貧乏小細工チューン

お金をあまりかけずにするチューンでこんだけ変わったなどの方法及び
報告をしよーではあーりませんか。

マイクロフロロン２添加
↓
効果なし
↓
金返せ
↓
（ﾟдﾟ)ｳﾏｰ

>>1
タイアを換える。

今となっては笑われそうだが、ブレーキホースに細い針金を隙間無く巻き付け
ることでホースの膨張を抑制しメッシュホースのかわりにした時代があった。
安全面で反対の意見もきかれたが、確かに効果があがる小細工チューンだった。
またエンジンの圧縮比をあげるためのヘッド面研を、コンクリートブロックや
舗装路面で粗削りし、仕上げをオイルストーンでやるなんていう荒業も貧乏
ならやった時代もあった。

エアコンその他要らんもん外す
自分が痩せる

なんちゃってセキュリティ

>>6
それはチューンと表現するのか？

エアクリーナーはずして
ストッキングを被せるってのは？

オリフィス外しは？

ターボでソレやると・・・面白いぞ（藁
必ず修理代用意してからやれよ。

>>10
のソレは８のストッキングのことです。書き忘れ（汗

マイナー車用エアクリーナエレメントは。
市販の2輪用の
汎用エアエレメント（ｋ＆NやらKITAKOとか
を流用して使う。

ノーマルエレメント切り取って貼り付けるだけでOKだﾅｧ。

漏れは足りないホース類をすべて
灯油用を使ったＹＯ

酒パワーにつきる。

分解可能なストラット（純正アブソーバ）のオイルに堅いオイルを混ぜ
減衰力を調整する。たとえばオートバイ用の２０番からデフオイルまで
様々なチューニング可能。（現在では柔らかいオイルをきちんとバルブ
で流量調整しているが・・・）
それに伴いスプリングカットでバネレートをあげ車体の重心を下げる。

マイクロロン、５万キロで入れた。
調子が上がりすぎてびっくり。アイドリングで走るし。
古い車ほどいいみたい。

あとは
ﾌﾞｰｽﾀーｹｰﾌﾞﾙ流用のｱｰｼﾝｸﾞ。
材料費込みでも3000円で釣りがくる。
赤色で派手派手だしﾅｧ

自分のテンション上げてから走る。これが一番。

ブレーキパッドに当てる「鳴き抑制鉄板」を外す＞ブレーキタッチの剛性感上がる＞（ﾟдﾟ)プラシーボ！

ボンネット上げ。
ジャバラでエア導入。

ブレーキパッドに当てる「鳴き抑制鉄板」を外す＞鳴きまくり＞社外ﾊﾟｯﾄ交換済？＞（ﾟдﾟ)プラシーボ！

トランクの荷物おろして走りに行ったら、結構感じが変わった、
早速今日荷物を整理した。いつも積んでるジャッキもシザースとかにしたらもっと
軽くなるかな？
チューンと考えていいのかな・・・・・

