【質問】初心者の為のカーオーディオvol.96【親切】

このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また、解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語ばりばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ケンウッドを褒めようが自由です。
ただし、過度の自作自演は放置でお願いします。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。

●質問者の心得
・○○ってナニ？○○ってどうよ？では良い解答は得られない場合があります。
・レスがないからと逆ギレしないでください。その場合は返答不能とご了承ください。
・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。
・ご自分のレベル(経験)、求めてる結果、予算などもよろしくお願いします。
・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があるとスレがほんわかします。

●前スレ
【質問】初心者の為のカーオーディオvol.95【親切】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1285426433/

●取り付け１

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。何が必要でしょうか。
Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やコネクタを外す小さいもの)、車種別電源コネクタ(ハーネス)

　　※必須ではないがあれば便利なもの
　　内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、
　　懐中電灯、軍手、バンドエイド

　　古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
　　ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません。
　　携帯電話で撮影しながら進めるといいでしょう。

以下のサイトなどを参考にしてください。

　　アルパイン　取付け情報
　　ttp://www.alpine.co.jp/products_info/installation/
　　クラリオン　車種別取付ガイド
　　ttp://www.clarion.com/jp/ja/support/fitting/index.html

　　※ドア内装を外す際のコツ
　　ドアのウインドウを全開しドアミラーの室内側カバーを取り外す
　　ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりにネジがあると思う
　　ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す
　　(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

●取り付け２

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？
Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

　　常時　コード色黄　(常時電源が来る所に接続、最終的にはバッテリーのプラス端子へ接続される)
　　ACC　コード色赤　(キーを一段ひねって電源が入る所に接続、ラジオシガライターなど)
　　イルミ　コード色？　(機種によってある、イルミネーション電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
　　アース　コード色黒　(ボディの金属部分に接続、最終的にはバッテリーのマイナス端子へ)
　　スピーカーコード　コード色？　(左右・前後それぞれ±で都合8本、−はアースでまとめたりせず、本体まで戻す)
　　アンテナ端子　(FM/AMのアンテナコード、ミニジャック等の時もある)

　　ナビゲーションが一緒になってる場合はさらに
　　車速　コード色？　(コンピュータの車速端子)
　　バック　コード色？　(バックする時に電源の来る所、バックランプなど)
　　パーキング　コード色？　(パーキング出力端子、但しアース端子に繋げば走行中でもテレビが写るが自己責任で)
　　FMトランスミッターアンテナ　コード色？　(ラジオのFMにナビの音声を飛ばすため、ラジオアンテナの側に)
　　他にGPSアンテナ、テレビアンテナ端子などがある。

　　自動車ごとの専用接続コネクタ(ハーネス)はこれらを一つにしたもの。
　　市販オーディオを取り付ける場合このハーネスを購入して接続すれば接続が簡単になります。
　　ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
　　コードの意味を知っておく必要があります。
　　こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

●取り付け３

Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが8Ωなんですが、カーステレオに付きますか？
Ａ：カーオーディオのアンプは通常負荷インピーダンス4Ω以上のスピーカーは問題ないが
　　家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ドアやリアトレイ等で
　　うまく鳴らせるスピーカーは多くはない。

Ｑ：アンプが2Ωまで駆動できるようなんですが4Ωのユニットを2台どのように駆動できますか？
Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のパワーが得られる。
　　直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の4分の1となる。
　　アンプの推奨以下にした場合は、よほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが
　　すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき壊れるか最悪火が出る可能性もある。

Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？
Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません（通常の音量はせいぜい1W程度）。
　　ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。
　　12dB/Octのネットワークならより安全です。
　　ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では音量をあまり感じられないため
　　パワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　　逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。

Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？
Ａ：90dBのスピーカーとは１mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。
　　90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　　90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なパワーとして4W
　　但しEIAJ出力表記は1kHz歪10%、最大出力表記はメーカーまちまちと考えるとマージンをさらに4倍とって
　　カタログ値でch当り16W位欲しい。
　　但し84dB/W/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要。
　　8Ωだと半分のパワーになる。ウーハー専用だと低域ではレベルが上がってもうるさく感じないので
　　上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

●製作

Ｑ：8Ω90dBのツイータと４Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？
Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　　3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　　このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので
　　16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？
Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　　鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　　スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが
　　水抜き穴もあるし完全なボックス化は困難。
　　鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　　やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。
　　カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？
Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、
　　アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　　現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。
Ａ：こちらへどうぞ。

　　密閉／バスレフ型エンクロージャー設計プログラム
　　ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/bassreff_canvas.htm

●音質

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。
Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。
　　耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？
Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。
Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？
Ａ：電気特性(インピーダンス)は導線の線材ではほとんど変わらない。
　　接点でのリアクタンスや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　　どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。
Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。
　　使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　　アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　　CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。
　　機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

●トラブル

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？
Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　　あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。
Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　　コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。
　　コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。
Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　　アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　　ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意を。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ACC、アースにはしっかりつなぎました。
Ａ：以下を調べてください。
　　電源ヒューズは飛んでいませんか？
　　本体ヒューズは飛んでいませんか？
　　アースはちゃんと取れていますか？
　　ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　　テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　　ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

●ウーハー(フルレンジ、中低音用スピーカ)とツイーターの接続図

ネットワークはツイーターのみ6dB/Octでローカットした必要最小限のもの
コンデンサーはツイーターに内蔵している場合もある

　　　　　コンデンサー[6dB/Octローカット]
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ツイーター
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ウーハー(ミッドレンジ、フルレンジ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのネットワークの接続
ツイーターにレベル合わせのアッテネーター、ウーハーにインピーダンス補正を組んだもの、ツイーターは逆相接続

　　　　　　　　　　コンデンサー　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎コイル　　　　　　　 .□抵抗　　□　ツイーター
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　[12dB/Octローカット]　[アッテネーター]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 コイル　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬─────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.コンデンサー　　┿.コンデンサー ｜　　ウーハー(ミッドレンジ、フルレンジ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　 　　　｜
.-..───┴───┴───────┴─────−└＼
　　　　　　　　 [12dB/Octハイカット]　[インピーダンス補正]　

●ネットワークの計算

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。
Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク(クロスオーバー6dB落ちクロス)
ウーハー(ハイカット)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ツイーター(ローカット)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　　ツイーター(ローカット)　　　　　　　　　ウーハー(ハイカット)
　　　　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらへ

　　ネットワーク設計プログラム
　　ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark_canvas.htm

●車室内音響

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。
Ａ：ドアスピーカーから窓ガラスまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして
　　226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て
　　山になる位置で聞くと２倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
　　窓ガラスの面積が大きく近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く
　　残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
　　直接音と反射による合成で周波数にピークやディップを作りやすく
　　ピークやディップにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
　　ドアスピーカーは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからレベルが落ちてくるばかりでなく
　　右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
　　さらに右と左のスピーカーとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと
　　距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
　　長く細いエアコンダクトや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でピークやディップを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

　　石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など
　　ttp://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
　　測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page
　　ttp://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

●サブウーハー設置場所チャート

(スタート)デッドニングしている
　 [はい：�Aへ]
　 [いいえ：�@へ]
�@まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
　 そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
　 [それだけで十分になった：終了]
　 [やってみたけどやっぱり低音不足：�Aへ]
　 [デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：�Cへ]
�Aトランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
　 低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない
　 [十分に設置できる：終了]
　 [トランクにつめるほどスペースがない：�Bへ]
�Bリアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
　 デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
　 6〜6.5インチのサブウーハーが入手できなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
　 [工作は得意なんでこれで解決：終了]
　 [マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：�Cへ]
�Cリアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
　 小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
　 運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
　 高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
　 [あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
　 [後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：�Dへ]
�Dウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
　 音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
　 [アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
　 [アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]

　　HIVI用語辞典
　　ttp://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

●音階・周波数・波長の対照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　フルート　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　バイオリン　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　トランペット　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ギター　━━━━━━━━
　　　　　　　　　　━━　バスドラム　━━
　ピアノ最低音27.5Hz　　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　　ピアノ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　103.8　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音速を340m/sとして、34,000(cm)÷周波数(Hz)＝波長(cm)で波長を計算(Aラ＝440Hz)。
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測
ツイーターやウーハーの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　｜
　　　｜★★荒らしは放置が一番キライ！★★
　　　｜
　　　｜●重複スレには誘導リンクを貼って放置！
　　　｜　ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　｜
　　　｜▲放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います！
　　　｜　ノセられてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　｜
　　　｜■反撃は荒らしの滋養にして栄養であり、彼らが最も喜ぶことです。
　　　｜　荒らしにエサを与えないで下さい！
　　　｜
　　　｜☆枯死するまで孤独に暴れさせておいて、ゴミが溜まったら削除が一番です。
　　　｜
　　　｜　　　｡
.　　∧∧　 /
　　(,,ﾟДﾟ)⊃ ｼﾞｭｳﾖｳ!
〜/U /
.　U U

いくつかリンク切れあったので削除しました。
以上です。

　　('A`)
　　 (ヽ )ヽ
　〜ﾉ ヽ　　ｳﾛｳﾛ


　　('A`≡'A`)
　　　/(　 )ヾ
　　　　<　>　　　ｵﾛｵﾛ


　　 ﾉ
　　('A`)　>>1乙
　　(　(7
　　<　ヽ　　　ﾋﾟｯ

　　　　　　　　　.／￣￣￣ ＼　　　　こ、これは>>1乙じゃなくて
　　　　　　　　／＼　　／　 　 ＼　　 スーパーマンＴシャツ裏返しに
　　　 　　　 ／ ＿,　≡　､＿,　　 ＼　　着ちゃっただけなんだから
　　　 　　　| ///（__人__） ///　u　|　　　変な勘違いしないでよね！
　　　　　　 ＼　　 　　　　　　　　／
　　　　　　 ／￣￣￣￣￣￣￣ ＼
　　　　　／　　　＜￣￣￣> 　　 　|
　　　　　|　　|　　　￣＞／ 　 |　 　|
　　　　　|　　|　　／ ／　　　　|　 　|
　　　　　|　　|　 /　 <＿＿＿/|　 　|
　　　　　| 　 |　|＿＿＿_＿_／|　 　|

脱げよ

>>1
乙。
オートサウンドの試聴で１００ページのビーファのスピーカー
だけがクラリオンのパワーアンプなのは何でだろ？

iPhone対応1Dinカーオーディオを2万円以下で探しています。

�@カロッツェリア DEH550 13000円
�AカロッツェリアDEH650 18000円
�BAlpine CDE102Ji 17000円
�CKenwood lk55 21000円

この辺りまで絞りましたが、どれが良いでしょうか。
これ以外にもお勧めがあればよろしくお願いします。

>>18
俺の通っているカーオーディオ屋は�Bですね。

今度、アンプを付けようと思いカロッツェリアのGM-D6400
を購入しようと思っています。そこで電源ケーブルはエーモンのキット物を購入しようと思っていますが、ケーブルの太さで悩んでいます。
エーモンの「２０５３」のキットはケーブルの太さが８ｓｑでヒューズは６０A。「２０５４」のキットはケーブルの太さが５ｓｑでヒューズが４０Aです。
カロッツェリアのサイトを見るとアンプの定格時の消費電流は２５A、エーモンのサイトに載っている計算式を使うと８ｓｑのケーブルを使うようになっているように見えます。
自分としてはケーブルの容量が足りるのであれば、８ｓｑをカシメルことが出来る電工ペンチを持っていないので、２０５４のキットを使いたいのですが、この場合、どちらのキットを選ぶべきでしょうか？

>>20
余裕がある(太い)ほうでいいと思う。電源に関しては特に。

エーモンのは知らんが、オーディオテクニカの4Gと8Gのワイヤリングキットは自分でかしめる所はなかった。
エーモンのでどうしてもかしめる必要があれば、カナヅチでどつけばいいんじゃね？

>>21
ありがとうございます。8Gのキットにしようと思います。

最近になってDENONのDCT-R1を手に入れて取り付けてみたんだけど、
動作中フロントパネルが生暖かいのは正常？

今の時期これだと夏は大丈夫なのかな....

ヘッドユニットDEH-P640
スピーカーTS-C1710A
サブウーハーTS-WX44A
という構成なのですがウーハーの設定をどのようにすればいいのかよくわかりません
ヘッドユニットからコントロールできるのでいろいろいじってみてはいるのですが・・・
おすすめの設定などありましたら教えてください

>>24
まず４４のローパスは最大（１２５Hz）に設定（HU側で調整するなら）。
ゲインはリモコンで11時ぐらい（半分以下。半分以上は性能的に多分無理。ボコボコ鳴るはず。）。
６４０はカットオフ周波数（ローパス）６３Hz or ８０Hz。
たまに１００Hz以上の音をサブから出してる奴もいるが、大概はヒドイ音鳴ってるはず。でも、ゲイン最大♪と同様、それが好みならしょうがない。
スロープは変えられたか？まあ-18ぐらいか。
出力レベルはフロントと合わせるか、低音弱いと感じたら
内蔵アンプならフロント少し下げる方向も俺はアリだと思ってる。
位相はお好みで良く聞こえる方に。
あと何か設定できたか？
内蔵型サブウーファーなんであんま鳴らしすぎないように。
・・・外部アンプと自作箱なら逆にミッドが負けるw

新型ラクティス購入予定です。
見た目的に2Dが希望です。

カーショップでprotoneのMA610Aをお勧めされましたがどうでしょうか？

2D画面で曲名が見れる。
CD-R、RW、MP3、USB対応。後は見た目が良ければいいんですが‥

>>26
車にモニターなんかナビゲーションが無いなら危険なだけ

>>26
せっかくの新車だし、もう少し金額を出して、
楽ナビとかにしたほうがいいような。
ABのPB商品は安いんだけど、せっかくモニターになってるのにDVD再生だけとか中途半端だと思うし、
追々ナビが欲しくなってくるかもしれないしねえ。

見たら良さげですなー。さすが隙間商売のプロトン
ナビいらない人も多いだろうから
アンプ内蔵でCD、ipod再生できてDVDも見れる。で3万円代

欲しくなってきた

バックス限定だけど、ケンウッドも似たような商品だしとるで
お値段も３万円代だし、そちらのほうが、おすすめだな
保障の事、考えると、やっぱり国内メーカー

ナビはポータブル買う事にしてます。
以前、ナビ、CDMD、DVD、TV一体のを購入したけど、
順番にナビだけ壊れ、CD壊れ‥でえらい目にあいましたので‥

>>30
紹介していただけますか？

どうせ使いこなせない感じだし何買ってもいいんじゃね?

>>32
使いこなせないって何が？

仕事忙しくて、子供と休みも中々合わないし遠出も旅行もそうそうないし、ナビはポータブルでいいや！って思ったんです。
普段はCD聞くだけだし、大事だったのは見た目とmp3とUSBだけです。

まっぷるで十分だろ

猫に小判

>>34
何カリカリしてんの？
>>26はナビ機能いらないって言ってるのに
あんたナビの事しかいってないw

>>34さんはポータブルは使いにくいという事だろ

ポータブルって、3Dハイブリッドじゃないよね。
自車位置が遅れて付いてくるとか、トンネル内は動かないとか、測位に時間が掛かるとか。
配線剥き出しの処理も微妙といえば微妙だし。
滅多に使わないのなら、それでいいのかもしれないけど。

>>35
え？俺ナビなんて一言も言ってないですけど‥
ナビはポータブルで別個に買うんです。以前、痛い目みたので。

>>38
レス先良く見て・・・

失礼‥俺が勘違い。

何か良いのがあったら紹介して下さい。

オーディオテクニカ12ゲージ
AWGスピーカーケーブルAT7414
1m200円
程度でも音はかわりますか?

DVH-P550を買いました。
システムリモートコントロールという端子があるのですがこれは車から出てる線のどこに繋げば良いのでしょうか？

また、プレイヤーを純正ナビの外部入力(赤白黄)で繋ぐ予定だったのですが黄色の線しか入っていませんでした
この場合音はどうやって取れば良いのでしょうか？

教えて下さい　m(__)m

現在４chアンプを、フロント（セパレート）２ｃｈ＋リア（ＳＷ）１chブリッジモノラルで鳴らしてます。
フロントのゲインを音的な限界上限で設定し、リアを音的な限界下限で設定しています。
しかし、前後のバランスで聴くとリアのＳＷが鳴り過ぎになります。
ＨＵのフェーダーでリアを絞って聴いていますが間違いでしょうか。

>>41

音ははっきり言ってほとんど変わらないけど、
ケーブル変えると気持ち的にはかなり違うので
いいんじゃない？ちなみにメインスピーカーは16ゲージ
でいい。ウーハーはできれば12ゲージで。

個人的にはAT7420(18ゲージ)、 AT7422(16ゲージ)、
AT7424(12ゲージ)のシリーズが好き。色分けされるし、
ツイーター用、ミッド用、ウーハー用と使い分けできるので。

ちなみにエーモンのOFCスピーカーコード1190(18ゲージ)
1191(16ゲージ)も悪くないよ。

>>43
ゲイン最大って、普通ならちょっと音量上げるだけで
窓ガラスか耳かスピーカーがいかれると思うがどんだけ
能率悪いんだ？
フェダーってRCAで効くんだっけ？スピーカー線か？
具体的にどう繋いでるか書かないとエスパーじゃない限り
回答するのは難しそう。
・・・ゲイン、逆じゃないよね・・・？

正解とか間違いとかある問題なのか？

エーモンのケーブルは抵抗値表示しないから怖くて買えない

>>47

抵抗表示なんて気休めみたいなもんだよ。

純正ナビ等を残して別途オーディオ付ける際に電源の取り出しが楽なhttp://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22240
を使おうと思ったら・・・

車から出てるのがカプラーでなくただの線でそれがナビと結んで有りました。新車で勝手から弄ってないので
ﾃﾞｨｰﾗｰが取り付ける際にわざわざ線を繋げたんだと思います

この場合どうやって電源を取ったら良いでしょうか？

テスター使って、(1) 常時電源、(2) アクセサリー電源(ACC)、
(3)イルミネーション電源を探すこと。あとはその線をちょん切って
Y型のギボシで分岐するなりすればいい。

>>50ありがとうございます
私が勘違いしていました。。
きちんとカプラーが車から二つ出ててそれがナビについてました。
上記の物買えばナビ残しつつDVDプレイヤーを増設出来そうです

後ひとつわからない事が・・・
ﾌﾛﾝﾄとﾘｱｽﾋﾟｰｶｰに繋ぐ線はナビが使ってます(ナビの音声やCD再生で音がなる)
DVDプレイヤーの電源関係はハーネスでとったとして、ｽﾋﾟｰｶｰの線はどこへ・・・

プレイヤーとナビはRCAで繋いで赤と白の線も繋げば音は出ますかね？
その場合スピーカーへの線は余ってしまいますが放置で良いのでしょうか？

また、ナビを介しての音声なのでいくら良いプレイヤーを買ってもナビ内臓のアンプからになるから
音は変わりませんか？
読みづらくて申し訳ないですがアドバイスお願いします。

> DVDプレイヤーの電源関係はハーネスでとったとして、ｽﾋﾟｰｶｰの線はどこへ・・・

「DVDプレーヤー」とのことですが、アンプやラジオが搭載されていない
単体のプレーヤーなら、通常はアナログかデジタルの音声出力しか
ありません。つまり、スピーカーの出力線はありません。

ここでおっしゃっている「DVDプレーヤー」が、いわゆるHUなのであれば、
音声出力はすべて新規のHUからとって、ナビ側の音声出力を
HUの外部入力につなぐか、ナビ音声用に別途スピーカーを用意する、
といったやり方になるでしょう。

それなりにスキルが必要な接続なので、あまりオーディオに知識が
ないのなら、専門のショップに頼んだほうがいいと思います。

>>52
DVH-P550　http://pioneer.jp/carrozzeria/products/dvh_p550/
です
裏に赤、白、黄色の出力があるのですがこれではダメってことですか？
ナビの音はHUの出力に繋いで平気なのでしょうか？

>>53

悪いけど、これ以上は他の「答えてくれるやさしい人」から聞いてね。
加えて言うと、質問するならちゃんした文章ぐらい書かないとね。
はっきり言って、何言ってるのかわからないから。

説明下手ですいません・・・
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1341556723
この方の質問に似ています。プレイヤーもDVH-P550で同じです
回答にスピーカー線は使用しないって書いてありますがどうなんでしょう・・・

ナビとプレイヤーをRCAで繋いでナビでVTRボタン押した時だけプレイヤーからの音が出ればいいのですが・・・

>>54
あなたはよくやった。エライと思う。
何となく質問の意図はわかったが、この人に理解してもらえる文章をかける自信がなくて
スルーしてたオレよりずっと素敵だ。

今日は発泡酒じゃなくて、エビスをハーフ&ハーフで飲んでもいいよw

>>56

いやぁ、お洒落なレスを書く人だなぁ

理解できなくて申し訳ない･･･
http://minkara.carview.co.jp/userid/749859/car/638659/1242816/note.aspx

この人と同じような事です　
電源とって後はRCAだけなら簡単なんですがそれでは無理だとしたら
ナビの音声はHUを介して出す事になるって事でしょうか？

>>55
・ナビにRCA入力がある場合
DVH-P550→（RCAケーブル）→ナビ→スピーカー

・ナビにRCA出力がありRCA入力が無い場合
CD-VRM200をどうぞ

・ナビにRCA入出力端子が無い場合
完全別系統でどうぞ（>>52）

＞ナビを介しての音声なのでいくら良いプレイヤーを買っても〜
YESと言えるでしょう

＞スピーカーケーブル
内臓パワーアンプを使う方のみ繋いでください

まずは信号の流れを追えるようになってからややこしい事に挑戦しましょう
いくつか機器を壊して経験を積むのもいいかもしれません
勉強も壊したくもなければプロに頼みましょう
つーか、ナビの詳細がないと積んでるエスパーじゃないと無理

>>59ありがとうございます
私の場合コレに当てはまります。
・ナビにRCA入力がある場合
DVH-P550→（RCAケーブル）→ナビ→スピーカー

これでナビの音声もプレイヤーの音声(CDやDVD)もスピーカーから出せそうです
理解力無いのに丁寧な説明してくれた皆さんありがとうございました

ここメーカーのサービスセンターなのか？

はい

そうだよ

ヒューズBOXから電源とれるキットで電源取れるのはACCですか？常時とイルミはどこから取るのがいいだろうか？

ヒューズボックスに取りたい電源が来てるなら何でも取れるよ。
来てないならイルミはスモールONで通電する所からエレクトロタップで取るとか
やり方は色々あるよ。

>>43
ゲイン調整の仕方から間違ってるよ。
ゲインは最小で、デッキのボリュームを最大の8割程度くらいまで上げる。
そしていつも聴く音量までゲインを上げていく。それでもゲインは最小くらいになる。
リアはローパス使ってる？

>>66
便乗だが、昔現行のサイバー1DINにアルパインF405で調整しようとしたが、ゲインミニマムでも8割どころか2割くらいで爆音だったけど。
なんとかデッキの割をあげようと、デッキ側のスピーカーレベルをミニマムにしたけど、やっぱりダメだった？
そういう場合どうすりゃよかったんです？もしかしてアンプが壊れてた？いや、確かゲインあげりゃ音でかくなってたしな。

サイバー側に設定がありRCAを外部出力用に最適にする項目がある
そいつをONにしないと爆音になる・・・取説くらい読めよ

しかも「昔」と「現行の」て・・日本語の勉強からやり直せよ。

>>67
アンプに対してデッキのRCA出力が大きすぎるのが原因だと思う。
おそらく、アンプが500mVのRCA入力あたりに対応していて、デッキのRCA出力が4Vとか5Vとかでしょう。
ゲインは常に最小で、デッキのボリュームを適量で正解なんだけどね。
それでも爆音なら、デッキとアンプの間でゲインコントローラーのようなもので調整して抑えるか、
アンプを換えるかでしょうな。

>>68
そういうのがあったのね。サイバーには疎いので。

>>68
スマンスマン。現行と思ってたら、VH9000だったわ。それが出た当初だから昔でいいだろ？ダメか？

まぁそれは置いといて、当時も説明書読みまくったけど見つけられなかったのね。でも、何かしら調整できるはずと思いながら車ごと手放してしまったからさ。けっこう気に入ってたから、またカロナビ欲しいなと思ってたりする。
ちなみに、どこで調整できたんだ？今、さらっと説明書見てみたけどやっぱり見つけらんねー。調整できるんなら、迷わず次回も買いなんだけどさ。

>>69
やっぱりそんな奴があったんだね。覚えておきます。

基本的にアンプのゲインは最小。
HU(プリアンプ)のボリュームを7〜8割位の所で鳴らすと本来の能力が発揮される。
プリのボリュームを絞る程、スペック通りの再生が出来なくなるから
ゲインはむやみに上げない。

>>72
ゲイン最小でHU8割にして、それでも物足りない場合はゲインを若干あげるべき？HUのスピーカーレベルをあげるべき？

>>73
そりゃゲイン上げるべきでしょ。
HU でクリップするぞ。

>>72
いや、そういう理由ではない。
基本的にアンプのゲインはゲインではない。
ゲインは固定でアッテネータで入力を絞ってるだけ。
HUで絞ってもアンプで絞っても基本的には同じ。

アッテネータの質の違いがあるかもしれんが
質を考慮せずアンプのゲインを絞るといわれているのは
経路上の電圧を上げてノイズに強くするため。

>>75
なるほど、「入力感度」ってのはそういう意味か。

>>50>>51>>55です
今どうにか取り付けできました。http://uproda11.2ch-library.com/278896BDr/11278896.jpg
初めて車弄ったので指何箇所か怪我しながらでしたが無事壊す事無く出来ました。
走行中にも映せるキットも一緒に入れました
走行中もナビの精度はかわってなかったので成功？だと思います
ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ並みのアドバイスありがとうございました

