≒※≡∀　　ブリッジスレ　　　≠♂◎▽

質問です。
シンクロやフロイドのコマの前後の位置は
何を基準に決定すれば良いのでしょうか?
ノーマルかリバースのヘッドシェイプの違いによる
ナットからペグまでの距離(テンション)の違いでしょうか?
それとも弦の太さによる違いでしょうか?
よく見るシンクロのコマでは、１弦から３弦まで後退していき
また４弦のコマが前に出て、６弦まで後退していきます。
別に１弦のコマから６弦のコマまで徐々に後退していく位置で
固定されたものも見ました。

>>206

ブリッジサドルの位置は、フレットを押さえたときの音程を
できるだけ正確な音程になるような位置に調整します。
実用上は、「12フレット上のハーモニクス音と12フレットを
押さえたときの音程がイコールになる」ように調整するのが
一般的で、これを「オクターブ調整（オクターブ・チューニ
ング)」といいます。

　弦は太くなるほど、サドルを後ろに移動させないと押弦した
ときの音程が理論上の「フレット〜ブリッジサドルの距離」よ
りも長い弦長が必要になります。その結果、貴方が見たように、
「１弦よりも６弦のほうがサドルが後退する」という結果にな
るのです。
　アコースティックギターや一部のエレキギターなど、サドル
の位置が固定されていて微調整ができないものもあります。

　詳しくは「オクターブ調整」をキーワードにweb検索などして
みてください。

>>207

丁寧なレスありがとうございますm(__)m
大変よくわかりました^^

ABRとT･O･Mの違いってなんでしか？

>>209
ぐぐれ。

ケーラーのロックナットをチューニングしてから締めると
音階が上がってしまうのです。
なにか良い方法はないものでしょうか?
フロイドタイプのロックナットに交換だと大変だし…

>>211
ファインチューナーは何の為にある？

>>211
フロイトもシャープするよ。

ずばりサスティーンのロスが最も少ないのはどういうブリッジなんでしょうねー？
単純に考えてアーム付じゃないほうがロスは少なそうですけど。

>>214

そりゃ、アーム無しのほうがロスは少ないよ。
でも、ブリッジ自体の質量が大きければサステインが増すという
面もある。トレモロレスのストラトやテレキャスは木という軽い
土台の上に鉄板が乗っかって、その上にブリッジサドルがあるだ
けだけど、トレモロを固定したストラトのほうが重い金属製ブロ
ックがある分、サステインがあるケースもある（ボディの剛性の
個体差にもよるのでいちがいに言えないが）。スタインバーガー
のトランストレムなんかはブリッジの質量がとても大きいから、
トレモロブリッジではあるけどサステインはあるしね。

チューンOマチック式に類するものでは、yamaha SG-2000なんか
はブリッジ下に重い金属のサステインブロックを配することで
サステインを稼いでる。

epiphone japanのレスポールのブリッジの駒が、最初から深い切れ込み
が入っていたんですけど交換した方がいいですかね？

>>216

それで支障がないならそのままでいいでしょ。
市販品は弦のゲージに合わせた切れ込みが入っているものだよ。

>>215
ブリッジの質量ってそんなに影響するもんなんですね。
↓これはちょっと意外でした。

>トレモロレスのストラトやテレキャスは木という軽い
>土台の上に鉄板が乗っかって、その上にブリッジサドルがあるだ
>けだけど、トレモロを固定したストラトのほうが重い金属製ブロ
>ックがある分、サステインがあるケースもある


昔、雑誌かなんかでTune-O-maticは「サスティンの面で不利」って記事が
あったような気がするんですけど、これも重量の問題でしょうかね？
それともブリッジ〜テールピースの間でロスがあるとか？
そうなるとB.C.Richみたいなバタスブリッジが最強か？と思ったり…。

>>218

>トレモロを固定したストラトのほうが重い金属製ブロ
>ックがある分、サステインがあるケースもある
って書いたのはちょっと言葉足らずだったかもね。
バネを締めつけただけの「べた付け」状態ではそれほどでは
なくても、クラプトンがやってるようにトレモロブロックと
ボディエンド側の隙間に木片でくさびを入れてまったくトレ
モロが動かない状態にすると、ボディへのブリッジの固定度
が増してノントレモロ状態に近くなると同時にトレモロブロ
ックの質量がある分、けっこうタイトな鳴りになる。

