楽器のリペア･メンテナンス統合スレッド 第14章

>>798
リサイクルショップで買ったときはチェックさせてもらった。もちろんレンチは持参
まともな楽器屋ならチェックする必要はないでしょ。
買うとき何も言わなくてなめてたら(#ﾟДﾟ) ｺﾞﾙｧ!!

ボロ安いベース買ってフレットレスにしたいんですけど

どなたかフレットの抜き方詳しく教えてください！

必要工具とかも。
よろしくお願いします！

ggrks

キレイで高いフレットレスベースを買えｋｓ

フレット抜いた状態とフレットレスは違うと思うんだ・・・

ストラトのロッド回すために何回もネック外したり付けたりってやってると
そのうちにネックにあいてるネジ穴がバカになりそうでこわいんですが、、

そんな簡単にねじ穴ダメにならないもの？

>>806
案外平気なものだよ。アッシュとかアルダーなら。

>>806
おれ最近もんのすごくネック外したり付けたり繰り返したよ。数十回くらい。
ネジ穴は全然大丈夫。アルダーだし。
でもさすがにちょっと不安になって、ネジ穴にアロンアルファ少したらしたら、
すごいキュッっと止まるようになったよ。やらなくてもまだまだ大丈夫だったけど。

ピックガードなど他のネジ穴でも、バカになったりしそうならコレがｵﾇﾇﾒ。

ネジ穴が開いてるのはネックの方だろ。
ボディーはあんまり関係無くね？

ID違うけど808です。
確かにそうだったw
そういやネック側にアロンたらしたよ。
ボディの方もピックガードネジとかやったし、お世話になった。

みなさんレスサンクスです。
あまり心配する必要ないみたいですね。

ネジ穴にたらすアロンアルファってふつうのタイプでOKすか？

>>811
普通ので問題ないけど、ネジ山の補強だったら粘度が低めのものが使いやすいよ。

アロンってマジかよ。。
ネジ止め剤だろ普通。
てか、どっちにしても楽器にそんなん使っていいのか?

アロン使って、１０年後どうなっているかを知りたい。

>>813
ネジ止め剤とは目的が違うんだよ
木材に瞬間接着剤を浸透させて強化するのが目的だから
ネジ溝が崩れちゃってる場合は駄目

瞬間接着剤でネジ固めるわけじゃないから問題ないっしょ。

まぁ俺はゼリー状をねじに塗って締め上げるけどな

>>817
>まぁ俺はゼリー状をねじに塗って締め上げるけどな

お前、なんかイヤラシいな。

俺もやったことがある
まあ見事にピックガードとボディが接着したけどな
ｵﾇﾇﾒ

アロンはほんのチョットでいいんだよ。
もしかして、バスウッドなんかの弱い材の場合も有効かもね。

指板が１フレット目の始まり部分から終わり当たりまで浮いてきてます。大体0,1〜0,2mm
ぐらいの浮きです。両サイド浮いてます。
この程度の浮きだったら自分で修理できる範囲のものでしょうか。
リペアの腕はネジ穴を埋めたりフレットを磨く程度です。どなたか分かる方がいらっしゃれば
御教授願います。

フェンダーMEXのストラトのアーミング後のチューニングのズレが著しくてブリッジ外してみたら
スタッド穴の開け方が凄くいい加減でズレまくりでした。
開け直したいんですが、強度的な問題で
トレモロのスタッド穴も上で出てるエポキシパテとか埋め木でいいんですか？
どっちがいいですかね？
また他に注意点などあったら教授お願いします。

>821
パレットナイフ等で広げ接着剤押し込みクランプで挟んどく。
自信がなかったらやめとくこと。
参考のためメーカーとモデル名は？

>822
埋めたあとの部分は大抵ボディ材と堅さが違うのでそのままボール盤等で穴を
開けると弱い方の材料に食い込んだりするので真っ直ぐキリが入るように適切
なジグを作って開けましょう。
個人的にはストラトのアームはそんな物と思っているのでおすすめは２スタッド
のトレモロに交換。。

>>823
教えてくれてありがとうございます！メーカーはグレコでモデルは９０年製の
サンダーバードです。

>>823
ありがとうございます！
エポキシパテでやってみます！

バズフェイトンのセッティングは素人には出来ないのですか？

バズフェイトンについて素人なら無理だと思うので、
たぶんここで聞いている君には無理かと。

あけおめ
ことよろ

買ったばかりのリンディのPUが断線したのですが、

なんか、切れてるところが目視できます。（ホット線から本体？に繋がってる部分）

この部分を繋げば復活するような気もするのですが、
ワイヤーを継ぎ足したりとか、なにかコツなどありますでしょうか？

>>829
断線か所発見出来たのはラッキーでしたね。
そこから1周巻き戻してハンダで繋げればおｋ
大体50〜100周位なら許容範囲内だね、それ以上だと特性に影響が出てくる恐れがあるが
出音で気にならなければ使えます。

