【DIY】Do It Yourself !!! 33
メガネを踏んづけてツルがおれちまったんで、GM8300でくっつけてやったぜ!
もちろんケースには入れられなくなったぜ。
ワイルドだろぅー?
別に。
GM8300は最高のパテ。
>ワイルドだろぅー?
こういう下劣な言葉を流行りだからと使うクズはさっさと死ねよ。
インパネの加工をするのに
仕上げをパテで造形、塗装して純正風に仕上げたいんですが
何かオススメの安価なパテありませんか?
今まで少量ならセメダインのエポキシパテを使ってたんですが
今回は部材が少し大きいのと
セメダインのエポキシパテは練る際に混ざり切らない部分が必ず出るので
できれば違うパテを試してみたいなと思ってます
オススメあればよろしくお願いします
>>2 ワイパーゴムの芯に入ってるステンレスの板を切って添え木にして
熱収縮チューブで固めて応急処置したことあるわ
>>7 フツーにポリパテでいいんじゃないの?
エポキシより柔らかいから入り隅に塗りたい時なんてとても便利だと思う
さらに自動車補修コーナーで適量買えるしエポキシに比べたらタダみたいに安い
連投失礼
油圧のプレスを使ってるんだけど、あてがうコマが色々なサイズが必要だよね
ソケットレンチのコマを使うのは定番だけど、他に何か便利なものないかな?
ある程度の範囲でユニバーサルに使えるものがあるといいんだけど
ナビの脱着をするつもりなんだけど、電装品を弄る時は
バッテリーのマイナス端子を外さなきゃダメだよね?
Dでリバースギアとリアワイパーの連動をOFFにしてもらったとき、
バッテリーを外すと元に戻りますよって言われていて、バッテリー交換の時は
エーモンのメモリーバックアップを使えばいいと思っていたんだけど、
上記のような場合はあきらめるしかない?
>>12 レスどうも。
でもエーモンは関係ないんじゃない?
バッテリー交換の時はってことで書いただけなんだから。
まあ、関係ない品名を書いたのは悪かったけどさ。
ともかく大いに参考にさせて貰います。
どうもありがとうございます。
大変助かりました。
>>11 バッテリー外さなくても、ナビに行ってる電源ヒューズ抜けば良いじゃん
15 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/02/10(日) 20:43:10.45 ID:zmto8QRa0
>>14 そうか! 全然思いつかなかった。
ここで聞いて良かった。
ありがとう!
キャリパーOH
片方だけで5時間かかったwwwww
前やった時はこんなに苦労しなかったのに、やはり自転車ポンプくらい使わないとww
しかも組み付けでブーツがヌルヌルww無理www
デカマラのフニャチンに小さいゴムを無理やり嵌めるが如しw
ツボを突いてヌポっと吸い込まれるように入った瞬間すげー嬉しかったwww
>>15 12v切るとナビにセキュリティロックかかるやつあるから注意しなよ
>>17 ありがとう。そんなのもあるんだ。
自分の機種をよく調べてから着手します。
>>14 いやいやいやいやいや、
電源は切らなくてもACCオフで切れるけど、バックアップは常時電源ぞ。
バックアップのヒューズ抜くと、車内の時計とかも止まるぞ。
>>19 ナビが衛生から新鮮な時刻を受信するから、車内時計
なんてどうでもよくねえか?w
ジョージ・デンゲンさん
問題にしているリアワイパー連動の設定も常時電源で保持してるんじゃない
素直にバッテリー外して、やりたい作業を一通りやって
バッテリー繋げ戻した時に、リアワイパー連動が元に戻ったとしたら
また寺でリアワイパーの連動解除してもらったらいいんじゃね?
確か設定変更って無料でしょ?
25 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/02/12(火) 06:00:20.68 ID:0bbddJpt0
みなさんいろいろありがとう。
アクセサリのヒューズを抜いてやってみようと思ってたけど、
もし上手くできずに設定が戻ってしまっても
>>24でも良い気がしてきた。
まだ寒いので作業するのはもう少し先にします。
ドアバイザーを塗る時は表から塗るのでしょうか?それとも裏から塗るのでしょうか?
ドアバイザー?塗る?透明パーツを塗る時は裏からがセオリーだけど・・・
ありがとうございます!
車内フロアの錆とり中
腰が痛いw
ティーダラティオ乗ってるんですが、内装の一部が破けて(割れて?)しまいました
運転席と助手席の間にある、可動式の肘掛けの上部分なんです
合皮素材みたいなんですが、5cmくらい1本の割れ(破け)てしまって
裂け目ができてます。
これってきれいに補修できるアイテムとかってないでしょか?
ビニールテープでとめても、後々ベタベタになりそう・・・
シートのカバーも肘掛のカバーも純正の補給部品出てるはずです。
ディーラーへ頼めば肘掛部だけカバー交換してくれると思います。
ダメなら同じ色で中古のシート探せば良いかと!
32 :
31:2013/02/18(月) 09:13:03.21 ID:gTy97RnF0
シートのカバーとは、一般的なシートカバーでは無く
シート表皮の事です。
本革シートなら本革
合皮シートなら合皮
作業は一部シートを分解するのでディーラーへ依頼したほうが良いです。
DIYスレって、車検証もって共販逝って部品注文、自前で交換とかしないの?
シート表皮破れで手の触れるような目立つ場所をきれいに直すのが無理なことくらい子供じゃなけりゃ分かるだろ?
アームレストなら、可能ならそれ丸ごと交換、ダメならシートごと交換だな。
地元の解体屋回って在庫してるとこ見つけたら安く済ませられるだろう。
直しが綺麗でなくてもよいなら、補修用の特殊なテープ探せばなんかあるだろ。
大技というかインチキ技としては、切れたとこだけ細工するから目立つんで、アームレスト全体に何かを張り付けて誤魔化す、というやり方もあるが、まあふつうは不細工になる。
今時の社外品のシートカバーは合皮で安くても品質がよいものがあるから
これをつけちまうのが一番安上がりかもな。
つーかさ、DIYする上で一番楽しいのは、どうやって安くかつ綺麗に直すかをあれこれと考えることだと思うんだが
きょうびは考えることすら丸投げなんだよな。
ダッシュボードの小さめな破れや取り付け穴跡などを、殆ど分からないレベルまで修正する業者があるけど、
あれってどういう技術なんだろうかね?
似た素材を張ったあと、段差を細かく均すんだろうか?
DIYでは難しいのかな?
>>35 パテと塗装みたいだよ。
パテ塗って、似た模様のシボの型を押しつけて模様付けて、
パテが固まったらエアブラシで塗装。
まあ、職人芸だね。
パテなんだ。
素人じゃ無理っぽいね、ありがと。
パテなら尚更素人でも頑張ったら出来るだろ
そりゃまあ完璧にやろうと思ったら大変だが
全部塗らないと色あわせがむずそうだな
最近は減った吊り天井も職人技が必要らしいね。
ばらすのは簡単なんだけど・・
>>40 東南アジアでの現地生産車両で、コストダウンの為に吊り天井採用したはいいが、
現地人工員がうまく取り付けられなくてラインが年中止まるってのをテレビでやってたな。
ワールドビジネスサテライトとかそっち系の番組だったかな。
最終的には技術習得したみたいだけど。
成型天井に対して吊り天井ってメリットあるのかな。
(多分)遮音性・断熱性に劣るとかユーザーレベルだと
メリットが無いように見える。
メーカー側にすれば、布地をフリーカットすればいいから
成型品(=車種別専用品)のように在庫を抱えなくて済むくらい?
成形の金型の製作費用と管理コストがでかいのでは。
部品としてもかさばるし。
マスターシリンダーのOHで、先にブレーキのピストンをある程度出しておいて
マスターシリンダーを組み付けたらブレーキのピストンを押し戻してエア抜きという方法があるみたいですが
X配管の場合、左右のキャリパーのシリンダーを押し戻せばリアは押しも出さなくてもいいってことで間違いないですか?
リアがドラムなのでキャリパーのようにシリンダーを少し露出させるのが面倒そうなので。
ブレーキは素人が手を出すな。
こんな所で聞くぐらいなら素直にプロに頼め
>>45 書籍類(3級整備、オートメカニック等)を読んで、ネットで情報を読み漁りました。
作業自体何も見ないでできるくらい頭に叩き込みましたが、
万が一が無いとも限らないので、プロにお願いすることにしました。ありがとうございました。
ブレーキのエア抜きなんてブレーキオイル交換がてらチューブと注射器で抜けばいい
一人でも出来る
>>33 物凄くする
でも〜の〜の部品くださいって言ってもハァ?って感じになるし説明するの面倒だから
パーツリストのイラストをコピーして部品にチェックして、丸で囲んでるとこの部品くださいってやってる
俺が持ってるパーツリストは2006年ぐらいの奴で結構部品番号変わってるからイラストで
俺はヤフオクで買った電子パーツリストがあるから、部品番号で注文。
部品番号が分かれば車検証要らない。他車部品流用する時必須。
部品番号で注文すると、本来なら車検証無いとでない限定車のパーツも
手に入ること多し。
確実にソフトウェアライセンス違反だけど。
サービスマニュアルも電子版が安いので助かる。紙の時代は数万したし。
パーツナンバーと金さえ用意すれば何でも買えるよ┐(´ー`)┌ ヤレヤレ
>>49 なんで紙のはあんな高かったんだろうな
てっきり内容代だと思っていたのにCD版が安いんじゃ理由がわかんないよな
まあ安くて嬉しいけど
ところで部品番号だけならここで調べてる
http://www.epcdata.ru/ CDライブラリも持ってるけどPDFじゃない分軽くて快適なんだわw
パーツナンバーがわからんのよな
だから毎回ディーラーに行って、〜の〜の部品下さいって言うハメになる
現車見ながら、この部分って説明した方が早いんだけど
で、次にその部品の在庫確認するのに本社か共販かに電話してくれるんだけど
そのやり取りを聞いててもパーツナンバーがややこしいらしくて
結局、〜の〜部品って説明して更に画像までFAXして説明してたりしてたのには吹いた
53 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/01(金) 12:56:50.66 ID:i3rVr3pOO
パーツが出ないオイラのクルマっていったい・・・
エア抜きくらい普通にやればいいのに
>>54 それがね
OPとか、あるごく一部の特殊グレードでは標準装備だった部品は
その特殊グレードで探してもないんですよね
例えば、特殊なフォグの台座とか
スバルかな
ボディの擦り傷を補修しようと思う
99工房てとこのエアータッチってのを使おうと思うんだけど
これってタッチペン(各色)とセットで使うガス缶は
切れたら事務用のエアダスターで代用できるのかな?
空気噴射してるだけなんだろうか
>>57 エアーブラシ(ピースコン)のガス缶に、エアーダスターをチャージして使ってます。
コツというかミソは、両者を繋ぐパイプ状の部品をどうするかにあります。
私は100円ショップで買ったガスライター用ボンベ付属のアタッチメントを温めて
作りました。
で、上部にエアーダスタ、下部に補充先のガス缶を配置、エアーダスターはできる限り
温める。ガス缶はできる限り冷却する。
後は一気に両者を上から押しつけると、エアーダスターの生ガス(液体)が下部のガス缶に
チャージされるという感じ。
なお、定格の60%くらいまでしかチャージできない。(エアーダスターの圧力が足りない)
59 :
30:2013/03/01(金) 17:03:22.30 ID:QaVi7VDJ0
レス遅くなってすみません、ありがとうございます!
>>31 >>32 >>34 ホームセンターで使えそうな補修品探してみましたが
見つからなかったのでディーラーいってきました
純正の部品はあったのですが、表面の張り替えはやってないとのことで
肘掛け部はまるごとの交換(シートとは別パーツだったので)
工賃込みで4万超えると…よんまんえん…
補修専門の業者も紹介できるが、費用は似たようなもんとのこと
とりあえず幅広透明テープ貼って、これ以上裂けないようにして
カバーを作るかどうするか検討します。アドバイスありがとうございます!
合皮の補修シートなるものは見つけましたが
たしかに補修跡が非常にわかりやすいですね…迷う〜
>>59 >表面の張り替えはやってないとのことで
やってないんじゃ無くて、やった事が無いってのが本音だと思う
本社へ電話して“補給パーツでてるんだから交換作業して”って言えば良いかと
それか街の修理屋なら何とかするかも
タウンページで鈑金塗装か車検整備で見つかる
>>59 何かがオカシイぞ、何かが
そうだな、わかったよ
ここはDIYのスレだってことだ
部品が出るのなら、その部品を後先考えずに買ってしまえ
できるかできないかは二の次
いつやるか?
今でしょ!
>>51 紙のを自炊して出品してるのが殆どじゃね?
それか古くて捨てるようなのを出品してるとか何かと訳ありですよ
昔は共販で部品番号言っても即効でそんなの知らないってまともに相手にされなかったな
そもそも〜部品とか解体屋は一見さんお断りな雰囲気があった
でもここ数年は変わったな
>>62 メーカー系は昔でも相手にしてくれたよ。
街の部品商は今でも素人お断りな雰囲気だけど。
>>60 >>61 すみません、日本語がおかしかったです
>純正の部品はあったのですが、表面の張り替えはやってないとのことで
>肘掛け部はまるごとの交換(シートとは別パーツだったので)
「肘掛け部まるごとセット」の純正交換部品はあったのですが
「肘掛け上面の合皮部位」だけのパーツは販売していない
というのが正しいです
この「肘掛け部丸ごとセット」ってのはフロアに固定する台座(?)
(シフトレバー手前まである)まで含まれる部品で大きく
そのためパーツ代が高価みたいでした
すみません〜
>>63 トヨタは良かったが日産は最悪だった・・・
二十数年車いじってるが共販で邪険にされたことなんざねえよ
どんな物の言い方してるんだ?
解体屋は昔からつっけんどんだったが
最近はオークションで儲かるからヤードに入れるのを前以上に嫌うようになった
若干DQNチックな車内になるけど、車種別のレザー風シートカバーなんかだと
アームレスト部分も含まれるから、破れた部分をごまかせると思う。
うまくできてる奴はパツンパツンにはまるので、カバーとは思えない感じになる。
でも、今ちょっとオクとか見たら、ハッチバック用はあってもラティオ用はないね・・・
フロントシートの形状がハッチバックとラティオで同じなら、リアシート分を
無駄にしてフロントだけカバー付ける手もあるけど。
>>66 俺も邪険にされたことはない。
ちょっと素人が場違いな雰囲気と、愛想のない事務的な対応がダメなんじゃないかな。
そう言うのが苦手な人はディーラーでパーツ注文すれば良いんだよ。
どうせどのルートで買っても純正部品がエンドユーザーに渡る時は定価ってカルテルがあるんだから。
そのカルテル破って純正パーツを安売りしてたマツダ系チューニングショップが部品供給停止されてたな。
独占禁止法違反だと言って争いかけたけど、訴訟費用とかの面で断念したみたい。
ヤフオクで純正オイルとか安売りしてる奴も、偽名だったり配送伝票の送り主が落札者の名前にされて
送られてくるよね。多分ばれたらメーカーから取引中止になるんだろう。
忙しい時期とか日時に行くとちょっと対応が雑だったりするから
職業によるだろうけど平日昼間とかがいい。
>>68 昔のことでどこだか忘れたが、部品に客用とか一般用みたいな伝票ついてたことがあった気がする。
以前このスレで自作マフラーについて書き込んだら、サイレンサー買ってきて曲げパイプ溶接するだけなら自作とはいわないといわれました。
プラズマ切断機買ってサイレンサーも作り、輪切り溶接で曲げ部分も作ってます。
板やパイプは流石にメーカーでも作ってないのでこれくらいで勘弁してください。
車検何台も通してるから大丈夫だよ。
でもサイレンサーは作るより買ったほうが安い。
ていうかマフラー自体売ってるやつ買ったほうが絶対安いw
DIYの満足感はpriceless
元製鉄所勤務なんで以前なら鉄なら高炉から用意できたんですが
バイクのマフラー自作なら、特性でやすいし、外観も楽しめるけど
車だといろいろたいへんそう
>>78 よく作るのは車高が低くては擦るから最低地上高確保の為が多いかな。
リフトないし少し溶接しては外すの繰り返しで、作り馴れた車でも丸2日かかるよ。
TIGじゃなく半自動ならもっと早いけどね。
もうクォークから造れよおまいらw
クォークなんてケチなこといわずに宇宙をビックバンから作り出せば、
もっといっぱい鉄が手に入るぞwww
>>84 鉄鉱石を掘り出しに行くなら、ネオジム磁石を山ほど
引きずって野山を歩けばいいんじゃないかという提案だよ。
手作りチョコを名乗るならマメから育てろってやつですね
そんなマメなヤツいるのかよw
アルミのロウ棒の記事よく見かけるけど使ったことある奴いる?
質問です
ここにちょうどいい厚さの木(パイン材)の板とのこぎりと棒やすりと6mmチャックの100V電動ドリルと
穴あけドリル歯が十分なバリエーションで揃ってます
俺はスピーカーのインナーバッフルが欲しいです
棒やすりしんどいからドリルに取り付けて棒やすりの代わりに木を削ってくれるようなものを使いたいのですが
何という名前になるのか分からなくてググれません
親切でイケメンなあなた、このような物の名前を教えて下さい
どういう作業になるのかわからんがこういうのじゃだめか?
ドリルの先につけて削れるが
ttp://www.monotaro.com/g/00247236/ ┌─┐ ┌─┐
│ │→│○│こんな風に穴あけて整えたいって作業かと想定してる
└─┘ └─┘
真ん中の穴を開けるのにちまちまドリルで穴あけてそれをつなげて開けようとしてる?
百均にホールソーなかったっけ それでポンポン開けてから
紹介してるような道具で整えた方が早いような気がする
オレの勘違いでまったく違う作業だったら忘れてくれ
>>92 × 商品はもう3mmチャック用で
○ 商品は3mmチャック用で
すみません予測変換でおかしな文章になってるのに気付きませんでした
親切なイケメン相手に大変失礼しました
>>94 ドリルとかは既に持ってるものなんです
その自由鋸ってすごいですね
売り物レベルのもの作れそうw
>>95 結構キレイに穴あけ出来るけど慣れるのにコツがいるよ
片刃より両刃の方が安定して開けれる
ドリルのパワーが必要だから小型のドリルだとキビシイかと
直径10センチ以上の穴あけならジグソーの方が良いと思う
フロアジャッキのオイル漏れが激しいからOリング交換したんだけど、
ジャッキのピストンとリリースバルブとオイル注入口のゴムを外してひっくり返したら
パチンコ玉を小さくしたみたいなのが落っこちてきました
これは何処に入れたらいいか分かりますか
ケツの穴
なんてタイムリーな話題 オレも油圧ジャッキのオイル交換しようかと思ってたんだ
102 :
ツール・ド・名無しさん:2013/03/17(日) 08:12:43.56 ID:CVvs8Zto0
以前油圧がかからないジャッキばらしたら玉が余ってたな・・・
一応使えるようになったから放置してるけど
103 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/17(日) 11:42:37.09 ID:zOcZtRC60
リリーフバルブ・・・
ルームランプの配線から分岐してキーイルミをつけようと思います
ルームランプの配線は
常時、カーテシ、アースの3本です
ここから分岐する場合は、カーテシとアースの2本でよいですか?
すいません、ちょっと意見を聞きたいんですけど
2A、24Wの電装品にスイッチかませる時って、リレーって入れます?
>>106 スマホ充電器ぐらいか
ちゃんと太いとこから取れるならいいんじゃない
>>107 > ちゃんと太いとこから取れるならいいんじゃない
はい?リレー入れるかどうかはスイッチの接点保護が必要かどうか?という話しだろ。
お前の頓珍漢な返答が原因で火災になったらどうすんの?
まあしょせん2ちょんねるなんてこんなもんか。
>>109 接点容量がよくわからないんですよ
予定してるスイッチはDC12V、15Aまで使用可能ってなってるんですけど
これはそのまま接点容量と読み取って良いんですかね?
ってことは180Wまでリレー要らないってことなんでしょうか?
