【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ10km/L

２ちゃんにもまじめな燃費スレがあってもいいんじゃないでしょうか
運転方法、メンテ、燃費のイイ車の技術などなど語り合いましょう。
ネタやデムパグッズや燃料費削減術は該当スレへ
よくある質問・過去スレ・関連サイトは>>2-10あたりに

□前ｽﾚ
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ9km/L
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1121778663/
□過去ｽﾚ
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ8km/L
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1117611182/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ7速
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1112419185/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ6速
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1104997854/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ5速
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1095198654/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ4速
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1080108524/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ3速
http://hobby4.2ch.net/car/kako/1073/10737/1073725735.html
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ2速
http://hobby4.2ch.net/car/kako/1068/10689/1068909588.html
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ
http://hobby4.2ch.net/car/kako/1063/10635/1063518107.html

燃費向上に詳しいサイト
ttp://www.nenpikoujyou.com/
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/norris/

ECU診断コネクタにつなぐだけ、燃費マネージャー
ttp://www.techtom.co.jp/FCM2000.html

ECUの配線横取り方式燃費モニター HKS CAMP
http://www.hks-power.co.jp/products/electronics/monitor/camp.html
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/norris/camp.html

テンプレは以上です。
それではどうぞ。
↓

石油ﾒｰｶ100%のｶﾞｽｽﾀで入れた方が燃費が良い希ガス。
ﾒｰｶｰ表示無の安ｶﾞｿﾘﾝも燃費はあんまり良くない。
っつっても僅かな差なんだけどね。

>>4
燃料価格あたり走行じゃなくて燃料体積あたり走行距離を求める
このスレの人間ならそれもありだな。
究極はレギュラー仕様車でもハイオク入れる、ってとこか
インジェクター車ならウマー

Ｑ１：燃費ってなに？
Ａ１：ねんぴ 0 1 【燃費】
ある距離を走ったり、ある仕事をしたりするのに必要な燃料の量。
自動車の場合は1リットルの燃料で走行できるキロ数で表す。燃料消費率。
三省堂提供「大辞林 第二版」より

Ｑ２：低回転高負荷４速と高め回転低負荷３速、どっちがいいのよ？
Ａ２：ATだとトルコンも絡むので、一般に低回転有利。
パワーなさすぎな極端な低回転、アクセル踏み込みが全開に近くなる
状態を避けるなら、低回転がいい感じ。MTだとしばしば低いギアが有利。

Ｑ３：暖機は何分必要？
Ａ３：基本的に停車したままの暖機運転は燃料のムダ。
すぐ走り出して、エンジンその他各所が暖まるまでおとなしく走ればヨシ

Ｑ４：夏と冬、どっちが燃費いいの？
Ａ４：エアコンをつけないなら一般には夏。
理由は暖機時間短縮、スロットルロス低減と思われる

Ｑ５：アーシングはこっちですか？電波スレですか？
Ａ５：ボーダーラインって感じだけど、とりあえず専用スレがあるので
　　　そちらを勧める。このスレ的には燃費向上には否定がほとんど。
　　　（これまでも時々話題になっているのでまあいいのかな・・・）

Ｑ６：とりあえずATでの燃費向上ドラテク教えれ
Ａ６
・燃費計つけてアクセルワークを工夫
・ブレーキを踏まないように先読み運転
--以下３スレからピックアップしたもの
・まず不要な荷物おろせ
・減速時のエンブレによる燃費カット
・信号手前では後続車を意識しながら惰性を利用
・安全のためにも燃費のためにも下り坂道でのシフトダウン。
・上り坂ではセレクトレバー位置での差は意外と少ない。シフトダウン
　した方が言い場合もある。ならば運転しやすい分シフトダウンした方がいい
（と言う意見もある）
・急発進、急アクセルをしない
・標準空気圧またはチョイ高め。
・燃費に優しいタイヤを選ぼう。
・暖房時にはACを切る、曇るならまずは少しだけ窓あけてみる
・冷房時にはMAXにしない
・車の特性を覚えて、加速時変速ポイントでアクセル緩めて早めシフトアップ
・高速ではアクセル離すと 弱いエンブレと共に即エンブレ燃料カットできる。シフトダウン不要。
・中低速以下の速度ではＮレンジに近い空走となる。
・Ｎレンジ走行は効果薄くメカにイクナイとの情報もあり

Ｑ：その他
＊プリウスに乗り換えると燃費は凄くよくなるらしい。
　20km/L以上は当たり前、30km/L以上も可？

Ｑ．カタログ燃費の何割くらい逝けば普通の燃費といえる？
　　カタログ燃費に対する実燃費の比率で偉いかどうかが決まりますか？
Ａ．普通の燃費なんてない。道路状況次第。
　　だから燃費数値や燃費数値/カタログ値を他人と競い合うのは無意味。
　　燃費数値そのものを目標にせず、上昇具合を自己満足の指標に。
　　達成した数値を目標にするなかれ。燃費向上のプロセスを楽しむべし。

○プリウスには暖機短縮用魔法瓶が付いている！
　ttp://www.tiger.jp/press_releases/news_1509.html
○プリウスの電池は安くなっている。5年10万キロ保証で12.8万+工賃。
○燃費の悪いでかい車にもそれなりのエコランがある。煽るな。

ﾌﾟｹﾞﾗｯﾁｮ

お疲れ様です。┏○非常にわかりやすいです。

>>1
激しくモツ鍋

Q. アイドリングストップは何秒から効果あります？.
A. 自分で判断しる。
　　ttp://www.nhk.or.jp/gatten/archive/2000q2/20000524.html

>>12
参考になるね
具体的ナ数値があるから説得力あるし

次スレでは、
テンプレートに入れてください

ガッテン快適！節約運転術
ttp://www.nhk.or.jp/gatten/archive/2000q2/20000524.html

ハイオクの方が燃費よくなるの？

ＡＴのＮ走行は駄目だと聞きますが、ちょっとした下り坂で５メートルくらい惰性で動く位でも
悪影響ありますか？
あまりに急な坂だと数十メートル動かすのにＤだとクリープも加わって勢いつきすぎるんです

エンジン切っちゃえよ｝｛

ありがとうございます
エンジン切って動かせという意味でしょうか？
今後はエンジン切って動かした方が、車にとっても何の悪影響もないって事ですね
かなりの傾斜の所にギリギリに駐車しないといけないので私なりに困っておりました
本当にありがとうございました。勉強になりました

>>17
本当にエンジンを切って車を動かすとブレーキは効かないは
ハンドルは重いはで事故を起こす確率が非常に高くなります。

Dレンジでブレーキを踏めばいいだけなので普通に運転すれば
良いのでは？

>>15
数メートルくらいなら問題ないよ。
長い下り坂をNで下るくらいなら、Dで弱めのエンブレを利かせた方が燃費は上がる。
Nレンジだとアイドリング分の燃料を確実に消費しますからね。

Nレンジで燃費を稼げるのは停車時のみ。
走行時はDレンジに入れておけば問題はない。














と、書くと「最近の車はDレンジでも停車時はN扱いになる・・・」と言う奴が登場する予感ｗ

Ｄの方が良いんですか･･？なんか分からなくなっちゃいました(困

あと、ＡＴ車で下り坂をＮで下っていくのは駄目だというのは燃費面だけなのでしょうか？
メカニカル面での悪影響はないのでしょうか？
例えば、下り坂を５�qほどＮの惰性で下った場合、エンブレが効かないだけでＡＴには何の影響もないとか？
全然詳しくないのでごめんなさい

>>16


こらこら、>>17が真に受けてるぞｗ

>>21
エンブレ効かせて下らないとブレーキパッドが倍速で減るよ。
それこそ高くつく。

かけすぎると、ディスクがすげー熱くなるし。
フェード現象だっけ？ブレーキオイルの劣化も進むし。
ブレーキホースもへたるし。

＞下り坂を５�qほどＮの惰性で下った場合

しねば分かるよ

>>21
5kmってエンブレとかＡＴの不具合以前の問題だな
まるでsil（ｒｙａ

N惰性走行は危険、5kmなんて論外。トヨタ車の取説では禁止しているらしい。
普通にＤで走ってスピードが出すぎたらO/Dオフで調整。フューエルカットでｳﾏー。
下り坂でDでも軽くエンブレ効いて勝手にフューエルカットしてくれる車種もあり。

赤信号でブレーキを掛ける前に、まず遠くからＯＤオフにするのが自分のデフォ
大して利かないエンブレだが、回転数は上がり確実に燃料カット＆ブレーキの利きが若干よくなるｗ
もちろん後方確認は必須（後ろに車がいたらブレーキのチョン掛けをして注意喚起）

>>21
それが原因で壊れたって話は聞かないな

１０年くらい前に免許とった頃に聞いた話では、
長い下り坂をＮのまま下り続けるとATFがうまく循環せず
故障の原因となるって話だったような。

ループしてるなー＞Nレンジ話題

ループなのは初めての奴以外みんな分かってんだ
情報書き込んでループ閉じてやる気がないならすっこんでろ

停車時にＤ→Ｎにするなら、いっその事アイドリングストップにすればいい
効果は大きいし、Ｎ→Ｄショックもない
アイドリングストップするのが面倒な程短時間なら、Ｄ→Ｎに入れる効果も微小だろう

>>32
まあ微小とわかっていても、検証できないほどわずかでも、
理論上少しは効果あるとわかっていれば脳内でニヤリとするのがマニアってことで。
アイドリングストップ、やってみたけどこっちも微々たる変化だよ。
5秒で有効なんてほんとなんか？悪化傾向なんだけど。

>>32
アイドリングストップの方がいいっていう事は賛成だけど、
アイドリングストップやったことないでしょ？Dではエンジンはかからないよ。

>>32
結局はNに入れないと始動できない落ちｗ

漏れのＲ３２ＧＴＳ-ｔ（ＭＴ）、ここ数ヵ月平均リッター１２ｋｍ以上
走ってるよ！当然、長距離巡航は多いんだけど、高速道はまったく使って
ないし。エンジンのＲＢ２０ＤＥＴはブーストｕｐ仕様ね。既に１５万ｋ
目前なんだけど・・

つーか、激しくスレ違いｗ

へたに高速を使うより、一般道を60〜70くらいで流した方が燃費がいい罠。

皆さんは燃費をどうやって測ってるんですか？
正しい測り方が判らなくて困ってます。

>>39
走行距離÷給油した数量

>>38
そんな道を通れる人は幸せ。


人生そううまくいかないんやで〜

>>32
Ｄ→Ｎはブレーキに優しいし、停止寸前に行えばカックンブレーキ防止に激しく有効。
フットブレーキを踏めばＮ→Ｄショックもほとんど無い。

>>42
くれぐれも走行中にＮに入れるなよ。
潤滑油不足になってＡＴミッションギシギシマズーになるぞ

>>43
低速でそれはないない。構造みればわかること。
中高速だけやばい

>>43
書き方が悪かったな。

停止寸前のＤ→Ｎはカックンブレーキ防止に激しく有効。(除く坂道)
停止中のＮはＤよりブレーキに優しい。
それにフットブレーキを踏めばＮ→Ｄショックもほとんど無い。

これでいいか？

アイドリングストップするとエンジン動かすときに電飾系が再起動するのﾏｽﾞー
それがなんとかできればアイドリングストップするんだけどなぁ。

>>46
うむ同意。

>>39
自分は給油した際のレシートに走行距離を書いておいて後でエクセルで計算している（要は満タン法）
給油料の誤差や乗り方で毎回かなり（±２０％）違うが、長期間続けていけば収斂してゆく
グラフにすると燃費は冬悪く夏良いなどのトレンドが判って面白い

自分の結論は、毎回の変動や季節変化に比べると(1)オイル交換の前後、(2)空気圧の高低、(3)ハイオクの有無などは検知不能

スターターモーターがブラシレスタイプだったら
安心してアイドリングストップできるんだけとなあ。
今の車のスターターもカーボンブラシとか使ってるんだよな？

>>48
俺も同じ方法で計算している。
数年・数万キロ分のデータがたまってるけど、夏冬の変動は逆だね。
もしかして>>48さんは夏でもエアコン使わない人？

オイル交換や空気圧の影響が検知できないのは同意。
あと、半年くらい同じガススタに通い詰めたときの記録によると、
ガススタが同じでもあちこちのガススタ回ったときと同じように
ちゃんと毎回変動する（そして平均すると収斂する）。
つまり１回や２回の給油であのガススタだと燃費が悪い、とか
言ったりするのは、あれは正しくないということ。

季節変動もあるけど一番大きかったのはタイヤ交換だね。
タイヤだけで13%変わるよ。

>>48
おなじくエクセルで表作成してます。
月の平均燃費、トータル給油料、消費金額、総燃費、
オイル交換の時期等
携帯のカメラで走行距離を記録してます。
日付も出るので後でエクセルにまとめる時便利。

画期的な燃料向上方法を見つけた

１）燃料キャップに穴を開ける
２）ドッジボールの空気穴を内側からボンドで貼り付ける
３）燃料キャップを閉める
４）ガソリンを半分だけ入れる
５）燃料キャップの空気穴から空気をシコタマ入れる
６）たまに空気を充填

これで燃費4割程度アップ！！

>>50
タイヤ交換そのもので燃費が変わるのか、
それともタイヤの外径がかなり変わるんで距離計に誤差が生じて燃費に変化があったように感じるのかナゾだな。

すりへったタイヤから新品タイヤに換えればタイヤ1回転分の走行距離が変わるからね。

>>53
そうなんだよね。
メーター内でのトリップじゃ誤差が出てしまう。

そんな時はナビのトリップで正確に測ると誤差が少なくて良いよ。

>>54
そうなの？ナビの距離計ってGPSで測ってんだ。
車からの車速パルスで計算してるのかとおもてた。

>>55
ＧＰＳと車速パルスのハイブリッド

今日ダラダラ運転ばっかりしてたらなんか燃料の減りが早い

ｽﾏｿ追加
正確には磨耗等でのタイヤ外径の変化による車速パルスの誤差修正をＧＰＳデータを元にやってるってことかな

>>53
そんなの、通勤先とか決まった経路で比べてみれば、すぐわかるじゃん。

>>55
タイヤ交換したら、パルスリセットした方がいいよ。
（やり方は取説見てね）

勉強になるなぁ。
じゃあタイヤの外径が600mmの車があります。
走ってるうちに溝が減ってきて元の外径より10mm減っちゃいました。
その状態でメーター読み500km走りました。さて燃費にどれくらいの誤差が出ますか？
だれかえろい人計算して！

>>61
小学生でも知ってるように、円周は単純に直径に比例するだろ。
コレでわかるはずだが。

ガソリン計の針が下がってくると泣きたくなるよなあ

>>61
その算出をする前に燃費基準が必要。
例えば燃費が 10[km/L]の車と仮定すると
いちおう式だけ

X=その車の燃費
Y=タイヤ径10mm減った時の燃費予想(Xが同じで)

Y=491.6706/500*X
====================
9.833[km/L](1.67%悪化)
====================
上記式は
・タイヤの回転イナーシャーは同じとする(ホイル回転数は同じ)
・500[km]走行で燃料消費量は50[L]
・円周率は3.1415とする

で
タイヤ径[mm]　タイヤ一周距離[m]　500km走行の
　　　　　　　　　　　　　　　　　ホイル回転数　　　　燃費[rev/L]
　600[mm]　　　1.8849[m]　　　　　265,266.0619[rev] = 5,305.3212[rev/L]
　590[mm]　　　1.8535[m]　　　　　269,759.9137[rev]
-----------------------------------------------------------------------
　-10[mm]　　　-31.4[mm]　　　　　 4,493.85[rev]

今回は燃費10[km/L]とした場合5,305.3212[rev/L]のため
同じ回転数としてみる

タイヤ径600[mm]の時、5,305.3212[rev/L]×50[L]×1.8849[m]=49,999.997[km]
タイヤ径590[mm]の時、5,305.3212[rev/L]×50[L]×1.8535[m]=49,167.064[km]

500kmとならない点はご勘弁

>>61
そんなリアルタイムで減っていくタイヤを計算に入れられっかっつーの！

>>52
どういうこと？？

>>64
５万キロ走った時、８００キロ損してるってこと？？

>>64
単純に、タイヤ径の６００�oで１０km/Lの車が、タイヤ径の５９０�oになったら
見かけ上の燃費は（削れた分タイヤが多く回転する＝見かけ上の走行距離は伸びる）
　６００PI／５９０PI×１０km/L＝１０．２km/L
と少し伸びるでいい‥と思うｗ
（実際はギア比も変わるわけだから微妙に違う気もするが‥）

燃費ってｵｲﾙでも変わってくるのを知ってびっくり！
省燃費ｵｲﾙと称して0w-20くらいの低粘度ｵｲﾙが売ってるけど、
はじめに入れたそういうｵｲﾙでは別にたいして変わらなかった。

巷でも沢山売ってる「BP」ね。｢ﾊﾞｰﾋﾞｽ　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ」。。。
大して変わったことも無く過ごしていました。
んで、交換時期が来たので、今度は｢MOTUL｣の0w-20に交換。
300vの[high RPM]ね。これにしたらkmあたり0.5〜1km暗い数値が伸びた。
大した数字じゃないかもしれないけど、長い距離で考えると結構な値段に
なって跳ね返ってくるからびっくりしたのよ。

悪いと思った時でも｛BP}を下回ることは無かったの。
粘度表記は同じなのに何で?って思っちゃった。
MOTULの方が値段もﾁｮｺｯと高いけど、燃費とかで全然換算できちゃうし、
かえって安上がりなぐらいなのよね。
しかも燃費が良いってことはｴﾝｼﾞﾝにもそんなに負担をかけてる
訳じゃなさそうだしね。悪影響をかけてる可能性は低そうだし。

「値段は高いけど品質は確か」って言うような評判は
伊達じゃないなぁって思っちゃった。

>>69
つり？宣伝？（あげてるし）
少なくとも車種と交換前／交換後の燃費を晒さないと意味が無いのでは？

オイル交換をしたのが、春（秋？）だと気温の変化でその程度は変わってくるし‥

大径タイヤによって同一走行距離に対するタイヤ寿命が向上する。

と、スカイラインのHPで宣伝されているな。

ｶｵｽだね。初期条件が同じでも決して同じ結果にはならない。
俺はﾃﾞｨｰﾗｰのﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽﾊﾟｯｸで常識的な範囲内ならこまめに老いる交換してくれる。
多分安い鉱物油だろうけど滅多に交換しない高級ｵｲﾙよりいいかなぁ。

ところで道を間違えて走行距離伸びても
「燃費は変わらないからいっかぁ」
って感じでｶﾞｿﾘﾝ消費量が増えてもあまり気にしない俺は燃費ｦﾀ？

1300で17インチ3P履いてる漏れが来ましたよ

タイヤの空気圧を高めにする。
加速をバスと同じくらいにする。
前方の赤信号では早めの減速、
極力停止しない、2速発進。
信号の癖を覚える。

　　 ∧＿∧
　ﾐ∩（ﾟ´∀｀｡）　　　ﾊﾞｲﾊﾞｲﾐﾝﾅ･･･
　　ヽ　ﾟ　　　 ヽ::..　ﾓｳｱｴﾅｲｹﾄﾞ･･･ﾐﾝﾅﾄｱｴﾃﾄﾃﾓｳﾚｼｶｯﾀﾓﾅ・・・
　　　｀l　...:::::::::::::::::.....
　....::::::::::::::::::::::::::::::::::::..........
のまネコ(c)avex/わた
ﾓﾅｰﾊﾟｸﾘ疑惑のまま、のまネコ製作委員会により「のまネコ」として商品化!!
まとめwiki http://www.nomaneko.net/
ﾋﾞｼﾞﾈｽnewx+,ν速+,ν速,芸ｽﾎﾟ速+,ｱﾆﾒ漫画速報,その他〜板でｽﾚ出現中。

('A`)ﾓﾅｰ･･･ｦ　ﾓﾅｰｦｶｴｼﾃｸﾀﾞｻｲ

>>72
まったく問題ない
このスレの住人ならいい数値を出すためにわざわざ日曜日の早朝とか空いてる時間に用事もなくドライブに行くであろう

違うこときいていい？

燃費を上げる為に、意味無く長距離走行して、
「ウホッ燃費がすげー上がったｗ」
って喜んでいる香具師がいる気がするｗｗ

ウホッ,,,おれだ、、、、

チョイノリが嫌で油温上げる為なんだけど

>>77
（　＾∀＾）ｹﾞﾗｹﾞﾗ　たった数円のために遠くまでガソリン入れに行く奴も
仲間に入れておいてくれｗ

>>76

>>75
いや、さすがにそれはしない。でも、
いい数値を出すためにわざわざ日曜日の早朝とか空いてる時間にでかけて、
用事の時間まで車内で寝ているだろう。

3日に一度か週1は乗った方が
車体の寿命は延びるはず

あと電気も充電できる

>kmあたり0.5〜1km暗い数値が伸びた。
イミわかんね。

>>73

MTかな
＜加速をバスと同じくらいにする。　ポンピングロスにより逆に燃費悪化。まわりにも迷惑。　
＜前方の赤信号では早めの減速、 　 減速･･?　アクセルオフによるエンブレ走行か、クラッチ踏んで空走で。
＜極力停止しない、2速発進。 　　　・・・問題外。燃費よりクラッチ板の方が高いぜ

>>84
73じゃないけど、
早めの減速ってのは、早めに巡航していたアクセルを離すってことと、
距離がある赤信号の場合は到達前に青になることが期待できるなら
逆にブレーキをかけて減速してしまった方がいいケースもある
って話でしょう。

停止しないと２速発進はセットだと思われ。
停止しなければクラッチに負担かけずに２速で再加速できる。
まあ停止しないなら発進とはいわないのかもしれない。

でも>>73、インチダウンして細いタイヤにするのが先じゃねえ？

>>84
は知ったかぶりに見える

・アクセルベタ踏みだとエンジンがかってに燃料増やす
　燃費が一番悪いのは回転数の高い発進時
・原則というか余計な加速はしないといってるのだと思われ
　加速してもその投資を回収できない街乗りでは有効
・燃費悪化の発進を減らせる

ただ二速発進はわからんがたぶん回転数減らしだと思われ
あとクラッチ版は1速のハンクラの方が消耗多いだろうし
もともと消耗品なのでそこまでデリケートにならなくても言いはず

平地なら二速発進は結構行ける、ただもたつくので
1速ですばやくやったほうがいいような機模する

>>87
は漢字と文章の知ったかぶりですな

室内の広さ

　　　　　　室内長　室内幅　室内高
タント　　　2000　　1300　　1330
ムーヴ　　　1920　　1310　　1310
ワゴンR 　　1850　　1295　　1305
ライフ　　　1805　　1275　　1285
ヴィッツ　　1865　　1390　　1270
マーチ　　　1875　　1350　　1275
フィット　　1835　　1385　　1280
キューブ　　1870　　1340　　1265
NOTE　　　　1835　　1375　　1280
ファンカーゴ1905　　1370　　1290

ここで注意して欲しいのは、寸法が同じでも実際に乗り込んだ時に感じる広さはかなり違う。
数値はあくまでも最大の部分の数値に過ぎないから。

たとえばマーチとキューブでは、マーチの方が数値的には、
ちょっと広そうだけど、車体が四角いキューブに対して
マーチの方がキャビンが丸くて絞込みがきつかったり、
リアシートのアレンジに自由度が無かったり
フロアシフトだったり、前座席下に後席の人が足を入れるスペースが
無かったりと、空間利用効率が低くて、だいぶ窮屈さを感じる。

>>89
早朝から誤爆ｽﾏｿorz

>>77-81
５０円安いスーパーへ行くために♪（以下略
ってＣＭ思い出したｗ

>>77-81
歩いて５分程所に大きめの総合スーパがある。
以前は車で用事の帰りのついでで買物（本屋やビデオレンタル、マック、ケンタもある）に寄っていた
しかし燃費計を付けてから立体駐車場がいかに燃費に悪いかを実感して、最近は家に車を置いて歩いて行くようになった