ドライバーのダイエット。これにつきます。

パヮステ取ると結構変わる。車庫入れはキツイが。

>>24
ﾊﾟﾜｧｽﾃ元から付いて無いのよ・・・。

>>23
ﾜﾗﾀ!!　ライト・チューンか？

>>25
ブレーキのマスターバックは？

触媒の中身くりぬく。
触媒後はもち直管

>>26
以外とドライバーの重さって重要だよ。
特にワンメイクレースだと。
ま、痩せすぎてスタミナ落とすと暑さでやられるけど（藁

マスターバックはアル。

ﾏｧ軽四ﾐｯﾄﾞ湿布だからﾅｧ。
贅沢は言えんよ。

>>4
ブレーキホースに針金は一時期流行ったね。
ワシは電工用タイラップ山ほど巻いてた。(藁

ヘッド面研もガラステーブルでコンパウンド巻いてやった。(藁
きちんと測定に出したら3/100に収まってたから、メーカー基準値
で収めるならこれで十分かも？

>>30
Ｋ４ミッドってAZ-1かビート？
それともＫトラ？
ワシャビート海苔だ。

>>26
ヘビーチューンのような気がする・・・。

>>1
昔流行ったビンボーチューンといえば、
レギュラーガス仕様車の点火時期進めてハイオク入れるっちゅう
のがあるぞ。

レギュラーガス入れて、4速全開で多少チリチリノッキングが
でるくらい点火時期を進めてハイオク入れちゃう。
大体メーカー基準値から３〜５度進めればよろし。

バルブクリアランスを小さ目にして少しでもバルブが開いている角度
が多くなるように祈った。

シフトレバーをちょっと切って溶接しなおす。
気分はクイックシフト

>>34
高回転では逆効果の可能性が有るよ。

>>17（ﾊﾟﾗﾍﾞﾗﾑ）
＞ﾌﾞｰｽﾀーｹｰﾌﾞﾙ流用のｱｰｼﾝｸﾞ。
経年劣化が心配。。。常温下でも数年でﾋﾋﾞﾋﾋﾞになるから、、、
短絡時のダメージは大きいそうだ〜

ステチューン

普通はあー寝具に短絡も糞もないな。。ｽﾒｿ

>>36
バルブスプリングが追従しなくなって
バルブクラーッシュ。

バルブスプリングが追従出来ずにバルブクラッシュはまずない。
バルブクラッシュが良く起きるのは、タイミングベルト切れによるものが
ほとんど。（車種にもよるが）
実際に走ってる車のうち、バルブクリアランス調整を油圧に頼らず行う
種類の車は、かなりの確率でバルブクルアランスが狭い状態になっている。
それはバルブシートの摩耗により、バルブの突き出し量が増えてしまうため
に起きている場合がほとんどだろう。
エンジンのかかりが悪い車は疑ってみるといい。

定番、リヤーシート外し、アンダーコート剥がし。
とにかく、外せるものは片っ端から外す（藁

>>36
国産車だったらIN 0.010、EX0.015くらいが限度ですな。
4バルブ車は左右の片側だけ0.005詰めて意図的にスワール作るように
してやると吉。どっち側かは教えないけど。(藁

ただしクルマによってはトルクの谷ができる可能性もある。

>>40
バルブクリアランス詰めたくらいでサージングしてバルブクラッシュ
するわけないでしょ〜？(藁

>>43
＞IN 0.010、EX0.015くらいが限度ですな

僕にはここまで詰める事できません・・・

>>37
トランクにしまいっぱなしの
5年ﾓﾉｹｰﾌﾞﾙ使用で
既にﾋﾋﾞﾋﾋﾞ・・・。

>>31
同類だﾅｧ。

アース アース っていうんなら あれもつけろよ
後ろのバンパーのあたりからつるすチェーンのことだよ。

>>46
あれって、冬のバチッていう静電気とかには効果あるの？

あぼーん

ステッカーチュ〜ンをなめんなゴルァ〜！

ガンスパーク

おー育ってきましたね。
ところでアーシングって効果あるもんなんでしょうか？？

>>51
電線は結構いたむから、
古い車は効果あると思うぞ。
特にクルマは低電圧大電流だから。

バルブのクリアランスを広くとると高回転の吹けあがりがよくなると言う説を聞いたことがあるのですが
だれか詳しい方いますか？

それと、ＳＥＶって試した方いますか？

俺はやせたぞ。４０キロ。
金もかからず、車もはやくなってまんせー。
ただ、デブだっただけです。鬱ですねます。

>>53
それはバルブが開いてる時間が長くなるからじゃないの

>>43
事故レス〜
>>44
IN 0.10 EX0.15が限度の間違いだ。鬱だ。
少しづつ詰めていって、アイドルしなくなったり中回転のトルクの
谷が酷くなれば元に戻せばいいだけよん。

バッテリー端子を磨く
空気圧を正しくする

貧乏すぎか。

貧乏ならば、俗に言う「チューニング」なんかしないで、
整備をキッチリやるべき。社外エアクリーナ入れてるくせに
フィルター無交換・無清掃で何万キロも走るヤツってのは
何考えてんだか。寿命の尽きそうなバッテリーをセコセコ
使っていながら「アーシング」うんぬんだとか。

