タイミングベルト

　１０万キロごとに取り替えろとよく言われるけど、
オイルじゃああるまいにそんな必要はあるのか。
だいたい、あんなもん今時切れるわけ無いだろう。
　というわけでマタリ語りましょう。

２

俺の車（PS13）はチェーンなので交換不必要です。
ニッサンはRB以外はチェーンだとかそうでないだとか

交換すると工賃高いっすね・・・、タイベル込みで５ﾏﾝ・・・

トヨタなら切れても大丈夫

>>4
切れても動くって事ですか。

>>5
違う。クリアランスが取ってあって切れたとしても
バルブクラッシュしないと言うこと。

チェーンも一応消耗品

切れたぞという報告　⇒　いや切れないという反論　⇒
切れた場合逝く猿人とそうでない猿人についての語り　⇒
結局ﾒｰｶｰの指示どうり変えとけば安心　⇒　ｳﾏｰ

>>5
ヴァカ？

>>7
今の車でチェーン使っているのってどの位あるのかなあ。

切れたよ！
ＨＯＮＤＡ車だったので、エンジンも逝っちゃいました。
高速道路での故障車の原因にも上位にランクされていたはず。
ＪＡＦの統計でも調べてくんろ。

>>8
だからってメーカーの言いなりになって、
儲けさせるのもしゃくだよなあ。

俺の買った中古屋の兄さんは
「20万�`だね、うん。そん時はキミもう乗ってないだろ」

現在、もうすぐ11万�`です。

　↑スマン。間違って１と入れたが別人です。

>>14
さらに訂正したのが別人だったらﾜﾗﾀと思う

これか
http://www.jaf.or.jp/rservice/data/index.htm

>>16
結論でたな
と言う事で

　　　　　　　　　糸冬

ちいさな出費を嫌って大きな出費をするｳﾞｧｶになりたくなければ
素直に交換しとけ。

>>1はあんまり車に詳しそうに無いから特にお勧めしておく。

いちおう、トヨタガソリンエンジンはタイミングベルト
切れても重大故障には至らないとは言われてるが、
１０万キロ前後で、燃焼室内にカーボン蓄積していたり
すると、その限りではないと言うことを知っておけ。

サンデードライバーの車だったりすると、６万キロくらいで
ぶっちぎれたりする。高速道路でいきなり切れると
結構怖いぞ。

オイルは、交換時期を越えたからと言って唐突に
機能停止に陥ったりしない（オイル切れの時はなにがしかの
予兆がある）が、ベルトはいきなり切れるから怖い。

>>16
やっぱり、一般道路より高速道路の方がタイミングベルト
トラブルが上位にくるなぁ。

タイミングベルト交換する時に、カムシャフトのオイルシール
クランクシャフトのオイルシールも良く確認しといた方がいいぞ。
滅多に開けない所だし、もしオイル漏れが発見出来ればついでに
交換できるから。　ワゴンＲなんてカムシャフトのオイルシール
から良くオイル漏れしてたなぁ。

軽
86000�qぐらいでタイミングベルト関係交換したけど見た目は無傷だったな。
その前の軽は同じぐらいでベルトの山が二山欠けていてひび割れぼろぼろの感じだった。
メータ戻しあったのかな。

4G63ターボエンジン海苔
7.8万キロでブッチ切れ。
切れる前にコマ飛び起こしたのかエンジンが不安定になって、
何とか駐車場へ。で、アイドリングしたままボンネットあけたら
何か唸ってやがる。「やべ」とか思ってエンジン切ったけど
ターボタイマー作働。「うおっ！」とか思ってタイマーカットしようとしたら
俺の指はステアリングを突いてしまった。
その瞬間、「ｶﾁｶﾁｶﾁｶﾁ」とか聞こえてエンジンストップ。
ﾄﾞｷﾄﾞｷしながらタイベルのカバーをオープン。
テンション掛かってないユルユルのベルトが見えた。
ゴクリと生唾を飲んで引っ張ってみたらズルリと抜けたよ。鬱。
切れたベルトはまるで・・・さきイカだったよ・・・。
ちなみに「カチカチ」音はバルブクラッシュの音。
結局エンジンO/Hに30万取られた。
・・・涙で枕を濡らした夜となりました・・・。

日産に比べて意地になってタイミングベルトを
使っていたトヨタも１０万キロ以下でのぶち切れが
多数あって根を上げた物と見えるな。
カローラ、ヴィッツ、等は言うに及ばずここ３、４年の
新車に使われてる４気筒エンジンは片端から
チェーンタイプ。

バイクは昔からチェーンなのに、車はずっとベルトだったのは何故ですか？
最近になってチェーンが増えてきたけど、チェーンが良いなら
もっと昔から採用してても良さそうなんだけど。

a

＞２５
ベルトになる前はチェーンだったのよ。
８０年代以前の車はみなチェーン

こんちは。
タイミングベルト交換してあれば、
実際どこまで走ってくれるのでしょう？
まあ、ちゃんとそれ以外のメンテもしてあるのかどうかも重要だと思うけど。

壊れるまで走るよ

２０万走っている車ってあるのかなぁ？

>>30
現在約11万�`の俺が証明します

タクシーなら５０万キロは走る

はーい
今１９万９千です。
しかし４月までしか乗らない予定なので交換すべきか考えてるところ
どうすっかなー

いや、ちょうど８年式ソアラが１２万キロであって･･･
どうしようかなって思ってるんだけど。でもコミコミで１２０万円ナリ。

＞なに乗ってるんです？

高くないか＞ソアラ

>>36
ツインターボＭＴならそのぐらいにはなっちゃうって話・・・。
やっぱり高いかなあ？

>>37
１２０万円って、ベルト交換料金がか？

>>38
いえ、交換済みで諸経費込み。

>>39
エンジンOHじゃなくて120ﾏｿ？

ソアラの相場がわからない。

つまり12万kmのソアラが120万で売ってて、それを買おうかどうか考えてるが
タイミングベルト交換の費用が心配だ。

ってことか？

>>Ｏ／Ｈしてもらえれば不安なく走れる？

>>42
>>39読めよ

>>42
まとめるとベルト交換済みで
12万乗ってるソアラが車検等、諸経費込みで120万。
相場よりは安いらしい。

相場より安いクルマには、それなりの理由あり。
自分の目で調査することを勧める。

ソアラって高いのね。

普通の車は交換時にかかる費用はいくら位だろう。

>>48
工賃込みで4〜5ﾏｿをみたらいいかと。
ベルト自体は1ﾏｿくらいなんすけどね

タイミングベルトってエンジンルーム開けたときに回ってるベルトですよね？
あれ何のためにあるんですか？
それと切れるとどうなるんですか？いきなりエンブレがかかる・・とか

>>50
エンジンの構造を勉強してください。

切れるとエンストする。
車によっちゃエンジンが壊れて修理代がかなりかかる

>>50
違う。タイベルは見えない。

>>53
昔の車なら見えるのもある。

＞48
ロードスターなら、ベルト込みの工賃で3万程。
＞50
それは、ファンベルトです。車にもよるがパワステ・エアコン・ウオーターポンプなどがベルトで動かされてる。

タイミングベルト切れるとエンストしてエンジンがかからなくなる。
走行中に切れると危険。
切れる前に交換するのと切れてから交換するのじゃ、工賃が違うって
聞いたことありますけど。

ファンベルトと勘違いするなよ＞５０

>>51
んなこと言わず教えてください・・。

>>52
エンストですか。だとするといきなりエンブレかかるんですね？
危ないですね

>>53
見える方のは何のベルトなんですか？

あと、自分のがベルトかチェーンか調べる手段ってあります？

へー、ビッツとか
ヨタの車は
最近チェーンに回帰しているのか
知らんかった・・・

ファンベルトでしたか、すんません。。

>>58
乗ってる車言っちゃった方が早いと思われ

>>54
昔って何年前のこといってんだよ

ちなみに
オートバイのエンジンでは
昔っから金属チェーンだな
超高回転だからな

>>62
20年くらい前なら見える車もあった気がする。

>>63
ドカはベルト。昔はベベルギア。
ホンダはギア駆動もあり。

>>64
タイベル知らないヤツに教えるときに２０年前の話
持ち出すなよ。混乱するだろーが

>>58
タイミングベルトが切れると、バルブは開いたままに
なるから強いエンブレにはなりません。それでも
できるだけ長く惰性走行したければ、即座にクラッチを
切ること。

あと、エンジンの負圧が無くなるからブレーキの
利きが悪くなることに注意。

>>66
カムが回らなくなるわけだから、気筒ごとに開きっぱなしとか閉じっぱなし
になったりで違うんでないかい？
バルブスプリングのテンションがあるから、もしかしたら全気筒が閉じた状態に
近くなるあたりで止るかも。

>>61
マークIIクオリス2.2リッターです。

>>66
なるほど。勉強になります。
ちなみに私のはATなのですがクラッチの代わりにNに入れればいいですよね？

走行中切れるとカムとクランクは惰性で回るよ。
どこのメーカーのＥｇでもバルブがピストンにあたる可能性有り

>>68
まぁ、ボクの車はそうなったという事でご理解ください。
そのときは何とか惰性で東名・東京料金所に辿りつけました。
川崎のディーラーに回送してもらいましたが、バルブまで
逝ってると言う事で、そのまま廃車に。

>>69
なんかささっと検索したらあるっぽいっすよ
http://www.google.com/search?site=swr&hl=ja&q=%83%5E%83C%83%7E%83%93%83O%83x%83%8B%83g&as_q=%83%7D%81%5B%83N%87U%83N%83I%83%8A%83X

おっと　全車種では無いけどね。

トヨタはピストン凹まして逃げを作ってるらしい

>>68
>バルブスプリングのテンションがあるから、もしかしたら全気筒が閉じた状態に
近くなるあたりで止るかも

タイミングベルトが切れてもカムが無くなるわけではありません。全気筒
が閉じた状態になることはないと思われ。

>>75
だから「近くなる」って書いたでしょ。
バルブスプリングのテンションが釣合うあたりの位置。

>>72
やはりベルトなんですね。
ありがとうございます。

Ｔベルト切れで「Ｅｇ逝ってます。」って言われて買い換えた人へ






　　ホントに逝ってたのかな．．．？（５万位で直してどっか持ってって売ってたりして．．．）

74＞全車？

>>78
故障も多くなっていて、次に何かあったらと
思っていたから。

翌日には別の車を買っていました。しめしめと
内心・・・

タイベルが切れると、ピストンと給排気バルブそれぞれの規則性が失われます。
よって、本来なら、バルブが閉まっている時に閉まってないので、ピストンが
バルブに当たって、ひん曲がるって事で宜しいでしょうか。
そこで、疑問なんですが、ピストンが、圧縮上死点に来る時、吸気バルブが開いている、
両方とも閉まっている、排気バルブが開いている。と、３状態が考えるれるのですが、
仮に、タイベルが切れて、給排気バルブが同時に開いてしまっても、
ピストンと当たるのが考えられないのですが、いったいどうした理由で当たるのでしょうか？
タイベルが切れると、バルブのリフト量が増えるとは考えられないのですが。
何方か、教えてくんなまし

>>81
規則性が失われることがわかってるのなら、なんで当るかもわかるんじゃないの？

>>81
クランクだって勝手に動くんだよ、バルブのリフト量は増えなくても
当たるでしょ

81＞ピストン上死点の時バルブが、最大リフトした場合どうなると思う？

だから、圧縮上死点にある時に、どちらのバルブが開いていても、
当たって無いわけでしょう？
それとも、圧縮上死点にある時は、本来ならバルブは全開状態では無いのかな？

>>85
ピストンの上死点とバルブの全開状態は同時ではないよ。

>>85
上死点にある時は本来ならバルブは閉じてるだろ。
すくなくとも全開にはなってない。

なぞが解けました。ありがと

昔８６乗っていてトヨタはタイミングベルトが切れても大丈夫と思いこんで
換えていなかったのですが、ある朝エンジンかけたらいきなり切れた
「クーーーーン」という圧縮の無い音・・・

取りあえず会社まで牽引して、ベルトだけ交換・・・しかしガチャガチャと嫌な音
ヘッド捲ると、見事にバルブ曲がっていた・・原因はハイコンプ仕様だったのが原因（しらんと買った）
車屋として恥ずかしい限りです。

ターボ車は切れやすいってのはあるのかなあ。

フェラーリてすたろっさマイナス１０度の朝セル１発始動軽く４千まであおってプッツン

>>91
損害はいかほど？

国産車でクレーム期間内に切れた場合、クレーム処理してもらえるのだろうか？

>>93
処理した事が有るよ　大丈夫。

ＲＢ走行１１万　タイベル無交換であちこち走ってますが何か？

アルトワークス乗ってたけど９万６千でタイミングベルト切れたよ。
（十万�`で交換って書いてあったのに）
愛知県のR23走ってたらパネルの警告灯が全部真っ赤かになって
エンジン止まったよ。車の多い高架の所だったから相当焦った。
後日車屋から修理して返って来たとき、バルブ見せてもらったけど、
見事に曲がってた。修理費用１０万也

>>96
高回転を多用する乗り方をしてると、10万ｋもたないよ。

つまり、切れる前に交換するやつは根性無しだな。

>>97
そうだね。５速ばかり多用して走る奴と、３速ばかりで走った場合、同じ１０万ｋｍでもエンジン(ベルト)がこれまでに回った回転数は低いギヤ多用の方が明らかに多いもんね。
後は経年劣化による材質の劣化だろうね。同じような回し方でも２年で１０万キロと、１０年かけて１０万キロでは明らかに後者の方が切れやすいだろう。

なんで、ギアーを使わないの？
ホンダのバイクには、カムギアトレーンがあるぞ。
ミニャーミニャー言って、名古屋人みたいだけどね。

ＶＱもチェーンですな。

>>100
今もあるの？

>>101
コストが高い、ノイズが出る、重量増。
っていうか、クランクシャフトから、カムまでの長さが、バイクより遥かに長い。
何枚ギヤ使うんだ・・・

>>100
ちと大きめのトラックディーゼルだと、カムギアが有るね。

>>100の間違え。
やってしまった−。鬱

>100
車とバイクじゃ常用回転数が違うので、そんな静粛性を犠牲に
してまでカムギアトレインは採用しないのだよ。

最近は、チェーン駆動が良くなってきたのでまた増えてきたな。

アメリカのＶ８エンジンにはカムギヤーにする改造キットがあるらしい
でもうるさくなるらしいよ、コストもかかるだろうし

>>103
えっ。そうなの？

>>107
マツダのタイタンがカムギアだったよ。

確かランチア・インテグラーレＥＶＯ１だったかな・・・？
シフトチェンジのミスでベルトプッツン、バルブクラッシュになることが
あるらしい
経験者、情報求む！

確かランチァは２万Ｋでタイベル交換が推奨だと聞いた記憶が
有るけど。ホントなのかねぇ。

ＯＨＶエンジンは、タイミングベルトがない。これだと耐久力が高いエンジンができる。
大型のトラックやバスのディーゼルエンジンにはＯＨＶが多い。
そして回転数もレッドゾーンが乗用車に比べてかなり低回転なので、
ＯＨＶでもバルブの動きがついてこられなくなる（「バルブジャンプ」だったかな？）
ことがない。

>>103
大型トラックのディーゼルエンジンは、大抵ＯＨＶだから
同列には扱えないでしょうが。カムギヤと言っても、
せいぜいシリンダーの真ん中程度まで。

>>111
ギヤシフトミスすると、あっさりオーバーレブでぶっ壊れる
物だけど。

>>69
マークIIクオリスっていったら、先代カムリと同じだから
エンジンは５Ｓ−ＦＥだな。トヨタのＳ系列エンジンは
全部タイミングベルト式。タイミングベルトはフルカバー
されてるので、エンジンフードを開けても見えない。

いちおシビアコンデションだったら半分の５万キロで換えろとか書いてあるけどね＞鱸の軽

チューニングＧＴＲとかには強化タイミングベルトなるものが発売されている。
これは切れに対する対策もだが、それよりベルトの伸びによりバルタイが遅れることに対する対策だそう。

実際には切れると言うより、ベルトのコマ飛びなんだよな。

３０系のセル塩も未だにベルトなんだよな〜(ﾎﾞｿ

ベルトに変わりはじめた頃は音静か、メンテナンスフリーとかいってて
交換しろなんてどこにも書いてなかったのにねぇ。
20年前くらいなのかな？ベルトになり始めたのって。

初代ライフは既にタイミングベルトを採用していたけど、
普及し始めたのはもうちょっとあとかな。

>>118
この間３０系のタイミングベルト交換やりましたが、すっごい大変でした。
オルタネーターは外すは、コンプレッサーもずらさにゃイカンわで・・・
もうちょっと、楽に交換出来る様にして欲しいもんです。

切れたと思ったらセルを回さない方がいい。
無理だけど。

>>121
お？早いﾈｴ
オルタやＡＣコンﾌﾟ自体よりもブラケットが邪魔でしょ？

エンジンＦ６Ａってカプチ−ノなんだけど、タイベル交換っていくら位なんですかね？

>>123
そうなんす。ソレさえなければ、早いんすけどねぇ。

俺のCB-1はカムギアトレインだ！
最近のはなぜかチェーンに戻っている。
同時にパワーダウンしてスーフォアなんてドンガメ

>>126
CB-1も後期型は53psだよ。

自分で86のを換えた事があって自信があったんで、R32TYPE-Mやったら上からだけじゃなく下からの作業が多いのと周辺パーツの脱着が多くてたいへんだった。
4発NAに比べて6発ターボは大変だわ。
今100のTOURER-V乗ってるんだけど6万K超えたからぼちぼち交換しなきゃいけないんだけど8万Kまで無交換でいこうと思います。作業は自分でやらないで業者に頼むでしょう。