ＰＵのリード線のハンダ付けは細心の注意でやる
どうしても溶断してしまうようであれば低温ハンダを使うとよろし

なるほど　
1周巻き戻せば良いのですね、　

ありがとうございます。　早速やってみます。

ギターのリペア用にテスターを購入したいのですが（予算2千円くらい）、
必要最低限のスペックがわからないのでアドバイスお願いします。
作業は「ピックアップの出力計測」「抵抗の数値計測」「アースの導通チェック」くらいです。
↓このスペックで事足りますでしょうか。

・導通ブザー機能
・抵抗(200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ)
・hFEテスト（0-1000）

ピックアップの出力計算なんて、どうやるのだ？

出力なんてメーカー表記のを信用する程度で良いんじゃね？

>>833
「計測」でしょ
多分出力されているかどうか、と
位相を確認する・・位の事じゃないのかな
ドライバーとか近づけたり話したりするやつね

それより2千円くらいのテスターで逡巡する人が
hFE計測が必要な工作をすることの方が不思議

>>832
足りる
但し、ピックアップの計測は>>835の言う通り出力の有無と位相チェック
で、抵抗は250ｋか500ｋかとか大雑把な計測なら問題無し
導通ブザーは便利かも、俺の使ってるのは導通ブザー無しｗ

>>832です。

言葉っ足らずで申し訳ありません。
探してるのはデジタルテスターです。

ピックアップの計測はメーカーが公表してる出力データと照らし合わせる程度です。
表記がないので型番がわからないピックアップを数点所有しているもので。

hFEはオークションに出品されてた商品の説明文をコピペしたものです。
必要なかったのですね。スンマセン。

>>837
抵抗値は計れても出力は計れんぞ

出力じゃなくて抵抗値でしたか。失礼しました。
オークションに出品されてるテスターで事足りそうですね。お騒がせしました。

>>837
デジタルテスターだと位相のチェックができないと思うので
アナログの物が良いよ。もしくは両方あればいい
両方あればどちらも安物で問題無い

>>840
なるほど。アドバイスありがとうございます。

ストラトのロッド（ネックエンド側をプラスドライバーで調整するタイプ）
をいじろうとしたら回す部分の金具？だけがクルクル回って外れてしまいました。

これってもう治せませんか？

>>842
修理屋へＧＯ！
たぶん新しいの買えるくらい金かかるけど

ペグ止めてるネジが途中でねじ切れてた。

>>844
周りの木部ごとくり抜いて埋め木だな

>>845
大晦日に弦交換してて気付いたの。
大体そんな感じで直したよ。ドリルで掘り下げつつ元ネジ壊して。

ゴトーめ！

ゴトー製ペグのギター４本持ってるけど、そんなこと起こったこと一度もないぞ。

ゴトーがどうのじゃなくて、ギターの木材がカスだっただけじゃね

止めてるネジがねじ切れたんだから、
木のネジ山がバカになったんじゃないと思うよ。
ネジの材質か加工が悪くて途中で折れたんだと想像。

相当強い力で回しても、木の方がバカになる方が早いと思うんだがなぁ。

>>842
どっちに回してて取れた？
反時計回りに回して取れたのなら、単にナットが外れただけ。
時計回りで取れたのならご臨終。

>>848
ネジの材質が悪かったと思う

>>849
反時計回りです。
時計回りにまわすとロッドも効きます。

ナットが固定されていないから反時計回りに効かないんだと思いますが、
どうやって固定するのがベストでしょうか？

>>851　残念ながら，そりゃ無理ってもんです。
ナットを締める→ロッドが効く→ロッドがネックを逆反り方向に引っ張る　ＶＳ　弦がネックを順反り方向に引っ張る
ロッドと弦のバランスでネックをまっすぐにしているだけのものですから。

ん？つまり小改造で正逆両用トラスロッドに出来ないか？ってことか？

妄想してみると出来なくもないきがするが。まあ無理かな。
出来たとしても音悪くなると思うよ。
ネックの自由な振動を妨げるから。

>>851
通常のアジャストロッドは構造上、時計回り方向(順反りの矯正)にしか効きません
この方に回した時のみ力が発生し矯正力が出ます
ネックの逆反りに対して反時計回りに回すのは
ロッドの矯正力を解放し、弦の張力で順反り方向にネックが動く事に
期待しているにすぎないのです

