オイルスレッド・その8〜温度管理

>>951
レス番間違えたすまん>>946

>>945
トヨタはエクソンモービル限定だよ

>>949
そうなの？
エステル配合するとSLのクリアは難しいのかな？
エステルベースのオイルでSLってあまりないよな。。
個人的にはACEAは気になるけどAPIは全然気にしてないのでSJでもいいんだけど。

>>934
http://www.eurus.dti.ne.jp/~hiroko/
ここは音が出ないのが売りらしい

ｶﾞｲｼｭﾂとは思うけど、過去ログ見る時間がないのでお許しを・・

自動後退のオイルフィルターって問題なく使えるもんですか？
純正と構造や材質の違いがあったりする　？？

>>955
日東工業製　ttp://www.nitto-kogyo.co.jp/
2000年にホンダ車用でリコール出ている。
ソース
ttp://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20001214.html

>>949
自動後退で売ってるレッドライン(缶のやつ)はSL規格だけど
これはエステルの量が少ないと考えた方がいいのかな？

>>953
ぶっちゃけ物によってはSHでも良さそうな気がする。モチュールの300Vは未だにSHだし。
もちろん説明書でSHより上の規格が指定されてるならそっちを守るべきだけど。

今日ディーラーで全部オイル交換(持込)してきますた。
エンジンオイル、ミッションオイル、トランスオイル、デフオイルね。
費用はオイル代は13800円(送料込み)、工賃は7000円ちょい(フィルタ含む)。
RedLine 10w-40 * 5
RedLine 75w-90 * 4

オイル交換直後、運転席にちょっとオイルの匂いがしてちょっと不安。
でも走ってていまのところ問題なし。
エンジンオイル(フィルタ無)だけだったら持込工賃1000円くらいだって
教えてもらた。

>>958
EJ？

あ、オイルの単位はクォートね。
ちなみに工賃のうち3000円はフィルタ代とフィルタ交換の工賃だたよ。
フィルタ交換なんて回すだけでないの？とおもた。

それがディーラーの七不思議

>960
>フィルタ交換なんて回すだけでないの？とおもた。
それ言っちゃえばオイル交換なんて
オイル抜いてオイル入れるだけじゃん。
まさか、回すだけなら簡単だからタダでやれ、とか言うなよ？

３０００円の内訳は
（フィルター仕入れ代＋ディーラー利益分）＋交換工賃＋廃棄物処理賃だ。
工賃と廃棄物処理代からは利益なんて出ない。
オイル持ち込みされりゃオイルからも利益が出ない。
しょうがないから、通常は値引きするフィルターを値引き無しで売る。

金払うのがイヤなら自分でやりなさいってこった。

>>960
車によってはフィルターを交換するためには別のパーツを外さなきゃならない
場合がある（オイルパンのカバーなど）。
ディーラでの作業はそれの脱着工賃がかかるケースが多い。
そういう車じゃないの？

>>953
>>957
SLは環境や燃費の規格だったとおもうよ。
だいたいグレード資格は、大体の目安しかならないよ。
同じ大学出てても、主席で卒業したのか？それともやっとこさなのかと同じで。
同じSHとかでも雲泥の差。モチュールがＳＨしかないのはSLを取る必要性が無い
からだと思う。大体資格をとるためには、数千万の費用が掛かる。それよりも
良いオイルを追求し、レースなどで使ってもらう方が消費者にとっては、よっぽど信頼性があるよ。

昔は、オイル交換なんて安いものを早めにとか、言われてたけれど、安いもので３０００ｋｍ
２回なら、信頼の置けるメーカーの１００％化学合成で、５０００ｋｍ乗ったほうがよい。
安いオイルは５０００ｋｍ使ったハイポテンシャルオイルと同等程度、かそれ以下。
それなりのオイルでマッタリ乗るなら関係ないけれど、スポーツ車だったら、高速で
たまに回したりしたくなるでしょ。そういうときの保険にもなるしね。
でも、１０Ｗ５０なんかのマルチグレードは範囲を広げる為に添加剤がたっぷり入ってる。
そういうのは１００％でも夏の渋滞にはまれば一発でシャブシャブになるから注意して。
高温で添加剤が変質したら、もう粘度はもどらなくなってしまうよ。
それよりも基油の質が高いものを薦めます。
エステル系といえば赤○とモチュ−ルが一緒みたいに言われてますが、ピンキリですよ。
化学構造でみたら、モチュールは同じエステル系でも全く別物です。一番進んでいると言われる
のはモチュール・コンプレックスエステルのもの。元々タービンエンジン用で高熱に強く
夏も熱ダレ知らずだし、油温が下がれば粘度も復帰するし。