自分のハチロク４０分で交換できます。（w

バルケッタとアルファロメオ１５５持ってる友人が「イタ車は２〜３万km」だって言ってました。

一番タイミングベルトの交換が楽な車種はなんだろう？

13Bにはそんなもの無い

俺のプレジデントもチェーン。

俺のチャリもチェーン

>>134
おっ奇遇ですね。

＞１３１
２ストの車。（ジムニーとか…）
…２ストエンジンにはタイミングベルトなかった…。

６年式のギャランだけど７万キロで切れて、エンジンお釈迦になった。
あと、知人の元年式ギャランも５万キロ、１１万キロの計２回切れたよ。

三菱車は弱いって聞くけど、本当？

>>138
十年落ちの車ばっかり扱う車屋は口々に言う。

先月、車検で「８万キロだし、タイミングベルトの交換したほうがいい」とのこと。
クルマに無知なわたしは、それならお願いしようと思っていたのですが
交換に１０万円前後かかると言われて、
まだ多少は余裕あるなら・・・と保留してしまいました。
ここを読んでいると、その半分の費用で済むご様子。
某ディーラーだったのですが、ボラレかけたんでしょうか？？？

>>140
車種による。

>>140
クルマ毎に標準作業時間てのが決まってるハズだよ。
ちゃんとした見積もり書いてもらいましょ。

親のVISTA、H元年式に乗ってたら切れた、84000Kmだったんだけどね。
当たり前だけどパワステ、ブレーキアシスト効かなくなって、
惰性で寄せて止まるの、むちゃくちゃ大変だったよ。

朝エアコンつけてターボタイマーで
３分ほど放置しててエンジンが切れてたので
掛け直そうと思ったらベルト切れてた。

>>143
H元年式つーと取り説に交換しろとかは書いてない頃かな？

>>144
おまえ、馬鹿？
なんで、タイマーとかできるわけ？
怖くねえ？暴走するかもとかって、
想像できねえ？俺自分がいないところで
エンジンかけるなんて、怖くて、できねえ。

ウォーターポンプの同時交換の話が出ないな。

>>147
おれは同時にやったよ

>>147
タイミングベルト交換の手間を考えると、ウォーターポンプの交換もついでにやること
はいいね。

一昔前の物の本には、ファンベルトの切れ・緩みは
ファンベルトで駆動されているウォーターポンプが
止まるからオーバーヒートを起こすとあるが、
今はタイミングベルト/チェーンで駆動されているから
こんなことはないよね。ファンも電動が多いし。

スレ違いだけど、サーペンタイン型ペルトは交換しやすい？

ohv

ＢＭＷが電磁式のバルブ駆動を開発中と聞いたが、
タイミングベルト無いのだろうか？

>>150
んなこたぁない。
ＦＲの大半がファンベルトでＷポンプを駆動する。
ＴベルトでＷポンプを回す車は以外に少ない。
ましてやチェーンで駆動するポンプなんて見た事無い。
ポンプが止まれば電動ファンも意味無し、ヒート確定だ。

Ｗポンプの軸受不良でタイベルが飛んだ例もある。
タイベルはカム以外を回さないほうが良いと思うのだが。

昔のマーチのが良くなかったらしーね
連れのパヲも変な音してたよ。

一番辛かったのは、タイミングベルト交換の依頼を受けて
引き取り後、工場に帰るときに切れた・・・。
マジ泣いたよね。

たまたま事故車で同じエンジンの車があったので（まだナンバー付いていたけど）
そっくり載せ替えた（ｗ

ちなみにパジェロミニ。
三菱は良く切れる、ギャランも１０万まで持たないし（４Ｇ６３）

やはり三菱はやばいのでしょうか。
パジェロは１８万キロ持ちましたよ。
というか、１８万キロでギアボックスが壊れて買い換えました。

>>155
ヤッパそうですか。
オレの周りのギャラン乗りはみんなタイベル切れで乗り換えました。
（4G63）

三菱のエンジン、タイミングベルトでカムシャフトだけ
駆動してるんじゃないのか？なんで、そんなにぶち切れるのやら。

ギャランはタイミングベルトが切れると、バルブが曲がるのと
たまにピストンに穴が開きますよ（汗

今まで３台中１台は開いていたよう・・・。

半年ほど前にタイミングベルトを交換するために修理屋さんに行き、
ボンネットを開けて見てもらうと、なんとラジエーターにひびが入ってて
冷却水が漏れていることが判明！！
まだひびだけだったから溶接するだけで解決したけど余計な出費が痛かった・・・
ちなみにオレの車はサーフだけどサーフはよくあることらしいよ・・・

>>152
多分無いだろうな。
フェールセーフは電気的なものになるんかな？

レスくれた方、どうも。車はウィンダムなんですが・・・。

>>162
高いとみた

＞１５２
Ｆ−１ネタだけど、ルノ−が開発してるという電磁開閉バルブシステムと
ＢＭＷのバルブトロニックと混同してませんか？
バルブトロニックはスロットルレスで回転制御をバルブのリフト量でコントロ−ル
するもので、このバルブのリフト量をコントロ−ルするのにモ−タ−を使います。
よってタイベルは有ります。ルノ−の電磁開閉バルブはバルブスプリングや
エアマチックバルブの代わりに電磁石を使うものと想像されます。
将来的にはタイベルはおろかカムシャフトも不要になるのでは無いかと思います。

>>162
ウィンダムって言ったら、Ｖ６エンジンじゃないの。
それじゃぁ、他のクルマ達の倍近い工賃になって当然。
Ｖバンクそれぞれにベルトが独立してるからねぇ。

>>162
タイベルの他にウォーターポンプやプーリー、オイルシール、ガスケット
、クーラントなんかもまとめて交換するんだろう？
タイベルだけ交換した直後にウォーターポンプ壊れたら工賃２倍だよ。

>>164
BMWは電磁バルブを市販車用に開発してるらしいけど。

>>166
普通、タイミングベルト交換時にプーリーまで
代えるか？

平成五年式の先代ギャラン（走行距離55000km）に乗っていて来年の２月に
車検があるんですが、そのときにタイミングベルト交換した方がいいのでしょうか？
80000km位までは大丈夫だと思っていたけど、ここ見てたら少し心配になってきた。。。

>>164
もしかしたらルノーだったかも。
知り合いがＣＧの記事にあったって言ってたよ。
バルブトロニック市販車に採用済みですね。

>>169
三菱車だから換えといた方がイイね｡

>>169
切れる前に交換するんだったら安いモンだ。
代えてしまえ。切れてから交換しようなんて
アホなことは考えないこと。

>>169
BMWもやってるんだ。
間違ってなかったか。

>>162
どっちにしろ８万ぐらいが打倒だろ

>>168
クランクプーリー無理やり取ろうとして壊した事があったんだろ>>166
は。よって次の客の車は見積もりに「プーリー」を入れとくんだろ（藁

>>169
さっさと替えるべし。俺のように切れてからでは遅いぞ・・・。

トヨタ___2Eのみ干渉
ホンダ___全て干渉
三菱_____4G63,4G64/SOHC8バルブのみ非干渉
日産_____CA,RB系LPG仕様のみ非干渉
マツダ___非干渉
いすゞ___6VD1のみ非干渉
スズキ___G10,G13,G15,G16各SOHCのみ非干渉
富士重工_EJ系フォレスター、H8年6月以降のレガシィ/インプレッサのみ干渉
ダイハツ_EF-ZL/RL/ZS/RSのみ非干渉

>>174

打倒→妥当
わざとだったらｽﾏｿ

>171, 172, 176
レスありがとうです・・・
さすがにこの時間はレスが早い・・・。
変えた方がいいですか。。。二月には多分走行距離60000km越えるだろうし、
お金を貯めておくことにします。

http://natto.2ch.net/test/read.cgi/car/1006062900/39

この↑スレによるとベルト交換、結構な値段がするみたいだし。

なるほど。大変参考になりました。ありがとうございました。

ベルトじゃなくてチェーンが切れた、って事は無いんですか？

>>168 >>175
プーリーってタイミングベルトのアイドルベアリングか
テンションプーリーのことでしょ。
タイミングベルトとの同時交換はメーカー推奨のはずだが。

>>178
わざと抱けど、べつに気にしてないよ
回線切って・・（ｗ

>>165
トヨタのＶ６ってタイミングベルトがバンクごとに独立でしたっけ？
バランサーベルト？あれ？

>>184
一本で両バンクに掛けられてるはず。

ビートはタイミングベルトでディストリビュータも駆動してて、
それが油切れで焼きついてタイミングベルト切れるというトラブルが出てます。
対策品のデスビもあるので、まだ交換してないビート乗りはディーラー行きましょう。
リコールにはなってませんが無料で交換してくれます。

ＶＧ３０乗っけてるキャラバン/ホーミーってタイベル交換たいへんそうだね
やった事ある人いる？

>>187
カナーリ大変。

ウチのＲＢ２０イー、タイベル四度目の交換です＊２８００００ｋｍです
次はOHか？

漏れ、今年の夏に自分の車の1G-FE、自分でタイベル交換したけど、
テンションプーリー（っていうのかな？）なんかも軸受けのところなんか
ヘタってガタがでてくるから、交換したほうが静かになるよ。
それとＷポンプは、タイミングベルトカバーを外さないと外れない位置にあるから、
どうせなら、同時交換がベスト。クランクプーリー外すだけで大仕事だ。

オイル管理が悪ければ切れも早い。
オイル管理が悪い
　↓
ピストンリング摩耗
　↓
クランクケースへの吹き抜け増大
　↓
ブローバイ詰まり
　↓
クランクケースの内圧上昇
　↓
オイルシールからオイル滲み
　↓
ベルトにオイルが付着
　↓
切れる

ガイシュツかもしれんけど、カムチェーンのお話。

最近、カムチェーンを採用しているクルマが
増えてきたのは、サイレントチェーンってのが
バイクでカムチェーンとして実績つくったので
クルマでも採用してきたと聞いたことがある。

だが、バイクでもハイパフォーマンスマシンは
強度に問題があるので（1万回転オーバーまで
回すと簡単に切れるらしい）旧式のカムチェーン
使ってる・・・

しかし、鈴木のK6Aはなぜあんなにうるさいんだろ？

俺がいままで見た印象に残ったタイベル切れ。

35000kmで切れたミラターボ。

7から8万キロでよく切れるジムニ−。

昭和が終わる頃7、8万キロなのに切れまくった1G-G。

三菱のディーゼルでタイベル切れてもロッカーアームがわざと折れるようになって
いてロッカーアームとベルトを替えたらすんなりエンジンがかかってビックリ。

ランチアデルタのベルト替えが死ぬほど大変で後でディーラーに聞いたらエンジン
降ろして替えるんだってさ・・・

上のほうにあったけどブッチリ切れるのは珍しくてコマがはがれるんだよね。
安易にエンジンを静かにしようとしたらベルトと言うことなんだけど、もっとユーザー
が怒ってもいいと思うよ。

３万ちょいで切れた。
ディーラーに怒鳴り込んで、交換・エンジンのO/H全部クレームでやらせた。

車屋の話だと、1G系は何故か切れる例が多いとか。

>>194
車名をいってください

>>196
タイミングベルトがよく切れると評判のオペル。

タイミングベルト自体も静粛性目的でここまで広まったと思われ。
ディーゼルは元々五月蝿いのと、切れるとダメージ大なため消極的だった訳だし。
まあ、いまさらになってチェーンに戻すメーカも増えてきたのは良いことだと思う。

フルギヤトレインなエンジンに萌えるのはオヤジか(笑)

漏れのクルマはチェーンだしな〜

タイベルと言えば、トヨタ1S。
FR最終型コロナ・カリーナ
初代カムリ・ビスタ

>>200
FF初代もだ。ｽﾏｿ

>>193

ランチアのタイミングベルト交換は、確かに死ぬほど大変
結局オーナーと相談してエンジン降ろしたけどね。

あとは子エスティマのディーセル（３Ｃ）あのタイミングベルトは
交換嫌やね。

>>200
あの時期のトヨタ車に使われていたタイミングベルトに
なんかしら、共通した欠陥があったらしいねぇ。１Ｓには
後々にタイミングベルトのリコールが掛かったし。１Ｇ−ＧＥも
同時期エンジンとも言える。

私のランティスはタイミングベルト交換で７万円でした。
ちなみにトヨタのコロナは２万円です。やっぱトヨタのセダンは整備性がいいのかな？

日産はタイミングベルト弱いですね！

>>204
もしかしてＶ６？　だとしても７マンは高すぎる気がする。

>>204
いい訳ねーだろーがｸｿがっ！

206さんへ。
V6です。マツダのディーラーでは６万円弱でした。でも、買ったのが日産のディーラーの中古車センターだったので交換は日産でやってもらったので高いのかな？でもこの値段は消費税込みでですよ。

>>206
Ｗポンプ、プーリーも換えたのでは？

>>200
どういうこと？

先代レガシィのＮＡなんですが、
満四年で７５０００ｋｍ走りました。
普段は３０００ｒｐｍ程度までしか回しません。

まだ大丈夫でしょうか？

>>210
トヨタ１Ｓエンジンは、１０万キロ経ずによくぶっ千切れた
＜タイミングベルト。

そして、その１Ｓを搭載していたクルマ達、というところだろう。

でも平成５年前後のときにリコールが掛かったんだけどね。

≫211 まだ4年でしょ?あんまり心配しなくていいんじゃない?あと一年保証残ってるでしょ?

普段の行動がタイミングずれまくりの奴に限って
タイミングベルトが切れるのさ・・・
↑先輩談

今さらなんだけど
バルブの開閉してる（ロッカーアームだっけ）
部品を回転させているのがタイミングベルト？

>>215
カムシャフト

>>215
タイミングべルトが駆動するのはカムシャフト

吸気・排気バルブを開閉させるカムに付いているスプロケットと
ピストン・コンロッドが付いている大元のクランクの延長上にある
クランクプーリーを規則性のあるタイミングで
動作させるためにこの2つを繋いでいるベルトのことです。

>>21?
ﾄﾞｳﾓﾃﾞｽ

>>216 >>217
アリガト

>>208
中古を違う店で買おうが、その車のメーカー系列のディーラーで
普通に整備してくれますよ。
おそらく、その日産は外注の整備工場に出したと思われる。
高くなったのはそのせいかと。

>>220
日産が持っていった外注先が
マツダのディーラーだったりして・・・・

>>194
そりゃ、いっぱい売れてるからだろうよ。

Ａ型、Ｅ型などトヨタのエンジンのタイミングベルト交換をしましたが
小一時間ぐらいで出来ましたよ。
ちなみに、ディーラーで工賃聞いたらＦＦは面倒だから３万円は貰いますだって。
ばっかみたい、あんな簡単な作業で３万円かよ、別にデスビ動かす訳じゃないから
タイミングライト要らないし、ポンチマーク合わせるだけなのにね。
みんな騙されてない？

昔、マーチターボのベルト交換頼んだらベルト張りすぎ→ウォーターポンプベアリング破損
→ベルトぶっちぎれ→バルブ＆ピストンがパーとなりました。
それ以来、自分の車は自分でやってます。

早ケりゃいいってもんじゃない

ベルト切れは予兆なしに来るって誰か言ってたけど、
アイドリングでもプッツン逝くんでしょうか...
１JZ 只今 96,000km、、そろそろ怖いです。

http://stocksaurus.hoops.ne.jp/

イタ車は一回名の車検ですぐに
タイミングベルトを帰るようにいわれますが。

イタ車のりのひとは、買えてますか？

私は４年バルケッタ乗ってますが、
走行距離がまだ３万キロに満たないので、
買えてません。今、２５０００キロってとこです。
http://stocksaurus.hoops.ne.jp/

>>223
自分の技術力を誇示したいだけの愚かなコメント。藁藁

>>226
なにかしこまって書いてるんだよ（藁
いつもの異常者ぶり露呈しろよ（藁藁
ところで、痛車海苔なら3万キロ程度を限度に交換は常識だろ。
整備し続けないと乗れない車が多いんだぞ？
当然だけど、ベルト廻りのパーツ、ｹﾁらずにAssyで交換しろよ。
ま、O/Hキットとして出てるかも知れないけどな。

age

タイミングベルトにラバープロテクタントなどのシールコート系ケミカルを塗ると
寿命が延びますか？もちろん、異常が出てない時点の予防策として。
（前回のベルト交換時期不明→Ｔベル外観異常なし→でもチョト怖い→でも金ない）

>>225
自分の会社のハイヤーで１３万キロ持った実績アリ。
平成８年式ＪＺＳ１５５クラウンセダン（２ＪＺ）。

>>230
タイミングベルトにはいかなるケミカル剤も使用してはいけません。

>>231

ベルト類にＯＫとのことですが（ラバプロ）、Ｔベルはケミカル駄目っすか？
なぜゆえに？

切れても大丈夫な車かどうか、お客様センターに電話してきいてみなよ

つーか、ハイヤーってアイドリングが長いから、実際は２０万キロぐらい持つのかもな

>>225
今すぐプッチンて訳では無さそうですね。少し安心しました。
でも残り３万ｷﾛと考えるとそろそろ換えても良さげですねぇ

>>233
そっか、その手があったか。早速聞いてみようかな。
車種は1JZ-GTE 70ｽｰﾌﾟﾗです。

オイルや冷却水の管理が悪い車は切れやすい。

age

グッドタイミング

俺の車はバルブが当たるようだ。

だからさー、ケミカルで持たせたいのだけど、滑るからイカンのかな？
とりあえず、２・３ヶ月もってくれたら、金貯めて交換するんだけど。

だれか、Ｔベルトにケミカル試した人いないの？

>>238
逆に脆くさせるからアカンのではないか？

エンジン縦置きフェラーリはタイベル交換約50万！（2万〜3万キロ交換）
アルファロメオは3万キロで交換！

>>240
同じくイタリア製オートバイドカティは大抵のモデルで
２万キロの交換周期。

まともなテンショナーを装備していないんじゃないか？

タイミングベルトを取り替えると
燃費は良くなるのですか？

>>238
タイミングベルトには山があるからVベルトやＶリブドベルトのような
スリップはないんだよ。山がちぎれてずれることがあるけど。

そして
タイミングベルト外してフリーになった状態のカムシャフトを回したことが
あるかな？バルブスプリングの力で君が思っている以上に負荷がかか
っているんだよ。

そもそもベルト用のケミカルを吹くのにタイベルカバー外さなならん
ですが車によってはクランクプーリーまで外す必要もあります。
その場合ベルト交換してしまったほうが早いんですよ。

ごく一般的な話をしただけですべての車がそうではないでしょうけど。

>>242ならん

ドカティってタイベルついてるの？バイクでタイベルがあるなんてはじめて知った。
どえりゃーこっちゃ

ランチアデルタも　三万キロの交換らしいけど、
二万キロでブチ切れて　バルブが衝突し、
治すのに修理代６０万かかってしまった
なんの罪もない　可哀想な人は
漏れの友人です。

