ギターの改造*パーツの交換 Part4

こっちに誘導されてきました、よろしくお願いします。
ストラトでフロントとリアのミックスが出したくて
センタートーンにスイッチPOTをつけてそれが出来るようにしたいのですが
リペア屋に尋ねたところパーツ代込みで6000円といわれたのですが
これって高すぎですか?自分で簡単に出来ますか?

>>306
>ストラトでフロントとリアのミックスが出したくて

それなら、SchallerのMEGA Switchという５ポジションセレクター
を用いれば2500円で出来ます。
これはPUセレクタを通常のセンターの位置にすると「フロント＆リア」
のミックス音が出せ、それ以外のポジションでは通常の５ポジションと
同じように使えます。

>>306
それ聞いたんですけど
それだとセンターとリアのミックスが出来なくなっちゃうんですよね？？

>>308
>それ聞いたんですけど
>それだとセンターとリアのミックスが出来なくなっちゃうんですよね？？

いいえ。Mega Switchは、普通のハーフトーンのポジションでは普通に
フロント＆センター、リア＆センターの音が出せます。真ん中のポジション
にしたときだけ、センターPUではなく「フロント＆リア」になるというもの
です。

>>309
そうなんですか・・・じゃあセンター単独が出来ないんですね。
調べたんですけど見つからないんです。。
あと自分で付け替えできますか?

>>310

こういうものです。
http://www.eyb-guitars.de/mega/index.htm

石橋楽器など、大手楽器店のパーツコーナーで売っていますし、
説明書通りに配線すれば簡単に取り付けできます。
見た目には普通の５ポジションレバースイッチですから違和感も
ありません。

　ちなみに、２ハムやH-S-H,S-S-Hでも、中央の位置にすると
フロント＆リア（ハムの場合はタップ）のシングルミックスサ
ウンドが得られます。

ジャズベースのトーンポットとコンデンサを交換したら
トーンがマスターボリュームになってしまった。
資料といくら見比べても配線は間違ってないのに…
１と３を間違えたとかいうミスはしていない。

>>312
トーンがマスターボリュームになってしまう症状から想像すると、
コンデンサがハイパスでなくて「全パス」になってしまっています。
ためしに自分のテレキャスのトーンコンデンサの２本足の間を短絡
してみたら、同様にトーンがマスターボリュームになりましたよ。
トーンコンデンサのつなぎ方は何通りか考えられますが、ジャズベ
ならジャックに近いので、ジャックのティップ側の端子や金具へ
コンデンサの片足が短絡していても同じ症状になると想定できます。
「資料といくら見比べても配線は間違ってないのに…」であるならば、
この辺を踏まえて線同士とかポットやジャックのターミナル、コンデ
ンサの足と線の短絡などを確認してみて下さい。
コントロールプレートも金属ですからアース以外の接触に気をつけて
くださいね。

>>313
ご親切にありがとうございます
後日直してみます

http://www.patch-rx.com/testimonials.html
こんな改造あるの知ってた？

木材なんて〜のスレで書いたけどスルーされたので
こっちに来ました

グラファイトのリプレイスメントネック作ってる会社って
どれくらいあるんスかね？折れが知ってる限りだと以下3社。

Moses：木材にグラファイト染み込ませてる
http://www.mosesgraphite.com/

Status：１００％グラファイト
http://www.status-graphite.com/

Modulus：上記両方とロッド/ラミネート等ハイブリッド指向
http://www.modulusguitars.com/

フェンダーオリジナルのヘッドが作れなくなって久しいけど
テレキャスヘッドの純グラファイトネックが欲すい〜

> フェンダーオリジナルのヘッドが作れなくなって久しいけど
ライセンス料払えば作れる。あ、自己レス。

http://www.schecter.co.jp/acce/abn/abn.jpg

sonicのトーンブレンダー2を昨日購入、3シングルのストラトに取付けした。
石橋楽器で8000円也。製品詳細は>>246を参考にしてね。
トーンブレンダー1との違いは、ボリュームポットとトーンコントロール
をフルテンにすると、それぞれの回路を通さない音が出せるので
音の抜けが格段に良くなる。

ストラト用、テレキャス用、ジャズベ用などがたしかあったと思う。
ストラトの場合3つのつまみは、上から、マスターボリューム
マスタートーン、ブレンダーの順にコントロールできるようになる。

ごめんトーンじゃなくてターボブレンダーだね。HNは便宜上変えません。

ブレンダーのつまみをフルテンの状態から絞っていくと、
リア、センターそれぞれの音に、フロントの音が足されていく。
マスタートーンの効きもかなりいい。0まで絞るとモッコモコになるが、
芯があって割りと抜ける音だと思う。一緒に弦の張替えもしたのでその影響も大きいが。

俺が買ったVer.2の場合、Vol、Toneフルテンでの音の抜けには感動を覚えた。
レンジが広い感じの音になった分、ピッキングニュアンスが、よりリアル
に出てしまうので、ある程度の実力が無いと難しいかもしれない。

ブレンダーつまみでフロントの音を足していけば、若干ハイが低音に消されるのと
アタックが弱くなったように感じられるがそれはしょうがないことで、
逆に抜けすぎ感が低減されて弾き易くなるかもしれない。

ちなみに弦交換、オクターブチューニングを合わせて作業時間は2.5h
8000円でここまで音が変わるとは思わなかった。
でも、現在のギターの音にある程度満足している人は、
ギターが別のキャラになる危険性もある事を申し添えておく。
俺的には◎でした。

何、今更そんなもんでマンセーしてんだよ。

なにお？
やる気か？こら？

ハイパス、ローパスってアンプでトーン調整するのとどうちがうの？

>>323
演奏中に前を向いたまま調整できる。
客にケツを向けてアンプを触らないで済む、とも言う。

改造ではないのですが、中古で買ったベースの鉄のほとんどがさびたり
してます。
ピックアップをとめるネジ、ブリッジのサドルのネジ、などなど。
磨くか、交換したいのですが、普通はどうすればよいですか？

お店に出した方がいいでしょうか？
それとも、自分でできるなら、コツとかありましたら
教えてください。よろしくお願いいたします。

http://www.lares.dti.ne.jp/~oshima/music/mainte/bbx/mainte3_1.html
これ参考にすれば？

オリジナルにこだわりが無かったらネジはサイズ測ってホームセンターとかで
ステンレスのを買ったほうが後のメンテが楽

ホームセンターってなかなかステンレスの丸皿が無いんだよなあ

>>325
レモンオイルやオレンジオイルで、ある程度の錆ならとれるけど
あまりに酷いものはﾋﾟｶｰﾙとかしかないと思われ

>>329
レモンオイルとかは指板（ローズとかエボニーとか）の掃除用だよ

錆はピカールが一番　金メッキの場合はほぼ色がなくなるけど
クロームでも錆が浮いてると灰色になるけどね

>>330
もちろんそうなんだけど、
意外に錆にも使えたから、たまに金属部がくすんだときに使ってる
研磨じゃなくて酸で溶かす感じなのだろうか？

>>331
くすみ取るくらいなら使えますね
確かにフレットも綺麗になるし

あとシーブリーズも金属部分の掃除には効くらしいですよ

ttp://www.nymphusa.com/arrow/bbs/og_clean.asp#%82%C6%82%C9%82%A9%82%AD%82%A8%91|%8F%9C%81I

トレモロブリッジが壊れたんで、穴埋めしてレスポールとかについてるやつを付けたら、
弦高が高すぎて弾きづらくなりました。
もう、ボディを削るしか手はないでしょうか？

>>333
レス・ポール用はボディに対してネックに角度がついてるギター用だからねー

デタッチャブルネックなら、ネックとボディの間にくさび形の木片咬まして角度付けるとか

ネックエンドが高くなってレス・ポールみたいになるよ
普通のシムじゃ角度が足りないでしょうな

ボディ側を削ってブリッジが低くなるようにしてもいいけど

>334
解決しました。ありが�d

フェンダー純正のクルーソンタイプベグから
ゴトーのクルーソンタイプへ交換した際、ブッシュ外径が微妙に小さかったのよ。

フェンダー：9φ
ゴトー：8.8φ

ゴトー製を入れると少し緩い状態。
で、水道管なんかに使うビニール製の隙間埋めテープをブッシュに巻いて
打ち込んだんだけれど、長年使うと何か支障があるかな？

本来は穴埋めして新たに開けるのが常道なんだろうけれど…。
他に良い方法を知っていれば ｷﾎﾞｰﾝ！

>>336
まあ支障があるともないとも言いきれないですね。

ギターの場合強度的に問題がない、というのとは違う話だろし、
必ずしも音のよしあし（好みと言ってもいいか）とは関係ないだろうし。

とりあえず、自分なら穴埋めするかな。

>>331
台所のステンレスの掃除にレモンを擦るといいってTVでやってたような。
あと電子レンジ内の掃除には、レモンをチンしてから布巾で拭くのだと。

ロックペグだとチューニングの狂いはないの？

>>339
それは「激しいアーミングをしても狂わないのか？」と聞きたいのか？

シャーラーSFRT-2安く買えるとこ知らない？

ハムバッカーにスイッチ付けた音源うｐしときました。よかったらどうぞ。
http://music3.2ch.net/test/read.cgi/compose/1072591430/729

>>339
まじれすするとたいして変わらん。少し良くなる程度
人によっては重くなるとか音変わる、使い勝手などマイナスの方が大きいかも
ちなみにﾜｲは後藤のＳＤ９１マンセー　ペグよりナットブリッジのほうが重要
あと一番重要なのはギター全体の剛性のような

>>339 >>343
トレモロ付きのぎた−使ってる？

>>344
うるせー　色々やった結果だ　君はネットやほんの情報鵜呑みにしてるだけだろ
素人がイキガリヤガッテ　チョモランマの天辺で風に吹かれて市ね

>>339
トレモロ有りのギターなら付けてみる価値あるよ。

>>345
ただの質問しただけじゃん。粋がってんのお前だよ。
俺自身SD91のマグナムロック使ってる。
お前が色々やった結果
マグナムロックでチューニングが良くならなかったなら
それ以外の部分の調整もちゃんと出来てなかったんだな。
そうしたら効果が出るはずない。
色々やっても出来て無きゃ意味ないんだよ。
お前の存在と同じ。

トレモロ付いていてもアームは使わない場合狂いは少ないの？

>>346
俺自身SD91のマグナムロック使ってる。

ブアーハハハハ　マグナムロックもちろん俺も買ったぞ
あれを使ってるやつは負け組み　理由はもうちょっと経験つんで勉強するとわかる

＞＞マグナムロックでチューニングが良くならなかったなら
それ以外の部分の調整もちゃんと出来てなかったんだな。

日本語不自由な人だねぇ。これももう少し日本語わかるようになろうね

春休みって嫌だね

もう春休みか？早いな

この板って春厨とか夏厨の打撃を最も受けやすい板だよな。

＞これももう少し日本語わかるようになろうね

？？

自分に言い聞かせてるのかな。

新品で買ったギターについてたシュパーゼルのぺグが壊れてたよ・・・
はじめての弦交換しようとしたら、ねじ山がバカになってる。６個全部だよ。
工場でバカ力で締めたのかな？
シュパはあたりはずれがあるって噂には聞いていたが、ショックだよ・・・
やっぱり、ゴトーがいいな。

>>346
ちゃんと巻けば
マグナムロックじゃなくても狂いませんよ
あ、でも厨房さんにはいいかも
弦巻くの楽だし

俺のジャガーとあなたのジャズマス交換してください。
キズとかはありません。ブリッジはチューンＯマチックです。

狂う狂わないはともかく、弦巻くのは確かに楽だね。
俺が使ってたのはシュパのトリムロックだけど。>>355

>>357
あれ重くないですか？ヘッド落ちするギターって殺したくなる

シュパはアルミをメインで使ってるから、軽いよ。
何とかっていうアルミの中でも軽いヤツをね。
ＮＡＳＡ的な感じの素材。
ただ、ロックのねじを締めすぎると、ねじ山がバカになりやすい。
気をつけてりゃ問題ないが、３５４みたいな悲惨なこともあるらしい。

あのですね
内部配線をいじるのはベースの場合そのデリケートさから
練習が必要と思うんです。
ギターは女房でベースは恋人って感じですかね。
私個人では20本以上のベースを改造しましたが
共通しているのはギターよりも出来不出来の差がはっきり出ることです。
どうも人間は人と同じ帯域の楽器に対して厳しい耳を持っているようです。
やったときの失敗と被害の金額、元の状態へ戻す手間
こんなことを考えるとまずはシールドあたりから手をつけてみてはいかがですか？
管理人さんもいいシールド持ってますし
別板でも良く出てくる8412など工夫次第で10とうり以上の音が楽しめますよ。
使い勝手が悪くてステージでは使えませんが
ＷＥ50年代の単身布巻きシールドに
アンプ側スウィッチクラフトデカジャック
ベース側にカナレを使うとそれだけで骨格はしっかりします。
硬すぎるのが難点なんですがね。
このジャックの組み合わせは僕が人に始めて公開する
秘密の組み合わせです。
良いところはアンプ側のジャックが不必要に大きいので
ジャックの中でいろいろ工夫が出来ることと
ジャック自体の重量によりアースがしっかりするので
音のピントが合わせやすいところです。
好みでベース側はノイトリック、スウィッチクラフト、ホサ
この順番でだんだんレンジが狭くなります。
いろいろやってみるとよいです。
アースのとり方にもいろいろな工夫がありますから
面白いですよ。
なお、圧着に関してですが
初めての人は難しいので
圧着に近い音としてワコーの無鉛銀はんだを挙げておきます。

俺は素人ほど圧着の方が簡単だと思うんだが。
乱暴に扱って外れるかもしれないけど。

コピペかよ

ドコの楽器屋にもWEの古い単線なんていうのが置いてある時代だが
ほんとに古いのかあれ？

>>313
無事直りました。アース線のつなぎ方が違ってました。
楽しくジャズベースを弾いてます。

質問いいですか？

ブリッジの位置ってヘッドからの距離が決まっているのですか？
自分でブリッジをつける場合、
穴を開けて以前あった位置より少し後ろへつけるのは音的にまずいのでしょうか？

因みにSG　SPのブリッジ＆テイルピースを取って、その二つの中間ぐらいに
LP Jrなどについているようなブリッジに付け替えようかと思っているのですが...。

>>365

フレットの意味知っている？

>365
もしかして　　馬鹿？　　　本物？
　

この板春厨大杉で鬱になるな・・・

>>364
おお！ジャズべ復旧おめでとうございます。

>>365
後ろにつけるなら弦を太くしてげんこうを高くする

デモなんで後ろにずらしたいのかな?　穴埋めて穴あけ直すとか

とﾏｼﾞﾚｽ　ネタだったらgo to hell

>>370

こらこら。
いくら弦を太くして弦高上げても、
>SG　SPのブリッジ＆テイルピースを取って、その二つの中間ぐらいに
ブリッジ付けたら音程が合うわけ無いだろ。
>>365は単にモノを知らないだけだろうね。

＞３６５，３７０
go to hell

STPをBIGSBYに変えようと思うんですが、
BIGSBYの使用感ってどんなもんなんでしょう？
普通のトレモロより使いにくいみたいなことを聞いたことがあるのですが

あと音自体もどれくらい変わってしまうのかも
教えてもらえたら有難いっす

>>373
go to hell

コンデンサを交換しようと思ってます。
Fenderストラト70年代中期、アッシュボディのメイプルネックです。

ストラトとの相性がいいという宣伝文句が気になっているブラックキャット、
定評のあるスプラグ・ビタミンＱ、
定番のオレンジドロップ
この３種類を検討しているのですが、
音の違いとしては、どのような感じになるのでしょうか？

ググったりして調べてはみたのですが、
レスポでのレビューはありましたが、
ストラトでのレビューは見つからず、迷ってます。

一応、ブラックキャットとスプラグ・ビタミンＱは対極にあるというのは見つけたのですが…

すいません、質問です。
フェルナンデスのサスティナードライバーは、後付け可能でしょうか？

>>376
可能です。
これ自分でも取り付けできるのかな・・・

ストラトの駒ってダイキャストよりもヴィンテージタイプの方が鳴りそうに思うがいかがでしょう？

>>376
電池と基板が収まるスペースとトグルスイッチのための穴が２つあれば可能

>>375
オレンジはトーン絞った時はかなり音が丸くなるよ。
ストラトで試したのはこれだけなんだが
ギブソンにオレンジつけた時も、絞るとかなり丸い音だった。
他のがどんな音になるのかは俺も知りたいな。

>>378
どちらが鳴ると感じるかは、どちらの音が好みに合って快く感じるかという
ことでしょう。ヴィンテージレプリカ以外でもプレスタイプのサドルが使われ
続けている事を考えると、「あの響きが好き」という根強い人気があるのは
たしかだと思いますよ。
まわりにプレスタイプのストラトを持っている親切な友達がいたら、駒を交換
してみるのもおもしろいでしょう。
現代的なモデルのブリッジでは駒にネジが入る穴の位置が異なっていたり、
駒のピッチ自体が狭いものもありますので交換する時はご注意を。
中古の駒ならば、駒やブリッジを探すよりヴィンテージタイプの駒がついた
ジャンク品のギターの方が廉い場合もありますね。

ＣＴＳポットっを購入したのですが
ミリ規格のツマミがきつくてはまりません。
インチ規格のノブを売ってるところをご存じないでしょうか？

>>380
何でも絞れば丸くなるよ

レス、ありがとうございます。
ってか、サスティナードライバーって単体で買えますか？

>>383
いや、そうじゃなくて…説明不足か。
トーン絞ってもコンデンサーの種類によってはざらついた高域が残るけど、
オレンジドロップはそういうのがなくて強烈に高域をカットしてしまう。
そういうことです。

絞ってもざらつきが残るなんてコンデンサ失格じゃん

ギターの色でも塗りなおすか

>>384
売ってたよサスティナーキット。俺が見たのはまだ006P×2個だった
時代だから今はどうかわからんけど。それでも4ﾏｿだったな。

>>388
そうですか・・・。
サスティナー搭載の安いギターでも買ってみます。
んで、別のスレにも書き込んだりしたんですが
hideのオリジナルピックアップって、正直どんなんですか？

正直変な音。歪み過ぎ

トレムセッターはあかん。
ＥＳＰのアーミング・アジャスターのほうがいい。安いし。

ウィルキンソンのトレモロってベタ付け可能？

アーミングアジャスターつけてるけど、アームを使うとチューニングずれる･･･
店でつけてもらったのだが･･･何回かアーム動かすと元に戻るけど

＞３９２
俺はVS−１００だけど、ベタ付けしてるよ。
サドルのいもネジを長いのに変えただけ。
ただ、まわりからは「ウィルキンソンをべタ付けしてんじゃねーよ！
あれは、フローティングで使うユニットなんだよ！」
と言われてる・・・

まー、ＥＶＨだってフロイドをベタ付けしてるからね。

ストラトスレにも書き込みさせていただいたのですが、
回答が得られなかったのでこちらにもマルチ失礼します。

Tracy G.なるギタリストがフロントとリアにハムバッキング、
センターにシングルコイルというストラトを使っているんですが、
こういうギターってお店で売ってるんでしょうか？

それとも、みんな自分で改造してるんでしょうか。
シングルコイルがはまってるところには
ハムバッキングを付けられないですよね。

ということは、ピックアップの穴を自分で広げないと
ダメなんでしょうか。

普通にHSH配列のｷﾞﾀｰ普通にあるよ。

Ｓ−Ｓ−Ｈのギターのマスター・ボリュームと、マスター・トーンのポットは
５００ｋΩ、２５０ｋΩのどちらを使うのが正しいんですか？
また、トーンにコンデンサーをかましたいんですが、０，０２２と０，０４４
のどちらを使うのが正しいですか？