180Wまで使わないにしても、スイッチ保護の為には入れた方が良いのか
それとも24Wごときだとリレー要らないってことなのかがわからないんです
すいません
12V、15Aまで使用可能って事は12Vかつ15Aまで使えるって事で
W数は関係なくはないけど都合最大180Wまでかけられるからって
たとえば100Vで1.8A流してはいけませんと言う意味じゃねえの?
どうでもいいけど、2ちゃんのレスに「は?」とか書いちゃう奴って
傍から見ると頭悪そうに見えるけど、どうなんだろ?
etcの電源コードとアンテナコードなんですが、線を這わせ束ねてしまっておける場所が足下のエアコン吹き出し口なのですが、冬などに温風が出た場合不具合がやはり出ますかね?
車用は最低でも85度耐熱
ラジエター熱管に触れないならオケ。
でも通気は塞ぐなよ!いらんトラブルの元になる。
>>113 了解しました。
自分の用途では大丈夫そうですね。
アドバイスどうもありがとうございました。
アンテナは結束に気をつけなよ
断線したらバー開かんぞ
>>110 15Aの開閉能力なら2Aで抵抗負荷なら楽勝。
誘導負荷だとぎりぎりですね。
まあ、普通の回路相手なら2Aなら問題ないと判断します。
>>111 >2ちゃんのレスに「は?」とか書いちゃう奴
そんな書き方をした奴を見たことがない。
むしろ語尾に気をつけることですな。
118 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/19(火) 16:41:49.73 ID:BdNZL2jk0
家で使っている炊飯器を車で使いたいのだが
コンセントとシガーソケットってどうやればつながりますか?
おいしいご飯炊いてくださいね
120 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/19(火) 17:03:35.98 ID:BdNZL2jk0
わからない人は回答しないでください
119が回答に見えるのか。終わってるな。
ただの量産型の煽りじゃねえか。
>>118 自動車のシガーソケットの直流12Vから、家庭電化製品が稼働する交流100Vに変換する「インバーター」が市販されています。
シガーソケットから取れる電流は最大10〜15A程度。変換効率でロスしますから使える電気器具はワット数で100〜150wとなります。
電気炊飯器は1000wほど消費しますから「無理」ということです。
ハイブリッド車の一部や、メーカーオプションで100V1500wインバーター設定の自動車があります。それを買えば大丈夫です。
発電機でも持っていったほうが便利かもね
>>120 答えは知ってるがお前の態度が気に入らない
車内で七輪使えば電気要らずで捗るぞ!
>>118 車にシガーソケットが付いていません。
どうしたらいいですか?
130 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/19(火) 20:13:57.87 ID:BdNZL2jk0
131 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/19(火) 20:16:40.89 ID:BdNZL2jk0
>>122 ごかいとうありがとうございました。
こんどみんなでキャンプにいくのですが、
小汚い飯盒で料理をしたご飯を食べたくないので
炊飯ジャーが使えないと思ったのです。
キャンプもテントに寝るのが嫌なので私は
クルマでねます
最近の?車はシガーソケットすら付いてないのか
時代かね
134 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/19(火) 20:33:38.84 ID:BdNZL2jk0
きっと、シガーソケットがなにか知らない人だと思います。
私も昔はそうでしたけど。
>>134 インバーターさえも知らない奴が何を偉そうに
シガソケ昔から知らないとかどんだけ無知なの?
>>133 因みに最近のじゃないよ。3月に軽に乗換
最近はアクセサリーソケットって言うらしいよ
シガーライターに対しての耐熱性の差があるから厳密には別物らしいけど
137 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/19(火) 20:54:38.86 ID:BdNZL2jk0
>>133 あ〜、軽の話ですね。
あれは車じゃないから、車板じゃなくて
軽自動車板で聞いてください。
http://engawa.2ch.net/kcar/ 後付できますよ。
見た目を重視するなら、ディーラー等でオプション品のシガーソケットを取り寄せてもらい取り付ける。
私ならカー用品量販店で三叉、四叉ソケットを買ってきて、差し込む方を切ってACC電源に繋げます。
一応、間にヒューズを噛ませた方が安心できますが、ヒューズをつけなかったとしても、万一の時はヒューズボックスのACC電源の所が切れるだけでしょう。
オーディオレスって事は無いと思いますが、ACC電源はオーディオの所までは来ていますから、それを利用すると楽ですね。
>>133 私のおかげで解決したら、お礼でも書いていったらどうですか?
犬でもあるまいし。
お礼は3行以上でおねがいします
以前は「シガーソケット」でしたが、最近はカタログからも消えつつあります。
先日納車時ディーラーさんも「ここ、電源ソケットですから。12Vがでています」と言ってましたよ。
ライター添付の車、今でもあるのかな?
>>132 キャップされてない?
ニッサンは抜けるキャップ、トヨタは開いて残るキャップで隠してあったよ。
下手すりゃシュガーライターとか平気で言ってる人もいるね
>>135 ちょっと調べたらオプション設定になってる車もあるみたいだね
>>138 ん?なに勘違いしてんだよ?俺質問者じゃねーし
>>133 大昔から軽トラ・軽ワンボの最低グレードとか、アルトとかのハッチバックの最低グレードは
シガーソケット付いてないよ。本来付いている位置にゴムの蓋が着いてるだけ。蓋外すと穴が空くw
今はキーレス主流で運転席にしか鍵穴がないのがほとんどだけど、上記の車達は昔から
助手席に鍵穴がなかった。集中ロックもないから、人を乗せるときは運転席の奴が
手を伸ばして各ドアの鍵を開ける。
鍵穴が付くべき場所の鉄板が平らな円形になってて見た目がえらく貧乏くさかった。
>>116 ありがとうございます
誘導抵抗は10倍程度の電流が流れるって
聞いたことがあるような無いような気がするんですよ
スイッチを入れた時に、機器の方が全力状態じゃなければ大丈夫ってことなんですかね?
>>143 そうなのか
仕事で軽トラ&軽1Boxも乗ってたけど自分の知る限りでは見たことなかったよ
鍵穴すら無いとか低グレード徹底してるなw
>>139 そういや去年買った原二も電源ソケットだったわ(そもそも二輪にシガソケはry)
面倒くさいけど電源君でもとりつけるかな。
軽じゃなくてもシガーソケットも電源ソケットもない車あるよ
友達の乗ってたNCP60イスト
携帯充電出来なくて困ってたから俺がソケットつけてやった
>>145 昔のアルト最低グレードなんてラジオレスは当たり前として、ラジオアンテナまで省略されてたぞw
ルーフのアンテナ付くところがグロメットになってるのw
シガーソケットはなかったけど、手前まで配線が来てたから自分で
灰皿を外して3連ソケットをはめ込んだ。
ので、灰皿がなくなってしまったwでもタバコ吸わないからいいや。
ちょっと前にキーイルミのことで聞いたものです
ルームランプ配線が
常時
ドアクローズ時に12v
アース
の3本なのですが
キーイルミはどうつないだらよいのでしょうか?
頭が混乱してしまいました
>>150 >ちょっと前にキーイルミのことで
ちょっと前とは?
探すのメンドイからアンカーくらい貼りなよ
>>144 負荷がモータやソレノイドなどの巻線主体でなければ、抵抗負荷と見なしても
良いと思います。
(ただし、その負荷に大容量のコンデンサが含まれると突入が大きすぎるので、
リレーかますべきです。)
普通の電子機器ならばそれには該当しないから大丈夫です。
(どっちかというと車載機器はバッテリーという巨大コンデンサの平滑に頼って
電源回路側では安定化を図っていないことが多いです。)
突入を実測したいなら、シャントとシンクロが必要ですね。
(マルチメーターのサンプリングが早ければピークホールド機能で代用できるときもある。)
そこまで考えなくてはならない話じゃないろどうみても…
155 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/22(金) 22:09:48.73 ID:UYHLadtrO
低コスト化しすぎて、ヒューズを抜くプラピンセットすら
着いていないってどうなの?
どんだけ吝嗇なんや
ヒューズ自体知らないユーザーばかりなんだから問題ない。
157 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/23(土) 10:08:55.18 ID:Oq4Bsnal0
>どんだけ吝嗇なんや
どんだけバラなんやってどういう意味だよwwwゲイかよ、お前www
なんかキタキタキタ━━(゚∀゚≡゚∀゚)━━━!!
>>157 ちげーよwww
ウンチクって読むんだぜwww
( ゚д゚) ...
ケチくさく、なかなか教えてくれないんだなw
ぶ‥吝嗇‥
163 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/23(土) 12:28:00.81 ID:yqF6K173O
カーナビのネーチャン案内してくれないかなそのネジを右に回してくださいとか
>>163 おっさんだったら教えてくれるんじゃねーの?
りん‐しょく【×吝×嗇】
[名・形動]ひどく物惜しみをすること。また、そのさま。けち。「―な人」
例:りんしょくかん【吝嗇漢】
吝嗇な男。けちな男。
ホモにはバラと読めるらしいね
ヒューズを1個から売っている店に行くと、あのプラーも売っているぞ。
それ以前にあれの存在を知らない奴だっているだろう。
ブレードヒューズ出始めのころの車だと、
ヒューズボックスのフタの角がヒューズ抜きになってた。
168 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/23(土) 20:42:19.93 ID:Oq4Bsnal0
知らないつーか、日本語じゃないだろ。
お前らチョンゴーレン?
すいません
ワイパーを根元から外す工具ってどこで買えますか?
ネットショッピングは嫌なんです
ホームセンターd
>>169 ビニテで養生してマイナスドライバーでいけないかい?
だからその質問の答えは100円ショップ
ワイパーの根元ならネジ外して、ブレードを立てて上下に軽くゆすってやれば取れると思うよ。固着してなければ。
硬かったら556噴いて、ギアプーラーかな
>>157 ネタだよね?釣りだよね?でなければただのバカ?
>>174 そんな専用工具をわざわざ買わなくても・・・・って揶揄されてんでしょ。
読み取れよ。
そうかギアプーラー使うという手があったか
専用工具なんてねーよって意味だった
専用工具がストレートあたりから出てた気がするけど、そんなもん無くても外せるわな。
178 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/03/25(月) 15:02:16.24 ID:Vj9oLzUyO
構造を知らないと事故るかも?
気長にやるしかないよな
スプラインとはいえ、テーパー形状だから簡単に抜けるだろ。
新車でも堅い奴は相当に堅い。
抜けないんじゃないか?と心配になるくらい。
変なコジリかたするとガラス割るし。
必ず抜けるから、根気よくやるしかない。
3本爪のギヤプーラー買って使ってみたが、2本爪の方が使いやすかったかも。
3本だとスペースに余裕が無いところで使いづらい。
3本爪は大きな力が必要そうなところだけで十分だった。
182 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/04/02(火) 15:02:36.63 ID:rJKQImOZO
プーラーの方が他に仕えるらいいかも
モノタロウのワイパー工具を使ったことあるがわざわざ買うほどでも無いな
ぬるぬるにして抜くお!
ワイパーって工具いるか?
アームなんて12くらいのナットはずすだけじゃね?
そうだよな、普通は根元のナット1個外したら適当にアームをゆすれば取れるだろ
俺の21年落ちのカプチーノですら簡単に外せるのに
恐らく特殊な車なんだろう
古くなってくると、いろいろあってだな。。。
ナット外す→スプライン固着してびくとも動かん→ハイルーセンかましてぐりぐりやる→いきなり外れてきてアームが顔面直撃(略
わたしゃメガネ1個これでぶっ壊したことある(w
奇遇だな
俺も20年落ちのAZ-1だけどナットはずすだけではずれたぞ
逆にタービンのボルト外れない時は電動ドリルとか無理やりまわすコマとか無駄金使ったがw
>>186 固着したスプライン系をプーラー無しで外す時はナットを一山掛けておくのは基本。
ステアリング交換だってそうでしょ。怠ると鼻血ブーコース。
エレクトロタップ使わないっての見かけるけど、じゃあどうしてんの?
ちょっとかわ剥いて、ハンダやって熱収縮チューブ?
めんどくさすぎる
ギボシ端子とかY字のギボシ端子とかハンダ付けとか
電源はヒューズボックスから常時、ACC、IGを取る
純正センサー系はECUの延長ハーネス作ってハンダと収縮チューブで分岐
ハンダは金属疲労でぽっきり逝くとか抵抗になるとか聞くけど
よりあわせて収縮チューブがいいのかな
分岐させる場所と配線の固定方法を間違えなければハンダで折れることは無い
名称忘れたけど合わせてかしめる奴がいいんじゃね
スプライスだろ
あれノイズ載りやすいし収縮チューブやぶれやすいからテープとコルゲートチューブで3重にしたほうがいいよ
ノイズ?
ピュアオーディオな人?
スプライスってU型のギボシとかのバレル部分だけのやつだな
特にノイズが乗りやすいというのは無いと思うけど
タップは不安定だからダメっていう製品に付属していることがあるね。スロコンで見た気がする
絶縁と保護はセオリー通りテープ半幅重ねて2回巻きで十分だろう
電工用の裸スリーブとか絶縁被覆付きスリーブっていうのもあるけど
それぞれ専用圧着工具が必要で特に後者は高すぎる
>>196 ノイズはオーディオだけじゃない。
センサー系がノイズで誤作動起こすこともある。
純正ハーネスがシールド線になってる部分もあるほど。
車はノイズ源の固まりだからね。
どちらかというとオーディオ系になっちゃうけど、中華HID入れたら
点灯時に純正ナビの画面がまるでVHSビデオの早送りのように乱れるように
なってしまったことがある。フロントのコーナーセンサーも誤作動した。
HIDの高圧配線をアルミホイルで巻いて、バラスト電源側に比較的容量の大きい
電解コンデンサ繋いだら解消されたけど。
>>197 スロコンはノイズ拾ってスロットル戻らなくなったなんて話聞いたことある。
初期の物だけど。
199 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/04/08(月) 12:55:10.55 ID:+GmQ7Zh0O
接触不良を何度も経験してハンダを使うもいつもうまく出来なくてトーチで溶かしてる
なんでだろ?
5vのセンサーラインにノイズ乗ると致命的なんだが
ダメハツは電動ミラーのノイズがo2センサーラインに回ってo2フィードバックできなくてリコールしてるし
>>199 半田ゴテが容量不足なんじゃないかな
何wくらいの奴を使っているの?
車の配線作業の時はライターのガス使うコテが良いよ。
電源要らないし、コードも邪魔にならないし。
ハンダ線の種類によっても溶けにくいのとかある。
電気配線用ってのはやや溶けにくい。その代わり強度がある。
基板用は楽に溶けるよ。俺は基板用で何でもこなしてるけど問題出たこと無い。
家でやるときは35Wのコテつかってる。
ハンダが鉛フリーになってから溶けが凄く悪くなったけど。
昔買った1kg巻きの鉛入りハンダ線が非常に貴重。
強度も弱くなって、基板とかも熱収縮で半田クラック入って
ダメになるケースが非常に増えた。
PCのマザボとかも5年くらいでダメになること多いし。
やっぱ半田は鉛入りでキメないとなっ!
共晶ハンダが使い慣れてて良いね。
205 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/04/09(火) 15:16:19.16 ID:Rz5QVCx3O
イロイロ見たりしたけどコテ使うよりガストーチであぶった方が端子とかだと早くてキレイに仕上がるのでわけがわかりません
LEDとかなら速攻で焼けるだろうな
ケースバイケースで使い分ければいいのよ
俺は車内で半田使いたくないからギボシしか使わないけど
ハンダもギボシもエレクトロタップも
適切な場所で適切なサイズのものを適切に使って
養生まで適切にすれば何の問題もない。
エレクトロタップでトラブル起こすのは適切に使っていないだけ。
メーカーがエレクトロタップだけは使ってないんだから使うこと自体間違い。
何度か断線しかかっているのを発見してる。
テストなどで簡易に接続するときはいいかもしれないが。
ハーネスをバラせば解るが、ハンダは基盤しか使ってないし、端子は圧着してる。
また分岐するときはカプラーの端子部かスプライスでの圧着となっている。
何らかの加工を施す場合はこれに準ずるのが適切たと思う。
> メーカーがエレクトロタップだけは使ってないんだから使うこと自体間違い。
は?こんなアホ始めてみた。
どこの小学生が吐いた屁理屈だよ┐('〜`;)┌ヤレヤレ
頭悪い奴に構うなよ
エレクトロタップ使うやつはバカ
昔の記憶だとむしろメーカーの電子パーツはエレクトロ付属が多かった気がする
最近は知らないけど
エレクトロもきちんとかしめることができれば問題ないだろ
駄目とか言う奴はきちんと作業が出来てない馬鹿だろ
>>209 メーカーって、ここでは自動車製造会社のことだから、
エレクトロタップを使っていないというのが正解。
アレは所詮は邪道の道具にすぎない。
>>213 評価試験すると、エレクトロタップは使用不可となる。
施工の問題ではなく、信頼性評価の問題。
>>214 事実かどうかではなく
どうでもいいことだってことだ
ってかメーカーは使わないだろ
設計通り作るだけの新車でどうしってエレクトロタップが必要になるんだよ…そりゃ最初から分岐するだろw
エレク…パッチン分岐は線の太さがちゃんと対応範囲じゃないと信頼性がた落ちするよね
そう、その線の太さを合わせないでパッチンして接触不良がどうとか言う輩が多い
馬鹿タップ使うくらいなら電工ペンチで線剥いて銅線絡めてビニテの方がマシじゃね?
デラOPのフォグイルミリングはエレクトロタップで繋いであった。
タップでも細線用の白は2枚歯なのはいいんだけど
何で他のは1枚歯なんだろうね
ビニテでも「ハーネステープ」ってのが高級らしい。
香川wwww
誤爆スミマセン
>>219 馬鹿タップと言うよりも馬鹿は使いこなせないタップ
>>219 それだけはない。あり得ない。
少なくともエレクトロタップは引っ張っても取れたりしない。
…線の太さがあっている限り。
ビニテ処理するとそのうちベタベタになって後の作業時に困る
エレクトロタップは正しく使えば何の問題もなく使える有用な道具だが
ビニールテープは使い物にならない
走行会でゼッケン貼るといった超短期間のみの利用なら、何とか使える
飛散防止のテーピングとか
使ってすぐ剥がす使い捨て用途限定
エレクトロタップの問題は
初心者が失敗しやすいのと
失敗してても見た目に分かり難いことじゃないかな
ビニテ(ハーネステープ)なんかよりもテサテープかアセテートテープがお勧め
エレクトロタップは線の太さに対応したやつを使って
きちんとパチンと音するまで閉じればそうそう外れたり接触不良なんかにはならないよ
外れる外れないより噛み込ませることによる芯線の損傷が問題なんだよ。
スプライスやカプラーの端子に比べて1/10程度の幅しかないから芯線が傷付きやすい。
大電流を流すところでは一時的であっても使わない方がいい。
使うなら適正なサイズの配線で2A程度にしておくべき。
そんなところにエレクトロタップ使うようなマヌケはいない
ですよねー
235 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/04/12(金) 15:08:42.78 ID:TCM8lbn3O
たたいてもダメだったんでポールジョイントプーラー買いに行くが一番安いやつでいいよな
ネットの方が安いが番外地なので総額で高くなる
それとも少し大きなやつの方がいいのかな
少なくとも妄想を書き込むゆとりバカよりも、車メーカーがエレクトロタップ使ってない事に
指針を合わせる方はまともだろ。
エレクトロタップってめんどいじゃん
ラインでパチパチやってられないよ
コネクタサクサク繋ぐし
>>235 タイロッドかな?
それなら小さくてもまずOKだな
ピットマンアーム(古)なんかだと寸法的に大きくないと使えない
それからプーラーだけで抜こうとせずにハンマー併用がいいと思う
>>236 メーカーは部品のコストと作業の手間考えたら、エレクトロタップなんて
使ってられないよ。
それに、組立ラインには魚の骨みたいにできあがったワイヤーハーネスASSY
でハーネス専門の下請け会社から部品として納品された物を装着するから
エレクトロタップなんて使う場所がない。
ハザードのスイッチの電球って台座付きでしか買えないの?
