【質問】初心者の為のカーオーディオvol.92【親切】

このスレは、カーオーディオに関して困っている方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また、解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語ばりばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ケンウッドを褒めようが自由です。
ただし、過度の自作自演は放置でお願いします。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。

●質問者の心得
・○○ってナニ？○○ってどうよ？では良い解答は得られない場合があります。
・レスがないからと逆ギレしないでください。その場合は返答不能とご了承ください。
・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。
・ご自分のレベル(経験)、求めてる結果、予算などもよろしくお願いします。
・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があるとスレがほんわかします。

●前スレ
【質問】初心者の為のカーオーディオvol.91【親切】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1262531682/l50

●取り付け１

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。何が必要でしょうか。
Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やコネクタを外す小さいもの)、車種別電源コネクタ(ハーネス)

　　※必須ではないがあれば便利なもの
　　内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、
　　懐中電灯、軍手、バンドエイド

　　古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
　　ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません。
　　携帯電話で撮影しながら進めるといいでしょう。

以下のサイトなどを参考にしてください。

　　アルパイン　取付け情報
　　ttp://www.alpine.co.jp/products_info/installation/
　　クラリオン　車種別取付ガイド
　　ttp://www.clarion.com/jp/ja/support/fitting/index.html
　　クラリオン　車速信号情報
　　ttp://www.clarion.com/jp/ja/support/speed/index.html

　　※ドア内装を外す際のコツ
　　ドアのウインドウを全開しドアミラーの室内側カバーを取り外す
　　ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりにネジがあると思う
　　ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す
　　(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

●取り付け２

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？
Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

　　常時　コード色黄　(常時電源が来る所に接続、最終的にはバッテリーのプラス端子へ接続される)
　　ACC　コード色赤　(キーを一段ひねって電源が入る所に接続、ラジオシガライターなど)
　　イルミ　コード色？　(機種によってある、イルミネーション電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
　　アース　コード色黒　(ボディの金属部分に接続、最終的にはバッテリーのマイナス端子へ)
　　スピーカーコード　コード色？　(左右・前後それぞれ±で都合8本、−はアースでまとめたりせず、本体まで戻す)
　　アンテナ端子　(FM/AMのアンテナコード、ミニジャック等の時もある)

　　ナビゲーションが一緒になってる場合はさらに
　　車速　コード色？　(コンピュータの車速端子)
　　バック　コード色？　(バックする時に電源の来る所、バックランプなど)
　　パーキング　コード色？　(パーキング出力端子、但しアース端子に繋げば走行中でもテレビが写るが自己責任で)
　　FMトランスミッターアンテナ　コード色？　(ラジオのFMにナビの音声を飛ばすため、ラジオアンテナの側に)
　　他にGPSアンテナ、テレビアンテナ端子などがある。

　　自動車ごとの専用接続コネクタ(ハーネス)はこれらを一つにしたもの。
　　市販オーディオを取り付ける場合このハーネスを購入して接続すれば接続が簡単になります。
　　ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
　　コードの意味を知っておく必要があります。
　　こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

●取り付け３
Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが8Ωなんですが、カーステレオに付きますか？
Ａ：カーオーディオのアンプは通常負荷インピーダンス4Ω以上のスピーカーは問題ないが
　　家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ドアやリアトレイ等で
　　うまく鳴らせるスピーカーは多くはない。
Ｑ：アンプが2Ωまで駆動できるようなんですが4Ωのユニットを2台どのように駆動できますか？
Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のパワーが得られる。
　　直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の4分の1となる。
　　アンプの推奨以下にした場合は、よほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが
　　すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき壊れるか最悪火が出る可能性もある。
Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？
Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません（通常の音量はせいぜい1W程度）。
　　ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。
　　12dB/Octのネットワークならより安全です。
　　ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では音量をあまり感じられないため
　　パワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　　逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。
Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？
Ａ：90dBのスピーカーとは１mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。
　　90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　　90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なパワーとして4W
　　但しEIAJ出力表記は1kHz歪10%、最大出力表記はメーカーまちまちと考えるとマージンをさらに4倍とって
　　カタログ値でch当り16W位欲しい。
　　但し84dB/W/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要。
　　8Ωだと半分のパワーになる。ウーハー専用だと低域ではレベルが上がってもうるさく感じないので
　　上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

●製作

Ｑ：8Ω90dBのツイータと４Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？
Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　　3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　　このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので
　　16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？
Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　　鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　　スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが
　　水抜き穴もあるし完全なボックス化は困難。
　　鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　　やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。
　　カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？
Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、
　　アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　　現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。
Ａ：こちらへどうぞ。

　　密閉／バスレフ型エンクロージャー設計プログラム
　　ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/bassreff_canvas.htm

●音質

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。
Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。
　　耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？
Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。
Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？
Ａ：電気特性(インピーダンス)は導線の線材ではほとんど変わらない。
　　接点でのリアクタンスや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　　どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。
Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。
　　使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　　アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　　CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。
　　機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

●トラブル

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？
Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　　あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。
Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　　コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。
　　コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。
Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　　アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　　ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意を。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ACC、アースにはしっかりつなぎました。
Ａ：以下を調べてください。
　　電源ヒューズは飛んでいませんか？
　　本体ヒューズは飛んでいませんか？
　　アースはちゃんと取れていますか？
　　ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　　テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　　ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

●ウーハー(フルレンジ、中低音用スピーカ)とツイーターの接続図

ネットワークはツイーターのみ6dB/Octでローカットした必要最小限のもの
コンデンサーはツイーターに内蔵している場合もある

　　　　　コンデンサー[6dB/Octローカット]
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ツイーター
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ウーハー(ミッドレンジ、フルレンジ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのネットワークの接続
ツイーターにレベル合わせのアッテネーター、ウーハーにインピーダンス補正を組んだもの、ツイーターは逆相接続

　　　　　　　　　　コンデンサー　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎コイル　　　　　　　 .□抵抗　　□　ツイーター
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　[12dB/Octローカット]　[アッテネーター]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 コイル　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬─────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.コンデンサー　　┿.コンデンサー ｜　　ウーハー(ミッドレンジ、フルレンジ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　 　　　｜
.-..───┴───┴───────┴─────−└＼
　　　　　　　　 [12dB/Octハイカット]　[インピーダンス補正]　 ＼

●ネットワークの計算

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。
Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク(クロスオーバー6dB落ちクロス)
ウーハー(ハイカット)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ツイーター(ローカット)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　　ツイーター(ローカット)　　　　　　　　　ウーハー(ハイカット)
　　　　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらへ

　　ネットワーク設計プログラム
　　ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark_canvas.htm

●車室内音響

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。
Ａ：ドアスピーカーから窓ガラスまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして
　　226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て
　　山になる位置で聞くと２倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
　　窓ガラスの面積が大きく近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く
　　残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
　　直接音と反射による合成で周波数にピークやディップを作りやすく
　　ピークやディップにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
　　ドアスピーカーは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからレベルが落ちてくるばかりでなく
　　右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
　　さらに右と左のスピーカーとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと
　　距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
　　長く細いエアコンダクトや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でピークやディップを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

　　Victor音の話何やらかんやら
　　ttp://www.jvc-victor.co.jp/pro/sound/nani/talk-s.html
　　石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など
　　ttp://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
　　測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page
　　ttp://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

●サブウーハー設置場所チャート

(スタート)デッドニングしている
　 [はい：�Aへ]
　 [いいえ：�@へ]
�@まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
　 そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
　 [それだけで十分になった：終了]
　 [やってみたけどやっぱり低音不足：�Aへ]
　 [デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：�Cへ]
�Aトランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
　 低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない
　 [十分に設置できる：終了]
　 [トランクにつめるほどスペースがない：�Bへ]
�Bリアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
　 デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
　 6〜6.5インチのサブウーハーが入手できなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
　 [工作は得意なんでこれで解決：終了]
　 [マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：�Cへ]
�Cリアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
　 小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
　 運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
　 高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
　 [あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
　 [後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：�Dへ]
�Dウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
　 音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
　 [アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
　 [アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]

　　HIVI用語辞典
　　ttp://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

●音階・周波数・波長の対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　フルート　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　バイオリン　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　トランペット　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ギター　━━━━━━━━
　　　　　　　　　　━━　バスドラム　━━
　ピアノ最低音27.5Hz　　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　　ピアノ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　1038.　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音速を340m/sとして、34,000(cm)÷周波数(Hz)＝波長(cm)で波長を計算(Aラ＝440Hz)。
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測 、ツイーターやウーハーの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください。

　　　｜
　　　｜★★荒らしは放置が一番キライ！★★
　　　｜
　　　｜●重複スレには誘導リンクを貼って放置！
　　　｜　ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　｜
　　　｜▲放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います！
　　　｜　ノセられてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　｜
　　　｜■反撃は荒らしの滋養にして栄養であり、彼らが最も喜ぶことです。
　　　｜　荒らしにエサを与えないで下さい！
　　　｜
　　　｜☆枯死するまで孤独に暴れさせておいて、ゴミが溜まったら削除が一番です。
　　　｜
　　　｜　　　｡
.　　∧∧　 /
　　(,,ﾟДﾟ)⊃ ｼﾞｭｳﾖｳ!
〜/U /
.　U U

以上です。

とりあえず
>>1 乙

>>1乙カレー

>>1
Z

質問させてください。
シトロエンのシャンソンに乗っているのですが
パイオニアのDEH-550を取り付けようと考えています。
テンプレにある車種別ハーネスが必要なのは知っていたのですが
このハーネスというのは、オーディオメーカーによって違うものなのでしょうか。

と言うのも中古でこの車を買った時からSONYのMDX-C550Xが付けてあったんですが
これが付いているという事は、車種別ハーネスが現状であるという事でしょうか。
そしてこのハーネスをこのままDEH-550に使えますか？

よろしくお願いします。

オーディオ側はギボシ。車体側はカプラ。
車種別ハーネスは基本的にこの間を取り持つものと解釈してる。
カプラ形状がメーカー、メーカーによっては車種ごとに違うんだ。
シトロエンは分かんないけど。

でも、答えはわかるよね。

>>18
レスありがとうございます。
まさしくそういう事を聞きたかったんです。
SONYとパイオニアではカプラ形状の違いから使えないという事ですね。

18の言ってるメーカーってのは自動車メーカーのことだにぇ

スピーカー取り付けの件で教えてください。

車はクラウンJZS151で、ライブサウンドは無しです。
現在は純正スピーカーで、上部にツイーターと下部にミッドが付いています。
前ドアに社外品セパレートスピーカーを付ける場合、ネットワークは使用せずにツイーターとミッドのみ交換すれば良いのでしょうか？
後ドアに社外のミッドのみ付ける場合は前ドアのネットワークのローパスで繋げる方がベストでしょうか。

>>19
そんな理解力で大丈夫かえ？w
>>20さんにもお礼を言ってね。

変態メーカーの車にはもっと変態なデッキ付けなきゃ

>>21さんの質問に近いのですが
車はＶ３６で純正スピーカーが６つありますが。耳を当てて聞いたところボーカル系は全スピーカー
から聞こえるのでコアキシャル如くほぼ全帯域を担ってるかもしれません。（ツィターも声が聞こえるぐらい
ですから細かく帯域は切っていないよう）

　ここでスピーカーの交換を考えているのですが選択肢として３つ
☆６つのスピーカーともコアキシャルスピーカーに交換。音的にどうですか？

☆セパレート３ウェイタイプを買ってネットワーク付けず直付け。ツィーターが飛んだり
　帯域のバランス的にどう？

☆上記でネットワークを付ける場合配線はフロント、リア、ツィーターの3系統ありますが
ネットワークを用いる場合は一系等からしか取れない。パワー的に一系等で３スピーカー（両方で６スピーカー）
というのは内臓アンプレベルで負荷に耐えられるのか？

　以上よろしくお願いいたします。

２ＤＩＮで派手なイルミネーションの無い機種を探しています。

オークションにてカロッツェリアのＦＨ４０１というのが外観では好みなんですが
結構、古いモデルみたいで。

音にはこだわらないんで
純正を探したほうが無難でしょうか。

夜の風俗街みたいな派手なイルミネーションで
車の雰囲気を壊されるのは嫌です。

>>17
俺もシトロエンに乗ってる変態だから、可哀想なので解りやすく教えてやる

当時のフランス車日本仕様にはソニーのHUが標準ってのが多かったが、MDではなくCDのはず
よって前オーナーが取り替えたモノであろう
C-550Xをダッシュから引っ張り出して、ケーブル類をできるだけ引き出す
HUから出ている十数本のケーブルがまずはギボシで接続されていると思う
その先がカプラ(コネクタ)を介して車両のハーネスに接続されているなら
そこまでがオーディオメーカーが出している車種別ハーネス
売れ筋車を除けば通常欧州車用という一種類しか存在しないが、シャンソンのカプラー形状は特殊なので合わない
よってギボシを使い、車種別ハーネスなしで直接接続されていると想像される
結論を言うと、後者の場合でもハーネスを新たに購入する必要はないが、ギボシ形状が異なる可能性は十分にある。
ダイソーで圧着ペンチとギボシのセットを購入すれば解決
今でもソニーのサイトではC-550Xの取り付け説明書をダウンロードできるのでケーブル識別の参考にすべし
無理なら素直にショップに頼んで通常の2倍の工賃払ってくれ

文面からして、初めての輸入車なんですが、中古で安かったから買いましたって感じだが、大丈夫か?

>>24
またバカが来ました

答え、フロント２ウェイにしてリアは殺す

または、個人的には勧めないが
フロント２ウェイ＋リアコアシキャル

つかもうチョイ勉強してからこいよ
何かアドバイスされても理解出来ないレベルじゃね

>>25
音に拘らない人は来ないでいただきたい
スレ違いでございます、というか氏んで下いませ。
それにココの住民の皆様はエスパー軍団ではではございません
貴方のお好みを解る訳がございません
他人は貴方のお母様では無いのです、無条件に自分を理解してくれるとでも思っているのでしょうか
それは笑止千万としか言いようが有りません
貴方は愚か者では無い事をお祈りいたします。

さすが先生！！

厳しいお言葉の中にも優しさも見え隠れ

おやじ
なんだかんだ言ってもバーベキューのことで頭いっぱいですから！

>>28
そりゃどうも失礼しました。
せいぜい、下品なイルミネーション全開のカーオーディオで通ぶってくださいなｗ

安価でそこそこの6chアンプってありませんか？
LUXMANのCM-6000は高過ぎる。

>>31
これ逝ってみてくれ。そしてレポート頼む。
ttp://www.soundsolutionsaudio.com/store/products/ZED-Audio-Leviathan.html

>>31
アルパのＤ級　2台とか・・・・
ラックスよりは安いし重ねられるお

>>20 >>26

ご丁寧にありがとうございます。
自動車メーカーによって違うと言う事だったんですね。
C500XやDEH-550の取説をネット上で見ていて、オーディオ背面に繋がる部分のカプラ形状が
オーディオメーカーごとに違うのかと思っていました。

[車体側]------>[カプラ(特殊な場合ギボシ)]<------>[ギボシ]<------[HU]
という事ですね。　とにかく一度既存のHUを引っ張りだしてみます。

今までもシトロエンやルノーなどに乗って来たのですが
オーディオを触ろうと思ったのは初めてだったので、あんな文面になったんだと思います。

あ、HU背面に繋がる部分もオーディオメーカーによって違うのは普通ですね。

>>30
今時派手なイルミ付きなんて少ないが
何時の時代の話してるんだか
大体オーディオ機器は音で選ぶもの
見た目だけなら純正付けろよ、バカなのか氏ね

いつも思うんだけど、ここって音質向上のスレなの？
音質向上も含めて、>>25みたいな質問にも対応するスレかと思ってた。
テンプレみてでなおす。
ちなみに、今時イルミが凄いHUってあったっけ＞

>>27どうもです。家でオーディオやるんで言ってくれれば分かります。
詳しく説明お願い致します。少しネット廻って見ましたがその辺の記述は
見当たらない。

>>38
つーかお前が乗ってる車なんて知ってる奴少ないんだから
６スピーカー言われてもフロント３ウェイなのか２ウェイ＋リアなのか解らんよ

つかホーム本当にやってるとは思えんが
＞＞☆６つのスピーカーともコアキシャルスピーカーに交換。音的にどうですか？

なに？ステレオ３セットから同じ音出すって事、しかもコアキシャルスピーカー６つってスピーカー１２個も付けるのか？
バカとしか思えんが

＞＞☆セパレート３ウェイタイプを買ってネットワーク付けず直付け。ツィーターが飛んだり 帯域のバランス的にどう？

普通に壊れるだろ、ホームでも同じ、ほんとに家でオーディオやってる？嘘付いても恥かくだけだぞ
大体ネートッワーク付けなきゃ３ウェイ付ける意味ねーだろ、本当に大丈夫か？もしかしてバカ？

＞＞☆上記でネットワークを付ける場合配線はフロント、リア、ツィーターの3系統ありますが
＞＞ネットワークを用いる場合は一系等からしか取れない。パワー的に一系等で３スピーカー（両方で６スピーカー）
＞＞というのは内臓アンプレベルで負荷に耐えられるのか？

意味不明
お前本当はネットワークとか３ウェイとか意味解ってねーだろ
ネットワークにリアの配線付ける所なんてねーよ
リアにスピーカー付けるなら、フロントと別にネットワークが必要
お前さ、バカはバカなりに謙虚に教えを乞えよ、
バカが知ったかしても糞バカにしか見えねーぞ

>>25
音にこだわらず外観のみで選ぶならメーカーのサポセンに電話して
オーバーホール可能かチェックして購入すれば問題ないと思います
たぶん製造後10年間は補修部品ストック義務があったはず。
1DINでもよいならnakamichiとかdenonやMcIntoshにRockfordあたりかと
アメ車やワーゲンの専門店にもそれ用の落ち着いたデザインのものがあったりする

>>36
おまいらの大好きなカロッツェリアなんかデザイン落ちついできたけど
液晶がでかくて夜なんかは下品なブルーの光がそれだけで鬱陶しいんだよカス
音だけで選ぶなら上級スレから出てくんなカス

しかし、いくら初心者でも>>39みたいなのには教わりたくない.w

>>24
訳のわかんないセッティングはお勧めできません、予算と何がしたいか
わかりませんが適当にお答えします。
　
スピーカーを大量に使いたいのでしたらdvd＋5.1ｃｈアンプを増設した方が
同じ予算ならおもしろいと思います、その後sp交換やデッドニングを考えましょう
　
音質を求めているのでしたら純正は思い切って捨ててしまいましょう
フロント2way or 3wayを高品質なアンプでマルチにて駆動させラゲッジルームに
サブウーファ増設の方が確実にきれいな音が出ます。
　
よくわかんないけど音に包まれている方がよいなら前者、
純粋に綺麗な音を求めていられるのでしたら後者をお薦めします

型番は覚えてないけど、７年くらい前のアゼストなら2DIN派手目イルミCDMDプレーヤーがあったよ

>>25
カロのFH-P040とかパナソニックのCQ-MC3001Dとかかな。

>>30
気に入らないレス付けられても放置しときゃいいのに
煽り返した時点で同レベルと思われて誰もあなたにレス付けなくなるよ？

確かに>>29の書き方はどうかと思うけど、あなたが何をもって「派手でない」とするのか
何をもって「下品」と感じるのか、なんて誰もわからないんだから
メーカーサイト見るかデモボードでも眺めてくれ、としか言いようがないよね
型番出して例を挙げたつもりなんだろうけど、urlもないしアドバイスする側が調べろと？

だいたい「2DINで派手なイルミネーションの無い機種」って書き方じゃ、
派手と地味を切り替えられる機種じゃダメ、ってことになる罠

>>37
>>27>>28はアレだけど、メーカーサイト見たら？とかメーカーに直接聞いたら？って質問もどうかと思うけどなぁ

>>38
http://afede.gozaru.jp/

>>25
http://www.nakamichi.co.jp/mss/md95z.jpg
http://www.jvc-victor.co.jp/car/products/md_cd/kw-mc37/img/mc37-s_l.jpg
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20020410/tx5500d.jpg
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/70203010815.jpg

一番下だけ現行モデル

>>39成る程。大体意味がわかりました。カーオーディオに関しては知識が無いので・・・一般的なＳＰと大体同じと思ってよさそうですね。

　
ヘッドユニットの裏を調べたらフロント、リアの配線がありましたから。
フロント２ウェイ＋リアのようですね。
　
実はヘッドユニットのほうで帯域を３つに分けて送っているか、もしくは
３つ同じ信号を送ってＳＰ側で簡易ネットワークで済ましているのか？とおもっていたのです。
これで質問の趣旨は分かっていただけたと思います。

もう一つ質問ですがヘッドユニットの配線を弄れる前提で、
フロント２ウェイ＋リアとリアを捨てて３ウェイにするのはどちらが良いと思われますか？

アナログの質問に答えてくれるやつはおらんのかね？

>>45
でも、みんな同じよ〜なことしてるし、案外同レベルでまちがってないのかもしれないｗ

YWhabgGR0は2chに張り付いてないで
月曜日に精神科行ったほうがいいぞ

>>>21もアドバイスお願いします
m(_ _)m

>>51
ネットワークつかえ
ローパスつないだら中音域はどこから出すつもり？

>>>52さん

運転席重視で、リヤドアはＳＷの代役にするつもりでのローパス接続です。

説明不足ですみません。

>>53
なんか根本的な勘違いがある気がする
SWを載せるのはミッドサイズのスピーカーじゃ出ない/出にくい音域を鳴らすため
それぞれのスピーカーの得意なトコだけ仕事させましょう、ってコト

もし>>53の接続方法で音に違いが出たとしても
それはリアのミッドがSWの代役をこなして音域が下に伸びたわけじゃなくて
中低音の音量が（不自然に）増えただけ
ズンドコ言わせたいだけならミッドなんか買わずにパワードSW載せてボリューム上げればいい
音質重視ならとりあえずリアスピーカーは殺しといてちゃんとしたSWを検討するべき

アリストのリアトレイに純正で30cmくらいのswついてたはずだから
クラウンにもあるんじゃね？spよりデッキ先に変えたら？
1000円のテスターありゃ3万位する専用ハーネスなんか必要ないし

>>50
そうだよな
お前は精神疾患者にバカって言われた男だもんな

車なんだからSW帯なんてあきらめて（潔くカットして）、先ずは実用音域を
詰めるのはいいよね。
同じユニットを帯域分割して使うメリットはある、遮断域のユニットの特性
をあわせやすいのでクロスを緩やかにして自然につなげられる、フロントと
リアでわざと帯域を重ねてあげて、クロスした領域の干渉をコントロールし
て車室固有のアコースティックな暴れ（100〜200Hzが有名？）を緩和するテ
クニックがあるけどね、初心者向けでは無いと思う。
まあ、いろいろやってみればいいんじゃない、所詮車だし。

先生方！！

おやじ
車　一段落したかなと思ってましたが
また　いろいろ　いじり虫が沸いてます！

おやじ
なんだかんだ言っても泥沼の入り口に・・・

はじめまして。
このたびアンプを購入し、フロントマルチ化をしようと思っています。
ここで質問なのですが、マルチ化の際の接続方法はどのようにすればよいのでしょうか？
解説サイトなどありましたら教えていただければ幸いです。
ちなみにアンプはT600-4です

>>59
１CHに一つｽﾋﾟｰｶｰ繋げればいいよ。
ﾈｯﾄﾜｰｸは繋がないとTW壊れるけどね。

>>59
普通にミッドとツイーターにそれぞれ１chずつ繋いでくささい
まあココで聞くより取説読めば
ロックフォードなら英語だが取説入ってる、中学生でも解るレベルだし

勿論ヘッドユニットにクロスオーバー付いてるよね
>>60 コイツは無視でいいから

設定作業中はTWにはコンデンサだけでも入れておいたほうが良いと思う、
ボップノイズ一発で飛ぶ可能性はあるし。

>>62
初心者に出来ると思うか？
あんたが行ってやってやよ

横からだが、U929買ったあとにマルチできないと気づいた俺・・・
調整機能が豊富ってふれこみだったから、買ってしまった。
今時の高価なHUならどれでも出来ると思ってたｗ
カロX初期から、久々に買ったものだから。

>64
っ【パッシブ】

>>60と>>61
同じこと書いてると思うんだが。

>>61は少しかわいそうな子っぽいね

>>66
わざわざそんな事書くあんたもな
大分かわいそうな子っぽいな

>>67
ｗｗｗ
あんたすげーな。
キレたナイフって呼ばれてそうだｗ

接続の仕方はアクティブネットワークにはそれぞれ
帯域分割されたライン端子がある（デッキ内蔵含む）
からそれらを各スピーカーに割り当てたアンプチャンネル
に繋げばいい。