どっちでもいいんですかね？

俺はハムに合わせて500ｋと223を使ってる

ありがとうございます。
自分でも調べたんですが、２５０ｋにしろと言う人もいれば、５００ｋ
じゃないとダメだと言う人もいて・・・
たしか、グレコのポットって３００ｋでしたよね。間をとって３００ｋに
するかな。

>>394
>>このオ−ナ−は弦高ベタベタで出音はサ−キットまかせというセッティングがお好みなようです。

⇒すでに自分のものではない客のベースを馬鹿にしています。。

>>大丈夫でしょうか？っていうのは大丈夫なことを要求してるつもりなのかな・・・・？
>>それでいて振り込み日も特定できない・・・・自分のナメた態度を世間に公表して、
>>何か面白いのかな・・・？ったく今時の若いモンは・・・・・

⇒理由を説明するまでもなく客を舐めきった態度と言われています。

馬鹿にしてるととるのは個人の自由ですがこの方はうちの製品に対して
いまいち理解が足りなかったようです。ベタベタも好みの問題です。
しかしなぜミュージックマンなどでそれをしないのでしょうか？
手作業で一生懸命魂入れて作ったベースがDQNに買われるのはつらいです。
テクニックなど関係ないですよ。練習すれば誰でもある程度できますから。
ようは大人であることが大事です。大丈夫ですか？の人はDQNな対応でした。
親のすねかじってるような子供にはそれなりの対応します。売りたくないですもん。

誤爆すいません

>>400
ばかじゃないの？もうちょっと気をつけなよ。注意を怠って
すぐに書き込むボタンを押すから誤爆するんだよ。だっ
てさ、わかるだろ？この程度の事なんだからちゃんとやって
くれよ。

>>402
まあまあ。いいやんか。

>>402
スマソ

＞３９７，３９８
アイバだとＨ−Ｓ−Ｈのギターに５００ｋのポットを使ってたと
思ったよ。ボリュームもトーンもね。
おれのヤマハ・パシフィカのＳ−Ｓ−Ｈは、ボリュームに２５０ｋ
で、トーンに３００ｋだった。トーンのコンデンサーは２２だった。
ハムとシングルが同居してる場合は、ポットはハムにあわせるの？　
シングルにあわせるの？
好みの問題でどっちでもいいのかな？　詳しい人教えて。

>>405
詳しくはないんだが・・・
漏れのタルボのポットはハムにあわせられました(店員に)

俺もポットとコンデンサーはハムに合わせてる。
一般的だと思ってるから。

このスレだか別スレだかにハムに合わせるのが普通ってのを見た
記憶が・・・
んで、シングルがハイ上がりになるのはやむなし、って話だった気がす。

>>373

普通のトレモロと違って音程の変化が滑らかだから
使いにくいと感じる人が多いんじゃないかな。

俺はカジノにB7付けてるけど、元の音と比べて
若干金属的な響きになったような気がしないでもない

まあ大して出音には影響しないのかもね。

＞４０５
ようはどっちを重視するかってことじゃないの？＞ハムかシングル

３９９みたく間をとって３００ｋΩにするのもアリだと思うな。
コンデンサーも２２と４７の間をとって３３のヤツとかさ。

http://www.google.co.jp/search?q=cache:VQg1xae0EuEJ:zxd.hp.infoseek.co.jp/Modifications/Tone_Pod/tone_pod.html++site:zxd.hp.infoseek.co.jp+%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%89&hl=ja&ie=UTF-8
上記のサイトで載ってる事をやりたいんですが
写真がないためわかりづらいです

こういう改造はやったことないのですが　文だけ読んでやってみても成功しそうですか？

>>411です　ミスりました
写真見れました。　失礼しました

>>411

そのサイト、「トーンポット（POT）」を「トーンポッド」と間違えて書いている
な。ちゃんと英字では「pot」と表記してるのにね。

potをポッドって書く人は意外と多い。ヤフオクでも結構いたりして、検索引っかからなくて
困ったりする。

ﾎﾟｯﾎﾟpｯﾎﾟﾎﾟｯﾄ ｼｮｰｼｭｰﾎﾟｯﾄ!

ウィルキンソンのスタッドがゆるんで浮いてきたんだけれど
まだきついし木部もしっかりかんでるかんじなので自分で処理しようと思ってます。
しっかり推しこんで金属と木部、スーパーセメダインみたいな粘性のある接着剤ならいいかな？
ほかになにかおすすめありますか？

正解

セメンダインに良いイメージがないんだけど、いいの？

気持ちよくなれますよ＞セメダイン

レスポール用のトグルスイッチの配線の仕方を教えてください。
モノはよく楽器屋で売ってる普通の国産品です。GUITARMANとか書いてあります。

初心者だからって開き直りすぎだよ。
検索すりゃ一発だろ？　
初期のｂｃリッチのような複雑な配線ならともかく。天下のレスポだぞ。
ＤＩＹでやるんなら、検索くらいしなよ。質問はそれからだろ。

>>420
消えろカス。
言ってる意味も不明だし、ゴミクズは
ギター触るな。

>>420
そんなあなたにセメダイン．．．きもひよふなれまふよー

レスポールなんですが、ビグスビーのユニットだけ買ってきて、
自分で載せることってできますか？
ねじ穴開けたりするだけでできるんでしょうか・・・？

>>424ＬＰは曲面になってるから無理

ローズウッド指板を黒くするにはどうすんの？
エポキシ塗装？

>>426
頭悪い厨房はマジックで塗っとけよ。

っていうかそういうｽﾚあったぞ。
ｴﾎﾟｷｼ？そんなん塗ったらオイルでメンテもできないし
塗った分だけフレットが埋まっちゃうぞ。
普通ｴﾎﾟｷｼってﾌﾚｯﾄﾚｽとかに使うだろ。

http://music3.2ch.net/test/read.cgi/compose/1076495320/
ここ見てみろ。
酢塗ってからニス塗るって書いてるぞ。

>>424
>レスポールなんですが、ビグスビーのユニットだけ買ってきて、
>自分で載せることってできますか？
>ねじ穴開けたりするだけでできるんでしょうか・・・？

できます。
ただし、ちゃんと「レスポール用」のビグズビーを買ってくるようにね。
フルアコ用とか、フラットトップ用（ＳＧとかに使う型番）買ってきたら
付けられないからね。
また、ギターのブリッジアースがテールピースのスタッド底に配されてい
るのであれば、ギターのアース部分をビグズビーに電気的に接続するよう
にして、アースが弦に落ちるようにしなくてはダメだよ。

（>>425はものを知らないようだから、無視していいよ）

>>418
某国営放送で特集されたくらいで
セメダインＸはすごい発明なことは確か。
木部と金属の間で粘度をもったままうまくとりもってくれる。
（ちなみにプラモのセメダインとはまったくちがうよ）

エポキシでも木工ボンドでもだめな個所に
セメダインＸ（スーパーセメダイン）はいい感じの定番です。

ただビンテージとかには、米粒をつかうビルダーもいる。
（ネタじゃないですよ）
以外と粘着度がたかいらしいく昔の木工細工などでは
定番の接着剤だったとのことです。

ギブソンＳＧのナット交換をしたいのですがナットが取れません。
ナットを取るコツを伝授してください。
おながいします。

>>430
念のためナットと指板・ネック材の境界の塗装部分をカッターなどで切れ目を入れておく
ブリッジ側から当て木をあてて、ハンマーでこつこつ
外れたナットがヘッドに当たって傷が付かないように、ヘッドに布でも巻いておくと尚よろし

一気に叩いた方が綺麗に外れることもあるらしいけど、わたしはこうしてる

>>426
普通の油性マジックは光にかざすと紫色に見えるけど、
荷造り用のマジックは真っ黒だからおすすめ

>>428
ありがとう！
ちゃんと調べてから買いますです。

ビグスビーつけてから、チューニングが狂うんですって言うなよ。
あれは、そういうもんなんだからな。　かっこいいってだけで、既に
半分は役割を終えてるんだ。
セッツァーみたくシュパーゼル・ペグでもつけりゃ、多少はチュ―　
ニングが安定するかもしれんが。
ＳＧにつけると、ヘッド落ちまで直してしまうんだ。

煽りじゃなくて、レスポにつけると更に重いぞ。　
かっこいいけどさ。

あとね、値段見てびっくりしてね。ビグスビー。
かっこいいけどね。

みなさんどうもありがとうです。
ビグスビーは経験あるので、ご安心ください（笑）
もともと重いレスポールだし、立って弾くこともあまりないし（ライブは弾き語りっぽく座って弾くので）、
どうせ重いならビグスビー載せたらカッコイイし、と思って・・・。
チューニングは心配ですが、もともと普段からシビアにチューナー見ながら弾いてるので、
ライブも一曲ごとにチューニングしながらだし、許容範囲内なら問題ないだろうと思ってます。
値段は、○シバシで見たら２万円前後でしたが、こんなもんじゃないですかね？

＞４２４
レスポ＆ビグスビーはかっこいいな。その下のピックガードは・・・
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Guitar/2926/twtt.html

>>437
ｶｺｲｲ！
しかし俺が考えてるのはこのタイプのビグスビーではないんです・・・。
型番は・・・なんだっけな。よくフルアコとかセミアコなんかに付いてる、あれ。
おお〜ますます欲しくなってきた！

>>438
ビグスビーのタイプはここ↓で確認してくれ
ttp://www.kandashokai.co.jp/bigsby/bigsby_tailpice.htm

ＳＧ　ＳＴＤのトーンポットをバイパス出来るやつに交換したいのですが
簡単にできるのでしょうか？
配線は元からついてるポットと同じように繋げばいいのでしょうか？
それともつけるポットによって違うのでしょうか？？

フェンジャパTL72のブリッジ駒は径が太く、弦高が一定の高さより低く設定できないようですが、
TL62タイプのスパイラルに換えれば、少しは径が細い分、弦高を低く出来るでしょうか？
もしくはプレートごと６連駒のものに換えた方がいいでしょうか？
（音が変わるのを覚悟の上で）

>>441
ネックの状態をチェックしたほうがいいじゃない？

＞４４０
トーンポットは、今使ってるヤツをばらして改造すれば、バイパス仕様
になるよ。検索でやり方が出てくると思う。
リュ―ターがあれば簡単だよ。
ボリュ―ムポットにやると、音が出なくなるから注意ね。
浮いた金でコンデンサーでも買えば？
配線とかハンダにも拘ると楽しいよ。ＰＵ換える前にやってみ？
それでも満足できないなら、ＰＵを換えるのがいいんじゃないかな。

>>442
ネックは一番最初に確認しています。
反りもよじれもなくフラットで、フレットの減り・浮き等もありません。
駒の径の分、弦高が高いままになってしまうのかな、と思いまして・・・。
現状、駒の下辺がプレートにぴったりくっついた状態で、弦高が１２フレットで1.8ｍｍほど。
何とかならんもんでしょうか？

ネック外してボディよりの２本のビスにワッシャーかまして
仕込み角を急にしてみるとか。

>>444
漏れのテレで大雑把に計ってみたけど、
ボディ面からフレットまでの高さ：６弦で６ｍｍ
サドル径：５ｍｍ
ブリッジプレート厚：１ｍｍ
だから、大体サドルをプレートまで下げると、
弦高０ｍｍくらいになると思われ。

解決策はネックのとこに薄い板を入れるのかなあ？

むぅぅぅ・・・困ったな・・・。
弦高0ｍｍってことは無いと思いますけど（笑）、
たしかにネックはストレートだし（スケールあててみたら真っ直ぐだった）、
フレットも問題ないみたいですが・・・。
とりあえず、TL62のスパイラル駒に交換してみましょう。1500円で済むことだ。うん。よし。

>>444
薄い板をネックポケットの奥に入れて仕込み角度を調整する必要があるね
入れる板の厚みはどれくらい角度変えるかで変わってくるからなんとも言えないけど
名刺くらいの厚みからはじめてみればどうだろう？

だれか、Steinberger １２弦トラックチューナー持ってない？
ヘッドピース付きで、譲ってほしいんですが。
ないよねぇ〜、きっと。[email protected]へお願いしまうす。

￥１００ショップで￥１５０の半田ごてを発見！
使い物になりますかねぇ？？

ハンダゴテはいいもの使え。

半田コテの性能ってコテ先に依存してるからなあ。
ちなみに普段ハッコーの100Ｗ→30Ｗ切り替えの奴使ってるけど
その100均のやつももってる。普通に使える。主にヒートカッター用だけど（ｗ

>>452
ギター内部の配線とかなら１００均のでＯＫですか？？

使い方次第。十分やれると思うけど。
漏れは工具フェチなので楽器の配線は良いのでやります

>>453
無問題。コテより半田。
しかしオペアンプやデジタル回路などの電子回路には使わない方が無難。

俺、１００均で買った３０Wのこて使ってるけど、何も問題ないよ。
普通の工具屋で売っているのと変わらないな。
こて先がだめになったら、惜しげなく買い替えられるし、いいんじゃない。

>>456
使い捨ては環境に(・Ａ・)ｲｸﾅｲ!!

>>457
確かに言えてますな

１００均の半田こて買いました！

そういえばナット交換をしようと思ってギブソン純正ナットを購入してきた
のですが、よーく見ると一弦側は低く六弦側へ行くほど高さが高くなって
いるのですが、これってなにか意味があるのでしょうか？
そのまま取り付けて平気ですか？

ちなみにギターはＳＧです。
無事にナット外すことが出来ました。みなさんありがとうございました！

ttp://www.fujikura-gakki.com/shopping/guitar_parts/gibson_parts/PRNT-010.jpg

ちなみにそのナットは上のＵＲＬのやつです。
PRNT-010 Electric Guitar Plastic Nut \ 630

単純に6弦のほうが弦高を高く設定しないとビビルからそうなってる

ＩＤにアメリカ製の有名なポットが出マシタ

フルアコのピックガードをエボニーで作り直したいのですが、
素人でも上手くできるでしょうか？
何か特別な工具とか必要でしょうか？

>>463
>フルアコのピックガードをエボニーで作り直したいのですが、
>素人でも上手くできるでしょうか？

普通に木工技術があれば難しくないと思います。
エボニーは硬度は高いけれど割れやすいのが特徴なので、ある程度
アバウトな形状に切り出してから、ヤスリで削って成型していくほう
が失敗がないかもね。

質問です。
レスポールJrについてるシングルコイルをハムバカにかえたらやっぱ音とか変ですかね。
ボディ削ることになるからそこが心配なんですが。。。

>>465
>レスポールJrについてるシングルコイルをハムバカにかえたらやっぱ音とか変ですかね。
　別に変にはなりません。単に「Ｐ９０の音ではなく、ハムの音になる」だけ
です。

>ボディ削ることになるからそこが心配なんですが。。。
　ハムを載せるにはザグリを拡げなくてはダメですね。もちろん、元には
戻せません。しっかり覚悟してから交換に及んで下さい。

Ｐ−９０はノイズが多い以外は素晴らしいＰＵだと思う。
だから、個人的にはやめといたほうがいいと思う。
ノイズが気になるなら、スタックＰＵのＰ−１００なんかどう？　
リオ・グランデでも同じようなＰＵ出してたよ。
もろハムの音が欲しいなら、ディマジオからＰ−９０サイズのハムも出てるよ。

加工はホムセンでトリマーを買えばできるが、コツがいるし危険だよ。
トリマーは特売で５０００円くらいで売ってるけどね。

おれの知り合いは、レスポ・スペシャルのＰ−９０をダンカンのＪＢに換えたが、
結局Ｐ−９０の音が恋しくなりＰ−９４をつけた。
ＪＢとＰ−９０をタダでもらったのでラッキーだったが、バカなヤツです。

>>464
ありがとうございます。
私は糸ノコとヤスリぐらいしか工具を持ってないんですが平気でしょうか？

>>469
せめて彫刻刀かノミでもないと辛いと思うよ

音質劣化の少ない2回路6PのON-ONスイッチでお薦めありませんか？
大きさはできるだけ小さめがいいです。

レスサンキューです。
やっぱりハムバカには換えずにそのままでいこうかと思いました。
もとい、ハムバカにして沢山歪ませようかと思ってたり、Jr(PUがひとつのタイプ)に銀のハムバカのせたらカッコイイと思ってやってみようとしたんでそれくらいならやめた方がイイかなって。
やっぱ普通にVOXにつないでジャキジャキかきならすのが一番カッコイイかな。
歪みはブースターのみで。

>>471
俺はフジソクのを使ってて特に不満は無い。型番は８Ｃ２０１１。。。だっけな？
棒の部分が平らになってるやつ。

初心者ですいません。ナット幅の変更ってできるんですか？
43mmを42mmにしたいんですけどいくらくらいかかりますか？

>>474
何のためにそうするんですか？フロイド関連？
お使いのギターは何ですか？

ギターはibanezのRGシリーズのロック式のやつです。
弦と弦の間隔を狭くすることってできませんか？

>>476

フロイドローズのロックナットには、
約40ミリ
約41.5ミリ
約43ミリ
の３タイプのナット幅（弦間隔）が選べます。
http://www.espguitars.net/accessories/floydrose/index.html
を参照。

ナット幅は変えれるのは知ってたけど弦間隔まで変えられるとは知らなかった

弦の切れやすさに我慢できずグラフテックのストリングセーバー付けた。
>>181に書いた通り国産のニセＡＢＲ−１。裏にJAPANって書いてて楽器屋の
パーツコーナーではフェルナンデスブランドで売られてるやつと同じ。アレは
やっぱり付かないんでギブソン純正品とストリングセーバーと替えの弦で
しめて１６０００円。帰ってきて合わせてみると今度はスタッドが穴に通らない。
ボール盤で４ｍｍに穴を広げるがそれでも入らず。４．２ｍｍに広げて更に
外側に擦るようにちょっと広げてやっと入った。

音は心持ち中域寄りになった気もするけど元々中域が強いギターだったし
弦が数日おきに切れまくって手を付けられず暫く他のギターを使ってたんで
気のせいかも。とりあえず思いのほか違和感無いんでひと安心。さて、どれだけ
弦の寿命が延びるのかな。。。

とにかくアレだ。非ギブソンのチューンＯマチックを使ってて金属加工の工具を
持って無い人はプロに任せた方が良さげ。コマ替えるだけで手間も金も掛かりすぎた。

>>473
どこで手に入りますか？

>>481
定番品だからどこでも買えるよ。少なくとも秋葉原では。

レスポールのPOTの乗せ変えについてご質問宜しいですか？

機材：EpiphoneGoldTopLP
交換：POT（可変抵抗器）
質問内容：　現在購入の選択肢として
　　　　　　　　CTS社　ナイロンシャフト500K/A（ネジ部6.5mm）と
　　　　　　　　　　　　　スプリット（メタル）シャフト500K/A（ネジ部9.5mm）
　　　　　　　　がありまして、今回交換する対象物がLPという事もあり
　　　　　　　　ネジ部の長さが気になるのですが希望としてはナイロンなのです。
　　　　　　　　6.5mmで差支えが無ければ良いのですが・・・
　　　　　　　　レスポールの際、交換のご経験がある方ご返信期待しております。
　　　　　　　　

