します。
HHのギターをお店に頼んでHSHにすることは可能でしょうか？
HHのギターをお店に頼んでHSHにすることは可能でしょうか？
ググレカス
>>243
自分でやろうぜ
自分でやろうぜ
246 ：ドレミファ名無シド：2010/12/27(月) 23:13:07 ID:OQ62UewN
>>243
金を惜しまなければ不可能なんかないさー
金を惜しまなければ不可能なんかないさー
ギターの自作スレでザグリ方でも訊けば？
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/compose/1267318176/
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/compose/1267318176/
2chニュースは時事ニュースがとんでもなく面白く理解できる。
難しそうではあるが気になるニュースタイトルに飛んでみると記事に対する2ちゃんねらー達の面白い書き込みによってニュースの内容があっという間に理解出来る様になる。
おれは今まで半ば義務感でニュースをサイトなどに目を通していただけなのだが、2chニュースのお陰で仲間の誰よりも時事問題の先端を行く様になってしまった。もはや中毒気味になる位にニュースが毎日楽しくて仕方ない。
ここでは敢えて四つしか取り上げないが、2NNサイト内であればどの掲示板でもRSS生成が可能。
サイトを覗くだけでも良いがRSSリーダーで効率良く情報収集する人ならばこちらがオススメ。(RSSリーダーは各デバイスに応じた専用アプリ・ソフトがある)
またTwitterでも2ch botがある。Twitterは各デバイスに応じた専用クライアントソフト・アプリを介して使用するのが便利。興味が有る人は各々調べて貰いたい。
●2ちゃんねる ニュースサイト(RSS生成可)
2NN新着http://www.2nn.jp/latest/
2NNトップページhttp://www.2nn.jp/
2NN今日のニュース http://www.2nn.jp/ranking/today/
2NN祭級ニュース http://www.2nn.jp/matsuri/
●2ちゃんねる ニュースサイト(RSS生成不可)
2ちゃんねる BBY(各ニュース板における前日までの新着スレッドが一望出来る)http://headline.2ch.net/bbynews/
2ちゃんねる 全板縦断 勢いランキングhttp://2ch-ranking.net/index.html?board=zenban
?page=click_linklog_view.daily_ranking&
難しそうではあるが気になるニュースタイトルに飛んでみると記事に対する2ちゃんねらー達の面白い書き込みによってニュースの内容があっという間に理解出来る様になる。
おれは今まで半ば義務感でニュースをサイトなどに目を通していただけなのだが、2chニュースのお陰で仲間の誰よりも時事問題の先端を行く様になってしまった。もはや中毒気味になる位にニュースが毎日楽しくて仕方ない。
ここでは敢えて四つしか取り上げないが、2NNサイト内であればどの掲示板でもRSS生成が可能。
サイトを覗くだけでも良いがRSSリーダーで効率良く情報収集する人ならばこちらがオススメ。(RSSリーダーは各デバイスに応じた専用アプリ・ソフトがある)
またTwitterでも2ch botがある。Twitterは各デバイスに応じた専用クライアントソフト・アプリを介して使用するのが便利。興味が有る人は各々調べて貰いたい。
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ってかそもそも出来るんだな・・・HHとHSHのHHの位置って違うんだと思ってた。
だから狭くてS自体入らないんじゃないかと思ったわ
だから狭くてS自体入らないんじゃないかと思ったわ
ナイトスワンみたいな配置のHHの間にS入れるのは大変だろうけどな
251 ：ドレミファ名無シド：2010/12/30(木) 21:55:48 ID:LPd+s7yQ
ストラトなのですが、ボリュームとトーンのノブが緩く、
少し手が触れただけで動いてしまいます。
もう少しノブを固くしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか？
少し手が触れただけで動いてしまいます。
もう少しノブを固くしたいのですが、どうすれば良いのでしょうか？
部品かえるか、なにか挟む
ポットのフタを開けて、中に硬いグリスをブチ込む
それか、ポット自体をCTSあたりに交換する
これ以外の方法は、回すときのタッチがものすごく気持ち悪くなるぞ
それか、ポット自体をCTSあたりに交換する
これ以外の方法は、回すときのタッチがものすごく気持ち悪くなるぞ
原因が何かわからんのに「ものすごく気持ち悪くなる」とかよく断言できるなあ
原因も糞も、元からタッチが軽いポットなんだろｗｗｗ
そしたら>>254辺りの工夫が妥当
そしたら>>254辺りの工夫が妥当
ポットとノブが合致してなくて緩々かと思ったんだよ俺は
なんだ文盲か
まあ何でもいいよ。
「ノブが緩い」と言われて「ああトルクが緩いのか」と先読みできる普通の人になりたいわなあ
「ノブが緩い」と言われて「ああトルクが緩いのか」と先読みできる普通の人になりたいわなあ
ネックのジョイントプレートにシリアルみたいなのを
彫って欲しいのですが、どこに頼めばよいのでしょうか？
彫って欲しいのですが、どこに頼めばよいのでしょうか？
シリアル偽装で高く売ろうってか
違います！
個人的にレプリカ作って楽しみたいだけです
個人的にレプリカ作って楽しみたいだけです
>>260
京都に携帯電話に彫り物入れてくれるところがあるらしいので、そういうところで聞いてみたらどうだろう（TVでチラッと見ただけなので場所は調べてね）
京都に携帯電話に彫り物入れてくれるところがあるらしいので、そういうところで聞いてみたらどうだろう（TVでチラッと見ただけなので場所は調べてね）
刻印とハンマー買って自分でガツンとやればいいがな
ちょっとは調べろよ
打刻したらメッキが剥がれるんじゃないかな？
再メッキすりゃいいけど
再メッキすりゃいいけど
銅や軟鉄など柔らかい金属に打刻するのは簡単だけど、ネックプレートみたいに硬いやつに打刻するのは大変だろうな。
ジッポの加工してるとこはレーザー刻印機持ってるから、そこに頼んでうっすら彫ってもらうのが現実的かな？
ジッポの加工してるとこはレーザー刻印機持ってるから、そこに頼んでうっすら彫ってもらうのが現実的かな？
シリアル偽装は改造の範疇超えてもはや犯罪の域だからマジ要注意だぜ？
万が一にも市場に流出したらその時点で確信犯認定 ﾀｲ━━━━||Φ|(|ﾟ|∀|ﾟ|)|Φ||━━━━ﾎ!!!
どんな流出経路辿ろうが製造者責任があるので一切の言い訳は通用しない
万が一にも市場に流出したらその時点で確信犯認定 ﾀｲ━━━━||Φ|(|ﾟ|∀|ﾟ|)|Φ||━━━━ﾎ!!!
どんな流出経路辿ろうが製造者責任があるので一切の言い訳は通用しない
>>271
レーザー刻印と打刻印は、溝の形が全然違うけどな。凹溝とV溝。
レーザー刻印と打刻印は、溝の形が全然違うけどな。凹溝とV溝。
そうなのかー
なんか薄くやってもメッキ剥がれそうな気がするからやっぱやめとこ…orz
そういえばブラッキーのレプリカ作って売ってた人いたよね
あの人は逮捕されたのかな？
なんか薄くやってもメッキ剥がれそうな気がするからやっぱやめとこ…orz
そういえばブラッキーのレプリカ作って売ってた人いたよね
あの人は逮捕されたのかな？
東京だとギターパーツが一番豊富な所ってやっぱしお茶の水のイシバシかなぁ～
他にご存知ですか？
他にご存知ですか？
何のパーツかによる
ミニ4駆のパーツなんだけど
(´･ω･`)兄ちゃんなんでYM-50っていう5WAYｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁの接触部分のﾌﾟﾗｯﾃｨｯｸ折れてしまうん？
うち悲しい
うち悲しい
接触部分じゃなくて固定用のツメでしょ？
分解のやり方が乱暴だからよ！
YMのダメポイントはね、そこじゃなくて
端子と中の基盤をつなぐハトメの甘さなの。
あきらめないで！
分解のやり方が乱暴だからよ！
YMのダメポイントはね、そこじゃなくて
端子と中の基盤をつなぐハトメの甘さなの。
あきらめないで！
(´･ω･`)固定用の爪じゃないお
最初はｶﾞﾘってたけど、ついに音出なくなったから
外してみたらﾚﾊﾞｰの付け根についてる
接触部分が折れてたんだお
(*´･ω･`)ゞ 20年も激しく使ってたからだと思うお
CRLっていうやつが高品質っぽいからそれ買って
ついでにﾎﾟｯﾄとかいうやつにｽｲｯﾁついてるのを買って
配線全部やり直したいお
HSHでﾎﾟｯﾄｽｲｯﾁでSSSになるようにしたいお
(´･ω･`)でもｸﾞｸﾞったらわけわかめﾀﾞﾀ。。
最初はｶﾞﾘってたけど、ついに音出なくなったから
外してみたらﾚﾊﾞｰの付け根についてる
接触部分が折れてたんだお
(*´･ω･`)ゞ 20年も激しく使ってたからだと思うお
CRLっていうやつが高品質っぽいからそれ買って
ついでにﾎﾟｯﾄとかいうやつにｽｲｯﾁついてるのを買って
配線全部やり直したいお
HSHでﾎﾟｯﾄｽｲｯﾁでSSSになるようにしたいお
(´･ω･`)でもｸﾞｸﾞったらわけわかめﾀﾞﾀ。。
オッサンが だお かよwww
(*´･ω･`)ゞ めんぼくないですおｗ
CRLでも国産でも、ああいう形のヤツならトラブルが少ないから、まああのへんに交換だな。
ネジ穴が微妙に違ったりするから注意な
フロントリアのタップは基礎の基礎だから、わけわかめとか言ってないでなんとかしろ
これ以上他人が言える事は無い。うまくやれ。ちゃんとやれ。ただそれだけ。
ネジ穴が微妙に違ったりするから注意な
フロントリアのタップは基礎の基礎だから、わけわかめとか言ってないでなんとかしろ
これ以上他人が言える事は無い。うまくやれ。ちゃんとやれ。ただそれだけ。
(´･ω･`)よーしﾊﾟﾊﾟ本気出しちゃうぞぉー!!
ぱぱー
テンプレにあるDGBさんの2H112なのですが
配線図が読めなくて…
実際にはどのように配線したらいいのでしょうか
2ハムの2Vol,2Toneでその内リアのToneで
両方のPUをタップしたいです。
配線図が読めなくて…
実際にはどのように配線したらいいのでしょうか
2ハムの2Vol,2Toneでその内リアのToneで
両方のPUをタップしたいです。
似たような配線で絵がついてるのと比べながら頑張ってやってください
親切な外人さんがいました！
http://www.guitarelectronics.com/c=sV95nmQUHfHi9pkIvlseoVtGq/product/WD2HH3T22_01/Guitar-Wiring-Gibson-dual-coil-tap-View-Download-Free
これで頑張ってみます。
http://www.guitarelectronics.com/c=sV95nmQUHfHi9pkIvlseoVtGq/product/WD2HH3T22_01/Guitar-Wiring-Gibson-dual-coil-tap-View-Download-Free
これで頑張ってみます。
フロイドローズのスタッドが回らなくて
弦高調整出来ない状態なので交換しようとおもうんですけど
どうやったら抜けるんですかね？
ESPに聞いて見たらてこの原理でやれば抜けるとか言われたんですけど
抜けませんでした
専用工具とかも無いんで身近な工具で抜くコツとかあればご教授願います
弦高調整出来ない状態なので交換しようとおもうんですけど
どうやったら抜けるんですかね？
ESPに聞いて見たらてこの原理でやれば抜けるとか言われたんですけど
抜けませんでした
専用工具とかも無いんで身近な工具で抜くコツとかあればご教授願います
>>290
ググったら直ぐに分かったけど
ググったら直ぐに分かったけど
フロイトローズの弦変えようとしたらブリッジのネジが硬くてとれないﾎﾞｽｹﾃ
294 ：ドレミファ名無シド：2011/01/08(土) 08:46:14 ID:WB6nhW/h
>>292
六角レンチの短いほうを挿して長いほうでククッツと行け
六角レンチの短いほうを挿して長いほうでククッツと行け
kure5-56吹いて一晩置く
実は右ネジを理解していなかったり・・・
>>290
スタッドが回らなくて←スタッドスクリュー
この原理でやれば抜ける←スタッドアンカーのこと？
果たしてアンカーはあるのかないのか
スタッドスクリューが直にボディに打ち込まれているなら、でかいネジとして扱うしかない
アンカーがあるならこんな感じ↓
http://repairtech.seesaa.net/article/1329635.html
スタッドが回らなくて←スタッドスクリュー
この原理でやれば抜ける←スタッドアンカーのこと？
果たしてアンカーはあるのかないのか
スタッドスクリューが直にボディに打ち込まれているなら、でかいネジとして扱うしかない
アンカーがあるならこんな感じ↓
http://repairtech.seesaa.net/article/1329635.html
>>294
あまりにも硬かったから店に問い合わせて新品にしてもらいました
あまりにも硬かったから店に問い合わせて新品にしてもらいました
>>297
試しましたがやはり抜けません....
試しましたがやはり抜けません....
壊したり、傷つける前にリペアショップにもってけ
レンチ軽く叩いて奥に差し込んだら？
技術は経験でしか身につかないんだよ
やり方はもうわかっただろ？
できるまでそれで頑張るか、もうお前には無理だからショップにもってくかどっちかだ
やり方はもうわかっただろ？
できるまでそれで頑張るか、もうお前には無理だからショップにもってくかどっちかだ
放置してあったビルローレンスの3SストラトタイプをSSHに改造しようと画策中なんだが
MV、MT、もう一つのVRをどういう風に活用しようか迷い中・・・。
例えばAndyTimonsのIbenezって二つのトーンはどういう回路になってるんだろう？
MV、MT、もう一つのVRをどういう風に活用しようか迷い中・・・。
例えばAndyTimonsのIbenezって二つのトーンはどういう回路になってるんだろう？
>>305
ローカットトーン結構使えるよ。あとは無難にブースターとか。
ローカットトーン結構使えるよ。あとは無難にブースターとか。
SPERZELのペグを買ったんだが、ペグを固定する為の六角の金具？みたいなのを一個だけ紛失して困ってるんだが、代用出来る物とかないかな……
多分、姉がよく分からず捨てやがったから、勢いあまって乳揉みしだいたらガチで叩かれた死にたい
多分、姉がよく分からず捨てやがったから、勢いあまって乳揉みしだいたらガチで叩かれた死にたい
お前のアナルがピッタリはまると思うよ
教えてやろうと思ったが最後の行を読んだ時点でその気が無くなった
アナルはガチでキツイから、これからはまんこの中に細かい部品はしまっておくようにしておきます。ピタクロタッチ。
きっと姉だからムカつく、これが妹だったら萎える、母ちゃんならドン引きする
娘なら氏ねと言う、婆ちゃんなら丁寧に教える
娘なら氏ねと言う、婆ちゃんなら丁寧に教える
SPERZELのペグを買ったんだが、ペグを固定する為の六角の金具？みたいなのを一個だけ紛失して困ってるんだが、代用出来る物とかないかな……
多分、祖母がよく分からず捨てやがったから、勢いあまって乳揉みしだいたらガチで叩かれた死にたい
多分、祖母がよく分からず捨てやがったから、勢いあまって乳揉みしだいたらガチで叩かれた死にたい
代用出来る物はありません
>>313
マルチかと思って読んでたらお茶気管に入ったじゃないか
マルチかと思って読んでたらお茶気管に入ったじゃないか
ハムカバーを穴無しタイプにした場合、
PPと弦の間の調整はヤマカンでやるしかないよね？
PPと弦の間の調整はヤマカンでやるしかないよね？
あほか
ミドル+リアタップとフロント+リアタップ、択一するとすればｵﾏｲ等はどっち派だ？
また意味の無いアンケートを
ミドル単独ってほとんど使ったことないから前者だな。
ほんでリアとフロントのミックスができる、基本テレ配線
これが究極のストラト俺様仕様。
６Ｐのオン-オン-オンを使えば
リアのみのほかにミドルとリアの並列と直列が出る。
ほんでリアとフロントのミックスができる、基本テレ配線
これが究極のストラト俺様仕様。
６Ｐのオン-オン-オンを使えば
リアのみのほかにミドルとリアの並列と直列が出る。
>>321
なるほど。
いや俺は
フロント+リアタップ（またはリア）の音を知らない
＆
3シングルで一番使わないポジションがミドル+リア
だから訊いてみたんだが、
やっぱフロント+リアは結構良いかい？
なるほど。
いや俺は
フロント+リアタップ（またはリア）の音を知らない
＆
3シングルで一番使わないポジションがミドル+リア
だから訊いてみたんだが、
やっぱフロント+リアは結構良いかい？
うん。
テレキャスターと同じ、、なわけはないが
アレのミックスずきならストラトのＦ＋Ｒ （並列） も気にいるんでないかい？
テレキャスターと同じ、、なわけはないが
アレのミックスずきならストラトのＦ＋Ｒ （並列） も気にいるんでないかい？
Raw VintageとCallahamのストラト用サドルにはどんな特徴がありますか？
以前センターピックアップについてのみ延々と語るスレがあったな
「むしろセンターだけあれば良い」とか言う奴も結構いて、意外と賑わっていた。
「むしろセンターだけあれば良い」とか言う奴も結構いて、意外と賑わっていた。
俺も前はストラトのセンターは切っちゃって3wayスイッチでテレキャス配線にしてたことあったな。
今は戻してるけど、スイッチは3wayのままでミックス自体使わない。
ストラトのミックスの音ってあまり好きじゃない。
ミックス使うくらいならセンター単独で使う。
今は戻してるけど、スイッチは3wayのままでミックス自体使わない。
ストラトのミックスの音ってあまり好きじゃない。
ミックス使うくらいならセンター単独で使う。
俺もセンターはよく使うね。
一番使わないのがリアとセンターのミックス。
悪くはないんだがどうも他のポジションの方を優先しがち。
一番使わないのがリアとセンターのミックス。
悪くはないんだがどうも他のポジションの方を優先しがち。
結局DGBStudioのSSH33の回路をアレンジして1V、1T、SW2を付ける事にした。
元のSSH33はSW2-1の状態でSpecial Toneってのが入ってしまうけど、
SW2-1ではごく普通の構成にしたかったので、
無い脳みそを駆使してSW2-1とSW2-2の4,5番目が逆になる様な回路を作った。
ハムバッカーにキャパシタを噛ますSpecial Toneってのが
実際にどういうものかよく分からないけど期待半分不安半分。
意外と使える音だったりすると嬉しいけど・・・。
5wayを4接点5回路のスーパースイッチにして1V2T2SWにしようかとも思ったけど、
何やら複雑になり過ぎる気がしたので挫折。
あとはピックアップ選びかな。
この回路だとキャパシタも大きく関係するし、選定は悩み所です・・・。
元のSSH33はSW2-1の状態でSpecial Toneってのが入ってしまうけど、
SW2-1ではごく普通の構成にしたかったので、
無い脳みそを駆使してSW2-1とSW2-2の4,5番目が逆になる様な回路を作った。
ハムバッカーにキャパシタを噛ますSpecial Toneってのが
実際にどういうものかよく分からないけど期待半分不安半分。
意外と使える音だったりすると嬉しいけど・・・。
5wayを4接点5回路のスーパースイッチにして1V2T2SWにしようかとも思ったけど、
何やら複雑になり過ぎる気がしたので挫折。
あとはピックアップ選びかな。
この回路だとキャパシタも大きく関係するし、選定は悩み所です・・・。
ミニスイッチ増やして配線ややこしくすると、音がかなり丸くなってしまうよ
それが気に入ればいいけど、ダメならキャパシタの定数いじったりしないといけなくなる
目的の音に切り替えるにも2アクション必要になって実用性がかなり損なわれるから、