スピーカー付属のネットワーク（パッシブ）は外す。

>>59のアンプ内蔵ネットワークは低域専用だから
この場合使用しない。

インナーバッフルで制震
とかいうけど大きなバッフル
（Ｂ５サイズとか）をショップが
作らないのは、なんで？

質量がでかい方が有利だと思うのだが・・
家庭用のＳＰは一台２０キログラム有るし・・

いんや
俺が行きつけのショップで作ったバッフルは全長30cmくらいあるぞ

アイドリングストップして再度エンジンかけるとオーディオ機器の電源が遮断されるのか再起動（一時的に音が途切れる）します
セルモーターを回す際、一時的にACCが遮断→デッキが落ちるというメカニズムであっていますか？
これを防ぐにはACCに小容量のコンデンサをかませばよいのでしょうか？
また、それによる何らかの弊害はありますか？

>>72
エンジンだけ止めてバッテリーで聴けばいいじゃん。
パナソニックのカオスみたいに普通と同じ大きさで大容量のバッテリーなら
信号待ちの間ぐらいエンジンが止まってても問題ない。

http://www.procable.jp/setting/55.html

一読して自身を振り返ろう。

プロケーブルのホームページの記事って宗教じみてて嫌い。

>>72
文章がわかりづらくてすみません
今回なんとかしたいのは信号が変わってエンジンかける時に一瞬音が途切れる現象に対してです

>>76
アイドリングストップなんか止めろよ
アホなのか？
まあ自分にレス付けてるからアホなんだろな

元々アイドリングストップ機能が付いてる車なら途切れないだろ
アイドリングストップ用のサブバッテリー付いてるからな

しかしコレがユトリって奴なのか、情けない

みなさんありがとうございました。
実は中古でして説明書欠品でこまっていました。
明日接続してみます。その際にわからないことがありましたら、お手数ですがご教授お願いします。

それぐらい我慢しようよ。
リジュームが飛んでCDが1曲目に戻るとかいう不便なら改善する甲斐が
あると思うけど、電気がセルモーターの方に行く一瞬ぐらいは我慢しても
いいんじゃないか？

俺はマニュアルでエンストさせまくっていた頃に、その辺のこだわりを捨てた。

エンジンON→ACCの時に再起動する一部の機器（後付けの温度計とか）と
再起動しない多くの機器は何が違うんだろう？

コンデンサが云々とかしてあって瞬断を防止してる？

>>80
エンジン起動→ＡＣＣ瞬電→リレーが切れる→ＡＣＣ通電→リレー復帰って流れじゃね？

クランキング時はACC切れるよね、で、ACC残しても電源の電圧も落ちるので減電圧検知して音は止まるでしょ。

んで、減電検知の電圧が機器毎に違う。アンプ持ちだと9ボルト切ったあたりで自切してショックノイズとか出さない細工がされている。

相度輪具ストップですか先生！！

なんとエコなのでしょうか！

なるへそ！なるへそでございます！

マルチ化成功しました。
音の違いにびっくり。もう戻れませんね。
お世話になりました。

マルチってそんなに素晴らしいのか…

うぐぅ

マルチに変えたからっていうか
マルチ化に伴いヘッドユニット、スピーカー、アンプ変えたからだろ
そら変わって当然

リアやらサテライトやら多スピーカーとやらよりは、健全でいいでしょ。

そだね

車のスピーカーも塩ビ管スピーカーみたいに
間にゲルとか貼ったほうがいいですか？

質問です
スピーカーを交換しようと思ってるのですが、
お薦めはフロント、リア両方交換ですか？
当方の車種はスイフトです。
予算は4万くらいです。
お薦めのスピーカーあったら教えて下さい。

前にしか乗らないなら、とりあえずフロントだけ。
C1710AかR17Sを視聴して好きな方を2.5万くらいで
買って残りはデッドニングとバッフルで1万くらいな予算で

今さっきハードオフでカーウーハーというものを買ってきました。
これは、今あるスピーカーのコードをはずして、こいつにつなげばいいんですね？？
カーアンプのパワーアップとかは必要ですか？ツイーターとかスコーカーは普通つけないんですか？

今現在のスピーカーは、ミラの純正です。
買ってきたのはＪＢＳ　３２０ｗ　黄色い文字で「just be cool　ＵＳＡ」と書いてあって、電話台を横にしたような木箱に２つのウーハー（直径２５センチぐらい）が組み込まれていて、前面はアクリル板で透明になっています。両横に接続する端子見たいのがついてます
２０ｋｇぐらいあります。
普通のスピーカーみたいにインピーダンスとかΩとかはどこ見ればいいんでしょうか？

デッドニング薦めるのも良いけどどうせ内張はがすなら
ケーブル交換もついでにしとこうよ

内蔵アンプを使ってる場合はどこからスピーカーケーブル変えたらいいの？
デッキから出てる配線細い…

>>94
ほほえましいなｗ

デッキからの信号線で合ってるにはあってんだけど鳴りませんwww
とりあえずＤ級の2chアンプ買ってきなさいローパスフィルターのあるやつです、
↓
純正のデッキじゃ配線がないのでデッキも交換してください
↓
出来れば4G自信なければ8Gの電源線をトランクまで引っ張る根性必須

後はめんどいからまた聞いてくれ、ミラにそんなでっかいボックス入れたら
パンクしたとき応急タイヤ取り出すのに苦労して泣くぞ？がんばれ

>>96
まずはデッキが何か言いなされヒマだから答えちゃるwww

>>97

あー。やっぱだめなんですか。
後部座席に乗せればいいかな？と思ってたんですが。電気的にダメなんでしょうか？？
買うときハードオフの「セルフチェックコーナー」と言うところで、家庭用のアンプとつないでＣＤの音出ることは確認したので、（店員さんに声かけてやってもらった）
部屋で使おうとおもいます。

>>99
出力がたりてないのさー

>>99
・・・
そのスピーカー単体で音楽聴くものじゃないから
最低限ライン出力つきのデッキとツイーターとミッド（スコーカー）とパワーアンプが必要
その他に結構丈夫な電源コードとかスピーカーコードも
ハードオフだから仕方ないかもしれないが店員も教えてやれよw

車でズンドコする道のりは遠い(´ω｀)・・・

>98
カロのZH9000です。

>>103
裏にRCAケーブル端子ついてない？そっからアンプに繋いでアンプから
ボックスまで引き延ばしたら良いけどアンプがないよなあ

>>104
>>103はサイバー使ってるくらい金が余ってるんだから5万円程度のPAくらい買えばいいのにと思う

火曜の先生方は優しいですね。

おやじ感動です！

おやじ
なんだかんだ言っても中級くらいになってる気がします！

>>93
ありがとうございます
店で検討してみたいとおもいます！

>>105
でもミラ乗ってるくらいだぜ？金あんのかな？
迷子にならないよう親が買ってくれた可能性もあるぞ？

みんカラ見てると、アンプとかにやたら金かけてるのって軽乗りが多いよね…

スバル糊はサウンドシャキットとか好きそう

最近カロ工作員消えたね

>>108
ミラに乗ってるのは>>94でサイバーナビのスピーカーケーブルの話は>>96だろう

103ですがミラ乗りでは無いです。

>>105
5万円程度のPA
何かお勧めあったら教えてください。

5万程度じゃ付けても知れてる
もう少し金貯めて１０万程度の買えば

クラリオンの2〜3万のアンプがいいと聞いたが
ARCが関与してるって噂が立つぐらい

>>115
ヲイヲイ、藻前５万のアンプを使った事ないだろw
もしくはよっぽどはずれを引いたのかどっちかだな
雑誌が頼りの耳年寄り乙w

>>116
確かにここ数年のクラリオンのアンプはすごいよな
2chならAPA2180、実売は17,000〜19,000位だが物凄い駆動力だし、
4chだとAPA4360で実売は29,000〜32,000位だな
確かにこのアンプはARC AUDIOのロバートゼフが監修したアンプだが
何でこの音でこんな価格で出せるんだろう、わからん

>>117
レベル低いな
安物の耳だと特だよな

マルチ組みたいんだけどクロスオーバー機能付きでお勧めのアンプ教えて〜
設置場所がないんで小さめがありがたい

>>118
レベル低くて悪かったな
漏れ自身は60マソの2chアンプを使ってるんだがw

>>119
マルチ組むならアンプじゃなくてHUにクロスオーバーが付いてるのを
使うといいぞ

先生！60万のアンプとは！
やはり60万な感じでしょうか？

おやじ
なんだかんだ言っても毎日５秒も顔を見ません
たまに嫁に鼻毛の飛び出しを指摘されます！

今時バブルか何かですか？

>>120
彼女のFiat 500なんですが純正オーディオがかわいいので見た目変更はNGとなってます
設置スペースも少ないためクロスオーバー機能＋TA機能を持った小型4chアンプなんてあればベストです
まあプロセッサでもいいんですけど誰かしりませんか〜？

TA機能のあるアンプ/プロセッサなんてあるの？
俺のイメージじゃTAってデジタル処理なんだけど

RDA-560とかホームならあるんだがなぁ

X502だっけ？あれはTAみたいなんあったかな？

>>124
オーディソンのBitoneとかなら純正デッキからのスピーカー入力→デジタル化→
TA、イコライザ、クロスオーバー→アナログ化→RCA出力→アンプへ

ってできるんじゃないの？
もっと安い製品もあるのかもしれないが

>>125>>126
はーいろんな製品があるのね、勉強になりました

>>125
シャキットのPA504-ZはTA機能あるみたいですね〜
でもクロスオーバー機能がないみたい…

>>126
Bitoneはノイズが酷いとして評判悪いんですけど実際のところどうなんでしょうね？

初心者スレなんだからお前らの好みより
質問者の好みに合いそうなエントリーモデル紹介してやれよ

それならカタログのスペックでも熟読すりゃいい。

>>128
Bitoneのノイズは解決済みだよ
ちゃんとしたショップに頼めば問題なし

教えてください。
現在、DEH-P730を４CHアンプでフロント２CHプラスサブウーハーをブリッジで使ってます。
これとは別にテレビが単体でついててFMでとばして使ってます。
このテレビでDVH-P540を使ってDVDを見れるようにしたいんですが、P730は外したくありません。
こういう場合はやっぱり２つ同時に使うのは無理でしょうか？

>>131
情弱、解決なんてしてねーよ
バカ業者かよ

BitOneにはBitOne.1という基板設計から変更が入っているマイナーチェンジバージョンがある。
日本の代理店ははっきり言わないがね。Bitone.1で検索すれば情報は得られる。

オクのU○Aオーディオで買うのは定番ですか？
海外メーカーのは保障気にしてられないし。

>135

保証気にしないなら個人輸入が安いかと

>>132
DVH-P540のRCA出力→IP RCA入力ｺｰﾄﾞ→DEH-P730で外部入力なら
可能じゃないかな。

>>134
あのな、それ既に購入してる奴に無償で交換してくれるのかい？
新しく買い直せって？
そういうのは不具合の解決って言わねーよ

>>137
解答ありがとうございます。
ググってみたらありました。
これでいけそうです。

おやじ
なんだかんだ言っても毎晩のどごし生が基本でございます！

>>138
なんで俺が食いつかれるんだよｗｗｗ

アメリカの代理店は全て無償で交換してくれたらしいぜ。
日本の代理店がやっているという話は聞かないがね。

マッキントッシュについて教えてれ

　　　　　　 ,-┐
　,ｨ─､ri´^-─- ､ .┌f^f^f^f^f^f^f^f^f^┐
く　　/ ,　,'　　 ヽ　ヽ|　~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~│
　`<' / ,'ﾚｲ+tVvヽ!ヽﾄ　知ってるが　　│
　　!/ ,' i |' {］　, [}|ヽﾘ 　お前の態度が |
　　`!_{ iﾊﾄ､__iﾌ,ノリ,ｎ 　 気に入らない |
　　 ／/ (^~￣￣∃_ア____n＿＿＿＿＿|
　_r''‐〈　 `´ｱ/ﾄr──!,.--'
<＿>─}､　　`」ﾚ
'ヽ､　　 ,.ﾍｰｧtｲ
　　 Y､.,___/　 |.|
　 　 |　　i `ｰ'i´

>>142
クラリオン

キーをONまで回すとスピーカーの左からだけ高周波ノイズが聞こえます．
キーがACCのときは聞こえません．
デッキとハーネスの間で左右の接続入れ替えてみましたがやっぱり左だけノイズがあります．
スピーカーケーブル引き直したら改善するでしょうか．
電源とかスピーカーの線はまだ一切いじってないです．

知らねーよ、バーカ

>>142
http://ja.wikipedia.org/wiki/Macintosh

ココに詳しく書いてあるよ！

>>145
それだと、左スピーカーか左ケーブルだね。
次はスピーカーを入れ替えてチェックしてださい。

>>148
チェックしてからケーブル引き直すか考えます．
ありがとうございます．

現行セレナにDDL-R17Sを専用ツイーターパネルを使って取り付けているんですが、
昨日から左のツイーターの音が割れて聞こえます。
常に割れているわけではなく、高音だけの様な気がします。

考えられる原因はなんでしょうか？

>>150
ツイーターだからじゃないかな？

それだけじゃあんまりだから、以前から同じ曲・同じヵ所で音割れしてたの？

　シガーライターソケットを3個に増やして、1個はiPodをつないでヘッドユニットのAUX端子経由で音楽を聴いています。
　もう1個はインバーターをつないで100Vに変換し、携帯を充電しています。
　ところが、エンジンの回転数に合わせてﾋｭｰﾝﾋｭｰﾝと音がします。
　いろいろとググってみたのですがノイズが入ってきているみたいです。
　ノイズを消すにはいくつか方法があって、私はシガーライターのアースを近くのボディーから取り直したところ、ほとんどノイズは消えました。
　しかし、インバーターで携帯を充電し始めるとやっぱりノイズが出てきます。
　アースを取り直す前よりはノイズは小さくなってはいるのですが、やはり気になります。
　このノイズを消す方法として、
　�@現在使用しているシガーライターソケット3個口をノイズフィルター付(ラウダ社製)に付け替える。
　�Aアーシングキットを購入し、エンジンルーム内でアーシングをする。
　�Bボディ下部より電線を垂らし、大地へアースする。
　�Cその他
　の内、どれがお金がかからずに効果が出るでしょうか？

>>152
インバータ使ってる時に症状出るならインバータ使うのやめたら？
携帯の充電ならDC12Vからとれるやつが300円とかで売ってるし。

インバーター使うときはオーディオの音はあきらめなきゃ駄目。

グロメットを塞ぐのにエアコン配管用パテを使ってもおkですか？

>>152
バッテリーのチェックはしたの？
バッテリーの能力が低下するとノイズ発生するよ

>>155
振動でパテ割れするからダメ
ホムセンで穴を塞ぐゴム製のグロメットがあるけどダメなのかな
大きい穴ならアルミ板を穴の形に切ってゴム系の両面テープで貼ればオッケーと思う

初歩的な質問ですみませんが
USBとHDDではどっちが音はいいのでしょうか？
CDで聞くのが一番で、その後はどうなんでしょうか
IPODは使用しません

>>157
インフラノイズでググれ

今度アンプ変更予定でして、この機会にケーブルも変えてみようかと検討中です。
ケーブルを変更するのは今回が初めてなので、どれ程効果があるのか分からないので教えて下さい。
パワー・RCA・スピーカーラインどちらを変えるのが一番効果を感じられるでしょうか？
予算は1万位ですので全部は無理なんす。
因みに今はメーカー不明でオクに出てるような安物セット品を使ってます。
電源ケーブルは8Gか10Gの太さで、アンプはアルパインの3555。今回R-407に変更予定です。
長文ですいませんが情報が足りない点は追記しますのでアドバイスの程宜しくお願いします。

変えても変わらんよ
まあ厳密に言えば変わるかもだが
良く成るとは限らんし、プラシーボがほとんど
現状ノイズとかなけりゃ金の無駄

>>157
氏ね、アナル小僧
糞が付くほど低脳かよ、
シリアルバスの規格と記憶装置比べて音がどうとか、脳みそちゅるちゅるかよ

と、おやじ
なんだかんだ言ってもケツマンコ大好物です！

>>157

傷が大量に入ったCDでリッピングしたとか、よほど極端な場合を除けば
WAVの音質はどれも変わりません。バイナリレベルで完全に同じファイル
にはなりませんが、超人的な聴覚を持つ人でない限り区別できません。
再生時の電圧の変動の影響など、オカルトレベルで音質を議論するなら
USBを選ぶのがいいでしょう。

ちなみにWAV作成時のリッピングのソフトで音が変わるとか、リッピング
のドライブで音が変わるとか、そういった一般常識的レベルで意味のない
議論は上級でやってください。

＃WAVファイルの音の違いがどうしても気になる人は、CD-DAフォーマット
　におけるC1, C2, CUエラーや、それらが音質に与える影響を徹底的に
　調べてください。何が音質にとって重要で、何が無意味かが分かります。

>>162
ありがとうございます。
HDDのナビかUSBのオーディオ単体で迷っていました。
音質に変わりないのなら、HDDナビにします。
でもCDで聞くのが一番いいんですよね。

>>163

悪いんですけど、ナビ＋HDDの話なら、話は別です。
ナビのHDDに圧縮して格納するなら音は劣化します。
私が書いたのはあくまでWAVで比較した場合の議論です。

だから、バカをあんまり相手にするなよ
>>163はマトモに質問すら出来ない気違い
少しも自分で勉強したり調べたりする気が無い豚童貞

BEWITHのA-100Aを導入したんでオーディオはすべてそれから電源とアース繋げてみた

電気の流れ：A-100A→アンプ＆デッキ→A-100A

エンジン切る→デッキが落ちる＝リモート切れる→A-100Aの配給STOP→デッキ初期化
となるかなと予想してたんだけど１週間後に乗っても初期化されてなかった
なんでなんだぜ？

>>160
おやじさんありがとうございます。
もっと他の事にお金使いたいと思います。

RockfordのT600-2を買いました。
でもナビはStradaでプリアウトが無い為、スピーカーラインからハイコンでの入力になります。
アンプはトランクに設置予定です。
で、質問ですが、ハイローコンバーターの設置場所について教えてください。
�@スピーカーケーブルをトランクまで延ばしてトランクに設置、
�Aナビ裏に設置して、RCAケーブルをトランクまでひく。
�@と�Aではどちらがノイズ、音質に有利でしょうか？

どちらも音質はダメダメだろうね
安くてもヘッドユニット変えれば
外部アンプ入れる人がナビで鳴らすってさー
音質向上は全く無いと思ってください
パワーは出ると思いますが

>169
ありがとうございます。
まぁ、それは承知の上です。そんなに予算も無いので．．．
気にしてるのはノイズで、RCAはノイズが乗り易いとはいいますが、でも通常はRCA伸ばしてつなぐんですよね？
だったらどっちでもいいのか？？？
なんて悩んでるしだいです。

もしよければ、配線の取り回しも教えてください。
いま考えているのは、
�@右側： SPケーブル往復、左側： +B、リモート
�A右側： RCAケーブル、左側： +B、リモート、SPケーブル

こんな感じでよいでしょうか？

>>168

いろいろ意見はあるでしょうが、気にせずがんばってみることです。

コンバーターはナビ裏に設置して、出来る限りスピーカーケーブルを短く
するほうがよいでしょう。

問題は、ハイ・ローコンバータに「どの製品を使うか」です。アンプには
4〜8V程度の電圧で入力すると高いS/Nが得られ、外部アンプの能力を
生かせます。定格20W程度(最大40W程度)のＨＵだとすると、4オーム
負荷でスピーカーラインには9〜10V程度の出力が出ますから、
コンバータで3dB〜6dB程度落とせばよいことになります。

ビートソニックのTL-101の場合、-3dBと-10dBの切り替え式ですから
パワーアンプ(T600-2)のゲインをかなり絞って使うのなら-3dBの設定
で使うとよいでしょう。-10dBだと出力電圧は３割ぐらいになりますから、
そこそこアンプのゲインを上げて使うことになると思います。

各社のハイ・ローコンバータのインプレはあまりアテにならないので、
こういった細かい部分の仕様をよく見て選んでください。

>>171
ありがとうございます、とっても参考になります。
TL-101、結構しますね．．．
仰せの通り、細かい仕様をよく見てきます。

12ピンカプラーの車に20ピンのオーディオはつけれますか？

>>173
間に車種別ハーネスが必要。

>>167先生！

いえいえ　どういたしますて給食でございますよ。

そうでございます！お金は大事でございますよ！

おやじ
なんだかんだ言ってもお金をポラシーボ関係に使うようにしておりますから〜〜

おやじ
なんだかんだ言っても５千円あれば　のどごし生２ケース買いますから〜〜

質問なのですが、複数の入力端子を備えたプロセッサーは最近はアルパインのPKG-H701以外にはないのでしょうか？

>>160-161はおやじのフリした別人かと思ってたが、本物だったのかよ。

ハイローコンバータみたいな高価なのをいれるのに、予算が・・・っておかしくないか？
パッシブ使ってデッドニングやバッフルにお金を回したほうが絶対いいと思う。

>>177先生！

おやじは>>160-161おやじ先生の様な高度な知識は持っておりません！

おやじ
なんだかんだ言ってもタコヤキ大好物です！

11年のアルテッツァRS Z-EDに乗っていて、オーディオ、スピーカーともに純正がついてます。

iPodをＦＭ飛ばしで聞いているんですが、ノイズが酷く音量などが安定しないので、色々弄りたいと思っていますが
何分何を質問すれば良いのか分からない状況ですの…

こんな初心者にも優しく用語の説明が乗っているサイトはありませんか？

>>180
とりあえず３０万握り忌めて
お安いショップに駆け込め
用語なんて知らなくてもどうにかしてくれる

>>181
そんなに使える程お金あったら質問しないですよ…
そう言わずにお願いします。

>>182
「iPodをＦＭ飛ばし」この時点でこのスレ住人の大半に相手にされないと思ってｗ

ノイズをどうにかしたいだけならいわゆるCDデッキを換える必要がある
iPod対応の本体と車種別ハーネスを通販で買って自分で交換すれば2,3万くらい
自分じゃ出来そうにないなら…オートバックスとか行って相談してみたら？

>>182
まずどうしたいのか書いてない。
現状はわかった。後はどうしたいのか？
ここはｵｽｽﾒ板じゃないからな。

いろいろ書いてあるｻｲﾄなんてｸﾞｸﾞれば腐るほどあるだろ。
それすらもしない奴になんてｴｽﾊﾟｰ回答すらもったいない。

>>182
http://web.archive.org/web/20070821145204/afede.gozaru.jp/index2.html

携帯から見れるかわからないが、とりあえずここを読めば一通りは把握できる。

>>183
ＦＭ飛ばしをやめようと思ってるってのを書き忘れてました…
そうなんですか…２〜３万くらいならいけそうです。
自分でやってみようと思ってるので調べてみます、ありがとうございます。
>>184
どうしたいか、を書いてなかったですね…申し訳ありません。
ＦＭ飛ばしをやめたいんですけど、媒体がiPodしか無いので
iPodを接続できる、むしろiPodさえ繋がれば他はいらないんですが、それなりに音が良くなる…こんな感じのオーディオってありますか？

>>185
家に帰ってからＰＣでみてみます。ありがとうございます。

>>186
氏ね、永遠に

糞野郎

大抵のものはipodの接続ができますよ。
アダプターを使ってデッキで操作するものや、
ピンケーブルで繋いでipodで操作するものとかある。
USBもあったかな。

オーディオメーカーのカタログを読んでから来てね。

>>186
iPodをUSB接続出来るのが2〜3万円で買える。
一つ注意すべき所は、おまい様のiPodがUSB接続に対応しているかどうか。
大雑把に言うと、iPod with video(05年10月)iPod nano(05年9月)以降ならUSB接続出来る。
これはiPodでデコードしたデジタルデータをそのままカーステレオに入力出来る。
そして、カーステレオでiPodを操作出来る。操作性は良く無いけどね。

>>186
通販でPIONEERのDEH-550ってのが1万ちょっとで買える
あとは近所のカー用品店かホームセンターでトヨタ用ハーネス買ってくる
今付いてる純正オーディオとそっくり入れ替える
ipod繋ぐ
これでOK

まーそういう内容ならクソ野郎呼ばわりすることもないわな。
FM飛ばしをやめるだけで、音質はめちゃめちゃ良くなるだろ。

>>186
音質にもそれほどこだわりがあるようでもないし、ケンウッドの新製品I-K55でええんじゃない？
http://www.kenwood.co.jp/products/car_audio/1din/series-i/i_k55/index.html

フロントUSBで敷居も低いし、日本語表示もできてiPod側から操作もできるし。

カロのナビとサブウーハーを取り付け予定です。
当初ウーハーだけバッ直しようと思ってたのですが、ナビもバッ直のほうがいいと聞きました。
ナビをバッ直して、ナビ配線から常時電源をウーハーに持ってくるのがいいか
両方バッ直にしたほうがいいのか悩んるのですが、どちらがよさそうですか？

