〓オイル＆添加剤スレ〓 その２

オイル、添加剤のことならなんでもOKです
まぁﾏﾀｰﾘと行きましょう
前スレhttp://natto.2ch.net/test/read.cgi/car/1000831776

カストロール シントロンエクストラが
特売で\4k程度で売っていることがあるんですが
\7〜8kで売っている物とは違うのでしょうか？

シントロンにせよRSにせよ、ディスカウントショップなどで安く売られてた
のに、在庫処分が終わったのか数が減ってきましたね。

リニューアルしてパッケージが変わりましたが、値段がえらい違いますね。

>値段がえらい違いますね。

缶ビールの中身の原価は７円と新聞にあったが、
オイルも同様なモンだ。それにいくら払うかだけ
の問題だ。

大手のカーショップのドラムで買った場合のコスト
を知れば納得すると思うが。

業販専門の銘柄だとアホみたいに安いぜ。
量販店なんかで買ってられん

>>5
業販専門って何ですか？

>6
運送屋とかバス会社向けの価格です。
良く知らないがドラム缶（200�g）で2万円ぐらいでは。

age

>>7
修理工場やスタンドなんかも凄い利益率だしね（藁

>>7
それじゃ、ちょっと安すぎ。ウチの会社で、１リットル＝１３０円の
レートで仕入れてるが、それでも近隣同業他社から羨ましがら
れてる。

トヨタ系自動車メーカー純正ディーゼル鉱物油だが。

普通はドラムで35000円くらいじゃないの？

本当の値段を知っている人、教えてください。

あと、ドラムで買うと、運賃はどうなるんでしょう？

>>３
ウチの近所のホームセンターでもＳＬ規格移行の為か在庫総入れ替え。
愛用のカストロールＲＳ消滅、ＸＦ−０８ニューパッケージになって千円値上げ。（４Ｌ缶）
しかも値段がオートバックスと同じ。価格統制してんのか？こんな事なら買いだめ
しときゃよかった。
いっそのことヤフオクでレッドライン買おうかと思ったけど偽物つかまされたらイヤだし。
鬱だ・・・;´Д`)

うそ、ヤダ
本気でドラムで買う気？

>>13
カストロは管理価格だぜ。

>>14
いえ、全く買う気がありません。
大量に購入するとどのくらいの価格なのかと、興味本位で思っただけです。

>>13
うちは、ホームセンターとバックスは、カストロールで
８００円違います。
ホームセンターで入れない奴は、あほに見えます。
ホームセンターとバックスの距離は１Km以内です。

>>12
あまりにも大量仕入れすると、運賃はチャラなんて
事もある。ウチの場合、１ヶ月にドラム缶が数十本単位で
消費するからなおさら。

モチュールはＡＢ、ＳＡＢ、ＹＨ、ＣＰに売ってねーんだよー（TT

>>19
で、どこで買うのですか？
モチュ-ルは僕も買いたいのですが・・・

age

>>20
家の近くのチューニングショップにモチュールが常に置いてあるから
いつもそこで交換する。
そこは結構マニアックな店でオベロンとかアタックとか置いてるんよ。
最初、店員に「モチュールどう？」って勧められたんで高くないから
試しに入れたら調子良かったんでそれからずっとモチュール入れてる。

ロイヤルパープル売ってる店って少ないよな
関西で売ってる店知ってたら教えてくれ

>>22
どうもありがとうございました。
モチュ-ルって評判がいいのですが、売っているところはやはり専門店しか
ないのですね・・・
一般のカー用品量販店でも扱って欲しいなあ〜。
値段が高いから売ってないのかな？

オイルの添加剤ではないのですが、燃料に添加してバルブの汚れを落とすような
添加剤ってありますよね。ＫＵＲＥとかが出してるやつ。
あれって効果あるのでしょうか？

>25
ヘッドを分解して掃除するような効果を期待しては逝けません。
ガソリンには清浄剤が含まれています。

>>25
ポリエーテルアミンが含まれてるやつがいいらしい。
呉とかSTPの安物は粘着質の物体が燃料ラインに付着するので絶対に×です。

>>25
バルブの汚れを落としたいなら添加物より高速道路で２速走行をしばらく続ければきれいになるよ。
添加物は一発できれいになるものはまず無い。
定期的に何度も入れてきれいにするってのがほとんどだし、
エンジンや燃料との相性で車の調子が悪くなるかもしれん⇒ディーラー持ち込む
って事にもなりかねないから、俺は洗浄添加物は勧めない。

>>28
しばらくってどれぐらいですか？

>>29
俺は８０〜１００km/hで２〜３分くらいやってると思う。
人によっては１分くらいでイイって人もいるよ。
ようは、しばらく高回転で頑張れってことなのよ。
街中じゃあ無理だし、高速でも３〜５速の高回転はつらいっしょ？
だから２速で回してやる。（室内はちとうるさいけどね）
※ 高速道路で２〜３分くらいは「しばらく」か「ちょっと」か？（ｗ

＞29
機会をみてたまにブン回せばいい。
調子よく回転あがれば気にしなくてもいいと思うが。

レスサンクスです
しばらくっていうんでもっと長い時間と距離やると思ってました
それぐらいで効果が出るんなら試してみる価値がありますね

高速なんか行かなくても一般道をローで走ればいいじゃん

>>33
　あんまり負荷がかかってない状態で空け過ぎると壊れちゃうよ〜

軽でもエンジン高回転域使った方が調子良いよ。高速走ると吹け上がりが違う。
100�q/hで3000回転程度のエンジンでは意識して回転上げないとエンジンがカーボンまみれに
なってしまうよ。

>>29

>しばらくってどれぐらいですか？

実際に確認をした。100Kmでは半分、2000Kmで
完全にキレイになった。２，３分はあり得ない
話だ。手でこすっても２、３分では落ちんな。

2000Kmも全開で回さないといけないのか。

>>37
エンジンが綺麗になるどころか、エンジンが壊れるよ！！

>>28
バルブまでバラして確認したんでしょうね。
>>35
キャブ車？
今時そんなボロいエンジンないよ。

＞38
スペック範囲内なら壊れない。型式登録には20万�q走行テスト義務づけ。
トラックなんか殆ど全負荷で走り回っている。壊れない。
乗用車なんてエンジンにとっては空ふかしみたいなもの。壊れない。

あふぇ

>>39
キャブ車海苔ですが、何か？

今日オイル交換して、アジップのエグザスポーツと言うのを入れてみました。
店頭説明で１００％化学合成油と書いてあったのですが、よく見たらオイル缶には化学合成系油と書いてありました。これはどういった物なのでしょうか？
１００％化学合成油や部分合成油とはまた違ったものなのでしょうか？ちなみに１０Ｗ−４０でした。

ＧＤＩ車でオイル交換してすぐにオイルが真っ黒になるんだけど
理由を知っている人います？
オイルは4000円程度の半合成油です。

>43
エグザスポーツは部分合成油
化学合成系油ってゆーのは「どんだけか知らんが化学合成油が入ってるぜ！」って意味で、「全部化学合成油だぜぃ！」と言う意味ではない
店に文句言いに逝け

>>45
ありがとうございます。確かに１００％化学合成にしては安いとは思いましたが、騙された感じで気分悪いです。
今後気をつけたいと思います。

＞44
ディーラーに相談が吉。カーボンでやすい回転域あるのはのはGDIエンジンの特徴かも。

オイルは汚れるもの。汚れないオイルに清浄作用は無いのでは？
一週間で黒くなるくらいなら気にするな。

そういえばちょっとまえ、Mobil１の「tri」ってなによ？
って話になっていましたが、アメリカの公式HPによると、

Mobil 1 is a fully synthetic motor oil for automotive
engines. It is made from a mixture of polyalphaolefin
(PAO), synthetic ester and an alkylated aromatic fluid.

と記載されているので、PAOとPOEともう一つはアルキル化芳香族
ってことになりますね。なんかのベンゼン誘導体でしょうが、
具体的な物質名まではわかりません。

最近では結構使われていることも多いようなので、ぶっちゃけ
Mobil１だけが「tri」って訳ではないみたいですけどね。

>>42
自分もキャブ車海苔で、インジェクション車よりは
カーボンの発生は多い。
でも、35のようにカーボンまみれにはならんだろ。
それが言いたかった。

>>44
>>48 オイルは汚れるもの・・・

そういう問題ではない。
汚れ(スス)が出るエンジンであるのが問題だ。

暖機運転しない人はオイルが汚れるのが早いよ。
何故かって訊くなよ。常識だからな

汚れたら、交換するべし！

普段から回してるエンジンには硬いカーボンが付着して、
回していないエンジンの柔らかいカーボンよりも除去しにくいんだぜ。

エンデュランス買って、足りないって言われて追加分購入します？
っていわれてうんと答える。
泣きました…・。
何で追加の奴、１りったー缶で２５００円やねんっ！

オイルは汚れるのも仕事の一つ。汚れただけで交換するのは、お金持ち＆環境どうでもいい人だけで十分。
どんな使い方であれ、新油の時の粘度をチェックしておいて、
粘度が少し下がったら交換すべきかと。

>>52
理由を説明できない常識なぞ信用に値しない。

オイルなんてどんどん交換すればいいんだよ。
環境とか偉そうなこと一転じゃねぇよ。
地球温暖化なんて、実は嘘だよ。何億年も前は今よりももっと暖かかったんだぜ。
地球気温正常化にみんなで協力しようよ！

そんな俺は4000kmでオイル交換。これからは3000kmで交換することにするよ。

>>52
俺は機械関係は全然詳しくないのだが、
イメージとしては
暖機運転しない
　　　↓
燃料濃いまま走る
　　　↓
不完全燃焼？
　　　↓
エンジン汚れる
って感じ？

＞56
＞新油の時の粘度をチェックしておいて、粘度が少し下がったら交換すべきかと
粘度が曲者。かえって新油がサラサラしていて使い古しがいやらしくネバネバする感じがする。

>>59
そんだったら、わずかのアイドルアップで、
長時間アイドル暖機しても変わらないやろう。

エンジンを暖めるのに必要な熱量は、アイドル暖機だろうが
走行暖機だろうが変わりはしない。走行暖機すると、アイドル
暖機よりも手短に暖機が終わるのよ。

>>60
そうそう、新油にはとくにエンジン内部のスラッジを
除去する目的で揮発性の高い清浄成分が含まれてる。
こいつが、粘度を低くする。

>>61
走行暖気って・・・・・
暖機運転でしょ？
>>52は暖機運転しない人って書いてあるけど・・・・

>>63
世の中にゃ、アイドルによる停車暖機のみが暖機運転だと
意固地になるヤツが多いでの。

>>64
正解はエンジンが汚れるのは暖機運転云々というより
短時間走行なんか暖まらないうちにエンジンを止めた場合、
ってことで良い？

>>63-64
前スレで、「そうか暖「気」ってアイドルの事で、暖機って走るのか」と流れかけ
たのが有って、ﾜﾗﾀ。何人かはﾉｾてたんだろうな。マジボケの人も居たようだけど。
ちなみに、どこのオイルメーカーだったか、冷えた間の加水分解防止のためにちょっ
とだけは暖機運転前に（藁）アイドルした方がいいような解説つけてるところが有っ
た。今の車でもそうだろうか？

×短時間走行なんか
○短時間走行なんかで

暖機運転をせずにエンジンに高負荷をかけるとオイルが
ガソリンで希釈されてしまうんだよ。
それでオイルが汚れるのが早まってしまうってわけさ。
それはなぜか。

続きはまたあした

ピストン＆リングが膨張しきっていないから圧縮漏れが発生するから。

オイルはこまめに代えろ。それだけだ。

安いオイル（１L　１０００円以内）を５０００Kmごとに交換すれば
間違えないでしょう？

オイルを交換しすぎてエンジンの調子が悪くなった奴っているか？
聞いたことねぇよ。

>>73
僕も聞いたことがないね〜。
お金があるなら、オイル交換は幾ら早くても問題無し。

前スレは勉強になったけど、だんだん、駄スレになってきたなあ〜。

車のオイルって人間で言う血液みたいなもの。
良い血液を入れるかそれなりの血液を入れるかは個人の判断だが
血液の品質しだいでちゃんと結果は出てくるから。
ただ、エンジンとオイルの相性があるから一概には言えないが・・。
オイルで悩む人は、下手な市販オイル入れるよりは純正オイルが一番。
オイル交換は目で見て判断するのが原始的だが一番イイ方法。

