燃費向上委員会

ＡＴです。
燃費を少しでもあげるにはどうすればよいでしょう。
ちなみにニュートラルを多用しても燃費は良くならないどころか、車を傷めると聞きました。
ホントですか？

アクセルワークとスムーズな運転

加減速と停止をしないで一定なスピードでキープするのが理想。

車乗らなかったら燃費は数年は余裕でもつぜ！
実践してみな！

以前から疑問だったんだけどタイヤインチアップしたら
燃費良くなるん？

>>4
普通は悪くなる。

アクセルを強く踏まないこと。以上

燃費上げたかったらカブ乗れ。

>>4
私もインチアップしたら良くなるかと思ってたけど
実際悪くなった

＞４
重くなる
路面抵抗が増す
外径が増してハイギヤードになる
パワステに負担（エンジンパワーを食う）

２０００回転以上まわさない。
発進とかしんどいけど、一応は速度上がっていくし。
初代エスティマの前期型はこのパターンで踏まないと、燃費がエライことに、
なるらしいよ。

できるだけロックアップするようにアクセルを踏む。

くるまに乗るな！！

最近はエンブレ時に燃料供給をカットする機能が付いてる車が多いな。
それを多用する事でリッター当たり１キロは稼げる。
セコいけどオススメ（ｗ

チャリンコが良いね。
でもはやくはしって大食いすると燃費悪いよ。
走っても食わない。これ鉄則。

最大トルクが出る辺りが一番良いって聞いたけど・・・
25k/3800rpmだったら、３０００台を保つのかな？

>>15
燃料がリッチにならない範囲で低い回転を保つ方がいいよ。
6000rpmで最大トルクが出るクルマでこの回転数を保つ人はいないと思うし。

Ｄレンジで停まってると、アイドリングの回転数を維持するために、少し多めに燃料吹くように制御されているはずだ
ＤとＮを頻繁に切り替えているとたしかにミッションの機構に負担はかかるかもしれんな
でも、それで車の寿命が縮むかどうかは、１０年乗って違いが解るのかな？
Ｄレンジに入れっぱなしだとエンジンマウントが痛みやすいと思うんだがどうだろう？

燃費をよくするにはATだろうがMTだろうがセオリーは変わらないだろう
アクセルちょびっと踏んでちんたら加速するしかないんじゃない？

ディアマンテは5速のときエンブレがほとんど効かなくてね。
カットオフされてはいるんだけど・・・

ケチケチするなよ！

俺的には、停車状態で暖気をしない。マイナス１０度の札幌だけど。
ゆっくり走って車全体を暖める。

これで燃費良くなってるとは言い切れないけど。

いろいろどうもありがとうございます。
エアコンやステレオ大音量などはどれくらい燃費に影響してくるんでしょう？
この季節、車中でジャンパー着たりしてますよ。

エアコンは駄目だけど、
水温が上がってからならヒーターはあまり影響ないと思うけどな。

エアコンはかなり燃費に影響するぞ
あ、言っておくけど、エアコンオフでヒーター入れるだけなら燃費とは無関係

バッテリーチャージが落ちるとアイドリングあげる制御ってあるのかな？
少なくともおれの車にはないな、サービスマニュアル見てもそんな装置があるとは書いてないしな

大体3500回転が一番燃費がいいはずだ

ガソリンは半分までしか入れずにこまめに給油するってのは？
これで３０ｋｇくらいは稼げるっしょ
もちろん、余計な荷物は積まないでね

>>24
2000回転前後じゃないの？

ダイエットして１００ｋｇから７０ｋｇに減量したら明らかに燃費が向上した（笑）
ちなみに身長１８０なので７０ｋは標準体重。

ちなみにニュートラルを多用しても燃費は良くならないどころか、
車を傷めると聞きました。 ホントですか？

これについては詳細を聞きたいな？
詳しい人いますか？

坂道とかをＮでくだるのはいけないことなの？

>28
アクセルオフして慣性で走る時はエンジンにガソリンは供給されていません。
ただし、ここでクラッチを切るとエンジンはアイドリング状態になってガソリン
を消費します。
だから下り坂でギヤをニュートラルにすると、かえってガソリンを消費するしエン
ジンブレーキも効かないので百害あって一理なしです。

>>28
「ＮがＡＴを痛める」と言うのは良く聞きますが、詳しく無いです。

が、エンジンブレーキ時は回転は上がりますが燃料をほとんど消費
しませんから、わざわざNを使う事は無いと思います。速度を落と
したくなければＯＤ当たりを選択しておくといいのではないでしょ
うか？

