【ショックアブ】足回り総合【ハブ】

足回りに関してなら、何でもどうぞ。

最初からスカスカのショックが純正で付いてる事もありますか

私の経験からすると、足回りの重要度は
タイヤ＞＞＞＞＞＞車高調であった
扁平率、左右非対称のトレッドパターン、空気圧・・・
ああ、色々と感触を確かめたあの日々・・

車高調スレから追い出されたのか

あっちはとにかく車高が低ければ跳ね飛ぼうが乗り心地なんてどうでもいいと言う奴等の集まりってことで
こちらでは純正形状タイプの話を。

>>4
何があったんだろう・・・・。

オプションとしてあるワークスチューナーのサスペンションキットは下がる量は少ないけどどうよ？

どうよってなにがよ

国内だと、純正形状の社外ショックってKYBぐらいしか選択肢ないけど、
seekpart24とか見てると、ﾋﾞﾙｼｭﾀｲﾝ、モンロー、ガブリエル、QHとか
結構選択肢あるのな。

円高で送料込みの価格もお手頃だし、ポチりたい衝動が…

ショックアブとは新種のアブなのかな？
刺されたらショック死するのか。

真剣に訊ねてるのか！？

　KYBのNewSRとか車種も豊富で定番っぽいが、純正と変わらんとの意見もある。
純正が抜けちゃって交換するからどうせならって感じで替えるなら良しなのか？

>>12
抜けちゃっているかどうかの判断が難しいのよね。フィーリング？

すこしこつこつ

ホンダ系のショーワって純正でも評判よろしいみたいだね

純正または同形にしか交換しない場合、トータルではＤと用品店とどっちがお得？
持ち込み歓迎格安交換なんて安心できる？

昔、社外ビル足について問い合わせしたら。。。
本国からテストドライバーが来て、その車に、テストコースで半日試乗して、
試乗後、数値を指示して、終了。　決定＞新発売、専用○○ビル足ASSY。ということらしい。
あまりにも簡単なので驚いたんだけどな。　
乗ると不満が出る原因が見えた気がした。　　

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1192771956&ba_cancel=%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%92%E9%81%B8%E3%81%B3%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%81%99

>>16
持ち込み歓迎のお店ならいいけどその両方共工賃高く取られそう。
ネット購入での持ち込み大歓迎店を探すべきかと。

ショックアブソーバーの寿命は何万キロとみますか？

>>20
ショックより先に、ブーツの寿命が来るような気がする。
で、ついでに交換かな？

前ショック作ってるメーカーに聞いた時は物にもよるけど5,6万が一般的というてた
※車高調は除く

車高調はいかほどで？

車高調は入れる気なかったから聞かなかったな・・

メーカー推奨ダウン量とやらにすれば5万とか普通にもつらしいが（車高調の意味あんのか？ｗ
目一杯下げてたりすると1年、2年で抜けるとか抜けないとか
ようするによーわからんｗ車高調専用スレあるからそっちいけばいいんじゃね

車高と寿命は無関係だろ。

>>24
なるほど
どうもです

>>25
ストローク不足で底付かせたらすぐ死ぬわ。だからまぁ間違ってない。仕様がショートストロークなら別だが今回は規定通りならの一文でこの件もクリアしてるし、なんというか判断が早計では。

>>20
モンローは、8万キロが交換推奨と謳ってる。

また昔みたいにオーリンズが車種毎に純正形状をラインナップしてくれんかなー。
それも7段戻しが標準じゃなくて15段あたりが標準のカタイ奴で。

ホンダ車ならOPのショーワ選べばいい
KYBも悪かないぞ

>>30
ショーワって、アフターマーケットだとあまり印象がないなぁ。

車高を3cm位落とし、純正より多少スポーツを求め、テインかRSRのダウンサスを考えてるんですが、どちらのメーカーがオススメですか？

>>31
ホンダアクセス位かな

>>32
その２社は車高落とすことを特に重視してる感じがあるから他がいいと思う

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TRDのスポルティーボとKYBのローファースポーツの違いは？
乗り味等はどう違います？

新品ローターが曲がってたのでアライメントを６０００円でやってもらっても
まったく正常に走らなかった。

ショックがヘたったな、という感覚を受ける挙動って
どんな時に感じますか？

>>37
>感覚を受ける挙動って

元を知らんとなんとも言えけど、
殆どのクルマで段差越えた時に「ボヨンボヨン」と揺れが収まり難い時。
後はガツンと痛い位にバンプラバーに当った時。

5万以上乗ってるなら、変えれば確実に解るよ。
ケチりたい、乗れれば良いならぶっちゃけどうでも良いけど。
徐々に徐々に劣化してくから、現状が気にならないなら
そのまま乗っとけば良い。

他の部分まで劣化していくから長く乗りたいクルマなら早めに変える

>>38
なるほど、アドバイスサンクスです。
新車から6万キロ、段差を乗り越えた時のガツンときた入力とか
ステアを切り始めた時の、初期のロール速度が変わってきたかなあ
って思い始めて、それがヘタリはじめかどうかが自分では確信できなくて・・・。