>>72
安いオイルは、基本性能もそれなりだから、
どんなに早い頻度で交換していても、エンジンの
摩耗性能劣化が早いのを止められない。

>>74
交換頻度を早くしてエンジンが壊れることは、そりゃ無いだろうさ。
しかしながら、オイルの性能から言ってまだまだ使える状態の物を
さっさと交換してるのは浪費でしかない。

オイルのせいでレースに負けることあるのかな。
純正級オイルをレースに使ったらどうなるのかな。

>>77
　オイルの高い安いで、エンジンの寿命って変るのかな？
　普通に乗る分には、オイルのグレードと交換サイクルさえ守ってれば問題ないと思うが？
>>79
　一発でエンジンが壊れます（藁
　オイルには鉱物油と化学合成油があるデスが、油温が１３０℃を越えた辺りで鉱物油はオイルとしての性能を発揮しなくなります。
　普通に街乗りしてる分には、そこまで油温が上がることは先ず無いですが、モータースポーツ等で過酷な走り方するとそこまで油温が上がります
　純正オイルはこの鉱物油なので、サーキット走行等には向きません。

素朴な疑問として、安い鉱物油と高い鉱物油の性能差ってあるのかな？
　

鉱物油でも冷却をきちんとすれば、使えるのでは？

>>81
ごもっとも！でも、冷却って言っても限界があるからちょっと厳しいのでは？

今日、カー用品店でシェブロンってとこのE/gオイルがその店で
タンク入りで使ってるんでそれに交換してもらったけど
このシェブロンってとこは有名なの？自分は聞いたことないメーカーなんで。。。
ちなみに４ｌで2100円だった。

>>82
けど冷却の能力ってそんなに低くないだろうしいけるんでないかな
あくまで過酷なのは市販車でサーキットとか通常予期しない使用の仕方
の場合のみで

＞８０
バイクの話で恐縮であるが、８８年か８９年のルマン２４ｈ耐久レースでホンダの
ＲＶＦ７５０のエンジンオイルは確か純正のウルトラＧＰ２０Ｗ〜５０Ｗを使用し
て、２４ｈ約５０００ｋｍを完走しましたが。多分そのときの規格がＳＦ級鉱物油
のはずです。ただしエンジンオイル消費量が結構あるのでＰＩＴ補給時に燃料、オ
イルを補給したそうです。サーキットでもきちんとオイルクーラーとラジエターを
大きい容量の物に交換すれば、レース、練習走行後に毎回交換すれば鉱物油でも
サーキット走行は可能ではないでしょうか。ただあまり柔らかいエンジンオイルは
向かないでしょう、２０Ｗ〜５０Ｗ、１５Ｗ〜５０Ｗ位が適当ではないかと思いま
す。ようはきちんと暖機運転をして走行すれば問題はないように思います。

バイクで、行けるんなら車でもＯＫでしょう！
多分？

大量のオイルを準備しておいて、威勢良くオイルを
循環させるバイクに比べて、クルマはオイル量が少
ないからなぁ。

リッターバイクでオイル量は４リットルが一般的、レーサーだと
６〜８リットルくらいにする。

しかしクルマって２０００ｃｃクラスでも４リットルいかない
ようなのざらではないか。

乗用車系ばかり語られるけど貨物車はどうなんだろう。
エンジンの負荷は比較にならぬと思うが。

>>88
（想像ですが）最初から最大積載量の荷物を積んだことを想定して
メーカーがテストをしているだろうから問題ないのでは？
長距離を走るから水分によるオイル劣化も少ないだろうし・・・。

最大積載量を超えて荷物を積んだ時の保証はしないでしょ。多分。

大型ダンプカーの話
エンジンより先に車体が参ると。特に高価なオイル使ってるような様子はない。
ホームセンタに安売り3000円/20�gぐらいのオイル買いにきてるよ。

>>88
トラック用エンジンは、全体的にもの凄く余裕のある
設計してある。その分パワーが犠牲になってるのだが。
その分排気量でパワーを稼いでる。１７０００ｃｃターボ付きとか
自然吸気２００００ｃｃとか。

オレの勤務先の大型トラックは、メーカー指示のエンジンオイル
交換周期で１００万キロまではオーバーホールなしで
使用される。

>>90
３０００円／２０リットルねぇ、オレの勤務先が使用している
オイルより高額商品使ってるね。

２００００ｃｃ前後の大型トラックのメーカー指示
オイル交換周期は大体２０，０００ｋｍ。

それでも、オレの勤務先の場合１ヶ月半で
到達しちゃうんだけど。

最近、大型トラックやダンプで、白っぽいガスを大量に
吐いて走っているのを見かける事が多くなった。

とんでもなく臭いので、直ぐ窓を閉める。
それでも前を走られたら気持ち悪くなる。

あれは不景気のため、オイル等メンテ代けちって、
エンジン逝っちゃてるんじゃないか？

>>94
灯油だろ？

たぶん灯油

それにしても異常な悪臭だな。

エンジンが温まっていれば、ディーゼルは灯油でも走るのよ

エンジンえのダメージはドライスタートといってエンジンを掛けた時に一番
掛かるんだよ、オイルが薄くなってるから、トラックなんかは、一回の
走行距離が長いから、その分エンジンの寿命が長いんだよね

>>98
ドライスタートってのは、エンジンを止めて６時間近く経過しないと
使う言葉じゃない。

トラックでも、宅配業者が使うようなヤツは荷下ろしするつどに
エンジン停止してるけど、エンジン耐久性には影響してない。

添加剤？
ＧＲＰってのが良いらしいよ。

みなさんは指で触った程度でオイルの粘度（劣化）が解るのでしょうか？
私はあんまり解らないのだすがどうしたらいいんだ。
粘度カップ（塗料の粘度を調べる）とか使えるかなあ。

とりあえず今は5000kmで問答無用に取り替えてる。

エンジンオイルは１０分位で落ちる（薄くなる）、これが一番大きいの

ドンキーホーテでカスとロールの安い奴
とかその時々でとりあえず名の通ってる
安い奴4Ｌ2000円〜2500円位のを1年に一回・・。
いいんでしょこんなもんでさ
ＲＢ20の普通のセダンさ・・普通に買い物逝って高速たまに120ＫＭ
出すくらいさ・・もう10年乗ってる・・走行6万ＫＭ。

カストロの安物にするくらいだったら純正のほうが安いし、
性能も上だと思うが。
純正はコストパフォーマンスが極めて高いのよ。

純正よりもバルボリンでしょう！

>>103
　安いブランドオイルは注意すべき！４Ｌ缶の場合中味が本物か怪しいし、それ以上にオイルが古いことがあるから。
　

近所のホームセンターでモーターアップが安売りしてたけど
これって使って大丈夫、情報キボーン。

>>103

＞ＲＢ20の普通のセダンさ・・普通に買い物逝って高速たまに120ＫＭ
＞出すくらいさ・・もう10年乗ってる・・走行6万ＫＭ。

買い物は、オイルを一番痛めますよ。エンジンが本当に温まるまで、３０分
ぐらいかかるのです。
エンジンが温まらない状態だと、燃料が燃焼した時に発生する水が
オイルに入りこみ、その水がオイル中の添加剤、ZnDTPを加水分解させます。
この結果、オイルがスラッジ状になるのです。
燃料が、水になる量は少なく感じるかもしれませんが、燃料１Kgに対して、
発生する水は約１Kgにも達するのです。
エンジンが温まると、油温も上昇し、油中に含まれた水分も蒸発してしまう
のですが、これが大体３０分くらいらしいです。
ですから、買い物で使う場合には、距離は伸びないのですが、オイル交換は
こまめにした方が良いらしいです。
５０００Km毎に交換、もしくは、半年毎の交換がよいと思われます。

>近所のホームセンターでモーターアップが安売りしてたけど
>これって使って大丈夫、情報キボーン。

SJ規格かSL規格であることを確認した方が良いでしょうね。
規格さえ通っていれば、一応ある一定の品質であることが
分かりますよね。
あとは、好みの問題だと思います。

>>109
モーターアップって、添加剤だが、添加剤にも
ＳＬ級だのＳＪ級だののＳＡＥグレードがあるのか？

>>110
無いでしょうね！
オイルを間違えていました。
スマソ。

ＯＩＬの話って尽きないないなぁ！
ブランド？もんでも安いのは中身が違うって？
どういうことさ？どっかのニセモノなのかな？
で、ちゃんと管理してきたものと
俺みたいの・どの位、差がでんのかなぁ？
レースじゃないしさ・・ホント生活するうえで使うだけだもん。
ちょい乗りが一番云々・・もよく聞くけど実感ないんだよなぁ。
ママさんの車なんてそんなもんでしょ？ＯＩＬってなに？って感じの
人も居るからさ・・。その辺もよくできてるんだろ？最近のＯＩＬ＆ＥＧ
さ？

100＞
大した事無いよ。硫黄系らしいぜ。
それよりREDLINEでも入れといた方がマシだ。
値段気にしなきゃOMEGAかATTACKだろうな。

>>112
実感は出来ないかもしれないかも知れませんが、部品の磨耗が増えますよ。
前に女性の車のエンジンをばらしたことがあったのだけど、カムの磨耗が
ひどかったです。
あとオイルの循環ラインが、詰まっていました。
オイルがどろどろ状で・・・
車のエンジンが壊れてしまうのはよほどの事で、オイルによる故障が
発生した時には、エンジンのオーバーホールになってしまいます。

オイル交換は、４Lで３０００円程度で交換できるので、やはりまめに
交換したほうが結局安くつきますよ。

わかりました、替えます。
ついでに慣らし中の車なんだけど
1000ｋｍ超えたんだけどサービスマン
曰まだいいって・・。
いつ替えればいいのかな？3500越したんだけど・。
前の車は1000でＦＩＬＴＥＲとＯＩＬ交換ってよく言ったもんだよね？。

この前、職場で同僚とオイル(交換)の話してた。　んで、今回はフィルターも
かえるとかって話してたら…　事務の女の人が「私の(イプサム)にもオイルフ
ィルターってついてる？」という話になった。　興味の無い人はこんなもん。

ちなみにMobil1を入れたんでフィルターもMobil1(DENSO製)にしてみた。
違いは…　わからん(笑)

ただ、白色なんでエンジンルームのアクセントにはなる。

>>115
サービスマンがいいというならそれでいいのかも知れませんね・・
ですが、僕なら１０００Kmで交換します。
新車時は部品の「あたり」が出ていないので、金属同士が擦れて
金属粉が通常より多く出ます。
昔の車は、金属の加工精度が悪かったので、１０００ｋｍの交換は
必至といわれていました。
サービスマンが必要無しというのはこの辺りを考えて、今の車は
金属分が少ないからOKといったのでしょうね。
でも、僕なら、折角の新車ですし、保険の意味も含めて交換するでしょうね。
3500Kmだしちょうど良いのでは？

>>115
サービスマン＝車売る人なわけでオイル交換されると車を長く乗られてしまう
次の車までのサイクルが長くなる、売れない…
だからオイル交換を渋る
って考えてしまう自分は天邪鬼です

>>117
いろいろありがとう！
>>118
ﾁｮﾂﾄ ｵﾓｯﾀﾖ･･｡ｵｲﾗﾓﾈ!

