【故障】自分の車の不安を解消するｽﾚ�W【異音】

平成７年式　アベ二ールＧＴ（4ＷＤ・ＡＴ）乗りです。走行距離は１２万キロです。
２速から３速にシフトアップする時に「ウォ〜ン」と回転数が高くなる症状（だいたい4000rpmくらい）
が出るようになって困っています。
・主に０発進からのナチュラル加速時に出ます。
・異音、衝撃等はありません。
・回転数が高くなった瞬間にアクセルを軽くもどすと何もなかったように普通に加速します。
・回転数が高くなった状態でアクセルを踏んでいても一応変速はします。うるさいけど。
・キックダウン等の急加速では症状は出ない（出たことがない）。
・ＡＴＦは３万キロ毎で交換しています。液漏れなどは無く色も綺麗でした。
・症状が日に３回連続で出ることもあれば１週間以上出ないこともある。
こんな感じです。
原因や考えられる故障箇所を教えてください、お願いします。

>>943ﾐｯｼｮﾝが2→3に変速してるのではなく、2→1にﾀﾞｳﾝｼﾌﾄしてるのでは？
ｽﾛｯﾄﾙﾎﾞﾃﾞｨの脱着清掃又は、修理をしませんでしたか？

アベニールのATの個別論は知らんけど
2-3シフトバルブのレア固着
などと言ってみる

あるいは3速（ダイレクト）クラッチピストンシールや
アキュムレーターからの油圧リーク

>>942
100万オーバーの商品の寿命が3万で延びるのは安いと思うよ。
つうか、整備にお金もしくは手間をかけられない人は車に乗らない方がいい。
DVDﾚｺｰﾀﾞのピックアップが壊れるのと違って、迷惑をかける範囲が広すぎる。

>>947
問題なのはカムチェーン時代はなんら問題にならなかった
のにベルト化されて初期に非常に耐久性の無い粗悪品が流通して
リコールやクレームが多発し
最近では10万km交換神話のような整備ドル箱事業になり
ベルト自体の品質改善がまったく語られないことだろ
歴史を重ねてきたベルトが昨今でも10万km耐久なのはいささか疑問

たかだか2〜3万が惜しいのか？
保険と思えば安いもんだろ。

>>949
10万kmものらねーんだけどな（ｗ
惜しい惜しくないじゃなく
消耗品の耐久力を上げる努力に欠けてるような部分が
気になるだけ
1万kmごとにピストンリングを交換する必要性があるとして
その問題が無ければ10km保つエンジンだったら迷わず
リングやシリンダー、潤滑での耐磨耗性の向上を図るだろ
ベルトの耐久性が全体レベルから劣るのに何十年も改善されないのは
ちと不思議

>950
耐久性はあがってるだろ。
10万ｷﾛはあくまでも目安。
ゴム製品だから劣化はしょうがないだろ。

つかﾀｲﾍﾞﾙ交換ってﾄﾞﾙ箱事業なの？

タイミングベルトについては、

バリバリに古い車が乗られていてちょくちょく整備しながら
乗ることになれてるアメリカでも、チェックはできないから
時期がきたら交換するのが一番いいって言われてるみたいです。
切れたら最悪の故障をするかもしれないから。

タイベルは、運がよけりゃ車が死ぬまで持つし、運が悪ければ割と
すぐ切れるから、結局はメーカー推奨の時期に交換した「ほうが」いい、
としか言いようが無いーーーそんなふうに言われています。
結局それしか無いです。時期でみる以外にほんとうにダメかどうか
見極める方法はなかなかないようです。

アベニールサリュー(平成八年式・ＭＴ・走行7万キロ)に乗っています。
最近、２・３・４速で変に回転数が上がり、スピードが上がらないという現象に見舞われています。クラッチ交換すれば直るんでしょうか？燃費も悪くなり、かなり不安です…車の事はよくわからなくて…みなさんの知恵を貸して下さい!!よろしくお願いしますm(_ _)m

クラッチしかないだろ。
７万円コース。

>>953
それは典型的なクラッチの滑りでしょ。
クラッチの残りを見れば、恐らくかなり減ってると思うし、
交換すれば治ると思う。高確率で。

と言うわけで、修理工場に行って症状を伝えて見てもらってください。
あと７万キロでクラッチが滑り始める原因を突き止めておいたほうがいいと思う。
普通に街乗りしてるんなら、その倍は保ってもおかしくないわけだから。