>>75

書き込むなら正しいことを書くこと。一般のカーオーディオ用のアンプは
ほとんどがNFB可変のタイプ。すなわち、ゲインを下げるとノイズは
減少する。ちなみにその場合のノイズは >>75 氏の言う伝送経路で乗る
ノイズの話とは違う。下記の引用をよく読むように。

＃アンプの入力感度について。ダイナベクターのホームページより
＃http://www.dynavector.co.jp/lecture/howto.html
***********************************************************
カー用パワーアンプの入力感度は、ほとんどの機種が数１００ｍＶから
数Ｖまでの連続可変になっており、その回路方式はおおよそ下記の
２種類があります

1. 単に入力にボリュームを入れたタイプ
この方式のパワーアンプは、連続可変範囲のうちでいちばん感度が
高い側にアンプのゲインが設定されています。低感度にするには、
入力をボリュームで絞ります。この方式の利点は、ゲインの差による
音質の変化が少ないことです。 欠点は、アンプ自体が高感度に設計
されているために、ボリュームを絞っていってもノイズレベルが減少し
ません。低感度で使用するには不利なタイプです。

2. ＮＦＢ量を入力感度により変化させるタイプ
この方式のパワーアンプは、ＮＦＢ（負帰還）回路にボリュームを
入れ連続的にアンプの利得自体を変化させます。この方式の利点は、
入力感度を下げたとき、比例してノイズレベルも下がることです。また、
ＮＦＢループ内にボリュームが入るため、ボリュームの非直線性が
低減されます。欠点は、ゲインの差により音質が多少変化すること
です。低感度で使用するのに有利なタイプです。
************************************************************

>>75
いやだからほとんどがそのページで言う1の方なんだってば。

元のレスを読めばどちらが多数であるかどうかは関係ないとわかるはずだがな。

いまさら言い訳はみっともないな。

TS-Z172PRSを買ったんですが
ためしに取り付け前に音を出してテストをしたんですが
17cmのコーンの震え方が左右で違うんですが普通ですか？

左が大きく動いてバッチリ低音が出てるのに右側は
振動が少なくバスドラがなってもあまり上下に動きませんですた

ハズレスピーカーを掴んだってことで諦めるしかないのかな

左右のスピーカーを入れ替えて試してみ
現象が入れ替わらなかったらバスドラの録音が左に偏ってるだけ
左右入れ替わったらハズレ乙

>>83
音源変えてみたりはしたけど
コード差し替えて確かめてみます
年明けにカロに電話してみよう・・・

交換は無理だろうけど

アルパインのDLX-F30Tと言うツイータを知人からもらったのですが、
ツイーター裏のスピーカーケーブルを留める
金メッキに四角いワッシャーが入ったネジが１つ足りません。

お客様センターにネジだけ買えないか聞いたら部品では出ないとの事、
ホームセンターでも同様のネジは発見できず、
ネット通販でもM4サイズはありますが、M3.5サイズの金メッキのものは発見できず、

同じツイーターを購入する以外に
このタイプのネジだけ入手するにはどうすればよいでしょうか？

73だけど、結局ゲインあげちゃっていいんですか？HUのボリュームをあげたり、対象スピーカーのレベルだけあげるってのは、あんまよくないってことでOKですか？

ゲイン上げていいと思う
好きな音（≠良い音）が出てれば王道？と違っても何の問題もない
コンテストじゃないんだから、好きな音を出すのが目的でしょう
オーディオに『正解』は無いよ

>>87
サンクス。オーディオはデッドニングにしても、答えがないから難しいですね。人それぞれ好みが違うし。金もかかるし。好きな音目指して程ほどにがんばります。

>>86
オーディオ素人だけど本当のところは実測するしかないと思うよ。
どうしてもこだわるのなら。

---------------------------
s： プリアンプ出力
n: プリアンプノイズ
G： アンプゲイン
N： アンプノイズ
---------------------------
とした時、トータルのノイズ量は

NOISE = G(s + n) + N
　　　= Gs + Gn + N

∴
NOISE/SIGNAL = (Gn + N) / Gs
　　　 　　　= n/s + (1/G)(N/s)

となり、アンプゲインが大きいほど体感ノイズは小さくなるはずだが、
実際にはnおよびNは定数ではなく、nはプリアンプのボリューム（≒s）の関数、
Nはアンプゲインの関数のはずだから、それぞれの実測グラフでもないと
机上ではなんとも言えないはずだと思う。

自宅ならヘッドホンのMS-PRO+HA-1A で気軽にいい音で聞けるから満足
カーステはまじ難しい

あ、ちょっと訂正。
NOISE = G(s + n) + N
　　　= Gs + Gn + N

は間違いで、

OUTPUT = G(s + n) + N
　　　= Gs + Gn + N

>>85
角ワッシャとねじを別に買ってくればいいかと。
まあ金メッキはなくてもいいんじゃね。

>>89
どちらをあげるにしろ、金がかかるわけではないのですべて試して自分好みを採用しますわ。

現在2din分のスペースが空いており
1diにインダッシュ型の液晶
もう1dinにDVD対応のオーディオの接続を考えています
液晶の機能は必要なく、待ち時間にUSBメモリやiPodや
外付けHDをシガレットから電源を取り
USBで繋ぎ映像を見ようと考えています
MP4かAVI(できれば両方)再生可能で
予算３万程度で日本語表示が可能な1dinユニットってありませんか？

×液晶の機能は必要なく
○ナビの機能は必要なくです
申し訳ありません

国産では無理じゃない？

>>93
基本的には信号レベルを高く保つのが雑音の混入を減らすセオリー。
ただしやりすぎると大振幅時に振りきれずクリップするので、
最大レベル時でも歪まずに通せる範囲内に収めることが必要。
実際には大振幅させるとクリップしなくても徐々に歪みが増えたりするので、極限まで追い込む性質のものではなく、
ある程度余裕を持ったセッティングでよい。

>>85
へー部品じゃ出ないのか。
銅製のビスだったりするんじゃないのかな？

>>97
今更ながらクリップって何ですか？振り切っているって感じ？？

初心者です。質問させていただきますm(..)m

フロントスピーカーを純正から社外に交換しようとしています
純正カプラーを切断して平型端子を付けようとしていますが
どちらの線がプラスかマイナスかわかりません。
右は黒線と黒赤線、左は白線と黒赤線が来ています
テスターで調べると４本とも通電している模様です・・・
黒赤線がプラスでよろしいのでしょうか？
また、全ての線が通電しているのは大丈夫なのでしょうか？
テスターは通電してたらランプが付く簡易型のものです
車はアルファロメオです。よろしくお願いいたします。

>>100
http://www.alpine-fit.jp/index.cgi

大抵はライン入ってる方がマイナス
まぁーどっちにぶっさしても音は出るよ

>>99
Yes

>>101
ありがとうございます！マイナーな車種ですが掲載されていました
＜赤線と桃黒線がプラス、白黒線と紫黒線がマイナス＞
左右とも黒赤線と書きましたが、右側は桃色と黒でした
（古い車なので配線が色褪せたかと勘違いしていました・・・）
これで安心して接続できます

>>102
普通、国産車だとラインが入っているほうがマイナスですよね
でも赤い色が入っているほうがプラスでは？と悩みました

質問なんですが
ＵＳＢメモリー対応のカーステレオ購入しようと思いす。そこで曲の入れ方は
アーティスト名フォルダ→アルバム名フォルダ→曲
で大丈夫でしょうか？
それとも、アルバム名フォルダ→曲しか対応してませんか？

>>105
機種によって違うと思うけど、3階層くらいは普通に対応していそうな気がする。各カー
ステレオのカタログとかマニュアルとかを落としてよく見てみれば書いてあると思うけど。

ものすごい初心者の質問ですが、中古で買ったデュアリスの音がこもっているので
スピーカーの交換やデッドニングを考えています。
そこで、ふと気になったのが自分の車は既に純正ではないかもしれない、ということです。
何か確認する方法（内貼りを剥がさずに）はありますでしょうか？
ちなみに車は私で3オーナー目になるので購入したお店ではそこまでは分からないとのことでした。
よろしくお願いします。

カーオーディオも車も初心者です。
年明けに中古車を購入する予定ですが、同時にオーディオだけ新品にしようと思います。
そこで、ぶっちゃけどこのメーカーを選べば無難でしょうか？
皆様の推薦メーカーなどあれば教えていただきたく、お願いします。

>>107
ディーラーで聞く
同グレード同オプションの装備品を確認する
パッと見て純正か否か判断できる知識がなければ人に聞くしかない

>>108
日本メーカー製なら基本的にどこでも
アルパでもカロでも好きなのをどうぞ
できれば店頭でボタンの押しやすさとか確認するといいかもね
何を考えて作ったのかが分からない異様に硬いボタンとかツルツルで回しにくいロータリーノブとかあるから

CDからと、iPodからWMVをDock→AUX
ではかなり音が違うものでしょうか？

>>108
アルパイン、ケンウッド、クラリオン、カロッツェリア（＝パイオニア）
あたりがアフターマーケットでの販売量も多く無難。

>>109 >>111
ありがとうございます！
参考にさせていただきます。
明日の会社帰りにでもカタログを揃えてみようと思います。

>>92 >>95

銅製なんですかね。とりあえず、ホームセンターでビスと角ワッシャかって使いながら
気長に金メッキ物探しつづけます。
ありがとうございました。

入門者にはデッキはどこでもって感じだが、カーナビは結構大きな違いがあるなあ。

>>113
見た目を気にしてるのかも知れないけど、
見えるところに金メッキなんて逆に悪趣味に思うけどね。

機能的には、金メッキの「御利益」なんて完全にオカルト。

旧型ｂBでスピーカー交換で候補がTS-C1710Aなんですが･･･
セパレートタイプって取り付けは難易度高いですか？

車弄ると言えばハロゲンからHIDにたり、インパネ外してナビ交換したり位のことしか出来ません。
自分で取り付けるか店に頼むか・・・

店だとネットと販売価格が10000位違っててさらに工賃かかるからなぁ・・・

>>116
ナビの取り付けが出来るくらいなら超簡単。
ツイーター取り付け位置によって、配線の取り回しが面倒になるくらい。

>>116
ダッシュボードの両脇にツィーターを置くパターンなら、ナビを付ける時にインパネ外したように、ドアモールを外せばすぐに付け方や配線の取り回しはわかると思うよ。
インパネからスピーカーまでの配線を新設する時は、ダッシュボードを外さなくても下に潜り込んで何とかなるから、がんばれ。

>>113
金メッキ自体は割とどうでもいいことだが、特製のビスということで、
通常の鉄製でなく銅や真鍮などの非磁性材である可能性が高いと思う。
鉄線に大電流を流すとデータとしてはっきり歪が増える。

>>117-118そんなん言われたら買ってしまいそうだ•••

基本的に内張外せばキット使ってカプラーオンでいけるかな？
難しいならコアシャキルも考えたけどセパレートと大差ないならセパレートにしたい

>>120
スピーカーに車に合うカプラーが同梱されていない場合は、
同梱されているであろうエレクトロタップで配線を取るようになるかと。
それでもペンチで挟むだけだから簡単でしょう。

すみません
パナソニックのカー用モニター買って使ってるのですが
�@モニター電源オン
�A同軸ケーブル接続
この�@�Aが重なるとノイズが乗ります。
どちらか片方だけならノイズが出ません。
つまり
光だけで繋いでるとモニター電源入れてもノイズ出ません。
同軸で繋いでもモニター切るとノイズ出ません。
詳しい方お助けを・・

>>108

スピーカーならロックフォード

>>108
ぶっちゃけオクで上等

今度初めて車（フィット）を買うんですが
1万円程度で買えるスピーカーでオススメを教えてください。
ホンダの車って前しかスピーカーが付いていないので
前のスピーカーを後ろに設置して購入したスピーカーを前につけたいと思います。
ツイーターはあればあるに越したことはないですが
特にこだわりはありません。
よろしくお願いします。

ちなみにカーオディオはクラリオンのNX809というカーナビです

>>125
ボッシュマンかエーモン工業のＡＯＤＥＡ

>>127
ありがとうございます。
エーモン工業のは気になってた物なので
インナーバッフルと共に購入して取り付けてもらおうと思います。

>>125
＞ 前のスピーカーを後ろに設置して購入したスピーカーを前につけたいと思います。

これはやっちゃいけないナンバーワン！
１万円あったらスピーカー替えるよりデッドニングしたほうが根本的に良くなる。
さらに欲がでたらスピーカー替えればいい。

>>129
デッドニングをしてみたいんだけど予算オーバーです＞＜
1万円でデッドニングってできるんですか？
いろいろ調べたら4万は掛かりそうです。

>>129
レベルが違うから先にスピーカーで良いだろ
デッドニングして音が良くなるとは限らんし、質問者が良い音と感じるとは限らん

デドニングしてもスピーカーの音は変わらない。

>>132
そりゃスピーカーから出る音は変わらないだろうけど、初心者相手に何を言ってんだよ…

ヤン車乗ってお馬鹿さんみたいに重低音（笑）響かせて走るのならともかく、
そうじゃなきゃデッドニングの効果はかなり疑問符だと思うね。

スピーカーは、純正からの交換なら誰でもわかる効果がある。
でも1万だとどうなんだろう....
そんな安いの買ったことないからわからんな。

キューブでデッドニングしようと思ってるんだけどエーモンから数種類出ててどれ選んで良いかわからない。
今回は勉強兼ねてやろうと思ってるんだけど一番安いデッドニング入門キットで良いかな？
安物買いの・・・（ｒｙになのは避けたい

やらないよりデッドニング入門キットでもやったら効果あるなら経験値積むつもりでトライしてみる
アドバイスよろしくお願いします

>>135
何でもいいと思う。逆に高いのはオーバースペックではないかと思う。
極端な話、エアキャップでもおｋ。
車によっては効果が感じられないこともあるけど、
先代キューブなら共振とかが酷かったし明らかに変わるよ。
現行キューブは聴いたこと無いから分からない。

BlueTooth内蔵のカーオーディオで、安いのはありませんか？
内蔵している製品自体が少ない上に、オプションのものは2万円ぐらいしますよね？
パソコンだと内蔵BlueTooth追加なんて1500円ぐらいなのに。

スピーカー周りに貼る専用のスポンジがあるから、それだけでもやってごらん。
みごとに変化するから。
品番：2179　防音テープ

あと効果の高かったのが品番：2650 品名：風切り音防止テープと品番：2665〜2667 品名：ロードノイズ低減プレート
ヘタなデッドニングより効果がある。
なんで効果があるか考えてみよう。
今後のデッドニングの方向が見えてくるかもね。

これだけやっても（１万円以下で）確実にスピーカー交換するより良くなる。

この先、社外スピーカーに交換したとしてもそのスピーカーの性能を十分に発揮できる。

デッドニングは奥が深いよ。
８割ぐらいは間違ってる。

何をもって正解とするのやら
コンテスト常勝ショップでも見解は別れているというのに…

>>139
効果があったのと、良くなったというのは別の話。
まあ、キューブにデッドニングが必須なほど酷すぎるのは確か。
いっぺん、純正キューブのを聴いてみれば、どういうことかよう分かるよ。

>>108
ソニックデザイン

麻痺先生発見！

コンテストｗｗｗ

端子が金メッキとかは体感するほどかわりますか?

端子の金メッキか否かを聞き分けられる人がいたら間違いなく神

端子どころか、配線素材の違いが分かるやつも神だと思う。

>>136>>138
勉強がてらやってみることにします。

別件なんですがＨＵ取り付けでもしＡＣＣと常時逆に接続していた場合
エンジン切るとレジュームされなかったり音量も初期に戻ってしまいますか？
途中再生も出来て設定も変わってなければ間違って無いって事になる？

http://uproda11.2ch-library.com/279327Ifk/11279327.jpg
これは安物プレイヤーの端子なんですが中にディスク入れたまま
車から本体を外してしまいました

部屋でこれをつかって電源は入れる方法ってありますか？
良くオークションで部屋で電源ついてるの見ますがあれが出来れば
取り出せそうです

>>148
PCの電源使えば出来るよ

>>148
オートバックスとかで
シガーソケットにつなげるやつがある

>>147
プリセットなどは、デッキによってはそのままの場合もあるよ。
途中再生されなければ間違ってるということではないだろうか。
表示をよく見て繋げば間違えることは無いかと。

デッドニングって素材が命なのかやる事そのものが命なのか・・
同じ車で同じやり方で素材はｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞとﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞに分けたら結構違うものかな？
レビューではどちらも不満の声は無いからやってナンボって感じなのかな

http://item.rakuten.co.jp/morisan/osusume/
ここのやり方だと鉛テープでホールを完全に塞いでその上にオトナシートなるものを貼ってるけど
ＡＯＤＥＡ　２３９９のキットだと二つとも入ってないし別途買ってでもやる価値のかな？

正解はないって上でも言ってるから個人の自由なんだろうけどやり方調べれば調べるほど逆にいつまで経っても
出来なくなるなｗｗ

>>152
理屈は↓参考にするがよろし。

ttp://www.mycar-life.com/special/1011/deadening/101104.php

素材は似たようなのホームセンターで探して試すのが面白いよ

だからデッドニングなんてものは（少なくとも音質面に関しては）プラシーボだって。
普通の人が普通の音量で聞く範囲では実質的な効果はあまりない。あるはずがない。
思い込みが激しい奴に騙されない方がいいよ。

> あるはずがない。
> 思い込みが激しい奴に騙されない方がいいよ。

確かに>>154は思い込みが激しそうだな

>>154
デッドニングはアホみたいな爆音を出すためにやるものじゃないよ？
君の念頭には、窓を開けて迷惑な音をまき散らしているDQN車があるのかもしれないが
あれはデッドニング行為とはおよそ関係が無いです。
エンクロージャ付きのスーパーウーファを積んで併せて鳴らしてないと、あんな音にはならんです。

スピーカーは、振動板を動かして周囲の空気を揺することしか出来ない。
そして、振動板は１枚の薄膜なので、表と裏とでは空気が逆方向に動く。
そのため、スピーカーを単体で鳴らすと表と裏の音が打ち消し合って、
カサカサした感じの小さな音しかしない。
それでは役に立たないので、家庭用や放送用、業務用等で使われる一般のスピーカーでは
箱で囲って裏面の音を閉じ込めるか、裏の音を共鳴管で位相を反転させた上で表に持ってくる仕掛けが必ず付いている。

ところが、普通に取り付けられた車載のドアスピーカーだと、裏面からの空気の動きも
穴と内張りを経由して車内に回りこんで、表からの音と混じって打ち消し合ってしまう。
そのせいで無駄にボリュームを上げざるを得なくなり、ボリュームを上げると
スピーカーの振動がドア自体を震わせ、不必要かつ有害な雑音を加えることになってしまう。

スピーカー裏面からの音がなるべく車内に来ないように、また、ドアが不必要に振動しないようにして
一般的なスピーカーキャビネットに近づけようとする試みがデッドニングだから
普通の人が普通の音量で聞く場合にも効果はもちろんあるよ。

>>157
昔からよくある誤解だね。
エンクロージャが君が思っているような機能を果たしているのなら、
ドラやシンバルはどうして音を発することが出来るのだろう。

頭が悪すぎる。

銅鑼もシンバルも、車用スピーカーよりはずっと直径が大きいから、それ自体がバッフルの役目もしている？
よく分からないから正しく説明して下さい。

ドラとかシンバル類は自身が金属製で、ある程度の質量も与えられており、叩いて自由振動させて使う。

スピーカーの振動板は、極力軽く作られていて
あくまでボイスコイルの駆動力に沿った動きをさせるべく設計努力が払われている。

発音現象を起こす物体としてあまり似てないと思うんだけど。
なぜデッドニングを否定するためにドラとかシンバルなのかね。

レジェトレックスの小片をシンバルに貼るとほら、湿気た音になりますよ、とかの実験材料にはなるかｗ

シンバルなんて高い音しか出してないだろ・・・
バスドラなんて箱にしてあるだろう・・・

TWに箱ないだろう・・・・
SWに箱無しはないだろう・・・

変化も分からないクソ耳かツンボってことでいいんじゃない？

>>158が即効で論破されててワロタｗ

初心者なんでよく分からないけど、>>158は間違っている
デッドニングは普通の音量で聴く分でも有効である、でOK？

>>164
普通の音量がどの程度かによる。
ロードノイズより大きい程度なら効果あるかと。

ABとかでデッドニングされたドアとされてないドア
を並べて比較できるようになってたの聞いたが
良い悪いは別にして、明らかに音は違った（小音量でも）ので
音の違いは出るよな。

>>164
初心者スレだからね、>>158みたいな人もいるんだよ。
生温かく身守ってあげてね。

デッドニングは、個人的にはかなり有効だと思ってる。
自分でも施工してみて、車を買い替えたから今度はショップでお願いしてみたけど、
やっぱりショップのはいろいろ工夫されてたし、経験がものをいう世界なのかも。

だからそれがプラシーボなんだっての。
プラシーボかどうかはブラインドテストをしてみればすぐわかる。

SPの違いは（それなりに繊細な人間なら）誰でも気付くが、デッドニングの有無を
見破れる奴はまずいない。

だから少なくとも、無制限に金をかけられるのでなければ、まずSPに金を掛けるほうが
ずっと有意義だとは言える。

そもそも車載用のまともなSPならSP自体にある程度重量を持たせてあるうえに
振動の伝達を抑制する工夫がしてあり、さらにSPは自身の何倍も質量のある鉄板に
ネジ止めされる。これが何を意味するのか少しは考えたらどうかと思う。

>>168
ボリュームを操作すると音の大きさが変わるのも、プラシーボですよね、きっと

>>168
それは、スピーカーのフレームが大質量の物体に強固に固定されれば振動しにくいことの説明にはなっているが、
スピーカー裏面から発生する逆相音については何も言っていないに等しい。
デッドニングは共振の抑制も目指すが、最大の目的は逆位相音を車内になるべく入れないことだ。
多くの自動車のドアには、この逆位相音への配慮がほとんどされていない。
でかいサービスホールから回り込み放題だ。

お前さんの理屈で行けば、太い鉄の棒や厚手のL字鋼などで作ったとにかく大質量の枠に
高級なスピーカーユニットをガッチリ固定しさえすれば、エンクロージャ不要で良いリスニング環境が出来上がっても良いはずだが
世の中広しといえどもそんなスピーカーセットを作って愛好している集団はいない。
つまり、良質なスピーカーの強固な固定は重要な要件ではあるが、それだけでは駄目だということだ。

ポンコツには何言っても無駄だよ

>>168
初心者質問スレで釣りすんなよアホかお前

>>168も速攻で論破されててますますワロタ

こんなアホ、久しぶりに見たなw

>>170
小音量ではデッドニング不要派だけど大体合ってると思うよ。

ついには自作自演ですか？

勘違いだった、すまんｗ

>>170
だから、逆位相云々は（オーディオオタクの昔からのヨタ話だが）よくある誤解。
そんなものに実は大した意味はない。

SPの裏側から逆位相の音が出るとか言うが、そんなものは物理的にはSPの位置で
反射が起こってるのと等価なわけ。

反射なんてものは壁面のあるあらゆるところで起こっているのにSPの位置で起こる
反射だけ特別視する意味なんかまるでない。しかもSPの裏から出る反射波の行方は、
当たり前だが（デッドニングを施す前でさえ）鉄板やプラスチックで囲まれた箱の中だ。

こんなものを特別視する人間は高校物理レベルの話がわかってないとしか思えない。

>>178
サービスホールで穴が開きまくってるぞ。

というか、本当にデッドニングなんぞに（音質上の）効果があると思っているのなら、
怖がらずに自分の耳を使ってブラインドテストしてみること。

高校の物理で習う範囲だというが、なら世のオーディオスピーカー全般に
なぜ奥行きを取って邪魔なキャビネットが必ず付いてるのか、その説明を。
家庭用なら箱が必要だが、車載用なら穴らだけの鉄板に取り付ければOKになる
具体的な理由を聞かせて欲しい。

ブラインドテストやれと簡単に言うが、具体的にどうすればいい？
デッドニングは一度やるともとに戻すのは施工よりもっと大変。
使った材料も全部無駄になるし。
となると、現実的には同じ車が二台必要じゃないか。

そんなことできる奴、ほとんどいないと思うんだけど。
怖がるとかいう以前の問題だろう。

デッドニング不要論は、何らかの利害が絡んだ発言かもね

>>182
んにゃ、ただの嵐か釣りだろ。ほっとけばよろし。

サービスホールは必要があって開いているわけで、
簡単に塞ぐとかいうのもどうかという気がする。
容積がとれない欠点はあるが、
樹脂製のキャビティを装着する方がまっとうだと思う。

>>184
マツダのアクセラなんかは樹脂板で塞いであるよね。他社もああすりゃいいのに。

そこらじゅうで反射があるから、位相なんかどうでもいい、気にするだけ無駄だという話を拡張すると
左右どちらかのスピーカーのプラスマイナスを逆に繋いでも違和感など感じるはずがない
という事にもなるけど、そんなわけないよな。
中央定位のはずの音が著しく引っ込んで、滅茶苦茶になる。

これなら簡単に試せるし誰でも変に感じるはずだが、それも奴に言わせればプラセボになるのかね。

>>181
横からだが、キャビネットには限らんと思うよ。
背面開放型や平面バッフルもあるし。

逆位相音と反射音が等価とかｗｗｗ
もっと続けてくれｗｗｗ

上級スレあたりでやってくれないかな・・・

まったくだ。
他所でやるか、別にスレたてしてくれ

>>178
沢山釣れてよかったね

続きは上級スレで
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1288746801/
もしくは巣に帰れバカ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1270185740/

アンプを載せ換えたのですがアンプの電源が入らず
、調べたところ、リモート線に繋ぐとアンプの電源が
入らず、ＡＣＣに繋ぐと電源が入りますがポップノイズが
酷い状態です。載せ換え前はリモート線への接続で正常
に作動してました。デッキ側のコネクタに異常は見受けられません。
原因がわかりません