>>118
う〜ん、なかなか面白い推理やね(藁

>>114
　一昔前のホンダ車に良く聞きます。
　勿論、オイル交換しないのが悪いんだけど（藁
　ホンダの車って、全体に作りが華奢だから気を付けた方が良いよ
　ちなみに、逞しいって言われるのはトヨタ車かな！

age

>>117
新品のEg内部やミッション内部が初期に削れて、というのはわかるが
そんなに削れまくったらオイルに乗ってあちこちに拡散し、
よけー傷つくってブローするんじゃねーか？
って思うのは俺だけじゃないと、,,思いたい。小一時間ほど。

つーかそこまで心配するなってことだね。

>>123
ピストンとシリンダーのちょっとした隙間が削れるんですよ。
実際、エンジンをばらすとき、ピストンの削れかたが各シリンダー
毎に違うので、エンジンをバラしたとき、ピストンを同じシリンダー
に戻すのは常識となっています。
削れるといっても数ミクロンですよ。

オイル交換は趣味の問題だ。黒いオイルを抜いて新しいオイルを入れるのは
やっぱり気持ちがいいぞ。

結局のところ、普通に乗るなら、４L、3000円程度のを、5000KMで
交換もしくは、半年で交換すればなんの問題も無いでしょ？

>>123
そうならないように、フィルターとか磁石とか付いてるんでしょ

>>127
確かに・・・

>>126
充分すぎると思われます

話し変わるけど”なぷろ”ってまだ売ってたんだね

age

オイル、添加剤なんてどうでもいいよ！！
入っていれば、OKでしょ。

オイルの性能って半年持つのか？
メーカー名は言わんが、一週間でタレるオイルもあるぞ。

>>132
是非、メーカー名を言って欲しい。

街乗りで？>>132

132さん。出てきて欲しい。
本当に１週間でたれるのかい？
小１時間問い詰めてみたい。

町乗りで、１週間でだめになるオイルなどない！！
１３２は嘘！！

なんかだんだん駄レスになってきた！！

俺が、駄スレにしているのかな？

んなこたぁない
っつーかこのスレたてた折れがこのスレを駄スレにすることは許さんぞ!!

でも、１週間でオイルが駄目になるって書いてあったけど、
そんなオイルあるはずがないよね。
レーシングオイルでは無いのだから・・

あれだよ
サラダ油だよ　AMでは意外とよさげだったけど

132はヴァカだったのか！！
サラダオイル入れるなんて。
そりゃもたんわな。

age

オイルがタレるってどんなんだ？
体感できるの？
あるいは油圧計？

age

きっと、１３２は一週間で５０００ｋｍ走るつもり

遅居レスだけど
>>118
違う。オレの場合直すのが面倒なので、壊れないようなアドバイスを
してるよ。そこまでアコギな商売じゃないよ（藁
>>121
逞しいのは日産でしょ。っつーかピストン１つにしてもホンダは軽いし
日産は重い。だからホンダエンジンは回るワケです。

>>１４４
　きっと、地面に垂れる事を言ってるんだと思う（藁

アタックレ−シングのオイルとかＸ−１とかＤ１・Ｄ２なんてどうすか？

>>147
　トヨタも丈夫だよ！４Ａ−Ｇなんて、あんだけ壊れないエンジンも珍しいって言うよ
　ちょっと油温がウィークポイントだけど。
　ＲＢ２６も壊れないって言うよね！

>149
オレの車にはD2効いたような気がする。
ブレーキがぷわぷわでマスター替えてキャリパー替えてホース替えたけど直らんかったのよ。
すべてディーラーで純正品ね。で、D2入れたら少しマシになった酔うな感じ。
でも100cc5kは高いよな。

＞アタックレ−シングのオイルとかＸ−１とかＤ１・Ｄ２なんてどうすか？
塩素系だからやめとけ。
ほっとけば錆びだらけになるは、環境にも悪い。

>>150
でも、５バルブ４ＡＧはよく壊れますよね。
１１１でレースやってる痴人はそれが原因で他のレースを
始めたくらいですから。
あと、型式忘れたけどタイミングチェーン切れたり。
日産はＳＲエンジンのロッカーアームが脱落したり、
オイル漏れ凄かったり、まぁ、どっちもどっちかな？

>>153
ハチロクなどに使われていた初期型４Ａ−ＧＥも
最初期物はあんまりいい話聞かなかったけどねぇ。

ただ、だんだんと交換用部品などに色々と対策を
織り込んでいったのか、最初期モデルである物でも
最近は壊れなくなってるそうな。

＞１５１・１５２さん
どもども！更なるレス望む。

１００％化学合成オイルいれている人ってどんな人ですか？

一般道路を走る限り、飛ばすと言っても限られています。
それなら、そんなに高級なオイルを入れる必要が無いと
思いますが・・・
僕は、鉱油もしくは、半合成オイルを入れていて何の問題も
ありません。
１００％化学合成オイルがいいのは分かっていますが。
どういう理由で入れているのか教えてください。

わたしはSJ以上なら満足なので鉱物油を入れてます。
安いし自分で交換するのは楽しいよ
半年毎が待ち遠しいです。

>>156
少しでも車が長持ちするのではないかという期待を込めて、ですかね。
今の車乗り潰すつもりなので。

>>153
5バルブ4A-G壊れるって俺も聞いた。なにやらバルブ周りが弱いとか。
初期ロットのものだけの話かも知れませんがね。

あと3S-Gもかなり頑丈なエンジンみたいだね。

オイルフィルターって毎回替えると問題ある？？

>>160
ないでしょ。１万５千ｷﾛ毎、または１年なんて書いてある車は、フィル
ターは毎回交換と有るよ。ただし、シビアコンディションだかで半分の
距離でオイルを替える場合は、フィルターは２回ごとでいいとも。

>>158
同意。言い方変えると、長期的な性能の落ち込み（気付かず落ちてる
ような）が抑えられればなーとか（藁
前は極力安いオイルで、車の指定より高い粘度のを入れとくのが長持
ちになりそうな気がしていたけど、あんまり意味無さそうだしね。本
当によさそうなオイルって、同粘度でも油膜厚いと思う。
ただ、やたら高い定価で良さそうに見せているのも多そうだね。本国
の２倍以上する輸入物とか、３０００ｷﾛ程度で終った感じの「有名」
ブランドとか。

油膜うすくて強いオイルがよいオイル。粘度の感覚も常温とエンジン内で適温の
時とは感じがまるで違うと思うよ。
API各級別のコメント良く読むと面白い。量産エンジンに合わせた仕様にしている。
オイルが先かエンジンが先か。おそらく車メーカーからオイル仕様の注文あるんだろう。

age

>>159
３Ｓ−ＧＥも色々バリエーションあるからなぁ。

３Ｓ−ＧＥのバリエーションの一つ３Ｓ−ＧＴＥは
日本では存在していたセラミックタービン仕様が
北米ではトラブル続出でスチールタービンに
仕様変更する羽目になったらしい。

>>163
エンジンオイルの適温状態をさわって調べるわけには
いかんからなぁ。

そんな物さわろう物なら火傷必至。８０〜９０度くらいだろう？

>>156
確かに一般道では必要ないと思う。
　僕は、サーキットを走るから、必ず１００％化学合成を入れてます。
　油温が１３０℃を越えてからの信頼性（藁　が全然違うから　

>>165
＞日本では存在していたセラミックタービン仕様
我が国ではカタログ飾るだけだけで済むけれどど米国では使われてしまうからな。

>>168
発進〜停止の間が非常に長い北米と、発進・停止・発進・停止の
繰り返しばかりの日本の使い方の違いだろう。セラミックタービン
そのものの耐久性も問題になったらしいが、軸受けの潤滑の
問題もあったようだ。

ついでに言えば圧倒的に平均速度が高い欧州には３Ｓ−ＧＴＥは
まともにカタログモデルとしては使われなかったらしい。

>>169
米国の方がクルージング状態で使えてタービンにはよいはず。発進停止の連続は厳しいのでは。
日本ではタービンあまり回らないから保ったんでは。

>>167
このスレで、何度か１３０℃ってラインが出てくるけど、
実際何度くらいまでなら「まあ大丈夫」って範囲なんでしょう？

既出ならスマソ。

>>171
どんなオイルでも１３０℃まで上げてしまったら
交換すべき。
ランヘボはジムカとかで１４０℃以上に簡単に上がるよね。

　一般的に１４０℃位と言われてる。
　勿論、その温度になったから必ず壊れるわけではないが。
　細かい理屈は忘れたが、鉱物油の場合は、１３０℃前後になると粘性を保つための添加剤が破壊され始めるので、オイルの性能が著しく低下し、最悪Ｅ／Ｇブローにつながる。
　化学合成油も劣化するが、鉱物油の様に即Ｅ／Ｇブローにつながるほどは、性能が低下しない
　勿論、性能は劣化するので、化学合成油でも交換した方が良いが。

餅売るのルマンは高熱に強いが如何せん長持ちせん
空冷のポルシェなんかだと笑っちゃう温度になるからなあ

>>172-173
１００％化学合成なら１３０℃まで逝っても、
その後交換すればまあＯＫってことですね。
レスさんくすです。

結局、結論は安いオイルをマメに交換したほうがいいってことになるんだ。

そうじゃなくて、好きなオイルを入れれば良いってことでしょ。
どれ入れても、定期的に交換するんだら。

交換サイクルが重要ってことだろ

金融屋が借金のカタに取り上げたサニー借りたことあるけど
数万キロ走ってて１度もオイル交換してなかったから
オイルゲージ見て驚いたね。

オイルが汚れ吸い切って靴墨状態。コールタールと同じ。
ドレン緩めてもオイルが落ちてこない。
本当に驚いた。それでも元気良く走るんだよね。
いや日本車は丈夫だ。

藻中−留ってすぐタレるの？高いけど試そうかと思ってたんだけど。

オイル交換の目安って距離？期間？

>>181
レース走行は別にして、（レースは毎回交換）通常は走りによって変わります。
寿命が短い順位に書くと

寒冷地のちょい乗り、通常のちょい乗り、スポーツ走行、町乗り走行、高速走行

となります。ちょい乗りが一番、オイルを痛めます。
その理由は、ちょい乗りは、エンジンが温まらないので、燃料の混入やや燃焼時
の水がオイルに混入し、これが、添加剤を加水分解させ、スラッジとなります。
このときの寿命が一般的に5000Ｋｍと言われています。
高速道路中心だとオイルは余り痛まなく、10000ｋｍくらいでも大丈夫と言われています。
また、全く乗らなくても、オイルは劣化するので、１年くらいで交換です。

>>182
今、街乗りメインで１０００〜１２００ｋｍ／月ぐらいの走行、
そんでもって６０００ｋｍまたは半年でオイル交換してたんですが
オイル交換のペースとしてはイイようですね。
ちなみにエレメントはオイル交換２回に１回のペースでしています。
返答ありがとうございました。

ホームセンターで380円ぐらいで売ってるSTPの缶に入ってる添加剤は
なかなか良かった。音静かになった。んで軽くエンジンが回るようになって
燃費もﾁﾄ良くなったよ。

>>183
どういたしまして。
また、町乗りなら、オイルはメーカー純正でも大丈夫ですよ。
高価なオイルは意味がありませんよ。
お金は賢く使いましょう！！

>>171
130℃は規格に含まれています。上限です。130℃なら大丈夫。
天ぷら適温は170℃〜

オイルを希釈するだけという添加剤が有ると言いますが（粘度を下げる）、
それだったらと私は一段粘度の低いオイルを入れてる。

10W-40が指定だけど、5W-30にしてる。
銘柄は純正系。
純正は別に安いオイルじゃないし（高い方でもないけど）、
結構いいオイルなんじゃないかと思ってるんだけど。

>>187
＞オイルを希釈するだけという添加剤が有ると言いますが（粘度を下げる）、
そんな、添加剤があるの？
添加剤というより、粘度の低いベースオイルなんでしょうね。