>1
流れと先の信号を読み、静かで滑らかな加減速を心がける。アクセルの脈動を避け
燃費を稼げる定速で稼げるだけ稼ぐ。アイドリングは最小とする。空気圧
に注意を払い、規定圧より下げない。ぶっとばさないを前提にオイルの粘度を１ラ
ンク下げる。外気導入を基本としエアコン使用を制限する。

注意したいのは、一回ぶつかれば１０年の倹約がパーになっちゃう点で、安全を
ケチるのだけはやめたい事です。ライト類はきっちり使い、車の流れを乱さず、
止まる所はきっちり止まるべきですし、空気圧にしても極端な高圧は寿命の点でも
よろしくないでしょう。

PS:
持論ですが、車には車に見合った固有の燃費と言うのがあって、燃費を稼ぎたい
のであれば最初からそういう車を購入すべきだったと思います。既に手元にある
のであればじたばたせず、無駄たる無駄を削った後は、その燃費に付き合うしか
ないんではないでしょうか？

最大の効果は燃費では無く燃料総量を減らす事。すなわち走る量を減らす事で、
ちょいと洒落た自転車なぞを買い込み、通勤や近場の買い物に使ってみては如何
でしょう？　自分は折りたたみ式を選択しましたが、車のコンビニ使用が無くな
る事で近場走りが削られ、燃費そのものも向上するおまけ付きです。
思い立つなら無理をせず春先がよろしいかと........

>>29
ヲイヲイ、アクセルオフしたって燃料は供給されるぞ。
燃料の吐出量ってのは空気の量と回転数で決まるんだから。

そういう問題もあるけど、ATを壊しちゃう（MTは壊れない）という
大問題がある。
ATの潤滑用ポンプはエンジン側についてる。つまり、ニュートラル
にすると、ドライブシャフト側は高速で回転しているのに、潤滑ポ
ンプはアイドリングと変わらない速度で回ってるから、潤滑が不足
して故障の原因になる。

という話を本で読んだ。

Nを使うと、オートマのトランスミッションの寿命を縮める
可能性があります。
トルコンオイルを酷使してしまいますので。
しかし、そのくらいで音を上げるような国産車は少ないです。
理論に間違いはありませんが、気にする程のことはありません。

>33
えっ、そうなの。
又聞きで書いたけど、間違ってましたか。
失礼しました、訂正します。

34の話は29に対応してますです。離れてすみません。

>>33

詳しくは知らないですけど、COだかHCだかの発生を減らすために、
ある程度の回転数でアクセルオフすると、燃料カットがかかると
聞いてます。

>>33
その理屈だとエンジンは回転を下げれませんぜ。

ガソリンエンジンだと、アクセルオフ時の燃料カットの
下限回転数はだいたい1＠｀500回転くらい。
大排気量ほど低回転にセットされている。

ATのNレンジ惰性走行は、けん引にも関係する。
速度は○○キロ以下で距離は××キロ以内という
制限あり。

じゃぁ、発進などでフルパワー加速で一気に加速して、後はＯＤのまん
まダラーッと惰性にすれば燃費がよいのですね。

自分の体重が車重の負担にならないように、運転席で小刻みにジャンプしながら運転する。

>>29
俺も雑誌で何度か読んだことがあるよ。
多分あってるんじゃない？

>>29 >>42
燃料噴射量はその時の回転数とアクセル開度に各種の補正を加えて
決定されます。（キャブ車でも結果は似ています）
そこで、燃調マップ（googleで検索すれば色々見つかります）を眺
めてみますと、アクセルオフと言えど回転が上がるにつれ燃料の供
給が上がっていく設定になっている事がわかります。
ただし、39さんもおっしゃっている通り低回転域ではカットされ、
4000回転程度までは、ほとんど問題のならない程度の噴射に止まり
ます。

よって、普通にエンブレで降りてくる程度でしたら「ほとんど燃料
は消費されない」と言う表現は適切であると思います。

細かいことを気にしないのが一番だね。

>>43
逆じゃない？　高回転でカットでしょ。
39は、下限が1500って書いてるよ。

>>45
あ、確かに39さんは下限と言ってますね。これは失礼。
噴射量のイメージは（車と制限で違うけど）低回転域が最大の5%、
中回転では10%、高回転で15%弱ってな感じじゃないかな？
全閉でも、そん位は噴射してるみたいですね。