まあ、思い切って換えてみます。
アッパーマウント、バンプラバーとショックをセットで。

カヤバのショックに組み合わせるサスを探してます。RSRとタナベだとどっちが良いですかね？

>>39
日本車で、かつ純正のままなら足回りの劣化は進むとはいえ20万キロは支障なく乗れる。
そういう品質基準で日本車って作られてる。

>>41
２０万キロまでほぼ支障無しで乗れるけど、「そこまでには買い換えてくれる筈だから」って固定概念で
フェールセーフの作りこみが甘いのも日本車の特徴。

20万乗れるって、「壊れては居ないけど...」ってレベルを許容するならって話でしょ。

まぁ何のクルマか知らないけど、ドライバビリティを評価されるようなクルマなら
5万で交換が正解だよ。

買い物グルマとかなら、壊れたら変えるで正解なのかも知らんが

20万で支障ないとかどんだけ鈍感なんだよ
ショック外して手で押してみろよ、完全に抜けてるからｗｗ

5万キロで交換って、プジョーやシトロエンみたいな粗悪車？
あれはたしかに2万キロで抜け始めるからな。(実際、本国は3万キロが交換サイクル)
日本の馬鹿なユーザーはあれを「馴染んできた」とかほざいているが。

抜けてるのが解らないなら変えなきゃいいだけ

ショックのオイルがヘタってくると、ブレーキングで安定した姿勢がとれない。
ブレーキングの制動距離も長くなる。
いざというときに安定しない車になる。20万キロ無交換でそんなことできるかって話。

街乗りちょろちょろしか走らないような使い方だったら、そこまで神経質になる必要ないけど、
高速を多用する、雨の日でも強風の日でも雪道でも、安心して乗れるならショックは交換した方が良い。

欧州車のショックは消耗品って考えは、決して粗悪品を売るということじゃない。
ショックアブソーバーの市価も日本よりずいぶん安いみたいだし。

日本車のショックの持ちは、結構な距離もつけど、
車検に通らないってことがない限り、ほとんど人が次の車まで純正のまま。

日本人は、一回車を買ってもその車の走行距離が短いから。交換することができる
事すら知らない人が多いんじゃ？

欧州車にも採用が多い、モンローのショックは
交換推奨距離を8万キロとしているけどなあ。
3万キロなんて、どこかの馬鹿モータージャーナリストが
言っていたことを鵜呑みにしている馬鹿だと思う。

ショックを変えれば交通事故も減るし、救われる命があるのにな。

>>48
>馬鹿だと思う。

新車から買った車に実際20万km乗ってから「思う」すれば？
8万km無交換とかあり得ないから。
純正ショックを7万km、5万kmで変えた感想

高耐久8万kmを唄うショックだって3万過ぎれば劣化が解るよ

>>50
そりゃ、3万キロ走れば当たり柔らかくなってくるでしょ。
それを抜け始めて、5万キロで交換＝粗悪品とかいうのがいるんだよ。
でも本当に3万キロで交換推奨かねえ。
いい加減なモータージャーナリストの文言だろ。
あいつらは、2〜3万キロでアッパーマウントも交換すると良い。
新車効果が維持できるとか言ってるし。
そういう短期間での交換なんて、ディーラーは嫌がるし、
いい加減なショップだとアライメントを取らずに
取り付けただけってところもあるし。

>>51
>2〜3万キロでアッパーマウントも交換すると良い。

いや金が有るならそれがホントベストだと思うし
実際やってる人も多いでしょ？

君は何に対して起こってるの？

今時、2〜3万キロでアッパーマウント交換するなんて人いるのかよ。
ヘタすればタイヤよりも交換頻度多いぞ。

まあ、使い方次第でそうなるが、普通に乗る人は、そんな頻繁に交換しない。
ショックと交換する時と同時で良いだろ。

ああショックじゃなくマウントだけ変えるって事ね。
そりゃ確かに変だ。

保守

純正互換ならKONI FSDがいいよ。
乗り心地良くなり、かつ、安定性やハンドリングも良くなる、可変ダンパー。

>>56
国産車の設定少な過ぎない？

あと、koni って、カートリッジタイプのイメージがある。

純正ケース加工含めてやってくれるところってあるのか？

ネオチューンってどうなんだろう？

質問があります、代表的な車のサスペンションと言うと
ダブルウィッシュボーン
マルチリンク
トーションビーム
トレーリングアーム
セミトレーリングアーム
という方式が主な物だと思うのですが、これらのサスペンション形状に『格』
みたいなモノは在るのでしょうか？、友人が言うには安車にはトーションビームが
つき、イイ車、或は走りに拘っている物はダブルウィッシュボーン或はマルチリンクが
採用されるといっているのです、実際の所サスペンションの形状にその様な『ヒエラルキー』
が存在するのですか？

トーションビームの良車もあれば、ウイッシュボーンの糞車もあるから一概に言えないが、
ダブルウィッシュボーン（マルチリンク含む）が至高なのは少なくとも俺の中では鉄板。
基本的に、同じレベルで作りこめば、トーションビームやストラットは敵では無い。

ストラットも入れとけよ

>>60
ストラットはどうした？

まあトーションビームで「そのミニバンはつおい(ｷﾘｯ」とか言われると吹き出しそうになるのは事実。

スイマセン、ストラット忘れてましたｗ

>>60
>『格』みたいなモノ

他のレスで、既に仰せの通りなのだが
要は「金のかかる作り」の方が格上、だと考える人は多いね。

１５万km無交換だが、最近長距離を乗ると家族が車酔いをするようになった。
一人で運転していて、長いトンネルを走ると違和感がある。
リアのショックを押すと揺れの収まりが悪い気がする。
車を買う費用が無いので、ショックアブソーバーを交換予定。
純正は高いのでカヤバSRあたりかな。純正の半額だもな。

車種と乗り方によるだろ
実際俺はタイヤもブレーキパットも1年（15000k)もたないけど
ブレーキローターも一年半だな、サーキットじゃ下手すると一日で無くなるしね
サスは４万kで変えたけど、実際フィーリング全く違うし
そこそこ走る車だと維持費は掛かるよ、町乗り車なら壊れるまで交換しなくてよくね