>>483

妥協してメタルのロングシャフトにするのが一番無難でしょうね。
ただ、手に入りやすい短いシャフトのPOTを用いる方法としては、
国産コピーものの多くにあったように、コントロールキャビティの
側から、ボディトップに向けて、POTの嵌る部分だけを深く掘りこ
んであげれば短いシャフトのPOTを使うことができます。ただし、
失敗して掘りすぎるとボディトップまで穴が貫通したり、POT穴
部分が割れやすくなるおそれがありますね。
エピフォンのLPのキャビティがどうなっているのかはわかりません
が、ひょっとして同様の加工がしてあって、短いシャフトのPOTが
使えるようになっていたりはしないかな？　昔のグレコとかはそう
いう仕様のものがけっこうありましたよ。

質問させてください。
こんど、友人からアクティブピックアップで、H-S-Sのモデルのギターを
譲ってもらう予定なんですが、リアのハムバッキングピックアップだけ
パッシブタイプに変更することは可能なんでしょうか？
金がなくて、一気に全部変更することが難しいので、金が貯まり次第
順次換えていこうかと思ってるんですが、
とりあえずリアから換えた場合、他のピックアップとのレベル差の問題、
または回路的に改造が必要なのかどうか、等がいまいちわかりません。
わかる方いましたらご教授ください。宜しくお願いします。

>>485

H-S-Sというと、「フロントがハム、センター、リアがシングル」ということに
なるんだが、、「フロント＆センターがシングルでリアがハム」なら「S-S-H」
と表記しますね。

で、EMGなどのアクティブ＆ローインピーダンスPUと、パッシブのPUを一本の
ギターに混在させる場合は、同時にミックスして使用することはできません。
　アクティブ式のPUの場合はヴォリューム、トーンPOTが25〜50kΩのものを
使い、パッシブPUのヴォリューム、トーンのPOTには250k、500kΩなどのも
のを使います（通常はハムには500k）。ですから、「アクティブPU用のVol&Tone
と、パッシブPU用のVol&Toneを別個にギターに内蔵してPUセレクターでPU
を切り替えると同時にVol&Toneも切り替わるように配線する」必要があります。
　また、両方をミックスすると、極端にレベルが下がり、実用性のない音になっ
てしまいます。

久しぶりに押入れを片付けたら、ホーナーのスタインバーガータイプ（弁当箱）の
ギターが出てきました。特に故障はしていないのですが、ブリッジの駒が粗悪で
すぐに弦が切れてしまいます。※これが原因で使わなくなり押入れへ。
昔使ってた時に、ヤスリかけたのですが改善しませんでした。

この部品だけを購入する事は可能なのでしょうか？

先程少し調べたら、ローラータイプ(?)のサドルもあるようで、これが使えると
嬉しいのですが、取り扱い先が分かりません。

もし詳しい方がいらしたら、教えていただけないでしょうか？
よろしくお願いします。

>>487
多分買えると思うけど新星堂が代理店だから聞いてみ？

>>488
あ、新星堂って、あの新星堂ですかー
今度ゆっくり調べてみます。感謝します！

アメリカ人の友達はｈ−ｓ−ｓだと言ってたよ。
まあ、そいつが馬鹿なだけかもしれんが・・・
野球のストライクカウントも、日米では逆だったりするしな。
アメリカ人はインチやマイルを頑なに使う迷惑な奴等だよｗ

もらった通販ギター（ｽﾄﾗﾄ）[s]-[s]-[s]を[s]---[s][sh]にしてから、
[s][sh]←→[sh]にできるようにﾗｼﾞｺﾝのｽｲｯﾁくっつけた。6万かけたﾗｼﾞｺﾝは動かなくなった。
ﾎﾞﾃﾞｨｰ全面からでるｼｰﾙﾄﾞをｵｹﾂから出るようにﾄﾞﾘﾙで穴をあけて、
全面を裏のｶﾊﾞｰを加工してｽｲｯﾁを乗せて隠す。
外観寂しいのでﾍｯﾄﾞに市松模様、ﾋﾟｯｸｶﾞｰﾄﾞに「はばたき」と文字をｴﾀﾘﾝｸﾞして、クマのプーを描いた。
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟのﾊﾑはEPSのを使用。ねじ穴がデカかったので、ﾎﾞﾄﾙとﾅｯﾄで止めた。
Fender用のｶｰﾎﾞﾝｻﾄﾞﾙを加工して装着。（0.4mm正確に削るのに目盛付きノギスを購入）
EPSで再度調整。

後日、このギターをくれた友だちに買ったときの値段を聞いたら12800円だった。

HSSでもSSHでもどっちもあるみたい。
日本人はSSHでよく表記するらしい。

>>484
＞妥協して・・
やっぱりそうなりますかねぇ＾＾；　確かに今装着しているPOTのシャフト長やネジ山を
計ってみるとナイロンシャフトの方は長さが足りないかも・・　値段もお得だから
こっちにしたかったんだけど500K/Aのスプリットが安全パイなのかもしれませんね。

参考になるかどうか分かりませんがキャビティ内と現在のPOTの画像です。
最初からドータイトが塗られており3cm間隔での抵抗値は17.80kΩ　
一点アースを行いたいのでPOTの根元は削らねばなりませんが
中々剥がせない・・サンドペーパーの荒い物で削らないとダメなんだね（面倒だ
抵抗値も少し高め（シールドとして効果は薄そう）なのでシントロン（Ni系導電塗料）で
もう少し効果UPを狙います。
http://rdx1.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/upppu.cgi
2039-2040　になります。

シャーラーのペグが壊れたんで何か新しいのに代えようと思うんだけど、
おすすめはなんでしょうか？
最近のグローバーとか、どうなんでしょう？
スパーゼルは初期不良が多いって過去ログで読んだけど、つーことは耐久性もないって事？
ロックペグより普通のペグの方が音がいい？

>>493

画像見せて頂きました。まあ、先にも触れましたが、ロングシャフトで
いいんじゃないですか？　ナイロンシャフトにこだわる理由がよくわか
りませんが。
POTの背は金属ヤスリで一、二回擦ってあげればハンダが乗るには十分
ですよ。

>>494
精度・摩耗への強さではGOTOH。でも、消耗品と考えればシャーラー、
グローバーどれでもいいでしょう。
　スパーゼルは、弦を裏から締めつけるシャフトがバカになるケースも
あります。また、質量が軽く、弦の巻数が少なくなるため、一般的な
ロトマチック式ペグから交換したときには音色の変化（良くも悪くも明る
く、軽めの音になります）が気になるでしょうね。アーミングの多用な
どが無いのであれば、わざわざスパーゼルなどのロック式ペグにする必然
性は無いと思いますよ。

>>494
たぶん無加工で取り付けられるであろうシャーラーのボトムロック式が良い。
ゴトーも使っているが、ロックするまでペグを何回か回さなきゃいけないのが面倒臭いのと、
張力が上がってくると、低音弦側のトルクがイマイチ甘いと感じる。
ノブの形とかセミオーダー出来るのでそういうこだわりがあるならこっちでいいと思う。

今の時代非ロック式にするメリットはたぶんないんじゃないかな。

最近のグローヴァーは台湾製になって物凄くトルクが変だ

みなさんｻﾝｸｽｺ。
実はギターは古いPRSなんですが、もともといまいちギヤ比がハイすぎて
微妙なチューニングがしづらかったのと、純正買おうとしたらえらい高かった
（同じ旧型を買おうとしたら3万5千円！現行型は1万5千円）
んで、他のメーカーでもいいやと思って。
スチュマックで通販すると、送料入れても国内の半額で買えるしね。

PRSはヘッドが小さいので、軽いペグをつけるとバランスが良くないですね。
でも重いのもよくないらしくて、現行型のPRSのペグはM6ミニを元にして作られてます。
シャーラーのボトムロックは重そう？使い勝手はいいんでしょうか？
巻き数の少ないロック式はやっぱ音が軽いんですか？逆に言うと今ロック式だから
非ロックにすると同じシャーラーでも音が変わるんかな？
グローバーはトルク変？インペリアルとかかっこいいなあと思ってるんだけど

貴重なギターだから、木部に加工しないでつけられるぺグにしたほうが良い
と思われ。
アームつきならチューニングの安定のため、ロック式が良いかと思う。
今ついてるのがロック式ならなおさらね。弦交換も楽だしね。
ってことで、シャーラーのロック式が良いかと。

と言いつつ、ＰＲＳといったらあのぺグなので、俺なら３万５千円を出すねｗ
あの羽みたいのがかっこいいし、あれってＰＲＳオーナーだけにしか売らない
ぺグでしょ。カコイイ。
私ごとだが、最近タバコをやめたので財布から金が減らないよ。３万５千円
なんてすぐ貯まる。

>>486
非常にわかり易く教えていただき、ありがとうございました。
いずれ全部パッシブにするつもりなら、一つずつ換えていくのは
現実的ではないようですね。頑張って金貯めて一気に換えたいと思います。

>499
あ〜、俺もタバコやめれば月1万浮くとすると
1年で安いパワーアンプ買えちゃいますね。
そう考えると本当にタバコやめたくなってきた。

現行のインペリアルチューナーは昔のと構造一緒？
それとも形だけ？

＞５００
タバコやめると、将来かかるであろう医療費も減ると思うよ。
おれはPRSを買った記念でやめたよ。もう３年になる。
飯がうまいぜ。
グレコから出てる３００ｋのctsポットに換えたが、良いね。
ctsなのに、ちゃんと０にすると音がでないｗ

ウィルキンソンのVG300とVS-100Nってどう違うんでしょう？。

＞＞502
お〜それ同意だね。　タバコ止めてから飯が美味いしイライラしなくなったんだよな（結局あの苛立ちは
タバコから来るものだったと止めてから気づいた）
タバコ止めたきっかけは嫁さんと結婚する事決めた時かな・・・
母子共に影響があるからね。そういやあれ以来一切吸ってない。別に吸わなくてもいい物なんだと
思い知ったね。

＞＞CTSポット
やっぱりCTSの500Kなんかだと０にしても音漏れするんだね。　
500Kポットの場合端の炭素皮膜削るって対策じゃダメかな？

タバコ吸わないから禁煙貯金ができない俺（ｗ
PRS純正はやっぱｶｺｲｲけどね・・・古いのはチューニングしにくかったし。
ギヤ比のせいかと思ったら、ギヤ比自体は12：1で普通のと一緒だった。
あの黒い羽の厚み分、ポストの直径が太くなって、結果あわせにくくなるんだな。

調べたら、シャーラーのロック式は、裏はネジじゃなくてスパーゼルみたいにピン穴あける
方式だったよ。うーん、元のネジ穴見えちゃうね。あんまり気にしないけど。

アームは使わないんでロックしてるから、別にロックペグじゃなくていいんだけど、
今までついてたロックペグは弦の交換とか超速いし、ＰＵ交換とか指板掃除の時とかとっても便利だった。
どうしようー。そして音の違いはどうなんだろう・・・
ペグとして一番性能のいいのは間違いなくウェーバリーだと思うんだけどね。

＞インペリアル
いま２種類出てて、ひとつはハウジングが普通のグローバーと同じでつまみだけ
インペリアルスタイルになってるやつ。当然ポスト口径も普通のと一緒。
もうひとつはハウジングのルックスも古いのに似せてあるよ。ポスト径も
細い。ブッシュも押し込むやつ。サイズや内部構造が昔のと全く同じかどうかは
わからないけどね。

70年のギブソン335をストップテールに改造したいので
アルミ製を探していますがクロームって売ってないですね。。
テールピースだけニッケルってありですか？？

>>506
↓ここにクロームのアルミテールピースがありますね。
交換でなく新たにスタッド穴をあけるなら寸法も気に
しなくていいのではないかしら。

ttp://www.guitarworks.jp/itemdetail.php?&lg=07&md=08

>>507
レスありがとうございます。
今日御茶ノ水のパーツショップで探しましたが
クロームはGOTHO製だけでした。
スタッドがミリサイズなのが気になり購入に至らず、、。

>>505
なるほど。二種類あるのですか。今グレッチのカタログみてますが、
現行は大体普通のグローバーみたいです。細シャフトは
スティーブンスティルスモデルだけみたいですが、
グリス密閉式かどうかはわからないですね。

>>502
PRSに300ｋつけたの？音はどう？300にすると音が丸くなるんだっけ？
俺のPRS、ハイが出杉で困ってるんだけど。

>>501
ひょとしてジョージな人かしらん。カントリージェントルマン？

教えてください
ギターのキャビティ内に導電塗料を塗ってラグなどで
アースをとる場合の配材はBeldenの配線とホームセンタ
などで売ってる太い銅線（Bekdenより太い）とどちらが良いんでしょうか？
アースをとるときはなるべく太い配線でつなぐということを
聞いたので気になりました、どなたか分かる方教えてください。

>>511
0.8φ有れば十二分だし導電性の高い物を選ぶ（銅など）方が電気的には良い。
GNDLOOPができない様に気をつけて一点アースすれば低周波の場合利点が多いよ
その代わり導電塗料でシールドするなら「穴」があっては効果をなさないので
できるだけ機密性を保った方がノイズに対しては強くなる。
けれども・・・シールドするとストレイが溜まって多少ハイ落ちして
聞こえるんだなこれが

ジャズベのトーンコンデンサの値って何μFですか？

特に決まってない。好きなの付けろ。

ＷＣＤ

>>513
0.047μＦ。ストラト用のでとりあえずＯＫ。

>>512
詳しい解説ありがとうございます。
あともうひとつ質問があるんですが
トレモロユニットのスプリングが掛かっている
キャビティ内は導電塗料を塗っていいんでしょうか？
コントロール類がある場所には塗ってあるのをよくみるんですが
ここに導電塗料を塗ってるギターをあまりみたことが
ないので気になります、もし分かる方いましたら教えてください。

>>517
>トレモロユニットのスプリングが掛かっている
>キャビティ内
　↑はアース部分しか出ていないわけですから、そんなところに
導電塗料塗っても無意味です。
　「シールド」とは、アースでホット経路を覆う（シール）する
ということですよ。

>>518
なんか自分は意味不明なことを聞いてたみたいですね；
すみませんでした。

昨日、新しいピックアップを買ってきたので取り付けようと思ってるんですが
フロントとセンターどっちにつければよろしいのでしょうか？
リアにはディマジオのスーパーディストーションを付けています
買ってきたピックアップはディマジオのトーンゾーンというやつです。

>>520
何のために買ったのよ？
好きな方に付ければ？トーンゾーンをリアにというのはあまり聞いたことがないけど。

>>521
ギターの改造が趣味で、
バイトでためた金でちょくちょく改造してて、
とりあえず出力がちょうどよかったので買ってみた。
メインギターなんか原型とどめてないよ

>>522
訂正
○トーンゾーンをリアにというのはあまり聞いたことがないけど。
×トーンゾーンをリア以外にというのはあまり聞いたことがないけど。

>>523
やっぱリアのほうがいいの？

フロントにつけてる人なんて見たことないぞ。
普通に考えて出力あり過ぎで使いにくいと思うけど。

ノイズが入るとか？

ブーミーになりすぎる気がする

なるほど。
参考になりました。今からカスタムします

ギターの配線などを変えたんですが
弦に触れるとノイズが増えてしまうようになってしまいました
こうゆうときはどうすればいいんですか？
教えてください

>>529

配線をどこかで間違えているね。本来弦アースとなるはずのところ
にHOTの信号が入り込んでいるんだよ。

>>516
ありがとうございます。022はギブソン系でしたっけ？

ハムを使うときはそっちだけど正式には223と呼べ

抵抗の抵抗値をカラーコードで呼べって言いそうだなw

ディマジオのON-ONミニスイッチってどうですか？
カバー部分が赤いやつです

先日、セイモアダンカンのＴＢ−６購入し、今日さっそくギターに取り付けました・
当方２ボリューム１トーン、３ＷＡＹスイッチで、
配線を説明書どおりネック側のボリュームポット、リアのスイッチにそれぞれ
取り付けたのですが一本配線が余ってしまいました。
その配線は説明書にはたしか「to ground」と書いてあったので、アースかなと思い
いろんな場所につけてみましたが、ノイズが消えません。
しかもなぜかギターうつ伏せ、仰向けにするとノイズがやみます。
いまはとりあえずあまった配線は浮かしているのですが。。。
どうしたらよいでしょう？？

>>535
「to ground」はアースで正解
接続先はポットの裏等グラウンド部分ならどこでも

どんなギターか知りませんが、アースラインの接触部分が不十分な感じ
ピックガードの接触部分が浮いているとか

>>535
「ギターをうつ伏せ、仰向けにするとノイズがやむ」という点ですが、
ギターの方向を変えながら「ノイズの止み方」を調べてみてください。
もちろん「to ground」の線をポット裏などに繋いでから試してね。
ノイズが「ボリュームやトーンのノブを回した様にリニアに増減」する
ならば、電灯・エアコン・PCなどギター以外のノイズ源との向きの問題
かもしれません。
ノイズが「スイッチを切替える様に止んだり入ったりする」ならば、
ブリッジアースなどの線が外れてギター内部でぶらぶらしていてギター
の向きを変えた時に接触してノイズが止むという事も考えられます。

ご返答大変ありがとうございます。
使用してるギターは、グラスルーツのホライゾン・・・だと思います。
スイッチの切り替えの際、リヤ→センター→フロントの順にノイズが減ります。
とりあえずアース線とポット裏に半田付けし、試演してみましたがノイズは
一向にやみません。。。
先ほど537様がおっしゃられました「ノイズ源」に関係あるような気が」します。
ギターを弾いてる位置の近くにＰＣとＴＶがあり、ノイズ源から遠ざけてみると
ノイズが軽減します。(たぶん)
完璧にノイズをシャットアウトするためにはどうすれば良いでしょうか？

たとえばですが、バックが3ピースの場合真ん中の板を
別の板の素材に組みなおしてもらう事ってできるのですか？
チェスナット→ローズとか

>>539
そんなことをリペアショップに頼みに言ったら、
「リペアマン舐めてんの？」って言われるかも。
やって出来ないこともないかもしれないけど、やりたくないでしょ。

>>537

何となくギター自体は大丈夫なような。
特にテレビ・モニターからはノイズを拾うよ。テレビを切ったらノイズなくならない？
ギターとテレビとの角度次第でノイズは低減するので、まずそれを確認。
これの根本的な解決法としては、ブラウン管モニターをやめて液晶に買い換える。

>>541
TVからのノイズが原因だったようです。
TVを消したところ、ノイズが激減しました！
ひとつ質問ですが、今使用してる機材が
グラスルーツのホライゾン
BOSSのマルチ
YAMAHA　AR-1500
を使っておりまして、前スレにも書きましたがピックアップを換えました。
しかし劇的な変化は感じられなかったのですが。。。
自分の中ではメチャ歪むと想像していたんですけど・・(^^;
もともとこんなものなんですかね？

>>542
前のＰＵの詳細は知らないけど。
前のＰＵが出力が高いＰＵだったら、そんなに変化は感じられないんじゃん。
スタジオとかでアン直で音出した？そしたら変化わかるよ。

メチャ歪むの期待してんのだったらEMGとかのアクティブ付けてみなよ。

無名ハムバッカーをつけてみたのですが、
やたらノイジーで、困ってます。
金属カバーをつけても改善されませんでした。
アース不良でなければ、
2個のコイルのターン数不ぞろい、
とかなんでしょうか？

シングルだったりして‥‥

>>545
アース不良じゃね？コイルターン不揃いなんてヒスコレに載ってる
バーストバッカーだって音作りとして不揃いにしたりしてるよ。

4本ワイヤーでハムキャンセルしない接続になってるとか‥‥

ＥＭＧ搭載ギターってブリッジアース付いてますか？
エロイ人、教えて。

>>549
基本的に付けないでオーケー。

>>550
アリガトン

漏れのレスポに付けてみる

すいません、ボリュームポットが緩んでるんで
取り替えようと思うのですが、どうやって外せば良いのですか？
これじゃちょっと漠然としすぎですかね・・・
開けてみて色々試してみたんですけど外れる気配が・・・
はんだ付けもまだ取ってない段階なんですけど・・・
ちなみにギターはGrecoのEG700っていう奴なのですが・・・