>>241 それが電球なら、自動車用品ではなくて電子部品商で当たれば入手できるかもしれない。
麦球がハンダ付けされていて、ASSY交換になる車種もあるね。
このスレ的にはLEDとCRD仕込んでLED化してしまったらどうでしょうと言いたいが。
メーターやインパネなんかに使われてるT4やT3のように台座に電球のほっそい線が巻きつけてあるだけのやつもあるね
俺の車はゴム製の台座に巻きつけてあったから、それをほぐしてLEDのやつを巻いて光らせてる
精密ドライバーみたいなのがあればできるよ。
>自分で証明器具付けたぐらいのペーパードライバー程度のレベル
もう一度小学生レベルから勉強した方が良いと思うぞ
>昔使った電気工事用の圧着ペンチを使うかと探したけど見つからず
製造元次第だけど、かしめが甘くなってるかもしれませんね。
経験上、AMP以外は信用してない。
でも、実務上はWAGOで十分かな。
電工ナイフもしばらく使ってませんわ。
俺の親父は、自分が出来る事は誰にでも出来ると思ってて、
小学校低学年の頃、仏壇の電球のプラグがネズミにやられて切れた事があって、
いきなり親父に「修理しといてくれ」って言われた事がある。
中一の頃、自分の部屋の照明器具も自分で付けさせられた。(93年製で現役使用中)
車の免許以外、何の資格も持ってないけど、そういう道に進んだ方がよかったんだろうか?
車に関しては、オーディオやHID取り付けとか、セキュリティ+キーレス取り付けくらいしかした事ないけど。
別にそんなの難しくもなんともないだろ。
ただ面倒くさいだけで・・・
因みにETCって用品店とかで取り付けてもらわないと本来はいけなかったような気がしたな
セットアップだけだろ?
>>251 えびもまあまあかな。ただ製品保証を考えるとAMP一択になるんだな。
ニチフの端子がコイツを指定してくるから。
>>245 緩む可能性を考えると、ハンダもありかと。ただ、ちゃっと施工しておけばめったに緩みませんけど。
ただしハンダの乗せ方を工夫すると、割れないようにも出来るので、この辺りはケースバイケースで。
25mmぐらいの鉄の丸棒に10mm30mmぐらいの四角い穴をあけたい
のですが、どんな方法ありますかねえ。
角は丸みがあってもかまいません。
器用ならば、5x25mmぐらいの気持ちでグラインダーで削って後はヤスリで削るとか。
25mmに10*30mmって切断してしまいそうだけど
258 :
254:2013/04/28(日) 17:44:50.10 ID:XAZFN1Bb0
ありがとう。この方法試してみます。
やったことないから時間かかりそうだなあ。
>>258 しっかりバイスで固定しろよ、怪我するから
しっかりバイスというのはどこで売られていますか?
ホームセンター
この方法ってどの方法よw ドリル使うんなら当たり前だけどポンチ使ってね
グラインダーで刃先が滑らないように平らな面を作るのもしておいた方が良い
しっかりバイス【500円】
266 :
256:2013/04/29(月) 01:35:58.43 ID:TJdF/+Pj0
ごめん想像力が足りなかった。まず25mmも厚さがある鉄に穴開けたことなかったから
256みたいな方法提示したけど、これ現実的じゃないな
中空パイプならこれでいいだろうけど丸棒なら無理かもしれんね
それでもやるならまず3mmくらいのドリルで穴開けて6mm 10mmって広げていく方法になるかな
ボール盤に固定して穴あけ出来ればいいけど多分ボール盤持ってないよね
>>255や
>>264の言うようにグラインダーを使うのが正解の気がしてきた
267 :
254:2013/04/29(月) 10:48:35.42 ID:LVnB3+Bx0
ボール盤あります。
みなさんのおっしゃるグラインダーは、ルーターとも呼ばれる
工具のことですかねえ?
グラインダーってグラインドするヤツでしょ
しっかりグラインダー
サンダーだろ
騎乗位でグラインド
このせいで予定のなかった二人目が出来た
しっかりサンダー
しっかり二人目
>>271 嬉しそうな顔見ると、堕せとは言えないんだよな。
>>271 そうなりたくなかったら【DIY】Do It Yourself !!!
275 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/04/30(火) 12:55:28.97 ID:/Wq9JVUsO
本日ダンロップが操業50周年だそうでイベントやってるらしい
うーん気になるが行かない・・・
276 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/04/30(火) 19:32:21.89 ID:DsqAu5ob0
>>273 >>274が
>そうなりたくなかったら俺のケツを使え!!!
と言っている。遠慮はしなくていい。俺が許可する。
年に二回タイヤ交換するのにバッテリー式の電動インパクトレンチ買おうかと思っているんですが
この使用状況だとバッテリーすぐダメになりますか?
年に2回程度ならいらないだろw
サーキットでドリフトやってて一日に5回交換するとかなら必要かもしれないけど
6年目の愛車のワイパーを外して塗装してみた。
外すまでにドキドキしたけど、プライバーにガムテ巻いて
こじったらなんとか外れた。
ラッカー塗装で良い感じ。嬉しいぜ
見えない方、ちょっと垂れたスジができちゃったけど満足
持ってるけどあんなのプーリー脱着くらいしか使わない
>>279 半年ぐらいしたら剥げるよ・・・
特に先端のU字になってるとこ
ワイパーアームの塗装にはアンダーコートのマットブラックお勧め。
下地処理しないで塗るの前提の塗料だから密着性が良くて剥げにくい。
仕上がりも純正新品っぽくなるし。
特殊な車種じゃなければ新品ワイパーなんて3000円ぐらいで買えるからな
とDIYスレで身も蓋もないことを言ってみる
>>283 そんなに安いの?
と、調べてみたら
純正ワイパーアーム、一本4515円だったよ
楽天の安い店で3870円
>>282 ありがとう
ちょこちょこやるのは全然苦にならないから
半年後に試してみるよ
楽天じゃなくてディーラーで純正ワイパーの値段しらべてきなよ
純正の値段では?定価4515円、通販で純正部品安売りしてるところで3870円だと思う
DIYする人なら電子パーツリスト持ってるの当たり前だし。
ディーラーなら定価でしょ。
生産終了してる車の部品価格は年々上がるから、新車当時は3000円くらいでも
4500円まで値上がりするのは普通。
>>286 フォローサンクスです。
現行車なんですけどな。輸入車はパーツ高いってホントなんですね
クランクプーリーとかセンターナット外す時には電動インパクトほしい。
輸入車かよ・・・それじゃ高いわな
>>277 悪いことはいわないから、年に2回ほどしか使わず
それを10年−20年使いたいなら100V式のものにしておけ
大自工業の7千円くらいのでいい、アストロなら1万ほど
電気は3千円くらいの電線ドラム買っても良いくらいドラム
電池式は数年後気づいたとき劣化し交換だ。
何度も使わずにな
仕事で充電式インパクト使ってるけど、インパクトっつっても車用のやつじゃないとナット緩まないな
建築作業のインパクトだといくらやっても緩まなかった 打撃が軽いんだろうな
>>290の言う通り頻繁に使わないようなら100vがオススメ。充電式インパクトの価格はほとんどバッテリーの値段
どうしても電源がとれない場所が駐車場なら仕方ないけど
いっそコンプレッサーと補助タンクを買ってエアインパクトにするプランはどうだ
家でタンクにエア充填。補助タンクを持ち運び工具を使う。これならエララチェットとか他の工具も使える
アストロのコードレスインパクト持ってるけどホイールナットは緩まないから使ってないな
ショックの真ん中のナットすら緩まないから
ショップに行ってエアのインパクトで緩めてもらったことあるわ
さすがプロ用だな一発で緩んだぜ、タダでやってくれたし
コードレスドリルはそれなりに使えたけどコードレスインパクトは全然使ってない
さすがにホイールナット緩まないって不良品だろw
DC12vで4000円の安物だけど20年物のタービンのボルトですら緩んだよ
クランクプーリーとシートレールは無理だったけど
俺も100Vインパクトに一票。
エアインパクトはホムセンに売ってる1馬力くらいのコンプレッサーと
インパクトのセットは全然使い物にならない。
ア○スト岩○のセット買って失敗したわ。整備工場でインパクト締めされた
ホイールナットですら緩まないの。
エアラチェットはさらにエア食うから、200Vの3馬力クラスのコンプレッサーと
でかいタンクじゃないと無理。
結局タイヤの空気入れ専用に。そして1年くらいで圧力スイッチが壊れ、規定圧超えて
安全弁が作動してエア放出してるのにモーター止まらなくなって粗大ゴミと化した。
エアインパクトはベッセルとかの3万くらすが
圧倒的に消費量が少ない。
コンプは8kg/cm^2あればタンクは20L程度のホムセン中華で
M10くらいなら、ネジが破断するくらいまで攻められるはずだが。
ただし、その程度だと5本は持たないので、携帯は無理
家庭で5本単位(タイヤ1本)で休み休みやる。
ホムセンやオクの3000-5000円エアインパクトはやたら
エア消費はするが、HCコンプでも規定トルクでの脱着は余裕
安定度は怪しいから、締めは最弱+トルクレンチが良いよ
高級インパクトと締めダイヤルとレギュを調整すれば。
規定トルクと寸分狂い無く20本締まる
296 :
277:2013/05/03(金) 11:15:10.93 ID:b+IZhGir0
>>277です。
アストロから320Nmのコードレスタイプが出ているのでこれならイケるかな、と思ったのですが
それでもやっぱりパワー不足ですかね・・・
有線100Vなら510Nmのが9800円で売っているのでそっちのも候補でした
エアインパクトでがっちり留められてるのは事故として割り切ってスピンナーで外す、
常識的に留まっているのは320Nmでも問題ないとの考えでコードレスがいいかな、と思ってました
あとはバッテリーの寿命の問題なので3年持たないレベルなら100V、3年以上は持つなら消耗品として割り切って
3年おきにバッテリーを新調する、って感じなのですが
カインズで3000円のやつでも十分使えるぞ
アネスト、そんなにダメか?
コンプレッサーの38Lタンクが満タンになった状態で電源を切って
ツインハンマーのインパクトで5穴のホイールナットを緩めると
ホイール3本+αまでなら緩められる。4本は無理だ。
モーターは1.5psだが、スイッチオフだから関係ないわな。
俺も100vを勧める
いつ買ったか忘れたけどマキタインパクト使ってる
すげぇトルクあって大抵のネジは外せた
ヤフオクの420Nとか謳ってる充電式買ったが,ドラシャのスピンドルナットゆるんだよ.安かったので良い
実際のスペックは知らんけどな.単位がトルクじゃないし.
>>296 その3年に何回使うかだな。
春秋のタイヤ交換で3年だと6回・・・
KTCのスピンナハンドルでイイと思うぞ
DC12Vだとホイールはずすのよりコード畳んでしまう方がめんどくさい
プーリーとか鉄パイプ延長ができない場所くらいしか使わない
自分も春秋のみなので、スピンナハンドルで十分足りている。
ただ、馬掛けた後に、ボルトの緩め忘れに気付いたときは
無性にインパクトレンチが欲しかった。
フォレスターなんだけど車高の高いSUV対応の油圧ジャッキってあります?
普通車用のは高さが足りなくてタイヤが上がりませんでした
フォレスターは普通車
309 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/05/07(火) 17:03:37.40 ID:T+FbGBKEO
ダルマジャッキ
アストロ行ってリフト買えば
>>306 パンタだと揚程が足りないかな。
油圧ボトルジャッキの4tクラスならどうかな。
ボトルジャッキだとジャッキポイントに負担が大きいらしくトラック専用みたいなもんだと聞いたのですが・・・
>>311 ちゃんと当てゴム設けてたら大丈夫です。
凹状の奴ね。
最低地上高も高いのなら、下に板でも敷けばいいんじゃないの
>>306 俺SHフォレだけど305っぽいホムセンにある安い油圧で普通にタイヤ交換してるけどな
ちなみにOSP1000ってやつ
スペックは最大380mmあがるって書いてあるな
若干オイル漏れしてるから実際は350mm位だろう
私はNAGASAKI JACKI製使ってる
重過ぎて車庫から出すの大変
車庫前は砂利なのよ
御影石でも敷いてみては?
つるつるですべるかもしれないけど
今までプーリーくらいしかインパクト使わなかったけど
降ろしたエンジンばらす時プーリー外すのに出してきたら滅茶苦茶時間短縮できたわ
車載作業じゃ狭くてほとんど使えねえのに
プーリーってクランクプーリーか?
ミッションに回り止めの穴があってそこにマイナスドライバーツッ込んだらプーリー回らなくなるから
鉄パイプでスピンナー延長してナット回したら緩んだけどな
クランクプーリーはDC12Vのインパクトじゃ回りそうにないから工場ではずしてもらった
フル充電の予備バッテリーで作業したけどカムプーリーは楽に外れたけどフラホはパワー的にギリギリだった
ヘッドボルトはインパクト用のコマなくていらないソケットレンチ鉄パイプ延長したわ
スピンナハンドル買ったのにぜんぜん使ってないw
ARCANのALJ2Tって2トンのフロアジャッキが壊れてしまった。
上げてる途中にスプリングが伸びるような音がして、
レバーが全く動かなくなってしまう。
手でカップを持ち上げるとちゃんと上で固定されて、
無負荷だとそのまま維持されるから油圧部分じゃなくて、
機械的に何かがひっかかってるような気もするんだけど、
ジャッキのこんな症状って、何が原因なんだろう...?
この度、フォグとヘッドライトをリレーハーネス化しようと思いました。
充電制御車なのでバッ直ではなく、室内ELD直後からボンネット内に常時電源を戻そうかと考えてるんですが、
ボンネット内で使用できそうなターミナル盤とかないですかねー
>>296 遅いかもしれんけど、アストロのコードレスを使ってるよ。
たぶん狙ってるヤツと同じタイプだと思う。
俺の場合は年2回、家族の車4台分のタイヤ交換するのが大変なので買ったけど、規定トルクで締めてあったので簡単に緩んだ。
他には足回り交換でストラット式をばらすのにもつかったけど、十分なパワーだと思うなあ。
俺もまだ2年目だからバッテリーの保ちが3年以上持つかどうかは不明。
ちなみに2年目は1年目と同じように使えてる。
ちょっと意見聞かせて欲しいです
ダッシュボード付近なんだけど、プラスチックが劣化してきたから
劣化してきた部分をペーパーで削って磨いてプラスチック面の下処理を丁寧にして
クリーナー吹いてプラサフ吹いて黒アクリル塗装したんだけど
熱害が思ったより酷くて、三ヶ月ほどでプラサフごと浮きが出てきて
所々ポロポロ剥がれる汚い状態になってしまったから
全て剥がして、直接染めQで塗装し直そうと思うんだけど
強固に密着してる所もあってうまく剥がせないんですよ
何か良い剥がし方ないですかね?
シンナーぶっ掛けろよ
つーか内装なんてシリコンスプレーで拭く程度にしといたほうがいいよ
塗装剥離材使うしかないでしょ
削り取ればいいんじゃね
剥離材残るとめんどうだぞ
俺も削り取るに一票。
樹脂に剥離剤使うと割れる事あるし、表面が侵食されて
ガサガサになるからどうせ研磨必要になるし。
今一部に石油系シンナー使ってみたら、表面のアクリル塗装面だけ溶けて
プラサフ面は強固に残ってるorz
トルエン系使うの嫌だしなぁ
うーん、ちびちび削るしかないのかな
シボ加工部分もあるからスクレーパー使うのも嫌だし、爪しか仕方ないのかな…
DQNみたいにダッシュボードに毛でも敷けば?
ダッシュ交換だな。数万円だろ。
交換するくらいならノリ付きのスウェードを上から貼り付けた方がいいな
まー塗装するより手がかかるだろうけど
カッティングシートで
というか外せる部位なら外してシンナー漬けにすれば一発で溶けるのでは。
もう外すの面倒なのかな?
>>323 >シリンダが固着
ハンマーでガンガン叩いて良いものでしょうか...
最悪買い換えかなと思って、壊しても後悔は無いのですが、
それとも何かケミカルを使ったほうが良い物ですか?
337 :
325:2013/05/17(金) 12:22:51.13 ID:nTTtAFUrP
ダッシュボード一式は一応調べてみたら、中古で2千円位からあるんだけど
かなり面倒なんですよね…
>>337 外すのはものすごく大変。取り付けはまあ普通。
破壊前提で外せば楽。
古いと折れるはずの無いところでバキッっといくからなぁ
340 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/05/18(土) 09:33:38.52 ID:xse4MolWO
塗装が剥げるドアパンを食らって20cm四方から凹んだけど
最近の夏日で凹んでた範囲が小さくなったw 8cm四方くらい
引っ張り君だっけ? DIYデントリペアキット使った人います?
塗装禿は補修ペンした、その部分をマスキングして
引っ張り君を使えば、もう少し目立たなくなるかなぁ
これ使ってる人のレビューとか動画見てきた
安価でこんな便利な道具あるんだな、覚えておこう
確かに塗装が剥げた上に設置すると余計に剥がれそうではあるな
>>340 ホルツのデントマジック?だったかな。
あれなら使用したことがあります。
結構引っ張り出せますよ。(値段の割に効果大)
どの方向にセットして引っ張るかが難しいのですが、
私はフロントフェンダーの凹みをこれでほとんど判らないくらいまで
引っ張り出せました。
あと、冷えた状態から熱湯をぶっかけると、バコンとかバンッとか言う音と
ともに復元することもあります。
(YouTubeで観ました。それはバンパーだったけど参考になった。)
>>341 剥げたところから塗装が一気にもっていかれそうだよねw
>>342 なるほど、禿の部分は引っ張れないけど
その周囲はある程度戻りそうですね、トン!
折れ目が入っている状態でなければ、根気良くやれば殆どわからないくらいまで治せる。
ただしアルミボディーに使うと大変なことになる。
アルミボデーの車に乗ってる人は自分で直さない気がするがw
部分的アルミならあり得る
NAロドスタとか
>>342 >冷えた状態から熱湯をぶっかけると、バコンとかバンッとか言う音と・・・
逆じゃないの?
ヒートガンで加熱して水ブッカケる
質問車の言う8cm四方残りはたぶん塑性変形だからムリっぽい
デントは素人じゃムリ
歪みを透かし見しながら指で押し出す程度が良いと思うよ
>>347 前にようつべで見た動画はエアダスタースプレー缶を逆さまにして噴射して液体のフロンを凹みに吹きかけて冷やして、
そこに熱湯とかドライヤーで加熱するとボコンと凹みが戻っていたよ。
プロの板金屋では炙って加熱してから濡れ雑巾で急冷して、伸びた鉄板を絞ることはするみたいだけど。
流れぶった切りすまん。
ハーネステープって使う意味あるのかなあ。
昨日、巻いて半年くらいのハーネステープ剥がしたら、普通のビニテとあまり変わらないレベルのベタベタ状態だったので。
巻いていたのはアストロで買った矢崎総業のもの。
次はアセテートテープにしてみよ。
350 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/05/19(日) 13:29:22.55 ID:fPP0lZlI0
自己融着型のブチルゴムテープがいいよ。
>>342 熱湯で膨らむのは樹脂製バンパーだろ
ドアにやっても意味ないし
メチャクチャ熱いお湯掛けすぎると逆に膨らみすぎてタンコブみたいになる
ドアが凹んだ時、何回かドアを開け閉めしてたら空気の圧?でバコって戻った事もあったな
>>352 それはテレビで見た事有る。伊東家の食卓だったかな。
エアコン内気にして窓閉めて空気の逃げ道塞いで
ドアをバンッと閉めて空気圧で凹みを押し出すとか。
温度差法にしても、凹みのエッジの鉄板が伸びちゃった部分
は元に戻らないけどね。
大きな凹はトイレの吸盤で引き出せる
バンパーにガリキズ作ってしまったんで、補修を考えている。
家にコンプレッサーもあるし、スプレーガンもあるのだけど、塗料をどうしようか思案してる。
以前ボンネットまるごと塗った時は、ネットで調色してもらった塗料を買ったのだけど、
今回はそんなに範囲が広くない。
ホルツやソフト99のタッチアップを使っても平気?クリアをどうするかっていうのも問題だけど。
ちなみにマツダのカーボングレーマイカ(28B)という色。
スプレー缶から塗料を抜いてスプレーガンで吹くという方法をオートメカニック誌でやっていた。
ホムセンとかに売っている、内容物が一気に吹き出さないタイプのスプレー穴空け機を使っていた。
缶から抜いたばかりの塗料はガスを噛んでいるので、しばらく時間を置いて使う事って書いてあったかな。
少量ならスプレーガンのタンクにスプレー吹き込んでも良いかなと思うけど。
スプレーそのまま使った方が手っ取り早そうだけど、良いスプレーガン使う場合や
ちょっとした補修でエアブラシ使いたい場合はその方法が仕上がりがいいみたい。
クリアも同じようにクリアスプレー缶から抜けばいいと思う。
ちなみにクリアのタッチアップもあるよ。
飛び石傷とか錆び防止に塗装したいけど、下手くそタッチアップで
余計傷が目立ちそうな場合はクリアのタッチアップにしてる。
塗装の下からサビが浮いて、そのサビの成分が下側にタラ〜って垂れている感じなんだけど
ホルツのサビ取りクリームで取れますか?
