（耐久）30万キロ目指す車（頑丈）

>>935
若いからそんな古い時代の出されても困るよ。
スポーツカー＝白色の時代だろ？
>最近ボディーカラーがカラフルになったのは、スポンサーのためにすぎない。
だろうね。
それと競技車両の色は白が基本とは関係ないでしょ。


>>936
いいえ、ワックスじゃない。
ガードレールとか素手で触ったことある？白いのが付くでしょ。
あんな感じで少しずつ塗装が落ちてくる。
ガードレールの塗装剥げてるか？(爆)

>>937
競技のベース車両が白なのは

どうせあとからスポンサー/チームカラーに塗る（カッティングシート含む)から
そのへんの自由度の高い白が都合がいいから。

それにどうせ塗り替えるんだし、高価なメタリックとかも必要ないしね。
なんで、ランエボで言えばＧＳＲには各色あるけど、ＲＳには白しかない。

>>938
差別化したかっただけでは？
ただそれと競技のベース車両にする為とは別問題だと思うけど。

ＧＳＲはエアコン・オーディオ等フル装備。

ＲＳはエアコン、パワーウインド等の快適装備は全てオプション。防音材すら省いて軽量化。
シートも競技の際にバケットに交換が前提なので、安っぽい物。

差別ではなくて使用目的に応じた区別ですよ。

インプもそういうやつあるな

ID:BCuBMHdK0←すごいバカだね

>>939
おまえ、なんかはずかしいよ

ちなみにホンダ・タイプＲが白だったのは競技ベースだからというよりも
ホンダが最初にＦ１に挑戦したときの色が「白のボディーに赤い丸」、つまり日の丸カラーだったから。
それをイメージさせる白にしたのよ。

だから、ただの白じゃなくて「チャンピョンシップ・ホワイト」という「特別な白」
これはランエボＲＳの白とは意味合いが異なる。

まぁ、これ以上はいいかげんスレチなのでＲＯＭに戻りますね。

言っておくが、タイプR自体は競技車じゃないゾ。あくまでも公道仕様車。ランエボで言うGSR級の仕様も選べる。
タイプRの競技用ベース車が本当のスパルタンモデル。ワンプライス、ノーオプション。
車種によって違うとは思うが、NSXには競技仕様は無かったが、DC2、EK9、DC5にはあったんじゃないかな？

あれの色はチャンピオンシップホワイトだったかは覚えてないが。ひょっとして選べたかも？

競技ベース車という意味のホワイトボディは安く仕上げるためにベタな白にしてるんだろう。
つうかこのスレは何のスレだ？

30万キロ目指すスレだよ。

スレチじゃなきゃカキコんでもいいよなｗ
この間、ヘッドガスケットとタイベルとウオポン交換した。　たぶん梅雨頃には20キロ到達だ。

つーか、最近欲しい車がないし、今の車はかなり気に入ってるんでボディが死なない限りは
修理して乗り続けると思う。

↑
20キロじゃねーやｗ　20万キロね。

やたらハンドル取られるなあと思ったら、トーインがトーアウトに化けていた
調整したんでまだ大丈夫だろう

しかし、なんでなったのか激しく気になる
下回り打ったかなぁ

>>924
ホワイトボディは塗装前のボディのことだよ

質問させてください
17年式フィットで走行距離が９２０２３キロなんですが、発進するときにガラガラ音がするようになりました。エアコン入れた時なんかが激しいです。これって何の症状なんでしょうか？

>>950
それだけじゃなんともいえんが、周辺から出ているならベルトをまず疑う
エンジン本体から出ている音ならエアフローのセンサー回りを疑う

まずはボンネットあけて、どっからどの状況で音が出るか確認だ

>>951
わかりました
また明日書き込みします。

>>951
こんばんは。悪天候で家路を急いでしまいました。また後日ＵＰしますので、宜しければその時までお待ち頂けますか？

よそのスレで見たんですが
従来型の４ＡＴと
多段（５〜８）のＡＴは、気構えが違う。
多段ＡＴは５０万キロ走行試験をしている。
ＡＴのオイルも無交換で５０万キロ走るように造ってる
構造上、ＡＴＦ交換できないようになっている。
本当？

多段の段数にロックアップを含めてるのが多い事実

4ATでも実際のところ温度上がらないし、油圧回路詰まりかとクラッチ摩耗が不調の原因
トルコンに負荷をかけすぎて油温度を上げるような乗り方してなきゃATF交換なんて不要
ATFは劣化してくると発泡するんで、覿面にシフトに影響するようですが、それは交換すれば一気に改善
逆に、ATF交換して変わらないならリビルト乗せ換えするべきかと