>>552
「緩んでる」だけで、特にガリとか出ていないならば、ナットを締めなおせば
よいだけですよ。ボリュームノブをはずしておいて、バックパネル開けた裏から
ポットが回らない様に押さえながら表のナットを締めれば良いでしょう。
EG700の様なレスポールタイプはボディトップを傷つけない様に、ボックスレンチ
の深いやつとか小型のスパナを使って締めたほうがいいですよ。

>>553
ありがとうございます！出来ました！
ナットを締めるだけでした！
ボリュームノブをどうやって外すか悩んでいたもので・・・
上に引っ張るだけで取れるんですね・・

先日、FENDERの4WAY TL MOD.SWを取り付けたんですが（説明書通り）
すべてのポジションがリア+フロントになってしまい。単独の音が出ません。
一応付録の説明書にかいてあったフロントPUのアースも単独で取ったんですが・・
どなたか同じ様な症状になった方いらっしゃいましたら
対策方法教えてもらえないでしょうか？
ギターはアメスタです。
宜しくお願いします。

>>555
同じ改造での間違いでフロントが鳴らなくなるケースはよく聞くのですが、
両方鳴りっぱなしというのは珍しいですね。
２回路４接点４WAYスイッチでベークライトの円盤の両側に４＋１ずつの端子が
２列だと思いますが、どのポジションでもF＋Rになるにはよほど派手な間違いを
しない限り考えられないので、どこか短絡している可能性もありますね。
まず初めにフロントPUから原因をさぐってみたいのですが、コイルのボビンから
来ている２本は両方スイッチの端子につながっていますか？もしどちらか１本が
PUカバーから単独でとったアース線の行き先と間違ってVolポット裏などに繋いで
あると全ポジションでフロントが鳴ります。まずこれを確認してみてください。

?ﾕ?ﾕ?ﾕ556サン
ご指摘有り難うございました。一応全部の配線を一回はずしてやり直してみました。
何が原因か解りませんが、今回はなんとかうまくいきました。
まだ弦を張ってないので、どんな音が出るのか楽しみです。
これってみなさん結構使われてるんですか？

>>557
おぉ！うまくいった様で私もほっとしています。
フロントとリアの直列接続は古いFENDER DUO-SONICの配線の例に見られるとおり特に
新しいアイディアではないのですが、テレキャスターに関しては「ソロで一発太い音」
などシングルコイル並列にないパワフルさを求める人にとって有用な改造として、
かつては数は少ないながらも２回路５接点スイッチを使った改造例がありました。
この場合ポジションが１つ余るのですが、プリセットトーン等で余ったポジションを
使った例もあります。
FENDERのパーツとして４WAYスイッチが用意されて以来、この改造が行われるケース
が増えたのは確かです。
実は私は現行Telecasterスレの>1です。本来ならTelecasterスレで回答すべきだった
かもしれないのですが、レスのやり取りが重なる可能性から、こちらでの回答とさせて
頂きました。引き続きTelecasterスレの方もお楽しみ下さい。

テレカスタムのリアにハムを積みたいです。ボディに穴あけて直に付ける
訳ですからボディにエスカッションを取り付ける訳ですか？
あと千葉、東京あたりでハム格安のお店などありませんか？
これは飾りなので壊れててもいいです。

どなたかピックアップの交換について詳しい方おられませんか？

テレキャスの話は
Fender Telecaster Part9
http://music3.2ch.net/test/read.cgi/compose/1080121675/l50

ピックアップの話は
リプレイスメントピックアップ　part10
http://music3.2ch.net/test/read.cgi/compose/1072591430/l50

２ハムギターをHSHにしたいのだけれど
現在パラレルのセッティングなハムをそのままにする方向なら、
ポットorシングル切り替えｽｲｯﾃｨもう一つつけたりする必要ｱﾘですか？

あ、ちなみにﾃﾞｨﾏｼﾞｵの5wayセレクターでつ

フロイドローズのスタッドユニットを交換する場合は
古いのを抜いて、新しいのを入れるとき、
何か接着剤を入れたほうがいいんでしょうか？

普通にはまるのなら
底の方にちょっとだけ木工用アロンα。
ほんの一滴。

もしぐらつくようならエポキシ系パテで穴を修正。
これは、結構慣れがいるので、ご注意下さい。

>>565

ありがとうございます。
慎重にやってみます。

ボディのザグリってどうやるもの？やっぱショップに頼むしかないのかな？

木刀くらいあるだろ

間違えた。名前わからん、いや彫刻刀な

面白い。

≫５６７
最近はホムセンで５０００円くらいで売ってるよ。　＞小型ルーター。
ただ、怪我しやすいので注意してね。
あとは、いらない木でよく練習してからのほうがいいと思うよ。
一気に彫らないで、浅いのを繰り返す感じでやれば、柔らかい木なら
上手くいくと思うよ。

その言い方はちょっと、、、怪我しやすいっつーより、
怪我すると大怪我になる。いつもすげーびびりながらやってる。

丁寧に書きこんだつもりなんだけどね。
言葉って難しいね。

>>568
おい！すごい面白いぞ！
今ジュース吹き出しそうだった。
笑いをありがとうだ。

ギター加工中大怪我して左手の指切断。

>>575
事故責任

トニーアイオミになれる

2ハムのセミアコでたまにカッティング用の中抜けシャキシャキトーンが欲しいので配線いじりたいので、
アドバイス願います。セミアコはあんまり何度も出し入れして試すのが大変なんで。
ちょっと調べてみたんですが....
普段リア単独では使ってないので、リアのホットコールドを逆にしてフェイズさせるか、
リアをパラレルにするのが手っとり早そうなんですがそれらしい音になりそうですか？
これでいけそうならセレクターだけで切り替えできて便利そうなんですが。
やっぱり、フロントリア両方タップしてミックスさせないとらしくならないですかね。

ちなみにほとんどジャズで使うのでソロはフロントクリーンで、アンプはハイを下げてミドルを上げ
ます。

あ、ageわすれた。
それから、国産ギターは穴ひろげないとスイッチクラフトのジャックはつかないですか？

ポールピース抜いちゃってもシングルっぽくなるけど
シャキシャキトーンかどうか分からんね。

>>578
ES-345についてるバリトーンスイッチはそういう音簡単に出せるね。
　でも、いちばん手軽なのは、、フットペダルのグラフィックイコライザで欲しいとき
だけ「中抜けシャキシャキトーン」にするって方法。改造も要らなくて楽でしょ。

ジャック穴は広げないとダメよ。

>>581
ペダル類は使わずにアンプ直でやりたいんです。穴もいじりたくなくて。

レスポールの人でもリアのフェイズとかパラレルとか試した人いたら
感想教えてください。

>>582
ジミーペイジのLPがそんな改造してあるんじゃ？

>>578
スイッチポット使ってカッティングする時だけタップにするようにすればいいんじゃない？
スイッチ一発で両方タップするようにすれば2Sっぽく使えるのでハーフトーンも出せるし。

584の方法でもいいし、あとヴォリュームポットにハイパスのコンデンサをつける手もあるよ。
ＶＯＬをちょっと下げるとハイパスが効いて、しゃきしゃきになる。

>>583
たしかギブソンサイトに配線図がありましたね。でもこれは私の技量ではむずかしそうですが
時間かけてじっくりながめてみます。
>>584
dimargioのpdfにそれらしき配線図がありました。
トーンポッドの一つをスイッチポットにして両方一気にタップするんですね。
これは考えてました。ただ演奏中の切り替え動作が、セレクターをミドルに-＞トーンポッドを引く
フロントvolをいじる、と3動作になるのでもっとサクっと切り替えられる手があれば、と。4動作よりは
楽ですけど。
>>585
なるほど。リアvolにハイパスコンデンサーつけてローカットするわけですね。
調べてみます。これならリアvolを設定しておけばセレクターだけでチェンジできますね。

>>578
別にトーンじゃなくてもいいんだけど、どっかのポットをスイッチポットにして
どのポジションでも一発で両方タップのハーフトーンに持ってくとかのやり方もあるよ。

>>587
そういうふうに、フロントハムでのソロからポットを引いたら一気にFRタップのミックスに
切り替わったら最高なんですけど、まだそれの配線図があるサイトが
見つかりません。5ポジションのレバーセレクタを使ったやつならどこかの
サイトにあったような気がしたんですけど3wayセレクタのはまだ見つけてません。
あと、586の中段に書いたパターンは見つけました。
時間できたら楽器屋へ本を物色に行ってきます。

質問させてください。
弦の裏通しにする改造は、自宅でも可能ですか。

ファットフィンガーとかいうヘッドに付けるオモリみたいなのをイケベで試奏した
違いが良く分からなかった
かなり期待したのに
机とかにヘッドをくっ付けて弾くと生鳴りがスゴイでしょ
あーいう感じになると思ってたけど、実際はギターが鳴ってるんじゃなく机が鳴ってるんだな

>>589
ボール盤の様に長いドリルビットをボディに垂直にまっすぐ貫通できる設備が無いと
無理です。
私は電動ドリルを昇降できるアタッチメントを使ってやりましたが、穴あけ後にボディ
を裏返したら穴が揃っていなくて泣けました。

>>590
とても冷静なレポートありがとうございます。似たようなことかもしれませんが、
クルーソンタイプの軽いペグからグローバータイプのごついペグに交換すると音の
感じが変わるというのはよくあります。ペグを重くするとサステインがましになった
ような気がしますが、それが好みの音になるかとは別問題ですね。
わたしはあえて好みで重いペグからクルーソンタイプの軽いペグに変えたことがあります。
仕組みはわかりませんがキンキンしたところが無くなって自分の好みにマッチしたからです。

>>591
馬鹿だなあ。長穴を空けるときは表裏両方から攻めるのは常識じゃないか。

>>591
馬鹿だなあ。長穴を空けるときは表裏両方から攻めるのは常識じゃないか。

>>590
俺つけてるよ。
結論から言うと僅かだが違いはある。でもなくなったら困るって程のものではないな、2個目は買わない。
結局振動を逃がさないようにしてるわけで、ベースの方が効果ありそうだな、ビリーシーンもつけてるらしいし。

カポをヘッドにはめるだけでも音は変わるよね。
ホムセンで売ってる重い洗濯バサミでも変わる。

>>592
２点攻めか！！
よ〜しおれは３点攻めだ！

ボリュームに東京コスモスのＲＶ２４ＹＮつけた。絞った時にＣＴＳだと上の倍音から
減ってく感じだったんだけどＲＶ２４ＹＮだと全開の音バランスのままスーっと
全体の音量が減ってく感じで面白かった。アンプの歪みをコントロールする用途だと
全開時にバキバキ感が増えてトルクも軽いＣＴＳの方がいいのかな。でもＲＶ２４ＹＮの
このリニア感はなかなか面白かった。

>>595
ヘッドにはめる専用のクランプが楽器屋でえらい値段で売ってたよ。「サスティンが伸びる！
音が太くなる！」って。インチキくせーｗ。要はヘッドの質量を変える事で振動を変えようって
事だよね。今度ホームセンターで普通のクランプ買って試してみようかな。ベストの
重さと位置を見つければ確かに音は良い方向に変えられそう。

コンデンサをオレンジドロップに変えてみたいのですが、
耐圧は何Ｖのものがいいでしょうか？
ちなみにギターは江戸のレスポールタイプです。

>>598
ギター用かベース用しかありませんが？

>>598
耐圧は高いほうが良いとは聞くが自己満足な世界なんで何でもいいよ。

>>591
レスありがとうございます。
ボディ裏の穴がそろっていないのは、ルックス以外でも問題がありますか。

>>601
ボディの裏側には、弦のボールエンドを留める金属ブッシュをはめ込みます。この
ブッシュをはめ込む穴は弦を通す穴と同軸になるように開けるので、弦の間隔方向
に穴が極端にずれているとブッシュ同士が当るどことか、取り付けられない事になっ
てしまう事も考えられます。
例を挙げるとフェンダーサイズの弦の間隔が10.8mm、ブッシュをはめる穴の径が9mm
ですから間隔が結構シビアなのはわかると思います。

あなたが弦裏通しを考えているギターはどんなタイプのものですか？

>>603
何度もありがとうございます。
詳細に説明して頂き、よく理解できました。
素人が簡単にできる改造ではないことがよく分かりました。

裏通しではないテレを買った場合に、自分で変更することは
可能かどうか、知りたかったのですが、
改造を前提とした買い物はやめることにします。

>>603
やはりテレキャスでしたか！
裏通しかそうでない(トップローディングと呼びます)かは弦のタッチや音の差は
確かにありますが、どちらが良いとか悪いとかいう問題はありません。
私はトップローディングが好きで裏通しだったテレもトップローディング可能な
様にブリッジプレートに穴を開ける改造をしているくらいです。
裏通しではないテレでも、弾いた感触や出音が気に入れば買うべきです。

具体的な機種などお買い物の相談はこちらで質問してみてくださいね。
Fender Telecaster Part9
http://music3.2ch.net/test/read.cgi/compose/1080121675/l50

>>604
色々と教えて頂き、ご親切に感謝します。
リンクも、早速参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

コンデンサーの足を短く切ったら、問題ありますか？
そのままだと、えらく場所を取っちゃうんで。
あと、足に配線の皮をつけたほうがいいですか？

>>606
とってもキュートなクエスチョンね?｡
切っちゃって大丈夫よ。
って言うかね、コンデンサや抵抗などの足は手頃な長さに切って使う物なの。

コンデンサーを取り付ける際、方向などございますでしょうか？

ギブソン系2Hの配線で、コンデンサーをトーンにくっつけるのと、
トーンとボリュームを渡すようにつける配線があるみたいなんですけど
操作面と音にどういう違いがあるんですか？

先生、ありがとう。
ギブの高いレスポとかについてる大きいオイルコンデンサーが、
なるべく切らないようにＳの字みたいについてたんで・・・。
あと、足にチューブかませてみます。

>>608
ないですよ。






いつまで悩んでいるの？

>>597
あのクランプは振動変えるっつうか共振を減らす為のものだね
フォークギターでは昔からよくヘッドに重り付けたりする事があった
エレキは別にいらねーなあとか思うけど

duncanとTONEZONEのピックアップにカバーをつけたいのですが、
どのタイプのがあいますかね？

>>609
ボリューム側から見るとコンデンサが先かトーンポットが先かの順番がちがいますが、
コンデンサを通って残った高域がアース側に行く量をトーンPOTで変えるという働きは
どちらの場合も同じです。したがってトーンの操作上の違いもありません。

レスポールに代表されるレイアウトではボリュームPOTのすぐ隣にトーンPOTがあるので
２つのPOTの間にコンデンサが橋渡しする様に取りつけることができ、余分なケーブルを
使わずに済みますが、ボリュームPOTとトーンPOTの間にスイッチや他のコントロールが
ある場合や、トーンが離れているなどレイアウトに制約がある場合はトーンPOTの端子
からPOT裏につなぎ、ボリュームとの間はただケーブルで結線という形になります。

>>614
なるほど！すっきり納得です。

厳密に言うとホンのチョットだけ音質に違いがあるらしいが
俺の腐った耳では違いは無かった

海外盤のCDの輸入が禁止される法案が可決されるかもしれないらしいのでみんなで反対しよう！
みんなで署名しよう！

http://sound.jp/stop-rev-crlaw/

ゴトーのマグナム・ロックのクルーソン・タイプでインチサイズってありますか？
またはクルーソン・タイプのロック式でインチサイズのペグってありますか？
教えて君ですいません。
詳しい方ご教授お願いします。

>>618
インチサイズ？
GOTOHのクルーソンタイプ（SD91）はオリジナルクルーソンと同寸法だけど

むしろ今の復刻クルーソン（アジア製）の方が若干サイズが違う

セミアコの配線とかってどうやってやるんですか？
fホールから針金で釣るのかな？

>>620
ポットとかに、糸とか付けてから、
回路ごとズルズル引っ張り出すんですよ。

やり終わったら、糸を引っ張って所定の位置まで
引きずり戻す

　　　　　　　　　＼　　　∩─ｰ､ 　　　====
　　　　　　　　　　 ＼／　●　､_ ｀ヽ 　　======
　　　　　　　　　　　/ ＼(　●　 ● |つ
　　　　　　　　　　　|　　 X_入__ノ 　 ミ　　　クマ―――！！
　　　　　　　　　　　 ､　(＿／　　　ノ　/⌒l
　　　　　　　　　　　 /＼＿＿＿ノﾞ＿/　 /　　=====
　　　　　　　　　 　 〈　　　　　　　　 ＿_ノ　　====
　　　　　　　　　　　 ＼　＼＿　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　＼＿__）　　　　　＼　　　======　　　(´⌒
　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　 ＿＿_ ＼＿＿　　(´⌒;;(´⌒;;
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼＿＿＿）＿＿＿）(´;;⌒　 (´⌒;;
ズザザザザザザザザザザザザ

>>621
やってみます

>>622
そんなAAで釣られるとｸﾏ―――！！

>>621
たぶん、ビニールヒモとか、くたっとした糸よりもうちょっとしっかりしたものの方がからみにくいと
思うんですけど、リペアの人とか何つかってんですかね。

でもトーンとVOLはコンデンサで距離が
決定しちゃってるから中々難しそうですね。

PUとコンデンサ交換なんで全部外すんだけどがんばってみます。

シャフトにピッタリはまるぐらいの塩ビチューブがおすすめ。

明日にでもホームセンターで買ってきます。

皆様レス多謝

なるほど、シャフトにはめちゃうのか。それなら太さがあって絡みにくい。
俺もポットを握りしめてホームセンター行ってきます。
で、塩ビチューブってどんなんでしょう。本来何に使うもので
何売り場にあるもんですか？熱収縮チューブとかのある電気部品コーナーなんでしょうか。

>>620
俺も数日中にセミアコの配線いじる予定。
参考になるページがあったよ

ttp://www.ba-na-namoon.com/LR/LR.html

>>624
金魚のブクブクのホースの少し太い奴でいいんじゃないっすか？
どうでしょ626さん

ホームセンターやハンズで切り売りしてるし

サイトは今見てるけど、スイッチクラフトのジャックって硬いから（それがいいんだけど）
セミアコだとトップにクラック入りそう。
ちょっと接触部ルーズになるよう曲げないと怖い

>>630
なるほど、金魚コーナーか。ジャックの金属板って内部の空洞部で動いて
木には当らない気がするけど。
ところで、セミアコだとどうしても線を曲げながら入れないといけないから
やっぱり線材は単線じゃなくて撚り線がいいのかな。

ビニールチューブじゃ半田付けの熱で溶けてやりにくいんじゃないかな。
一応リードを守る専用のエンパイヤチューブってのも出てるよ。
ガラス繊維とかで出来てるやつ。

ブクブクのだと細いんで同じ感じの内径6とか7ミリがよいかと。
園芸とかのコーナーかな？

ジャックは金属の動きでなく、ジャックに刺すのが渋いとトップがいきそうかなぁと。
とくに新品のスイッチクラフトのプラグとジャックは抜くのキツいですから。

普段からLプラグ使って気つかう小心者なので。持ってるけど怖くて蜜柑絞りは差せません。

自分配線は米軍放出の銀メッキテフロンシールドを用意しまつた。
ttp://www.f-sugar.com/f-sugar/belden/dream/TF.html
こんな奴。こういうの昔はメ−タ−何千円もしました。
飛行機の無線機の配線とかに使う奴なんでまずトラブルはないでしょう。