痛車乗りの人は　早め早めの交換が無難と思われ

バイクの中にもごくわずかにチェーンではなくベルトの車種もある。
ドカはレースマシンもベルト。
ブリッテンV1000もベルトだったな。

>>245
昔のはシャフトドライブのＯＨＣだった。ぱっとみには
ＯＨＶのプッシュロッドのお化けみたいなパイプがクランク
ケースからヘッドに走っていた。ベベルドライブとか
言ったりしていた。
現在のはおしなべて全車種ならびにカジバへ
エンジン供給しているエレファントなども含めて、タイミングベルト
駆動。

ＢＭＷは、ＯＨＶのＲシリーズ、ＤＯＨＣのＫシリーズ
共々チェーンドライブ。

ハーレーダビッドソンは、ギヤドライブ。

タイベルは静かだけど抵抗が大きい

>243

俺の車は、カムカバーに通気口みたいのがあって、斜め下からベルトに
スプレーがとどくのよ。よってカムカバー外さなくともケミカルが噴ける。
エンジン周ってりゃ、ベルトが動いてくれるので、1点に噴けりゃＯＫでしょ？

俺は、ケミカルがＴベルに良くないという理由を知りたいのだが・・・。
＃ベルト換えた方が早いとかいう議論じゃなくてさ。

>>211
ほぼ同じ条件の９年式BGですが先日交換してもらいました。
いつかは交換の出費はしなきゃならないし、常に切れるかもしれない不安を持ちながら運転するのは精神衛生上、得策では無いと思ったからね。
ウォーターポンプやテンショナーもついでにと考えていたのだけれども、ディーラの整備の方に相談したところシングルカムのエンジンの場合は
まずそこまでやらなくても大丈夫だとの事。それでもって年式から考慮した結果、ベルトだけにしてもらいました。工賃込みで4万円ほど。
いきなりプッツンの不安が無くなった分、存分に走らせたい気分に成りましたよ。

>>251
ファンベルトにしてもケミカルを吹き付けるのは
ベルトでなくてベルトとプーリーの接触部なのではないか？
貴殿のその方法ではベルトの外周にしか吹けない
のではなかろうか。

ファンベルトにつかえるケミカルは基本的にスリップ防止剤。
しかしタイミングベルトはスリップも何もギヤのように歯が
付いているのでスリップ防止剤を使用しても意味はないと
考える。

タイミングベルトってゴム製？
だったらスプレーして大丈夫？

タイベルにスプレーするメリットは？

たしかセリカＧＴ−ＦｏｕｒのＲＣ（だっけ？）はボンネットのエアスクープ
がタイミングベルトの所にもあって、それで寿命が少し延びるんじゃなかった
っけ？

タイミングベルトが１０万キロ以下で切れたって話の半分位は
実は中古車でメーター巻き戻しされた車を知らずに買っているだけの様な気がする。
新車から乗ってる人以外はそのことも気を付けたほう良いと思うよ。

>258、タイミングベルトが10万ｋｍ以下で切れたって話の半分位は
カム、クランク等のフロントシールからのオイル漏れが原因。（オイル管理の甘さ）
それと、走行距離だけじゃなく経年変化も考えて。相手はゴムなんだから。

258,259>
文中の半分くらいの根拠を答えよ(500文字以内)

タイベルが切れるんではないかと冷や冷や車を走らせている諸君に朗報
そんな君たちは迷わずアメリカンV8搭載車に代替したまえ。
もちろんOHVにだよ、これであのイヤな整備工場のオヤジに相談しにいか
なくても大丈夫。いまなら87カマロ38万円より、00コルベット応談まで
各種取り扱い中です!!

>260
エンジンオイルが汚れる。油温が上がる。オイル内のカーボンが析出する。
オイルシールのリップ部で加熱。オイルシールぼろぼろ。油漏れ。タイミングベルト油まみれ。
タイミングベルトも同じ理由でぼろぼろﾈ。シールやベルトはカチカチのボロボロになってる。
エンジンオイルが酷く漏れてる車は要注意ってこと。汚れたオイルが漏れてるのが問題。　　

別に、呉れ工業のものではないが、「ラバープロテクタント」はゴム・ラバー
ベルト類の、ひび割れや摩耗を防ぎ、耐熱性を高めて、耐久性をあげるって
書いてある。そんで、ベルト類ＯＫと説明にあるから、ＴベルにもＯＫだろう
と思ったが、「Ｔベルには一切のケミカルだめよ」との、忠告もらったので、
なんでえー？ってわけなんだけどね。

よーし、明日やってやる。俺は大丈夫だと思う。ゴムなんだからね。
（でも、確かにヤバイという理由があるなら、先に言ってくれ。やめとくから。）

>>230
インプレ必ず書いてね

>261
しかしアメ車はエンジン以外のマイナートラブルが多くて冷や冷やですが。
しかもオイラアメ車弄ったことがありません。先生、どうしましょ！

>>263
勝手にそう書いてあるだけだろ？
そもそも、レザーワックスやタイヤワックス（アーマオールとか含む）はゴムに良くない、という説もあることはある。

>>230,251
てめえこんなとこでグダグダ言わずさっさとやってみろや！

もちろん経過報告してちょうだいね（藁

>263
タイベルの周りはたいていタイベル自身のゴムカス(ブレーキカスに似ている)が出ている
んでエアーで飛ばしてからやったほうがいいぜ。
でないとゴムカスとケミカルでグソグソのヘドロになるぞ。

そんな事より、２３０、ちょいと聞いてくれよ。スレと関係あるからさ。
このあいだ、近所のいきつけのディーラーに行ったんです。タイミングベルト交換しに。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいでなかなか順番まわってこないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、オイル交換キャンペーン￥１０００円ポッキリ
とか書いてあるんです。もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、オイル交換ごときでで普段来てないディーラーに来てんじゃねーよ、ボケが。
ただのオイル交換だよ、オイル交換。
なんか親子連れとかもいるし。一家４人でオイル交換か。おめでてーな。
よーしパパエレメント交換も頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
ディーラーってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
手にオイルの染み込んだメカの兄ちゃんといつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと頼んだと思ったら、隣の奴が、フラッシングもできますか？とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、フラッシングなんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、フラッシングできますか？だ。
お前は本当にフラッシングしたいのかと問いたい。問い詰めたい。小１時間問い詰めたい。
お前、フラッシングって言いたいだけちゃうんかと。
俺から言わせてもらえば今、車通の間での最新流行はやっぱり、
激安オイルをフラッシング変わりに使いすぐ交換、これだね。

フラッシングは酸性の添加物が入っててアルミに良くないんだよ。おまけに完全に抜けないと、
それが長期間たまることになり、当然ガスケットやシール類にも良くない。

安オイルは４Ｌ９８０円とか７８０のノーブランド１０Ｗ−３０で十分ＯＫ。これ最強。
しかしこれを使うと次から、いいオイルを入れるのが勿体無くなって、ついそのまま使ってしまう
という危険も伴う、諸刃の剣。素人にはお薦め出来ない。
まあお前は、タイミングベルトにケミカルでも塗っときなさいってこった。

>>269
1点

いや、２６９は、確かに的を得てる
よく分かってると思うぞ

>>269

この吉野屋コピペ、最近よく見るけど、はやらせた人のオリジナルを見てみたい。
どこにあるか教えて君。

僕も吉野家のネタを何処かでみたのですが、オリジナルをキボーン。
また、吉野家のゴルゴネタの動画を持っていたら教えて。

>>269

なんで俺宛てなんだ？(w まあ、ラバプロはやってみるけどさ・・。

>>264>>267

報告っつてもなあ・・・
「塗った」だけでいいの？切れてみないと寿命は不明だし。

>>268

ご指摘どうもです。なら、奇麗にゴムカスを拭き取った方がいいですよね・・って
それはカバー外さないと無理。エアーも持ってないしなあ。また今度やります。

スレの前の方読むと、「熱」と「摩耗」で切れるようなこと書いてあるね。
ますますラバプロ塗りたくってやりたくなってきた。もう誰も折れを止められんよ。

話は違うけどＦＦとかのドライブシャフトとかステアリングタイロッドのブーツはノータッチとかを偶に吹いておくと寿命が延びるよ。

>>274
誰も止めないよ（藁
他人に迷惑が掛からない所でエンジン壊してね（藁

>>273
ここの4月7日の日記。
B級グルメ板でこれを最初にコピペした奴発生なのであった。
http://www2.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=69964&log=200104

>272
http://isweb33.infoseek.co.jp/play/liloatx/yoshi.html

age

タイミングベルト寿命は２つの要因から決まる。

1.　ベルトレイアウト（ベルトの屈曲半径と回数）
2.　ベルトの材質

同じ材質でも８万キロで切れる場合と３０万キロ
大丈夫な場合がある。

トヨタのＳ系のベルト切れは材質が弱かった。

最近チェーンになってきているのは１６万キロを保証
する必要が生じたからだ。１６万キロを保証するには
平均でも３０万キロは持つ設計が要求される。

タイベルは強いよ。車のけん引も出来るし。
心材には防弾ベストなどで使用する素材「ケブラー」や「スペクトラ」
が使われてるのは皆知ってますか？
ケブラーは特に水分が大敵だから、ケミカル剤吹くなんてヤバイでしょ？
あと距離走ってなくても年数経ったタイベルは
表面にヒビ割れ出てるの多いから早めに交換しましょう。

塗ったよ。細いストロー見たいなやつつけて、なんとか届いた。
内側しかぬれんかたけど。多分ベルト本体にぬれたと思うが、
もしかしてテンショナーまわりに塗っただけだたら笑ってくれい。

>>281

もう遅いよ。(w
毛部らー？ゴムじゃないの（少なくとも外周部）

とりあえず、今日は５０ｋｍくらい走ったが・・・。何も違いがわからん。
寿命が延びたかどうかも証明のしようもないねえ。

とにかく「ゴム・ラバーのひびわれを防ぐ」ってことだから、まあ気休めだね。
早く金ためて、交換するよ。

っていうか、自分でやってみようかな？ベルトかかった状態と全く同じの位置の
カムとクランクのプーリーの位置のままで、新しいの掛けりゃいいんでしょ？
でもさすがにＤＩＹのレベル超えてるかなあ・・。

エンジンなんですか？>>230

タイミングベルトの冷却口なんぞ付いてるから、
セリカＧＴ−ＦＯＵＲか、もしくはそれに近いような
４ＷＤスポーツじゃないかと想定できそう。

そんなことより、ちょっと聞いてくださいよ。スレと関係あるからさ。
昨日、車板のタイミングベルトスレ行ったんです。Ｔベルスレ。
そしたらなんかレスがめちゃくちゃいっぱいで書き込めないんです。
で、よく見たらなんかスレ主が、Ｔベルトって10万キロで交換？とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、10万キロの交換如きで普段来てないＴベルスレに来てんじゃねーよ、ボケが。
たった10万キロだよ、10万キロ。
なんか５万キロで交換してるやつとかもいるし。たった5万でＴベルト交換か。おめでてーな。
よーしＴベルにケミカル塗っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、snap-onのラチェットやるからそのカバー開けろと。
Ｔベルトってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
Ｏの字に張ったベルトの向かいにあるクランクシャフトプーリーとカムシャフトプーリーとテンショナー
の間でいつコマ跳びが始まってもおかしくない、緩むか張りすぎるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。過剰整備オタはすっこんでろ。
で、やっと書けたかと思ったら、隣の奴が、早め早めの交換、とか言ってるんです。
そこでＴベルトだけに、またぶち切れですよ。
あのな、早め早めの交換なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、早め早めの交換で、だ。
お前は本当に早めの交換がいいのかと問いたい。問い詰めたい。小１時間問い詰めたい。
お前、状態が分からんから、まだ全然使えるのに、とにかく新品に換えときゃ安心と言いたいだけちゃうんかと。
Ｔベル通の俺から言わせてもらえば今、Ｔベル通の間での最新流行はやっぱり、
バルブ切り込みタイプのピストンに交換、これだね。
車用に適当なのなかったらバイク用で代用。これが通の使い方。
バルブ切り込みてのは、Ｔベル切れたときに、バルブとピストンが当たらないように切り込みが入ってる。
そん代わり圧縮が少なめ。それにバルブスプリング緩めに交換。これ最強。
しかしこれを使うと次から圧縮もれで馬力が落ちるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、オートメカニック増刊号でも見てなさいってこった。

さーて、寝る前にっと。

>>283>>284

ｹﾞﾙﾏｿ系4祈祷OHCです。事情があって詳しくはいえぬ。スマソ。
一応外車だから工賃高いので、困ってます。（１０万〜とか）鬱だ。

>>285

またかよ。マニアック過ぎて分からんよ。それにピストンかえるくらいなら、
Ｔベル交換の方が安いって。(w

でも、ピストンて汎用性あんの？まさか他のメーカーのもんは駄目でしょ？
ホンダ車なら、ホンダのバイクのがつかえるってことかな？

では皆さん、お休みいー。

>>285

「バルブスプリング緩めに交換」のとこが？だね。

折れなら
「カムを削ってローカム化」または
「コンロッドを短いのに換えてショートストローク化」これ最強。
（いずれもパワーダウンは同じだけどね。）

つか、その仮定ならピストン代えるだけで十分でしょ。

それじゃあ、安全日にコンドムつけて、更に外出ししてるようなもんだよ。（藁

さらに
>>285

「得意げな顔して」って何で分かるの？ネットでしょ。(ﾜﾗ

吉野家にマジレス（・∀・）ｶｺﾜﾙｲ！

１４万キロの時にインパネの警告ランプが点灯したので
ディーラーへもっていったらＴベルト交換のランプでした。
メカニック曰く、もうガタがきていていつ廃車になるか
わかんないので交換する必要はないだろうとのこと。
目障りなら警告灯を消しときますよって言うから、
警告灯を消してもらって帰りました。
どういう仕組みで点灯するんだろう？ベルトの緩みでも検出してんのかな。

オドメータで拾ってると思う

素人のDIYレベルでTベル交換なんて無理だろ。
雑誌か本で読んで簡単に出来るってもんじゃないぞ。
比較的簡単なE/Gもあるが、助けてくれる熟練者がいないならやめといた方がいいな。
Tベル交換でカバー開けたら、カムシールオイル漏れ、クランクシールオイル漏れ
W/Pプーリーのガタ、B/g異音、極微量水漏れ跡、等々で
追加交換作業が出るのが日常茶飯事でしょう。
ところでTベル交換時にオートテンショナー仕様車オーナーは皆交換してるのか？
あれベルトの倍以上高いからさ。

>257
あの穴はグループAの規定をクリアする物で、
市販車では塞がっているよ。
WRC車では御指摘通り、タイベルの冷却用。

>>293

冷却って、タイミングベルト自体の回転による熱？
それとも、ヘッド廻りからくる熱が伝わるとか？

タイミングベルトカバーに通気口を開けて、熱を逃してやるのも
寿命を延ばす１つかな。

上のほうのピストンヘッドのバルブ切り込み溝ってバルブリセスのことと思うけど
リセス切ってあってもタイベル切れればピストンにバルブは当たりますよ。
リセスはピストンの高速回転時にピストンの動きとバルブの動きが微妙にずれた
場合を考えて切ってあるのよ。
もしネタに対してのマジレスとなってしまったらゴメン。

>>295
漏れもネタだと思ってた。リセスがあるから当たらないだなんて…。

お世話になっとります。わりと煽りなくマジレス多くて,２ｃｈらしくないね。(w

>>292

難しいように本などにはかいてあるねー。ピストンの上死点とかがよくわからん。
ピストンがヘッドに上がりきった位置だったかな？でも、そんなの分からんので、
「外した位置で（各プーリー動かさずに）そのまま付ける」ではいかんのかな？

クランクのプーリーを外さないで、テンショナー外しただけでは外れんかな？
俺も、雑誌やネット上の知識でしかないので、やっぱショップかなあ・・。

もし、プーリーが動いてしまうとアウトなのはよく心得てるが、他に、注意する
ことある？やぱ、よくいわれるように、Ｗポンプやテンショナ類も換えた方が
いいのかな？

（えーと、確かＷポンプ類もかえると１５万とかいわれた。氏にそう。）

Wポンプ？かんけーないが

タイミングベルトは熱もそうだけど
石とか遺物を噛み込むことには特に弱い

>298
タイミングベルトでウォーターポンプ回してるやつは
換えといてもいいんでないかい？（後で換えると二度手間だから）

ワカタ！！

要するに杵と臼でつくもちつき役とと、もちをこねる役と同じことだね。

もちをつく→こねる→つく→こねる・・・・

そんで、タイミングが合わないと、

つく→こねる→こねてる手をつく→イター！！

そゆこと？

タイミングベルトでウオーターポンプ回してる？
なんだ？そりゃ？

>300
ピストンとバルブの関係はｿﾕｺﾄです。

さらにいえば、もちを一回で入れて、一回つくごとに外に出す感じ。
（4バルブなら2人でもち入れて、別の2人が出す、か？）

>>301
一般的にそうだろ。

はあ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？>>304

>>305
タイベルでｳｵﾎﾟﾝ廻すコトよ。

ｵｲｵｲ、今時、ファンベルトで水ポンプ回している
エンジンってどれだよ？
教習所の構造本には未だにそういう事書いてあるけど、
そのクチかい？＞305

>>307
いや、ファンベルト等で魚ポン廻してるのも有るけどね。

307はＴベルとＦベル混同に100ﾓﾅｰ

混浴！

＞＞３０９
じゃあ折れは２００モナー。（笑）

サーペンタインだとタイミングベルトでウォーターポンプまで回してるのもあるみたい。
昔のベンツとか。今のは知らないけど、最近のエンジンはまたチェーン駆動になってるから
少ないのかも。