抜けたショックで高速のるなよ
迷惑だ

抜けたショックで、高速のジョイント部を連続通過すると
車体が上下に揺さぶられつづけて、車内の人間も同じように揺さぶられてる
あれだな。

ダウンサスいれたらリアから段差を越える度にゴトゴトと音がするようになったのですが、何が原因でしょうか？

どれ入れたの？

鼻から

亀レスだが、、、

>>57
基本的に、グローバルで売っている車種対応がメイン。

>>58
カートリッジタイプだと、他にもいろいろメーカーがあるから日本で知名度のあるメーカーに偏りがち。KONIは国外じゃメジャーなのにな。Eibachと組んでたりする。

月末に交換予定。
FSDの方。

>>75
車種は？
できたらインプレ頼む

テインって折れるって聞いたけど。
強度が弱いメーカーなの？

来週交換予定。FSD希望で乗り心地+フラットライドを重視と言ったら
ビルシュタインを薦められた。固い固いと定評のあるビルシュタイン
で本当に大丈夫かと確認したがかなり重量のある車なので大丈夫との事。
同車種の経験豊富な店なので信じてお願いしたが後で後悔するかも。
不安を裏切る良い仕上がりになる事を祈ってる。

>>77
アッパーマウントが割れたり、ブラケットが割れたり、
怖いメーカーですよ。前はHPで回収告知をしてたよ。

>>78
ビルシュタインねえ。
大昔、P10プリメーラで交換した時
数千キロ走って、オイル漏れとか
とんでもない品質だったけどなあ

俺のテインテインは硬さが自慢

>>78
ビルはボッタできるからショップオススメ

>>80
>>78
ビル失敗しました。固い固いと言われているビルですが私の場合は若干減衰不足を感じます。スプリングとの兼ね合わせもあるので一概には言えないですが。悪路でのゴツゴツ感は固く感じるんですが・・・
足周りはタイヤサイズや重量・剛性感、ホイールサイズや重量、
サスペンションバネレート、ショックアブソーバーなどの総合結果
であって一つの要素を変えてからと言ってそれが悪い原因とは即決
出来ない。ビルシュタインにすべての問題を押し付けるのはフェア
ではないと思うが今回は勉強になりました。

>>59
弟のカローラフィールダーに施工したよ

クソ生意気なポルシェ
http://www.youtube.com/watch?v=_impGnmCq0g

１６０アリストの純正アブソーバを前２輪交換すると費用はどのくらいしますか

8万ぐらいじゃないかな？

KYBかTRDのショックアブソーバーを安く買える通販を教えてもらえませんでしょうか。

KYBは何処でも安い。
ＴＲＤは何処でも高い。

>>88

KYB か TRD じゃないけど、seekpart24 安いよ。

足回り無知なんで教えてください。

ブレビスに乗ってるんですが、轍にハンドルを取られやすい違和感があります。
たまに会社のサクシードに乗ったり代車などでカローラクラスの車種に乗ると、
自分のブレビスがかなり敏感に些細な轍や路面の傾きなどに反応してることが判ります。
路面の左右どちらかがちょっとでも低いと、低い方へ突っ込んでいく感じ・・・。

調べたところ、トーアウトだと轍にハンドルが取られやすいそうですが、
1年半前にトヨタ中古車店で買った際、
タイヤをAdvan dBの新品にした上でアライメントを調整してもらっており、
またトーアウトだとタイヤの内側が減ってくるそうですが、
普通に外側の方がたくさん減ってます。

ハンドル取られやすい原因はトー以外の箇所なのでしょうか？
それとも単にカローラクラスよりタイヤが太いからなのでしょうか？
（足回りは完全フルノーマルで乗ってます。）

janaixxxxxxxxxxxxxxxyo

tasuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

タイヤの太さどれぐらいなの？
アライメントとったデーターもらってないの？

>>83
最初欲しかったのを付けて、ビルが新古の内にオクで売れば？
2万キロぐらい走ればビルも少しはなじんでくるかもしれないけど。

>>91
ノーマル車高の足回りでそんなに減るのか？
整備士と小まめに相談を。

ホイールのインチアップでもしてんじゃね？

コニスポーツを使ってるのですが、
フロントの減衰調整をすると、
トップの調整ツマミと本体の隙間からオイルが滲んできます。
（滲むというより、ツマミの回転に合わせて漏れてくるといったほうが正確かも）
普段減衰を高めにセットしているせいかも知れませんが、
明確に抜けているという感覚は無いのですが、
寿命と考えたほうが良いでしょうか？

>>91
タイヤサイズは？
サイドウォールが硬いタイヤ履いてたり
低扁平タイヤで相対的にサイドウォールの剛性が高いと
轍を拾いやすくなるのはある。でもそこまで硬い銘柄じゃなさそうだしなあ。

>>98
オーバーホールに出した方が良いかも。試用期間があまり短いようだとクレーム処理してくれるんじゃないかな？
俺はビルを選んで後悔してるコニスポーツのほうが良かったんじゃないかと後悔ちゅう。ヘタに減衰調整出来て調整するには車両から脱着しなければいけないめんどくさに安易に流れてしまった。

>>100
すいません詳細が抜けてましたね。
装着後、約5年、5万キロ程経過しています。
ちなみに車はRX-8です。

アリスト１６万ｷﾛで前輪ギコギコなってたと思ったら走行中タイヤが軸から取れました
ロードサービスによるとトヨタはその故障が多いとの事でした マジかよ

俺のセリカもハブの弱さが有名

ハブベアリングなんて一生ものじゃないよ。
10万キロ超えたころからやばくなってる。
本来は交換品。

>>102

フロントハブが歪んで、ディスクブレーキが振れて、キャリパーがギコギコ
鳴るっていうトラブルあったな。
ハブ交換で治ったけど。ハブ交換すると、もれなくベアリングも交換になる。