電気とメカは強い方なので分かる範囲でしたらお答え出来ます。
(Juno106やTwinRevの修理が出来る程度ですが）

>>632
チューブは部品たぐるのにつかうんですよ。
絶縁のエンパイヤやスミチューブでなく。

セミ／フルアコはキャビティーのアクセスカバーがないから

初心者なんで簡単な配線材交換から始めようと思います。
で、WEワイヤーにしようかと思うのですが、たくさん種類があってどれが良いか分からないです。
何かお勧めとかありますか？

>>633
なるほど、ワッシャーごと板ごとバキッとってことね。
実は俺も前にシールドをその店に頼んだときについでにそのテフロンのと、8501ってのも
1mずつ買ってあったw。あとなにやらWEの単芯のがちょっとある。
今回はピックアップ買ったらそれが250Kポット指定だったので交換ついでにいろいろやってみようと
おもって。タップ用スイッチポット、トーンポット、レプリカビタミンQ
ハイパスコンデンサ、買った。我ながら欲張りすぎ。
電気さっぱりわからないから気がついたことあったらまた教えてね。

>>619　そーなんですか？
ＣＳ製のストラトを使っててペグをロック式に変えたくて加工をせずに取り付けが可能なのがゴトーのマグナム・ロックだったんですよ。
でもゴトーはミリサイズしかない（？）らしくて取り付けたら微妙にズレてるから気になって…。
だからサイズが一緒のペグ（ロック式）が欲しいと思ってまして。
他のメーカーでも良いんでどこかないですかね？

>>635
正直、どの配線材を使ったところで違いはわからないと思う。
廃品のテレビやラジオの配線材でも使いましょう。

レスポールタイプのギターを使っているのですが
ボリュームを0にしても音が出たり、
徐々に音が大きくなるようにしたいのですが、
この場合500オーム、Aカーブのポットというのを買えばよいのでしょうか？

あとなんかいろいろ種類があるようなのですがおすすめのものと、その値段を教えていただけませんか？

＞ボリュームを０にしても音が出たり
ポットとかそういう問題では無いだろ･･･

そうだね。配線（回路）変えなきゃね。
ボリューム端子のグラウンド落としに抵抗挟むとか。
どちらかというと、ボリュームペダル使った方がよいのでは？

レスポールカスタムなんですが、低音が暴れん坊でトーン切ってもまだ抜けて欲しいです。
そこでPUカヴァーを取っ払ってしまおうと思うんですが、判断的にはどう思います？

その際に必要なのはハンダゴテが必要なようなんですが、どんな仕組みになってるんでしょ？？

>>642

単にハムバッカーに金属のカバーを填めて、底部をピックアップの台座の
金属部分にハンダ付けしてあるだけですので、底部のはんだをはんだごて
で溶かし、はんだ吸い取り剤でしっかりと取り除けば外れます。
　ただし、ピックアップ内部に含浸してあるパラフィン（蝋）が溶け出し
てきますので、新聞紙をたっぷり下に敷いて作業しないとベタベタになり
ますね。しっかりハンダを取り除いたら、コイルを傷つけないように気を
つけながら、ピックアップとカバーの間にマイナスドライバーなどを挿し
こんで外して下さい。

>>643
わかりました！ありがとうございます。
という事は一回ポッドからPUを外した方が良いですよね？
生憎吸い取り器無いや…借りてきまつ。

>>644

別にPOT（ポッドじゃないよ、ポットだよ）から外さなくても
PUからの導線に余裕があれば、下に布や紙を敷けばいいけど、
安定した作業環境を確保するなら綺麗に外したほうがいいね。
　こういうページがありました。
http://homepage2.nifty.com/k-studio/K-STUDIO/pu-cover.htm
　↑ここでははんだ吸い取り機をつかってないのでたいへんなことに
なってるね。薄いシート状に編み込んだ金属線によるはんだ吸い取り
剤を使えばハンダを溶かした瞬間に自然に吸い取ってくれるので安心
でしょう。スポイト式のはんだ吸い取り機はこの場合はうしろ不都合
でしょうね。

>>645
こんなに蝋って着いてるんですか！！？？
最後にアセテートテープを貼っているようですが、
カヴァードPUは貼ってないもんなんですかね？？
凄く不安になってきました…（藁

>>646

それはPUごとに違うから、なんともいえません。
以前、Gibsonのレスポールに付いていた新品時のPUの
カバーを外したときはさほど蝋は付いてなかったですが、
同じGibsonの57Classicからカバーを外したときは結構
の量の蝋が含浸されてました。テープも、開けてみない
とわからないですね。

>>647
とりあえずハンダを除去するもの揃えて開けてみます。
参考にはならないと思いますがPUはGibsonのBurst2です。

バーストバッカー2なら開けた事あるな。バーストバッカーって蝋付けしてないはずだけど･･･記憶違いならすまん
テープは付いてたんだけど、ポールピースのネジが硬くて下げるのに手間がかかった記憶がある

買うときに店員さんがレクチコンボでゲインと音量上げて、
「蝋付けがしかっりしてるんで通常これだけ歪ませて音量出すとハウリングが（ry」
って言ってました…ヘタするとカタログだとバースト1、2で通ってるけどバーストプロの可能性ありますね…
まぁ現物を外して見てるわけじゃないので、私の情報も定かですが…

>>649
あたり。バーストバッカーは全シリーズポッティングしてません。

エピフォンのレスポールカスタムを使用して入る者です
ピックアップを交換しようと考えているのですが
ピックアップカバーってあるじゃないですか！
アレを新しいピックアップに流用しようと考えています
しかしピックアップカバーがハンダ見たいな物で止められていてとれません
ハンダゴテで溶かして取ろうとしても溶けません
なにかいい方法はないですか？

>>652
コテの熱量が小さいかコテの使い方が悪いかでしょう。
PUカバーみたいな金属部分なら６０W以上でないと辛い。
あと吸取り線とか「スポッ」って吸取るやつ（名前は忘れた）を使ったほうが良い。

>>653
その器具はソルダーサッカーだったか？
まあ日本語で半田吸い取り器でいいと思うけどね。

フロイドローズはライセンス物もオリジナルもスタッドの幅は一緒なのでしょうか？

ストラトのコンデンサ変えようと思うんですけど、コンデンサはオレンジドロップ
以外使ったことがないので、なんかお勧めないですか？

>>656
ブラックキャンディー

>>655スタッドの幅
微妙に違う。
けど、もっと違うのはベースプレート。
メーカーによって大きさや厚みが違う。
ボディトップ掘り下げしてるやつは合わないとき悲惨（経験済み）。

>>658
とても参考になりました（感謝）。
諦めてこのままライセンス物を使用し続ける事にします・・・。 ○|￣|＿orz

>>656
ビタＱ。東一のレプリカしか使った事無いけどいい感じだよ。

toichiの綺麗だよね。鼻くそ焦がしたみたいなのより精神衛生上気持ちいい。

>>657>>660>>661
なるほど･･･
やっぱりオイルコンデンサーでも違いはあるんですか？
私はレスポールのコンデンサをオレンジドロップに変えた時は、
ハイが抜けるようになり、使えるポイントが増えたように感じました。

連続の書き込みすみません。
今コンデンサを交換予定のストラトS-SｰSにもともとついていたコンデンサを
みたところ、
022k
250t
と書いておりました。普通シングルコイルPUには0.047mfを使うと思うのですが、
これは0.022mfのものが付いているのでしょうか？

>>662
ビタQタイプのオイルコンは現行の東一のはシャープな印象だけど自分が使ってみたオールドの物は、まろやかな印象だった
ちなみにオールドの物はギタリストの間ではスプラグが有名だけど
米軍納入用としてアメリカの色んなコンデンサーメーカーが作ってたから
探せばいろいろあるよ

>>663
どちらの値でもハムでもシングルでも
トーンの効き方が違うだけで別に問題は無いよ

コンデンサひとつで音が変わるからエレキギターは面白いね
俺は全部のギターにオレンジドロップつけてる。特有のぷりぷりした音が好き
安いしね!!

じゃあとりあえず値段も手ごろなんでビタQの0,047を付けてみます。
ありがとうございました。

みなさんポットはどこのを使ってる?CTS?国産?sonic?
ディマジオも気になるなぁ。
シャフトもナイロンとかソリッドとか色々あるし。。。

おれ、東京コスモスのヤツ。
トルクが重い方が好きなので。

>>653 >>654
レスありがとうございます
60wですか　そんなに強いヤツなんですね
さらに質問なんですが　ハンダ吸い取り機の代用になる物ってないですか？
また　ピックアップガードはハンダ付けしないとなにかヤバイですか？

>>667
国産とCTSはシャフトの太さが違うからギターによってノブを買い替えてギターの穴も
広げないといけない場合アリ。
ナイロンシャフトは金属ノブ用らしい。

>>668
東京コスモスどう？
昔コスモスか付いてたギター、普通の楽器店で売ってるやつに変えたら
そっちの方が良くなった、、けど単に配線の仕方で音が変わっただけかも、、
と最近考えた。インプレ希望

>>671
ん〜、CTSから換えたけど違いは良くわかんなかった。

>>597に他の人がインプレ書いてるのでそれを参考にしてください。

レスポールタイプでスイッチポットで2ハム共にタップするのこれで
配線合ってますか？いろいろ調べてもよくわからないんで
これでやろうと思うんですけど。
http://guitarelectronics.zoovy.com/product/WDUHH3T2206
アースはToneとVolの裏をぐるっとまわるように配線して、
テールピース？からの線とジャック、セレクタ、ピックアップのアースは
フロントvolの裏にくっつければいいんですかねえ？？

>>672
さんクス！
もどしてみようかなー

>>669
代用？そんなに高いものじゃないホームセンターに売っているから普通に手に入る。
なくてもカバーを外すくらいは出来る。

金属のPUカバーは一応シールド効果を狙ったもので普通は半田付けする。
ヤバイって程の事ではない。

>>675
ハンダ吸い取り機ってそんなに安いんですか？
探してみます　それと　吸い取り機なしでやる方法ってどうやるのですか？

ピックカバーはちゃんと外した後にハンダ付けします

>>675
おいおい、
＞＞ヤバイって程の事ではない。
って、カヴァーはちゃんと半田しないとハうるぞ？

>>676
＞＞吸い取り機なしでやる方法ってどうやるのですか？
だまって吸い取り線買え。

>>676
折角アドバイスをしてくれてるのに、それについてググろうともせずに更なる質問をかます君は
よっぽどの漢（オトコ）か、それともただのアホのどちらかと俺は読んだがどうよ？

ピックアップカバー…
ハンダぶった切っちゃえば？糸鋸とかで。

経験もないのに人に話を聞いただけで作業しても、
思わぬ失敗をやらかして泣くのがオチだと思われ。
ってかよ、そんな簡単なこともワカラン香具師は、
楽器を壊すだけだから止めておいた方が幸せかも。

マヂレスで申し訳ない。
俺のハンダ吸い取り機は100均の奴。結構使える。
＞ピックアップカバー…ハンダぶった切っちゃえば？糸鋸とかで。
とあるリペア本にはその方法が書いてあった。
小さいルーターに丸鋸刃つけて切ってたなあ。
けど、断線が怖いのであまりおすすめできん。

ピックアップカバーのハンダならニッパーでぶち切って外した事ある。
慣れない人がハンダ溶かしすとロウでグチャグチャになるから
切った方が早く確実だったりするかもね。
引っ張り出す時のニュル〜って感覚が気持ち良いんだw。

＞ピックアップカバーのハンダ外し
ハンダを溶かしながら、ハンダがつかないステンレス素材の薄いものを挟むのがいいよ。
ロックナット用のシムとか。ふといカッターの刃の背中とか。
そういうコツが本に載ってた。もちろん断線には注意。
カバー内でパンパンになる限界までコイルが巻いてあるようなタイプだったら
リスクが大きいのだが。

古くなったハンダは溶けにくいことがあるので、余計にハンダを盛ると
それが熱を伝える触媒になって溶け出しやすくなる。
ハンダゴテも20W程度だと厳しいかもしれない。
押してる間だけW数がアップするタイプが使いやすい。

やっぱりセミアコにビンテージの単線はだめだな。
中に入れるときに折れちゃう。撚線でやりなおしだ。

>>682
ニッパーは絶対楽だと私も思った。
カバー外した後のポールピースの調整はどーするものなんですか？

カバー外すとあからさまに音変わりますか？

カバー外すと出力もノイズも大きくなりますな。

沢山レスのありがとうございます

>ニッパーでぶち切って
ハンダ付け素人なのでこれも堅実だなぁと思いました
それとハンダ吸い取り線を本日買ってきました　２００円で買えたので驚きです
予定としては>>683のやり方で行こうと思います
レスありがとうございました

>ハンダ吸い取り機は100均の奴
100均にハンダ吸い取り機ってあったんですね
当方100均でハンダゴテを買いました　値段は150円だったけどw

>>687
100均の半田ごてってどうなの？性能怖くない？しかし最近は色々あるな。

>>688
買った直後　家にあったハンダを溶かしましたが普通に溶けました
恐らく性能としてはそこそこの物かなぁと
ちなみにワット数は45くらいでした

普通に買えば千円位する物だから得したかなぁ…と

>>658
そのお話、私にも襲ってまいりました・・・。ライセンスもののブリッジが載りません・・・。
他のギターと比べてみると、ザクリの形状が全く違ってました・・・。嗚呼・・・。

キャパシタの話はここでいいのかな？

いいよ。
荒れないことを願う。

>>687
ウチの近所の100均でも150円だ､ひょっとしてダイソー？

>>693
ダイソーだよ
ちなみにダイソーのハンダゴテの説明書には
「ハンダゴテ置きをご使用ください」と書いてあるんだけど
ハンダゴテ置き…ダイソーには置いてないっぽひ

ダイソーの園芸用品売り場の針金とか空き缶を使って作ってみれば良いかと
でもコテより高くつくわｗ

いまビタQをストラトに装備したよ。とてもいい感じだよ。
まあ具体的に何がいいのかって言われると
まだ弦を張ってないからいえないんだけどね。
まあ･･･見た目がいいね。でかくて銀色でｶｺｲｲんだコリが。
外から見えないから意味ないんだけどね。

>>692ありがと

ヒューマンギアから出てたグリーンっぽい奴が気に入ってたんだけど
もう売ってないみたい。あれに似た音質のやつだれか知らない？
ちなみに説明書？に書いてたBLACK CATﾊと同規格とか書いてたけど
あれは全然ちがった。低音出過ぎで中がスカスカな感じがした。
グリーンのやつの艶っぽさが気に入ってました。

>>697
コンデンサー自体の個体差もあるからなんともいえないけど
あの緑の奴俺も好きだよ。

>ハンダゴテ置き…ダイソーには置いてないっぽひ
俺が行ってるダイソーは干からびたスポンジとセットで
コテ台売ってるよ
台を買うまでティッシュの空箱をコテ台がわりにしてて
いつも半田づけはハラハラだったｗ

コテ台？空き缶へこましてくぼみに置け

すんません　教えてください
ボリュームポットを交換したんですが
ボリューム2ぐらいで　突然スイッチが入ったように
音が出てきちゃいます　原因は何ですかねぇ？
ちなみに取り付けたのはCTSのBカーブです　

>>701
Bカーブだからです。回転と音量がシンクロしてるのはAカーブ（AudioまたはLogとも）。
Bカーブはフル近くの微妙な調整に向いてる（とくにクリーンサウンドで）

やっぱそうすかぁ　
今度Aカーブに付け直してみます
ありがとさんでした

335タイプにビグスビーのB7をとりつけているところですが、
ボディのほうのビスはやっぱりつけるもんでしょうか？

なんか、パッシブでできる面白い配線ってありません？
コンデンサーの容量の小さいほど高い音域で作用するらしいから、逆にすごく大きいヤツをつけると中低域カットになったり・・・しないよね・・・(^_^;)
昔、1PUのギターなんだけど、ミニスイッチがついてて、タップかと思ってたんだけどすごくいい音で、ばらしてみたらなにからコンデンサーがいろいろくっついた。
回路はよく分からなかった（なんかダイオードのようなものがついていたような・・・）
そんなん色々考えた人いたら教えてほすぃ

>>684
俺もフルアコにWEの単芯で同じ経験した事あるよ。
結局リンディのアミ線シールドでやり直した。
やっぱりギブソン系のモノにはギブソン系の配線を、という事
なんだろうな〜。

push-pushよりpush-pullのスイッチポット方が断然耐久性がいい、って
いうけどスピードノブタイプで横ネジ止めできるの売ってる？
金属ノブはあるけどそれだとシャフトが金属じゃだめだし、みんな
どうしてんの？push-push使ってるの？

>>705
ギター配線のバリエーションで有名なのはＤＧＢだね。
http://www5.ocn.ne.jp/~dgb/

>>697
ブラックキャットと同じCDEのやつだね
違う物で代用となると音的に微妙なニュアンスの差だから色々付けてみるしかないんだよね
ちなみに洩れはjensen(錫箔)を使っていて結構気に入ってます。

>>708
なあ、前から思ってたんだけど
DGB氏って誤字脱字、日本語が怪しい部分多すぎやしないか？

>>708
なあ、前から思ってたんだけど
DGB氏って誤字脱字、日本語が怪しい部分多すぎやしないか？

>>708
検索しててそのページちょうど見つけたトコだたよ
で、初めてギターのトーン回路の原理を知った時から疑問に思っていたことなんだが誰か教えれ
コンデンサを使ってハイカットでなくハイパスにする回路ってだめなん？
色々考えたんだけど頭割るいんでよくわからん
ＤＧＢ氏の説明してる回路はよく分からない・・・もっとシンプルに、コンデンサを直結するような形でできんのか？
イメージ的にはトーン回路のように分岐させるのではなく、回路に直列で可変抵抗を入れて、片側コンデンサ、片側直結って感じでブレンドする、みたいな感じなんだけど・・・
ってそこまで考えてるなら自分でやれって？
今度時間があったらやってみよう・・・
でも今まで自分で考えた回路でうまく行ったためしがない(-_-;)

東京都内でお勧めのリペアショップ教えてください。
まったく何もわからんので、
PU交換、ナット溝の調整などを頼もうと思うのですが。

冷静に考えたらやっぱ全然ダメぢゃん、712の回路・・・orz

おお。あってたみたい。ちょと配線がイメージと違ったけど。
ここに書いてあった。
ttp://www.ikebe-gakki.com/realshop/wsr/wsrlove/wsr-love-29.htm

・・・コンデンサーの容量が小さいほど高い周波数を通すって聞いたんだけど、じゃぁ大きいのは低い周波数を通す？
なら容量の大きいコンデンサーをつけるとローカットになりませんか？
え？なりません？そうですか・・・上のHP読んでみると、大きい容量のコンデンサは高い周波数もやや低い周波数も両方通してしまいそうな事がかいてありますね。
では、大きいコンデンサをつけたハイパスと小さいコンデンサをつけたトーンを組み合わせると、ハイカットとローカットの効果が得られる？

ヒマがないから試せん・・・(´�凵M)

さらに疑問が・・・（ｗ

DGB氏の回路とにらめっこしていてもよく分からないのですが、何が分からないのか？
まずは、ピックアップに並列にコンデンサを取り付けると、音が変わるらしいですが、それはどういう原理？
だれか教えてくだせぇm(__)m