これも広い意味での省エネ運転だろうｗ

これも燃費計の効果かもｗ

>>92
そっちは実際に省エネで環境にも優しく財布にも医療費にも優しそうだ、
GJ！といっておこう。

>>92
GJ同意

>>70　
あはは、｢つり?宣伝?｣ここでそんな事してメリットあるの?
誰がカキコしてるかわかないし、書いてる事がホントかどうかも
分からないんだからそんな事しても良い事ないっしょ。
自分もそだけど、みんな好き勝手に言いたい事言って自己満足してる
だけでしょ。。。
ｺｺで宣伝だなんて、そんな事通用しなわな。
してたってみんな信用しないっしょ？

>92
良レスだ

吸気のトルマリンチューンって効果あるとですか？

新車の癖に燃費悪すぎると思ってたらsportﾓｰﾄﾞで走ってました2ヶ月間・・・・・・orz

実はsportﾓｰﾄﾞのほうが燃費よかったりもする
乗り方にもよるが

>>92
ＧＪ！！

>>95
それに比べて‥

>>97
ある！と思ったら気のせい（プラシーボ）だったとです･･･。

デムパグッズのスレが消えてしまった。
すんまそん。
このスレを使わせてもたいます。

>>102
スレ違いなのでやめれ。

>>102
カエレ！(･∀･)

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050908-00000012-cnc-l22
これが信頼できるデータなら、トルマリングッズも実は効果あるかもしれない。

しかし、窒素酸化物が減るってナゾ。２，３割の窒素元素はどこへやら･･･？

>>105
大阪交通局だからなぁ。　　オオサカだからなぁ。

なんかおかしな利権がらみでヤラセしてそう。
開発元がBかKだったりして。

NHKでヒキルナがNHKスペシャルとして報道されちゃう事だってあるし
大阪交通局のお墨付きなんてまったくあてにならないな。

まあ、他の交通局が「どれどれ、それじゃうちも・・・」ってなってちゃんとした
結果が出たら考えよう。

東京都の粒状物質削減装置なんて大がかりなものが全て否定されちゃうんだからなぁ。

スレ違いを承知できくけど
BとKって何？
本気でわからないんでどなたか教えてください。

燃費気にしてばっかりいたが、久々思い切り加速した
折れの車ってあんなにﾊﾟﾜｰあったか？ってくらいに感じたよヽ(ﾟ∀゜)ノ

昔みたいに安くなれ！

>>102
このスレが荒れてお互い不幸になるだけだから住み分けたほうがいいと思われ。

>>103-104
罵るだけじゃなくて住み分けられるように努力しようよ。
デムパのほうの次スレ立ててみようとしたけど漏れのホストじゃダメだったから誰かお願い。

★　燃費向上グッズってどうよ？　その２　★

アーシング、SEV、ホットイナズマ、磁石・・・etc.
燃費向上グッズとその効果について語るスレです。
前スレが消えていたため立ててみました。

前スレ
★　燃費向上グッズってどうよ？　★
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1093013677/

>>109
俺も立てられなかった。


燃費向上グッズ、少なくとも二人の人間がスレ立て労力を使ったんだ。
結局スレが立たないなんてこと無いよな？そっちの住人よ。
スレが立てばよし、立たなかったらおとなしく退いてくれ。

規制とかはグッズスレの住人を狙い撃ちにしてるわけじゃないからな。
スレが立たないってことは必要としてる人間がそれだけ少ないということ。

>>107
B＝部落　K＝在日韓国北朝鮮人

　燃費向上の運転

アクセルアクセルアクセル惰性走行惰性走行惰性走行エンブレエンブレエンブレブレーキブレーキブレーキ

　ＤＱＮの運転

アクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルブレーキブレーキブレーキ

>>110
立ててあげたいけど俺は必要性をまったく感じないので････すまん

>>112
アクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルブレーキアクセルブレーキアクセルブレーキブレーキブレーキブレーキ

前方に車がないかぎりアクセル踏み続ける
基本的にエンブレ使わない。

アクセル踏み続ければ、燃費がた落ち間違いない。
エンブレは大事だけど、惰性走行もすごい大事な意味をモツ鍋。

2000ccディーゼルターボ車5MT(機械式燃料噴射)乗ってるけど
さすがにここんとの原油高騰で燃料代きつくなってたので

このスレを参考にして、なるべく惰性走行距離を長くすることを意識してみた。

信号で停止しないように惰性走行しながら速度とタイミング調整、
下り坂はクラッチ切って重力エンジン走行を多用(機械式噴射はエンブレ燃料カット無いので…)
これをやったら、いつもと同じ決まりルートを一週間走って
12.5km/L → 15.5km/Lになった。

今までも、アクセル踏み過ぎない、アクセル開度一定ってな感じで
結構燃費に気を使ってきたつもりだけど、惰性走行は余り意識したことがなかった。
だから、惰性走行を徹底するってのがこんなに効くとは目からウロコ。
このスレに心から感謝。

ガソリンEFI車だと、エンブレとか、ポンピングロス低減を意識した加速とか
ディーゼル車よりも更に高度なエコラン技術が必要なのかもしれないけど。

俺はオイルとエアフィルター変えてみた
結果はいまんとこ良く分からない

初期型のエルグランドは燃料カット付いてるかわかる方いますか？

いません

ちなみに、うちの車はカタログ上の60キロ定地走行燃費が26Km/Lほど。
燃料消費速度に換算して35cc/Lくらい。
アイドリング燃料消費はカタログスペックにないので、
アイドリングについてぐぐって調べてみたところ7〜10cc/Lくらいになると推測。
きっとこの差がでかいのかな。

単位間違ってた…

×35cc/L → ○35cc/分
×7〜10cc/L → ○7〜10cc/分

やっぱディーゼルは良く走るし燃料費も安いからいいなぁ
ヨーロッパ人は環境のためにディーゼルばっかり乗ってるというし
そんなに飛ばさなくて長距離ドライブが好きな人なら
ディーゼルはぜんぜんありだろう

日本では排気ガスのせいで悪者にされてるけど

あと日本人にガソリン車乗らせようというのは
何か黒い陰謀が働いてる気がする

なんで、最近の排ガスがきれいなディーゼルの乗用車
日本で売ってないの？

原油は精製すると軽油とガソリンとガスがどうしても出る

でもって税金が安くパワーのある軽油は企業に使わせて
ガスはタクシーとかに使わせる

で残ったガソリンは環境に優しく振動が少ないという名目で
めいいっぱい税金かけて一般人に使わせてる気がする

それにそうしないとガソリンは余ってしまう気がする

仕方がない、なんとなくクリーンなイメージのホワイトガソリンでも使うか。

仕方ない、何となく湧き出そうなｲﾒｰｼﾞのするうちの庭でも掘るか。

ガソリンエンジン

ガソリンのハイブリッド

ディーゼルエンジン

ディーゼルのハイブリッド

燃料電池

3000ccのセダンNA乗りですが
純正指定は10W-30
でも今は10W-40の粘度のオイルを入れていますが、粘度低くすれば燃費向上する余地ありますか？

最近のCVT車は積極的にエンブレを使ってくるから惰性走行が難しい…

同じ平均速度で走る場合。

ずっと時速70キロで定速走行
80キロまでジワジワ加速 → 60キロまでは惰性走行(ニュートラorクラッチ切り)の繰り返し

どっちの方が燃費いいんだろ？
エコラン競技なんかだと下の走り方(ただし惰性時はエンジンOFF)してるみたいだけど。

>>131
その場合は前者の方が燃費は上じゃないかな。

それから「ニュートラルによるアイドリング」と「エンジンOFF」の違いは大きいよね。
エコラン競技の場合はどれだけエンジンを停止できるかがキモだと思う。

>>131
ＡＴの場合
５０kmでロックアップ無しで２５００回転で定速走行するより、
６０kmでロックアップを利かして２０００回転で走った方が燃費がいいような気がする

>>2のサイトに、エンジンが停止できれば間欠走行の方が省燃費と書いてあったけど、ロックアップは無かったような‥

>>133
あれはCVTであることに注意。
だれかMTとATでやってくれー

>>133
定速走行時はロックアップされやすくなかったっけ？
しかも50km/Hも出てたら・・・
車種によってロックアップされる速度は違うけどね。

>>135
俺の車は50km/hだとロックアップしたまま加減速は可能。
ただし5kmくらい走って駆動系温まったらね。

80-90km/hと85km/hの比較は以前やった。データ残ってないけど、とりあえず定速の勝ち。
50-70km/hは・・・・実行できる道がない・・・・まず迷惑掛けるので。

ものすごく古いソースだが、自動車工学の権威である樋口健治氏の「運転秘訣集」にも
定速走行の勝ち、と書いてあるな。

エンジンの特性としてストレスの少ない回転数を保った方が燃費は良いからな。
あとは路面や空気による抵抗がほとんどでしょう。

高速にいたるまでの燃費と空気抵抗がバカにならなさそう

漏れの右足裏の負荷指数センサによると、60km/h程度までは惰性運転のほうが
伸びる感じ。最高速度が70km/hを越すと定速の方が伸びる希ガス。
加えて小排気量車やギア比の高い車だと境界速度が下がるような感じ。

昔仕事でセレナバン(Ｄゼル)に乗ってたとき、エアフィルターを
新品に交換したら一気に燃費が落ちた。
よくフィルターが汚れると燃費低下、なんていうが逆に空気が多く
通るようになるとそれに見合わせた燃料を送るから燃費が落ちるんだろうな。
ＣＲ−Ｘ乗ってたときもノーマルから低抵抗タイプに変えたら急激に
燃費が落ちた。
フィルターが詰まると空気の流入が減って混合気が濃くなって・・・とかいうが
実際はインジェクション車では、多少汚れ気味なフィルターの方が
燃費いいんじゃないかと思う。
目に見えるほど加速が悪いとかパワーが落ちたなんてことも感じなかったし。

>>141
ディーゼルは、ガソリン車と違って空気量に合わせて燃料吹いてる訳じゃないです…

>>142
うん、それは知ってる。
書き方悪かった。

でフィルターは新しいのと古いのどっちがいいんだよ
昨日変えたばっかりだよエアフィルター

吸気流速上昇で充填効率ウプ　結果ポンピングロス増大　か

>>106

　イケン技研東京本部 東京都港区六本木3-15-25 505

この住所は、中国大陸引揚者がつくる　日　中　友　好　団体のビルの一室。

まだラジオショッピングで燃料タンクに入れるだけの
燃費改善グッズと称するものを売ってるな。

売ってるね超怪しい

>>141
パワーを落として燃費を上げる最強の方法だな

マメなオイル交換

みんなロックアップってどうやって判断してるの？
俺の車、ロックアップする瞬間がさっぱりわからないんだけど。
オーバードライブみたいな明確な入り方はしないのかな。

>>151
シフトダウンしない程度にアクセル踏み込んでタコメーターの針があがるようだったらロックアップしてない。
トルコンで滑ってるってこと

踏み込んだらタコメーターの針は上がるよな。
針だけ上がって、加速がダイレクトについてこないようならロックアップしてない。

ていうかロックアップってなんすか・・

>>151-153　補足・・
踏み込んだとき、車は加速して、速度に応じて回転数がゆっくり上がるわけだけど、
ロックアップしていないときはそれを越えて回転があがる。
たとえば今まで2000rpm@60km/hだったのが踏み込んだ１秒後に
すぐ2500rpmになったりするのはロックアップしてない。
ロックアップしているときは回転は速度に比例してじわじわあがるので、
たとえば1500rpm@60km/h→ゆっくりと2000rpm@80km/hのような上がり方をする。

一度トップギアのギア比を確認するといいですよ。高速で巡航すれば
ロックアップ機構がある車はまずロックアップで走るので、そのときの
速度回転数比ならトップギアロックアップしているといえます。
それ以下のギアについては、カタログのギア比から求めればいいです。

>>154
長くなるので
http://www.webcg.net/WEBCG/qa/transmission/transmission006.html

>>152,>>153,>>155
ﾄﾝｸｽ。
今ロックアップしてるかどうかの判断しかできないって事ですね。
ロックアップが解ける瞬間はわかるんですけどね…。
ちなみに、ロックアップする瞬間を感じ取れる車ってあるんですか？

ロックアップ
こんなの作ってる人もいる
ttp://www37.tok2.com/home/aoijf2/ipsum313.html

ロックアップは風車でまわってるオートマの
グルグルを直接繋いでミッションみたいに
直結で回して燃費UPする機械らしい
http://www.webcg.net/WEBCG/webcg_news/book/car_kinou/movie.html
ここみるとわかるはず

ロックアップした時はもう一速シフトアップした時のようになってわかると思うが

昔の固定ロックアップ車は、決まった速度で
グンと回転が落ちるからロックアップした瞬間がすぐ分かった。
最近のフレキシブルロックアップなAT車だとロックアップの瞬間が分かりにくくない？

フレックスロックアップって低いギアの時じゃないの？

>>129
１０Ｗ−４０より１０Ｗ−３０の方っていうより、０Ｗや５Ｗの方が燃費が良い。

トヨタのフレックスロックアップはよくわからないね。
昔のクルマはよくわかるんだけど。

>>159
のwindowsMediaの方が、再生中で途中で止まって見れなくなってしまうんですが、どうしたら見れますか？

ＤＬしようとしてもできませんでした

>>164
そうか？俺の車（マーク�U '01）では、よーくわかるが。
平坦地でゆっくり加速していくと、30km/hで３速のロックアップになり、
44km/hぐらいで４速のロックアップになる。（フレックスロックアップ）

エンジンが冷えてる時は普通のロックアップしか効かないが、それは60km/hで入る。

正確には「ATFが冷えている時は」、だな。
真冬だと、6〜7kmぐらい走らないとフレックスロックアップが効かない。

>>165
フラッシュゲットかネットトランスポートという
ダウンローダーでダウンロードできるかも

>>164
年々進化してるからね
けどまあ正常進化というかそれでいいんだと思うよ
フレックスロックアップ等のスリップ制御はロックアップ領域を広げる目的もあるけど
トルク変動時のショックを減らして乗り心地向上や、ジャダーやこもり音低減も目的の一つだからね

>>158
これは一目瞭然ですね。やってみようかしらん。
>>160,>>161
それがさっぱり…。ODはわかるんですけど。
昔はODのようなはっきりした入り方をしていたんですね。
ちなみに車種はH5年式カリーナEDです。
>>166
なるほど。今までよりさらに注意して乗ってみます。

3速ロックアップってことは、OD入る前に既にロックアップしてるって
事ですか？もしかして、ODとロックアップと勘違いしてるんでしょうか。
OD入ったと思った時に、すぐODスイッチを切って回転数が上がるなら
ロックアップじゃなくてODに入ってるって事ですよね。

>>170
> OD入ったと思った時に、すぐODスイッチを切って回転数が上がるなら
> ロックアップじゃなくてODに入ってるって事ですよね。
違う。
「ODか否か」と「ロックアップ」は、全く関係ない。

>>170
ロックアップのことを、完全に勘違いしてるな。
１→２→３→OD→ロックアップ　と思い込んでないか？
ロックアップとは、ロックアップクラッチが繋がってトルコンが直結状態になってること。
ミッションのギヤ位置とは、何の関係もない。

>>159
いいですねぇ。
ＭＲ−Ｓ絶賛してるのはワロタ。仕事忘れて運転してるっぽｗ

>>170
ここの図表２が分かりやすいかも
ttp://info.eneos.co.jp/rd/kankyo/e71_rdka_kudokei.html
ここで説明してるのはスリップ制御＝機械がやってくれる半クラみたいなもの

>>170
エンジン→トルコン→ミッション→デフ→車輪　　　　　　　　　ロックアップしてない、トルコン経由で回す
エンジン→ロックアップクラッチ→ミッション→デフ→車輪　　ロックアップしてる(･∀･)、直結
エンジン→クラッチ→ミッション→デフ→車輪　　MT(･∀･)　　ATロックアップはMTに近い

F1ドライバー並ってか。

トップギアに入るまでは、常に半クラッチで走行してるようなものだ。ATは。
んで、トップギアになって、60〜80km/hへ加速すると、初めて「ロックアップ」が掛かる、
つまり、ギア（トルコン？）が直結するわけだ。

なるほど〜
だからＡＴはクラッチがすぐダメになるんですね
ＭＴでも半クラで運転してたらすぐ壊れると聞いた事があります
その点ＣＶＴは大丈夫なんでしょうか？

マジレスしちゃだめだよね？

>>178
一生懸命考えたつもりだろうけど、全然面白くない釣りだな。

>>179
そうそう。生暖か〜く放置。

>>177
トップギア以外でもロックアップするATは多いよ。

　　ほ
　　ら
　　で　　　　　　　　　　　　す

おまいら明日は投票日ですよ。
一番燃費の良い政党はどこですか？

>>133ですが
自分はムーヴカスタム（要は軽ターボ）なので、６０km４速で初めてロックアップ（3000回転→2000回転）するんです(T_T)
ちなみにムーヴのＮＡはそれすら付いていない（トルクが足りないとのこと‥）

皆さんの話を聞いていると、もっと低速や低ギヤでロックアップしているとのこと
正直うらやましいｗ

今日も６０kmでの意図的なアクセル戻しでロックアップさせて巡航してきました
2000回転ではトルクがスカスカなので巡航しかできませんが‥orz

>>171
えぇ、関係ないから>>170なんですけど。
>>161で、「グンと回転数が落ちる」とありますよね。
ODに入る時も「表象的な」現象は同じじゃないですか。
だから、>>170で「OD入ったと思った時」が実は「ロックアップした時」
では「無い」事を確認するために、OD切ってみればわかりますよね、
という趣旨の発言をしました。
3速→OD→回転数落ちる→OD切る→回転数上がる
3速→ロックアップ→回転数落ちる→OD切る→ｼｰﾝ
まだ勘違いしてるかな…。

>>172
ロックアップの状態はわかってるつもりです。
ただ、ODに入ってないとロックアップしないとは思い込んでました。

他、アンカーは省略しますが、ロックアップについて説明して
下さった方々、ありがとうございます。

わかってないだろ

>>186
勘違いはしてない
その方法で必ず確かめられるとは言えないけど
それで合ってる

エアフィルター変えたら燃費いいみたい

完全燃焼できるからなのかな？

>>189
ガソリンエンジンの場合理屈上はあまり関係ないはず
なんだけどよく聞きますね。エアフロの精度などに影響してくるのかな？

>>187
ﾐｬﾁﾞﾃﾞorz
どこら辺がでしょうか。
>>188
ﾄﾝｸｽ、ｶﾞﾝ(　ﾟдﾟ)ｶﾞﾘます

7〜9月で9〜10ｷﾛだったのが
今日は12ｷﾛ行った。
エアコン食いすぎ〜。

>>191
>>170で充分わかるよ。
つーか俺も勘違いしてたけどorz

最高速でのﾍﾞﾀ踏み状態と、発進時のﾍﾞﾀ踏み状態とでは、
一行程での燃料消費量は違いますか？

>>194
ヒント：回転数

>>194
回転数が遅い発進時のほうが充填率高くて燃料噴射量も増える可能性がある。
一方で高回転全開だとと燃料冷却をかける(かなりリッチにする)エンジンもあるそうな。
前者の効果のほうが高いかな?わからん。

>>195
ヒント：一行程での

>>197
いや、>>195は俺と同じことを言いたかったんじゃないか?
(回転数の違いによる充填率の違い)

数百円で出来ることだし、バッテリにコンデンサ付けてみようと思うのですが
雷や稲妻とか容量の違うコンデンサを組み合わせているのはどうして？
大きい容量の物を１個付けるのと、小さい容量の物を複数付けるのでは違うのでしょうか？

>>199
大きな物をつけようが小さな物をつけようが何の効果もないので
無駄なだけです。

>>102,199
デムパグッズの次スレ立てましたので、それ系の話題はそちらでお願いします。

★　燃費向上グッズってどうよ？　その２　★
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1126535483/

原付とか小型バッテリ搭載車にはコンデンサが標準搭載されてるけど、
自動車には付けなくてもいいのでは？

>>202
オルタネータによって十分な発電量が確保できるので不要。

みなさんの車の街乗りの燃費はカタログ燃費の何割くらいですか?