あとサビ浮いているところはサンドペーパーで剥がす→塗装って流れでいいんでしょうか
スプレーからハンドピースに塗料移すなら紙コップで充分だけど、それだけの設備がある人には釈迦に説法ですな
>>357 取れるよ
最初にサンドペーパーやワイヤーブラシでごしごし擦る
でも塗装の中だからもしかしたら穴開くかも
塗装面にヤスリかけるのは怖いですね(^_^;)
まぁそれやらんとサビが進行して穴空いちゃうんですが・・・
空いたらあいたで、パティで埋めたらいいよね。
とても楽しいと思う。
作業する楽しみが増えるじゃん。うらやましすだわ。
悩みながら苦労しないと、次につながらないんですよ。スキルアップにならない。
>>356 スプレー缶のガス抜いて使うのか。その発送は無かったな。タッチアップを使うのしか考えて無かったよ。
スプレー缶でこの色置いてあったら使ってみるよ。ありがとう。
>>358 そんなに大した設備では無いよ。2万ぐらいのコンプだし、スプレーガンはアネスト岩田とかじゃなく、ストレートで買った奴だし。
久々にハンダゴテ握ったけど、部屋のヤニ臭さがなかなか抜けない。
昔、電子工作でハンダ使いまくってた頃は気にならなかったんだけど、
あの頃は鼻がマヒしてたのかな。それか空気清浄機のプラズマクラスターと
ヤニが反応して余計臭くなっているかのどちらか。
ちなみにスピーカー交換で、純正SPのカプラー切り飛ばしたくなくて、
丁度ミニヒューズのブレードが純正カプラーの端子にピッタリだったから
ヒューズ壊してブレードだけ取って線をハンダ付けした。
社外SPにギボシでその線繋ぐのも面倒だったからついでにハンダ付け。
しかし音質はほとんど変わらず不満・・・純正オーディオがウンコちゃんだと言うことが分かった。
DINスペースがなくて、オーディオ交換が素人では無理な車種だから諦めるしかない。
>>363 【質問】初心者の為のカーオーディオvol.110
丁度そんな事が話題になってるよ
366 :
355:2013/05/25(土) 22:37:45.16 ID:fuzVcutw0
結局缶スプレーは無く、ソフト99のタッチアップをちょっと薄めてスプレーガンで吹いてみた。
・・・色が合っていない。明らかに補修跡が、他の箇所に比べて明るい。色塗るのってやっぱり苦手だわ。
ドツボにはまったなw
>>366 暗いところをコンパウンドで磨いてもだめ?
サビ取りクリームでサビ落とした箇所ってその後防錆処理しないとダメ?
塗装自体は剥がれてなくて主に鉄粉がサビてサビ垂れしている状態なんだけど・・・
あと防錆処理するとしたら何を濡れば良いのか教えて下さい
>>367 いや本当に。ドツボにハマったw
足回り交換したり、ナビやオーディオ触ってる方がよっぽど楽だわ。
思えば子供の頃、技術の成績は良かったけど、美術の成績はひどかったもんな。
写生しても、色塗ったらいつも変な仕上がりだったし。関係ないかもしれんけど。
なんというかセンス無いわぁ俺・・・orz
>>368 明るい所(補修跡)と暗い所(元の色)の境目磨いてみたけど、変わらんなぁ。
ちょっとした小傷をタッチアップした時はそこまで気にしたこと無かったけど、
こんなに色が合わないとは思わなかった。
塗装関係は免許取り立ての頃ぼこぼこの車を買って色々試行錯誤したけど
結局プロに任せるのが一番という結論になったな。
ソフト99とかボルツとかの色なんて目安程度って事もよくわかった。
グレーを一滴足す
まだ明るかったらまた一滴足す
もちろんプラ板とかに吹いて調子を見る
調色用のカップでね
がんばってね
グレー足したらダメだよ!
グレーは黒と白の混合色だから黒味が足りない所へ白入れる事にもなる。
そうするとクリーム系みたいに濁る原因になる。
メタリックで黒味が足りない場合は希釈率かガンの塗面からの距離を変える。
質問者は《ちょっと薄めてスプレーガンで吹いてみた》って言ってるから薄めすぎかも。
そうすると吹いても色付きが悪いにで多めに吹きつけて塗装がベタっとさせる。
塗りすぎるとメタの粒子が寝るので黒味が出る。
もう少し希釈を濃い目にしてバラ吹きすると粒子が立って白味と言うかメタリック感出て黒味が抑えられる。
そうなのか
俺いつもグレーで調色してたから
すまないグレーじゃダメらしい
俺の話は参考にしないでくれ
>>374 修理屋レベルの調色じゃないから別に良いと思うよ。
黒でもグレーでも黒味だけなら2・3滴だよね。
白が出てくるって量じゃ無いし!
1・2滴でも気を付けないといけないのは青。
調色データーで作った色だけでも広範囲で暈したりすれば大抵誤魔化せると思う。
顔料作ってるのは数社しか無いんだから!
>>876 私一応鈑金屋です。
>板金やってる所で調色して貰った方がいい
調色してもらっても吹く人によって色が変わるから何とも言えないよ。
ガン圧・希釈率・ガンの動かす速度・ガンと塗装面との距離・希釈シンナーの種類(夏場と冬場で違う)などなど
DIYレベルなら割り切って塗らないとムリと思う。
色目を言い出したら、メタリック感が違うとかメタの透かしで違うとか・・・・
前にも書いたけど広い範囲で暈せば何とかなると思う。
どうしても気になるなら中古探して交換したほうが良くないか?
379 :
355:2013/05/26(日) 22:17:46.14 ID:DdD4JFjy0
今日ネットで見積もりを頼んでいたウレタン塗料が佐川でやって来た。
見積もり依頼だけしたつもりだったのに、いつの間にか発注してた。
代引きで外出中に届いたので、立て替えた嫁に怒られたw
んで、タッチアップで塗った所はシンナーで落としてやり直した。
さすがに色ぴったりだった。来週磨くけど、上手くいきそう。
補修箇所そんなに大きく無かったから迷ってたけど、最初からそうすればよかったかな・・・
>>373 確かに薄めすぎたのかもしれん。ちょっと覚えがある(・_・;)
>>378 以前NA6やGC8の様なタマ数の多い車に乗ってた時は、中古探して交換したことあるよ。
状態がよければ、その方が手っ取り早いよね。
今の車は先代のマツダスピードアクセラなんだけど、タマが少なくって・・・
皆様色々アドバイスありがとう。
よく追加メーターやツィーターをピラーに埋め込んだりしてるけど、ピラーの素材ってPPだよね。
パテ盛って整形して生地?を貼り付けてやってるけどさ、PPってかなり接着が難しいものらしいじゃない。
何か特殊なパテや接着剤使ってるの?
ppにつくパテあるよ。
ジーナスのGMシリーズとか。
高いよ、DIYレベルじゃとても使えない。
量も必要だしさ。
AピラーなんてFRPで複製すりゃいいじゃん
385 :
384:2013/05/29(水) 13:16:38.26 ID:WGavpUh80
>>384 おおー、ありがとう。
そんなのあるんだ。
了解、使ってみる!
PPの接着はどんな方法取っても剥がれるよ。レーザー使った溶着しか後処理の安定は無理でしょ。
PPバンパーとか割れたら買ったほうが早いしな
コテで接着してパテもって塗装したのに取り付けるときに割れて捨てたわ
ポリプロピレンって5回早口で言えねえ
>>389 滑舌が悪過ぎるだろう、それはいくらなんでも…
PPと言ったらアーケードゲーマーふぶきだわな。なつかしい。
パックマンパンティ懐かしいな
393 :
386:2013/05/30(木) 01:14:04.50 ID:5eE/IIcw0
負荷や振動や曲げが掛かる部品じゃないし、メーカー曰くPPプライマーは
軽量な樹脂なら接着性の向上が見込めるらしいので試してみるよ。
他の素材と違って付いても時間経過で剥がれちゃうんだろうけど、
絶対にくっつかないって事ではなさそうなので挑戦してみる価値はありそう。
連投スマン。
ともかくPPプライマー教えてくれた人ありがとう。
メーカーの人も丁寧に質問に答えてくれるから何とかなりそう。
後に騙されたと落胆する
>>386の顔が浮かぶようだ…
おとなしくジーナスGMシリーズを買うんだ。
これが最強なんだから。
酷い情報ばかりだなw
PPの接合に接着剤なんて役に立たないよ
騙されたと思って、ヒートリペアを5mm間隔で埋め込め
完成後に叩こうが、乗ろうが、何人がかりで引き裂こうが
壊れるのは新規の場所になって、補修箇所は破損しない
あとは隙間に好きな補修財を浸透させて隠せばOK
>>396 コストパフォーマンスが悪すぎ。
DIYレベルでの用途には釣り合わないよ。
>>397 そんな引き裂いたり乗ったり振動したりする様な力の加わる部分じゃないから、ダメもとで試してみるよ。
住友3Mの人とやりとりしながら方法決めたし、トライしてみる。
>>397 熱の溶着しか「方法が無い」と材料業界の人が言ってるのにね。
DIYは別に安く上げるためものじゃない。 自分の好きなように仕上げるためのものだ。
既成社外品やショップカスタム品に負けない仕上がりが出来たならこっそりと胸を張る。
だが、その費用明細は自分の中に仕舞っておけ。 家庭が崩壊しかねない…
便利なケミカルって大抵は宣伝ほどじゃないからな。
とはいえお題はどうも盛付成形なのにヒートリペアはどうなんだw という気はするw
ジーナスで、芯にフォーム材入れるのがいいんじゃね?
DIYはタッチアップペイントに始まり、タッチアップペイントで終わる。
それはともかく、ソフト99の細長いタッチアップペイントの容器って
どうなっているんだ?
長期間放っておいても溶剤が抜けない。
>>401 お題の根底には「接合」が含んでるだろ?
強靱に接合が完了していれば、うわべの体裁用の
盛りつけには大きな接合力は不要で脱落がないのでは?
素材を縫ったりワイヤリングして硬化樹脂で固めていた
時代に逆行しろって話しじゃないし、ヒートリペアくらい良いだろ
1本3秒掛からないで吸い込まれるように埋まるぞ。
内張りなら、裏からタッピンでも先に入れとけば?
素材そのものには着かなくても外れることはなくなるだろ
>>402 あれは単純な筒ではなくて、途中でくびれがあるでしょ?
(ハケが通るぎりぎりの内径まで絞ってる。)
だから空気に触れる面積は少なく、かつ中の鉄球が飛び出ないで
振り混ぜることができるようになってるみたい。
>>403 内装も走行中きしんだり、取り付けの時とかに多少歪めて取り付けるから、
装飾用でも盛った部分が段差超えた拍子とかにボテッと落っこちてお亡くなりになること有るよ。
ソースは俺。
ダッシュボードはビスに限るよな
3Mの内装用使っても猛暑の車内で結局融けてはがれる
>>407 自分の車だと躊躇しちゃうけど、社用車のレー探はビス固定だわw
愛車のダッシュにネジ留めとか絶対無理(´;ω;`)
穴が空いたらDIYで埋めたらええやん。
なんんおためのDIYだよもん
業者のダッシュ表面傷消しとかどうやってるんだあれ
>>412 パテで埋めて、ダッシュボードのシボと近いパターンのシボ型を
パテに押し当てて模様付けて成型して、エアブラシでダッシュボードの
色に合わせてぼかし塗装だったと思う。
414 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/06/01(土) 11:56:42.34 ID:Yw9HYJL2O
クルマは所詮消耗品
おれはインパクトで木ネジしめたらネジが馬鹿になったから、その隣にまた穴あけた。
インパクトは木ネジを締めるもんじゃないだろw
そしてアンカー突っ込めば穴空けなおさなくてもおkだったんじゃね?
>>413 あ、仕上げはやっぱ塗装なんだ。
そりゃそうか…
まあそんな奇抜な方法もそうそうないわなー
R-12時代の車なんだが、とうとうエアコンが効かなくなった。
レトロフィットキットを買って全て自分で直そうと思ってるんだけど経験者のパイセン諸氏、気をつけるところとか参考になるページとか教えて
エアコンなんて外しちゃえ
どうせ暑いのなんて2〜3ヶ月だろ?
DIYでエアコン撤去して扇風機設置、お前らの大好きな燃費も良くなるかもよ?
>>417 エアコンが効かない原因はわかったのかな?
コンプレッサーが回らないとか、ガスがスグ抜けるとか症状はイロイロ
すべからく快適装備なんて運転にいらん
エアコンもカーステもいらんいらん重石になるだけ
421 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/06/01(土) 23:18:50.62 ID:mOZXQiBq0
>>420 オープンカーならその通りだなw
たった一回圧着したいためだけに電工ペンチ買うのがががが
と思ってたら裸端子とリングスリーブで工具違うのかよw
最低あと2本買わないとならんのかーwww たけえwww
エーモン製品が5sqどまりなわけだわw
ガラスルーフで窓が20cmしか開かない車乗ってみな
3月でもエアコンいるから
DIYするなら裸、差込、絶縁兼用の圧着工具は持ってても良いと思う
それでもリングスリーブ使うなら合わせて2本必要になるけど
ギボシと絶縁5.5sqまではエーモンのでいけちゃうんだけどねー
裸端子8sqとかリングスリーブがねえ…w
どうせ買うなら22sqまで行くのか!行くのか? たけえよろくに使わねえよw ←いまここw
AMPのツールを複数本持ってるけど、20万くらいかかってる。
なんせ、サイズごとに赤と青と黄色と銀、その他でいくつも必要になるので。
本当は定期的に点検にださないといけないが、お金がないので無視してる。
車でリングスリーブを使うの?
うーん、やっぱ端子台のほうがいいかなあ。
ボンネット内で箱を設置する場所が無いような気がしたんでリングスリーブ? ってなったんだけどw
>>423 スバル車か?
不人気車だけど良い車だったね
>>428 エンジンルームに小さなコンテナを固定して、これを配線箱として
端子台配線してました。
ライト用リレーやら、なんやらをそこへ収納して改造時は端子台で
回路構成できたから便利でした。
あの空間はインタークーラー用冷却水のタンクやABSユニットが入る場所だったようです。
>>429 SVXは屋根鉄板でしょ。ガラスルーフはセラだ。
あれは本当に暑い車だったらしいね。
AZ−1
昔よく行ってたパブに赤に乗ってるオ○マがいた
オバマがかよw
>>430 やはり箱ですかー。
8sqやめて5sqx2でいこうかと思ったら5sqで使えるインラインヒューズホルダーってないのね。 オーテクくらい?
普通に端子台とヒューズ台で箱inが妥当なんかなー
セラのガラスは旭硝子製だよな。
開発時にはこんなやり取りが。
旭硝子「どんな形状のガラスでも作れます!」
トヨタ「これがデザインスケッチですが・・・」
旭硝子「えっ」
>>436 えっていいながら結局作っちゃう旭硝子さんすげえ
ぼくドラえもん
リアくらいスモークガラスで作ればいいのにな
後ろ乗ってるやつエアコン効いてても直射日光で体調崩すわ
SERAってえと元スターレットだよなあ。
後ろ狭そうだなあ…
そもそも後ろに人乗せる車じゃねぇよw
リアガラスから脱出と想定したからスターレットベースかね。MR2だったら良かったが。
443 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/06/05(水) 08:31:02.85 ID:HRdRU5r+0
う78
セラはスターレットとほぼ同じだけど、タコ2ベースのサイノスにより近い。
足回りとかは上記車種同士で全部流用出来たはずだけど。
101とか111レビン出さずにセラやサイノスに4E-FTE乗せたの売ればよかったのにな
サイノスは微妙だからいらねぇだろ
ムサイノス
>>447 元々、アメリカでティーンエイジャーが通学に使う為の安車ってクラス向けで作った車だからね。
あっちのパーソナルカーは2ドアクーペ主流だし。それよりも上級なセレクタリーカークラスとか。
サイノスって数年前まで若いころ新車で買っただろうおばちゃんが乗ってたのにてっきり見なくなったな
てっきり?
すっかりか
FTEだと面白そうだけどクーペのテンロク以下の過給機つきって軽以外国交省が認可しないんだっけ?
>>449 2ドアクーペが主流なら普通にレビントレノでいいんじゃね?
カローラベースだから比較的安価だし
>>407 は?ビスなんか使わなくても
傷を付けずに通年で安定して固定できる方法はいくらでもあるんだが...
ID末尾Pにいちいち教えてやるほど、俺は親切ではないがな
そう。
>>452 たぶん当時はグループA出る車が必要だったからテンゴターボやテンサンターボよりテンロクNAが必要だったんだよ
>>445 ウチは平成11年式スパシオAE111のテンロク乗ってる
車体が軽いから運動性能高いと思う
足回りは5GIGENのダウンサス入れてるけどね
ノーマルの足回りは車体の揺れが酷スギ
そろそろ買い換えたいんだけど全然壊れる気配無いのは良い事なのか悪い事なのか・・・
5.5sqを2sqx2で分岐するのって、B型5.5スリーブでOK?
3.5sqx2にするとしたら端子盤?
>>458 OK。3.5x2ならB型の8sqでいいんじゃね。
それかE型14sqとか。
ごめんP型だ。
>>458 私なら端子台で分岐させるなぁ。だって確実で楽だから。
リアエンブレム自作したいんだけどどうやって作るのがいいんだろ?
プラ板で形切ってそれを2、3枚貼り合わせてからヤスリなりで面取りするのがいいのかな
メッキ化は業者に頼むなり方法があるけど型を作るのが厄介だ
ちなみにジオン軍マーク
3Dプリンター
>>463 まず木で作って型どり
型作りにはリューターあるといい
>>463 なんだこのクソ...と思ったらID末尾Pか。
>>463 ネンドパテである程度成形し後はヤスリとサンドペーパーで整える
カーオディオの自作アウターバッフルでググれば同じ手法見つかる
ソレ参考にして応用すれば良いと思うよ
ああ、ビグザム量産されたんだなw
豆腐で型取るのは厳しいだろw
>>472 ハリアーにレクサスエムブレム付けるより断然良い
ジオンマーク知ってる人にしか分からないってのも良い
>>472 その型でレジン固めてそこから再度型を作るとか
>>472 ちょっと思った!
FRP樹脂流し込めば良いかもね
でも硬化時に発熱するから型の耐熱が気になるトコ
海賊版の癖に高すぎ
こういうのは商社がこっそり500円くらいで売るもんだろw
ヤバい品物はそこそこの値を付けないと
バカが買って作り手の傷口が広がるからだろw
柔らかい型には木工用パテオススメ。
みなさんありがとうw
とりあえず豆腐手に入れてからまた考えます
>>463 illustlatorでアウトラインデータを業者に送ると、テーパー30度でメッキの
エンブレム安く作ってくれるぞ。
ステンに樹脂積層したものもある。
>>481 ちなみにどこすか?