それだったらもうオートコイルタップぐらいでいいや、ってことになったorz=3
ひょっとしたら自分だけかもしれないのでレポ待ってます
それが気に入ればいいけど、ダメならキャパシタの定数いじったりしないといけなくなる
目的の音に切り替えるにも2アクション必要になって実用性がかなり損なわれるから、
それだったらもうオートコイルタップぐらいでいいや、ってことになったorz=3
ひょっとしたら自分だけかもしれないのでレポ待ってます
>>331
ポットそのまま使えるけど、素早くブレンドのON/OFF切り替えようとすると、
やっぱりスイッチ欲しくなるんだよな。で、スイッチで切り替えると、中途半端な
ブレンドは使わなくなってしまう。
ブレンドさせているストラトは、スイッチ付きポットに取り換えた。
中には、センターとフロントの配線を切り替えるスイッチを、3つ目のポットの位置
に付けたのが有って、Fのブレンドと、Cのブレンドを切り替えたり、FとRのパラレル
が出来るようになったりと、楽しんでる。ターボブレンダーが、センターでなくフロント
をブレンドしているのは、その方が音が太くなるからだと、このスイッチを付けて
理解した。
ポットそのまま使えるけど、素早くブレンドのON/OFF切り替えようとすると、
やっぱりスイッチ欲しくなるんだよな。で、スイッチで切り替えると、中途半端な
ブレンドは使わなくなってしまう。
ブレンドさせているストラトは、スイッチ付きポットに取り換えた。
中には、センターとフロントの配線を切り替えるスイッチを、3つ目のポットの位置
に付けたのが有って、Fのブレンドと、Cのブレンドを切り替えたり、FとRのパラレル
が出来るようになったりと、楽しんでる。ターボブレンダーが、センターでなくフロント
をブレンドしているのは、その方が音が太くなるからだと、このスイッチを付けて
理解した。
>>330
回路図も実体配線図も書いたけど、ややこしさはそんなでもないよ。
スーパースイッチにしようとしてたくらいだから。むしろ極めてシンプルな方かと。
目的の音への切り替えについては今の所ちょっと分からないけど、
並びとしてはいいんじゃないかなと思ってる。
パーツを選んで揃えなきゃいけないから暫く先になるだろうけどレポするよ。
>>331
ブレンド回路も考えたけど、
元からSSHにしようとしてたし、ターボブレンダーは3シングル向けのもので、
単純なブレンド回路でもそれこそ>>330や>>332の言う様に実用性として微妙と捉えた。
回路図も実体配線図も書いたけど、ややこしさはそんなでもないよ。
スーパースイッチにしようとしてたくらいだから。むしろ極めてシンプルな方かと。
目的の音への切り替えについては今の所ちょっと分からないけど、
並びとしてはいいんじゃないかなと思ってる。
パーツを選んで揃えなきゃいけないから暫く先になるだろうけどレポするよ。
>>331
ブレンド回路も考えたけど、
元からSSHにしようとしてたし、ターボブレンダーは3シングル向けのもので、
単純なブレンド回路でもそれこそ>>330や>>332の言う様に実用性として微妙と捉えた。
おではブレンダーはやだな。
あれを５とか７とかで活用してるやついてんの？
もうはっきりオンかオフの１アクションが使いやすい。
あれを５とか７とかで活用してるやついてんの？
もうはっきりオンかオフの１アクションが使いやすい。
ちょっと不安になったから確認してもらえると助かる。
こんな感じの回路にした。
http://www.mtcom.jp/~up/clip/5624.jpg
元はコレ。
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/sshvari.htm#33
こんな感じの回路にした。
http://www.mtcom.jp/~up/clip/5624.jpg
元はコレ。
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/sshvari.htm#33
>>335
字、きれいだな
字、きれいだな
>>335
オートタップになってないんジャマイカ？
オートタップになってないんジャマイカ？
オートタップてナニ？
>>340
俺は>>335じゃないけど、線が重なったところで、結線するトコだけ「・」なんでしょ。
>>335
スペシャルトーンってのがややこしい。
SW2/2で、SW1/5の時、ハムの片側のホットとタップ線が、
トーンポットの左端と右端に結線されるように見えるんだけど、それでいいの？
っていうのが気になったが正しいのかどうかは判らん。
俺は>>335じゃないけど、線が重なったところで、結線するトコだけ「・」なんでしょ。
>>335
スペシャルトーンってのがややこしい。
SW2/2で、SW1/5の時、ハムの片側のホットとタップ線が、
トーンポットの左端と右端に結線されるように見えるんだけど、それでいいの？
っていうのが気になったが正しいのかどうかは判らん。
>>339
例えば5wayセレクター（2回路3接点）の1回路をタップ用の回路として使う事。
>>340
あぁ一箇所だけ、フロントとミドルの接点をアースに落とす所は「・」書くの忘れてるね。
ありがとう。でもその他は「・」の通りだよ。無駄な配線と思われる所があれば指摘して。
>>341
なんか共振回路みたいで、その周波数帯が強調される音になるとか。
これが元ネタ。
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/1hvari.htm#4
コイルをパラレル接続、キャパシタを噛ましてブレンド？してる感じなのかな。
実際どんな音になるのか俺もよく分からないけど、
DIY改造だしスペシャルトーンに関してはそれ等も含めて楽しめるかなと思って。
例えば5wayセレクター（2回路3接点）の1回路をタップ用の回路として使う事。
>>340
あぁ一箇所だけ、フロントとミドルの接点をアースに落とす所は「・」書くの忘れてるね。
ありがとう。でもその他は「・」の通りだよ。無駄な配線と思われる所があれば指摘して。
>>341
なんか共振回路みたいで、その周波数帯が強調される音になるとか。
これが元ネタ。
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/1hvari.htm#4
コイルをパラレル接続、キャパシタを噛ましてブレンド？してる感じなのかな。
実際どんな音になるのか俺もよく分からないけど、
DIY改造だしスペシャルトーンに関してはそれ等も含めて楽しめるかなと思って。
ストラトもレスポも飽きるくらい特殊配線試したけど
結局デフォルトに戻したわ
テレだけは4wayスイッチで直列サウンド採用した
結局デフォルトに戻したわ
テレだけは4wayスイッチで直列サウンド採用した
フェイズスイッチってどうやって作るんですか？
6Pのon-onのスイッチできますか？
6Pのon-onのスイッチできますか？
>>344
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=phase_switching_for_hb
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=phase_switching_for_hb
>345
ありがとうございます。
わかりました。
ありがとうございます。
わかりました。
PUを直列に接続した時、PUのON・OFFとフェイズスイッチをひとつのスイッチでできますか？
現状でスイッチクラフトの横型トグルをSGで使ってるんだK度、
ミニトグルにした場合は何か弊害ってあるかな？
ミニトグルにした場合は何か弊害ってあるかな？
1．かっこ悪い
２．使いにくい
352 ：ドレミファ名無シド：2011/01/25(火) 11:32:25 ID:xdejwm0O
>>349
別にない
別にない
３．イミない
トーンにBカーブ使ってる人いたら使い心地を教えてほしいんだけど
今描いてる改造プランが部品の都合でトーンにBカーブを使わざるを得なくなりそうなんだが
なかなか音色が変わらずに1～2付近で急激に落ちて使いづらいと聞く
実際のところどうすかね
今描いてる改造プランが部品の都合でトーンにBカーブを使わざるを得なくなりそうなんだが
なかなか音色が変わらずに1～2付近で急激に落ちて使いづらいと聞く
実際のところどうすかね
逆だよ
>>356
http://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/wsrlove/wsr-love16.html
BカーブのポットはVoに使った場合もToneに使った場合も0～4ぐらいで急に変化してそれ以降は殆ど変化しないものになるワケです。
http://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/wsrlove/wsr-love16.html
BカーブのポットはVoに使った場合もToneに使った場合も0～4ぐらいで急に変化してそれ以降は殆ど変化しないものになるワケです。
何が逆なんだ？
・質の悪いポットを使うと、抵抗値が急に変る所ができる。
・Bカーブは、つまみの回転角に対して、ほぼ比例して抵抗値が変わる。
人が聞いて比例していると感じるかどうかは、別の話。
Volが10近くで、変化が緩く感じて、0近辺では変化が大きく感じる。
・Aカーブは、つまみが0に近い方で、抵抗値の変化が小さい。
バイオリン奏法等で0近辺を使いたい人は、VolにAカーブ必須。
通常は、Aカーブの方が、Volとしてはつまみと比例して音が変わる様に
聞こえる。
・Toneポットとしては、殆どのケースが、Aカーブが使われている。
Volポットとしては、両方のカーブが使われる。
・Bカーブは、つまみの回転角に対して、ほぼ比例して抵抗値が変わる。
人が聞いて比例していると感じるかどうかは、別の話。
Volが10近くで、変化が緩く感じて、0近辺では変化が大きく感じる。
・Aカーブは、つまみが0に近い方で、抵抗値の変化が小さい。
バイオリン奏法等で0近辺を使いたい人は、VolにAカーブ必須。
通常は、Aカーブの方が、Volとしてはつまみと比例して音が変わる様に
聞こえる。
・Toneポットとしては、殆どのケースが、Aカーブが使われている。
Volポットとしては、両方のカーブが使われる。
>>359
>なかなか音色が変わらずに1～2付近で急激に落ちて
この文から>354はBカーブだとトーンが効いていない状態を10として、
そこから回しても1～2付近になるまでトーンが変わらないと思ってるんだろ？
実際は逆だよ
10の位置からちょっとでも絞れば急激に効いて6以下は殆ど変化しなくなる
>358の説明は回し始めの位置を0としてるから紛らわしいが、言ってる事は同じ
>なかなか音色が変わらずに1～2付近で急激に落ちて
この文から>354はBカーブだとトーンが効いていない状態を10として、
そこから回しても1～2付近になるまでトーンが変わらないと思ってるんだろ？
実際は逆だよ
10の位置からちょっとでも絞れば急激に効いて6以下は殆ど変化しなくなる
>358の説明は回し始めの位置を0としてるから紛らわしいが、言ってる事は同じ
ボリューム奏法に向いてるのはBカーブでしょ
Aに比べて少しの動きで効果が得られる
Aに比べて少しの動きで効果が得られる
>>362
バイオリン奏法するには、アタック音は消さないといけないので、Volは0からスタート。
Bカーブだと0から急に音が大きくなり易いから、Aカーブより不自然な音になり易い。
まあ、音の立ち上がり具合は好みだと言ってしまえば、Bカーブの感じが好きなら、
それも有りだね。
バイオリン奏法するには、アタック音は消さないといけないので、Volは0からスタート。
Bカーブだと0から急に音が大きくなり易いから、Aカーブより不自然な音になり易い。
まあ、音の立ち上がり具合は好みだと言ってしまえば、Bカーブの感じが好きなら、
それも有りだね。
>>362
>>363の言う通り、アタックを消す事に加えて立ち上がり方も考慮しないといけない。
いきなり立ち上がったら単にアタックが消えただけの不自然な音になるよ。
ただ、VHがやってる様なアタックを消すディレイトリックの時には便利かも。
操作の慣れもあるけど個人的にはAカーブで慣れてしまっているので
実際どうなるか分からんけどBカーブでは一々意識して操作しないといけなくなるので
使い辛くなるんじゃないかと思う。
>>363の言う通り、アタックを消す事に加えて立ち上がり方も考慮しないといけない。
いきなり立ち上がったら単にアタックが消えただけの不自然な音になるよ。
ただ、VHがやってる様なアタックを消すディレイトリックの時には便利かも。
操作の慣れもあるけど個人的にはAカーブで慣れてしまっているので
実際どうなるか分からんけどBカーブでは一々意識して操作しないといけなくなるので
使い辛くなるんじゃないかと思う。
>>363-364
自分の場合バイオリン奏法の主な狙いはアタック音を
消すことなのでボリューム0からすぐに立ち上がるBカーブの
方が使い勝手が良い。
早めのフレーズもボリュームノブの操作量が少ない方が
弾きやすいし。
自分の場合バイオリン奏法の主な狙いはアタック音を
消すことなのでボリューム0からすぐに立ち上がるBカーブの
方が使い勝手が良い。
早めのフレーズもボリュームノブの操作量が少ない方が
弾きやすいし。
まぁそういう用途ならBカーブだね。
おお皆ありがとう。参考になります
今Tone、VolともにAカーブ使ってるので、
AからBに変えた場合の違和感とかを経験者に聞きたかったんだが、
皆バラバラで、やっぱり人それぞれということみたいね
自分で試してみることにします
ちなみにバランサーポットを使ってトーンとハムのタップをポット1個でやろうとしてます
Aカーブのバランサーポットがあれば解決なんだけど･･･そんなもんないよね
今Tone、VolともにAカーブ使ってるので、
AからBに変えた場合の違和感とかを経験者に聞きたかったんだが、
皆バラバラで、やっぱり人それぞれということみたいね
自分で試してみることにします
ちなみにバランサーポットを使ってトーンとハムのタップをポット1個でやろうとしてます
Aカーブのバランサーポットがあれば解決なんだけど･･･そんなもんないよね
>>367
バランサーポット？スイッチポットじゃなくて？
バランサーポット？スイッチポットじゃなくて？
タップはバランサーポットや普通のシングルポットでも出来るんだよ
あーそうかゴメン。
てかダブルだから出来るでしょ。
シングルでもタップ出来るんだから片っぽトーンにすればいいだけでは？
もちろん同調しちゃうけど。
てかダブルだから出来るでしょ。
シングルでもタップ出来るんだから片っぽトーンにすればいいだけでは？
もちろん同調しちゃうけど。
>>371
同調しちゃ都合悪くないかい？367はそれを意図的に狙ってるのかもしれないけど
普通一つのポットでトーンとタップを兼ねる場合、スイッチポットを使うか
めったに無いけど2軸2連ポットを使った方がいいんじゃないかと思うんだけど。
同調しちゃ都合悪くないかい？367はそれを意図的に狙ってるのかもしれないけど
普通一つのポットでトーンとタップを兼ねる場合、スイッチポットを使うか
めったに無いけど2軸2連ポットを使った方がいいんじゃないかと思うんだけど。
あー2軸2連があるか・・・。
確かに滅多に見掛けないから失念してた。
確かに滅多に見掛けないから失念してた。
いや俺は楽器用に売ってるMN型バランサーポットの事を言ってるんだけど
上下のポットにそれぞれトーン回路とタップ用の配線をすれば、
1～5でトーン調節、5～10でタップ度合い調整、と1個で2種類に使えるポットになるはず
同調はしない
･･･と思ってるんだけど俺何か勘違いしてる？
まあ元々聞きたかった内容とは関係ないからどうでもいいんだけど
上下のポットにそれぞれトーン回路とタップ用の配線をすれば、
1～5でトーン調節、5～10でタップ度合い調整、と1個で2種類に使えるポットになるはず
同調はしない
･･･と思ってるんだけど俺何か勘違いしてる？
まあ元々聞きたかった内容とは関係ないからどうでもいいんだけど
ああ、それなら大丈夫
まだどっちか決めてないが、
ハムかタップかいずれかの状態ではトーンを効かせるのはあきらめる予定だから
俺馬鹿だからスイッチポットとか2軸2連で操作がバタバタするの嫌なんだよね
まだどっちか決めてないが、
ハムかタップかいずれかの状態ではトーンを効かせるのはあきらめる予定だから
俺馬鹿だからスイッチポットとか2軸2連で操作がバタバタするの嫌なんだよね
去年の暮れ以降（たぶん2学期の期末試験終了以降）
ガキばっかがたむろしてるこの楽作板に
珍しく実のある会話だな。
ガキばっかがたむろしてるこの楽作板に
珍しく実のある会話だな。
あ、ガキが来た
溝加工されていないチタンのブリッジコマは何で溝付けするといいんですかね
弦
溝切り用ヤスリ
売ってるところはググれ
売ってるところはググれ
>>380
でーやもんど ナット溝やすりが良いと思う
でーやもんど ナット溝やすりが良いと思う
溝はなくても別に不都合無いよ
TOMのコマなのかストラトやテレのコマなのか
http://jognet.fc2web.com/
ここでオーダーしたことある人いる？
ここでオーダーしたことある人いる？
387 ：ドレミファ名無シド：2011/01/29(土) 19:11:51 ID:DRLGpcwB
中古で買ったリッチーコッツェンテレ使ってるんだけど
ナットとかアッセンブリが駄目になってたから交換のついでに
ミックスの時のパラレル・シリーズ切り替えをトーンに、スイッチを4wayにしたいんだけど
こういうのってやってくれる店とかある？
ナットとかアッセンブリが駄目になってたから交換のついでに
ミックスの時のパラレル・シリーズ切り替えをトーンに、スイッチを4wayにしたいんだけど
こういうのってやってくれる店とかある？
あるある
390 ：ドレミファ名無シド：2011/01/29(土) 20:10:46 ID:DRLGpcwB
今時持ち込み不可なんて言うリペアショップはヤメた方がいい。
滅多にないと思うけど、ショップで取り扱ってないパーツの方が圧倒的に多いと思うし、
そういうパーツをリクエストする場合は特に持ち込んだ方がショップ側の手間も省ける。
もちろん扱ってそうなパーツはそのショップで済ませた方が気持ちよく受けてくれるだろうけど、
何を扱ってるかなんて把握出来ないだろうから、見積もり出してもらう時に訊くと良いかも。
滅多にないと思うけど、ショップで取り扱ってないパーツの方が圧倒的に多いと思うし、
そういうパーツをリクエストする場合は特に持ち込んだ方がショップ側の手間も省ける。
もちろん扱ってそうなパーツはそのショップで済ませた方が気持ちよく受けてくれるだろうけど、
何を扱ってるかなんて把握出来ないだろうから、見積もり出してもらう時に訊くと良いかも。
393 ：ドレミファ名無シド：2011/01/29(土) 22:37:53 ID:DRLGpcwB
リアハムのタップって一般的にどっちのコイルを使うんだろう？
センターとのハーフトーンならやっぱセンター寄りのコイルなのかな？
センターとのハーフトーンならやっぱセンター寄りのコイルなのかな？
配線とスイッチの都合で
コールド側のコイルだべ。
コールド側のコイルだべ。
>>396
ホット側だよもん
ホット側だよもん
そっか、スイッチとか組み合わせによるのかもな。
俺は on-on-on で直列～シングル～並列ってのをやってんの。
並列はえーよー。
メタボなハムがなんともシェイプアップしたような音。
俺は on-on-on で直列～シングル～並列ってのをやってんの。
並列はえーよー。
メタボなハムがなんともシェイプアップしたような音。
なるほど。
間違えるとフェイズアウトしちゃうかな・・・？
買った安物ハムバッカーがDuncanのサイトとは逆で
アウトサイドのコイルがOutputに繋がってる。
Output～アウトサイド(Hot-Cold)-インサイド(Hot-Cold)～Ground
これが何を意味するのかよく分かってない俺・・・。