つか、ウオタポンプをファンベルトでまわした方がいい気がする。
そんな重要なベルトに魚ポンごときが首つっこんどるから、トラブルのもと。

魚ポンが逝って、Ｔベルがコマ飛びすることもあるんでしょ？
ファンベルトでＷポンプ回してるｵﾘｺｰな車種キボンヌ。

私の車の猿人は、鱸のH25Aですが、タイミングベルトですか？
チェーンですか？教えてください。
お願いします。お願いします。お願いします。

タイミングベルトにオイルがつくと困るのは当然だけど、
クーラントがついても・・・・・ね。

>>313
まあ言わせて貰うわ。

帯ベルの耐用距離は10万�`程度。
ファン（ｵﾙﾀ）ベルトの耐用は３〜４万キロ。

どっちが切れ易いよ？

>>314
Ｖ6はチェン

>>316

Tベル切れ・・・ピストン＆バルブクラッシュ
折る他切れ・・・しばらくのちエンジンストップ(バッテリ上がり）

どっちが困るよ？

>>318
ちゃう。
どっちに魚ポン着いていた方が良いか、の問題や。
勘違いしなや。

だから、きれるとイタイＴベルより、折る他ネタベルト側についてた
ほうが、少しでもＴベルの寿命のびるのではないの？

少なくともＷポンプ関連の原因でＴベル飛ぶと痛すぎる。
（ラジエタ錆錆→錆でＷポン詰まり→ベルト飛びって良く聞くけど）

>>320
>だから、きれるとイタイＴベルより、折る他ネタベルト側についてた
>ほうが、少しでもＴベルの寿命のびるのではないの？

もっともな意見やけど、比較的良く切れるオルタベルトについてるとﾂﾗｲわな。
魚ポン動かんかったらエンジン掛けられへんよ。

個人的にはオルタネーターベルトで
ウォーターポンプ回してくれるほうがいいな。
直にベルトが見えるからな。（それだけかい！

ちなみにスバルの水平対向（ＤＯＨＣ）はタイミングベルトで
ウォーターポンプ回してます。ＯＨＣエンジンは知らん。

Ｗポンプはでファンベルト駆動すべきと考えます。
ファンベルトは目視点検が容易。おのずとＷポンプも
外側に配置されるのでこれまた点検が容易。
オルタ駆動と兼用すれば切れたら警告灯が全部点灯するので
すぐわかります。普通に点検していればまず無いけど。

VベルトでWポンは場所的にきつくないか？

>>324

>魚ポン動かんかったらエンジン掛けられへんよ。
そなの？ＬＬＣが廻らんだけとオモテタ。

エアコンベルト切れ→エアコンきかねー。アツー！
パワステベルト切れ→パワステきかねー。オモー！
オルタベルト切れ→発電しねー。バテリあがってストップ！
タイミングベルト切れ→この世の終わり！廃車コース！

やぱＴベルはイタイよ。他ベルトは切れても交換簡単でしょ？

おいらのポル子ちゃんは、お水系なので９１１系みたいなタイミングチェーンではありません。
３マンｋごとに鯛ベル、ばらんさべると、今回はうおたぽんぷも同時交換するので約３０諭吉のお布施が必要。
こないだATダンパーのごむ交換したばかりなのに。。デーラーいわくシャーシ以外は全て消耗品と考えてくださいとのこと。。鬱

>>328

御水？ＡＴ？３０マソ？928かや？

>約３０諭吉のお布施が必要。

悪いことはいわねー。戒心してＰＪ教より出られよ。
そして、東なら倉庫ＡＢＥ教、西ならサンライズ車教に行かれよ。

諭吉が少しは里帰りするであろう。

>デーラーいわくシャーシ以外は全て消耗品と考えてくださいとのこと

「修行がたりぬ。もと御布施せよ」、と同義なり。

>329
ﾜﾗﾀ｡

そんな事より、ちょいと聞いてくれよ。スレと関係あるからさ。
このあいだ、近所のいきつけのＰジャパンに行ったんです。911樽がのパンフもらいに。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいでなかなか入れないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、「Ｔベル、Ｖベル、Ｗポン交換で部品工賃込み３０万ポッキリ」
とか書いてあるんです。もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、928ごときでで普段来てないディーラーに来てんじゃねーよ、ボケが。
ただの928だよ、928。
なんか944/968のＦＲ連れとかもいるし。一家トランスアクセルで部品交換か。おめでてーな。
よーしＡＴダンパーの交換も頼んじゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、
928ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
高級グランドツーリング系クソ車重とＶ８ＤＯＨＣのクソトルクの間でいつ電気系が逝ってもおかしくない、
踏むかＡＴ逝くか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。ナンパ939や成り金969はすっこんでろ。
で、やっと入れたと思ったら、ディーラーの兄ちゃんが「シャーシ以外は全て消耗品と考えてください」
？とか言ってるんです。そこでまたぶち切れですよ。
あのな、シャーシ以外は消耗品なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、消耗品、だ。
お前は本当にシャーシ以外は消耗品かと問いたい。問い詰めたい。ステアリングやミラーもかと
小１時間問い詰めたい。
お前、「むしろＰＪにくる客のほうが消耗品」と言いたいだけちゃうんかと。
俺から言わせてもらえば今、928通の間での最新流行はやっぱり、
部品ドリ928をもう一台購入、これだね。
ヤフオクでＳ２やＳ４が格安でゾロゾロ出品中。これ最強。
しかしヤフオクで部品取りを２０万で買ったら、そっちのほうがコンディションよくて、泣く泣く
もとの928の方が部品ドリという危険も伴う、諸刃の剣。素人にはお薦め出来ない。
まあお前は、日の出モータースの掲示板で見積もりでもとっときなさいってこった。

＃ってポルスレだったね。スマソ。逝ってくる。

>>313=331だろ？そんでポル海苔気取りの、カタログ厨房確定！！

いや、ポル海苔だろ？スレチガイだがネタはおもろいよ。

＞一家トランスアクセルで
のところが何気にﾜﾗﾀ

でももう飽きたかも。違うパターン流行んないかな？

トヨタ・日産車のほとんどはウォーターポンプの駆動に
ファンベルトを使ってますよ。

>334
ダウト。
トヨタA型、S型はタイベル駆動。

1BOXのハイエースワゴンに乗ってるが
タイミンベルト交換するなら
工賃高そうだが
いくら　位するんですか？

>336
うちなら30000円といったとこだな。L系か1KZでかわるが1KZならもっと安くなる。

６万キロで買った車が今年で１２．５万キロ。
車のことは無知なのでまったく何もしてないのですが
そのタイミングベルトも換えた方がいいのでしょうか？
いまのところ、何の不具合もないようなのですが。切れてから直すのはお高いですか？

>338
車種によってはタイミングベルトがないが、
もしタイミングベルト採用車なら交換時期を
過ぎている。まだ乗るつもりなら交換した法が吉。

>切れてから直すのはお高いですか？

これは「泥棒に入られたらカギを取り替える」
と言う発想に近い。

まさに「換えるタイミングが難しいベルト」ですね。

切れる前に何か少しでも兆候とかないんですか？アイドリング不安定とか、ふけあがりが
ギクシャクするとか・・・。

>>340
上のたとえを引用すると
「泥棒はいつ入るか解らない」

つまり、わかんないってこった。
切れかけても音鳴りとかしないしね。

あと、最悪切れた瞬間に（もし切れたと分かったなら）被害を最小に
食い止める方法とかありますか？

＃クラッチ切ってもエンジン廻ってりゃ関係ないし。
＃キーを回して「即止め」はどうだろう？運よけりゃ１気筒だけで
たすかるとか。

>>342
何をやってもﾑﾀﾞ
停車後に意味の無い（ﾜﾗ）クランクキングをしない、かな。

>>343

>停車後に意味の無い（ﾜﾗ）クランクキング

それは・・・
エンジンストップ→あれ？おかしいな→セル回そう＜これね？

age

>>337
1KZです
３万円って安いんですか＞？
すいません　相場を知らない物で
車検と一緒に交換しようかと思うんですが
この　３万円は　ベルト変えるだけの　工賃混みの価格ですよね？

>346
1KZは簡単だから2満円くらいでOKです。これより安いところも高いところも
あるやろね。

age

８２０００ｋで交換した。料金１万８０００円で済んだけど・・
安いですかね?

ディーゼルは圧縮高いから、切れると逝っちゃうよー
まー１０万km以内はクレームだけどね。

>>349
安すぎるぞ。
タイミングベルトじゃなくてクーラーやステアリングやファンのベルトって
オチじゃないだろうな？

本当に「タイミングベルトだけ」ならそんなもんじゃないの？

大体、ベルトが３０００円。工賃１５０００円てとこかな。
工賃は良心的かもね。

あと、テンショナーやローラーが５０００円から１００００円
ウオーターポンプをかえると更に２、３万。さらにシールから
オイル滲んでたら、これも交換される４、５０００円かな？

あと、Ｔベル換えるときは、他のベルト類も同時に換えることが
多いので、それらが各２０００、３０００円てとこかな？

一通り、かえると５、６万〜ってことになるけど、工賃が2万円
程度なら相当に良心的だと思うよ。

つくづく思うが、交換工賃が部品代の
10倍以上なんて設計は困る。

ベルトが切れそうになったら手でエンジンのフライホイルをとっさに止めろ

できね〜よ！(w

>>354
どうやってやるんだ？

もれのくるま電動ファンなんだけどそれでもファンベルトっていうのか？
ベルト繋がりで

名残りというものだよ、それは・・・

概出だったらすまそ。
RD28のタイミングベルト交換したら、体感できるほどパワーが戻ったよ。
交換した時期は86,000kぐらい、工賃はベルと込みで36,000円ぐらい。
交換前は最高速135kそこそこだったのが、交換後150k超えるようになって出だしも良くなった。

距離を走った車をチューンするならタイミングベルトを先に替える事をお勧めする。

>>359
それはラッキーだったね。ｷﾚなくて・・・
恐らくは逝く寸前、コマ飛び或いは伸び伸びだった可能性が高いのではと。

>>359
それは他の部品も替えたからではないのか？

遅レスすまん。
>346
1KZうちなら工賃17000円でどうです。年末なのに暇なのよ。

359は、ＡＴＦオイルの交換をした症状に近いと思われ。

今日、リヤブーレキ、リヤドラム取替、ブーレキフルード交換
エンジンオイル、エレメント交換した。リヤドラムは、削れて無かったみたい。
２万３０００円かかりました。安いですかね・・タイミングベルト件は、マジレスです。
現在の総距離１０万５２００キロです。平成６年トヨタ車です。

S13シルビアの車検の見積りにタイミングベルト交換が載ってた。
おいマジかよ？

364の修理先は相当に優良だと思われ。（やはーりデフレの波が・・・）

場所と店の名前きぼーん。まさかディーラーじゃないよね？

>365
CAエンジンはタイミングベルトだし、
走行距離によっては妥当なメニューでしょ。
SRならば逝ってヨシだが。

>>367
逝ってよしのほう

>368
Σ(ﾟдﾟ|||) ｶﾞｰﾝ
換えてもらおうじゃないの(ｗ

>>365　ＳＲだったら、そのまま頼んじゃえー
もし平気な顔して納車してきたら、ここで晒してお祭りしようーぜぃ！！

↑ってのは、どう？

>370
とっても、ｲｲ!意見だと思ふ。

祭りの悪寒

それって「ベルト類」じゃないの？
本当に「タイミングベルト」てかいてあるの？

>>366
ディーラーです。場所は、北海道のネッツトヨタです。

最近は、ディーラーの工賃も安いと効く。

しかも他メーカーの車検や社外マフラーの取付など何でもやってくれらしいぞ。

工賃は「作業時間当たり」とか「作業工程数当たり」など、明確な基準で算出
されるので、意外と安いことあるらしいよ。部品の在庫や保証も安心だしね。

ディーラー以外の修理屋に出すときは、まずディーラーの見積もりとって、
それを見せて、「ディーラーだとこんくらい掛かるんですよー。高いでしょ？
もちょっと安くなりませんかねえ」と聞いてみること。

車検代行や法定点検の期間延長などで、自動車修理業界もデフレの波に飲まれている。
消費者は、「内容が同じなら一番安いところ。」または「同じ値段なら内容のいいところ」
を賢く選びましょう。個人でやってる修理屋も暇よりは、ある程度は値段を下げても
客に来てもらいたいはず。

などと優等生のようなことを書いてみたりする・・。

タイミングベルトは切れると大変なことになる、というのは良く分かりました。

でも、同時に、必ずローラーやテンショナーやＷポンプも換える必要あるんですか？
Ｔベルトの交換だけじゃ他にヤバイことでもありますか？

（カバー外すついで、ってよく聞くけど、ついでという理由じゃなくて、
ローラーやテンショナーやＷポンプの寿命に言及したマジレスきボーン。）

そういや、ミューのタイミングテンショナー交換したとき
ボルト穴からクーラントがでてきたなあ
>>377
２０万キロもたないからだよ。予防でしょ？

ローラーやテンショナーって物理的に壊れるものなんですか？
（ウオーターポンプは壊れるのも分かる気はしますが・・・。）

使ってるものはベアリングですもの。壊れますわ
機会があったら交換する前の物と交換した物で比べればハッキリ
ゴロゴロと音が・・・

あ、ゴロゴロはまだ壊れてるんじゃなくて
放っておくと最悪焼きつくと言う意味です。

>>361
他の部品は確かウオーターポンプは替えたと思う。
でもウオーターポンプ替えたからと言って最高速は河原ないだろう。

>>377
予防整備って奴でしょ。
ウォーターポンプが壊れて水漏れした時に
タイミングベルトに水が掛かっていたら、また交換しなければなりません。
そして、ローラーやテンショナーのベアリングがロックした場合は
タイミングベルトのコマ飛び、切断が考えられます。

今年の春にＲ３２たいぷＭのタイベルとウォーターポンプ換えました。
サービスマニュアル見ながら丸一日かけて自分でやりました。
ビンボーゆえに自分でやろうという考えはドキュソですか。

>>380>>383

なるほど。良く分かりました。10万近く安全に運んでくれたお礼に
一式換えてやると思えばいいかな。（そしてこれからも頑張ってね）

>>384

偉い！ビンボーこそ工夫や経験の原動力。
ＤＩＹな人たちに何かアドバイスありますか？

では、結論として、

・１０万キロまたは１０年近くのったら、予防も含めてとりあえず換える
・換えるときは工賃が高いので付近の部品も一緒に買えたほうが得
・工賃はタイベル部品こみで２００００以下なら良心的な店
・ＤＩＹでするのは難しいが、頑張ればできなくはない。
・万一切れたときは、速やかに車を止めて神に祈るしかない。
・カムチェーンやカムギアの車にＴベル交換の見積もり出すＤＱＮ修理屋は晒す。

他に何かあります？

>>386
工賃は車種によるだろ。
一概に￥20000ってのはどうかと思うが?

ﾐﾗやｱﾙﾄ、1G系、なんかは楽勝だがﾙｼｰﾀﾞ、ﾊｲｴｰｽあたりはｷﾂｲな。
ﾏｼﾞﾚｽｽﾏｿ

ルシーダ・エミーナなど先代エスティマ系列のタイミングベルト交換手順
って、どうなるんだ？場合によってはエンジンを車体からおろすことにな
るのか？素人的に考えてもえらいめんどくさそうな作業になりそうなのは
想定できる。

>>388
ﾙｼｰﾀﾞ等の場合は運転席なんかは取っ払って作業します。
でないと、ﾍｯﾄﾞ側のﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰまで外せないんです。

先ず、ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ等を駆動するｼｬﾌﾄをずらす。
これ外すと、後で組んだとき震動が出たりするんで、ずらすだけでやってます。
んで、ｴﾝｼﾞﾝの前にあるｵｲﾙ、冷却水関係のﾎｰｽ等を外す。
ｲﾝﾀｰｸｰﾗｰのﾊﾟｲﾌﾟも外す。
ｺｺまで逝けば、あとは普通のｴﾝｼﾞﾝと一緒ですよ。
車載でできます。

書いちゃうと簡単そうだなぁ（ｗ
実際の作業時間は・・・俺は4時間くらいかな？
ﾃﾞｨｰﾗｰの慣れた人だともっと短いのか?