>>204
カタログ燃費の定義は？　10・15モード走行燃費のこと？
最近の車は、もうこれしか載ってないが…

街乗りは、75%くらい。

どこからが「街」で、どこからが「田舎」なのか分からないけど、通勤の燃費はカタログの約10割。
ちなみの平均速度は26km／Lくらい。これって街乗り？

そうだ！平均速度で判断すれば良いんだ！
つか26キロで10割ってすごくね？

街乗りではない（田舎で５０km程よく走る）けど９割ぐらい
・１０モード燃費１８．６km/L→実燃費１６．８km/L（９０％）

ちなみにムーヴカスタムＲリミ（軽ターボ）
６０km巡航では２０km/Lを超えるので、これをキープするとドンドン伸びる

平均30km/hで100％、40km/hで110％、50km/hで120％くらい。
ついでに高速だと80km/hで130％、90km/hで120％、100km/hで110％、
120km/hで100％、130km/hで90％くらい。

>>210
どうやって調べたのですか？

>>211
燃費計でしょ。

経済速度のひょうなんじゃ？

>211
平均のは給油で、高速のは燃費計で。

経済速度とぴったり一致してるのがすごいね

60のデータも欲しいがやはり下がるのだろうか

単位間違えた、km/Lじゃなくてkm/hね。

あの燃費計って4thに付けられない？

バキューム計みたいな針の動きするけど、それでいいのかな。

軽量化すれば燃費よくなるんじゃない？

10kg、20kgの軽量じゃ効果ないね。

では�A体感できるのはどんくらいからかな？
30kgなら0.1〜0.2Km/L位改善しそうだが…

非力な車だとよく分かるね。さすがに１０ｋｇや２０ｋｇだと解らないけど
助手席に大人ひとり乗せるだけで軽だと全然違う。
２０００ｃｃクラスでも何となく解る。
重心が高くなったのもあるから体感的に違うけど
燃費にどれほどの影響があるかはわからん。

燃費は分からんが、1800ｃｃ以下は明らかに人一人
増えただけで重くなる・・・

引越しのとき荷物満載で中長距離を数回往復したけど、燃費はほとんど変わらなかったな。
理屈から言えば重くなれば燃費が悪くなるはずだけど、他の要因が大きいのかな？
ひとつ気づいたのは荷物で車が重くなると、普段は軽くアクセルを開ける緩い登り坂が行き足だけで上りきったりできた。

MT車乗りなので分からんですけど、MTﾓｰﾄﾞがあるAT車の場合、
MTﾓｰﾄﾞで走行した方が燃費は良くなるんですか？

>>224
普通に考えたらわかると思うが、
乗り手のシフトチェンジの技量による

>>224
MTモードだとロックアップしなかったりする車もある。

>>224
MTで燃費いいのはトルコンじゃなくてクラッチが付いてるから
ATのMTモードでも結局トルコン経由だから燃費はよくならない

マソリンガンタンでも重くて加速悪いって感じるもんな
特におれは普段タンク半分以下で走ってるから

>>228
（ノﾟДﾟ）こなさんみんばんは

>>228 三宅さん遅くまでご苦労様です。

関係ないけど、うちのは満タンのが安定してて加速感がいい。
タンク内のポンプがへたってんのかな？よく分からん。
燃費は、満タンと20Lでは誤差内に収まってしまう…

バランスもあるんじゃない。荷室に荷物積みﾊﾟなしにしといたら燃費UP

あと、タンクの容量もあるかも。
80Lのタンクと40Lのタンクでは、大きな差があるし。

>>223
積荷をいたわってアクセルワークに気を使う→燃費向上
というのもあるね。
中長距離の高速運転→カーボン飛んでフリクション減ってウマー
もあるかも。

たしかに、、ケーキを積んで走るときはアクセルワーク、ブレーキともに慎重になるなぁ、、。

>>234
これはもうコップの水と豆腐を積むしかないか。

>>228>>229
オサーン発見

重いもの積むと地面からの反動を重さで相殺できるから
ちょっと高級車っぽい乗り味になる

>>237
相対的バネ下重量の低減ってやつだね。

引越しでワンボックス使ったりすると
空荷の方が乗り心地が悪くてうんざりするな。

装備満載するワンボックス乗りの気持ちが少し分かったキガスル。

>>239
ただ、燃費は悪化・・・ってな。
高級車ってコンパクトカーに比べりゃだいぶ燃費悪いし、乗り心地と燃費とは両立しないのかねぇ。。

レギュラー車なんだけど、ハイオク入れてみようかと思う。燃費よくなるらしいし、どうなるのかちょっとやってみたいって気もあって。
レギュラーとハイオクって混ぜておｋ？それともほとんど空にしてからハイオク満タンの方がいいのかな。
誰か教えてエロい人。

それより問題は、そのレギュラー車がハイオク用の発火時期調整機能が付いているかどうか、だな。

重さはそこまで関係無いって聞いたような？
びっくりするぐらいは変わらない見たいよ

>>241
×発火時期調整機能
○点火時期調整機能（オクタンセレクタ）

>>241
そうですね。
ハイオク車は非常時にガソリン入れても走れるように
コンピュータが調整してくれます。
コレってレギュラー車でもあるんかいな。

レギュラー用のマップしかないんじゃないの？

ヴィッツＲＳにレギュラー入れると発火しちゃうけどねｗ

シネーヨ

RSはなｗ

道路は先頭走らずに他の車の後ろを走る
これで平均燃費１４．９Ｋｍ/Ｌの軽トラが０．６Ｋｍ/Ｌ良くなるらしい
４％の燃費改善ってことになるね

>>248
空力悪いトラックとかは結構変わるみたいだね。

でも、前がドヘタとかでしょっちゅうブレーキ踏むようなヤツとか、ペースが一定
じゃないヤツだと結果的にブレーキ踏まされる、踏みたくなくて車間あけると
割り込みされまくるとかでストレスたまるから俺は前に車いない方がいいな。

ハイペースでなおかつ高燃費ってのを重視してるから、率先して前に出るし
車線も変更する。
峠の下りとかで何でもないカーブの度にブレーキ踏んでるサンデードライバーとか
の後ろって燃費云々以前にイライラしてくるってのもあるな。
ストレス溜める節約運転より、爽快感のある節約運転したいところだ

>>244
学習機能である程度は合わせてくれるんでは？

つノックセンサー

ハイオク車にレギュラー入れたら遅くてどうもならん。
Ｒ３１スカＧターボはノッキングした。カラカラという発進時のノッキングじゃなくて、
全開高ブースト時にチリチリというヤバい音がした。
Ｙ３２シーマＶ８の場合は全然加速しなくなった。

本当にやばいときはコンコンと鳴りますよ。

尺取虫ぃゃぁ。

アクセル抜いても接近するのでブレーキ踏む。すると、前の車が加速。
しかたなくこちらも加速。前の車が緩やかな減速。上の行に戻ってループ。

一定のペースで走る車の後ろのつくのが理想的。ねずみよけになるし。

普通は空気読んでエンブレ（ＯＤオフ）しないか？
一応、後ろに注意するためと３速に確実に入れるため、ブレーキちょん押しをして‥

自分の場合、ブレーキ大好き車の後ろに付いたら車間を大きめに取って、２台前の車を見て運転する
逆に「判っている」車の後ろに付くと快適だが、もっと快適なのは「判っている」車が後ろに付く事
後ろの車の車間が大きめだと非常に楽ｗ

常にアクセルとブレーキのどちらかを踏んでるやつがいるからね。

そういったやつは決まって緩いカーブで
カクカクとハンドルを操作しながら曲がっていく。

友人と議論になったのだがAT車で坂道を下るとき２速に入れてエンブレ効かせて走るとき
アクセルを踏まなければガソリンはほとんど噴出されないですよね？
初心者の質問ですが誰か教えてください

エンジン切っちゃえよ

>>257
速度次第。
まあ2000rpm以上回っていればおそらく燃料食わない。

>>259
サンクス
これで自分が正しいと言い切れる

燃料の話じゃないけど、カーブの続く下り坂なら
速度出てブレーキ踏んでの繰り返しや、ブレーキ踏みっぱなし＆強弱で車速調整するよりかは
エンブレを併用しながらブレーキを補助的に使った方が安定した走行が出来る。
もちろん、普通の走行の話。

追い越し車線をトロトロずっと走って絶対に道を譲らない車ぃゃぁ。

>>256
カーブで急に切ると遠心力強く感じるじゃん。
細かく数段階に分けてハンドル回すと徐々に遠心力が強まる感じだから、同乗者は楽だと思うんだが・・・
当然、緩いカーブなら入るまでに減速しといてカーブの途中は軽くアクセルオンだけど。

つソーイング

>>263
数段階に分けてハンドル回すと同乗者は酔うぞ。
試しに助手席に座って友人にでも再現してもらうといいよ。

>>256氏が書いてるのは「急にハンドルを切る」ではなくて
カーブに合わせてスムースにハンドルを切るってことなわけで、
誰も「急」なんて書いてないんだな。

>>260
10年以上前の車にはエンブレ時に燃料カットが効かないのもある

ディラーに聞けば何千回転以上なら燃料カットするか教えてもらえますかね？

>>265
ﾅｲｽﾌｫﾛｰ!　(^o^)丿

>>263
そゆことです

>>230
もしかしたらマソリンが減った状態になると燃圧が掛かりにくく
なってる可能性もあるのかも。
現在ほとんどの車種で使われてるインタンク式の燃料ポンプは
ガソリンに浸かって冷却されてるから、常にガソリンが少ない状態だと
ポンプがあまり冷やされず良くないという蛾。
ちなみに折れのﾖﾀ車(3Sエンジン登載車)はエンブレ時は1200rpm以上で
燃料カットされてる。
またこの1200rpmっていうのが微妙な回転数なんだ・・・

マソリンマンソン

自分の車乗って3ヶ月ほどです。
先輩の車乗ってるときに、上り坂でDレンジで走ってたので「１〜３速まで（O/Dオフとか）にするのはダメなんすか？」と聞くと
「俺もよーわからんけど、ディーラーが上り坂はDの方が燃費がよくなるって言ってた」と。
1〜4速のと1〜3速のとでは同じ2速・3速でも燃費が違うんですか？4速へ行くor行かないの判断が働いて変わるとかあるんですか？？
4速まで出ないような都心部の運転では2レンジ（うちの車では１〜3速）やDレンジのHold（2〜3速）に入れた方がいいのかDのままの方がいいのか悩んでます。

あと、遠くの信号が赤になったorなりそうなら後ろに気をつけながらアクセルオフで4→3→2速へ2000回転を切ったぐらいから順次シフトダウンするんですが、それはあってますか？
3速50km2000回転から2速へ入れるとワンテンポ遅れて2速に入って3000回転ぐらいで結構音するんですが、トルコンとか傷めてますか・・？？

折れも燃料カットで燃費良くしようとODスイッチ切ったり、
シフトダウンしてみようかとも思うんだが、それよりも
ミッションのATFの温度上げてトラブル起こすよりはいいかな、と
結局Dでホールドしたまま。
賛否両論あろうが、折れはATではシフトしない派。
ついでに坂道とかは最初にニュートラルにして、サイド引いて車が
動かない事を確認してからPへ入れる。
駐車場とかで前進・バックを繰り返す時でも、必ず車が静止した状態で
ゆっくりシフトしてる。
神経質ｽﾏｿ。

そういえば、ATで停車時（信号待ちなど）ってみなさんどうしてます？
Dでフットブレーキ？Nでサイドブレーキ？Pでサイドブレーキ？
Nだとトルコンを傷める、Pだと一回Rを通るので後ろの車に迷惑　と思って私はDのままでフットブレーキです。

>>272
ＯＤ　ＯＦＦぐらいならそんなにＡＴに負荷かからないだろう
俺は４〜５０Ｋｍ/ｈ以上で走ってるときの減速、停車時はＯＤ　ＯＦＦにする
これだけで減速時の燃料カットが５割ぐらいは増えるようになる

>>273
クリープがウザイ時はN、短時間の停止程度ならD、AT車がウザくなったらMT車

クリープ無しだから後続の車が背後で停車したのを確認後は平地ではペダルは踏んでない(ことも多い)。
わずかな登り坂でも一度しっかりとブレーキ踏んだら、足を退けても発進するまで下がらない。(でもブレーキは軽く踏み続ける)
急坂はサイドブレーキ使って坂道発進かまたは数cm後ろに下がる。
楽々♪ 次の車もクリープ無しのCVT車がいい。旧型キューブ以外でそういう車種ある？

>>276
クリープの無い車って初期のCVTだけで、もう無いよね。乗ったことないんだけど
駐車場とかでギリギリまでゆっくり車を詰める時ってどうしてんの？
一度止まるとブレーキ緩めるだけじゃなくていちいちアクセルを少し踏まないと進まないの？

クリープのないCVTなんて。

>一度止まるとブレーキ緩めるだけじゃなくていちいちアクセルを少し踏まないと進まないの？
うんうん。ブレーキも軽く踏むだけで止まるし。
だからこそ、安全確認も楽だし、周囲の壁や車にコスッタリしそうになることもほとんどない。
クリープ付きは駐車に限らずあらゆる状況でブレーキ強めに踏まないといけないから疲労度が高まる。

( ’0’)/ クリープより牛乳派です

オレはブレーキ踏むときは、だいたいＯＤオフにしている
というより
・アクセル→定速運転→エンブレ（アクセル離し）→エンブレ（ＯＤオフ）→ブレーキ
の流れで運転してる
もともと、ＯＤオフスイッチが押しやすい位置にあるし、エンブレはあまり利かないので何も考えずに多用していたが‥
ＡＴに負担を掛けているという発想はなかった‥orz

>>281
かかんない、かかんないｗ

ＯＤオフで変速が何か特別なことになってるワケナインデスケドね。
変速途中でロックアップしてない領域ってのは必ずあるわけで。

>>279
なんかわかる。ATが疲れるってソウイウコトかもな。勝手に進むなと・・・
クラッチレスMT乗ってます。

>>251
ｻﾝｸｽ

>>251
ハイオク仕様のターボ車にレギュラーはいかんぞ。
ディーラーもおススメしてないよ。

>>281
問題ない
俺、２５万キロ以上それで無問題

OD/OFF程度で不具合が発生してたら、ATそのものが逝ってしまう悪寒。

ATでガチャガチャ弄ると壊れやすい。って都市伝説があるけど
ガチャガチャする人は運転がハードだから・・・
・シフトダウンでレッド近くまで持ってく
・シフトアップ（特にギア比の離れた1速から2速）で引っ張りすぎ。ショック大

一番負担がきついのは微走行中のRにすることだったり。


要は乱暴な扱いになってるってことです。

燃費運転に疲れたのでワゴンの後のカーゴに自転車積んで
無料で止めれる駐車場に自動車とめて街中は自転車で移動しておりまする

>>288
大正解。

最近実験中の俺の低燃費運転
ゆっくりアクセル→なるべくキックダウンして→高ギヤにシフトアップ→信号を読んで速度調節→惰性を使い→ODオフ→2レンジにダウン→1レンジにダウン→10キロくらいに落ちたらNレンジにしてやっとブレーキ。
これは辞めたほーがってゆー改善点はありますか？

>>290
とりあえず後続車を確認しながら走った方がいいよ。
最近は殺人事件に発展することもあるから。
省燃費運転は結構なのだが、単なる自分勝手なオナニーと思われることも。

>>290　意味がない。むしろ後続車に迷惑。

そもそも燃費を気にするような奴がＡＴに乗ってるのが滑稽。
最近のトルコンにロックアップ機構がついてるとは言えクラッチ
ポイントまではエネルギーを大量に熱として捨ててるわけだから
どんな走り方をしようがＭＴ比で燃費は格段に悪い。

そういう奴に限ってディーゼルを批判してたりするからおもしろい。

>>290
後続車のいない時だけにしとけ。でないといずれ墓穴を掘るぞ。
つーか、「キックダウン」なんかしてたら高ギヤにシフトアップしないわけだが。

>>293
餌がまずい

ATで高燃費マークできる奴ってのはチトカコイイ。
てかATしかない車種ばっかりではないか・・・

後続車が居る時はブレーキ軽く踏んでランプだけは付けてます。
キックダウンと言うか軽くアルセル緩めてまた踏み込むと高ギヤにシフトアップしますよ。
燃費気にしながらATなんか乗って申し訳ありません(T_T)

(´-`).｡ｏＯ（ キックダウン？　低燃費？

>>297
ブレーキランプを点灯させるさせないに関係なく、車速が安定してない車は大迷惑。
社会の敵です。

>>297
おい、教習本を引っ張り出して、キックダウンの意味をもう一度確認してこい

>>299今は実験中なんで自分がよければそれでいいんよ。
>>300知ってんなら教えてくれよ。

ATだと強制的にオーバートップに入らないから
40キロで延々と走るってのができないからなぁ〜。

MTで5速40〜50キロ走行、一時間くらい（ノンストップ）で走ると
リッター当り30km/lは簡単にマークできる。
内地では出来ないでしょう。

>>283
MCC スマートK、新型ゴルフGTI、その他諸々にも搭載されている新技術らしいですね。＜クラッチレスMT
更なる普及が楽しみです。
CVT＆クリープ無しに慣れると、もうクリープ強い＆変速に段つきがある普通のATは買い替え選択肢から外れてしまいました。

>>293
確かに燃費重視ならATよりMTを買った方がいいよな。
でも最近はMTの設定のない車種が増えてるし。

キックダウン調べてきました。
勘違いスマソ。。。

>>303
スマートのはローテクな技術。単なるクラッチレスMT。
でもゲトラグ製でギアオイルはATFを指定。
質がいいのか悪いのかさっぱりわからん。

>>301
>>290が、顔真っ赤にして逆ギレし始めますた。
> 自分がよければそれでいいんよ。
> 自分がよければそれでいいんよ。
> 自分がよければそれでいいんよ。
社会に害をまき散らさんうちに、早いとこ事故って氏んでほしい。

>>301
こいつ朝鮮人だろ

そんな煽りしか出来ないんかよ。
退屈だよオマエラ

>>290が、顔真っ赤にして逆ギレしております。

社会に害をまき散らさんうちに、早いとこ事故って氏んでほしい。

漏れもほんとはMTﾎｽｨかったけど
排気量多い上にﾊｲｵｸ仕様になるんで
しかたなくATにしたよ・・・

街乗り3速、30秒以上の信号待ちではエンジン切ってます
VWゴルフ3AT

信号待ちでエンジン切って再始動すると調子が悪くなるのでやりたくても出来ないｗ
アイドリングが高くなって回転落ちが悪くなる＝燃費悪化
1分弱アイドリングすると直るのも分けがわからん。

かわいい愛車だ

>>293
今の御時世ＭＴの方が特殊だと思うが‥
それにＡＴ（ＣＶＴ）での燃費走行の方が難しい（＝人によって随分違う）
工夫の余地があると思う

>>309 ID:U51re562O
＞そんな煽りしか出来ないんかよ。
＞退屈だよオマエラ
スレタイを音読し、「まじめ」の意味を辞書で調べ、よく理解してから出直しなさい。

>>311
つ [ミッション載せかえ] (w

普通の車でアイドリングストップを繰り返したらかえって出費増えそうだが

セルモーターの接点磨耗
バッテリーの劣化
始動直後の発進によるオイル潤滑不足でのダメージ
オイル劣化
カーボンの発生

>>317
どっかの雑誌がそこらへんどうなのか調べたところ気にするほどの影響はないんだと。
燃費には好影響という結果だった。

ガソリン価格の高騰はとても良いことだと思う
車格と経済力が合ってくるわけでしょ
貧乏なＤＱＮが中古高級車で偉そうにする事が出来なくなるわけだ

CVT（マニュアルモード付き）海苔だが
マニュアルモードいらねーなと思ってたんだが
最近のガソリン高に参ってマニュアル運転にトライ
利点は強制的に高いギア使えることとDレンジに戻す
のが面倒だからそのままシフトダウンしてエンブレ使えること
それと2割くらいレギュラー混ぜてしのいでるこの頃…

>>319
それは銅管だな。
普段の生活にも影響あるだろ！( ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!!　って意見もあるが
もう生活レベルを落とさないといけない時期に来ていると思ってるよ。
環境税を取らない間はガソリン税も上げた方がいい。
車検は安くして内容を厳しくする。重量税は一般車は安く事業者は高くしたほうがいいね。

>>321
いい意見だ。
しかし、その前に
消費税の2重取りを…

>>320
マニュアル時とＤレンジの時の車速と回転数をチェックしてみな
改善の余地があるかもしれんぞ

その昔スバルがレックスにオートクラッチとゆーシロモノを搭載しておってな＞クラッチレスＭＴ

>>323
確かに、そのへんにヒントがありそうだ。

とりあえず、緩加速の際に低回転維持
出来ているのがイイ。Dだとそんな気
なくても回転数上がるから

>>321
環境税はすでに取ってるよ。
消費税は「福祉と環境のために使います」ということで導入したんだからｗ

とにかくこれからは燃費がトレンドになってくれないと困るだろうね。
一方で燃料がばがば食うハイパフォーマンスカーも必要悪だな。
自動車メーカーも大変だな。

>>326
えっ？　まだ施行されて無いっしょ？

今現在支払っている消費税そのものが
「福祉と環境のために使います！」
だったんだよｗ

税金は全部公務員の給料に使います。

>>328
そうか( ﾟДﾟ)ハッ 　すっかり忘れてたよｗ

消費税は福祉（議員年金）に使われます。

とりあえず、踏み切り待ちのアイドリングストップをはじめてみた。

質問です。
信号待ちから発車するとき、前にバスなどがいてゆっくりしか加速できないとき
一番燃費がいいのはどれですか？
車は2000ccのCVTです。

１、Dレンジで1200〜1300回転でゆっくり加速。
２、O/D、OFFで2000回転でゆっくり加速。
３、一瞬だけ2000辺りまで回しｱｸｾﾙｵﾌ→惰性、
バスとの間隔が空いたらまた一瞬2000まで回してｱｸｾﾙｵﾌ→惰性の繰り返し。MT車っぽい加速。

>>333
バスに乗るに１票だと言いたが�@なような希ガス

>>333
家にあるT社のVってクルマの燃料消費モニターを見ると3の結果がいい。
トハイエあんまり当てにならん。1が一番よさげ。でも２が楽かも。

ところでCVTにODオフなんてあるの？

ちょっと前にニュースかなんかの生活情報で、有る程度アクセルを踏み込んで急加速して、
その後等速で走るほうが、目的速度までのろのろ加速するよりも燃費がイイって結果を言っていたような気がス。

>>336
CVTにO/D、OFFはありません。その代わりSがあります。

俺の運転の仕方。CVT。
加速時は2500回転まであげる。30〜40Kmになってきたらアクセルを緩める。
ちょっと踏んで、60Kmぐらいまでに加速する。60Kmになってきたら、アクセルを
一旦離す。ほんの少し踏んで一定の速度で保つ。この時の回転数は1100ぐらい。
信号が赤だった。後続車をいなかったらBに落としてエンジンブレーキ。
10Km以下になったらDに戻す。5Km以下になったらNにする。カックンブレーキは
避けれる。

ポンピングロスでしょ。
燃料の管があって、そこの仕切りの角度をどうするかをアクセルが決めてるわけ。そこの抵抗のことをポンピングロスって言う。エンジン内部抵抗の約３０％にもなるそーだ
ちょっとしか開かないのなら、空気抵抗が大きくなる。いっぱいまで開くと空気抵抗は無くなる。
だから、ちょっと開けを長時間続ける（＝のろのろ加速）よりも、最初いっぱい開けをしてあとは惰性をしたほうがポンピングロスが少なくなる。

路面との摩擦、外気との空気抵抗もあるだろうが、大きく見ると、ある速度まで加速するのに必要なエネルギーはほぼ等しい。高校でもやる運動エネルギー＝（mv^2）/2って奴だ
ちなみに、外気との空気抵抗は速度に比例。路面との摩擦は動いてる時はほぼ等しく、動き出す時が大きい。
よって、最初はゆっくりクリープ現象で動き出し、動き出したらグッと加速。60km/hぐらいに乗ったらあとは惰性。
こうすると、アイドリング分以外は加速時だけエネルギーを使って、さらにその加速時もポンピングロスは少なく時間も短い。
ゆっくり加速なら、60km/hに乗るまでの時間が長くなりしかもその間のポンピングロスは大きい。
これがだらだら加速が燃費よくないって理由。

ただ、急にガバッとアクセルを踏むと、コンピュータは急加速が必要と判断して、燃調が濃くなってしまうので燃調が濃くならない範囲で、負圧ができるだけ低くなるポイントが、ベストなアクセル開度
巡航時は失速しない程度にアクセルを踏む。アクセル開度が小さい＝ポンピングロス大だけど、理想空燃比よりもさらに低くなるので燃費はよくなる。
アクセルの踏み込み・ふみ戻しを少なくして一定速度で走ったら燃費がいいって理由がこれ。

負圧計でポンピングロスは計れる。加速時にベストな負圧はいくらか、というのを知っておいて、ゆっくり加速したい時・力強く加速したい時などにシフト操作と組み合わせる。
そうすれば周りに迷惑がかからず高燃費加速が出来るようになる
。
燃調マップやギア比の違いで車によってベストな加速ポイントは違う。
燃費計と負圧計を付けて、色々な加速方法を試してみるといいらしい。
俺はやったことないけど( ´_ゝ`)

燃料の管・・・

つ　吸気管内のスロットルバルブ

>>338
はしゃいでいる気持ちはよくわかるしほほえましいが、


物理も車の構造ももうちょっと勉強してこい。

燃料の管ｗ


このレスの信憑性を物語ってるなｗ

燃料の管
燃料の管
燃料の管
燃料の管

いつ入れるか分からない駐車場待ちぐらいだなアイドリングストップしてるのは

>>334
自分もT社のVでつ。ﾅｶｰﾏですか？
O/Dはありません。すいません嘘つきました。そのかわりS/Dってのがあります。
また、Sや2の替わりにBがあります。
前に車がいなければ2500回転まであげて加速するんですけど、ゆっくり加速はどうなのかなぁって思って。

燃料の管はわかりやすく説明してくれたんじゃないの？そんなにｲｼﾞﾒんでも…。

>>338
判りやすい説明乙
自分も急加速？派（ドイツ式エコランと言うらしい）

>>2のリンク先で緩加速と急加速では燃費にあまり差が無いという結果をみて、試したらうまくいった
満タン法では結果しか判らないので、燃費マネージャを付けてみた
リアルタイムの結果は判るが、データを保存できないので考察が出来ない事が判明‥orz
ただ、チョイ乗りが多いと燃費が急激に悪化したり、６０km巡航時の燃費が良いのを自分の車で確認できるので面白い

＞燃料の管があって、そこの仕切りの角度をどうするかをアクセルが決めてるわけ
まあこれは書き間違いなんだろう・・・／

＞最初いっぱい開けをしてあとは惰性をしたほうがポンピングロスが少なくなる。

惰性走行時、アクセルは閉じているな？そのときポンピングロスは最大なのをお忘れなく。これを回避するには、加速時低めのギアにして、惰性走行時はめいっぱい高めのギアにするまたはニュートラルにして切り離すことが必要。