燃費を向上させたかったらエアコンは常時ＯＦＦ（必要な時だけＯＮ）
常時ＯＮにしっぱなしのユーザー多し。

すみません、エアコンとヒーターの違いがわかんないです。
初心者でホントごめんなさい。
あと、理論もパーでわからないので、結局どういうふうに走れば一番いいのか教えてください。
何千回転まで加速して、あとは惰性とか、、

>>48
Ａ／Ｃのスイッチを入れるとエアコン

ttp://www.mantoku.com/subEFI.htm

>48
そうっす、あなたの様な人が晴天の夜間でもフォグ点灯しっぱなしとか
ハイビームにしっぱなしとかで走ったりするんです。
でもって49さんの言う通りＡ／ＣスイッチＯＮ（たぶんインジケーターが
点灯する筈）でエアコンは作動します、このスイッチを探してまず切って
下さい。（必要な時にＯＮにする事）

でもって難しく考えないでＤレンジのまま「急」の付く運転をしないで
ま〜ったりと走って下さい。停車時には長時間アイドリング状態で放置
しないで、一時停止程度なら止める必要はないけど、それ以外はこまめ
にエンジンは切って下さい。
あと、車内から不要なものは出来るだけ降ろして軽量化を測る事。

それからあなたの様な初心者の方で燃費に直結する一番大事な事。
「タイヤの空気圧」
ＧＳで給油する時に「タイヤの空気圧を見て」とたまに頼んで下さい。
適性空気圧はドアを開ければ下にシールが貼ってあって書いてあります。
分からなければ、「前後２．０ね」って言えば通じます（高速でも一般道
でも、まあ、そんな所でしょう）
空気が抜けてぺったんこなタイヤで走っている人が多いです、タイヤの
空気圧は気にして下さい。

ずっとダラダラ加速するより１→２→３とある程度加速して
なるべく早く４速のロックアップを使ったほうが燃費は上がるよ。
でもぶん回す訳じゃないからね。
気持ちアクセル踏み込む位だよ。（２＠｀０００ＣＣで３＠｀０００回転程度）
ロックアップされるまでは半クラッチと同じような物だから
早くクラッチをつないであげればよい。（←これがロックアップ）

そんなこと気にするより
周りの交通とか歩行者に気を使って
安全運転してちょーだいな。

>53
タコメータの針と睨めっこしながら加速されるのは怖いからね（笑）

後はフットブレーキをあまり使わずにエンジンブレーキを多用する。
物理的にガソリン燃やした熱を走行の運動に変えてるんだから、
せっかくの運動をブレーキで又熱に戻して捨ててしまうのは無駄です。
でも安全には注意して行いましょう。ブレーキランプは注意の意味でも
点灯した方が良いから。早めにシフトダウンしてポンピングブレーキで
後方に合図を送れば良いでしょう。
ただし、これはあくまで燃費を上げる為の走行法なので、安全運転とは少し
意味が違ってきますので、他車に迷惑をかけない様に行ってください。

>>48

クルマによって違う。まず間違いなさそうなのは、

　０．アイドリングは最小限に　できれば沖縄に住む
　　　周りの安全を確認し、発進可能か判断する
　　　細心の注意を払って、アクセルペダルをなめらかに踏みこむ
　１．アクセル開度３分の１キッカリを保ち、目標速度まで加速
　２．すぐになめらかにアクセルを抜き、巡航速度を保つ
　３．赤信号は無視する（アクセルは目的地まで一定開度を保つこと）
　４．先の信号や数台前のクルマの動きを観察しつつ、ブレーキング
　　　このとき、減速は、まずODオフのエンブレ→フットブレーキの順とし、
　　　ODオフ＋アクセルオフの燃料カットを用いること
　５．アイドリングストップ
　６．駐車は手早く

といったところ。

１．は車種によって異なるので、ディーラでサービスマニュアルを見せて
もらうとよい。EFIが加速増量モードに入らない範囲で、なるべく大きく
あける（ポンピングロス／絞り抵抗を減らす）
また、ロックアップ付きATなら、ロックアップの働く速度で巡航する。
私のクルマの場合、４速65km/h、３速45km/h。50km/hなら３速を選ぶ。