あのー、ＬＬＣの交換について聞きたいんですが、スレチガイですかね？

なんか、このスレはＤＩＹな人からプロの方までいらっしゃるようで・・・。
あとＡＴＦの交換につぃても。

ウオーターポンプが詰まるとタイミングベルトにも良くないということで、
強引にＬＬＣ交換に話題を持っていきます。スレと関係あるからさ（ｗ

そんで、多少錆が廻ってるように思うんで、フラッシング剤をいれたいんですが、
即効性と遅効性があるらしいのですが、どのように使い分けるのでしょうか？

それと、フラッシングすると、ラジエターやＷポンプに錆や水垢が詰まって
返ってよくないことがある、と聞いたのですが、どうなんでしょう？

あまり気にしないでいいですか？それともＬＬＣ交換だけのほうが無難？

ＡＴＦはＴベルトは関係ないので・・・お許しがあればお聞きします。

>>390LLCは2年でも構いません。交換の際には必ず洗浄処理をして
下さい。寒冷地に行くもしくは寒冷地にお住まいの場合は冬前に
凍結による破損を防止するためLLC濃度50%にしておいてください。
万一、凍結で破損すると場合によっては新車お買い上げになる
恐れがあります。

ダイハツの軽1BOXはタイミングベルトと同時に周辺部品
(テンショナ・シール・ウォーターポンプ)ヘッドガスケットを
同時交換することをオススメします。
特に高速を頻繁に使う人は尚更オススメします。
同時であれば、工賃が安上がりです。
タイミングベルトの平均寿命は6〜7万�qだと思った方が
いいかと思います

俺のエボ湾､車検の時やってもらったら工賃込みで一万だった･･･安すぎコワー｡

>>391洗浄剤ですが、急ぎ・定期交換であれば即効性でも
構いませんが、汚れがひどい・じっくり洗浄したいのであれば
遅効性の洗浄剤がいいかと思います。

>>393オートバックスなどの用品店より高いですね。
自分でやれば2500〜3000前後で済みますよ

但し、やる前に車の取扱説明書をよく読んでから
やってください。

>>393

LLC交換の話ですよね？ＡＴＦ？

>>394

洗浄剤はシールやホース類を痛めないかという点と、
洗浄した錆や水垢などがポンプを詰まらせないかが心配で
悩んでいます。

遅効性の洗浄剤なら、少しずつ効果が出るなら、遅効性の洗浄剤
を入れながら、少しずつ換えていく、という方法がいいですか？

ＬＬＣの中に悪いものがいっぱい入った状態で、ラジエターやポンプ
の中をぐるぐるまわしてもいいものでしょうかねえ。

>>396　>>393は「エボ湾」の為ＭＴと思われ．．スマソ

ちなみにウチは車検時のＡＴＦは８０００円です。
ユーザー車検代行は￥２，５２５円です。戦車も室内精巣もしない場合！（アホだ）

>>396>>393はLLC交換の件です。

>>394の件ですが、お使いになる洗浄剤の説明書をよく読んで下さい。
洗浄剤は垢落とすクスリですが、使いすぎはかえって
メカを痛めてしまいます。遅即効性のクスリでも即効性のクスリでも
ポンプを詰まらせる事は通常ではありません。
但し、整備状況による場合が多いです。

定期交換であれば、即効性のクスリを使い、水洗をきちんとやれば
大丈夫です。ポンプ・ゴム類には影響ありません。
※ラジエーターに水を入れてエンジンをかけて循環洗浄し、水が濁ってきたら
交換を繰り返し、水の色が澄んで(透明)くれば大丈夫です。
そのあとにLLCを注入して、エア抜きをして完了です。

難しくとらえるのではなく、簡単に交換出来るという事を頭に入れて
おいて下さい。
要するにオイル交換と同じです。

>>398

ご丁寧なお応え、ありがとうございます。よく分かりました。
洗浄剤はＨＯＬＴＳのものです。早速明日にでもやってみます。
（一瞬、ここが２ｃｈであるのを忘れるほどにいいスレだ・・）

これからも貧乏ＤＩＹ野郎ににためになる情報を期待してまーす。

>>398、>>399、
ちょっと待って！
「エア抜きをして完了です。」って簡単そうに聞こえるけど、そう簡単にはいかんでしょう。
車によっては、中々抜けない奴があるよぉ。妙な位置にエア抜きプラグが隠れてる奴とか、
水温計と睨めっこしてなきゃいけない奴とか、LLC交換舐めて掛かると痛い目みるよ。
>>398も分かってるんなら、もうちょっと上手く言わなきゃ。老婆心ながら。
マジレススマソ。ついでに100げとー！

先日、車検だったのですが、「タイミングベルト交換した方いいですよ」
といわれてたんだが、無視してました。このスレよんだら、自分のも切れても
いい頃合なんですね・・・ちなみに三菱ＲＶＲ_１１万キロでした。

車はホント、足と割り切ってるんですが、こんなとこでケチったら後で
泣きみそうなので、交換します。あんまり知らなさ過ぎるのもいけないな〜

400だが
スマソ。400＆401ゲトーって事で良いかな？

>>401
殆どの車のマニュアルには10万キロ交換と書いてあると思います。
あくまでも目安でしょうが．．．

うあぁぁっ！また誤爆。禿げスマソ。

うちの会社の営業車、１０万キロいってなかったのだが、走行中に
タイミングベルト切れて、エンジンおしゃか。
だから、１のあんな物切れるわけ無いだろうがはさすがに言いすぎ。

タイミングチェーンなら切れんぞ。

>>406
外出

400さんどうもです。エア抜きは、「しばらく走って減った分、継ぎ足す」で
いいのですよね？それしか知りませんが・・。

それと、ふと思ったんですが、私の車も、もしかするとＴベルも交換かも
しれないのです。それでついてにＷポンプもということになったら、
せっかく交換した（まだだけど）ＬＬＣも抜かれちゃいます？

だったら、ＬＬＣ交換は、Ｔベル関係のあとにしようかな？

オペル車、特にアストラ、ビータは６万?Hでタイベル切れます。
これはもうお約束、５万?H交換が常識です。
原因はウオーターポンプにガタがきて漏れたクーラントがタイベルにかかり一気に劣化して切れる。
と言うことは ウオーターポンプ　タイベル同時交換で１０万円が５万?Hで飛んでいくということ。
これで私はオペル止めました。

>>408
>水温が上がるまで、じっくり待つ。（電動ファン付きの車なら、ファンが廻るまで）
>水温計の針が適正であるのを確認の上、2、3回、軽くレーシング。
>液量確認。補充の上、さらに暫くアイドリングで放置。
>液量に変化なければ、キャップ閉じて、サブタンクの液量確認。
>終了。
しかし、タイベル交換なら、その時同時にLLCも換えてもらえば？
その分の工賃寄越せなんて鬼畜な事は言わんでしょう。
なかには、上記の方法では抜けきれない車もあるから。

LLCやオイルがＴベルトを劣化させるのなら、上の方で誰かが逝ってた、
ラバーコート系のケミカルもまんざら悪くないかもね。

ようは、ゴムに染み込んで保護してくれりゃいいんだから。

ただ、もし効果があるとしても、ある程度古くなってからというより、
新品のベルト組み付けの時に使わないと意味無いかもね。
（ひびや亀裂が出始めから使っても遅いわけだから。）

チューニング屋です
読んだところここはなかなか面白いですね。
>>287
>「コンロッドを短いのに換えてショートストローク化」これ最強。
ここ間違ってますよ、クランクのストロークを変えなきゃショートストロークにはなりませんよ。

上死点をさげるとピストンとバルブとの干渉はしなくなるのでタイミングベルトが切れても
シリンダーヘッドやピストン等を壊さずにはすみますけどね。
近い理由でピストンにバルブリセス（逃げ）を大きくとって干渉を防いでいるE/Gが切れても壊れないヤツです。
だが大抵のE/Gの場合はシリンダーブロック上面まで、つまり燃焼室までピストンはあがってきます。
ほとんどのE/Gの場合Tベルトが切れた場合バルブを叩くので修理にはいろんな作業が必要となります。
簡単に考えているようですがかなり大掛かりな修復作業になるのもあります。
早めの交換、そして付随するパーツはなるべく交換。これは基本ですよ。
作業は隠れた難題があったりしますのでディーラー等でするのがいいかもしれませんね。
また自分で作業するときはTベルトは油分が付着すると切れやすくなるので要注意です。
レスに的確なものもけっこうありますのでDQN兄ちゃんにならないように皆さんがんばってください。

>>412

チューニング屋サン・・・プロですね？

>レスに的確なものもけっこうありますので

その見分けがつかないんですけど（ｗ
的確なレス、箇条書きで誰かおまとめ、キボーヌ

>>413
Tベルトについてだけですか？
それとも全レス拾いますか？
どちらでもいいですよ。

>>412

もし宜しければ好きなだけ・・・結構ためになる技術系スレなので
勉強になります。（ただ、ガセや思い込み情報があると混乱するのでね。）

＊といいながら、自分の書いた部分が拾ってもらえるか気になったり（ｗ

>>389
なんだか、ピットに入れて下から上から同時に
作業しないと迅速に終わらなさそうな気がしてきたな。

俺の場合はタイベル切れてヘッドASSY交換・・・鬱
ぶっ飛んだヘッドから移植したのはカム＆プーリーくらいだった。
けど、ｸｿディーラーだったからなんとラッシュアジャスターまで
再利用してやがった！！　なにが
「見積もりに書けないとこまで手を入れました」、だ！！ｱﾌｫが！！

>>415
ざっと拾ってみました。
面白いのや正しいのとか拾いたいレスがいくつかありましたが
とりあえずタメになるものをピックアップしてみました。
リンクはどうしましょう。とりあえず番号のみ書きますね。
面倒ですが右クリックで別窓で開いてみて参照してください。
19　21　99　172　182　218　235　259　262　292　315
343　352　376　380　383　386　392　398　400　410

>>411
ラバーコート系のケミカル剤は>>281で否定されているが。

>>418

ご苦労様です。全部見てきました。折れのも１こ入ってて嬉しかった（ｗ
（ちょっとロト６の答えあわせの気分だった！）

とりあえず、セル塩さんとCA4A海苔lさんのいうこと聞いておこっと。

＊まあコテハンの人は、あまりいいかげんなこといわんわなあー。

>>390
遅レスですまんが、ＬＬＣの話題が出てたんで一言。
最近知り合いがライフ買ったんです、ライフ。
何げにボンネットに貼ってある注意書き読んでたら、ＬＬＣ交換１０ン万キロごととか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。（以下略）
メーカーの人いたら真相求む。

>>421そんなに持つはずはないと思われますが??
一度、説明書を読むべし!!

>>421

ライフだけにベリーロングライクーラント？

このスレ見る人は、ある程度、自分でメンテできる人が多いとオモイマスが、
タイミングベルトの交換は、相当、難しいレベルですよね。＜一般人には

そこで、DIYレベルをいろいろ考えてみました。

自動車整備難易度表（Ver1.0)←変えてね

難易度１：オイル交換（上抜き）
難易度２：オイル交換（下抜き）エレメント交換
難易度３：ＬＬＣ交換
難易度４：ラジエターホース類交換
難易度５：オルタ・パワステベルト類の交換 ＡＴＦオイルパン着脱
難易度６：サスペンション・ショック交換
難易度７：タイミングベルト類交換
難易度８：シリンダーヘッドＯＨ
難易度９：ミッション・クランケースＯＨ
難易度１０：エンジンスワップ

わたしゃ詳しくないんであてすっぽうに書いてみました。
どなたか。プロのかた、正しい順列＋加筆訂正求む。

ついでに、難易度による必要工具を提示していただくと、素人ＤＩＹの上限の
目安になります。（私的にはトルクレンチまでが素人の限界かと・・）

ちなみに、この表ではあたしゃ４だね。

>>424
６は出来るけど、３、４、５は自信ないなあ。
ＬＬＣ交換直後にウォーターポンプが逝ったこともあるし・・・

ホンダのLLCは20万キロor１１年で交換指定。まー無交換てことですね、実質。
2001年以降の新型車から。
http://www.honda.co.jp/manual/yusi/index.html

>>426
ＬＬＣは持つとしても、ラジエーターホースがそれに
見合うだけの耐久性を本当に持っているのか？が
凄く疑問。

あのーバッテリー交換はどのレベルですかね？やっぱり１かな？

>>428
０

そんじゃ、ヘッドライトのバルブ交換は？これは１でしょ？

・・と自分がやった程度のことを逝ってみる。

>>430
やっぱり０

作業レベルは１だけど注意レベルは３に近いのではないかな。
バッテリー交換。

作業は簡単なのを良いことに、いい加減な作業やって
救急車出動３週間入院というバカやった知人あり。

自動車整備難易度表（Ver1.1)←変えてね

難易度０：バッテリー交換 ヘッドライトバルブ交換
難易度１：オイル交換（上抜き）
難易度２：オイル交換（下抜き）エレメント交換
難易度３：ＬＬＣ交換
難易度４：ラジエターホース類交換
難易度５：オルタ・パワステベルト類の交換 ＡＴＦオイルパン着脱
難易度６：サスペンション・ショック交換
難易度７：タイミングベルト類交換
難易度８：シリンダーヘッドＯＨ
難易度９：ミッション・クランケースＯＨ
難易度１０：エンジンスワップ
（正しい順列＋加筆訂正中）

では現在こういうことで・・。

＜折れは０レベルかあ。鬱だ修行してこよう。

>>433
タイヤ交換、ガソリン給油等の取り説に書いてあるようなことは全部０でいいですか？

ヘッドライトバルブは交換そのものは簡単なんだけど
やり辛いクルマってあるよね

>>429、>>431、
バッテリー交換＆ヘッドライトバルブ交換。
どちらも、舐めて掛かると痛い目見ます。
最近の車は、バッテリー交換後、走行中エンスト、アイドル不安定、吹き上がり不良等
色々不具合を起こす場合があります。
ヘッドランプ球の交換にしても、色々な邪魔者を排除しなきゃいけない事が多いです。
キャブオーバータイプの車は、ランプユニット脱着を要する場合も多いですし。
難易度壱くらいにはしといたほうが、工賃請求されてブーたれる馬鹿が減るかもしれません。

では・・・

自動車整備難易度表（Ver1.11＜MacOSばりの刻み！)←変えてね

難易度０：タイヤ交換
難易度１：オイル交換（上抜き）バッテリー交換 ヘッドライトバルブ交換
難易度２：オイル交換（下抜き）エレメント交換
難易度３：ＬＬＣ交換
難易度４：ラジエターホース類交換
難易度５：オルタ・パワステベルト類の交換 ＡＴＦオイルパン着脱
難易度６：サスペンション・ショック交換
難易度７：タイミングベルト類交換
難易度８：シリンダーヘッドＯＨ
難易度９：ミッション・クランケースＯＨ
難易度１０：エンジンスワップ
（正しい順列＋加筆訂正中）

とうことで。
個人的には、バッテリ交換よりタイヤ交換のほうがシンドイかな？
でも、まあ整備工程による難易度ということで。

ほかの作業はいかほどでしょうねえ？

思い付くのはＡＴＦ上抜き交換、パワステフルード交換、ブレーキフルード交換
ステアリング交換、エアコンガス補充、マフラー着脱くらいかなあ？

あと、ドライブシャフトブーツ交換なんて結構難しいそうだ。

優良スレにつきage

>>437>>438

ATF交換上抜きは、オイル交換より若干知識が要るので２かな？（作業的には１？）
パワステ・ブレーキオイル交換は交換方法にもよるけど、やはり１〜２
ステアリング交換は１
エアコンのフロン補充は機具がいるので、２か３
マフラー着脱はタイコのみは１、エキパイなら２〜３か？
ドライブシャフトブーツは、シャフト外す場合は５、接着するやつは２だと思われ

おっと、メジャーな「ブレーキパッド交換」を忘れてるよ。
通常は２でＡＢＳ付きは３ということで。

何やったらバッテリー交換で三週間も入院できるんだ？

自動車整備難易度表＠2ch車板（Ver1.2)←変えてね

難易度０：タイヤ交換
難易度１：オイル交換（上抜き）バッテリー交換 ヘッドライトバルブ交換 ステアリング交換 タイコ交換
難易度２：オイル交換（下抜き）エレメント交換 ＡＴＦ上抜き交換 エキパイ交換 Ｄブーツ（易）パッド交換
難易度３：ＬＬＣ交換 エアコンガス補充 ＡＢＳパッド交換
難易度４：ラジエターホース類交換
難易度５：オルタ・パワステベルト類の交換 ＡＴＦオイルパン着脱 Ｄシャフトブーツ（難）
難易度６：サスペンション・ショック交換
難易度７：タイミングベルト類交換
難易度８：シリンダーヘッドＯＨ
難易度９：ミッション・クランケースＯＨ
難易度１０：エンジンスワップ
（正しい順列＋加筆訂正中）

並べてみてあらためて、タイミングベルトの作業の難易度を感じるね。工賃高目も納得か？
修理屋サン＜５９６３

後退でタイミングベルト交換工賃９０００円って書いてあったんだけどそんなもの？

順列つけても、「オイ、ｘｘのほうがＯＯより簡単だろボケ！」って
ならないねえ。＜学歴板みたいに。

てことは始めに書いた人の並びはある程度、正確ってことダネ。
（車屋さんは日曜日もお仕事なので、もうすぐレスつくかな？）

ショック交換もシンプルなダブルウィッシュボーンだと難易度１なのだが
かなり車によるね。

<<444

「9000円〜」じゃない？そりは作業簡単な特定の軽の工賃と思われ。

<<446

リアは交換だけでも、フロントはアライメント調整もあるからねえ。
あと、Ｆショックは2人がかりでないとツライのではないかなあ？

＞447
作業簡単な特定の軽はスバル2気筒タイミングベルト交換車検毎と思われ。

9:00 age

凄く参考になります。
漏れの車もさっさと替えよっと。
１２万キロも走っているので不安になってきました。

>>442
作業中のバッテリーの上に、ボックスレンチのハンドルを置いた
らしい。

正極負極の端子にジャストフィットするように。

結果は、ショートしてバッテリー破裂＋水素燃焼による
火傷。

自動車整備難易度表＠2ch車板（Ver1.3)←変えてね

難易度０：タイヤ空気圧調整　ワックス　清掃
難易度１：タイヤ交換ローティション　オイル交換（上抜き）バッテリー交換 ヘッドライトバルブ交換
難易度２：オイル交換（下抜き）エレメント交換 ステアリング交換 タイコ交換　ＡＴＦ上抜き交換 エアコンガス補充
難易度３：ＬＬＣ交換 エキパイ交換 Ｄブーツ（易）パッド交換　ＡＢＳパッド交換　プラグ交換
難易度４：ラジエターホース類交換　オルタ・パワステベルト類の交換 ブレーキエア抜き
難易度５：ＡＴＦオイルパン脱着 Ｄシャフトブーツ（難）
難易度６：サスペンション・ショック交換
難易度７：タイミングベルト類交換　ウォーターポンプ交換　オイルシール交換
難易度８：シリンダーヘッド関係調整（バルブクリアランス　カムタイミング等）
難易度９：エンジン換装
難易度１０：エンジンO/H ミッション・デフO/H

車種によってかなりバラつきがあるので一概にはいえないが、こんなもんでしょうか。

>>412

おお、昨日のチューニング屋サンですね。
やはり・・・タイミングベルトは難易度高いままですねえ。
普通のＤＩＹな人はは難易度２〜３くらいでしょうね。＜私も
４・５以上は、やはりプロに頼んだ方がよさそうだ。

プロはともかく自力で換えてる素人の人、凄すぎ！

そろえておいたほうがいい工具書きますね。　基本編

+−ドライバー　 サイズがいろいろあるので大まかに大中小の3タイプ6本をそろえる
　　　　　　　　安いが信頼のおけるものを作っているところの品がよい（ベッセル等）
　　　　　　　　ドライバーは整備作業だけでなく日常生活にも必要不可欠なので
　　　　　　　　ヒマなときに使えそうな品を少しずつ買い足してふやそう

テスター　　　　なくても不自由しないがあればなにかと便利
　　　　　　　　簡易タイプの検電ドライバー（テスター）も使いやすい
　　　　　　　　（片方を車体アースして片方の針で配線を刺して導通をみる）

レンチ　　　　　250ｍｍくらいのモンキーレンチがあればイイ
　　　　　　　　対象物をロックするレンチとかウォーターポンププライヤーとかがある
　　　　　　　　モンキーはないかと役に立つのでしっかりとした品を選ぶように
クロスレンチ　　十字レンチ　タイヤ交換マニアにとっては備品
　　　　　　　　精度のいいヤツだと意味もなくジャッキアップしたくなるほどだ
プライヤー　　　車載工具のよりちょっと大きいKTCのプライヤーがひとつあればよい
ペンチ　　　　　家にある大工さんのペンチじゃなく先が細くなったラジオペンチが必要
ニッパー　　　　ペンチコーナーにある配線などを切る変なペンチ　なにかと便利

スパナ　　　　　片口片メガネというコンビスパナを持っていたらこれでなんとかなる
メガネ　　　　　コンビだとスパナ、メガネの両方をこなす　首は15°タイプが使いやすい
　　　　　　　　8　10　12　14　17　このあたりが定番

ラチェット　　　9.5角と12.7角がある
　　　　　　　　一般的には大きな整備や力が必要な作業をしないのであれば9.5を選ぼう
　　　　　　　　廉価品でもよいがいい品を少しずつ買い揃えていくほうを薦める
　　　　　　　　コマ（ソケット）は8　10　12　13　14　17　19　ぐらいか
　　　　　　　　それに自分の車のプラグのサイズのプラグレンチがあればなおよろし
　　　　　　　　ジョイントも75、150とほしいところだ

　　　　　　　
これらのなかで自分に必要そうなものをを少しずつ買い足していけばいいでしょう。
適当な大きさのコンテナボックスを工具箱にして揃えていくのもたのしいもんですよ。
メーカーに悩んだらとりあえずKTCだと間違いはないでしょう。
使う可能性のないものには手を出さないようにしましょう。無理な整備は事故のもと！
（注　整備の労災事故例でも結構死亡事故とかありますよ。）

>>412さん

トルクレンチを買う場合は何ｋｇぐらいまでのものがいいですか？
シリンダーヘッドまではやりませんが、規定トルクが指定される部所の
ところで、感でなんとなくより、安心ですから。

優良age

トルク
ホイールナットは10〜15Kgm　98〜147Nm　くらい
マニホールド　は0.5〜4.5Kgm　4.9〜44.1Nm　くらい
今までは、単位がKgm(キログラムメートル)だったが
これからはNm(ニュートンメートル)になったので、Kgm表示だけのは買わない方が
良いと思う。単位換算表を手元に置いて使うなら、旧表示の在庫品を買ってもよい。
本当は時々狂ってないか校正をするが、サンデーメカならまあ良しとしよう。　

>>458

どうもありがとうございます。2種類いるんですね。
熟練の修理屋さんは、締め付けトルクは「感覚」で分かるそうで、
しかも、ちゃんと計ってもすごく正確らしい・・・。ゴットハンドだ。

>>459
それは長年トルクレンチを使った上での話だと思う。
まずは正しいトルクレンチの使い方(手つき)を学ぶほうが先ですね。

>>455道具だけはちゃんとしたものを選ぶべきですね。
同意!!