＞外気との空気抵抗は速度に比例
速度の2乗な。

＞理想空燃比よりもさらに低くなるので燃費はよくなる。
車しだいな。基本的にそれをやるとリーンバーン以外はNOx規制守れないと思うが。

＞加速時にベストな負圧はいくらか、というのを知っておいて、(以下略）
このへん禿同。すべての車に負圧計がついていたらいいのにと思うよ。
昔標準でついていた車みたことある。

＞俺はやったことないけど( ´_ゝ`)
そこまで書くならやれよ。楽しいぞ。

がんばろう。

>>347
燃料の管＝吸気管　仕切り＝スロットルバルブ　で、アクセルでスロットルバルブの開閉＝ポンピングロスの大小を決めてるんじゃないの？
かじった程度なので間違ってたならｽﾏｿ

ポンピングロスが少なくなるっつーのは巡航速度に乗るまでの話をしたつもりで。
（失われるエネルギー）＝（ポンピングロスの量）*（時間）ってので考えて（エネルギーじゃなくて力積になるのかな。高校物理までしか知らんからこれもよくわかんね・・）
・ゆっくり加速＝ポンピングロス大*時間長（∵加速度小のため）
・早く加速＝ポンピングロス小*時間短い　　　　　　　　　　　　　　　　ので、早く加速の方がロスが少ないよ、って言いたかった。
巡航速度に乗ってからは両方同じ条件でしょ。
巡航でニュートラル、ってのはMTの話ですよね。トルコンATでやると傷めるって聞いたんで。

空気抵抗ってF=-kvと違ったっけ・・・高校物理までしか（ｒｙ

リーンバーンってなんすか・・・（´・ω・｀）
アクセル踏み込み量の変化が少ない方が燃費が良い、という理由は燃調から引っ張ろうとしたわけなんですが・・・。ダメすか

やってみたいけど燃費計のつけ方ﾜｶﾝﾈ。
テンプレにMAZDA向けの無いし・・・(´・ω・｀)

>>349
一つ忘れてるよ。
早く加速すると、加速終了時までに走る距離は短くなる。
その後はポンピングロスが大きい巡航で走らなきゃいけないのよ。

今時の車はアクセルペタふみ全開にしない限り空燃比は動かないです。
下手に中途半端に空燃比を薄くするとNOxがいっぱいでて処理しきれなくなりますので。
例外はリーンバーン。中途半端じゃなく豪快にリーンにするとNOx産生量は減ります。

>>349
俺も高校物理まで。大学は文系だ。がんがろう！

理系の大学出てんのにﾁﾝﾌﾟﾝｶﾝﾌﾟﾝな俺がきましたよ。

>>293
＞そもそも燃費を気にするような奴がＡＴに乗ってるのが滑稽。
燃費を気にする人がMT？ 自転車の方が効率いいよ。

燃費の良い車に乗るのではなく、今乗ってる車の燃費を良くするのが目的。

リアバンパーに穴空け＆裏からメッシュ張り付けで、それほどカッコ悪くない
通気口を開けたら平均で　1km/L　ほど燃費がアップするって聞いた。

特に大型のリアバンパーつけてて空気抵抗多い車は効果絶大だってさ。

また

燃費率うｐとかいう　怪しい薬みたいのは　役に立つのでしょうか？
論外？

>>356
まずは基本テクニックで自己を鍛えてから・・・
実際のところ一番効果的で効率のいいものは運転者本人の軽量化だよ

>>356
もちろんRON外注の論外。

>>353
そういえばランエボでエコランして１０km/Lを超えたとの輩もいたが‥
ＧＪと思うｗ

初代RAV4でﾘｯﾀｰ8、6くらいってのはいーのかな？

>>360
四駆ならそんなもんでしょ？
FFなら少し悪い方かと。

ふと、エネルギー保存の法則というの思い出してしまった。

>>332です。
、、、、長時間の信号停止時、踏み切りでアイドリングストップを実施したら
明らかにガソリンの減りが違う、、、、。
もう少ししたらガソリン入れるから燃費がでるな、、。
楽しみだ。

>>357
＞運転者本人の軽量化
１７０の５４キロ　　やせ気味だが昔デブだったのだ

省エネ運転は心がけてますよ　ＳーＭＸでリッター９キロ

エンブレだのアイドリングストップだの燃費改善グッズだのをやる前に無駄な加減速をやめればいい。
そうすれば極端4,5kmぐらいは違う。
停車のたびにエンブレなんて涙ぐましい努力してもキックダウン一発で吹き飛ぶ。
ていうか上まで回さないと回らないエンジンになってしまう。

>>365まあその通りだが、キミにはつつしみが足りないな。

>上まで回さないと回らないエンジンになってしまう。

どのような原理でそうなるのか知りたいの〜。

なんか燃費向上って健康管理に似てなくない？
タバコ吸ってる奴が健康気にするみたいにｗ

>>368
いや全然（ ´_ゝ`）

突然で悪いけど燃料電池車っていい車なのか？

ちったぁ自分の頭で考えろ！

ｱｸｾﾙﾍﾟﾀﾞﾙの踏み込み量と、一行程で消費される燃料は、比例しますか？

ちったぁ自分の頭で考えろ！

考えるな。感じるんだ！

　　　　　　　　　　　　　　 ＿　w　v,.、
　　　　　　　　、v,.- ''　￣　　　 "丶、ﾐ ゝ
　　　　　　　 -／　　　　　　　　　　　＼　ヽ
　　　　 　 / /　　　　　 　 _ ｪ=＝ 、　　 ﾉ 　ﾐ
　　　　　/　i　,=＝ 、　　　 ,.　-　　　　　 ミ 　!
　　　　　彡|　 ,.　-　　　　l .r:ェ　）￣　　iミ 　 、
　　　　　彡|_ l . rェ. ） ⌒ 丶 - '　　　　　iミ 　!
　　　　　ﾌ/{　丶 - '　/　　　　　　　　　 ﾐ ヽ ﾐ　　　これなんてエロゲ？
　　　　 　! ｛　　　　 ム -^┘　　　　 　 ﾐ ト/ﾉ
　　　　　ヽ. l'ヽ　　　,vWWVw,　　　　　ﾐ −'
　　　　　　 {　.!　 ／ ￣￣_フ　i、　　vリ V
　　　　　　 | 　l／,. ⌒＼＼　ﾉ＾人V　ﾉ/　∧
　　　 　 　 | ／　　 /＼_ >_ >　　　 /^　 /　ト-──
　　　　　　/　　　 ﾉv、　　　vノWv^　 ／　　i
　　　　　 /　　　　{　/^i'^'^　　　　　 ﾍ、　　 }
　　　　 ノ　　　 j　} !　,. - 、　　 　 /　 ＼　/
　　　／　　　　/　.!／　 ／ヽ
　 ／　　　　　　⌒ 　　/

ｱｸｾﾙﾍﾟﾀﾞﾙの踏み込み量と、一行程で消費される燃料は、比例しますか？

>>365
キックダウンするような急加速ならともかく、普通の加速なら少々急でも燃費にはあまり影響しない
あんまりゆっくり加速すると、後ろの車に迷惑なので有効だと思うぞ

それと、停車時にＤ→Ｎ切り替えをするぐらいならアイドリングストップの方が効果があると思う
（燃費走行と重ねて効果があるし‥）
オレは面倒だからやらないが‥ｗ

http://www.yomiuri.co.jp/atcars/news/20050916ve02.htm

同じこと聞くな！

>>377
路線バスはアイドリングストップやってるな。
あれは燃費云々ではなく環境問題でやってることだけど、
いちいちエンジン切ってられないよな。なんか発進するとき
あたふたしちゃいそうでｗ　
Ｎ→Ｄ、Ｄ→Ｎは俺しょっちゅうやってる。でもなんかあんまり
良くないみたいだな。トルコン（？）に影響あるから停車時は
Ｄに入れてブレーキ踏みっぱなしがりそうなんだと。

↑がりそう　×
　が理想　○

リッター6とか地獄だな
給油地獄

>>375
これ誰？

>>380
あのバスには、特定の条件で自動的にアイドリングストップする機能がついて
います。

>>377
365が言ってるのは無駄加速ってことで、加速してブレーキ踏むような部分の撤廃を言ってるんじゃないか？
まあこのスレに来る人はとうに気にしているかと思うけど。

＞停車時にＤ→Ｎ切り替えをするぐらいならアイドリングストップの方が効果があると
比べるものじゃないんでは？両方行うこともできるし。
短時間ならNに入れて、ある程度の時間があればアイドリングストップと考えればいい。
どちらかというと俺は燃費の問題よりも、振動が減るからNにするという感じなんだけど。

2000cc５速ＭＴ車に乗ってます。

燃費運転を心がけてる時
１速２５００回転→２速２５００回転→３速２３００回転→４速２０００回転→５速
ってなシフトチェンジしてますが、これってギアチェン早杉ですか？
ノッキング・要急加速・上り坂・・・以外では、ほとんどシフトダウンしません。

ちなみに発進時の加速はトラッ君にも負ける遅さでつｗ
加速はさっさと終わらせた方が燃費良いのかな・・・。(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

アイドリングストップスイッチがONの状態で

　N→クラッチ離す　でエンジン自動停止
　クラッチ踏む　 　　でエンジン再始動　

>>386
とばしシフトがいいらしいですよ

ttp://www.denso.co.jp/PLUG/iridiumtough/

これは本当に効果があるんでせうか？
ここまでデータがそろうと怪しいグッズとは違うような同じような・・・・

>>389
まあデムパグッズではないと思うけど、データの読み方には注意。
横軸（燃費）の目盛りの振り方(実は微々たる差)と、サンプル数や誤差の表記がないことに注意。
同じ条件同じプラグで走ってもあれくらいの差は出る。
ここ読む限りでは眉唾の域を出ない。

燃焼率向上は結果燃料消費を下げる効果があるから間違いではないけど
実際安いプラグの定期交換で同等の効果は期待できるよ。
希少金属系のプラグが高性能ってのは本当は違うんだけどね。

>>386
うちのATのECOモードだとマターリ加速すると２→４に入る

普通乗用車がやるなら、停車時自主的にエンジンオフして発進時に
キーひねってスタート…　ああ、やっぱり面倒だ。つうか暑い時期エアコン
つけっぱなしだから、エンジン止めてエアコンだけグオーっと
まわしてたらバッテリーが弱ってしまいそうだし・・・。
それにオルタネータ（モーター）みたいなのも傷んだり
しないのかね。

信号待ちでのリスタートで機械的不具合はでないよ。負担増ではあるけど。
一番ダメージがくるのはバッテリー

>>393
そもそもエンジン切ったらエアコンも切れる
エアコンのコンプレッサーの動力源知ってる？

>>393
普通乗用車でも、>>387 と同様のアイドリングストップ機能が搭載されている
のもあります。ヴィッツとかミラとか。バッテリも強化されているようです

>>395
停止後しばらくはエバポの冷気は残ってる。
ファンだけ回してもイマイチだけど冷風出てくるよ。
そりゃ真夏なら1分も持たないくらいのものではあるけどさｗ

いっそサブバッテリー（ｵﾌﾟﾃｨﾏの小さい奴とか）を搭載！ってのも面白いかもね。
「電気」も少なからず燃費向上の鍵を握るよ。

数ヶ月ほどアイドリングストップをこまめにしていた事があるんですが
エンジンのリスタートが多いほど、逆に燃料減りがかなり早く
燃費も極端に落ちてしまったので、いまはやめているんですが
エンジンの始動時って、燃料の噴射量が多いとかあるんですかね？

＞エンジンの始動時って、燃料の噴射量が多いとかあるんですかね？

目一杯リッチですよ。最悪といっていいんじゃないでしょうか。
だから「損益分岐点」は何分以上なのか？という議論があります。
概ね30秒以上だと言われてます。

エンジンを止めて走り出す場合にも各種フィードバックがなされてなく
約一分程度時間をおかないと空燃費がリッチ傾向になる車種もあるかと・・・
まぁどのみち発進時はリッチには違いないけど。
条件が悪いことはある程度予想できる。

エンジンを止めて走りだす。ちょっと感動。

頭の悪いプログラムされていればエンジン温まっていても始動後数分は濃い燃料出すんじゃないの？

うーん。自分がしていたのは１分以上停車する所が確実な交差点や
踏み切りなのですが、アイドリングストップの効果は絶大でした。

ただ、夜間の最前列、最後尾にはなりたくないですね。
各種ランプ点けないので。ちょっと危険。ブレーキランプとスモールは許容すればいいんでしょうけど。

スマートに実施するには　いつも使っている道で、信号の変わり方やタイミングがわかっていること
ですね。んでもって明らかに停車時間が長いとき以外は実施しない事です。

プリウス買えばいいじゃん

>>402
IGONだけしてエンジンスタートさせなければライトもつくよ。

プリウスは高速道路で止まって動かなくなるからイヤ

>>404
いや、ライト点けるだけならOFFでもいいのでは？

エンジンのポンピングロスって、いわゆる、吸気バルブが閉じていると、
吸おうとしてピストンが下がろうとしてるのに吸えないから、それが負荷になる
ってこと？

ってことなら、６０ｋｍまで加速、エンジン停止、ギアニュートラルが本来は
一番燃費が良いって事かな？
もしくは高い回転数ほど、吸気バルブが閉ざされて吸えない抵抗が高いから、
一番高いギアでなおかつアイドリング時程度のアクセルは開いてやるとか。
一番いいのは、インジェクションOFFを強制的にやって、なおかつスロットルバルブは
解放するって状態が抵抗を最小限に出来るって事ですか？

>>386
>加速はさっさと終わらせた方が燃費良いのかな・・・。(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

そこそこの加速で、さっさと定速走行に入る方がトクだよ。
通常車では加減速は全てムダにつながる。

とにかくエンジン回転が低ければ良いということも無い。

>>402
5分くらいヘッドライトつけっぱなしでも健康なバッテリーなら無問題。
でもヘタリが早くなる？すぐ走るんだから平気です。
ヘタリが凄いかもってくらいセルの回りに変化があるならもうだめぽなバツテリーということ。

>>407
（ ´,_ゝ｀）　燃費のために運転するんじゃないんだからさ・・・


そういやターボって奴は加給中はポンピングロスはおろかそれ以上の
ドバドバ流入してくるわけだが。これはどうなのだろう？
ポンピングロス的な考えからすると効率は良くなるということだよね？

ラム圧なんてのもあったな。

>>409
うむ。やはりそうですよねぇ。
５分も信号待ちしないし、問題ないかなーと思いました。
どうせ走行中に充電されるんだし大丈夫ですね。

16kmの通勤路のうち３箇所ほどアイドリングストップできる長さで止まる交差点が
あるのですが、アクセルのオンオフが少ない（流れを阻害しないように）運転で燃費
をいい位置にもってこれたのですが、アイドリングストップしてみたらさらに良くなった
もので（走っていないときにエンジンかけてなければあたりまえなんですが。）。
バカにならないアイドリング、、、、。

>>406
ああすまん。俺の車はそうしないとライトつかないんだよ。
忘れたたよ。ヌバルだけだった・・・・orz

日本省エネルギーセンターにアイドリングストップの方法がのっていた！
http://www.eccj.or.jp/idstopday/explain/

>>413
DレンジでエアコンONは無駄遣いっぽいな。
やはり停車時はNレンジにするべきなのか。

>>413
ACCでは指示器やエアバッグが作動しないんだな。
これは致命的だ。
だからといってONで停止するのはバッテリに負担がかかるし、
素直にアイドリングストップ機能のある車に乗った方が早そうだな（ｗ

■ 信号待ちでのアイドリングストップQ&A ■


Q1. ほんとうに短時間でも省エネ効果があるの？
エンジンを始動するときには燃料消費量が一瞬多くなりますが、この消費量とアイドリングストップ時に削減される消費量と同じになる時間は、一般におおよそ５秒です。したがって、５秒以上のアイドリングストップで省エネになるのです。
（財）省エネルギーセンター測定

Q2. エンジン停止・再始動によってかえって排ガス（NOx, HC, CO等）は増加しないの？
最近では乗用車系の排出ガス低減が進んでいるため、アイドリングストップからの再始動による排出ガスはごく微少で、環境に影響を与えるほど増加しません。
（社）日本自動車工業会の見解より

Q3. エンジン始動操作が遅れて、発進遅れなどで渋滞が起きるのでは？
充分余裕を持ってエンジン始動すれば、通常の発進と比べて大きな遅れはありません。

Q4. スターター、バッテリー等の耐久性が心配ですが？
モニターを対象とした調査によると、通常のアイドリングストップ実施頻度では、スターター・モーターはまず問題ありません。また、バッテリーは、エンジン停止中にはヘッドライトをOFFにするなどすれば特に耐久性に大きな影響はありません。

Q5. エアコンやウインカーが効かなくなるのでは？
一旦エンジンを停止（ACC位置）させてから、再びキーをＯＮにすれば、カーステレオ、ウインカー等は働きます。エアコンは停止しますが、しばらくは冷気が出ますので、信号待ち程度なら我慢できると思われます。

Q6. エンジンキーでの操作は面倒ではありませんか？
最初は待ち時間の長い交差点などで、周りをよく見ながら余裕をもって実施してみてください。なお、駐停車時に自動的にエンジンが停止する機能が付いたアイドリングストップ自動車が一部の車種で発売されています。これの購入時には補助金制度が利用出来ます。

http://www.eccj.or.jp/idstop/say/04/cont4.html
より抜粋

>>410
船舶用の大型ディーゼルなんてそれが目的

エンジンストップはエンジンへの負担が気になる

エアコン25℃設定と18℃設定では風量が同じ場合燃費は変わりますか？

外気温による

>>390
thx、誤差の範囲ですか。

っていうか、５万ｋm程度乗った車でもプラグ交換なんてやったことねぇｗ
最近買い換えたばかりだけど、やっぱりプラグ交換定期的にしたほうがいいのかなぁ

>>406
スバルでも後ろへのサインならパーキングライトスイッチが有るじゃない。

>>419
どのような負担なのかが気になる所。
識者の意見モトム

>>422
ああ駐車灯があったな。
本来の目的に使用すると
「スモールつけっぱなしですよ！」と
いつもいわれるので、使わなくなったので存在を忘れてたわ。

>>420
18℃設定にしておき、手動でA/Cボタンで切り替えるといいよ。
25℃設定でも暖かい空気と混ぜて温度を上げてるだけだから。
なんとかミックスという方式だったと思う。

>>420
変わる。18度設定の場合コンプレッサーは蒸発器が凍結しない範囲で
連続運転されちゃう（室内が18度にならない限り）
25度の場合はヒーターを通った暖風まで混ぜられるので一見不経済だけど
とりあえず25度以上ならヒーター温風は自動で減少するし、25度以下なら
コンプレッサー駆動時間は短くなる。体にも優しい。エアコンもくさくなりにくいようだ。

>>420
燃費の鬼を目指すなら>>425おすすめ

↑、それマジ？ 一部の車だしょ？？

電動コンプレッサの車種は除かれるね。
あと、上半身と下半身で空気の流れを変えるやつとか。

>>428
どれさしてるんよ？
補足すると>>426は「変わる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ﾊｽﾞ」
実際には誤差に埋もれるかもしれない。

おバカな車は設定温度１８度だろうが３０度だろうが燃料同じように食いまくるｗｗ

古い車にはデフオイル交換効くよ。
抜けて無くなってる場合もあるから。

>>431
うちの車は賢いので、停止中はエンジンが自動で止まります。
お宅のはいかがですか？

>>420
冷却水を用いたヒーターによって冷えた空気を暖めるタイプなら温度設定は関係ないよ。

だから>>425も>>426も車種によりけり。

要注意なのは、エアコンはガソリンで動いている訳ではないという事です
エンジンの力を動力源としているんですよ

>>434
＞冷却水を用いたヒーターによって冷えた空気を暖めるタイプ
でも、オートエアコンなら変わるもの多いよ。
コンプレッサーの駆動時間見てみ。
新しいのならさらにコンプレッサーを可変能力にしてくる。

信号停車や、坂道の下りでエンジンブレーキをかけて燃料カットになっているときは、
エアコンを一番強くして出来るだけ「冷やし貯め」をして、
上り坂や、発進時はエアコンを切って無駄な燃料を少しでも減らそうと考えてるんですが、考え方は合ってますよね？

>>437
A/Cオンにした方がエンブレも若干強めに効くからね。

>>437
そうそう、あまり回転数が高いと安全装置が働いて
コンプレッサのクラッチが切れますよ。
もちろんそうなるとまったく冷えません。

これくらいかな。

>>437
もっと運転に集中したほうがいい希ガス

昔、会社のバンで高速の上り坂はエアコンＯＦＦにしてたよ
燃費うんぬんじゃなくてパワーが・・・Ｏｒｚ

そうやってみんな一生懸命節約するのに努力してるのに
毎朝・毎夕我先にと出勤・帰宅を争って飛ばしてるﾔｼも多いなあ。
周り見てると全然ガソリン価格高騰なんて気にしてないように見える。

高騰気にするぐらいなら、無駄にでかいミニバンとか流行らんな。

倍になったら気にし始めるかも。

アイドリングストップによるエンジンの負担の具体的内容は無いんですか？
アイドリングストップ推奨している団体の言葉を鵜呑みにすると、暖気されている状態
であれば影響は無いといっているんですけど。

>>444
何が心配なわけ？　鵜呑みとか言ってるけど
ｵﾒｰｻﾝの走り方のほうが負担だと思われ。

３年後
このスレのような無意味な論議があったかと
懐かしくなることを・・

>>445
エ､､エンジンへの負担、、>>419氏がいってるんだもん、、

>>441
会社のバンにエアコンがついてるなんて贅沢じゃねえか

>>447
どこが具体的に心配なのよ？

エンジン掛ける以上全ての行為が負担といえるんですけど。

>>449
いやだから>>444,>>447は>>419に反論してるんだろ。>>444読めばわかる。

プリウスは、エンジンが温まるまではアイドリングストップしませんね。
温まってしまえば、アイドリングストップしまくりですが。

これから考えるに、普通の車も、暖気が終わるまでは、
アイドリングストップは避けたほうが良いかと。

エンジンのシリンダーの消耗はほとんどがエンジンスタート時っていうはなしがある

でもこのエンジンスタートが最初のドライスタートなのか
そのあとのオイルが回った後なのかはわからない

でも郵便局とかの人とかは配達のときにはエンジンは切らないし

オイルの説明書でエンジンを頻繁にきったりつけたりするのは
シビアコンディションだから1/2の周期で交換しろとかどうとか言う話もみたきがする

やっぱり暖機って必要なんですね

>>451
だなあ。たいした影響はないというか壊れることはないだろうけど、
車かわいがる気があるならアイドリング暖機運転はやりすぎとしても
暖気中アイドリングストップは避けた方がいいかもな。
もっとも分単位停車とか、駐車場一時停車なんて時はあきらめてエンジン切ってる。
自分の車かわいさで他人に迷惑かけられないしな。

>>452
郵便局の人間が、カブ大切にしてると思ってんのかよｗ
環境・燃費考えてると思えるのが凄いな。単にセルが無いからﾏﾝﾄﾞｸｸｾだよ。

ここの皆さんは燃費を気にしてるということは当然空気抵抗になるエアロは組んでないよね？

>>451
冬場モナー

>>451
エンジンに悪いってことよりエミッションの問題。
水温が低い条件のほうが着火性に関しては容易だしね。

なんで皆さんアイドリングストップがエンジンに極度の負担を与えるものだと思うの？
クルマ好きで過ごしてきたら理屈ぬきでまぁ平気だな。と思えるものだと思うけど・・・


心配すべきは水温上昇とバッテリーくらいなものだろ。機器類の負担なんかごく僅か。

蛍光灯ってつけるときが一番電力食うし蛍光灯にも一番負担かかるじゃん
だって、蛍光灯本体が切れるときって大抵つけた瞬間にパチッと切れるでしょ
だからちょっとぐらいならつけっぱなしにした方が消費電力的にも蛍光灯の寿命的にもいいわけじゃん
信号待ち時にヘッドライト消すか消さないかで、消さないのメリットにも寿命と電力があるじゃん