すいません。質問です。

Fender　Japan　Mustang　MG65-86なのですが、ポジションマークと弦の通り道をみると、
中心に打たれたポジションマークから4弦と3弦の距離が違うため、センターずれを疑い
ました。

詳しく述べますと、4弦が中心のポジションマークに寄り、3弦がポジションマークからやや
離れています。それで、ナットのセンターとネックエンドのセンター、それからポールピース
のセンターに印をつけ、糸を張ってみたのですが一応上記の3点はセンターを通っている
ようです。ですが、やはりポジションマークと弦の間の距離は均等ではないのです。

それで肝心の質問ですが、
・上記のようなことってあり得るのでしょうか？
・あり得るとしたら何が原因で、どう対処すべきでしょうか？
・センターずれに関する正しい見方(チェック方法)とは？
・ボルトオンギターの精度に関するセンターのずれはどの程度が許容範囲なのか？

大変お手数で申し訳ありませんが、もしよかったらご教授ください。

>>855
単なるネックが左右に少し傾いて付いているだけ。
ネックのボルトオンのネジを少しゆるめて、ネック叩いてセンターに寄せて、
良い位置にきたらまたネジ締める。コレで完了。

ポジションマークよりも、フレットの端の余裕幅で見た方がいいよ。

こういう事、高いギターでも見受けられる事があるなぁ。
演奏中の弦落ちに係わるからプレイヤビリティに影響しますね。

リテイナーバーのネジ閉めてたら折れたorz

>>856
さっそくアドバイス有難うございます。
早速アドバイス頂いたとおりネックを側面から叩き、センターに寄せようとしましたが、
ネックポケットが狭いせいか、はたまたジョイント部のネジがきっちりし過ぎているのか、
まったく動きません。ちなみにボルトは4点止めです。

また、フレット端の1，6弦の余裕幅を見たところ、大体均等(やや1弦側が狭いか)程度
でした。

この場合、ネックポケットの6弦側を少し削り、ネックを寄せるという作業になるでしょうか。

いずれにしてもまだ保証期間がありますので、販売店に問い合わせてみようと思います。

アドバイス有難うございました。

アコギのサドルの素材で、プラスチックと牛骨ってそんなに音の違いあるのかな？

>>858
多分もっと強くやれば直るとは思うけど、自己責任なんで・・・。
そのギターの程度が分からないけど、恐らくクレームにはならないような？

レスポールのヘッドがポッキリ折れたんだけど
ネックごと取り替えとかはいくらぐらいになるかな？
バーニィの安いギターなんだが買い替えたほうが良い？

>>861
yoi

>>861
ご飯粒でくっつければいい｡

>>861 レースポールのくせにデタッチャブルかよw
って言うのが怖くなければ・・・やりようはある。
転じてそんな加工が自分でできるなら
もっとガンバってセットネックしちゃえよってのもある。

しかし精神衛生上、メインギターには使えなくなるだろうな。

>>861
新しいギター買って、折れたレスポは接着剤で修正にチャレンジしてみるってのはどう？
失敗したら捨てだけどね。

んで新しいギターはストラトにしときなさい。ヘッド折れないから。

>>861
普通にどっかに頼んだら6万〜コース必須だお
自分でやるならまぁアリだと思うけど、バーニーだったら買い換えた方が1000%よいのは確か。

ニューギターでお薦めはESPにオーダーだけどね。ちょっと高いけどこれ最強。

>>861

ポッキリ折れたのなら
ダメ元で自分で接着してごらんよ。
タイトボンドをこれでもかっ！っていうくらい塗って
ぴったり折れ口を合わせて（溢れたボンドは濡れタオルで拭き取って）
なるべくしっかりクランプして一週間くらい放っとく。
上手く付けば元より丈夫になってるくらいだよ、マジ。

駄目なら迷わず買い換えだけど、俺はESPは勧めない。
ものすごくコストパフォーマンスの悪い印象しかないから。
ま、所詮個人の意見だがね。

予算４万円でエドワーズか日本製エピフォン(頭の端が切れてない奴)を中古で買え
ヘッド折れは塗装なしでも４〜５万円はかかる

材料の状態から作るより、壊れた奴を治すほうが楽器として非常に面倒なことに気づいて欲しい。
直しても１００％の状態には治らない。むしろ復活しても復帰率４０％くらいで考えておくべき。