んーよく考えたらふつうにトーン絞ったときと同じだよね>>716
すいません、勉強して出直してきますm(__)m

セミアコを>>673の配線図のとおりにしてタップできるようにしたんだけど、
どうもノイズが増えた気がする。配線の引き回しとハンダがうまくなかったかなあ。
もっと網線うまく使って線の本数を減らした方がいいかもなあ。わけわかんねえ。
ibanezだからもともとポットとかアルミテープでくるんであったんだけど、
料理用のアルミホイルでいい？
アースはどうしたらいいのかな。ポット4つをぐるっと回しておいてから、
スイッチ-フロントvol-ジャック（-ブリッジ線）って網つかってつないだんだけど。

ageとこ

DGB氏の回路を見て見たんですけど。分かって来た。
回路図が分かりにくぅ
例えばシングルコイル用のハイパスの回路図とハムバッカー用のハイパスの回路図はまったく同じものだけど、回路図の書き方が違う。
クロウトの方はぱっと見て分かるのかも知れませんが。。。

http://www5.ocn.ne.jp/~dgb/circuit/1h03.png
http://www5.ocn.ne.jp/~dgb/circuit/1s09.png

>>718
ハムでもタップしたら電気的にはシングルと同じだよ。ノイズが増えるのは仕方ない。
もともと二つのコイルがハムノイズを打ち消しあう構造になってるからこそ
ハムバッキングって名付けられた訳だしね。タップしたら片方のコイルを切るわけだから
シングルＰＵ並みのノイズに収まってれば成功。

２ハムで１VOLで、６PのON-ON-ONのミニSWをPUセレクター代わりに
使いたいのですが配線の仕方が分かりません…
どなたかご教授おねがいします。。

ノイズが気になるならタップで普通にシングルで使うより、
パラレルに配線した方がいいんじゃないかな

シングルっぽくはなるよ

トーンとボリュームが常にフルテンなんですけど、その場合コンデンサーとかの影響はうけてないんですか？

受けます

フルにすろとスルーするポットとかもありましたよね

そういう物があるということは、
普通のものはスルーしない、という話

スルーポットはポットを通った時の音痩せを防ぐために、ポットを通さない回路になっているだけだから、あんまり関係ないんじゃない？

ポットは端まで回し切っていても
回した側の端子に信号の統べてが流れる訳でもなく
ちょこ〜っとは抵抗を介して反対側にも流れてるんでしょ。

とすると、
Volの端子（orスイッチの端子）--配線材--Toneポットの繋ぎ方と
Volの端子（orスイッチ端子）--コンデンサ--Toneポットでは
ポットからの影響の受け方が変わってくるのかな？

ふふふ。

VolとTone間にスイッチを挟めば多少ロスは少なくなるね。 私はタップ線をセンタークリック付きの可変抵抗に付けて、正・ハーフ・逆タップとスイッチでノーマル配線も使えるようにしてる。 ハムとシングルの中間のハーフは結構良いね。

>>730
いや、回しきっていても少しだけ抵抗が残ってるのでは？

結論としては影響がないことはないけど、そんな大した影響はないと。

アイバニーズARにトレモロユニットのせたいのですが
可能でしょうか。(っつーかもったいないですかね....）

>>730
この２つのトーンへの繋ぎ方の差は、
・トーンポットへ行く前に篩に掛けてハイだけをトーンポットに渡すか
・全域トーンポットに渡しといてアース側（>730さんの言う反対側）に落ちる時にハイだけ落すか
ということで篩に掛けてハイを渡す位置が違うだけですから、トーンポット回しきり時の「漏れ」
についてはいづれも同じく影響を受ける気がします。
「濾されて漏れる」か「漏れたのが濾される」かが違うので微細な差があるでしょうけど。

>>732
「ポット回しきり」について他のフルテンボリュームの話題と交錯してわかりづらくなっていますが、
「トーン全開」の場合はトーンポットの入力側とアース（またはコンデンサ経由アース）側の間の
「抵抗が最大」が「トーン全開」で、ボリュームでいう「全閉の状態」にあたるわけですから、
>>730さんの話題は、「回しきって抵抗が最大にしてもちょっと漏れてるんじゃない？」ということ
だと思いますよ。ボリュームで換言すれば、絞りきってもかすかに音が出るみたいな・・・

ギブソンのナッシュビルブリッジが乗ってるギターにＡＢＲ−１って乗りますか？
今はコピーモデル使ってるんですが、これもミリのスタッドに合うように
ギブソンＡＢＲ−１の穴を広げて乗せてますし、その程度の加工なら出来ます。
とりあえずスタッドの幅が合ってて穴が大きくなければ何とか出来ると思うんですが。

・

>>736
まんま換装はできないでしょ
穴埋めは必要かと

>>736
ABRはイモネジ、ナッシュビルはスタッドだから穴径はかなりちがう。
そのまんま乗せるのは無理、穴拡げるのも難しい。
>>738の言うようにスタッド穴埋めてイモネジ入れ直す必要有り。
じゃなきゃこんなの↓売り物にならないし。
ttp://www.guitarworks.jp/itemdetail.php?PHPSESSID=0b11381ebac2e0759a018fa24f4f2ec0&lg=07&md=06

でもABRの肝って「スタッドじゃなくてイモネジ」ってとこかなあとも思う。
でもそんな些細なことは好みや気分の問題ですな。

>>739
これってメッキしてない奴で
大き目のホームセンターとかで4個￥240位で売ってるよなあ
色々サイズ有るし

↑のアダプタはミリ規格なのか何なのかで
ギブソンには使えないみたいだけど、
ギブソン向けも探せば可能性はあると思うよ。

>>740
そうなんだ、楽器需要しかないかと思ってた。
でもハンズとかでもインチネジとかって売ってないんだよね。
そういえば、ハンズの店員さんに
「なんでインチが必要なの？」って聞かれて
「アメリカ製のギターで既存のねじ山を痛めないように
　ぴったり同じサイズのを探している」って答えたら
「木ネジは一回ごとにねじ山を切るものだから
インチ規格とミリ規格で多少ずれてても大丈夫だ」って言い張られたことが…
ギターと家具ではちがうんです…

>>742
なんか家具とかそういうのに使うんじゃないかな？
近所のホームセンターのネジ売り場には有った。

インチの木ネジは普通じゃまったく需要が無いから扱いが少ないよねえ
ギターでよく使われる丸皿自体すごいマイナーな扱いで、普通じゃなかなか売ってない
今はネットで注文できるから簡単に手に入るけど

>>738-739
レスどもです！こういうアダプターが出てるって事はとりあえず幅は同じって事ですね。
ミリとインチの変換は何度か経験あるんで幅さえ合えば何とかなると思います。

>>742
最近ハンズの店員って質が下がった。知識量はまあ他の店よりはある方なんだが
接客能力が下がったよ。客の意を汲むより自分の主張を押すようなのが増えた。
賃金カットの口実で元ホワイトカラーが売り場に出されてるとかかな。何かやる気無い。

今度ネックを交換しようと思っていますが、ネットで買えるお奨めの店は
ありますか？品種が多い店がいいです。

GuitarWorksでオーダーメイドとか

中古で買ったフェンダーのストラトの配線材．Vol．Toneポットを交換しようと思うのですが
交換すると音は変わるものなのでしょうか？
どこかのスレで音の抜けがよくなるとかならないとか聞きましたが…
オススメの配線材なんかもあったら教えていただけると嬉しいです
よろしくお願いします

今度はじめてピックアップの交換をしたいんですが、
知識が乏しいので良く分からないことがたくさんあります。
ハムバッカーのEMGのピックアップをDancunのJBと59にしたいんですが、
何か注意すべき点とかありましたらアドバイスください。
現在アクティヴなのでパッシヴへ変えるのが難しそうだなとか思ってます。

Pot類は総とっかえ。というのは承知だよね。

>>749

中古はPOT類総取り替えですか，
中古に手を出すのは初めてなんでわからんかった…，音出してみてPOTのガリがひどかったわけでは無いけど音に多少でも影響はあるのでしょうか？

>>750
多分、749は748に言っているんだと思うよ。
EMGのPOTは25Kだけど通常のハムは500Kを使うから

>音出してみてPOTのガリがひどかったわけでは無いけど音に多少でも影響はあるのでしょうか？
ヌケが良くなって本来の音質と変わってしまう事もあるんじゃない？
配線材は高いものでもないし、何本か買って好みを探すのが良いのではないかと

>>750
749は748へのレスだと思われ
アクティブシステムからパッシブへの交換だからポットの抵抗値も変わってくる


定番的には配線材はベルデンorモガミ、ポットはCTSあたりかな
うちのF/Jストラトの場合は高域の抜けが良くなった「気がする」

思いっきり被ってしまった orz

>>750
749は>>748へのレスだろ。
アクティブとパッシブではポットの抵抗値が違うから。

煽るわけではないが、その程度の知識でいじくるんならやめたほうがいいと思う。

>>751.752
…orz
さっきまで出先から携帯で書き込んでたから状況がつかめんかった
ｽﾏｿ
しかし良い情報ｻﾝｸｽ配線材もpotも高いもんじゃないからいろいろ試してみまつ

ハンダが何故か溶けません。
エピ韓でハンダが山のように盛られていて気分悪かったので自分でやろうとしたんですが・・・・。
Ｗが低かったのでしょうか。僕が使っているのは３０Ｗです。

30Ｗでは少々パワー不足だと思われ

アドバイスありがとうございます！
参考になりました。

>>756
半田を熱した半田で溶かしてみなよ。

だれかSTもしくはTLの左用ネックをヤフオクなどで出品してくだちい

そうそう、なかなか解けない半田の塊の上に新しいハンダを解かすと一緒に融解するんだよな

>>761
本当ですか！！やってみます＾＾

potの裏蓋に熱掛けすぎると中の部品が溶けて、
回すと妙な引っかかりができることもあるので気を付けて。

シールドをさす部分の六角ナットが破損してしまったんですが、
ちょっと大きめの近所のホームセンターとかでも売ってるのでしょうか？
それとも専門店に行くべきですか？

ホームセンターに売ってんじゃない？
バラ売りはしてないと思うけど。
ちなみにアキバのねじ屋で1個10円もしない。

レジェンドのストラト、フロントだけハムにして
なんか高そうな感じのギターに仕立て上げようと思ってるんですが…
コンデンサーとか変えなくていいんでしょうか。
そしてあの何気に丈夫そうなピックガードにどうやって穴開けたらいいんでしょうか。
6ピンのon-onスイッチって部品屋さん行ったらいくらぐらい？通販で1500円とかしたので…

初心者の為質問攻めｽﾏｿ。

>>766
綺麗に開けるならボール盤用意ｼﾚ。
穴開けた後に面取りもしっかりな。

>>767
ボール盤って何？と思ってググッてみたところ

うわぁぁぁあああ
高いぃぃぃいいい

…もうちょっとお手軽なのは無いですか？
仕上がりが少しショボくてもエスカッションで隠せる様な気がするので…
市販のヤスリあたりで削れるでしょうか？

時間はかかるけどアクリル用カッターでも切れるよ。
んでヤスリで仕上げてエスカッション。俺はそれでなんとかなった。
普通の白黒白３層プラのストラトタイプのピックガードね。

みんな弦いくら位の使ってる？オレ500ｴｿ位の使ってるけど
高いﾔｼは音いいんかなぁ？高いの使ってるって人いる？
いたら値段と音の違いとか教えて。

ケーラートレモロがついてるレスポなんですけど
ケーラーが安定しないしサスティーンが殺されてる感じなのです、、

ザクリなどの加工なしでTOM+ストップテールなどに
置き換えできるのでしょうか？

>>770
↓ここを頭からよく読んでみれば？

ギターの「弦」の情報交換スレッド! Part4
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1079007706/

>>771
レスポールなどのストップテールピース用ケーラーなら、
ブリッジとテールピース用のスタッドはそのままTOM+ストップ
テールピースに載せ替えられますが、ケーラー用に開いているボデ
ィのザグリが表から丸見えで「穴の開いた」状態になってしまいま
す。ルックスからするとかなりみっともないので、木材できれいに
埋めて再塗装など行うと相当な金額のリペア代金がかかりますね。

>>766
アキバの秋月なら100円。

>>774
まともなのは４００円くらいするよ。そのくらいのを買ったほうがいい。
安物はすぐ接点駄目になるから。ま、楽器店の\1500はボッタクリだわな。

>>773
サンクスです。
だけどテールピース用のスタッドはそのままでもよさそうなんですが
ブリッジのスタッドって形状が違うような気がするんですよ、、
ボディに開いた穴は「変わったギター」みたいに見えるんで
そのままにしようかな、とｗ
とりあえずパーツ買ってきて試してみます

ジャガーかジャズマスターが欲しいのですが、
あのボディが好きなだけでネックが気に入らないため、
ストラトのネックつけれないものか検討中です。
どんなもんでしょう？

>>777
ジャズマスターにストラトのネックは問題ないと思うけど、
ジャガーにつけるならブリッジを後ろにずらす必要があって加工が大変かと。

>>777
ジャズマスターはストラトと同じ25.5''スケールで、
ジャガーは24''スケールだからというのが>>778さんの指摘の理由です。

そもそもネックが気に入らないのはどの部分？
ジャズマスターにないメイプル指板orメイプル１ピースとかＶシェイプが
いいのかな？それともヘッドストックの形がストラトと微妙に違うから？

もしジャズマスターのネックのバインディングやブロックポジションが
いやだというなら、現行の標準的なラインアップのジャズマスターは
ネックバインディング無しでドットポジションですよ。FenderUSAもFender/Jも。

>>778-779　様　ありがとうございます。
まず最大の理由はおっしゃるとおりVシェイプです。
あれが一番好きなんですよ。
ジャガーはスケール違うけど、短いストラトとかだとどうでしょうね？
両者ともジョイント部分の加工は必要無しなのでしょうか？
ものによって違うだろうとは承知しておりますが・・・

>>780
グリップを好みに削る方が現実的には一番良いんじゃないかな？

クラプトンモデル持ってるんだけどMID BOOSTを0にしても不自然なMIDが気になり
ます。一応BOOSTも残したいので、バイパスSWを増設したいのですが回路的にどこに
付けたらいいんでしょう？

>>782
最終段ジャックの手前
やったことあるんだけどバイパス音とエフェクト音にかなり音量差が有るから
ちょっと使いにくいなあ

>>780
＞ジャガーはスケール違うけど、短いストラトとかだとどうでしょうね？
繰り返し書きますがジャガーは24''スケールです。あなたが言う「短いストラト」
が何かはわかりません。
ジャガーとスケールが同じ現行品はFender/JのムスタングとST-37S/38Sです。
いずれもネックはVシェイプではありません。

＞両者ともジョイント部分の加工は必要無しなのでしょうか？
元来、ボディとネックの「標準品に無い組み合わせ」をしたい位なら加工なんか
覚悟の上じゃないの？

手持ちのネックを付けたいというのでなければ、まあジャガーでもジャズマスター
でも好きなほうを買って、それに合うスケールでVシェイプネックをどこかの工房
にオーダーして作ってもらって、ジョイント部はボディ側にネックを合わせて取付
けも頼む・・・というのが一番安全で安上がりな方法だと思いますよ。

>>783
最終段ジャックってなんですか？

>>785
すまん回路最終段でジャックの手前ってことが書きたかったんだ。

レスポールの配線で質問です。
現在結構ノイズがでかいので配線を何とかしたいと思ってます。
キャビティ内は導電塗料も塗ってあってアースも落としてあるのですが、
同じP.Uのアイバニーズ(AR250)の物より明らかにノイズが多いんです。

多分POT→セレクター→ジャック間がレスポールは70cmとか有るためだと思い
ここの線を何とかしたいと思っているのですがどんな線を使うのが良いのでしょうか？
今は細っちい線が行き来してます。
２芯シールドとかでお勧めの物はありますか？。バランスケーブルゴリゴリ突っ込むべき？
それともWEの単線２本にシールド網かぶせて自作とかするべき？
識者の方教えてくらさい

>>776
>ブリッジのスタッドって形状が違うような気がするんですよ、、

ケーラーのブリッジ下のスタッドは、オールド仕様（ボディトップに直に
細いスタッドを打ち込んだタイプ）ではなく、80年代あたりからのレギュ
ラー品のレスポールのようにボディにアンカーを打ち込んで、そこにブリッ
ジが載るスタッドをねじ込むタイプのブリッジと同じアンカーを打ち込んで
あるタイプです。ですから、現行Gibsonレギュラー品と同じタイプのブリッ
ジ用スタッドなら、アンカーをそのままにスタッドとブリッジをそこに載せ
てしまえばOKのはずです。

>>787
>同じP.Uのアイバニーズ(AR250)の物より明らかにノイズが多いんです。
>
>多分POT→セレクター→ジャック間がレスポールは70cmとか有るためだと思い

そういう要素よりも、なによりもはんだ付けの技術のほうが
ノイズ面では大きいでしょうね。同じPU,配線材を使っても、上手い人が
はんだ付けすればけっこう違うものです。

また、キャビティ内がきちんと導電塗料でシールディングされているのであれば、
その中での配線にシールド線を用いる必要はないというのが原則です（むしろ、
デメリットすらある）。安い仕様の導電塗料塗布は、実は十分なシールド効果を
果たしていないという場合も多いです。

へんにいろんな配線材を試すよりは、いっそ実力のある工房に「ノイズが少なく
なるように配線やりなおしてくれ」と依頼した方が早いと思うね。

>>789
レスありがとうございます。
半田付けですがAR250のほうがむしろイモだし酷いんですがノイズは少ないんですよ。
他にも愛馬のAXという2ハムのモデルを持っていてこちらもノイズは少ないんです。
こっちはインドネシア製でピックアップからの線もシールド線では無いですし
ぺらぺらの導電塗料しか塗ってありません。
というかストラトなんかで半田不良で音が変わるのは良くありますが、
ノイズが出るというのは相当下手じゃないとあり得ないと思うのですが。

上でキャビティ内に導電塗料と書きましたがP.Uキャビティとセレクター〜POT間は
勿論シールドされていません。通常のレスポールの処理と一緒です。
で、多分導電塗料は大して効いてないと思われます。
ボディ裏のネジ(ネジ→裏蓋のアルミシール→導電塗料という経路で繋がっている)を
触った時のノイズの減り方とブリッジ触った時のノイズの減り方が段違いですから。
まぁこれは当然ですね。

工房に頼むのは木部以外は依頼する気はないんですよね〜
自分で出来ることは自分でやらなきゃ楽しくないので。
何かお勧めの良い２芯シールド&ジャックまでのシールド線は無いものでしょうか？
定番みたいな奴って何かあるんでしょうか？

>>790
>自分で出来ることは自分でやらなきゃ楽しくないので。
なるほど。そりゃそうですよね。わかります。

　とりあえず、POT→セレクター→ジャック間の線材を、「細っちい単線」
ではなく、オーソドックスな網線シールド線に換えて、できればPU
キャビティにも導電塗料によるシールド加工を行ってみてはどうでしょう？

　個人的には、LPタイプやセミアコなどの開口部が多いギターの場合、スト
ラトなんかよりは厳密なシールド効果は得にくいので、あんまり内部配線の
シールド線にこだわるよりも、昔ながらの網線シールド線のままにしてます。
むしろ、ブリッジアース線がしっかりと太いものに換えたり、アースの取り
方を見直して、むやみやたらにアース線が行き来しないようにシンプルな配
線をこころがけるほうが多いかも。

>>787
ＬＰならシールドで配線されてるはずですけど、ＰＵのカバーは掛かったままですか？
その前提ならノイズを拾っている可能性が高いのは、ＳＷと出力ＪＫの配線接続部分かな。
なんだかキャビティの蓋側が一番怪しいけど、アルミシールは導通してるのかな？
ＳＷもキャビティも裏蓋をメインに対策、くわえてアウトＪＫを円筒型のシールド付きにするが吉。