Duncanのサイトを参考にするならアウトサイドのコイルがNorthという事なのか？
個人的にはポールピースをアジャスト出来るアウトサイド側を使いたい所だけど
HotとColdを逆にしなければ別にどっちでもいいのかな？
フェイズアウトとかの問題は出ない？
間違えるとフェイズアウトしちゃうかな・・・？
買った安物ハムバッカーがDuncanのサイトとは逆で
アウトサイドのコイルがOutputに繋がってる。
Output～アウトサイド(Hot-Cold)-インサイド(Hot-Cold)～Ground
これが何を意味するのかよく分かってない俺・・・。
Duncanのサイトを参考にするならアウトサイドのコイルがNorthという事なのか？
個人的にはポールピースをアジャスト出来るアウトサイド側を使いたい所だけど
HotとColdを逆にしなければ別にどっちでもいいのかな？
フェイズアウトとかの問題は出ない？
>>400
タップ時に使うハムバッカーのコイルを決めてしまう場合、
組み合わせるシングルＰＵの方をタップ時に使用するコイルに合わせるしかないような気がする。
ＰＵの位相を調べるにはテスターとドライバを使った方法があるから、「ピックアップ 位相 調べる」とかでググってみて。
タップ時に使うハムバッカーのコイルを決めてしまう場合、
組み合わせるシングルＰＵの方をタップ時に使用するコイルに合わせるしかないような気がする。
ＰＵの位相を調べるにはテスターとドライバを使った方法があるから、「ピックアップ 位相 調べる」とかでググってみて。
穴加工されていないチーﾀﾝのコーマンは何で種付けするといいんですかね
誤爆しました
あぁ・・・デジタルテスターしか見つからない・・・。
デジタルでもやりゃ位相を調べる事が出来るのかな？
後でトライしてみる事にする。
でもなんかやっと分かって来た。
安物のハムバッカーはSSHのアッセン丸ごと買ったものに付いてたわけだけど、
普通の磁石の様に調べた所、
フロントPU頭とインサイドのコイルが同磁極、センターPU頭とアウトサイドが同磁極、という関係で、
フロントPUとセンターPUがフェイズアウトする様にはまずなってないだろうと言う事から、
フロントPUとセンターPUが逆磁極、逆巻きである事が確定。
（フロントPUがよくあるNorthアップだと仮定するとS-S-HはフロントPUからN-S-NSとなる）
また、ハムバッカーのコイルからは白と黒の線が出ていて、
黒白白黒と繋がれていた事から、2つのコイルは同じ方向で巻かれている事がほぼ確定。
なので、仮にフロントPUとハムバッカーの3つのコイルの巻き方向が同じであれば、
ハムバッカーをOutput～N(白-黒)-S(黒-白)～Groundにしておけば、
どの組み合わせでもフェイズアウトしなくて済みそう。
このタップ時ハーフトーンの組み合わせは4つ、
フロント(N)-ハム(N)：同磁極同巻
フロント(N)-ハム(S)：逆磁極逆巻
センター(S)-ハム(N)：逆磁極逆巻
センター(S)-ハム(S)：同磁極同巻
という感じだろうか。
あくまで仮にフロントPUとハムバッカーのコイルの巻き方向が同じであれば、の話だけど・・・。
だからデフォの状態で黒白白黒と繋がれていたのが余計気になる・・・。
デジタルでもやりゃ位相を調べる事が出来るのかな？
後でトライしてみる事にする。
でもなんかやっと分かって来た。
安物のハムバッカーはSSHのアッセン丸ごと買ったものに付いてたわけだけど、
普通の磁石の様に調べた所、
フロントPU頭とインサイドのコイルが同磁極、センターPU頭とアウトサイドが同磁極、という関係で、
フロントPUとセンターPUがフェイズアウトする様にはまずなってないだろうと言う事から、
フロントPUとセンターPUが逆磁極、逆巻きである事が確定。
（フロントPUがよくあるNorthアップだと仮定するとS-S-HはフロントPUからN-S-NSとなる）
また、ハムバッカーのコイルからは白と黒の線が出ていて、
黒白白黒と繋がれていた事から、2つのコイルは同じ方向で巻かれている事がほぼ確定。
なので、仮にフロントPUとハムバッカーの3つのコイルの巻き方向が同じであれば、
ハムバッカーをOutput～N(白-黒)-S(黒-白)～Groundにしておけば、
どの組み合わせでもフェイズアウトしなくて済みそう。
このタップ時ハーフトーンの組み合わせは4つ、
フロント(N)-ハム(N)：同磁極同巻
フロント(N)-ハム(S)：逆磁極逆巻
センター(S)-ハム(N)：逆磁極逆巻
センター(S)-ハム(S)：同磁極同巻
という感じだろうか。
あくまで仮にフロントPUとハムバッカーのコイルの巻き方向が同じであれば、の話だけど・・・。
だからデフォの状態で黒白白黒と繋がれていたのが余計気になる・・・。
チラシの裏に書いとけ
なんとかデジタルでも出来たわ。分っかりにくなったけど・・・。
近付けるけど抵抗値が上がり（アナログで言うと左に振れる）、離すと下がる。
フロントPUとハムバッカーの3つのコイルの巻き方向は同じでした。
お騒がせしました。
>>401
色々とありがとう。
近付けるけど抵抗値が上がり（アナログで言うと左に振れる）、離すと下がる。
フロントPUとハムバッカーの3つのコイルの巻き方向は同じでした。
お騒がせしました。
>>401
色々とありがとう。
フェンダームスタングの配線材を全とっかえして回路をいじって
コンデンサを交換してアルミテープでノイズ対策をしたら
ピッキングハーモニクスが全く鳴らないギターになってしまったんだが
どこに原因があったのか分かりますか…？
コンデンサを交換してアルミテープでノイズ対策をしたら
ピッキングハーモニクスが全く鳴らないギターになってしまったんだが
どこに原因があったのか分かりますか…？
コンデンサーのゼロの数を間違えたとか、足がどっかに触ってるとか。
仮にシールディングでハイ落ちしたって、普通そこまで露骨なもんじゃないでしょ。
仮にシールディングでハイ落ちしたって、普通そこまで露骨なもんじゃないでしょ。
それまで普通に鳴ってたんだから必ず何かしらミスしてる。
一番考えられるのは、キャビティ内をシールディング処理したなら
何かしらの金属パーツがそこに触れちゃってる事。
あと線材取っ替えたなら配線し直した回路が間違っていないか何度も確認すべし。
一番考えられるのは、キャビティ内をシールディング処理したなら
何かしらの金属パーツがそこに触れちゃってる事。
あと線材取っ替えたなら配線し直した回路が間違っていないか何度も確認すべし。
全く鳴らないって、それ電装に関係あるのか…？
ピックを変えたとか弦を変えたとかじゃないの？
ピックを変えたとか弦を変えたとかじゃないの？
こもって仕方が無いって話じゃないの？
まあアコギの生音だってピッキングハーモニクスは鳴るけどな。
まあアコギの生音だってピッキングハーモニクスは鳴るけどな。
> 回路をいじって
ここが一番怪しいのに誰も突っ込まないのはなんでなんだぜ
ここが一番怪しいのに誰も突っ込まないのはなんでなんだぜ
一番も何も全部が全部怪しいだろうが
>>408
弦を張り忘れてるんじゃね？
弦を張り忘れてるんじゃね？
ポットからノブ引っこ抜こうとしたらポットのくるくる回すやつまで一緒に抜けちゃってうまく戻らないんですけどこれって買い換えないとだめですかね
凸←これの上の部分が抜けて、戻してもうまく回らないというか0→10にするとカタカタってなるの
レスポールについてたポットです
凸←これの上の部分が抜けて、戻してもうまく回らないというか0→10にするとカタカタってなるの
レスポールについてたポットです
おまえが生まれ変わった方が早い
ウー、ガンダー！！
＞ポットのくるくる回すやつまで一緒に抜けちゃって
ドリフかとw
ドリフかとw
420 ： [―{}@{}@{}-] 401：2011/02/02(水) 21:45:20 ID:Qirxabyp
>>407
＞フロントPUとハムバッカーの3つのコイルの巻き方向は同じでした。
ハムバッカーってのは逆巻逆磁極の組み合わせでにする事でハムノイズをキャンセルする仕組みなんだけど。
だからハムバッカーの巻き方向が同じってのはオカシイ。
要は同じ二つのコイルを裏返して（逆磁極にして）、黒と白のリードを入れ換えて（逆巻きにして）接続してあるはず。
だから黒白白黒で逆巻逆磁極（同位相）、黒白黒白が同巻逆磁極（逆位相、フェイズアウト）という事になる。
同巻同磁極と逆巻逆磁極はどっちも位相は同じになる。
もし巻き方向の話をしてるなら、同じ巻き方向の組み合わせは
「フロントとハムインサイド」と「センターとハムアウトサイド」って具合にならないとオカシイのでは。
＞フロントPUとハムバッカーの3つのコイルの巻き方向は同じでした。
ハムバッカーってのは逆巻逆磁極の組み合わせでにする事でハムノイズをキャンセルする仕組みなんだけど。
だからハムバッカーの巻き方向が同じってのはオカシイ。
要は同じ二つのコイルを裏返して（逆磁極にして）、黒と白のリードを入れ換えて（逆巻きにして）接続してあるはず。
だから黒白白黒で逆巻逆磁極（同位相）、黒白黒白が同巻逆磁極（逆位相、フェイズアウト）という事になる。
同巻同磁極と逆巻逆磁極はどっちも位相は同じになる。
もし巻き方向の話をしてるなら、同じ巻き方向の組み合わせは
「フロントとハムインサイド」と「センターとハムアウトサイド」って具合にならないとオカシイのでは。
422 ：ドレミファ名無シド：2011/02/02(水) 23:39:21 ID:gVsWxits
>>422
>>416は、イモネジで止められたノブを無理やり引っ張ったら、ポットの軸ごと抜けて、
ポットが壊れてしまった。軸をケースに戻してもうまく回らない。ポットは買い替えですか？
と聞いているんだと思う。
壊したんだから、買い替えだろ。
>>416は、イモネジで止められたノブを無理やり引っ張ったら、ポットの軸ごと抜けて、
ポットが壊れてしまった。軸をケースに戻してもうまく回らない。ポットは買い替えですか？
と聞いているんだと思う。
壊したんだから、買い替えだろ。
>>416レベルだと買い換えと聞いてギターごと買い換え、の悪寒。
素直に買い替えます。
みなさんどうも
ノブの抜き方ってボディとノブの間に布入れて力づくで上に引っ張る、で問題ありますか？
ってかこのやり方で抜けちゃったから問題あるのか
みなさんどうも
ノブの抜き方ってボディとノブの間に布入れて力づくで上に引っ張る、で問題ありますか？
ってかこのやり方で抜けちゃったから問題あるのか
中韓製だと、どんな引っ張り方をしても絶対にポットが壊れるようなきついノブのが結構ある。
ノブを取るときにポットも換えるつもりならいいけど、
それができないなら、最初からイモネジでノブが取り付けられてるギターだけ買え
ノブを取るときにポットも換えるつもりならいいけど、
それができないなら、最初からイモネジでノブが取り付けられてるギターだけ買え
ノブの仕様でギター選びとか～～～
>>425
まずノブの横を見て小さなイモネジがないか確認して、なかったら引っ張るで問題ないよ。
レスポールなら多分イモネジないタイプだよね。
仕組み上、ある程度の確率でシャフトが抜けちゃうのは仕方ないと思う。
俺も安ギターで無理に引っ張ったらすっぽ抜けちゃった事あるよ。
あと、なるべくボディ面に対してまっすぐ垂直に引っ張るようにしないと、ノブが欠けることがあります。
まずノブの横を見て小さなイモネジがないか確認して、なかったら引っ張るで問題ないよ。
レスポールなら多分イモネジないタイプだよね。
仕組み上、ある程度の確率でシャフトが抜けちゃうのは仕方ないと思う。
俺も安ギターで無理に引っ張ったらすっぽ抜けちゃった事あるよ。
あと、なるべくボディ面に対してまっすぐ垂直に引っ張るようにしないと、ノブが欠けることがあります。
100円ショップの精密ドライバー系で、下から入れて起こすことができるやつがある。六角レンチみたいになっているやつ
見に行ったけどそれらしいのはなかったんですけど・・・
どんなやつ？
どんなやつ？
イモネジイモネジって、最初からレスポールって書いてあるだろうがよ、バカかよｗ
432 ：ドレミファ名無シド：2011/02/05(土) 15:32:39 ID:Kkzv0AWI
>>431
レスポールタイプもレスポールと言う奴が多いし、レスポールのノブを変更したものだってある。
レスポールタイプもレスポールと言う奴が多いし、レスポールのノブを変更したものだってある。
レスポールのノブを変更したものだってある
レスポールのノブを変更したものだってある
レスポールのノブを変更したものだってある
出た・・・強引なこじつけｗ
レスポールのノブを変更したものだってある
レスポールのノブを変更したものだってある
出た・・・強引なこじつけｗ
いちいち突っ掛かってるやつ痛過ぎ
質問に答える方はそのノブを見たわけじゃないから判らんしな。
しかも、親切に答えてる人に対して文句付けるってどういう意味があるんだ。
しかも、親切に答えてる人に対して文句付けるってどういう意味があるんだ。
ibanezのストリングストッパーボルトって単品で売ってるとこありますか？
色を気にしないならホームセンター行けば安いよ
>>438
ホムセンで同じサイズの奴探せってことか
ホムセンで同じサイズの奴探せってことか
そういうこと
M4*8だったかな
M4*8だったかな
>>440
㌧クス
㌧クス
ストリングストッパーボルトなんてパーツあったっけ？
キッズにご紹介
シンコー・ミュージック・ムック
ＧｉＧＳ編
『激変￥１０００～ＤＯ ＩＴ ＹＯＵＲＳＥＬＦ』
なかなか楽しいし、見てるだけでも夢が広がるＹＯ～
シンコー・ミュージック・ムック
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アメスタ（ストラト）のペグをロック式に交換したいのですが
御勧めのロックペグがあれば教えてください
あと、ペグってドライバがあれば自分でも交換できますかね？
ちなみにギターのメンテに関しては弦高とネックを調整できる程度の知識しかありません
難しいですか？
>>444
GOTOHのMGの付いたので良いんじゃないの？
但し、裏の目ネジが付く位置が何種類かあるので、合うやつでね。
作業はいたって簡単。但し、固定のナットをペンチで回したりするバカもいるけど、
真似しない様に。傷ものになる。スパナなどで回すこと。
HAPまでは無くても良いと思う。HAP-Mのを買ったけど、他を調整すれば
HAP機能はおまけ程度の効果になるくらいに出来る。起用ではないようなので、
HAPまで使えない可能性も懸念した。
GOTOHのMGの付いたので良いんじゃないの？
但し、裏の目ネジが付く位置が何種類かあるので、合うやつでね。
作業はいたって簡単。但し、固定のナットをペンチで回したりするバカもいるけど、
真似しない様に。傷ものになる。スパナなどで回すこと。
HAPまでは無くても良いと思う。HAP-Mのを買ったけど、他を調整すれば
HAP機能はおまけ程度の効果になるくらいに出来る。起用ではないようなので、
HAPまで使えない可能性も懸念した。
>>442
俺はロックナットのボルトだと判断した
俺はロックナットのボルトだと判断した
>>445
あるがとうございます
教えていただいた製品を調べてみました
よさそうですね！
取り付け作業の注意点も教えていただきありがとうございます。
僕が想像していたロック式はスパーゼル製？のゼンマイみたいなものを回して固定するタイプだったのですが（それしか知らなかった汗）、MG？みたいなタイプも勝手が良さそうなので検討してみます。
ちなみにスパーゼル製も視野にいれていいるのですが
規格はアメスタにも合いますかね？
あとこちらの製品もGOTHO製のように簡単に取り付け可能ですか？
あるがとうございます
教えていただいた製品を調べてみました
よさそうですね！
取り付け作業の注意点も教えていただきありがとうございます。
僕が想像していたロック式はスパーゼル製？のゼンマイみたいなものを回して固定するタイプだったのですが（それしか知らなかった汗）、MG？みたいなタイプも勝手が良さそうなので検討してみます。
ちなみにスパーゼル製も視野にいれていいるのですが
規格はアメスタにも合いますかね？
あとこちらの製品もGOTHO製のように簡単に取り付け可能ですか？
>>447
Sperzelは、全部かどうかは知りませんが、ペグボディーにピンが出ていて、予めヘッド裏に開いた
穴に入れるタイプだったと思います。自分でその穴を開ける必要が有ります。特に難しいとも
思いませんが、不器用だとペグの角度がバラバラになって、見た目が悪くなる可能性があります。
現在付いている固定ビス（回り止め用）の穴をそのまま使う形なら、そんな心配はないので、現状
のペグの形と同等のものにした方が楽だと思います。
GOTOHのペグについて、「固定用の小さいビスの強度が弱い」という書き込みを見た事がありますが、
この程度のビスの強度は、GOTOHに限らずたいしたものではなく、それなにのまともな下穴を開け
ずビスをネジ切ってしまったレベルの人の意見ですで、万一見付けても気にする必要は無いです。
既に開いた穴に、無理せずビスを入れれば、失敗するとは思えません。
ロックペグは、マグナムロック（GOTOHのMG）と、Sparzel等の円盤を回してロックしてからペグを回す
タイプに分かれると思います。電動ドリルみたいなペグワインダーを使っている場合は、圧倒的に
MGの方が楽です。ロックと弦の巻きあげが、一緒にできるので。しかも、ある程度までロックさせると、
弦の張力で勝手に更にロックされてゆくので、より安全だと、個人的には思っています。
Sperzelは、全部かどうかは知りませんが、ペグボディーにピンが出ていて、予めヘッド裏に開いた
穴に入れるタイプだったと思います。自分でその穴を開ける必要が有ります。特に難しいとも
思いませんが、不器用だとペグの角度がバラバラになって、見た目が悪くなる可能性があります。
現在付いている固定ビス（回り止め用）の穴をそのまま使う形なら、そんな心配はないので、現状
のペグの形と同等のものにした方が楽だと思います。
GOTOHのペグについて、「固定用の小さいビスの強度が弱い」という書き込みを見た事がありますが、
この程度のビスの強度は、GOTOHに限らずたいしたものではなく、それなにのまともな下穴を開け
ずビスをネジ切ってしまったレベルの人の意見ですで、万一見付けても気にする必要は無いです。
既に開いた穴に、無理せずビスを入れれば、失敗するとは思えません。
ロックペグは、マグナムロック（GOTOHのMG）と、Sparzel等の円盤を回してロックしてからペグを回す
タイプに分かれると思います。電動ドリルみたいなペグワインダーを使っている場合は、圧倒的に
MGの方が楽です。ロックと弦の巻きあげが、一緒にできるので。しかも、ある程度までロックさせると、
弦の張力で勝手に更にロックされてゆくので、より安全だと、個人的には思っています。
>>447
新型なら簡単
http://t-sound.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/sperz.html
旧型は追加穴が必要
http://www.toneblue.com/repair07.html
http://www.jes1988.com/catalog/pdf/SP_Install.pdf
新型なら簡単
http://t-sound.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/sperz.html
旧型は追加穴が必要
http://www.toneblue.com/repair07.html
http://www.jes1988.com/catalog/pdf/SP_Install.pdf
450 ：ドレミファ名無シド：2011/02/06(日) 21:50:47 ID:Q+S9+0Vc
質問です?!ﾌﾛｲﾄﾞﾛｰｽﾞﾀｲﾌﾟのﾄﾚﾓﾛﾕﾆｯﾄでﾎﾞｰﾙｴﾝﾄﾞをｶｯﾄせずに弦交換の出来るﾕﾆｯﾄってありませんか？＜昔ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽが出していたﾍｯﾄﾞｸﾗｯｼｬｰみたいなの？どなたか教えてください。
ボールエンドをペグ側に...