エンジンでも同じことが起こるかも、ってことよ。
5秒が消費量の採算ラインかもしれないけど、器具への負担は？
部品の寿命を早めたらそっちの方がコスト大ってことにならない？
仕組みは知らんけど古い車とか、エンジンのかかりが悪いじゃん。かける時のグーゴリゴリゴリって感じの音がどうも負担をかけてそうに思えるんよ
アイドリングストップ車だって、寒冷地仕様みたいに普通の車と多少違うんじゃない？ってことは普通の車でやると負荷がでかすぎるとかはないわけ？

>>450
ありがとうございます。優しい方だ。私の言い方もわかりにくくてすいませんでした。
暖気後であれば問題なさそうな感じですね。たしかにアイドリングストップの方法を書いてあった
>>413関連でも暖気後のようなこといってました。ＤＶＤといってもただのストリーミングでした。

電装品への突入電流もあるから、イグニッションスイッチの接点とか心配だね。
頻繁な操作を想定していないクルマだと接点が溶融でイカレて始動不可、とかね。
この辺が壊れるのは営業車が多いけど、結局それは営業回りで始動回数が多いから。

アイドルストップを実践する気なら、始めからそれが備わったクルマがいい。
楽だし検証済みだから。

＞部品の寿命を早めたらそっちの方がコスト大ってことにならない？
中古パーツと交換することでリサイクル。って考えもある。
コストがかかることは関係のない話。
とにかく排気と燃料消費を押さえるのが一番重要。これがアイドリングストップ運動。
それ押さえてないと貧乏臭い話になるし。やんない方がいい。

＞エンジンのかかりが悪いじゃん。
ならしなきゃいい。

＞普通の車と多少違うんじゃない？
内燃機関にとって暖間時のほうが再始動って難しいんだわ。
今は電子制御でエミッション絡めて楽に始動できるけど。
だからアイドルストップ機構つきの車種は始動性が良くなるように
バッテリー・スターター・あと・・・なんだっけかなー(~_~;)　・・ｗ
が一部変更されてるよ。
とはいえ、10年前以上の車種じゃなきゃその程度で壊れるような部品は使ってませんから平気です。
無論壊れる車もあるでしょう。
という場合は一番上のリサイクル部品で解決するわけです。

アイドリングストップ機能のついたカブっていいかも。
新聞配達や郵便配達の騒音低減＋ＣＯ２削減。
いっそハイブリッドでも。

コスト？そんなもん知らん。

コスト並みにかそれ以上に増えるのが重量だな。

>>458
>エンジンに悪いってことよりエミッションの問題。

冷間始動時は排気がクリーンでなくても良い、とかではないからさ。
ここは問題にならない。

・潤滑油がほとんど下に降りている
・シリンダー類が熱膨張していない

状態で、ピストンがシリンダーを削るとかの機械的磨耗を避けることが
暖機が終わるまではアイドルストップしないことの意味だね。
逆に暖機が終わった状態では、磨耗に関してはそれほど心配が無い。

>なんで皆さんアイドリングストップがエンジンに極度の負担を与えるものだと思うの？

こういう”無条件論”は誰も持っていない気がする。
冷間始動が通常用途では一番エンジンに負担のかかる時機、というだけだろう。

＞ピストンがシリンダーを削るとかの機械的磨耗を避けることが
＞暖機が終わるまではアイドルストップしないことの意味だね。

ドライスタートはいくないけどさ。
何ヶ月もおきっぱなしでもない限りオイル広告にあるような事態にはならんでしょ。
いまいち信用しきれないネタなんだよねー。


エミッションが良くなく、さらには暖気後のクリーンで燃料消費率の低い状態に
早くもって行くことが正解なんでは？だからこそ魔法瓶搭載してんだろプリウス。

暖機中ほどアイドリングストップの効果は高い。
ストップ→始動後はしばらく燃調が濃いけど、暖機中なら当たり前。
何より燃料を多く吹いてる暖機中に、停車してアイドリングなんて無駄過ぎ。
例えば、家の近くに大通りがあって毎朝そこの信号で長く回しっぱなしなんてのは思慮が足りない。
何か事情があるなら別だけど、濃い燃料にクッサイガスを垂れ流す暖機は走りながらやりましょう。

アイドルストップ車、接点強化してたっけ？
今のアイドルストップ車はバッテリー・オルタ強化とマネージメントで実現してるでしょ。
接点は、今走ってる車に付いてる物ならすでにオーバースペックのような。

>>467
同意。

実際セルモーターの寿命は短くなる

セルモーターの寿命って？
正直知らないんだけど。数万回は起動テストしてるかと思いますが
ぶっ壊れるセルなんてあるんですか？（個体差除く）

>>467
走行暖機に徹する考えだな。賛同。

>>470
個体差除くって意味わからんが？
俺は普通に乗り始めだけエンジンかけて１５万キロぐらいで一度交換してるよ
マグネットスイッチとかが逝きやすいじゃないか？
ＪＡＦはセルが回らない時、まずセルをコンコン叩いたりすることあるし

>>472
確かに。
アイドリングストップでセル回す回数が増えたところで
どーってこと無い回数だと思われますが。
一日10回で毎日乗っても3,600回それで10年のって36,000回
そのくらいの耐久性は当然のように備わってるでしょう。
個体差でそれより前に壊れることもあるですが・・・
始動回数が少ない方が負担はないですけどね。

>>467
北米仕様なら魔法瓶ついてますね。
アメリカは冷間時から排ガスを測定するそうなんで、ついているらしい。

例えば
通勤往復で途中3回アイドリングストップ→合計5回セル回す

主婦が幼稚園に子供送って銀行寄って本屋寄ってスーパー寄って帰宅→合計5回セル回す

そりゃごちゃごちゃ言いたいこともあるだろうがはっきりいって誤差の範囲内だよ。
耐久性に影響及ぼすほどの回数じゃないよ

>>475
あ、、たしかにそうですね。
通勤の往復でご飯を買うコンビニとスーパーで考えると。交差点でアイドリングストップする回数が
ほぼ同じだ。ｏｒｚそういえばそうだｏｒｚ。

うちの会社に置いてある事務所と工場間移動用の軽自動車も
1日何十回もピストン移動で動いてるけど10年経った今も健在だよw

セルモーターが壊れたらリビルド品でも10万コースだ
こんな出費の危険があるのにちまちまアイドリングストップやってらんねーよ

燃費計ついてる車（フィットとか）に乗ってるﾔｼは信号待ちがどれだけ燃費に悪影響あるか実体験してるはず。

プリウスをより環境にやさしくする運転法
・暖気中、交差点で停止したらイグニッションをOFF
これで近場中心でも３０Km/L

まとめると暖機は絶対に必要で、アイドルストップは５秒以上なら有効なんですね

>>481
そのようですね。
そうすると省エネルギーセンターのまとめと全く同じということになりますｗ
車の各種部位に関するダメージも暖気後であれば実用上問題ないというわけで。
車に何らかの不安な部分があれば無理に実施しないということでよろしいかな。

というか環境問題と燃費問題を同一視してる人がいるけど

このスレには環境には悪くても燃費がいいほうがいい人
環境には悪いなら燃費が悪くても我慢する人の2種類あると思う

環境にいいということを理由にしてエンジンの負担の可能性があっても
アイドリングストップを進めるのはどうかと思う

>>483
ですからここで
>>エンジンの負担の可能性　の具体例を言って来たじゃないですか。
具体的に何がどう負担になるのか、、、。

>>483
別にアイドリングストップは義務じゃないんだからイヤならしなけりゃいいと思う

>>474
日本の10-15モードは確かに暖機後の計測ですが、11モードは冷間からの
計測ですよ。

>>478
（ﾟДﾟ）ﾊｧ?

オートマでアイドルストップって、かなりめんどいな。
ドライブポジションでエンジンがかからなくなってパニくったりｗ

セルモーター１回始動するのに100円くらいしかかからないでしょ
今ガソリンは１Ｌ120円超えてるんだから、どちらが経済的なのかは分かりますね

アイドリングストップでセルモーターの寿命が縮むってのは当然だろ
リングギヤのダメージや暖気後でも始動直後は１０数秒回転数が高いから
その時にシフトしてしまったりしてT/Mにダメージがあるかも知れない

でもなセルモーターとかは車の乗り換えまでに壊れるかも知れないが、大丈夫かも知れない
それに引き換えアイドリングストップで燃料代が浮くのは確実

だ　っ　た　ら　こ　こ　は　チ　ャ　レ　ン　ジ　す　べ　き　だ　ろ

心配な奴や実際に壊れちゃった奴はもうアイドリングストップやらなきゃいい

するのも自由、しないのも自由。それがアイドリングストップ。

そのうち義務化されるだろうな。

今まで、アイドリングストップを行った人がそのせいでエンジンの調子を悪くしたという
のをググったんだが。実例がヒットしない。
でてくるのは「負担がかかるかも」とかそういう予測のものが多い。うーーーむ。

>>458
アイドリングストップがエンジンに極度の負担を与えるものだと・・・・・思わない。
アイドリングストップがエンジンに若干の負担を与えるものだと・・・・・思う。

>>489
おいおい、1回始動に100円かかるなら俺はアイドリングストップやめるぞ。

誰か信用できるデータ知ってる奴いない？アイドリングストップ

>>496
排気が減って燃費は良くなる。そんだけ。

>>486
11モードなんてあるんですか。
しかし、なぜ、日本仕様には、搭載しないのか・・・
日本の規制値では、十分な性能を持っているってことですかね。

>>498
そうでなければ市販なんて出来ません。

それぞれ米国には米国の、欧州には欧州の、日本には日本の
規制値と測定条件があります。
別に何処のどれが優れているという訳ではないので気にしたところで
仕方がありません。

とりあえず国内で燃費規制と☆4つが取れていれば、後は乗り手の
問題です。

例えばクロネコヤマトなどの宅配車はどうなんでしょう？
１日に何十回とセルを回してますね。壊れないんでしょうか？
ディーゼルだとまた違うの？

4☆でござーい！って車種でも車重で誤魔化してるケースもあり。

いろいろでございます。

>>500
ヒント：宅配車は超ロングライフ設計
普通の車と一緒にしてはいけない

ただのダイナベースにしか思えないけど・・・
機関回り強化されてるのか？

普通に考えて5秒で燃料消費がイコールになるとは思えないんだが…
20〜30秒くらいなんじゃあるまいか？？

>>504
俺もそう思ってた。
でもどうやらそういう意見が多いし研究機関もそういう結論をだしてたり。

まぁ車種や個体差もあるだろうし。

>>505
NHK紹介のあれじゃ、データ信頼していいかどうかの判断もできないからな。
論文か何かになっているものないだろうか？

たしかに・・・
そこらへん先進的に採用してる欧州（ドイツあたり）がデーターをだしてるかと・・・
よめませんけどｗ

>>499
あ、北米仕様と国内仕様の差について、問題提起する意味で書いたわけじゃありませんよ〜
単純に、理由を知りたかっただけです。

ドイツとかでは踏み切りで遮断機が下りて停車しているときはエンジン停止は常識だそうな。
踏み切りの数とか頻度しらないけど、そう考えるとドイツの資料があれば良いんだけどな。

しかし、法律で決まっているほどの事なんだから車に悪影響が出すぎたら実施しないだろう
し、車の性能もそれに準拠しているはず。輸出している日本車も同様の扱いだろう。
ということは、ほとんど車に対する悪影響は無いんじゃないのか？（と信じたいｗ）

あくまでも希望的予測なんだけど。

壊れたら直す。だから悪影響よりも環境を優先する。
ファッショに近いものがあるらしい。>ドイツ

短時間のアイドリングストップはメカ的には全然問題ないよ。
でも電気系は多少気にとめておいた方がいいかも。

この半年程タイヤの空気圧を２．６〜２．８程度にして乗っているが、結構燃費が上がるよ。
８〜１０％程度は違う感じ。
街乗りは加速したら、サッサとアクセルから足を放す。
良く転がるから結構走る。
お試しあれ。

>>512
減りが均一じゃなくなっちゃうじゃん。

アイドリングストップで車が痛むっていったって大多数のヤツは寿命より大分前に
乗り換えたり廃車にしちゃうじゃん。

多少痛みが加速されてもまだまだ余裕だろ、バッテリーだけは要注意だけどな。

>>514
気にする奴が多いのが不思議だよ。

要はメンドクサイだけなんだろ。
別に誰も強制してないし、いついかなるときでもすきあらばエンジン止めろっていう
わけでもないのにな。

アイドリングストップの真意は燃費向上ってより環境配慮で
たんなる節約で故障頻度が高くなる可能性は持ちたくない。ってことかな。

車にコストは掛けたくない気持ちもわかる部分もあるけどｗ
壊れる楽しみってのもクルマ好きだとかなっと・・・＞俺はね。

アイドリングストップ、、、待ちが長いと分かってる信号では良くやってるけど、
再始動の際にカーステが止まるのがちょっと嫌。ＭＰ３のＣＤの分余計に長く掛かるし。

アイドリングストップ機能、全車種標準搭載になって欲しいな

んじゃシグナルＧＰできなくなるじゃんよ！

アイドリングストップ、踏切待ちではイタリア人もやる。
>>518
MTでクラッチスタートなければ、普通の下り坂だとカーステ止らずに再始動できるよ。

>>512
転がり抵抗が小さい→グリップ弱い→スリップしやすいだから気を付けれ(―人―)

タイヤ細くすると燃費上がるかな？

今のタイヤは　175　65R　14　なんだけど、155のホイールが４本セットで
余っててアルミだから軽量化もできるし、設置面積を減らすとものすごく
燃費に効果ありそうなんだけど、こちらの達人の方々はどう思われますか？

>>523
接地面積が小さい→グリップ弱い→スリップしやすいだから気を付けれ(―人―)

>>523
燃費も上がるしロードノイズも減る
扁平率が上がるので乗り心地も良くなる
スポーツ走行しないならおすすめ

>>521
ＭＴだけど、後続に顰蹙も掛けずに押しがけ（？）が出来るような坂の信号、近所には無い。

営業車のﾊﾞﾝとか、ほとんど幅が155じゃないかな。 銘柄が悪いのも関係しているんだろうけど、
1300のATですらﾎｲｰﾙｽﾋﾟﾝする。そして接地面積が小さいからﾌﾞﾚｰｷもろくに利かない。
雨の日なんか最悪。155はつけない方がいい。

>>519
全てのエンジンが、排ガス出さなければいいのだ。


なんかのリスト


　　　　　　　←今ここ

>>527
バン用タイヤと乗用車用タイヤは別モノ
昔、低床バンで２２５の扁平タイヤ履いててもケツ出まくりだったからな

>>509
ドイツだとアイドルストップ組も信号が青になる前にはエンジン掛けて、
青になれば”F1スタート”だからね。

日本のように”前車のブレーキランプ消えてスタート”とかが
普通になっている国だと、スタートの段になってエンジン始動とか
さらに遅延を増してくれる輩が多数出そうだ。当然渋滞は更に
酷くなり、何のためにアイドルストップしているのかも分からなく・・・

速度調整に、アクセルから足を離さないまま
左足ブレーキがいいような気がするけど

ここに書いてあった
VOLKSWAGEN LUPO　ディーゼルについてのインプレッションにドイツの信号について。

http://www.yomiuri.co.jp/atcars/impression/mihori_lupo.htm
実用上大きな問題ではないが、アイドリングストップ後のエンジンの再始動性は、ディーゼルであるが故か、
ややもたつく。
しかしこれもドイツでは問題がないのだろう。というのは、ドイツの信号は赤から青に変わる手前で一旦黄色の
ランプが灯り、赤と黄色が同時に点灯することで、間もなく青に変わることを事前に知らせる仕組みだ。
こうすることで、クルマの流れを阻害しないようにしている。したがってルポTDiのアイドリングストップ後の
エンジン再始動にかかる時間も、この信号の仕組みを知っていれば、赤灯に黄色が加わった時点で準備を
しておけば、青に変わると同時に走り出せるタイミングでエンジンは回っていることになる。

アイドリングストップって、先月こまめにやってみたんだけどさ
燃費（km/L）がいつもより平均で０．２落ちたんだよ。
初めは誤差だと思ったんだけど
やめるとキッチリ０．２上がるんでこれが始動直後の燃料増量分ってやつなのかなあ

アイドリングストップ中は走行してないから燃費が上がらないのは当然だし
月々の燃料代はアイドリングストップ分、安くなってるのは間違いないんだろうけど
今まで燃費（km/L）だけしか気にしてなかったからなあ
俺は一ヶ月で３回満タンにする月もあれば５回の時もあるからアイドリングストップの効果が
今月はこれだけ浮いたとかわかりやすいカタチで目に見えないのが何か悔しいorz

何かイイ管理方法ってないもんかねぇ？みんなそのへんどうなの？

>>533
距離ですからねぇ。
目に見える方法では、目的地までの時間で計算するわけです。
１時間あたりの燃料消費量等で計算すると良いかもしれません。
単位時間あたりの燃料消費量（L／時）でどうでしょう。
もしくは単位消費量で乗れる時間（時／L）ではいかが？

>>533
＞月々の燃料代はアイドリングストップ分、安くなってるのは間違いないんだろうけど
とはいえないんじゃないの。運転方法が一定でない以上、揺らぎがあるのを承知の上
km/Lの燃費で判断するしかないし、それが悪化しているなら悪化と素直に受け止めるしかないかと。

>>498
北米よりも暖かいからじゃないですか？

>>536
北米にもいろいろあるし。フロリダとか

AT遠乗りでカタログ燃費の95%。色々やってもほとんど伸びねー！
前の車(AT)は、色々やらなくても110%超えるときもあったけど…。

>>498
利権とかいろいろ絡んでるんじゃない？
アメリカが馬力の測定法を変更したらしいけど、トヨタを始め外国車（アメリカから見た場合）の馬力が軒並み減少してアメリカのビッグスリーはどれも増加だって。
自国の産業を守れだの、政治献金だので特定の企業に有利になってるだの、そんなのがあるんじゃない？
Fitって確か10・15モード向けに特化してるんじゃなかったっけ。実際走らせてみたら他の車と比べてカタログ燃費ほどの差は出ないらしい

　アイドリング・ストップって元々赤信号や渋滞で停車するたびにエンジンを止めることではないような。
長距離のトラックが仮眠や会社の開門待ちで駐車するときはエンジンを止める...そんなことじゃなかったっけ？
　信号や渋滞のの多い日本の都市部で停車の度にエンジン止めるのは無意味などころか、車に良くないと思う。

http://www.eccj.or.jp/qanda/household/qa10.html

Q3.アイドリングストップの効果を狙うのであれば、一般ドライバーよりもトラック運転者の意識を改革するべきではないでしょうか？
A3.トラック運転者の意識を変えることは重要です。そのため、トラック運送の事業者へアイドリングストップの推進活動を行っています。
同時に一般ドライバーの意識が変わることも重要なのです。トラックの台数に比べて乗用車の台数が多いので、
一般ドライバーが関与している乗用車のエネルギー消費量の方が遙かに多いからです。

Q4.信号待ちなどの短時間の停止時にアイドリングストップは省エネになるのか？
A4.エンジン停止中の燃料消費量がエンジン始動時の燃料消費量と同じになるエンジン停止時間は、概ね5秒程度です。
実際の走行中の信号待ちなどでも、5秒より長い停止がほとんどですからアイドリングストップは効果があります。［(財)省エネルギーセンター測定］

Q2.アイドリングストップすると、イグニッションON・OFFが必然的に増えてしまい、バッテリーの負担が増加すると思いますが？
A2.エンジン始動時のスタータモーターが消費する電気量はそれほど多くありません。
一時的に大電流は流れますが、流れる時間は0.2秒くらいなのです。
車によっても違いはありますが、電気量としては、ブレーキを８秒踏んでいる時にストップランプで消費する電気量と同程度です

総電気量は一緒かもしれないけど、一瞬で大きな負荷がかかるのと8秒間に分散して負荷がかかるのとでは傷み具合が違うと思うんだがなぁ

>>540
ではこのスレ限定で「アイドリング・ストップは、赤信号や渋滞で停車するたびにエンジンを止めること」という定義にします。
言葉遊びが目的のスレではないよ。

＞停車の度にエンジン止めるのは無意味などころか、車に良くないと思う。
想像ではなく、まともな論文等をスレ住民は欲しがってます。

大型トラックでエンジンかけたまま１時間仮眠すると１５リットル消費するんだぞ　これはでかい

>>543
要約するとまさにそのとおりです。

ちなみにトラックドライバーの場合、最近の原油価格高騰や競争の激化によって余分な高速道路さえ
出ない現状です。余分な燃料も自腹になることさえあるので、死活問題のトラックドライバーは
アイドリングストップしているのが現状です。

MIVEC-MDを組み込んだ大型トラックを売り出せば三菱ふそうのシェアはNo1だな

>>546
気筒休止ですね、、、。
利点はどんなものなのだろうか、、、、、、実力は、、、。

トラックのエアコン用コンプレッサは電動にすべきだよ。
待機時間が多すぎるからね。

エアコンかけとかないと寝れないんじゃない？

>>549
最近、コンセントをせっちしてそこでエアコン用の電源を供給する実験が始まっているが。
いかがなものか、、、。実用化は遠そうだなぁ。

大型トラックなんて１０時間くらいの待ち時間なんか良くあること。
この季節は良いが、真夏や真冬なんかエンジン回さないと車内で寝らんない。

コンセント接地はどうだろう？納品車のためにわざわざ金掛けて倉庫が設置するだろうか？
冷凍車を自社で持つ倉庫は夜間のトラックの箱は電気で冷凍するがエアコンは効かない。

だからあれだエアコンモードとかあれば良いんだ。普通のアイドリングと違ってエアコンに使う電力のみを賄う。
そうすれば必要最小限の燃料消費で済む。
乗用車に入らないか・・・。

トラックの待機中のアイドリングストップ対策を、本気で国交省は考えているんだろうか？
車両の問題でも、建物の問題でも、どっちも対応は国交省。
日本中で、年間何リッタ−消費してるのだろう？
ＣＯ２もＮＯｘもＰＭも減るのにな。

http://www.tepco.co.jp/cc/press/05072701-j.html

なんか俺たちと関係ない方向にスレが進んでいる希ガス

このスレって、現行スレだけでも参考リンク含めてしっかり読めば
かなりのところまで燃費の知識が身に付く良スレだと思うよ。
そういうスレにとってアイドリングストップは避けて通れないテーマでしょう。
有効も無効も、それを知るには現状把握や他との比較が不可欠なわけで。

読むのがイヤならスルーってのも正解かと。
トラックの事や環境の事も知っておいて損は無いけど、
知らなくたって燃費向上はできるから。答えは既に出てるようなものだし。
スルーもイヤだと言うなら、何か新しいネタを提供してねと言われてしまうでしょう。

>>551
観光バスにはあるけどな。

冬ならたとえばこんなのもあるんですよねぇ。
車内ヒーター。無駄がないんだけど初期投資が。
http://www.mazda-butsuryu.co.jp/service/heater.html

燃料ヒーターって酸欠にならないか？って思ったら密閉式なのか。
同じようなのでクーラーができればいいんだろうねぇ。
ついでに補助発電までできれば完璧なんだが

そういえば、蓄熱材を使ったやつもあったなぁ。

トラックにでかいバッテリー積んでそれをエアコン用にするか

ハイブリットディーゼルにしてそのバッテリーからエアコンのやつを供給すればよい

エアコン、暖房は本田とかの発電機を載せて稼働したら？
ついでにハイブリ化してバッテリーの充電汁。

2L、6MTのﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾀｰﾎﾞ希望

サブエンジンもつならついでに渋滞・巡航時はこのエンジンで走れるとうれしいかも

>>563
本末転倒の予感ｗ
エンジンに、電力供給やエアコン動作使用だけの動力を取れる工夫があれば良いんですけどね。

>>564
でかいエンジンを小出力で回すのは無駄っぽいから、
せっかくサブエンジンがあるなら渋滞時こいつだけで走れればうまーと
思ったのだが・・・

＞エンジンに、電力供給やエアコン動作使用だけの動力を取れる工夫
よくわからんけど、現状がそれじゃないの？(クラッチ切断時)