上のほうでＬＬＣの洗浄剤のこと聞いたものです。

ちょと内容が外れますがＡＴＦ交換について、意見を聞かせてください。
あれは、変速ショックが大きくなったら変えた方がいい、といわれますが、
自分の車は6万弱走っていて、一度も変えていません。

何か、5万以上で一度も変えていない車は止めておいた方がいい、とききます。
急に新しいフルードが入ってくると、スラッジみたいなものが浮き上がって、
機械をいためるそうなんです。

何か、これと同じことを、ガイアックススレでも聞いたんですが、要は、
「洗浄効果がある場合、かえって詰まらせてしまうことがある」というものを
「詰まらせずに、何とか交換できないか」と思うのです。

ガイアックススレでも混合割合を徐々に増やしていけばＯＫとの話を聞きましたので、
ＡＴＦも全部入れ替え（は構造上できないらしいが）するんじゃなくて、ドレンから
少しずつ抜いて、２０〜３０％ずつぬいて、2週間後ごとに３、４回入れ替えていく、
という方法なら、うまく行くでしょうか？

いい方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

整備ｽﾚになってるな

>>462オーバーホールかフィルター交換のどちらかしかないと思います。

>>462
お乗りの車が何なのか判りませんが（ＦＦの場合、デフを抱えている都合でＡＴＦ
に厳しいですし、車種によって、油種の指定が厳しいものもあります。）
「ＡＴの詰まり」と云った場合、バルブボディー内の詰まりによる作動不良と、
ＡＴＦクーラー内詰まりによる油温上昇が考えられますが、油質の悪化によるコンバータ
内部不良及びクラッチ滑り等、走行不能に繋がるものよりは良いと考えます。
「６万キロ」というのは、一般的な使用パターンの場合、ギリギリの距離だと思われますので
お早めに信頼できるディーラーか整備工場へ相談する事をお勧めします。
ＡＴＦチェンジャーを使う場合でも、車種によっては要領みたいなものもありますし。

>>465

FFです。Ｈ５年くらいのアコードなんですけど。

オートバックスなどでのＡＴＦ交換も考えてるんですが、
受付けで、交換時期や、作業後の問題について確認されるみたいで、
いちかばちか、みたいな賭けにになるくらいなら、自分でやってみようか
ともおもったんです。それも少しずつ換えて行く方法で。
（上記、難易度表によると、上抜きなら２となってますね）

現在、変速の著しい遅れなどはありませんが、変速のショックをはっきり体感
できるようになってきました。それで、そろそろ換え時かと思ったら、例の
「５万キロ以上換えてない車は云々・・」と聞いたものですから。

ディーラーにも聞いてみますが、値段が高ければ、オートバックスでもいいですか？。
オートバックスで８０００円〜１００００円くらいだったと思います。

>>466
難易度2はエンジンオイルの上抜き交換ですぞ。
それから、ＡＴＦチェンジャー使ったほうがいいと思う。
でもｵｰﾄﾊﾞｯｸｿはやめなされ。悪いことはいいません。以上

>>467

そうでした。一応、オイルチェンジャーみたいなのも持ってますが、
ドレンから抜くときは、難易度３かな？

バックスは別スレで、相当ひどい内容でかかれてますからねえ・・。
イエローハットはいかがでしょう？

どちらにしても、店によるでしょうから、何ともいえませんよね。
ディーラーで換えてもらって不具合がでたら保証してもらえますか？
それか、例の「５万キロ以上だから不具合が出るかもしれませんが、
それでも構いませんか？」などと釘をさされるのでしょうかね？

>>468
おそらく釘をさされると思います。以前AM誌でオイルパンをはずして数回に分けて
交換したひとの話を読みましたが・・・
保障はまず無いと思います。でも5万km強なら大丈夫なんじゃぁ・・・（無責任

>>469
メーカーは、作業で不具合が出る可能性があるものには消極的ですからねえ。

私が、自分で少しずつ新しいのを足していく（抜いた分だけ）方法は、
どうなんでしょうねえ。もちろん、オウンリスクになりますが、リスクは
結局、ディーラーでもオートバックスでも同じですから。
効率は悪いのは承知ですが、その方がＡＴにも優しいということで。

割と古い車のＡＴＦ、自分で交換された方、はおられませんかねえ？

ATFはエンジンオイルよりはるかに慎重な取り扱いが望まれます。
ウエスの繊維クズさえ嫌うのですから。
売らんかなの商業主義のあおりに乗らないようにしましょう。
メーカー規定通りで十分です。それで不調になったらクレームつけましょう。
参考
ATFのチェック方法
指をきれいにする。
スティックを引き抜き指でついているATFをぬぐう。
量をチェックする。
ウエスで指を拭く。

>>468
「H5、アコードFF。オイルチェンジャーみたいなものを持ってます。」てぇ事ですので
1、ATF　DEXRON�V以上のもの　最低10リッターを用意します。
2、エンジン始動。十分に暖気後、アイドリングで、ATセレクタをNへ（パーキングブレ
　ーキをしっかりかけて、出来れば輪止めも掛けて）
3、オイルチェンジャーのチューブを、ATオイルゲージの穴から出来るだけ奥深く突っ込む。
4、ATFを、チェンジャーで吸い上げる。1から2リッターの間で抜け止まるので、抜けた分を
　正確に、様子を見ながら新油補充して、2、3分放置。これを1セットとして、最低7リッタ
　ー抜け替わるまで繰り返す。
注！　最後の油量調整は、ゲージのアッパーレベルより、やや下で止めておく。入れすぎは
　厳禁。ATFは、こぼしたり、服につけたりすると、エンジンオイルより始末が悪いので、良
　く考えて、又、作業中、ATより異音（高周波音）がしたら、急ぎ新油補充してください。
　エンジンが廻っている事を忘れない様に。



　

>繊維クズさえ嫌うのですから。

知り合いが自動後退でやって目詰まり起こした。ガソリンスタンドで下手に触らせるのも良くない。
やるとしたらディーラーか整備工場がいいです。

あ、↑ATFのことです

仕事上、難易度9までしか出来ない。
10をやってみたいね。

>>475
あぁ、ソレ、禿げ同！！自分のガレージ＆リフトは夢だね。

>>476
あぁ勘違い。難易度11、エンジンスワップ＆違法すれすれ改造！てえの作って。

>>472さん

どうもありがとうございます。ＡＴＦ１０Ｌもいるんですねえ。
（これだけでも1万円は要りそうだ・・。）

>アイドリングで、ATセレクタをNへ

これは、一人でやらんほうがいいかな・・・。フロントジャッキアップでもいいのですか？

>ATFは、こぼしたり、服につけたりすると、エンジンオイルより始末が悪いので

先日、パワステオイル交換したときにＤＥＸー３使いました。赤い色で甘いにおいが
しますね。エンジンにこぼれたら、煙がモウモウでてビビリましたよ。（笑
発火性あるということで、気を付けますです。

でも、説明きいてると、面倒ですよねえ。やはり難易度３は手強いですね。
やっぱディーラーかバックスにしようかと迷ってきました。＜へタレ

>456
一般的にトルクを規定値までかけて締める作業は大切な部分なので
小さいトルクですむ場所ではないことが多いです。
１本購入というのであれば10〜100Nmが使い勝手がいいでしょう。
http://www.torque.co.jp/seihin.htm
ここのDBというタイプを使ってますが信頼度も高く使いやすいです。
プリセット型や他メーカーで精度が落ちるものも見受けられます。
シビアな作業を行う場合はよい製品を使うのが大切です。
しかし9.5角のタイプであまり大きなトルクを必要としない場合は
まずは比較的安価なものを購入して使ってみるのもいいでしょう。
メインに使う用途を考え締めるボルトにあったレンチを購入することをお勧めします。
自動車整備であれば5〜50、10〜100、20〜200といったところです。

>>478
ATF上抜き、上入れの繰り返しですので、ジャッキアップの必要は無いと思います。
オイルレベルゲージ+10cm位のチューブは用意できませんか？
長いほうが作業しやすいですが、最低オイルパンの底まで届く必要があります。

>>456 リンクしときますね。
>>463
整備スレ立てますか？　1さんになんか申し訳ないですね。
>>475
プロ？なんと読むの。ディーラーですか？
>>477
スワップ、違う車体に違うエンジンを載せるのは確かにメンドイですね。
兄弟エンジンなら比較的簡単だしブロックが同じタイプも案外すんなり載ります。
改造というと聞こえは悪いですがバランスや精度をいかに上げいいパーツを組込むかです。
汚れを嫌う丁寧な作業の積み重ねですが自宅の庭でエンジンを降ろしパーツ加工をどこかで行い
自分の部屋とか玄関でエンジンを組むのも充分できますよ。
要はやる気です。がんばってください。

>>481
整備スレ、良いですね。触った事無い車も多いですし、
しかし、団地住まいは場所探しが大変ですし、仕事でリフト使ってると、へタレてしまって
馬掛け作業は気が重いですね。プライベーターの方は大変なんでしょうね。要は気合いかな？

age

CA4A海苔l氏
時には１０�d車馬掛けしてますが何か？（w

>>484　セル塩氏
10�d車の馬掛けって2�d車のリヤハブ周りでヒーヒー云ってる漏れなんか
青いなぁ。トラック関係の人には、素直に脱帽。

いやいや、ご丁寧にドーモ
要は気合ですよ気合。

優良age

age

>>1
自分は数年前に整備士を辞めた人間ですけどレスさせて下さい
タイミングベルトには10万キロ以上の耐久性が有るようです
にもかかわらずタイミングベルトのトラブルで入庫してくる車を見ると
エンジンオイルや冷却水の管理がやっぱり悪いみたいですね
もっともさすがに10年も経てばベルトも劣化してきますけど・・・
あ、当然乗り方にも影響します

ネタギレage?

このスレ読んで交換しました。
愛車は１１万キロのカルディナです。
ディーラーで工賃込み２万２千円という見積もりだったので、
お願いした所、エアコンのベルトも亀裂が入って、今にも切れそう
だという連絡があったので、ついでだからとお願いした所、
ベルト代が５千円で、消費税込みでほぼ３万円でした。
ちなみに内訳は下記の通りです。

　　　　　　　　　　　　　部品代　　　　　　技術料
ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ取替え　　　　　　　　　　　　　　14,900

ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ　　 　　　　　　8,860
ｱｲﾄﾞﾗﾃﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 　　　　　140　　　
ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄｱｲﾄﾞﾗNo.1　　　　3,310
3PK760　Vﾘﾌﾞﾄﾍﾞﾙﾄ　　　　　1,310
5PK1115　Vﾘﾌﾞﾄﾍﾞﾙﾄ　　　　 3,300
ﾗｲｾﾝｽ ﾌﾟﾚｰﾄﾗﾝﾌﾟ ﾊﾞﾙﾌﾞ
　　　　　　1個　取替　　　　110　　　　　 　700

　合　計　　　　　　　　　12,030　　　　 15,600
整備代金合計　　　　　　　　　　　　　　　 27,630
消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,380
　合　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　29,010

これって安いんでしょうか？

>>489その通り!!
メンテナンスは自己責任です。
日頃からの整備はきちんとやりましょう。

>>491

工賃は安いと思います。・・・ただ、タイミングベルト単品で９０００円近く
するんですねえ。

私の感覚では、ベルト単品は2､3千円〜高くて５千円くらいかと思ってました。
車種によってもちがうんでしょうね。

ディーラーですから、間違いは無いと思いますが。
もしかしたら、ローラー類も含んでるかもしれませんね。それなら納得。
（Ｔベルト交換ＡＳＳＹと言う感じで。セット価格とかね。）

>>491
ディーラーの感覚で言えば適正価格やや安めと思われます。（地域差はありますが）

メーカー指定外のＡＴＦを入れてＡＴを壊した場合、
保障期間内でもクレームが効かないことがあります。
基本はメーカー純正です。
くれぐれも規定外のＡＴＦは入れないように。

age

>>489適正価格ですね

安いと思う

>>495それは確かに正しい。しかし、細かく言えば、
通常、ATF、DEXRON�U指定のもの。（アイシン製、FR用ATをベースとした古いタイプ。4WDクロカン等にも使われる）
DEXRON�V指定のもの。（最近のFF用ロックアップ付きATは、殆ど此れ）
ATF、SP�V（三菱のELC・AT及びINVECS系の学習機能付きのものは油種に厳しく此れ限定）
その他、油種、銘柄限定の物も有る様ですが、保証期間内であれば、ディーラーが一番ですね。
「ディーラーは高いし、偉そうで嫌い！」と云う方は、その辺に詳しい整備工場を探しましょう。
又、指定油種については、大手の部品商さんなんかも詳しいです。　　

500geto-

>>497
うん、妥当な値段だと思いますよ
ちなみに自分のトコロだったら１万５千円程かかります
Vリブドベルトまで交換してもらって良かったですね
３ＰＫのベルトは多分、パワステベルトでしょう
あ、ちなみにＦＦ車のタイミングベルトの交換は隙間が狭くて割と面倒なんです
さらに最悪なのがワンボックス車で、無論工賃も高くなります

４A-Gのタイベル交換いくらでしょう？

あげ

優良age

漏れのタイベル１６万キロ突破してますが
まだまだ原液ッス

>>505
車によっては２０万キロ位までは持つらしい。
メーカーも１０万キロ保証をしているってことは、
２０万キロの耐久性能を確認しているってことじゃないかな。
でも１６万キロって事は、たいていの人は今更ベルトなんか換えずに、
車を変えると思うよ。
１６万キロも走ってくれた車を誉めてあげよう。

車の状態にもよりますが２０万キロ位まで持つかもしれない…
保障は出来ませんけど
＞502
車種によって違うかもしれない（工賃がね）
ＦＦ・ＦＲどっちでしょう？まさかＭＲ−２とか
491のケースと大体一緒だと思いますよ

>>506
タイミングベルトの交換は、
走行距離10万キロという距離による目安だけというのは
不思議だと思わない？
経年変化については考慮しなくていいの？
ベルトの素材って、ゴム（化学合成物）でしょ？

外国車の中には、使用年数を指定している車もあったと思うけど、
何故か日本車では聞いたことないよ。　何故？

>>468
ホンダ車のATF交換は注意が必要なはずです。
エンジンかけたままシフトをDに入れるとチェンジャーのパイプをかむ恐れがあり、
最悪ミッションがお亡くなりになります。
私が教えられた方法は
1：アイドリング後ゲージを確認
2：エンジン停止、ATF交換
3：油量確認後、ゲージを戻しエンジン始動
4：フットブレーキ、サイドブレーキをかけた後Pから1までゆっくりシフトチェンジを繰り返し（2,3分ほど）
5：2に戻って繰り返し
です。ホンダ車は抜けが悪く、1回で1リッターちょいしか抜けないと思います。
ちなみに5万キロ超えるまでATF交換しなかったら半量交換で。全量交換はミッションに悪いです。
あとATFオイルは純正を使いましょう。
スレと関係ないのでsageで。

>>508
それ俺も気になる。
走行距離は４万キロだが１０年経ってる車とかはどうなんでしょ？

＞508
フェラーリ355は２万kmごとに交換しないと切れるよ。

ちなみに交換はエンジンとミッションをおろさないとできないので
いきなり６０万コース。ｗ

タイミングベルトはゴムでできてんだから経年劣化には弱いはず。
上の方で心線にケブラーを使ってるから丈夫だ、とか言う記述があったけど、
実際にはベルトの歯が欠けちゃうから関係ないね。（ベルト切れというのは、ある意味おかしい）
熱を持つところで使われてるから、10年経ったら替えてあげたほうがいいと思う。

上、芯線のまちがいだな。逝ってきます・・・

俺のは見事にベルトちぎれたよ。
ﾌﾟﾁｯと切れる感じじゃなくてﾋﾞﾆｰﾙﾋﾓをむしゃくしゃに
歯で食いちぎった感じに仕上がった。これ、ﾏｼﾞ鬱になる・・・。

ご愁傷様です・・・

タイミングベルト交換とモーターアップ注入どちらが効果ありますか？

>516
タイミングベルトの交換では性能アップは望めない

がいしゅつかもしれんがビートのタイミングベルトは５万キロ前後で替える
ことがビート海苔の間では常識です。
ベルト切れるとバルブまであぼーんされるます。

あまりにも長期間の耐久性のある「消耗部品」ほど
厄介な物はないね。タイミングベルトは定期交換消耗部品
なのだけど、まず大抵のオーナー達は消耗品として
認識してない。

>>517
いるいる！
「さすが強化ベルトはレスポンスが違うよな！」
なんて言ってる奴。

スプリングを取っ払って「ノーサス」仕様で、
ビルシュタインショックに取り替えて、「やっぱりビルシュタインは
違う！」とか言ってる馬鹿者とかも、居るなぁ。

そもそも「ノーサス」という言葉自体が厨房であることを
自ら公言してるような物だがな。

＞519
そうなんです！だから１０万キロ超えた車のユーザーにタイミングベルトの事を説明
すると大体嫌がられるんですよ
無論自己管理の出来るユーザーならば余りくどくは言いませんけどやっぱりどうしても
心配ですから
これからの車にはタイミングベルトじゃ無くタイミングチェーンにすればいいと個人的には
思いますけど

>>522
そうなると自動車社会として成り立たない
（ベルト交換での収益oｒ乗り換え）
ので無くならないだろうよ！
いわゆる最近の電化製品を5〜7年位で故障するように設計している
と同じだと思われ

トヨタの最近のエンジンはチェーン化されている。

>>524
最近の、と言うより（特に消耗部品の交換を嫌がるであろう
オーナーに乗られる可能性の高い）車種では急いで
チェーンタイプエンジンに刷新してるようにすら見える。

ラウムが消えるかモデルチェンジすれば、２０００ｃｃ以下級
４気筒ガソリンエンジンでタイミングベルトを使用する乗用車は
消滅するはず。

>>522
ワシは整備そのものじゃないけど、やっぱり車検の時で
ディスクローターが摩耗限界に達してるときに、どうやって
オーナーに説明しようか悩むことが度々ある。

ディスクローターを消耗品として捉えてない人多いモンで。

>>525

スバル車はどうなる?