＞10W-40が指定だけど、5W-30にしてる。
どうなります？
一般的には、
燃費が上がる、エンジンのレスポンスが向上する
などが考えられますが。

age

age

石油元売のオイルってどう？
日石三菱、出光とか。
ガソリンスタンドで売っているオイル。
入れた人いる？

>>188
新車で買って慣らしが終わる頃の早い時期に低粘度オイルにかえたんで
比較してどうかは正直よく解らないのですが、同じ車の友達より燃費はいいようです。

ただ、オイルメーカーが言う省燃費オイルの効果は2〜10%程度の燃費効果だったと思うので、
オイルの実力のみで実感できるほど差が出るかどうかは微妙な線かも。

レスポンスやメカノイズは別に悪化してないと思います。スムーズで軽いです。
ただ、逆に１段固くして20W-50を入れてた人がじゃあ今度はって低粘度にしたら
エンジンのメカノイズが増えるのを感じたとは言っていましたが。

最近のエンジンには0W-15が指定なんてのも有るようですし、普通のエンジンに
一段低粘度の最新オイルを入れるのはいいと思いますけどね。
油温がどんどん上がって行くような使い方の人はやめたほうがいいと思いますが。

＞１９１
元売りのオイル良いと思うよ。昔話だけど出光のベスト・オブ・ザベスト
（略してＢ・Ｂ）ってオイル当時乗ってた４００のバイクに入れたけど
最初、普通に発進してもフロントが浮いたよ。Ｂ・Ｂロ−タリ−って
ロ−タリ−専用オイルがあって９１年ル・マン優勝車の７８７Ｂにも
使われて燃費が数パ−セント向上したそうだよ。２位のジャガ−とは
２周差（３６２周と３６０周）だったけど、その差は燃費の差とも
言われてたよ。ちなみに日産のトロコイダルＣＶＴに使われている
ＡＴＦは、潤滑もするけど滑らないという背反した要件の難しい
オイルで開発したのは出光です。ですから安心して使ってみてはどう？

クレシリーズはいいのでしょうか？

>>194
クレシリーズのパーフェクトクリーン？を継続して入れていたよ。
バルブ類が綺麗になるっていう商品。
でも、燃費が向上したり、メカノイズが減ったりするといった体感的な
ものは感じられなかったので、止めました。
効果があるかどうかは疑問です。

３リッター缶をもっと増やしてほしい。

３でも余る・・・

０．５リッター単位で、売ればいいのにね。

0Wが結構でまわっている今、さらなる低粘度を表現するにはどうしたらいいのか？
-10W-30とかいうオイルがでるのけ？

なぷろは効果あった

--------------------------------------------------

１１／１にここまで読んだ。
俺のシオリ。

--------------------------------------------------

僕は、オイルおたく！！
オイルのことなら何でも聞いてくれ！！

ナプロ買いに行ったら無かったので、安売りしてたエルフのガソリン添加剤
を入れてみた。
次の日運転したら吹けあがりが良くなっていたので驚いた。
この手の物は期待してなかったんだけど体感できた製品は初めて。

ストロングセーブＸが一番！！

>>199
粘度の低さとWが付いた方の数字って関係あるの？

オイルおたくより

０W　-30℃での粘度が3250mPa･s以下かつポンプ吐出限界粘度が３万（-35℃）
５W　-25℃での粘度が3500以下かつ３万（-30℃）
10w　-20℃での粘度が3500以下かつ３万（-25℃）
15W　-15℃での粘度が3500以下かつ３万（-20℃）
20W　-10℃での粘度が4500以下かつ３万（-15℃）

つまり見かけ上の粘度とエンジン内のオイルポンプが吐き出せる温度で規定
しています。

Ｗ付いて無い方は？

Wがついてる方はエンジンをかける瞬間だけで、温まってしまえば
関係ないんでしょ？

オイルおたくより

Wの付いていない方は、動粘度で規定しています。
動粘度とは、オイルを細い管に入れ、100℃でオイルが単位時間に流れる量の
ことを言います。
つまりさらさらしたオイルほどこの値が大きいということになります。


　　　　　　　最小　　　　　最大　　単位（mm2/s)
２０　　　　　5.6　　　　　9.3
３０　　　　　9.3　　　　　12.5
４０　　　　　12.5　　　　16.5
５０　　　　　16.5　　　　21.9
６０　　　　　21.9　　　　26.1

>>208
温まってしまえば、Wのついてる方は関係ないです。
自動車の走行中は、油温は通常、100±20℃なので、Wの付いていない方が
関係あります。
レーシングオイルのWのついていないほうが「５０」のように、大きいのは
粘度が汎用オイルより高いからです。
その理由は、レースの場合、部品の磨耗に重点が置かれているので、
粘度を高くし、ピストンとシリンダーとの間の油膜を厚くする必要が
あるからです。
また、最近は省燃費オイルがありますが、これは、逆の発想です。
ピストンとシリンダーとの油膜を薄くし、オイルによる粘性抵抗を減らす
ことによって、動力ロスを防ぎ、燃費を向上させるわけです。

済みません。２０９を間違えました。
動粘度は、細い管をにオイルをいれ、オイルがある一定の
長さを落ちる時間のことを言います。
つまり、動粘度が大きいほど、どろどろした粘度が高いオイル
ということが言えます。
１０より５０の方が数字が大きいのは、より粘度が高いということ
です。

エンジンが温まってしまえばWのついてるほうの数字は関係ないのであれば、
何故、例えば10W-30よりも5W-30のほうが省燃費オイルだと言われるんでしょうか？
5W-20とかなら話はわかりやすいんですが。

>>212
イイこと書いたage

>>212
１００度の粘度は大差ないにせよ、そこまでに到達するまでの
間の粘度はやはりＷの前の数字に依存するからでしょう。

それに、日本では圧倒的にエンジンスタートして３０分以内に
止まってしまうという使い方が多いから、エンジンオイルが１００度に
達することがほとんどなさそうだし。かといって盆のドライブや渋
滞路に巻き込まれれば、それこそオイルには非常に過酷な
温度に達するだろうから、−の後の数字をそう下げるわけにも
いかない。

>>212
同じ「30」でも粘度は9.3〜12.5まであるので、その中で
低い方の粘度（9.3）に近いのではないかと思います。
Wのついているほうはあくまで、零下以下での粘度なので、
エンジンが暖まっているときは関係がありません。
Wのついているほうは、あくまで、エンジンの始動性を
関係があります。
（数字が少ない方が、始動性が良い）

>>215
ということは、エンジンが温まっていれば０Ｗだろうが１０Ｗだろうが
アクセルレスポンスは変わらないのですね？

>>216
変わらないはずです。

アクセルレスポンスを気にするのでしたら、Wのついていない方の
数字が低ければいいと思います。
理由は粘度が低いので・・・
しかし、粘度が低いため油膜は薄くなるので、スポーティーな走行には
向いていません。
油膜が薄くなると、部品の磨耗が増える傾向があるからです。
そこで、最近のオイルメーカーは、添加剤に有機MOをいれて
磨耗を防いでいます。

分かりにくかったかも知れませんが、レーシングオイルより省燃費
オイルのほうが、エンジンのレスポンスは良いはずですよ。
でも、省燃費オイルはゆっくり走るために開発されたオイルなので、
レスポンスが良いからといって、回して乗っていると、エンジンの
磨耗は増えるでしょうね。
もっとも、省燃費オイルはエンジンのレスポンスを売りにした
オイルではありませんが・・・

>>217-218
疑問解消しました（マジで）
ありがとうございました。

純正より安いオイルって（例えば、古いオイル）どこで売ってます？
町のりしかしないので、安いオイルを入れようと思ってます。

>>220

ディスカウントショップ、日曜大工のお店で売ってる
だけど指定グレードより下のオイルは選ばない方がいい

オイルの品質が原因でエンジンを壊した人いるの？
サーキットで過酷につかって過熱気味になり良いオイルに換えたらOKってことあるの？

それは、あるでしょう！
特にスポーツ走行では、
街海苔では、どれも変わらないけど。

オイルのせいで焼きついたエンジンなんてみたことないぞ！！

>>224
前テレビで見たのはオイルがもうほとんどない状態でやっと解体やに持ってきた
っていうのがあったぞ
昨日まで走ってたのにオイルがほぼゼロ
クルマは意外と丈夫なもんだ

さーきっと走った後オイル換えなくて
こわれたのは実在する

今自分の車が２２０００キロ走ってます。
シフトのタイミングや加速が悪くなったので
ＡＴのフルードを交換しようと思いますが
やはり純正ですかねぇ？
スカト・・・いやカストロなんかのにも惹かれますが

ちなみに予算は一万円であります

ＮＥＵＴＥＣのエンジンオイルすげぇ〜よ
高かったけど
http://www.nutec-japan.com/

＞227
威勢のいいハンドルネームの割に質問がしょぼい。
エンジン不調になると駆動系の異常と勘違いすることあるな。

>>229
そのHPのBBSにも赤い車さんのｶｷｺがありましたけど
街乗りでどう凄いんですか？　その辺が気になりました

＞ちんぽこハメ太郎氏
ＡＴＦは純正がいいんじゃないかな。ＡＴは繊細な機械だしな。
バイトしてたＧＳではリッタ−￥１０００、工賃無しだったよ。
２Ｌ車で６〜７Ｌ位だろうから工賃とられても１万で収まるよ。
しかし２万ｋｍ過ぎた位で調子崩すって車何？

＞２３０
すまんの。
シフトアップしなかったりする不調があるとかないとか

＞２３２
やはり純正ですか？
調子が悪いというか・・・
クリープが力強くないとか、シフトダウンのタイミングが遅いとか
初期のころとは違うんだよねぇ。最近。

車ですか？どきゅんの日産車です。

＞＞ハメ太郎
ディーラーにクレームつければ？

>>231
アクセル普通に踏んでシフトアップしてるのに、
スピードが１０キロ〜15キロは違うのよ！　結構ビックリ。

>>227
ATFは純正がいいよ。
ATもクラッチがあるのですが、そのクラッチの滑らす度合いは
ATFによって変わります。
ATFは、自動車メーカー（トランスミッションメーカー）と共同で
クラッチの滑らす度合いを、添加剤をいれることによって最適化しています。
うかつに純正でないと、クラッチの滑る具合が変化し、変速ショック
などの原因になります。
このように、かえって、悪くなる危険性があるので、純正にしましょう。

＞２３４
２３７に補足するとＡＴＦはその車が廃車になるまで換えないとする車もあるようだよ。
しんじ氏に同じだが、新車で買ったならディ−ラ−にクレ−ム処理してもらうのが良い
だろうな。最初の車検までは結構面倒見てくれるよ。

ＡＴＦ２万キロ過ぎで交換したらこられるぞ、オイルには洗浄作用があって、
洗い流したカスでどこかが詰まって、オーバーホールしなきゃならなくなるぞ

説明書には15000ＫＭで交換って書いてあった。
昔じゃ1000ＫＭでＯＩＬ＆ＦＩＬＴＥＲ交換
だったのに・・。

>>240
まだ日本車だから、１５，０００なんて少ない数字なのだ。
ドイツ車なんか軒並み２０，０００超だぞ。北米車は
２０，０００マイルなんてのもある（約３０，０００ｋｍか）

安いオイル使ってエンジンオーバーホール時期をうんと
早めた経験ならある。クルマじゃなくて４ストバイクだが、
ピストンリングとシリンダーの異常摩耗をおこして、
コンプレッションが下がった。カムシャフトがやせ細って、
バルブリフト量がサービスマニュアルの規定値を割り込んだ。

>241
その間のオイル補給（消費）はどのぐらいなんだろうか。
＞242
安いオイルのグレード　入手先は？空冷エンジン？

街乗り主体なら、現在のSJ、SLの規格を通っているものなら
なんでもいいのでは・・・
今、SJ、SLの安いオイルを探しています。

安いオイルならいっぱいあると思ﾜﾚ

ttp://www4.airnet.ne.jp/fleet88/gc8/index.htm

「柔かな添加剤なら摩擦抵抗が減り燃費が向上し、レスポンスが向上して当り前」
こんな内容がインターネットで堂々と公開されていると言う。
これを見た私の知人がその全文を送ってきてくれた。
専門用語を使い、オイルのプロのように色々な解説が書いてあり、読んでみたが思わず笑っ
てしまった。これを書いた人は純正オイルがベストと考えているようだ。
きっと今までに悪い製品ばかりに当たってしまったに違いない。
メーカーの名前だけで選べば、こうなってしまうのも致し方ない。むしろ可哀想である。