>>186
ところが、片チャンネルの極性がわからなくなったというので、
つないでみて定位がおかしくなく低域が不足しない方だと言ったら、
やってみたがわからんと言われたので、
マジわからない奴にはわからないらしい。
そんな奴はそもそもスピーカーなんか取り替える意味がないと思うんだが。

ちなみにデッキはケンＫｰＣＤ01で
アンプは載せ換え前がカロＧＭＤ6400
載せ換え後はＢｅｗｉｔｈ　Ｒ-107Ｓです

>>192
デッキからのリモートが出力されてないかアンプの要求する電圧まで達していないのどちらかでは？

三菱車の何やらはスピーカーユニットをビス止めしてなくて、孔に入れて回転させると固定されるんだそうだ。
そりゃ省力化できるだろうが、寸法精度が悪いとロックされてなくて外れたり、
何年か経つとガタが出てビリ付いたりしないだろうか。

>>196
ホンダなんかハメコミだぞ。トヨタはリベット止めだし。
あと古めの欧州車なんかも回してロックが多いね。

195　はい
あれから、また調べてみました。
キーをＡＣＣにした状態でデッキ側
リモート線とＧＮＤで電圧を測定したところ
電圧がありませんでした。
デッキからリモート電圧が出力されて
いませんでした。

デッキの故障でしょうか？
デッキは買ってまだ半年ですが、こんな
タイミングで

TOYOTA車はリベットで止まってるって言うけどドリル以外で何か取る方法ある？
ペンチでぶち抜ければ良いけど・・
後、ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞでブチル取るのにオススメのものってありますか？

>>199
俺は確かニッパーでガジガジやった記憶がある。
ブチルもガムテープでペシペシやった記憶がある。
ちなみに、ちっとも楽ではなかった記憶がある。

トヨタ車標準のスピーカーを取るときのニッパーだけど、大きめの奴がいいよ。
リベット自体はアルミ製だからニッパーの刃が負けることはないけど、
電子工作用の小さい奴だと咥えられない憂き目に合う。

ブチルゴムの残り除去は、シミ抜き用としてドラッグストア等で売ってるベンジンがいい。
成分的にはジッポライター用のナフサとか、車の燃料のガソリン、ブレーキクリーナー等もほとんど同じなので
どれでも好きなのを使えばいい。
ぼろ布をたくさん用意して、それに染み込ませて拭く。
素手でやると皮脂を吸い取られてガサガサになってしまうので、ビニール手袋をしてやって下さい。

ブチル剥がす必要あるのかな？
オレは上からアルミテープ貼ってるけど。

>>200-201ありがとう
下地処理で脱脂しないと剥がれるってあるから何使おうか迷ってて
ﾌﾞﾚｰｷｸﾘｰﾅｰなるものがブチル除去と脱脂が出来るみたいなんだけどAB行ったら売ってなかった

ベンジンってのは脱脂もいけるかな？皮脂吸い取られるくらいならいｋるかな
後、雨が心配なんですがシーラー処理は必須？
戦車も洗車機でいつもやるんだけど浸水しないか心配だ・・

ブレーキクリーナーはカー用品店よりホームセンター系のほうが安いと思うよ。
スプレーになってるので、場面よっては大変使いやすい。
出てくる液体はベンジンやガソリンと大差ないです。

ベンジンは、油系のシミや洗濯できない服の襟の皮脂汚れを溶かして除去できるので、
それ用のシミ抜きとして売られています。
つまり脱脂する力は大変強力です。
皮膚に付くと、そこにあった皮脂が洗い流されてしまうので、表面が真っ白になります。
ぬるま湯で洗ってからハンドクリーム等で保護しないと肌荒れになること必至です。

雨とか洗車機の水の心配だけど、ドアの内側への浸水だよね？
窓の下の縁のゴムパッキンからしみ込んだ水滴がどうなるかだけの問題なので、
雨でも洗車でもドバドバ来ることはないよ。
標準の状態でも防水シートで簡単に覆ってあるだけなので、それと大差ないシールができてればOKです。

>>204丁寧な説明助かりました
明日ホムセンでクリーナーかベンジン探してきてデッドニングにトライしてみます!

オレはCRCのレクトラクリーンかブレークリンを愛用してる。

おいおい、ベンジンとかブレーキクリーナーとかそんなところに使って大丈夫か？
確かに脱脂はできるしブチルも取れるが、ヤワなものみんな平気で溶かすぞ？

普通はガムテープではがすダニ・・・・
（初心者に嘘教えるのはやめてくれ。塗装はがれるで）

>>207-208
俺もブレーキクリーナーでやった
お勧めしておく

ブチルに吹き付けるだけだから、大丈夫
塗装はそんなに剥がれなかった

寝起きすぎて、戦車にデッドニング？って一瞬思った。
>>209 そんなにって、少し剥がれたんかいw
まあ、自己責任よろって事だね。

まあ、塗装にかけてティッシュで擦れば、
間違いなく塗装の色が付くレベル。
樹脂製品にかければねばねばする。

ブチルは取れなくても脱脂だけでいいなら、
薬局で無水エタノールを買ってくるのがいちばん手っ取り早い。
本当はイソプロパノールの方がいいが意外に売っていない。
消毒用は水が入っていてうざい。
燃料用のメチルアルコールは攻撃性が強い。
水抜き剤は潤滑成分が入っていて脱脂にならない。

当然知っていることと思うが、ブチルはドライヤーで温めると取りやすい。
てかこの季節温めずにやるのはバカ。
しかし無闇にやると樹脂が溶けたり、アルコールが燃えかねないから
（アルコールは炎がほとんど見えないのでマジやばい）、
注意してやること。
俺ならこんな時期にやらない。

炭化水素系溶媒が一瞬にして発泡スチロール(ポリスチレン)を溶かす様子なんかを見て思い知ってると
樹脂、プラクチック類は何でも溶かしそうに思えるかもしれないが、
こと自動車の要所に使われている樹脂だと全然平気な物も多いよ。
HDPEとかPPとか、POM(ポリアセタール)とか。
今時の樹脂製部品は、リサイクル性のために素材の表示が付いているので、それを確認すれば確実。

あと、塗装もそう。
塗布したあと溶媒を揮発させて定着させる一般的な塗装であれば、溶媒に再び触れさせることで
溶けてしまうけど、熱硬化や紫外線硬化を利用した塗装であれば、有機溶媒に侵されることは稀。
ただ、自動車の場合、色については記号があるが、塗装手法については情報がなかったりするので
それこそドア裏等の目立たないところで試してみるしかない。
もし溶けるようなら、有機溶媒を使うのはやめざるを得ない。
ドア裏だから塗膜が剥げたところで目立たないけど、錆防止のために塗膜は絶対必要だから。

ブレーキクリーナーで内装が溶けたっていう情報は一切聞かないし、
今まで数百台と作業してきたが溶けたことも無いな。
数日間漬け込めば溶けるのかも知れんが、作業で使う分には一瞬で揮発するしね。
古い外車で内装の色が変わったことはあるけど、アーマオールを塗ると元に戻った。

悪徳プロショップの情報なんか・・いらねーよ
そうやってユーザーの心を痛めてきたんだろうし
内装傷だらけボロボロにして納車とか散々やられたよ・・・

スピーカーについて質問です。
KFC-RS170っていうスピーカーをフロントドアとリアトレイに取り付けようと思っています。
ただ、さっきからネットをみていると、フロントにKFC-RS170で、リアにはKFC-RS160
で取り付けているブログを何件かみました。
フロントのスピーカーサイズ>リアのスピーカサイズ
にすることで何かメリットがあるんでしょうか？
よろしくお願いします。

フロントSP替えたら右側だけ音がおかしい
明らかに篭ってて音が小さい

接続は間違ってないのになぁ•••
考えられる原因はなにが有るでしょうか？

>>214
嫌なことがあったようだが、当たるとこ違うんじゃねーの？
ショップだからって全部が悪徳と決め付けるのもおかしな話だし。
しっかり養生やってる店まで一緒にされるとたまらんわな。

>>215
その車種の仕様なのかもしれないし。
前方定位という考え方があるから、
その人にとってリアはそれほど重要ではないということでしょう。
リアからはあまり聴こえて来ないので、安く済ませたほうがいいかなとか。
KFC-RS160が悪いというわけではないんだけどね。

>>215
特にメリットもデメリットも無いように思う。
車によっては前後サイズ違いじゃなきゃ付かない場合もあるし。
このスレの住人だとリアスピーカー不要で、その予算でチューンナップウーハー付けろって人が大半なような。

>>216
・運転席でしか出音を聞いていないなら助手席に座ってみる
・思い込みの可能性を再チェック
・左右を入れ替えてみる
・デッキ（アンプ）の可能性も・・・

こんな順番でもう一度確認してみては？

>>216
デッキの設定がデフォルトになってるか確認して、スピーカーを左右入れ替えてみるか。
あとは配線類の接触不良とか、元々そういう音源とか。
外部アンプ使ってるのなら、なにかのスイッチの接触が悪いとか。
取り付け位置の都合でそう聴こえてしまうこともあるけど、明らかに違うんだよねえ？

>>217-218
参考にさせてもらいます。
前方定位っていう考え方があるのも初めて知りました。
ありがとうございました！

>>218-219

音場の場所替えたりイコライザやったりしたけど明らかに右側がおかしい

初期不良かな？明日入れ替えて答えが出るか•••

>>216です
さっき左右のスピーカー変えてみましたがやはり右側だけ・・・なのでスピーカーに問題はなさそうです
右側だけ高音が出てなくて、コアキシャルなんでツイーターが機能していない感じがします。
でもｽﾋﾟｰｶｰには以上ないんだよなぁ・・・
ってことは車側の配線が劣化してるか断線してるって考えるのが良いのかな？
スピーカー付属のTOYOTA専用カプラーで繋いだだけで端子作ったりはしていません

ただ純正から抜いて挿しただけ
姉にも聞いてもらいましたがやはり同じ意見でした
スピーカーの線の影響で高音部分がつぶれてしまうなんて事ありますか？

因みにナビでのCD再生と外付けのDVDプレイヤーでCDとDVD再生してみたけど変わらずなので
アンプでもなさそう・・・

>>222
コアキシャルでも、クロスオーバネットワークの部分が別置きの機種と(Pioneerの現行機種だとTS-J1710Aとか)
コンデンサを挟んだだけでフルレンジと並列接続になっている機種(同TS-F1710等)があるけど、
君のはどっち？

クロスオーバーの部分が別になってる機種だと、そこの所でツイータ側の配線が切れてるか間違ってるか
の可能性が出てくるんだけど、それが無い機種で、かつ左右取り替えても常に右が変だとすると、難しいね。
右chの配線の途中にだけ、コイルとして働いてしまうものが割り込んでいる？
でも意図せずそんな状態になりうるものかどうか。

>>223
ケンウッド KFC-RS170です
ネットワークはありません。単純にスピーカー変えただけですね


音場を右ch左chに振り分けてみると歴然の差が・・・
助手席側座って弄っても同じく

運転席に座ってて音場を真ん中に設定したら普通は右のが近いから右が大きく聞こえるはずが
左が大きく聞こえるからとりあえず右から多めに音でるようにしてごまかしてるけど・・・

車体からの配線が影響してるとするならディーラーで見てもらうのが一番かな・・

>>224
ちなみに助手席に座っても同じ？
ツイータ位置が低いと足とかにさえぎられてそう感じることがあるかも。

>>225助手席に座っても同じです
姉にも両方の席で左右chに振って聞かせてもやはり右が小さいと・・・
ツイータの向きは斜め上にしてヘッドレスに向かうようになってる

ちょっと携帯とデジカメで動画撮ってみる
分かるくらいはっきりしてたらうｐしてみます
たぶん無理だと思うけどｗｗ
新年早々出鼻挫かれて意気消沈・・・orz

元旦からトラブルシュートご苦労様です。

あとは、テスターがあれば、右への配線が切れかかってないか
抵抗レンジで調べられるね。
スピーカーとヘッドユニット両方を外して、右へ行く配線2本を探し当てて、
右+の線と右-の線それぞれが、ヘッドユニットの所から右ドアの所まで導通してるかどうか。

もしこれが問題ないとすれば、ヘッドユニットのパワーアンプ部がおかしい可能性が高まる。

あと、そのパワーアンプ部がBTL形式になっているとすれば、
スピーカーへの+でも-でも、どちらかがGND(シャシーアース)に繋がってしまっていると
出力が激減したように見えるのかもしれない。
けど、そんな状態になるとパワーアンプICの保護回路が働きそうでもある。
うーん。わからんね。

ツィーターって顔(というか耳)に向けるものですか?
ダッシュボードに埋め込み真上に指向性がある場合
ガラスに反響させるのは悪くなるものですか?

>>228
そういう手法もあるから、好みの問題ではないですかね。
ガラスの向こうから聴こえてるように感じるとか、
ワンクッション置くから柔らかく聴こえるとか。

>>227気遣いありがとう
そーいやこの前HU買えるときにナビしまうとき配線がごちゃごちゃになってて(ユニット裏で)面倒だからどうにか
入らないものかと押し込んだんだ・・・明日早速外して線整えてみます
これで直ったらこれからは綺麗な仕事を心がけますorz

ときどきあるのが、スピーカーの端子付近がドアの金属部分に当たって
短絡すること。
BTL の片側だけ短絡すると一応音は出たり、
コンデンサ通った後で短絡すると高域だけ影響が出たりと判定が厄介。

>>231
BTLアンプのPositive出力/Negative出力のGNDへの短絡だと、やはりそういう多彩な症状が考えられますか。

というわけで、>>230の方、
右スピーカへの線が切れているわけではなく、どこかでシャーシに接触している可能性も考えたほうがいいみたいですよ。

スピーカーをRockfordのT152-Sに交換中ツイーターのｺｰﾝを凹ませてしまいました
端から中央にかけて1cmくらいの凹みです
こうなるともう直すのは絶望的なのでしょうか

>>233
針を刺して手前へひっぱる・・・って手はあるけど、穴が開くしシワになったり凸凹してあまり綺麗に直らないｗ
テープはどうだったか覚えてないけど、テープが無難だったかな。
直せるけど元通り綺麗にって訳には行かないと考えたほうがいいかな。
前から思ってたんだけど、掃除機などで吸ってみるとかどうだろうか。

>>222>>230です
これが左の配線http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1335292.jpg
これが右の配線http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1335295.jpg(音がおかしい方)

線の色が違うけど純正の時は普通だったから線に以上はないと思う
配線の引き回しを干渉しないようにとかしてみたけど特に変化なし
もう分からんorz
右chに少し多めに音振って諦めます
次もし交換したくなったらその時はディーラーで見てもらいます。
色々なレスありがとうございました
別件ですが内張り剥がしたらこうなってましたhttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1335296.jpg
内張りデッドニングする際にこの白いのは取ってしまって平気なのでしょうか？
ドアのアウター側にも制振シートみたいのが3枚づつ貼ってあったんだけど新車で買ったときにﾃﾞｨｰﾗｰがやってくれたのかな？

>>233
基本的に直りません。
修理に出すと（請けてくれるとしたら）コーンだけでなく振動系を総取り換えになります。
もし掃除機で吸うなんてことを考えてるなら、コーンの型を作ってから吸わないと、コイルがずれて異音の原因になる。
あまり酷くなければそのまま使うのが吉。

右と左で色が違えてあるのは元々の仕様です。
でないと、双方の計4本がまとまってくるヘッドユニット側で、左右どちらへ行く線か見分けがつかないからです。
この際だからテスターで右+と右-いずれかが、シャーシと導通していないか、調べて欲しかったんだけど
諦めるとなっては仕方ない。
また気力が溜まったらチャレンジして下さい。

内張りの裏についてる白っぽいのは、フェルト系の吸音材だと思います。
内張りに制振材を貼り付けるなら、一度このフェルトは外して内張りに直接制振材を貼り、
フェルトはその制振材の上から貼り直せばいいです。
(もしくは、「ニードルフェルト」を買ってきて増量するか)
内張りのデッドニングは一見簡単ですが、樹脂部品の表面は離型剤やあとから吸い付いたホコリがいっぱい付いていて
それらをよく拭きとってからでないと、制振材が全然貼りつかないことがあるので注意です。

ドアのアウターパネル内側に、少量の制振材が貼ってあるのは
今の車のフロントドアだと結構普通のようです。
製造時からなので、ディーラーの配慮ではないと思われます。

>>237詳しくありがとうございます
テスターで調べるの忘れてた・・・orz
てかまずテスター持ってなかった

時間あるときに買ってきます
調べ方は車側から出てるこれが右の配線http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1335295.jpg(音がおかしい方)
に針あてれば分かりますか？

>>238
まず、スピーカーとヘッドユニットを両方共ケーブルから外します。
その写真に写っているところを抜いて、さらにヘッドユニットも装着位置から出し、
背面に刺さっているコネクタをとりあえず全部外します。

その状態で、テスターを抵抗計レンジにセットして、
写真に写っている白いコネクタ(車体に既設にスピーカーケーブル側のコネクタ)内部の接点どちらかと、
シガーソケットの外側の金属の筒の部分（シャーシアース)
の二箇所に赤黒のテスター棒を当てます。赤黒がどちらでもOKです。

それで、スピーカーケーブルの+も-も、シャーシとは導通していないのが正常。
だが、件の症状からすると、どちらかがシャーシアースに繋がってしまっている可能性がある。

あと、ヘッドユニット側のコネクタの端子が曲がってしまっていて、
おかしなところが繋がっている可能性もあるので、ヘッドユニットを外したら
コネクタの内部もよく見た方がいいかも。

余談だけど、こういう作業は昼間の明るいうちにやった方がいいね。
夜だと照明頼りになるので、見間違えや部品の紛失もしやすく、何かと物を壊しやすいです。

本当に音がおかしいのか？
音をうｐしてみなさい

>>234
>>236
レスどうもです
試聴した所、自分の耳で聴く分には問題なさそうだったので直すのは諦めてそのまま付けました
ありがとうございました

>>238
スピーカーの端子部分が何かに当たってる場合だと、
スピーカーを取り外せば正常になってしまうので、
そのつもりで調べないと原因不明になる。
ツィーター用のコンデンサが付いている場合はそれにも注意。

MA610A買おうか迷ってるんだけどx264で圧縮したmp4動画の再生とか可能？
対応フォーマットにはmp4とあるけど滑らかに再生できるのか不安だ。

>>238先生！

配線を引きなおししてみれば
どうですん？

邪魔臭いですんけど！

デッドニングしたら明らかに低音の質が良くなった
ある程度までビビリなしで堪えられるのは制振シートのおかげか
でも一定以上になるとさすがにビビる
これ以上の低音はドアからでは厳しい？だとしたらサブウーファー追加が一番安定してますか？
シート下に設置するタイプだとシートの上の人でないと体感は難しいのでしょうか？

そんなことはない。
スーパーウーファーが担当するほどの低域音は、どこから出ていても違和感が少ない。
だからこそ1基でOKなわけで。

ホームシアターでも、他のFR/FL/RR/RL/Cの位置は、視聴者との距離までこまかく調整することがあるが
SWだけは結構いい加減だよ。

http://www.inpulse.co.jp/product/inpulse/difuser/index.htm
これなんだが付けた経験あるヤツにはわかると思うがコレかなり効果あるのな。
背圧から開放される感じかな。
スピーカー裏にスポンジ貼ってもダメなのよ。
ホントに真面目に研究してるのかねえ。
どうしてこういうのを安価に販売するメーカーとかないのかなあ。

言っとくけどデッドニングなんかいくらやったってカーの場合は背圧をなんとか
しないと意味ないよ。
スピーカーの後ろからも前と同じぐらいの音が出てるって知ってた？
音量上げたらすごい音圧なわけ。
それがアウターに当たってモロに跳ね返ってきてコーンを金縛り状態にするわけ。
音量上げるとモコモコするでしょ。
アンプとかスピーカーで歪む度合いなんてたかが知れているのよ。
なぜスピーカーを純正から社外に変えると音量上げていったときに歪みが減るのか考えたことある？
コーンのエッジが固いの。動きが渋い。
渋いから背圧にたいしてもわりと強い。
ただそれだけ。
知ってた？
穴塞いで音が良くなると思っているようなら考え直した方がいいよ。
はっきりいってあの手の商品は限りなくボッタクリだから。

>>247
これの真似して便所のアレ付けたっての聞いたことあるな。

なるほどねー
これ、材質は？写真だと合成ゴムっぽく見えるけど。
単なるゴムのお椀でこの値段と考えると、たしかにボッタクリだな。

アイデアだけ頂いて、今度工夫して作ってみよう。

>>249
じゃあ俺はさっき食ったどん兵衛のカップ付けてみるわ

カップめんの容器だけだと軽すぎて、良くない副作用がありそうな気がする。
あくまでそんな気がするだけだけど。

あと、あんまり欲張って後ろに出っ張らせると、窓開けたときに窓ガラスの下の端でぐしゃっと潰されてしまうよ。
たぶん、その時の復元性も考えて、既製品はゴムなんだろう。

>>248
なんだよ、プラシーボだとか騒いでたのに今更ｗ
そんなの大昔からあるだろ
板チョコみたいなのも効果あるから試してみたら。

>>247
ああ、それプラシーボだよ
ブラインドテストやってみな

>>251
どん兵衛かよ。ってマジついさっき俺も食ってたし。便所のアレかと思うと、なんか複雑。
こんな形したヌーブラみたいなのってないかしら？柔らかすぎるか？

抵抗増やして何がしたいのかしら？

>>248
<それがアウターに当たってモロに跳ね返ってきてコーンを金縛り状態にするわけ>
この状態だとモコモコした音にはならないぞ。詰まった音になる。
モコモコするのは、バッフルの強度不足。

ここの連中は、音の干渉とか、共振とか、何も知らないんだな。
物理も音響工学も何も知らないのなら、黙っていればいいのに。
ちなみに「強度」と言われている話のほとんどは「剛性」のことだ。

中古で　http://www.sanyo-car.jp/caraudio/rg1.html　これを買ったんですが
マニュアルが無かったものでイマイチわからない部分があるのですがどなたか
この品物の事わかる方いらっしゃいますか？

さしあたりフロントパネルがボタン一つでパカーンとリリースされるのが意味わからない
んですが、これなんの為にあるのでしょうか…

盗難防止だよ。
パネルが無いと目立たないし、盗る気も失せるでしょ。

>>260
なるほど…ボロいekワゴン乗りだからそれあんまし関係ないかも…
iphone繋ぐのが目的で変えたんだけど、auxのケーブルが当たると
パコンと取れちゃうから不便で・・

>>261
頭悪いなお前

>>258
くやしいのうｗｗｗくやしいのうｗｗｗｗ

そんなことより社外に漏れる音をなんとかしてくれ

Z32のＢＯＳＥエンクロージャーは効果ありますか？

>>265
無くはないだろうけど、いかんせん付いてるスピーカーがしょぼすぎる。抵抗も違うしね。
あのシステムの価値はデッキの下段に付くセンタースピーカーだよ。5.1chのはしりみたいな感じかな。

中古だけど、車を買い換えた。
オーディオが純正２ＤＩＮのＣＤだったから
オーディオを変えることにした。
今の検討中の流れとしては、DEH-P650をつけてしばらくは
ＵＳＢ・ＣＤで音楽を聴くつもり

しばらくしたら AVIC-T07IIを買って、ナビ・ＤＶＤも楽しむつもりなんだけど
そうするなら、最初から「これにしとけ」みたいな機種とかありますか？

>>267
DEH-PXXXじゃなく、DVH-PXXXの方が良くないか？
それかサイバーナビいっとけ。

同意。
ナビ音声だけならPND後付で、それの内蔵スピーカーに喋らせればいいけど
DVD再生となると車載スピーカーから音出したくなるに決まってるので、
そうなると最初につけるヘッドユニットをCD/USBオンリーの物にするのは愚策だと思う。
配線が増えて操作性も悪くなる。

ところで音楽やDVDビデオは楽しむものだろうけど、ナビって「楽しむ」物ですか？
オーディオヘッドユニットを取り付けてから、ナビ付けるまで少し間を空けたい意味が分からん。
クルマ本来の目的からするとむしろナビのほうが優先度上なんじゃないの？

あ・・・間違えた
DVH-P550でした

http://uproda11.2ch-library.com/280342RA8/11280342.jpg
デッドニングの際に一緒に買ったスピーカーについてたマルチブラケット(薄っぺらいバッフル)で付けたらどうも隙間が・・
ヘラの先端が入るくらいあいてる
余った制振シート挟んでおいたのですがどうも気になる・・

色んなメーカーから出てるバッフル買っても隙間になってしまうかな
ボディーの形の問題だから意味ないかorz

>>267
初めから楽ナビライトのAVIC-MRZ66、AVIC-MRZ77、AVIC-MRZ88あたりにしたほうがいいような。
この中から、地デジかワンセグか画面サイズで機種を決めるって感じか。
メモリナビだからHDDの劣化や故障の心配も無いし、インダッシュだから見た目もスッキリして綺麗だし。

DEH-P650+AVIC-T07IIだと操作性が悪いし、DVDの音が外部入力になって劣化する。
取り付け位置や方法にもよるけど、オンダッシュなので見栄え的にもよろしくないかなと。
上手く付ければ視認性が著しくいいけど、取り付ける人の感性によっても違いが出るよ。

レスありがとうございます。
何で間を空けるかというと・・・金銭面の問題ですよｗ
中古を一括で買うことにしたので、今のところ
ナビまでお金を回せないだけです。

AVIC-MRZ66いいですね。
ヘッドユニットとポータブルを付けるよりも
価格でも安いので、こっちにしようかな

ナビと外部ＨＵと社外スピーカと車内ＬＥＤをちらほらつけててバッテリーが40B19R です
音質等考えて55Ｂ19Ｒか75Ｂ24Ｒにしようと思います
バッテリーで音質って変わるものですか？
1300ＣＣの車で75Ｂ24Ｒはやりすぎでしょうか？
ヘッドライトもハロゲンからＨＩＤにしてるしどっちのが良いのか・・・