ついでに遮熱板の交換もしとくんだったな・・・・。

>>102だが
ローアームジョイントが外れたでござる
昨日部品が届いて(３４００円位)で工賃６５００円合計９９００円で直ったぜ 足回りのブレもないし完治しますたＷ

ショックをKYBのニューSRに交換して、純正スプリングのままの人いますか？
スプリングの交換時期はどれくらいでしょうか？

>>106
えっ、それってハブだけじゃなくて、ナックルアームとかがタイヤと一緒に外れたのか？

今の車（ストリームRN6)がフロントストラットなので、どうせなら単管の倒立
がいいかなって思ってて調べてみたら、

HKS（減衰固定だから微妙、でも乗り味が良ければいいかな？）
JIC（悪くはなさそうだけどよく分からない）
D2 JAPAN（アルミで軽そう。強度、耐久性、乗り味に問題が無ければいいかな？）
J'Sレーシング（高すぎるので却下）

が上がって来たんだけど、どのメーカーがいいかな？
D2がアルミ製で軽そうなので問題が無ければD2にしようと思ってるけど。
ちなみに、下げ幅はそれほど下げないつもりで、乗り味は純正より踏ん張って、
フラットな感じだといいかな。

JICのショックは棒だぞ。動かん。
止めとき。

あまり調整とかする気無いなら減衰固定のHKSでいいんでね

>>110
棒ってどういう意味？

>>110
JICはガチガチってこと？

>>111
HKSが無難かなって思ってるけど、D2ってメーカーが気になってしまって。

距離の行った多走行車で、純正でもダンパーを替えると、タイヤ空気圧を規定以上に上げたくらいの
「あれっ？」という硬さは感じる。
新品だからか、身体が抜けたやつに慣れすぎてただけなのか。

カバヤ

>>107
ちょうど1年前に乗り換えちゃったけど初代フォレスターSFでやったよ。
ダンパーのみNewSRに交換、バネやアッパーマウントなどダンパー以外は使いまわし純正
10万キロで交換して5万キロほど乗った。

NewSRに交換した時は純正が相当へたってたのか少し硬くなったように感じたけどすぐ慣れた。
ただしボディがそれ以上に緩んでたみたいで（元からそんなに強くなかったのかもｗ
）で舗装の悪い道ではブルブル震えてた。

バネがへたったという感じは感じなかったな。
バネ換えるよりはアッパーマウントを新品にした方が効果ある気がする。
なんだかんだ言ってあれもゴム入ってるので。

昔サスペンションスレってあったよね

>>112
JICは固いだけで動かない。
だから棒。
JIC車高調は突っ張るだけなんで、ドリ御用達。

誰か、D2 JAPANの情報ある人居ますか？？

>>116
ありがとうございます。
参考になったので、ショックだけSRにして他は純正を新品で組みたいと思います。（スプリングは使いまわします）

硬いほうが動かないから抜けにくいのかな？

固いと大きな力がかかるので抜ける。
柔らかいと大きく動くので抜ける。

うちのドノーマル95プラドも7万キロでショックだけNEWSRに交換したよ
まだそれから1万キロも走ってないけど、フナフナになった純正からだったからピッチロールも抑えられて素直な乗り心地になった

KONI FSD のインプレお願いします。
できれば欧州車で。

アゲテみる

自分でサスペンションの交換をされた方はいますか？
交換後、アライメントの調整も自分でされるのですか？

うん

>>126
整備の資格持ってないとだめだから。無資格はだめよ。

整備資格（笑

整備の資格をもって自分で車検整備」みたいな広告ってもう載ってないの？

>>124
>KONI FSD のインプレ

R53 MINIだけど今2セット目。
何も悩まずそれにしなよ。そん位良いから。

抜けた純正サスからした夢の様な乗り心地。
なのにフラフラしない。ロール抑えてカーブ粘る。魔法じゃないかとすら思う。

ガチガチ固けりゃOKってな昔のスポコン車好き、以外は
純正終わったらこれに変えときゃ失敗しないよ。

KONI-STR.Tショックアブソーバーってのを安価で見つけたんだけど
評価もレビューもなかったので経験あるかた教えてください
車種はアウディＡ４クワトロです

ビルB4つう純正互換品個人輸入して2万キロ位走ったけどガンゴンくるわ、純正ザックスのがさらに安くあるからそっちにしときゃ良かった。名前に釣られたわorz

初代フィット
ショック抜けたら柔らかくなるかなーと思ってるけど
一向にならん

>>133
ビルは一般的に硬め。他のショックに替えるのがシャクなら
リジカラとかCOXボディダンパー（YAMAHAパフォーマンスダンパー）とか
CPM Lower reinforcementとかストラットタワーバーをためしてみるべし。
適合する車種だったらの話だけど。
ボディ側を固めるとサスの動きが良くなって突き上げ感はだいぶ減る。
それぞれインチキ臭い商品だが謳い文句通りの効果はちゃんとある。

>>133
純正互換なら、乗り心地、超高速安定性、コーナリングもKONI FSDの可変ダンパー一択でしょう。スタビも変えられればさらに良いけど。純正アクティブサスは距離乗ったらお金お高いのでやめてる。

何台か乗り継いでるけど、3万から5万走ったら全部これに入れ替えてる。
家族も、サスペンションが寿命で乗り心地がよくなる例にやつに変える、といえば異論は出ないです。