「厄介なのは添加剤の粘度が低い液体であり…」
いかにもシャバシャバの粘度の低い液体に変化してしまうように書いてあるが、小学校の
高学年の食塩水の濃度計算式を用いて算出すると…、例えば#40の粘度オイルにX1(約#10)
を推奨添加率の10%を添加したときの粘度は#37となり#3の粘度低下に過ぎない。
文章から受ける印象はシャバシャバの#10位の粘度になってしまうかのようだ。
従って「粘度の低いオイルになるので損失が低減し燃費が向上して当り前…」も間違い。
粘度を単純に下げれば当然油膜は薄くなるので油膜を突き破って接触する。フリクションは
反対に増大し摩擦熱発生は増大、油温は上昇するので更に粘度低下に結びつき摩耗
焼きつきに発展してしまう。
近年になって#30、#20が開発されたが自動車の歴史から言ったらまだまだ最近のこと。
粘度を下げたら当然それを補う技術的進歩がなければ達成でない。
ただ粘度が低ければ良いという物ではないのである。

「柔らかくなればミッションの入りが良くなって当然」
粘度を柔らかくすると、峠などを激しく走る人やサーキットを走ると今度は4速、5速が入らなく
なってくる。そこで90W-140などの固い粘度のギヤオイルをチョイスすると高温時は入りは悪く
ならないのに今度は冷問時に1速→2速、バックが入りにくくなってしまう。
この状態にX1FSを10%〜15%添加すると冷問時も高温時も入りは良くなってしまう。
この場合、粘度低下もエンジンオイルと同様にほとんど低下しない。X1FSに配合された
トラクション成分がシンクロ機能を回復させるからだ。
LSDの効きが回復するのも特殊成分のトラクション成分の作用によるもので他の添加剤と
決定的に異なる点である。

「重要なのはべ一スオイルの粘度であり…」
粘度は潤滑の中のほんのひとつの要素に過ぎない。
オイルクリアランスも関係すれば、車の使用条件によっても変わってくる。
また、水平対向エンジンなどの構造的要因やメンテナンスの考え方、車に対するドライバーの
要求やエンジンルームの熱のこもり方でも要求粘度は変化する。
その理由はオイルは単純に潤滑するだけでなく、冷却、減摩、応力分散、密閉、洗浄分散、
耐腐食作用など様々な要求にバランス良く働かなければならない。そのために研究開発を
日夜行い、より良いものを作り出すのである。決して理論で考えたら出来るという物ではない。

「…オイルメーカーによって充分に性能が与えられている…」
どんな市販オイルもコストという制約からは逃れられない。
日本の流通経路は複雑で、卸→卸と渡り、その度に中間マージンを取る訳だから3000円売価
の原価は300円〜500円(一般的には売価の10%で作らないと商売にならないと言われている)
で作られる訳だから良い物は作れなくて当然である。
市販オイルと一口に言っても性能や価格もピンキリ。何も知らないから言えるのだ。

この人はその他にも色々と解説しているが、この粘度の話しと同じように、ほとんど間違っ
ている。ただ厄介なのは添加剤初心者が、この情報を読んだら『ナルホド』と納得してしまう
説得力を持っている事である。
どんな時代にも本物は生き残るのが必然であるが、魔女扱いされ、それが真実と認識される
まで何百年も掛かってしまう事もある。添加剤はそれとよく似ているように思える。

オイルを語るときに良いオイルだ悪いオイルだと話しをするがオイルはもっと複雑である。
本当はオイル性能曲線図で表わすのがベストである。
ではどんな試験機を用いて測定するのか?と言えば機械ではなく、あくまで人間の感じる体感
度となる。だから、この表が書けるのは私の知る限り、まだ二人しかいない。
私にも、ここまでは書けない。そんな世界でも確かに存在する。寿司職人のにぎる飯の数が
全部同数だったり、お米や人問の体重をピタリと当てる人も実在するように…。

一般的に誰でも解る方法はメカノイズの強弱の判断である。私はもっぱら、この方法を
用いる。もちろんメカノイズと振動、燃費の良悪、アクセルペダルの軽さ、エンジンの回り方の
軽快感を含めて総合的に判断するのがベストである。走行距離や使用期間は補助的
な要素に過ぎない。ここが重要な点である。だが最近の広告を見ていると少しおかしいと
感じてしまう。
2万kmオイル交換不要タイプとか2年間3万km交換不要オイルとか、ついには4万km
不要オイルまで登場した。この広告を見て、本当にオイルの事が解って販売しているのか?
と疑ってしまう。なぜなら、同じオイルでも、1人1人、車は乗り方も、調子も使用条件は異なる
からである。毎日通勤で箱根を登り降りする人も居れば、高速道を通勤する人もいる。暖
機ばかり長くて混雑した10kmを30分かけて通勤する人もいる。オイル寿命は、そんな色々
な要因で大きく変化するから平均寿命が1万kmのオイルであれば5千km〜1万5千km
と巾広く分布することになる。このオイルを距離や年月を売りにすることは私にはできない。
アメリカならタイヤが10万�q持つ人もいる。日本なら平均的に3〜4万km、長く持って5万
kmである。エンジンオイルにしても同じような物である。これは気侯や風土事情が大きく
異なるからで輸入物は平気でそのままを広告する。輸入開始当時のベンツやBMWと
言えども日本のムシ暑い猛暑で、オーバーヒートが多発したことを知っている人も居ると思う。
現在では考えられない話しだが…。購入する人の大半も『X1FSを添加すれば絶対に1万km
持ちますか?』と聞いてくる。確かに高いオイルだから購入して3千km位でダメになった
ら泣くに泣けない気持ちは痛いほど解る。そこで言いたいのだが、『走行距離やオイル
耐用年数は、あくまで目安であり、結果的にどうなるか?』という事になる。結果は1人1人ち
がう。1回目のオイル交換が8千kmとしても2回目は１万km,3回目は1万2千kmと、X1FS添加
するごとにオイル寿命も少しづつ長持ちするように変化してゆく。
純正や他社のオイルとX1との相性はほとんど無いが結果は違ってくる。野球やサッカーと
同じように添加剤とオイルのチームワークで潤滑は行われる。X1FSを10%添加しても残りの
90%はオイルである。だからオイルの一性能によって持続力も大きく左右される。
但しX1は野球で言えばピッチャー、しかも1人で活躍するから、結果は大きく違ってきて当然
である。

他のオイル会社とアタックレーシングの決定的な違いは何か?と言えば、チューニングを
とことん追及して行きついた所が超高性能オイルだったという所だ。私の研究の結果、
車の耐久性もオイル潤滑性能の良否で決定されることを突きとめた。つまり、エンジンの発
揮するトルクや馬力、ミッションのギヤの入り具合、LSDの効き、ブレーキの効き、ATFの伝
達効率なども、メカの構造やコンピュータの制御などと同等か、それ以上に液体が鍵をにぎ
っているということだ。そして耐久性を決定する要素はオイル潤滑性能で大半は決まっ
てくることが解った。しかし、走ればタイヤが摩耗するようにオイルを使用していない部品
が劣化するのを防ぐことはできない。そのなかでもゴム製品は経年劣化する。タイミング
ベルト、ラジエターホ一ス、ファンベルト、燃料ホース、ドライブシャフトのブーツ、各種ブッシ
ュやマウント類。このような部品は約10年でダメになるから、全部新品に交換してしまえば、
更に１０年問持つということになる。
エンジンやMTなどはX1や高性能オイルで助けることができる。当社に寄せられるレポ
ートも１０万km以上１５万km以上２０万km以上の車も増えてきた。燃費、走り共に新車以
上に絶好調である。このようにオイル性能によって走りや耐久性は大きく左右される。
車を本当に理解した人は納車された日にエンジンとATFにX1FSを入れにくる。オートマだ
けはできるだけ早く入れて欲しい。その理由は簡単だ。ブレーキパッドと同じで走行すれ
ば湿式クラッチが摩耗して、いつか死んでしまう部分だから。早ければ5万km位から滑り
が発生して、あわててX1FSを買いにくる人が増えている。X1FSは凄いから、それでも結構
直ってしまうが7万km過ぎた人は摩耗限度に近づいているから手遅れの人も多い。
どんなに凄いX1FSと言えどもタイヤやブレーキパッドが摩耗したら交換するしか方法がない
のといっしょで、限界に達したATと、ギヤ抜けするMTだけは直すことは出来ない。

↑レースメカの意見だってよ！

＞251
レースメカが耐久性を語かね。読んで損した気分。

>>246-250
ﾜﾗﾀ
結局セールスじゃん。

レースメカでは一般走行とはかけ離れた運転をするので、
一般走行をする人とは、あまり関係ないなあ〜。
車はほとんどの人が、街乗りだよ。
レースのことを書かれても、余り意味はないです。

ミリテックはレーシング、軍事ご用達です。

ミリテックは塩素系らしいのでエンジンの耐久性に関しては？？？です。

http://www.bl.mmtr.or.jp/~candge/index.html/deaim1.htm

「ミリテック−1」はオリジナルであり、米国政府も常備在庫品目として
ストックナンバ−を付けている製品で、前線の海兵隊員が銃器の保守に使用
するサイズ...

ミリテックなんて買う奴あほ！！
塩素系は、エンジンの内部を腐食させる。
これ常識。

マジ？
添加剤入れるのやめてバイオエッグ止まりにしておこう・・・

258≫全ての物は自己犠牲でなりたっているんだ、まーそういうな自己満足の為にエンジンを犠牲にしてもいいやつはいるんだよ

>>259
ネタではありませんよ。本当です。

ミリテック買うやつはあほ！！

2chのどっかでGRPは硫黄系っていうのをみたんですけど
硫黄系でエンジンに悪いことってあるんですか？
塩素系は腐食させるって聞きますけど
教えてください

さあ。でも、硫黄系は正規のオイルにも使用されている添加剤ですよ。
極圧添加剤といって、局部的に力が加わる部分に効果を発揮します。

>264
ハイポイドギヤオイルの異臭の元でしょ。

>>265
そうそう。

ただし、硫黄は燃やすとやっかいな物質、酸化硫黄になる。
これが水に溶ければ硫酸が生成されて塩素系など比較にならない
エンジン内部腐食物質となる。

それ故に、エンジンオイルには硫黄は使われないのが
主流。逆に、硫酸を中和すべく中和剤が添加されてるのが
ディーゼルエンジンオイル。

つまり結局は何も添加剤入れないのがベストなのでは？

>>269
僕もそう思う。メーカーが添加剤をベストな設定にしているのだから、
何も後から添加剤を入れる必要はないでしょう。
添加剤を入れるくらいなら、はじめから、高級なオイルを入れれば良い
と思う。

添加剤入れればオイルを希釈することにもなる。

ロータリーエンジンはどんなオイルが良いかね

251＞
>↑レースメカの意見だってよ！
藤沢公男はNISMOの元メカニックだぞ。その辺のショップのおやぢとはちゃう。
確かオーテックでもＣカーやってたし。本屋に行って勉強してくる事だな。

ＤＱＮの厨房が知らないのも無理ないか。

>>273
レースメカの意見はあまり参考になりませんよ。
だってほとんどの自動車ユーザーがレースなんかしていませんから。
レーシングカーが幾ら良くても、一般向けではないでしょ。
あくまで、マニア層が対象です。
そんなメカニックの意見なんか全く参考になりません。
走りのみを追求したオイルになりそうで・・・
一般走行は考えていなさそうだし、価格面からいっても
高価になりそうでしね。
石油メーカーのオイルを開発している人が最も良いでしょうね。
（自動車に関しても言えますが・・・）
誰かメーカーの人、いませんか？