改造するまえに整備をきっちりやるべきです。

メンテも金かかるよ。純正パーツが高けりゃ社外製のパーツ買うべな。

>>60
いいかげんなパーツ付けて壊れたら結果的に高くつくと思いますが。
「金がかかるからメンテできない」なんて人はなおさらチューニング
なんてすべきじゃないと思います。

純正パーツよりも安くて信頼性の高いパーツって何があります？
タイヤぐらいしか思いつかないんですが。

>>61
イソタークラー

消耗品は同じ工場で作ってる物が多い
メーカーの名前がついてるかいないかの違いだけ

>>61
メーター類、バッテリー、ラジエター、その他消耗品のほとんど

特にオイルで純正にこだわる人を見てると
気の毒にすら感じるよ

フルスモーク

>>61
＞純正パーツよりも安くて信頼性の高いパーツって何があります？

フロアマット。

ﾌｫｸﾞﾗｿﾌﾟ外して、その穴からﾄﾞｲﾄで1m千円でうってるアルミﾀﾞｸﾄをﾌﾛﾝﾄﾊﾌﾞｷｬﾘｱ
あたりまで引いてくる。
ダクトの引き方が最適位置であれば、パッドが炭化するような走りかたしてもブレ
ーキﾀｯﾁがスポンジにならず

>>65
そこらのオイル入れるなら安売り純正ｵｲﾙの方が信用できる様な・・・？
価格の割りに性能善いし♪

ｲﾘｼﾞｳﾑﾌﾟﾗｸﾞって効果ある？

　車内清掃で訳のわからんゴミやら部品を出して軽量化。
ワックスがけで車体表面を平滑化して空気抵抗の低減。
ランニングでドライバーの軽量化及び耐久力の向上。

これでどうだ。

ヲタは走らない

test

a

下手にさわるんだったら　触らないほうがよっぽどいいです
NAなら触れば触るほど　低速トルクが落ちて
寿命が短くなります

ターボ車でアクチュエーターのアームに付いているバネ（またはロッド）
をいじくって、ブーストを上げる。
制御は効かないけど、ブーストアップになる。

インマニにテーパーのスリーブ入れる
吸気速度が上がって(･∀･) ｲｲ！

>>68 に補足
スポーツパットをつけてマジに攻めるなら、ロータに風を直接当ててはいけない。
焼けたローターを急激に冷却するとにクラックが入るものもある。
キャリパを冷やす方向でやってください。

test

純正オイルって意外とバカにできんぞ。
粕トロールよりマシ。(藁

だいたいビンボーチューンなんていってるんだから
ＯＩＬなんか何入れてもいいんじゃないの。
エンジンが必要としてないんだからさ。

おれはＲＰ入れてるけど、たかにふけあがりすこしだけ
良くなったと思う。
但し入れてどのくらい調子いいのかは解からない。
なぜなら、３０００千走って交換するとまた軽くなるから。

３０００千 誤り
３千キロ が 正しい

貧乏チューンなら、
プラスチックのスパイラルチューブをホームセンターで買ってきて
ブレーキホースに巻きつける！
これだけで、ブレーキのフィーリングがあがるよ。

>>83
ブラシーボ

スパイラルチューブは
デイトナ製のナイロンのヤツが良いよ。
自消性があるから燃えないんだﾅｧ。

ガﾝﾘｿ添加剤

チューンじゃないけどソーラーのバッテリー充電器
確かに寿命が長くなったよ　あと天気がいい日ならオーディオの
バックアップ電源にできたよ　（時計とかリセットされない）

車全体をﾁｭｰﾝ出来ないのなら
まずバケットとハーネス買って
自分の腕をﾁｭｰﾝするべし。
ノーマルだって、使い切れば速いぞ。
少なくとも、そこらへんでいきがってるヘボチューン車には負けん。