自分の車は１９万キロでロックアップしなくなって乗せ換えました

>>950
ホンダってその症状多くない？
初代オデッセイやアコードでも良くディーゼル並みにガラガラなってる車を見る。

>>955
ロックアップしなくなる前兆ってありました？

気のせいかもしれませんが最近ロックアップしにくくなってきて
以前だと60kmでロックアップしていたのが、向かい風だと70kmでもロック
アップしなくなってきて・・・

エアコン野郎のFitです

エアコンのファンが回りだした時にだけエンジン周りからガァ〜と音がしてます。エアコンを切ってアイドリングのまま放置した時に冷却ファンが回る時は静かです。
購入時に比べたら音が大きくなってきた訳ですが、コンプレッサの寿命ですかね？

テンションローラのベアリングが焼き付きかけているとか。
コンプレッサは異音し始めたら、もうすぐに逝っちゃうと思う。

どうせ壊れるなら保証期間内に壊れてくれ…あと６０００キロ切ってるのに。
５万くらいかな？

S13シルビアずっと乗り継いでるが、自己所有期間中5万�`以上走ったことない、、、。
電装系や駆動系はしょうがないとしても、
ボディ鉄板、サスメンバー、果てはエンジンメンバーまで次々にクラックが入るのは参った。
結局嫌になって手放すのに何故かまた買ってしまう、、、。

>>961
Ｓ１３やめますか？スポーツ走行やめますか？

ウォーターポンプってどれ位で交換すべきでしょうか？

アッパーとロアではどちらが熱で劣化しやすいのでしょうか？

>>963
漏れていたら交換
もしくは、タイベル交換時に一緒にアイドラーと一緒に交換

ラジエーターホースはアッパーの方が熱害の影響を受けやすいけど
交換するときは一緒だな・・・
ヒーターホースは痛みにくいんであんまり交換しないな

あと、油圧パワステのホースは意外に劣化しやすい
マメにパワステオイルを交換してるとホース内部は痛みが少ないけど
やっぱそれでも外側はかなり劣化してる

>>961
スポーツ走行やってるならボディの寿命は３万kmで見ておいたほうがいいよ
S13に限った話じゃ無い

>>964確かサーモスタットを交換したら、工賃的にアッパーホースも交換した方が得なので、アッパーホースだけ交換してロアホースは交換しない事を考えていますが何か問題あるでしょうか？

パワステやブレーキマスターシリンダーは10万�`越えたらＯＨするべきですかね？交換となると高くつくでしょうし…

>>966
問題は無いかと
ロワーホースを交換したところで多分工賃は掛からない
ホースをぷにぷにしてみて弾力があればOK
固く弾力が皆無な場所があったり、逆に膨らんでぶよぶよだと寿命
強化ラジエーターキャップを交換したり馬鹿なことやってるなら交換必須

マスターシリンダーのOHは一応10万kmとなってるけど、漏れてなければ
20万kmでも持つ
でも漏れると塗装が剥げるので工場のおっちゃんにでも”まだ持ちますよね？”
と確認してもらうべし
それとは別にキャリパーのOHはオススメ
パワステはOHする必要は無し。でもパワステフルードは交換すべし
オイル交換が自前で出来る腕があるならチャレンジしてみるのもいい

オイル、パワステオイル、ブレーキフルードどれもマメに交換してやると
ホースやシールの寿命が伸びますよ

リヤダンパーが折れたー
なんか挙動が変だと思ったら下側取り付け部直上の溶接部でポッキリ
おそらく腐食が原因

交換するか、見なかったことにして新車物色するかどうすっかな
リヤダンパー左右だと5万位？
でも取り付けボルト緩みそうにないんですけど

>>968
車種は？

インパクトあれば楽に緩むと思いますよ。
ダンパー、リアだけで安い奴なら1万台からあるでしょう。
オークションで落として、どこかでインパクト借りてウマ借りて交換を推奨。

現在走行15万�`オーバーですし、純正電動ファンって予防整備で交換した方がいいでしょうか？

>>971
都心部の渋滞路がメインだったら交換してた方が良いよ。
俺のは2個有るうちの一個が死んでたのが判らなかった。
（郊外や夜間走行がメインだったもので…）

夏場の昼間の渋滞路でいきなり水温計が上昇したのには焦ったw
すぐ路肩に止めてボンネットを開けたけどw
確か18万�`くらいだった。

皆さんオイル交換どうしてる？

ちゃんとしてる

>>973
自分で出来ないメンテは全てディーラーでやっています。
H8のカローラで21万キロだけど、基本的な項目(消耗品等)以外では
故障・修理無し。追加装備はカップホルダーと携帯充電器のみで
快調快便17km/L。
以前乗っていたアルトよりもトータルで安く済んでいる。