前に調べた時著作権に関わる物はお断り…みたいな感じな所はあったけど作ってくれるかな?
字音マークとか言わなきゃいいだけじゃないの?
分解してみれば?
だいたいはスプリングが入ってて先端が押せるようになってるとは思うけど。
引っ掛かってる事だってあるだろうから分解して構造を熟知すべし
なお、再組立でネジが余ったとしても当局は一切関知しない。
4〜8AWGのインラインヒューズホルダーって、ケーブル固定が(オーテクみたいな)イモネジじゃなくて、ケーブル末端を広げてはさむフレアナット式?みたいのもありますよね。
イモネジ式とナット式とどっちが安定してますかね?
俺も便乗して知りたい。
イモネジ大嫌い
感覚的にナット式のほうが緩みにくい感じ
イモネジ式は俺も嫌いだわ
R端子式が好きなんだけど全然作られてなくてがっかりだ
古い車で本革ハンドルがヒビ割れorz
長く乗れない車なので覚悟を決めて
ハンドルカバー付けちゃった(´・ω・`)
しかし綺麗に丸まらず、∩みたいに隙間ができて
ヒビ割れ以上に気になったので糸4本束ねてデカい針で
隙間を縫い合わせたら大分マシになった(´д`)
DIYというより裁縫だね('A`)
ハンドルぐらい安いのいくらでもあるだろ
DIYスレらしくDIYで交換しろよ
昔は革のヒモで純正ステアリングに縫いつけるタイプの本革カバーがあった。
プラスチック製の針が付属しててさ。まさに裁縫だった。
いかにも時代を感じるデザインのパンチング穴が空いてた。
手多汗症の知人は本革ステアリングでも、新車買ったらすぐカバー付けてる。
革だとふやけてすぐボロボロになってしまうらしくて、大変そうだった。
逆にウレタンステアリング主流だった頃の方がよかったと言ってる。
>>491 社外ステアリングはエアバッグやステアリングスイッチ無くなっちゃうし、
純正中古だと年式なりの程度の物しか出てこないから、ハンドル交換も大変だよ。
純正新品はクソ高いし。
>>491 前の車はDIYでモモステに変えてたよ
>>492 それいいなw 針を押し込んで縫い合わせるの大変だった('A`)
>>493 うん、エアバックが勿体なくてねぇ(´・ω・)
そうか・・・エアバッグ付いてるのか
中古があるなら中古でいいんじゃね?
男は黙ってteam28つけろよ
パワステないと肩こり悪化するレベル
>>495 ホムセンでふと気になって付けてみたw
>>496 これいいな(´・ω・`)
ちゃんと調べればよかった
せっかく頑張って付けたからしばらく使うよ(´・ω・)
499 :
490:2013/06/17(月) 22:48:52.48 ID:taWJpPyJO
いろいろ調べてみたら・・・
縫い込みタイプのカバーって結構あるのねorz
薄い本革を縫い込むタイプもあった(これがよかった)
頑張って付けたけど破り捨てたくなってきたぜ(´;ω;`)
>>497 ノンパワステのぼろいホンダアクティにナルディ330φ取り付け頼まれて
取り付けてあげて、1日乗ったら肩こりどころか筋肉痛になったw
古いアクティってノンパワステの軽トラの中ではダントツにハンドル重い。
キャスターが寝てるのが原因だから、走っていてもすごく重い。
他社のノンパワステ軽トラは動き出してしまえば片手で交差点曲がれるけど。
逆にパワステつきの軽なんて存在するのか
>>489 裸R端子用のヒューズホルダーというと、とりあえずお手軽入手なのはサトーパーツのF-66-ADですかね? 他にもあります?
40A以上のAUGヒューズが通販とオーディオ屋くらいでしか売ってないですけど… 30A以下ならそこらで120円くらいなんですけどねー
>>501 電パワって結構そうびされてるんじゃないの?
>>492 ATCのってそんなかんじじゃなかったっけ。
ATCのステアリング欲しいのにカバーばっかりひっかかる。
505 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/06/18(火) 15:08:43.48 ID:nKnFbua8O
ウチにカビが生えたみたいのならあるぞ
軽のパワステなんて20年前からあるぞ
僕のカプチーノには付いてません・・・
でも同年代のアルトとかワゴンRには付いてた筈
電動の奴が、無理矢理ハンドル回してるとミーンて音したり
故障するといきなり直進中にハンドル切れたり危険な奴
バッ直ハーネス作ろうとコネクターやらリレーやらかき集めた中にAMPのH4カプラーがあった。
コンタクトはオープンバレルの旗型? で、芯線部分が変なとこにある。
普通の圧着ペンチだとムリがある形状というか…芯線つぶすとコンタクト部分が壊れかねないw
使うならラジオペンチでかしめる羽目になりそう。 むしろ圧着マシン向けなのかなーこれは。
使わないことにしたからいいけどw
カプチーノはパワステモデルあるよお
あっても俺の車には無い
カプチのパワステはAT車にしか付いておらず、しかも1000台ぐらいしか売れてないから今やほぼ絶滅
まぁ数が少ないのはたしかだが
前期にもパワステモデルあるから
AT限定ってことはないよ
ってかスレチだね、ゴメン
>>487 自分の買ったナット式は、ケーブル取付部はしっかりしてるけど肝心のヒューズ部分にガタが出る。
ケースのキャップを締め込んでも接点金具が位置固定されないので、ケース内部で接点がスライドしてしまい、場合によってはヒューズが半抜けのようになる。
この状態だと防水Oリングも完全に遊んでいるので意味無し。 キャップを締めた時に接点を押すようにワッシャを追加する必要があった。
もしかしてメーカーオプションにブッシュか何かあったのだろうか…いや、海外メーカーだしそこまで気は効くまい。
こういうのこそ日本製で出てほしいところだけど、大電流の管ヒューズは通産省だかの規制でつくれないらしいし、輸入品でやるしかないのよね。
リレーが寝てたからアルミテープで立てた
リレーって寝てたら具合わるかろ?
獅子おどし式かもしれんじゃないか!
>>513 一般的には、リレーは取り付け方向指定があるものと無いものがあります。
特にコンタクターだと壁面使用時は上下を守る必要があります。
でも自動車用は元々振動が加わることを前提にしているので、水濡れが無ければ
方向性はありません。
(その代償で自動車用は接点容量の割に励磁電力が高い=非省エネ)
ほー
へー
ひー
フィットのエンジンルームに端子台置きたいんだけど、どっかいい場所と方法はないものか。
ボンネンット内の、例えばオプションホーンリレーの隣付近に端子台直接ビス止めして、端子台付属の透明カバーだけでしのげるかな?(でもこれはあんまりやりたくない)
本当は防水ケースに入れて配置したいんだが…
エアクリのフタの上になら防水ケースも乗るんだけど、両面テープ固定は避けたいところ。
うじゃうじゃ言わずにビス打てよめんどくせえ
具体的にはどこに打てばいいと思います?
エンジンルームの画像見る限り
左のヒューズBOX?の上か側面にネジ留めでいいんじゃね?
左の…というとたぶんECUのことですね。
フィットGEですが、バッテリ上の赤いのがヒューズボックスで、その後ろの弁当箱がECUなのです。
穴空けてもよさそうなプラカバーは確かにこのへんしかないんだよなあ。
もう少し考えてみます… 引き続き実例・提案募集中!
とりあえず画像をうpれ
もうかまわずに放置したら?
ボディ側に穴あければ良いじゃんw
おれもフィットで配線箱をボンネット内にいれようとした時期があったけど、ほんとに場所がない。
ECUのとことバッテリーの上もボンネットとのクリアランスを考えると薄小さいものしか乗らない。
だいたいW12xD8xH3までくらいのものならその辺にも乗るかな。 エアクリのフタ上だと厚さ6cmくらいのものもいけると思う。
というか設置したが最後、触らない場所でいいなら何箇所か空いてるんだが。
たとえば左前のバンパー裏、というかタイヤ前付近。
右だとウォッシャータンクなんだが左はなにもないので文庫本10冊分以上のスペースがある。
あとはエンジン後ろ側の隔壁前かな。 あそこは妙に広い。 ただ、頻繁にアクセスするにはまるで向いてないが。
…うちはめんどくさくなったので箱はあきらめて必要分をスリーブで分岐した。 その後触ってないw
>>524 >穴空けてもよさそうなプラカバーは確かにこのへんしかないんだよなあ。
>穴を開けてもよさそうな
適切に処理するならそこ以外の様々な場所に穴あけ可能ですが
貴方は無能すぎて穴の1つ2つも開けられませんかそうですか。
>プラカバーは
だーかーらー。なぜプラスチック部分のみと、勝手に限定しているんでしょ?
自分の無知無能を前提に勝手にあれこれ制限してうだうだ言うのなら
誰にも相談せずに、独りでずっとうだうだ言っていればよいです。
はい、次の患者さんどうぞ。
フィットに端子台を付けたければずーっとずーっと後ろまで伸ばしてトランクルームでやるといい
後期だから元はスペアタイヤが入っていた場所がぽっかり空いてるのでおあつらえ向き
というか、ボンネット内に端子台を入れたいって何を付けるんだろう
LEDとかの低消費電力機器なら線も細くて適当に車内から線を引っ張ってもたいした手間は無いんだけど
そんな車いじってどうすんの?
お前は何乗ってるの?
こういうボロくて安い車をイジるのが面白いんだろうが
最初から優秀な車なんてイジる必要ないからつまんねー
フィットってだけで初代最初期型でも新しいと思ってしまう
せんせー!
>>529号室の患者さんがまた先生の真似して勝手に診察してますー!
>>532はここが何のスレだと思ってるんだw
フィットはプラモみたいな車だからな。 パカパカはずしてつけて、までは楽しいんだが、
変なもの付け足すにはいろいろタイトなんで難しい面がある車だという認識。
妥協した車に言い訳してんじゃねえよ。
そんな新しいハイテクな車いじってどうすんだってことだ
言わせんなよ恥ずかしい
安い足車をちょこちょこいじるのは楽しいじゃん
壊れたら壊れたで直してもたかがしれてるし
最近この手の手合いが多いなw
あれだ、新型フィットが近いから貶めたいんだろw
「プラ部分に穴をあけて」って自分で選択肢を狭めてるようじゃなー
新規に穴を開けなくてもステーを既存ボルトに共止して端子板をつけるとか、考えればいくらでも方法は出てくるだろ。
>>540 それって
>>523がその場所指定したせいじゃねえの?
まあ共締めは基本だよな。 例えばボンネットのラッチにステーを噛ませてみるのはどうか。
しかしエキパイの蛸足真上付近になっちまうから樹脂ケースとかじゃ心配かも試練。
端子台というからにはそれなりのアクセス頻度を想定してるのかもしれんが、
仕様を決めてしまってスリーブでケーブル分岐したほうが早いし楽だよ、フィットは。
俺はそっちに逃げたw
プラシーボなアーシングかもしれん
ワゴンRプラスにリアスピーカーを付け足そうと思っているんだが、
取り付けネジって市販の先が尖った物を使用しても差し支えは無いよな?
>>543は俺が誘導した
でもあっちに書いてた追加情報は書いてあげて
内装はぐると鉄板なんだっけ?
>>544 構造的には鉄板だと思うが、内装トリムが植毛してあって取れないのよ。
乗り潰すつもりだし査定気にせずにガンガンやっちゃおうかねー、悩んでるのが面倒臭くなってきた
整備書見た方が確実
だねえ…
スズキディーラーとみんカラとあちこち見てくるわ…
結果は期待しないでおいてくれ。
普通にドリルで穴空けてネジで固定すりゃあいいじゃん
穴開けるの怖いなら外装用両面テープで
550 :
543:2013/07/02(火) 15:04:23.44 ID:WxTCclvuO
規制されたからもしもしから書き込むよ
その後の経過なんだが、スピーカーのネジと対応する内装のそれっぽい位置にメクラが有ったので、
それをはぐってM6の20のネジで止められました。
途中内装の留めピンを破壊してしまったが、エーモンの互換品で元通りに出来ました!
お騒がせしましたm(_ _)m
貧乏なので圧着ペンチが買えない
ので、ペンチでつけてる
>>551 どうせならバイスグリップのが確実
100均でも売ってる
圧着ペンチなんて315円くらいであっただろ?
圧着不良で線が抜けショートしたらペンチ代より高いな
555 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/03(水) 12:59:01.29 ID:1kJxPocGO
わかりやすいトラブルならいいがサビとかだと本当いやになるわ
556 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/03(水) 13:19:57.41 ID:GDQQirpL0
圧着ペンチはエビちゃん印の電工ペンチがお勧め
1600円程度買えるし精度もいい
ネトウヨとは・・・
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国人・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている
また昨今では嫌韓流思考が顕著であり、またネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームは全て嘘」と本気で信じている。
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される
@社会的地位:下層
A経済力:低収入、または無収入。
高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。例:公務員叩き。東電叩き。ステマ叩き。障害者叩き。
B対人関係:不得意。
匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。
558 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/08(月) 22:10:34.59 ID:oup1SaAD0
フロアジャッキを購入しようとネットで調べており、信頼性と値段でストレートかアストロが良さそうですね。
近所にストレートの店舗があるらしく、ストレートの2.25tにしようかと考えています。
そこで質問なのですが、足回りの整備には十分だと思いますが最大高510mmでマフラーのリアピース交換もできますか?
あと、うまもストレートのもので安心できますか?
車は1.7tのセダンです。
よろしくお願いします。
信頼性?
車種がわからんから答えようがないけど、510mmまで上がるならなんとか可能なんじゃね?
リアピースといっても車体の真ん中ぐらいに結合部があるなら前も上げないと厳しいが。
ストレートもアストロも信頼性はそんなにないよ
ストレートのほうが少しマシな程度
俺はストレートの2万ちょいぐらいする1.8tアルミジャッキを4年愛用してるが
安物3tぐらいの大きさでちょっとレバー漕ぐだけでぐんぐん上がって最高だぜ
でも重量が20kgぐらいあって駐車場まで持っていくのが大変
561 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/08(月) 22:51:06.26 ID:oup1SaAD0
>>559-560 信頼性はイマイチなんですねw
コスパが良いということですか。
車種はセルシオです。
車載ジャッキ卒業して初フロアジャッキなので、値段でストレート2.25tか重さでアルミ製か、明日店頭でもう少し悩んでみます。
アドバイスありがとうございました。
アルミジャッキはサーキット走行とかに持ち込むぐらいしかメリット無いよ
作業スペースやジャッキアップポイントの事も考えるとエアー併用のとかが高いけど無難だったりする
563 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/08(月) 23:05:23.25 ID:oup1SaAD0
すみません、もう一つ聞き忘れたのですがリアのみの作業でも高く上げる場合は4ケ所にウマかけた方が安全ですか?
左右の揺れにはフロントのタイヤが設置してる方が安定しそうな気もしますが…。
デフケースに油圧ジャッキ掛けてボルト二本はずすだけだよ
CRCとプライヤがないとゴム外れないよ
安心?なら町工場にでもまかせとけよ。
あと層加にでも入っとけ。
566 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/09(火) 12:58:41.31 ID:2MY3ivblO
あとボルトも外れなくて工具とか降ってくるから
下手したらクルマも?
>>563 2箇所でもいいけどフロントタイヤに輪留めしとけよ
前を輪留めしないで後ろ持ち上げたら車が前に進んで事故とかやらかしそう
マフラー交換するなら4輪持ち上げたほうが圧倒的に作業はやりやすい
ある程度高く持ち上げとかないとレンチが地面に当たって上手くボルト回せない
昔パンタジャッキこかしたことがあって それからは馬かけるようにしてる
たまたま下に潜ってない時だったから今生きてる みんなも作業は安全第一だぞよ
あれで上げた下に潜るなんてさすがに自殺行為だろ…
奴にタイヤ交換以上の使い方は無理…
俺の車はパンダジャッキでちょっと上げてからじゃないとガレージジャッキ入らない。
後は足回り交換の時にサスアーム持ち上げるのに使ったり、
改造してミッションジャッキ作ったりとか結構使える。
あくまで補助としてだけどね。パンダで上げた車の下に潜るのは論外。
タイヤ交換でさえ、タイヤを車体下に置いておかないと恐いくらいだし。
>>536 フロントタイヤの輪留めはきちんと前後に付けるんだぞ
きちんとした輪留め使えよ
お前さんは何かやらかしそうな気がする
後ろジャッキアップしたら車が前や後ろに動き出して事故ったら大変だからな
フロントタイヤはサイドブレーキでロックされないからリアタイヤ持ち上げたら簡単に回っちゃうぞ
>>569 パンタであげた状態で下に潜るのは自殺行為だが
パンタの使い道は上げる以外にも山ほどある
三本目、四本目の手足と呼びたくなるほどに
パンタの応用幅を知らん奴はまだまだ素人だよ(笑)
>>572 プロは使わないけどなw
広げるだけなら油圧機器のほうが扱いやすい
欧州車純正装備の、くの字型の片持ちで上げるジャッキの方が恐い。
あれは本当に不安定で、タイヤ交換すらおっかない。
今乗ってる車がそうなんだけど、ガレージジャッキの掛けどころがなくて困ってる。
メンバーやトーションビームに掛けちゃいけないらしいし、純正ジャッキポイントは
片持ちジャッキがはまる凹みがあるだけ。
ディーラーではリフトに長い当てゴム当てて、車体全体に力を分散させて持ち上げている。
今のところ、オイル交換はスロープを使ってジャッキアップを回避してる。
古い雨車のバンパーにひっかけるジャッキは安定してていいぞー
今の車でバンパーにジャッキかけたらひしゃげるよなw
昔ジャッキアップポイントにかけようとしたら間違えてフロアにジャッキかけてしまい
ドカンて音と共にフロアに直径8cmの大穴開いたっけなぁw
車検のときは下からアルミテープ貼ってシャシブラ吹いて誤魔化して
その状態で8年乗ったわ
同じ過ちを繰り返したくないので今の車はジャッキポイント使わない
それはお前さんが間違えただけでジャッキポイント大丈夫だろw
ジャッキポイントてすぐ潰れるし
周辺に傷付くのが許せない
そうかい?まあ車種によるのかもしれんが
自分の車で潰した事は無いなあ
車体を支えるくらいだからそれなりに丈夫にはできてるでしょ
ジャッキポイントでリフトかけるけどまず潰れないぞ
耳に直接かけると潰れてしまうけどパンタグラフが当たるところは丈夫なんだけどな
ホイールベースの加減でかけられない時はメンバーやアーム取り付け部分にかける
若いころ車検通す気がないR32いじるときバンパーはずしてラジエーターコアサポートにフロアジャッキ掛けてたわ
指定のジャッキポイントにフロアジャッキ入らないしw
>>582 それってお前の手持ちジャッキがショボいか頭がショボいんだよ
昔、パンタジャッキだけで上げて
潜ってる時に車が動いてしまい逃げ遅れて潰されたことがある。
ガッツリ肺の上に乗っかってて2、3分くらいだろうけどまったく息が出来なかった。
すぐ仲間に助けられたが全然立てなくてそのまま救急車で運ばれたよ、冗談抜きで死にかけた。
周りには笑い話と戒めと言うネタ扱いだが自分的には数年たった今でも夢に出てくるんでマジでトラウマだ。
軽作業だからって横着するなよ。
ワロタ
586 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/12(金) 12:42:21.35 ID:8j6QPzzPO
そろそろ墓参りに行っとくか
明日オイル交換するけど、ウマしっかりかけておくよ。
(・(ェ)・)ウマー
オイル交換だけならスロープに乗り上げるだけでできないか?
無かったらジャンプとかガムテープでまとめたやつに乗り上げる
車検通るぐらいの車高の車なら余裕でいける
オイルパンの下にたらい置いてエンジンフード明けてプラグはずすだけだな
上からプラグはずせるとマジで楽
>>589 残念ながら明日はフィルター交換するんで、アンダーガード外さないといけないんだ・・・
>>590 上からドレインプラグが外せるクルマなんだ?