>>193
「ナビをバッ直して、ナビ配線から常時電源をウーハーに持ってくる」ってのを図解してくれ。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org727693.jpg

こう捉えた

どっちもバッ直やん
通常は始めの方だろ
分岐までは太い線使ってブロックで分ける訳だが
ナビ程度じゃ大して消費電力ねーから同じ太さのケーブルで良くね

ナビは容量さえ取れればどう繋いでもいいんじゃない、
音声で流量変動するウーハのほうを優先するべきだと思う。
今後純オーディオ系を加えるときにどちらからとるかは悩み
どころ、改めて引ければ理想だけど、ナビ系から分岐かな？

あぁ、ウーハーは弁当箱のことか
普通に爆音出してお亡くなりになると思っちまったよ

運転席ドアのスピーカーのマウントをＭＤＦでインナーバッフル化して、アウターパネルとインナーパネルを
レジェトレックスでデッドニング、アウターパネルにはエプトシーラーを貼り付けて完成と思ったら
助手席のノーマルのドアのスピーカー音の方が、多少キンキンしますが綺麗に中高音が出ていて困ってます。
もちろんスピーカーは両方とも社外の同じ物を使っています。

それで考えたのですが、アウターパネルとインナーパネルしか現在施工していないのですがもしかすると
内張りが共振して中高音が濁っているのかと思い、内張りも加工しようと思っているのですが、
レジェトレックスで制振するのと、エプトシーラーとかシンサレートで吸音してやるのでは
どちらがクリアな音になりそうでしょうか。それとももっと全く別の方法を試すべきなのでしょうか。

ただスピーカーを変えただけで、プラスチックのバッフルボードすらついていないフリーエアに近い
ノーマルドアのセットアップが意外に良い音なので正直参ってます。
誰か良いアイディアがありましたらお願いします。

>>199
インナーバッフルを筒状に作ったのなら、容積が足りていないのかも。
ほかにどんな施工をしても、これが一番悪影響を及ぼす。

スピーカーの後ろ側がインナーパネルから突き出すぐらいなら
ドアを共鳴胴として使えるが、筒状のインナーバッフルの場合、
筒の開放側の開放端反射まで気にする必要があるので面倒くさい。

もう一回り口径の大きいインナーバッフルを作ってみては如何？

>>200
早速のレスありがとうございます。
スピーカーがインナーパネルからアウター側に突き出すほうが良いということですよね。
ということはＭＤＦを薄いものにして突き出しを変えれば良いと言う事でしょうか？
ただそれだと筒状の部分の容積はさらに減るのでは・・・？素人なのでよくわかっていなくて
すみません。

口径大きいインナーバッフルとは、当然外周の大きさということですかね。内周が大きかったら
隙間あきますよね（笑）

というか、インナーバッフルを一旦ノーマルに戻してみて
音が変わるかどうか、まずは試してみるといいよ。

エプトシーラーを外すか、減らせばいいかとｗ

>>202
それが、純正取り付けはバッフル形状ではなくスピーカーをマウントする為だけのペラペラの
正方形の鉄板に足４本を付けて、その足をインナーパネルにボルト止めしてあるだけの、
フリーエアみたいな構造なんですよ。

なので当然低音は出ていないのですが、中高音は何故か意外とクリアで・・・
なんでこんな簡単な構造でこの音が出ているのかが全くわかりません。

>>201
いや、問題は内径。容積というのは言葉足らずですまんかった。
スピーカーから後ろ向きに出る音波が、インナーバッフルの内壁のために
自由に散っていかないのがそもそもの問題で、
（筒から直進してアウターパネルから跳ね返ってきた波で
スピーカーの振動が押し戻され、能率が出ない）
バッフルの内径が小さいとますますその傾向が強まる。

いろいろな大きさの段ボール箱に丸い穴をあけてスピーカーを付けて
実験してみればこのことはすぐにわかると思うよ。

>>205
詳しい説明ありがとうございます。
バッフルの内径はテーパー状にしない限りスピーカーサイズで決まってしまうと思うので
バッフルを薄くして、後ろ向きの振動を少しでも拡散させる方向でやってみたいと思います。
でも、市販のバッフルボードって結構厚みありますよね・・・・？

>>203
吸音は逆効果ということなのでしょうか？

>>204 見たいな糞は相手にしても仕方ないだろ

＞＞フリーエアみたいな構造なんですよ。
つかフリーエアの意味解ってるか、純正なんてほとんどの車がフリーエアみたいなもんだろ
だからデットニングするんだろ
つか、この手の問題ってココで文字で説明しても絶対に解らん事を理解しろよ
バカだと思われるぞ
音が汚いのは、絶対このバカが下らないミスしてるからだと思う

>>206
理想的には、これで背圧を殺せれば完璧↓
ttp://inpulse.co.jp/product/inpulse/difuser/index.htm

ただ、このカップをはめたときに音波が拡散しつつ広がって
いかないと話にならないので、スピーカーの直後に
ある程度の広さの空間がないと、こういうグッズも役に立たない。

いずれにせよスピーカー背面の空間、特にスピーカーのすぐ後ろの、
バッフルで狭められてしまう空間をどうにかして広めにとっておくことを
まずは考えた方がいいよ。
このへんは家のスピーカーと同じこと。

>>207
そう邪険にしないでくださいよ。サービスホールだらけだから純正はフリーエアみたいなものっていう
お話ですよね。

そうじゃなくて、私も今までインナーパネルについている普通の樹脂製のバッフルボードのかわりに
天板にスピーカー用の穴のあいた鉄板のちゃぶ台みたいなマウントなんてが出てくるなんて
思ってもみませんでしたから・・・
そしてそれがノーマルスピーカーの時点で意外と侮れなかったので悩んでいるんです。

しいて言えば平面バッフルに近い形状かと・・・面積なんて四方スピーカーぶん位しかないですし
でもインナーパネルにはなぜか穴があいているし、その鉄板バッフルとインナーパネルの隙間からは
内張りに向けてじゃんじゃん音が流れているようだし。

ちなみにデッドニングとインナーバッフル製作は4台目です。

>>204の説明を読む限り、純正状態でスピーカーはインナーパネルに
ほとんど直付けのようなので、やはり>>208で紹介したカップが
役に立ちそうだ。
これは拡散させた背面の音波が帰ってこない構造になっていれば
てきめんに効くよ。

>>208
ありがとうございます。こういうパーツもあるんですね。
スピーカーの後ろの空間確保ですか・・・もうちょっとアイディアを練ってみます。

>>210
いやそれが直付けではなくて、インナーパネルから1センチくらい浮いているんですよ。
だから純正はエンクロージャーどころの話ではなくて積極的に音を拡散させる構造なのかと。

>>209
つか、スピーカーは純正のまま？
純正は、一応、素のままでちょうど良く作ってあるから
弄ると変になる事が多いんだけど。

カーナビとカーオーディオふたつつけることって可能なんですか？

カーナビにIPODケーブルつけられず、新たにカーオーディオ買ってAUX端子にIPOD繋ごうかと思っているんだけど

無線に飛ばすのは音悪いんで

俺は両方ついてるよ〜

参考になるレス多数いただきありがとうございました。
ナビをバッ直して、ナビからの分岐でウーハーに繋げたいと思います。

車種がわからないとなんともいえない・・・

>>199
スピーカーは同軸ならスピーカーの軸線より外れれば、高域から聴こえずらく
なるだろうから、助手席側の音が良く聴こえるのだと思うよ。

デットニングは、スピーカーの裏の音を表に出さないようにするのが目的の
一つだから、穴を塞ぐのとパネルからの音を防ぐ制振と吸音を両方やった方が
良いように思う。吸音材の種類は、どの周波数域を減衰させるかで選ぶのと
厚いほど吸音の効果はあるよ。

なんとなく、アウターパネルの吸音が足りてないように思うけど。

>>213
スピーカーは社外品です。>>208で紹介されていたようなパーツを自作したところ
音質が改善されました。

>>218
吸音材の種類ですか。いままで日東サプライのものしか使っていないので、いろいろ研究してみます。
内張りに関しては制振より吸音を重視した方が良さそうですか？

>>219
両方だと思うけど、自分はニードルフェルトの吸音だけで満足しています。
内張りは、車室側の面のほうが重要な気がするけど自分も研究中です。

インサイトをオーディオレスで今月納車予定なんですが
自分で取り付けるのは難しいでしょうか？
可能ならば↓を付けたいと思っているんですが、難しいなら純正にした方がいいですよね・・・

http://item.rakuten.co.jp/jpeonon/d2202j/

>>221
今まで1回でもやったことがあるなら出来るんじゃない？
ttp://wp.inside.vc/2009/07/23/2506.html
こういうのを参考にしたらどう？

HU→carrozzeria HRZ900
SW→carrozzeria TS-WX11a
スピーカー→ALPINE DDL-R17S

上記の機械でセットアップする予定なのですが、インナーバッフルの装着とデッドニング、どちらを先にすべきか悩んでいます。
スピーカー付属のバッフルはプラスチック製で、ちょっとショボい感じがします。
かといってナビにお金を使いすぎたので、資金に余裕もありません。

優先度としてはバッフル購入→デッドニングが良いでしょうか。
それとも無理してバッフル＆デッドニング同時施工が良いでしょうか。
１万円くらいの出費で悩んでいるのが恥ずかしいですが、投資に見合う音質の向上が見込めるなら
無理をしてでも揃えたいとも考えています。

>>221
裏の配線とかは国産のオーディオとほぼ一緒で、装着・取り付けはネットで調べればできると思う。
ここの店で以前１ＤＩＮ+１ＤＩＮのＤＶＤセットを購入したけど、メーカー指定の取り付け金具が合わなかったことがあったよ。
さらに２ヶ月くらいでモニタ部分から音声が出なくなり、半年後にはＤＶＤデッキの電源が頻繁に落ちるようになった。
接続方法で店に問い合わせしたら、中国人のおっさんが電話出て片言の日本語で説明して意味不明だったしｗ
新車にこの中国産のオーディオは、あまりオススメできない。

>>223
デッドニングはしっかりやった方がいいよ
金がどうしてもないならバッフルは削ってもいいかもしれんが
4000円くらいなんとか用意できるだろ
できれば同時にやった方がいいね

内張何回もはがす元気があるならどっちからでもよくね？

バッフルなんてMDFボード買って工作室で作れば1000円しない。

>>225
レスありがとうございます。
あれこれ購入し、かなり予算オーバーしてしまったので、嫁の機嫌が…
先にデッドニングから攻めたいと思います！
>>226
車いじりは好きなので、内張り剥がすのは苦になりませんｗ
>>227
工作室がないｗｗ

ホムセンでMDFボードかって店員にサービスカットしてもらって４００円
マジオススメ

>>229
バッフルって円形というか特殊な形でカットが必要ですよね？
あれってホムセンの人でも綺麗にカットしてくれるのかな。

>>228先生！！

優先度から申し上げますると　
まずは嫁からデッドニング施工なさるのがよろしいかと
おやじ的に思います！

おやじ
なんだかんだ言ってもバッフルは持っておりますが
嫁の口を塞ぐ材料を持ち合わせておりませんから！

>>230
数百円でそこまでいうなよwww
方眼紙に図面書いてくと割とがんばってくれる

>>232
おおお！
いや、あの円形にカットするのってすごく技術がいりそうだったのでｗ
スピーカー付属のプラバッフルをトレースして、持って行ってみます！

[HU] ALPINE iDA-X305
[前SP] PIONEER TS-F17
[後SP] carrozzeria TS-C1700A
[その他] エーモンのデッドニングキット2190でデッドニング

HUでイコライザーの調整ができず、ベースの音があまり聞こえないのでどうにかしたいです
ドンドコ鳴らしたいわけじゃないのですがサブウーファーを追加するのがいいんでしょうか？
ご教授お願いします

PXA-H100買う

そっちのほうがいいですかね
再検討してみます
ありがとう

>>234
イコライザーは低音増幅する為の物じゃねーだろ
どうにかしたいって、どうしたいんだよ
せめて予算ぐらい書け
なんでこんなバカみたいな奴ばっかなんだ

>>237
「ベースの音があまり聞こえないのでどうにかしたいです 」って
書いてるよ。

>>238
あっそう
じゃあヘッドユニットはDEH-P01 あたりに変えて
後は全部ロックフォード揃かキッカーでの上位機種で揃えれば
５０万位で揃うだろ
嫌ってほどベースの音聞こえるから

つーか圧縮音源で聞いてる癖に
ベースの音が、とかアホかよ

音圧が93.5ｄＢと効高率なスピーカーユニットで再生周波数４０Ｈｚ〜と
なってるものはＨＵでも４０Ｈｚ帯の再生って可能ですか？

>>239
ことあるごとに他人をバカ扱いしてるのはお前か？
初心者が自分で作業するとお前の店でカモれないからってぴりぴりすんなｗｗｗ

MB　QUART　QM160　COMPETITIONというスピーカーが倉庫で発見されました。
このスピカーをネットで調べてるのですが、スペック等わかりません。
どなたさまか、わかるかたいらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか？
３WAYのウーハーとして使うやつだ、とか、２WAYでも使えるよ、だとか聞く人によって違います。
試してみればいいのでしょうが、まだアンプを買っていないので、試しにアンプなしで繋いでみたところ
糸電話のような音しかしませんでしたので意味なしでした。
２WAYでの使用にオススメできないスピーカーなんでしたら交換をあきらめます。

>>234

1. フロントスピーカーがちょっとアレなので、TS-C1710Aあたりに換える。

2. iDA-X305はパラメトリックEQはついてたはずなので、それで80Hzあたり
　を持ち上げる。

3. 外部アンプを導入して、途中にAudioControlか何かのEQを入れて調整。
　ちょっと今風ではないが・・・

4. サブウーハーを入れる。

こんなところか。フロントを入れ替えるのがまず先かな？

>>239
何怒ってるの？

初心者に50万も使わせようとするクソ店員はこのスレに必要ないよ
P01しか進めれない情弱もこなくていいよ

ら抜きする言語障害者も来なくていいよ

>>234
アルパの手頃な4chか6chの中古アンプかって
前スピーカーをもうちょいいい新品に変えてみたら？
んでフロントマルチにすれば綺麗に聞こえると思う

>234

スピーカーの背圧処理をみなおしてみ。
ﾚｱﾙｼﾙﾄ・ﾃﾞﾌｭｰｼﾞｮﾝが一番使いやすい。
吸音系よかいいよ（個人の感想です）。
それを、スピーカー背面の鉄板に貼ってみる。
貼りすぎると、それはそれだぼわぼわの低音になるから、
塩梅は少しずつ貼りながら調整しよう。
スピーカーの真後ろだけじゃなく、真下なども効く場合があるから
いろいろ貼ってみ。

分量は、普通車で二枚入り１パックあれば大体たりる。

そんなの彼には無理だって。

名古屋でデットニング、スピーカー取り付けでオススメのお店はありますか？

今、コアキシャルスピーカーをつけてるんですが、音が下から出るのが気持ち悪いので、セパレートにしようと思ってます。
ツィーターまでの配線は、やはりグロメット？の中を通すのでしょうか？

>>248
ﾚｱﾙｼﾙﾄ・ﾃﾞﾌｭｰｼﾞｮﾝの話題が出ていましたので便乗させてください。

車はハイラクスサーフ２１０系です。
デンオンのDCT-R10でスピーカーは純正のままです。

全体的に音がぼわぼわしてる感じで、デッドニングを自分で作業しようと考えています。

ググってある程度はデッドニングのやり方は分かりましたが、素人施工で変わるのでしょうか？

自分で考えているデッドニング方法は下記の通りです。

�@アウターパネルを外からコンコン叩いて高音の場所に直径１１０ミリのﾚｼﾞｪﾄﾚｯｸｽを貼って行く。
�Aアウターが全体的にコツコツ音になったら、スピカー位置奥のアウターパネルに14cm×20cmサイズのﾃﾞﾌｭｰｼﾞｮﾝを貼る。
�Bインナーホールをﾚｼﾞｪﾄﾚｯｸｽで埋めて行く。
�Cインナーホールの穴が大体埋まったら、純正スピーカー用にMDFでｲﾝﾅｰﾊﾞｯﾌﾙを作る。
�Dｲﾝﾅｰﾊﾞｯﾌﾙを作ったら、スピーカー周辺のインナーパネル裏側にﾚｼﾞｪﾄﾚｯｸｽを貼りこむ。
�Eバッフルにスポンジ系の隙間シールを貼りスピーカーを固定する。

作業内容はこんな感じで良いのでしょうか？

>>245
予算も書かずに質問する方がどうかと思うが
単にベスの音をもっと出したい、どうすればいいか
って質問なんだから５０万使えも有りだろうね

質問者がちゃんと質問出来ないのが問題

>>253
まだ怒りが続いてるのか・・・すげぇｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／￣￣　ヽ,
　　　　　　　　　　　喧嘩をやめゅてぇ〜♪　　　　/　丶　/　　　',
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾉ//,　{ﾟ}　 /¨`ヽ　{ﾟ}　,ﾐヽ
　ふたりをとゅめてぇ〜♪　　　　　　　　／　く　ｌ　　 ヽ._.イｌ　　　 , ゝ　＼
　 .ｎi 7　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ ／⌒　ﾘ　　　ﾍ_/ﾉ　　　' ⌒＼ ＼
l^l | | ｌ ,/)　　　　　　　　　　　　　　　　(　　￣￣⌒　　　　　　　　　　⌒￣　＿)
', U ! ﾚ' /　　　／￣￣　ヽ,　　　　　　　｀￣￣｀ヽ　　　　　　　　　　　/´￣
/　　　 〈　　 /　　　　　 　 ',　　　　　　　 .ｎ　　 .|　　　・　　　　・　　 |
　　　　　ヽっ{ﾟ}　　/¨`ヽ　{ﾟ}, 　　　　　 l^l.| | /）ﾉ　 　　　　　　　　　｜
　 ／´￣￣ .ｌ　　 ヽ._.イｌ　　',　　　　　 | U ﾚ'/／)　　　　　　　 　 　ﾉ
／　　ｨ-r--ﾉ　　　ﾍ_/ﾉ　　　',　　　　ﾉ　　　 ／　　　　　　　 　　∠＿
　　 ,/　　　　　　　　　　　　　 ヽ　ｒニ 　　　　|　 f＼　　　　　　ﾉ　 　 ￣`丶.
　 丿'　　　　　　　　　　　　　　　ヽ､　 `ヽ　　　l　|　　ヽ＿＿ﾉー─-- ､_ 　　）
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　!　　　　　　　　　　　　　　　　　ア!、,　　|　　　｜　　　　　　　　,ﾉ　〈
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　　　　　　　　　　　　　　　　 /　　　ヽ.＿>　　　　　　　　　　　　　　＼__)

>252
だいたいそんな感じ。
塩梅はトライ＆エラーです。やってみないとなんともね。

初心者なら、エーモンのデッドニングキットを使うと、
一式そろっててやりやすいと思う。
こだわるなら、アウターに円いアクワイエや、
サービスホール塞ぎに、エーモンのハイグレードシートなんかを
試してみるといいかも。

>>256
レスありがとうございます

鈑金塗装の手伝いをしていましたので、交換作業や工具は揃っています。
音響の知識は皆無なので、とりあえずトライ＆エラーですね！！

ﾚｱﾙｼﾙﾄ・ﾃﾞﾌｭｰｼﾞｮﾝを少しづつ貼るとのコメントがありましたが、
音出ししながら１シートの半分を１パネルの目安として、４分割くらいで貼り足す感じでしょうか？

>>254
そうそう、怒ってるよ
お前が氏ねば良いのにって

>>258
あんたスゲェよ

何かアドバイスをくらはい

polk audioのMM6501とパイオニアのTS-V171Aでかなり迷っている・・・

車はステーションワゴンタイプ、デッドニングはする。
オーディオはカロッツェリアのサイバーナビ

これらの情報を含めてどちらがいいのか、もしくは↑の状況だったら「このスピーカーお薦めだよ」というのを教えてください・・・。

>>260
そのクラスになると外部アンプ入れた方がいいよ。

>>253
予算書こうが書かなかろうが初心者の為にいきなり
５０万も提案すんなｶｽ
あとP01みたいな情弱専用ｶｽﾕﾆｯﾄ薦めるな

>>252
denoならA1かA10に変えてみなよ〜

>>262
カロに罪は無い。
パイオニアだけに、新しいデバイスを次々生み出しながら業界を引っ張ってきた。
中身OEMだらけでイメージ先行のメーカーと一緒にすべきではないよ。

>>264
中身〜〜ってどこかおせーてplz

>>265
パイオニア

>>266
なるへそ

　なるへそ

　　なるへそでございます！

>>265
カロじゃないのよね。
世界で始めて内蔵アンプ用の小型MOS-FET回路を開発したりとか、
カー用として20ビット化や24ビット化も先駆けたりしてるからから無いねえ。

なぜか潰れそうで潰れないと業界で不思議がられているところだよ。
ナビは他社製、以前は内蔵アンプでソニー製を使ってたとこだよ。
ただ、スピーカーは面白いのを作っていたね。今はそういうのないけど。
財務体質的にP01みたいなマルチもポン付けも何でも出来る的なデッキは作れないと思うよ。

>>265
ケンウッド以外に考えられない俺はまだまだ初心者ですか？

カロ薦める人＝訳もなく半ギレ小僧 はオトナの事情だから放置しろ

これだけ仕事が少ないと利益率高い機種を売るしかないんだろうよｗ

>>258
ファビョるってのがどういうのかわかった気がする。。

>>262
なんで？
初心者＝貧乏人なんて誰が決めたんだよ、カス野郎
お前の心が貧しいからそんな発想しか出来ねーんじゃ
コレだから低脳はこまる

>>273
コテ付けれ。

あぼーんするから。

>>274
お前が氏ねば良いと思います。

いくらなんでも怒りすぎｗ
にちゃんでキレて犯罪に走るタイプやな。

IDであぼんしてるから見えんわハゲｗ

純正ナビとカセットが一体化している10年以上前のディアマンテを譲ってもらったのですが
私はCDとMDがメインで聴いてるので、手元にある1DINと2DINのCDMDデッキどちらかを取付できる
ようなら取付したいと思ってます。
取り付けは可能でしょうか？？
またどこに頼むのがいいでしょうか？（自動後退とか・・・？）
どなたか教えてください

ナビは外さなければならないけれど、車種別取り付けハーネスってものが自動後退などに売っているから
それを買って、合わせて２ＤＩＮのを取り付けてもらえばいいと思うよ。
ただし工賃も５千円くらい取られると思うが・・・

>>278
http://carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/UserCarPat/836933/p1.jpg
こんな感じにエアコンもナビの画面に表示されるタイプだろ？
ならパネルと配線一式替え無いと無理だろうから諦めた方がいい。

現実的なところで言えばipodとかCDのポータブルプレイヤーをカセットアダプターで接続する。
http://www.audio-technica.co.jp/products/caracc/at-ca5.html

>>279
エアコンやオーディオ操作も兼ねている純正マルチナビ（というのかな？）
なので、取り外しできそうにないような気がします。
いろいろググってみたりしたのですが、ダッシュボードの下とかに無理矢理
設置するしかないのかなと思ってました。

>>280
まさにこの画像そのものです
ナビ画面やカセットはそのままで、下の灰皿をはずして１ＤＩＮオーディオ
取り付けている人のＨＰみつけました・・・が、これって自動後退とかに
頼めるような工事なんでしょか？？

+　-　acc　さえ解れば素人でも出来る作業
３００円くらいのテスターとニッパーありゃ十分取り付け可能

>>282
それは自作できないのであればオーディオショップに頼むしかないレベル。
ABはそこまで大がかりな取付はしてくれない。ショップで加工したら工賃は数万取られると思う。

その灰皿の下に付けている人はマルチの音声出力を殺して、そこにオーディオの音声を割り込ませてるんだと思う。

自分でやるなら灰皿下に自作で1DINステーを作って、デラで貰ってきた配線図調べて繋ぎ直せばおk。

おはようございます。
先日はアドバイス頂いて本当に助かりました
今回は怪しい中国製のカーオーディは見送ります・・・

もしかしたらスレ違いかもしれませんが
ケンウッドのMDV-313の購入検討してまして
バックカメラはケンウッド純正が良いのでしょうか？
CMOS-200だとガイドラインでないし、CMOS-300は高いし・・・
自力でも調べてみましたが接続が不安で、社外品でもし付く物があれば教えて下さい・・・

>>285
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1241257152/
↑バックカメラ情報スレ
車種、予算、取付（自分OR店持込み）、接続先ナビの型番等かいて
誘導されたこと明記の上、相談してみたらいかが？
個人的にはバックアイいらんけど、付けるなら純正が一番安心だと思う
安物の社外品は壊れやすいとかどのジャンルでもよくきく話