ずいぶんかぶったな。猫だ氏のう。

沖縄に住む？

>>58
暖機時間を減らすためです。

大気圧＆酸素濃度の高いとこに相撲！

>>59
エアコンの使用が増えるだろう？

質問。オーディオを変えると燃費にも影響でますか？

純正のカセットデッキからCD･カセットの2DIN機(大したもんじゃないです)
に変えたところ、心持ち燃費が悪化したような・・・って経験あります。

イルミが派手なのとか電気食いそう・・・とか素人目に思うんですけど。

>>62
そうですよね。
重量増とかの影響も大きいですよね♪

空気圧は2.4気圧をオススメ。

>>61

そうですね。雨も多そうだし・・・。だめか。じゃあ、年中エアコンの
いらないような地域に住む！
（もちろん、ヒーターも不要なところ。）

>>62
つい音に気を取られて、エンジン音やタコメーターを見ること
その他運転操作がおろそかになるのも影響するらしいですよ。

>>62
その程度で燃費が変わるなら、10・15の燃費データなんて取れません。
大体、デッキ位じゃ１キロも変わらんだろ？
ウンコしてから乗ったら燃費変わるか？
イルミだってそんなんじゃ夜ライト点けたら燃費激落ちするぞ？

私のクルマはちびっこいエンジンなので、ライトを消すと、一瞬、アイドル
回転数が上がります。すぐにISCが元に戻してくれますが。

>>67
マジレスしちゃダメだよ〜

近所までの移動だったら、車を押して行く。

>ちなみにニュートラルを多用しても燃費は良くならないどころか、
>車を傷めると聞きました。 ホントですか？
うちの親父のレジェンドはDとNをがちゃがちゃ走行中に変えられつづけて10年近く走ってるけど
問題は一切ないです

って、なんでニュートラルにしてミッション痛めるよ？
DからNに行く時はギア抜くだけでしょ？、んで、その逆は速度に合ったギアに入れるだけ
ニュートラル使ってミッション痛むんなら普通にギアチェンジしてるだけでも痛みまくるでしょ？

ライトは燃費に影響するでしょ
街中でフォグランプ消せ消せいう理由の一つがそれなんだから

>>72
ウインカーを遅く出す人も燃費を気にしてのことらしいからね。

>>71
>>34の言っている通りで正解です。
だからと言ってすぐには壊れません。「良くない」と言う事です。
壊れたらＡＴ乗せ変えのかなりの出費です。
>>72
ライトぐらいじゃほとんど変わりません。
低下は1％も無いと思いますが・・・・・？
街中フォグは、眩しくてただ迷惑なだけです。

>>71　既出です。

>>71
ATでNレンジにするとオイルポンプが止まる。
その状態で長時間、歯車が動いていれば潤滑不足で故障する。

>>72
んなことない。
ライト点灯で消費電力が200W増えても、エンジン出力が
100ps（74kW）の車で、0.2％程度の負荷増でしかない。
これは1000kgの車を20kg軽量化した程度。

>>71
調べてから言ったほうが良いよ。見てるほうが恥ずかしいから

×これは1000kgの車を20kg軽量化した程度。
○これは1000kgの車を2kg軽量化した程度。

７１みたいな厨房は放っておけば良いんだよ。
あと少しで壊れて、買い換えてくれるかも知れなかったのに。

>>79
そだね。
「うちの親父が」なんて自ら無免厨房ってことを
臭わせる発言をしていることだし。

>71
しかし、このバカ親子みたいに「やってみて壊れない、だから大丈夫なんだ」
って思想が一番迷惑するんだよ。
お盆とか正月とか、たまに高速で長距離走って負荷かけて、それで突然故障
して「故障車渋滞」引き起こすのが、こんな親子の車。
機械の稼働部品は動けば必ず劣化するし摩耗する、それが頭に無い人達。

叩かれてるねぇ〜
トルコンとクラッチの違いを知らないということなのかな？

>>1
ＣＶＴに積み替えてみたら？

>>81
ただ、実際の強度はどーなんでしょ？
もし、それ程までに弱いとしたらATの横当たりに注意のシールが
貼ってあってもいい気がする。
# 自分はNで走らないからわかんないけど.....