ソーラー

>>565
すいません。ちょっと表現がおかしかったです┏○

表現したかったのは、でかいエンジンでも必要最小限の出力をとれればなぁ。
という考えだけのものです。動力２個積むのは重量増かなーと単におもってしまっただけで。

渋滞時のノロノロならモーターで動作するのもありなのかなーと思いますが。駆動系が複雑になりそう。
自転車のダイナモの発想で、モーターでタイヤを直接回す方式ならいいのかなぁｗ。
車を押しにくいとき、タイヤそのものを回転させるのが力が最小でＯＫですし。

軽ターボ（ムーヴカスタムＲ=レギュラー車、ATFF）に乗っているがレギュラーとハイオクで燃費がどの程度違うか試している
（エネオスポイントでハイオク2.5万分かレギュラー２万円分かどちらか選択だったので前者を選択ｗ）

・レギュラ（８回分）、2719km、158.23L、18298円→17.18km/L、6.72円/km
・ハイオク（８回分）、2888km、163.36L、21705円→17.69km/L(+3％)、7.52円/km（＋12％）
（値段が右上がりなので燃費はともかく値段は参考までに。ちなみに田舎在住ｗ）

今の所、ハイオクの方が３％程良いが値段の差はカバー出来ていないという定説を裏付ける結果となった
あと２回位試せそうなんで、終わったらまた報告します
最終的にはレギュラーに戻した時の結果とも比べてみたい

エミッションを初めとする各種効率を考えてもハイオクが優れてるから
これからはハイオクがあたりまえで、レギュラーが以前の有鉛ガソリンみたいな扱いになったりしてね。

俺の車さん燃費悪いので、普段窓全開で走ってる。
しかし、日中の乗り出しと渋滞中は流石にエアコンつけないと死ぬるので
渋々つけるんだけどさ・・・ここで疑問が。

「そろそろ快適じゃね♪」と思った時、エアコンの状態どうするのがベスト？
１．冷房設定を一番低くして、風量を最弱にする
２．冷房設定を適温にして、風量を中位に維持
３．一端冷房を切って送風だけにして、室温上がったら又冷房強運転・・・の繰り返し

普通に考えれば２じゃないのか？と思うんだけど、送風口から出る音を聞いてると
実は送風すんのに凄い電気使ってんじゃないの・・・とも。
実際どうなんだろ。('A`)

それはないだろ
ハイオクはただのでかいエンジンの車用の
ノッキングしにくいガソリン

全然大きくなかろうがターボじゃなかろうが廃屋指定で
燃費が格段に良くなるならそれはそれでも構わないけどね。
パイできないからレギュラーなのか？　うーむ・・・

>>570
クルマのエアコンの性格による。
コンプレッサーを可変制御できる頭のいいものなら２だけど
頭の悪いエアコンは冷す能力は一律（ECONモードとかあるけど）だから３かな
ちなみに俺様はシートベンチレーターなるものを併用。
エアコンの費用頻度が下がったよ。

ラジコン用のジェットエンジンを発電専用に搭載でハイブリッドは革命が起きる

>>568
定説裏付け乙
しかし「ハイオク2.5万分かレギュラー２万円分かどちらか選択」でレギュラー選ぶ奴いるのかｗ

>>568
燃費17.xxkm/Lがキラキラして見える。

今月のＪＡＦMATE、ルーフキャリアのステーのみ、箱付き、自転車積み
での燃費比較のっていたぞ、会社でみたので数値は勘弁
ステーのみでも悪化、自転車なんぞ積んだ日には・・・

ついでにトラックターミナルでエアコン用の外部電源の実験やっていた。
エンジンかけっぱなしに比べてコストは1/5らしい

手元にJAFメイトあるよ。

17.8km/L ← 一般道平均 (平均速度43.9km/h)
17.7km/L ← キャリアバー付き
17.6km/L ← バー+箱
16.8km/L ← バー+自転車2台

速度が上がるほどどんどん悪化率が上がる。


省燃費運転で燃費にも満足してるけど
なんかときどきガツンとアクセル踏みたくなる
皆どうよ？

洗車スレ見て塗装ツルピカにしてる俺の車は燃費よくなってるかな

>>577
サンクス！

シルビアスペックＲの実燃費詳細ｷﾎﾞﾝﾇ

ときどきガツンと踏みます。アクセル開度80%、4500回転くらい。
もちろん燃費を考えて、信号先頭で見晴らしが良く、しばらく減速の必要がなさそうな時。
給油までに2,3回やっても平均燃費には全く影響なし。

都市部はブワッとスタ−トして、後は惰行で次の信号まで行くのがよろし。
タイヤの空気圧もちゃんとチェックせいや。

>>582
空気圧は高いほうがいいんだっけ
こんどガソスタでちょっくしてみる

そもそもメーカー指定の空気圧は低すぎだよな

>>584
燃費に関してだけはね。

タイヤはある程度たわんで力を伝えるらしい
あんまり高くすると真中だけ減っちゃうし
いろいろ問題もあるとか

っていうか省エネでタイヤの空気圧上げるときは
全体に対して何パーセントまでOK？

３％５％？

>>586
ゲージ圧にして10%くらいは大丈夫だと思う。200kPaなら220kPaくらいはまあ大丈夫。
240にしたら流石に変だったな。

自転車でもあまりに空気圧高いとスリップするよね。それと同じじゃない？

エアコンONだからって必ずしも燃費悪くなる訳じゃないんだよね？
車内もエアコン温度を高めに設定していれば、エアコンって通常はファンだけが
回っていて、車内温度が設定温度からヅレるとコンプレッサーを電磁クラッチで
繋いで温度調節するんだから、車内温度を外気と極端に変えない限り
（クーラーとして下げる方向）コンプレッサーが繋がれないから燃費悪化しない
って事？
バカ正直に天気の良い日に汗にじませながら車運転しても、エアコンONの状態は
そんなに長く無いのにたいしたメリットもなく過酷な運転してる状態ってこと？

あと、室内エアコンにもいえるけど、エアコンって一度室内温度を設定温度まで
変えられたらその後の維持する動作にはあまり電力使わないみたいだね。

だから、３０分以内の外出ならエアコンは付けっぱなしにしておいた方が
省エネだとか。
車にもそれが言えて、一度設定温度まで車内温度が変化したらその後の
維持するエアコン動作は燃費にそれほど影響与えないんじゃないか？と。

ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/norris/aircon.html

俺の車はいらない時は寒くしないエコモードって言うのがある

そのエコモードにして無いと空気が乾きすぎて喉がだめになる

世の中には加湿器って便利なものがありますよ

>>592
マジレスではないと思うけど・・・
車内で加湿器ってのもな・・・・あちこちで結露しまくってカビ生えるぞ。

>>587
空気圧が普段250kPaで荷物積んだ時は300kPa指定の場合
荷物積んでない場合でも300kPaにした方がいい??

むか〜し、整備士のおっちゃんに聞いた話なんだけど、
新品のタイヤに交換した後って、ホイールとタイヤを密着させるために、
１０�s/ｃ�u(古い話だから、単位も古い)あたりまでパンパンに空気入れてから、指定圧まで空気抜くらしい。
その話聞いてから、常時3.5�s/ｃ�u(指定圧は、2.4�s/ｃ�u位だったと思ふ）とか入れて走り回ってた。(４ナンバーの営業車だったけどね)
燃費もよくなったし、タイヤの偏磨耗も見られなかった(むしろ他のみんなより減りは遅かった）。
乗り心地は、ハンドル軽い、クッション悪い、加速がいい、ポンポン跳ねる感じがする等、賛否両論。

>>594
試しに、300ｋＰａ入れてしばらく走ってみたら？
違和感大きかったら、空気抜けばいいだけの事なんだから。
ただし、雨の日には運転慎重にね。

>>590
俺もそこは読んでる。

外気温度、設定温度、風量によって燃費への影響は変わってくると思いますが、エアコンの影響は大きく、１５％以上の燃費低下になることもあると思います。

これは最悪１５％燃費が悪化するって事で、真夏炎天下、スモーク無しとかの
最悪時の事じゃないのかな。

スモークだったり、炎天下じゃなかったり、真夏じゃない、車内の温度維持を
少ない動作で行える場合はコンプレッサーが回る頻度が明らかに減るから
燃費はそんなに悪くならないと思う。

この前、夕方から早朝にかけてエアコン無しで遠出ドライブしたが、リッター１１ｋｍ
だったのが、日中（薄曇り）にエアコン付けっぱなしでドライブしたところ、リッター
１０．５ｋｍだった。
正直、後者のドライブは結構渋滞に巻き込まれたので条件は悪い筈なんだけどね。
言われてる程エアコンって影響受けない気がする。

夜間や、今後外気温度が下がってくる秋には多分エアコン常時ONでも燃費悪化って
かなり限定されるんじゃないだろうか。

車格にもよるよ。軽なんか歴然と悪化してくれます。
普段リッター17ｋｍが⇒14ｋｍ台　( ﾟ∀ﾟ)

もともと無理してるからね

>>596
距離にもよるよな。
毎回あっちっちの車でエアコン全開→冷える頃到着ってのと、
長距離走行で>>596のいうような平衡状態になるのとはだいぶ違う。
まずはあっちっちな車ではすぐにエアコンかけずにまずは窓全開で
ボディと室内を冷やすってのから始めるのがよさげ。

世の中、常時オートにしっぱなしの奴がいかに多いことか…

エアコンの使い方なんか誰も教えてもくれないし
興味なければそんなもんでしょ。
燃費と関係してることすら知らない人もいるでしょう。
いや電気で動いてると思ってるかもしれない。

てか内気と外気ってどうしてる？
よく冷えるしってことでいっつも内気なんだが。

もちろん内気。

構造上内気にするとダクト内がきちゃなくなる変わったシステムなので外気にしてる。
エアコンの利きが悪くて排ガスっぽいところだけ内気にしてる。
エアバックもあるし。

喫煙時だけ外気

エアコンスレには暑かろうが寒かろうが一年中エアコンＯＮにしてるってアホがいたなぁ
理由はガス漏れ防止だと

学問ならある程度どんなジャンルでも合理的で且つ一定の方向性というものが
あったりするものなのだが。こと自動車というものはなぜかDQNな理論や
非科学的なことが横行しがちである。
意外と大卒や理工学を学んだ連中ですらそんな風潮に騙されたり・・・
まったく自動車は面白いものです。

毎日乗るものだからか、「実感」の方が優先されがちになるからでしょうなあ。

地球が丸いのも、意識や感情が電気信号と高分子の産物なのも、
知っていてもやはり実感からは程遠いですから。

高速道路を法定速度で普通に運転するとしてMTとATだとATのほうが燃費はいいの？
同じ車種でもATのほうがエンジン回転がひくいケースが多いような気がするけど

入れっぱなしはおかしいが、たまにはつけてやらないとﾀﾞﾒになるらしい

JAFのルーフキャリアの空気抵抗による燃費テスト、以外だったのはWISHの燃費。

高速80KM巡航でリッター20キロも走るんだ。。。

使ったほうがいいのは事実らしいね
壊れると10万とかかかる

俺が今、読んでる本にも定期的に使えって書いてあるね。
どのくらいの頻度でかは書いてないけど、週に一回くらいでいいのかな?

でも冬とは使わないわけで

>>614
冬場にガラスが曇ったらどうしてるの？

外気導入

>>614
その本にも、冬はヒーターばかりで使わない人がいるだろうけど、
定期的につかったほうがいいみたいな書き方されてる。

10月〜4月エアコン使用一切無しで11年乗ってるが、全く問題なし。
前の車も同じ条件で9年乗った。そこまで神経質になる問題ではない。

冷媒を循環させてやらないとよくないらしい。乗ったら１度は数十秒でいいからACをONに汁

>>618
除湿するときは外気導入ですか？

>>619
冷媒というよりも冷凍機潤滑用のオイルですね。

冬場、内気循環で曇って凄い状態の車見たことあるけど、あれって危ないよなぁ。

>>622
窓を数センチ開けるだけで全然違うのにね。
外気やA/Cを使ってもよし。

油圧パワステを取っ払ったら燃費良くなる？

>>624
そんな労力使うならテンパー捨てるとか、ダイエットするとかしたら？
確かに軽くて余計なことにパワー喰われないから取っ払えば燃費は良くなるだろうが。

>>624
電動PSにするだけでも効果はある

冬はスキー帰りの長い下り坂でエアコン掛けながらエンブレ掛けて降りるかな。
余分なガソリン使わずエアコン保守。

のぼりで使うがな

車用じゃないが、普通の室内エアコン、年に2〜3回しか使わないでいたら
基盤が腐って気づいたときには壊れてた。
それなりに使ってる方のエアコンは壊れ知らず。

俺は定速走向してるときはＡＣ/ONで、信号で止まったらＯＦＦにしてる。
風はそのまま出てるから、切っても信号待ちの間くらいは涼しい。

アイドリングと発進するときのエアコンの負荷が気になるからだけど、
やりはじめてからは、それなりに燃費良くなった気がする。

加速中はエアコンをオンにして、その分余分にスロットルを開く。
エンジンの負荷が重いときほどエアコンも強く効かせる。
ただし、超急坂や超ロケット加速のときだけは切る。
そんでエンブレ中はエアコンを切り、出来るだけ空走距離を伸ばす。
アイドリング中もエアコンは切る。
燃費のためにはこういう制御をして欲しいよな。

信号停車中はエアコン強。加速時には一時オフ。定速でオン。

コレが一番効率がいいかと思うけど？？
なんで加速中にオンなわけ？一番負荷と消費が厳しいのに・・・

ネタ乙　>>631

>>632
軽とかローパワー車は、全開加速時オフになる制御入ってるよ。

>>631
燃費を悪くするつりなのかどうか悩むな。
良くするのと悪くするのが混じっているし。

>>634
アクセルの根元に接点スイッチがあるね。ラジペンで曲げて調整したもんだよ。
友達のにもチョイと加工してあげたら
「パワーが上がった！」とか勘違いしてたｗｗｗ
「アーシングをコッソリしておいたよ」って嘘ついてみた。

>>636
おまえのアーシングでエアコンが壊れた
っていわれないか？

>>637
そしたらエアコン添加剤が効くよ！ってシナリオが図らずも・・・

このスレとそんなに関係ないんだけど
ATFオイルを換えると燃費が良くなると言われたので
換えてみました。
ELFのATFオイルにして６０００円くらい掛かりました。（1300CCの車）
初めて交換したので相場も解らずに交換してしまったのですが
もしかしてボラレマシタカ・・？

>>639
オイルはぼったくり・・・かなやっぱり。2LNA車で純正4000円だもんな。
まず純正以外を入れるのが自己責任の世界。エンジンオイルとはだいぶ事情が異なる。
それと不具合がないかぎり入れ替えて燃費あがるなんてない。作動油だし。
ATF交換で逆に壊れることもあるからね。
それを知ってるディーラーは推奨交換期間より短い交換をいやがるよ。
同じ手口で「パワステオイルを〜」ってのもあるからお気をつけくだされ。

>>640
4万キロ走ってて一回も換えてなかったので・・＿|￣|○

>>640
＞ATF交換で逆に壊れることもあるからね。
＞それを知ってるディーラーは推奨交換期間より短い交換をいやがるよ。

長いのは止められるけど、短い（早い）交換は何も言われないと思うよ？
純正フルードなら。


>>641
結果的には替えて正解。（つか、遅すぎて微妙な線だな・・・不具合が出ませんように。）

適切な整備点検メンテナンスも燃費向上の知識の一つですよ。
http://toyota.jp/after_service/tenken/mainte/index.html
http://toyota.jp/after_service/tenken/mainte/at_fluid/index.html
ATF推奨交換時期はシビアコンディションで100,000kmですから、不具合が無ければ二十万キロ程度でも変えなくていいです。

ちなみにオイル交換の適性な時期は、
ガソリン車（除くターボ車）標準コンディションで15,000km、または1年です。
http://toyota.jp/after_service/tenken/mainte/engine_oil/index.html

5万キロくらいでATF交換して、今は17万キロ手前です。
つまり、交換後12万キロくらいは無交換で問題なく走行しています。
とくに燃費の低下もありません。

トヨタのH5年式FF車です。

ATFに関しては>>640の
＞入れ替えて燃費あがるなんてない。作動油だし。
これが正解。

燃費スレなんだからこれで終了…でいいはずだが交換自体は好きにしたらいい。
メーカー指定のATFを使って、ちゃんと経験のあるディーラー・工場なら問題なし。
特にスリップ制御の入ってるATは必ずメーカー指定のATFを使うこと。

>>643
まあこのへんは車次第じゃない？
自分の車の取説みろってことで。俺のは40000km推奨だったけど、30000kmで代えたが、
まだ大丈夫ですよ？やります？って言われた。やめろとは言わなかったけど。

23万キロＡＴＦ無交換の初代アリスト乗りが来ましたよ。（新車からずっとねｗ）
もう、触らぬ神に祟り無しみたいな感じで、スタンドでも勧められることはありません。

本当は2万km定期交換がベストなのだが、
7万km以上走ってるのなら、逆に替えないほうがいい。
ディーラーでもそう言われるはず。
新しいオイルの洗浄効果により、内部にへばりついた汚れが
剥がれて散らばるんだそうだ。そうなると故障確率かなり高くなる。

エンジンとかだと外部からの混合気の進入で汚れが出ることは理解できますが、
ATって外部からの進入はほぼ無しで、ロックアップクラッチ以外では機械的に摩擦が起こる部分も無いですよね？
汚れってほとんど無いんでは？違うのかな？

>>642-648
みなさん、どうもありがとう御座いました。

燃費の事ですがその店にデカデカ広告が張ってありましたよｗ
正確じゃないけどこんな感じです。

「加速が良くなる、ショック軽減、燃費向上・・」

大きなチェーンの店なので多分これだけ書けば解る人は解ると思いますがｗ
これはJAROに言った方がいいでしょうか。
因みにそこで言われたのは新車で1万キロで交換次回以降は2万キロで交換が目安だそうです。

>>650
その言葉にまんまとのって、そこで変えた。何も変わらなかった…。orz

>>651
確かにみんなさんの話を聞いて・・＿|￣|○
何ですがショック軽減はあってると思います
実際に殆どギア換える時にショックが殆どなくなりました。
停止状態からの加速もよくなった感じです。
燃費向上はまだ換えたばかりなのでワカリマセンが
みんなさんの話を聞く限り・・＿|￣|○　です。

>>652
まあいいじゃん。
ショックはなくなったんだから。
もしかしたら寿命のビルかもしれないんだから。
もしかしたらATが喜んでるかもしれないんだから。

もし何もなくても、このスレに話題提供してくれたんだから、俺たちは満足だ。

常に１〜２人乗車なら後部座席取っ払って軽量化しても
良いんじゃね？

厳密に、ホント厳密に言えばATFやﾐｼｮｰﾝﾎﾟｲﾙ交換で
燃費が良くなる方向になるよ。

良くなる方向ねｗ

>>654
それすると違法改造で捕まるよ

>>656
あれ、法律変わったんじゃなかった毛？
ミニバンなんか取り外し可能になったのもそこらへんの
法律変わったからじゃなかったか？

ベンツかどっかのミニバンで座席外せるのあったな、そう言えば。

座席一つにして広々使えるけどさみすぃ〜感じ。

>631本人が気付いてるか釣りかは分からんが、
高負荷時にさらに負荷を掛けるとスロットルロスは減るね。
高負荷と低負荷のメリハリをつけて、
効率が悪いパーシャルを減らすのは効果はあると思う。

>>657
そういうのは車検証の乗車定員が（）付きで、変更に対応してたような。
（）付が無きゃ、乗車定員変更は届けが必要だと思う。

>>659
ペダルON、OFF馬鹿ｗ

CVT乗ってるんだが、自動後退ではATF交換いかがですか？と聞いてくるよ毎回ｗ
15分後くらいに次はフラッシングはどうですか？と。、ぉぃぉぃまだオイル交換開始してないのか！ムカーーーーッ
って感じ。客少ないのに1時間またせやがる。

燃料噴射量を変えずにスロットルを空けるとリーンになっちまうんだよね？
そこらへん直噴は制御しやすいってことなんだっけ？
どっかそこらへん簡単に説明してるサイトないかな？
もう直糞自体が廃れてきてるしなー。

いやいや、本当なんだよ。
出来るだけ効率が良い全開を多用するのは省燃費の基本だ。
とは言え、スピードを出しすぎると空気抵抗の壁が立ちはだかるのと、
実車の場合、本当の全開だと燃料が無駄に増量する制御が働くので
逆効果になるのだけれど、出来るだけアクセル開度を大きく維持する事自体は
悪い事じゃない。
あと微妙に踏むより完全にOFFにして燃料カットを利用するのも基本。
ま、煽り馬鹿にマジレスするのもなんだが、一応書いとく。

>>663
誤解されているようですが直噴は廃れているわけではありません。
例えばトヨタの2L以上の基幹車種の多くは直噴です。
（レクサスの3.5Lは直噴とポート噴射のツイン噴射）

海外勢でもVW/audiグループはFSI（直噴）を主力エンジンに据えてますし
アルファロメオも最量販車種である156の2Lは直噴エンジンです。

ただ排ガス処理の為、成層（リーンバーン）は廃れ、現行の直噴エンジンの
殆どはストイキ噴射になってはいますが。

>664
かなり効率悪そうな基本だな。

>>664
エアコンでアクセル開けるのは何やっても燃費悪化ですし。
軽い登り坂みたいな状況なんだから・・・
机上の空論ならその通り間違いはないけどさ。

>>665
つまりリーンが廃れたということで桶？

>>659
ただし、低負荷時にはシフトアップすることが前提ね。
それなしでは結局低負荷時にスロットルロス増加する。

>>667
その認識でOKです。Noxの処理が大変なので。

ただホンダだけは一部車種でかなりリーンな直噴を採用してますね。

古い車のキャブでロクな制御もしてないのに17km/ｌ。
軽くした方が楽なんでは？
これからは安全性を考えて乗車定員を減らすことで上手くいく　「筈」

ＡＴ車なら４０Ｋｍ/ｈ以上から減速する時は必ずＯＤ ＯＦＦ
これだけで減速時はほとんど燃料カットされ、市街地走行の燃費があがる
６０Ｋｍ/ｈぐらい出てりゃそのままでも燃料カットされるぐらいかな
ただしエアコン入れてる時はもっと高回転じゃないと燃料カットされないのが多いはず
参考程度に俺の車は１３００回転以上ぐらいからアクセルＯＦＦで燃料カット、エアコンＯＮ時で２０００回転以上ぐらいから
エアコンＯＮ時はコンプレッサーでのロスが多いがこの辺の燃料カットの領域の影響もあると思ってるんだが

>>670
そういう古い車は排ガス規制に引っかかってしまう。

軽量化しても良くなるのは運動性能で燃費にはさほど影響がない。
10万円のカーボンボンネット装着しても10万円分燃料費を浮かすのはちと無理。
ただ、重量が1250kg前後とかそういう特殊な事情を持つ車には限定的にアルミとか使って軽量化する事はあるorz
これはカタログ燃費で大きく影響があるw（プリウスのSグレード）