>>283
>>284
ありがとうございます
今日にでもショップをいくつか回って聞いてみます

>>287
結果報告希望、7,8ﾏｿ位の見積もりで自作検討か？

２.１ＣＨ(フロント+サブウーハー)で組みたいのだが、T600-2 二枚とT1000-4一枚 どっちがおすすめ？

オーヂオコントロール４XSの接続方法をサイトのマニュアルPDFで見ていたのですが、
２CH３WAYと２CH４WAYの接続がのっています。
自分はTW・MID・MIDBASS・SWを使ってますが、
これはどちらの接続方法をすればいいのでしょうか？
２CH３WAYの説明のほうに、追加でSWも繋げれるよ、とありますが、
それならどちらも同じ２CH４WAYになるのではないでしょうか？
だとすると、この接続の違いは何なんですか？

>>289
電源とその後の拡張による

>>290
ヒント>>289

>292
すいません、今まで調べて考えてたのですがわかりません・・

アゼストのチャンデバ？のフロント入力から４つのアンプにわけて使ってましたが、
チャンデバを通すとTWとMIDBASSから音がでなくなったので交換しました。

PDF見てもアンプの数も４つだし。
どっちで繋いでも結果は一緒なんじゃ？と思うのですが、
メーカーがわざわざ違う接続方法を明記してるという事は
そうじゃーないのかな、とも思うし・・
何か根本的な物を理解できてないんでしょうか？

安物の中国産13センチ2wayスピーカーを購入したのですが､金具も含めた外形が13センチで
コーン？自体は11センチほどでした
これが普通なのでしょうか？
それともこれは11センチ2wayスピーカーというのでしょうか？

>291
ヘッドはナビのVH9000
T600二枚なら４Ｇ二本
T1000は４Ｇじゃ足りないかな？

見せつけるような音にしようとは思ってないのでフロント+サブウーハーで十分かと

＞＞２８２　どこに住んでるのか知らないけど岐阜や愛知辺りなら
けっこう詳しく教えてくれてけっこう安くやってくれる業者知ってるけどなぁ。

>>294
スピーカーはそういうもんです。
メーカーが謳うように13cmスピーカーということです。
メーカーやモノによっても表記に仕方に違いや誤差がありますが。

DEH-P01の外部アンプを換えるとしたら、どこの6chアンプがお勧め？

>>296
岐阜や愛知ですか・・・800Kmくらい離れてますね（ToT)
ショップでは「できると思うけどいくらかかるかわかりません」という返事ばかりでした
最後に寄った修理工場のおやじさんが、見栄え悪くて無理矢理取り付けてもいいなら、
部品代プラス１万くらいでやってやると言われました。
休み明けにでも頼もうかと思ってます

>>299
自分の住んでる都道府県程度位は、晒して相談したら良かっただろうに。

ショップは正直やりたくないだけなんだと思う。
そんなに難易度の高い作業ではないし。

>>299
お前ウザイ、氏ね、糞野郎
自分で出来なきゃショップに頼むしかねーし
きれいに取り付けしてもらいたいなら金出すしかねーだろ
バカなのか？
ココで何言っても解決なんかしねーだろ
糞野郎は氏ねよ

>>302
お前のレスは見てて気分が悪くなる

>>303
>>13

http://okwave.jp/qa/q1965044.html

つまりこういう事がやりたいのかな？

>>304
そいつは荒らしてる実感無いからスルーしても無駄。
仕事か別の生きがいが見つかるまでスレに居着くだろう。

>>303
同意。いやなら書き込まなきゃいいのにね。昨日の人とかも。

本日スピーカー取り付けのために車を預けてきたのですが
内容はスピーカーをAピラー取り付け、アウター、よく雑誌でみるアクリルでロゴ入っていてLEDで光らせるシステム
の導入です。
最初に上記の取り付けをお願いしたいって話をして次には取り付けで車を預けましたがどこのショップも打ち合わせは
無いに等しいくらい簡素なんでしょうか？
もっとこんな感じになるよ的な説明とかあるかと思ったのですが・・・・。

>>308
打ち合わせの時に、自分から聞けばいい話なのでは？

最初に言いたいことは言ったのですがあれ伝わったのか心配になってｗ
ドア下半分も潰して加工とか結構大掛かりなので簡単な打ち合わせでいいのかあとで気になってる次第であります。

>>310
なんのための打ち合わせだよｗ
自分の想像を相手に伝えるの言葉だけじゃ難しい。
自分で絵を書いてでも伝えるべき事ですな。

>>308
見積位の話はしたんでしょ？

絵に描いたようなカモネギ客じゃないか・・・

>>312
見積もり等は出ていますので問題ないです。
使う素材等も打ち合わせできています。
アウターとアクリル部分の完成予想図がまるでわからないので気になってます。
打ち合わせ自体数十分ですｗ

デッドニングだけ自分でやってあるのですがアウター化するときサービスホール埋まってるとやっぱりやりずらいのでしょうか？

明日、どうなるのか気になるって電話するしかないような・・・
ここでいくら聞いてもショップの人がいなければどうしようもないよ。
当たり前にヒドゥンにしようとする店が信用できると思う。個人的に。

ヒドゥンって聞いたこと無いですがどういう物ですか？

>>315
ユトリ
なんでショップの人間に直接聞けないのか
ココで聞いても何の解決にならない
愚痴を聞いて欲しいならと友達に言えよ

>>308 >>310 >>314

「本日デビューしました。潜望鏡のあと、マットで30分、
ベッドに移って、気づいたらゴム付けられて終わっていました。
100分で２回戦のつもりだったのですが、がっかりです。
受付で１万円払うときにきちんと確認すべきだったのでしょうか。」

・・・みたいな話ってことか？

俺、有名ショップで光りモノ仕様にするんだぜ！うらやましいだろｗｗｗ

って言ってるんだよ
みんな釣られ過ぎｗ

スピーカーについて教えてください
フロントスピーカーにPIONEERのTS-C1710AかAlPINEのDDL-R17Sかを考えています

TS-C1710Aにはクロスオーバーネットワーク付属とありますが、DDL-R17Sはそれに該当する付属品は無いようです
質問１　DDL-R17Sの特長のところに書いてある「ハイブリッドフィルター」がそれにあたるのか？
質問２　その場合、性能や拡張性に差はあるのか？

以上二点お願いします

>>320
製品情報へのURLくらい張ろうぜ

回答1　「それ」にあたる
回答2　カロのと違って内蔵型で、ミッド経由にする必要があるので当然拡張性に差が出る
　　　　　ツィーターを直接アンプにつなぐ場合にHUなりプロセッサなり自作ネットワークなりでハイパス設定する必要があるからね

　　　　　カロのもツィーターの出力調整もバイワイヤリングも出来ないっぽいし
　　　　　フィルタの設定は違うだろうけど「性能」はほとんど違わないんじゃないかなぁ

>>320

回答1　「チンポ」にあたる

回答2　ちから抜けよ、アナル拡張してやっから

>>321
回答2だけどさ、ほんとにMID経由するタイプか？
俺も製品みたことないからエスパーレスになっちゃうけど、あのフィルタはMID一体型じゃないだろ。
TWのフィルタはコンデンサと抵抗しかないように見えるから、かなり高い位置から6デシのだら下がりじゃね？
TWのケーブル上にかたまりがある感じのやつじゃね？下手するとMID側はローパスかかってないかもしれん。
カロはバイワイヤできない？なぜ？できないのはバイアンプじゃないの？普通の2WAYパッシブにみえるけど。
バイワイヤとバイアンプ混同してない？

>>320
ポン付け、ヘッド内蔵アンプでも綺麗に繋がる予感。
その代わり、ハイパワーかけるとTW-MIDのクロス付近がもやもやするきがす。初心者でも良い音になりそう。

パッと見だけど、結構自己主張してくる音に調整してると思う。シャキシャキキンキンなかんじで、
それなりの環境で鳴らさないとうまく繋がらないかも。MIDにパワーかけないとスカキンになるかもしれん。

結局のところ、視聴して好きな方買ったほうがいい。スピーカーは良い悪いの点数制っていうよりも、
好きか嫌いかのほうが影響が大きい。良い音で嫌いな音よりも、安くて悪い音でも好きな音って存在するし。

な、なんども書くけどっ　エスパーレスなんだからねっっ！！

スピーカーは見た目で選べ。
これは大昔からの鉄則だ。

>>321>>323
アルパインのサポートから取説が見られました
最初で見ておくべきものだったのに手間かけてしまって申し訳ないです

取説を見てみると構成部品一覧に「チューナブルネットワーク×２」というのがありました
接続方法には
・ツイーターをウーファー部から配線する場合
・ツイーターをヘッドユニット、アンプから配線する場合
・ツイーターとウーファーをヘッドユニットの４ｃｈアンプにマルチ接続する場合
とありましたので、カロのものと同様に接続できるようです（素人了見ですが）

近々時間作ってカー用品店で聞き比べて決めます
ありがとうございました


>>322
優しくしてくれなきゃヤです

>>299 そうですか。ちょっと遠すぎたねぇ？でもほんと丁寧に教えてくれるし
それこそ何かと部品もそろえてあるし最悪は作ってくれるしなんとでもしてくれる所だったんで近くならとか思ったんだわ。
ショップはだいたい自分のところで買ってくれた物しか付けてくれないし本体持ち込みで部品とかだけ買うって言うふうにするとめっちゃ高い事言うかないしは断られる。
最後に寄った修理工場の叔父さんそれくらいでやってくれるって言うならまあしあがりはどうなるか解らないがちょこっとでも手伝って工賃安くしてもらったら良いんじゃない？
でも残念だなぁ？近くだったら紹介したのに差。

>>323
あーあなたのような上級者のレスを待つべきだと思ったんだけどさ
ほら、最近常駐してる変な人にかみつかれるよかましだろ、と思って俺がレスしたんだ
けど結局かみつかれてるしヤメといた方が良かったねｗ

あと俺の認識じゃ「バイワイヤ＝アンプ出口から別のケーブル＋ネットワークの回路もそれぞれ独立」だから
あの付属ネットワークじゃ「バイアンプもバイワイヤも出来ない」と思ったんだけどそういうもんでもないの？

>>324
激しく同意
そんな俺はRFのP1652-Sを発売直後に買って、その後T1652-Sが出て泣いた

>>325
ゴメン、上記の理由で検索で出てきたサイト斜め読みしてレスしたんだ
最終的には解決したみたいだしよかってね…いや、ホントゴメン

新車購入時にナビなしでカロッツェリアの1DINユニット「DVH-P550」を付けたんですけど

DVDを見るためにモニターを購入しようと思い色々探してるのですがリアモニターと銘打ってあるものを
リア以外の場所に取り付けることは可能でしょうか？

ttp://www.navc.co.jp/products/car_tv/entry-26.html
これを使ってオンダッシュのように使いたいと思っているのですが・・・どなたかご教授いただければ幸いです

>>326
いいなぁ・・・
そんなショップが九州にもあったらなぁ。

>>326
299です
ありがとうございます
近ければお願いしてたと思います・・・
修理工場のおやじさんにお願いしてきました。
１万じゃ申し訳ないので、タイベル交換とキズ直しお願いしてきました

リアSPをSWにするためLP後シャキット通してみたらノーマルSPが結構キレある音出して驚いた
普通に使うにはキツイけど応用次第では使えるなｗ

>>327
>>323です。
上ででてるアルパのフィルタは、TWのハイパスが独立してる＝バイアンプも、バイワイヤも、両方可能。
カロのほうはバイワイヤ可能だけど、バイアンプするには加工が必要＝できない。

俺自身を上級者とは思わないけど、カーオーディオのハンドメイド歴10年で、やっと初心者スレで回答できるレベル。
それくらいいろいろ知識も経験もないと的確には回答できないし、俺もできてるとは思ってない。
俺も知ってることはレスするし、間違っているレスにはちょっかい出すけど、わからん質問は調べて自分の肥やしにしてる。

で、、でもねっ・・・あんたみたいなおせっかい、、き、嫌いじゃないんだからねっ！

今まで問題なく使っていたKENWOODのアンプからORIONのアンプに
替えたらオルタノイズがのるようになってしまいました…orz
その他の配線や機器はそのまま使ってるのですがアンプ替えただけで
オルタノイズがのる事ってあるんでしょうか？（まぁ現実に起こってますが）
ちなみにエンジンを止めたりRCA入力を外すとノイズは止まるのでORION
のアンプが壊れているって事は無いと思うのですが…

>>333
ＯＲＩＯＮのノイズキャンセラーがボロいのでは？

オルタノイズってF1みたいで興奮するよね

>>333

ちょっと難しい話になるけれど。

異なるメーカーの組み合わせだと、デッキとアンプとのあいだで、
グランドアイソレーション回路の不整合でノイズのキャンセルが
うまくいかない場合がある。どうしてもノイズが取れない場合には・・・

1. アンプを換える
2. デッキを換える
3. ラインアンプを挟んでデッキとアンプのグランドを分離する
4. RCAケーブルの外皮側(アース側)に線をつないで、上流側
　(デッキ)のグランドに接続してみる。これでうまくいかなければ、
　その線の途中に200Ω〜1kΩ程度の抵抗を入れて接続する。
5. あきらめて全部粗大ごみに出す。

でわ、あきらめずにやってみて下さい。

>>335
不覚にも笑ってしまいましたw

>>336
レスありがとうございます。
すぐに実践出来るのは4.と5.ぐらいですね…

あきらめずにがんがってみます(｀・ω・´)

おやじ
なんだかんだ言っても>>1-336先生方が大好きでございます！！

>>333
ちがう、ちがう
コイツが単に入力ゲインの調整してねーだけ
ボリュームのメモリ１０位でデカイ音出してじゃね

>>
ORIONって、最近のじゃないんでしょ？なら、結構ワイヤリングの影響受けるよ。
ワイヤリングの勉強だと思って一度あれこれやってみたほうがいいかも。
ORIONでノイズ乗らないなら、現行機とか絶対ノイズのらんもんｗ
とりあえず手っとり早いのは、>>336の4。たぶんこれで勝つる。

あと気になるのはACCのiPODとか携帯の充電器。なんでかしらんけどかなり影響受ける。
あの頃のアンプ使うなら、リレーかましてオーディオ専用のACCつくって
ヘッドのACCと、アンプのリモートを、車体のACCと分離するといい。
疑わしきは分離。これ当時の鉄則。

>>329 九州かぁ。遠いなぁ？まあそこの店の人ちょっと変わってるんで最初はなじめないかも　
しれないけどじっくり話して言い分伝えてそれこそ安くやろうと思ったら自分で取り付けるってコースも在って（もちろん初心者でもちゃんと指導してくれます。）
それを使えば安くできたりもする所なんです。中古のオーディオとかナビもちょこちょこ在ったりして面白いですよ。
買い取りとかしてくれるしね。

>>330 そうでしたか。修理工場の親父さん喜んでくれると思いますよ？
それこそ恐ろしく綺麗にはしあがらないとしても怒らないでおきましょうねぇ？
それとかってな想像だけど引き受けてくれたわけだしかなり良い線のできあがりになるのかもしれないしねぇ？
人柄も良さそうなら今後の車の修理とかメンテナンスとか頼める所として利用してあげると良いと思うし
長く付き合っていくと何かと便利かもしれないですよ？

オルタノイズ対策は>>339の言うとおり、まずゲインの調整をしてからですよ。
これだけで消えれば簡単ですから。

機器構成はDRX9255→MCD2030→Xtreme800→SW
iPODとか携帯の充電器は使用していません。
ゲインは40％ぐらいで使用してましたがワイヤリングの変更含め
週末にでも時間をかけて再度調整してみます。
いろんな意見が聞けて大変参考になります。

>>344
まずアンプのゲインを最小にし、9255のボリュームを8分目くらいまで上げてください。
そして、ゲインを普段聴く音量くらいまで上げます。
通常の使用ではデッキのボリュームが8割のところで使い、
場面やソースに応じてボリュームを多少の上げ下げで使ってください。

なぜ8割かというと、ボリュームを上げたいときのために上げ代を取っておくためです。
なんせデッキのボリュームをできるだけ大きめにし、そしてゲインを出来るだけ小さくしたいのです。
簡単に言えば、より強い信号をアンプへ入力し、ゲインを抑えて歪みやノイズを抑えたいということです。

>>345
一応9255のボリューム7〜8分目+MCD2030のLOWゲイン最大で調整したのが
Xtreme800のゲイン4割です…
ま、いずれにしてももう一度すべて見直してみます。

> ま、いずれにしてももう一度すべて見直してみます。

たくさんレスもらってるのに、そのマトメはないだろ

マッキンの4chアンプハイパス入れると4ch全てにハイパス
かかるから使いにくいんだってヴァ

>>347
言葉足らずですみませんでした。
レス頂いたゲインやワイヤリング等すべて見直してみます。
という意味でした。

いや、別にいいって。ノイズ取れるといいね。

どうせ取れないけどな。

> 一応9255のボリューム7〜8分目+MCD2030のLOWゲイン最大で調整したのが
> Xtreme800のゲイン4割です…

難聴乙。

デッドニング素材は何がお勧めですか〜？

アウターにポチポチと青いの
スピーカー裏にデコボコの
インナーのホールにプラ板ネジ留めして大人
内張りふわふわスポンジ

こんな感じでいいの〜？

そうですよ！>>353先生！

だいたいそんな感じでいいのです！

おやじ
なんだかんだ言ってもフワフワしておりますから〜

>>349
いろいろやってだめなら、MCD2030はずしてみて。実際にノイズ元になってる車みたことある。
DEX9255→Xtr800→各スピーカー　で
フィルタはアンプのフィルタでF/SW切って、Fはパッシブ2WAYで。そのほうが絶対音いいよ。

おやじさん＝わんこさん？

な〜んかキャラが似てるな〜〜〜　(^_^;)

アホな質問で申し訳ない

デッキのＦ出力
　　　↓
クロスーオバーＦ入力
　　　↓
４ＣＨアンプ　（ＴＷ・ＭＩＤ）
２ＣＨアンプ　（ＭＩＤロー）
２ＣＨアンプ　（ＳＷ）

この状態ですと、世間で言う２ＣＨ４ＷＡＹですか？
デッキのＲ出力も使うと４ＣＨ４ＷＡＹという事でしょうか？

6.1CH3WAY

2.1CH4WAY だわ

2.1CH3WAY かも

おっちゃん三段腹かも・・・

おやじ
なんだかんだ言っても　わんこさんが分かりませんから〜

ハイパスローパスについて教えて下さい。
今現在、フロント１３センチとウーハーに12インチ二発使っていて
フロントをハイパス７１の１８db
サブウーハーを９０の１８dbで切って使用しています。
フロント用スピーカーの仕様が63Hz〜だったので、壊れないようにアンプ側の設定でもハイパス63かけています。

質問したい事は、アンプ側はそもそも何もかけないほうがいいのか？ ってのと、ハイパスローパスは、同じ数字にしたほうがいいのか？って事です。
もしくは１３センチと12インチを繋げるとして、皆さんならどの辺りから探るかを教えて頂きたいです。
やり方がイマイチわからなくて、今はハッキリとトランクからウーハーが聞こえてて、ドツボにはまってますorz

>>362
まず、アンプの設定は余分。解除しましょ。

あと、13cmと12インチは、MIDがちゃんと鳴らせてないと
ちょっと繋ぐのが難しいと思う。銘柄にも寄るけどね。
で、トランクってことはセダン？　だとすると、もっとムズイ。

さしあたり、どちらも80/-12dBでやってみて、
正／逆相とTA弄ってみると良いと思う。

>>363
ありがとうございます！
ご指摘のとおりセダンです。
フロントはロックフォードのT152で、ウーハーはアルパの1222Dです。
今日早速試してみます。
ちなみに逆相とかって、聞こえが良い方でいいのですよね？
フロントを逆にしたらウーハーも逆にしなきゃいけないとかはありませんよね？
TAもいじくってみます！説明書にはやり方載ってましたが難し過ぎてスルーしていました……

バッフルとインナーパネルの間って何挟んでる〜？

余ってるガスケットシート挟んでみたら音が締まったんで材質によっては随分変わるかも〜
お勧めのデッドニング素材と一緒に何挟んでるかさっさと教えて〜

質問なんですけど
現在4Gケーブルをバッ直で80Aのヒューズが付いています。
そこから8Gを2本分岐してアンプを繋いでも問題ないでしょうか？
アンプはPDX-4.150とT600-4を繋ぐ予定です。

音質はかなり悪くなってしまうでしょうか？
80Aのヒューズでも大丈夫なんでしょうか？

ｱﾝﾍﾟｱくらい単純に足して計算汁

計算上では微妙に厳しそうですね･･･。

ヒューズは大きいのに変えたとして音質的にはどうなんでしょうか？

>>366
だから、心配なら太い線引くか、もう一本引くしかないだろ
どうすかなんて自己責任、ココで言われた通りにするの？
じゃあ配線し直せよ、間違いないから
音に関してはお前には判別出来ないんじゃねーの、その程度の違いしかねーよ
つか音質の違いが問題じゃねーだろ

この店の110100円コースやってもらおうか検討中なんだけどこれって安い…よね？
http://www.emotion-jp.com/

>>366
失礼、D級だね
４Gで大丈夫じゃね
音質については気にする必要なくね
所詮D級だから、
パワーでがんがん鳴らすタイプの音楽向けだし
些細な事気にするタイプのアンプじゃねーな

>>370
釣りえさだろ
なんだかんだ追加でその金額じゃ納まらない罠
お前がどんなセールスでも断る勇気があれば安いかも
でも結局この車種にはこの部品を追加しないと・・
とか言われるオチ

バング＆オルフセンのカーオーディオってどこかに売ってますか？

>>372
この店の事、良くは知らないが
自分で作業して工賃浮かさせてもらったりとか、
他店のやり直しでも快く引き受けてくれたとか書いてるのを
みんカラで見た事有るから、少なくとも悪い店じゃないんじゃないか？

>366

T600は4G入力じゃね？

>366
あくまで参考だが
自分はフロント＋サブウーハーで二枚アンプ
合計定格1000wくらいあるが、
メインにつけてる50Aのヒューズが飛んだことないよ。

音量は、時々ルームミラーが見るからプルプル震えてるくらい鳴らすけど。

KENWOODのPS500Fで1/2chブリッジでSW、3/4chブリッジでSW。
全力で鳴らすと30Aヒューズは飛んだなぁ。でも50Aは飛ばない。
机上論だとMAX60Aは超えるハズなんだけどねぇ。

>>366
ちなみに、電源ケーブルの分岐には、ヒューズブロック必須だよ。
専用のヒューズが入ってない、分岐した機材は、コンボでアボンする可能性がある。
例えばフロントスピーカーのVC死亡短絡→フロントアンプアボン→SWアンプアボンってこと。

ヒューズの溶断性を調べりゃいいけど、一般的なものだと「表示A数×2の電圧が1秒以上流れたら切れる」はず。
PDX4.150が41Aとして、T600も41Aとして、メインヒューズは80A、ヒューズブロックで40Aか30Aで分岐が理想じゃない？

なにもないっていうならヒューズなんかいらんのだから、なにかあったときに守れないヒューズなんて意味がない。
ヒューズの有無で音質差を聞き取れるようなら、classDなんか使えないハズだよ？安心してヒューズいれなせ。

>372　>374　
ｻﾝｸｽ　マルチに追加するんで確かにコンバーターとか足す必要があります
　とは言われた。ちょっと試しにやってくるわ。

パイオニアのDEH-P710とGM-D6400とSC1710Aとを接続したいのですが
どのように接続したら良いのでしょうか？
スピーカーケーブルは引きなおすつもりなのですが、
付属のネットワークって使ったほうがいいのでしょうか？

>>379
量販店で取り付けてもらえ。自分でググれないカスに文字で伝えられるほど楽なことじゃない。
SC1710Aってなんだよ。TA-C1710Aちゃうんか？

みなさん有難うございます。

T600-4は150Aのヒューズを入れて下さいと書いてあったので気になってしまいました。

バッテリーからメインヒューズ80Aを通して4Gで5m
その後40Aのヒューズブロックを通し、8Gで1m分岐してアンプに接続する事にしました。

T600はスリーブ使ってで8G入力するの？

>>382

はい、そのつもりです。

http://www.just-fit.co.jp/KJ-H11DC_photo.html
この手の取り付けキットに入っている隙間を埋める黒いパネルのみって売ってます？

すみません　詳しくないので誰か教えてください。
マツダロードスターに乗っています。　BOZEのサラウンドシステムからＡＵＸ端子を取り出して携帯電話に接続し音楽再生を楽しんでいます。
オーディオシステムをそのままで
http://www.hobbydoor.com/shopdetail/016005000033/product/
のような、組み立て自作アンプキットを
携帯→アンプ→車載オーディオと連携した場合、音質の向上は見込めるでしょうか？
どなたかわかりましたらよろしくお願いします。