>>83
取り説には「やるな」って書いてあるよ。スズキは知らんけど。

>>76
いつも全負荷で運転してるわけではないでしょ？
だいたい60km/hでの定地走行では6馬力程度しか必要でないし。
実際モーターファン誌で走行テストをやってたけど、ライトの点灯の
有無で数％燃費が有意に変化してた。

>>84
あ、書いてあるかも....後で見てみよっと。
考えてみたら、やっちゃいけない事でシール作ってたらシールだ
らけになっちゃいますわな。

そういうことです。（＞シールだらけ。）

気合で燃費を伸ばしてやる〜。

マグチューンって燃費のびるのか？
なんか自慢してる奴がいたが胡散臭い

マグチューン使ってるよ。
効果は全然感じられない。
誰か俺の買ってくれないかな

>>64
空気圧２．４は多くない？
ワシのゴルフ現在窒素ガスで、２．４入ってるけど、ちょっとした段差ではねまくり。
しかもはねたとき、たまにＭＤまでとぶ。　ちょっと入れすぎたかも。
あと、他に窒素ガス入れてる人は居ないかい？
燃費、ノイズ低減の効果はありましたかな？

ロックアップってのがいまいち分かんないです。
ロックアップ状態になった時って分かるんでしょうか？

私もよく分からないage

>>92
アクセルオフした時に四速に入ること＞ロックアップ

アクセルオフした時にエンブレ余り利かないなって時＞ロックアップ状態

ロックアップすると回転がスッと下がる。エンジンが暖まってないと
ロックアップしなかったりするけど。

>>94＠｀>>95
なるほど。ありがとうございます。
ちなみに4速ATに乗ってるんですけど、4速に入った状態で走ってるときに、
ある速度(約60km/h)になるとさらに1段ストンと回転が下がるんですけど、
これもロックアップ状態に入ったと言えるのでしょうか？

＞９６
車は何か書いてくれるとありがたい

ほんとスミマセン。
Ａ/Ｃのボタンって冷ますとき（クーラー）に使うもんだと思ってたんですけど、
違うのですか？
この時期は点灯させずに温度を高く設定して、暖めているわけですが、それなら
燃費には関係ないってことなんですか？

>>98
暖房の時にエアコン使うと除湿が出来て、曇りをとることが出来ます。

>>98
冷すと同時に湿度も下がるので、冬場でもA/Cのスイッチ
を入れておくと入れないよりも早く曇りが取れます。

えっと、つまり車内を暖めたり冷ましたりはエアコン使わなくても出来て
燃費にカンケーなくて、エアコンつかうと温度調整プラス除湿が出来るって
ことなんでしょうか？

冷すにはエアコンが必要。
暖めるには不要。
除湿能力はあくまでも副産物。

>>96＝92
大方そうです｡ウチの車(4AT)も60km/hでロックアップします｡
よく見ると､それまで大体1600rpmだったのが､60km/hになると
1500rpmジャストまで下がるのが分かります｡
こういうことでしょ？

>>97
申し訳ないです。スカイラインR34(2500cc)です。

>>103
そんな感じです。私の場合は2000rpmだったのが60km/hまで上がると
1500rpmにストンと落ちます。かなり低負荷な状態でのみ入ります。

ああ､ウチも日産車で2500cc(セフィーロ)だから一緒なんだね｡
アクセルちょびっとだけしか踏んでないときになる｡
なんかロックアップさせないと損した気分になる俺は貧乏性か？(ﾜﾗ

減速時では
フットブレーキより、一段低いギアでエンブレを多用した方が燃費が良くなるぞ。
負荷がないのにエンジン回転数が高いと、燃料供給がアイドリング以下になるから菜。

停車中に
ニュートラルにするのは、燃費が若干良くなる。
最近のＡＴでは、停車時には自動的にニュートラルにする車種もあるようだ。
しかし、ＡＴのバルブ等をいちいち切り替えるので、耐久性が若干悪化するぞ。
まあ、気にするほどではないが菜。

それより長距離走った車なら
ＡＴオイルを交換するべし。
ＡＴＦは劣化すると、粘性が高くなって燃費が悪くなる（特に低温時）
トルコンの係合ロスも増えるぞ。

加速時は
急加速をさけつつ、早いところシフトアップさせるようなアクセル操作を心がける部市、
ここら辺は車によって癖があるので、つかみなさい。
以上。

>>91
2.4高いかなぁ。(グリップ云々ではなく、燃費重視だから・・・)
で、窒素ガス入れてるって言うけど、普通の空気も80%窒素だよね。
違いのわからない男。

うちの車は２速のときにロックアップするよ。

>107
俺も２．４はやや高いと思うよ。
（うちはヨコハマのＭ５だけどＦ２．０、Ｒ２．２ぐらいにしている）
タイヤは何を履いているの？、

>>109
夏はGRID2。冬はブリザック。
さすがにタイヤを鳴かして走るトシでもないし・・・
ちなみに車種はトヨタのガルウイング車(笑)。
元々ひらひらと走るクルマだよ。案外軽くて背が低いから。

>>91 >>107
自分も窒素を入れてますけど、追加は500円だし、燃費の点で2000円
の元を取るのは永遠に無理でしょうな。乗りごこちも変らない気がする...