始動やモニターのちらつきなどはありませんが、稀にアイドリングが不安定になったりパワーが足りなく感じます
オーディオスレで申し訳ないですが音質の件含めアドバイスお願いします

>>274
確実に言えそうなのはバッテリーの長寿命が期待できるね。
その構成だと55くらいでも十分では無いかと思う。55B24Rってのもあるよ。
音質的にはプラシーボと言われてることもあるので、大きく期待はしないほうがいいかと。
電圧が安定するので、ノイズが乗りにくくなるとかの効果はあると思う。
さらにアンプとウーファーを追加すると75以上が必要になるかな。

不安定なアイドリングやパワー不足の件は、エアコンのコンプレッサーが原因かな。
最近の車は極力低燃費にするために、アイドリング中にコンプレッサーのオンオフを細かく繰り返す仕様になってるんだよ。
だからアイドリング時のエンジン回転が不安定になっているんだと思う。
コンプレッサーが動き出すと回転数が落ちて、パワーが数馬力持っていかれる。
1300クラスだとコンプレッサーでパワーと燃費の影響を大きく受けやすいし、冬はヒーターしか使わないだろうから
ACCは常時オフにしておくのがいいかと。

常時オフというか、冬の間だけ常時ってことね。

>>276
ACC？ACじゃね？

>>274
ACCはアクセサリ電源のことなので、キーひねってエンジン稼働中は常時ONですな。
ヒートポンプエアコンを切ることを言うなら「AC」のボタンをOFFにする、です。
ただ、ヒーターしか働かないので、この方法で凌げるのは寒い時期だけです。

あと、そもそも1300ccで標準のバッテリが40B19Rである時点で、
いわゆる最近の「充電制御車」「オルタネータ回生制御車」ではないと思われます。
充電制御車はあまり積極的に充電をしないので、制動時に集中的に発生する充電電流を
極力吸収させるために受け入れ特性が優れたバッテリ(頭に付く2桁の数字が大きい物)が必要になりますが、
それ以前の常時充電の車にこの数字が大きいバッテリを持ってきても、あまり意味はありません。
むしろ、バッテリの値段が上がるのでコストパフォーマンスは悪化します。

また、40B19Rから55B24Rや75B24Rに替えると、外形寸法が変わりますが
車の搭載位置に余裕があることは確認済みでしょうか。
19とか24の所は、バッテリの横幅サイズを表しています。
ただ、19サイズを24サイズに替えると、内部の活物質の量が増えるので
蓄電容量は確実に大きくなります。
アクセサリ類が多いことを自覚しているのなら、サイズアップはおすすめです。

・フロントUSB
・MP3漢字表示
・フォルダを選択してそのフォルダの下層を再生対象とする

こんなのあります？音はスカスカでも構わないんだけど。

>>275-278ありがとうごあいます
同じ方の寒冷地仕様は24Rなので寸法は平気かと思います

今後http://pioneer.jp/carrozzeria/products/ts_wx11a/かバイザーモニターを追加予定です
やはり75Ｂ24Ｒにしておけば安心だろうか・・・
55Ｂ24Ｒってパナソニックブルーバッテリー　カオスにないですよね・・・？
何やらこれが良いらしいのでカオスってのにしたかったのですがなさそう
パナソニックでカオスでないのならありましたがそんなに差はないのでしょうか？

あとは値段との相談じゃないですか？

CAOSの75B24Rにしておけば、その車に載ってこれ以上のバッテリは無い、
と言える商品のはずなので、一度付けてみるのもありじゃないですか？
最高級品なので高いとは思いますけど。
多分それ積んで聴く音はプラセボ効果も相まって良く聞こえると思いますよｗ

カーオーディオで、両方1DINのDVDプレイヤーと普通のCDプレイヤーを車に乗せたいのですが...
この場合、電源は分岐やバッ直などできるかと思いますが、この二つのソースからくる音をスピーカーから出すにはどの様にすればいいのでしょうか。

現在1DINのカロッツェリアのヘッドユニットを乗せていてもう片方は小道具入れとなっています。
そのスペースをあまり使うことがないのでDVDを見れるようにしようと思ったのが事の発端です。

カロのHUで全てのスピーカーケーブルは使ってるのですが、DVDデッキ(購入予定)を乗せた場合スピーカーも分岐していいのでしょうか？
もちろんその場合片方の音は止める事になりますが、止めていても電流が流れてユニットが故障するなどトラブルがありますでしょうか？

他の方法でAUXを使う、とも考えたのですがそもそもAUXの出力がついているのかわかりません。
入力はついている事がおおいですが。

根本的に自分の考え方がおかしいのかもしれないので、この方法が王道、とかこの方法が一番いい、などありましたらご教授ください。

ちなみに車載1DINのDVDプレイヤーはまだ機種は決まっておらず、
再生だけを目的としていてなるべく安いものを載せる予定です。
別に9インチ程度のオンダッシュモニターを買い、それと繋げようと考えてます。

よろしくお願いします。

>>282
…長い。

普通にRCAを外部入力に繋げばいいだけだと思うけど、この文面から察すると、
万札握りしめてショップに行った方が無難。

>>283
申し訳ありません。

しかし通常通り電源ケーブルからたくさん分岐しているうちからスピーカーケーブルを使用しているので、どうしたものか...と
割り込ませても大丈夫なのでしょうか？

＞電源ケーブルからたくさん分岐しているうちからスピーカーケーブルを使用している

この文の意味が分からない。

が、推測すると、アクセサリを増やすときに電源ケーブルを分岐させるのと同じように、
スピーカーケーブルも分岐させて、2つのヘッドユニットで1つのスピーカーを共用していいか？
と聞いてるのかな？

そうだとすれば、答えは明確に「駄目」です。
これはカーオーディオに限らず、家庭用その他のアンプとスピーカーの関係でも例外なくダメです。
アンプの出力端子は、他の出力機器からの電流を流し込まれる事態を想定していません。
そのような結線をすると破壊されます。
その時使っていない方の音を止めていてもダメ。

同時に2台のヘッドユニットがつながっていない状態にすればOKだけど、
それを容易に行える「スピーカー切替器」は、果たして車載用にまともな既製品があるかどうか…
構造的には単純だから、工作して作るのは可能だわな。

だけど、素直に考えればライン出力ができるヘッドユニット2台を選んで、それらの出力をミキサかセレクタでまとめて
それを1台のパワーアンプに入れて、その先は通常の車載スピーカー配線だね。
というか、DVDと音楽再生を1台で兼ねられる高機能ヘッドユニット1つに買い替えが結局最も無難か。
上のような質問してる人に一般的でない構成はとてもオススメできん。。

>>282
何のHU使ってるのか分からんが、DEH-P〜とPがつくタイプなら
IPバス入力があるはず？なので、DVH-P550買って、それの
RCA出力をCD-RB10だったかを経由してHUに挿せば良いのでは？
HUにIP入力ないなら、逆にHUのRCA出力をDVH-P550にIP入力
すればよろし。ただし、スピーカーはDVH-P550に
接続し直す必要があるけど。
・・・で、いけたっけ？
でも、550ならCDとかUSBいけるからHUとの併用の意味
ない希ガス。
俺ならめんどくさいんでやっすいナビとか買うけどね。

>>281予算は小型のウーファーもあるので55Ｂ19Ｒにします！
別件なんですがケンウッドのスピーカーにアルパインのバッフルってつけられますか？
ＴＯＹＯＴＡ用KTX-Y172Bです

>>247
おらの海外製SPには絶大な効果があった。
お椀の底部分のゴムが薄く簡単に切れるようになってる
金型から新規に作ったから高いんじゃね？

>>282です。

いろいろみていたらこういうもの
http://kanatechs.jp/ge/x-002.html
を見つけました。
スピーカーセレクターというやつらしいですが、画像の切替信号入力線とは普通の12V電源でいいのでしょうか？
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYltSnAww.jpg

>>289
多分アンプリモート線を繋げるのだと思う。リレーで切り替えるわけだからね。
電気が流れっぱなしだと切り替えしないかと・・・。
結構かさばるから、図で見るよりも配線ややこしいというか面倒というか。

でも、これ使うときはヘッドユニット同士じゃないと意味無いですよ。
機種が決まるまでは、必要になるかどうか分からない代物です。
ただのDVD再生のみのプレーヤーだとスピーカー出力がついていないからね。
モニターにもDVDプレーヤーにもRCA出力が付いてるはずだよ。
基本的に録画機やゲーム機の接続と一緒だと思えばいいでしょう。
カロの場合は変換ケーブルが必要だけど、特別な装置も必要ないし、難しく考える必要も無いかと。

>>290
一応機種はなんでも再生できるものを買いDVDにするときは片方の電源を切る、という使い方をしようと考えてました。
スピーカー出力はついているようです。
http://www.mitsuwa-trading.co.jp/monitor04/001.html
http://item.rakuten.co.jp/auc-fairtrading/10101310/?force-site=pc

USB拡張でIPバスを使用していていましていままでは
USB→カロッツェリアHU→スピーカー
だったのを
USB→新しいHU→IPバス→カロッツェリアHU→スピーカー

とした場合、音質はどちらのユニットに左右されますか？
新しいHUのイコライザをフラットにしてカロでいじってもだめでしょうか...
もうアンプ買えよって話なんですがカロのやつは長く使っていて気に入っているのです...

2台の機器を通したら2台分劣化します
あとはなんというか、好きにやればいいと思うよ
俺だったらDVD1台にするけどな

カロのTS-Z172PRSを買って
今ツイーターを両面テープで場所を移動しながら
取り付け場所を模索してる所なんですが

ピラー付近に付けると高音が耳に近すぎてキンキンに聞こえたので
ミッド付近でならしたら自分にとってはかなりいい感じに聞こえたのですが
内張りに穴を開けてミッド付近にツィーター付けるのはアリでしょうか？

他人が何を言おうが自分が良い音だと思えるならソレがベストと思いますよ

>>294
売るときの査定がかなり低くなるだろうけど
思い切って穴開けることにするよ

>>291
ヘッドユニットの電源を切るって、簡単に言うけどそこにも余計な工作が要るよね。
ACC線にスイッチを割り込ませて切れるようにしないといけない。
あと、電源を切っていようがパワーアンプの並列接続は駄目です。
上に出てるスピーカーセレクターが必要になるけど、それの操作のためにまたスイッチが必要です。
あんなリレーしか入ってない、けど配線が余計ごちゃごちゃする箱に一万以上も出すのは馬鹿げていると思いますよ。

IPバス経由でラインレベルで接続する方がまだ素直ですね。
音質はスピーカーを駆動している(パワーアンプが生きている)側に、より影響をうけるでしょう。
イコライザや音場処理等もそちらでやる方が混乱しにくいでしょう。

が、いくら気に入っているにしても、それだけを理由に使いにくいシステムを作るのは、やはり馬鹿馬鹿しいと思います。
複雑な構成はトラブルも起こしやすく、配線をいちいち裏に隠すカーオーディオでは
トラブルシュートは大変です。
どのみちその気に入っているヘッドユニットが壊れたら、別のに交換して慣れなきゃいけないんだから…

>>287です
今日カオスの55Ｂ19Ｒ付けました。始動がとてもスムーズになりメーターのランプもﾋﾞｯｸﾘする位明るくなった
逆に今までのが相当瀕死だったみたいｗｗ

別件のバッフルについてですがKFC-RS170にKTX-Y172Bを付けようと思ってます。
KTX-Y171BもＴＯＹＯＴＡの17�p対応ですがどちらを買っても同じでしょうか？
買ってからスピーカーに合わないって事にはならないでしょうか？

>>282
2つのデッキのSP出力がSEPPで片方端子がGND固定なら（たぶんそうだと思うけど）、
理屈上は2つのSP出力を直列につないで（双方のGNDを結線して+側をSPにつなぐ）
大丈夫なはずだとは思うけど。

その場合当然常に両方の電源は入れっぱなしが前提となる。
まあこんなアクロバットまがいなことやらないか....

>>296
そうなのですか...
ここにおられる方が仰るので間違いはなさそうですね。

仕方がないのでユニットを買い換えようと思います。
ユニットを売るのにいい場所はありますか？

>>298
SP 出力の片方が GND なカーオーディオ機器も少ないし、
SP 出力の片方が GND であっても大丈夫ではない。
知恵袋レベルの知識ですね。

>>297
バッフルの内径がスピーカーのマグネット部分の径より大きいなら問題ない。

>>299
ハードオフとか手っ取り早いんじゃない？
大した額にはならないだろうけど。

>>300
では無理な理由をどうぞ。
まあ無理しなくていいよ。
どっちが智恵袋だw

なるほど、わからんｗ

150レスくらい読んだけどオレは純正でちょっといいオーディオ買って
満足するべきだと悟ったｗ

ありがとうおまえらｗ

>>304
ＣＤプレーヤー（内臓アンプ）、トレードインコアキシャル２スピーカー、
インナーバッフルだけの俺が居ます。

元々はオーディオレスで純正２スピーカーだけでした。

純正でちょっといいオーディオ買って


馬鹿だとこんなわけわからん書き込みできるんだな

久しぶりにデッキ交換＆部屋で眠っていたアンプを目覚めせようと思っているのですが、デッキのプリアウトが最大で5V・アンプの入力感度が4Vまでってのは問題ありますか？
以前最大5Vのデッキと組み合わせて使っていた時、アンプのゲインを最小にしてもデッキの音量が２割位でかなりの大音量でしたのでとても8割まで上げるということができませんでした。
他のスレを見ていると、同じような方もいるみたいですが、デッキ側でプリアウトのレベルを調整できたりできるものでしょうか？
他にもプリアウトのレベルを下げる装置があるらしいのですが一般的な商品名がわかりません。
ご教授願います。

>>307

> 最大で5V・アンプの入力感度が4Vまでってのは問題ありますか？

なんの問題もないでしょう。

> アンプのゲインを最小にしてもデッキの音量が２割位でかなりの大音量でしたので

デッキとアンプが何なのか聞いてみたい気もしますが、音が小さいという
不満ならまだしも、十分な音量が稼げているならそれでいいと思いますけど・・・

> 他にもプリアウトのレベルを下げる装置があるらしいのですが

そんなことしたら音質が劣化しますよ。ゲインをできるだけ下げて、
それでも音量が大きくて困るのなら、音質重視でパワーの小さいアンプ
に換えればいいのではないですか？

>>306
初めてスズキのアクセサリーカタログを見たときはビックリした。
たいていの自動車メーカーのオーディオは
メーカーオプション１種類と
ディーラーオプションとして iPod 接続可能とか
ラジオ／カセットのみとかで数種類のカスタム品
（トヨタとかギャザースとか書いてある）があるだけだが、
スズキのアクセサリーカタログにはメーカーオプションのほかに
ケンウッド・クラリオン・カロッツェリアと
計 15 種類くらい載っているのだｗ
カタログでは判然としないが、
カスタム品ではなく各社市販品そのままのようである
（実際には取り付けキットと説明書が付属するが、
たとえば俺が買ったものにはケンウッド I-K55 が箱ごと含まれていた）。
後退などで買うより割高ではあるが、
取り付けキットは純正品だし作業も信頼できるので、
これはこれでいい商売のやり方だと思った。

無知って罪ねまで読んだ

商売のやり方だとまで読んだ

初めてまで読んだですん

>>308

>>307が言いたいのは、音量が全体的に大きくなって
ヘッドユニットのボリュームが絞り気味になりすぎて使いにくいから何とかならないか？
ってことじゃない？
外部アンプの「ゲイン」って、内部を見るとアンプの利得(本来のゲイン)をほんとに調整してるんじゃなくて
信号の入り口で分圧してるだけかもしれない。
もしそうなら、そこに適当な抵抗を足せば、信号振幅をより削れるようになるし
音質の劣化も無視できる範囲だと思うよ。
改造になるし抵抗値とW数は物を実際に見ないと決められないけど。

アンプの利得は、調整できるようにすると安定度や音質も変化しがちなので
エンドユーザ向け製品として外部から調整できるように作るか若干疑問に思う。

俺の使ってる古いコメリカ製アンプはゲイン最小＆HUで音量確保だとスッカスカの音になる
逆にアンプのゲインを半分位にしてHUを絞るとするとすんげーご機嫌に鳴る
ゲインMAXだと歪んで音楽にならねぇ
他に持ってる日本メーカー製アンプ2種はゲイン変えても音量変わっただけっぽい
入り口から回路追えば分かるけどめんどくせぇ
だからといって日本製がATT式でコメリカ製がゲイン調整式とは言わないけどな
比率は別として、どっちも両方あるとおもう

てことで、>>307
HUのボリュームを全開にしなければアンプは大丈夫
1000Wのアンプに10Wのスピーカー繋いでも音量小さければ問題ないのと同じ
それから、上記の通り俺はHUのボリューム2〜3割くらいで使ってるよ
これに関してはもう、好きな音が出るようにするのが一番かと
「一般的に言う良い音」と「好きな音」は違うしな

俺はヘッドの5V出力って、途中でノイズを拾いにくくするためだと思ってる。
だから音質にプラスになるわけではないかと。
アンプのゲインを絞ると音に元気がなくなるので、ゲイン8割くらいにして、
ヘッド側のボリュームで調整してる。過敏になって難しいけど。。。
ピュアでも究極は ソース→ボリューム(アッテネータ)→パワーアンプ で
ボリュームの質は重要なんだよね。
「どこで絞るか？」自分でいろいろ試してみるしかないんじゃない？

いろいろとありがとうございます。ございます。とりあえずは問題無しってことですね。
確かにデッキの音量が絞りすぎで、音量調節の面で不便な思いをした記憶がございます。ボリュームを1段階上げるとかなり音量が上がったような気がします。もっと細かく調節したいなと思うのですが、そうなるとアンプ交換も視野に入れないとダメですね。

ございます。が変な所に入ってしまった。申し訳ない。

>>307
レベルダイヤグラム的には何も問題ない。
パワーアンプの入力感度 4 V というのは
ゲインを最も絞った状態だと思うが、
音量が大きい傾向ならその状態で使えばいい。

プリアウト最大出力＜パワーアンプ入力感度は
パワーアンプが定格出力を出せないことを意味しており、
パワーアンプの能力をフルに発揮させたければ
こういう状態で使うべきではない。
プリ出力‐パワー入力間に安易に減衰器を挿入しても同様になるので、
気を付ける必要がある。

>>303
保護回路のことは考えたこともないようですね。
存在も知らないですか？

保護回路があるったって、カーオーディオだったらリレーじゃなくて
パワーアンプIC内蔵の保護ダイオードくらいでしょ。
そういうのは静電気を食らったとか、そういう稀な外乱で破壊に至らないための最後の砦みたいなもんで、
保護回路があるんだからそいつが何とかするだろ的に
外部から継続的に電流を流し込むのは、考え方としてはやはり間違ってると思うよ。

というか、そういうのは元の質問を投げたような人にすべき話ではない。

アンプの出力に保護回路なんて付いてるわけないでしょ.....

工業高校の電子科の生徒でも知ってることだと思うけど、アンプの出力っていうのは
外から見た場合、良いアンプほど短絡に近い状態になっている（出力抵抗が小さい）。
そうでなければアンプとして機能しない。

だから、（今時ありえないけど）トランス結合でフローティングになっているか、
または片方がGND固定なら直列に繋いでも何も問題はないのよ。

DEH-P01の付属アンプにTS-Z172PRSとTS-062PRSを付けてならしてるのですが
アンプのD8400を追加予定なんですが
172PRSの17ｃｍと062PRSを外部アンプ
ツィーターは付属アンプに接続というやり方はアリでしょうか？

062PRSを排除してツイーターと１７ｃｍを外部アンプに繋いで
２wayにした方が音はいいかな？

>>322
あり。パッシブ組める人なら172に2ch、062+TW(パッシブ分割)に2chという手もあるけど、
TW用なら付属のアンプは結構使えるはず。

>>321
スピーカー出力の片方がGNDというのは、現実に世に出ているカーオーディオヘッドユニットでは
実際はありえないです。

電源として+12V片電源しか使えないのに、車の騒音に対抗するために
家庭用オーディオより大きな音量を求められるので、出力段はBTL構成ばっかりです。
対するスピーカーも少しでも音量を稼ぐために4Ωばかり。

>>３２３
ありがとう
ツイーターは付属アンプで行きます
クロスオーバーの設定だけでも聞こえる印象がまったくかわって
P01を弄るのが楽しすぎる

外部アンプにしたらもっと世界が変わるといいなぁー

2chで聴いた後4chで聴くとなんか変じゃね？おれだけ？

>>326
分かるんだが、１行なのにすげーいっぱい解釈できるレスだな。

2ch ヘッドラインニュースBBY(一覧性が秀逸)http://headline.2ch.net/bbynews/

どんな難解ニュースでも掲示板の書き込みを読んで簡単に理解。
ニュースを勢い順にカテゴリー別で表示する"2NN"(2ちゃんねるニュース速報＋ナビゲーター)もどうぞ。

12.3インチのバイザーモニターって比率どうなるんだろ
DVD再生させたらフル表示って出来るものですか？まぁ横に広がってしまうと思いますが

取り付けも加工は絶対することになるでしょうか？ポン付けとはいかないか・・

DVD対応のHUを取りつける際、パーキングブレーキを解除してもDVD再生ができるように
パーキングブレーキを感知する線を今までHUのアースポイントとして使っていた所に繋いだのですが
結局DVDの再生はできませんでした
アースがちゃんと取れていないのが原因かと思われますが、、
それならば何故今までHUは問題なく起動していたのでしょうか？
ラジオアンテナは接続していないのでそのアースポイントでアースを取っていたはずなのですが・・・

>>330
パーキングブレーキの信号はアクティブローなのかい？w

>>330ですが人知れず解決しました
どうやらいちいちパーキングブレーキをかけ直さないと警告キャンセルできない仕様だったようです
一般的にはアースに落とすだけでOKだと聞いていたので驚き

大昔のパイオニアのナビみたいだなｗ

>>330
純正ナビではないよね？

パイオニアUSAのDVD/CDプレーヤーです
>>333の例えになんだか納得です

DEH-630(50W*4)、中古車のためフロント及びリアスピーカー不明
という環境なんですがバッ直を考えています。
できるだけ既製品を使用したいと考えてますのでエーモンのE341を考えているのですが
1.25sqのものでも問題はないでしょうか？

>>335
おおパイオニアなのか
ならパーキング線の途中に２極のスイッチ入れてからアースに落とせばいけると思う
それでスイッチ入切すれば映るはず

バイザーモニターが供給電圧 DC12V 消費電流 0.7A　待機時：0.03A
とありました
これはヒューズから電源分配で問題ないでしょうか？
電源取るのが許容範囲か割り出す方法が分からない・・
知っておかないとこれから先DIYが進まないか

>>322 >>325

なんでDEH-P01使ってるのに、ツイーターだけ付属アンプとか
そういう選択になるんだよ。外部アンプ入れるなら全て外部アンプにしろよ。

音は対して違わないかもしれないけど、中途半端なことは止めなよ。
趣味ってやつはそういうものだよ。

ヤフオクで音響測定用ＣＤ買ったんだけど使い方ってどうするんでしょうか？
各帯域の再生音を切り換えながら聴いて全体のバランスを確認して、
強い帯域や不足な帯域をトーンコントロールやフェーダー・バランスで調整するのと、
システムの取り付け方法（デッドニングホールの調整等）で調整する感じで良いんでしょうか。

>>336
1.25じゃ細いと思うなぁ
スペック表見ると付いてるヒューズが10A、DEH-630の最大消費電流も10Aだしさぁ
1000円ちょっとしか違わないしhttp://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22049にしたら？

趣味なんだから人それぞれで良い。完璧じゃなくても良い。
あれこれいうのはそれこそ野暮ってもんだ。

>>340
別に良いけど、フェダー、トーコンとかすげーアナログ時代の調整方法だなw
各帯域帯域の調整はイコライザの方が確実。HUと腕次第だが。
あと、ノートPCかスマフォ持ってたら周波数アナライザ？系
つかうとピーク・ディップが分かりやすい。
それと、そうやって調整した音が素晴らしい音（気に入った音？）とは限らない。ソースは俺。
結局は好きな曲を聴きながら耳で調整となるのでは。

つ初心者スレ

軽バン乗ってんだが、ハイルーフで頭上にスペースあるからFスコーカーをサンバイザーあたりにエンクロージャーで設置てのはナシ？？耳に近過ぎな気もするけど、メリットもそれなりにありそう。でも、あんまり見ないあたりナシなんだろうか？

サンバイザーの所に重い物をしっかり固定するという工作自体がしづらいからじゃない？

ルーフの方は、鉄の車体にスカスカの内張りが被さっているだけ、という車がほとんどで、
内張りにだけ固定したのでは、中低音が出るスピーカーに対する固定という意味では
全然グラグラで力不足、かと言って内張りを大規模に切り取って鉄の車体にガッチリ固定するのも
勇気が要るし、工作の難易度としても案外難しくなると思うよ。
まさかルーフ部分に穴あけてネジ使うわけにはいかないので。

あとそもそも、安全性の点で良くなさそう。外れただけでも落ちてきて乗員直撃だし。
万一の事故時には、エアバッグ展開の衝撃でそのスピーカーボックスもあらぬ方向に吹っ飛んで
乗員に止めを刺す凶器になるかもしれん。

キャンピングカー全否定でワロタ

>>346
固定方法はかなり悩んでます。でも安全性考えたらやめといた方が吉ですな。なんかあってからじゃ遅いし。違う方法考えるわ。

あとそもそも、運転中の人の顔は水平より少し下を向いてるくらいが
人間工学的にも正しい運転姿勢だと思うので、上から降ってくる音は意外に聴きやすくないかもよ。

セパレート型スピーカーセットの、ツイータだけAピラー根元とかダッシュボード上というのは
配線や固定の制約上から選ばれているにせよ、案外合理的なのかもしれん。

>>349
なるほど。頭上に余裕あるし、ドアスピーカーみたいに互いに向き合わずにすんで、更に物理的に音場もあがってイイ感じになるのかなと思ったからさ。実践した方はいないのかしら？