ヤマハのライセンス物はボールエンドそのままというか
シンクロと同じ様にブロック側から通す仕様だったな。
最近のは知らないけど。
シンクロと同じ様にブロック側から通す仕様だったな。
最近のは知らないけど。
453 ：ドレミファ名無シド：2011/02/07(月) 03:22:22 ID:ezSiF/eT
ストラトPGのポット穴に、6mmの9Pミニトグルを付けたいんだけど穴が大き過ぎてしまう。
知恵を拝借したい。何か噛ませるとか・・・良い方法はないだろうか？
>>450
ん～どっかで見掛けた様な見掛けない様な・・・。
もしかしたらケーラーと勘違いしてる様な勘違いしてない様な・・・。
知恵を拝借したい。何か噛ませるとか・・・良い方法はないだろうか？
>>450
ん～どっかで見掛けた様な見掛けない様な・・・。
もしかしたらケーラーと勘違いしてる様な勘違いしてない様な・・・。
>>450
アリア、ヤマハ、シャーラーなんかにあった
アリア、ヤマハ、シャーラーなんかにあった
スイッチについてるギザワッシャでだいじょぶさ。
2ハムのストラトを再生しようと計画してるんですが、パーツがなに１つ付いてないもので、廉価ピックアップ4芯と5wayスイッチを購入しまして
次にヴォリューム 500KΩ Aカーブのポットを購入しようと思うのですが、CTS、ESP、ALLPARTS JAPAN、 とメーカーで機能的な違いや
これだったらお勧めとかありますか・・・せんせい教えてつかわさいnn( . . )nn
次にヴォリューム 500KΩ Aカーブのポットを購入しようと思うのですが、CTS、ESP、ALLPARTS JAPAN、 とメーカーで機能的な違いや
これだったらお勧めとかありますか・・・せんせい教えてつかわさいnn( . . )nn
まず、ググレ
458であがってるのはインチサイズならCTSが作ってるものばかり
音質どうこうはどんなメーカーだろうと正直どうでもいい程の差だけど
残留抵抗値（絞りきっても音が出るとか）が気持ち悪いようなら
CTSカスタムポットで
音質どうこうはどんなメーカーだろうと正直どうでもいい程の差だけど
残留抵抗値（絞りきっても音が出るとか）が気持ち悪いようなら
CTSカスタムポットで
>>460
即レスありがとうございます！
インチだとこれらはCTSのOEMみたいなものですか・・・・・勉強になりました
カスタムポット・・・・・私にはもったいないです、しかし勉強になりました 重ね重ね感謝ですnn( . . )nn
即レスありがとうございます！
インチだとこれらはCTSのOEMみたいなものですか・・・・・勉強になりました
カスタムポット・・・・・私にはもったいないです、しかし勉強になりました 重ね重ね感謝ですnn( . . )nn
ストラトの配線材を変えようと思ってます。そこで、方法を調べていると
アースというものが必要らしいのですが、それは元の線が付いていた場所に
ハンダ付けするだけでいいのでしょうか？
アースというものが必要らしいのですが、それは元の線が付いていた場所に
ハンダ付けするだけでいいのでしょうか？
先ずはお店で「アースを下さい」と言って
良いアースを買って来ないといけない。
良いアースを買って来ないといけない。
>>463
最近は家電量販店でもアースくらいなら売ってるから、店員に聞いてみるが吉。
最近は家電量販店でもアースくらいなら売ってるから、店員に聞いてみるが吉。
もしかしてアースとはあなた自身ではないですか？
いいえ、テラです
日本の夏
アースが産んだ正義はマグマ
餌がウマ過ぎて、食い付かざるを得ない。
スイッチポットのノブを交換しようと思ったんだが怖くて引き抜けない
取り付けるときは想像だにしなかった事態だ･･･
うまい外し方知ってる人がいたら教えてほしい
取り付けるときは想像だにしなかった事態だ･･･
うまい外し方知ってる人がいたら教えてほしい
>>472
押し込んである状態でタコ糸
押し込んである状態でタコ糸
タコ糸を巻いて引っ張るってこと？慎重に試してみるわ
お前のひとつ前のレスからして素直に信用できないけどｗ
お前のひとつ前のレスからして素直に信用できないけどｗ
クロスをノブの下に巻いて引っ張り上げれば上手く取れるよ
それでもシャフトごと抜ける時は抜けるんだけどねぇ～～＾ｱﾊﾊﾊﾊﾊﾊ
自分で付けたのなら、その時にノブ差し込むのに硬いのを無理やり押し込んだツケだよ
硬すぎない程度に調整して押し込んでれば抜くのもさして怖くなかったはず
上に書かれてるタコ糸なりクロスなりでやって抜けなければ運が良かった、抜ければ
今度からは考えてノブ付けようって、今後の糧にするつもりでやってみりゃいいじゃん
自分で付けたのなら、その時にノブ差し込むのに硬いのを無理やり押し込んだツケだよ
硬すぎない程度に調整して押し込んでれば抜くのもさして怖くなかったはず
上に書かれてるタコ糸なりクロスなりでやって抜けなければ運が良かった、抜ければ
今度からは考えてノブ付けようって、今後の糧にするつもりでやってみりゃいいじゃん
シャフトが抜けたら抜けたで、ポットを替えりゃイイじゃん。
たかが数百円と数十分の手間。
スイッチポットだと、ちょっと面倒臭いか。
たかが数百円と数十分の手間。
スイッチポットだと、ちょっと面倒臭いか。
>>472
PUSH-PUSH式だと、シャフトが伸びた状態にしないと、ロック機構が壊れる。
PUSh PULL式だと、弾きぬく時にシャフトが伸びる。
・どの道、シャフトを伸ばした状態に先ずする。
・普通にノブを弾き抜く
PUSH-PUSH式だと、シャフトが伸びた状態にしないと、ロック機構が壊れる。
PUSh PULL式だと、弾きぬく時にシャフトが伸びる。
・どの道、シャフトを伸ばした状態に先ずする。
・普通にノブを弾き抜く
ネットは信用できないんですねぇ～
自分のギターには余弦ミュートが未搭載らしいのですが
リペアショップなどで後付けしてもらうと予算はどのくらい必要でしょうか？m(_ _)m
リペアショップなどで後付けしてもらうと予算はどのくらい必要でしょうか？m(_ _)m
そんなん自分でつけたったらええやん、しょむない
484 ：ドレミファ名無シド：2011/02/08(火) 09:29:42 ID:wJLsInlA
すみません、余弦ミュートとはどう言った機能なんでしょうか？
本人は面白いと思っているのか
本人も面白くないとわかってやっているのか
本人も面白くないとわかってやっているのか
自分のクルマにはエンジンブレーキが･･･
俺の頭には悩ミソが…
リードギターを買いたいのですが…
ガツンと抜くと壊れやすい
すこしづつ力を強めて引く
すこしづつ力を強めて引く
スチュマックにノブ抜き工具あるけど高いよな
ギター用じゃなくてもいいからあれの廉価版みたいのどっかにないかな
ギター用じゃなくてもいいからあれの廉価版みたいのどっかにないかな
エフェクターの接触不良とかって自分で直せる？
接点パーツが曇ってるとかの可能性もあると思うけど多分エフェクター側の接触が問題だと思うんけど
接点パーツが曇ってるとかの可能性もあると思うけど多分エフェクター側の接触が問題だと思うんけど
お前の技量が他人に分かるか 馬鹿
だから裏蓋を開けてみれって！
>>494
ありがとう、ちょっとみてみるわ
ありがとう、ちょっとみてみるわ
>>489
それはバッドノウハウとは言わん
それはバッドノウハウとは言わん
何でストラトの弦アースのハンダの量ってあんなに多いの？54年あたりのは
少ない奴が多いよね？
少ない奴が多いよね？
多いほうがお得じゃん
いや軽量化の観点からはマイナス
バカかｗｗｗ
>>498
そんなの気にするよりもお前が鼻くそ付けるのやめる方がよほど効果大
そんなの気にするよりもお前が鼻くそ付けるのやめる方がよほど効果大
ウザ臭放ってるよなそいつ
たった数行のやりとりでたいしたもんだ
たった数行のやりとりでたいしたもんだ
昔楽器屋でナット買うついでに溝付け用のヤスリも買おうと店員に値段訊いたら9000円だって。
ダイソーでも同じようなの売ってるわな。
ダイソーでも同じようなの売ってるわな。
物が全然違うよ
507 ：ドレミファ名無シド：2011/02/09(水) 06:34:50 ID:HuFmB2ex
そうなんですか・・・失礼しました
＞物が全然違うよ
嘘、大袈裟、紛らわしい
嘘、大袈裟、紛らわしい
大きささえ合ってれば、後は腕でカバーできるだろうけど
専用の工具のほうが、誰でも簡単にできるようになってると思う
専用の工具のほうが、誰でも簡単にできるようになってると思う
流石に100均の工具とは全然違うだろ｡
素人でたまにしか使わないなら､ホムセンのオリジナルブランドで十分だと思うけどね｡
素人でたまにしか使わないなら､ホムセンのオリジナルブランドで十分だと思うけどね｡
>>510
この人はオクターブを気にしないのか？？？
この人はオクターブを気にしないのか？？？
電波臭いナw
＞この写真のように弦を噛ませる方法はテンションを上げられます。
そうなの？
そうなの？
＿＿＿_
／ ) ( ＼ 触るな キケン！
r､ r､/‐=・=- ‐=・=-＼
ヽヾ 三 |:l1⌒（__人__）⌒:::::: ＼
＼>ヽ/ |｀ ｝ /| | | | | |
ﾍ lノ `'ｿ(、`ー―'´ ／
/´ /
一瞬エ？と思うが
シーゲル巻きすると
数回巻き上げるよりも
ナットからポスト迄伸びる弦の角度が
キツくなる、つまりそれはテンション上がる。
という事だと思われ。
シーゲル巻きすると
数回巻き上げるよりも
ナットからポスト迄伸びる弦の角度が
キツくなる、つまりそれはテンション上がる。
という事だと思われ。
ナットにかかるテンションね。
どこかで見た文体だと思ったら、新岡ギター教室か。
結構独断な記事が多いけど。
どこかで見た文体だと思ったら、新岡ギター教室か。
結構独断な記事が多いけど。
普通にテンション上がるって事だと思うよ。
テンションピン的役割って事か
でもそれと、文中のテンションは？？
でもそれと、文中のテンションは？？
ナットに掛かるのは押力な。張力（＝テンション）じゃない。
張力が掛かるのは弦。
まぁでも言いたい事は分かる。
張力が掛かるのは弦。
まぁでも言いたい事は分かる。
tune-O-maticでもそうだけど
ナットからの角度、ブリッジからの角度が深い程
テンション稼げるって聞いた事無い？
実質、テンションは弦の太さで決まるものだが
演奏上でのテンション感の事を
ここで言うテンションと言うと思ったけど。
ナットからの角度、ブリッジからの角度が深い程
テンション稼げるって聞いた事無い？
実質、テンションは弦の太さで決まるものだが
演奏上でのテンション感の事を
ここで言うテンションと言うと思ったけど。
「テンション感」な
逆だろ
写真のようないわゆるシーゲル巻きすると、ポストに弦を巻きつける回数が少なくなって
ナット上での角度は減る
ということは弦をナットに押し付ける力という意味での「テンション」は少なくなる
ただしそれは押弦やチョーキングの際に指にかかる反発力としての「テンション」とは無関係
もちろん同じ音程での弦を引っ張る張力も変わらない
テールピースの高さによるサドル上の角度にしても、弦にかかる張力は変わらないって
実験結果という事実だって提示されてんだから
テンション変わるって言う思い込みや迷信はいつまで続くんだろ
公のとこで堂々と言っちゃったりする人がいるからなぁ
写真のようないわゆるシーゲル巻きすると、ポストに弦を巻きつける回数が少なくなって
ナット上での角度は減る
ということは弦をナットに押し付ける力という意味での「テンション」は少なくなる
ただしそれは押弦やチョーキングの際に指にかかる反発力としての「テンション」とは無関係
もちろん同じ音程での弦を引っ張る張力も変わらない
テールピースの高さによるサドル上の角度にしても、弦にかかる張力は変わらないって
実験結果という事実だって提示されてんだから
テンション変わるって言う思い込みや迷信はいつまで続くんだろ
公のとこで堂々と言っちゃったりする人がいるからなぁ
ロック式じゃない場合はチョーキング時にナットからペグの間（ブリッジとテールピースの間も）
も同時に伸びるわけで
つまりはロック式より大きくベンドしないと1音分の張力を上げられない
逆に言えば長い距離で張力上げる分テンション感はゆるく感じる
ヘッド角度が大きかったりしてナットでの抵抗が大きいと引っ張るのに余計な力が必要なので
テンション感が少し大きくなるのは道理だよ
も同時に伸びるわけで
つまりはロック式より大きくベンドしないと1音分の張力を上げられない
逆に言えば長い距離で張力上げる分テンション感はゆるく感じる
ヘッド角度が大きかったりしてナットでの抵抗が大きいと引っ張るのに余計な力が必要なので
テンション感が少し大きくなるのは道理だよ
塗装にテンションネタは荒れる元
>>525
それもよく言われる理屈だけど、ゴム紐じゃあるまいしあれっぱかりの長さの分が
伸びるとか微々たるもんだろに
ナットの溝の抵抗だってしかり
張りがきつくなった「ような気がする」事に対して、後付けで考えた机上の理屈だよ
http://www.sf.airnet.ne.jp/~shake/greco/yomoyama/yomoyama.html
これはテールピースの高さについてのことだけど、この場合ナットでも言えるわけで
それもよく言われる理屈だけど、ゴム紐じゃあるまいしあれっぱかりの長さの分が
伸びるとか微々たるもんだろに
ナットの溝の抵抗だってしかり
張りがきつくなった「ような気がする」事に対して、後付けで考えた机上の理屈だよ
http://www.sf.airnet.ne.jp/~shake/greco/yomoyama/yomoyama.html
これはテールピースの高さについてのことだけど、この場合ナットでも言えるわけで
これってレギュラーじゃない時点で意味ないと思うんだが
やるなら実際の状態と同じでやらなきゃダメだろ
やるなら実際の状態と同じでやらなきゃダメだろ
レギュラー？じゃない？って？
>>528
相対値でいいんだから、別に問題ない。
相対値でいいんだから、別に問題ない。
テンション感あーだこーだならまだわかるが
音の鳴りまで言及してる、言及したつもりでいる書き込みやサイト敗退
音の鳴りまで言及してる、言及したつもりでいる書き込みやサイト敗退
>>524 に一票 ！
おれは >>515 に一票 ！
またまたおかしな不具合ｷﾀ～～～
今度はリアＰＵの３弦トールＧ
これだけ音を拾わない～～
ポールピースをつっつくと反応はあるけど弦振動は拾ってないの。
どうやらこのｐｐだけ磁力ｶﾞﾀ落ちしてるんだわ、突発的に、、、、。
前回も別のギターで同じ症状だった。
こんなことあんのか？？？？？？
俺の知識じゃさっぱり分からない。
今度はリアＰＵの３弦トールＧ
これだけ音を拾わない～～
ポールピースをつっつくと反応はあるけど弦振動は拾ってないの。
どうやらこのｐｐだけ磁力ｶﾞﾀ落ちしてるんだわ、突発的に、、、、。
前回も別のギターで同じ症状だった。
こんなことあんのか？？？？？？
俺の知識じゃさっぱり分からない。
>>534
実は、
サドルやナットが異常なだけとか、
磁力がガタ落ちしているなら、ドライバーをくっつける力も極端に落ちているから
簡単に見分けがつく。エレキギターとして使っていて、そんな事は起こらないと思う
から、原因はPUではなく、他の直接弦に接触している部分の可能性が高いと思う。
実は、
サドルやナットが異常なだけとか、
磁力がガタ落ちしているなら、ドライバーをくっつける力も極端に落ちているから
簡単に見分けがつく。エレキギターとして使っていて、そんな事は起こらないと思う
から、原因はPUではなく、他の直接弦に接触している部分の可能性が高いと思う。
ピックアップのクッションがへたって調整きかないけど、
ホームセンターで売ってる物でおk？
ホームセンターで売ってる物でおk？
>>536
クッションってなんじゃらほい
スプリングでもゴムでも同じようなもので代用して問題ないと思うよ
ストラトなんかで使われているゴムは経年でねちょねちょになったりするから、
スプリングに買えた方がいいと思う。
クッションってなんじゃらほい
スプリングでもゴムでも同じようなもので代用して問題ないと思うよ
ストラトなんかで使われているゴムは経年でねちょねちょになったりするから、
スプリングに買えた方がいいと思う。
自信無いならやめとけ
BOSSサポートや楽器屋とかに頼めばおｋ
BOSSサポートや楽器屋とかに頼めばおｋ
541 ：ドレミファ名無シド：2011/02/11(金) 09:08:40 ID:9ay9oHyH
SSHのギターで500KBのポットに0.022uFのキャパシタにしたんだけど
どのポジションでもトーンの変化が1～2くらいで完了してしまう。
これってやっぱポットを250KBに変えればいいのかな？
キャパシタの容量変えるとどうなるの？例えば0.047uFとか。
どのポジションでもトーンの変化が1～2くらいで完了してしまう。
これってやっぱポットを250KBに変えればいいのかな？
キャパシタの容量変えるとどうなるの？例えば0.047uFとか。
４７だと中音から持ってかれてしまうので
音量もさがってしまう。 容量大きすぎだな。
２２てのは２２３だろ？ ちょうどいいと思うよ。
トーンポットのカーブの問題じゃないの？ ＞トーンの変化が1～2くらいで完了
音量もさがってしまう。 容量大きすぎだな。
２２てのは２２３だろ？ ちょうどいいと思うよ。
トーンポットのカーブの問題じゃないの？ ＞トーンの変化が1～2くらいで完了
Aテーパーに変えればok
ん～カーブの問題なのか・・・サンクス。変えてみるよ。
んじゃ何故3シングルは250KBをトーンに使うんだろう？
んじゃ何故3シングルは250KBをトーンに使うんだろう？
むしろAカーブの採用例のほうが多いと思う
あれ・・・俺勘違いしてるかも・・・ゴメン。
リニアはどっちだっけ？
リニアはどっちだっけ？
ちょっとはぐぐれよ
メーカーの採用例としてはトーンはAカーブの方が多い
ボリュームはAとBどちらも混在してるけど
別に絶対的な正解があるわけじゃないし自分の好きな
使い心地のカーブ選べばいいと思うが
ボリュームはAとBどちらも混在してるけど
別に絶対的な正解があるわけじゃないし自分の好きな
使い心地のカーブ選べばいいと思うが
まぁそうだね。
Bカーブのトーンじゃないと少し不都合が出る回路にしてるので
ストラトの様にキャパシタを0.047uFにしてトーンを250KBにしてみるわ。
Bカーブのトーンじゃないと少し不都合が出る回路にしてるので
ストラトの様にキャパシタを0.047uFにしてトーンを250KBにしてみるわ。
>Bカーブのトーンじゃないと少し不都合が出る回路
ｋｗｓｋ
ｋｗｓｋ
http://www.geocities.jp/dgb_studio/1hvari.htm#4
ウチはSSH構成だしトグルスイッチで諸々切り替えられる様にしているけど、
リアハムについての回路はコレと同じ。意外と使える音だったので出来れば使い続けたい。
Aカーブにしてしまうと「VR2:センターでノーマル」が偏ってしまう。
ウチはSSH構成だしトグルスイッチで諸々切り替えられる様にしているけど、
リアハムについての回路はコレと同じ。意外と使える音だったので出来れば使い続けたい。
Aカーブにしてしまうと「VR2:センターでノーマル」が偏ってしまう。
ノントレモロギターにロックペグを付けようと思うのですが
GOTOHのマグナムロックとSPERZELのTrim-Lokチューナー
どちらがチューニングの狂いに強いですか
GOTOHのマグナムロックとSPERZELのTrim-Lokチューナー
どちらがチューニングの狂いに強いですか
ノントレモロのギターにロックペグてあんまし意味ないと思う
チューニングどうこういうならまずナットの問題
チューニングどうこういうならまずナットの問題
GOTOHスレでも荒れてたけど、ロックペグに意味が無いと言う訳ではなく
影響割合として、（ストリングガイド＞）ナット＞＞＞ペグへの巻き方＞ペグ
影響割合として、（ストリングガイド＞）ナット＞＞＞ペグへの巻き方＞ペグ
とりあえず （ナットの） 弦との接触部に、グリスを塗るといいよ ！
それと弦の巻き方ね
あまりバカみたいに何度もぐるぐる巻きにしてるとその分狂いやすくなる
ナット溝での弦の角度の問題もあるから程度問題だけど
あまりバカみたいに何度もぐるぐる巻きにしてるとその分狂いやすくなる