ちなみに真夏にFISCOを10周程度走行した段階で0.5キロ程 圧が上昇
しました。空気でも0.5キロ程度ですから、さほど差はでません。
常連さんによると「窒素で0.5キロ上がるならいつも0.5キロだけど、
空気は時々0.7キロになったりするから窒素の方が安定してると思う
よ」だそうです。

Ｆ１カーは、ただの空気です。

>>94
間違ってるよ
ロックアップというのは、トルコンの滑りによるパワー損失をなくすために
ロックアップクラッチによって直結状態にすることです。
どういう状態のときにロックアップされるのかはいまいち不明だが、
４ＡＴで４速に入ってからさらにもう一段シフトアップしたような感覚がするときは
ロックアップが働いていると思われます。
ロックアップの条件をメーカーが公表してくれるといいのにねぇ

>>112
　多くのレースは窒素を使ってますけどF1は確かに空気です。
　これは気にして無いのでは無く、タイヤから空気を完璧に抜いて
から窒素を入れるのがめんどいからだそうです。ただ、完璧な除湿
を実施した空気を使いますから、湿度０％の状態でタンクに入って
る窒素を使うより（実は）大掛かりな方法なんですな。
　ちゅーても、あたしも差を体感してないんで、でかい事は言えま
せんが....

近所しか走らない車はスペアタイアを降ろして
パンク修理剤載せとくのも効果があるよ。
でも、遠出の時はちゃんと持っていってね。

>>114
最近では完全無欠な「普通の空気」ですよ。
理由は面倒だから。
１１チームが３台のシャーシ（時には４台）で年間１７戦、
他にも年中行われるテスト。
これら全てに同じ品質の「空気」を供給することは
手間隙と効果を考えると、実行する意味がありません。
但し、来年からはワンメイクじゃなくなるので、
少しでも効果があることは色々やってくるでしょうね。

>>116
あ、そーなんですか。それは知らなかった....
でも、空気圧はテレメーターで監視してるでしょうから、走行前と
後位しか計測しないわしらとは違うでしょうな。

>>113　サービスマニュアルに書いてあるよ。ちなみにおいらのくるまはたしか、
　　　　6-20%のアクセル開度のときにだけ、ロックアップし始めるよ。
　　　　蛇足：アクセル開度によって、完全ロックアップする車速が異なる。

俺の車の指定空気圧は２.４

プリメーラワゴン１．８Ｇに乗っています。都内で７キロ〜７．５キロ 位です。千葉の館山へ行って３００キロ走行したときは１３．５キロまで向上しました。低燃費走行はロマンだ！

エアコンプレッサのエアタンク内部ってメンテが悪いと
結構水がたまっています。
そんなんでタイヤにエア入れたら、僅かですがタイヤ内部に水がたまる
事も有り得ます。
タイヤにエア入れる前に手にシュ、シュと空気を吹き付けてみたがいいよ。

２０００回転以上は、上げてない。最高でも４０００回転ぐらいだな。
雪国だから吹かしたって燃料のムダ。午前中走ってきたけど渋滞して進まない。
止まってばかりでガソリン投げてるわ・・・

>>121
それが無いのが窒素の魅力。って、多分、そんな程度のもんなんじゃないかなー？

冬に回転上げないで走るとバッテリーあがって高くつきそうな気がする

>124
そんな事は気にしないで良し。
よっぽど後付けの電装品が多い車で電気消費量が多いとかで無い限り
普通に走っていればバッテリーは上がらないよ。
それで上がるならバッテリーを交換、それでも上がるならオルタネータ
を疑え。
どうしても心配なら交換時に１サイズ大きくするも良し。

ロックアップは、トルコンの入力軸と出力軸の差が２０％未満で作動。
作動条件は、トルコンに加わる遠心力。
だから、いきなり繋がらないで、ジワジワ繋がる。
　ロックアップすると、タコメーターとスピードメーターの動きがシンクロするから
すぐにわかるよ。

うちの子は違います。
電子制御で、油圧を用いてロックします。作動条件は先に書いたとおり。
というか、そういう作動条件つけようと思ったら電子制御ですわな。

ロックアップしたあとのダイレクトなフィールが好きです。

ワゴンＲには無かった。すげーかったるい・・・。