自転車のショックが錆びで折れたとかあるけど自動車のショックでもある事象なの？

事故れば折れるくらいだろ

オフ走ってる四駆で折れたの見たことある

KONI FSD って何万キロくらいもつの？

乗り方にもよるだろうけど、4万くらいはもつ気がする。
もっと乗る前に車自体乗り換えてるから、それ以上はわからない。
ただ、もとがいいから劣化に気づいてない可能性も否定はできない。

FSD ってオーバーホールきかないんでしょ？
それで４万かそこらしかもたないの？

>>142
輸入元に訊くべし。

乗り方にもよるだろ?
モンローのサイトみるとショックは80,000km(50,000ﾏｲﾙ)で交換汁！って書いてあるけど、
これは耐久性まで考慮した純正品を想定した数字だろう。

FSDって構造がちょっと複雑だからさすがにもっと短いだろう。
FSDの美味しさを感じれるレベルとなれば40,000-50,000kmっていうのは妥当な線じゃない？
あ、いやFSD装着したことないからわからんが。FSD興味あるけどちょっとお高いんだよな。

オーバーホールできるショックでもオーバーホールしてる間は他のショックに交換しないと
いけないから、自分でショック交換出来る人なら良いけど、ショップに頼むなら交換工賃
2回分必要になるから新品買うのと大差無いような。

>>132
レスつきませんね。自分も経験ないけどそれ、純正形状のストリート用。
おそらくコンフォート寄りのしっとりとした乗り味。
ハードなのがお好みならお薦めしないけど、そうでなければ悪く無いと思う。

上でFSDのレポ書いてくれた人がいるけど、基本的にKONIのストリート用
ショックの評判は昔から同じような傾向。

今FETでは輸入してないのかな？海外サイトでは評判良いみたい。
ググってみたら確かに安いね。自分のクルマに適合するならポチっちゃうと思う。

以前初代A4Tq乗ってたけど、エンジン縦置きアウディってタイヤとか
ショックとか替えると乗り味が結構変わるんだよね。それがまた楽しい。

オクで純正新車外し一万、持ち込み交換一万五千、コスパ最高でした

>>140
>KONI FSD って何万キロ

美味しいのは初めの2万km。

4万迄は、まぁ普通に乗れる。
5万kmだと、拘る人はちょっと劣化が気になる。
交換したら「おお、劣化してたんだな」って思うレベル
7万超えると...

まぁその辺は純正相当かそれ以上の耐久性と同じと思って良いと思うよ。
レース向けのヤツとか、もっと寿命短い

日本は少子高齢化だが
高齢の人が後席に乗ったり赤ちゃんが乗ったり
高齢の人が運転したりもするので
腰痛などにならないために
車は安い車も、手抜きせずに乗り心地は良いように作るべきだ。
走りを求める人は社外サスかオプションのスポーツサスにでもすればいい。

LFAって扁平率30タイヤなのに驚く程乗り心地いいらしい
サスだけでミニバン買えたりしそうだな

KONI FSD 日本車の設定が少ないよね。
ウチでは泣く泣くミニバンに買い替えて、すっかり意気消沈だったけど
まさかの　マツダプレマシー設定有り！！
べたべたに車高下げる気も無いし、速攻でマツスピのバネと組んでみました。
今まで乗り味がフラットって意味　何の事か解からなかったけど　こう言う事なのか
首都高のトンネル出口のカーブとかギャップで跳ねて横飛びしない
ベターってロールしたまま　すたすた跨いでく感じ。
レインボーの下道ループでも　ベターっと路面に張り付いて気持ち良い。
普通＋αの走りには最高だと思う、
あえて付属の立派なステッカーは貼ってません。

>>148
同意
日本でもプログレとかマジメに作った車がそこそこ売れてたんだけどな
プリウス/アクアがみんなかっさらっちゃった。
ヴィッツの２台買える価格で何故ポロが売れるか考えて欲しいもんだ

腰痛はほぼシートと座り方の問題。
乗り心地は関係ないですよ。

何かで聞いたことがあるけど、
日本人の多くは、シートに座ってお尻や腰をシートの前に
ずらして座ってしまうんでうよね。それが楽な姿勢だとかで。

レカロシートのような座部の後ろ側が窪んでいるシートに座ると
このシートはダメだっていう人はいます。

KONI FSDは鉄板だったのか。
ビルじゃなくてこれにして、えらく満足してたが、ちょっと知名度なくて吹っ切れなかった。
知る人ぞ知るってやつなの？

誰のせいか知らないが、日本ではビルシュタインが絶対神の存在になっちまってるからな。
正直、欧州だとザックス・コニの方が格上臭いが

KONI FSDよさげだけど車種が無いな、残念。

FSDはメカが複雑な分ちょっとお高いよね。
ビルやザックスなんかより一台分で数万円高くなる。
まあそれでもローダウンキットや車高調入れるのに比べれば安いんだけど。

ザックスは知らんがコニは昔から有名でしょ。

だね
俺が子供の頃、親戚のおじさんが117クーペにコニのダンパー付けてた

デュアリスはザックスのダンパーが純正の前期のほうが断然いいらしいな

>>160
今売ってるのはザックスじゃないの？
KYB辺りに戻ったのか？

>>161
TOKICO　CHINAらしいね。
前期乗りでもディーラーにダンパー交換頼むと後期用のものになると聞いたことがある。
耐久性はともかく、ザックスの方が格段にいいらしいね。

初期型レガシイRS-RAに乗ってた時、エナペタルのビルシュタイン入れてた。
なんかシックリ来ないので　そのうちオーバーホールがてら減衰調整してもらおうと暫くそのまま乗ってたら
倒立式のシャフトに触ったのかダストブーツが溶けて　ちょうちんお化けみたくなってた。
いくら油がシャフト部分に入ってて高温になるとは言え付属のブーツが溶けるってのはどうかと。
オーバーホール出すにも、純正ショックは下取り式だったので、何か代わりのショックを購入か。
もしくは戻って来るまで馬をかませたまま、の２択。
結局KYBのSSラリーを、その場しのぎのつもりで買ったが、カートみたいな乗り味
(がっちがち)が面白くてビルシュタインは放ったらかしのままだった過去有り。