バケットが買える時点で
貧乏チューンは脱しているような気もする

>>89
バケットとシートベルトを
安物で揃えたとして４〜５万くらいかな？
そんくらいで出来るチューンってなんでしょう？

ビンボーチューンはプラシーボが基本だ（ｗ
と言う話は置いといて

解体屋で流用パーツ探してきて
効果を勉強するのも一つ
悪くなったら悪くなったで、それもまた勉強

>>65
純正オイルが最高だとは言いませんが、コストパフォーマンスの高い
オイルの一つであることは間違いないでしょう。一応、あらゆる条件を
想定して作られていますから、ノーマル車ならば純正オイルで充分と
言えるでしょう。

もちろん、フルチューン車のサーキットユースに純正オイルが最適とは
言いませんが、純正オイルよりも価格が高くて信頼性が劣るオイルが
存在するのも事実です。

ホイールとハブの間にスペーサーかますぜ。
ロールが抑えられてコーナリングスピードがアップだ。
スペーサー厚すぎるとホイールの回転がブレルらしいので気をつけるぞ。

コンソールのパネル等に木目のカッティングシートを貼る。
リッチ〜！
ガソリン給油口の蓋にカーボン柄のカッティングシートを貼る。
お、渋〜！

>>90
エアロ

>>94
鉄ﾁﾝﾎｲｰﾙ白塗装、
ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ黒塗装して
ﾚｰｼｰ！

エンブレムチューン：実は意外と小金が掛かったりする。北米仕様化とか。
俺は結構好きよ。

アルトの安いやつに
ワゴンＲターボのマフラー
ワークスのサス
つけてマン足していた２８の春・・・・
今は昔・・・

会社の産業ゴミ箱は宝の宝庫かも・・・

>>98
その歳でそれかよ…

>>94
ワシ、それやってるわ＞カーボン風味
鬱だ。

>>100

そうなの・・

100系ﾂｱﾗｰならカプラー２個はずし

>>103
へぇ〜それどうなるの？外すと。

>>92
うん成分・信頼性それはわかる
でもこだわる？実売価格は決して安くないよ
地域差もあるだろうけど
いるんだよ〜　純正以外を入れるのは馬鹿とかいう奴が

そういう奴はスカトロ入れるがよろし(藁

>>105
確かに多いね。純正派って。俺も割と純正部品って好きだけどオイルは別。

ただ、純正も作らせているメーカーによって差があるね。
日石とかジョモとか石油メーカー製ならそれ程酷いとは思わないけど、
スバル純正に一部含まれている三油化学製ってとんでもなく酷い。

あれはメーカー指定の5000kmどころか、2000Kmも持たないと思われ。

今のところ他でケチってもブレーキパッドとオイルだけはケチれないね。

サス一巻きカット約３センチさがります。ショックの底付きもなく、乗り心地もグッド！

>>108
スプリングが折れそうで恐い・・・。

水中花、TUNED BY RAZZOのｽﾃｯｶｰをﾘﾔに、きのこもどき、ﾏﾌﾗｰｶｯﾀｰ、ｱﾙﾐ削り出し風、

お金なくて発泡スチロールのロールバー入れてる人いた。
？

>>104
なんだか電子制御されてる何かが作動しなくなくなり、アクセルのつきがよろしくなるとか。
ノビが良くなったような・・

よっぽどへたなら別だけど、自分の腕をチューンっていうのは
難しいよね。
だって結局は安全マージンを限りなく０に近づける事とほぼ
同じことでしょ。
だったら、危険回避の意味でもブレーキのチューンとかアブソーバ
交換とかグリップの良いタイヤなんかは多少お金出してもやりたい
よ、そうすることで自分の腕もあがってくるんじゃないかな？
で今度はエンジンって感じで泥沼にはまっていく訳だろう。
泥沼にはまり続ければ、いつしかあなたも有名人に。

>>99
〜いろいろ拾ってます〜
直径100*長さ80、厚み２mm位のステンパイプ（マフラーカッターに
200*200位の金網数枚（グリル周りに張り付け
アイボルト（シートベルト取り付け用に思案中
8sqの電線（自作アーシングに・・・短い