>Tune-O-maticは「サスティンの面で不利」
　という見方はそれなりに説得力あるけれど、現実は、レスポール
は固いメイプル材にしっかり固定されているから、重いブリッジに
負けない効果があるよね。ブリッジ〜テールピースの距離も短いか
ら、「ロス」と呼べるほどのものは無いでしょ。
　バダスにしてもそうだけど、形状よりは金属の材質の違いも大き
いし、何よりギターごとの個体差も大きいから、いちがいにバダス
のほうがいいとも思えませんね。
　ブリッジの形式よりも、ボディ＆ネックの状態のほうがサステインには
大きく関わるし、サステインが長いギターというのは、相対的にアタック
が目立たなくなるという面もあるわけで、「まずブリッジの形式ありき」
でサステインを云々するものではないとは思うよ。
（まあ、ケーラーなんかは載っけただけでサステイン落ちるけど）

>>219
クラプトンのは
「どうせ固定しちゃうなら最初から固定式にしちゃえばいいじゃん」
って思ってたんですが、そういう効果があったんですね。

Tune-O-Maticについては前々から気になってたことなんで、
すっきりしました！ありがとうございます。

>>215
ほぼ同意。
しかしおしいかなトランストレムの記述は間違い。
あれはサスティン食っちまうよ。

>>220
クラプトンはハードテイルのストラトもフェンダーからもらって試していたりするんだけど、
トレモロブロックを固定した音にこだわっているみたいだね。

ＬＰｊｒのバーブリッジを「チューニングが合わないから」
と言ってバダスに換えるとサステインが短くなるよね

シェクターのストラトを使っています。
６点のシンクロなんですがウィルキンソンＶＳＶＧに載せ替えようと思っています。
コマ幅、弦間が合えば無加工で載せ替えできますか？
あと６点のシンクロって必ずしも６点すべてネジ止めする必要はないのですか？

チタン製のサドルに興味があるのですが、
フロイド用のチタン製インサートブロックって効果あるのですか？

>>222
薬中特有の、思い込みの激しい性格だから。

>>224
外側2本だけでも平気だけど、ネジ穴がダメになる可能性は高い。
真中の2本を抜いてるブランドは時々あるね。

>>224
無加工でいけそうだね。１弦側と６弦側の２点にしてる人もいるけど、狂いが若干
少なくなるが、ネジの強度が足りずに曲がったり、ボディの強度が足りずに傾く
という問題が発生する事が多々ある。フロイトタイプは太いスタッドを打ち、かつ
アンカーを打ち込んで対処してるが、シンクロタイプではネジ自体が細いため上記
の問題が発生する。この為、焼き入れしたネジを使ってるところも有ったね。
個人的には６点止めにしておいた方が無難だと思う。

>>225,227
ありがとうございます。
ぶっちゃけウィルキンソンってどうなんですか？
目的としてはサスティン向上と音の分離感を高める為です。
そこで評判の良いウィルキンソンが気になっていました。
さらに225を見てチタンサドルという手も浮上してきましたｗ
いかがなものでしょう？

>>228
ウィルキンソンの広告にはピッチが合えば無加工で大丈夫とかいてある。
サスティンを伸ばしたいなら、アメスタタイプの重いものにするといいと思う。
ウィルキンソンはいい意味で軽さがあるブリッジで、普通のシンクロに近い部分を残したサウンドだね。
最近のは弦を通す穴が特定の弦だけをずらしてあって、サドルにかかるテンションを
一定にするような構造になってるんだけど、そういう発想からもわかるように、
良くも悪くも各弦による音色が均一化することを狙ってるブリッジではあるかな。

>>229
情報ありがとうございます。
色々見るとウィルキンソン搭載ギターはほとんどロック式のペグを用いていますが、
ブリッジ単体のみの交換ではチューニングの安定度は悪いですかね？

僕もロックペグがついたギターで使っていたからなんとも・・・・・・。
チューニングの安定はアームを使ったときのことですか？
まぁ、断言はできないけど普通のシンクロよりはいいと思いますよ。

VSVG（･∀･）ｲｲ!!
どっかで
「ロック式ペグとローラーナット付けてもアーミングすると狂うのでＶＳＶＧ付けてみたら狂わなくなった。」って人がいた。
自分はGOTHOのクルーソンタイプのロック式ペグも付けてるよ。弦張るの楽だし。ジミヘンやってもかなり安定してると思うよ。
あと、鳴りも良くなったみたい。

>>225
フロイドブロックは音色変化狙いじゃなくて
耐久性向上を狙ったもの、とのこと。
サドルはストラトとレスポで使ってて気に入ってます。
良くも悪くも「上質」な音になる気がします。

>>231,232
やっぱりペグも換えた方が良さそうですね。
現在SCHECTER製の純正クルーソンタイプで、
ポストの高さが高音弦方向に低くなっていくペグが付いています。
交換するならGOTOH製のH.A.P.-Mあたりが狙いなのですがさすがにペグは加工が必要ですよね？