>>154
>知る人ぞ知るっ

マクラーレンF1スポンサー、ランボルギーニの純正サスに、
KONI知らない人は早々居ないと思うよ。

日本だと「ビル足」って、スバル車の上位OP扱いだったから
一際有名になったのかね。ビルシュタイン。


どこも良いサス作ってると思うけど、純正形状、純正並みの耐久性、
でいて緩い訳じゃなく、良く動く。
FSDはストリートユースで、そこまで弄れなくて良いって人には最適解だと思うわ。

今の今まで F1 でイナーターというものが使われていることを知らなかった。

F1でも数年前までは使われていなかったからね

市販車にイナーターが使われることはコスト面でなさそうに思うが、
効果がよくわからない。

>>152
サスの固さやサスの形式やブッシュの柔らかさや
ブッシュの大きさやサス周りのボディ剛性や
タイヤやサブフレームやインシュレーターなどもある。

いくら加速をしても大丈夫なんですがブレーキを踏むとハンドル、車体がかなりブレます。
何が原因なんでしょう・・

ん〜。ジャダーか？
ローターの編摩耗かもぬ〜ん。

サスペンションブッシュかも

ブレーキ時のみ振動するのでやはりローターの歪みとかなんでしょうか…
サスなら加速時でもブレるはずですよね…
とりあえずブレーキローターを交換してみたいと思います。
ローターは左右２枚セットで売ってるのを見かけますが
フロントのみの交換でよろしいのでしょうか…
足回りのバランスなど考慮してリアのローターも交換すべきなのでしょうか？？

お金に余裕あんなら全取り換え
とりあえず前だけ交換で様子見るってのも有り
自分でやらないなら、前後同時が工賃節約になるかな？

自分でやりたいけど時間に余裕もないし足回りってこともあってやってもらうと思います。
工賃、いくらかかるんだろう…
ローター変えたらブレーキパットも変えるべきですよね？

パットは、減ってなけりゃペーパーがけで表面均せばオケ！

あと　たいしてパットもローターも減ってない時ジャダーが出るなら
安全なトコで左足ブレーキ使いながら強制的に当たりつける荒業も有るでよ。

工賃は分らないけど、思ってる程難しい作業ではないです。
車種によれば、プラグ交換より楽。

もし　全体的にくたびれてる様だと、キャリパーOHも有りかも
そうなると話は別。

パット

胸パットをヤスリ掛けで平らに

>>172
ローターと、ハブの歪みも見といたほうがいいよ。
あと、ハブベアリングのガタ。

ハブって歪むものなの？

ハブが錆びて半分くらいになってた

>>179
間違いなく劣化はするが、
表現方法は人によるんじゃないか

昔から言う「蹴ってガタが有ったら交換」ってアテにならんよね。
15万km走った英国車、ロードノイズが酷いから見てくれって
ディーラーに行ってもハブはまだ大丈夫ですの一点張り。

外してみたらベアリングの動きがスムースじゃなかった。
交換したら静かになった

ほしい社外品のショックがあるのですが、自分の車に適合する製品がありません。
なんとか加工して取り付けたい場合、どのような加工方法になりますか?
切断、溶接などは避けたいのですが･･･

>>182
板バネのストロークによってじゃね?

ここで意味不明

サスが柔らくても、あたりの硬い乗り心地の車があるが
運転する人や助手席や後部座席に座る人によっては
乗り心地の悪い車を嫌う人もいたり人によっては
腰が痛くなったり、人によっては頭が痛くなったりするので
安い車でも乗り心地は良いように作るべき。硬い乗り心地が
好きな人はスポーツグレードを選んだりインチアップしたり
社外バネや社外サスにすればいい。

初めてお目にかかります、宜しくお願いします。
11年目の日産サニーなんですが、タイヤ交換する際に
サスの上部、鉄バネのある所の内部にゴム製のカバーがあるのですが
ドライブシャフトブーツのようなものです。
これが完全に劣化で破けてるのを発見しました。
あと４年乗れればいいのですが、これって別に
このままでも今すぐ支障ないものでしょうか？

コミ300万以内で後席の乗り心地が一番良い車キボンヌ

>186
大丈夫。
もうショックなんて抜けきってるから、ブーツ位今更破けてもあと4年くらいはユサユサしながら乗ってられる。

それがまだ硬いのですよ。
中古で買ったんです。
9年で6500キロしか走ってなかったので
ドアを開けたらまだ新車のような香りが残ってたくらいです。
まあ、いずれにせよ、あと4年程度乗れたらいいです。

純正ショックは結構長持ちする。
新車から乗ってて20万キロ超えたけど、オイル漏れなしで抜けてもいない。
毎回車検にも通過OK

ショックの状態は車検に関係ない。

↑バカ発見

>>192
車検のどの項目でチェックするんだ？
ttp://www.skninfo.com/

>>193
下回り検査でチェックするよ。
まあ多少ヘタってても明らかなオイル漏れやガタが無ければ車検通るけどね。

車検場では、ダンパーの抜けはチェックしないぞ。

目に見える破損があれば話は別だが。

抜けたらだいたいオイル漏れて音が出るだろ

音って コトコトかな
グツグツかな

始めチョロチョロなかパッパ
美味しくいただきます

ロアアームのボールジョイントからギシギシ鳴り始めたんだが、
最近ギシギシどころじゃなく凄い音がするようになった
据え切りしたり段差を超えるとバキン！とかボキン！とかゴギッとなる