よほど思いいれのある楽器じゃない限り、買い換えることを薦める。
いらなくなったボディあたりは、オークションで１０００円くらいで売れるし。

>>861　>>867
あ、ごめん、ESPは冗談のつもりだったんだわ（苦笑
逝って来まつ

>>861
一度でもたっぷりと接着剤とかつけてなんとか自力で直そうとしちゃうと
それで直らなかった場合、プロでも直しようがないらしいから気をつけてね

ESPは悪いイメージばかりだが良いギターもあるんだけどね
コストパフォーマンスが悪いから他を買った方が良いってのはあるけど

でもさ、かつてのいちコンポ屋が、今じゃ学校経営やら世界中の有名メーカー
買い漁るやらと、ふつーのやり方じゃあり得ないとは思うなｗ

昔買ったばかりのES-175をｺﾃｯて軽く倒したらﾎﾟｷﾝて首が折れたのはまじびびった。
でもプロに修理に出したらいくら目をこらしてもおれた場所が全く分からないレベルで戻ってきて
俺は修理してくれた人に涙を流して感謝したんだよ

＞昔買ったばかりの

日本語でたのむ

昔、買ったばかりの　　　

だろ。　許してやれよ。

アコギのサドル交換って素人はリペアショップに任せたほうがいいですか？？

>>875は
突っ込み機能＞脳内変換機能
なんだなｗ

若い頃は何にでも突っ込みたくなるもんさ。

>>877
かなり重要な所で音への影響も非常に大きい
そのアコギが本来持っている性能が発揮できなくても良ければ自分でやっても良いと思うが
プロに任せた方が良いと思うよ

素朴な疑問なんだけど、ヘッド側でネックが反ることってあまりないのかな？
ネックが動くとすれば、たいがい5フレット以降が反ると思うんだけど。
詳しい人よろしくです。

反るよ。楽器によっていろいろだね。

>>882
レスサンクス！
でもヘッド付近で反っちゃったら、ロッドじゃ修正不可能だよね。
そういうネックはもう交換するしかないってこと？

リペアに出せるならヒーターネックに熱を与えて修理するんじゃね
受け売りだが、これで一時的に真っ直ぐに治ったとしても再発する可能性があるうえ工賃は高額
木材というのは狂いを出し切った状態をみなしで正常として使うものですから、
形になった状態から狂いが出てしまった場合、矯正をするより狂いが出た状態を
正常として対応していく方がある意味理に叶っているんですね。

って話ですな

いまギターの内部配線でハンダ付けの真っ最中なんですが、
アウトジャックの配線もシングルコイルのように３〜４回くらい
絡めといた方がいいものでしょうか？

> シングルコイルのように

？？

ボビンのハトメの話じゃないの。

シングルコイルのピックアップってノイズ対策で絡めながら配線されてるじゃないですか。
アウトジャックのホットとコールドも絡めるべきなのかな？と思ったもので。

全然わからんｗｗｗ

配線のツイストの話か。好きにしろよｗ

ゆとり表現

>>867
俺部外者で申し訳ないんだけど、俺もこの間ヘッド折れちゃってその方法を試してみようと思う。

>>861
もしボンドやってみたんだったら報告お願いします。

専門用語ではそう呼ぶんですね。勉強になりました。
とりあえずツイストにしてみますた。

>>888
どちらかと言えば絡めたほうがいい
ハンダする前でもしっかり導通されてる状態が望ましい
>>892
本来はしっかりやるならボンド接着の前に↓のように中に補強を入れるんだよ
http://www.yonosuke.net/u/8a/8a-27796.gif

>>884
昔は指板とネックの間の接着剤に熱で解けるものが使われてたから
ヒーター使って修正してやると接着剤が熱で溶けていい感じになったらしいんだけど
今は熱に強い接着剤が使われてるから
ヒーター使っても再発しやすいらしいね

＞ハンダする前でもしっかり導通されてる状態が望ましい

え？そういう話だったの？
ツイストはどこいったの？

>>894
ありがとうございます。これは自分でやってみてできないということはないのでしょうか？

>>896
あ、彼はツイストの事言いたかったらしいですねｗ

>>897
それは個人の技術の度合の問題ですな
しっかり治したいのであればプロに任せるべき
駄目もとで勉強がてら自分でやるのなら本来のやり方をアドバイスしたまでです。

>>899
どうもありがとうございます。
私まったくの素人ですので･･･ギターもたいした値段のものではないので勉強がてら自分でやってみます。