先代のレガシィのNA2500ccなのですが、
ディーラーで￥3,000-で入れているオイルが、
どうも振動が多く、回転も悪く、燃費は極悪なのです。
試しに、トヨタのディーラーで￥1,500-で入れたら、
その全てが解決されてしまったのですが、この違いは何でしょう？

>>275
オイルの粘度による差なのでは？
スバルのディーラーでいれたオイルの粘度が高くて、
トヨタで入れたディーラーのオイルの粘度は低かったのでは
無いでしょうか？
粘度が低いと、回転はよく、燃費も向上しますよ。

>>275
その前にスバルのクルマでトヨタのディーラーに行ってオイル交換させた
あなたがすごいです
たぶんどちらも5W-30ぐらいのオイルだと思いますけど使用していたオイルの
粘度が違っているとか間抜けなことはありませんよね？

>>275
１５００円は安いな
俺のインプもトヨタで交換させるか（ｗ

>>278
確かに安い。僕も入れようかな・・・
街乗り主体だし。

自分で交換しようよ！

>>280
自分で交換したいけど、車の下に潜れないよ。（ローダウン仕様）
また、工賃５００円でやってくれるなら、面倒さが省けていいし。

自分がクルマかったトヨタのディーラーだと1600円だからやってもらっちゃう
工賃込みで1600円は安い　自分で時間かけてやるのがバカらしくなった
まぁ鉱物油だから無理はできないけど街乗りオンリーに近いのでまぁOKでしょう
でもオイルフィルター交換が2100円っていうのが納得いかない…
工賃にしてもフィルター外してつけるだけだし
フィルターの値段ってどれぐらい？普通

>>281
公園の砂場に穴掘って作業すればよい。

>>282
オイルフィルターは純正なら１５００〜２０００円位なのでは・・・
バックスなんかで安いの売っているけど、ろ過性能が良くないので
買わない方がいいよ。

>>283
ついでに、オイルを垂れ流し、廃油は砂で埋めればいいか！！

>>284
thxです　バイクのだと1300円ぐらいで大きさも大して変わらないので
それぐらいだと思ってました
2000円ぐらいだったらしょうがないですね

age

>>285
その手があったか！

アホや

100>
GRPってどっかにも書いてあったけど硫黄系だよ。
沢山入れるとヤバイって書いてある点からしても怪しげであることは確か。

某GRP販売サイトだと、他の添加剤をいろいろケチつけてるけど
それって自分ところの商品に自信がないからだと思うよ。ウリが無い（藁

まぁ百の論より使ってみて比較するのがいいんじゃない？
モーターアップとマイクロロン以外なら利は無くとも害はないでしょ。
それよりGRPの入れ過ぎの方がエンジンは逝かれるね。

101>
アバウトだけど、例えばアイドリング時の油圧なんかが参考になると思うぞ。
走行距離をモノサシにするより、油圧やフィーリングの方が的を得てる。

ドライスタートってどうよ？そんなに影響あるの？土日しか乗らないんだが、
バックスのにーちゃんにカストロのマグナテックを強く奨められ入れてる。
確かに説得力のある話だけど・・・ほんとにエンジンシリンダーにペたっと
くっついているんだろうか？皆さんオイルにはこだわりがありそうだけど
ご意見求む！！

>>291
マグナテックは僕も興味あるな！
価格が手ごろっていうのもあるし・・・

--------------------------------------------------

１１／４にここまで読んだ。
俺のシオリ。

--------------------------------------------------

マイクロロンはどうなんでしょう？
入れて見たいです。
（マ○コもだけど・・）

>>294
マイクロロンは確かアメリカでは販売禁止。
ろくな商品ではないぞ！！
ちなみに、テフロンは金属に膜を作るどころか、
単に、オイルパンに落ちてスラッジになっているという
話。
そもそも、膜を形成するという発想が変。
自動車のライナーシリンダーには、斜めに溝が彫ってあり、
オイルがシリンダーに溜まりやすいようにしてある。
テフロンなんか使うと、この彫りをわざわざ埋めてしまうことに
なる。
故障が発生しても、メーカーは保証してくれないよ。
多分・・・

誰か、市販されている添加剤のリストを作ってくれないですか？
どのような、添加剤が売られているのか興味がありますので・・

>>294
マイクロロンを入れるとエンジンの回転が軽やかになります！
なぜなら、オイルの粘度が落ちるから（ｗ

>291
エンジン摩耗の原因の殆どがドライスタートにあると逝って良い。
オイルがオイルパンに落ちた状態。タクシー寿命長いのはエンジンを冷やさないのにもよる。
バックスのにーちゃんは無視で良し。
寄付するつもりがあればその限りではないが。

>>298
マグナテックはドライスタートをなくすために、シリンダーにオイルが
付着するというもの。
宣伝を鵜呑みすれば効果があるのでは？

>>295
マイクロロンがアメリカで販売禁止なのは、トリクロロエタンを
主剤に使ってるからであって、性能が粗悪だからではない。

>>297
粘度が落ちているのは、最初の１時間くらいだけだ。
オイルを薄める成分であるトリクロロエタンはもの凄く
揮発性の高い物質だからな。

>>282
オイルフィルターが２１００円は高すぎ
あの東京トヨペットでさえ
工賃含んで１５００円。

>>301
揮発性が高い→ブローバイとなって燃焼室へ
っちゅうことは、あんまり環境によろしくなさそうだな。

フィルターの値段と言ってもなぁ。

トヨタにしたって、ヴィッツなどに使ってる握り拳よりも小さそうな
ヤツからランクルプラドディーゼルターボに使ってるような、
馬鹿でかい物まで色々あるでねぇ。

大型トラック用のエンジンオイルフィルターだったら、
社外品の安物でも３０００円オーバーする。極めて大きい
ゆえだが。

>>303
アメリカで販売禁止になってるのはソレが最大の理由。
性能が悪いから、ではない。

性能が良ければ環境なんかくそ食らえ、って売り方も
よろしくないけども。

>>305さん
軍隊で使うヤツは環境よりも性能を優先させてるというのは
サヨ的見解でせうか？

まー、15万キロはしっても、カムシャフトのスリック50コーテング膜がのこっていてシャフト本体の磨耗量は、ほぼ0だが、効かないというやつに言わせれば嘘だというんだろうなー

>>306
軍隊は銃身に塗布しているだけだろうから、
内熱機関ほど環境に影響は与えないと思われる。

>>307
添加しないとどのぐらい減りますか？

>>309
オイル管理と乗り方次第で磨耗量はいくらでも変わる。
307はコーティング膜残ってるとか言ってるけど見た目で分かるのかよ?（藁

クレのターボ車用のオイル添加剤なんてのがあったYO!
タービンの軸にチタンの皮膜がどうのってやつ。
液体のチタンって何？チタンイオン？

チタンオイルって効果あるの？
良く聞くけど・・・
確か前にもその話があって、結論は出ていないような気がしました。
もっとも、僕は、街乗り主体なので、SJ、SLの安いオイルを
５０００Km毎に交換した方が経済的にも性能的にも良いのではないかと
思ってますが。

運送業界バスハイタク業界が特に高価なオイルや高価な添加剤を使っているとは思えないが。
それでもオーバーホール無し走行距離ｘ十万�qの世界。

エンジンオイルに添加剤を混合することを
例えて言うならば、目玉焼きにはソースをかけて食う奴と
醤油をかけて食う奴がいる。
しかし、両方を同時にかけると酷いことになるようなもんじゃないのか？

>>299
エステル系のもともとの利点とされていること。カストロはそういう機能性に興味
無いかのような物作りに見えたが、最近変わったのかな。何番煎じかって感じだけ
ど。って優香エステル系にしてるのか？＞マグナテ

エレメントの原価って数百円位（普通車）
メーカー純正といってもトヨタのタクティーブランドとか日産のピットワークブランド
はコスト削減で濾過紙が短いとか
外品でもマイクロとかちゃんとしたブランドなら問題ないかと
あと大型トラック用でもエレメントの中だけ交換するタイプはそんなに高く無いです

エレメントはデンソー純正に限ります。
一度でも中を開いてみたことがあるならわかるはず。

オイルフィルター、純正品ＶＳ社外品の分解展示
ディーラでやってくれればいいんだよな
そしたらよくわかると思う。

フィルターってさ、最近のビッグスクーター（HONDA）製にはついてないよね。
あんまり神経質になる必要はないのかな？

日産のディーラーで1cc1円のオイル交換してますけど、どうなんでしょ？
漏れの軽（トゥデイ）も持ち込み入庫でやってくれるらしいけど・・・。
やってもらった人、感想聞かせてください。
ｶﾞｲｼｭﾂだったらｽﾏｿ

>>320
1L=1000CC?
1L=1000円？

>>321
そう！
だから、660の軽だと660円（工賃込み）だって広告に載ってた。
で、その広告によると、軽だと「Ｋスペシャル」なるオイルらしいのだが、
日産って軽、出してないから不安なんですけど。

軽自動車発売のための顧客データ集めか？
後々まで、家に来られるかも知れないけどね。
どうせ単に粘度が低いだけのオイルなんでしょ。

ディーラーオイルでＣＰ良いのは、トヨタとホンダ。

>>317
デンソウのは良いんだけど最近はタクティーブランドってＡＣデルコ製でしょう
タクティブランドとトヨタ純正（デンソウ）混同してる人多いから
>>320
オイルはドラム缶で買うとリッター２〜３００円位、１０００キロリッター（ドラム
５缶）で買うともう５％くらい安く入るから

>>322
勘違いしてないか。
エンジン排気量とオイルパン容量
660ccエンジンでも2.5�gぐらいは入るぞ。
オイル2500ccとして2500円か？

>>325
いや、日産がそういうセールやってるんだって。どこの社でも排気量
あたり１円でオイル交換するから来てねって。軽が来たら来たでキュー
ブでも売り込むんだろ。１５Ｗ−５０とか指定の車が行っても、ちゃ
んと粘度対応するか知らないけど。

>>325
フォロー、サンクス！
排気量あたり1円でやってます。

>１５Ｗ−５０とか指定の車が行っても、ちゃんと粘度対応するか知らないけど。
そうですな。それが怖いです。
あと粘着系の売り込みも（藁

間違えた、
>>326
フォロー、サンクス！でし
逝って来ます。

>>322
前払いだけど
トヨタディーラーで鉱物系ＳＪ、２０Ｌで９８００円（ボトルキープ制）
だから１Ｌ＝約５００円
金町トヨペットはオイル交換専用施設あるから他メーカーでも入りやすい。

２．５Ｌで１２５０円ってとこ

>290
もーたーあっぷってやばいんですか?
夏にいれちゃったよ〜!!
9月の車検のときにオイル肛姦したけど・・・
またダイクマで買おうと思ってたけど、買わずに正解?