走行中にタイヤが外れるよジョイントからそっくり
フェンダーもタイヤで痛めるぜ
早いとこ修理せよ
工賃込みで１万位だから
タイヤが外れたら修理代高く付くぜ １０万位

>>198
ショック抜けが音で判断出来る訳無いだろ。
どんだけメカノイズの無い車なんだよ。

>>200
え、俺？間違いだとは思うが

>>199
それがトヨタのスーパーストラットで、部品も工賃も高くて。
ちょうど金のない時期に壊れた上に、タイミング悪く仕事先が
片道100km近くの場所に飛ばされてしまった

とりあえずヤフオクをチェック中

俺もスーパーストラットの車乗ってるけど、多分ピロボールの固着だな
アームごとAssy交換で工賃込み5万くらいだったっけ。うろ覚えだけど

色々事情はあると思うけど新品にしといたほうがいいよこの辺は

>>202
同じ車種だったりしてｗ
2年前に音が出てキャンバーコントロールアームを新品にして、
その2か月後に右のロアアームが逝って交換した
新品の部品代が29800円だったけど、その時も金がなくて中古品にした
ディーラーだと工賃高いけど馴染みの工場に持ち込んだら
キャンバーコントロールアームは3000円、ロアアームは6300円で交換してくれたｗ

その年にショックも新品にしたけど高かったな〜
自分で交換するとボルトが固着しまくりで嫌になるしｗ
早くこんな足回り捨てて普通のストラットにしてしまいたい

昔、カローラFX乗ってたなぁ。
160馬力とか自然吸気であったあの時代・・・・・・
ﾃﾗﾅﾂｶｼｽ

ダウンサス入れたらフロントのアンダーがひどくなった

トー・キャンバー角は0，キャスターはそのまま自然に，
という曖昧なオーダーで組み込んだんだけど，
そうなるとキャスターは立ち気味になってアンダーの
原因になってるんかな？低レベルな質問で申し訳ない

>>205
FF車だろ？
ちょっとはググれや

>>206
いやAWD車．
GoogleとDでの調査はしたんだけど
情報は広く集めたいからさ

全輪駆動なら簡単じゃん。
アンダー出ないようにフロント・トー広げて(＼／ってな感じ。2度くらいかな)やればアンダー出ないよ

トーの話だと解ってるけど字だけ見るとキャンパーに見えるから困る。

ネトウヨとは・・・
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国人・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている
また昨今では嫌韓流思考が顕著であり、またネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームは全て嘘」と本気で信じている。
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される

�@社会的地位：下層
�A経済力：低収入、または無収入。
　高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。例：公務員叩き。東電叩き。ステマ叩き。障害者叩き。
�B対人関係：不得意。
　匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。

アウディA3の1.4に乗ってます。
ショックがヘタって来たので交換しようと思ってます。

サスは、アイバッハのプロキットでローダウンしてます。

乗り心地重視で考えるとザックススーパーツーリング、ビルシュタインB4
あたりでしょうか？

>>211
A3に関してはよく知らんが、アイバッハのスプリングにはビルが定番。
だけどビルはやや硬め。乗り心地重視ならSACHSの方が良いかも。

>>211
このスレだとKONI FSDがダントツに評価が高いね

ワタミは汚鮮キムチ<丶｀∀´> 公認だった件

http://www.hoshusokuhou.com/archives/29797327.html

FSDは確かに乗り心地も高速安定性もいいけど、ノーマル車高での使用を推奨しているからローダウンして乗ってる人は少し考える必要がある。

プロキットは純正とたいして変わらんから大丈夫じゃないかなぁ

ありがとうございます。
FSDは、乗り心地も高速安定性いいみたいですが、車高が上がってしまうので
考えてません

だったらZZ-Rかラルグスにしとけ。

純正ダンパーの寿命はどのくらい？

公式には油洩れるまで

低圧式ショックでショックを振ると中からチャポンチャポン音がするんだけど
これってガス抜けてる？

ネトウヨとは・・・
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている
また昨今では嫌韓流思考が顕著であり、またネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームは全て嘘」と本気で信じている。
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される

�@社会的地位：下層
�A経済力：低収入、または無収入。
　高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。例：マスコミ叩き。中国叩き。脱原発叩き。生活保護叩き。労組叩き。
�B対人関係：不得意。
　匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。

圧力関係なくシングルorツインチューブの違いでねーの？

フロントを純正アッパーマウント、リアを強化アッパーマウントにしたらどうなりますか？
強化ショックが入っていますが、フロントの強化アッパーマウントが絶版で困っています

車種もわからずエスパーすると、気がつくほどの違いはない。

中途半端に信号が変わったときに踏み込む程度の強めのブレーキングでハンドルが取られそうになるのってショックの影響なんでしょうか？
11年19万キロ無交換だけどメカの人にはオイル漏れてないし交換しなくてもいいですよみたいに言われてるんですが…。
異音や強烈な突き上げとかはまだ無いです。揺れというかロールがちょっときついかなという程度です。

先日、ショック交換したけど、酷かったロールがピタッと収まった。
16年、20万キロだけどね。

純正に変えたん？

ハンドルを取られるのは、ブレーキまわりか、アライメントを疑った方がイイかも。

>>228
モンローにした。安かったしね。

新車なのにハブとブレーキディスクが錆びていたので交換させた。

どうせ　すぐ錆びる〜の

http://www.apagency.jp/images/20304271_03.jpg
http://www.apagency.jp/products/400397780/
純正形状のショックを眺めていて　コニのショックもカヤバのショックも値段は
たいして変わらない？と思いきや
※価格は1本分です。　
なのか。　注文してたら大変なことになってた。ｗ