ああ、>>973の回答としては、
「ディーラーで純正の安いオイルを5000kmごとに交換。
　10000kmごとにオイルフィルターを交換。」
でした。

>>972>>972
2個有るうちの一個が死んでたのなら音がしますし死んでいたのは判りにくいですよね。 夏場の昼間の渋滞路でいきなり水温計が上昇した→これは純正水温計ですか？
純正水温計は少々のオーバーヒートならピタリとも動かずなのですが、電動ファンが一個死んだだけで純正水温計がMAXで上昇し警告音が鳴るものでしょうか？

31万km越えですけど、電動ファンはいちども交換していません。都内メインですけど。
モータ自体は余程のことがない限り壊れないと思います。
それより、ハーネスが硬化して折れたり、コネクタ部分がぐらぐらになって接触不良おこしたり、が多かったです。
今は2個の電動ファン両方共に、マニュアルスイッチバイパスさせて着けて、水温計にらめっこしながら適宜ON-OFFしています。

何を基準に少々のオーバーヒートと言うのだろうか・・・

>>977
>夏場の昼間の渋滞路でいきなり水温計が上昇した→これは純正水温計ですか？

ハイそうです。
振り切る前に異常に気が付きました。
「何でだろう？」と思い、ボンネットを開けて確認したらエアコンの方のファンは回転してたけど、ラジエターの方は死んでた。
郊外走行で尚かつエアコンを作動させて片側のファンを回してた為、発見が遅れた。

>>978
>ハーネスが硬化して折れたり、コネクタ部分がぐらぐらになって接触不良おこしたり、が多かったです。
交換する前に調べれば良かった。まだ使えたかも…18万�`走ってたから単純に寿命だと思った　orz

３０万キロ超えた車乗ってると
次の車は中古で車体金額が安い１０万キロ越えでも全然問題ないと思える。
ただ、これから修理費が掛かると思うけど
２万キロくらいの高い車体金額との差額を考えるとこれからの修理費のほうが安いとも思える。

俺の車はH4年レジェンド

>>980
俺も２０万キロで同じ症状になった
停まった瞬間ラジエター水が吹き出してビビったな

ファンが生きているか心配になってきました・・。
エアコンつければ必ずファンが回るんでしたっけ。

＞エアコンの方のファンは回転してたけど、ラジエターの方は死んでた→純正電動ファンは2つあり1つはエアコン冷却用、もう1つはラジエーター冷却用があるって事ですか？

ハーネスが硬化して折れたり→純正電動ファンのハーネス交換費用って何円位ですか？
コネクタ部分がぐらぐらになって接触不良→これは何か対策ありますか？

電動ファン自体は壊れる事は滅多にないとの事なので、電動ファン自体は交換する必要は一般的にはないって事ですか？

私の車種は純正電動ファンが2つあって羽が欠ける不具合がよく発生した為にMC後のﾓﾃﾞﾙは羽が4枚から5枚に変更になったみたいです。
それと純正電動ファン全体が固定が弱いのか丸ごと外れてしまう事が多いみたいです

一般に、電動ファンが2つあるいる場合、通常冷却用（2段作動）と、エアコン使用時に作動する物、となっています。
で、通常用のが回らなくなった場合、音で大体判る、筈。
（国産の場合）水温計の針は水温とリニアに連動しておらず、（適正温度内にある場合、殆ど上下しない）高温を示した時点で、既に
オーバヒートとなっています。これじゃ警告灯と変わらないんですけどね。
うちのはフランス車で、適正温度であっても60℃〜100℃までかなり変化します。
80℃越えで、電動ファンが高速作動を開始し、100℃越えで警告灯、という感じ。
真夏に荷物満載、定員載せて、エアコン全開で山道登れば、故障じゃなくてもそうなることがあります。

そう云うときはエアコン停めて、エアコン用ファンをマニュアルで作動させる。
その為にマニュアルスイッチ後付けした＜それまではヒータ全開で車内の人に不快な思いを強いていた訳ですが。

ハーネスの硬化やコネクタの劣化の場合は、劣化部分を汎用部品に交換です。段々エーモン製品が増えてくるエンジンルーム。
先に書き忘れてましたけど、ラジエータに着いてるクーラント温度スイッチの接触不良で、ファンが回らなくなったこともありますね。
そうそう、バッテリーに直結してある管ヒューズが腐っていたこともありました。

20年、30万km過ぎると、ハーネス劣化、コネクタ劣化との戦いですよ。一新したいんですけどねえ＜エーモンに？！