助けてください・・・

最近eiju EA-4120 4CHアンプを手に入れて先ほど交換作業をしていました。
つけてすぐは作動したのですが、ミスをしてしまい、作動中にローパスハイパスの切り替えをしてしまいました。
そこから鳴らなくなってしまい、プロテクションランプ点灯のまま作動しなくなってしまいました。

前につけていたPPIのアンプもプロテクションランプ点灯で作動しなくなってしまいました。


解決方法、またはヒントをいただけないでしょうか？

>>385
音質以前の問題
自己責任でやってみればw

と言いたいが絶対やるなよ！
ライン入力にスピーカー出力をぶちこむなんて信じられん

>>384
ホンダ車？
売ってないかと。

>>385
その接続自体が出来ないんじゃないの？
シャキットつけたほうがマシだとは思う。
オーディオを総取替えするのが一番いいかと。
結線図どおりに取り付けたとしても、
出力的には純正オーディオよりショボイですよ。

>>384
ホムセンで黒のプラ板買って、カッターで切ればおｋかと

それさえムリな手先ならカーショップに入って、
《デッキ交換したお客さんの余り物でありますか》って聞いてみては如何でしょうか

>>388>>389
明日ホムセン行ってきます
ありがとうございました

>>385
間にアンプを入れたいのは何で？
携帯のヘッドフォン端子から普通にラインレベルの出力取れない？

>>385
BOSEサラウンドシステム自体に、途中にアンプはいってる。
携帯→作ったアンプ→純正ヘッドユニット→純正アンプ→各スピーカーってことになる。
作ったアンプを入れる意味もないし、いれたら壊れる。
やるなら、携帯→作ったアンプ→スピーカー　にしないと。

純正サラウンドシステムは一部だけ変更しようとしても無理。
やるなら全取替が基本だよ。BOSE以上の音を出したいなら工賃抜きの定価ベースで
20万くらいの機材積まないと。

>>386
逝った。ご愁傷さま。
ハイパスローパスの切り替えだけで逝くとはずいぶん貧弱だねぇ。
もし、同じスピーカーで、アンプ2基立て続けに逝ったなら、スピーカー側がVC短絡してるかもしれんよ。

>>391
アンプを入れたら音質音量がよくなるのかな？？
っと思ったんです。　すみません　アンプがなんなのかもよくわかってない素人です。

>>392
ありがとうございます。
現状で我慢します。

>>393
アンプは増幅器だよ。
携帯のヘッドフォン端子からの出力が弱すぎてカーステのスピーカーから
小さい音量しか出ないような状況ならともかく、今の状態ではあえて
アンプをかませる必要は無いよ。

ウーハーの音割れについての質問です

相続で車を頂きました。その車はちょっとめずらしい接続方法をしているらしい
口で説明できないので手明かりの絵をペイントで書きました
最適な音量ってやつが分かりません
元の音量は僕がいじってしまったため不明です・・・
特にサブウーハー（写真に映ってる大きいもの）のアンプの最適音量を教えてください
BASS　BOOST　（ｄｂ）
GAIN
X-OVER　FREO　（Hz）

めんどくさいかもしれませんが是非お願いします

http://up3.viploader.net/jiko/src/vljiko015898.jpg
http://viploader.net/jiko/src/vljiko015897.jpg
http://up3.viploader.net/jiko/src/vljiko015896.jpg

>>385
試した事無いけど、ヘッドホンアンプキットとか良いんじゃないの？

>>397
ありがとうございます。　ヘッドホンアンプで検索して検討してみます、。

>>398
だから、アンプは必要無いの！
バカなのか？

>>398
壊れるに決まってるから書き込んでしまったが
なんで携帯の音楽なんかをAUXで聞かなければならないのか
理解に苦しむ

どう考えても釣りでしょう？
そうじゃなければ自分が何をしたいかすら分からない
目の前の道具の使い方も分からない
春休みの子供かどうしようもない馬鹿なんだろうな

ヘッドホンアンプが使えるのかもしれないなら　そうだといいな　と思っただけですが
なぜ携帯の音楽か
カーオーディオがｍｐ３対応ではないのと好きな曲は携帯に入れて持ち運び、統一してるからです。
うまくすれば携帯の音楽でも音質をよく出来るのかな？と質問してみただけです。

これだからカロ信者は・・・AUXだって必要だから有るんだよｶｽ

>>401
ipodだけど。
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/464259/blog/11664871/

カロで外部入力するにはCD-RB10が必要だったりするから、
あまりAUXを重要視していないと思われるが。

最近はフロントAUXついてるのが多いよ。

ふと疑問に思ったんだけど、いつも携帯で音楽聞いてる人って、
いざ携帯で電話が必要な時にバッテリーが無くなったって事は無いの？

スレ違いｽﾏｿ。

おやじ
なんだかんだ言っても携帯にかかってくる嫁の着信を無視したりしてますから
1分２分と鳴り続けたりしてますから・・・

>>406
車に充電器があるので移動の時はほとんど充電をしつつ音楽再生なので、家に帰るまでに電池切れってことはあまりないですね
後、予備バッテリーをケースに入れてあります。ほとんど出番ないですが

バッ直ってエーモンとかのリレー付きのキットとフューズ付けたただの線はどう違うの？
機器によって使い分けるのかな？

>>409
リレー付きは、バッ直だけど、キーをオンにすることで通電させる仕組みなんちゃう？
ヒューズだけだと、エンジン切っても通電しっぱなしだべ？
アンプとかだと、リモート繋げばどっちでも大丈夫。ヘッドユニットがオンにならないと通電しないから

>>396
ﾌﾛﾝﾄとﾘｱのSPが何かわからないからいまいちちゃんとしたこと言えない。
SWは12ｲﾝﾁっぽいからLPで7時の位置辺りでいんじゃまいか？（60Hz~80Hzぐらいを狙う）
SW以外は全部HPで7時の位置。
BOOSTとかGAINは音聞かないと誰もわかんないよ。
強いていうなら今の位置で

>>409
基本的には同じ物
エーモンのリレー付きキットはバッ直常時電源+ACC線からリレー取ってACC線として動く配線の2種類取れる
でも大元は一緒だからどっちもバッ直になる
HUに入れるACCをバッ直にしてもあまり意味無いから自作できるならキット買う必要はないと思う
アンプとかにつなぐならエーモンのは細すぎて容量不足なんじゃないかな

すいませんが教えて下さい。
現在、DEH-Ｐ730で４CHアンプでフロント２CH+ブリッジでサブウーハーをならしてます。
ナビに交換しようと思っているんですが、このシステムのままヘッドユニットだけナビに交換することが前提だと、機種は限られますか？
それとも、どんなナビでもフロント、リアの音声出力ってたいがいは付いてるものなんですかね？
サイバーだと間違いないとは思うんだけど高くって…

楽ナビはSWだけしか出力がついてなかったと思う。サイバーなら付いてる。
各社のサイトで取り付け説明書がダウンロードできるから、気になる機種があれば確認してみるといいでしょう。

アンプにハイレベルインプットが付いていれば、
スピーカー線に割り込ませて信号が取れるから何でも付くけど、あまりお勧めは出来ないかと。

>>408
普通の携帯はその使い方バッテリー傷めるよ。
iPhoneならそんな心配無いけどね。

>>415
どっちのバッテリー？

アルパインのCDA-117Jiって安いのにTA付いてるんだね
実際使っている人がいたら教えて欲しいんだけど
外部アンプなしでマルチ組めるくらいの能力はあるのでしょうか？

>>416
携帯のほうだろう
リチウムに変わって丈夫になったが使い切る寸前で充電が基本
使いながらの充電は余計悪いんじゃないかな

>>417
ライリー乙。

何々
あのアルパインの有名なライリー先生なのですか？

おやじ
なんだかんだ言ってもライリー先生のブログを参考にさせていただいておりますから〜

>>415
承知しています。
ポイントが貯まるたんびにバッテリーと交換してます。
消耗品ですから割り切ってます。
クルマのバッテリーならとことん延命させたいところですが（ｗ

>>413
ｸﾗﾘｵﾝ　NX609　は6ｃｈﾌﾟﾘｱｳﾄが付いてるっぽい。
今俺が買おうかどうか迷ってる機種。
ぜひともここでｲﾝﾌﾟﾚしてくれｗ
ttp://brownside-navi.jp/shopdetail/007001000030/price/

>>422
＜DVDプレーヤー部＞
周波数特性 20Hz〜20kHz
SN比 75dB
全高調波歪率 0.05%（1kHz）

やる気無すぎワロタ

>>414
やっぱサイバーしかないんですかね？
24ﾏﾝは高いな…
解答ありがとうございました。

そもそもナビで音聞こうと思ってるバカは
ナビすれ行けよバーカ

>>424
ALPINE X077 X08

>>426
ありがとうございます。
オートバックスからカタログ貰って見てみます。
サイバーより安かったらいいんですがｗ

>>425氏ね

>>427
KENWOOD HDV909DT Fr/Re or Fr/SW　12万
ALPINE X08 Fr/Re/SW/CENTER 5.1ch 19万
ALPINE X077 Fr/Re/SW/CENTER 5.1ch 14万
carozzeria ZH9900 Fr/Re/SW/CENTER 5.1ch 22万
ECLIPSE AVN779HD Fr/Re/SW/CENTER 5.1ch 18万
Clarion NX809 Fr/Re/SW 14万
Clarion NX808 Fr/Re/SW 14万

Panaと三菱はトップモデルも外部出力ついてなかった。
いい夜勤の暇つぶしになった。またの。

>>412
？？HUの常時電源とACCだと、ACCの方が大電流流れるんじゃなかったっけ？
常時電源の方はあくまで時計や、メモリ保持用だと思うんだが。
なのでわざわざリレー入れてバッテリー直結を引っ張るんでは？
間違ってたらごめん。

時計のヒューズのA見りゃわかるんでない？

>>428
おぉ！詳しくありがとうございます！
アルパインＸ０８が良さそうですね。

ACCの役割は、ただのスイッチなのではないかと。
ACCにリレーを入れるのは、ノイズ対策や分岐が多い場合や、
電圧が不安定でオンオフを勝手に繰り返すときにも使うことがあるよ。

>>429
俺も長いことそう思ってたけどココで違うと教わった
HUに入るACCは単なるスイッチで、HU各部の駆動用電源は常時電源から取ってるらしい

ACCがスイッチでしかないのならばHUに対してもフューズ付きの線を直接繋げるだけで良いってこと？
駆動用が常時電源ならACCをリレー付きの太めのケーブルにする利点は少ないよね？

あと話しは変わるんだけどアンプなしでマルチ組みたい場合ベストな選択肢はどれだと思います？
安価で「これがあったか〜！」なんて感じのHUを教えてください

難聴になるから大音量は禁物、安物ツイーターは交換。
ここでチェックしておいた方がいい。
13,000Hz以下が聞こえないと手遅れ！
失った高音部は戻りません。

http://itsd210.s24.xrea.com/ja/mosquito_sound/

>>434

> ACCがスイッチでしかないのならばHUに対してもフューズ
> 付きの線を直接繋げるだけで良いってこと？

常識的にはYES。ACCやリモートの線材を換えると音が変わる
という上級の方もいるが、はっきり言って信じないほうがいい。

> アンプなしでマルチ組みたい場合ベストな選択肢はどれ
> だと思います？

カロDEH-P940。実売４万円以下。ただしCDでの利用が中心になる。
iPodやUSBを使いたい場合は、現状では無理してでもDEH-P01
を選んだほうがいい。小型のハイダウェイアンプになってしまうが。

>435
四十ちかいが16000まで聞こえる俺は変なのか？
パソ＋カナル型より、車内の方が良く聞こえる。

>>436
情報ありがとう

電源については常識だと思ってたことが勘違いだったりと難しいですね
特に発電量管理している最近の車はアースのとり方で悩みます

でやっぱカロの940ですか？実は930を探してみたんですが中古少ないですね
940は廉価版のような印象があるし930が見つからないので910も考えてました

あと当然DEH-P01は魅力的ですけどアンプ付きなのが理解出来ません
外部にするくらいならアンプ無しで安く販売して欲しかったですね
アンプなしで実売5万ならば飛ぶように売れたでしょうに・・・

>>437
脳の血管が詰まると耳鳴りがするらしいので気をつけてくださいね

>438
ﾒﾀﾎﾞには気をつけやす、ハイ

P0１は、ミニアンプつけて敷居を下げたたからこそ、
逆に飛ぶように売れてるんだよ。
相変わらず品薄状態。
あのミニアンプは、中を見た事ある。
安物パーツだらけだけど、設計はクソマジメ。

HUのバッ直には
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=22049
じゃなくても
http://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=2341
で充分ってことでいいのかな？

>>427
おまえが史ね
うぜぇ

おま、HUのヒューズですら20Aだと言うのに。

>>427
氏ねバーカ
つかナビでオーディオとか糞笑える
コイツは脳障害の親から生まれた腐れ低脳
家族揃って知能指数が７０以下
氏ねばいいのに、

まともに句読点すら打てない奴から、ここまで言われてしまう>>427 が不憫でなりません。

やっぱ免許取りたてが増えるな
いや、初心者の皆さんも車弄りの楽しさを知って欲しいですよ？
ただ、最初はまず調べるという段階を経てだな、

P01厨はどうして低脳ばかりなんだろう？

たまたま買った車にMcIntoshのMX5000が付いてました。
アンプはkicker?
スピーカーはInfinity?
でも説明書がなくて使い方がよくわかりません。
電源も何かしたらたまたま入った・・・・。

今までは大体純正で間に合ってたもんでよく分かりません。
アンプがトランクの中で上げ底になっていて邪魔だし・・・純正でいいんだけどなぁ。

MX5000の説明書ネットで探したんですが見つけられませんでした。
PDFとかでもいいんで説明書手に入れるにはどうしたらいいんですかね？
基本的な使い方だけでいいから教えて！！！
つまみの意味が分からない・・・・。

>>447
メーカーに聞け

>>447
いらないなら純正の戻すのやるからそれくれ

カーオーディオ初心者なんですが
スピーカー交換や外部アンプ追加、デッドニングなど
やってしまうと買い替えの時の下取り価格にどんな影響があるんでしょうか？
手を出してみたいけど後悔はしたくないので迷っています・・

位相ずれって
なにをどうやって聴けば
分かりますか？

>>450
SP交換→アウター化しない限り影響ない
デッドニング→これも影響ない
外部アンプ追加→トランク加工して専用パネル作ったりしたら査定減
シート下など元に戻せる状態なら影響ない

>>443
頭悪いなぁ

>>451
何に対して何の位相がズレてる時の話？
ミッドバスとTWのクロス付近の位相差？

>>450
純正でも市販でも査定は大して変わらないよ。
どんなに高価なのが付いていても、オーディオのあるなしで5000円程度の違いにしかならない。
ただ加工した跡で穴が開いていたりして、見た目が痛んだようなのは良くないと思う。

ちょっと困ってるので、ご相談なのですが、

現在4chのパワーアンプを使ってます。
アンプのSP出力はすべてフロント/リアで使ってます。
RCA出力がついてるので、サブウーハ-付けようと思うのですが、

RCA⇒SP変換ってどうすればいいのでしょう？

調べたんですけど、変換器は市販されていないようですし、
1．アンプをもう一枚増やす--->金が・・・
2．リアSPはずして、ウーハ-につなげる。---＞4人乗車が多いので、できればリアはそのままで
3．RCAラインをギボシ変換してへウーハ-へつなげる---＞ラインが細いので、やばそう？
4．あきらめる・・・
これぐらいしか思いつかなかったんですけど、それ以外なにかあるのでしょうか？

どなたかご存知ないでしょうか？

5．アンプ内蔵サブウーハーを買ってRCA接続する

初心者スレなんだからヘッドがナビベースでもいいと思うが・・・

457のが手っ取り早い

>>456
RCAに流れているのはラインレベルの信号。
機器間で信号をやりとりするためのもので
直接スピーカーは鳴らせないよ。

必ずSPの前にはアンプを入れて増幅してやる必要がある。

一番お手軽なのは、アンプ内蔵サブウーハーを使う事だろうね

>>457
>>459
>>460
やっぱそうなりますよね。
17cmのセパレートスピーカーが余ってるので、
ウーハ-にしようかなって思ってたんですけど。。。

でもアンプ⇒アンプってことは、
すでに増幅されてたものを、再変換されて増幅するということになるけど、
処理的には問題なくても、音的にはちょっとは関係あるのかな？
まあそこまで凝るつもりもないし、そんないい耳じゃないしｗ
お金もあんまりかけられないので安い弁当箱でも買います。
ありがとうございました。

アンプ⇒アンプというのは、RCAのリア出力がスルーしてるだけ。
別に増幅とか何にもしてないでしょ。

現在フロントをカロのTS-C1791Aを、ナビをカロのHRZ900に変えて使っています。
　最近物足りなさを感じているためFOCALのK2 POWER 6KRX2に変えたいと思っています。
現在のスピーカーとナビの取り付けも自分で行ったため、取り付け自体には問題はなさそうなのです。
この商品は２Ωという事ですが抵抗が半分になるとどういう弊害があるのでしょうか？それとも鳴らすことすら出来なのでしょうか？初歩的な質問で申し訳ないですが詳しい方よろしくお願いします。

>>462
バイアンプなんで増幅してるみたいです。

>>463

２Ωでも大丈夫＝７０%，問題が出る＝３０% という感じかな。
出力過大でナビが壊れる可能性がある、ということ。

自分ならやりません。どうしてもそのスピーカーを使いたい
のなら、２Ω負荷でも問題ない外部アンプを使って鳴らしましょう。

>>463
抵抗が減るから音が大きくなるすなぁ。
本来は4Ωの抵抗を噛ますべきですなぁ。
楽ナビの出力50W 4Ω〜8Ωに対してK2 POWER 6KRX2は定格入力100Wだから
まあそのままでも大丈夫と言えば大丈夫だと思うすなぁ。
でもそれだけのパワーを求めるスピーカーを楽ナビの内蔵アンプで鳴らしきれるとは思えないすなぁ。

中低音すっきりくんて
どうなんですか？

すんません、オーディオ素人です。

ただ音楽が隙なんで、車でもいい音をと思い、BOSEサウンドシステムを
オプションで付けていますが、どうも感動が薄いです。
透き通るような、また広がりのある音を求めているのですが、これはデッドニング
すれば手に入るものでしょうか？

サウンドシャキットってのはどうでしょうか？

ヘッドユニットにHELIXのCAP33（キャパシタ）をつければ多少は改善される
ものでしょうか？

車種はマツダ：アテンザです・・・。

468です。

失礼、隙→好き
です。

>>468
BOSE入れちゃったからそこから色々やるのは難しいね。
デッドニングはやってみてもいいと思うけどたぶん求める音にはならない。
サウンドシャキットも透き通るような系統の音ではない。
キャパシタもそこまでの効果はない。
求める音とBOSEの音が違いすぎる。

>>470

求める音とBOSEの音は違いすぎる・・・。
やはりそうですか、後になって知りました。

すみません、もう一つお聞きしたいんですが、
BOSEでは中・高音をのばすようなチューニング（又は機器）
ってないんですかね。

>>468のような書き込み見ると何故スピーカーが多いだけの純正OPオーディオシステムなんか入れるんだろうと思う。
気に入らなければシステム総入れ替えになる場合が多いからオーディオレスで買ってDIYかショップへ行くべきだろう。

>>472
でも収まりは魅力よね

オーディオレスにDIYでも普通は綺麗におさまるんだけど。
よほど不器用なのか、屑shopに当たったのか。

ステアリングリモコンとかイルミの一体感とかサブウーハーのスペースとか。

>>475
ステアリングリモコン　：　ディーラーで純正部品取って、変換器。
イルミ　：　色調を多段階に変える事のできる機種。
サブウーハー　：　シート下に収まる機種色々ある。
あまりに無知すぎるんじゃないか？

>>476
ああわかったお前が正しいよ

>>476
だからそう言った制約が多いってことだろ…

>>473

そうなんですよ。
純正じゃなかったら、無くなる機能も多かったんで。
見た目の一体感が欲しかったのもありますね。
DOPのほうが、当然綺麗におさまるんで。

入れ替えるお金が無いからこうして聞いてるんですが、
デッドニングして様子みてみます。

どうもありがとうございました。

450です。ありがとうございます。
外見が変わるほどいじらなければ問題ないということですね。

ちなみに総額15〜20万くらいまででコストパフォーマンス重視すると
どんな組み合わせがいいですかね？J-POPと洋楽Rockをよく聞きます。

DIY慣れてない人があれこれ取り付けるより、値は張るけどSHOPで車の特性、
よく聴く音楽なども考えたシステムを組んでもらったほうがいいですよ。

初めて外部アンプを組もうと思っているのですが、
電源のケーブルは８ゲージあれば大丈夫ですかね？
使おうとしているアンプの最大出力は６００Ｗぐらいなんですが…

>>480
DIYで20万も出せるなら一通り選べるよ。
洋楽ロックのノリが好きならアルパイン、ロックフォード、キッカー辺りがいいと思う。
好みだから視聴して気に入ったの選べばおk。

SHOPはカー用品店ではなく専門店ということですよね。
少し敷居が高いですが近くに店があるか探してみます。


コブクロや秦基博、一青窈などのヴォーカル系と
ジミヘンなどの昔のハードロックが気持ちよく鳴ってくれるのが理想なんですが両立するもんですかね？

>>465
>>465
やっぱりそうですよね。普通はアンプレスのヘッドユニットに２Ω対応のアンプをかまして、K2 POWER 6KRX2をつなぐという認識でいいのでしょうか？
もしそうだった場合、楽ナビではプリアンプ端子はないので買ってもきちんと鳴らせないんですよね？

>>482
大丈夫って言えば大丈夫じゃね
最高出力が６００ってことは定格３００くらいでしょ
まあ設置場所にもよるけど
５メートル超えるなら４ゲージ引いとけば

新型bBのリアドアの純正スピーカーを付け替えたいと思うのですが
知り合いに聞いたら「抵抗値が４Ωだから〜」みたいな事を言って結論としては無理ということでした・・・
本当に無理なのでしょうか？他の車種もリアは変えれないの？という疑問が残っています

>>487
スピーカーいくつあるタイプ？

>>487

＞ 抵抗値が４Ωだから〜

の後が何だったのか気になる。

>>487
その前にリアは必要無いだろ
ココでも散々やったが
結論はリアスピは必要無い

>>490
4人乗車が多い人もいるんだよ。

>>488
スピーカーは11個です
カロのウーハーとアルパのDアンプ積んで配線引き直してます

>>489
「帰ってくる抵抗値が下がるとマズイ」みたいな事を言ってました

>>490>>491
アンプで出力上げてるからなのか純正だと割れる時があるんですよね
高くなくていいんでMAX１２０W程の出力を付けたくて・・・
乗車数は1・2人が多いですが半分は自己満足かなｗ

>>487
あの手の車は、スピーカー1つかえたってまったくよくならないどころかバランスこわしてしっちゃかめっちゃかになる。
やるんだったら、20〜30万覚悟で、全取替汁。そこまでやらないんだったら純正のまま乗ってた方がいい。
いわば、定価20万くらいのプレイヤーアンプその他フルキットがついてると考えて。

これを超えたいなら、定価50万、実勢20〜30万のシステム組んだ上に、玄人がしっかり調整しないと話にならない。

>>492
スピーカーは”出力”しねぇよ。入力だ。音が割れるのはスピーカーのせいじゃない。
クソみたいなプレイヤーの濁った信号を、クソみたいなアンプで異常に増幅してるから、音が割れるんだ。

その場合交換するなら、ハイボルテージ出力のプレイヤー。5V機買え。これで信号が安定してアンプの負担が減る。
んでアンプ。最低でも定格50Wクラス、できれば定格100Wの必要ch分のアンプを買え。スピーカー11個ってことは
フロント3WAY＋リア2WAY＋サブだから、4.1ch分として、4CHアンプ1基と、モノアンプ1基な。DIYならトータルで10〜15万。
これで格段に音量が上がり、大音量を出しても嫌な感じではなくスッキリ聞けるようになる。
スピーカー自体の音質差なんか、幼い頃から高級オーディオやクラシック生で聞いてきたとかでなければ
大した違いはないよ。純正スピーカーじゃアレだけど、11スピーカー車ならメーカーで多少意識した
スピーカーついてるから、一般人には十二分。

>>494
なんとなく分かりました
カロのサイバーナビがお気に入りなんで買うとしたらそれを買いたんですが条件はクリアしてるでしょうか？
あとアンプはアルパのPDX-4.150を積んでるんでそれは十分だと思っています。
あとはモノアンプですか・・・、アルパの１０００Wのデジタルモノアンプあたりを検討してみます。