DVH-P550をRCAでナビに繋いでそこにヘッドレスモニター追加する場合分配器
挟めば出来ますが更にRCA接続のサブウーファー繋ぐ場合どういった接続がいいでしょうか？
P550の映像（黄）は分配器で音声（赤、白）はナビとウーファーに流したいのでY字のコードなので良いでしょうか？(赤2本と白2本)

>>351
ナビに入力させたい理由が何なのかよく判らないけどDVH-P550だと
出力1系統しかないからデュアルピンで分配で良いよ

音声のライン接続全般に言えることだけど、
出力端子は低インピーダンス、入力端子はある程度高インピーダンスに作られているので、
2分配程度なら単に線を分岐させるだけでもほとんど問題にはならない。
逆に、混合する場合には抵抗でアナログ加算してOPAMPでバッファ(要するにミキサー)しないとまずい。

映像は、音声回路に比べて低インピーダンスなので、分岐するにもビデオアンプICを挟まないと駄目。
分配器の中身はビデオアンプ。
あと、音声と違って映像は単純には混合出来ない。

>>352ナビ画面に映像を送る為です
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=3129
この説明書のコード配線例だとスピーカーライン入力コードから分配してますがリアの線でも良いのでしょうか？

>>353ありがとうございます
時間差で書き込みしてしまった

混合とはどういう事ですか？私の今の接続だと混合ってことになってしまいますか？

後、映像に分配ですが楽天などで売ってる2000円で6OUTできる物などは避けるべきでしょうか？
商品説明には簡単に映像を分配できると謳ってますが・・

だったらナビには映像だけ送ればいいと思うよ。
音声まで繋ぐ必要性はない。
スピーカーはDVH-P550の内蔵アンプで駆動するんでしょ？
というか、ナビと一口に言うけどどんな形式のもの？
いわゆるPNDで簡易なスピーカーを内蔵しているものか、
ダッシュボード内蔵でスピーカーは車体のものを必要とする物かで話は全然違ってくると思うけど。

混乱させてしまって申し訳ない。
やろうとしている接続が図になっていないので確信は持てないが、混合になっている箇所はたぶんないと思う。

映像分配器の出力は余らせておいて構わないです。
何もつながっていない出力からは電流が出ないだけです。

>>356説明不足で申し訳ないです
ナビは純正でスピーカラインはナビに純正コネクタで繋がってしまってるのでP550では使えていません
でもナビがイコライザ等結構弄れるタイプなので不満は特にありません
P550の内臓アンプは使えてないので比較は出来ませんが･･･
この場合スピーカーラインは使われてるからやはりRCA接続のが無難かな？
でもそうなるとナビからの音はウファーに流れないか・・・
とするとやはり純正のスピーカーラインから分岐が良いのか・・

>>357
その純正ナビにはライン入力はあるの？
映像入力はあるような話だったけど、音声入力もあるのかな？
だとすれば、DVH-P550からはラインケーブル(RCAケーブル)でナビに接続して、
DVHのスピーカー出力には何も接続せず、
スーパーウーファーはナビのスピーカー出力に割り込ませて接続するのが正しいと思う。

但し、その接続だと、ナビ側でソースとして外部入力を選んでないと音がスピーカーから出ず、
映像もナビ画面には映らないと思う。
映像は分配して別画面に映せばいいと思うけど、外部入力した音声がナビの案内動作中にも聴ける仕様じゃないと
実用上は残念なことになってしまうね。

基本的なこととして、スピーカーには1系統のアンプしか接続しておけないので
既に純正ナビがアンプとして居座っているとなると、それを活かすか
取り外して他のアンプ内蔵機器に交換してしまうかしか選択肢はないです。

>>358ありがとうございます
ナビはVTRアダプタ付いてるのでRCAで映像と音声の入力があります
案内中もP550からの音出しながら案内の音声も流れます（設定でP550の音が少し小さくなりますが）

P550（外部入力）の音を出すにはAUDIOのTVにしてVTRアダプター付けてるのでVTRというボタンを押せば出ます
P550でCD再生してナビでもCD再生してナビでVTR以外にしてるとP550の音は出ません

基本的にP550でDVDかUSBかiPodがメインなのでナビでCD再生は殆どしません
だとするとP550からの音だけウーファーが利けば良いかなと思います（ナビCD再生も利けば言う事無しですが）
この場合RCAでP550とウーファー繋ぐかスピーカー線にウーファー割り込ませるかどちらが良いでしょうか？

>>359
なるほどね。
まあ、音楽ソースを再生する機会があるのは、ほぼDVH-P550に限定されているから
SWはそっち接続でもいいとは言えるけど、
その他の通常音域のスピーカーを駆動しているのは純正ナビなので
聴感上より自然なのは、やはり純正ナビへのフロントスピーカー配線から信号を取り出し、
SWのスピーカー信号入力用の端子につなぐ方法だと思いますよ。

P550に繋ぐ方法だと結線が簡単になるから迷っているのだと思いますが、
それだと操作如何でP550からの再生音がSWだけを鳴らす状態が発生し得るので
接続のされ方を理解していない人が触ると、おかしな異音が出ていると悩まされるかもしれないです。

>>350
天井の鉄板の再溶接とロールゲージ設置(餅溶接)、エンクロをFRPで頑丈に作ればなんとかなりそうだけど、安全性と作業効率を考えたらAピラー上部に落ち着くような気がする。。。
天井はドレスアップ向けかも？

>>361
そんなにおおごとですか。もっと気軽にできると思ってました。そもそも、16cmのエンクロージャー容量ってどんなもんですかね？2Lくらいじゃダメです？

2リットルじゃ12cmもきつい。8cm〜10cm用だよ。

16cmなら15〜20Lってとこかな

そんなにいるんだ。となると、天井に余裕があるとはいえかなり大掛かりなことになりますね。

17cmスピをエンクロ化してーなーと思ってたが
15〜20Lじゃ無理ったらむり〜

もっと小さい箱でも機能するユニットもあるぞ
諦める前にTSパラメータとにらめっこしようぜ

メーカーも鬼じゃ無いからね＾＾;

さっき気になったけど、フルレンジの純正と交換するだけ〜♪系はエンクロの容量はどうなるんだろ？

エンクロージャーの空気バネの固さ（スチフネス）は
振動板の面積で効いてくるので、
同じ内容積で口径を２倍にするとバネの固さは４倍になる。
振動系の質量も４倍にすれば共振周波数は同じになって良いかと思えば、
それは半分の口径のスピーカーと
低域特性が変わらないことを意味しており、
商品として訴求力に欠けるので、もっと重くしなければならない。
しかしただ重くしたのでは共振のＱが上がり、
低域がボンつくようになるので、
駆動（＝制動）に寄与するところで重くする必要がある。
たとえばボイスコイルに長い線を巻く。
ただ長い線を巻くだけではインピーダンスが上がってしまうので、
太い線を長く巻かないといけないが、
質量ばかり順調に増えてしまい、
駆動力は思ったほど上がらないばかりか、
インダクタンスが増えて高域が出なくなったりするので、ストレスがたまる。

そこでバスレフたい。

出来合いのユニットを使う場合、
バスレフにすると密閉より必要な容積は増えてしまう。

同程度の低域特性で設計するならバスレフの方が少ない容積で済むが、
要するに低域限界の高いスピーカーユニットを作るという話。

Yes。箱の容積は「低域レンジ」と「能率」の両方を欲した場合に必要になる。

で、レスを辿って最初の>>345まで戻ると、スコーカーって書いてある。
つまり低域レンジは不要なわけで、それなら小さい箱でも可。
もっというと16cmなんて使わずに8cmくらいのユニットが使える。

>>372
難しい話ですね。もっと勉強します。とりあえず今は16のセパレート＋SWの構成で、いつかは3wayにチャレンジしたいなと考えています。現状の構成だと、エンクロ容量どれくらいが推奨でしょうか？やっぱり15から20Lくらいいるんですか？

その16cmのユニットがどこのメーカーのどのユニットなのかによる

>>373
ユニット同士の相性あるからね。
オイラも、それで失敗した事あるよ。
同一メーカーが、おすすめです。

>>374
カロのDEH-P01にTS-C1610A＋SWといった構成です。

>>376
P01使ってるぐらいなら、スピーカーのVasぐらい自分で調べろよ…

>>377
初エンクロージャー化なのでいろいろと調べてみます。詳しい方々は最初どのように知識を付けられたのでしょうか？オススメの書籍なりサイトってありますか？

>>378
ttp://www.google.co.jp/

>>378
オレも>>379のサイトはよく使ってるしオススメ。

TS-S062PRS(スコーカー）を買ったんだけど
内張りのポケットに設置して蓋をしてなんちゃってエンクロ化っぽく
するのはあり？

DAY予定だからプロに頼むよりは遥かに見栄えは悪くなるだろうが
気にしません

17cmミッド付近にツィーター　スコーカー　ミッドとなんとか密集させて
付けてみたい

タイムなんちゃらでピラーに付けてもなんとかなるんだろうけど

D、DAY・・・？釣られないんだからねっ

>>373
レベルの違う俺はラゲッジの床に孔を開けて 38 cm SW を２本マウントし、
レベルの違う超低音を漫喫している。
内容積 20 L とか矮小なものは出てくる音もいじけている。

>>381
内張りってペナペナのバンバンなので正直おすすめしない。
板で箱を組んで内張りではなく鉄板に固定くらいはしないと結果が出ないと思う。

Q: DIYって何の略？
A: ググれ若者っ!! ＾q＾

>>381
内張りはかなり脆い
俺の車は純正内張り固定式で、配線が内張りに触れてるせいでビビり音を出すよ。繋ぎ目からも出る。音漏れもひどい。いい事無し。

まぁ、同乗者とわいわい話し合える音量なら問題無いと思うが。

>>382
ごめんねつっこませて
>>384
スコーカーだけはショップに任せることにします
ミッドとツィーターだけの方が金や設定楽そうでよさそうだけど
買ってしまったものはなんとか付けたい

>>360ありがとうございます。遅くなりましたが・・
スピーカー線に割り込ませれば一番良いみたいですね
肝心のスピーカー線ですが、内張りとって見えるスピーカーに繋がってる線で良いですか？
それともナビ裏とかにありますか？

最近のセダンのリヤスピーカーって、なんでドアにあるの？
音悪いし、外に漏れるし・・・
昔はリヤトレイに埋め込んであったよな？
トランクが低音ルームになって、すごく音がよかったんだが。

そりゃ、昔は乗用車といえばセダンが圧倒的に台数出てたから
主力車種として最適化した設計が当然されていたが、
いつの間にか独立トランクが無いハッチバック型が乗用車の主流になり、
セダンはそれの亜種として用意されるだけのことが増えたからでしょ。

リアトレイであれば、ドア用と違って防水処理が要らないからより安価なスピーカーが使えるはずだけど、
それはセダンでしか使わない部品になるので、部品の種類が増えるのがメーカーとしては嫌なのかもしれない。

プリウス３０系の音質ＵＰを検討中です
今まで使っていた４ｃｈアンプを入れると消費電力が大きくなり折角のエコ燃費が・・・
現在付いているＨＤＤナビ＆ＣＤデッキにフロントセパレート、リヤ３０cmＳＷで鳴らしたいのですが、
リヤＳＰ出力の右RL・左RL配線を右R・左RのみSWの＋−接続するとダメでしょうか。
ホームの場合３ｃｈで鳴らす時に裏技？でする結線方法なのですが、車用デッキの接続では危険でしょうか。
可能の場合ＳＷとして鳴りますか？

充電制御仕様のガソリンエンジン車で消費電力を云々するならいざしらず、
前提がハイブリッド車なのに、アンプの増設ごときで大勢に影響あるのかね。
増設アンプ積むと燃費が悪化って、試した上での話ですか？

燃費気にするならそのSWを投げ捨てろ
その重量が一番効くぞ
音を気にするならそのアンプ積め
真空管は別として普通のアンプなら普通に鳴らしてれば電球1個分も食わないだろ
変なことしても音は良くないし保証効かないだけだぞ

>>391、>>392
有り難う御座います。
アンプの消費電力を気にするなら純正デッキで聴けば良いだけですね！
暖かくなったら配線引き直しでＡＰ＆ＳＷ取り付けます。

やっぱプリウスなんかに乗ってんのは頭悪いな

今のハイブリッド車を選んでる人は、
環境に良いことをしてる気分になりたい人、
なんだよね。

消費電力を気にするなら、せめて今付けてる車載電装品全部の仕様見て数字を出さなきゃ。
全体で何A使ってて、これをやめると何mA減、これを足すと何mA増、
を概算でもいいから出さないと。
10の節約をしても、100の無駄に気づいてなかったらアホだよ。

フィーリングに酔って合理性に目を背けるのはオーディオヲタも同じでしょ。

そうかね？
オーディオは、最終的に評価するのが人間個々人の聴覚であり主観であって
個人差もあれば加齢による劣化もあって、でも心地良ければそれでいいわけで。
物理法則に則った理論は多く確立しているが、それは多くが空気に再生音を出すところまでの理論で、
人間の耳や聴覚や脳に関する部分は理論化も定量化もろくにできてなくて
何を以て良い音、良い再生環境とするかが未だに定まってないわけですな。
でもそれが究極の逃げ道にもなってて、ボッタクリ商品やトンデモ理論がなくならない土壌にもなってるんだけど。

でも、消費電力の軽減は、バッテリの劣化を抑えたり燃費の悪化を軽減するのが目的で、
燃費をなぜ気にするのかといえば、燃料消費量を抑えてその結果としての出費を減らすのが目的でしょ？
車の実稼働を以て結果が出てしまうので、主観が入り込む余地はないはず、だよな。

だから、high fidelityと「主観的にいい音」を区別した上で後者を肯定するのなら、
「環境に良いことをしてる気分になりたい人」も否定する理由はないんでねえの？

ここまで言わないとわからないかな。

じゃあ、「私は燃費を気にするので」という表現は正確でない。
「燃費が悪くなった気分になるのは私は嫌なので」と言うべきだ。
燃費は客観的に算出できる値なんだから。
めんどくさいんだか何だか知らんが、その作業を避けておいて何を言うかと。

1DINオーディオ取り付けDIYでしてみようと思ってます。
オーディオと取り付け配線を購入すれば大丈夫でしょうか？
現在、社外品が付いてます。同じメーカーへの交換なら配線は必要ないですか？

社外品→社外品なら本体のみで大丈夫
内装を割ったりネジを無くさないように気をつけてね

ネジが余らないように気をつけるのも大事

トルクス（T-25だったかな）のドライバーも忘れずに

トルクスいらね。必要になるのはアメ車くらい。

4chアンプでフロントのみを鳴らそうと思います。
バイアンプ可能なネットワークなのでバイアンプ、
それともブリッジ接続した方が良いでしょうか？
スピーカーは87dB、アンプは150W x 4・500W x 2（ブリッジ）です。

>>400
内装の外し方はアルパインのサイトの車種別情報が参考になるかも。

>>405
バイアンプがおすすめ。
フロント500wは過剰だし、バランスの微調整も効くからね。
音質も、ブリッジにするとスピーカーをパワーで押し切るのは得意でも
止まらなくなるから、細かい動きが苦手になるよ。

>>407
ありがとうございます。
納得です。バイアンプでいきます。

ところで、なんでブリッジに？

質問です。
フロントのｽﾋﾟｰｶｰを交換するのですが
スポンジとかわざわざｵｰﾄﾊﾞｯｸｽとかで
売ってるような高いスポンジじゃないと駄目ですか？
ﾎﾑｾﾝとかの隙間ﾃｰﾌﾟじゃ駄目ですか？

自分で満足できるならそれで良い。

アンプからネットワークを介さずに2wayセパレートに接続したいのですが、やっぱり全て同一ケーブルの同じ長さじゃないとダメですか？ツイーターだけ一回り細いとか、運転席側だけ長いってのはダメ？

>>412
ケーブルの長さなんて気にするだけ無駄。

長さを気にしたいならその前に頭の位置を固定する治具を作ったほうが良いと思う。

>>413
太さも？？メーカー・シリーズ位は各スピーカーで揃えとけばOKですか？16〜18Gくらいで

>>414
繋がってればなんでもいいよ。

でも気分的に揃えたいなら気分に従った方が良い。
気分で自分にとっての音は変わるからね。

>>415
じゃ、気分的でイイからオヌヌメ教えていただけませんか？中の上くらいで、コストパフォーマンスよさそうなのを。よく聴くジャンルは洋楽・パンク・四打ち系です。明日くらいにはポチりたいのでよろしくお願いします。

>>416
俺の気分的にはモニターPCのPC-1.5Cがお勧め。
サブウーハ用はもちっと太いのがいいかな。

俺はスピーカーケーブルの長さが左右で違うなんて気持ち悪くて耐えられないなぁ

>>４１８
俺はケーブルで音が変わる知識がなかったから
エーモンの安物でケーブルの長さも、バラバラで配線したが
ベルデンの8473を思い切って注文してみた
楽しみすぎる

俺はホムセンや家電店で激太の配線買って繋げてる
２００Ｖ用や工業用の配線だと結構良い感じの太さであるし、
ＡＰからＳＷへ繋ぐ見える配線だと見た目も良くお気に入りです

>>412
＞アンプからネットワークを介さずに2wayセパレートに接続・・・

ケーブルよりクロス周波数にこだわるべき

>>418
まあスピーカの距離だって左右で違うんだから細かいこときにすんなｗ

みなさんありがとうございます。とりあえず、気分的なモノも考慮して、長さは揃えてみます。太さは・・・　一晩考えてみます。最後に太さですがみなさん何G使われてます？ツイーター・ウーファー・SWとよかったら参考に聞かせてください。

>>419
大してかわらん、つーか正直いえば全然わからん、に一票

>>423
俺は1.5mm^2＝14AWGをTW･MIDに、SWは4mm^2＝6AWG。
おそらくカーオーディオ界隈の平均より太い。

>>419
プロケで買ったならご愁傷さまです。

ベルデンとか車用に作られたわけじゃなさそうなケーブルでも、ノイズや温度等、問題ないですか？
RCAも見てたら欲しくなってきた。この際RCAもオススメあれば聞かせてください。長さは4〜5mくらいです。
なんだか聞いてばっかりで申し訳。

ここでいいかわからないですが質問お願いします。
14年式のF50シーマに乗っていて純正カセットデッキの交換を考えています。
新しいデッキをステリモでコントロールしたいのですが資料がなくて困っています。
51系のエルグランドの資料にあるコネクターがカセットデッキに刺さっていてそこが怪しいと思うのですが
適合が出ていないので無駄になるのを恐れてステリモのキットを買えません。
どなたか経験のある方や、わかる方いますでしょうか？
マルチのナビ付き９スピーカーのＢＯＳＥサウンド車です。
よろしくお願いします。

>>427
外来ノイズへの耐性ということであれば、
スピーカー駆動回路一般の話として、大電流が流れる(低インピーダンス)回路だから、
外からのノイズの飛び込みには鈍感だよ。
現に大半のスピーカーケーブルは単なる並行ケーブルで、シールドされてないでしょ？
それより、大電流を効率良く通すことに注力されている。
電流が多いと表皮効果が強く働くので、細い線を束ねた撚り線にして導体表面積を拡大している。
銅線に銀めっきをしている製品が見られるのもスピーカーケーブル特有。
だが銀は銅より更に酸化・硫化を受けやすく、接続部で被覆を剥けば必ず生じるそれらの化合物は不導体なので、
実用的には不毛だという説もある。

温度が使用可能環境温度ということであれば、
一般用が想定している環境温度より、車載では高温・低温に曝され、さらに湿気も加わるので
被覆の劣化が早まる可能性がある。
また、欲張ってあまりに曲げにくいケーブルを使うと、ドアのヒンジ部で断線したり、
そもそもちゃんと配線できなかったりする可能性も出てくる。

あと、ラインケーブルは、スピーカーケーブルよりはずっと高インピーダンスな回路で使われるので、
流れる電流は少なく、外来のノイズの影響が相対的に増すのでそれらの影響をなるべく受けず、
電位差を正確に伝送できることが重要になる。
そのため、導体をひたすら太く立派にするといった高級スピーカーケーブル的な注力のしかたはナンセンスで
それよりシールドをしっかり施す方が重要になる。

>>428
ステアリングリモコンが既に装備されているのに、キットが怖くて買えない？
今付いてるヘッドユニットが何で、新たに付けたいヘッドユニット機種は何？
エルグランドの話が唐突に出てるけど、それがあんたのシーマとどう関係するのかが分からない。
主語と目的語をちゃんと使おうよ。

>>419
それ、被覆が硬いから剥くの大変だよｗ

ミッドは16ゲージ(1.25sq)、ツイーターは18ゲージ(0.75sq)で十分。
エーモンのふつうのOFCのやつでいいよ。安いし。

>>427
ベルデンの8412だかなんだかと、コレットチャック式のプラグで自作したRCAケーブルを使ってる。
ケーブルよりプラグの方が高くついたが、TW•MID•SWの3ch分作って全部で1万ぐらい。

RTAで交換前と後で波形を比べたが、確かに波形は変わってた。
が、聞いて違いが分かるかと言われれば、オレにはムリw
ただでさえノイズまみれの車内で、そんな僅かな違いなんてオレにはわからん。
ちなみに、交換前はオーテクの赤いの。

>>427
RCAならカナレのL-4E6Sに秋月のRP-1020Nでおｋ
5mを2本で2000円弱ってとこかな。

4E6Sは取り回しのしやすさとカラバリがお勧めポイントｗ

>>433
>RTAで交換前と後で波形を比べたが、確かに波形は変わってた。
そりゃ断言するが測定条件が変わっただけだ

>434
そのプラグ良さげだけど、カシメは無い？

>>436
カシメじゃないね。
芯はハンダ。外側はハンダ＋締め込みだったような。

>>436
外側はハンダ使わんかったかも。

>>428

これじゃダメ？
ttp://www.alpharddiy.com/pdf/ALCONforELGLANDE51.pdf

スピーカーケーブルは予算もあまりないし、ケーブル単価が安い割にそれなりに評価されてるベルデンでいこうかなと思います。でも、海外と仕様が違うとかちょっと怖いです。
オクとかで買っても大丈夫かな？やめといた方がいいショップとかあります？8473あたり考えてます。このケーブルだったら仕様は関係ないのかしら。
あと、また質問なんですが、1本のケーブルの中に2本入っているケーブルは、2本で1つのケーブルとして使うのでしょうか？
それとも、各＋−でしょうか？

>>440
え？海外と仕様が違うとか、プロケの受け売り？
あのページはネタとしてニヤニヤしながら楽しむものですよ。

やめといた方が良いショップは当然プロケ。
基本何処で買っても同じだが、
カナレを各色切り売りしてくれるんでトモカで買ってる。

ベルデン？もっとふつうのでいいよ。

ちなみにこの↓ぺーじ：

http://www.procable.jp/products/Belden8473.html

もう、かわいそうというか、哀れというか、
物理を知らないからこういうことになるんだろうな。
ひどすぎてかける言葉さえないね。

>>440
カナレの4Ｓ6もけっこういいぞ
なんてったってコストパフォーマンス最高！
メートル85円だ
Ｐｏｐｓきくならこれで十分、ロックならベルデンかもね
ベルデンは高域がきれいに出るらしいね　ただし偽物に注意が必要

4芯ケーブルは赤ぽいの2本を1本に束ねて（+）、白ぽいの2本を1本
に束ねて（-）としてつかってるよオレは
輻射ノイズが減るんだそうな　理屈はよくわからんけど

カナレ　ベルデン　でググってみろよ
いろいろ面白い話あるでよ

>>424
俺も変わらないと思うけど
オーディオは自己満足の世界だからいいのです
>>426
あそこのサイト他よりボッタクリ価格だから
使うことは無いと思う

確かにオーディオの世界ではプラシーボこそが大事だと思うね

>>430
今はステリモの３本の線の接続先がわからない状況で、つけれるかわからないのでステリモのキットも買ってないです。
今は純正カセットデッキでそこをＤＶＤプレイヤーにかえようと思っていますがまだ何にするかは決めてません。
エルグランドの件はステリモの形状が似ていて、ナビ裏とモニター裏とＣＤデッキ裏には同じコネクターがいなかったのですが
カセットデッキの裏にエルグランドと同じ形状のコネクターがいたから怪しいかなと思いまして。

>>439
シーマ用のこの資料が欲しかったのですがシーマは載ってないですよね。
シーマも同じかわかりますでしょうか？

HX-D１のピックアップがかなりお疲れのようだ
なかなか読み込んでくれないときがある
クラリオンに頼めばOHしてくれるかしら

OHしてくれるでしょう。

TOYOTA車ってスピーカーがリベット留めの場合バッフルは車側の穴の加工が必要でしょうか？
電動ドライバーとか持ってないのですが取り付け出来ますか？

>>447
湿式タイプのヘッドレンズクリーナーでピックアップレンズ掃除できる
乾式タイプはダメだった
家電店で売ってるＣＤ＆ＤＶＤレンズクリーナーね！！

>>449
リベットの穴をそのまま使って取り付けしていたと思う。
普通のドライバーなどでおｋかと。8〜12mmのメガネやスパナもいるかもしれんが。

取り付けよりむしろ取り外しの方が心配だなｗ

>>451付属のネジがリベットの穴より大きいから拡張が必要って見たような気がしたんだが
平気なら早速明日やってみます

相談です。
AUDIO TECHNICA ドアチューニングキット、積水化学工業レアルシルト・ディフュージョン
でデッドニング済みなのですが、ある低音域で左側のドアのみビビります。
これは音量上げすぎなのでしょうか？
しかし左側だけなので・・・。

>>454
ｽﾋﾟｰｶｰ破れてね？

>>454
ドアの内張りのピンを全部かえる
ドアの内張りのがわにそってクッションテープを貼り付ける
コードがビビリの原因な事もある
まずはなにが（どこが）ビビッているのか調べるのが重要