シャーラーにクルーソンタイプってあったっけ？

>>234
232ですが、
GOTOH製のSD-91 H.A.P.Mを使用していますが、Fender.JのST54で無加工で取り付けられましたよ。
ブッシュも付属の専用の物に交換しましたがぴったりでした。
元々付いていたブッシュを外すとき裏からマイナスドライバーでコンコンやって外れましたが、
１コだけ堅くて力入れすぎたらドライバーがささってしましました。
そのせいでブッシュが斜めになったらしく、ブッシュを抜いたら表面がすこしささくれてしましました。
簡単な作業ですが慌てるとこの始末です。ご注意を。
段差も可変式ですし、スパーゼルより安いしオススメです。

>>234
232ですが、
GOTOH製のSD-91 H.A.P.Mを使用していますが、Fender.JのST54で無加工で取り付けられましたよ。
ブッシュも付属の専用の物に交換しましたがぴったりでした。
元々付いていたブッシュを外すとき裏からマイナスドライバーでコンコンやって外れましたが、
１コだけ堅くて力入れすぎたらドライバーがささってしましました。
そのせいでブッシュが斜めになったらしく、ブッシュを抜いたら表面がすこしささくれてしましました。
簡単な作業ですが慌てるとこの始末です。ご注意を。
段差も可変式ですし、スパーゼルより安いしオススメです。

>>237
貴重なご意見ありがとうございます。
今日楽器店に確認したところ無加工でいけそうです。
ネットでペグとブリッジの安いトコ探してＤＩＹの予定です。
今でも十分鳴りがいいんで楽しみです。

ウィルキンソンのＶＳＶＧっていうシンクロブリッジって良いの？

ゴトーのH.A.P.Mを購入しました。
取り付けようと試みたのですが既存の穴よりほんの僅かだけGOTOHのブッシュのが大きいらしく、
プラスチックハンマー等で叩きましたが完全に奥まで入りません。
若干穴を広げる加工をしたほうがいいのでしょうか？
0.3〜0.4mmぐらいの誤差です。

VSVGは問題なく装着できました。

>>240
君が根気強い方ならヤスリで少しずつ削ってみれば？

シンクロ式のブリッジ裏のスプリングについての質問ですが、
弦のゲージは10-46を使っているのですが、スプリング2本ではサドルが完全に浮いて
アームアップしかできなくなり、3本に増やすとアームダウンしかできないほど
サドルが沈むのですが、フローティング状態になるように
スプリング張力を微調整できる方法はあるでしょうか?

>>242
シンクロの張力の調整は基本的に
スプリングの本数や掛け方で調整するよりも、
ネジの締め込み具合で調整するのが先です。

俺の言っていることの意味がわからなかったら
素直に楽器屋に持って言って聞くのが一番だと思う。

やっぱり締め過ぎはダメだよね
俺バラしてゴシゴシ水で洗って再組み込みしたときに
気が付いたらネジ頭が裏から出てたよ

ところで締め方を緩めるのとキツクするので鳴り方はどう違うの？

>>244
ゴシゴシ水で洗ったって、あんた無謀な・・

鳴り方は、やってみればいいじゃん。
ドライバーで調整するだけの簡単作業だし・・
まずは自分で試す!以上!

ホユ

フロイドローズをばらしたんだけどサドルの順番がわかりません
裏に�@と�Aって書いてあるの二つずつと何も書いてないやつ二つ計六個
何も書いてないやつが３、４弦微てのはわかる。

↑
自己解決

レスポにフルアコの木製ブリッジつけたらだめかな？
やってみたいけど・・・どうおもう？

＞２４９
ギター側に加工しなくてすむんだったら、やってみてよ。
そして、結果を教えれ！

シンクレアってもう廃盤だよねぇ？
俺今シンクレア使っててフロイドローズに換装したいんだけど、
スタッド間のピッチが違うから無理じゃない？
シャーラーとかアイバニーズならいけるかしら？

だ〜れもおらん。
時代はブリッジレスかい？

ｼｬｰﾗｰのSTM（ﾌﾞﾘｯｼﾞ）＆FS（ﾃｲﾙﾋﾟｰｽ）のセット好きです。
高いけどね。
STMのサドルはローラーで弦と弦の幅を調節することができます。
（結局、テールピースの弦幅がBESTってことで落ち着くんだけどね。）
FSは弦のボールエンドを引っ掛けるタイプなので弦の交換は楽ですね。
ファインチューニングのつまみは外しちゃってます。
でも、GOTOHのが一番好きかも、安いしね。

あのータルボに乗ってるシンクロ？のブリッジを自分でウィルキンソンに交換することってできますか？
どなたか教えてください。

イバニーズのフィックスドブリッジってFピッチ？