ナット溝での弦の角度の問題もあるから程度問題だけど
くれぐれもマーチソ巻きなんぞするんやないでえ。
どんくさいからなあ。
どんくさいからなあ。
でも>>558のような最低限の巻数でチューニングの安定を図りたい場合、巻弦はそのまま巻いて
1回か2回巻いただけでも大丈夫だけど、プレーン弦特に1弦なんかはマーチン巻きしないと
抜けやすくなるからした方がいいよ
1回か2回巻いただけでも大丈夫だけど、プレーン弦特に1弦なんかはマーチン巻きしないと
抜けやすくなるからした方がいいよ
使ってる楽器もパーツも弦も違うんだから一概には言えまい
マーチン巻きだの、シーゲル巻きだの、栗原小巻だの、おまえらバカ過ぎwww
ｽｺﾞｲﾈｰ ｵﾓｼﾛｲﾈｰ
てかジジイのギャグだな
笑いあり、涙あり、クロード・チアリ
お前、よっぽど弦の扱いドヘタなんだな。
最初の巻きからそのやり直しまで。
最初の巻きからそのやり直しまで。
>>567
10ゲージで抜けるなんて考えられない。
ロングスケール云々の話じゃなくて、ペグポストへのひっかけ方が間違っているんじゃない？
ラジオペンチ等で、クッキリと折ってやってれば、抜ける事は無くなると思うが。
もしかして、ペグポストの弦穴の角が、既に丸くなっていて、それに合わせて、手で曲げている
だけだったりして。
10ゲージで抜けるなんて考えられない。
ロングスケール云々の話じゃなくて、ペグポストへのひっかけ方が間違っているんじゃない？
ラジオペンチ等で、クッキリと折ってやってれば、抜ける事は無くなると思うが。
もしかして、ペグポストの弦穴の角が、既に丸くなっていて、それに合わせて、手で曲げている
だけだったりして。
.010で1巻半で抜けた事あったかな。
だから1,2弦だけはいつも2巻半～3巻してる。
でも
> いっぺん抜けちゃったら実質的にもうその弦はアウト
これはちょっと？？？かな。
多く巻く分には割と大丈夫かと。
多く巻いたのを少なくするとちょっと傷付いたりする場合もあるので
切れ易くなったりする事もなきにしもあらずだけど。
だから1,2弦だけはいつも2巻半～3巻してる。
でも
> いっぺん抜けちゃったら実質的にもうその弦はアウト
これはちょっと？？？かな。
多く巻く分には割と大丈夫かと。
多く巻いたのを少なくするとちょっと傷付いたりする場合もあるので
切れ易くなったりする事もなきにしもあらずだけど。
おれは08ぐらいまでならシチュ次第では抜ける
Ω ベ、ベース弦でも抜けるだってー！？
ペグ穴から数ミリ出して上下に一回ずつ巻けばまず抜けない
上下に一回ずつ巻くということは
弦が弦をどこかで必ずまたぐつうこと。
俺はヤダねったらヤダね。
弦が弦をどこかで必ずまたぐつうこと。
俺はヤダねったらヤダね。
>>576
何か勘違いしていないか？
何か勘違いしていないか？
最初の一回目を出てる弦の上側にするだけで後は同じ
挟む形になるので抜けにくい
弦をまたいだりはしないよ
挟む形になるので抜けにくい
弦をまたいだりはしないよ
そんなことも空想できずに>>568とか書いちゃうID:AobRiKNU萌え
schellerのhannesブリッジ使った事ある人居ない？
レビュー聞きたい
レビュー聞きたい
基礎的なことだけど弦は
一回上に巻いてから下に巻くのをお勧めする、
ただし弦が重ならないようにするのはもちろん、
上に巻いた後にアナより下に巻く際には
下に一週させたあたりで、アナより下に巻いた弦を
指でクイっと上にしごき上げるようにする。
そうすると遊びがなくなりチューニングが狂いにくい。
一回上に巻いてから下に巻くのをお勧めする、
ただし弦が重ならないようにするのはもちろん、
上に巻いた後にアナより下に巻く際には
下に一週させたあたりで、アナより下に巻いた弦を
指でクイっと上にしごき上げるようにする。
そうすると遊びがなくなりチューニングが狂いにくい。
下へ下へでなんの問題もないのに
なんでまたそないなめんどいことを。
交換時には引っぱって各部なじませたり巻きしめたりしてやればそれでオッケー。
想像だが、弦交換以外のメンテをなんもしないやつ、ｶﾓ
だったらいいかげんスレチ。
なんでまたそないなめんどいことを。
交換時には引っぱって各部なじませたり巻きしめたりしてやればそれでオッケー。
想像だが、弦交換以外のメンテをなんもしないやつ、ｶﾓ
だったらいいかげんスレチ。
＿_
, ‐' ´ ｀`‐、 ／￣:三}
／,. -─‐- ､. ヽ / ,.＝j
＿,.:_'＿＿＿＿＿_ヽ、 .! .／ _,ﾉ そんなことより
`‐、{ へ 'ﾞ⌒ `!~ヽ. ! ／{. / 改造しようぜ！
｀! しﾟ （ ﾟj `v‐冫 , '::::::::ヽ､/
{.l '⌒ ﾞ 6',! / :::::::::::::::/ __
〈 < ´￣,ﾌ .ﾉｰ'_ , ‐'´::::::::::::::;/ （_ノ)‐-､
ヽ.、 ` ‐", ‐´‐:ラ ':::::::::::::::: ;∠. ヽ_} ﾞヽ
, r｀ "´ ／:::::::::::::::::::ィ´ ｀ゝ !、 /
/ / :::::::::::::::: ; '´ /´＼ / r'＼
i ! ::::::::::::::／ 墨 | .!::::::::／ヽ､.._!ヽ. ヽ､
{ {:::::::::::;:ｲ / ∥ｉ:::::::/:::::::::::::/ ＼
ヽ ヽ,.ｧ‐'´ /ヽ 二 ,/`ヽ、::::::::: ／
>>582
上側に一巻きするのがめんどいってどんだけだよ。
上側に一巻きするのがめんどいってどんだけだよ。
最低限の巻き数でいわゆるシーゲル巻きが一番だと思う
>>585
機能的には良いのかも知れないけど、見た目が悪いのがやる気をなくす。
シーゲル巻きにしなくても、不自由を感じていないからな。それどころか、
セッティングしている最中は、弦を張ったり外したりを繰り返すから、シーゲル
にすると、調整中に何セットも新しい弦が必要になってしまう。
機能的には良いのかも知れないけど、見た目が悪いのがやる気をなくす。
シーゲル巻きにしなくても、不自由を感じていないからな。それどころか、
セッティングしている最中は、弦を張ったり外したりを繰り返すから、シーゲル
にすると、調整中に何セットも新しい弦が必要になってしまう。
>>581
>>576の言うように、弦をどっかで跨いでポストとの間に挟まないと、ただ上と下に巻いただけでは
抜け止めに対して何の効果も無いと思うのだけれど・・・
俺は1弦2弦3弦だけシーゲル巻き1～2回、4弦以上はゴトーのマグナムロックなんかの巻き方を
普通のペグでそのままやる
巻き上げる前にポストの穴から出たとこで弦をグイっと折り曲げてから巻く
それで抜けもしないしチューニングも早く安定するし、張り替えの時も弦を早く外せるし
ナットのとこでの弦の折れ曲がり角度を均一に近く出来るし、すべてがおっｋ
>>576の言うように、弦をどっかで跨いでポストとの間に挟まないと、ただ上と下に巻いただけでは
抜け止めに対して何の効果も無いと思うのだけれど・・・
俺は1弦2弦3弦だけシーゲル巻き1～2回、4弦以上はゴトーのマグナムロックなんかの巻き方を
普通のペグでそのままやる
巻き上げる前にポストの穴から出たとこで弦をグイっと折り曲げてから巻く
それで抜けもしないしチューニングも早く安定するし、張り替えの時も弦を早く外せるし
ナットのとこでの弦の折れ曲がり角度を均一に近く出来るし、すべてがおっｋ
跨がなくても普通に巻いて最初だけ上にするだけで抜けないって話でしょ
折らない分外すのも楽だし何の問題があるのだろう？
折らない分外すのも楽だし何の問題があるのだろう？
上と下に巻けば余りとして出てくる弦の先が挟まれるわけだろ。
なんで試しもせずに空想で語るかね。空想力も欠如してるが。
なんで試しもせずに空想で語るかね。空想力も欠如してるが。
上側に一巻きで後は下巻きってのは常識中の常識だと思ってたが
ID変えて連騰するほど大事なことか？ｗ
でも実際それだけで１弦が抜けないほどしっかり押さえられるわけでも無いだろう
それで抜けないのは何度もグルグル巻いてるからだよ
そもそもチューニングを安定させるために最低限の巻数で・・・って話だろ
でも実際それだけで１弦が抜けないほどしっかり押さえられるわけでも無いだろう
それで抜けないのは何度もグルグル巻いてるからだよ
そもそもチューニングを安定させるために最低限の巻数で・・・って話だろ
まぁワウンド弦は挟む形になれば効果は大きいだろうけど
プレーン弦ではどの程度の効果があるのか分からんってのも理解出来る。
でも挟む形になってないよりかなってた方が少なくとも効果はあるだろ。
必ずそうした方が良いという程の事でもないが否定する程の事でもない。
プレーン弦ではどの程度の効果があるのか分からんってのも理解出来る。
でも挟む形になってないよりかなってた方が少なくとも効果はあるだろ。
必ずそうした方が良いという程の事でもないが否定する程の事でもない。
なんで複数人の意見と思えないのかね。何と戦ってるんだよ
弦自体で弦を確実にホールドするなら
シーゲル巻きのほうがいいんじゃないの？
上下から挟むなんていうが挟む方向には
微々たる力しか掛からないのでは？
シーゲル巻きのほうがいいんじゃないの？
上下から挟むなんていうが挟む方向には
微々たる力しか掛からないのでは？
いや別に何も否定したいわけじゃないんだけど
「上下から挟むから安定」ってのはマユツバというか
ホールドする事にかけてはシーゲル巻きのほうが
確実じゃないのかな？と疑問を呈してるだけ
もしかして上下巻きのほうがホールド力が高いと
いう物理的な検証がなされてるならそういう意見も
聞いてみたいしホールド云々よりも見た目的に
上下に巻いてるほうが格好いいだろと言われれば
そうかもしれんなぁと
「上下から挟むから安定」ってのはマユツバというか
ホールドする事にかけてはシーゲル巻きのほうが
確実じゃないのかな？と疑問を呈してるだけ
もしかして上下巻きのほうがホールド力が高いと
いう物理的な検証がなされてるならそういう意見も
聞いてみたいしホールド云々よりも見た目的に
上下に巻いてるほうが格好いいだろと言われれば
そうかもしれんなぁと
なるほどね。
まぁ何がどうあれ抜けなければいいじゃまいか。
それに尽きる。終わり。
まぁ何がどうあれ抜けなければいいじゃまいか。
それに尽きる。終わり。
試しにずっと前から買い置きして不良在庫と化してた1弦009でやってみたら抜けたぞｗ
上に一巻き巻いてから下に一巻きちょっと程度 → 抜けた
上に一巻き下に二巻き程度 → Eまで合わせてから、弦を馴染ませるために軽くチョーキングしてたら抜けた
上に二巻き下に一巻きちょっと → 同上
上に一巻き下に5～6巻き程度 → さすがにこれだと抜けなかったけど、馴染ませるのにちょっと時間かかった
009のスペア全部使っちまったけど、今は010ゲージに転校してるから問題ない
ちなみに一度抜けると、その後まき直そうと思っても微妙に弦が捻れてそうで気持ちよくない
から、そのまま使おうとは確かに思わないね
神経質すぎかね？
そんな俺は普段はプレーンだけシーゲル巻き派
上に一巻き巻いてから下に一巻きちょっと程度 → 抜けた
上に一巻き下に二巻き程度 → Eまで合わせてから、弦を馴染ませるために軽くチョーキングしてたら抜けた
上に二巻き下に一巻きちょっと → 同上
上に一巻き下に5～6巻き程度 → さすがにこれだと抜けなかったけど、馴染ませるのにちょっと時間かかった
009のスペア全部使っちまったけど、今は010ゲージに転校してるから問題ない
ちなみに一度抜けると、その後まき直そうと思っても微妙に弦が捻れてそうで気持ちよくない
から、そのまま使おうとは確かに思わないね
神経質すぎかね？
そんな俺は普段はプレーンだけシーゲル巻き派
そもそも上の書き込みだけで「試しもせず空想で」と根拠も無く決めつけて喚く方が非常識だわなｗ
楽器屋に吊してあるギターも新品で買ったギターも上下巻きが多いけど（店員が巻いてる？）
１，２弦なんてこれでもかってグルグル巻いてあったりするしな。
シーゲルっつーかいわゆるマーチン巻きせずに上に一回やそこら巻いただけじゃ下にいっぱい
巻かないと抜けるなんて大昔にとっくに経験済みな訳でな。
楽器屋に吊してあるギターも新品で買ったギターも上下巻きが多いけど（店員が巻いてる？）
１，２弦なんてこれでもかってグルグル巻いてあったりするしな。
シーゲルっつーかいわゆるマーチン巻きせずに上に一回やそこら巻いただけじゃ下にいっぱい
巻かないと抜けるなんて大昔にとっくに経験済みな訳でな。
ちなみにプレーン弦限定の話だろ？
ワウンド弦なんてそのまま一回巻いただけで抜けないよ。
まぁ、上の書き込みのように弦のセット角の調整って意味合いもあるしな。
ワウンド弦なんてそのまま一回巻いただけで抜けないよ。
まぁ、上の書き込みのように弦のセット角の調整って意味合いもあるしな。
じゃ「試しもせず空想で」ない根拠なんて示せるのかつう話になるでしょ。
書いてないことについてあれこれ言うんならお前もそうだし俺もそうだよ。
そんでそういう要素なしにコミュニケーションするのも馬鹿馬鹿しいし、
改造&パーツスレで延々巻き方述べるのもう止めにしないか。
書いてないことについてあれこれ言うんならお前もそうだし俺もそうだよ。
そんでそういう要素なしにコミュニケーションするのも馬鹿馬鹿しいし、
改造&パーツスレで延々巻き方述べるのもう止めにしないか。
フロイドローズのアンダーライセンス品しか使ったことないんだけど
フロイドローズ・オリジナルとかシャーラー・S-FRT IIのお高いものはどこがいいんでしょうか
フロイドローズ・オリジナルとかシャーラー・S-FRT IIのお高いものはどこがいいんでしょうか
誰が一番とか救いようのないバカだな
まとめて氏ねよ
まとめて氏ねよ
楽器屋でここで言う上下巻きするのは、てっとり早さと見た目のため。
在庫ギターの弦を張り替えるときに、左手でペグポストから出た弦を押さえて右手で
ぐるっと一回巻き付けてぐっと引っ張ってから、ワインダーでガーっと巻き下ろしてく。
マーチン巻きなんてチマチマやってたら手間かかるでしょ。
余った弦はギリギリのとこで切る。
あらかじめ上に一回巻き付けるのは上下に挟まったその切り口を目立たなくするため。
展示の見栄えね。
抜けるとかチューニングの安定とかでやってるわけじゃない。
在庫ギターの弦を張り替えるときに、左手でペグポストから出た弦を押さえて右手で
ぐるっと一回巻き付けてぐっと引っ張ってから、ワインダーでガーっと巻き下ろしてく。
マーチン巻きなんてチマチマやってたら手間かかるでしょ。
余った弦はギリギリのとこで切る。
あらかじめ上に一回巻き付けるのは上下に挟まったその切り口を目立たなくするため。
展示の見栄えね。
抜けるとかチューニングの安定とかでやってるわけじゃない。
>>589 ID:2/Y2BSQx
＞上と下に巻けば余りとして出てくる弦の先が挟まれるわけだろ。
＞なんで試しもせずに空想で語るかね。空想力も欠如してるが。
↑
見た目上下にはさんでるからって
抜けにくくなるほどの力が働いてるなどと考えるなんて・・・
バカを極めようってのか。
こいつは空想力の欠如どころか、天翔ける想像力だな、恐れ入るわ。 m(´・ω・`m)
抜けにくさだけなら弦をまたいで押さえるのが一番だが
１弦だと確実に切れやすくなる。
ワウンドでは巻き径が局部的に大きくなる。
なによりも、はずしたり戻したりがやりづらい。
どっちもメンテ・改造厨の俺には縁のない巻き方だな。
とにかくだ、スプリット縦穴一択の俺には無関係っつうことで
一刻も早く話題を改造話に戻してちょ。
＞上と下に巻けば余りとして出てくる弦の先が挟まれるわけだろ。
＞なんで試しもせずに空想で語るかね。空想力も欠如してるが。
↑
見た目上下にはさんでるからって
抜けにくくなるほどの力が働いてるなどと考えるなんて・・・
バカを極めようってのか。
こいつは空想力の欠如どころか、天翔ける想像力だな、恐れ入るわ。 m(´・ω・`m)
抜けにくさだけなら弦をまたいで押さえるのが一番だが
１弦だと確実に切れやすくなる。
ワウンドでは巻き径が局部的に大きくなる。
なによりも、はずしたり戻したりがやりづらい。
どっちもメンテ・改造厨の俺には縁のない巻き方だな。
とにかくだ、スプリット縦穴一択の俺には無関係っつうことで
一刻も早く話題を改造話に戻してちょ。
お前が戻さないんでしょ
>>602
リペアパーツをちゃんと供給してるところ。
リペアパーツをちゃんと供給してるところ。
ギター板って精神的に余裕がない餓鬼が多すぎだな
あまり強い言葉を使うなよ・・・・低学歴に見えるだろ
あまり強い言葉を使うなよ・・・・低学歴に見えるだろ
実際に低学歴だったり無教養だったりしてるから、
些細なことを主張するのにも罵倒しあわなきゃならないんだろうな
些細なことを主張するのにも罵倒しあわなきゃならないんだろうな
・・・ ←
楽作板のギター関連スレは親切な人も多いし雰囲気は悪くないよ。
クラシック板のヴァイオリン関連スレを覗いてごらん。
殺伐としたスレってあるもんだと感心するやら呆れるやら。
クラシック板のヴァイオリン関連スレを覗いてごらん。
殺伐としたスレってあるもんだと感心するやら呆れるやら。
弦が抜けるのがいやならペグに溶接したらどうだろう・ｘ・
外すときどうすんだボケー！！
>>615
溶断
溶断
>>616
楽器屋は大概高い方を褒める
楽器屋は大概高い方を褒める
ストラトのトレモロブロックについて質問なんですが
やはり大きいスチール製に変えたら音は違うもんなんですか？
やはり大きいスチール製に変えたら音は違うもんなんですか？
そりゃかなり変わるよ。
6点式のリプレイスならFreedomのブリッジ一択。
6点式のリプレイスならFreedomのブリッジ一択。
そんなのたいして変わりゃあしねえよ。
３Ｓでトレモロついてりゃ、それは全部ストラトの音。
商売人にだまされてんじゃねえぞ。
あと商売人にだまされたやつも、後から来るやつをだますなよなー。
３Ｓでトレモロついてりゃ、それは全部ストラトの音。
商売人にだまされてんじゃねえぞ。
あと商売人にだまされたやつも、後から来るやつをだますなよなー。
違うと知ってからなら違うように聞こえるかもしれんが
そうじゃなけりゃ気のせい程度なのが人間の感覚の限界
そうじゃなけりゃ気のせい程度なのが人間の感覚の限界
安物しか触ったことないと
違いとかわかんないもんだよね
違いとかわかんないもんだよね
音だけ聞いて判断したら安物と高級品の違いなんて気のせいだと思っちゃうよね
○○の音（ストラトの音、レスポールの音）
よい音、悪い音
安物、高い音
こういうことを言い出したらオカルト厨
よい音、悪い音
安物、高い音
こういうことを言い出したらオカルト厨
Freedomのブリッジなんて純正よか安いだろ
何で安いとか高いの話になんだよ
貧乏人の僻みもいいとこ馬鹿かよ
何で安いとか高いの話になんだよ
貧乏人の僻みもいいとこ馬鹿かよ
ミニギター（LaidBackのPMK2）のシンクロトレモロなので、
アームが若干細いみたいで、普通のアームの奥に入れるスプリングが入らない。
もう少し外径の細いので、代用出来るのは無いかな？
ホームセンターに普通に有りそうなのは、軟らか過ぎて
効果が無かった。
アームが若干細いみたいで、普通のアームの奥に入れるスプリングが入らない。
もう少し外径の細いので、代用出来るのは無いかな？
ホームセンターに普通に有りそうなのは、軟らか過ぎて
効果が無かった。
ミニトグルスイッチの、溝きり部分から下部分の長さは
横型通常トグルスイッチの溝きり部分から下部分の長さと比べると
長い短いどちらでしょうか？
横型通常トグルスイッチの溝きり部分から下部分の長さと比べると
長い短いどちらでしょうか？
ちょっと前にdeanスレで聞いて華麗にスルーされたのでここで聞かせて欲しいんですけど
ダイムバッグトラクションノブって↓のURLの
ttp://farm4.static.flickr.com/3264/2779437295_f98a8deb49.jpg
要はスピードノブの横に滑り止めの穴が開いた物なんだが、これって単品でバラ売りとかってしてないんですかね？
ダイムバッグトラクションノブって↓のURLの
ttp://farm4.static.flickr.com/3264/2779437295_f98a8deb49.jpg