つうか、その三倍くらい持ってもおかしくないと思う・・・

中古車なら、前のオーナーの乗り方が問題だったかも？いつごろ
からか「走り屋」が流行りだしてから、ひどい運転する人増えたから。
・・クラッチすり減らしまくりのやり方で運転が上手いもなにも
無いもんだと思うがなあ。漏れもMT中古車買うときは、一応クラッチ
減ってたり他にもヘタッてる部分はあるかもしれない事を覚悟する−MT乗る
人には「走り屋」の真似事しようとする人も多いだろうから。

まその代わり、修理すんならATが壊れるのよりMTのがいいとおもう。

>>951
＞ドル箱
ﾏﾝﾄﾞｸｻｲ割にそんなに儲からないから
オイル交換１０台する方がよっぽどマシ

>>953
早く交換しないと1速も滑って全く走れなくなるよ。

さっそく修理工場に持って行ってみます。ありがとうございましたm(_ _)m

フィットの集中ドアロックが、壊れました。修理いくらかかるんでしょうか？

>>960
年式、走行距離によっては保証効くんじゃないか？

>>960
ホンダならサービスキャンペーンという名のヤミ改修やってくれるかもよ

同じ症状が２回目です。前の車検で直したはずですが・・・


５年目、走行８万です

レスしていただいた方、ありがとうございます。
交換したほうがいいという意見が多いようなので交換しようと思います。

捜索願い
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|タービンシーマ　|
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　（ﾟДﾟ)||
　/　 づΦ

>>948
特にトヨタの１Sは１０万ｋｍ前でよく切れた。
タイミングベルトは経年劣化（熱、酸化）と連続使用による劣化が
考えられるが耐久試験で経年劣化の再現ができないので
寿命１０万ｋｍと言っているようだがよく分からない。

>>960
リモコンの電池切れ、っていうオチじゃないよな？

>>942
つ【頻繁に買い換えさせる為】

マジですよ。今は後ろのドア開けて運転席のロックして、


あああああああ！！！！！！うるせえ！！！どうせボロだよ！！！HONDAだから仕方無いだろうが！！！！！！

なんで２回も同じ故障すんだよ？？リコールか？？？？
HONDA車は２度と買わん

>>960だよ。ちなみに運転席側の鍵、こいつも２回壊れたよ。同じ故障だよ。マジで。
鍵入んないんだよ、こじられたとかじゃなくて、２回同じ故障は有り得ん。全く同じ故障。おいHONDA、また金取るのか？？　リコールせえや！！！！！！！！！ボケ

明日、レクサス行ってみるわ。ボロフィットからレクサスじゃ！！！！

門前払いされないか不安^_^;

フィットとレクサス比べたらハンディが大きい。
せめてボロヴィッツと比べてやれ。

>>944
>>945〜946
返信ありがとうございます。
ＡＴを含めて過去故障・修理等はありません。オイル交換＆消耗品交換だけです。
えっと・・・・まぁ重症っぽいですね、車検前だから困ったなぁ・・・・。

>>960
余りに修理代がかかるのなら、電源を外して
集中ドアロックなしのように使うことは出来るのでしょうか。

>>935
今のタイミングベルトのエンジンてシリンダーヘッドの頭にくぼみ（リセル？）がついてないの？
初期のタイミングベルト付きエンジンはタイミング切れてバルブが出っぱなしなってもヘッドに
当たらないようにくぼみがついていたが。

>>974無理です。フィットの鍵の形は鍵穴にも負担がかかるらしく、回りません。

鍵穴に負担かかり、挿せれ無い。中が金属カスで詰まってる状態。あきらかに設計ミスだよ

ﾌｨｯﾄｸﾝが何を言いたいのか、イマイチよくわからん。

文章力無くてゴメンね。アンニョンハセヨ

>>976
「中が金属カスで詰まっている状態」って、これは異物を挿入されているんでは
ないかい？　

スタンドでタイヤの空気圧を見たのですが、
左の前後が、右に比べてずいぶん減っていました。
最後に空気圧を見たのは2週間前です。

思いあたることは、1ヶ月前に40kmくらいで走行中、
左前のタイヤ＆ホイールを、縁石にぶつけて擦ったことです。
タイヤ＆ホイールは新品1年半、走行16000kmです。