まあ、そこまでやっているのなら内張りの
デッドニング不足じゃね？
プラスチックは軽いから共振しやすい

>>454
本人がスピーカーの音割れと言いながら、見てみると実は内装のビビリだったり、
その逆のこともあるし。接触不良だったり、短絡化していたりとか、ネットワークの問題だったりとか、
内装をあちこち押さえてみてもビビるのか、内装外すとどうなのかとか、
一つづつある程度、考えられることを潰していってもらえないかなあ。

俺はダッシュボードビビリ出して
調べたら破けてた罠。簡単に確認できるところから
調べると楽かもね

ダッシュボードが破れてるのに気づかへんやつなんておらんやろ〜

あ・・たらんかった
ダッシュボードがビビリ出して
実はドアのｽﾋﾟｰｶｰが・・・。だった

>>454
そんなんじゃたんねーよ
レアルシルト匠にバージョンアップしな

そう言って施行料ぼってる業者居そうだなｗ

ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ限定モデルのMA610Aを購入したいのですが使い勝手はどうなんでしょうか？

ナビ機能はいらない
2DINで、DVDが見れる、iPod対応、安いって所で気になってます

ふーん・・・
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1454261369

>>464
なんかキモい

現在運転席の下にウーファー、助手席の下にアンプを置いています。
車内の掃除中にふとウーファーを見たら、泥が付いてしまっていました。
（先日後部座席に人が乗ったので、その時に靴が当たったのだと思います）

シート下にアンプやウーファーを置いている方いらっしゃると思いますが、
このような汚れなどからの保護はどうしていますか？

リアシートに乗った人は何も気にせず足のばして乗りますから、
そんなところにアンプやウーハーなど私は絶対に置きません。
音がでなくなったり、壊れたり、場合によってはショートして発火
する可能性だってありますから。

どうしても置きたいなら、後席の人の足元に"ついたて"でも
たてて、絶対に機器を蹴られないようにしたらどうですか？
あとは運転席と助手席の背中に

「注意！シート下の機器を絶対に蹴らぬこと」

と注意書きを貼るとか。ま、こんなところですかね。

シート下には後席のためのヒーターの出口が付いていたりするから、
耐熱や冷却的にも不利に思う。

>>466
全然気にしてないよ
運転席下に４ｃｈアンプ
助手席下にＤＶＤデッキ
ウーハーは荷台
泥が付いた程度じゃ壊れないから良いんじゃないの

とりあえずリアは土足禁止でスリッパでもおいておけ

>>466
美人の女の子にならオレが踏まれたい！って、言って欲しいか（笑

基本的には気にしない
神経質な男は女に嫌われる（実話
壊されたら解散してからひとりで男泣きする

まあ冗談はさておいて
カバー自作するか、置く向きを変えるしかないね
立体成型のゴムマットを敷くという手もある
シートの台座を利用して網目のある板で遮断するのもありか？
ヒューズが機能していれば発火はないだろう
マットの一部がＳＷに架かるようにすれば、
意外と汚れないよ
それよりもホコリのほうが大敵だ
こまめに掃除するべし！

電源ケーブルやオルタ等とRCAが近いとノイズが入るのは勉強したのですが、スピーカーケーブルとRCAが近くてもノイズって入るんですか？また、電源ケーブルやオルタ等からスピーカーケーブルにノイズって乗りますか？

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/morisan/cabinet/emon2/img53716873.jpg
こういったバッ直が簡単に出来るキットからバイザーモニター2つとサブウファーとHUの電源と複数取る事は可能でしょうか？
見た感じ一つしか接続出来なそうですが分岐しても良いものですか？

>>473

「電源タップにドライヤーと電気ストーブとホットプレートを繋いでも大丈夫ですか？」

と言ってるのと同じで、使用機器のアンペア数（ワット数）によります。
意味が分からなければ施工はショップに頼むほうがいいと思います。

最大消費電流はそれぞれ7A+10A+6A+6A＝29Aでした
欲しいキットが
■総合消費電流30A（MAX）
■高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに
■リレー単体
40A仕様
■スローブローヒューズ
30A

総合消費電流30A（MAX）だからギリギリ許容範囲内だからおｋって事でしょうか？

>電源ケーブルやオルタ等とRCAが近いと

オルタネーターはエンジンルームにあるから、RCAに近くなることはありえないと思うけども。

>>472
正直あんま関係ない。
気になるノイズの殆どはアースの失敗。

>>475
大丈夫だけど、後々、機器を追加する予定なら、
もう少し太いケーブルにして、ヒューズブロックで分岐する方が良いと思う。
そもそもリレーって必要なのか？

>>476
そのエンジンルームが運転席の下なんだが・・・　スペースの都合上運転席と助手席の間を通したいけど、まさにオルタの真上なんです。

>>477
そのとおり！アースは重要だな
以前ショップで、錆てる所にそのままアースをとったら、
それがノイズの原因になった・・・という話を聞いたことがある

>>479
車はなに？
コードをアルミ箔でカバーするという手もあるけどね

>>479
エンジンルームの真上をRCA通さないといかんのか。
正直ノイズが出たらその経路は諦めて多少遠回りでも別の経路を探したほうがいいかも。
シールドどうこう以前に熱で被覆が痛むとかも問題になりそうなので。

へんな所通してオイル交換すら出来なくなってたら笑える

DLX-Z17PROを買ってとても満足してるんですが
ツィーターの見た目のインパクトを強くしたくて
BEWITHのA-50IIを買おうかと思ってるんですが

メーカー違うと音的によろしくないかな？

見た目を取るということは音はどうでもいいんだな
ということになる
今気に入ってるなら変に変更すると後悔するかもよ
見た目によるプラセボ効果があるかもしれないけどなｗ
作業そのものが楽しい人はどんどんやってください

>>484
うーん今回は物欲を抑えることにします
A50IIをもし買ったらミッドもBEWITHになって
何のためにアルパインを買ったのか？？？となりそうなので

質問させてください

使用しているカーオーディオでディスクの読み込み失敗が頻繁に起こってます
CD-Rを主に使っていたのでディスクのせいかと思い使い続けていたのですが、先日代車に乗る機会があり、そちらでは問題なく全部認識できました
本体の不調だと判明したので買い替えを検討しています

現在使用の機種　S○NY CDX-F7710　たぶんこれ
用途　CD/CD-Rの再生、mp3の可変ビットレート対応の機種を検討してます
スピーカー構成　フロント+ツイーター　リア　ウーハー
その他　USBが接続できたり日本語表示できるといいと思いますが必須ではありません　コストパフォーマンス重視です

おすすめの機種を教えていただきたいです
よろしくお願いします

>>486
そういう事なら、価格.comで製品の一覧出して眺めてみるとか、
オートバックスにでも行って実際に製品とカタログでも見る方が早いのでは？

つーか、挙げてるような条件で選定してくれってかなり無理ないかい？w

>>486
ロータリーコマンダーは使ってる？

初めてのオーディオ換装でアルパインの305Sを購入しようとしているものです。
一緒に買うならサブウーハーとスピーカーならどっちを買えば幸せになれますか？
予算は6〜7万円くらいなんですが…
iPhone4のOS4.2.1？なんですけど。

スピーカー

カーオーディオに詳しくないので、ここで質問させてくださいm(_ _)m

車でDVDを見るのと、iPhoneの音楽再生と充電ができればよく、
あまり高くないものを購入したいのですが、
どういった商品があるのでしょうか？

今はiPhoneの音楽再生と充電ができるオーディオを付けてます
車には、あと一つオーディオを装着できる空きがあるので、そこにDVD再生だけの機械というものがあれば、それでも大丈夫です

よろしくお願いします

>>487
了解しました
今度の休みにでも実際カーショップで眺めてみようと思います
カーナビ等はあまり興味がなく長年情報から遠ざかっていたので正直何を基準にすればいいかよくわからない状態でした

>>488
使ってません
確かひとつ上位の機種にはそんなのが付いてたような付いてなかったような
音は変わらないとか言われて今の機種を選んだ記憶があります

>>491
�@既存のオーディオを下段へ移設し、
1DINサイズのインダッシュモニターを上段に取り付ける。
DVDプレーヤーをシート下か荷室へ取り付ける。

�A既存のオーディオはそのまま。
ダッシュボード上にオンダッシュモニターを取り付け、オーディオの空きスペースに1DINサイズのDVDプレーヤーを取り付ける。
金具を用いれば、車種によってはオーディオスペースへの取り付けも可能かと。

�B楽ナビなどのカーナビに全換する。

�CDVD再生も可能なオーディオへ換える。モニターはインダッシュでもオンダッシュでも好きなほうを取り付ける。


国産に拘るのなら、�Bのカーナビに換えたほうがいいと思う。
操作の連動とか考えると、使い勝手が一番いいし。
iphpneはよく分からないから、メーカーのサイトで自分で調べて比較してね。
中華製でも安価ならいいのなら、どれでも好きなようにという感じかな。

ありがとうございますヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ

関東近辺で、2DINオーディオの展示が多い店をご存知でしたら、教えていただけないでしょうか？
購入はともかく、実機を見ながら比較したいと思います。

昔は秋葉原とか結構多かったんだけどね・・
今は何処だろうね

カーオーディオのことが全然わかってない俺が質問です
備え付けのカーオーディオのCD部分が壊れたので
取り替えようと思うのですが、どのようなものを選べばよいでしょうか。
以下のような条件でお勧めを教えてください

車種はホンダ　ロゴ
iPhoneやUSBメモリに保存している音楽を聴きたい
CDも聴きたい
2万円以内
操作は簡単な方がいい

ロードノイズでベースの音が聞こえづらくなるのが
嫌なのでサブウーファーの購入を考えてますが
ベースの音が聞こえやすくなりますか？

WX77Aが購入候補です

>>497
これなんか新製品だし良いんじゃない？
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/deh_p760/

>>498
もうデッドニングはしてあるのかな？

>>498
ベースの帯域は４００〜５００ｈｚ
サブウーファーの受け持ち帯域では無いぞ。
フロントミッドがしっかり鳴ってないんだよ。
サブウーファー入れても解決しないぞ。

>>500

１オクターブもでないってか？ありえないだろ。なに言ってんだよ。

>499
「ベース」とはなんぞ？
単に低音のことか、ベースギター（エレキベース）なのか、ウッドベースなのか等。

>>502
オーディオでベースと言えばエクボの「ボ」に決まってる。

>>498
μのアクティブＳＷおすすめだよ
運転席の下にいれて鳴らすとケツ
痒くなるけど（笑
ABにもOEM商品2万円ぐらいであったな

>503

ｺﾚはｵﾄﾞﾛｲﾀ

初DIYなんだけどとりあえず、「カーオーディオハンドメイドブッグ Vol.7」を読んどいた。
ロードノイズ対策でデッドニングしたい気がむくむくしてきたよ。

Amazon.comを見て
* Dynamat 10455 Xtreme Bulk Pack 9 Sheets
ttp://www.dynamat.com/products_car_audio_sheets_and_bulk_paks.html
* RoadKill トランク用キット（RKXTK）
が気になってるんだけど、どっちがいい？今はDynamateに惹かれてる。
転送屋で個人輸入しようと思うんだが、した人いる？

ベースの４弦解放は 41.2Hzだろ。ちなみに１限が98Hzかな？
フレット数にもよるけど、だいたい300Hzが上限だろ。

つまりベースの音域は40Hz〜300Hzってとこかな。

>>500 はいったいどこでその知識仕入れて来たんだ？

エレベはもーっと上まで出るぜ

>>502
ベースギターです
ベースソロのアルバムとか聞いてると
プルの音がはっきりと聞こえるのに
サムピングが聞こえないとなんがガックリだったので

でも停車中だと綺麗に聞こえるのが悲しい

サブ入れて厚み出してローカットしたミッドで200Hzから上の抜けを良くするとゴキゲンなんじゃね？

>>507
400 Hz とか 500 Hz がどんな音か知ってたら、およそベース音といわれる高さじゃないことはわかるわな。

バスブーストやイコライザが何のためについてるか知ってっか？

チューンナップウーハーからサブウーハー（外部アンプ＋ＢＯＸ）に替えたら
バスドラの音が強調されて聞こえて不自然な気がする…

>>513
取り付けも調整も不十分
ガッツリ固定してゲイン下げる
それかフロントが未熟スギかも

カーオーディオの調整のうち、各ドライバーのレベルとクロス、定在波に関わる部分は
ほんの少し変えるだけでガラっと変わるので勘所をつかめないと辛いね。

純正フルレンジドアスピーカーでも能力的には 80 Hz くらいまで出るから、そう捨てたものではないはずなのだ。
車室の定在波やサービスホールの干渉、内張りのビビリなどが低域の質を悪くしている。
定在波はかなり大きな影響があるようで、 125 Hz 程度にピークができることが多く、
単純なトーンコントロールでは、補正しようとバスを下げると下が全く出なくなってスカスカになり、
もちろん上げれば一層ﾎﾞﾝﾎﾞｺいうようになってどうにもならない。
これはサブウーハーを入れようが変わらない話なので、
なんとなくサブウーハーを付けてうまくいったというのは、
クロスが離れてこのあたりが補正できただけじゃないかと思っている。

定在波をそのままにしていると“安いラジカセのような”低域が出ないくせにﾎﾞﾝﾎﾞｺいうタイプの音から抜け出せない。
現行の HU ではアルパインの CDA-117Ji やケンウッドの I-K55 はこのあたりの周波数の補正ができるが、
もっと上位機になるとできなくなるのはどうしたことか。

>>506
初ＤＩＹならエーモンのＡＢなどで売っている1万円のデッドニングセット
で十分だ　海外製品に手をだすとやけどするよ

ダイナマットはヒートガンが必要
エーモンなら、そのまま貼れる
もちろん暖かい日限定、下地処理（脱脂）もいる

それでもいちばん安くて効率的だ
教材も付いてるしね

経験者だからいわせてもらうけど
いろんなトラブル出てくるよ
寒い日は内装のプラスチックも硬い
ピンも折れやすい
プロは屋内で暖かくしてからやってるよ
やった事のあるヒトにそばに付いていて貰えば失敗しないかな

夏の暑い日がベストかも

でも去年の夏は地獄だった・・・休日の夕方の1時間半くらいしか作業できなかった

でもパネルがふにゃふにゃになってるからねｗ

ナビ本体や、変換ケーブル、他電気機器等からアース線が出ているんですが、これはひとつの場所に3つとも接続したりしてもいいものなんでしょうか

どうだろう。
確実にアースが取れてるなら良いかも
でも大出力機器のグランドも一緒に繋ぐなら
その他の線にはファーストブロ−のヒューズ
付けた方が良いかも。。

>>520
＞でも去年の夏は地獄だった・・・休日の夕方の1時間半くらいしか作業できなかった

その炎天下、俺はテープでプチル取りしたんだ。もうあの状況で作業はしたくない。

>>518
夏は夏でクリップが柔らかすぎる・・・　

>>524
（ ・∀・）人（・∀・ ）ﾅｶｰﾏ

>>520
ガレージから外でると涼しく感じたもんだ。
結局スポットエアコン引っ張り出したけど。

ケンウッドとパイオニアならどっちが操作性が良いんでしょうか？

もちろん機種によります

カーオーディオの世界はいつまでRCA接続なんだ？
今なら線1本で６chとかいけそうなもんだが、そういう流れはまだ無い？

http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22049
これのヒューズボックスの付いてる線を車両側のアクセサリー電源に接続とありますが
オーディオ裏以外だとどこから取ったら良いでしょうか？
運転席足元のヒューズBOXから簡単に電源分配出来るのを使って取っても問題ありませんか？

>> 518
助言Thanks。ダイナマットはヒートガンないといけないか。勉強になりました。

> 初ＤＩＹならエーモンのＡＢなどで売っている1万円のデッドニングセット
> で十分だ　海外製品に手をだすとやけどするよ


やっぱり海外製はやけどするのか。安いがDIYの醍醐味かと思ったんだけども。
エーモンも調べてみる。
ロードノイズ対策で、タイヤ周りを重点的にデッドニングしてみようと思ってて、
大きな制振材がほしいのです。


まず、カーペットをはがすとこまでが大変そうだｗ

>>530
同意。RCAじゃなくデジタル化してほしい。
長いRCAケーブルを車内はわしたら鈍りそうでやだｗ。


でもスイッチコストが高い業界（価格が高い、手間がかかる、寒暖にさらされて高信頼性が必要）
だから素早い進化は望めないのかと思ってる。

なるほどねー。新しいの買ったわすぐにデジタル伝送化したらくやしいけど
しばらくはアナログが続くっていうのなら我慢できる不思議。

>>532
エーモンのやつは俺も使ったけど、音がキンキンして嫌い
オスカーから出てるキットがいいよ
マジお勧め

低音が締りながら良く弾む

お値段はチョイ高いけど￥16,000
トライアルの方で問題ない

俺なら、新しいのが出ても高価格で当分は手が出ないと思う。
色んな意見を見て様子もみたい。

サブウーファー付けようと思うのですが12インチ1000W一発と10インチ400W×二発ならどっちが幸せになりますか？

聞くジャンルはヒップホップやR&Bなどです

>>532
ロードノイズは裏から塗る系がいいんじゃね。
いや表か。

>>532
もうひとつ助言
内装バラす前にディーラーにいって整備工場の
おっさんに色々（バラし方）聞いてみる事お薦めする
たのめば内装図のコピーくれる時もあるよ
オレも昔は、だいぶお世話になったな
使えるものは、なんでも使おう

あと、ドアの内側に付いてるビニールのブチルゴムなんだけど
スプレーなんかで溶かさなくてもいい方法あるよ

布ガムテープ
これをブチルに貼って、剥がしての繰り返し
きれいに取れるよ　時間も短縮できる　お金も節約できる
これあまり本には載ってない方法だけど
プロもやってる裏技だよ

では健闘を祈る

>>537
なんなら10インチ一発、400Wくらいで十分。
個人的にはエンクロの方式や素材のほうが重要だと思う。

>>539
布テープより養生テープの方が使いやすいよ。
ブチルもちゃんととれるし。

>>537
フロント側のレベルによるんじゃないか？
がっつり下まで出るなら12インチでいいだろうし、80Hzくらいで切っちゃうなら10インチじゃないと追いつけないだろうし
あとは上でも出てるけど箱だな
ウーハースレで聞くといいかなと思ったけど、多分12インチ2発を勧められるなｗ

裏技も何もブチル取るのにガムテは常識だろ

灯油で溶かすって手もあるけどお勧めしない。手がすごく荒れるのでビニール手袋必須、あと火気厳禁。

スプレーで溶かすとか初めて聞いたわｗ
てか他のものも溶けるだろJK

つかブチルにはブチルだろJK

溶けたブチルが流れたところで溶剤が揮発してひどいことになる

トーチバーナーで焼きはがした俺がいる

>>530
HUからアンプ間をデジタル化するなら、アンプ内で
D/Aコンバートなのか。それなら、そのアンプやプロセッサに
直接USBなりCDなり挿せば良いんじゃね？HUは操作のみにして。
あ、それなら操作系はリモコンにしちゃえ！
そしたらHUいらないや！
って事で、シート下なりトランクなりにホーム並みの
システムが構築される事になる・・・のでは？違うかな。

真面目な話、カロXが現状デジタル伝送してたよな、確か。
でも、ケーブルが弱くて曲げるとすぐ折れるから
インストール難しいって聞いたことある。
でも、その辺の技術はクリアできそうだけどね。

>>541
養生テープは知らんかったな
今度、使ってみるかな

>>543
たしかにここの住人なら常識だなあ
ブチルに布ガムテープがいいと言い出したのは
ここのスレが最初だったと思うよ
目から鱗が何枚落ちたやら・・・（笑

施工箇所以外のブチル剥がす意味って何？時間なかったからそのまんまだけど、汚れや見た目以外の音質的な弊害ってあるの？ブチルにも、制振的な役割があるだろうから、まんま放置でもいいような・・・

>> 549
デジタル伝送って、↓こんな背面にデジタル入力があるスピーカを想像してたけど
http://www.roland.co.jp/products/jp/MA-15D/index.html

よく考えたらこういうのはスピーカ＋DA変換用回路が別に必要なんだ。
結局デジタル化しようとしたら、カロXみたいにスピーカ＋アンプ（または単純なDA変換用回路）な構成になっちゃうわけね。

そしたらRCA／スピーカケーブルでいいやっ！ってなっちゃうわけかｗ

やれやれ、書き込まなくて良かったよ。

>>550
15年くらい前には誰かに聞いてテープ使ってたからここってことは無いと思う。

>>351です
DVH-P550を純正ナビにVTRｱﾀﾞﾌﾟﾀｰでRCA接続でつないでますhttp://item.rakuten.co.jp/t-plaza/722947/#722947

P550のスピーカー線は使用していません
ここにサブウーファーを付けたいのですが配線が良く分かりませんhttp://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=3129

説明書だと音の取り方が純正スピーカー線からか、P550のRCAとリモートコントロール線使っての二通りあるのですがどっちのが良いのか・・・
それかP550はRCA使ってるので、使用してないスピーカー線からでも取れるのでしょうか？
そうなるとナビ側でCD再生したときはウーファーは効かないでしょうか？

純正スピーカー配線からの分岐が一番いいのかと思いますがナビ裏のハーネスに繋がってる線をｴﾚｸﾄﾛﾀｯﾌﾟで分岐で良いのでしょうか？

ブチルは上からガムテかレジェ張って終了だな
剥がすのめんどくさい

>>555
普通は音質的にRCA接続を勧めるけど、この場合はナビ側のCD再生のときにウーファーが効かない。
全てのソースでウーファーを効かせるためには、純正ナビのスピーカー線からの分岐になるね。
で、エレクトロタップで接続になる。どの接続でもリモートコントロール線は必要で、無い場合はACCへ接続すればおｋ。

純正を残して拡張となると、何らかの妥協が必要だね。

>>557ありがとうございます
P550でiPodが殆どでCD再生はしないのでRCAのが良さそうですね（ナビでは効かないのは承知で）

P550とナビがRCAで繋がってるのですが赤と白を分岐させてナビとウーファーに接続が正しいですか？
RCAの音を分岐って音質は結構減衰してしまうのかな？

>>539
いまさらだらけの書き込みだな

こんばんは。
質問よろしくお願いします。
現在初代ﾌｨｯﾄを乗っていまして古いCDﾅﾋﾞがついているのでCDしか聴けないので不便なので2DINのCDMDｶｰｽﾃに交換しようと思っています。
HDDﾅﾋﾞも欲しいのですがあまり必要ないと思いまして。
候補はClarion DMB165
ｶﾛｯﾂｪﾘｱ FHｰP003で迷っているのですが良い点悪い点アドバイスお願いします。見た目も重視でいきたいです。

あとClarionDMB165とｱｾﾞｽﾄDMZ345BKならどちらがお勧めですか？

>>540>>542
12インチ一発でMAX1400Wにしました。
まぁそんないらないと思いますが二発でトランク犠牲にしたくなかったので…

フロントはまだノーマルです。今は寒いんで暖かくなったらスピーカーとデッドニングやります

>>560
DMB165の方が新しくてDSP（=SFC）の種類が多い。
DMZ345BKとFH-P003は古いが、DMB165よりも拡張性がある。
ナビやチェンジャーとか後で追加しないのが確実なら、単純に新しいほうがいいと思う。

純正フロントスピーカーを替えようと思っています。
純正のセパレートスピーカーのネットワークを
そのまま使っても大丈夫ですか。（スピーカーのみポン付け）
ケンウッドのＸＳ１７０なので付属のネットワークも棒状のものです。
よろしくお願いします。

>>564
だめ
付属のを使いましょう

>>565
ありがとうございます。
ついでで申し訳ありませんが、
残った純正のケーブルはそのままにしておいても大丈夫ですか。
よろしくお願いします。

>>566
中の線がむき出しにならないようにビニテで絶縁しとくこと

>>567
たびたびの素早い対応ありがとうございます。
早速スピーカーの交換してみます。
音の変化が楽しみです。
ついでにデッドニングにも挑戦してみようかな。

音量を上げてもキンキン声ばかりが大きくなっていくので、予算\50,000（工賃込み）でテコ入れを考えてます。
素人なので、どこの何を買えば一番幸せになれるのかが分かりません。オススメを教えてください。

車　スバル　R1
現在のオーディオデッキ　クラリオンDB565USB
スピーカー　フロント　純正
　　　　　　リア　無し

購入予定店　オートバックス等の量販店
取り付け　量販店に依頼　

必須事項　AUX入力有り
　　　　　　　USB入力有り

>>569
純正でキンキン？treble上げすぎて無い？
高音がきついってのは中低音が出てないか届いてない事が多い。
bass上げてもあんま変わんないとかビビるとかならビンゴ。
デッドニングして低音出すようにすれば高音とのバランスが取れるはず。
それでも音がビビる、中低音が聞こえない場合は
とりあえずスピーカーの限界説と言うことで納得して
違うのに交換する。１６、７cmで好きなの選べ。
間違っても安易に内蔵SWに走らない。多分、余計難しくなる。
HUの交換はその後でも良いと思う。
外部アンプはもっとHU内蔵アンプで勉強してからだ。
ということで、プロショップ行ってデッドニングして
もらいましょう。もしかしたら２万ぐらいのスピーカーと
セットで５万でやってくれる、かも。

>>569
スバルの軽ってことは、ダッシュに10cmか12cmが付いてるのかな？
16〜17cmをドアに付けて、デッドニングすればいいと思う。
これで予算内で出来ると思う。
デッキはそのままでも良いのではないかと思う。

こういうグリル付きのスピーカーになるかと。
ドアの内張りに穴あけ加工が必要だから、数店舗巡って話を聞いたほうが良いですよ。
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/unit_sp.html

>>563 詳しくわかりやすい説明ありがとうございます。
自分にはDMB165が良さそうです。
透き通るようなクリアなデザインと青いイルミが大好きなので。
ナビはボータブルゴリラをつけたいとおもいます。