要はスピードノブの横に滑り止めの穴が開いた物なんだが、これって単品でバラ売りとかってしてないんですかね？
>>631
ブリッジの弦間ピッチは10.0mmでナットは37mmだから、幅も狭くなっている。
ポットはミニタイプを使っているけど、ノブの外形が細くなっている。
ミニギターレスで以前話題に出たけど、どちらかというとミニアコの人が多いからか
あまり反響は無かったな。
>>630
テレはテレの音してる？PUも専用サイズで他のと交換できないから、音は純正のまま
を使ってゆくしかないのが、ちょっと悲しい面かも・・・
ブリッジの弦間ピッチは10.0mmでナットは37mmだから、幅も狭くなっている。
ポットはミニタイプを使っているけど、ノブの外形が細くなっている。
ミニギターレスで以前話題に出たけど、どちらかというとミニアコの人が多いからか
あまり反響は無かったな。
>>630
テレはテレの音してる？PUも専用サイズで他のと交換できないから、音は純正のまま
を使ってゆくしかないのが、ちょっと悲しい面かも・・・
テレの音？ ちゃんとしてるよ。
だけど、だいたいがそんなことを企てるギターじゃないからさ。
だけど、だいたいがそんなことを企てるギターじゃないからさ。
テレの音( )
>>632
deanに問い合わせたらどうだろうか
deanに問い合わせたらどうだろうか
ギターのヴォリュームポットって回した位置によって抵抗が０Ω～２５０Ω（５００Ω）に変わって、それで
音を出す量を調節してるんだよね？ という事は「旦」←みたいな形で軽く「日」の部分を押すと沈んで、
押した具合によって抵抗が０Ωに近づく（但し手を離せばすぐ戻ってくる）減衰器があったとして、それを
ボリュームポットとしてつけて、そこにゴムホースを繋いで口元に持ってくれば管楽器みたいに息を吐く
量によってボリュームを変える（吐かなければ消音）事が出来るのかな？
音を出す量を調節してるんだよね？ という事は「旦」←みたいな形で軽く「日」の部分を押すと沈んで、
押した具合によって抵抗が０Ωに近づく（但し手を離せばすぐ戻ってくる）減衰器があったとして、それを
ボリュームポットとしてつけて、そこにゴムホースを繋いで口元に持ってくれば管楽器みたいに息を吐く
量によってボリュームを変える（吐かなければ消音）事が出来るのかな？
っボリューム・ペダル
>>637
もちろん、出来ます。頑張って作ってみて下さい。
もちろん、出来ます。頑張って作ってみて下さい。
頑張ってみる！
すげー息の量で音量調節か、面白いな
俺も息の量や速さで愛器の音量や音の高さを調節するよ、
空気を送ると足がピコピコ伸び縮みして泳ぐカエルのおもちゃ。
アレを息で動くように改造して、カエルの足でボリューム動かせばいいじゃん。
アレを息で動くように改造して、カエルの足でボリューム動かせばいいじゃん。
そういう可変抵抗器探したけどねーや
べリンガーのワウなんか参考にしたらどうか
リニアの可変抵抗と注射器とバネでどう？
要は「息を吐く力でポットを動かす（バネ的なもので戻ってくる様にして）」方法が思いつかない。
空気圧測るやつみたいな感じのがベスト（形じゃなく感覚として）なんだけど、まず押した分だけ
っていう抵抗器すら見つからないし。自分でなんて作れないよ。
空気圧測るやつみたいな感じのがベスト（形じゃなく感覚として）なんだけど、まず押した分だけ
っていう抵抗器すら見つからないし。自分でなんて作れないよ。
ヤマハのシンセはブレスコントロールがついてて
専用の口にくわえるコントローラーで息でいろいろ制御出来る
これを利用すればMIDIボリュームみたいのさえあれば可能かも
専用の口にくわえるコントローラーで息でいろいろ制御出来る
これを利用すればMIDIボリュームみたいのさえあれば可能かも
もっと原始的にいこうぜ
滑車作ってひもでひっぱるみたいな
滑車作ってひもでひっぱるみたいな
フェーダー用の抵抗にポンプで跳ねるカエルの足を装着、バネを仕込んで戻る様にする
考えるのは簡単だが工作は結構大変かも、頑張って実用化してくれ
考えるのは簡単だが工作は結構大変かも、頑張って実用化してくれ
>>652
フェイダーって言えばわかる？
ここにはスライドボリュームって書いてるが
一番下のほう
http://www2.cyberoz.net/city/hirosan/r.html
ここにあるのはギターのボリュームにするには抵抗値が小さすぎるけど
フェイダーって言えばわかる？
ここにはスライドボリュームって書いてるが
一番下のほう
http://www2.cyberoz.net/city/hirosan/r.html
ここにあるのはギターのボリュームにするには抵抗値が小さすぎるけど
息が強くなる = 筒内の雑音が大きくなる → 抵抗値が小さくなる
とかは
とかは
俺のフェーダーに抱きついたカエル方式は支持を得られなかった様だ・・・
カエルがニョキニョキ動いてボリュームが上がったり下がったり。
ビジュアル的にも可愛いのに。
カエルがニョキニョキ動いてボリュームが上がったり下がったり。
ビジュアル的にも可愛いのに。
このスレで何かが蠢き始めたようだ
>>659
啓蟄だな
啓蟄だな
抵抗値の変化がリニア→Bカーブ
聴覚上の変化がリニアっぽい→Aカーブ
聴覚上の変化がリニアっぽい→Aカーブ
パンストの股の部分の色の変わり目にムラムラする俺はマニア
普通「リニアっぽい」て表現で部品指定しないと思うが
せっかく面白い話題なのに変な話で脱線しないでね☆
>>664
それには参った。
それには参った。
ストラト用のスイッチに千石でDM-50買ったんだけど、
ガリは酷いわ、たまに接触不良になるわで散々なんだけど
これって元からこういうもんなのかね？
ガリは酷いわ、たまに接触不良になるわで散々なんだけど
これって元からこういうもんなのかね？
×たまに接触不良になる
○よく接触不良になる
○よく接触不良になる
ケチんないでCRLかOak買っとこうよ。ギャレットならOakが安く出てるし。
一時的に試験で回路組んだならとりあえず接点復活剤でも吹き付けて凌げばいい。
てかそれ配列違うしメンドーでしょ。
一時的に試験で回路組んだならとりあえず接点復活剤でも吹き付けて凌げばいい。
てかそれ配列違うしメンドーでしょ。
ああっ これ地雷だったのか
メイドインジャパンとか書かれてたので騙された ○|￣|＿
まあ元の配列を記憶していた訳じゃないので、手間は変わらなかったけどね。
次の弦交換時にそれに付け替えることにするよ。
ありがとう。
メイドインジャパンとか書かれてたので騙された ○|￣|＿
まあ元の配列を記憶していた訳じゃないので、手間は変わらなかったけどね。
次の弦交換時にそれに付け替えることにするよ。
ありがとう。
>>668
長時間半田ゴテあてまくったんでしょ
長時間半田ゴテあてまくったんでしょ
もともとコイルタップのスイッチつきのギター使ってて、アクティブのタップできないPUに変えようとおもってて
そうするとスイッチが余るんだが、なにか有効利用できないかな？
そうするとスイッチが余るんだが、なにか有効利用できないかな？
自爆スイッチ
何にせよ、普通に問題なく使える。半田がど下手くそか元々不良品かのどちらかだ。
DMとかYMってネジ穴の間隔がミリサイズだからフェンダーのPGなんかには微妙に合わないんじゃないか？
YM･DMはギター保管してる部屋でタバコ吸ってるとガリが出るね｡
タバコやめてからは全く出なくなったよ｡
タバコやめてからは全く出なくなったよ｡
683 ：ドレミファ名無シド：2011/02/21(月) 10:29:59.88 ID:lSgzk5Zi
息で風車を回し発電、ランプを光らせる。その光でCdSの抵抗値を変化させる。
もうネタはどっか他所でやってくれ
やっぱり王道はカエルの足か注射器だな
縁あって指板が剥がれたジャンクギターを手に入れて
ミディアムスケールゆえギブソンスケールの
指板材(フレット溝切り無し)買いました。
どうしてもゼロフレットを入れてみたくなったんだけど、
ゼロフレット入れてしまうと実質ナットの位置が
ナット⇔ゼロフレットまでの距離分ずれてしまうから
本来のフレット距離じゃフレットオンチになってしまうから
フレットの距離を計算式で導き出そうと思います。
いろいろ調べてみると17.817という数値が重要らしく
程よい位置に0フレットの位置を決めて、
そこから現状でのブリッジの稼動域の真ん中あたりまでの距離(仮にコレをω)を算出して
その数値を17.817で割れば1fまでの距離(仮にコレをα)が出るって事だよね？
そしてωからαを弾いた距離を17.817で割れば1Fから2fまでの距離をだして
コレを繰り返せばとりあえず弱ミディアムスケールのフレットになるって事でいいよね？
ミディアムスケールゆえギブソンスケールの
指板材(フレット溝切り無し)買いました。
どうしてもゼロフレットを入れてみたくなったんだけど、
ゼロフレット入れてしまうと実質ナットの位置が
ナット⇔ゼロフレットまでの距離分ずれてしまうから
本来のフレット距離じゃフレットオンチになってしまうから
フレットの距離を計算式で導き出そうと思います。
いろいろ調べてみると17.817という数値が重要らしく
程よい位置に0フレットの位置を決めて、
そこから現状でのブリッジの稼動域の真ん中あたりまでの距離(仮にコレをω)を算出して
その数値を17.817で割れば1fまでの距離(仮にコレをα)が出るって事だよね？
そしてωからαを弾いた距離を17.817で割れば1Fから2fまでの距離をだして
コレを繰り返せばとりあえず弱ミディアムスケールのフレットになるって事でいいよね？
足か注射器だな
まで読んだ
まで読んだ
>>686
弦の振動する長さが半分になると1オクターブ上がる。
1/3短くなると5度(7フレット)上がる。
1/4短くなると4度(5フレット)上がる。
ここから計算すれば正確に出せるよ。
係数だけで導くと矛盾が出て完全○度が合わなくなるはず。
弦の振動する長さが半分になると1オクターブ上がる。
1/3短くなると5度(7フレット)上がる。
1/4短くなると4度(5フレット)上がる。
ここから計算すれば正確に出せるよ。
係数だけで導くと矛盾が出て完全○度が合わなくなるはず。
追記
大体でフレット打って、最後はブリッジの駒で合わせれば、実用問題ないと思うよ。
大体でフレット打って、最後はブリッジの駒で合わせれば、実用問題ないと思うよ。
回路を考えているんだけどアースしてのタップじゃなくて
ショートしてタップする感覚が自分の中になくて
消しちゃ書き直し消しちゃ書き直し右往左往…
ショートしてタップする感覚が自分の中になくて
消しちゃ書き直し消しちゃ書き直し右往左往…
>>691
そこを参考にして自分なりの回路を考えたわけです。
スーパーSWと12PのON-ON（ON-ON-ONでも可）で考えたけど
めんどいので多分組まないと思う。こんな感じ。
http://www.mtcom.jp/~up/clip/5685.jpg
そこを参考にして自分なりの回路を考えたわけです。
スーパーSWと12PのON-ON（ON-ON-ONでも可）で考えたけど
めんどいので多分組まないと思う。こんな感じ。
http://www.mtcom.jp/~up/clip/5685.jpg
ペグ本体の設置に遊びが出来てしまったんで
外してみたら前オーナーが無理に座繰り入れてブカブカ
アタッチメントみたいなブッシュリングでなく
一旦埋めて、同じ場所に小さい穴あけたいんだけど
参考になるサイト知ってる方いたら教えてもらえませんか？
（対象は３：３で4弦と3弦）
外してみたら前オーナーが無理に座繰り入れてブカブカ
アタッチメントみたいなブッシュリングでなく
一旦埋めて、同じ場所に小さい穴あけたいんだけど
参考になるサイト知ってる方いたら教えてもらえませんか？
（対象は３：３で4弦と3弦）
>>693
そうなったら俺はもうリペアショップ持って行くかな。
行程としては、その穴をキッチリ埋める為に更に少しだけ広げてキレイにしてから、
ピッタリ嵌まる木材（ダボみたいなもの）を作って埋めてから穴を空け直す。
どっかのリペアショップのリペア紹介ページで見たけど、どこかは忘れた。
エポキシで埋める人もいるけど、どうなんだろう・・・それでいいならいいんだけど。
てか素人さんなら自力でやるのはヤメた方が良いと思う。
そうなったら俺はもうリペアショップ持って行くかな。
行程としては、その穴をキッチリ埋める為に更に少しだけ広げてキレイにしてから、
ピッタリ嵌まる木材（ダボみたいなもの）を作って埋めてから穴を空け直す。
どっかのリペアショップのリペア紹介ページで見たけど、どこかは忘れた。
エポキシで埋める人もいるけど、どうなんだろう・・・それでいいならいいんだけど。
てか素人さんなら自力でやるのはヤメた方が良いと思う。
> 実家が工務店
改造に向いてる環境すぐる・・・
改造に向いてる環境すぐる・・・
698 ：ドレミファ名無シド：2011/02/25(金) 23:18:38.15 ID:KrPWEywR
現在、弦を裏通し出来るロック式トレモロって流通してますか？
もしあればメーカーや品番を教えていただけないでしょうか？
もしあればメーカーや品番を教えていただけないでしょうか？
でじゃぶ
ロック式で裏通しする意味とは・・・？
昔フェンジャパのエンドロックスなんてのもあったけど
ペグポストにボールエンド引っかける前提だから表通しになるな
ペグポストにボールエンド引っかける前提だから表通しになるな
ボールエンドを切らないロック式トレモロってあるか
質問したのと同一人物？
でもそれは即レスで複数回答貰ってたから解決済か。
質問したのと同一人物？
でもそれは即レスで複数回答貰ってたから解決済か。
単にボールエンドをペグ側にすれば良いだけで済む話だからな
違う人物だろう
違う人物だろう
704 ：ドレミファ名無シド：2011/02/26(土) 00:53:28.46 ID:TkTM8Prr
昔は裏から通してサドルで固定するの結構あったんだけどな
結構はない。かなり稀。
そういえばヤマハやフェルナンデスなんかが得体の知れないロック式ブリッジを
いろいろ開発してたなぁ
いろいろ開発してたなぁ
タケウチのTRS-505ってのがあるらしいけど廃盤かな
オクで出回っているかも
オクで出回っているかも
>>698
ソレ、ありましたね。かなり昔のことですが。w
1990年代に10万円以下の安価版のB.C.richのモデル（おそらく韓国製）に搭載されていました。
それは、弦をボディ裏からユニットまで通して、蓋付きのサドルで弦をロックするという当時としては画期的なトレモロユニットで、1988CR（GOTOH製）というユニットだったと思います。
その後の同年代にERNIE BALL/MUSIC MANのAXIS EXに搭載されているようなFRTライセンスモデルに移行していますので、現在では廃盤扱いになってます。
ソレ、ありましたね。かなり昔のことですが。w
1990年代に10万円以下の安価版のB.C.richのモデル（おそらく韓国製）に搭載されていました。
それは、弦をボディ裏からユニットまで通して、蓋付きのサドルで弦をロックするという当時としては画期的なトレモロユニットで、1988CR（GOTOH製）というユニットだったと思います。
その後の同年代にERNIE BALL/MUSIC MANのAXIS EXに搭載されているようなFRTライセンスモデルに移行していますので、現在では廃盤扱いになってます。
90年代前半のヤマハRM-PRO2はシンクロと同じ通し方で、サドルロックをせずとも弾ける。
それじゃ折角のフロイドライセンス機の意味がないから、ロックはするけど。
組合わさるロックナットが高さ調節出来るので重宝した。
それじゃ折角のフロイドライセンス機の意味がないから、ロックはするけど。
組合わさるロックナットが高さ調節出来るので重宝した。
ボールエンド切るの、面倒だよな
切れ味の良いニッパーあれば面倒じゃないだろ
おれはフロイドより、ストラトの裏から弦通す方が面倒
おれはフロイドより、ストラトの裏から弦通す方が面倒
>>707
タケウチ自体が潰れてもうた
タケウチ自体が潰れてもうた
ネジ穴潰れた
何で埋めりゃいいんだ
ちなみにアルダー
何で埋めりゃいいんだ
ちなみにアルダー
何のネジ穴かにもよるがPGとかのパーツ止め程度なら
タイトボンド注入でOK
タイトボンド注入でOK
米粒
つまようじ
タイトボンドというものがあるのか
なるほどサンクスコ
なるほどサンクスコ
ギターにバッファを内蔵したいのですが
自作ブースターの可変抵抗を固定抵抗に
替える場合値は何Ωが適当ですか？
また内蔵用バッファは売っていますか？
自作ブースターの可変抵抗を固定抵抗に
替える場合値は何Ωが適当ですか？
また内蔵用バッファは売っていますか？
どの回路の事を言っているのかわからないから答えられない
>>720
SHOの回路をを入れる予定です。
SHOの回路をを入れる予定です。
ゲインはトリマにしてギターのVやTそのままで
SHO回路に繋げばいいじゃん
SHO回路に繋げばいいじゃん
レスカスのコンデンサをBlack Beautyに替えようと考えているのですが、さすがに
ドンズバの物は高すぎるので、近い物を買おうと思っています。そうすると、
どれが一番良いのでしょうか。.022uFのもの？400Vのもの?
ドンズバの物は高すぎるので、近い物を買おうと思っています。そうすると、
どれが一番良いのでしょうか。.022uFのもの？400Vのもの?
020uFでよいです。020だろうが022だろうが、実測すると
とんでもない値なのでどっちを選んでも一緒のようなものです。
一方耐圧は、自分は400vより600vの方が好きですが、
これはどっちを選んでも一緒というわけには行かないので
最初は基本どおり400vを選んでおかないと
オリジナルへの夢想はとまらないままです。
とんでもない値なのでどっちを選んでも一緒のようなものです。
一方耐圧は、自分は400vより600vの方が好きですが、
これはどっちを選んでも一緒というわけには行かないので
最初は基本どおり400vを選んでおかないと
オリジナルへの夢想はとまらないままです。
どうせ見た目だけの問題なんだから
容量だけあわせて適当に格好いいのつけとけばいいよ
容量だけあわせて適当に格好いいのつけとけばいいよ
俺にもコンデンサーを替えて喜んでる時代があったなあ
いや、ブラックビューティーはかなり他と違うぞ
個人的には太く重く鈍くなり過ぎて嫌だった
黒美人と言っても黒人のデブのおばちゃんって感じｗ
個人的には太く重く鈍くなり過ぎて嫌だった
黒美人と言っても黒人のデブのおばちゃんって感じｗ
音を変えたかったら明確にコンデンサの容量を変えるべき
あとは自己満足だけだよ
あとは自己満足だけだよ
ということは一応400vを合わせていれば言い訳ですね。ありがとうございました。
なんで「ということは」になるんだｗ
トーンキャパシタなんて50V程度のもので十分だよ
トーンキャパシタなんて50V程度のもので十分だよ
Fenderの60～70年代なんて0.1uFで50Vだからな。
耐圧が違う事で音が変わるのは分からないでも無いが、
高い耐圧のものが良いとは一概に言えない。
耐圧が違う事で音が変わるのは分からないでも無いが、
高い耐圧のものが良いとは一概に言えない。
耐圧で音が変わるってマジなん？
どういう仕組みでどんな風に変わるんだろう
糞耳の俺にはどうせ区別が付かないだろうけど薀蓄のために誰か教えてください
どういう仕組みでどんな風に変わるんだろう
糞耳の俺にはどうせ区別が付かないだろうけど薀蓄のために誰か教えてください
容量値と耐圧の話が混同してるぞ 馬鹿ども
トーイチのヴィタQが最高
耐圧でどう変わるのか興味あるな
変わらないと思うんだが
変わらないと思うんだが
耐圧まで考えてなかった
手元にあるいろんな容量のオレンジドロップはみんな600Ｖだった、残念
ま、はっきりした傾向の違いなんて聞いたことないし、気にしたらきりがない
手元にあるいろんな容量のオレンジドロップはみんな600Ｖだった、残念
ま、はっきりした傾向の違いなんて聞いたことないし、気にしたらきりがない
いや俺にも分からん。
ただ根本的に違うモノである事には変わりないしその分若干違ってもオカシクはないかなと。
正直どう変わるのか気にした事はない。
ただ根本的に違うモノである事には変わりないしその分若干違ってもオカシクはないかなと。
正直どう変わるのか気にした事はない。