>>591 上からOILフィルターが外せないクルマなんだ?
俺の車、寝そべればジャッキもスロープもいらず
>>595 LFAってドイツでテスト走行中にBMWと正面衝突して
相手側二名は無傷だったのにLFAのテストドライバーは
おっちんだ、いかにもトヨタらしいお笑い系マシンだっけ?
それはさておき、その程度なら、そこらの小僧でも
自宅でオイル交換するぞ。なにが難しいのかさっぱりわからん。
LFAなんて形式認定無い正に棺桶だしな
ジャッキとウマあれば馬鹿でも出来るわな
二柱あるプライベーターだって居るのにアホかと
599 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/13(土) 01:23:54.15 ID:jWtgc8qs0
なんでわざわざボトルでオイル受けてるのか気になる
ドライサンプだから抜いた量の目安見る為だろ
>>602 何を勘違いしてるのか知らないが
CBA-LFA10という型式なんだが
604 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/13(土) 09:10:25.18 ID:xaLMOlQJO
あれでCBAーかよ(笑)
てっきりABAーかとばかり思ってたよ
LFAは好きだけど、このスレじゃクソみたいな扱いなのな
まあなかなか手が届かない高嶺の花なんだが…
605 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/07/13(土) 11:37:05.53 ID:EES1+z5LO
いやいやレクサスでもノーヘルで乗ってたら死ねるって話だろ
買えると信じて働け
>>603 LFA 形式認定 でググってご覧お馬鹿さん
>>605 亡くなられたテストドライバーはヘルメット血まみれでしたがね
608 :
591:2013/07/13(土) 15:28:24.03 ID:00QCbMVb0
>>592 初代マツダスピードアクセラ。下にフィルター付いてる。
>>606 持ち込み登録扱いで、車検証の形式指定番号欄と類別区分番号欄が空欄って事でしょ?
限定車とか架装車では結構あるよ。
中には丸改のも有るくらい。日産ステージアRS260とかスバルのレガシィS402とか。
今乗ってる輸入車(正規輸入車)も台数が少ないせいか、指定番号と区分番号が空欄だ。
車両形式は取得してる。
そいつあちこちにその話題書きまくる馬鹿だから相手しちゃだめ
>>609 元になるモノがクラッシュテストも受けてる代物と同一に比較してる時点で必死
値の張る車500台も作って形式認定無いのは何故だか分からんかいw
>>610 誰でも変だと思う事実書かれちゃ困る輩乙
スレチが一人で張り切ってるな
死んどけ屑
>>612 お前みたいに延々と絡んでくるキチガイがスレ延ばしてんだろ
まだ恥晒し足りないのか?w
棺桶は棺桶でしか無いし
あぼーん推奨
車メ板でやれ
OopSなんてIDの奴が、何やら恥さらし云々語りながら連投かよw
お前の方がよっぽど恥晒しじゃねえか。
ledなどを車に接続するときは、アース側からとか順番ってありますか?
気にせずに繋いでいっても大丈夫ですかね?
LED自体がダイオードだし問題ないだろ
>>618 ふつうは通電しない状態でつけるし関係ない
安心しました。
レスくれた人、どうもありがとう。
グリス選びについてですが
自動車のシフトレバーの根元や可動部に塗るグリスはシリコングリスがいいですか?
シリコングリスメチャ高いんでリチウムグリスあたりにしたいんだけどいい?
金属同士当たらないんで・・・
樹脂と金属
普通モリブデン入り使うだろ
タミヤのモリブデングリスでもいいの?
その箇所ならトヨタ純正スプレーグリスで良いでしょ
工場とかでよく使ってる粒々が入った緑色の手洗い洗剤ってどこで売ってますかね?
お店
用途は同じと思うんだけど、思っている商品とは違うかも だが・・
ペイント一発 で調べると出てくるよ
界面活性剤が入ってて油も落ちるし、粒粒も入ってるよ
>>628
>>630 ありがとう!
こんな感じのやつです。
近所のホームセンターには売ってなかったけど
こういうのはネットでしか買えないのかな?
ホームセンターに類似品は売ってると思うが…
ちゃんと店内くまなく探したか?
シトラスクリーンが高いとなるとピンク洗剤しかなさそう
業務用だとタイホーコーザイのが定番だけど、
もう少し高いからなぁ
>>636 他にも結構色々あるよ
うちはパーマテックスのばっか
シトラスクリーン一択だろ
高いというなら半分に分けて水で二倍に薄めろ
粘度が下がって洗いやすくなるし
汚れ落ちは変わらん
639 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/08/20(火) 15:12:17.20 ID:rGV90IDhO
高いというならその辺の粘土で洗えばいいだろ
家でペイント一発使ってるけど良く落ちる
ネット通販で購入
最初に水で手を濡らしてしまうと逆に落ちにくくなる
641 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/08/22(木) 06:18:48.53 ID:mdWuYBwV0
内装のパネル、ビニールレザーで張り替えたいと思って
シンコールを買ったんだけど、普通のチューブ入りボンドを塗り広げてやってみたら
ムラになって大失敗しちゃった。
3Mのスプレーボンドが定番みたいだけど、
http://www.mmm.co.jp/tape-adh/adh/airsol/spray/index.html やっぱりいちばん強度の高い「111」を使うべきかな?
あとはエアコンダクトの穴が開いてる所をどう処理するか...
普通に引っ張ったら伸びるかと思ったら、全然ダメだった。
ドライヤーで温めてから、すぐに強力スプレーのり付けて
しばらく抑え続けたらなんとかなるものだろうか
俺はZ3使ってる。他と比較したわけじゃないからどれがいいかはわからん。
ブレーキパッド交換くらいは皆やってるよな
自分の車なら良いが友達とかの車だと責任持てんからやらない
645 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/08/27(火) 12:58:27.56 ID:o4YBJyXhO
擦り減って交換するならキャリパーの方もOHしとけ
エア抜きも念入りに
店に頼んでもキャリパーのOHって同時にやってくれるんか?
>>646 店のレベルにもよるんじゃね?
パット交換くらいは自分でできるけど
キャリパーOHだけは流石に整備士にやってもらえよ
素人が手を出して事故でもされたらたまらんわ
Dだろうが場末のチンピラショップだろうが店は店だしな
圧着端子が取れかかってたのではんだづけした
コロコロはんだが落ちてむずかったw
コロコロぱんだ
>>650 初歩的な事だけどはんだを載せる部分ヤスリ掛けした?
圧着端子の素材は?w
対象物がある程度熱くならないとハンダ乗らないよね
655 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/08/29(木) 10:08:25.51 ID:PS+wF0BYO
場末のチンピラショップいいねえ
キャリパーのOHだあ?なんでテメーのポンコツ直さんきゃなんねえんだよボケ
とか言われ半ベソでお客がタイヤ外してそう
場末のツンデレショップス
融けたハンダをのせようとせずに、のせたハンダを融かして馴染ませれば良くね?
でも、圧着端子にはハンダじゃなくて、端子交換して圧着し直せば良くね?
かしめる道具は無いけど半田ごてはあるんでしょ
その場凌ぎなら100均である様なバイスグリップでも良いんだけどね
アルミの端子相手にコロコロしてたりしてw
ちゃんと銅線剥いてペーパー掛けてペンチでいいから圧着しなおし
660 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/08/30(金) 15:03:34.18 ID:OGxJBmeaO
バーナーであぶったらハンダより先にコードが溶けた
そりゃ直接火で炙ったら溶けるわな(´・ω・`)
100円ライダー
解体屋からサンガリアの100円缶コーヒーと引き換えに貰ってきたバイクで悪と戦う
664 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/08/30(金) 21:53:33.10 ID:bFGgz/rU0
HIDに限らずヘッドライトは自分で交換できないようにして欲しいよな
光軸の調整は軽く見られすぎ
保安基準だと正反対の状況だけどな。
型式指定自動車の初回車検の場合、灯火の光源は整備士等の補助なしに交換できるように
説明書やsstを付属しないといけないようになってる。
666 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/01(日) 22:01:44.37 ID:B6hL7LzmO
ミッションオイルを自分を交換したいんだけど、皆さんどうしてるのかな?
給油のドレンにホース突っ込んで、じょうごで入れていっても問題無い?
それとも硬いから難しいかな?
>>666 自由落下で入れるつもり?
それなりのポンプでも3k程度だよ
668 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/01(日) 22:40:01.46 ID:B6hL7LzmO
調べたらサクションガンだっけ?これ使えば楽みたいだね
SABとかで売ってるかな?
>>666 手を入れて作業するスペースある車なら100均一のシャンプーボトル
>>666 石油ストーブに使う赤いシュボシュボの奴で充分
671 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/01(日) 23:05:17.26 ID:B6hL7LzmO
スペースなら友人が働いてるスタンドがある
灯油のアレで出来るのか…
>>668 オートバックスには無いね。
ストレートとかアストロとか近所に無い?
>>671 140Wとか入れてるけど余裕、ホースが自由に曲がるから使いやすい
あらかじめ湯煎しとけば更に楽勝
昔はサクションガン使ってたけど
FR車で下もぐって入れないといけないから
今はインパクトとドリルポンプで入れてる
675 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/02(月) 00:47:39.93 ID:tTFuZDMi0
ドリルポンプに灯油ポンプのホースを使えば最強
つまり1リットル以下なら灯油ポンプそれ以上ならドリルポンプがオススメかな
ドリルポンプ なんて便利な道具だ、しかも以外と安くてあるのな
677 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/02(月) 08:24:36.13 ID:2KXLmoN+O
充電式12Vインパクトあるけどドリルポンプって使えるかな?
案外簡単そうなんだね
ありがとうございます
ドリルポンプ感動した。
丁度アストロの安物サクションガンが全く吸わなくなって困ってたよ。
買ってみる
679 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/04(水) 21:38:47.11 ID:NjiZ2j/+0
エーモンの30Aリレーを買ってきたが、18A流したらコネクタ配線が過熱して煙が出た。
コネクタ線は2.0sqなので許容範囲のはずだが何故加熱するのか?
てめぇでやりやがれ!!
何様のつもり?
ショートしてんじゃないか
結線間違えてるんだろ
>>679 リレーってのは、AC100Vの時は30A流せても、電圧が低い12Vとかだと
その半分の15A以下っていうのがよくある定格なんだけど。
リレー本体にも刻印してないかい?
685 :
679:2013/09/05(木) 10:54:46.16 ID:xGF692uq0
結局、コネクタを新規に作り変えたら、正常になりました。
コネクタの接触がゆるかったようです。
不良品
>不良品
お前がな
これがモンベという奴か・・・
自分のミスを棚に上げて不良品とかw
688 :
679:2013/09/05(木) 20:33:35.82 ID:xGF692uq0
エーモンの製品にセットでついてきたコネクタの不良じゃ!
自分で別途新規にコネクタを買って解決したのだ。
車両火災になっていたら損害賠償請求したとこだ
>>688 車か燃えたってえーもん!DIYだもの。
690 :
!nanja:2013/09/05(木) 20:50:35.12 ID:Trz3ahrP0
691 :
679:2013/09/05(木) 21:36:09.01 ID:xGF692uq0
セットでついてきたコネクタに最初から付いている10cm位の電線のこと。
ここの付け根が加熱して煙が出たの。
ここまで書いてて頭にきたらから、現物添えてエーモンに抗議することにした。
やべぇwwww
香ばしいなwwww
エーモンの30Aリレーって本体部分と電線部分とがコネクタとなっているやつか
コネクタの爪をちゃんと入れるのが相当堅かった覚えがあるが
何で一体型にしないんだろうな
>>694 あれってパナソニック(旧松下電工)製のリレーだよ。物としては一級品。
ソケットから下はどこ製か知らないけど。
真似下製ならゴミだな
>>696 わざわざカッコまでつけて、旧松下電工製って書いてる意味が分からないようだね。
現在のパナソニックと旧松下電工は企業体質も品質も違うんだが。
>>697 創業以降何も変わってない
モノの無い時代に規模拡大だけで大きくなった企業なんて凋むしか無い
電工だけが例外だとか言うなら単独で息してるわw
>>698 じゃあ、おまえの車は糞部品がたくさん搭載されてて怖くて乗れないなw
松下電工とナショナルが再合併したときの記事を経済誌とか
読んでみることをオススメするよ、情弱クンw
いまだこういった妄信してる輩が居るんだしお目出度い企業だわw
電工も後進に目下ガシガシ食われてる真っ只中で食い潰して行くのみ
所詮ニッチが胡坐かいてたに過ぎんの
パナソニックはクズ企業。系列とか全く関係無いわ。
継電器に関してなら、事実上松下とオムロン以外は撤退してるからね。
産業用機器を作るところの品質を家電屋と一緒に考えるのは愚かだな。
たぶんその方面に関して、全く経験が無いんだろうから、しょうがないのかね。
ゆとり脳のネトウヨは、物事を単純にして自分と敵対勢力とか、
あんなのクズとかいう図式にしないと精神のバランスが取れないようなので、
生温かく放置しといた方がいい。
自分が一番世の中に存在する価値もないということに気づいていないのが
お目出度いところだがw
わあ世の中に存在する価値に溢れるレスだね
パナに派遣切りでも食らったんだろ
リレーはオクで買ってる安いし
店頭だと1000円以上する
>>706 オクで売ってるような中華製リレーは、表記の数値は定格値じゃなくて
瞬間最大値なんだぜ。気をつけようなw
>>706 リレーは解体車から剥がしてる安いし
店主により0円だったりする
継電器は会社で一緒に買ってもらってる。
どうせ持ってくるときはトラックで混載だから。
ちなみに希少金属使ってるから産業廃棄物の中では重量単価が高いほうだな。
近頃はどこも基板の金メッキが薄いからね。
AD-2という送達証作成機を知ってる方ならパナソニックがクズ企業であると判る。
実質公務員を派遣とかほざくんだから笑えるよ。
底辺は早く正社員になれるといいね(笑)
何で最近パナソニック叩く流れになってんの?
執念がまじパナいんだけどwww
当方アルテッツァSXE10RS200でデフ交換を考えています
LSD組込み済のデフキャリアごと中古購入した物を載せしたいのですがガレージジャッキだけでも可能でしょうか?
また、プロペラシャフト連結部とドライブシャフト連結部にネジロック剤は必須ですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがご回答頂けると幸いです
物凄く高く上げればガレージジャッキだけで可能だけど勿論ウマ掛けろよw
ネジロック剤は必須
289 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2013/09/09(月) 00:40:36.90 ID:fo8USx930
デフ交換DIYしたことある方いますか?
当方アルテッツァですがデフキャリアごと中古で買ってきて載せ替えしようと考えています
しかしデフ用のジャッキを持ってないので今一歩踏み切れません
ガレージジャッキでDIY出来たという方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸して頂きたいです
D行って整備解説書コピーしてもらえ
デフなんぞ腹に乗せて持ち上げろ
金玉ついてんのか
おめこしか付いてません///
アルテッツァクラスのデフ玉上げるのは
一人ではなかなかしんどいぞ
できなくはないが
パナはサンヨーを中国に売り払った国賊という認識
>>718 それをしないで倒産させた場合の社員の命、債権者の命(関連グループの連鎖倒産)
を考えた場合、どのみ倒産か他国売却しか手がなかったのだから、サンヨーから
主要事業部を抜き出して倒産も売却させなかったパナは英雄視されてもいいんだよ。
中国に電池やナビ技術がいったら、潜水艦と軍事力の増強に使われる。
その他技術は漏らし放題だけどなw
電池技術はサンヨーから引き継いだものを活かしきれず失速させているしろくなもんじゃねえ
国賊ってwwそらソフトバンクのようなあからさまな反日企業のことを指すんだろ
パナは前々からずっとサンヨーを助けていたわけで、最終的にはパナ自身の存続も怪しくなってきたから切り捨てただけ。
パナが助けてなけりゃサンヨーは、もっと早い段階で中国資本に飲み込まれていただろうさ。
切り捨てるのは仕方ないだろ、ご本人もあぶねえんだから。
危なくなった理由はお前等が安けりゃ何でもいいからって
サムソンとかのビデオやテレビばっか買うからだよw
該当板でやってくんないかな
興味ないしつまらん
724 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/13(金) 15:16:08.30 ID:XqUS9MXoO
思い出の手編みマフラー
ここ見て和んだから
DIYでメタルブローのエンジンOHする決心ついたわ
うああ...サスペンションのボルトを曲げてしまったっぽい
一定の位置まではスルスル入るのに、それ以上は何やっても入らない...
ホムセンで売ってる汎用ボルトでとりあえず置き換えようにも、買いに行くクルマが動けない...
ってんで取りあえず17と14のメガネをワッシャーがわりに挟み込んで固定してみたものの、
果たして乗って良いものか...
そして21番なんてぶっといボルト、
普通にホムセンで売ってるのだろうか...
ディーラーは火曜まで休みだもんなぁ
すいませんageます
インパクトとか借りてきて無理やりねじ込んで良いものなのだろうか
728 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/16(月) 07:06:28.74 ID:M9UkoECR0
ageてねえ...
ボルト一本と四時間格闘してました
何故かは分からないが
スレ住人を震撼させた
スタッドボルトをねじ切ったつべ動画のお兄ちゃんと
同じ臭いが(笑)
どうやってそんな太いボルト曲げたのか…はおいといて
曲がってそれ以上ボルトが入らないと…
それなら無理やりねじ込まない方がいいな
別の移動手段で寺行けるなら素直にボルト注文して交換するのがベター
ホムセンに行ってもピッチが合うボルトが無いんじゃないかな
>>729 頼む、もう一度ようつべURLくれ
log調べたけど見つけられなかったorz
このとおりです、おなしゃす
「うわ折れだ(´・ω・`)ショボーン」てやつだよね
(この“だ”が訛ってて特徴的なのな)
青い4Hホンダ車までは憶えているんだわ
> ホムセンに行ってもピッチが合うボルトが無いんじゃないかな
・・あるわけねえだろ(笑)
車に使われてるボルトナット類は
一般に流通してるJISのものとは
別物だよ
防錆性能とかも全く違うから安易に足まわりに使うなよ
>>726 早く終わらせたい気持ちはわかるが
ミスした時に無茶やって状況悪化させるのは絶対に避けろ
ホムセンのボルトは強度不足の可能性が高いので
ちゃんとした強度区分の正規品を買うべき
>ってんで取りあえず17と14のメガネをワッシャーがわりに挟み込んで固定してみたものの、
この意味がさっぱり分からんがそもそもそのボルト曲がってないと思うが違うだろうか
>一定の位置まではスルスル入るのに、それ以上は何やっても入らない..
単に入口と出口の穴位置が合ってないってオチじゃなかろうか
21番と言うぶっといボルトがどんな太さなのか分からんがとにかくぶっといんだろうw
そんなボルト簡単に曲がるか?
かなり太いボルトと言う事はあそこだろうがパンタでうまく穴位置合わせてやればスルスルッって通ると思うが
かなり抽象的だが分かる奴には分かってもらえると思うw
俺の勘違いだったらすまねえ。
おお、皆様レス感謝です。
徹夜で一人で凹んでたのでかまってもらえるだけでなんだか癒されます
>>732 整備マニュアルによるとm14x1.5x87って表記で、
ピッチ1.5のm14、長さは87mmって事かと思ってました。
他の所からはずしたm10のボルト、店頭のサイズ確認用のネジ穴にはめたらあってたので
この認識で有ってるのかと。
後学の為に間違ってたら教えてくだせえ
何にせよホムセンには置いてなかったですがw
>>733 ボルトはサイズが無かったのですが、
ネジ自体は8回転分くらいは正しく入りした。
m14サイズのスペーサーがあったので、レンチwwの代わりにこれ挟んで、ディーラーのパーツセンターから届くまで凌ごうと思います。
街乗りソロソロ、トロトロ走ります。w
>>736 ボルトの頭に強度区分の刻印ないですか?