>>569
これを参考に自分でスピーカー交換がよろし。
http://minkara.carview.co.jp/car/5561/note/1/33/7/unit.aspx

　まずはスピーカーということですね。
　参考になりました。ありがとございます。

>>549
薄型テレビなどでスピーカーを鳴らしているデジタルパワーアンプ IC は入出力ともデジタルで DAC がない。
正確にいえば、スピーカーの前に LC フィルタが入っていて、それが DAC ということになるが。

質問お願いします。
CDMDｶｰｽﾃつけるのと古い安いHDDﾅﾋﾞを引っ張ってきてつけるのだとどちらが効率的ですかね？
古いHDDにした場合はﾃﾚﾋﾞ、ﾅﾋﾞは使用しないのでﾃﾚﾋﾞ、ﾅﾋﾞ機能のﾌｨﾙﾑも貼りませんし車速などの配線も繋がないつもりです。
あくまでHDDﾐｭｰｼﾞｯｸｷｬｯﾁｬｰのみの音楽機能だけを使うつもりしてます。
そのためにHDD買うのは無意味と言うかもったいないでしょうか？

>>576
なぜＵＳＢ機が選択にないのかな？
あらゆる意味で最近のＵＳＢ搭載機買った方が幸せになれると思うよ

>>576
旧式ナビをナビ機能がまともに動かない状態で搭載して、
おまけの音楽再生機能をメインで使うなんて使いにくいことこの上ないでしょ。
本来接続されているべき線が色々外されてると、「〜が接続されていません。接続を確認して下さい」
みたいなエラー表示がしつこく出るかもしれないよ。

ナビは別途PNDを用意するつもりらしいのに、オーディオ専用機のジャンルの中で機種選択で迷うならともかく
なぜそこで旧式ナビが選択肢に出てくるのか俺には理解出来ない。

あと、今更MDなんぞ必要か？
圧縮オーディオファイルを焼いたCD-ROMの読み出しにも対応したCD機能
プラスUSB接続で圧縮オーディオファイルを読み出せる機種が
音楽プレイヤーとしての便利さで言えば圧倒的だよ。

>>577 USBも考えたんですが自分パソコン持ってなくて(泣)
USB搭載機買った方が幸せになれるかな〜とは思うんですがパソコン無ければ無意味ですよね？
パソコンなくても使い道あるんでしたら購入候補にいれたいんですが。

すんません。
昔のソニーのコネクタ形式って
どこかのメーカーは引き継いでないんでしょうか？
１０年くらい前のユニット交換したいんですが
乗ってるのが欧州車なんで分からなくて困って中です

>>579
車と携帯を維持できる程度に経済力がある人なのに、何でパソコン使わないの？
泣くような話じゃないと思うんだけど。
用途が決まってる他のいろいろなデジタルモノの隙間を埋める便利さを提供してくれるのがパソコンだよ。

自分はパソコンを持たない人、と頭から決めてかかっていることが原因で、
カーオーディオごときの選択にも制約が生じているのだとすれば、
それは不幸としか言いようがないと思うよ。

>>580
何処のコネクターを言ってるんだよ？
欧州車なんて車両のカプラー形状は今も変わってないし
CAN使ってる車ならどのみちキットが必要になるだろ

>>582
あ、すいません
ヘッドユニット側のコネクタ形状です
ソニーのMDX-C5200です
車両側は接続キットを改造して合わせてるんですが
経年劣化で配線の色が消えて居るんで
それならソニーのコネクタ形式受け継いでる
ヘッドユニットの方が安全かな、と思って。

そっか、ＰＣないならその選択かも。
だけどＨＤＤナビをミュージックサーバーで使うのはもうひとつかも。
音質、取り付け、コストもろもろと後で拡張、システムアップ
しようとするといらなくなる可能性大だし。
これからオーディオはまるかもしれないし、ＰＣ手にいれる機会もあるかも。
けど、今ＣＤＭＤヘッドがあるならとりあえずそれでいいのでは？
効率とゆうか便利さならＨＤＤだろうけど、578のゆう事も確かと思う。
関係ないけど、中古のＰＣとかはやめた方が吉

ＲＣＡの分岐って音と映像どちらとも劣化してしまいますか？
映像はブースター内臓の分配器があるけど音は・・・

>>578 自分は完全に無意味なことをしようとしていたんですね。
変な行動をおこすまえにここで質問させていただき本当に良かったです。
感謝してます。

>>581 前々からパソコンは欲しいと思っているのですが買うに至らずといった感じで。
あったら便利なんだろうなーと思うんですがなくても生活できるかーといった気持ちで今に至ります。

>>584 色々詳しくご説明ありがとうございます。
目の前の便利というものしかみていなくHDDを選ぼうとしていました。
無知なまま購入していたら無駄なものを買ってしまうおそれもあったと思い今回は嬉しく思っています。
いま現在はホンダ純正のｷﾞｬｻﾞｰｽﾞ？CDナビがついておりCDの再生だけが可能です。
自分はPCがないのでCDを何枚も買うとかなりお金がかかるのでMDがあると良いなという気持ちです。

>587
ドライブ付きノートPCでも数万なんだから、ミニコンポでも買うつもりで買ってみたら？

>>589 ありがとうございます。
PCのことはよくわからないですが一度ヤマダ電機見に行ってみます。
とりあえずはオークションでCDMDｶｰｽﾃを5000くらいで落としてつけようとおもいます。
パソコンでダウンロードしたCDの圧縮でもきけるやつにします。

ケンウッドのDPX5200M使ってるんですがCDって無理やり根元まで差し込むんですか？

入り口でCDをあてがったら吸い込むと思うんですが吸い込まないんです。
もしかして根元まで差し込まなければいけないのかなぁっと思って・・・

根元というか、直径の半分近くまで押しこむくらいだと思うよ。
多少押し込まれすぎるのに対しては、十分な保護機構があるのが普通だから
反応があるまでぐいっと突っ込んでOK。


一度内部の機構を見ると納得すると思うけど、
スロットインドライブは、あくまで機械的に円盤を咥え込むだけで、
吸い込むほどの能力はないよ。
内部から円盤の端っこをつまんで引き入れるような仕組みにしてしまうと、
今度は盤面に傷を入れやすくなってしまう。

>>592
さっき試してみたら中にCDが入ってましたｗｗ

しかしCDが詰まって出てこないです

ﾜﾛﾀ

>>594
あれなんか入ってるって思って再生したらスガシカオのCDが入ってました

取り出しボタン押しても出ないからバラさないといけないのかな

ＥＴＣの取り付けを自分でやろうと思っているのですが、車に関する
知識がまったくありません。

HＰで紹介されているやり方を見てもいまいちピンと来ません。

やはり素人には難しいでしょうか。
ネットで買って、セットアップはしてもらうようにしてます。

ETCがカーオーディオに関係あるって初めて聞いた

一応答えると、普通に付けろ
調べて考えてわからないならプロに頼め

>>597書きこんだ後に気がつきました。
様子をみてました。

レスどうもです。

やはりプロに頼んだほうがいいですよね。
少し勉強してみてだめならプロにたのんでみます。

ETC関連の音声案内をAV統合カーナビに流し込める車載器もあるから
全く無関係というわけでもない、かな。

>>585
映像信号は通常送り受けともインピーダンス 75 Ωで整合されており、
単純に分配するとおかしくなる（２分配すると 37.5 Ωになる）。
だからアンプ内蔵の分配器がある。
音声信号は低インピーダンス送り高インピーダンス受けだから単純に分配しておｋ

Clarion DMB165にETCの音声案内を繋ぐ事出来ますか？
現在CDナビがついているのでETC音声案内はナビにつないであると思うのですがこの場合どうすればよいのでしょうか？

ライトニングオーディオのアンプってどうよ？

>>595
リセットスイッチ押しても出てこないのならメーカー送りだね。

>>601
ごっそり交換したほうがよかったんじゃない？

>>603 ﾅﾋﾞと一緒にETCもごっそり交換と言うことですか？
ETCはもったいないかなとおもいまして。

たたけばＣＤ出てきますん！！

おためしあれ

>>602
んー、ちょっと安っぽいアメリカンサウンドって感じかな
個人的にはロックフォードのパンチシリーズのほうを
おすすめする

名前の印象だけで語るなよ。

名前の印象も大事だったりする。

CDナビにAUXってのがあるんですがMDウォークマン繋げばスピーカーから歌が流れますか？

KENWOODのDPX‐50MDとPIONEERのFH‐P530MDで迷っています。
販売価格は50MDが20,000円で、P530MDが23,000円です。
取り付けはカーショップへ依頼する予定です。
どちらが良いでしょうか？

>>609
聞く前にやってみたら？
質問だけして、やってみもせずどうしたいの？

>>610
見た目かブランドイメージか・・・。
個人的にはFH‐P530MDのデザインの方がシックな感じで好き。

>>607
ショップのデモボードで聞いているから言ったんだけど
だいぶ昔のことだけどね
もちろんＳＰもライトニングでの話だよ

音の情報量も、すこし足らなかったような・・・、
すまん、それぐらいしか覚えとらん

>>609
そんな質問するレベルじゃ歌は流れてこない。諦めな

>>614 残念です。
AUXの使い道教えて下さい。

>>615
AUXってのはMDウォークマン繋いでスピーカーから歌を流す為の物。

取説無いのか？　無くてもサイトで検索すれば出てくるぞ。

先生型おしえて下さい。

現行レガシィにボストンSR60をPDX-F4でパッシブ使って鳴らしています。

ところが、先日なんか音が薄っぺらいように感じ、iPhoneのSignalScopeというソフトを使って簡易的にf特測定してみました。
すると500Hz付近に明らかに大きなディップがあります。
測定系の特性かと思いましたが、家のスピーカー等は特に問題ありませんでした。
原因は何が考えられますでしょうか？

因みにデッドニングは施工済みです。

その周波数なら定在波のせいかな。
タイムアライメントがいじれるなら、いじってみて調整を。

>>617
HUはなにかな
インナーバッフルで付けてんの？
だとしたら、内装のプラスチックのグリルはそのまま？

グリルを切ってＳＰから音が直接耳に届くようになれば
またはショップに依頼してヌケのいいグリルを作ってもらうとかすれば
500Hzのディップは解消できると思うよ

>>617
測定は左右チャンネル同時駆動？

>>618>>619さんありがとうございます。

HUは残念ながらナビなんです。

グライコは付いていますがTAはスピーカーの距離感を設定するタイプで効果のほどは・・・

取り敢えずグライコで500付近を持ち上げてみたところ(グライコは持ち上げる方向には使ったことはなかったので抵抗はありましたが・・・)聴感上少しよくなりましたがイマイチです。

>>618さん
TAでの定在波対策はどのようにしたら良いのでしょうか？不勉強で申し訳ありません。

>>612
ありがとうございます。
私もどちらかといえばパイオニアのデザインが好きです。
イエローハットで聞いたら、他店購入品は
取り付け料金が2倍の設定みたいで、
ネットで安く買ってもチャラになってしまいますね。

HUに接続する常時電源線を強化するのはわかるんだが、ACC線を強化する必要ってあるの？
それとも常時電源はメモリーで、ACCこそが電源供給にとっては大切なもの？
外付けアンプなんかではACC(リモート線)はただのスイッチとしてしか機能してないみたいなんだけど。
既出かもしれんが皆の考えではどう？

1万円以下で低音がいいスピーカーを教えて下さい。

パイオニア TS-F17　
ケンウッド KFC-RS170
アルパイン TS-F1710
以上が候補です。

他にもおすすめがありましたら回答お願いします。

ロックフォードのプライムが売り切れだったからライトニング薦められたんだけど
ヤラレタか・・・

>>623
いわゆるスイッチだからね。
ノイズの発生源の可能性を潰していきたい時や、
複数の機器を接続したときは必要だと思う。

>>625
以前ライトニングの黄色い4chアンプを付けてた事あるけど、俺はそれほど悪い印象はないな
中音域が綺麗に鳴る良いアンプだと思ったけど、やられたかは出音聞いてから判断すれば？

ですよね

でかいほうの４chは値段の割にかなりいいよ
RFのプライムより良いと思う。

むかしから、ライトニングの大きめなやつは悪くない

>>623
正直いらん。

レイルでアジア版頼んで決済済んでるが音沙汰無し・・・

誤爆
決済済んでるって日本語おかしかったｗｗ

>>631
なんのコトでせうｗ
さっぱりわからん!?

おサル脳のオレにも分かるように教えてくれｗｗｗ

>>630
また、身も蓋もない事を〜（笑
でも、激しく同意するよ

１万円以下のSPで、いい音出るわけない
唯一の例外はオーディアのSPぐらいか
すなおでいい音出ていたと思うよ
低音もほどほどだった

そういえば１年ほど前、オーディアからスピーカー組み立てセットが出るかも・・・
という話があったんだが、あれは、どうなったんだ？

>>616 ありがとうございます。
さっそく電気やさんで配線かってきてMDプレイヤー繋いでためしてみます。

車で使う電装品を部屋で通電チェックってどうやったら出来ますか？
初期不良は無いか、オークションに出品する際に電気の通ってる画像を取りたい
時などの時に

外したＨＵにディスク入れっぱなしにしてしまった時等（私ｗ

これと
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003R70S7I
これとか？
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=12551

テスター持ってるなら適当に12VのACアダプターの線をぶった切って作るよろし
自分はPC用電源装置をテスト用電源に仕立てて（端子とスイッチ付けて）使ってる

良い事を聞いた

しくった…ここ見て気付いたんだがカーステにMD入れたまま外してしまった。

恥ずかしい曲を入れたまま公開処刑ですねわかります

バッテリーに繋げば？

SRT1000っての買ったんですけど
こういうスピーカーってって右左の区別あるんですか？

>>643
クラリオンの10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー（8,190円）って
言ってくんなきゃ分かんないよｗ

たぶんダッシュボードの付けるタイプだから、そんなに気にしなくても
いいと思うよ
豆粒みたいなすーぱーツィーターを外側にすればいいんじゃない？

質問させて下さい
この下の2つの組み合わせならどちらが音質良いと思われますか

KENWOOD　コンポ　I-K99　　　　スピーカー KFC-XS16
carrozzeria　コンポ DVH-P560　スピーカー　TS-C1610A

ご意見お願いします。

>>644
ｻﾝｸｽ！

>>645
前者だな。まあ調整機能を使いこなせればだが。

>>644
SRTだけで、すぐ分かるよ。

>>645
i-k99と1610で使ってたけど、調整が物足りなかったからHUすぐ変えたよ。カロの上位機種のが音にこだわるならいいかと。

アルパインのDLX-Z17PRO DLX-F177 DLX-F17S
この3種類のスピーカーは自分のような素人が聴いても分かる位音質の差ってありますか？
あとこの3種で低音がいいのはどれですか？

>>650
君なら分かる。いや、君にしか分からない。

この道を行けばどうなるものか
危ぶむなかれ　危ぶめば道はなし
踏み出せばその一足が道となり　その一足が道となる
迷わず行けよ　行けばわかるさ

>>647
>>649
御二方ありがとうございました。
参考になりました。

>>652
猪木！ボンバイエー！
あ〜、パチスロ打ちたくなってきたｗｗｗ

>>650
音の傾向はどれも同じ
予算と好みで選べばいんでね
まあ、ポップスならＦ17Ｓで十分じゃない？
ジャズ聞くんならＺ17PROおすすめするけどね
ロックならロックフォードなどの外国メーカーの方が
面白いよ　安いしね

ロックならロックフォード（笑）

ヴォーカルならフォーカルw

音圧ならキッカー

>>657
いや、まあ、そうなんだが・・・まあ、いいか・・・。

まあ、きっかー

全部そうゆう音してるけどｗ

パイオニアはどういう人が選ぶのさ？

>>661
その手には乗らんぜｗ

はじめまして。
質問させてください。

今、助手席シート下にナカミチのアンプ（PA-502）
を設置いているんですが、
社外シートに変えようとして、
シートを設置しようとしたところ、シートレールがアンプに干渉してしまいます。
覗いてみるとアンプの高さが少し高いようでした。

そこでなんですが、
これよりももう少しコンパクトで2Chのソコソコのアンプがあれば教えていただければ幸いです。

ちなみにPA-502のサイズは、はかったら、
タテ20センチ
ヨコ24.5センチ
高さ6.5センチでした。

追記ですが、
ツイーターはJBL
フロントドアスピーカーはカロッツェリア
ウーハーはキッカー
ウーハーのアンプはプレジションパワーです。

あと名前ミスりました。ごめんなさい。

>>663
http://gugurekasu.com/

TS-WX11AをRCAのバッ直にて取り付けました
これは一応スピーカーになってるのでしょうか？

HUの音を絞ってにしてSWだけゲイン上げて鳴らすとドンドンっと低音は凄い出るのに
人の声などはかすかにこもって聞こえる程度です
接続のせいなのかそういう物なのか・・・

本当語句を聞き取れるか取れないかくらい篭ってます
ドンっという低音はゲインが1/4位でもかなり出ます

横浜のＫ○Ｍで施工した人いますか？
半年程前に４０万円のオリジナルスピーカーシステム組んで
もらったんですが、その後、車買い替えてスピーカーを
乗せ換えようと思って違うショップで見てもらったら
乗せかえる価値ゼロって言われました。
なんでもホーム用スピーカーのユニットで、一個３千円〜５千円位の
超安物ユニット（フォステクス・・とかいうメーカー）を組まれていて、
それで４０万だなんてひどくないですか（涙）
それとも、私だけなんでしょうか？？
こちらで施工した人いませんか？

＞TS-WX11AをRCAのバッ直にて取り付けました
　　これは一応スピーカーになってるのでしょうか？

全く以て意味不明

>>667
一言だけ。フォステクスはいいスピーカーだ。

>>666
一言だけ。11Aが泣いている。

>>667
乗せ替えようと思ったってことは、その音が気にいってたんでしょう？
じゃあ、あなたにとっては価値があるスピーカーです。

…まぁ勉強代だと思えばいいんじゃないかな。

>>668
HUがDVH-P550でRCA接続（分配）で電源はバッ直です
SWはドンっという低音だけしか出ない（人の声等は出ない）と勝手に思い込んで居たので
微かに11Aから声がしたのでそういう物なのかと･･･
本来は微かにではなくきっちり聞こえるのなら私の接続などが悪いのかと思いまして

>>667
俺が20万で乗せ替えてやるよフォス

>>672
釣りじゃなかったんかいw
リモコンのクロスオーバー下げな（あったよな？）。
８０か６３Hzだ。ドンッだけ聞こえればOKだ。

>>674釣ってませんｗｗ

NORMが50Hz
REVが125Hzとなってます

押してみたけど違いが・・・

あそこに頼んだということは、あそこのマルチウェイの音が
気にいったんでしょ？だったらお金を出したことを後悔するってのは
ちょっとおかしいよね。

ショップに依頼する場合、ユニットの費用というよりはインストールに
お金を払っているわけだから、４０万ならそんなに高いわけでもないのでは？
ただ、現状でどんな音が出ているのかまったくわからないから
それ以上はコメントできないけど。

私は、ある有名店にいったら、私の車をバカにされた揚句、
「今インストールしてるのは総額８０万で、このまえのは１５０万で・・・」
と言われて、２度とその店には行ってないけどね。

ちなみにFOSTEXのユニットって、何がついてるわけ？

やっぱプラシーボ最強w

先生方教えて下さい。

先日、センタースピーカー付きのエブリィワゴンを買ったのですが、私が持ってるカーナビは4chでセンタースピーカー用の出力がありませんでした。

フロントスピーカーの配線にセンタースピーカーの配線を割り込ませても故障や問題などはないのでしょうか？汗

サラウンドとかは拘らないのでとりあえずセンタースピーカーから音が出て欲しいです。

他に良い配線方法などありましたらご教授宜しくお願いします。

センタースピーカーを窓から

＞＞667
なんか嘘臭いな

中身もよくわからず40万も出せる人が羨ましいです・・・

K○Mの音、聞いたことあるよ
あの店のコンセプトは車にホームオーディオの音を・・・だからね
方向としては、まちがってないと思うし40万円なら安いんじゃない？
ようは、その音が気に入るか気に入らないかなんだから
ＳＰユニット単体の値段とは別次元の話だよ
それとユニット乗せ変えただけだと、おなじ音にはならないはずだよ
K○Mに相談してみたら？

実際、K○Mの車の音、聞いてみればわかると思うけど
「ああ、なるほどね、ホームオーディオに近い音するな・・・」
ってなるよ　　オレは満足できんかったけどな

皆さんご親切にありがとうございます。
４０万円のスピーカーの音を気に入っていたか？と聞かれますと
今にして思えば答えは「ＮＯ」です。
でも、何といいますかＫ○Ｍの店主さんは、これがオーディオ本来の
音で、Ｋ○Ｍ以外のお店で付けているスピーカーはチューニングを
していないので最悪で、あの音を良い音だと勘違いしている人が多く
嘆かわしい、また、このＫ○Ｍの音が良い音に聴こえない人は耳が悪く
なっている証拠だとまで言われ、私はこの音をいい音なんだ！いい音
（のはず）なんだ！
と言い聞かせながらいつも聴いていました。
車を買い替え（オカマを掘られ廃車）する時も、４０万円もしたスピーカー
ですから、一緒にスクラップにするのは勿体無い、という気持ちが強く
乗せ換えを考えました。
一応、すべて外すだけ外してもらったのでダンボールの中にそのまま
保管してあります。
使っているユニットはフォステクスの
ミッドバスがＦＥ１６６Ｅｎ
スコーカーがＦＥ８３Ｅｎ
ツイーターがＦＴ１７Ｈ
です。
ホームステレオの音？というのが何を指してそう言うのか私には知識も経験
もなくよくわかりませんが、音の感じとしては、カラオケ屋でエコーを
効かせて音楽を聴いている様な感じです。
今はパイオニアの８万円位のスピーカーをつけていますが、そちらの方が
はるかに音はいいし、長時間聴いていても疲れないです。

>683
それらのユニットは
自作ホームオーディオの本とMDFなどを買ってきて
家で使った方が幸せになれると思う

スーパースワンか？なつかしいいなｗ

スーパースワンはFE108Sに始まる超オーバーダンピング10cmフルレンジ用だよ。
自分で作ったよ俺。

FE83EnもFE166Enも音の素性は悪くないんだが、カーで使うってのはペーパーコーンを
水にさらすって段階でありえないし、カビとかサビとかとにかく音以外のところで
トラブル満載のはず。エンクロ組むなら最低15リットルとかになるのでこれもないし・・・

ってなことを知らずに40万円かけちゃったのは勉強料にしては痛かったな。

FE166EnとFT17Hでフロア型のバックロードかバスレフ作ってホーム用、FE83Enで小型バスレフ作ってPC用に使うのがいいなｗ
決してフォスは悪くはないんだよ悪くは…
ただ、使いどころがな…

>>686
ペーパーコーンでも前に使ってた業務用（シーリング用？）はカビもサビもしなかったな
業務用だとある程度大丈夫っぽい

俺はコーンてかエッジを虫に食われたことがあるよ。
やっぱり紙コーンはダメだ。

ご親切にありがとうございます。私もユニットが何かを知ってからネットで調べてみましたら
ホーム用だったというのもさることながらやはり驚いたのはその価格でした。
ショップによって価格差はあるとは思いますが私が調べたところでは
ミッドバス（ＦＥ１６６Ｅｎ）が７１４０円／個
スコーカー（ＦＥ８３Ｅｎ）が３２７６円／個
ツイーター（ＦＴ１７Ｈ）が４０９５円／個
です。
Ｋ○Ｍの店主さんはツイーターはパイオニアやアルパインなどの普通に売っているツイーターは全く使い物にならず、はるかに性能の
良いツイーターをつけたから最高に素晴らしい音になる！と断言されていたので相当期待をしていたのですが４０９５円の
ツイーターだとは想像できませんでした。もちろん価格だけで云々言うのは間違っていますよね（反省）
４０万円の予算は当初、ヘッドユニット、アンプ、スピーカー全て込み込みのつもりでＫ○Ｍに行ったのですが、ヘッドユニットと
アンプでは音はほとんど変わらないので全てをスピーカーに使った方がいい。と言われてそうなりました。
私の反省としては、相手がプロだとしても、自分がお金を出して購入するわけですから（当然自己責任）ユニットは何を使うのか？工賃はいくら
かかるのか？などをはっきりと事前に聞くべきだったという事です。
デットニングも実はアウターパネルは何も施工施工されていませんでした。
これは音がやたらキンキンと響く感じがしてＫ○Ｍの店主さんに聞いたら「アウターパネルに何かを貼ると音がくすんでつまらない音になる、
後からはがれてきてウインドガラスが動かなくなる」そして日本でデットニングを最初に開発したのは誰でもない、自分である。
という話を聞いてそれ以上は何も言えませんでした。
キンキン聴こえるのは私の耳が（いい音を聴き分けられるレベルに）まだ育っていないからで、そのうちに慣れてくる、と言われましたが
最後まで私の耳はそのレベルには到達できませんでした。私が今、一番思うのは
「俺はプロだから」という人は信用できない、という事と最後は自己責任なので納得がいくまで事前にちゃんと質問をして
調べなければならない、という事でした。皆さん、つまらないお話をしてしまい大変申し訳ありませんでした。

紙コーンは悪くないがホーム用はダメだな
カー用は紙でも防水コーティングしてあるから

>>667
アンタ、十分な分別持ってるよ
40万は確かに一発の金額としてはデカイけど、それだけの知識というか見識持てたんだからサ
ここでエラソーに講釈垂れてるヤツだって、金額自体はDIYで安いかも知れないが
それに近い、いやそれ以上の金使ってその境地になってるんだから・・
次はきっと自分の趣向に合うショップなりスピーカーに出会えるさ