>>527
トヨタ以外のメーカーの方針は知らねぇよ。富士重工は
チェーン化する気がないんじゃないか？

ホンダも最近の直4はチェーンを使ってるね。

>>526
説明するのに迷った場合、単刀直入に言いますよ。
「走行中にタイベル切れたらエンジンお釈迦」
「ローター割れたらブレーキ関係めちゃくちゃになりますよ？」
「しかも命を落とす危険性まで出てきますよ」
これらを言って更に「どうしますか？やられますか？」
と言っても渋るようだったらもうなにも私らは言いません。

っていうか、マニュアルに使用限度が書いてあるんだから、実測データと、
使用限度を、数値で示してやった方が、お客には、解かり易いのでは？
タイミングベルトも、実際にみせてやれば？
うちのディーラーでは、ちゃんと見せてくれるよ。

>>516
タイミングベルト交換は効果がある。
ｸﾗﾝｸが回転しT-ベルトを介してｶﾑｼｬﾌﾄを回すのだがｸﾗﾝｸ〜EXｶﾑ、EXｶﾑ〜INｶﾑ間と
長年走っている車ではﾍﾞﾙﾄが伸びたるみが出ている場合が多い。
つまり正確なﾊﾞﾙﾌﾞﾀｲﾐﾝｸﾞではない状態で走っていることになる。
（バルタイがIN,EXとも遅くなるのでパワーも当然ダウンする）
T-ベルトを新品に交換した後調子がすこぶる良くなるのはこういう理由である。
交換時期でない車でもT-ベルトﾃﾝｼｮﾅｰをゆるめEX側から張りに注意しながら
しっかりとT-ベルト調整をすれば快調になる。
ﾉｰﾏﾙｴﾝｼﾞﾝといえども感覚の鈍い人じゃない限り性能の回復は感じることができる。
また急激なｴﾝﾌﾞﾚを多用したりメンテの悪い車はT-ベルトを早めに交換したほうが良い。

補足
さすがにタイベル（ｺﾏとびや切れた物）はないけど
割れたローターやパッドなんかは持ってるから見せます。
それでも「まだ大丈夫でしょ」なんて言い出すから
あきれる・・まあ極一部の人ですが。

修理書持ってるからタイベル自分で変えようかと思うんですが
カム側は目視で合わせられるんですけど
クランク側はマーク見えなそうなので迷ってます

>>531
タイミングベルト、外さないと見せられないじゃない。
客によっちゃ、外すことを許可しないし。

>534
１番を圧縮上死点にもってくる。できればﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞで正確に出したほうがよいが。
１番ｼﾘﾝﾀﾞｰは圧縮なのでﾊﾞﾙﾌﾞは押されていない。
もし1番のﾊﾞﾙﾌﾞが押されているのであればそれは排気上死点（ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ時）
このときｸﾗﾝｸの切り欠は目盛りの0に合うはず、ここでﾗｼﾞｴﾀｰやｶﾊﾞｰ等を外しておく。
T-ﾍﾞﾙﾄが見えたらｸﾗﾝｸのﾍﾞﾙﾄﾌﾟｰﾘｰのﾏｰｸと後ろのﾌﾟﾚｰﾄとの合いﾏｰｸを確認する。
はじめての場合判らなくならないように自分でﾏｰｷﾝｸﾞしてもよい。
白ペンでﾌﾟｰﾘｰとﾍﾞﾙﾄとに印をつけ、ｸﾗﾝｸ-EX　EX-IN間のﾍﾞﾙﾄのコマを数えてると間違えにくい。
バラす前のベルトのｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝを確認しｵｲﾙや冷却水、ﾃﾝｼｮﾅｰ等不具合があれば必ず交換修理等する。
整備書があれば落ち着いて確実にもとのように組み上げる。手にｵｲﾙが付着したまま作業しないこと。
張りは強すぎてもダメだがたるみには充分気をつけﾋﾟｼｯと張ってﾃﾝｼｮﾅｰをﾛｯｸする。
きちんと交換作業ができるとﾚｽﾎﾟﾝｽの良い活き活きとしたｴﾝｼﾞﾝになる。
不安なときは晩飯をｴｻに助っ人を拿捕しよう。怪我に気をつけてがんばってネ。

>>532
あ〜あ、出ちゃったよ、な〜んにも知らない奴。。。
ベルトが伸びるってとこから間違ってるのにさ。

＞536
ノーマル車であればダイヤルゲージは必要ありません。カムスプロケットのアイマーク
とクランクのアイマークを合わせて（つまり1気筒目を上死点にもってくる）
テンショナーのボルト＆ナットを緩めてベルトを外します。
取り付けはベルトに打ってあるアイマークとカム、クランクのアイマークと合わせて
取り付けます。
おおざっぱな解説ですけど大体こんな感じだと思います、がここに到るまでに
様々な作業が必要になります。
＞534
車種は何でしょうか？それと個人で修理を行う際は自己責任でお願いします

>>537
無知なお子ちゃまは車掃除でもしときなさいってこった。
あ、免許がないのか（ﾜﾗ
それにしても痛い奴が車板には多いな。

>>539
キミ、敵？味方？

>536>538さんありがとうございます
ちなみにハイエースＫＺＨ１０６系です
友人を牛丼で釣って近日中にやってみます

トヨタ海苔さん、
538です。ハイエースですか、大変そうですね(；´Д｀)
座席の下にエンジンがあるタイプですよね？
まずは作業スペースを確保する為に運転席のシートを外してフロア―を全部外さないと
難しいでしょう。
それとクランクプーリー＆プーリーのボルトが外せなくて苦労すると思います。
専用工具があればいいんですけどね。
ちなみにエンジンは何型でしょうか？

取り外したタイミングベルトと新品のタイミングベルトを重ねるとア〜ラ不思議
古いほうが長いじゃあーりませんか
整備に携わる人ならみんな知ってることだ

ここのスレは537のような妄想厨のレベルじゃちょっとむつかしいかも
妄想だけじゃ整備はできないんだよ、口先大将の537！
みんなの迷惑になるからどっか逝け！ｼｯｼｯ

そういや昔　ＶＧで２駒ずれたまま気付かずに乗っていた客がいたな
でもこの客、変な理屈よくこねてたよ　　変な知識とプアーな技量の人って困ります

>>537
タイベルのオートテンショナーの存在理由を述べよ。

｢もしもし>>1？マミーだけど。あんたなんでこんな駄スレ立てたの？｣
　　　>>1｢うん…｣
｢うんじゃないわよ。それから騙りは来たの？｣
　　　>>1｢来たよ｣
｢何て言ったの？｣
　　　>>1｢逝ってよしって｣
｢なんで？こちらは糞スレは立ててない事になってるんだから！｣
　　　>>1｢でも立てちゃったから。２ちゃんねらー相手にごまかせないよ｣
｢だから立ててないって事になってるんだから。裏で色々手を打ってるから大丈夫よ｣
　　　>>1｢でも逝ってよしって言っちゃったからごまかせないよ｣
｢僕はドキュソなんで日本語がよく分からなかったって言っておけばいいのよ｣
　　　>>1｢うん…｣
｢あんたこの文誰かに見られてる？｣
　　　>>1｢見られてないよ｣
｢これは537の問題なんだから。あんたが駄スレ立てたのがばれるとこっちも騙られるのよ｣

>>537
知ったか厨房サラシage

541:ちなみにハイエースＫＺＨ１０６系です
542:ちなみにエンジンは何型でしょうか？

Final Answer:1KZ-FE

揚げ足とってスマソ
トヨタ車の型式として
ＫＺ：エンジン型式
Ｈ：車体
をあらわす。

＞548
すいません、２年以上この業界から遠ざかってるもので…
２Ｌならタイミングベルト＆ウォーターポンプ交換は何度か経験が
あるのですが
１ＫＺーＦＥってガソリンエンジンですよね？

デ-ゼルです。
横れすスﾏソ

>>548
現在プラドやハイラックスサーフに使ってる
ＫＤ系列ならば、１ＫＤ−ＦＴＥとなるけど、
ＫＺ系列だと、単純に１ＫＺでなかったか？

１ＫＤ−ＦＴＥは、ＤＯＨＣ４バルブターボチャージャーＥＦＩの
ディーゼル。

１ＫＺは、ＯＨＣ２バルブターボチャージャーＥＦＩのディーゼル

>>537
知ったか厨房サラシage

で、ちょっと聞くんだがこのなかで自分でタイミングベルト替えた
事のある人ってどれくらいいるんだ？聞きかじりで語ってるﾔﾂが
たくさんまじっているようだが。

漏れはエンジン降ろした状態でベルト替えてエンジン載せたことならある。
スキルがアップしたら車載状態でやってみたいと思っている。

1KZって
ちょっと前のサーフに載ってるのと同じエンジンかな？あれがハイエースに。
だとすると、おいおい、煽るのも良いけど、誰か止めてあげないの。
整解片手に、素人さんが庭先で出来る仕事では無いと思うよ。

>>554
トヨタでＫＺと言ったら１種類しかない。サーフやプラドに
使っていた物と同じエンジンで間違いない。


・・・そんなにめんどくさい代物なのか？ＫＺのタイミングベルト
交換って。

箱が箱だけにねぇ、あまり経験のない人にはムズいと思うよ。

難しいと言うよりやっかいと言ったほうがいいかな？

ハイエースはタイミングベルトどころか、ファンベルトの交換だけでも
素人さんには厳しいと思う

>>555
エンジン単体であれば非常に簡単な部類。
しかし、車載状態であると非常に厄介。
タイミングベルトにたどり着くまでが大変。

みんなハィエースのタイベル交換、ラジエタ-外す派？外さない派？
俺、どっちかって言うと外す派。
結果的に作業がやりやすくなるから。

ハイエースには、救急車仕様だとセルシオと
同じＶ８エンジン（セッティングは変えてあっただろうけども）
も使われていたことがあるが、もしも市販用タイプで
Ｖ８搭載モデルがあったとしたら、それもベルト交換は
面倒な部類になるのかな。

＞タイベル交換
確かに、ムズイねぇ。
構造を理解して、且つ、工具揃えていて、時間がある人ぢゃなきゃ、お勧め
できません。

でも、自分で交換した後のカタルシスっつたら、そりゃ、もぅ・・・。

>>560
俺は外さない派っす。なんとかそれで作業できるもんで。
けど、今日ラジエーター修理も兼ねて外したらやりやすい事。
今度から外して作業しようかな（ｗ

>>560
外す派ですね。
作業効率を考えると外さなきゃやってられん。

>>563
ね？やりやすいでしょ（w
ま、大体クーラント交換してない車が多いから、お客さんに説明も兼ねて
お客さんの安心感、自分の作業効率、一石二鳥。
>>564
クランクのボルト、普通のインパクトが入るからやっぱ外しますよねぇ

ハイエースはラジエター外しませんね〜（２Ｌ／３Ｌ／１ＫＺ）
ギリギリ空研のインパクト入るので。
とにかくハイエースはラジエター外すの苦労しません？
ＡＴ車の４ＷＤなんて最悪ですよ〜。

ランクルの１ＨＤのタイミングベルトは簡単に交換できますが
コースターの１ＨＤは最悪です。

それよりも外車は最悪や。
ランチア超最悪。

ハイエースのラジエタ−は外さないね、外したほうが楽なのはわかるけど
外すのが手間。
クランクプーリ外す特殊工具買ってからは何年も外していない。

これだけレスの集まる問題パーツ、タイベルなのに今までこれといって問題に
ならなかったのが不思議、10万キロに一度数万円の費用がかかります、て公然と
言っているのに。日本のユーザーは車検制度のおかげで数年に一度は大枚が飛ぶ
ということに慣れているのかもしれない。

>>567
日本のユーザーは、「国産車は壊れない」という、たわ言を真に受けて
「壊れるのは車のせい、メーカーのせい」だと思っている。
ちょっと前まで、10万キロ越えた車なんぞ、一部の好き者か、プロユースの車くらいのもんだったが
不景気のせいか、今じゃ10万キロ超えた車を平気な顔して、ユーザー車検して、ガタガタになってから
不機嫌な顔して、持ち込んで来やがる。たまに「タイミングベルト大丈夫ですかねぇ？」なんて聞いて
くる客が居ると、つい優しい応対になっちまうぜ！！
切れたら面倒なんだから、切れる前に持って来いやあ！！！なんてね。

>>567
だって一般的に10万キロ乗らないでしょ。
(巻き戻しメーターで知らずに乗ってる場合は除く）
動くだけならメンテフリーですよね。

>>569
んなこたぁない。商業車や長距離通勤を知らないのか？
距離でなく年数で劣化する部品も多い。
こういう考えがあるから…　ぶつぶつ。

>>569
ネタ？
郊外で通勤に使うと３年５万ｋｍはざらだよ。

ばかおまえ
８万キロでブちぎれるぞ

>>572
本当？どこのメーカ？
自分のメーカだったら来月の車検で交換します。

４Ｇ６３

某メーカのスポーツ軽だ！
以上！

よかた。（ごめん）

＞568
禿同！
ユーザー車検はちょっと危険だと自分も思います。
ろくな整備もしないで長期間乗る事に不安はないのでしょうか？
結局自分の車は自分で管理してもらうのが一番良いんですけどね。
しかしメカニックって感謝される時よりも苦情や文句（修理費が高い、何故そんなに
部品を換えるんだ！ゴルァ　( ﾟДﾟ)　など）を言われる事が多かったなァ

age

今日、たまたまトヨタに寄ったら
部品代含む整備料金表があって、
大体タイベル交換に３〜８万掛かる表示の中で
僕のハイエース３０００ＤＴ４ＷＤは１８０００円って表示してました
聞いたらレイアウト的に簡単だからその価格だそうです

自分でやるの止めた方がイイッスかね？
ちなみに牛丼で釣ろうと思ってたヘルプの友人はヤナ０の整備士です
う〜ん・・・

>>571
ええあきらかにネタです。貴方もいってるじゃないですか”今度車検の時に換えようかな？”とか。
ほんとは、時期じゃなくて、距離及び経年劣化をみて（見てもらって）予防で換えるのでしょう。
まだ持つからじゃなく5万キロで交換しといてもそんなにムダ金投資じゃないよね。
（杓子定規に言えば、通常メンテしてるからこそのユーザー車検のはず）
人から見ると、車検毎に水・油を必ず換える私はムダ金投資馬鹿に見えるらしい。
でも気持ちよく車に乗りたいから・・・
商業車や長距離通勤の人間はそうは多くはないでしょ。一般的にいってタイミングベルト交換まで
乗り続けることは少ないでしょう。（２回目もしくは３回目の車検が買い替えモードでしょ）
そうででないとこの世に走行5万キロ以下の中古車がこないにゴロゴロしてるはずがないよね(藁

>>580
なに切れてんの？

＞人から見ると、車検毎に水・油を必ず換える私はムダ金投資馬鹿に見えるらしい

見えねー。びんぼったれ？

つうかさ、お年召した方？　何か良く分かんないレスなんだわ・・・

>>580
免許とれる歳の奴が書くような文章じゃないな。（ｗ

age

>>580
メーター戻しスレでいじめられたか？

タイミンダベルトってなによ？いくら？

１０年１０万キロで交換して欲しいですね。
俺のランクル（２L-TE）は６万キロで交換したけど
普通のガソリン車とは比べ物にならないほど丈夫そうなやつ
が使われてて全然劣化してなかった。勿体無かった・・・
次回はキッチリ１０万キロの１６万キロで交換する予定。
一般的にMT車、ガソリンターボ車、床下エンジン搭載車は
劣化が早いので５〜８万キロ交換がお勧めです。
AT車はキックダウンを頻繁にしてなければ１０万キロは余裕
で大丈夫でしょう。
ちなみにほとんどのトヨタ車のATはATF無交換指定です。
毎日Dレンジで渋滞というような乗りかたでなければ交換しなく
ても大丈夫だと思うんですがね。渋滞中は必ずNに入れましょう。
停車中にNに入れるとクラッチが減る場合もあるけどアイシンの
ミッションはそれぐらいで壊れないと思うな。それに自動的に
Nに入る車も最近あるからな。
燃費も向上するのでNレンジ停車をお勧めします。