>>735 言ってる意味解る、と思いますw
原因もだいたいご指摘通りでw
過去何度かやってるからって、ちょっと舐めてた...
長ーいボルトなんだけど、ストラットタワーがちゃんと位置あって無かったのをボルト締めて合わそうとむりに回したら、
そこから曲がってしまった様子
ちなみに試しに反対側のボルトと入れ替えてみたらスルスル入りましたんでボルトで確定かと
それってメス側傷めてるとか異物噛んでるとかじゃねーの
タップ切り直した方が無難かも
>>737 >ボルトの頭に強度区分の刻印
ありました。今クルマに戻してしまっているので見れませんが
最悪強度をクリアするパーツに変えれば良いのかな...?
と、思って楽天で探したらやっぱこんな特殊サイズのボルトは
それなりの値段になるんですね。だったら純正の方が安心か...
太いボルトひん曲げるとかどんだけ馬鹿力だよって.
742 :
726:2013/09/20(金) 14:25:20.66 ID:MO9UhEw80
新しいボルト届きました。一本500円程度
元々サビも凄かったので替えて良かったと思いましたが、
>>739さんのご指摘通り、ネジ穴にもダメージを与えてしまってたようで...
ネジ穴が最初の2周分ほど削れてしまってました。
貫通してる箇所なので、反対側から何度か新しいボルトを
締めたり緩めたりしたら削れカスが出てきました。
可能な限りしこしこ清掃して、念のためスレッドコンパウンド塗って
慎重に位置合わせしてから締めたらあっさり締まりましたが、
一度過去に上手く出来た箇所だからって気を抜いたらいかんね...
自戒自戒。
で、そんな時ほどワッシャー忘れてやり直すw
人様のクルマ触ったらダメな人間だなぁ俺
わかるわぁ
自分の車だから結構適当でもいいよねってなる.
>>744 この動画の人は何故わざわざうpしてるの?
>>744 衝撃w
凄いねこの人。
自分は最初に買った工具がトルクレンチだったなぁ
カラオケが魅力的で、いつも聞いてる
>>744 いや、よく皿ネジなめずに根気よく外したと思うわw
俺は一本なめかけて諦めたからな
ただ最後のは酷過ぎるww
>>748 さ、皿ネジ!?
ディスクの固着解除用のねじ穴に皿ネジ突っ込むバカがどこにいるよ
頼むわほんと
>>749 ホンダは皿ねじで留めてあるんじゃないっけ
>>749 こっちこそ頼むぜ・・・
他のメーカーは知らんがホンダは皿ネジでハブにディスクが留めてあるんだよ
その皿ネジはネジ山保護用だろうが
固着してなきゃ使えばいいが
固着してたらボルト使うんだよボケナス
>>752 保護用だろうが何だろうがホンダはデフォで皿ネジ入ってるんだよ
いや、よく皿ネジなめずに根気よく外したと思うわw
,.――――-、
ヽ / ̄ ̄ ̄`ヽ、
| | (・)。(・)| などと上から目線でドヤっていたら
| |@_,.--、_,> 自分も彼といい勝負のバカであることが
ヽヽ___ノ 発覚したでござる
いやあれ、ローター固定用じゃないから。
ローターを引き抜くときに固着している場合、ローター円周部を掴んで引っ張ると
ローターが歪むことになるから、適当なボルトをねじ込んで押し出すためのネジ穴だよ。
場所が場所だけに、ゴミや水が入り込むので場合によってはネジ穴にフタがされている。
ホイールとの合わせ面になるから、平頭ネジをフタとして使うことになる。
>>749 今日、金ないから貸してくれよ
頼むわほんと
>>757 サービスホールじゃなく固定用のモノもあるんだよ
ボルト式の欧州車なんかは固定ネジ無いとタイヤ外したときにローターがフリーになっちゃうしね。
>>756の写真なんて、いかにも競技志向の強そうなブレーキなのに、
たった2本、それも対称でも無い配置にあるものが固定用の訳が無いでしょ。
>>755 >>744の動画の人は途中でボルトに差し替えてるよ。30分前後。
そこから15分ほど空白があって、その後はメガネ使ってる。
皿ネジをなめかけてそれで諦めたって人は、スタッドボルトをネジ切った
人よりもさらにレベルが低いということだなw
こんな連中がいじった車が公道走っているのかと思うとゾックゾク
してくる。あはは。
>>761 わかんねーガキだなwww
5穴でどうやって対称に配置出来んだよw
何の為に対称にする必要があんだよw
ハブにタップ切ってあってローターを固定してあるだけなの
お前の知ってる車だけが世の中の全てじゃないんだよ
764 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/21(土) 19:37:40.73 ID:GuJk1Ivp0
>>761 FD3Sのフロントブレーキローターの固定ボルトは2本だよ
画像のはノーマルローターじゃないけど、ハブ側のメスねじは2カ所しかない
もう誰が正解言ってるのか判らんな…
766 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/09/21(土) 19:49:32.89 ID:GuJk1Ivp0
ローターを固定するボルトのある車を知らない人が知ったかぶりしてるだけかとw
ローターを固定する皿ネジ・・・
ジワジワくるなwwwwww
>>763 >何の為に対称にする必要があんだよw
ハブ穴を押し広げる方向に応力がかかっちゃいますよ。
あと、2本に対する反論は?
ローターを固定と言ってもホイール外してるときの位置決めだからあんなんでもいいんだよ
荷重かかるのはあくまでホイールボルトだから
固定っつー言葉で短絡的に勘違いしちゃうアホが出てくるんだよな.
ホイール入れるときにローターが動かないようにするだけの目的なのに.
それにしても,動画やべぇな
うわー回しすぎだろーって思い始めてから3回くらい締め上げててワロタ
思わずやめたげてーって言っちまったわ.しかもそれで走るっていうwwww
>>748は
>>756の皿ネジを力いっぱい締め込んでローター外そうとしたのか。。。
ヽ|/
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、
/ ヽ
/ \,, ,,/ |
| (●) (●)||| |
| / ̄⌒ ̄ヽ U.| ゴクリ・・・
| | .l~ ̄~ヽ | |
|U ヽ  ̄~ ̄ ノ |
|  ̄ ̄ ̄ |
皿ネジを外そうとしてネジなめた話が何でローター外しにすり変わるのか分からん
突っ込むつもりで無知晒しちゃった手前どうしても
>>748を悪者にしたいんだろうけど
いい加減見苦しいわ
ん?
>>748を悪者に!?
どこにそんな話が???
>>748は動画の彼を越える逸材だと
もてはやされているだけで
誰も悪者にはしてないだろ?
脳内変換怖いなあ。
カプチーノは皿ネジで固定でしかもプラスドライバーで締めるんだぜ
外すときショックドライバーないと絶対ナメる
しかも純正だと2箇所止めだが、社外ローターは殆ど1箇所止め
おまいらdiy人同士仲良くやろうぜ
ホンダ系のクルマ使うレース屋さんはローター交換頻繁にするらしいから皿ネジ付けないらしいよ。
ハブセンターにへんてこなアダプターかまして
ホイールのセンター出しする間抜けな商品を
思い出したwww
時速500kmくらい出すつもりなら意味があるのかもね。
>>782 ボルト式だとアレが無いとホイール交換の時に位置合わせがめんどくさい
>>783 その商品の適合例には国産車しか書いてなかったぞ
変態丸出し欧州車のことなんざ知ったこっちゃねえよ
そういえばPCDチェンジャーもスペーサーの体だったな
スペーサーってタイヤ吹っ飛びそうで怖くて入れてないけど
昔使ってたわそれ
作りが甘いからか知らんけど取り付けてハブボルト触ったらカチャカチャ動いてんのw
すぐ外した
あんなもん子供だましよ.
テーパーナット使ってる時点で意味ないことに気付くべき
街乗り「だけ」ならスペーサーもチェンジャーも問題無い。
俺、両方とも付けてスポーツランドやまなしでドリフトしてたけど11年問題なかったぞ
BIP全盛期、分厚いワイトレ外れて路上で立ち往生している残念な奴を数回みたけどな。
タイヤ外れたときに自慢の溶接オーバーフェンダーもグチャグチャになって、
オーナーの兄ちゃんが顔面蒼白でフェンダー見つめてたw
ちゃんとした物なら問題無いよ
シナ産の糞安い粗悪品は論外なだけ
>>790 ハブリングの方はつけて問題起きないかどうかじゃなくて
必要なのかそれ?って話だろ
ワイトレは物がよければ問題ないんじゃないかとは思う
ただ俺には必要ではないので検討したことはない
外装触って、とりあえず○○mmワイドに合わせる時に使う程度だなうちは
残ってたタイヤ履き潰したらソレにあったホイルに換えるまでのモノだし
ハブリングって何のためにつけるのかマジで分からないんだが
誰か説明夜露市苦
>>795 ホイルセンターのボア径よりハブセンターの径が小さい場合にそれを埋める為の物
ホイル側は市場にある最大径の物にも対応する様に大きめの穴が空いてるからね
ホイールのハブ穴と車両のハブの間に隙間があると何か不具合でもあるの?
>>797 無くても実用上は何の問題もないが、ハブリング付けると
ホイールのセンター出し精度が高まって
よりなめらかな乗り心地になるだなどと
馬鹿を焚き付けて買わせるチョロい商品。
スタッドボルト式の国産車ならハブリングなくても問題でにくいけど、
ボルト式の欧州車でハブリング無しの社外ホイールだと
ボルト装着する時点でホイールの位置が決まらなくて挫折するw
ハブリングはセンターだしより
ボルトで負荷の軽減の為に付ける
× ボルトで
○ ボルトの
何かの間違いでふそうトラックに乗ることになったらハブリングとやらを取り付けることにするよ┐(´д`)┌ ヤレヤレ
ふそうよりも日野の方がヤバイ。
さて、ただ前を通ったと言う理由だけでアストロプロダクツの店内に来たわけだが
>>803 だね。
ふそうはマスゴミの執拗な攻撃に懲りて、オーバークオリティにして対策してある。
マスゴミ対策で金ばら撒いてる トヲタグループは
イザとなれば報道しない自由で事件を隠滅出来るので、ムダなコスト増になる対策はしない。
>>797 高速でホイールが振れてハブボルトが折れる
ホイールバランスずれる
>>797 支点・力点・作用てーーーん! @国分太一w
基本だろ。
>>806 そこまでいったらホイールの振れじゃないの?
ハブリングで改善?そんなの不可能に決まってるじゃないか。
>>807 訳が分からないよ(◕‿‿◕)
>>808 分からない? まあ、そこまで面倒見きれないわ。
タイヤに掛かる外力を考えろ。
>>793 ハブリングじゃなくてスペーサーとチェンジャーのことだろう
スパルコのNS着けていたときに、あの変態ナットだと位置合わせに苦労するんでハブリング着けたなあ
ただ、0.5mmの差でぴったり合うのが無かったから、アルミテープを巻いて無理やりサイズを合わせてた。
力がかかってアルミテープが潰れるようなことは一度もなかったよ。
タイヤの表面が溶けるほど攻め込む走りをするんでもなければ
>>798が正解だと思う。
VIPみたいなアホキャンバーの話してる奴って…
そんな話してる奴はいないと思う
グネグネ曲がるLEDトーチが狂ったように便利
>>815 そのLEDライトは、まるで狂おしく身をよじるように、光るという
これでいいのか?
LEDが曲がらないといわれていた時代は終わった
俺のLEDは曲がる!!
ネトウヨとは・・・
釣り銭乞食敗戦民のヒキおたレイシスニート
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている
また昨今では嫌韓流思考が顕著でありネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームはステマ」と本気で信じている。
敗戦を終戦に改ざんし敗戦国民である現実から歴史ねつ造し名誉白人気取りのアジアの裏切り者
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される
@社会的地位:最下層
A経済力:低収入、または無収入。
高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。
例:マスコミNHK叩き。パチンコ叩き。中国叩き。グローバリズム叩き。経団連叩き。リア充叩き。脱原発叩き。護憲叩き。生活保護叩き。年金者叩き。民主創価叩き。日教組叩き。しばき隊叩き。フェミ叩き。カルデロン叩き。多文化共生叩き。
B対人関係:不得意。
匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。
>>817 フェージングつるつるか?
がっかっかっかっ言わずに静かになり
近所の苦情も無くなって、オカンのご機嫌も良くなったろ?
LEDポン付けで10PSアップ一丁上がり
割れてしまったエキマニを、安い中古品見つけてきて
丸半日かけてDIYで直したよ。
ディーラー修理15万と言われたのが2万で直った経済的な喜びも有るけど、
自分で割りと重要なパーツを直せたドヤ顔感がたまらん!
快調なエンジンの声を聞くとどこまでもドライブしたくなるね。
>>823 エキマニ交換ができればDIYスキルとしては一人前
車により難易度はバラバラ
AE86あたりの30年ぐらい前の普通車ならスカスカで楽勝だけど軽ターボだと死ぬw
>>826 ノーマルタービンのFD3Sの事思えば屁みたいなもんだ
Z32なんか嫌がらせかと思うほど面倒な設計だしw
エブリイのターボとかエスティマルシーダのディーゼルターボとかあれどうやってエキマニ換えれば良いの?ってレベルだしなあ…
楽勝のシビックでよかった
>>825 ミニクーパーsです
結構入り組んだエンジンルームで手の先傷だらけになったよ。
上手く入らなくて思いつきでヒートシールド外したり、焼き付いたボルトを買いに急遽チャリでホムセン行ったり、
最後ガスケットが上手く位置合わせ出来ずに泣きそうになったり...
上手く行った今となっては全てがただ楽しかった!
30万km目指して頑張って乗るぞ
>>831 クーパーも結構酷いよね
急がば回れで、エンジン少し吊ると楽になるんだけどそこまではプライベートだとなかなか・・・
でもさ、すんげー歳食ったんだけどいまだにそういうの俺楽しいのよね
周囲は降りてく人多い中、嫁にも「あんたは変わらんな」と言われるのが複雑
フルサイズのアメ車だとスッカスッカなんだけどクッソ重くて泣きそうになるわ。
シリンダヘッドとかもう正座した膝に乗せる拷問器具よ
器具よ。って言い回しでカメレオン思い出した。
アルテッツァのデフマウント(後ろの2つ)交換しようと思ってるんだけどDIYじゃ無理かな?
取る時はデフ側からマイナスとハンマーで無理矢理叩き出せると思うんだけど入れる時が…
デフの反対側はスペアタイヤハウスの出っ張りが近すぎてハンマーが入らないのだ
何か良い方法ないです?
ちなみに、何も考えずにデフマウントを先に買ってしまった
なんかよーわからんけどデフ玉も降ろせないようなポンコツ君には(ヾノ・ω・`)ムリムリ
>>835 ブッシュか?
油圧プレス使うのが当たり前だぞ
アルテッツァのデフマウント(後ろの2つ)交換しようと思ってるんだけどDIYじゃ無理かな?
取る時はデフ側からマイナスとハンマーで無理矢理叩き出せると思うんだけど入れる時が…
デフの反対側はスペアタイヤハウスの出っ張りが近すぎてハンマーが入らないのだ
何か良い方法ないです?
ちなみに、何も考えずにデフマウントを先に買ってしまった
>>835 ジャッキでちょうど良い位置にしたらスルっと抜けないか?
ごめんなさい
間違えて連投してしまった
デフは降ろせるんだけどメンバーに圧入されてるマウントブッシュが交換出来ないんだ
外せるけどスペースが狭くて再度圧入出来ない…
抜くのはバーナーで焼くなりドリルでもむなり
いろいろ裏技があるがそのクラスの圧入は裏技ではどうにもならんよ
油圧プレスをそこらの工場で借りれ
失礼の無いように普通に頼めば圧入だけでもやってくれるよ
値段もそんなにゃ取らんだろ
もしくはかなり巨大な万力使うか
でもまあ万力では無理だな
足まわりブッシュの圧入すら万力ではしんどい
DIYスレでこういうこと言うのは何だが、
きちんとしたプレス機持ってないなら、抜き取り圧入だけでもショップにやってもらったほうがいいよ
真っ直ぐ入れないとブッシュが歪んでダメになるだけだし
5〜8000円ぐらいでやってくれる筈
皆さんアドバイスありがとう
垂直に押せるプレスが必須みたいだし今日仕事が終わったらショップに頼もうと思う
油圧プレスって何tくらいあればいいのかね?
10tや15tは要らない気もする
構造がよくわからんがワッシャと長めのボルトで締めたら入ったりしないか?
ID:qHpKyydZ0
大型トラック用の巨大なジャッキを用意します
大型トラックのジャッキポイントに狙いを定め
予め位置決めしておいたアームとブッシュを挟んで
一気にジャッキアップし圧入します
レースのピットワークのように10秒以内に終えれれば
運転士も大目に見てくれる筈です。…………もしかしたらですが
ID:qHpKyydZ0 =
>>744の動画の彼のような気がしてならない
なんと(゚ロ゚屮)屮
>>744の動画がサクージョされているではあーりませんか!
というか今まで削除していなかったことの方が不思議だった
>>849 えー、成功例だけじゃなく失敗例を晒してくれるって、diyerには凄く参考になるのにな。
自分なんてサブフレーム固定するボディ側のボルト穴舐めたよw
彼はハブ変えるだけで済む、痛いけどまだ軽度な失敗なのにね。
彼の動画見て、デジタルトルクメーター買いに行ったよww
>>832 亀レスだけど年齢関係無く、つか寧ろ年取る程この種の趣味は楽しいんじゃないかな?
自分は30歳越えてガレージ持てた事をきっかけにもっと深く工具を揃えだしたけど、
老後は毎日こんな事してたいなーとかたまに思う
>>851 とりあえず寄る年波とともに間違いなく老眼と鳥目になってゆくので、
ねじ山などをみる度にメガネやルーペが必須になることは言っておこうw
メシはまだかいね?
月極の砂利駐車場に持ち運びできるスロープ設置しようと企んでる。
なるべく急勾配で高い位置まであげて、シャシー裏のサビ取りとかのメンテしたいのだ。
>>853 もうおじいちゃん、さっき5w-30飲んでたでしょう
ご飯なら先週食べたでしょ
>>855 おばあちゃん、それはおじいちゃんじゃなくて猫ですよ。
毎日食べさせろよw
何だこの流れw
狐だろwww
>>851 歳とると下に潜るとか足回り外すとかそういう重作業は殆どやらなくなり
深く揃えた工具をろくに使いもせず磨いてばっかりか
適当なボルトをちょっと締めたり緩めたりしてあ〜スナップオンはいいなぁ〜と言う奴が多い
工具=ガレージの飾りと化す
それならまだいいが
買ったことを忘れて同じものを何個も買う
ガレージのお荷物となる
決して俺のことではない、はずだ
俺は10mmのソケット4個ぐらいあるぜw
865 :
名無しさん:2013/10/12(土) 23:12:51.24 ID:a0hBmh390
おじいちゃん、もう3個も持ってるでしょう、の流れかと
>>864 いや、使おうと思うと工具箱に無くて買いなおすこと3回w
後日車を掃除してるとシートの下から出てきたり、後からみつかることが多い
作業前に行程をイメージして必要な工具を用意する
作業後に使用した工具を想起して確実に片付ける
この二つを毎回したら多少はボケ防止になるかもしれないなw
よくエンジンルームに工具置き忘れるな
サス交換したあと試走したら信号待ちでボンネットの中からゴンゴン音するんで
ボンネット開けたらエンジンの真上にラチェット置いたままだったw
昔、日産に整備出したらエンジンルームにおにぎり入ってたけどサービスだったのかな?
>>869 ロータリに換装されてたのか?