「初心者はまずここ読んどけ」ってのがあったらいくつか教えてください

>>496
>>1-13

みなさんカロのHUでDEH-P01ってどうでしょうか？調べた限り評判いいみたいなので
それなりのSPと取り付け費込みで20万でおさまりますかね？

>>498
ショップに聞け

デッキはカロにしとけば間違いない。
ホームで名門とされる数々のブランドがカロに戦いを挑んで滅んだからな。

カロ以外だと、どうにかケンウッドが善戦してくるらいかなあ

ホームだとπは惨敗だけどなｗ

>>500
>>501
>>502
ありがとうございます。
近くにDEH-P01が入ったボードが置いてある店があるみたいなんで明日の夜か土日にでも行って聞いてきます。

>>498
カロのヘッドは、設定者の腕が問われる。
無知で貧乏のバカが、評判いいからってネットで買ってポン付けすると、スッカスカキンになる。

ショップに依頼して、フロントドアデッドニング＋3万くらいのセパレートスピーカー＋ヘッドユニット＋アンプで
20万の予定なら無理だね。工賃分くらい足がでるか、一部中古使わないと20万にはおさまらない。

20万ならDEH-P930＋デッドニング＋予算限界までスピーカー代でいいんじゃ？

>>504
自分で付ける知識も技術もないのでSHOPにおまかせですね
やっぱ工賃がネックですか↓

ん〜実際使うとしたらUSB再生メインになりそうなんで
ちょっと無理してもDEH-P930よりはDEH-P01がいいんですよ

>>504
ポン付けで音が出ないとかスピーカーならまだしも
カスデッキの代名詞だろ？そんなに調整の工賃だまし取りいか？

>>505
純正アンプならショップに頼んでも20万で収まるんじゃない？
後々アンプを変更することを意識した組み込みすれば無駄な作業はないし
利益率高い部分でボられないよう気をつければ問題ないと思うけど

特にデッドニングなんてどんなに固めても振動周波数を下げるだけだから
本当は音を出しながら自分で少しづつやった方がいいと思うよ

ショップは利益率高い技術料を取ろうと固めすぎの傾向があるし
響かない箱にして高出力アンプで無理矢理鳴らすとか変なとこもあるから

>>507
>>505のショップの事ですね、わかります

>>504のショップだったスマソ

>>507
アドバイスありがとうございます
付属のアンプ使用のつもりです
今までの車はナビ＋トレードインSPだったのでそれでも十分かと

できればお金も浮くし自分でやりたいんですが不器用なんで失敗しそうで↓

>>510

「リアスピーカーから音が出ないんですがなぜですか？」とか言わないように。

P01はTAやEQを駆使しつつ、デジタルマルチをやる人が使うユニットだ。
EQの調整も1/3Octで経験がないとかえって音を悪くする。
最初から高級品を使うのはやめといたほうがいい。

CDしか聴かないんだったら、最初はP940で十分。
iPodを繋げたいんで・・・といった単純な理由ならなおさら他の機種を選ぶべき。

よく読んだら，

> ん〜実際使うとしたらUSB再生メインになりそうなんで

って書いてあったから940は無理か。
でもいきなりP01は無いと思うけど。

>>498はある意味被害者
彼のようなニーズは少なからずあると思うのだが、ちょうどいいユニットがカロのラインナップに無い。
で、ちょっと背伸びしてP01になってしまう。

でもP01って7万だろ。そんな高い物でもないだろ。

498です
自分も背伸びしてるかなとも思ったんですがちょっといいナビ付けると20万位じゃないですか？
その分オーディオに使ってナビはポータブルで十分だと思ったんですよ
ナビ機能って遠出する時ぐらいしか使わないし

このスレで答える側の人間にとっては、P01で7万なら妥当と思えるが、
ポータブルナビが3万で買える時代に、音楽だけ聞くプレーヤーで7万は普通は「！？」なのでは？
ハイダウェイアンプで取り付けも難しいと思うだろうし。

そうなのか・・・でもそうすると、常にお勧めはP01ってことになってしまうな。
選択肢がなくて、なんとなくつまらないよね。

P940にUSB＆iPod接続機能(ちゃんとしたやつ)をつけて、
定価６〜７万円ぐらいで出してくれないものかな。

20万の予算があるなら良いんじゃない？中途半端なHU買うより良いと思うけど

別に最初はパッシブで鳴らしてたって良いんだし興味が出てきたらデジタルマルチに挑戦すればいい
そんな将来性で見るとP01は良い機械だと思う

Xや後々金が掛かるアナログ機買うとか言うなら止めるけど逆に金掛からないんじゃないの？

でも調整などの面倒な作業に興味が持てないのならばアルパインの117で十分だとは思う

>>518

おぉ！　最近ALPINEはノーマークだったけど，CDA-117Jiってプリアウトも6chだし、
TCR(TA)もついててかなりいいね。GEQ+PEQなのはちょっとアレだが。

価格comみるとランキング13位だけど、もっと売れてもいい機種だと思う。

TWとMIDはパッシブで鳴らしてSWはアンプのクロスオーバー使うなんてシステムだと十分でしょ？
iPodやUSBも対応してるしデザインが嫌いじゃなければ悪くない選択だと思う

スズキのスプラッシュ（かなりの安スピーカー）にパイオニアのFH-P717MDを付けたんですが、
電源が入る時にけっこう大きな音でヴゥォ〜ンとか鳴ります。原因と対策が分かればお願いします。

>>498
カロ縛りなのかもしれんが、USB再生重視なら、KenwoodのI-K77とか99で良いと思うけどな。カロに縛るからつらくなってるきがす

USBメインなら、いきなりP01を買う事をお勧めします。
日本語表示にも対応してるし使い勝手もいいですよ。
確かにパッシブやフルレンジで使うにはネットワークの調整機能が宝の持ち腐れになるけど、
実売の価格差考えたらあとから買い直すよりいいかと。
オートEQ程度の緩い使い方でも良いんじゃないかな。
車内の音響特性がいかに乱れていてそれを補正する必要があるか実感できるから
むしろ初心者にこそ使ってほしい。

おまけアンプの置き場所が確保できれば、ですが。

>>502

ｽﾏﾝ
>>502
ターンテーブル式のCDとか良かったと思うが。
あとS-LH3とか。

>>522
なんでケンウッド？と逆に聞いてみたい。

>526
手頃なUSB対応の機種がそろってるってことでね？

>>526
新しい技術のフォーマットに素早く対応し発売するが量販店のコーナーが小さいので売れないのがケンウッド。
あとから新しい技術に対応し我が物顔で新技術！と大きな販売コーナーに陳列して売るのがカロッツェリア。
地味だけど方針がブレないのがアルパイン。

2万弱でRCA6chOUTのTA付きとかどんなユーザ狙ってんだよｗ
俺が買うけどｗ

ＪＢＬの60周年記念モデルを買おうと思うのですがポン付けで
相当音は変わりますか？それともデッドニングが先ですか？

車はＷ２１２のワゴンです

>>526
USB接続が優秀なんよね、ケンは。
カロだとランダム選曲ロジックがひどくて、いつも同じような曲しかかからない。
逆に、デジタル3Wayがないし、オートTAもない（マニュアルはできる）といった弱点もある。
選択肢を狭めるのもね、と思って提案するよ。

>>411
返事遅れて申し訳ない　くわしくありがとう
LPとHPを調べてもよく理解できなかったんだ・・・
もうちょっと噛み砕いてくれないか？申し訳ない

P01のこと相談してた者です。
アクセス禁止にまきこまれた？らしく自宅から書き込みが出来ません↓↓

今日SHOP（といっても近くのスーパーオートバックス）へ行って視聴してきたんですがとても良いですね。
ますます欲しくなってしまいました。ちょっと操作方法が分かりにくいのがアレですが馴れるでしょう。
問題は予算か・・・

>>531
LP=ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ
HP=ﾊｲﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ

名前の通りﾛｰを通すﾌｨﾙﾀｰとﾊｲを通すﾌｨﾙﾀｰ

ｻﾌﾞｳｰﾌｧｰにはﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰをかけて高音をｶｯﾄする。
MID・TWにはﾊｲﾊﾟｽをかけて低音をｶｯﾄする。
どう言う接続かわからんけど、とりあえずそんなもんかな。
ﾌｨﾙﾀｰの数値の決定はﾌﾛﾝﾄのSPがどこまで鳴るかで決まるから、あんまり数字は言えないけど、
だいたい80Hzでいけると思うよ。
ちゃんと鳴らせてるのなら、60Hzとか50Hzで設定できると気持ちよく繋がるんだけどね。

そろそろ新製品出ても良い時期だけど、何かネタないの？

デドニング施工したらスピカーがビビリ出した。
制振剤をはるところ間違えたらそのような状況になりますか？

アルパのバッフルの穴が大きくなりすぎていたために
一本だけ大き目の径のネジで思いっきり締めていた為と判明。

それだけであんなノイズみたいなのが載ってくるとはなぜなんだろう？

>>528
おれも買ってみたんだけど安いからと言って馬鹿に出来ない熱い音質だった
カロみたいなデジタルっぽさを感じる冷たくて細い音じゃなくアナログっぽさのある太い音
あと1万高くても良いからクロスオーバー付いてたら遊べるんだけどねぇ
色々弄りたい人にはちょっと物足りないと思う
調整したくてPXA-H100繋ぐならCDA-9887Ji買った方が良いだろうし

でもマルチを意識しないならとりあえず117とまともなネットワーク付いたSP買えば良いから安く済むし
はじめてHU買うとか暫くSPは純正のまま使うって人には良い選択だと思う

>>536
SPの取り付け（固定状態）はそれだけ重要ってことじゃない？
バッフルが駄目になる前に鬼目ナットにした方が良いと思う
たまに叩き込んでる人いるけどツメ付きナットと違うから6角で締めこんでね
あとバッフルとドアの間には紙パッキン（ガスケット）を入れると面が出やすいよ

みんなすまん　ひとつ教えてください
先日トヨタの40ソアラを買いました、そこでさっそくオーディオをグレードア
ップ したいと思っているんだけど、まずは各ショップのデモカーを聞いてみたい
んです。
それで「自分の感性にあった」店に頼みたいと思うのだが、
関東でそこそこ実績のある店を数店回ってみたいと思っています。
で、デモカー聞かせてくれる店が前提にあるんだけどどこかお勧めの店ってある？
、希望する音は刺激的ではないが解像度の高い高温、低音ブーミーなのは
いやだけど切れが良い感じでドスドスくるような感じ、ほんと抽象的な質問
で申し訳ないけどご指南願います。

すまん　高温　→　高音　

それっていわゆるドンシャリ？

>>538

初心者みたいだから、東雲のスーパーオートバックスあたりが
いいんじゃない？

>>538
各地のオーディオ専門店をまわるんじゃなくて、各地のオーディオ専門店が集まるイベントにいけばいい。
MES、よかおと、イース系、日音商、Focal系とか、年に数回イベントやってる。
デモカーはもちろんなんだけど、各地の猛者達の車が見られる点でも参考になる。
今までしらなかった音とか、施工とか、新発見もあるし、マジヌヌメ。

その中で気に入った音、見た目の施工ショップに行けばいい。オーディオフルインスト金額考えたら
店の場所なんか考えず、日本全国どこへでもいったらいい。
俺のオススメは、栃木と都内と大阪にある。適当にググってさがしてけれ。

>>542
ありがとう、自分ホームオーディオは有る程度やってた（家のスピーカーDS-20000）
けど、カーオーディオは完全初心者です。今回クラシックよりもJ-POPとか
良く聞きたいからある意味ドンシャリなのかもしれません。
そういえばイベント関係を把握するにはやっぱり専門誌買った方がいいですかね？

>>543
ホームとちがって、高難易度のリスニング環境のせいで、ある程度の妥協するラインを見つけるのが肝。
超低域の自然なローエンドとか言い出すと、車が車としての機能を失うし、ドアもすごいことになる。
50Hz〜5KHzをしっかり出せさえすれば、実際の音質自体は多少悪くても妥協する。ホームとの違いはここ。
スピーカーは買えるけど、箱は買えない。それがカーオーディオの難しさだと思う。
俺は自宅スピーカーは20cmフルレンジ1発での長岡式スーパースワン自作。客の目釘付けwｗｗ

雑誌は変なしがらみあるし広告スペース高いからみつけにくい。むしろショップのサイトのほうがわかるかもしれん。
2010
5/23　よか音九州　（福岡）
5/30　東北カーフェスティバル in 仙台　（宮城）
6/27　スタイルボックスマーケット　（大阪）
8/29　INTER SHOW 14th　（栃木）
10/未定　東北サウンドミーティング　（岩手か？）
10/31　スタイルボックス　スーパーミーティング （東京）
12/5　Yokohama HOT ROD Custom Show （神奈川）

カーオーディオなんかに金かけてる馬鹿を見てると微笑ましい

>>545
貴方は自分が理解できないものにすべてそうやって難癖をつけて回るのですか？大変ですね。
2chにあるスレッドに書き込むだけでも一生を費やすことになりそうです。
とりあえずこの板だけでも700ものスレがありますから、頑張って書き込んでくださいね。

>>538
要はPerfumeを良い音で聴きたいって事だな

>>545
金かけられない貧民をみると微笑ましい(爆)

教えてください。

音質重視ならリアスピーカーを殺してしまえと聞きます。
当方、１ＤＩＮ内臓４ｃｈアンプでフロント・リアを鳴らしていますが
リアを殺すとはリアスピーカーにつながる線を切り離すことでＯＫでしょうか？

>>549
ヘッドユニットの調整で前後スピーカの出力量を個別調整できるなら
後方スピーカの出力量をゼロへ絞ればＯＫ

>>550

レスありがとう。
とりあえず、説明書さがしてきます。

今日４Ωのパッシブのローパス部（ウーファーの方）に
６Ωの家庭用のスピーカーを繋ぎました。
クロスは３５００Ｈｚくらいなはずなんだけど６Ωを繋ぐと
ちょっと狂いますよね、ツィーターの方に８Ωを繋ぐと
低い音まで入ってきて壊れると聞いたので逆に
ローパスの場合はやや高い音まで入ってくるのでしょうか？

>>552
>>9

↑
別に計算できない奴にはきいていない。
自分で計算（ｒｙ

クール
http://izismile.com/img/img3/20100408/640/there_i_fixed_640_24.jpg

質問させて頂きます。
最近デッドニングなる言葉を知りました。良い音で聞けるそうですが・・・
ドア自体をスピーカーボックス化する　と言われていますが、外への音漏れはどうなのでしょうか？

どんな音量で聴いてんだ!?　ってぐらい外に音漏れしている車を見掛けた事がありますが、
スピーカー裏に吸音材？静音材？を施工すれば音漏れは防げる物なのでしょうか？
どうか教えて下さい。

友達からFOCALのスピーカー貰ったんだけどFOCALってフレーム「ぷらっちっく」で出来てんの？

５ﾏｿくらいでｵﾇﾇﾒのスピーカーってどれですか？

ポップスとかジャズの女性ボーカルものを主に聴きます。

デッキは現在純正で、変えたとしても内蔵アンプものだと思うので、鳴りやすいものを教えてもらえるとありがたいです。

>>558
HELiX　HXS236G
ETON　PRO-170
辺りのペーパーコーン系かな

インナーバッフル(５７７５円）は効果ありますか？

>>556
ある程度は漏れませんけど、
どんな音量で〜というくらいなら、何をしても確実に漏れますよ。
ドアロックの音が小さくなるのは体感できると思う。

>>559
ありがとう。
参考にさせていただきます。

質問で車の音楽機能がHDDなんだけど､新しい曲だと曲名入らないから､アダプタ使って入れたいのですがどのタイプの使えばいいんでしょか？
因みに車種は新型bBです。

>>560
調べてみました。
http://www.amon.co.jp/diy/diy_guest/baffle.php

“カーAV難民”の救世主となるか − ソニーのタンブラー型スピーカー「SOUND MUG」を試す
●画像
http://www.phileweb.com/news/photo/201004/HONTAI-HOMESTATION_big.jpg
http://www.phileweb.com/news/photo/201004/HONTAI-SETTI_big.jpg
http://www.phileweb.com/news/photo/201004/WITH-WALKMAN_big.jpg

◎ソース　http://www.phileweb.com/review/article/201004/12/120.html

ダッシュボードのスピーカーをフロントドアに移設すると
幸せになれますか？その場合、場所は足元でOK?

外部アンプをいれると何がどう変わるの？
わかりやすく教えて

>>567
大音量でも音が歪まない。
つまり大音量で聞かない人には必要ないと言える。

Powerful Sound System vs. Girl's Hair
http://www.liveleak.com/view?i=108_1270739715

初心者です。
パイオニアのDEH―550というのを一万円で勝ったのですが、これって良いオーディオですが？
USBとAUX付きで一番安かったので。

>>561
ありがとうございました。
常識的な音量であれば外漏れしないと解釈致しました。
フロントドアデッドニング＋追加ツイーターを検討してみようと思います。

現行MPVを先日契約しました。とても楽しみです。

>>571
マツダの車ならあまり変化を感じられないに一票

RSツィーターが飛んだからホーム用のホーンツィーターをつけたら意外といい感じに鳴って満足
ドーム違って前に音がぶっ飛んでくる

カーナビ買ったら VICSも付けないと渋滞情報分からないのでしょうか？

>>567
小さい音でも上から下までしっかり鳴る。
ボリュームの調整がきめ細かくなる。などかな。

小型車から大排気量車に乗り換えて、
通常走行でもゆとりが出来たようなもんだと思えば分かりやすいかな。

xtantにオススメの5万くらいのスピーカーありますか？

エクスタントってまた渋いな・・・

デッドニングって穴を完全に塞いで振動なくすのと少し穴を空けて背圧をにがしてやるのはどっちがいい?
中高音をよくしたいんだ

そういえば一時audisonにFOCAL、xtantにはMB QUARTって言ってたなぁ・・・
audisonにFOCALはわからないがxtantにはMB QUARTは合うと思うよ

>>579ありがとうございます！

>>573

ホーンならクロスは７kHz以上に。
あと、固定はしっかりと。そうでないと、音じゃなくユニットごとぶっ飛んでくる。

あ

今度スピーカーを変えようと思います。そこで質問なんですが、

・ＨＵはDEH-P940、アンプはKICKERのZX350.4を使ってます。
・デッドニングはしてあります。
・基本オールジャンル聴きますが良く聴くジャンルはヒップホップやレゲエが多いです。
・キレイな音？というよりは、迫力のある音にしてみたいです。

という場合はどんなスピーカーを選べばいいですかね？
自分が調べた中ではKICKERのRS65.2がいいのかな？と思ったんですが…
ちなみに予算は３万ぐらいで…(並行輸入でも構いません)
自分はEVOLUTION AUDIOってトコで調べてました。

>>583
SWはなっしんぐ？

>>578
馬鹿にされそうだけどおれはボード作って壊れたスピーカーをつけてる
パッシブラジエターの役目を狙ったんだけど音がすっきりするよ

>>584
書き忘れました！
SWはALPINEのSWW-5000がついてます！

>>586
ここらとかどうかねえ　http://www.harman-japan.co.jp/product/jblcar/tipjseries.html
ホームでJBL使ってるけど能率イイからアンプのパワーが心配でも元気いっぱいに鳴るでよ
言ってるキッカーの方は能率８７dbだし　こっちは91db　元気のいい音ならおすすめなんだな

なぜ音圧系ではキッカーとかロックフォードが人気なんだろ？
JBLの方が能率がいいのに。
誰かの解釈を聞きたい。
能率よりも、限界まで入力したときの耐久性とか？

>>588
イメージなのでは・・？それ以外に思いつかないしー

>587
JBLは単位に「2.83V/1m」とあるだろ。
キッカーは「w/m」
この場合、JBLは３dBさっ引いて計算すべき。理由はググレ。

ちなみにフォーカルやハーツは「2.83V/1m」表記だけど、
数字的に93dB以上とかなので、能率はワンランク上。

Hertzいいよね
内蔵アンプでも元気に鳴るし低音も悪くない

沢山機材積める人は良いけど内蔵でシンプルに…っおれはFOCALとHERTZがお気に入り
DEH-P940の内蔵でTWとWF＋ZX350.4を2chで使ってSWならマルチで楽しめそう

何Hzでの音圧を稼ぎたいかだろう。
超低域の再生を目指すには、Mmsを重くしなければならず必然的に
能率は低くなる。キッカーはそういう傾向。
超低域再生がいらないならば、PA用の能率が100dB近いような
ドライバを使えばいい。
むしろ絶対的な音圧よりは、何W入力しているかの数字を競いたい
ような人も多いから、そういう人にはあんまり能率は関係ない。

ロックフォード？
安いだけじゃね？

サラブライトマンの歌が綺麗に聞こえるアンプとSP教えてくだしあ
出来れば各3〜6万以内くらいの予算でお願いします。
http://www.youtube.com/watch?v=vl6h7UWo1_Q

>593
俺的には
スピーカー
Hertzの165XL
並行ならフォーカルのKRXも買えるとおもふ

アンプ
新品だと中途半端な値段だ……
ハーツか、ボストンの安い奴くらいしか思い浮かばん。

初心者には難しい単語、記号ばかりですね
いわゆるドンシャリ系好きな自分に安価でおすすめのアンプなんでしょうか？
ｱﾝﾌﾟ内蔵MDCDﾃﾞｯｷ、ﾁｭｰﾝﾄﾞSW、DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ、4ｽﾋﾟｰｶｰ(+ﾂｨｰﾀｰ)で音源はBOФWY、D'ERLANGERです
予算５万円

>>583です。
皆さん色々とありがとうございます。
途中からレベルが高くなりすぎて、着いていけなくなりましたがｗ
なんせオーディオに関してドシロウトなもんで
う〜ん、結局のトコKICKERRS65.2でいいんですかねぇ…
ただこれだと現在着けてるアンプだと役不足なのかな…？

>>593
新品でアンプ＋スピーカーで6万予算なら、どこ買ってもかわらん。音質選ぶほど予算がない。
中古のメリケンかイタリアンなアンプを1〜2万で買って、スピーカーに残り全部つっこめ。
それなら4〜5万がスピーカー代にまわるから、hertz、Focal、bostonあたり聞いとけばいい。

>>595
＞ｱﾝﾌﾟ内蔵MDCDﾃﾞｯｷ、ﾁｭｰﾝﾄﾞSW、DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ
を売っぱらって、ちゃんとしたヘッドユニット買え。アルパが安くて音が濃くなりやすいぞ。カロは940以上買えないなら音薄い。
J-POPなら極低域とか意識しなくていいから、きちんと、TW-16cmMID-25ｃｍSWの3WAYを組め。
アンプは4ｃｈで、フロントパッシブ2WAY、サブはブリッジでいい。

音質うんぬん言い出すのはその後だ。

デッドニングをしてインナーバッフルを付けてセパレートのスピーカー(安物ｗ)に変えたんですがどーも納得のいく低音が出ません(高音はまぁまぁ)
サブウーハー取付やオーディオ交換の他で低音を出すにはあとなにをすれば良いですかねー？

HUﾊﾞｯ直

>>598
低音の出るスピーカーに交換

カーオーディオはどのような形の車だったらいい音が出せるんですか？
今マークXというセダンに乗ってるんですが、セダンはいい音を出せる環境ですか？

>>601
いんじゃね？それよかカーオーディオの為に乗り換える？

>>594
>>597
ハーツ、ボストン、フォーカルの買えそうな値段の物を視聴してみます。�dです

>>601

基本的には問題ないが，サブウーハーを置く場合は悩ましい。

第一フェーズ撤退って噂を聞いたんだけどマジですか？

MTXのスピーカー使ってる椰子いる？
やっぱ低音だけはスゲェのか？

愛知県キッズガレージというショップを利用したことがある人はいますか？

USBメモリのWAVファイル再生できて6chTAと3WAYクロスオーバーあるHUって
カロのP01くらいですかね？

ＳＷ用に使ってたＸＴＲ2150、
雪がたっぷり付いたスノーボードを車載したらそれが解けて水になってアンプにかかってブっこわれたorz

変わりにアルパインのＭＤＲ-Ｍ500を付けたんだけど、音が物足りないしユルいしで最悪です・・・・・・。
これはアンプがイった時にＳＷが壊れたか、それとも単純にアンプの性能差なんでしょうか・・・・・。

>>605
まじ？まだ722tiiバージョンアップしてないんだけど

>>609
セッティングは？

>>609
そらあーた黒オラの2150と比べたらあかんて

>>610
真偽はわかりません
某ショップの店員さんがそう言ってたので・・・

質問です。

カロッツェリアのC1710AとV171で迷ってます。
サイバーナビのアンプを使うので、C1710Aで十分でしょうか？
V171にするなら外部アンプが必要なのかな。
車はＺ３４です。