>326
ターボ換算って無いの？　（藁

>>331
書いてなかったよ（は〜と
ｶﾞｿｽﾀでｽﾀﾑﾌﾟ溜めて景品もらうなんて企画では、軽油換算してるのがあるね。
今やってるところで、×１．５だった（藁
けど、ﾊｲｵｸ換算がねーの。

＞330
その分をオイル費用にするのが吉。

>>324
あほ。タクティーの親会社の一つはデンソーだぞ。

正確にはトヨタ８０％デンソー１０％アイシン精機１０％

ついでに言えば、トヨタ純正部品を販売しているトヨタ部品共販は
タクティーが経営してる。

おらも肛姦したいずら

部品共販がデルコのバッテリーを取り扱ってるのは知ってるけど、
フィルター関係は互換性あったっけ？

遅ればせながら今日オートメカニック誌買ってオイル特集読んだんですが
サムサーラのオイル使っている方います？100％化学合成4万キロ交換不要
ドライスタートOKとのことですが･･･。値段も５ｌで9000円だし。
　交換距離を売りにするのはオイルメーカーとしては一見きつい感じが
するのですが、よほど品質に自信があるのかそれとも流星のごとく消えていく
オイルなのか。結構気になります。誰か使っている方がいたらレビュー
頼みます。

　俺はセルフオイル交換好きなんでいいオイルだったとしても使わないと
思いますが。ジョイフル本多のリッター300円カストロールまんせー！

＞337
流星

>>338
むう、流星ですか。良ければもちっと詳しく教えてくだされ。

＞99
宅配業者のエンジン停止は腰にキーを結びつけての強制停止。
セルモータバッテリには明らかにより負荷がかかるよ。
＞101
使えない。常温で調べても意味無いよ。それこそ走行中に車を止めてその場で
調べないと意味無いよ。

自分でオイル交換してる人は、どうやってオイルパンのボルトを
開けてるんだい？下にもぐっているのかい？
下にもぐるスペース無い場合はどうするんだろう？

>>341
ｳﾞｧｶﾊｯｹﾝ

Mobil1ブランドで売ってるオイルフィルターはDENSO製

>>341
フロアジャッキで上げてウマにかける。
常識だと思うが。

>>344
煽ってるつもりなんじゃない？

>>344
ありがとう。やっぱりそうですか。
いや、それは分かるんだけど、恐くないですか？
あと、ウマを前輪だけにかけるのは、ありですか？

老婆心
ドレーンボルトを力に任せて締め付けないこと。パッキングをつぶしてしまう。

>>346
ウマを掛けるのは前輪じゃない。車載ジャッキ
ポイント。

フロアジャッキを車載ジャッキポイントにかけるのは
間違い。

>>347
ついでに。パッキン無しで力任せにすると・・・
オイルパンのネジ山をぶっ潰してレッカー車を
呼ぶ羽目に陥る。

>>348
フロアジャッキ持ってないんですが、ウマ２本あるんです。
ジャッキポイントにウマ２本だけでも大丈夫ですか？
あと、よろしければ、フロアジャッキで持ち上げるポイント
教えて下さい。

サファリとパジェロはジャッキアップしなくてももぐれたんで
楽だったなぁ…　今の車はリップが邪魔でパンタでちょっとあ
げなきゃフロアジャッキすら入らん。　どノーマルなんだが…

>>344
　ある程度車高のある車ならジャッキアップしなくてもOKです。
普通ドレンボルトは車体の前のほうにあるのでもぐらなくても
大丈夫だと思いますが。ミッドシップとかのオイル交換はどう
するのか分からないです。

もぐるときは非常に危ないので
　ウマをしっかりかける
　タイヤなんかを車体の下に敷き、万が一に備える。
　複数の人間で弄る
が絶対です。

前輪だけにウマをかけるやり方自体は問題ないですが,このとき
サイドブレーキは下げておきます。これ知らない人が多いので
注意。あともちろん水平でしっかりと舗装されたところでしま
せう。

＞349
パンキング無しだと締めても漏れるからなあ。締める。締める。・・・

>>352
ありがとう。サイドとあと考えられるのは、ギヤをMTなら１速、
ＡＴならＰですよね。念には念を入れて、後輪に車輪止めも
無難ですよね。
何しろ命に関わるので、慎重にしないといけないなと思います。

>>350
トヨタ自動車の言い方では「修理書」、海外での
言い方では「リペアマニュアル」にジャッキポイントは
解説されてる。

大抵はフロントサスペンションメンバーのど真ん中に
フロアジャッキを掛けやすいような形状しておるが。
小さい車種だと、フロントバンパーのすぐ裏側の
フロントクロスメンバーにフロアジャッキを掛けよという
指示だったりする。

>>354
ＦＦ車だと、ミッション固定は意味持たないけど。

むう、自分で見直して不手際が･･･
＞サイドを下ろして･･･
サイドブレーキを下ろしてジャッキアップしてウマをかけた後サイド上げる
のまちがいっす。サイド効かしたままジャッキアップだど車が引きずられるので
やめたほうがいいです。（安定度が前者のほうが上です）ジャッキに車輪が
ついているなら多分問題にはならないんですけどねえ。

>>351
普通そういうときは、予めフロントタイヤ直前に
乗り上げ式の板とかを置いて、フロアジャッキが
入る余地を作るモンだが。

>>357
輪止めがあれば、サイド効かさずとも良いんだけど。

>>355
ありがとうございます。修理書持ってるんで、見てみました。
因みに３０ソアラなんで、メンバーはバンパーからかなり奥でした。
今度、フラッシング＆オイル交換やってみようと思います。

はい、いまグリオズガレージでスロープを購入計画中です。
ただ、炭そ菌がちょっと怖いけど…

>>361
世田谷の輸入工具ショップ・サンケンで
スロープが売られてるけどな。２００ｍｍの
高さにするから実際ほとんど、フロアジャッキの
役目も必要なくなるような代物だけど。

ttp://www.sanken-co.co.jp

スロープ
ジョイフル本田でも見たな。オイル交換用品色々あったな。首の長い漏斗。
うすべったい廃油受け。

以前１２ヶ月点検で「１年間で１０００キロくらいしか走らなかった」と言ったら
ディーラーは「一応点検してみます」と言って結局オイル交換しなかった。
本当に大丈夫でしょうか。
ちなみにディーラーはＹＡＮＡＳＥ、車はＯＰＥＬ。

>>362
　Tnx!　ただ、通販カタログ品切れ中だそうでちょい残念。

>>364
>うすべったい廃油受け
ttp://www.griotsgarage.com/catalog.jsp?SKUupsell=44600
これのこと？　実はこれが一番欲しかったりする(^^);
でも近くにジョイフル本田ないし(T_T)

>>366
これそのものではないが、同等品かもしくは
コレよりはよさげなものがサンケンで扱われてるよ。

サンケン品番１００６
ドレインパンコンテナー。３５８０円。
容量１２リットル。サイズ、４００×５５０×９０ｍｍ。

>>366
一度、サンケンのカタログを請求してみたら如何？

カタログ請求には金はかからんよ。サンデーメカニックとしては
結構おもしろい物がずらずら載ってる。

＞366
＞うすべったい廃油受け
リンク先のモノとは違います。もっと簡単な作りで仕上げも雑な感じを受けた。

少し遅れての書き込み
>>321
和歌山のトヨペット店でも土曜日曜日に限り、１�t１円の
オイルキャンペーンしています（他社車や軽も可）。また、その日は
オイルフィルターや、その他のカー用品もディーラー価格の１０％オフです。

３０ソアラ？
高級車にのるならディラーでやってもらえよ〜
設計もそうなってる。笑
なにやるにしても大変やな〜レクサス系の車は。
ステレオ修理だすのに、まずシフトノブ分解。
ＬＬＣ予備タンク内水交換するのにバンパーから外しはじめるし〜

添加剤
幸運のペンダント
睡眠学習装置

大っぴらに買うのを躊躇する三大商品

添加剤
安い栄養ドリンク
みのもんたの紹介した健康食品

なんとなく調子がよくなった気がする三大商品

--------------------------------------------------

１１／６にここまで読んだ。
俺のシオリ。（駄スレ化してる）

--------------------------------------------------

オイル添加剤は詐欺っぽいのが跋扈してるけど、
ガソリンに混ぜて燃料系統に作用する添加剤は結構
いいのあると思うけど。
ワコーズのフューエルワンなんかどうよ。

>>376
使ってみて！

ガソリンに重油がまざってるってのは本当か？
さらにそこへ混ぜる添加剤というのはなにのことか？

>>378
嘘だろ。

>>378
有鉛プレミアムガソリン

法律で規定量以下となっているらしい。
つまりある程度まざっている、というのだが・・・。

>>381
石油運搬ローリーを共用したときに、若干混じる事を
想定した上での法制であって、常に混じってる事を
意味してる訳じゃない。

一切混入を認めないなんて事になったら、石油
輸送のための社会資本がガタガタになる。

>>382
リッターあたり53.8円もの税金を減らせばなんとでもなる。
メチャメチャや

>>369,370
　どうもです。　とりあえず、カタログ請求しました。
でも待ちきれなくてアメリカから買っちゃいそう(^^);

燃量の水抜き剤とは効果のあるものなんですか、なんかこれを使うと
燃料フィルターも交換する必要があると聞きますが

燃料の水抜き剤は半分ぐらいアルコール
燃料添加剤買うならノンアルコールにしとけ

極めつけの水抜き剤は、ガイアックスなのだがね。
ありゃぁ、一発で水が抜ける。ユアオウンリスクで
どうぞ。

水抜き剤の代わりに
月桂冠やどぶろくでも
逝けまふか？

>>388

日本酒はあるこる濃度が低いので。すぴりたスぐらいでないと。

>>389
どうもでふ。うふ。

スピリタスもアルコール濃度に関してはちょいと
疑問点が残る。ここは一つ、８０％オーバーの
ウォッカを。

>>391
エグゾーストかなんか吹っ飛ぶんじゃないの？Byデロリアン

灯油でもＯＫ

>>393
燃料に灯油入れてオッケーなん？エンジンのフラシングオイルは
灯油と大差ないから代用できるらしいけどガソリンタンクの水抜きは？？

>>391
スピリタスこそ80%オーバーのウォッカだと思うが。

>>394
オートバやイエハいって添加剤の成分みてきてください
灯油とかかれてます。

今日、日産の例のフェアでオイル交換してきた（軽なんで\660+税）。
交換しているところは見なかったが、多分安いオイルになってる。
前は、その車（軽）を買った中古車屋で交換してたけど、その時も
多分安いオイルだったはず。
だけど、今回替えてもらったのは、もっと安いかも。
中古車屋で替えた後は、エンジン音がチョット静かになってたんだけど、
今回は、それが無い。エンジン音、前と同じくらいなんだよなぁ。
後で調べてみるか。粘度とか色とか・・・。
まさか、替えてないってことはないよなぁ？？

>>397
替えてなきゃ詐欺だ、訴えてやれ。

燃料添加剤は銘柄によってピンからキリまであるのよ。
なんでもかんでも灯油と決め付けてしまうのはよくないぜ。
勉強すろよ。

>今日、日産の例のフェアでオイル交換してきた（軽なんで\660+税）。
>交換しているところは見なかったが、多分安いオイルになってる。

仕入れ価格からすれば660円でも原価割れはしていないと思われ。

今一番安いオイルは一番普及しているオイル、つまりSJ当たりだな。
SFなんかは量が少ないから高いのだ。

SSのバイトで知ったんだけど、いちばん安いオイル（10w-30）の
仕入れ値はリッター８５円！（売るときは９００円）

550ccの軽だと？
追い返されるかな。

>>400
同じフェアで４５００ｃｃとか来たら、ちょっとはいいオイル入れてやる
のかなぁ…

全く関係ないんだけど、
S13前期のシルビアってミッションオイルどのぐらい入るのかな？
土曜に交換チャレンジしてみようと思うんだけど。

>>404
２ＬあればＯＫです。

>>382
共用したときにまじろうが、常に混じろうが、
やっぱり、今入れている燃料に混ざっていると？
だったら多少なりとも影響はあるだろう。

その影響から逃れる添加剤については？

>>385
　水抜き剤は入れる必要全くないし。
というよりも、あの程度の量だと全く効果無し。
確か去年、どっかの雑誌で水抜き剤の特集組んだ
時に１０年落ち大古車ミラの燃料タンクをばらしたが、
水気のみの字も無かった。
水抜き剤本体のテストも同時にしていたが、水を抜く
としたら、規定量とか枯れている濃度の１０倍以上が
必要だと結論づけていたはず。

また、考えてみるとフェールタンクなんて基本的に
走行中は常時『ふられている』ものだから、仮に油
分に対して非溶性の液体（水とか）が入ったとしても、
振られることで強制的に粒子化され、有無を言わさ
ずガソリン毎排出されてるのではないかと推測。

そも、かなり前に水抜き剤自体がタールに変質すると
いう話を聞いたので、以来まーったく入れてません。
前の車は７年水抜き剤無しで通しましたが、問題は全
くなかったっｓｕ。

>>405
嘘ばっかり、、、もうちょっと要るでしょ！

>>405>>408
本当はどのぐらい必要なの？
近所のカー用品店見てきたら１�g缶と２�g缶しか売ってなかったんだけど。

>>409
車の取扱説明書を読んだら。

中古で買ったのでそのような気の利いたモノはありませんでした。

＞409
2�gあれば潤滑に十分　足りなかったら買い足す。
フィラープラグより外すことをすすめる。初めてだとかなり固い。
入れる方法は考えてあるの。

灯油入れるポンプで入れようかと。
シフトレバー引っこ抜いて入れてみるってのはどうでしょう？

>>413
ﾏｼﾞｯｽｶ !?