>>672
ヲイヲイ大丈夫かｗ
当時のクルマは燃費良かったんだよ。ガバガバ燃料食うシステムにも拘らずにだ。
軽いからトータルで消費量が少ないんだよ。

車両重量はそのまま燃費に反映されるからな。
その事実は誰も否定してないので、
そんなに必死にならなくてもいいよ＞キャブ野郎

＞軽量化しても良くなるのは運動性能で燃費にはさほど影響がない。

エリーゼなどは市街地でも平気で15km/l走ってしまうわけだが…

>>676
あれだけ軽ければな。肺気量が信じられない加速するよな。

今日の夕方NHKの首都圏ネットワークで自動車の燃費についてやってた。

講師の話では発進時ゆっくり少しづつアクセルを踏み込んでいくのが一番燃費がいいそうな。
定速時については途中からでよく分からなかった。

なんか、シビックあたりはエンブレ時にハイ鰤でなくとも
海星ブレーキみたく、発電してオルタネーターによるロスを
減らしてるみたいだが…他のメーカーや一般の制御はどんな
感じなんだろ…。そのあたり詳しぃ人はおりまするか？

>>679
基本的にはどのメーカーも多かれ少なかれ同様の制御を行なっています。

例えばトヨタの充電制御、というのはまさしく679さんが仰る制御を取り入れていますし
エンブレ時に冷房が使用されている場合は蓄冷制御も行なっている機種があります。

燃料カットってそんなにすぐなる？急坂で下りに2速3000回転で試したら
2呼吸おいてカット始め　供給開始 カットの繰り返しだった。
信号停止直前にギア落としても大半カットされないタイミングだけどどう？
わかりにくい文章ですまんが

>>680
なるほど…。親切にありがとう御座います

>>681
車による
今のはノックセンサーで振動出ないギリギリまで燃料カットするが
古いのは回転高くないとカット入らん

北海道と沖縄ではどちらが燃費が良いんでしょう？
また、燃費良好と思われる都道府県はどこでしょう？

>>684
http://www.iri-ct.co.jp/release/pdf/release-20050426_enenpiSS.pdf
e燃費サイトに県別燃費比較があったんだけど
今見るとないな。そのとき見たデータは沖縄が最悪でした。

直感的には(限界を超えなければ)寒い方がよさそう、というか
暑いと悪そうな気がしたが、やっぱそうなのか。

>>686
沖縄が悪い理由は実質鉄道がないに等しく(都市モノレールがあるだけ)
渋滞が激しいからだろう。
あと税制優遇で全国一ガソリンが安いのも関係しているかもしれない。

それと、エアコン稼働期間もめちゃ長い。
冬は雨が多いので冬場も除湿に使うことが多いし、時には冬場にも使いたくなるほど暑くなる。

ラジエターファンがほとんど動かない、かつ中の人がエアコンを使わなくていい気温。
てのがあればそれが燃費に良い環境かな。
お気付きの通り、熱効率を良くしようという思惑です。
たぶん、中の人がエアコンを使わなくていいギリギリ暖かい気温になりそうな予感。

寒ければ寒いほど燃費はいいんじゃないの？
数キロの通勤とかだと始動時の無駄遣いが無視できないだろうけど。

なんだ、そういう比較か。なら調査報告の意味無いじゃん。
車種とかエアコンとかそういう車側の条件は当然全部統一して、走る
環境で比較してるのかと思った。
空燃費とかの条件から暑いと不利だと思ったんだがなぁ。

>>687
確かに那覇市内および周辺は渋滞激しいけど、沖縄県中渋滞している
わけではないでしょ。でも、県庁所在地の比較だったのならそうかも。
車種も関係ないデータなら、ガソリン安いのはあるかも。燃費を
気にせず車を買ってるだろうからね。

>>691
空燃比？だよね。こっちは暑い方が有利なんじゃないかなあ。
俺の車見てると同一運転条件ならやっぱり夏が有利。
吸気温上昇→希薄空気→噴射量低下→アクセルはあけざるを得ない→スロットルロス低下
おまけに空気抵抗低下で郊外燃費も向上
って要素がある。

沖縄の場合はその渋滞激しい地域に人口の7-8割が集まってますから
というか人口が集まっているから渋滞が激しいのか。まあとにかく集中度が大きい。

とにかく運転環境も車種も関係なく都道府県別集計だったので、おっしゃるとおり
いろんな要因が被さるでしょうね。
ちなみに沖縄で燃費を気にしないから燃費悪い車が多いってのはあたらない印象。
軽自動車がやたら多いですから。

>>652
http://www.car-market.jp/maintenance/check/atf.html

ここを見る限り君が言われた事は間違ってないらしいね。
燃費も良くなるみたいだし交換して良かったと思うよ。

>>690
基本的にはそうだが
寒すぎるとガソリンが凍るから凍結防止剤が入るので燃焼効率が…………

実用燃費なら今の時期の北海道がベストじゃない？
エアコン無し、窓開けでも窓〆でも桶。真冬になるとエンジン温まる分の無駄と積雪でスリップロスも入るし。
ちょっと郊外に行けば街と町の間に信号が一個も無いってのも普通だろうし。
唯一心配なのが平均速度が法定速度プラすアルファって事かな。

>>683
最近の車ってフューエルカットにノックセンサー使ってるのか？
低回転の振動って打音じゃないのに拾えるのか？
今でも1400rpm以上アイドル接点ONとかだと思ってたよ

その制御ｽｹﾞｰな。
そりゃ最新車に燃費で勝てるわけないよなあorz

>>692
あ、空燃比だ、スマソ。
うーむ、そうなのか。どうやら勘違いしてたみたいだ。

>>683
というかそれ以前にフュエルカットしているのにノッキング起こるのか？
燃料がないんですけど・・・・？
燃料噴射再開時ノッキング起こさないぎりぎりの回転数まで燃料カット、
という意味かな？？

>>696
結構低回転までカットするみたいね。俺のはカット開始は1500-2000rpmだけど、
カット終了は1200rpmまで粘る。900rpmくらいまで逝く車もあるそうな。

>>568
俺はハイオク入れたほうが1〜2割燃費が良いから、ここ2年くらいずっとハイオク。

・・・というか、レギュラーだと異様に燃費が落ちてる。インジェクターの無い年代モノだからか。

>>699
インジェクターないってことは電子制御のないキャブ？？
それでハイオク入れて燃費あがるってのも不思議だな。
密度差だけなら5%も向上しないだろうし。

>699
ヒント、ECUﾘｾｯﾄ

タイヤの空気圧上げると良い、と誰かが書いていたが、確かに良く転がる感じがする。
乗り心地は若干堅めになるがそう問題ないレベル。
燃費はまだ良くわからないが、何となく伸びそうな感じ。
心配なのは偏磨耗だが、タイヤ自体がパンパンになる程ではないので、あまり問題なさそうだ。
しばらく経過観察の予定。

ディーラーで点検後のタイヤの空気圧を調べたら　適正値２，０ｋのところ２．５入ってたぞ。
さすがに高すぎと思ったので２，１に減らしておきますた

>>703
タイヤ冷えてから計った？ちなみに何月の話？

>>704
７月。チンチンに熱くなってたけど　なんか問題ある？

なんだ、釣りだったのかｗ・・・Ｏｒｚ

>>705
ヒント：走った後や暑い日は空気が膨張

つーかお前等マジでどれぐらい空気多めにいれてる？

上で出てたみたいに１０％が最適？

元々２０５のタイヤを１７５に買えて２割増しで乗ってます。

燃費約2km/L伸びたが雨の日にマンホールや白線で
リアが良くスライドします。

普通の車なら２５０MPaぐらいが限界じゃない？
テンパータイヤは別として。

たしかに多めに入れるとすべるらしいね

PV=nRTで簡単に計算したけど、タイヤの温度が50度程度まで高くなっても圧力は一割程度しか変わらないでしょ。

現在2.5kg程度だよ。

タイヤの空気圧分だけダイエットするスレはここですか？

ディーゼルの空燃比は現代の技術でどこまで落とせるのだろうか？
トルクの必要のない60km/h位の定速走行時なんかや、アイドリングの時等は徹底的に、
軽油を薄くしたいなと思う(必要に応じて任意で）。
漏れの3200Dは一般道長距離をマ〜タリと走ると12〜14km/L走るがまだまだ不満。
特に夏の混んだ都市部をエアコンONで走ると直ぐ10km/Lを割ってしまう。
昨今軽油や灯油が過去に例がない程高騰してるので辛い。
排気量(3200cc)や車重(2t)それにATである事を考えればしゃーないと諦めるしかないのかな〜？

>>712　タイヤの中の液体の水→気体の水
よって状態方程式の守備範囲外

メーター読みの満タン法では結果に出ないから注意

一回目の給油の時、リセットしなければいいんじゃない？
２回目の時に、距離÷給油量すれば、かなり良い数字が出るはず
実際の燃費とは違うけど、環境に良くなったと満足できると思う
それって自己満足だろ？って言われれば辛いけど･･

径が僅かに小さいタイヤに変えると燃費がてきめんに良くなるよ。ｗ

>>718
毎回記録を取っておけば次第に収束するのが判る
逆に毎回の満タン方の燃費の違いに驚くと思う
新車時からの総走行距離/総給油量で計算したのがその車のトータルの燃費

自分の場合、季節変化（夏良く冬悪い）が一番大きい

>719 ペテン師めｗ 数字マジック
>709 うちの車の場合純正指定タイヤが175/60R14もしくは165/70R13なんだけど
細タイヤの場合、リアはフロントの10%減に指定してあった。
175/60R14 前２．０ 後２．０
165/70R13 前２．０ 後１．８

>>716
タイヤ内の圧力の状態で水が気体になるのは何度ですか？そんなに高温になりますか？

>>719
高速メインや流れが良い道路ばかりだとそうもいかない。
渋滞路を走ることが多いと効果的だけどな。

走行後、何度になってるか知らんがかなりタイヤは高温になってるよ
走行前と走行後でタイヤさわってみたらわかる
例えば俺の車は走行前の空気圧２．２→２．５ぐらい

>>722
ヒント：飽和水蒸気圧
沸点以下でも水は水蒸気になるのをお忘れなく。50℃なら12kPa上乗せ。

真夏は路面温度だけでも50℃に達する
その上を走行するわけだからタイヤの温度はもっと上がるんじゃない？

>>725
タイヤに温度と湿度がどれくらいの空気を入れた時の話ですか？

＞自分の場合、季節変化（夏良く冬悪い）が一番大きい

実際に走行距離と給油量を記録してる人は、皆こう言うね。

今更でｽﾏｿだが、ﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞﾛｽとｽﾛｯﾄﾙﾛｽは同じかと思ってたんですが、もしかして違うんですか？
それぞれのﾛｽの発生場所の違いに寄るもんなんですかねぇ。

>>727
タイヤ内に液体の水がいくらか入っていることが前提。
蒸し暑い日に除水が十分でないコンプレッサーを使用した
場合は起こりうるかな？
ゲージ圧220kPaにすると、タイヤ内部は約3.2気圧で、
30℃、湿度100%の空気を注ぎ込むと、水蒸気量は13.44kPaとなり、
これを20度にすると11.1kPa分が水になって落ちることになる。
50℃ではすべて水になり空気膨張分＋この11.1kPaが上乗せ

まあ前提条件が極端な高温高湿で、コンプレッサーの除水なしなので、
そこまでひどいケースは少ないのかも。
しかし、繰り返し空気入れると蓄積するという話もあるらしい

そこで窒素ですよ。

>>731
乾燥空気で充分、かな？
コンプレッサー直ではなく、スタンドでよくあるような小さなボンベに詰めたのを
充填する方式がベストの気がする。温度下がって、水蒸気は水になって落ちてるから。
コンプレッサーから出てくる空気は温度高めなので、水蒸気が水になって落ちずに
タイヤに入ってくるので、水が多く入ってくるんじゃないかと思ったりする。
正直わからんけど。

タイヤ組み付け時に、ビード濡らすから、そのときに入る水が多くねえか？

まあ、窒素が熱膨張しにくいってのは大嘘で、乾燥してることが大事みたいだね。

なんかタイヤの話題で難しいこと話してるな、学の無い俺にはサッパリだよｗ

で、よく行きつけのGSの店員と話すんだけど、
タイヤを新品に換えた方がやっぱり燃費も工場するのかな？
その店員曰く「グリップが向上して確実にパワーを伝えられるから」だそうな。
グリップは確かに向上するだろうけど、それでも殆ど変わらないような気が・・・。
誰か実際にタイヤ変えてみて燃費がよくなったって人はいない？

タイヤを新品にすると直径が１％内外増えるから
燃費は一時的に悪化するよ。

グリップが良くなるとすなわち摩擦が大きくなるから寧ろ燃費は悪化するんじゃないか？

そもそも1%の効果って燃費で判断困難だからな。
走行抵抗はどうなんだろ？＞新品とお古

タイヤ新品はを何と比較して影響がどうなのか？って書かないと一概には言えないでそ。


こう言うデーターもののスレだとそれは基本だぉ。
コレと比較シマスタ。車種はコレです。条件は・・・って書かないと！
ﾒﾝﾄﾞｸｻｲ？レス返す方が条件書かなきゃいけないから結局楽になると思うよ。

でタイヤ新品は・・・燃費悪くなる素地が割りと多い。でも気持ちいから無視。
エコタイヤがあんまり気持ちいくないのがヒントになるでしょう。

>>729
スロットルロスはポンピングロスの内、スロットルを絞ることによって
発生する損失のことをいう。

満タン法で燃費を計測しているのですが
ずっと記録を付けていて
セルフで満タンにすると燃費が悪いのに気づきました。
何故なんでしょうか？

こぼしてる。

誤差。1回とまってから、その後何L入るとか
そのへんの差でしょ

スタンドの計量機ってどの程度の誤差があるのかな？
例えばトロトロ入れると多めに計量されるとかってあるんだろうか？

>>740
セルフで給油すると満タンまで給油してるから。
フルだとギリギリ満タンまですることなんてない。
客に時間をとらせることになるし､
ギリギリまで給油すると噴き出してこぼれる可能性もあるからね。

>>744
ギリギリまで入れたら、逆に良い結果になるんじゃねーの？

フルサービスの場合、気合で少数以下を00になるように入れるニーチャンとか多いからな

>>745
なんでやねん

>>743
結構シビアみたいよ。ちゃんとしてるか
完璧に誤魔化してるのかのどちらかと思うれる。

>>745
走行距離÷給油量＝燃費で計算してると、
給油量が多いほど燃費は下がるだろ。
それだけガソリンを食ってることになるからな。

>>746
＞少数以下を00になるように入れる

セルフで給油するようになったのだが､バイト時代のその癖が今も…ｗ

>747
だよね。
取引用の計量器だし、正直かなりシビアだと思う。


燃費論に戻るけど、
漏れは満タンにするよりタンク半分ぐらいで何度も給油する方が良いと思う。
理由は二つで、一つは車両重量が軽くなると言う事。
もう一つは蒸発で損するガソリンが減りそうだと言う事。
ガソリンタンクは密閉されているわけではなくて、ある程度の圧力を超えると
チャコールキャニスタを経由して大気にガスが逃げてゆく。
タンクが満タンで空間容積が小さいと圧力上昇が早くてガスが逃げる時期が早くなる。
キャニスタの容量なんて形だけの極僅かだからほとんどのガソリンは失われてしまう。
夏の渋滞のアイドリングの時なんてジャンジャン蒸発してるでしょたぶん。

給油する時にガスが逃げるのも勿体無いから給油は朝方が最高。
車体が充分に冷えてる時ね。

>740
セルフだと燃費が悪いって言うのではなく、こういう観点でフルの時と条件が違うってこと無い？

>742とか>748がいってる意味が分からない。

そういや膨張率で夏の日中とその夜だと数十リットルで6ｃｃほど容積がかわるとか・・・





>>751

742氏は決まった満タンなんか不可能。
748氏は重くなるから満タン時が一番不利

>>751　アホ？

重くなると加速は不利ですが、減速時の燃費が伸びるということに
今更ながら気がつきました・・。

ポンピングロスについて面白い記事がある。

新型シビックの1.8Lエンジンについて
http://response.jp/issue/2005/0923/article74478_1.html

>>754
エネルギーの法則は、こと燃費の面では役に立たないｗ
重いことは不利。が不変の結果

>>751>>745

フルサービス店で入れるとしたら 30L のところ、
セルフでトロトロとホントのギリギリまで入れたら 32L 入りました。
さて、走行距離は 300km でしたが、燃費計算をするとどうなるでしょう？

フル・・・300km÷30L＝10 km/L
セルフ・・・300km÷32L＝9.375 km/L

あら不思議、セルフでギリギリ満タンまで頑張って入れたら燃費が落ちちゃいましたねぇ




ということ。

夏期講習（算数）の会場はこちらですか？

＞７５８
できの悪い厨房に算数の補講してまつ

貧乏臭いなー
満タン６０として、半分いれたら３０
たいして重さかわんないじゃん

30�`って10キロの米袋3つだよ。
なかなか重いと思いますけどネ。比重が違うとか言わないでねｗ

http://corism.221616.com/articles/0000015995/
10K軽くして、一年で86円か。
ガソリンの重さを知らないけど、３０リットルで考えたら、
一年で200〜300円くらいの節約かな。

>>762
その計算は一年で2400Kmだな。
一年で一万キロだったら、４倍くらいか。

「今ガソリン高いから、俺少し遠くのGS行ってる」とかいう輩だと、

ヘタに回数増やすと実は損してたりなｗ

トータルだと燃費向上なんて考えなくていいクルマ無しの奴が勝ち組に相当。

まぁどうでもよくね？>>764

満タンにすると無駄に走りたくなるからいつも3000円orz　3/4〜1/4をキープ(´･ω･)

満タンから給油ランプが点灯しそうなあたりまで乗って入れたほうがガソリン重量が軽くなった
燃費も入るためにトータルでは燃費向上になる。

立体駐車場が非常に燃費に悪いのと同じく、チマチマとこまめにスタンドだけに通うのも長期的な
目でみて無駄なガソリンを食う。

というわけで、満タン→給油ランプ→給油　を繰り返している。
これが一番良さそうな気がするが。

識者の方いかがなものか、、、

カタログ燃費まであと1L。なかなか届かんね。暑いし。

「あと1km/L」の書き間違い。orz

>>681.>>696.他に質問です。
アクセルオフでの減速時の燃料カットって、運転していて気付くんですか？
私は全然わからないのですが・・・どんな状態？症状？？現象？が発生するのでしょうか？
教えて君ですみませんが、教えて下さい。

>>767
＞チマチマとこまめにスタンドだけに通うのも
単純に通勤ルートだとか帰る道すがらなど。いくらでも工夫のしようがあるでそ。
わざわざ出かけないようにすればいいだけじゃん。
出かけるのが楽しいのなら別だけど。

>>770
負圧計か連成計があればインマニ負圧でそれとわかる。

中には制御があんぽんたんでガクッと来るタイプもあるけど。
ATじゃワカンネ。

ちうか、インジェクターの噴射タイミングをみてやる
というのが良いのではないのか？
まあ、そういうネタはか激しくガイシュツなんだろうと思うんだけどさ
あと、当然空燃比とか見れる香具師は見て於いた方が良いな
まともな空燃比計を持っている香具師が燃費云々を気にするともおもえんがw

>764
回数よりも自分の車の燃費を知っていれば損はしないな
用はそこのガススタと自分の家までの往復距離が自分の車の平均燃費よりも
少なければ行っても損はしない罠

>>767
燃費の面じゃないけど、時間節約のために、基本はそれ。
加えて、通り道でガソリン価格が下がったGS見つけたら入れる。
昨日まで130円だったけど、今日125円の看板出てたときなど。

未だに税別表示するGSには要注意だ。比較的良心的なGSだと、薄い小さな文字で「(税別)」って書いてある。
更に129円でも、実際には129.8円の店もある。どうも計算が合わんと思ったら…。
その中でも比較的良心的なGSは、大きな129の右下に、非常に小さい文字で「.8」って書いてある。

宮崎市だけど、俺が見てる範囲だと値段表示してるガソリンスタンドがないな。
値段表示の看板はあるけど、値段が記入してない。

>>772
インマニ負圧でわかる?

>>776
全てのクルマでインマニ負圧計った訳ではないけど

高回転エンブレ中だと負圧が思いっきりメーター下限に。
でアイドル制御はじめるかな・・・って回転になるとフッっと上がるよ。
あぁこれで燃料入れたんだなと認識してたけど。

レーシングしてもそうならない？なんというかISCが働く領域とでもいいのかな？

>>772
初心者ですみません。負圧計って、通常は後付け計器ですよね？
いくら位する物なんでしょうか？クレクレですみません。

>>778
機械式と電子式があるそれによって値段はそれぞれ。
いっそ中古パーツでもいいかもね。　
そのキーワードでググったら？理解度が深まりますよ。

要求オクタン価95に設定するブレンド比率（一部外車向け）

オクタン価をJIS規格　R89　H96の最低ラインとして
ハイオク7：レギュラー1となります。
35Lハイオクいれて5Lレギュラー位と覚えておけば
結構使えるのでは？セルフの利用し易い環境なら。

>>777
そか、燃料cut中はISC制御必要ないというかしようがないもんな。
O2センサーはめいっぱいリーンだから。
気をつけてみる。

みんな突っ込まないけど、なぜ>757の計算が成り立つのかマジで判らない。

フル・・・300km÷30L＝10 km/L
セルフ・・・320km÷32L＝10 km/L

ってなるんじゃないのか？
セルフとフルを交互に使い分けた場合に入れる量の違いが誤差になるっていうのなら判るけど。

>>777
そか！
回転数とアイドルコントロールのモーターの信号を拾って
LEDとか短いBEEPを吐く簡単な回路を組んでやれば
燃料カットを常に意識できるんだな。

>>782
757は入る量の違いを書いたんだと思われ
それだと計算は成り立つ。
毎回きっちり満タンではないからね
おれなんか、やけに燃費良かったと
思う時は大抵次回給油時の燃費は悪いよ

>>783
フューエルカットだけってのも淋しかろう。

ここの一番下
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/norris/monitors.html

可能ならこういうのもある
ttp://www37.tok2.com/home/aoijf2/ipsum314.html
ttp://www37.tok2.com/home/aoijf2/ipsum314.html

>785
オモロイページサンクス。
コレはコレで興味深い。

でもね、
時間を掛ければ幾らでもいいのは出来るんだけど、
漏れは手持ちの在庫部品を使って設計・製作両方で半日ぐらいで出来る
軽いのがいいかなと言う発想だったのよ。

>>785
こういうの作ってみようと思うんだけど、いまいち仕様がわかんないんだよね。
それとフレックスロックアップの時とロックアップ時ってどういう風に違うのかもいまいち分からないし。

http://www2.ttcn.ne.jp/~emile.car/haioku.htm

これってどうなの？
怖くて買えない
人柱ｷﾎﾞﾝﾇ

>>788
スレ違い

>>788
3780円分のガソリンを節約する方が大変だぉ

>>577
ＪＡＦＭＡＴＥの記事を読んでふと思ったのだが、この時期エアコン無しで
窓全開てな事をするんだが、これって乱流作って同じように燃費に悪いん
だろうか？教えてエロイ人

>>791
窓閉めて整流してるときよりは空気抵抗があるけど
100キロ以上じゃなければ前方投影比で考えて問題ないので
乱流による影響は極小でしょう。

ちなみにCD値が低い流麗な車だと窓開けてもバタバタしないでｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞできる。
あれは（･∀･)ｲｲ!!