内蔵アンプでもV171Aの方が良い音出るよ。
C1710Aはわかりやすい音だけど中域が全然出ないよ。特にピアノの曲を聞いたら気になるよ。
聞き比べて好きな方に決めればいいと思うよ。
迷うなら2万差なんだしいい方買った方が後悔しないと思うよ。

よ。

音量あげて轟音きいてると疲れてしまうの
安物アンプで解決かな？

コアキシャル2Wayに追加ツィーター付けても大丈夫ですか？

>>615
参考になりましたね
ありがとう

>>614
俺今マークXでサイバーナビにV171付けてるけど、正直音が中途半端な感じがする
音が悪くはないが良くもないという感じか？
買った当初は付ける気無かったが、外部アンプが欲しくなってきた今日この頃

DEH-P01にV171付けてたけどさらにST910も加えて良くなった
サブウーファーも欲しくなってきた今日この頃

>>621
ST910てどう?
高音だけうるさくなりそうで買うの迷ってるんだけど。

買ってみればいいさｗ

>>622
と思うでしょ。導入前までそう思っていた。
臨場感が広がり低音も明確に聞こえる様になったよ。

ホーム用流用できちまうと、高杉で買うのあふぉらしくなるんだよな
＞ST910

そしてガンが小さくなり、息子の不登校も治りました。

2割の効果と8割の思い込みに出費できる余裕があればどうぞ、だな。
まあ高いものでもないので。

質問
１０年ほど前にオーディオを組みました。
そろそろ故障もし始め故障パーツから順次組み直そうと考えています。
今はIpodがメインソースな為、外部EQを購入しIpodを直接（RCA端子等）接続は可能ですか？
多少高値でも外部EQなら高値なヘッドユニットは必要ないかなっと思っているのです。
デザイン等安価なヘッドユニットの方が豊富なので・・・
制御信号（ヘッドユニット）/ソース（Ipod)
↓　　　　　　　　　　　　　　↓
外部アンプ　　　　　　　　←外部EQ
↓
各スピーカー

こんな感じです。ちょっとわかり難いかもしれませんが回答よろしくです！

３ＷＡＹでツイーターをＡピラーに
スコーカーをフロントドアに
ミッドをリアに
ってのは
ありですか？

>>627

おそらく、iPodだと出力電圧が足りない。
ラインアンプで昇圧すれば直接EQやアンプに入れても大丈夫。

>>628
スコーカーの再生帯域下限による。
おおよそ200〜300Hzまで再生できるならあまり違和感はない可能性がある。

現在5インチフロントスピーカー+ツィーター（10年前のBoston）と
8インチサブウーハー2発をORIONのHCCAで鳴らしています。

自分はmidスピーカーからでる低音を強調するのが好みです。

ショップの店員さんに相談するとフロントスピーカーを5インチ⇒6インチに変更すると

好みになるかも？との事で下記2種類のスピーカーを候補に上げてきました。

Boston SC60 定価 51240円
ROCKFORD T1652-S 定価 52290円

店員さんはBostonを押していてセール品があり35000円+工賃15000円との事です。
ROCKFORDは店で買うと定価ですが通販で26000円くらいであるので工賃1〜2万上乗せでいけそうです。

低音と言えばROCKFORDのイメージがありますがどちらが良いと思いますか？

以前はROCKFORDのアンプにDiamondのスピーカーをつけててそれがお気に入りでした。

その二択なら個人的にはボストンを推します

ROCKFORDのほうが武骨な音がする。
Bostonはどちらかというと優等生的。

ただなぁ、最近のロックフォードはイマイチな感じがしちゃうんだよね…
なんか１世代前のモデルのがよかった気がする。試聴した感じはね。
俺も>>631と同じような感じをMIDに求めて、試聴しまくってたらMTXになったよ。
ちなみにアンプはKICKER

JBLはどう？

激安中華製ってどう？

>>629
ありがとうございます！

勉強になりました！

>>637
普通にiPod対応のHUで良くね？
iPodからデジタル伝送でHUに入力出来るし。

>>632 >>633 >>634

1世代前が買い時期だったらROCKFORD一択だが現行モデルならBostonですか

MTXはどの型番でいくらくらいでしたか？


>>634さんもＭＩＤ低音重視との事ですがどのような音が目的ですか？
自分はベースラインやドラムを歯切れの良い音で肌に感じたいのでサブウーハーだと低すぎるのです

曲でいうと奥田民生のマシマロがバックミラー震えるくらいの音で聞きたいです

>>639
とりあえず、音圧スレにいっておいで

>>640
車板で初心者向けカーオーディオすれが先に見つかりこっち見てましたが音圧スレがあるのですね！
誘導ありがとうございます、行ってみます。

MTXっていいの？
どんな音質なの？

スピーカー交換考えています。
女性ボーカルやジャズメインで
コアキシャルで実売３ﾏｿ以下でｵﾇﾇﾒありますか？
ヘッドはデノンのＲ１で内蔵アンプで鳴らします。

>>643
ノーデッドニング、ノースラント、内蔵アンプ鳴らし、っていうケースなのか
ガッツリデッドニング、鬼スラント、今は内臓アンプ鳴らし今後アンプ導入予定、ってケースなのか
サブウーファーははいってんのかはいってないのか、はっきりしとかないとすすめようもないわな。
女性ボーカルっつったって、J-POPなのか、ユーロビートなのか、R&Bなのか、香田なのか鬼束なのか。
その辺無視してレスするとJBL P8662でいいんじゃね？

予算30万でフルノーマルからいろいろ変えたいんですが
何をどうしたらいいんでしょうか？

音楽はＪ−ＰＯＰからクラシックまで何でも聴きます
ぜひご教授おねがいします

FOCALのV1をマルチで繋ぎたいんですけど、素のネットワーク数値教えてください

お勧めでもいいです

>>645
DIY？ならググることを覚えて。
ショップ？ならショップ巡りして、気に入ったデモカーを探す。
carviewとかミクシ（笑）とかみてくりゃいい。

>>646
パッシブと同じ数値にしたいなら、マルチにする意味ない。とりあえず同じ数値でって思ってるなら
4K-12dBでかぶせとけばいいんじゃない？そこからいろいろ試していけばいい。
音出ししながら調整する気がないなら、吊るしパッシブのINを分けてバイアンプにしチャイナよ。

すいません、ちょっと質問させてください。

昨日レガシィBPのラゲッジルームにアルパインのSWE-2200を積みました。
それで最適な設定にしようといろいろ弄ったんですけど、
位相を0°、180°と切り替えてもほとんど違いがわかりませんでした。
てっきり、はっきりと違いがわかるものだと思ってました。
こういうこと(位相切り替えても切り替えなくても音はほとんど変化しない)もあるのでしょうか？

普通、違いは明らかにわかる。もし、一番音圧の高くなる位置にウーハー
をセットできれば、逆相では明らかに音圧が低くなる。

どっちもどっちだということは、ウーハーの位置があまり良くないという
ことになるが、中級以上のヘッドユニットならTAで仮想的に動かして
みるとクロス周辺の音圧を変化させることができる。

100Hzの波長は3.4mもあるので、TAがあるのなら，50cmずつぐらいの
単位で動かして最適なところをみつけるといい。正相・逆相どちらも
試してみること。

ヘッドユニットにTAが無いのなら、ちょっと手の打ちようがない。
フロント側のハイパスのスロープなどを変えてみるとか、
現状のままレベルを合わせこんでいくとか、そんなところか。

>>649
うーむ、やはりはっきりと音の違いがわかるものなんですね。
残念ながらHUにTAは付いていないので確認方法はなさそう…
今、購入した店の人に確認してみたんですけども、
位相で音はほとんど変わらないの一点張り。

もうお手上げですね。

>>650
とりあえず、ウーハーを移動してみ。
レガシィなら荷台でかいから、おとがかわる可能性があるぞ

> 今、購入した店の人に確認してみたんですけども、
> 位相で音はほとんど変わらないの一点張り。

音が変わらないなら位相の切り替えなど不必要。
音が変わるから切り替えの機能が付いているのです。

ただ、現状でいい音が出ているならそれでいいんですよ。

>>648
ちゃんとミッドとサブウーファーの帯域が重なるソースを再生しているのかな。
そのうえで、切り替えをリスニングポイントでリモコンで切り替えるか
他の人に切り替えて貰うかしたらすぐ判るはず。
それでも判らないなら、オクで早急に手放した方が幸せだよ。

>>647
ＤＩＹはできないのでショップ行ってきます
都内で一番品揃えが多く腕のいいショップはどこですか？

carview見てみたんですがあまりよくわかりません

>>654
悪いがその質問に対してここで答えを書くとショップに迷惑がかかる

パワーケーブルで聞きたいんだけど安物のゲージとオーディオテクニカとかメーカー品のゲージでは同じ太さでも性能違うの？

素人なんで安いの買おうかと思うけど、ノイズとか嫌だし

教えてください

ほとんど違わない。ブランド品だと、なんとなく気分がいい、という点が違う。

第一フェーズMODEL 5.1のメーカー在庫が完売らしい
ttp://minkara.carview.co.jp/society/phase/bbs/4593134/l10/

うすうすでのびのびのレザー知らない？

>>658
MODEL5.1ってどうなんだろうね
　みんカラとかでみると概ね好評のようだけど

10インチぐらいのオンダッシュモニターを探してるんですが、一万円きるぐらいの安いモニターないですかね？メーカー問わないです…

>>660

音聞くと結構びっくりする。臨場感出るし、低音もポンポンはずむ。
ちょっとカラオケみたいになるけれど。

中級以上のスピーカーをちゃんと鳴らせる人なら要らないと
思うけど、サウンドシャキットやSRSのようなエフェクトが好きな人も
いるから否定はしないです。

>>656
レグザットとかは、みんカラとかでみると概ね好評のようだよ
音が激変して普通の安いケーブルには戻れなくなるらしい

＞みんカラとかでみると概ね好評のようだよ

ってのが最近は流行ってるみたいね。

>>656
経験からメーカー物は線材の密度が高い、オクの安物は外径が同じでも被服が厚くて導体部分が細かったり
詰んでなくてスカスカだったりする、安くて良品もあるとは思うが当ればラッキー
ノイズはパワーケーブルの良し悪しでは変わらないでしょ
レグザットは太くて硬くて扱いが大変だが音がよくなったような・気・が・す・る・みたいだ

サブウーハ-を追加使用と思い、もう一台ウーハ-用にアンプを
積むつもりなんですけど、やっぱりキャパシターつけた方がいいのでしょうか？
いまのところ、ノイズもないし、電圧も安定してるんで、どうしようかと悩んでます。
あまり大きなものを積むと正直爆弾積むようなものだし
キャパシターつけてる人のインプレたのみます。

656です。

密度の差があるんですね。
無難にメーカー品にしたほうが後先後悔しなそうです。

ケーブルなんてみんな同じだよ。
どこで作ってるか考えてみればわかるさ。

後部座席のスピーカーに繋がってるケーブルが太いケーブルにしないと意味が無いと言ってたんですが、たかが２・３メートルしか離れてない環境でも影響出るものですか？

影響出ない。

最初のうちはケーブルなんて純正、もしくは200円/mくらいで十分だよ。
おれは糞耳なんで1万/mとの違いが分からなかったｗ
コンテストに出て1ポイントでも多く…って人は変えた方が良いみたいだけどね。

>>666
いらないんじゃない？旧式のclassAアンプとかだとキャパやサブバッテリの有無で音は変わるけど
そこまでこだわらないとか、最近のBDとかDとかなら、まずいらない。

>>669
すごいな、、、おまえの「後部座席のスピーカーに繋がってるケーブル」ってしゃべれるんだ。。。
そりゃ、そんな貴重なケーブル君が「太いのに変えてくれ」っていうなら、たかが2・3ｍといわず
願いを叶えてやれよ。ひょっとしておまえ、おでこにメガネついてて、デコデコデコリーンとか言う？

のんたっくかよ！

おでこのメガネｗｗなつかしすぐるｗｗｗｗｗｗ

90年代のケンウッドみたいに
派手なイルミネーションのグライコがある機種は今はもう無いのでしょうか？

あのピコピコ動くイルミが無いと気分が盛り上がらない・・・

バッテリーの経年劣化ってナビ、オーディオ等の処理に影響ってあるんですか？
バッテリー新品で取り付けて今年で3年目ですが（去年バッテリー上がりを起こした。電圧は許容範囲まで回復）
最近HDDナビの地図画面のスクロールが遅かったり、オーディオに録音した曲がよく音飛びしたりしています。

HDDナビ自体が悪くなっている可能性もあると思いますが、バッテリーの経年劣化による原因という可能性というのは考えられますか？

ハードディスクが死にかかってるんだと思う。

>>675
激しく同意

あのころみんなが、激しく動くグライコに心動かされた。
２ＤＩＮなんて神！！
俺もいつかはあんなカーステを！と思ったんだけどなあ。

>>677
レスどうもです。まだメーカー保証がきくんですけど、以前Dに説明しても
この程度のことでは故障と認定できないでしょうみたいなこと言われて真剣に話を聞いてくれないんだが。。
まぁ実際壊れて無いし、不具合も上記のようなことなので、どう取り合ってもらえばいいか分からないのですが。。。

>>679

「ナビ＋HDD＋音飛び」　で検索するとあれこれ出てきますね。
ファームウェアのアップデートで治ったという報告もあれば、
ディーラーでHDD交換になったという例もあるようです。

「頻繁に音飛びする」とディーラーに強く言って、本体のチェック
をしてもらったほうがいいと思いますよ。

>>680
レスありがとうございます。今度言ってチェックしてもらいます
ただメーカー純正のナビですし、取り外しはできないみたいなので
時間がかかるのであれば車両ごと預けなければいけない気がしますが。

ということはバッテリーの状態がHDDナビやオーディオに与える影響は殆ど無く
HDDナビそのものが悪い可能性が高いということですかね

>>678
今一番派手なグライコのヘッドユニットってどれ？

>>681

少しは自分で考えれば？

カロの場合、しっかり取り付ければやっぱ
10ＲＳシリーズ＞Ｚ131ＰＲＳ＝Ｖ171ａ
ですか？

いろいろ探したんですが生活圏から近いのは

ttp://www.grandnote.com/
ttp://www.alpit.co.jp/alpit/index.php

な感じなんですが評判どうでしょうか？

>>685
どうせ金掛けるなら生活圏を余り気にせずに探した方が良いと思うよ。
俺の場合、高速で２Ｈ離れた所へ依頼してる。
取りに行く時は電車で４Ｈ掛かるんだが・・・・

マジっすか？！
預けた後と取りに行くときを考えたんですが・・・

関東で一番評判いいのはサウンドワークスとかなんですか？

車種によって得意・不得意があるだろうから色々探すのも面白いよ。
ちなみにベントレーならここ（ttp://www.trigger-jp.com/）を個人的に推薦しとく。

ベントレーなんか持ってるはずないじゃないっすかｗ
ただのＷ２１２ワゴンっす

ベンツだとどこがいいですか？

最近のベンツはマジで店をちゃんと選べよ
下手すりゃクルマが動かなくなるからな。

選びたいんですが根拠も基準も評判もわからないので教えてください

まずはベンツ組んだ実績だろ

その1
�@"W212 デモカー カーオーディオ"でググッて出てきたショップへ片っ端から出かけデモカーの音を聞く。
�A最終的に気に入った所へ依頼する。

その2
近くのオートバックスに頼んぢゃうｗ

ググってきました

一応候補を上記の店も含めて５つくらい挙げましたので
片っ端から行ってみる事にします

最悪は東雲スーパーオートバックスいきますｗ

オレは東雲より川崎だな

埼玉のどこだったっけ？
近場のショップからインストーラ引き抜いてたの

スーパーオートバックスのデットニングの工賃が、近くのショップ数件より高いんだけど、
やってもらう価値はあるのかな？
ちなみに名古屋港店です。なんか賞取ってるみたいだけど。

量販店の怖いところは、賞とった人が施工するとは限らないところ。
個人のショップなら、その人、もしくは毎日そればっかやってる人が施工するからハズレの可能性が低い。
量販店の入社1年とかで、デッドニング自体数件しかやってない人とかに当たるとひどいことになるｗ

1万円以下で標準よりいいスピーカーがあれば教えてもらえませんか？
音には詳しくないのであまりこだわりが無いんですが
10年前のワゴンRの標準スピーカーなので音が酷いです
好みを挙げるならコストパフォーマンスのいい物を探しています

先輩方よろしくお願いします

あな、ちょっと思ったんだけれどさ。
純正でバカ見たく厚いプラスチックのバッフルボードついている車あるでしょ。
ＭＤＦのバッフルボードって、鉄板にスピーカーをしっかり取り付けるのが目的だよね。
だったら鉄板にスピーカー直付けでもいいよな？
でもそれやると共振がひどいことになる。
ということは実はバッフルボードってスピーカーの振動を殺す役目を果たしているんじゃね？
なら純正のプラスチックのバッフルボードの上にＭＤＦのバッフルボードマウントして
でかいプラスチックの純正バッフルにはレアルシルトでも貼って共振を抑えれはよくね？

>>699
Magnat(マグナット)！！ややドンシャリ気味だが実売数千円のユニットとは思えないくらいいいぜ

>>700
やってみてレポよろ

>>701
どうもです。Magnatを買ってみます

初めてなのでオートバックみたいなところに
取り付けを頼んだ方がいいでしょうか？

>>701
早速通販で買おうと調べてみたんですが4〜5万ほどでした
どこで買えばそんなに安く販売しているのでしょうか？

>>703
１０年以上前のワゴンRならMC11Sか21Sかな？
http://www.alpine.co.jp/products_info/#

>>704
MC11Sか21Sならサイズは１０Cm
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v142971232
http://gooparts.com/shop/s4201540/p4201540D30090724004.html

>>700
大抵はブチルゴムテープを使ってるかと。

バッフルは振動周波数を変化させるのが目的
上手く振動をビビらせずに広げることが出来れば素材なんて何でもいい

>700
分厚くなりすぎるからムリな気がしたんだけど違うこと言ってるのかな・・・？

車手放すためにドアの内装を純正に戻したいんだけど、内装ってどこで手に入るのかな？
ディーラー？？ちなみにシボレークルーズです。

新品ならディーラー
中古でいいならオクや解体業者

>>644
レスありがとう。
規制にひっかかって返事遅くなりました。

よく聞くのはmonday満ちるとかakikoと言ったジャズ系とメアリー・J・ブライジとかアリシア・キースと言ったＲ＆Ｂが多いです。
現状はドノーマル。
スピーカーをインナーバッフルで入れてからデッドニング等はボチボチやっていく予定です。
外部アンプ、サブウーファーの予定はありません。

コアキシャルにしたいのは、外から交換してるのがわからなくしたいので、ツイーターつける位置が純正の所限定となり、位相ズレの調整を追い込むのがタイムアライメントのないデノンのデッキでは難しいと思ったからです。

ちなみに車はゴルフ６です。

再生周波数帯域
70Hz〜28kHz
のスピーカーだと、ハイパスフィルターは70HZ、
サブウーハーもローパスを同じ70HZにあわせればいいんですか？
それと、デッキもアンプにもハイパスフィルター、ローパスフィルターがついてる場合は基本的にどちらでカットすればいいんですか？
スピーカーはネットワークを使用でサブウーハーも付けました。
よろしくお願いします。

>>712

70Hzで６dbぐらい落ちてるねふつうは。90Hzクロスぐらいがいいとこかな？

>>711
コアキでもネットワークがいじれる、カロのヤツはどうかね。他社だとネットワークあるコアキって
少ないし、足元にぶち込んだ12Kから-6dBダラ下がりのTWとか聞けたもんじゃないと思うんだけど。
帯域もMIDとオモクソかぶってるし。
せめてアンプくらい組めば、選べるスピーカーの選択肢増えるんだけどね。。

オーディオ初心者です

家庭用のアンプが余っていたので車に使って見ようと思うのですが
電源の取り方とか注意することありますか？
どなたか、家庭用アンプを車で使ってる方いませんか？
宜しくお願いします。

実売2-3万程度のミドルグレードのカーオーディオの購入を検討しています。

そこで質問なんですが、kenwood、カロッツェリア、アルパイン等メーカー製カーオーディオの寿命や故障率ってどれくらいなんでしょう。
かなり過酷な使用環境だと思うんですが。

5年延長に入っておいた方がよいでしょうか。

どこも変わらないんじゃない？
5年保障は入っていた方がいいよ普通に5年も持たないから

2年持たずに故障したことのあるケンウッドだけは、
個人的には今後も購入することは無いな。

阪神間で信頼できる店知りませんか？

たしかにケンウッドのイルミの派手な頃、熱で壊れやすかった時期があったような気がする。
今はそういうことも少ないんじゃないかね。
パネルが電動で開いたり閉じたりするのはリスクがあると思う。

自分のは約18年間で、ソニーのCDX-C90のプリアンプの故障と液晶の焼きつきくらい。
ソニーの頃は、エアコンのダクトから熱が伝わりやすい車だったのが原因だと思う。
チェンジャー類はどれも意外と壊れなかった。
スイッチの接触不良や液晶が劣化しながらも、次の車の乗換えまではなんとか持つんじゃないかな。

> 阪神間で信頼できる店知りませんか？
京都は駄目か？
信用という点で一度失ってしまってるけど、
京都のあの店の腕は信用できる。
今でもまた世話になりたいくらいだ。
河原町十条下がるの所。

流石に京都は遠いなぁ

中道ってメーカーのカーオーディオってありますか？
性能はいいの？

>>717-720
ありがとう。
たいした金額じゃないし、精神安定のために入っておきます。

>>723
ナカミチは終了した気がする

友人よりアゼストのDXZ735MPを
ゆずってもらいましたが電源ハーネスが
ありません。
ジャンク屋をめぐってみても見つからないので
自作したいと思うのですが可能でしょうか？
16ピンのメスカプラとピンアサインが
どうにもわからないので
どなたか教えていただけませんか？

今、タントにkenwoodのDPX-5200Mを取り付けています。
これに初代iPod nanoを繋げてDPX-5200MでiPodの曲を聞けるようにしたいのですが、調べてみて、
5V給電対応Ipod専用カーチャージャー+AUX接続ケーブル CCIP-402/Aという商品で聞けるようになるらしいのですが、
これだけを買って接続すれば聞けるようになるでしょうか？

ロックフォードのＲ１Ｓ４−１０という新品でも安いウーハーありますが、
鳴り方的にどうでしょうか？抽象的な質問ですみません。

>>726
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h132999138

>>723
モノはいいけど、撤退して何年もたつのに、いまさら初心者が買うメーカーじゃない。
おとなしくカロかアルパの新品買っとけ。

>>728
サブウーファーってどんなものかを知るための一歩としては悪くない。けど、二歩目には絶対買わない。
初めてのウーファーで中古を買うくらいなら、R1とかP1とか買ったほうがぜんぜんいい。
KICKERのCVR12もついでに検討しとけ。
音質うんぬん言いたいなら、RFならT1から。KICKERならソロバリック●か■。

ツイーターについての質問なんですが、フロント左右にツイーターを付けた場合
ドアの足下に付いてある純正のスピーカーの配線を取り付ける、という感じでよろしいのでしょうか？
それと、配線を枝分かれさせて、ドアスピーカーを犠牲にせず6chにさせるという事は可能でしょうか？

よろしくおねがいします。

キッカーのXPL10CとロックフォードのＲ１Ｓ４−１０はどちらが優れていますか？
ご教授ください。

1DINのスペースしか空いてません。
1DINの物でCDが５枚くらい入るのを探しています。
ありますか？ありましたら、売って下さい。

釣りにしか見えないｶｷｺばかり・・・

>>733

４枚ぐらいなら入ると思う。

http://review.rakuten.co.jp/item/1/110117_10087395/1.1/

>>731
>それと、配線を枝分かれさせて、
それでおｋかと。

>ドアスピーカーを犠牲にせず6chにさせるという事は可能でしょうか？
3ウェイってこと？アルパインだったかのメーカーは元々付いているツイーターを
殺すことを推奨していたと思うよ。生かしても壊れることは無いけどね。

>>731
ごめん。答えてはみたものの、改めて読み返してみたが質問の意味がよく分からないｗ
特にドアが6ch云々のあたり。

要するにツイーターはスピーカー線を分岐させて取り付けましょう。
そして元々ついてるツイーターがあれば同時に鳴らせることは可能だけど、
要らないよってこと。

>>727
その他に、「CA-C2AX(3000円ぐらい)」と言うケンウッドの純正オプションのケーブルが必要。
あと、サンタックは民生品から撤退したので、流通在庫しか無い。
合わせて6〜7000円に、オーディオ外してCA-C2AXを配線する必要有るので、自分で出来無いのなら工賃が発生。
するってぇと、1万円前後の予算が必要に成る。
思い切ってもう5千円から1万円プラスして、最新のUSBとiPod対応に買い換える手もある。
車両とオーディオの配線ハーネスはそのまま使えるので、上手く交渉して工賃値切る勢いで行けば？