>>107
オイルエレメントは？
オイルだけこだわっても意味無いと思うが・・・。

ボンネットの骨抜き
既出か？

>>116
高速で危なくない？
ボンピンとかすればいいのかな？

>>117
全部はとらないよ
ノーマルのままだよフック

>>113
なんかおかしいこと言ってる

煽ってるつもりらしい。
残暑厨逝ってヨシ！

煽ってるつもりないよ。
貧乏な人が乗るノーマルのクルマは本気で攻めれば攻めるほど
危ないよってこと理解して欲しいな。
だからノーマルで腕を磨くなんてナンセンス。（一部車種には結構行けるのも
あるだろうけど）
だってスピードの域が低すぎる面でもあまり意味がないし
クルマの挙動も安定しないじゃん。
ただスリルを楽しむだけならいいかもしれないけど
それで身につくテクなんていうのは次元が低すぎるんじゃないかな？

>だってスピードの域が低すぎる面でもあまり意味がないし
>クルマの挙動も安定しないじゃん。

ジムカーナは？

121＝アホウ。

>>113
ノーマルで楽しむのも必要だぞ？
自分の車がどう動くのか把握しないと、改造したあとわからないし。
基本的に不都合があるから改造するんだろ？
不都合加減を理解しないと意味ねぇぢゃん。

限界が低い車でいかにして速く走るかを考えていくと、ドラテクが向上するぢゃん。
使いこなせない２８０馬力より、使いこなせる１００馬力のほうがいいよ。
もしかして……、直線番長？（藁

お前の言うノーマルは１０年オチの車だろ？
新車買ってみろよ貧乏人！
どんなにイジってパワー上げてもバランス崩すだけ。
雑誌に書いてある事本当の事だと思ってるんだろ？
せいぜいＳＥＶ付けてろよ！……ヴォケ！

ノーマルの挙動って、めちゃくちゃ安定していると思うのは俺だけか？

ノーマルがふらふらするなんて言ってる奴は、加重移動できてないじゃねーの？

>>126
フラフラって有価
ぐっらぁ〜って傾きます

125>貧乏チューンスレで「新車買ってみろよ貧乏人！」・・・・・？ボケてんのか？
つっこむところなんか？SEVも高いし、なんか突っ込み所満載な人やね
126＞車によるやろ？
マフラーとかはノーマルで走ってみるのもよし！
でもブレーキだけでも変えてた方がいいよ、AE92の時にノーマルパッドで峠に
行って死にそうになった・・・・厨房な19歳だった

>>126
おまえだけ

>>126
法定速度内だろ？

オイルはディーラーの客寄せ企画の１０００円交換などを活用するといいだろうな。

>>128
でも、最近のクルマならばムリしなければノーマルブレーキでも
そこそこイケますよ。要は、フェードする手前のブレーキの効きが
甘くなってくるところを見逃さなければいいだけの話。

例えば、最新国産車に比べれば見劣りするブレーキシステムの
Ｓ１３シルビアでも、ローターが熱でやや赤くなる程度まで攻め込んでも
全くブレーキが効かなくなるなんてことはなかったですよ。
パッドから煙が出てましたが(笑)。

132＞レスありがと、ちゅうことはやっぱり俺が下手やったんやね？（藁
ん〜、薄々感付いてたけどなんかショック

自動後退のＯＩＬ特売\980を自分で交換
空気圧ＵＰ
塩ビパイプのロールバー
自作アーシング
エアインテークを空き缶で封印
　　クリーナー〜インジェクションの箱みたいな奴を無効にする

車種は忘れましたが(確かエボシリーズ)隣に女性を乗せたスポーツ系の車が通っ
た。排気音が独特だったのでマフラーを見てみると、サイレンサーを車体に荷締
めヒモか何かでぶら下げていました。道が多少凸凹だったので、車体が揺れるた
びにサイレンサーもユラユラと揺れていました。この固定方法は走りにどういう
効果があるのでしょうか。

車選びの段階から関係してしまうが、Ｑ車は結構パーツをもらえる。解体屋をめぐってもおもしろい。
ただあちこち傷んで修理代がかさむが、車両本体価格が安いので我慢しよう。
まぁリッチマンなオイラは新車にしか乗らないが。

マフラーに水入れる。
爆音仕様。