続き
私はＥＪ２０の２０００ｃｃターボ車に乗っていますが、モチュール３００Ｖクロノ
１０Ｗ４０を５年程愛用しています。
エンジンのメカノイズも大幅に減り、運転席でのエンジンアイドリング音量はセルシオ並みに。
マフラーの音が良く聞こえ、排気音も低くなり、ドコドコといい音。軽く滑らかなフィーリングは最高！！
新車で初めてモチュールを入れてからディラーに６ヶ月点検もって行ったら、
排気音の低さに担当営業氏が「マフラー替えた？」と訊いたぐらい。
いや、ノーマルだよと一言。

エステル系はオイルシールを膨張しダメにするとかいう香具師もいるけれど、それは昔の話
旧車でもない限り、今は全く問題なし。
オイルフィルターはモービルブランドで売られているものがお気に入り。

ディラーでも最近ＷＲＣで使い出して、モチュール３００Vコンペ１５W５０をＷＲＣオイルとして売り出してるけれど、
レースでも出ない限り、ノーマルでは硬すぎます。燃費も悪いし。
４L５０００円のオイルを３０００ｋｍで２回替える位なら、
４L１２８００円でも５０００ｋｍ使うからさして問題なし。
なんだか判らないステッカーみたいな燃費グッツには何千円も出すのに
一番重要なエンジンオイルは安いものを入れる香具師、一番高い買い物は次に買う車という事
に早く気が付きましょうね。
あと、並行品も使ったことがあるけれど、高温多湿の日本用にブレンドされてない為か
モチが悪い気がするよ。
ちなみに私はモチュールの回し者ではありません。

　ちょっとお尋ねしたいのですが、クスコのＬＳＤオイルって、どこのＯＥＭなんでしょうか？

>>964
モチュールためしたくなるじゃないか（;´Д｀）

>>960
963氏の言う事分かるなぁ。
自分の車の場合はプラグコードを外しコイルやヒューズボックスをずらして
やっとこさフィルターにレンチをかませられる構造だから大変。
あと車種にもよるだろうけどフィルターを外す際にブロック等に流れ出たオイルを
パーツクリーナーとかで掃除する手間とかがディーラーでは計上されるのかな？

店に依頼するより綺麗に作業が完了するから自分でやってるけどね。

>>963
　うちのＲ32の場合、オイルクーラーのブロックをかましているので、スペースの関係上モモコルセのフィルターを使っていますが、それでもレンチを掛けるのにかなり苦労します。

自動車用品店でよくこのオイルを勧められるんだけど
どうなの？
http://www.kyokuto-oil.co.jp/elf-NA.htm

>>968
>>969
苦労してるですね。
うちのは位置、スペースとも問題なさそうです。
メンテナンスにはいい車なのかもしれなひ。

油圧計もブロックかまさずに簡単に取付けできたし。

>>967
一度試したら、あまりの良さに抜け出れなくなるよ！
オイル交換してあれほど違いがわかるオイルは初めてだったし。
４ヶ月で４０００ｋｍつかって（本当は５０００ｋｍの予定だったが年末に旅行するので交換した）
濃く出した紅茶ぐらいで、透明度もありスラッジは無し。それ程汚れていなかった。粘度も最後まで変わらずトロリでした。

此処でスラッジが出ていないと、お決まりの洗浄性に問題があるとか突っ込む香具師
が出て来るわけだが、電気系、燃料系、ＥＣＵがきちんと働く適切な燃焼では出ないものです。
まあ、添加剤がたくさんのオイルだと添加物が煤になってこびり付く事はあってもね。
モチュールは添加剤が少ないから、スラッジが出にくいし、オイル自体の消費もない。
やっぱり、製品自体がWRCで使ってるオイルと殆ど同じという信頼性も素晴らしいよ。
添加剤が少ないから（同じ３００V系なら）ブレンドしても使えるので
（例えば１０W４０と１５W５０を半々でその中間１２．５W４５とか）
季節やエンジンの性格に合わせて丁度オイシイ所も狙えるし。
元々バイクでＭＯＴＵＬ使ってたんだけれど、車買うことになって、
バイクを売りにだす時に３００V使ってますと言い、（交換記録簿もきっちりつけてた）
記録と共にだしたら査定が２万ＵＰしたのはすごかった。元もしっかり取れました（笑）
ちなみにバイクはZZ-R４００で距離は２９０００ｋｍで２５万くらい。