ウーハーは２Ω対応物と４Ω物どちらがいいでしょうか？
素人ですみません。よろしくお願いします。

よーし釣られてパパ全部レスしちゃうぞーっと。
>>731
ツイーター追加したっていいことないから、ちゃんとした2WAYセパレートに買い換えろカス。
並行のKICKERD600.2とか1万くらいで売ってんだろボケ。1万もだせない貧乏人なら
音質云々いってんじゃねーよツンボ。

>>732
しるかぼけ。んな安いSWならべて音質云々いうんじゃねーよボケ。
音質っていう感覚的なものを言葉で言い表すのがどんだけ難しいと思ってんだよカス。
いいからR1S4-10買ってきて箱作ってならせアホ。

>>733
CDチェンジャー買えボケ。1DINに複数CDが入るのはナカミチにあったけど
メカ故障連発で、もはやどこのメーカーも作らんわ。外部入力にIpodつなぐか
MP3対応デッキに買い換えてCDにMP3ぶっこめあほんだら。

>>739
アンプによるわボケ。よく分からないなら4ΩSVCか、2ΩDVC買っとけググレカス。

　オデッセイでNakamichiのCD45zとEijuのEf-130cfの組み合わせで聞いていましたが車を変えた際にスピーカーは移設したのですがパナソニックのCH-HW880Dを使うことになりましたが物足りない音になりました。
　そこでアンプを追加しようと思い調べたところeijuでEa-240という小型のアンプを販売していました。
　そこでお尋ねしたいのですがアンプを追加することでどの程度音質が向上するものでしょうか。またこのアンプについてご意見を伺えないでしょうか。
よろしくお願いします。
　

>>740のパパさん
1DINの件ありがとです。
素直にMP3対応のを買うことにします。

ずっとコアキシャルを色々換えて楽しんでいました(インナーバッフル、デッドニング済)
セパレート2WAYに手を出してみたいのですが、ツィーターの配線をドアの中から、
ダッシュボードの中を通すのがあまりに敷居が高いです。。

>>743
HUから取ったら良い
むしろドアから引く理由が謎

>>743
744の言う通りなんだけど、そのやり方は取説には書いてないんだよね。
車両側配線とデッキの間に、変換コネクタがあると思うんだけど、
デッキ→パッシブアンプ側入力→パッシブウーハー出力→変換コネクタ→車両側配線って割り込ませる。
パッシブツイーター出力はダッシュボートのツイーターに接続する。
ギボシ端子の形状が異なる場合は、変換するなどして接続する。
3万くらいのセパレートなら、パッシブが小さいからデッキ裏に収まると思います。

>>741
パナのストラーダはSN比が低すぎて、アンプ追加しても音質は期待できないと思います。
そのままの音質で、大音量を出したいのであればアンプ追加でしょうか。

>>744
>>745

アドバイスありがとうございます。
ちょっと構造が理解できないのですが、
ドアまでは純正の配線を利用して、ドア内部ミッド近くにパッシブを設置し、
そこからもう一度車内に引き込むものと思っていました。
要するに、デッキからドアまでの配線の間にパッシブを入れるという事でしょうか？

SN比が90以上あれば、人間の耳では聞き分けられないんじゃないかね？

> ドアまでは純正の配線を利用して、ドア内部ミッド近くにパッシブを設置し、

五万くらいの　　　　　　　　　　　　　　　　　三万くらいの
［HU］＝[パッシブネットワーク]　　　　　　 ［HU］＝＝＝＝ドアへ
　　　　　　　‖　　　　‖　　　　　　　　　　　　　　　　‖
　　　　　　(HI側)　(LOW側)　　　　　　　　　[ハイカットフィルタ]
　　　　　　　‖　　　　‖　　　　　　　　　　　　　　　　‖
　ダッシュorピラー　 ‖　　　　　　　　　　　 ダッシュorピラー
　　　　のTWへ　　 　‖　　　　　　　　　　　　　　 のTWへ
　　　　　　　　　　　ドアへ

今回SPの交換を見送って、SPケーブルを引き直す事を勧める。
キックパネル剥がせば大抵は、車両とドア繋いでるブーツ部分にアクセスできる。
車両側、ドア側両方からブーツを外して車体内から引き出した新規SPケーブルをブーツに通して、ドアに引き入れブーツを元に戻す。
ブーツにケーブル通す際、ケーブルが入るぎりぎりの大きさの金属管にケーブル先端を入れ、金属管のもう一つの端を配線やブールを痛めないように
ビニールテープなどで巻いておき、ブーツに突っ込むと通しやすい。

アゼストのVRX8250のモニターなんですが、急に真っ白になって見えなくなりました。
なんとかならないですか？音声やTVの切り替えは出来てるのですが、
肝心のモニターが見えません。OFFにすると真っ暗になって消えます。
入れると真っ白です。お願いします。

よーしもうおいっちょ全レスしちゃうぞーっと。

>>741
すこしでも音にこだわりがあるならパナはやめとけ。RCA端子無し、S/N低いの時点で終わってる。
クソみたいな内蔵アンプで増幅されたハイレベルをアンプでさらに増幅？クソみたいな音になる。
やるなら、アンプじゃなくて、プレイヤーの追加。ナビはナビとしてつかって、音楽聞く専用にカロの540でも追加しとけ。

>>743
追加ツイーター自体おすすめしないが、方法だけ説明しとく。
TWをドア側につけるなら、ドアないで分岐すればいい。
TWを車体側につけるなら、車体側で分岐すればいい。あとはやればわかる。

>>750
サポセンに電話汁。

>>748
SN90って･･･
カロで並べるとこんな感じでした。

パナ最高峰ナビ CN-HX3000D 90dB
カロ最安 DEH-350 94dB
サイバーナビ ZH9900 101dB
カロ中堅 DEH-P940 105dB
カロX RS-P90X 115dB

>>738
ありがとうございます。
そのケーブルがあれば音楽は聴けるんですかね？
取り付けは知り合いの方にしてもらえるので、そのケーブルと別に充電できるやつを買いたいと思います

すみませんどなたか教えてください。

ウーファーが調子よくありません。
症状は、音楽に連動せずに鳴り出します。
音量をゼロにしてもなぜか鳴ります。

デッキは、パナソニックナビ　CN-HDS950MD
アンプはケンウッド　KAC PS100
ウーファーはアルパイン　型式は忘れました
約2年くらい使っていますが、急に大音量が出ました。
アンプの故障だと思い、アンプをパナソニックCY-M7052D
に変えましたが、症状は治りません。
（急に大音量は出なくなりましたが、やはり音量をゼロにしてもなるときがあります）
今日気づいたのですが、なぜかウインカーの音や、ブレーキを踏んだときのタイミングにあわせて
ウーファーが鳴るときがあります。
何かが混線しているのでしょうか？

>>754
つか、そんな事言われても誰も原因は特定出来ねーだろ
持ち主のお前が解らねーんだから

いい加減な答えでいいなら
アンプが壊れてるか、デッキが壊れてるか、配線がおかしくなってるか、じゃね
そんな事聞いても意味ねーんだからショップにもってけよ

質問させてください。

アンプはカロのGM-D6400×2台で
1台は4chでﾌﾛﾝﾄ､ﾘｱスピーカーに繋ぎ
もう1台はウーファー駆動用に2chブリッジ接続しています。

ｳｰﾌｧｰの方は問題無く鳴りますが、ｽﾋﾟｰｶｰの方が低音しか鳴りません
何故でしょうか？

ちなみにノイズが乗らないように電源とｽﾋﾟｰｶｰの線は別に引いて、
RCAケーブルは1台目に繋ぎ、1台目のoutから2台目に接続してます。

>>748
CDが16bitだからSN比が96dB。end-endでその程度確保できてれば十分じゃね。

>>756
ローパスがオンになってるとか。

>>754

すっぺりさっぱりわからないが、とりあえずデッキからアンプに繋いでいる
RCAをはずしてチェックしてみて欲しい。それでも鳴るなら

1. アンプ自体の異常
2. 電源の異常（考えにくい）
3. アースラインの異常（もっと考えにくい）
4. リモート線の異常(これはあり得る)

リモートが異常なら、それをACCに換えてチェックしてみること。
なんとなくRCA出力自体がイカレてしまっているような気もするが・・・

>>752
すべてをS/Nで切り分けるのは間違いだとはおもうけど、パナのナビは音が酷過ぎる。
量販店のデモボード行って聞き分けてこい。パナのボードにも大抵カロスピーカーが入ってるから
カロのデモボードと聞き比べればいい。差は歴然。その上で、アルパインとサイバーナビも比較して聞いとけ。

>>754
その状態だと、アースが怪しい。ヘッドユニットのアースと、アンプのアースをしっかり取り直す。
できればアンプとヘッドは同じポイントからがのぞましいが、距離的に無理だというなら
最短位置で車体の金属部分の塗装を剥がして、穴あけてボルトナットでしっかり留め直す。
それでもだめならナビだろうから素人じゃ調べられない。プロショップ持ち込んでワイヤリングと
ナビ交換の見積もりとってこい。楽ナビなら全部で20万で済むだろ。

>>756
どう考えてもローパス。ヘッドとアンプのローパス設定見直す。
RCAの経路がヘッドからアンプ、アンプのAUXからアンプってなってないか？
アンプの説明書良く嫁。

HUの電源線とかSP線などを太い線にしたい場合、どうやって繋ぐのが正解ですか？
太い線用のギボシなんてあるんでしょうか？

4Gとかのギボシは、存在はするのは知ってるけど、みたことない。
手軽にやるならブロックとか使えばいい。4G中継ブロックとかで、エンドターミナル使えばなんとでもなる。
つか、ハンダでつないで絶縁テープまけばよくね？はずしたいときはおもむろにカット（笑）

低音をちょっとプラスするのにアルパインのSWE-1500ってへぼいですか？
デッキはDEH-P940、スピーカーはＶ７ａです。

そのヘッドとスピーカーなら、1500レベルの低音なんか普通にだせる。
ちゃんとドア作り込みすれば50Hzまでいけるから、ゴミを買うのはやめれ。

>>761
俺はスリーブで圧着して熱収縮チューブ。

>>764サン有難うございます。

ドアのデトニング等施工済みですが、何か低音が物足りなくて
乗り換える前の車の時には１２incウーハー搭載していましたが
場所をとるためコンパクトなものを探しています。

やはり箱から作った方がいいのでしょうか。。。

つ「ARC　AUDIO　AS888」

コンパクトなものでよく鳴るものであれば。
さすがに量感はありませんが・・・。

４ゲージをかしめるならちゃんとした圧着工具必要かな？

オクにある2000円くらいのやつ使える？

デモボードでシグナルノイズが聴こえるとは思えんよｗ

初心者ですが皆さんの愛読書はなんですか？
先日カーオーディオ関係の雑誌、本を探しに行ったのですが
よくわかりませんでした。というか雑誌１種類しか売ってませんでした
皆さんはどのような書籍で情報を入手してますか？

>>770
ことカーオーディオというジャンルにおいて書籍で得られる情報というのはロクな物がない。
項目ごとにググるのがまだましというのが現状。
ググってみて自分が何がわからないのか把握してからそれぞれの専門書を探すのがいい。

分からないことはオーディオメーカーの営業さんから聞いていたけど、
そういえば愛読書とかはないなあ。
他店の情報とかは、営業さんを介して情報が得られていたからね。
製品に関しては自社のことはあてにならんけど、他メーカーのことはいいところも
悪いところも客観的に意見を述べていたし。

勇気があれば、メーカーや最寄の営業所に電話して聞くのもアリかも知れんよｗ

>>763
オレもV7A、アンプとデッドニング済みだが、低音は弱いね。
WX11Aでカバーしてるが、へぼいかどうかは調整次第かな。
量販店みたくゲイン最大にすればガッカリだけど、うまくいけばかなり聴けると思う。

>>766
764ッス。デッドニング施工済みでMIDにハイパス掛けていないにもかかわらず、低音が物足りないと感じるなら
おそらく貴方が足りないと感じているのは、80Hz以下のと予想できる。
安価なアンプ内蔵サブウーファーだと、小型である以上、MIDを箱に入れたような音しかでない。ってことは、
MIDをしっかりならせば、小型弁当箱並の低音がでるハズだってことは、わかるよね？
MIDでは弱い50~80Hzを助けるために使う>>774みたいな割り切った使い方ならいいんだけども。
もう一度ラゲッジにおけないかどうか検討して、無理なんだったらもう選択肢ないし、弁当箱を買うといい。
車ってオーディオのためにあるわけじゃないし、無理なら妥協するしかない。
割りきって弁当箱を設置するなら、できるだけフロントに寄せておくといいよ。ラゲッジとかトランクはだめ。

>>770
ＭＪ誌とトラ技。
あと車関係でカーオーディオマガジン。

>>770
メーカーの車種別整備マニュアルと電装マニュアル

>>770
月刊ニュータイプ　アニメディア　アニメージュ

>>771
>>772
>>773
>>776
>>777
レスありがとうございました　やっぱり紙から得られる情報はあまりまともなものがないんですね
いろいろお店を回ったりして情報収集してみます

>>778
一応ありがとうございますｗ

初めまして。長文＆乱文失礼します。

外部アンプの接続方法について教えていただけますでしょうか。

現在のオーディオは

ナビ（エクリプス8804HD）→フロント2wayセパレート（twはフロントSP線から分岐→付属ネットワークを中継）
　↓
リア2wayコアキシャル

今回初めて外部4chアンプ（アルパ　MRV-F407）を装着して、
TW（高音〜弱中音）とフロントMID（中音〜弱低音）を駆動させたいのですが、この場合どのように接続するのが一般的なのでしょうか。
リアはナビ直のままで全域（低音強め）出したいと考えています。

初心者の私が思うには
ナビF外部出力→アンプ1/2ch(ハイパス音域絞り)→フロントMID
R外部出力→アンプ3/4ch(ハイパス)→TW
　　
これで、通常ステレオ音楽を聴くには大丈夫かな？という気がするのですが、

私のナビには擬似5.1ch機能がついています。
DVDを見る場合リア出力がTWからでてしまうと思うのですが、そこがどうなってしまうのかが気がかりです。
ナビからの入力を前後入れ替えたほうがいいのでしょうか？

長くなってしまいましたが、要点をまとめますと、
※私の希望に対してこの接続方法で大丈夫なのか？
※擬似5.1chでDVDを見た場合に音声出力はおかしなことになるのか？

以上です。面倒かと思いますが、どなたか知恵を貸してください。
宜しくお願いします。

1000円未満のベスト電器で買った真っ黒いケーブルのRCAを、モンスターケーブルに換えてみたけど、
一切違いがわからない・・・おれがあまりのくそ耳なのか、モンスターケーブル程度じゃそんなもんなのか・・・

>>781
太けりゃ良いってもんでもないよ。
モンスターケーブル事態、導体が等長とは程多いものだし。
そうは言っても、音のキャラクター付けには使える。

対極にあるのはモガミ電線 2497を使った奴だと思う。
家電量販店での安い物でもSONYのRK-Cシリーズは比較的良い。

正直ある程度の太さ超えたらプラシーボな気がする・・・
電源線にしろスピーカー線にしろね。
HUの電源線は2.5Sq、アンプも5Sq有れば十分でしょ。
電材屋で売ってる1m200円くらいのを使って接続も電材屋で売ってる突き合わせスリーブで良いよ。

ノイズさえ乗らなければ、何でもいいよ・・・。

>>780
ナビF出力　→　RCA分岐　　→　　アンプ1/2ch　→　TW
　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　アンプ3/4ch　→　MID
ナビ内蔵アンプリア出力　→　リアコアキシャル
どこでMIDにネットワークかけるかしらんけど。

>>781
カー用になったから、脱落しにくくなって安全性が向上したとか思えばいいんじゃないか？
まぁ、カーオーディなんてそんなもんだよ。音質なんか二の次。
どうやって全帯域をフラットに出すかの方が重要。全帯域フラットにできたら次は好きな音を目指せばいい。

>>780
>>785のRCA分岐の方法でもいいけど、MRV-F407は2ch入力4ch出力できるので
ナビF出力→アンプ入力(ch1/ch2)と配線。
スピーカーはch1/2にツイーター、ch3/4にミッドを繋ぐ。
ナビ内蔵アンプリア出力→リアスピーカー

あとはアンプの設定でフロントの調整。
アンプの入力チャンネル切り替えスイッチを1/2にする。
ch1/2（ツイーター側）
クロスオーバーモード切替スイッチ：LP/OFF　HP/ON
クロスオーバー周波数切り替えスイッチ：x20
クロスオーバー周波数調整つまみ：3K〜8K位（スピーカーによる）
ch3/4（ミッド側）
クロスオーバーモード切替スイッチ：LP/ON　HP/OFF
クロスオーバー周波数切り替えスイッチ：x20
クロスオーバー周波数調整つまみ：3K〜8K位（スピーカーによる）

ミッド、ツイーターの音量差の調整はch1/2、ch3/4のゲイン調整で。
クロスオーバー周波数つまみは、現在のパッシブのクロス周波数を調べて
だいたい同じ位に設定することをおすすめ。
ツイーター側の周波数を下げすぎるとツイーターが逝くので注意。

ところでRCAケーブル自作するときってシールド線もコールドに接続してます？

シールド線は延長して片側の機器のアースに落とすと良いって話もありますがどんな方法が良いんでしょ？
高いRCAは買えないのでベル電の海蛇と普通のRCA線をバラして外したシールド使って自作しようと思うんですが
お勧めの作り方があったら教えてください

オーディオ関係も電気関係もまるっきり知識がありません。
先日スイフトのFスピーカーを純正からイエローハットオリジナルの安いスピーカーに自分で交換しました。
スピーカーは10cmのサイズです。
交換後に音を出してみると無事に音が出たのでホッとしましたが
純正スピーカーの時よりも低音が頼りなくなった気がします。

そこで質問なのですが、仮にオーディオケーブルの＋や−を間違えていても音は出ますか？
＋や−を間違えていたことによって音質が変わる（今回みたいに低音が頼りなくなる）ようなことはあります？

>>788
+-間違っても音は出るし片側のみ間違ってたら打ち消しあって特に低音は出ないよ

あとデッドニングしすぎも低音が鳴らなくなるけどデッドニングはした？

音鳴らしながらアウターの振動を抑える程度にして
インナーパネルのSP廻りはガチガチでも大丈夫
あとは鳴らしながらビビリを抑える程度で十分

先にクロスで鳴らす周波数を決めておくとデッドニングも楽だよ

>>787
片側だけコールドにつなげるか延長して片側の機器につなげるかどっちかだな。
ケーブルは88760あたり買ったら？ちと固めだけど。

>>787
芯線が二本の物の話ですか？
一本芯同軸の物の方がよいですよ。
XLRのバランス接続の話なんだろうか。
つうか、カーオーディオでバランス接続ってあるのか？

普通に芯線とシールドの物で、機器に別でアースを落とすのは止めた方が無難。
アースルートのループができるのと、ルート間の距離差で悪影響の方が大きい。
自作するなら前に出した2497を試してみて。
音が細くなって嫌いというパターンもありえるけど。

>>789
ありがとうございます。

デットニングはしていません。
スイフトのFスピーカーははダッシュボードの奥まった（フロントウィンドウの真下）場所にあり
素のままではこれ以上の作業も難しくインパネ類の外し方もわからないので
本当にスピーカーを交換したのみです。
インナーバッフルも考えたのですが近所の用品店に10cm用のがなかったし
そもそも10cm用のインナーバッフルがあるのかもわからなかったので。

ただ単に「お気軽」にスピーカーだけ交換しようかな〜って感じでした。
とりあえずもう一度取り外してみて＋と−を間違えていないか接続し直してみますね。

ウーハーは同じ銘柄でしたら10インチより12インチの方が有利でしょうか？
音圧系ではありません。
大きい箱作れません、スペース的に

10インチ1発で十分。12も必要なし。

>>793
大きい箱は作れないとのことだが、では何リットルの箱なら置けそうかという
情報がないと具体的なアドバイスはできんよ。
場合によっては8インチでも無理だろという容積を言ってくるのもいるんで。

>>795
予定では１２Lから１８L位で考えています。

ステーションワゴンなので大きい箱置けるのですが、荷物を載せたりするもので、、、
出来るだけスマートなやつをと考えています。

ざっくり回答でいいんだが、デッキを変えるのとスピーカーを変えるのとでは、
音が良くなるのはどっち？

>>796
ふむ。ちょうど密閉で10インチくらいが適合するね。
12インチだと窒息気味になると思う。

>>797
スピーカー

>>799　
ありがとう

>>797
絶対スピーカー

>>797
ざっくり過ぎる

お願いします

CDA-117Ji
DEH-P650
I-K77
で迷ってる初めて社外品のカーオーディオをつけようとしてるものですが
上記の三機種の違いってどんなところにありますか？

（やっぱり車内ってことで音場補正機能の差は気になるかも・・・・）

細かい事は分かんないが、気になる、つまり興味があるって事だろうから、機能を持つモデルにすればいんでね？
じゃなきゃ、求める音が得られなかった時にもれなく後悔するかと。

それか、エスパー登場を待つんだ。

「三機種の違い」って、
カタログ見較べれば大体わかるだろう。

スズキ/Keiのフロントスピーカーを社外品にしたいんだけど
やっぱり高ければ高いほど良いスピーカーになるのかな？
例えば3,000円クラスのスピーカーと10,000円クラスのスピーカーじゃ全然違う？
ちなみにトゥイーターは付けない。（付ける腕も気力もない）

>>806
全然違うよ。
社外スピーカーならツィーターがスピーカーの中心にある
コアキシャルタイプも多い。

ドア内装を外してスピーカーを交換するスキルがあるなら
ツィーター別体式でもさほど難しくはないだろう。

>>807
サンクス。
Keiのスピーカーはダッシュボードにあるんだ。
だからトゥイーターも付けるとなるとダッシュボードも外さないとダメな気が…。
とりあえずコアキシャルってやつで探してみるよ。
ピンキリだろうけどあまり高値なのもなぁ。

ダッシュなんて外さなくてもスピーカー裏側からテキトーに配線を回して
耳障りにならず、かつ配線がうまく隠れる場所に
ツィーターを両面テープで貼り付ければいいだけ。

難しく考えなくてもいい。

コアキシャルでいいと思うけどな。

ダッシュのスピーカーはコアキシャルでいい。フロントガラスの反射がきついから・・・

>>808
値段が高いからって、いい音が出るとは限らないからね。
財布と相談しながら、店舗のディスプレイで聴き比べればいい。
試聴とか面倒なら有名メーカーの安価なものでいいと思う。
安価でもいい音のするものがあるし、明らかな変化が感じられるよ。

みんなありがとう。
とりあえず純正からワンランク上にいきたいだけだから
今回はトゥイーター無しでコアキシャルってやつを試してみます。
普段バイクばかりで車に乗ること自体少ないから
もしお金を掛けるにしても徐々にってことで。

名前欄間違えた…(´･ω･`)…

どんまい…

すみません、今回初めてツィーターを増設したのですが、
聴いてみるとトランクのサブウーファーの低音も安定したような感じがしました。
前からも低音が来るように感じました、そんな事ってあるのでしょうか？思い過ごしでしょうか？

あるよ

TWに音がひっぱられて定位が前方に移動する
だからTWの取り付け位置（角度）は重要

オークションでBossのキャパシタ2.0F
というものを購入したのですが、下記のシステムでしたら
着けたほうがいいでしょうか？

定格出力275W
最大出力1000W
のウーハーに

定格出力
100W×2（2Ω）、200W×1（ブリッジ4Ω）

最大出力200W×2/800W×1
のアンプです。

>817
そんくらいなら要らん。

>>818
有難うございます。

着けなくてもいいわけですか、、、せっかく買ったのですが、、、

どのくらいの物からから着けた方がいいのでしょうか？

せっかく買ったんだから
着けてみりゃいいじゃん（w
俺は要らんと思うけど、気に入ったら使えば良いし
変わらないとか、変な音だと思ったら、オクに流してしまえって

思った以上に場所をとるのでどうしようかと思いまして、、、

>>816
ありがとうございます！スッキリしました＾＾
音響ってほんと奥が深いですね・・・

あなたたちの心の奥はどうなのかしらね♥


あんがい浅かったりして♥

友人にTS-F17とバッフル付けてもらったのですが
端子が接触不良して音がでなくなる可能性があると言ってました
昨日出なくなったのですが、どう対処すればいいのでしょう？
絶縁とかですか？

>>824
車は何？
車によって変換コネクターが違うようだけど。