やっぱり、ホイール＆タイヤ2つ交換になるでしょうか？
あと、タイヤ専門でよい店はどこでしょうか？

>>980
はっきり言って原因がわからないから、どこまで交換なのかはわからないよ。

１．ぶつけた時にタイヤに穴があいた。頻繁に起きることではないけど、あり得ないわけではない。特に扁平タイヤではそう。
２．ホイールが歪んだ。これがいちばん痛い。ホイール修正で済めばいいけど、買い直しもあり得る。
３．ぶつけた時に一瞬だけタイヤがリムからずれて空気が抜けた。空気を入れ直して様子を見て、異状がなければおｋ。
４．実はバルブが不良品だった（ぶつけたのと同じ場所なのは偶然）。バルブ交換。
５．釘か何かを踏んでいる（ぶつけたのと同じ場所なのは偶然）。貫通処理をすれば終了。

とまぁ、空気圧が異様に下がる原因はいくつもあるわけ。
対処としては、とりあえず空気を入れてみて、しばらく様子を見るよろし。
また空気圧が下がるようなら、タイヤ専門店で、どこから空気が抜けているかを診てもらう。
そうすれば対処方法も自ずと決まるから、どうするかはそれから決めればよろしいかと。

専門店のことは他の人に任せた。
個人的には、街の小さな「タイヤ専門店」に良い店が多いように思うけど、これもピンキリだからね……。

外観何とも無くても内部のワイヤーとか繊維が破断してるかもしれんしな
闇雲に大丈夫なんて言えない。

高速で最高速競うような馬鹿だと死ぬかもしれないしネ。

>>980
タイヤ店では簡単なところではタイヤメーカーの直営店がありますので、そちらが便利でしょう。
価格的には安くはありませんけど、技術的にはムラが無くしっかりしていますよ。
今回のエア抜けに関しましては、そちらで点検、アドバイスを貰うのが良いでしょう。
もちろん価格は見積を貰えば良いのですから、即決する必要は無いですよ。

小さいな販売店にも良い店はありますが、なかなか見つけるのが大変でしょうね。

物凄く初歩の事だからなのかも知れませんが、ドコのサイト行っても書いてないので
質問させてください。

タイヤの空気を入れる際、タイヤがどの状態の時の空気圧を見ればいいのでしょうか？
当然、走行前の冷えてる時なのはわかるんですが、
その時タイヤに荷重って掛かっていて（ジャッキアップ等しなくて）良いんですか？
逆に、通常の装着状態で計るべきなんですか？
N2充填の手順などを載せてるサイトではジャッキアップした状態で
最終的な圧の調整をしていましたが、あれは一回完全に空気を抜くから
上げておいたほうが良いだけなのか、判断つきませんでした。

どっちでも変わらない。

>960
社外キーレスでも付ければ？

>>979

１回目は分解して調べたが、異物を突っ込まれた可能性は極めて低いと言ってた。金属疲労らしい。ロックはリモコンじゃなく、鍵を回してた。で、鍵が壊れたからリモコン使いだした。そしたら、両方壊れたｗ

>>981 >>982 >>983
ありがとうございました!

近々、タイヤメーカー直営店で診てもらうことにします。
どうか、ホイール交換にはなりませんように…。

まぁ、レクサスのオーナーになったから良いよ。俺の中では、三菱＝本田だよ

>>984
冷感時と温感時では空気圧に差異が出るよ。
もし17インチの扁平タイヤなんかだと0.3ｷﾛくらいはすぐに差が出る。
この差は小さいようで実は乗り心地や操作性に差が出るほど違うわけで、
乗る前に設定値に合わせていても、しばらく乗ればそれを超えるわけで、
この辺は好みもあるんだけど、個人的には温感時に指定圧＋0.2kgくらいが
妥協点ではないかと感じる。つまり冷感時には気持ち指定以下というわけで・・・

おら！！！！！いくぜ１０００！！！！

>>991
なんや、カラみたいんか？