軍資金にお困りの方へ。
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>>972
あからさまなﾖｲｼｮ系提灯ﾚｽは全く本気にされない罠

突っ込みどころ満載でし
ありすぎてｲﾁｲﾁ突っ込む気もなくなったが・・・

>>970
これだけじゃよくわからんＹＯ！
何も書いていないところを見ると恐らく普通の鉱物油だと思うけれど、
５Ｗ４０だったら、低フリクションに入るかな。微妙。
そりゃ粘度が低けりゃフリクションも低いのは当たり前でし。
その代わり、１０W４０とかより、エンジンノイズも若干賑やかになるけれどね。
まあ、最近の純正指定では、５Ｗ３０とかが当たり前になってきているからそれよりは
静かでしょう。
最近の純正オイルの粘度が下がってきているのは、環境問題が騒がれているこの時代
柔らかいと燃費が稼げるし、加工精度が上がり、エンジンのクリアランスも正確になっているからだけど、
でも、真夏に使うとなると油圧が心配だね。２０００ｋｍぐらいで騒がしくなるのも
どうかな〜と思うのですが。（２０００ｋｍで交換したらそれこそ環境に悪いだろゴルァ！！）

でもさ、低粘度だと真夏の炎天下で心配とかよく言われるけど、
基本的に高回転常用するんじゃなければ大丈夫じゃないの？
ほとんど街乗りで、高速でも常識的な速度で巡航するくらいなら、全く問題ないと思うが

なにをいれてもこの時期の寒さじゃ、オイルが暖まるまでが
車にとっては過酷そのもの
暖まってくるとやはりぜんぜん走りが変わってくるからね
冬場にちょいのり連発するならやっぱり低粘度
夏と冬で粘度は換えた方がいいみたいだねやっぱ

　次スレどないなってますか？
>>977
　その点で冬場は、モービルＲＰがベストでしょうか？
　何しろ、バナナで釘が打てる世界でも大丈夫ですし……（ｗ
　ちなみに、うちも今日のオイル交換で入れました。

最近5W-30の鉱物油入れますた。[現在交換後1,000km]
正月にオイル投入口付近の裏側を触ったら、化学合成油100%
時にはボロボロ取れなかったスラッジがボロボロ手に付きますた。

化学合成油よりも鉱物油の方が汚れ落ちが良いケースってあるんでしょうか？

>>972
ﾜﾗﾀ

>>975
アホかエクセリウムっつーたらelfのトップラインの製品だろ。
そんなことも知らない奴がウンチク語るんでねーの！

何でＥＪ糊は特にオイル関連でウンチクたれる奴が多いのだろう。。
ちょっと鬱になるます。

>>982
多いか？

>>982
水平対向はブローバイが多いから硬いオイルじゃないとダメだとか、
シリンダーの上面が油膜切れを起こしやすいから硬いオイルじゃないと
ダメだとか、デマ情報をまことしやかに語る奴が多いな（ｗ

ポルシェ糊の人はどうなのかと聞いたら怒られるのでしょうか?
あっ漏れは国産大衆車糊なんですけどね。

漏れ水平対向に0W-30入れてるし

>>960
自分の車のフィルター位置はドライブシャフトの真上なんで
すっごい外すの面倒なんだけど・・・カップ型レンチがないとかなり厳しい。
これで工賃負けろってのも酷だと思う。

>>965
自分もモチュールの300V入れてますが、本当にこれは別格という感じです。
街乗りでもエンジンの吹けの良さを体感できるのですごく気持ちがいいですね。
ただ、財布の都合上並行品しか入れてないんですよね。
いくら並行品の持ちが悪い(？)といっても、あの価格差ではとても正規品を買う気にはなれません・・・
ちなみに自分は5000kmで交換してます。

馬鹿質問ですいませんが
エンジンオイルの交換はどこで行った方が安くすむでしょうか？
メーカー販売店は高くなる？

>>988
ディーラー

レスありがとうございます。
それじゃ販売店で交換してきます。

>>965
確かにモチューる３００ｖを入れた直後のフィーリングは※他のオイルとは全然違う
バイクだからフィーリングが掴みやすいんだけど潤滑がヌルヌルした感覚（なめらかー）がする
しかし並行輸入品だからか粘度低下は早いと思った
※使った経験があるオイル　モービル１（５Ｗ−４０・５Ｗ−３０）、トヨタ純正鉱物、ホンダ純正鉱物、モトレックスＶＨＶＩ、
バルボリン鉱物，ペンゾイル鉱物，オートバックス化学合成、カストロール鉱物・部分合成

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