タイミングベルトのカバーは割と簡単に外せるので車検のついで
に劣化具合を確認して交換時期を考えた方が良いでしょう。

僕のメルセデスはもうすぐ６万キロなんですが
そろそろ換えたほうがいいのでしょうか？
メカ音痴につき教授願います。

２Ｌ−ＴＥって電制噴射ポンプやヘッドが壊れやすくない？

>>586
＞渋滞中は必ずNに入れましょう。
日産・マツダの車でこれをやってると、
間違い無くＡＴ逝きますよ。

>>586
＞それに自動的にNに入る車も最近あるからな。
そんな車あるの？詳しい車種きぼーん。

>>588

すぐヘッドにクラック入りますよね、多分鋳物ヘッドが原因かと。
いままで１０台程交換しましたよ。

ハイエースの１ＫＺはテンショナー入れるのがちょっと面倒なだけで
あとは割と簡単かな？
一応上死点出して組んでいますが、クランクの合わせマークは
見辛いです。

どうも俺の言っていることが皆さんに伝わっていないようだ。
俺の言いたいことは、例えば新車をディーラーセールスが売るときにこの車はタイ
ミングベルトを使用していて少なくとも10万キロに一度は交換せねばなりませんよ、と注意
をせずに、そのユーザーが6万7万走った時もうそろそろタイミングベルトを替えねば
なりませんよ、その際5万円頂きますよ。といわれて何の不満ももらさず、はいそうですか。
とメーカーのいいなりになっていることだ。
10万持つ、言いかえれば10万しか持たないパーツの負担をユーザーに負担させているのだ。
しかも俺の経験から言わせてもらえば10万持たない車両も多々ある。普通10万持つもの
がそれ以前に切れれば、しかもある車種、あるエンジンに多ければ大問題になってしかる
べきだ、ということ。アメリカだったら消費者団体がしっかりしているから問題視されれば
メーカーとしては死活問題なのでその辺はしっかりしている。早い話が日本のユーザーは
なめられているといいたいのだ。

>>590
スバルのトラヴィック

>>592

伝わっています・・・しかしショーがね−んジャないの。

>>592
プロの人？うーん。とてもそうは思えない文脈だな。
>567で「クランクプーリ外す工具が云々」ってのが有るから、素人さんじゃないと
思うんだけど、そういうのを、「メーカーのいいなり」っていう表現されると、車
なんか売ってられないやね。「アメリカだったら消費者団体が政治ゴロだからね。
ヨーロッパだったら、笑いものだ」って表現は可笑しいかな？
うちの会社には、社員の自家用車、その他100台以上あるけど。タイミングベルトが
切れて止まった奴は、不思議と一台も無い。まあ、工業製品だから当たり外れが無い
とは云わないが、其を云ったら、国民総ビートルなんて事にも成りかねない。漏れは
そんな世の中は嫌だな。

>>589
停車中Ｎに入れ続けて１５万キロ楽勝ですが？
まだまだ壊れそうにもありません。
それより５万キロで変えたタイベルが切れそうです。
もう１０万キロだ、交換しなくては・・・・・・・・・・・・

メルセデスベンツの新型５AT
オペルの新型AT
スズキのNS制御AT
ホンダマルチマチック（完全にはNにはならないが、クリープ量低減）
はDレンジでブレーキを踏んだまま車速が０になると自動的にNに入ります。
ブレーキを離すとすぐに自動的にDに入ります。
ベンツAクラスは切り替える機構がちょっと大雑把で停車中にポンプかなんか
の音がうるさいのが難点・・・。

２L-TEエンジンはハッキリ逝って欠陥エンジンです。ヘッドの強度が足りない
んですよ。ランクルの場合はエンジンルームが独立している上にラジエター
が大きいのでトラブル少ないのですが、床下に搭載されているエスティマや
タウンエース、ライトエースはスペースが限られていてラジエターの容量
が小さいし、走行風による冷却効果も期待できないので常に高温で
オーバーヒート気味になりヘッドに負荷が掛かっています。
ですので、トラブルが多いです。

ベンツの６万キロ経過さん
一度ベルトのカバーを外して点検されることをおすすめします。
俺にみたいにベルト買ってから「まだまだ使えるじゃん」となると
勿体無いです（藁

>>595
うちはJAF契約で高速インターの近くだから年に5,6件は10万未満のタイベル切れが
修理で入ってくる。まあメーター戻してあったとかの可能性を排除してもいかに
多いか、だ。
それに国民総ビートルなどと一度も言っていない。俺の経験から言って10万未満、
あるいはそれを超えたタイベル切れのユーザーの無知を指摘しているのだ。
そしてそれはメーカーのユーザーへのケアが不充分だと指摘しているのだ。
国民総ビートルだと? まあそれはそうで面白いわな。

カムチェーン　マンセー

>>595
オメデタイ会社だ。ワーイ!!

あっ折れ600ゲットグーゼン。

>>598
家の母親は12万キロ時にタイミングベルトやらを切らしエンジンを
お釈迦にしましたが新車で買ったときのディーラーに怒鳴り込み
修理代金を負担させました。
わが親ながら恐ろしいです。車はカロゴンです。

>>599
ｶﾑチェーンﾏﾝセーとは違います。ベルトによるカムシャフト、分配ポンプ
の駆動は多いに結構。しかしやるならやるでユーザーへの指導を徹底して
やらないといけないのでは、とゆうとるのです。
エンジンルームに小さいシールと読みもしない取り説の一説だけで不充分
とゆうとるのです。

>>603
メーカーのいいなりは大げさと思うけど、負担をしいられているのは確かだよね。
自分は年間25000キロくらい走るので実感します。

＞603
ってゆうかメカニックがどれだけ世話を焼いても結局、車の整備に関する事は
ユーザーの自己管理の下で行って下さいって事ではないでしょうか？
もしあなたの忠告を無視したユーザーの車が入ってきた時はキッチリと修理代を
請求し、修理してやればいい事ですし…
カムチェーンにすればユーザー・メカニック両方の負担が軽減されると思うので
個人的にはそうなって欲しい
何度もハナシが重複してしまって申し訳ありません、ってことでsageます

２Ｃ／３Ｃ／２Ｌ／３Ｌみんな欠陥エンジンだな。
まだ日産のＴＤ２７のほうが耐久性あるような気がしますが。

おぉ！伸びてる伸びてる。イイ感じの議論になるかな。
>>598
うん。それはそのとおり。貴方の意見に大賛成。
漏れが云いたいのは、何でも車のせい、メーカーのせいにするな！ってえ事。
>602のご母堂みたいな恐ろしい方もいらっしゃるので、大変なのよ。（泣
>>600
キリゲットおめでとう。
車屋の車がタイベル切れで立ち往生では、いい笑いものだからね。
皆それなりに気を使ってるのよ。それこそ怒鳴りこむ訳にもいかないし。

>>605
マジレスありがとうございます。俺の言いたいことはメカニックというよりもメーカ
ー自体の怠慢を言いたいのです。
タイベルを切ってしまってからユーザーと話しをするといかに知らない人が多いか。
知っててエンジン壊しているやつはどうでもいいのです。
つい最近もディズニーランドに行く途中にタイベル切れを起こした家族と対応しました
一日をパーにしただけでなく、多大な出費が待っている、そんな思いをさせたくない
のが本音といえば本音です。

アメリカではメンテナンスに日本の数倍のお金を日頃からかけているので
いざ欠陥となるとうるさいんですよ。
日本人は車検さえ通れば整備なんて要らんって考え方の人が意外と多いのが
恐ろしい。

代行車検・ユーザー車検やってる人達、法定２４ヶ月点検行なっていますか？
車検証にも「これを持って車の性能・安全性を保証するものではない」
ときっちり書かれています。
この前車検証入れに何にも点検整備簿が入ってないお客さんが車検に来て
「１０万円以上お金が掛かるようなら廃車にします」だって。
７年目のターセルだったけど、エンジンオイルは一度も交換してなくて真っ黒
でスラッジや金属粉のカスだらけ、オイルフィルターは案の定目詰まりして
バイパス経由になってました。ラジエターキャップを開けるとヘドロ
だらけになってました。とりあえず抜いて水道水入れてみたら水漏れしまくり！
ヘドロで穴が塞がってたのね（藁　ブレーキフールドは真っ黒で思いっきり
ブレーキ踏むとホースがプク〜って膨らむの（超危険！）
案の定フロントパッドは残り０．５ミリ、リヤドラムのシューは
無くなってました。「後ろのブレーキチリチリキーキーうるさいんですけど」
って当たり前じゃ！（激怒）クラッチが尋常では考えられない減り方してた
（まだ残ってはいたけど歪に減ってた）・・・他にも多数要整備個所発見！
結局見積もり合計２０万円超えたので廃車になりました。勿体無いっ！

これからは運転者の自己責任の時代なので整備不良で事故を起こした場合
過失が大きくなる可能性も十分にありえます。
タイミングベルトはメーカー指定距離の半分もしくは５年のどちらか早い
段階でカバーを開けて点検してください。オイル交換のついででも言って
くれればタダで見てくれるところも多いと思います。

>>609
それ、本当に20万で済むかなあ？なんか、金の使い方が違う客みたいですね！
それでレス読み直してて気が付いたんだけど、要するに、
「自動車は、耐久消費財なのか？」って所で食い違ってるんじゃないかなあ？
どうもアクセル一発180kmで走る事の出来る、1トンOVERの鉄の塊を冷蔵庫や
洗濯機と同じに思っている人が多すぎる様な気がします。（>609の客みたいに）
もし、そうだとしたら、こんなに車が増える必要は無いはずです。公共交通機関
で事は足りるでしょう。（車を売る事によって成り立っている会社で禄を食んで
いる人間の言う事では無いかもしれませんが。）

http://homepage2.nifty.com/nyanpara/tashiro-part2.gif
http://homepage2.nifty.com/nyanpara/tashiro-part1.gif

　　　　　　　　　　　氏ねや！冬厨！！
　　　　 　∧＿∧ 　　　　　　 　 ＿　＿　　　　　.'　　，　．. .∧＿∧
　　　　　（　´_ゝ`） 　　_　.- ― .＝￣　￣`:,　.∴　'　　　　　（>>611)
　　　　／　　　　 ''￣　　　　　　＿＿――＝',　・,‘　ｒ⌒>　_／ ／
　　　/ /＼　　　/￣＼-― ￣￣　　￣"'"　. 　　’ |　ｙ'⌒　　⌒i
　＿|￣￣ ＼　/　 ヽ　＼＿　 　　　　　　　　　　　　|　　／　　ノ ｜
　＼￣￣￣￣￣￣ ＼＿_）　　　　　　　　　　　 　　, ー' 　／´ヾ_ﾉ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 !､＿／ / 　 〉

＞608
車って消耗品だから走行距離が増せば劣化、損傷、磨耗するものなのですが
ユーザーにはそういう自覚みたいなモノが少ないように思えます。
車検の車を引き取りに行くと「安く仕上げてくれ」等とよく言われるのですが
正直不安になります。
そういう場合とりあえずブレーキのホイールシリンダーのカップキットだけは交換させて
もらうのですがお客さんには強制は出来ないので困ってしまいます。
で、オイル＆ＬＬＣの無交換の代償が結局高く付いてしまうというケース…
＞609みたいなケースにも何度も遭遇しました。
608、609、610は現役メカニックなのですね、仕事頑張って下さい
スレ違いになってきたので再びsageます

>>613
おいらの勤務先の整備の人が車検に入った車の
ディスクローターが摩耗限界に入っていたので、
交換してしまったことがある。
オーナーに確認とってからやれ、って口を酸っぱくして
居たのに確認とらずに勝手にやってしまって、
結局滅茶苦茶押し問答になってしまったことが
ある。やはりと言うべきか、そのオーナーもディスクローターを
消耗品として捉えていなかったようで。というより、
無くなっても居ない物を消耗限界に達したといっても
全然理解しない。

>>614
その車から取り外したものと
新品とを比べて見せてもダメ？

>>603 はにわ
カムチェーンはメンテナンスフリーなんじゃないの？単車はほぼチェーンだが
数万キロごとにメンテ必要と聞いたことないんだよなー。
ベルトの方が軽くてパワーロスがないのはわかるんだけどね。

タイミングベルトはクラッチと同時に交換すると安く済みます

>>616
車のタイミングチェーンも基本的にはまったくメンテ不用というわけではありません。

バイクのエンジンのほうのタイミングチェーンも同じです。整備書をご覧ください。
バイクの駆動チェーンのほうだとしたら、もっとメンテは必要ですね。

ただ、ベルトよりは耐久性は優れているでしょうね。

最近のタイミングチェーンはバイクのとかと違って何列にも束ねたサイレンと
タイプになってますので頑丈です。確かバンドーネ社かどっかが作ってる
んじゃなかったかな？（バンドーネ社はCVTの駆動ベルトで特許とってるので
独占生産してます）CVTのベルト切れたとか聞いたこと無いし、交換が必要
といったことも書いてないのでクルマのタイミングチェーンも無交換で
大丈夫なのではないかと思います。
アフガンなどで日本で廃車になったクルマを１００万キロ超まで乗り潰す
ってのなら話しは別（藁

>>597
遅れながら御礼申し上げます。
そうですね、近いうちにヤナセに持っていきたいと思います。
なかなか壊れるまで点検などに行くのも億劫なものでして。。。
切れてからでは遅いですものね♪

>619
タイミングチェーンはDIDあたりが造っているのでは？
それに信頼性の面で、一般に押し方向で動力を伝える
CVTベルトと同一視するのは無理があるかと。

>>619
CVTのベルトの特許ってもう切れたんじゃないの?
最近トヨタがベルト式CVTを作り始めたのが、実証してないかな?

>>617
＞タイミングベルトはクラッチと同時に交換すると安く済みます
何故？Why？

>>623
ネタです。だから誰も相手にしてないでしょ？

昔のタイミングチェーンは大体２０万キロぐらいが寿命だったので
今のサイレンとチェーンはもっと丈夫だと思われ・・・。
よって２０年２０万キロぐらいは余裕で大丈夫でしょう。

＞６２０さん
カバー開けてゴムのカスがたくさん溜まってるかどうかがポイントですね。
外側の表面のひび割れ程度なら問題ないですが、内側のゴムの溝が減って来たり
してたら要交換です。
最近の車は見てくれ重視の為か、ゴム表面に塗装してあるものが多いので
ここにひび割れが起きても中まで進行しているとは限りません。
メーカーさん心理的不安を煽る為でしょうか？（藁

点検整備を怠るのも困りますが、一部のマニアの人達の整備過剰も気になります。
１０００キロぐらいでオイル交換するのは勿体無いです。少しは廃オイル処理
とか地球環境の事も考えて欲しいものです。メーカー指定の通りに整備すれば
安全で環境にも優しいです。

>>615
そのオーナー、無くなっていない物を消耗した、
というのをほとんど理解できなかった。

存在している限り使えるのだそうだ。オレに
対して鉛筆は継ぎ足してでも使えるなどと、
節約の精神を説いてくれたが・・・そういうのと
ワケが違うんだっての。

>>626
パッド未交換のまま使って残り３mm（！）になったＦディスクを交換。
｢このまま走ってたら飛んでますよ｣と言ってやった。
客の顔が青くなってたなあ。

命を預ける重要な場所だけに気を使う。

>>622
CVTのベルトは最近ホンダが内製し始めたようです。

ディスクローターって交換の目安はどのくらいなの？

>>629
基本的には厚さが規定より薄くなったら交換
歪んでも厚さが残せれば旋盤で削ることもあるし

>>625
「外側の表面のひび割れ程度なら」って所で、ちょっと気になったのだけれど、
プロ同士の話なら問題無いと思うけど、このスレ、素人さんも見てると思うし、
中には、>614の客みたいな人も居ないとは限らない。「表面の縮緬じわ」と
本物の「ひび割れ」を同じに捉えられると、また泣かされる車屋さんが出ない
かな。車屋は、客を騙すもんだと決め付けてる方も時折見かけるので。実際、
つなぎ着てる連中で、そんな奴見かけないけれどもね。老婆心ながら。

>>618
バイクの場合、エンジン開けたときテンショナーの状態をチェックするくらいで
基本的にノーメンテ箇所と言っていいんじゃないかな。手元にＸＬＲとＺＸＲの
サービスマニュアルあるんだけど特にタイミングチェーンに関して定期点検の
記載はないよ。車は定期点検箇所なの？

age

>>628
そりゃ不安ですね

＞621
どちらの方に信頼性があると？

＞627
3�o残っていれば俺なら十分と思ってしまう。

ホンダのバイクのタイミングチェーンの調整はネジをゆるめて締め付けるだった。

>635
CVTベルトとタイミングチェーンは使う場所も
かかる力も使用回転数も異なるから比較は無理と思われ。
それに構造自体全く違うし。

>>617
うそだろ

来月の車検でタイミングベルトの交換予定です。
平成三年式のランクル７０、ＰＺＪ７０Ｖです。ようやく９万７千乗りました。
で、予算はいくらぐらい見たらよろしいのでしょうか。エンジンは１ＰＺっていう
あまり見られないやつだけど、基本的に現行の１ＨＺと同じ構造だと思うんだけど。
何となく１万円も見ておけばって思っていたけど、そうじゃないことが
このスレでわかったので、予算の都合上知りたいです。

＞614
金額が大きくなる部品を交換する際にはユーザーに確認してから交換するのが
筋だと思うのですが連絡が取れない人もいるんですよ。
それで納車時期も迫ってくるしこのままほっとく訳にもいかないので修理、交換して
しまったりすると苦情を言われるんですよね、難しいですサービス業は。
＞618
最近の車＆二輪車のカムチェーンはオートテンショナー式になってますから基本的には
メンテナンスフリーでは？
＞629
規定の厚さより２mm程度磨耗してたらだったかな？メーカーによって違うもので…
ちにみにブレーキペダルからのキックバック（ペダルが押し戻される現象）があれば
ディスクローターの振れが考えられますので交換の対象になる場合があります。
遅レスで恐縮です　(；´Д｀)

>>635
よく読みなさい。パッドではなくディスクだ。

あげ

age

上げる