精度と抜け具合が違う
ピュアヲタを笑えないレベルになってきている気がする
俺はトゥルバイ改造派
オレンジドロップの716を通販で買ったんだけど大きすぎ。
こんなの入んないよぅ…
こんなの入んないよぅ…
715Pはさらにもうちょっと大きくなかったっけ？
でも音は俺は715Pの方が好き
716Pはちょっと音が軽い分ぼやけてる感じがする
わずかな違いではあるけど
一般的なストラトのザグリだったら、足を適当に詰めれば入るよ
でも音は俺は715Pの方が好き
716Pはちょっと音が軽い分ぼやけてる感じがする
わずかな違いではあるけど
一般的なストラトのザグリだったら、足を適当に詰めれば入るよ
>>745
3WAYのピックアップセレクターとしてなら使えるよ。
3WAYのピックアップセレクターとしてなら使えるよ。
ハンダの良いやつで付け直すだけでもかなり変わるね
こんなに変わるとは思わなかった
こんなに変わるとは思わなかった
それは元がマトモなハンダ付けなされてなかったんだろう
ピックガードのスイッチ類用穴の径と
取り付けナットの径は何ミリ差があると
取り付けにガタがでますかね？
取り付けナットの径は何ミリ差があると
取り付けにガタがでますかね？
どういう意味だ？
>>750
もしかして： ミリとインチ
もしかして： ミリとインチ
知りたい気持ちが日本語のレベルを超えてる
穴がシャフトより若干広くて困ってる状況かとエスパー
>>754
政界！
政界！
756 ：ドレミファ名無シド：2011/03/05(土) 23:27:18.58 ID:idmrrOKX
初めてPU 交換した･･･音出ないワロタ
まずは配線ミスを疑おう。
テスターで当たって導通チェックも。
テスターで当たって導通チェックも。
>>758
壊れるよ
壊れるよ
SGなんだけどいじったのはピックアップの配線のみなんです
トーンノブも効いてないし、ボリュームも片方一つしか効かないんだ･･･
トーンノブも効いてないし、ボリュームも片方一つしか効かないんだ･･･
>>763
ポットをチェックする時は、
・まずポットの端子に直接テスターを当ててチェック
・次にポットの端子から出ている線の反対側でチェック
・それからポットの端子から出ている線が繋がってる先でチェック
ってな具合にポットを中心に内から始めて外へチェックしていくと分かり易いよ。
ポットをチェックする時は、
・まずポットの端子に直接テスターを当ててチェック
・次にポットの端子から出ている線の反対側でチェック
・それからポットの端子から出ている線が繋がってる先でチェック
ってな具合にポットを中心に内から始めて外へチェックしていくと分かり易いよ。
>>763
ポット裏へのハンダでは今まで壊れた事はないな。よっぽどじゃないと壊れない（はず）。
よっぽどやっちまったのならまずはテスターでチェック。
コテ当ててすぐに溶け始めるくらいになったら素早く終了させるべし。
それまでは割と気長に落ち着いて温める。
ポット裏へのハンダでは今まで壊れた事はないな。よっぽどじゃないと壊れない（はず）。
よっぽどやっちまったのならまずはテスターでチェック。
コテ当ててすぐに溶け始めるくらいになったら素早く終了させるべし。
それまでは割と気長に落ち着いて温める。
すみません質問です。
http://pic.2ch.at/s/20mai00380622.jpg
この配線に誤りはありますでしょうか？
音は出るんですがノイズが消えません。
ｸﾞｸﾞっても５Wayスイッチなし、ヴォリュームなし、直流繋ぎの配線は情報なくて手詰まりです。
http://pic.2ch.at/s/20mai00380622.jpg
この配線に誤りはありますでしょうか？
音は出るんですがノイズが消えません。
ｸﾞｸﾞっても５Wayスイッチなし、ヴォリュームなし、直流繋ぎの配線は情報なくて手詰まりです。
>>766
上のトーンの意味が分かりません
上のトーンの意味が分かりません
>>767-768
ネットで見つけた図のVolすっ飛ばしたかったんですが間違っているのでしょうか？
http://pic.2ch.at/s/20mai00380682.jpg
大変恐縮ですが手直しした回路図頂けないでしょうか？
はんだし過ぎてポッドがなんか黄色くなってきましたし……
ネットで見つけた図のVolすっ飛ばしたかったんですが間違っているのでしょうか？
http://pic.2ch.at/s/20mai00380682.jpg
大変恐縮ですが手直しした回路図頂けないでしょうか？
はんだし過ぎてポッドがなんか黄色くなってきましたし……
ジャックの配線あべこべってオチじゃないよね
そのアースはいったいどこにつながってんの？ 他の線は端子につながってんのにな
>>771
砂掻きみたいなのはトレモロです
砂掻きみたいなのはトレモロです
まぁなんにしても、その程度の知識でコレに手を出した勇気は…やっぱアフォかw
Volなしってのもw
FxRで、ノイズまでパワーアップw
直列のフェーズアウトって、どんなんかな？
多分、何通りか好きな音が決まったころに、スーパースイッチに乗り換えるぞ。多分w
Volなしってのもw
FxRで、ノイズまでパワーアップw
直列のフェーズアウトって、どんなんかな？
多分、何通りか好きな音が決まったころに、スーパースイッチに乗り換えるぞ。多分w
5つのミニスイッチは使いづらいだろうな
つーかON-ON-ON3つで済みそうだが
つーかON-ON-ON3つで済みそうだが
>>776
そうですか…とりあえずレス参考にして試行錯誤してみます。
>>777-778
まあアホですねｗ
ブライアン・メイが好きなので塗装も赤に塗り替えたり、
６つスイッチ入るスペースなくて5個になったり…
皆さん有難うございました！
3ヶ月経って直らなかったら又来ます！
そうですか…とりあえずレス参考にして試行錯誤してみます。
>>777-778
まあアホですねｗ
ブライアン・メイが好きなので塗装も赤に塗り替えたり、
６つスイッチ入るスペースなくて5個になったり…
皆さん有難うございました！
3ヶ月経って直らなかったら又来ます！
780 ：ドレミファ名無シド：2011/03/06(日) 21:03:42.92 ID:T0dRR3R2
きのう音が出ないと言った者です
配線をやり直してポッドを新しくしたら直りました
間違ってトーンポッドをボリュームに付けちったﾃﾍﾍ
配線をやり直してポッドを新しくしたら直りました
間違ってトーンポッドをボリュームに付けちったﾃﾍﾍ
ドとレとミの音が出ない
>>780
ポッドじゃなくてポットな。ポテンショメータの略だから。
ポッドじゃなくてポットな。ポテンショメータの略だから。
アイポット
アメリカ人が発音したら、どっちも同じようになるけどな。
ここは細かいことにこだわる奴が多い日本だから、ポットと書いておくべきだな。
ここは細かいことにこだわる奴が多い日本だから、ポットと書いておくべきだな。
アイパット
いやいや、potとpodじゃアメリカ人の発音も全然違うだろ
となりのドドロ
シュミレーションしとけよ
アメリカ人が発音したらｗ
確信犯だな
フレッドの形状による弾きやすさなんですが、
ハイポジションで指が入りにくいぐらい指が太いので
幅は細めにしたいんですが、高さはあまり無い方が
フィンガリングはスムーズ
ハイポジションで指が入りにくいぐらい指が太いので
幅は細めにしたいんですが、高さはあまり無い方が
フィンガリングはスムーズ
なんでしょうか、そして逆にベンドはやりにくいのでしょうか？
フロイトのイナーシャブロックをビックブロックに変えるとサースティーになりますか
喉が渇くので今夜は読書でもするか
忠臭いです。。
別に指がフレット間に入らなくても、フレットの手前で押さえてれば音出るじゃん
ネタについていけないのはアメリカ人？
フレディ「アッー、指が太すぎて入らない」
中古の詳細不明ギターのハムバッカーPU外したらカバー裏が油のようなものでべったりしてるんだけど、
これはポッティングがされてる可能性があるってことなのかな？
これはポッティングがされてる可能性があるってことなのかな？
>>799
ロウじゃなくて油なのか？
ロウじゃなくて油なのか？
まさか556か？
ドフのジャンクの中の人が556まみれなのはよくあるぴよ
ロウでしょ。身近に有る蝋燭のロウと
ちょいと違うからヌルってる感じが有る。
ちょいと違うからヌルってる感じが有る。
>>800-804
ありがとう
見慣れなくて判別できないけど、ロウの可能性が示唆されただけでもありがたい
半透明で半固形半液体（油系）な外見
SSHのレイアウトなんだけど、シングルピックアップは明確にロウ漬けされてるから
（こっちはロウの外見）、これもやっぱりロウなんだと思う
接点復活剤とか、556（これはサビ止めのため？）の可能性もあり得るのね
勉強になりました
ありがとう
見慣れなくて判別できないけど、ロウの可能性が示唆されただけでもありがたい
半透明で半固形半液体（油系）な外見
SSHのレイアウトなんだけど、シングルピックアップは明確にロウ漬けされてるから
（こっちはロウの外見）、これもやっぱりロウなんだと思う
接点復活剤とか、556（これはサビ止めのため？）の可能性もあり得るのね
勉強になりました
806 ：ドレミファ名無シド：2011/03/08(火) 13:47:19.55 ID:nYUJSqgS
コンデンサって絶縁チューブが無いとどうなるんですか？
絶縁が弱くなるんじゃないかな～
>>806
復縁の可能性が出てくる
復縁の可能性が出てくる
810 ：ドレミファ名無シド：2011/03/08(火) 17:00:46.71 ID:fY45tCnV
ご注意ください。。。。。
【詐欺】池尻♪国立音楽院♪KMA Part12【会社】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/senmon/1257781982/
■■■■■音楽療法士■■■■■
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1284079029/
>>809
ビールが鼻からこぼれたw
ビールが鼻からこぼれたw
復縁して絶命するんでつね。 わかります。
俺の嫁にチューブ被せてやってくれ～～（ToT）
そのレス読ませてやれば良いよ
>>809
なんという短絡
なんという短絡
チューブならもう被ってるだろ
股間のイチモツに
股間のイチモツに
>>816
いやトランジスタの大きさだし
いやトランジスタの大きさだし
Fender SCN(サマリウム・コバルト・Noiseless) Pickups はいいな。
個人輸入で買ったよ。
太くて硬い音がする。しかもNoiseless。
なんで日本では取り扱いが殆どないのだろう？
俺の（Fenderじゃないけど）ストラトが生まれ変わったよ。
すげーいいよ。
個人輸入で買ったよ。
太くて硬い音がする。しかもNoiseless。
なんで日本では取り扱いが殆どないのだろう？
俺の（Fenderじゃないけど）ストラトが生まれ変わったよ。
すげーいいよ。
サマコバ磁石のアドバンテージとされている点は
「キュリー温度700度 - 800度、350度の環境での使用に耐えられる」
低い温度で発火の可能性があると言っても、PUの使用環境では通常室温程度
炎天下でもマグネット部分が100度以上になる事は考え難い。
まさか条件次第では数十度でも燃えるの？
「キュリー温度700度 - 800度、350度の環境での使用に耐えられる」
低い温度で発火の可能性があると言っても、PUの使用環境では通常室温程度
炎天下でもマグネット部分が100度以上になる事は考え難い。
まさか条件次第では数十度でも燃えるの？
>>819のは「燃えたぎるギター」なんだろう
8Ωのスピーカーを2発並列で搭載してるソリッドコンボアンプの場合、
直立につなぎなおすとインピーダンスが16Ωで倍になるけど
理論的にいうと以前よりアンプのボリュームを
多くまわさないと同じ音量がでないみたいだけど
音質の面ではどういう変化があるんですかね？
直立につなぎなおすとインピーダンスが16Ωで倍になるけど
理論的にいうと以前よりアンプのボリュームを
多くまわさないと同じ音量がでないみたいだけど
音質の面ではどういう変化があるんですかね？
>>820
クールに熱いフレーズを弾くと危ない
クールに熱いフレーズを弾くと危ない
ちょっと相談乗ってください
2点支持のトレモロがついたストラトを持ってるんですが固定ブリッジに変更したいのです。
GOTOHのブリッジを検討してみたのですが、トレモロユニットのための空間を全部埋めて
弦通す穴を開け直すべきでしょうか？
2点支持のトレモロがついたストラトを持ってるんですが固定ブリッジに変更したいのです。
GOTOHのブリッジを検討してみたのですが、トレモロユニットのための空間を全部埋めて
弦通す穴を開け直すべきでしょうか？
>>824
トレモロユニットのスペースを埋めてハードテイル付けるまでしなくていいんじゃないか？
大工事になってしまうし金も掛かるでしょう。
ユニットをボディ面にベタ付けにしてクラプトンみたいにキッチリ木片挟めばいいんじゃないかな？
もちろん背が斜めになってないイナーシャブロックじゃないと密着させられないけど
そこまでしてハードテイルにしないといけない理由が他に何かあるのな？
むしろそのギターのボディは木片挟んで使っといて、
どうしてもハードテイルのギターが欲しければそれを買った方が良いと思う。
後でユニット使いたくなったら使える（戻せる）し、
ハードテイルのギターがいらなくなったら売ればいいし。
トレモロユニットのスペースを埋めてハードテイル付けるまでしなくていいんじゃないか？
大工事になってしまうし金も掛かるでしょう。
ユニットをボディ面にベタ付けにしてクラプトンみたいにキッチリ木片挟めばいいんじゃないかな？
もちろん背が斜めになってないイナーシャブロックじゃないと密着させられないけど
そこまでしてハードテイルにしないといけない理由が他に何かあるのな？
むしろそのギターのボディは木片挟んで使っといて、
どうしてもハードテイルのギターが欲しければそれを買った方が良いと思う。
後でユニット使いたくなったら使える（戻せる）し、
ハードテイルのギターがいらなくなったら売ればいいし。
ハードテイルは弦を止めるフェレル周辺の部分が弦振動をボディに伝える一番肝心なところ。そこを新しい材で埋めて上手くいくかは賭けに近いと思うよ。
やるならボディの比重と硬度が似た材料で埋めないと振動がロスするから気をつけて。
ギターのボディを作っている工場に自分のギターのボディを持ち込んでタップトーンで試して材を選べたら良いんだけど。
やるならボディの比重と硬度が似た材料で埋めないと振動がロスするから気をつけて。
ギターのボディを作っている工場に自分のギターのボディを持ち込んでタップトーンで試して材を選べたら良いんだけど。
納得いく物に仕上がらなければゴミになってしまうし
費用も無駄になってしまう
それならハードテイルのボティ作るか買った方が良いな
スルーネックやセットネックなら別だけど
費用も無駄になってしまう
それならハードテイルのボティ作るか買った方が良いな
スルーネックやセットネックなら別だけど
ボディ1万、塗装2万で3万で自分の指定色ができる。
ご意見ありがとうございました。
おかげで改造しない方向で踏ん切りつきました。
ストラトシェイプでハードテイルで嫁に怒られない程度の金額のギターを探そうと思います。
おかげで改造しない方向で踏ん切りつきました。
ストラトシェイプでハードテイルで嫁に怒られない程度の金額のギターを探そうと思います。
ある意味この板の住人を旦那に持つ嫁はみんな大変だな…
ここの住人を嫁に持つ旦那は居ないのか？
（夫婦揃って住人なら、問題は無いが・・・）
（夫婦揃って住人なら、問題は無いが・・・）
つか、嫁が怖いだよ
いや嫁が怖いのは分かる
でも怖いとは言え嫁も人間だ
要望を訊かなければならないわけだから大変だなと
でも怖いとは言え嫁も人間だ
要望を訊かなければならないわけだから大変だなと
>>830
現実問題として、今の時点で新品で入手できるのはフェンダー・メヒコのロバートクレイモデルしか
選択肢無いよ（確か10万前後だったか？）
しかもこれもマイナーなモデルだから店頭に並べてるとこはほとんど無いと思う
俺が知ってる範囲では渋谷の246沿いの某大手店でしか見たこと無い
どーーーしてもストラトシェイプじゃなきゃならないわけでも無いのなら、素直にテレとか考えた方が・・・
現実問題として、今の時点で新品で入手できるのはフェンダー・メヒコのロバートクレイモデルしか
選択肢無いよ（確か10万前後だったか？）
しかもこれもマイナーなモデルだから店頭に並べてるとこはほとんど無いと思う
俺が知ってる範囲では渋谷の246沿いの某大手店でしか見たこと無い
どーーーしてもストラトシェイプじゃなきゃならないわけでも無いのなら、素直にテレとか考えた方が・・・
ハードテイルを嫁に理解させるのは無料だろうね。
あー、それか、ｲｰﾍﾞｲとかでロバートクレイモデルのボディだけ買うとかね
手持ちのネックと合うって保証は無いけど
手持ちのネックと合うって保証は無いけど
アイチ木材でボディ材を選んでカットしたらいいよ。トップグレードのボディ材でも5000円。カットも5000円くらい。
塗装は別業者だけど検索したらいくつか出てくるよ。
塗装は別業者だけど検索したらいくつか出てくるよ。
>>838の言う通り、カットだけしてもらって裏通しじゃないハードテイルにすれば簡単。
多分、希望のものとは違うだろうけど。
多分、希望のものとは違うだろうけど。
ノリでハードテイルをオーダーしたことあるw
テレにセンターPUか？とも思ったけど。
テレにセンターPUか？とも思ったけど。
アイチ木材でトレモロザグリ無しのボディオーダーできるの？
>>840
テレとは全然違うぞ
テレとは全然違うぞ
レスポのトップはがして真帆をホロウ状態にして張りなおしたら
せみ亜子っぽくなるんだろうか
せみ亜子っぽくなるんだろうか
チーズ穴が出てきてがっかりするだけ
どうやって剥がすのさ
ただでさえ怪しい材の質とかってレベルじゃねー世名チーズ穴加工。
表面上の重さのためにそれを実行してしまうって、ギター製作メーカーとしての限界をみたね。
表面上の重さのためにそれを実行してしまうって、ギター製作メーカーとしての限界をみたね。
>限界をみたね。
吹き出したよ
吹き出したよ
いや、もっと削れるはず。
俺は、まだ軽量化の限界を見ていない。
俺は、まだ軽量化の限界を見ていない。
>>843
BFGというのがあってだな
BFGというのがあってだな
トーン回路を通らないようにしたら効果って実感できる？
トーンが変えられない事を実感できる
レスポールを1vol,1toneにして、余った穴に、PUセレクタを移動、スイッチ{バイパス(vol,tone)、オフ、オン}をつける
という改造をしようかと思ってるんだけど、やっぱりレスポールのコントロールキャノピィからPUセレクタまでの
無駄に長い配線省いたら音変わりますかね？
ロスが少なくなることは間違いないだろうけど、レスポールらしい音ってのがそこに依るものな気もして迷ってる。
やったことある人いたら教えてください。
という改造をしようかと思ってるんだけど、やっぱりレスポールのコントロールキャノピィからPUセレクタまでの
無駄に長い配線省いたら音変わりますかね？
ロスが少なくなることは間違いないだろうけど、レスポールらしい音ってのがそこに依るものな気もして迷ってる。
やったことある人いたら教えてください。
訂正。コントロールキャノピィ→コントロールキャビティ
何これすげえ恥ずかしい。楽器屋で導電塗料について聞くときにコントロールキャノピィ連呼してたわ・・・
何これすげえ恥ずかしい。楽器屋で導電塗料について聞くときにコントロールキャノピィ連呼してたわ・・・
航空マニア乙www
>>853
よーく聴くと自分だけ分かるかも
よーく聴くと自分だけ分かるかも
>>829
スクワイヤのBulletシリーズにあった気がするけど、
今webサイト見たら"with tremolo"になっちゃってる。
売れなかったのかな...
Miniはハードテイルのようだけどちっこいw
スクワイヤのBulletシリーズにあった気がするけど、
今webサイト見たら"with tremolo"になっちゃってる。
売れなかったのかな...