ミニハムをソープバーに交換したいんだが、ソープバーを取り付けつけるための
ネジってどんなネジ？何処に売っているのでしょうか？

ホームセンターとか行けば売ってるよ
丸皿はあんまり無いけど

レスありがとうございます
>>791

POT→セレクターは２芯シールドが必要で、しかも楽器屋見ても売ってないので
とりあえずセレクター→ジャック間の線材だけもう少し太いシールド線にしてみます。
P.Uキャビティは今のところカバードP.Uなので余り疑ってません。
塗ると戻せないので一番最後にしてみます。途中で収まればウマーだし。


>>792
>ＬＰならシールドで配線されてるはずですけど、ＰＵのカバーは掛かったままですか？

P.Uカバーは付いたままです。P.U→POT間は網線。なのでこの部分はOKかなと思ってます。
ジャックセレクタ間の配線は一応細いながらもシールド線ではあるようです。2mmも無いような線ですが…
コントロール部キャビティ裏のアルミシールは導通するようにしてます。
導電塗料と裏蓋の間にアルミ箔挟んでねじ込んであるので大丈夫だと思います。
トグルSW部は無対策です。導電塗料も塗ってないし裏蓋も何も対策されてません。
ココを対策する場合SWのアースへ塗料のアース落とせばよかですか？
Wolfgangとかだと銅箔テープがSWのキャビティまで来ているんですが安物のレスポールだと
当然無対策なわけでどこにアースすればいいのか不明です。

出力ジャックはオープンなタイプでした。ここも見直してみます。

＞＞７９４
有難うございました

>>787
導電塗料は2、3回重ね塗りを2セット位したいところ。
PUキャビティのとこも導電塗料を塗ってアースに落とす。
スイッチキャビティ内も同じ様に導電塗料を塗ってカバーもシールディング。
アースはスイッチの所から取ってもコントロールキャビティから取っても可。
コントロールキャビティのカバーをシールディングしてないなら必ずシールディングすること。
導電塗料塗っても効果半減。
あと、導電塗料より、アルミ箔・銅箔シールの方がノイズは軽減できる。
導電塗料は結構抵抗があるからね。
アルミ箔・銅箔シールはホームセンターに行けばたいてい売ってる。
2芯シールドは網線の単芯シールド2本で良いんじゃない？
ついでに太い配線材≠良い配線材じゃないからね。
ギターとのバランスを大切に。

>>789
導電塗料使用下でのシールド線のデメリットってなに？
むやみにアースポイントを減らすと、各キャビティ内で電位差が発生してノイズが増えるぞ。
可変抵抗のアース、端子のハンダ付けの技術って言っても、ハンダの量が多くなれば多少抵抗も増えるけど、ノイズが減る・増えるってのは聞いた事無いな。

銅箔シールディングって継ぎ目とかどう処理すればいいの？
半田で繋いでいく方がいいの？

http://www.ba-na-namoon.com/repair_file/347/347.html

>>799
サンクス
だけどこのやり方だとなんか抵抗値高くなって
導電塗料とあんま変わらない気がするなあ

>>798
ハンダでも可だけど、最後はテスターでちゃんとアースに落ちているか確認すること。
LP等の裏ブタタイプは、キャビティの底面、内側面（フタと本体の隙間まで）、フタを張ったら、1cm幅の銅箔テープをポットの穴の所入れてフタと本体の隙間まで持ってくる。
そうすれば、アース→ポット→底面→フタ→内側面とアースされる。
ST等は>>799のようにハンダ付け後、タマゴラグでアースに落とす。

ショップでシールディング依頼すると結構なお値段する。。。

おお、なんか色々レスが…ありがとうございます。

銅箔orアルミ箔ですか。参考にしてみます。
半田で繋ぐのは知りませんでした。半田で繋ぐならアルミより銅箔ですかね。
とりあえずホームセンター物色するとして、その前にアルミ箔で実験してみます。
それでいけそうだったら本格的に貼り付けてみます。

ＰＵ交換しようとしたら、ねじの頭がだめになっちゃった、、、、。
まじ最悪だ〜。

その程度の腕でよく交換に踏み切ろうと思ったな･･･

>>804はプロフェッショナルな腕前

それより、ネジの頭が直ぐ駄目になるPUがマウントされているギターを使っている自体（ｒｙ

そ、そんな〜、みなさん突込み厳しいっすよ〜。
四個中三個は、普通に取れたのに、残りの一個がまったく回転しないんですもの。

なめる可能性って考えられるのに何でマイナスにしないのかふと疑問に思った。

ラックのパワーアンプとめてるネジがなめった時は泣きそうだった…

>>803
パテとドライバーでネジ山を復活させるか、バイスプライヤーで外す。
ま、普通前者だが。
その前に、ネジ山とドライバーの番手が合ってないと思うから、ドライバーの1，2番買ってきな。

エスカッションのネジならエスカッション犠牲にすれば取れるような。
相手が木じゃないならrigとかの貫通ドライバとかが簡単で良いんだけどねぇ。

みなさん心優しいアドバイスありがとうございます。
ドライバーの番手は、最初は、大き目のやつで使って、ネジがなめってから
１番手をコンビニで購入し、使用したのですが、とき既におそしでした。
ちなみにエスカッションのネジです。
エスカッションを壊してはずすのが最終手段ですかね？
とりあえず、明日の朝一でホームセンターに行って、ねじ山復活系の道具を購入しようと思います。
ちなみにギターはエピジャパのレスポールなんでたしかにパーツやＰＵは、しょぼいかもしれません。

>>811
ネジ頭に瞬間接着剤流し込んで＋ドライバ突っ込む。固まったら回すとかやってみたら？
あまり堅くない場合回ることもあるよ。>>809の言うようにエポキシ系のパテ盛ってネジ山形成でもいいし。
だけど堅いネジの場合どっちの方法でも回らないのよね。
ネジ頭にハンマーとタガネや貫通ドライバとかで新しくネジ山掘るとかは木部を痛めるからギターには無理
素直にエスカッションの部分ニッパーとかで切って外してペンチで頭掴んで回す方が無難かなと。
値段もそっちの方が安くない？ギブソンので1200円わけわからんメーカーので500円くらいな予感

いろいろ試しましたが、エスカッションの破壊しか方法はなくてただいまなんとか取り外しに成功いたしました。
みなさんありがとうございました。

セミアコ（リアPUから入れるタイプ）の配線改造は泣けるね。戻すのにかなりのノウハウがいるわ。
まず、単線は折れちゃうからダメ。線は束ねてないと中でからまる。線の取り回しが悪いと
全く入らないからリア側は音質犠牲にしても長くしておいて後から入れる。
いっぺんにチューブ出すとキツキツだからジャックとフロントトーンだけ
入れる。アース線が邪魔をする。そしたらスイッチポットのナットはちょっと
小さくてジャックのナットはちょいとでかかった。頭出てるのにはまらないからやり直し。とほほ。
フロントボリュームとスイッチは指で器用に入れてやる。ぐったり。
そこまではまったらリア側のボリュームとトーンだけ。
経験者の方、こんな感じでしょうか？

ギブソンのレスポールのスピードノブが普通の力で引っ張るくらいじゃ抜けないんですけど、
力任せに思いっきり引っ張っても大丈夫でしょうか？
ポット固定してる木部にダメージ負ったり、ポットの軸ごと引き千切れたりしませんかね？
すんごく硬くて困ってます。何かいいアドバイスありませんか？

>>815
確か、タオルを下に差し込むようにして巻いて引き上げれば
いいんじゃなかったか？失敗しても責任とれないけど。

布とかね。
それで左右にゆっくり回しながら徐々に上に引き抜く

改造じゃないかもなんだけど、
黒のレスポールカスタムのつかってて、周りの白い部分もっと黄色くしたいんだけど
どうしたらいいかな？日に当てちゃまずいよね？

>>818
バインディングか。
白いバインディングなら太陽光による焼けと経年劣化による黄ばみだろ。
アイボリーは元から黄色っぽい。
交換するには一部リフィニッシュが必要。

交換かぁ・・・金かかりそうだなぁ。
ちょっと使い古しっぽい色がかっこいいんだよねぇ！
買ったばっかりよりは黄ばんできたと思うけど

>>815
自分もレスポールで同じ経験があって、力任せに抜いたら
ポットの軸ごと抜けました。しかも２つ。
２つともガリが出てて交換するつもりだったから別に良かったけど。

>>816-817
アドバイス有難うございます！　明日にでも試してみたいと思います。
>>821
マジですか、やっぱ軸ごと逝っちゃう事あるんだ・・・
自分のもなんか逝きそうな気がするんですよ。
リンゴだったら絶対めり込んでるくらいの力でも抜けなかったもんですから・・・

ポットが逝っちゃった場合、交換も考えてるんですが、ハム用の抵抗って大抵は５００じゃないですかぁ、
いろいろ調べてたらこれ↓気になったんですけど、どうなんでしょうか？
ttp://www.kandashokai.co.jp/greco/accessories_gz_cts_m300.html
ポットの抵抗の大小って、音にどのように作用するんでしょうか？

>>822
レギュラーのスタンダードならデフォで300kΩじゃなかったっけ？
たしかに500より太い音にはなるよ。
数値の大きい方がハイ寄りの音になる。

>>814
セミアコ・フルアコはあらかじめ段ボールなどで作ったﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄを使うのが吉。
ギター本体と同じＳＷやPOTの位置に穴を空けておき、
そこにパーツを仮組みしてｆホールなどを考慮しつつ配線して、
段ボールからすべてのパーツを外しても変な方向に向かないようにすればOK。

>>824
そうやったつもりなんだけど、実際にやってみると
なかなかうまくはまらなかったんだ。335よりさらに空洞が
小さいibanezのAMなんで難しかった。

ところで、リアをシリーズとパラレル切り替えにしたんだけど、
パラレルってこんなに音ちっちゃい？カッティングにも使えないほど
ちっちゃい気がするんだけど。タップの方が音でかいのかな？
配線間違ったのか....。

>>815
GibsonであればSGじゃなければ基本的にはポットが壊れる可能性は高いけど
木部にダメージが行く事はほとんど無い。
SGはザグッた部分が大きくザグリ部分と表面の厚さが薄いから注意。

漏れは逆でEMGポットにしたらスピードノブが固くてはまらなくなって
全体重に近い力をかけて押し込んだけど全然余裕。
ちなみにギターはEX。

小学校の頃の椅子を思い出してくれ。
一点に小さい面積で力をかけてもそうそう割れないでしょ？
それよりぶ厚いギターであればまず問題ない。

>>825
間違ってる臭い。タップと同じくらいかちょっと大きいくらいだよ。

>>825
PUの位相が逆になってフェイズアウトしてるっぽい。
片方のホットとコールドを逆にして音が大きくなればそれでOK。

>>827,828
サンクス。やってみるぜ。

クラプトンモデルに使用されている、ミッドブースト回路って単体でも購入できるんでしょうか？

今使ってるレスポのフロントの音がが恐ろしいほどつぶれてるんですが
これは配線やポット等を変えればこれは軽減されるでしょうか？

>>830
売ってる
>>831
もともとのセッティングにもよるが
「恐ろしいほど」の症状なら
配線材とか変えても気休め程度

>>831
また来週も見て下さいね〜！「音・が・が」

いくら位でしょうか？
通販で買える店があったら、教えて頂けないでしょうか？

>>ネジ
亀レスすまんが、ネジ外し剤ってのがあってそれでたぶんいけるよ。
自分もネジ山がなめて困ってた時にこれ見つけて一発で外れた。
簡単に外れてその効果にまじでビビったｗ
http://neftokai.honesta.net/nejihazushi/nejihazushi2.htm
↑これ。ハンズで売ってるはず。
マジお勧め。

それ結構便利だね。
今まで瞬間接着剤とか使ってたよ・・

ストラトのブリッジをウィルキンソンに交換するには
ボディに加工する必要はありますか？

ない。

アメスタタイプ2点スタッド支持→VS100
ヴィンテージタイプ6点ネジ止め→VSVG
なら加工不要。

ありがとうございます！

VSV400もあるね

ピックアップなんですが、フロントとリアの出力がかなり違うと、ハーフトーンはどのようになりますか？やっぱ違和感があるのかな？

クレイマーのネックだけ欲しいんですけど
都内で品揃えの多いお店教えください。お願いします。
明後日友達と多摩川でヴァンヘイレン祭りをやるんですけど
バナナヘッドの先だけ折れちゃって、すんげーかっこわるいんです。
ナットで辛うじて弾けるんですけど。

ギターのボディのリフィニッシュを考えているのですが。
チューンオーマチックブリッジの左右のピンのようなものを
ボディから抜く際にはどのような方法が良いのでしょうか？

ダブルナットで抜く

LUNA SEAのSUGIZOモデルのES-85HRの
リバースヘッドの３弦用ペグ探してます。
上から締めるネジもセットで・・。
どっかでジャンク品みたいな感じでパーツだけ扱ってる
とこありませんかねぇ？ＥＳＰじゃもう
作ってないみたいなんですよ（T_T)

http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/67856602
これって何？

>>846
http://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1082017161/l50
こっちで訊いてみたら？

>>847
なにこれ？

>>849
ゲージ、、、だと思う。

シックネスゲージだろうけど、楽器の調整に使えるようなサイズのものは無さそうだな

>>851
シックネスゲージかな？厚さ一緒に見えるから違うんじゃない？
それより先端のアールというか扇の開き具合がA〜Hで違うから
アール部分を利用して角度なり何か測定なりするのかなぁと妄想
曲線用な気がする

コンパとかで使うんじゃない？
周りに見せない様に１人１枚づつ取って
印の付いてるのを取った人が
「BとHでディープキス！」
「王様の言う事は絶対〜！」
と言うやつでしょ？
サビてるって事は相当使われたんだね。

>848
どもです。。

>>853
(´ι _` 　) あっそ

国産れすポールモデル使っています
だいぶ前にやった配線をやり直そうと思っています。
で、今の配線なんですが
　PUは当然ハム×2ですがSWでリア−ミックス−フロント切り替えではなく
　ポットでリア〜フロントで切り替え？ミックス？させて
　Vol、Toneとつないでいます。
で、この切り替え？しているポットって500ｋでOKでしょうか？
また、カーブは一般的に考えてBカーブでしょうか？

教えて！エロい人！

>>856
一般的に500KΩで可。
GRECOの300KΩ辺りは特殊だけど。
ボリュームのテーパーはオーディオテーパー（Aカーブ)でも、リニアテーパー(Bカーブ)でもOK。
名前の通り、オーディオのボリュームの様に音色が変化するか、回した分だけ変化するかの違いだけだから。
俺はボリュームもトーンもAカーブが好きだね。

>>857
ありがとうございます
切り替えに使っているポットも回した分だけリア→フロントと変化させたいなら
BカーブでOKという事ですね？

余談だがハイパスコンデンサ挟むとカーブ変わるんだよね
だから、抵抗入れて補正する

>>858
“回した分だけ”ってニュアンスなら、どちらかと言えば、Aカーブの方が近いと思うよ。
確かにAカーブは緩やかに微妙に1〜10と変化するけど、1〜10の違いは感じる事が出来る。
それに対し、Bカーブは1〜3ぐらいまでがピークであとは変化がわからないよ。
つまり、Bカーブはボリューム3辺りでいきなり全開に達するってこと。その後10まで回そうが変わらないよ。

リニアテーパーって人の耳にはリニアに感じなかったりするからなんともいえんよね

ん？あれ？

数値上リニア≠聴覚上のスムーズな変化　でそ

先月のギタマガでの改造記事ではボリュームにＢカーブを使ってんだよね。
俺のコピーモデルはＡカーブなんだけど、フェンギブはＢカーブ使ってるの？

ゾディアックの配線の汚さ＆ショボさに唖然とした記憶しかないなあ

ギブソンはデフォでVOにAカーブ使われてた。
好みなんじゃないの？この辺てさ。
個人的にはVOはBカーブの方がスキだな。あ、PUにもよるか。

レスポールをおもいっきし掘ってホロウ化したら
ちゃんとセミアコみたいに箱鳴りしてくれるだろうか？

ミリのPOTをインチのPOTに換えるとなると取付け穴おっきくしないとだめ？
どんくらい違うのでしょか？

>>866
む〜かしグレコだかのデタッチャレスポール持ってたけど中が空洞になってた
たぶん箱鳴りしてなかったと思う。
んで、十ｳﾝ年位前に買ったそん時のグレッチDuoJetもボディ６弦側が空洞になってた
コッチもセミアコみたいにには鳴ってなかった
でも、生音は他のソリッド（レスポとか）と比べて大っきかった
ちとは箱鳴りしてたってことかな？

>>866
なんか、そういうの出てなかったっけ？

レスポールカスタムを軽量化したピーターフランプトンモデル

ギターのボディのピックアップのところに自分でザグリをいれたんですけど、削ったあとなにか塗ったほうがいいのでしょうか？削る前は黒い塗料が塗られてたのですが…。

>>866
シンラインっぽくはなると思う。
まぁどういうトーンになるかは削り方次第だと思うけど。

>>867
インチサイズのは基本的に3/8インチ(ミリ換算9.5ミリくらい)で、
ミリサイズのは7ミリだったり8ミリだったり結構バラバラ。

>>869
塗ってあったのは導電塗料だと思うけど、入手できるならちゃんと塗った方が良い。
元々が適当なシールディング処理だったのなら塗らなくても多分そんなに問題ない。

>>868
レスポールのクラス５ってシリーズは確か中に空洞が設けられてると思った。
今カタログ見たがボディー材の所に weight relieved mahogany back って書かれてるね。
ブリッジもＡＢＲ−１だし木の鳴りを引き出す方向性みたい。

>>869>>870
エスカッション無しでボディ直付けのギターなんかだと導電塗料じゃなくて単に黒い塗料の事があるよ。
そういう奴は見た目の問題で塗ってあるっぽい。

導電塗料はFCGRのが安くて量もちょうど良かった。
新星堂に置いてありましたが場所によっては置いてないかもしれない。
http://www.freedomcgr.com/i?category2Id=008&page=1

セミアコなんてなんも塗ってないけど別にノイジーってことないし。

>>872
そんなギターあるの？よっぽど見た目重視なんだな。
ダイレクトマウントなら導電塗料塗ってる方が納得いくんだけど。

導電塗料は黒色塗料より高い。

一部の時代のレスポールカスタムにも直径4センチくらいの穴が10個くらいあけられてるよ。
テイルピースの後ろあたりに。トップとバック材に隠れてわからないけど。

ギターとかで使用していないときはＶＯＬやＴＯＮＥを０に絞ってた方が良いんですか？
劣化とかに関係あるんですか？

教えて！エロい人！

ポットは消耗品なのでどうしたっていずれガリが出るのです。
同じ出るならゼロのあたりから出る方がましだろうって理屈。

レスポのポットをBカーブからAカーブに変えようと思っているんですが、
ついでに線とかコンデンサとかも変えようと思うんです。

取り替えるんならこれにしてみれば？っていうおすすめはありませんか？

>>874
http://www.geocities.co.jp/MusicStar-Guitar/5157/guitar/wgsp/wgsp02.html
マジックペンで塗ってあるらしい

>>879
コンデンサは東一のレプリカビタQ、スプラグオレンジドロップ辺りが手に入りやすい奴の中でも有名ぽい。
電子パーツ屋と楽器屋だとかなり金額が違うので調べて納得した上で買うと良いかも。
オレンジドロップなんかネットで180円の奴が某楽器屋で1200円だし。NOSパーツでもなんでもないのにね。
音については主観的な物なのでコメントしません。