>>791
140km/hで試したことがあるが(どこでとは書かない）
窓の開閉(両サイドガラス＋両リアガラス)ではっきりした差は感じなかったな。
すばらしい髪型になっただけだった。
完全平坦路じゃないので参考程度。

速度しだいでは？高速ならそうだろうが…

>>794
低速ならそもそも空気抵抗がたいした影響じゃない。

>>791
燃費の悪化率そのものではないけど、ここの一番下に空気抵抗増加の例があった。
ttp://www.eccj.or.jp/drive/05/10.html
＞ルーフキャリヤ装着時 40.6 ％ 増加
＞窓を全開にすると 10.6 ％ 増加

>>786
すまね、おなじURL張ってた。一つはコレね。
ttp://www37.tok2.com/home/aoijf2/ipsum313.html
あと、785に書いた一つ目のURLは>>2の詳しいサイト。
完成した時には、よかったらこのスレで発表しておくれ。

>>787
調べるしかないんじゃないかな。

スタンドで満タンって言って頼むと、最後にメーター見ながらチョンチョン継ぎ足す
ＤＱＮ店員がガソリンこぼす事多くネ？
それが嫌で満タンって言って頼む時はいつも「オートストップで」って付け加えて頼んでるよ。
今は自動でも２，３回に分けてきちんと満タンになるし。

誰か車の軽量化スレ立ててー。

俺なんて車を揺らされて限界までガソリン入れられたことあったぜ
そこではもう二度と入れてないが

VTECのアコード乗りだけど、街のりはブン回して交差点じゃしょっちゅう１〜２速
多用の侵入とかしててリッター７。
１〜２速はしょっちゅうVTECゾーンまで引っ張ったりしてる。
乾いたツインカムサウンドが最高に心地良い。

しかし、昨今のガソリンの値上げでできる限り負担を減らそうと
早めに5速に挙げていく燃費重視運転をして７．５ｋｍ。

あほらしい。　だったらガンガン踏んだ方がいいじゃないか。
どうしてこんなに燃費が伸びないんだろう。
遠出ドライブだと１１ｋｍ前後まで伸びるのに。

>>801
　街で乗らないでください。

>>801
極端に走ったんじゃないか？

規制解除されてて立てられました。
こちらの皆さんも、興味があればいらしてください。

【加速】車の軽量化について語ろう【燃費】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1127600497/

>>803
いや、シフトアップペースは遠出ドライブの感覚でやってる。
違うことは都内なんで一キロに一度は信号で止まるって所かな。
遠出ドライブは５〜７ｋｍ位一回も止まらないなんてザラだけど。



夜間帯で比較的空いてるのに、リッター７．５ってのが理解出来ないんだよなぁ。
ガンガン踏んでも７じゃ踏んだ方が音も気持ちいいしキビキビ走れるから
燃費走行なんてやめようかな。

アクセルを踏むか踏まないかは燃費にはあんまり関係ないんだよ。
燃費に影響があるのはブレーキ。
アクセルをグッと踏んで、ブレーキは全く踏まないのが燃費にいい走り。
いちお、交通法規は守ってね。

>>806
踏んだ分だけ得られた移動力をいかに無駄にしないか？って事だろうね。

同じ１０ｋｍ移動するとして、
フル加速してあとは惰性で転がすのと、回転数抑えてゆっくり加速して・・・
ってのだと大して燃費変わらないのかもね。

ターボみたいに燃費無視して瞬間パワーを出すような仕組みじゃないNAは
特にこの傾向が顕著かもしれない。
ってことで、せっかく燃費変動が少ないNA乗ってるんだからガンガン回して
乗った方がいいのかな。
燃費計見ながらドライブした時も、リッター２０の所とリッター１０の所で
針が振れていて、１０の所で5秒で終わる加速と、２０の所で10秒かける加速じゃ
結果同じなんじゃないかと。

>>807
この辺はあまり変わらないね。ATだとトルコンがあるけど、
それでもあまり変わらない感じです。
コントロールできる程度の加速（加速しすぎてブレーキ踏むボケはない）なら
加速した方が他者にも迷惑かけずにエコランできる感じがあるな。

>>807
ターボでも燃料冷却とか入らない程度なら加給してすばやく加速し、
その後ブレーキ踏まずにまたーり流す方がネンピいいですよ。
特に、軽ターボは顕著に出る。

>>809
激しく同意（古いなｗ）
軽ターボ（ムーヴカスタムＲ）に乗っているが、我慢しての2500回転での緩加速と3200回転での急？加速では燃費はあまり変わらない
もちろん停止の多い街中だと違うだろうが、比較的信号が少ない郊外主体ではそうなっている

６０kmまで一気に加速して、ロックアップを利かして2000回転に落ちたところで巡航すると、静かで省燃費（20km/L以上）

>>798
俺なんか知らん間にノズルをボディにあてられててだな・・・凹orz

・緩加速は効果薄い、普通に加速せよ

・極力定速走行しろ

・チョロチョロ加減速するな、前の車に釣られるな、先を読め

・ゼロ発進こそ最悪の瞬間、極力止まるな、先を読め

>>812
・ブレーキ踏むな（踏む必要がないように無駄な加速をやめよう）
も加えよう。

↑次スレテンプレに。

燃費向上を実感したい人と、数値マニアが衝突しないための
ガイドラインも誰か作ってくれないかなあ

毎日の通勤でアイドリングストップをやってみた。
15分の通勤時間。大きな交差点があり３箇所でアイドリングストップ。
停止時間は合計で６分ほど。つまり通勤時間の４０％が停止状態。
燃費はもちろん向上。あたりまえですね。
１２ｋｍ／Ｌ　が　１６ｋｍ／Ｌ　になった。
同じ通勤路の行き来のみなので誤差は少ないでしょうが、驚異的でした。

このスレ読んで無駄な加減速しない、速度調整には惰性走行を活用する
ってのを徹底したら2割くらい燃費が伸びた(セルフ給油満タン法)

次にアイドリングストップもチャレンジしてみようと思って、
停車時間が長くなりそう信号はみんなアイドリングストップしてみた。
だけど、こっちの方は燃費は全然向上しなかった(計測上は若干悪化した)

半年くらいに渡って、トータルしないと確実なことは分からないだろうけど。

クーラー切って窓開けて、燃費が悪化した。orz

見事にアイドリングストップの話が被ったw

>>815氏はかなり効果あったんだね。
ちなみにうちは田舎の国道メインで渋滞ほとんど無し
信号は1キロに一回ひっかかるくらいのペース。

１５分のうち６分が停止ってことは９分しか走って無いんだろ？
そんなに止まるような道ってことは、たぶんスピードも遅いと想像する。
歩くかチャリに変えれば劇的に燃費が向上しないか？

>無駄な加減速しない、速度調整には惰性走行を活用

それと、↑これを徹底してて、信号で無駄停止の時間を
極力削るようにしてたのもアイドリングストップで効果無かった一因か？

>>813
ブレーキ踏むな、まで言っちゃうと論争の火種になるから

・無駄なブレーキ踏むな、アクセルで速度調節しろ、先を読め

くらいのほうが良くない？

後続車がないときに前の信号が赤になっているのを見つけたら。のろのろ運転
をしてとまらないようにする。

>>822
トラックではよく見かけるよね。
やっぱり停止状態から発進するときがもっとも燃料を食う罠。

批判が出そうだけど、たまにやる事。
横の信号が赤になってから自分の信号が青になるまでのタイミングのわかる所限定。
なおかつ横から信号無視が来ているかわかる、見通しのいい場合限定。なるべく２車線。
信号待ち先頭の時、前を空けて止まる。横が赤になったらゆっくりスタート。ダメ？

>>821
個人的には　チョロチョロ加減速するな、の範疇ﾀﾞﾅ

>>824
停止線に掛からなければ（越えなければ）OK

>>826
青になった瞬間は多分停止線直前だと思うけれど、微妙ですね。
それより両脇からの突っ込みの心配しています。

それが無いことを確認できる交差点限定と書いてあるのだが文盲？

関西の信号待ちは、誰も自分の正面の信号機を見てないからね。
交差する方の信号を注視しており、その信号が赤になったら進みだす。
変則的な交差点だと、思いっきり信号にフェイントをかまされてカックンブレーキ（笑）

ダラダラとアクセルを踏みっぱなしにしない。
アクセルのオンとオフをメリハリ付ける。
定速で流しているときも同様。
後続車両からは加速したり減速したり挙動が怪しく見られるが燃費の方が大事！
怪しいヤシに見られて車間を開けてもらえば事故の危険も減るし。

　

>>828
824=827

定速で流しているときも加速したり減速したりするの？

>>818-819
いや、ノロノロではないんですよ。
細い道（信号待ち）→幹線道路→細い道（信号待ち）→細い道（信号待ち）→幹線道路→目的地
ですが、幹線道路はぬわわｋｍ出るんですよ。んでちょろっと細い道にはいるとのろのろ＋停止
が多い。というわけなんです。

>>817
もまい、エアコン切って窓開けると空気巻き込んで空気抵抗になるからな。

シビックについにハイブリッドが・・・・
どんだけイメージ変更してんだと

>>830
＞アクセルのオンとオフをメリハリ付ける

あまりエンジンの回転にストレスを掛けると燃費低下するよ

>>835
初代はCVCCで売り出したシビックが先祖回帰しただけだ罠。

>>833
そこでスーパーカブですよ

いや、スーパーカーブームでしょう

>>833
それくらい自転車で十分な気がする。

ガソリン消費量ゼロ。
皮下脂肪削減。

エンジンブレーキに慣れる為取り合えずODのON/OFFから始めた。
んでちょっとづつ減らしてく。
効果あるかわかんないけど左手が暇してたから助かった。

さーて車が毎日必死な運動をしてくれてるから
運転手である俺も必死に運動して痩せるかな。
ちょっとは燃費よくなるだろうｗ

シフトダウンするときにヒール＆トゥってやらない方がいい？
その方が車には負荷がかかりづらいって聞いたんだけど、燃費はどうなんだろう。

ODのON/OFFってあんまり使うとよくないんだよな？

O/DをOFFにすると4速→3速に落ちるだけだろ？
何か問題でも？

>>843
トウの部分で燃費悪化しそうだな。
それと負担とをどうトレードオフするかはおまい次第じゃね？

日常茶飯事ＯＤ ＯＦＦ使ってるけど２０万キロ超えてもＡＴノントラブル

>>843
カーブに入る前からシフトダウン完了させとけ。
そしたらブレーキ踏まずにすむ＝エネルギーを捨てなくてすむ
シフトダウン時にダブルクラッチ踏むかどうかは趣味。最近の車はシンクロちゃんとしてるから踏まなくても平気らしいし。

そういう俺はAT乗り・・・

真面目な話、エンブレによる燃料カットをちゃんと使っていれば、
ＡＴでもそこそこ燃費あがるんだけどね。

停車する時は、ＯＤのON、ＯＦＦと２速あたりを、回転数考えて使い分ければ
ＡＴも壊れりゃしないでしょ。

手動じゃないけど、ＡＴだって停車発車の度に毎回
シフトアップとダウンをしてるんだからそれを手動にしても
消耗はそんなにないと思うけど。

つ　流体クラッチ　トルコン

亀レスだが、寒い地方だとスタッドレスタイヤ等が
必要になるから、その点では燃費に関しては良く無いかもね。

>>837
ＣＶＣＣはマイナーチェンジ後からだけど・・・

ATのロックアップ60kmぐらいから効くとか聞いた
もしそうならあんまりいみないね

>>853
車種による

ロックアップが６０kmからなのは軽ぐらいでは？

Ｍｙ carは低負荷時６５Ｋｍ/ｈからロックアップする
２０００ｃｃセダン

ロックアップ制御はトップギアだけにあるわけではないよ？
何か言い間違えてないか？　>all

勿論すっとぼけATもあるから一概に言えないんだけどさ。
ODオフってのはロックアップをしないで
流体粘性でロスとともにエンジンブレーキを利用しやすい環境にする状態のこと
無論その用途からトップギアには移行しない。

>>857
通常ODOffは単にトップギア(OverDrive)に入らないようにすること。
ロックアップとは直接の関係はないし、ODoffでも3速でロックアップする車種なら
ロックアップはかかる。

Ｍｙ carは古いのでＯＤしかロックアップしません

俺のｳﾞｫｸｼｰCVTはﾛｯｸｱｯﾌﾟ時は800回転まで燃料カットされるらしい。
非ﾛｯｸｱｯﾌﾟ時は1200回転まで燃料カット。
ってことは減速するとき無理にｴﾝﾌﾞﾚで回転数を高めにして粘るより、
素直にﾛｯｸｱｯﾌﾟしながら800回転まで燃料カットした方がいいのかな？
ただ、どのﾀｲﾐﾝｸﾞでﾛｯｸｱｯﾌﾟしてるか分からないからいつも800回転まで燃料カットしてるか分からない。
ﾛｯｸｱｯﾌﾟとか燃料カットの信号線がとれて、視覚的に分かるような装備があるとおもしろそう。

>>860
燃料カットを知りたいなら燃費マネージャをつければいいだけだと思うが‥
実際付けてみると、水温計や燃料計の機能（デジタル値）もあって便利

>>858
マツダだっけ？　レンタカーで初期のデミヲ乗ったことがあるけど。
なんとも合理的じゃない制御に頭来たことがある。
どういう制御なんだコレ？って思って取り説見ちゃったよ。説明見てコリャダメだ。と
どういういきさつでコレで良し！になったのか経緯を知りたいがすれ違い棚。

俺の車にもODのオンオフってあるけどずっとONのままだ
一度も使った事が無い。
つーか。使い道が良く解らない・・

CVTにもロックアップがあったのか…。

あるよ。
ＣＶＴでもクラッチにトルコン使ってたら
ロックアップ付けないと直結にならないからね。

>>863
トップギアに入るか入らないかでしょ?

CVTの特性からしてスタートさえしてしまえば
ロックアップしっぱなしで無問題だと思うんだが実際はどうなんだろ？

それと発進後速やかに加速して巡航するのが
ここでの低燃費運転の定番になりつつあるけど、
緩加速限り回転数固定のまま加速できるCVTの場合
これが当てはまらないのでは？

>>867
判っていると思うけど一応念のため

緩加速と急加速では、前者の方が燃費がいい
ただ、燃費的には大して変わらないので、一気に加速して巡航したほうが後ろの車の迷惑にならない
燃費走行をするとどうしても車間距離が長めになるけど、急加速して引き離すと後で追いつかれてもイライラさせずに済む
それと、最高速度を抑えても急加速すれば、平均速度は稼げるのもメリット

直結するかしないかは速度や加速だけで決まってくるものではない。
乗り心地とかそういったものも加味されてるのであしからず。

そんなに燃費気にすんなら制限速度守れ
ﾏﾁﾞで燃費あがるから

>>870
守った方が燃費よくなる場面では、制限速度なんて守ってるだろう。燃費ヲタなら。

やたら低い２５ｋｍとかだと守るだけローギアで走ることになり損。
ＭＴ海苔でも下手にギアを上げると色々不具合につながる罠ｗ

一般的には６０km程度が一番燃費がよくなる
ということは‥ｗ

違反を犯しまくる香具師が多くなるわけでＡＴ海苔の俺には
低速走行は好ましくない、よって（ｒｙ

正直、燃費運転は後ろから煽ってくるDQNとの戦いだ＠湖西道路

>>875
それは言えるな。根気比べだよな。加速時も減速時も根気比べ。
ＤＱＮに限らずババァとかもアクセルとブレーキのどちらかを踏んでるしｗ

>>875
ウマい！！

>>875
禿道。これはテンプレにも入れようぜ。

流れを読まずレポ。長いんで読み飛ばし推奨。
メーカー：三菱
車名：ギャラン（たぶん一番下のグレード）　平成9年車

親父が車を買い換える＆俺が免許取ったってことでお古のギャランをもらった。
GDIエンジンなのにレギュラー入れてた親父、しかもオイル交換は車検や1年点検のときくらい。
で、俺はもらってすぐオイル交換（前回オイル交換してから3万kmくらい走っていたため）。
そして燃料はいつもハイオクを入れることを心がけた。
親父が使ってたときは12Km/Lだったらしい。
ところがエコランや燃料、内部メンテなどに気を使った俺は15.5km/L
まさかオイル交換と指定燃料を使ってエコランを意識するだけでこんなにも違うとは・・・。
親父はよく「ハイオク？無駄に高いだけだ。オイル交換？あんなのは1年に一回交換すればいいんだ。」
そして最後に「だってそんなのしたって勿体無いだろ」の一言。
でも、そういうことに少しお金をかけるだけ燃費がこんなにも上がって、結果的にはそうした方が得になる。
免許取って2ヶ月しか経ってないのに、親を超えた気分で少し嬉しかった。

>>879
おめ。

まあ、親父さんのメンテ環境でエコランしたデータもほしいところだ。

>>875
道譲れよ。。。
流れている片側二車線の道路で、「俺は制限速度いっぱい出してるから俺より速いのは居ないだろ」というような顔をして右側をちんたら走ってるアフォが多い
車やドライバーの性能によって制御下に置いておける速度の上限っつーのは違うんだから、もっと速い車も居るってことを意識してくれよ。
パッシングしてもそれでも退いてくれないなら、いちいち車線変更しないといけないので事故・渋滞の元だぞ。
俺の場合は、明らかに速い車が後ろから近づいてきたら左に避けるけどな。その方がお互いのためじゃん？
邪魔してもいいことないし、無理に速度上げて燃費悪くするのも嫌だし。
片側一車線の道路でも、見通しのいいとこで左によってハザード出せよ。速い車（orDQN）に後ろから急かされながら行くのと、一旦やりすごしてから行くのとどっちが賢い？
燃費運転も結構だが、例えば加速・減速でも周りの迷惑にならないように、交通の流れを乱さないようにするのは最低限のマナーだと思うが。

>>879
おめ。
しかし、燃費の差でオイル代・メンテ代が浮くためにはどれぐらい走らないと元がとれないかを考えると、親父さんの方が賢かったかもしれん。
ま、オイル3年は論外だがｗ

>>880
親父の12km/Lってのは、親父のエコランの記録。
っていうかうちの親父はかなり見栄っ張りだから、実際は11km/Lくらいだと思う。

>>881
メンテとかしっかりしてたら車の寿命も長くなるから、長い目で見れば・・・。
あと、俺の兄弟がGSでバイトしてて、通常価格よりかなり安い値段でメンテしてくれる。
だから元を取るために走る距離が普通よりも短くていいｗ
知らない奴にメンテされるのは怖いけど、兄弟なら何かあってもまだ許せる方だしね。

>>881
湖西道路でどうやって道を譲るのかと…

70km/Hくらいで流れてても煽ってくるバカがいるからな、あそこは。

>>867
MT 好きとしてはそのロックアップしっぱなしを期待していたが、知合いのマ
ニュアルモード付き CVT を運転させてもらったら、ギア選択していても明ら
かにロックアップしてなかった

>>884
ＣＶＴだとどうやって判断するの？＞ロックアップの有無

>>885
マニュアルモードにしてギアを選んだ状態で試した

ギア選択とあるから、MTのそれじゃなく普通のATの様なタコとスピードメーターの相関だったとか？
ただまあ、ギア選択していても少しは変速比が変化するから注意。


どこかで拾った研究発表のpdfに、
減速時にロックアップしていればエンストの心配無く燃料カットできるので
アクセル全閉時にエンジン回転数がほぼ一定のまま減速するよう変速比を変えて
より低速までロックアップを行うことで燃費の向上を図っている
といったような記述があった。
減速時の例でしかないが、ギア選択したらロックアップ領域が減るんじゃないか？

>>887はCVTの話ね。

最近誤読多いんで念のため。
CVTについて書いてるのに一つも"CVT"って単語を書いてなかった......orz

>>887
> ギア選択とあるから、MTのそれじゃなく普通のATの様なタコとスピードメーターの相関だったとか？
まあそういうこと。あのフワフワした感じでエンブレもきかない。
> ただまあ、ギア選択していても少しは変速比が変化するから注意。
そうなのか・・・

>>883

>70km/Hくらいで流れてても煽ってくるバカがいるからな、あそこは。

70? のろいよ！せめて100くらいだしてよ！

さもないと、発砲だぞ

お前か犯人は

えへへ、ばれたか。

CVTのロックアップ他の仕組み知りたいんで、図入りのいい解説サイトないでしょうか？
ぐぐってみたけど、文字のサイトが多く、図があるももの基本原理のみや分かりづらいものが…。

ttp://www3.ocn.ne.jp/~m-tech/d-cvt.html
今のところ、発見した中ではここが一番。でも、図がちっちゃくて分かりにくい。

追い上げてくる車には道を譲るけど。
一方通行の狭い道でトラックに煽られたときは、何もこんなとこで煽らんでもとおもた。

>70km/Hくらいで流れてても煽ってくるバカがいるからな、あそこは。

ネタ？？？？？？？

いやだ、お兄さん釣られちゃったよｗ

　

道を譲れないor速度を出しにくいような状況で煽るのはただのDQN。
バックミラーに変なのがうつってるだけと思って無視するが吉。
ただ、状況によっては道を譲らない方が視野の狭いアフォになる。難しいとこだーね

　　血眼になって燃費向上中
　ジャマする奴らはみなごろしだ！

ってステッカー貼ればいいんじゃないかな

余計煽られるだろうな

だめ押ししろ
「防犯ボランティア
　監視カメラ作動中」

CVTはベルトの滑りに弱いから、マニュアルモードを使ってもそう簡単にはロックアップしないよ。
たぶんATの○速固定のようなやつのほうが直結によるダイレクト感を得られると思う。

>>899
CVTのトルコンはすぐにロックアップするよ。
っていうか、ほとんどクリープ作るためだけにトルコン使ってる。
本当は電磁クラッチでもいい。
初期加速以外はほとんど直結。
これは各社最初にトルコン付きCVTが出たときからそうなってる。

>>900
日産のCVT車に乗ったけど、加速時のロックアップは遅いように感じた。
逆にアクセルを離した瞬間に強いエンブレがあるのはロックアップしている証拠。
主に巡航〜減速時しか利用してない感じがしたのだがな〜

>>884
CVTのロックアップって簡単に分かるよ。
アクセルいつもより多めに開けて60くらいになったらアクセルを話してまた少し開ける。
するとｶﾞｺｯ！って衝撃来て回転数とスピードがきっちり合うようになるよ
鉄道の気動車みたいな感じだよ

>>901
アクセル離した瞬間のエンブレの強弱じゃCVTのロックアップはわからないよ。
その時の変速比によってエンブレの強弱は変わるから。
変速比の状態とトルコンのロックアップは別物。
CVTだとエンジン回転数が一定でも車速が伸びるからロックアップしてないと勘違いしやすい。

>>902
どんな車かわからないから断言できないけど、それもロックアップとは関係ないかもしれない。
CVTでは回転数と速度が一致しているかどうかはトルコンがロックアップしてるかどうかの目安にはならない。

>>881

後に10台も20台も連れてる車はあきらかに道譲るべき
速度超過もどうかと思うがある意味余りの低速運転は
公共物を占有してるとも言える。

スレタイ読んでくれよ。

ここは燃費がメインなんだ。

いい加減、マナー話は該当スレへ移動してくれ。

>>903
マニュアルモードでもそうなの? だとするとマニュアル車に慣れ親しんだ人に
とっては最悪だな・・・

>>886
いや、それで減速比が変動していたとしてもそれがトルコンによるものかCVTの減速比
変更によるものなのかは見分けつかないのじゃないか？と思ったんだけど。
マニュアルモードでも減速比が完全固定であるという保証はないし。

>>908
ってすでに話は進んでいるか。

>>903
CVTはロックアップされてなくてもエンブレは効くの？

>>894
無駄な燃料で空気を押して前進したいバカは死んでください

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エンジン始動時のＮＯｘ排出量、燃料消費量に関する実験結果
http://www.asahi-net.or.jp/~id7y-mrym/shiryo000418.htm

バッテリー電力の消費量はガソリン車で平均0.23Wh、ディーゼル小型車で0.10Wh、
同大型車で0.21Wh程度であり、すべて始動後10〜30秒以内に消費量の90％が
充電されている。この事実から見て頻繁なエンジン停止、再始動によるバッテリー
の消費電力は殆ど問題とはならないと考えられる。

以上の実験結果から、交差点を含むすべてのアイドリングストップの実施は排出ガス、燃料消費量削減に効果があり、エンジンの再始動のタイミングの遅れがないアイドリングストップ装置を使用すればエコドライブに大きな効果がある事が実証された。