Miniはハードテイルのようだけどちっこいw
↑おっと>>830の間違い
859 ：ドレミファ名無シド：2011/03/12(土) 11:24:59.39 ID:dORMoX/s
トグルスイッチをスイッチクラフト社製のものに
交換することを検討しています。
トグルスイッチの交換は音質的にはどのような
影響があるのでしょうか？
使っているギターはレスポールです。
お手数ですが、ご教示お願いします。
交換することを検討しています。
トグルスイッチの交換は音質的にはどのような
影響があるのでしょうか？
使っているギターはレスポールです。
お手数ですが、ご教示お願いします。
ミニスイッチのｺｷｯも捨てがたいのぅ
気持ちの違いがある
気持ちの入れ方が違えば音色も変わる
かも
かも
ミニスイッチの方が接点面積が小さいから音が細い
・・・と思い込んでいたがさっぱり気のせいらしい
でもカッティングした右手指に引っ掛けて
パシッと切り替えられるトグルスイッチのほうがやっぱりお気に入り
国産よりアメリカ製の部品の方が接点のメッキが厚い気がする
薄い方が技術的に勝ちなんだろうけどさ
・・・と思い込んでいたがさっぱり気のせいらしい
でもカッティングした右手指に引っ掛けて
パシッと切り替えられるトグルスイッチのほうがやっぱりお気に入り
国産よりアメリカ製の部品の方が接点のメッキが厚い気がする
薄い方が技術的に勝ちなんだろうけどさ
塗装じゃないから技術的に勝ちってことはないんじゃね？
フラッシュメッキみたいな薄いメッキ仕上げは金属の節約が目的ってイメージ
でもこれは装飾目的の場合で、耐久性を要する部品のメッキは判らんが…
フラッシュメッキみたいな薄いメッキ仕上げは金属の節約が目的ってイメージ
でもこれは装飾目的の場合で、耐久性を要する部品のメッキは判らんが…
メッキの耐久性は、材質と厚さで決まってしまう。
金メッキは純度が高いかどうかで耐食性が決まるが、柔らかい金では、耐摩耗性はどのみち
期待できない。
耐摩耗性を期待したいなら、硬いCrメッキがどれだけ厚いかだから、接点の耐摩耗性なら、
Crが厚い方が有利だろ。
金メッキは純度が高いかどうかで耐食性が決まるが、柔らかい金では、耐摩耗性はどのみち
期待できない。
耐摩耗性を期待したいなら、硬いCrメッキがどれだけ厚いかだから、接点の耐摩耗性なら、
Crが厚い方が有利だろ。
60年代のジャズマスのスイッチを分解したら接点は真鍮だった。
心中お察しします・・・・・・
>>859
レスポールなら最初からスイッチクラフトが付いてるだろ？
レスポールなら最初からスイッチクラフトが付いてるだろ？
金メッキは真鋳とか銅だと、地金にもぐるから、下地にニッケルメッキしたりする。
最近の接点材料は、ほとんどベリリウム銅（ばね性、耐摩耗性、耐久性のため）だよ。
最近の接点材料は、ほとんどベリリウム銅（ばね性、耐摩耗性、耐久性のため）だよ。
チタンサドルって強度が強そうなイメージだけど
サドルとして使う場合は真鍮よりも耐久性が低いのかな？
サドルとして使う場合は真鍮よりも耐久性が低いのかな？
なぜそう思ったんだね
使ってても消耗が早いとは思わないよ
チタンって鋼鉄より硬いんでしょ？問題ないんじゃない？
ハッキリとした芯のある音にしたいなら超オススメ
チタンって鋼鉄より硬いんでしょ？問題ないんじゃない？
ハッキリとした芯のある音にしたいなら超オススメ
凄ーく大雑把に言えば、アルミとスチールの中間くらいの比重でスチール並みの硬度。
合金の種類が分らないけど、大抵はブラスよりは少し硬いだろうし耐摩耗性も高い素材。
でもどっちにしろギターのサドルごとき用途なら、1000系アルミ以外みたいなヤワな素材
以外の実用金属ならどれも実用に耐えるな耐久性だと思う。
チタンは基本的に耐摩耗性は高いけど、スチールよりは脆い面がある。
高負荷のかかるギヤ／歯車等の用途では、あまり耐久性は高くないと言われている。
多分靭性とかは高くないんだろう、正確な所はググれ。
耐食性は非常に高いけれど、これはチタン自体の性質ではなく表面の酸化物による物。
ちなみに工業製品は純チタンよりも、チタン合金の物が多いと思われる。
鉄やアルミ同様、合金により硬度やバネ性には大きな幅がある。
バネ性は 銅＞鉄＞＞＞＞チタン＞＞アルミ
アルミはそれなりのバネ性を待たせた合金も、歪みに対しては常に疲労する。
個人的にチタンは、あまり振動伝達系に使うのに向いた素材だと思わない。
合金の種類が分らないけど、大抵はブラスよりは少し硬いだろうし耐摩耗性も高い素材。
でもどっちにしろギターのサドルごとき用途なら、1000系アルミ以外みたいなヤワな素材
以外の実用金属ならどれも実用に耐えるな耐久性だと思う。
チタンは基本的に耐摩耗性は高いけど、スチールよりは脆い面がある。
高負荷のかかるギヤ／歯車等の用途では、あまり耐久性は高くないと言われている。
多分靭性とかは高くないんだろう、正確な所はググれ。
耐食性は非常に高いけれど、これはチタン自体の性質ではなく表面の酸化物による物。
ちなみに工業製品は純チタンよりも、チタン合金の物が多いと思われる。
鉄やアルミ同様、合金により硬度やバネ性には大きな幅がある。
バネ性は 銅＞鉄＞＞＞＞チタン＞＞アルミ
アルミはそれなりのバネ性を待たせた合金も、歪みに対しては常に疲労する。
個人的にチタンは、あまり振動伝達系に使うのに向いた素材だと思わない。
最後の所は物性からの話ですが、音となると結局は個々の好みの世界です
ブリッジにチタンを使うのは、音速が早いからじゃない？ まあ、それをいったら、セラミック系とか出てきそうだが。
誰か陶器でブリッジとか作ってよ
チタンサドルは純チタンで真鍮の2倍くらいの硬度
脆いどころか物凄く粘るし耐摩耗性も別に高くないぞ
脆いどころか物凄く粘るし耐摩耗性も別に高くないぞ
012弦を張るアコギのサドルだって骨やローズウッドで成立してるもんね。
チタンサドルは肝心の音がなぁ・・・
なんかツブツブした感じの味気ない音で、純正のブラスサドルの方がずっと素直で良い音だと思った
なんかツブツブした感じの味気ない音で、純正のブラスサドルの方がずっと素直で良い音だと思った
ブラスはブラス特有の音が強いからな
ブラスが標準と感じればチタンは物足りないかもしれん
俺は逆にブラスは癖が強すぎる気がした
むしろチタンのほうが素直で自然なサスティンだと思う
ツブツブってのは、音のツブ立ちという意味ならまあそうかな
ああ、「自然」が「味気ない」になるのかもしれんね
ブラスが標準と感じればチタンは物足りないかもしれん
俺は逆にブラスは癖が強すぎる気がした
むしろチタンのほうが素直で自然なサスティンだと思う
ツブツブってのは、音のツブ立ちという意味ならまあそうかな
ああ、「自然」が「味気ない」になるのかもしれんね
ハムのフロントで抜けをよくしたいんだが
サドルは真鍮とブラスならどっちが高音が出るというか抜けがいいんかな
サドルは真鍮とブラスならどっちが高音が出るというか抜けがいいんかな
オレの予想では全く変わらないと思うよ
鉄が一番
>>882
日本語：真鍮＝英語：ブラス
日本語：真鍮＝英語：ブラス
> 真鍮とブラスならどっち
・・・。
・・・。
「両方買って聞き比べればいいよ」と言わない優しさ
高音が出ると抜けがいいんですか！勉強になりました！
あ、ブラスとチタンの場合ですｗ
ここはメタンで行くしか…
>>890
そこは｢間をとってブタンがいいよ｣だろｗ
そこは｢間をとってブタンがいいよ｣だろｗ
チラス
>>884
じゃあ鉄とスチールならどっちが高音が出るというか抜けがいいんかな
じゃあ鉄とスチールならどっちが高音が出るというか抜けがいいんかな
>>893
オレの予想では完全に互角の勝負になると思うね
オレの予想では完全に互角の勝負になると思うね
鉄→アイアン（軟らかい）
鋼→スチール（焼きが入って硬い）
鋼→スチール（焼きが入って硬い）
>>895
鉄：純鉄・・・柔らかい。硬くする元素が無い。
鉄：鋳鉄・・・硬い。焼きが入り易い。
鋼：種類があまりにも多い・・・焼きが入るものから、焼きが入らないものまで。
一般的な軟鋼だと焼きはあまり入らない。
鉄：純鉄・・・柔らかい。硬くする元素が無い。
鉄：鋳鉄・・・硬い。焼きが入り易い。
鋼：種類があまりにも多い・・・焼きが入るものから、焼きが入らないものまで。
一般的な軟鋼だと焼きはあまり入らない。
勤続学と物性学いっちゃう？
鋳鉄、軟鉄、ステンレス、鉄鋼、純鉄まだまだあるよー
鋳鉄、軟鉄、ステンレス、鉄鋼、純鉄まだまだあるよー
しまった、7分も後にかぶった･･･
さて、ここでプラシーボ君の登場です。
やあ、みなさんどうもどうも！スパシーボ！、スパシーボ！
素晴らしいね、スパシーボ！
お米屋さんで買えるね！
噛み付くプロレスラー？
俺は歯を磨いてるよ
俺は腕を磨いてるよ
フレットをブラシで磨いて下さい
フレット交換する場合
タング幅は現状より同等以下にするとどうなるん？＿
タング幅は現状より同等以下にするとどうなるん？＿
相対的に溝が大きい状態になるから、フレットが浮きやすくなるんじゃない？
順反りするよ。
910 ：ドレミファ名無シド：2011/03/17(木) 02:21:47.75 ID:Xot1WR0F
反るジャ)そんなことよりちゃんと飯食ってるか？
>>907
>>909は全くのウソだから気にするな。
スキャロップにするとネックが反ると、嘘を言うのと同じだ。あの程度ではネックは反らない。
スキャロップより遥かに指板の減りが少ないんだから、全く問題ない。
>>909は全くのウソだから気にするな。
スキャロップにするとネックが反ると、嘘を言うのと同じだ。あの程度ではネックは反らない。
スキャロップより遥かに指板の減りが少ないんだから、全く問題ない。
昔DiMarzioとかでグリーンやピンクのエスカッションを取り扱ってたと思うんだけど今でも入手できるとこ知りませんか？
今では需要が無いのか情報が見つからなかったのでお願いします
今では需要が無いのか情報が見つからなかったのでお願いします
>>912
それは知らないけど、スプレーで塗ってみたら？
それは知らないけど、スプレーで塗ってみたら？
>>912
楽器センター東京という神田商会のショールームにいくつかあった｡
楽器センター東京という神田商会のショールームにいくつかあった｡
どこでもそうだがアコギがしゃしゃり出てくると話がこじれるよなぁ
だって違う楽器だしぃ
ま、自演くさいんですけどね
エレキでもロッドで直らない両端の反りはタングで直す。バカとか言わない。
ロッドの入ってないカーボンネックは指板を削って直すしかないらしい
でっかいアイロンもあるでよ。
個体差あるがアイロン修正はまた元に戻ってしまうor反り始める物もある。
犯人は男性または女性
昔持ってたレスポール、いわゆるハイ起きひどかったんでアイロンとか指板の削り直しとか
色々やったけど、結局救えなかったよ
駄目な物は何をやっても駄目
結局そんなこともあったから手放しちゃったけど、今でも持ってたら立派なヴィンテージだったのになぁ
色々やったけど、結局救えなかったよ
駄目な物は何をやっても駄目
結局そんなこともあったから手放しちゃったけど、今でも持ってたら立派なヴィンテージだったのになぁ
70年代後半のゴミをか？www
エレキってバイオリンみたく、何百年も経ったら名器になるんかいな？
骨董価値と楽器の価値は別
>>928
バイオリンは、木材の各部品をバラバラにして直して使える様に接着してある。
良いバイオリンは、直して使い続けられているから、名器が残るんだと思う。
単に年数がたったから名器になるんじゃないだろ。
ギターも、年数が経ったから名器になるのではないのは明らか。
名器として残るものがある。という事だと思う。
アコースティックギターは、バイオリンよりはるかに強い張力で弦を張っているから
変形して使えなくなってゆくんじゃないかな？
エレキでビンテージと呼ばれているものには、本当によく鳴るものと、古いだけなのに
踊らされているだけのものがある。
バイオリンは、木材の各部品をバラバラにして直して使える様に接着してある。
良いバイオリンは、直して使い続けられているから、名器が残るんだと思う。
単に年数がたったから名器になるんじゃないだろ。
ギターも、年数が経ったから名器になるのではないのは明らか。
名器として残るものがある。という事だと思う。
アコースティックギターは、バイオリンよりはるかに強い張力で弦を張っているから
変形して使えなくなってゆくんじゃないかな？
エレキでビンテージと呼ばれているものには、本当によく鳴るものと、古いだけなのに
踊らされているだけのものがある。
バイオリンでもオールドクラスだとネックの挿げ替えとか普通にやられてる。
ペグもテールピースも交換されてて、割れが修理されてるのも珍しくない。
内部のバスバーやサウンドポストも交換されてるし、
表面のニスも塗り足したり塗り替えたりされてる。
ソリッドやアーチドトップのホローなら、バイオリンみたいにニカワで接着して
随時パーツを取り替えながらネックも挿げ替えて、リフィニッシュを重ねれば
何百年ももつだろうし、骨董的価値は出るだろう。
だけどバイオリンも、何百年も経ったから名機になるんじゃなくて、
名機だから、そこまで修理代を掛けてでも使われ続けてきたんだよ。
アコースティックやフラットトップのホローはもたないだろうな。
表板も裏板も平面だから、弦の張力で変形するだろう。
ペグもテールピースも交換されてて、割れが修理されてるのも珍しくない。
内部のバスバーやサウンドポストも交換されてるし、
表面のニスも塗り足したり塗り替えたりされてる。
ソリッドやアーチドトップのホローなら、バイオリンみたいにニカワで接着して
随時パーツを取り替えながらネックも挿げ替えて、リフィニッシュを重ねれば
何百年ももつだろうし、骨董的価値は出るだろう。
だけどバイオリンも、何百年も経ったから名機になるんじゃなくて、
名機だから、そこまで修理代を掛けてでも使われ続けてきたんだよ。
アコースティックやフラットトップのホローはもたないだろうな。
表板も裏板も平面だから、弦の張力で変形するだろう。
>>930 931
なるほど～ ありがとん。
なるほど～ ありがとん。
バイオリンの場合「ボディこそが本体、それ以外は消耗品」と言う人がいる。
「ボディ以外による音の違いなんか、気にする程の事は無い」とかマジで言う。
勿論ネックや指板が無関係な事は無いだろうけど、重要度の比率がギターでは
考えられない位に低い扱い。
>>931
アーチ状のカーブドトップを、上から押さえる方向に力がかかる構造でないと
何百年もは持たないね。
接着ブリッジを介して、フラットトップを弦の張力で上に引っ張る構造では無理。
ロクに鳴らない位の超ゴツいブレイシングなら、もっと持つのかも知れないけど
それでも基本構造として変形からは逃れられないと思う。
「ボディ以外による音の違いなんか、気にする程の事は無い」とかマジで言う。
勿論ネックや指板が無関係な事は無いだろうけど、重要度の比率がギターでは
考えられない位に低い扱い。
>>931
アーチ状のカーブドトップを、上から押さえる方向に力がかかる構造でないと
何百年もは持たないね。
接着ブリッジを介して、フラットトップを弦の張力で上に引っ張る構造では無理。
ロクに鳴らない位の超ゴツいブレイシングなら、もっと持つのかも知れないけど
それでも基本構造として変形からは逃れられないと思う。
某バイオリニストのストラディはかなりぼろぼろだった
部分的に木目が痩せてデコボコしてたし
部分的に木目が痩せてデコボコしてたし
そのころにはみんな死んでるからそんなこと考えなくていいよｗ
>>934
そりゃあたかだか60年前の楽器をヴィンテージと言っているギターと
違って、400歳ですからね。
取り敢えずバイオリンの場合、大抵の有名個体は音がデカい。
クイズ的なシチュエーションなら、善し悪しなんぞワカランでも
取り敢えず「枯れてるのに音がデカい」方を名器と言っておけばおk。
下手するとカスカスに枯れてるだけで、渋過ぎな物もあるけどね。
>>935
もう文化財なんだから、考えるのも無意味じゃないさ
そりゃあたかだか60年前の楽器をヴィンテージと言っているギターと
違って、400歳ですからね。
取り敢えずバイオリンの場合、大抵の有名個体は音がデカい。
クイズ的なシチュエーションなら、善し悪しなんぞワカランでも
取り敢えず「枯れてるのに音がデカい」方を名器と言っておけばおk。
下手するとカスカスに枯れてるだけで、渋過ぎな物もあるけどね。
>>935
もう文化財なんだから、考えるのも無意味じゃないさ
>>936
テレ朝の格付けチェックでは安物の新品の方が音は大きかったよ
テレ朝の格付けチェックでは安物の新品の方が音は大きかったよ
勿論新しくて音のデカイ個体もあるけど、それでも基本的には
アンチキチーとJBの違いより遥かに分り易い場合がほとんどだよ。
レスポールとSGの区別が付く人なら多分楽勝。
あんまり書くと超強硬否定派が湧いて出そうなので、この辺で。
アンチキチーとJBの違いより遥かに分り易い場合がほとんどだよ。
レスポールとSGの区別が付く人なら多分楽勝。
あんまり書くと超強硬否定派が湧いて出そうなので、この辺で。
ヴァイオリンの話なんだけど
>>937
新品で音が大きいのは板が薄いから。
構造的に弱いから何百年はもたない。
>>936
> そりゃあたかだか60年前の楽器をヴィンテージと言っているギターと
バイオリンだと100年物でも「モダン」だからね。
新品で音が大きいのは板が薄いから。
構造的に弱いから何百年はもたない。
>>936
> そりゃあたかだか60年前の楽器をヴィンテージと言っているギターと
バイオリンだと100年物でも「モダン」だからね。
>>940
ストラディバリとかと厚みはどれぐらい違うの？
ストラディバリとかと厚みはどれぐらい違うの？
>>927
1968年のをゴミと言うかどうかはあんたの見識次第だけどな
1968年のをゴミと言うかどうかはあんたの見識次第だけどな
>>941
古い木材と新しい木材の厚さを比べてもあまり意味が無いよ。
樹種にもよるけど、バイオリンに使われている板材は
年月が経つと軽くなって薄くなって強度が増すから。
樹種は違うけど法隆寺の柱材も築造時より強くなってるんだよ。
新作バイオリンは表板のエッジで約2.5mm、中央で約3mmくらい、
裏板はエッジで約2.5mm、中央で約4.5mmくらいだね。
ストラドだと表板も裏板も中央で約2.8mmだそうだね。
新作でも板をオールド並みに薄くすれば大きな音になるけど、
何百年も経た板で作るならともかく強度が足りないから
弦の張力に負けてトラブルを起こしやすいと言われているね。
古い木材と新しい木材の厚さを比べてもあまり意味が無いよ。
樹種にもよるけど、バイオリンに使われている板材は
年月が経つと軽くなって薄くなって強度が増すから。
樹種は違うけど法隆寺の柱材も築造時より強くなってるんだよ。
新作バイオリンは表板のエッジで約2.5mm、中央で約3mmくらい、
裏板はエッジで約2.5mm、中央で約4.5mmくらいだね。
ストラドだと表板も裏板も中央で約2.8mmだそうだね。
新作でも板をオールド並みに薄くすれば大きな音になるけど、
何百年も経た板で作るならともかく強度が足りないから
弦の張力に負けてトラブルを起こしやすいと言われているね。
>年月が経つと軽くなって薄くなって強度が増すから。
ワロタ
ワロタ
バイオリンは王室で演奏される優れた楽器を名器認定した時代背景があるから、現代楽器はストラディバリのように突出した格付けは無料なんじゃないかな。
格付けは無料
僕の人生も格付けして下さい
>>944
943の言うことは合ってるよ。
京都の古寺なんかで夏目が痩せて冬目が浮き出た木の板や柱を見たことない？
カマカの50年以上前のウクレレも、ネックが痩せてフレットが飛び出してるのが多いよ。
木材は古くなると樹脂が硬化して硬くなるのも正しい。硬くなる分、柔軟性が減り、割れやすくなるけど。
943の言うことは合ってるよ。
京都の古寺なんかで夏目が痩せて冬目が浮き出た木の板や柱を見たことない？
カマカの50年以上前のウクレレも、ネックが痩せてフレットが飛び出してるのが多いよ。
木材は古くなると樹脂が硬化して硬くなるのも正しい。硬くなる分、柔軟性が減り、割れやすくなるけど。
>>945
> 現代楽器はストラディバリのように突出した格付けは無理
うん、現代にもストラディバリに負けない名工もいると思うし、
新作当時のストラドに負けない名機も作られていると思うけど、
あれだけのネームバリューとブランド価値は無理だろうね。
> 現代楽器はストラディバリのように突出した格付けは無理
うん、現代にもストラディバリに負けない名工もいると思うし、
新作当時のストラドに負けない名機も作られていると思うけど、
あれだけのネームバリューとブランド価値は無理だろうね。
このスレ何のスレ？
ネタスレ
>>955
志村ぁ～！！エスカッション、エスカッションorz
志村ぁ～！！エスカッション、エスカッションorz
フライングＶのストラップピンの位置を変えたいんだけど穴はどうやってあけるのがいいんだろ
え・・・
ただの独り言だろ
>>960
塗装が割れないように、ピットなどで雌鳥してから開けたほうがいい。
塗装が割れないように、ピットなどで雌鳥してから開けたほうがいい。
キリでキリキリやればいいじゃない
ちょっと穴さえ空ければドライバーで強引に押し込めばいいよ
それは駄目
最悪ネジが折れる
最悪ネジが折れる
スマンもう無理矢理押し込んだらなんとかなった
ボディがパッカリ割れなければいいね
元は６０００円のフライングＶだし割れてもいいよｗｗ
割れ厨乙ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
我思う故に割れあり
いかん・・・割れ目という言葉に反応してしまった・・・
釘打てよ
ムスタングの割れ目
975 ：ドレミファ名無シド：2011/03/22(火) 10:41:55.04 ID:GTX3Ew9o
俺が思うに、この世で一番のロックミュージシャン。中３なのに、実力ハンパない。性格もいいやつ。→http://ameblo.jp/guitar-mozart/
童貞のオナニー宣伝
見てないけどこのスレで宣伝するっつーことは
すげぇフレット打ち直しとか綺麗な半田付けとかの実力？
すげぇフレット打ち直しとか綺麗な半田付けとかの実力？
978 ：ドレミファ名無シド：2011/03/22(火) 18:46:11.99 ID:MgfMYkX+
家は、ピックを置きそうな所には全て置いてあるw
ピックが置いてある所が俺の家だ
あのね、僕のポッケの中にね
>>980が居たよ
>>980が居たよ
叩くと増えるよ
やったね>>980ちゃん
どうでもいいけど次スレ立てないの？
立てようとしたけどレベルが足り無いとか言われたからテンプレ貼っとく。誰かヨロ
ペグ、ブリッジなどの交換定番アイテムの交換からコンデンサ、 ポットに配線
などの電気関係の改造ナット、フレット交換から スキャロップやコンター加工
など本体改造にいたるまで、 とにかく改造や交換に関する情報のためのスレ
です。 塗装、ピックアップは専用のスレへどうぞ
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【19】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/compose/1290759872/l50
・参考になるサイト
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Piano/2682/pu1.htm
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/index_j.html
・パーツの通販
GUITAR WORKS
ttp://www.guitarworks.jp/
Garrettaudio
ttp://www.garrettaudio.com/
立てようとしたけどレベルが足り無いとか言われたからテンプレ貼っとく。誰かヨロ
ペグ、ブリッジなどの交換定番アイテムの交換からコンデンサ、 ポットに配線
などの電気関係の改造ナット、フレット交換から スキャロップやコンター加工
など本体改造にいたるまで、 とにかく改造や交換に関する情報のためのスレ
です。 塗装、ピックアップは専用のスレへどうぞ
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【19】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/compose/1290759872/l50
・参考になるサイト
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Piano/2682/pu1.htm
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/index_j.html
・パーツの通販
GUITAR WORKS
ttp://www.guitarworks.jp/
Garrettaudio
ttp://www.garrettaudio.com/
SONICのフルアップ・ボリューム付けてる人いる？
ネット探してもあんまりインプレらしいものが見つからないんだけど、
どうなのかなぁ？
トーンはバイパスしたんだけど、それだけで、結構変わった。これ以上の
ハイは必要ないような気もするんだけど、なんとなく気になって。
ネット探してもあんまりインプレらしいものが見つからないんだけど、
どうなのかなぁ？
トーンはバイパスしたんだけど、それだけで、結構変わった。これ以上の
ハイは必要ないような気もするんだけど、なんとなく気になって。
ハムピックアップがおかしい
ノイズゲートを通すとアタックだけでかくて直ぐ音量が減衰してしまう
絶対異常なレベル
文字で表すとジャアアｧｧｧｧｧｧﾝみたいな感じ
隣のシングルに切り替えた時はそんな事ないんだけど
わかりにくくてごめん
これって配線の問題？ピックアップが逝ってる？
配線はトーン、ボリューム共に無し
ノイズゲートを通すとアタックだけでかくて直ぐ音量が減衰してしまう
絶対異常なレベル
文字で表すとジャアアｧｧｧｧｧｧﾝみたいな感じ
隣のシングルに切り替えた時はそんな事ないんだけど
わかりにくくてごめん
これって配線の問題？ピックアップが逝ってる？
配線はトーン、ボリューム共に無し
ノイズゲートが逝ってるんじゃなくて？
自己解決しました
ありがとうございました
ありがとうございました
解決したなら内容書いた方がいいよ
ピックアップの出力が頗る弱くなっていただけでした
本当にありがとうございました
本当にありがとうございました
・・・読めない・・・（笑）
すこぶる…らしい
ＥＲＲＯＲ：Lvが足りなくてスレッド立て(ら)れません。
>>994
おつ
おつ