>>675
>>379

>>685
16cmならレアだな。

長文ごめんなさい
フロントマルチについて教えてください。

現在ヘッドユニットはアルパインＤ310を使用。
アルパインのセパレートスピーカーＤＬＸ−Ｆ177を
アルパインの４ｃｈアンプＭＲＶ−Ｆ345の1＆２ｃｈでＦ177付属品のパッシブを使用して接続しています。
３、４ｃｈはサブウーファに使用していましたが、
別にモノラルアンプを導入する為、3＆4ｃｈが余ってきます。

余ってくる２ｃｈを使いフロントをマルチ駆動したいのですが、
使用しているパッシブはバイアンプ接続が不可ですので、以下の方法を考えています。

1：Ｚ17ＰＲＯ用のパッシブ（バイアンプ接続対応）を単体購入してマルチ化
2：Ｆ177用のパッシブをもう１組購入してミッド用、ツイータ用で別々に使ってマルチ化
３：ミッド側はヘッドユニットのハイパスを使ってアンプまで接続し、アンプのローパスで高音をカットし、
　　ツイーター側はハイパスで中音以下をカットしてＦ１77のパッシブ自体は使用しない
４：ミッド側はアンプのハイパスで低音をカットした上で付属パッシブにて高音もカット
　　ツイータ側はアンプのハイパスのみで接続

上記の接続の中でどれが良いと思われますか？
アドバイスよろしくお願いします。

>691
ご親切に本当にありがとうございます。
これからは（ショップから見たら良いお客様とは言えないかもですが）
ここで皆さんに情けない失敗談ではなく、少しでもお役に立てるお話が
出来るように、一つ一つよく確認して考えて決断をする様にいたします。
暖かいお言葉をいただき本当に感謝です！！

ここでウジウジ言ってる位だから大枚ははたきたくないんだろうな
気に入らない事があるなら金成さんに直接言いに行けば良いのに

>>694
付属のパッシブをちょこっと改造してバイアンプ対応にする。

>696
もちろん言いましたよ。
聞く耳持たず、という方ですから言うだけ無駄でした。
というより、その言い方はＫ○Ｍ店主さんと同じですね（笑）
ご本人様でしょうか？ご苦労さまです。

４０万円の価値があるものに、４０万円を支払うのは当然の事かと思います。
しかし、その価値のないものにはご指摘の通り大枚ははたきたくないですね。

サブウーファをつけようと思ってます。
車種：ホンダFIT
純正：フロントスピーカ＋リアスピーカ
HU：DVH-P560を購入（フロント2chスピーカケーブル、リア2chスピーカケーブル、サブウーファ出力はRCAのみ？）

エーモンのASW-2720D を買おうとおもっていたのですが、スピーカケーブルしか対応してなさそうなので、どう接続したらよいでしょうか。
サブウーファRCAは使わないことにして、リアスピーカケーブルを分岐してリアスピーカ2個とASW-2720D を4オームブリッジ接続したらよいでしょうか。
http://www.amon.co.jp/diy/diy_guest/sphowto_asw2720.php

消費者庁へ駆け込めｗ

>>699
リヤスピーカーを殺してSWに。ってのが高音質の常套手段。
音ヘンでもどうしても全部鳴らしたいなら割り込みで大丈夫。
アンプ内蔵SW前提で話してるけど、
その書き方ひょっとして内蔵アンプでパッシブSW鳴らす気？

すまんアンプ内蔵のものだったな

>>698
それ以上何を言っても
自分で良し悪しの判断ができないのに、売り言葉を鵜呑みにして大枚はたいてしまったおろかな消費者
というレッテルを自分に貼るだけだよ。

売り言葉が正しくなかった、実物と差があった、という主張は
一見正しいようで、実は次に繋がらない。
結局売り言葉が正しいことを前提にそれを聞いて判断しようということだからね。
売り言葉が正しいかどうか買う前に「自分で」判断できるような知識をつけないと
いつまでも同じ過ちを繰り返すよ。

>>701,702
アンプ内臓サブウーファを考えています。
リアスピーカケーブルに割り込みで接続してみます。
そのままだと、フロントスピーカ<リアスピーカ の音量になりそうだと思いますが、
HU側で調整できそうなのでやってみます。
Thanks.

今見たら、
ASW-2720Dの後継機種ASW-2721D（LPF付き）が出てました。
リアスピーカに割り込みで接続するつもりなんですが、LPFってあったほうが良い？
ASW-2720Dの方が1万以上安いので迷っています。

すみません、質問です。

ウーファーを中古で買ったんですが、前のアクリル板（？）を
止めているネジが全体に錆びていました。

木に影響しそうなので、埃よけ程度の目的ならアクリル板を
外そうかなと思ったりするんですが、密閉する為にわざと
付けてあるものなんでしょうか。

http://img187.auctions.yahoo.co.jp/users/1/0/5/9/chukoparts24h-img600x450-129679299612xu6b7498.jpg
↑こういう感じの物です

>705
自己レス。
ASW-2720Dにはアンプ内臓してませんでした。ごめんなさい。

下記構成でこじんまりまとめてみます。
車種：ホンダFIT
スピーカ：純正フロントスピーカ＋純正リアスピーカ
ヘッドユニット：Pioneer DVH-P560（フロント2chスピーカケーブル、リア2chスピーカケーブル、サブウーファ出力はRCA）
アンプ：Pioneer GM-D6100
サブウーファ：エーモン ASW-2720D

>>706
これはバンドパスという方式の箱で、空気バネを利用するのにわざとに塞いであるのです。
取り外して使用すると、バスレフという方式になるのではないでしょうか。
バンドパスとしての容量が計算されていると思うので、
バスレフとしては性能が十分に発揮できないのではないかと。

>>694
アンプのスペック見る限り、上限が400Hzまでみたいだし3と4は無理じゃない？
1と2のパッシブ単体をどういう経路&予算で購入するのか知らないけど
一番安上がりなのは>>697じゃないかなぁ
もしくは各部品通販で買ってパッシブ自作か
改造方法が（調べても）わからないなら…2だね…

>>706
「木に影響」の意味がわからないんだけどネジの錆が原因で腐らないか、ってこと？
金属の錆=酸化と木材の腐敗は全然関係ないから心配いらないけど
見た目が気になるならステンレスの木ネジ買ってきて取付直したら？
もしくはアクリル板の有無で音がどうなるか聞き比べて好きな方にしたらいいよ

>>708
エーモンを馬鹿にするつもりはないけど13cmのSW付けるのに
わざわざアンプ買うくらいならSWを後回しにして
外部アンプ+社外フロントスピーカーにした方がいいと思う
リアスピーカーはフェーダーで前寄りにするか配線しないで殺しちゃう
でもこのスレ的にはまずはデッドニング、ってことになるかもしれん

>>709
ASW型って言ったほうがわかりやすいかと。

>>709,710
丁寧に教えてくださってありがとうございました。
ネジは今度買いに行ってみようと思います。

　　 巛彡彡ミミミミミ彡彡
　　巛巛巛巛巛巛巛彡彡　　　　　
　　|::::::::　　　　　　　　　　i
　　|:::::::::　　　　　ノ'　'ヽ､ |
　　|:::::::　　　 ﾞ-＝' ,　(-=",　 　　
　　|:　(6　　　　"") ･ ･)(""ヽ,　　
　.人　　　　　 ┃ｨｮﾖﾖｮｧ┃ ,,,!,,､  　　　
'"ヽ ヽ､　　　　┃|-r-､ |┃（:※:）  ええはなっしゃなあ　　
;;; : : ＼ヽ､　　 ┃ヽﾆﾆｿ┃,ｨ|__|　　　
;;;;;; : : : ヽ`ヽ､　 ｀ ー ,,r''"''^ニ〕　ヽ　
　;;;;;; : : : : :ヽ : ":￣,,,／ﾍ　　^ニｿ　 :ヽ　

>703
仰る通りです。
横浜のＫ○Ｍの売り言葉を鵜呑みにして大枚をはたいた愚かな消費者だと
思っております。
私はどう思われても構いませんが同じ様な被害者が出ない事を祈るばかりです。
私の様に騙されない様に、皆さん気をつけましょう。。。

いくつか条件つきでヘッドユニットを探しているのですがご存じの方おられますか？

・２DINサイズ
・DVD、FMラジオ、IPOD再生(ヘッドユニットでの操作可)が可能
・別モニターにて表示したいのでDVD出力、IPODの操作画面(再生中のアルバムアートワークアートワーク)出力が可能

具体的にはWILLサイファで純正ナビをモニターに使い下側２DINに上記のユニットがあればと思っています。
宜しくお願いします。

>>716
http://www.autobacs.com/shop/g/g4975514050116/

>>717
レス有難うございます。
すいません、モニターは既存のものを使いたいので本体にはモニターの無いものでお願いいたします。

FSとSW用にアンプを２基とSW用にラインドライバを設置予定なんですがいくつかわからない事があるので質問します。

１、３つともにリモートが必要なんですがHUから出てるリモートに３本まとめてキボシに噛まして挿して問題なく動作しますか？
　　電圧不足になりますかね？　

２、毎日の通勤距離が片道3.5キロと短く、軽バンなのでアンプ２基とラインドライバを常に起動しているとバッテリー充電が間に合わないと思い
　　通勤時はSWとラインドライバはOFFりたいのですがリモートにスイッチを挟みたいのですが可能ですかね？

理想としては、HUリモート→２本分岐→スイッチ→２本分岐→SWとラインドライバへ
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　FRS用アンプへ　

みたいな感じです。

あと、アンプのアースを２基ともバッテリーに繋ぐ予定なのですが

アースは８Gのケーブルを２本使い、バッテリーまでもっていく途中で４G１本にまとめたいのですがそれぞれのターミナルをまとまてボルト、ナットで繋いでそこをビニールテープ巻き巻きでおｋですか？
やっぱアースブロックいりますか？
　　
わかりにくい質問ですいません。

>>718
http://www.kenwood.co.jp/products/car_audio/dvd/dvx_77/index_end.html
http://www.kenwood.com/i/kca-ip500/table/jpn.html

>>720
有難うございました。

>>715
ところで、今更だが
客としての君の態度がまずかったから、流されて高い買い物をしたんだろうが、
カモと思った客に対するその店の押し売りの仕方も良くないよな。

そんなクソな店の屋号を、わざわざ伏字にして擁護してやる義理がどこにある？
君は被害者だろ？
堂々と書くべきだよ。
その方が次なる被害者も減るし、世のため人のためだ。

まぁー頼む前になんのスピーカーとか付けるか
ちゃんと聞くことですね

>>722
満足してる人もいっぱいいる店じゃなかったか？
カモと思ってるわけじゃないんでわ。HPも４０万コースとあるし。
自分に合わなかったから&高額だから文句言ってるだけでしょ。
本人も不勉強だったって言ってるし、いいじゃない、もう。

>>719
問題なし。

>>721

前出の金成＋オーディオでググれば一発だからよいでないですか

4chのアンプを2chとして使用することは出来ますか？
また、できる場合、配線はどのようにすればいいですか？
ちなみに機種はGT5-A604です。

ぐぐったけど的を射た情報は得られず・・・

>>727
メーカーHPに説明書があってその中に以下の記載があるわけだが。

ブリッジ接続：１本のスピーカーをFRONT R+ L-に、もう１本をREAR R+ L-に接続してください。


何をググッたのか小一時間問い詰めたい。

>>727
できるアンプとできないアンプがある。
説明書読め。

- BRIDGED +
　●○○●
●○○●

●…使う
○…使わない

灯台もと暗しとはこのことか・・・

いやはや、すみませんでした。
遠くを見すぎてました。

そしておしえてくださったかたありがとうございましたｍ（＿＿）ｍ

先ほどとりつけてみたんですが、
下段のところに端子をあてがってみても音が出ませんでした。

上段はすべて問題なしです。
なのでとりあえず上の4つにつなぎました。

high passとかlow passとかのツマミ？がありましたがそれが関係するんですかね？

>>732
情報が少なすぎるがエスパー見習いの俺がレスしてみよう

入力の2chを全部フロントに接続してるからフロントしか音が出てないんじゃないだろうか
普通は入力ソースが2chか4chか設定するスイッチがあるもんだが
マニュアル見ても見あたらない罠
ブリッジャブル4chアンプで2ch入力が出来ないってコトないだろうし
HUからのRCAケーブルをフロントの白コネクタ&リアの白コネクタに接続したらどうだろうｗ
それでもダメならどっちも赤とか前白後赤とか色々試してみて

ちなみにhigh/low passは関係ないよ

>722
>723
>724
しつこくてすみません。
皆様の仰る通りで、私がよく勉強もせず相手の話を鵜呑みに
したのが一番の失態だと思っております。
「満足している客もたくさんいる」というお話ですが、出来ればそういう
方にお会い出来ていれば少しは考えも違ったかも知れません。
横浜Ｋ○Ｍのお客様の何人かと今でもたまにお会いしていますが
（もちろんお店ではありません）、驚いた事に、その方たちも
ご自分のスピーカーシステムに何のユニットを使われているのか
ご存知ではありませんでした。
ある方は聞いたそうですが「言いたくない」と拒否されたそうです。
それでもＫ○Ｍに頼まれたのですから私よりもはるかに太っ腹なのか
Ｋ○Ｍ店主の話術が優れているのか、どちらかなのだと思います。
その方は私がＫ○Ｍのスピーカーを外した事をご存知で、つい先日
「見せて欲しい」との事でしたので、ダンボールに入っている状態で
お見せしたら、品番などをメモして帰られました。
しばらくして電話があり、やはり驚いて、かなり落胆されておられました。
ご自分の車のスピーカーも１つ外して調べてみたら同等品だったそうです。
「みんから」というのを皆さんご存知かと思いますが、その方はかなり憤慨
されて、そちらへこれから書き込むと言われてました。
いずれにせよ、同じ様な被害者が出ない事を祈るばかりです。

>>734
料金に多少色を付けることもあるかもしれないけど、こんな酷い話もあるもんだな。
次は自分で取り付けに挑戦してみたらどうかな。

言いたくないｗｗｗｗｗｗｗこれはひどいｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>734
音が気に入らなかったみたいだからしょうがないけど
ユニットの値段が判断に影響してるなら間違いだぞ。
FE83は名機中の名機だ。

話術に嵌ったのか知らんが納得したから金払ったんだろ？
後から被害者面してバカじゃねーのｗｗｗ
客が店を選べるんだから騙されるほうが悪い

>737
FE83En（定価\3,120）は私も調べました。
ホーム自作派の方がこれを使って思い思いに素晴らしい自作スピーカー
を作り上げていらっしゃる事もわかりました。
しかし、これを、車のドアに使うのは果たして如何なものでしょうか？
また、一般論として、原価合計２〜３万円のユニットに対し
工賃２７〜２８万を上乗せして４０万円としてお客に勧めるのは
良心的と言えるのでしょうか？
スピーカーに限らず「適材適所」というのはあると思うのです。
また、いくらご商売でも、常識的な利幅というのもあるのではないでしょうか？
ご自分の腕に本当に自信がおありなら、原価２〜３万にユニットに工賃は２７〜２８
万かかるが音は良いのでどーぞ。と正々堂々とすすめるべきではないでしょうか？
私以外の前述の方々も、
ユニットは車によって変わるので、何のユニットを使うかは車をばらしてみないとわからない。
間違いなく普通に売っているスピーカーより高性能なものを使うので心配はいらない。
このスピーカーは「見積もり」がない。だから見積もりを出せと言われても
出せるのはＫ○Ｍスピーカーシステム一式○○万円のみ。
という説明みたいでしたから、私が思う常識から考えれば甚だ逸脱していると思うのです。
決してFE83En単体を指して云々というお話ではありません。
幾度も言いますが、私が最初の段階で見積もりを依頼し、見積もりの内容に
納得がいかなければ頼まなければ良かった。
という話になるわけですが、私以外の殆どの方も、ユニットが何かを
知らされない。
出来上がった音に納得がいかなくても文句を言えない（言っても
相手にされない）という事なので皆様（特に横浜近辺の方）に
注意を促させていただいた次第です。

＞客が店を選べるんだから騙されるほうが悪い

仰る通りです。騙される私が未熟だったと深く後悔しております。

○通報先・便利なリンク一覧
■警視庁匿名通報フォーム(通報は2chのように書き込むだけ)
　http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm
■全国ハイテク警察リンク集 http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/ksatulink.html
■警視庁ホームページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
■警察総合相談電話番号 http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
　(携帯電話・PHSからは全国共通#9110 緊急性を要するものは110)
■公安調査庁 http://www.moj.go.jp/KOUAN/
■国家公安委員会 http://www.npsc.go.jp/
■国際刑事警察機構(ICPO) http://www.interpol.int/
■国防省(アメリカ) http://www.defenselink.mil/

＞７３９間違いました。
原価合計２〜３万円のユニットに対し
工賃２７〜２８万を上乗せして４０万円として
　↓
工賃３７〜３８万を上乗せして４０万円として

通報先・便利なリンク一覧
■アサヒ・コム　（朝日新聞）http://www.asahi.com/
■YOMIURI ON-LINE　（読売新聞）http://www.yomiuri.co.jp/
■Mainichi INTERACTIVE　（毎日新聞）http://www.mainichi.co.jp/
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■Sankei Web　（産経新聞）http://www.sankei.co.jp/
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注意も何も、この店ホームページに「お布施は30万から」って書いてるやんｗ
鰯の頭も信心から、な新興宗教に入信して、あとで「ご本尊が鰯なんて許せん！」
って言ってるようなもんじゃない？
よく聞きもしないまま40万も払えるのが正直羨ましいｗ
ボッタクリな内容とは思うけど、騙されたというより、不注意だったってだけでしょ。

>>739
まあオーディオなんてそんなもんじゃね。
雀荘とか行ってみれば分かると思うけど
舶来高級スピーカだってユニット代なんてたかが知れてるしね。
それと同じレベルの技術料をとるだけの仕事をしてるかは知らんけどね・・・

>>739
あと利幅ってどうやって考えてる？
工賃は工賃であって利益じゃないぞ。
人工で3-4万程度は普通かと。

「工賃一式３０万」だけなら、普通じゃね？

>>742
フロントドア二枚を3wayでリアドア二枚を2wayでアウター化して取り付け。デッドニングにパッシブネットワークつけたら、40万くらい
の値段になりそう。

オーディオに限らずだが見積り取ってしっかり説明を受けて納得してから依頼しような
特に作業絡む内容になると業者のレベルも値段も仕事に対する意識もピンキリなわけだし
持ち込み歓迎謳っておいてワザと壊して部品の修理代と工賃を上乗せするカスもいるからな

何言っても自分の無知をさらすだけだよ。

エルメスでバッグ買って、あとになってからから
「こんなバッグなら台湾で１万円で買える」
とクレームつけているようなものだ。

ちなみにFOSTEX(FOSTER)のユニットは世界中のさまざまな
オーディオメーカーにOEM供給されている。
どっかのメーカーの２万円のユニットも、原価はFOSTEXの
３,０００円だったりするのだ。

だから結局はその音を気にいるかどうかだよ。
さらにいうと、インストール費用だけで４０万円だとしても、
別に驚くほどの額じゃない。

繰り返す。何を言っても自分の無知をさらすだけ。

そろそろ構えば構うだけ話題が続くことにも気付いてくれ

今日配線確認してみたんですが、
- BRIDGED +
　●○○○
　●●●●

のように上だけつないで下の4つに片方の端子を順にあてがってみたら鳴りました。
だから下段は死んでいないようです。

あと出力もとのオーディオはイクリプスのAVN-078HDです。
これのオーディオの設定の中で、
Dolby Pro Logic�Uという項目があって、
OFF 2CHにしてみたりOFF4CHにしてみたりしましたが相変わらず下段の両端につないでも
音が出ませんでした。

つーかもしかしてこれはもともと2Ch使用ができないアンプだったとか・・・？
んな訳ないですよね・・・

>>753
アンプへの入力の仕方も書けよ
デュアルピン使って4ch分入力しないと駄目なアンプなんじゃないのか？

>>753
現状はFRONTのINPUTだけ入力してるんでしょ？
REARのINPUTにつなぎ替えて下段（REAR出力）が２ｃｈ出力とBRIDGEDで
正常に出力されるか確認してみたら？

まさかAUX OUTからREARのINPUTにジャンパー接続ってことはないよ…な…？

>繰り返す。何を言っても自分の無知をさらすだけ。

ええ、ですから私は無知で無用心だったので騙されたと何回も
申し上げておりますし、私がどう思われるか？という事には
何の興味もありません。
上記で「ネットワーク」のお話が出来ましたが、ドアの中に
コンデンサとコイルをスポンジで巻いたモノがありましたが
それがネットワークだと思います。
秋葉原で３００円〜１０００円位で売っているものみたいです。
デットニングはインナーパネルのサービスホールを埋めている
だけでした。リアのドアは何もしていません。
いずれせよ数多くの方がこちらを目にして頂き、横浜Ｋ○Ｍの
被害者が少しでも減る事を祈るばかりです。

だからその意味のない伏字をやめてくれ。
そんなのネットにおけるマナーとかそんなのじゃないから。

触るなって

>>756
それだと結局、無知に付け込まれたのか
単なるセールストークに乗っただけなのか判断できんのよ。

そんな程度で被害者ぶるのは早計過ぎやしないか？

>>754
あ、あのY字ケーブル使って分岐させるんですか？
それ今度時間有るときやってみます。

>>755
そうですね。フロントだけしかスピーカ設置してません。
それもちょっと確認してみます。

ググりたいから○の中教えて

「横浜　カーオーディオ」でおｋ

キチガイは放置しろよお前ら

数千円の安いスピーカーに40万近くの工賃が掛かるとはにわかに信じがたいな

これってぐるーぽんの
経営者が行ってることと重なるんだが。。。
標準工賃とか当然明示してるんだろうな？

>>762
サンクス ○＝Ｋね

>>765
何処がグルーポンと重なるのか意味わかんね？
別に二重価格でも販売実績が無い割引でもないだろ

金成叩かれてるな、ところでKKMでｲﾝｽｺしたけどKKMｻｳﾝﾄﾞ最高！とかって言う奴いないのか？ここの音はｲﾏｲﾁという話が多いのか？

中古車かったけどオーディオの雑音がすごい　FMだけじゃなくCDも

カセットも

どうすりゃいい？　先人たち

カセットってｗ

>>769
さしあたり、ヘッド換えてみや

>>768
作ったことある人の話だと、ドライブしながらBGMにするのにちょうど良い作り方みたいよ。
か炉Xやビーみたいにかっちり作ったのとか、パワーHiFi系が欲しけりゃ他所行くと良いって。
か炉ビーよりも想定音量低めで、もとから静かな車のがいいとか。

少なくとも俺は頼まん。

スピーカー破れてないか見るのが先じゃね？

>>771レスありがと。KKMｻｳﾝﾄﾞ少し興味あったけど、俺の欲しい音じゃないからやめた。ﾎｰﾑ用のｽﾋﾟｰｶｰだと耐久性も怪しいぜ。

>>769
どんな雑音（音）かによってある程度場所は特定できる。
また左や前だけ入るとか両チャンネルとも入るとか、
両チャンネルとも入るが音は違うとか同時には入らないとか、
いろいろなポイントがある。
ただ雑音がといわれても

>>770
俺が去年まで乗っていた 14 年乗った車はコンパクトカセット聴けた。
てか今でもカセット付きの HU はカタログに載っているのだが。

以前老舗のプロショップだが、目に見えないところで
これはないだろう、と思うことがあった。
HU側のRCAプラグがプラスチックの安物で
しかも左右全く違う代物。
アンプ側は金属製、もちろん左右同じ。
スピーカーケーブルは途中で繋いでいた。
>>667さんも
相性・音・金額とは別、信頼の問題だと思う。

俺も中古で買ったクルマに付いてた標準オーディオの左側（前後）だけ、低域がものすごく歪む。
酷い時とそうでもない時があるが、右側はならない。
どうせ変えちゃうから、治ったら報告するよ。

http://www.kenwood.co.jp/products/car_audio/speaker/customfit/kfc_rs170/spec.html
このスピーカーとhttp://pioneer.jp/carrozzeria/products/ts_wx11a/このSWを使ってます

周波数あわせについてなんですがどうしたら良いのか・・・
何を聴きながら調整したら良いのか、何を持って成功となるのか・・・

ダマされるヤツが悪い
ダマされても気付かないヤツが悪い
ダマされたことを認めれないヤツが悪い

ダマされるヤツには音の良し悪しなど何時まで経っても判るハズもないんだ

>>778
詐欺で捕まった奴の言い訳と同じだね

「ダマされる」
「ハズ」

なんでカタカナなの？

あ？

>>777
>>674

>>727です。
>>754さんの仰るとおりY型ピンで分岐させてフロント・リヤ共につないでみたら
無事音がなるようになりました。

此処で質問しなかったら絶対ブリッジ接続できてませでした。

どうもありがとうございました！

みんな自宅に余ってるJVCのカーオーディオ一式とかどうしてる？

ウチにはヘッド（SH-800）、ツィーター×2、スピーカー×2、
コンパクトサブウーファー（BB1）が余ってるんだが、
車買い換えたからどうしたらいいのか困ってる・・・。

>>784
オクかハードオフか。
オレは基本的にタダで人にあげて、取り付けしてあげてる。
価値がなさそうなら、粗大ゴミに出してる。

個人的にJVCは結構好き。

スピーカ並列接続について教えてください。

HU内蔵アンプは、4〜8オームまで対応。
スピーカが4オームなんだけど、並列にすると2オームになる。
2オームで動作させても、ボリュームをあげなければHUは壊れない？

あと、ギボシのY型分岐端子は
近場のオートバックスにはメス分岐（エーモン工業 M259）しかないんだけど、オス分岐版でいいのある？
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_group.php?id=15

>>786
エレクトロタップぐらいしかないかなあ。

最近は配線に噛まして、そこに平型端子を抜き差しできて取り外しが容易なのがある。

エレクトロタップ、ググったら初心者には難しそうですね。
おとなしくギボシ分岐を自作してみます。

2オーム動作についてはどうなんでしょうか？