こんど車を乗り換えるのですが、
みなさん、どこで足回りの交換してますか？

量販店でもいいんだけど、オーディオのとき微妙だったから
ちょっと避けたい気がします・・・・

>>234
レース車両作ってる大きめのショップがいいと思うよ

足回りの慣らし運転って、どの程度ですか？
何ｋｍ？ 何ヶ月？

>>236
ガンガン攻めて20時間、街乗りなら4ヶ月

調整式ならもっとも弱い（柔らかい）設定にして急激な段差や凹凸の大きい路面は避けて走行、
且つ急加速、急停止のような速い速度でストロークする動作を控えて違和感を感じなくなるまで。

>>237
>>238
ありがとう

>>234
愛知だけど、プロスパーで交換した。
http://www.ps-prosper.com/

アライメントも安いしね。

社外ダウンサスだけ交換したら純正ショックも交換すべきですか？
純正ショックって10万キロぐらい持つそうですが社外ダウンサスに替えたら寿命も短くなりますか？
4万キロぐらい乗った後、RSRのダウンサスに替え3センチほど落として19インチのアルミに替えて2万キロほど乗りました
今現在は特にフワフワしたかんじもありませんがどれくらい持つのかなあと思いまして
車はゼロクラロイヤルです

純正が10万も持つなんて初めて聞いた。

>>241
劣化を感じたら交換でいいんじゃない？

>>242
気にしなきゃ、オイル漏れしない限り交換しないしね。

>>242
ショックが抜けたりオイル漏れしないで乗れるのが10万キロぐらいと聞きました
劣化は5万キロぐらいから始まるそうですが
>>243
ありがとうございます
知人に社外サスに替えたてローダウンしたら社外ショックも同時に替えるのは常識だって指摘されたんでｗ
確かにホイールのインチアップもしてるし多少ゴツゴツしたかんじはありますが

20万キロ越えたけど新車のときからショック変えてない。
車検も通るし抜けてないと思われ。
ちなみにメーカー純正のTOKICOね。

ショックの性能維持は２年・２万キロ
それ以降は漏れが無くても機能低下していく

ドディオンについて調べてて疑問があるんだけど、左右両輪が平行に上下したとして
ドディオンチューブは平行に動くけどドライブシャフトには角度がつくから
両者で見かけの長さ（？）が変わると思うんだけどタイヤは平行なままなの？
ウィキペのイラスト見て思ったんだけど、キャンバーとかが変化することで吸収するのか
そんな心配いらないのかよく分からんかった

純正ショックアブソーバーのオイルはかなりサラサラした粘度の低いもので、
荒っぽくいえばそれ以上低くならない。
つまり内部機構がへし割れたりオイルが漏れ出てなくなったりしない限り、
むしろ制動力をなくすことができない。

>>249
寒い時は冷温始動時としばらく走った後とで、明らかに減衰力が違いますね。
温度によって粘度の変化が小さいのが理想だな。

質問です。
よくショックが抜けると振動が収まらないでフワフワになるような事が書かれていますが、
実際にはバネの伸縮による反発力が減衰されないので段差での突き上げが酷くなるであってますか？

>>251
ショックが抜けると、突き上げも酷くなるし、フワフワもするよ。

そうすると路面のうねりを跨ぐような緩やかな入力時はフワフワして、
継ぎ目を乗り越えるような急な入力時はガツンと突き上げって事ですね。
ありがとうございました。

いや　突き上げないだろ

ショックアブソーバーとアッパーマウントのみの交換でアライメントは必要ですか？
ショップによって、必要ないって所と必要って所に意見が分かれるんですが

>>255
ショックを外すのに、アーム類を車から外すようなら必要。
あと、交換して車高に変化があれば必要だと思う。
まあ、車によって足回りの構造が違うから、聞き方によって、やるやらないは出てくると思う。

たとえば　ジョギングシューズを買って　そのまま履くのも有りだし
更に　何千円もするインソールを買って　その上を目指すのも有り
そんな話と似てる気がス

>>256
ありがとうございます。因みに車はアウディA3のい1.4です。

>>258
アウディは触ったことないから、わからない。
ごめんな。

>>255
普通は車高変わるからアライメント取るでしょ

厳密には部品交換無しでもバラシて組んだら測定するのが理想的

でも実際には、どれだけ精密に測定＆調整してもアームの根元はゴムなんで
走行中は常にグニグニ動いてる訳で
まあ　やらないより　やった方が良いのは確か　
縁石に擦ったり　輪止めに強く当てりゃ水の泡だけど...

リアのトーションビームでもなければ、ばらしたら部品交換なしでも
測定するでしょ普通。
てかトーションビームでもステアリングのセンターずれたりするけど。

ネトウヨとは・・・
釣り銭乞食敗戦民のヒキおたレイシスニート
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている

また昨今では嫌韓流思考が顕著でありネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームはステマ」と本気で信じている。
敗戦を終戦に改ざんし敗戦国民である現実から歴史ねつ造し名誉白人気取りのアジアの裏切り者
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される

�@社会的地位：最下層
�A経済力：低収入、または無収入。
　高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。
例：マスコミNHK叩き。パチンコ叩き。中国叩き。グローバリズム叩き。経団連叩き。リア充叩き。脱原発叩き。護憲叩き。生活保護叩き。年金者叩き。民主創価叩き。日教組叩き。しばき隊叩き。フェミ叩き。カルデロン叩き。多文化共生叩き。
�B対人関係：不得意。
　匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。