太っ腹だなニサーンめw
>>869 ウエス置き忘れて出火、なんて事もあるから気をつけてねw
ネトウヨとは・・・
釣り銭乞食敗戦民のヒキおたレイシスニート
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている
また昨今では嫌韓流思考が顕著でありネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームはステマ」と本気で信じている。
そのくせ「日本製」「メイドインジャパン」「国産」を低品質でも礼讃しステマするダブスタ木違い。
例:SAMSUNG叩き。GALAXY叩き。HYUNDAI叩き。ソフトバンク叩き。孫正義叩き。発送電分離叩き。再生可能エネルギー叩き。山本太郎叩き。
アシアナ航空叩き。潘基文叩き。ネクセン叩き。ハンコック叩き。クムホ叩き。ポスコ叩き。K-POP叩き。マッコリ叩き。チャングム叩き。グンソク叩き。崔洋一叩き。テポドン叩き。慰安婦叩き。
「敗戦」を「終戦」に改ざんし「敗戦国民」である現実から歴史ねつ造し名誉白人気取りのアジアの裏切り者
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される
@社会的地位:最下層
A経済力:低収入、または無収入。
高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。
例:マスコミNHK叩き。パチンコ叩き。中国叩き。グローバリズム叩き。TPP叩き。経団連叩き。リア充叩き。脱原発叩き。護憲叩き。生活保護叩き。年金者叩き。民主創価叩き。日教組叩き。しばき隊叩き。フェミ叩き。カルデロン叩き。多文化共生叩き。ピースボート叩き。
B対人関係:不得意。
匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。
874 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/10/14(月) 14:17:57.81 ID:+xA+plGK0
あれだけ神隠し連発だったのに
10年前にガレージ持つようになってからボルトとか工具の紛失を一切しなくなったな
かなりだらし無いんだけどね俺
まぁ、
>>861みたいになったら無くさないだろうなw
876 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/10/14(月) 14:59:04.26 ID:vjVXIuNr0
無知で申し訳ないがヘッドライト(近め)が切れてしまったのでDIYで交換したいのですが
どうしたらよいでしょうか?バルブ式です(ハロゲンではない)ディーラーだと
1万7千円と言われました 価格コムあたりで買って自分で交換がしたいのですが・・
HIDで工賃込み1万7千円なら頼んだ方が良いんじゃない?
車種によってはエンジンルームが混み合っていて、ヘッドライト丸ごと取り外さないと
バーナー交換出来ない車種もあるし。
中国製の激安バーナーは青すぎて雨の日に全然見えないし、あっという間に壊れるよ。
バーナー紫外線対策も不十分で、ライトユニットが曇ったりすることもよくあるし。
結局安物買いの銭失いになる。
自分の車の場合で例えると
ライト裏に繋がってるカプラーを外す
防水のゴムカバーを外す
バルブを押さえてるピンを外す
バルブを抜く
って感じだけど
車種によって違うから参考までに
>>876 車詳しい人に飯奢るから来てっていうか、
車種でネットで検索して調べる
880 :
876:2013/10/14(月) 16:13:26.89 ID:vjVXIuNr0
>>877>>878>>879 ありがとうございます。やっぱり車屋さんに頼んだ方がいいかな〜
因みにオートバックスは1万3千円でした 価格コムだと4500円なので
揺れてしまった でもよく考えたら機械関係あまり得意じゃないんですよ〜
>>876 バルブ式って、もしかしてライト一体型の昔のやつ?
>>880 その製品とディーラーと価格コム、
オートバックスの種類が同じかもあるけど、
リスク背負って価格差を埋められるかどうかだな
まぁがんばって。
あなたと同じ人間が組み立ててるんだし、
別に詳しい人だけの特権でもないし
やる気次第かと。
最近の車は高いなぁ〜
俺のボロならハロゲンだから片側980円で済むわ
最近の車は、付帯作業が多くてなぁ。
本題の作業より、付帯作業の方が手間かかる。
最近の車はブレーキランプがLEDだが、1個でも玉切れしたら車検通らないうえに
高い工賃払ってランプ剥ぐって基盤修理するか、クソ高いASSY交換するしかないからな
昔の車なら200円ぐらいの電球1個交換すればいいだけなんだが、どうしてそこまで省電力に拘るのかね?
まぁ1個ぐらいなら無理矢理通すかもしれないし、
慣れてる奴だとバラして基盤修理するかもしれないけど
886 :
名無しさん:2013/10/14(月) 19:58:05.42 ID:DTPNj6Dj0
>>881 >もしかしてライト一体型の昔のやつ?
一体式のはシールドビームだよ
>>885 同意 切れにくいとか言うけど純正でも切れたヤツ結構見るしね。LED 武装した車、古くなったら大変そう…
今の車が10年落ちとかになったらそういう細かいとこでメチャ金掛かると思うよw
ハイブリッドは素人がDIYでなんとかできないだろうし
シート外すだけでECUがエラー検知するからもう今の車は殆どイジれないな
ライト交換で一万オーバーたけえええw
きっと色々外さないとライト交換出来ない車種なんだろうなぁ
HIDもバルブ交換だけならまだしもバラスト逝ってしまうと5万とか7万とかの請求来るでしよ?
よく読んでなかったHIDか。
寿命はハロゲンより長いとうたわれてた気がするが、どうみてもコスぱ悪いな
下回りいじったら腰が痛くなったわ
こんなこと絶対老後の趣味にできんw
寝板で下に潜ると肩や首に負担来るけどな
>>891 信号や渋滞で毎回ON/OFFやるような運用をいつもしていたとか
HIDはそれをやられると寿命がガリガリ減るみたいね
>>876 自分で適合調べられて基本的な工具持ってるなら
たいして難しくないよ。
近年のクルマはみんなヘッドライト周りは密閉されててバルブ交換用のサービスホールは
裏側に回り込んでる事が多い。
つか車種は?
自分もディーラーで六万と言われたけど、
自分で北米アマゾンから個人輸入したら18000円で済んだよ
>>894 そうそう。点火の瞬間が一番負荷がかかる
>>888 ecuのエラーは安いツールで確認もリセットも出来るじゃない?
何か問題なのかな。
そしてエアバッグ周りはバッテリー外してから触ろうよと思うが。
車種によっては暫く走ってればクルマガ正常復帰を認知して勝手にリセットもしてくれるし
人のクルマ弄る上では面倒かもしれんが
diyで自分のクルマ触ってる分には大した問題じゃないと思う
いじる以前にそもそもコンピューターが入ってる車を持つ気がない。
>>898 それ言い出すとここ20年くらいのクルマ全部アウトなのでは
旧車専門?
901 :
876:2013/10/15(火) 20:53:28.44 ID:pRCtmthB0
>>895 車種はトヨタのウィッシュです 価格コムのHIDもいろいろあって適合がわからない事実も
ありまして・・・タイヤ交換のようにはいかないようで〜
ウィッキー…
はい解散解散
>>901 自分で調べる気力が無いなら、DIYは辞めたほうが良いよ
車種名じゃなくて型式名、年式で適合を調べることもわからないなら
もしこのスレだけで情報足りなくて、聞いても答えてもらえなかったら
買ったパーツ代ドブに捨てるだけだから
30年位前では?ECU無いのって。
905 :
876:2013/10/16(水) 00:08:32.57 ID:YBrweklk0
なんかディラーもバックスのショップの人もネットで買って自分でっつけるというと
しろ音じゃ難しいよとか どっかにいなくなってしまうんだな 中国のHIDでも
いいものもあるはずなんだけど どうでしょうかね
シナ産HIDなんて博打だよ
当たり引くまでの手間暇考えたら共販で純正買ってた方が安上がりとかザラ
ランプ系はまじで安かろう悪かろうだからなぁ
HIDなんてハロゲン積んで走れば問題ないし
片目切れてもすぐに気づかないパターンがほとんど
2年で壊れても片方かリレーだから、1セット追加で買えば予備になる。
次に壊れたら適当に古いほうの良品で補修できたり。
バイクの場合は割安な車の二灯式をかって1ユニットを予備にしてる。
1万ぐらいの安い汎用HID付けてるけど3年目で片側のバラストが逝った以外は今のとこ問題ないな
中華バーナーは”値段が十分に安ければ”それなりに重宝するが
中華バラストは当たり外れの激しい博打だよ
ただ壊れてくれるだけならまだいいが、火でも出た日にゃ高い勉強代
になる事もあるからそのつもりで
>>910 3000円とか5000円で博打も自殺行為もないだろよw
さすがに初期不良は交換するし、半年持てば元が取れるだろ
友人のも含め何セットか買ったがだいたい2年以上は保つよ
そこでギャンブルに破れたって勉強どころか新しい
タイプを試せる良いチャンスだ。
>>911 満足に日本語も読めないのなら話しかけてこないでくれ
読み書きができるというのであれば
理解できるまで
>>910を何度でも読み直せ
中華バラストはひどいのあったなぁ
電力消費と発熱激しいので別の中華バラスト買ったら消費1/3になったり
>>912 君の情熱で燃え上がるのはわかるが
HIDなんて燃えること無いから大丈夫
そのためのヒューズだし
「絶対?」なんてのはためてくれよw
何万台に1台は燃えるだろうが、毎日ニュースをにぎわうほど
車両火災なんてないから。
そのために車両保険という便利な保険もあるし、日常の車両火災で
多いDIYの配線不良でも出るから大丈夫
ニュースになんないだけで車両火災は結構あるんじゃないっけ
>>915 あるけど事業用の過酷車両やDIYの配線は擦れたり
板金で破れた漏電発火でしょ。
HIDの火災祭りじゃないから心配ない。
ID:dtc4JWFA0 がただの中華HID転売ヤーか、ただの馬鹿か
どっちか賭けようぜ。
つI 馬鹿
>>917 どう評価しても良いけど、あらゆる可能性にビクビクするなら
Do It Yourself は無理なんだからディーラの保証範囲のアクセサリー
や標準仕様に甘んじればいいし
自分の作業に対し安全策や点検、維持整備までふくめてDIYだからね。
実電流、案電流、発熱の確認まで手抜きせず日本製でも純正品でも
怠れない作業だよ。
純正品だって雑な作業なら発火もするし脱落もする。
だよな
発火うんぬんが怖かったらDIYやんな、純正使えってことだろうけど
純正でも発火の可能性はあるし
>>910みたいな空気読めない荒らしって毎回出てくるよな
空気読めずに自分は正しいこと言ってるから悪くないキリッて奴
フォグ用に買った中華HIDキット:使用頻度低いのに4ヶ月で死んだ
フォグとロービームの色合わせようとして買った中華バーナー:いきなり初期不良、交換して貰ったが1ヶ月で死んだ。
俺はこんな感じだったな。もう懲りた。
数年前の事だった。。。
初代かその次くらいのマツダのロードスターをディーラーでキャブ化
してもらったという20代前半の男の子に出会った。
総額で数十万円かけたらしい。聞けばソレックス付けてタコ足は
ピッカピカのステン。ご丁寧に10万以上するスポーツ
キャタライザーまで付けたそうで。まあ、ディーラーで頼めば
そらキャタライザー付けるわなあ。
んでまあ、性能がすごいとかおっしゃられるので、見て見ぬ
ふりをするのもあれなので、一応基礎的な知識だけ教えてあげた。
キャブとインジェクションでは、性能面ではインジェクション
には勝てないこと。
フルスロットルだとキャブもインジェクションもさして性能差は
ないが、全閉からの全開など、アクセルの「ツキ」でキャブでは
まったく歯がたたない。天候、高度、湿度、温度などの
変化にもキャブではまったく追従できない。
今の御時世のキャブは雰囲気を楽しむもので、性能を求める
ものではない。
あと、キャタライザー。キャブで様々な条件にもそれなりに
適合させようとセッティングすると、どうしても燃調を濃い目に
しなきゃならんので、触媒付けてるとあっという間に燃えて
役に立たなくなってしまう。未燃焼の生ガスがキャタライザー
内部で燃えるから。違法にはなるけど、普段は外してストレート
にしといたら?とアドバイスしておいた。
するとどうだろう「いらんこと教えてくれるな」と言われたw
知らぬが仏でよかったのに、と。
中華バラスト?好きなの使えよ。ただし中華は燃える事もあるから
そのつもりでな。車どころか下手すりゃ家も、命も燃えるかも
しれん。え?いらんこと教えてくれんな?知らぬが仏が良かった
のに?お前の都合なんざ知るかよw 事実を事実として受け入れら
れない団塊世代のジジいのようなクソは、DIY以前に車触るな。
すまん、長すぎて読む気おきないから
3行にまとめてくれないか
>>921 そんな屁理屈こねたらフットランプも点かんよw
>>905 >中国のHIDでも
>いいものもあるはず
「とりあえずやってみれば?」
失敗したら授業料、成功したら浮いた分で飲みに行く
最低限のラチェットにレンチは持ってるんでしょ?
無いならABの格安の工具セット買って、とりあえずライト外せるか試せば?
外せさえすれば、バルブについてる型番で楽天なり何なり検索して買えば良い。
ここでムダにレスを待つより遥かに効率的だと思うよ。
DIYで「失敗しない方法」なんて絶対にないんだから。
失敗しながら経験値積んでくしか無い
すまんが,心臓の病気で3行以下じゃないと読めないんだ
おまえらそこんとこよろしく
>>925 そう思って最初の3行でまとめてみたのにな
>>925 ツイッターに行けよ、2chの制限内の文章に限界を
感じるなら文字数の少ないコミュニティは他にある
まぁ一回HID付けたら他のHIDに換装するときは配線イジらなくていいから楽だな
余った生きてる部品はスペアに使えるし
要約
人の趣味に知ったかでケチ付けた
相手に嫌われた
ケチ付けるヤツはDIYするな
要約
ハロゲンのほうが良い
何を重視するかにもよるよ
とにかく光量欲しいならHIDだし
ランニングコストやヘビーデューティー求めるならやっぱりハロゲン
まあ僕の場合はね、HIDをムコウから、取り寄せてんだけど、今の中華HIDはさ、
なんちゅうの、こう良いものも有る、だけど悪いものも有るよね。
933 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/10/16(水) 21:03:56.20 ID:DaP23hUH0
要約
なんちゅうか本中華
中華はなんでも爆発するから油断は禁物
発火するなら武器に使ったほうがいいんじゃね?
最初の3行でネタだと分かる。
初代ロードスターだって昭和53年排ガス規制適合車。
インジェクション→キャブ化はガス検取って改造申請しなければ違法改造。そんなのディーラーがやるわけ無い。
937 :
876:2013/10/16(水) 22:06:18.78 ID:YBrweklk0
>>924 ありがとうございます、実は本日 オートアールズでHIDの型式みてもらいました
DR2だったかな 3980〜17800まで6種類ありました 思い切って整備の人に
素人でも交換できますか?と聞いてみたら (ん〜〜 やってできないことはないと思いますよ?)
と言われました 前述したように私は機械音痴なので、こりゃぁ高いハードルだと覚悟しました
日曜日に3980円のメイドインCHINAを購入して1日を費やす覚悟で挑戦してみます!
沢山の助言をありがとうございます。
>>936 ロードスターのキャブ化は比較的メジャーで一時流行ったりもしたから
ソレックスあたりなら書類付きのキットがあるんだよ
無知は出しゃばらなくてよろしい
>>937 週刊アスキーのトホホな人っぽい流れにワクワクしてる
楽しい報告待ってるヨ
汎用キットのざっくりマニュアルで泣かないようにな。
>>937 ネットでまともなメーカーのが買えるんじゃないか。
中華hidは例外無くハズレしかないぞ。
個人輸入も視野に入れると良い
osramやフィリップスのがそこまで高くなく買えるから
まぁ1年もてば万歳ってとこだなw
3980円なら少し高い授業料ということでまぁいいんじゃね?
壊れるのは大抵バラストだから交換は容易だし
一応保障みたいなの付いてるでしょ
初めての作業で3万ぐらいの買って取り付けミスってブッ壊すとか考えれば・・・
d2rのバルブ換えるだけで何も身構えること無いと思うが...
ジャッキアップしてホイールハウジング外すような車種でも無いんでしょ?
車種によるかな。最近の車は結構大変なのが多い気がする。
hikariってメーカー?のリレーレスは3年経つけどまだ普通に使えるな。
4000円くらいだったからラッキーなんだろうな。
そんなに安物はだめなのか
7000円ぐらいのはまだマシか?
あまり変わらない
>>948 OSRAM工場のスーパーコピーです、
みたいな事謳ってる詐欺商品だけでしょそんな値段。
中華に工場置いてるメジャーメーカーなんて無いよ。
OSRAM/Philips/Koito以外は全部例外無くゴミ。
「飽きたら替える」みたいな一年保たなくて良い人の玩具だと思ったほうが良い
フィリップスのピー品もあるしな〜
すまんスタンレー電子/レイブリッグも信頼出来る側に入れといてくれ
ただし変な青いのを除く
>>951 シリアルナンバー入れると正規品か認定してくれる公式サイトが有ったと思う。
それ付いてないのは例外なく紛い物
>>948 フィリップスのリテールが8000円位で買えるからそれで良いんじゃね。
まぁ初級DIYには調度良いんじゃね?
車種わかんねーけど、基本的にカプラーオンで純正の配線に割り込ませるだけだし
安いから壊れてもそんなに心痛まないし、失敗したら元に戻せばいいだけだしな
バラストをどこに固定しようかが一番迷うわ
>>955 >カプラーオンで純正の配線に
おや、元々HIDのクルマのバルブ交換だけの話かと思ってたよ
>>956 ヒント:文章の出だしをやたらと「まあ」で始める奴はほぼ確実にアホ
>>957 まぁ、確実なのは文章の最初に「えっ?」って書く人だけどな。
>>953 いや、シリアルもパクったもんがあんのよ・・・
>>950 市光工業も入れておいて
純正製造もしてるしOEMもしてるまともなメーカー
>>961 叔父にもらって、前の車に付けてたわ。
初めは自分でバルブ交換もした事なかったから、
バーナー片方割っちゃって、交換した事はあるが、
3台に移植したけど、特に不具合はなかった。
今は妻の車をもらったから、そのままPIAAのを使ってる。
今は知らないけど、昔はPIAAも市光のOEMだったよね。
天井内貼りのクリップ穴にアンカーを突っ込んでビス止めしたいのですがいい方法ありませんか?
穴径はφ7です。
車種はホンダフリード
天井にサテライトスピーカーを付けたいんです。
検索してもいい商品見つけれなかったですorz
>>963 下穴は8.2まで拡大しなきゃいけないけど、
ターンナットはどう?
>>964 出来れば穴は広げたくないんですけど、やっぱりそれが一番いいかな。
>>966 単なるアンカーを無理矢理埋め込んでもいいけど、細かい振動でブレるしネジよりピッチの細かいボルトの方が良いのかなと思う。
969 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2013/10/19(土) 13:29:19.36 ID:WbgNy+Ps0
>>885 >LEDだが、1個でも玉切れしたら車検通らないうえに
マジかよ・・・
基本1個でも切れたら駄目よ
20個ぐらい付いてるランプの端っこの1箇所だったら知らん振りしてたらイケる可能性はあるけど
10個のうち1個切れてたらすぐバレる
メーカーはなんで1LED3素子とかのものを使わないんかな
わざとか?
972 :
963:2013/10/19(土) 19:25:05.84 ID:ZKgY09Cl0
>>968 こんなのがあるんですね。
結局穴は広げないと無理そうですね。
HIDイラネw
>>972 それのアルミ製みたいのもホームセンターにあるよ。
ネジ込んでいくと返しみたく拡がるやつ。
7mm以下のもあったから大きめのホームセンターで探してみたら?
ハロゲンで十分やろ
切れたら換える、だが簡単には切れない
>>952 現在、レイブリックの電球は、韓国ナムヨン電気から
OEMで仕入れて売ってるんだよ。
国内でバルブ作って売るというのは儲け的にほぼ成り立たなくなりつつあるんで。
げ…マジですか
レイブリッグのハロゲン使ってるんだが凹んだ
国産のハロゲン球ってもう無いのかな
>>977 そうなんだ。
今日スタンレーのバルブ幾つか買ったら日本製だったけど、
アフターマーケット用の馬鹿みたいに青いヤツとかは輸入なのかな
ブレーキパッド交換しました
これはDIYオススメの範囲ですね
純正からディクセルにパッド換えましたが好調です
test
982 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
キャリパーのリペアキット注文出来ました
凄く簡単なのでDIYにオススメです