>>878
ポットは消耗品だとはいえ、丁寧にカバーを外して内部をクリーニングすると、
かなりのものが回復して実用上差し支えないようになりますよ。
旧いものなどは、せっかく年代もピタリと一致したオリジナルが付いているのに、
取り替えてしまうのは、ちと可哀想といいますか、もったいないと言いますか…。
ま、すぐにライブで使いたいという時などはゆっくりとメンテナンスしている暇はないから、
すぐに使える新しいパーツで組むのも分かりますけど、
取り外したパーツは捨てずにキープしておいて、時間のあるときにメンテして、
それでも使い物にならないことが分かった時点で廃棄するのが良いと思いますよ。

>>880
サンクス。つーかちょっとショックだわ。
他にもこういうのってあるのかな…

>>880
音家のWGSPは導電塗料が全部塗ってあった。
パール楽器時代のか？

セミアコのサーキット交換作業手順を、写真付きで
解説したウェブページがあったと思うのですが、URLを
なくしてしまいました。
ご存知の方教えて頂けませんか？

>>882
俺の持ってた中古のYAMAHA-RGXも単に黒いツヤツヤの塗料が塗ってあった。
でも元から塗ってあったのかはわからないや。

>>883
おお、塗ってあるのもあるんだ。SWキャビティとかまで銅箔引っ張ってきてるの見ると
P.Uキャビティも導電塗料塗ってある方が自然だよねぇ。あそこだけ手を抜く理由がわからないし。


でも導電塗料塗ってもギターによっては大してノイズ減らないんだよね。
シャーベルに塗ったこと有るけどあまり効果無かった。ストラトは凄いノイズ減ったけど。
開口部が多いとあんまり意味がないのかも。

http://www.ba-na-namoon.com/LR/LR.html

>>886
助かりました。ありがとうございます。

>>885
俺が昔持ってたYAMAHA（型名失念）は塗ってあったな。
80年代のヤツだったけど。

導電塗料は塗った面積が大きいほうが効果は出るはず。

弦アースは人間をアースに落とすのか？
人間をアースにするのか？どっち？

人間の体を使ってアースに落とす。

>>868
そんなんでてるんですか？
ちょいと探してみます。
>>870
削り方次第…どうすりゃいいんだろ。
>>871
クラス５は穴が沢山開いてるらしいですね。
でも俺がしたいのはシュプリームの薄いヤツなんですよ。

ザグリは必要分だけでタイトな仕上がりの物が好まれる様ですが
ザグリの面積によって音が変わるのでしょうか？
例えば、ストラトのピックガード下を大きくザグったら
エア感と言うかホロー感と言うか増すとか？

ボディの質量がある程、低域が出ると言われているけど材にもよると思う。
ストラトのザグリはやらないよりやった方がホロー感は出るよ。
材は同じで弁当箱と普通のザグリのやつ1本ずつ持ってるけど結構違いはある。

弁当箱ザグりはなんでなくなっちゃったんだろうねぇ
ビンテージ原理主義みたいなもんで評判は芳しくなかったのかな？
中域が良い感じがするしハム化も楽だし俺は良いと思ったんだが
昔アイバもトーンチャンバーとか言って弁当箱ザグリだったけど
いつのまにかタイトなザグりになっちゃってる

手抜きとかいって嫌われてたからな・・・タイトなのを弁当箱にはできるけど逆は無理だし
やりたい人はやればって形になったってことだな

質問です。
アーミングアジャスターをつけてみたいんですけど
つける上での注意とかありますか？
現在ザグリの浅いギターでバネ5本がけでベタ付けしてるんですが
弦を交換するときにがっこんがっこんいってて怖いもので。。。
これつければベタ付けセッティングとフローティングを簡単に切り替えられると聞いたんですが。

自分一人でつけるの少し不安なのでアドバイスおねがいします。

>>896
取り付け自体は簡単だけど、調整で少し手間取るかも。
アームアップをしないなら使用上の問題も殆ど無いと思う。

そういえばヒップショットのトレムセッターってどんな感じなのか知ってる人いる？

>>896
ご面倒でも弦を１本１本交換すれば「がっこんがっこん」しませんよ。
あまり必要のないものを無理に付けるのは良くないかも。

テレのフロントにストラトのピックアップは載らないかな？

フルアップヴォリュームポット使ってる人いませんか？
感想希望です。

>>899
そのまんまじゃ載らないはず

ギター本体じゃないのでスレ違いかも知れませんが、
クライベイビーを踏む時に、ジャリジャリというノイズが入ります。
これはどこに問題があるのでしょうか？

POTでしょ。

>>902
ガリ。

>>868
レスポールクラス５使ってるよ。見た目はクラシックと同じ。
セミアコ独特の鳴り方がするから、弾いてて気持ちイイ！
でも、すんげー鳴りまくり…ってもんでもないみたいだけど。
ちゃんとハウってくれるとこがまたニクい(w

レスどうもです。
やっぱりポットかぁ・・・交換かな？
潤滑油で何とかならんかな？

>>906
POTに隙間のあるタイプならばそこから接点復活材をシューとすれば直るかも。

>>907

×直る
○誤魔化す

>868
エドワーズからAホールの開いたのが出てるよ
エピフォンのESとかも

レスポールの配線について教えて下さい。
１．PU→セレクター→Vol
２．PU→Vol→セレクター
上記１と２ではどのような違いが出てくるのでしょう？

教えて下さい。

１.１ボリューム・1トーン
2.2ボリューム・2トーン

>>911さん、ありがとう。
とりあえず2V(とりあえずトーンはなし)を考えてるのですが、
PU→セレクター→Vol
というパターンはありえないのでしょうか？
無知でごめんなさいなのですが、引き続きご教授願います。

>>912
普通のレスポールのセレクタは2in1outだからピックアップそれぞれにvolを
かましたければセレクタに入れる前にかまさないといけないと思う。

>>911
>>913
理解できました。ありがとう。

>>910
多分配線を短くしたくてそう考えたんだよね？
俺も実はそれ考えて2Vol無理で諦めた経験がある。
リアのトーンの穴使ってそこにセレクター移動するとかでも短くできるけどルックスがねぇ…

無関係なこと書いてゴメン

>>913
ちょっとまて、セレクタは２in１outではないぞ。
アウト部分がまとめられてるから１outと勘違いしてないか？

セレクターのザグリがせまいのを、無理して配線すれば可能ではないか？
その際ポットへの配線をジャズベのように逆にしなければならんがね。

いや、密閉式のトグルだと、２in１outになってる可能性があるな。
その事を言っていたのなら、スマン>>913
開放型ならば、大丈夫かと思われ。

これはレスポに付けられるものなのか？

ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g23281795

付けられるよ

>>918

付けられません。
これは、Bigsbyでも、フルアコ用のもの。
レスポールやセミアコに載せると、ブリッジ〜トレモロまでの角度が
足りなくなるか、ブリッジよりもテールピース部分のほうが高くなり
弦が張れなくなる。

>>920
だよね〜〜〜。
この人もそのおかしさに気が付いて出品したんじゃないのかな〜？
フツーにレスポールに付けられるやつなら買ってもよかったのに。

>>920
http://www1.neweb.ne.jp/wa/ebtuhan/eb_bigsby.html
何処を見て物を言ってるのか知らないが>>918の出品者がＢ3と言うのを信じれば
レスポールに付けられるのは間違いない

>>922

B-3はレスポールにはダメ。そのサイトが間違ってるよ。
レスポールにはB-7でないとダメだよ。

>>922
B3なのは間違いないだろ。ヤフオクに出てる画像みれば。
ただB3だと、ブリッジとトレモロまでの間にテンションをかけるバーが無いから、
>>920の言うような不具合が生じるよ、って言ってんだろう？
フツーはレスポールにはB7を付けると思うのだが。B3だとテンションが緩いだろ。

>>922の言うとおり、レスポールに付けられることは間違いないが、
>>920の言うとおり、不具合が生じる。

>>924
演奏する前に酒を引っかけてテンションを上げても駄目でつか？

>>925
ゲコはどうすんのよｗ

>>926
がんがってウーロン茶でテンションあげれ

先日LPギターのフロントPUが壊れましてノイズが激しんです。
PU交換か修理に等にしようと考えたのですが面倒なのでフロントPUから音がでない様にしたいのですが
PUの方のコード切断したら物凄いノイズがでます；
どうやったら完全にフロントPUの音(ノイズも含め)を消去できますか？
低脳な自分はPUと本体裏蓋らへんに繋がるコードを両方切断してしまえばOKなのかと・・・

>>928
PUがどう壊れたのかが知りたいな。

928の言うLPってのがギブソンのレスポールスタンダードタイプのことだと仮定するのであれば、
トグルSWのフロント側の結線を外して絶縁すれば音は出なくなるはずだが。
っつーか、トグルSWをリアPU選択状態にしておけばフロントPUの音なんて出ないし。
リアPUのみ使用してる状態でノイズが出るなら原因は全く別のところにあるぞ。

>>928
PUが壊れてんじゃなくてフロント側のトーンとかvolとかどこかアースがはずれただけ
じゃないのかな。PUの線はむやみに切って短くしちゃだめ。

>>929
壊れたって言いましたが実際は線がはずれまくってるって状態です。
リアPU選択にしてもノイズが入ります。
とうゆう事はどこが悪いんでしょうか？

>>930
線は沢山外れてます；
ギターの中身のことあまり分からなくて何のためらいも無く切ってました。

ロック式のペグを購入しようと思うのですが、
オススメを教えてください！
使用ギターはストラトでブリッジはウィルキンソンのVSVGです。
お願いします！！

>>931
大事なギターならリペアに出してくれ。自分でやるにしてもハンダ慣れてないでしょ？
配線図はギブソンやディマジオやダンカンのサイトにあるけどね。

>>932
>>272-286

どうでも良いが、マルチだ。
ttp://music4.2ch.net/test/read.cgi/compose/1083095977/536

>>931
> ギターの中身のことあまり分からなくて何のためらいも無く切ってました。
だったら弄るな。

∩(ﾟ∀ﾟ∩)age

レスポの配線を買えてみようと思って、ベルデンっていうのに使用と思うんですが
レスポをあけてみたらジャックから来てる線が他のと違うんですが、なんなんでしょうか？

仕様です

ストラト用のミッドブースターで
ジャック部を交換して取り付けるパーツで電池不要っていう奴があったんだけど
これはつけたらどうなるんですか？

>>938
レスポールは基本的にメタルブレード線使われてることが多いよ。
シールド無しの線にするとノイズ増えますんで覚悟の上でどうぞ。

メタルブレード線ってなに？
シールド線のこといってるの？

「メタル　ブレード線」でぐぐったんだけど何も出てこないね

>>942
http://www.flexible.co.jp/newpage14ipan%20flex.htm

↑こんなのが付いたシールド網線のこと。わかりづらい言い方してしまった。

チューンＯマチックにストリングセーバー入れて２ヶ月。いつまでもつかと思って
試してたけどさすがに弦の劣化が進んで音が聞くに耐えないレベルになったんで
交換しました。いやー、ほんと弦切れないね。最初は三角ヤスリで切った溝
だったんだけど、これだと簡単に弦が切れたから「くそっ騙された」とか思って
たんだが、外した弦でゴシゴシ溝をしごいて溝に丸みをつけたら切れなくなった。
こんなん説明書に書いとけよと思った。工夫とかしない奴は最初の「くそっ
騙された」で元に戻しちゃうんじゃねーかな。

>外した弦でゴシゴシ溝をしごいて溝に丸みをつけたら切れなくなった。

弦で溝を慣らすのは常識だろ

俺はもうここ10年弦切ってないぞ。
そんなに切れないだろ？

俺はもうここ10年弦交換してないぞ。

ナット交換しようと思ってるんだけど、どこのナットがいいとか
あるんかな？牛骨にしようと思ってるんだけど、違いがあるのかないのか
わからん。。

>>949
http://up.nm78.com/data/up038072.jpg

調べてみたらわかったよ。THX
チャイナ服いいなぁ。。

ストラトのハイパスに使うコンデンサーは0.001でいいんでしょうか？
抵抗も一緒に付けたいのですが、どのくらいのものを付けていいのかわかりません。

それでも問題はないけど一般的には0.047。後は好み。

私が知りたいのは、ボリュームを絞ったときの音のこもりをなくす(＝ハイパスする)ために、
ボリュームポットにつけるもので、トーン回路に使うコンデンサーではありません。

スマン。
テレキャスは0.001だけどPOTが確か1Mとかだったから、もうちょっと容量の低い方が良いかも。
それかPOTを1Mに変えて0.001にする。後は好み。

0.001μＦを使うことが多いみたいですね
抵抗はよくわかりませんが

DGBさんちにいっぱいサンプルがあります
ttp://www5.ocn.ne.jp/~dgb/index.html

ソニックから出てるturboblenderって
turboblenderを使わずに、元のストラトの配線をかえる
だけでも可能ですか。詳しく教えてください。
お願いします

>>957

ターボブレンダーとまったく同じ、というわけにはいかないけれど、
いろいろ工夫すれば「特定のPUの音を他のPUに直列にブレンドする」
配線は様々なバリエーションで考えることができます。
たとえば、「3PUのストラトを、フロントとリアの２PUのギターとし
て考え、PUセレクタからの出力にPOTを通してセンターPU(逆磁極だ
とハムバッキング効果が得られる）を直列に接続すれば、「シングルコ
イルサウンド〜直列ハムサウンドへのリニアな変化」も可能（そのかわ
り、ハーフトーンは出なくなるけど）。
みたいにね。

ストラト5段階で配線変えるだけでこれってできますか？

フロントから
５フロントとセンターのハム
４フロントシングルノーマル
３フロントとセンターのハーフトーン
２センターとリアのハーフトーン
１リアノーマル

つまり、ネックがわに倒したときにフロントとセンターのハム音がほしいのです。
PU的にはできるものがついています。

>>959

普通の５ポジションレバースイッチだけでは無理だよ。
上のほうのレスにあるDGBさんのサイトにはいろんな配線が載ってる
から、それらを参考にすればミニスイッチやスイッチ付きPOTを併用
しつつ、簡便な操作性でそういう音が得られる配線はいろいろ考えら
れるね。

４回路の５ポジションレバースイッチとミニスイッチを併用すれば
けっこういろんなことができるかな。

2シングルにザグリをいれて２ハムにしようと考えているのですが
ザグリの位置って、なにか計算して出さないといけないのですか？

>>961

ピックガードマウントなら、ある程度適当なザグリでもピックガードで
隠れてしまうのでなんとかなるけれど、ピックガードが無いなら、きち
んと位置を測って、ルーターで綺麗にザグリを入れないとみっともない
でしょ。

スケールとかブリッジで変わるのかなって思って質問したのですが。
位置は適当で良いんですね。ありがとうございました。

>>963

位置が適当では困るよ。もちろん、スケールによって適切な位置はある。

そうなんですか。簡単な計算方法とかありますか？
ロングスケールで２２fなのですが。

>>965

ポールピースの位置がスケールにおいて何フレットの位置にあるか？
（たとえば、22フレットのギターであれば、フロントPUのネックより
のポールピースが24フレットがあったとしたらその真下に来るであろ
う位置にする）といった考え方がありますね。
　例
http://www.ishibashi.co.jp/academic/super_manual2/analysis-gr.htm#B
　では
> リズム・ピックアップのポールピースは、 ほぼ弦長の1/4、つまり24フレッ
>ト上に位置している。
　とあります。

でも、そこまで厳密ではなくても、手近にあるロングスケール＆22フレ
ットのギターで２ハムのものと同じ位置にすれば問題はないでしょう。

たとえば、
http://www5.ocn.ne.jp/~dgb/
にあるメニューから、「ピックアップ」の項目を選ぶと
「ピックアップポジション(GUITAR)」というところに
「各モデルのPUがスケールの何％の位置にあるか？」
が載っていますが、カタログ写真からの判断のようですから、あんまり
厳密ではありませんね。

親切で詳しい解説ありがとうございます。
とても助かりました。

ヘッドのロゴをESPのフォントでOTLにしたいんですが、どうすればよいですか？

http://www.pca.ne.jp/fff/
好きなフォントでOTLしたら印刷して、アバロンなり、マスキングして塗装するなり勝手にしいや。

ありがとん

ストラトのリアをトーン調節できるようにしたいのですが
いまいちやり方がわからなくて困っています
どなたか御教授お願いいたします

>>971

現行テレキャスみたいに、単純にPUセレクタの出力からVol,Toneへ
出力すればよろし。
わかりやすいのは
http://www.seymourduncan.com/website/support/schematics/S_3singles1vol1tone1switch.html
かな

>>972
おおお！
レスありがとうございます！
早速やってみようと思います
本当にありがとうございました(T∀T)

ビンテージノイズレス取り寄せたんですけど、付属じゃないコンデンサーや抵抗を
付けてる人いますか？付属のやつって結構安物ですよね。値の合うオイルコンや
ディップマイカや金皮抵抗とかがあるんですけど、こういうのって高けりゃ良いって
もんでもないしどっちつければ良いか迷ってます。

ttp://www.ba-na-namoon.com/wiring/LP.gif
の通りに配線しようと思っているんですが
数カ所で被服（？）のところを半田付けしているようなのですが
これはなぜなのでしょうか？

>>974
色々試してみてもいいんではないか？
>>975
ttp://www9.plala.or.jp/hiraken01/senzai/senzai.html
ここのアミシールド線って奴が>>975のサイトの配線に使われてると思われ
んで、これは網部分でアースがむき出しなので直接半田付けが可能というわけだ。
くれぐれも熱しすぎには注意。

配置はH-S-H、フロントとリアのハムをタップしたいのですが、
2つのハムを1つのスイッチ（1回路2接点）でタップすることは可能でしょうか？
タップ時は両PUの結線(4本中元からつないである2本)がアースに接続されるので、
特に問題なさそうですが、
普通のシリーズ時には、両PUの結線同士が常にふれあったままとなるので、
どういうことになるのかわかりません。
ただ、フロントとリアですので、同時に使うことはなく、大丈夫かも？

要は、フロント(リア)のハムを単体で使っているとき、
結線をリア（フロント）と触れさせていても問題ないかと言うことです。

よろしくお願いします。

>>977
H-S-Hって事は5Wayスイッチ？
国産5Wayスイッチならタップ切り替え側の4点の内、一番内側の端子とコールドをスイッチを使い接触させれば、いつでもタップできるよ。

出来ない。

素早い回答ありがとうございます。

ちなみに今私が持っている配線材は網シールド線では無く
芯の周りをビニールのようなものでコーティングされ、
その周りをさらに布で覆ってあるものなのですが、
その場合>>975の画像の被服の部分を別の線で配線してあげればいいのですか？

>>980
その、今もってる線材ってのがなんか良く判らないんだけど
普通のシールド構造の線材なの？

>>980
シールド部分をよじって纏めてセレクタのグランド側の所に半田すりゃ同じ事
>>981の言うようにどんな線使ってるのかわからんと何とも言えない。

>>978
セレクターは5wayです。
5wayセレクターを間に挟めば、1回路2接点の単純なスイッチ一つでも両方タップできそうです。
どうもありがとうございました。

次スレはー？

アミシールド線って剥くのメンドクサイんだけど
なんかコツってあるんですか？
いつもカッターの刃先でチマチマとムキムキしてるんですが

>>985
シールド線をほどくって意味なら安全ピンがいいよ。爪楊枝は折れるので腹立つし
単に被服剥きならカッターでいいべ