>>413
ミッションオイルは、粘度が異常に高いので、灯油を入れるポンプでは
入らないよ。
素直に、業者に任せれば・・・

>>413
灯油ポンプは根性無いよ。

>>413
是非、結果を教えてくらはい

>>414
いや、できたらいいなーってことで。
何リッター入るか解ればできそうなんですけど。
>>415
財布がそれを許さない状況でして・・・。
>>416
ほかに何か代用できそうな物ってありますか？
少し前のオプションか何かに自作のオイルを圧送する機械を作ってたような。

>>417
了解しました。

ホワイトテールランプにしてるステップワゴンに告ぐ！

明日廃車にするか、あんたを廃車にしてちょ

＞ほかに何か代用できそうな物ってありますか
俺は油差しに入れて少しずつ入れた。
＞シフトレバー引っこ抜いて入れてみるってのはどうでしょう
シフトレバーをうまく引っこ抜ければ良い方法だよ。

みんな、デフオイルは交換してる？

>>421
油差しですか。
シフトレバーはR32GTRのレバーに交換したとき自分で外せました。
スナップリングがなかなか外れずめんどくさかったですが。

>422
デフオイルは交換しても効果分からなかった。
ミッションオイルはシフトが渋くなった時にする。効果あり。

＞423
だったら漏斗で入りそうですね。いいんでないですか。

>>422
デフオイルは５万キロ時に交換したよ。
体感的な効果はわかりませんでした。
でも、歯車が欠けると困るので、推奨交換時期で
交換しました。
あと、パワステオイル、ブレーキオイルも交換時期
どおりで交換しています。
いずれも、体感はできませんが・・・

>>423
シフトレバー引っこ抜いて入れるときは入れすぎに注意してね。
それと、圧送するのにはシャンプーとかリンスのボルトを使うと良いらしい。

カストロＸＪＲってどうですか？

スカトロなら知っていますが。何か？

浣腸！

オイル交換して、体感的な効果あったら手遅れではないんスカ？
消耗品油の役目って壊れんようにするもんじゃないっしょうか？
長く乗る気なんで、あまりケチらんように心がけてますが・・・

ホンダ車のミッションオイルの粘度は10W-30くらいの
エンジンオイルと同じだと聞いたのですが、
交換の時に自動後退等で売ってる75Wくらいの硬いオイルを
入れても問題ないですか？

>>431
ミッションオイルと、エンジンオイル、記号と数字は非常に
よく似てる、Ｗ付きとハイフンつきの組み合わせだけど、
そもそも、ミッションオイルとエンジンオイルの規格が違うので
エンジンオイル１０Ｗ−３０とミッションオイル７５Ｗ−９０とは
一緒くたには語れない。

要求してることが違うので、規格が違う。

ミッションオイル固いって言うが…

自分の場合は灯油ポンプで何の問題なく入れれたけどなぁ…　冬に。
ただし、ポンプの「足」は官の高さ程度まできったけど。
あと、シルビアだと2リットルくらいでじゅうぶんじゃない？
パジェロでも3リットルで足りたし。

官→缶　鬱…

>>431
　メーカによってはMTオイルにエンジンオイルを指定しているものもある。

ミニなんか、まんま同じオイルやし。うしし

>>431
EG6だけどミッションに75W-90入れたことあるけど冬場はガリガリいうし
夏でもあったまらないときつかった。
今はホンダ純正10W-30のエンジンオイル入れてるよ。
取説にも書いてあるしね。

ちなみに入れる時はエンジンルームの上からじょうごとホースで
いれたら簡単だった。

>>436
だから固めのオイル入れるんすよね。
冬に10w-50暖機運転キツイヨ･･･

遅レスでｽﾏｿ

>後で調べてみるか。粘度とか色とか・・・。
>まさか、替えてないってことはないよなぁ？？
ちゃんと替わってました。日産、疑ってｽﾏｿ

エンジン音は変わらないけど、走りは前より良くなった感じ。
5000kmぶりに替えると、やっぱ違うことが改めて実感しました。

75W-90硬い

ビスカスのデフの効きを良くしようと、75Ｗ−90を入れたけど、つらかった。

>>429
じゃあスカトロＸＪＲはどうですか？

最近、高回転を常用している軽自動車のほうがオイルいいの使ったほうが
いいんじゃないかと思い始めた。カム周りは厳しいような気がする。

どうなんでしょ？

>>443
折れも同感。巷のホームセンターで売っている軽自動車用って書かれた
安いオイルがあるけど品質にはこだわったほうがいいと思う。

安いオイルでしかも車検のときまで入れっぱなしの軽自動車が多いせいか
やたらびゃーびゃーいう車が多い。

>>431
その昔ｼｮｯﾌﾟの店員に言われるまま
EF-8にﾊﾞｶ高いﾚ○ﾄﾞﾗｲﾝ（MTｷﾞｱｵｲﾙ
を入れて後悔した記憶が・・・。

>>445
例の京都の中古屋さんのオイル解説ＨＰにも出てくるが、７５Ｗ−８０でエンジンの
１０Ｗ−３０相当の粘度。赤線のＨＰでもそっちを１０Ｗ−３０エンジンオイル使用
ギヤボックス車に推奨してるね。しかしギヤオイルって粘度を１段階上げるとシフト
が重くなるのが分かるほどなのも確か。エンジンと違って手で動かしてるからかな（藁

>>446
ちょい補足、10Wで70W位だったと思う。
だからギアオイルの規格を満たしている10W-30のエンジンオイルを
ギアボックスに入れると、シフトが少し軽くなる。
ちなみにGL-xって明記してあるエンジンオイルはギアボックス
にも使える。ただしエンジンオイル同様、グレードは守れよ。

>444
>軽自動車用って書かれた安いオイル
通常４�g入りに対して3�g入りなだけ。安いオイルには違いないが。

油脂液体類はメーカー指定を守りましょう。規格品です。
ギヤオイルなど指定以外を使うなど論外。

10W-30入れたとき、機械式LSDの動きはどうなるんだろう・・・

＞機械式LSD
指定オイルを入れないと確実に壊れる原因になる。
オイルは重要。使えるオイルがあるから機械を設計するか。機械の要求する
オイルを開発するか。
新エンジン開発の時はオイルの仕様も検討するはず。でアルファベットが後ろへ逝く。

>>450
純正のオイルは、自動車メーカーとオイルメーカーの共同開発だよ。
どちらかが、一方的に設計すると言うことはありませんよ。
お互い、データをやり取りし、相互で妥協点を見出し、開発します。

牛し？吉野屋いこっと！

>441
ビスカス自体は密封されてるからオイルを買えても効果はないと思われ

ビスカスカップリング内部の流体は、オイルじゃなくて
シリコン系の液体で、熱が加われば粘度が高くなると言う
特性を持たせている。

オレは、指定が８０Ｗ−９０となってるミッションには
８０Ｗ−１３０のミッションオイルを入れてる。
ハイスピード走行時にはこっちのほうがいい。

他のテフロン(PTFE)コーティング系は？
例えばSX-8000やSLICK-50このあたりは一度添加すれば８万キロ
効果が持続すると歌ってあるが本当なのでしょうか？
どうも怪しいので圧死はSX-8000添加後、オイル交換２回に一回
の割合でSX-8000のブースターってのを挿れている。
これは一回の添加で１万キロ効果が持続すると書いてある。
他にも以前マイクロセラとマイクロフロンと言う粉末状添加剤
を使用していた経験がある。粉末をオイルに練りこんで溶かして
添加するのですが、マイクロセラはボロン(セラミック)系で、
マイクロフロンというのはPTFE粉末でした。
何れも効果あったような気がしますが、いかがでしょう？

>>456
パワーハウスアクセルだったか、マイクロフロンとかマイクロセラ
とかいった粉末タイプは、確かに入れた当初は効くんだけど、
どうやったって、オイルに目に見える状態の粉が溶けられるわけ
はない。取扱説明書には練り込めとか書いてあるが、それは
混濁状態にしてるだけで、溶解状態には至ってない（至るわけがない。
オイルが用材になるような物質じゃないのだから）ので、時間が経過
するとヘドロの様になって、エンジン内壁・オイルライン・オイルパンに
沈殿してくる。

長期間連続使用していると、これら沈殿した物で逆に悪影響を
及ぼすことがある。要するにオイル循環不良。

>>456
テフロンはエンジン内には定着しないと聞いた事ある…

訂正
用材→溶剤

>>458
粒子の大きさにもよるんだけど。少なくとも、目に見える状態の
粉末が、簡単にエンジンオイルに溶けるわけがない。

テフロンいれたあとオイルゲージさわってごらんツルツルしてる。

明日はオイル交換〜♪
ひまし油めーかーのGTX５リッター買ったし、新しいフィルターも
買ったし｡冬支度の開始だー。

>460
別に粉末って言っても粒子が物理的にくっついて目に見える形に
なっているんだからベースオイルや添加されている有機溶剤なんかに
溶けてもおかしくないんじゃないかと思うんですが｡量入れすぎると
溶け残ったりするでしょうが｡
　折れは添加剤消極派なんでどの道入れませんが｡（1年位前に友人に
モー○ーアップ入れられてしまったが（涙））

ＧＴＸかたいけど冬支度？

メーカもきずいてＧＴＸライト出したくらいだよ

>>463
夏秋の間は20w-50なんでね。ちょっち固めのオイルが好きな
エンジンなもんで。暖気めんどくさいです｡

GTXライトってでてるんだ。10w-30すか？確かに10w-40だと
一般的にはやや固めですかねえ｡

エンジンオイルはワイドレンジな方がオールシーズンで使えるので高性能

そうだなぁ、SX8000とかの説明書見ても添加する前にボトルを
逆さにして30秒以上良く振ってくださいと書いてある。
これはPTFEの粉がベースオイルに溶け切れずに底に沈殿している
為らしい。
すなはち猿人に添加後も、猿人をしばらく停止させているとまた
沈殿してくるものと思われる。
そうなると車体を逆さにして３０秒以上振る必要が出てくると
思われ！！

ここでもよく出てくる化素戸巻について。
レースとか雑誌広告で有名な化素戸巻スープラ。
あれのイメージで化素戸巻ファンになった方、実はあの車のエンジンには他メーカーの
オイルが使われている事、ご存知でした。
あくまでも、スポンサーですから。金を出せば、あのカラーリングにしてくれる訳です。

ギアオイルの話に戻して悪いんだけど、崎山和雄とゆう人の書いた
「１０万�`走っても故障しない本」てのが有って、読んだんだけど
この本では、ＭＴにＡＴミッションオイルを使う事を奨めていて、
なんでも、ＡＴフルードは熱膨張が無いので近年はレースででも使われているん
だそうな。
　なるほどと思い、やってみたのだがオイルシールを通過してしまい、
オイル漏れ、金属粉もキラキラ・・・慌てて一般のＭＴオイルに戻したよ。

ワイドレンジが高性能だというのは無知。高温か低音を添加剤でごまかしているだけ。季節にあわせて老いるのグレードは替えるべし。

あ、もう来ないよー。後は好きにウジウジやっていてくれ。おやすみー。

>>469

>ワイドレンジが高性能だというのは無知。高温か低音を添加剤でごまかしているだけ。
>季節にあわせて老いるのグレードは替えるべし。

ワイドレンジが高性能かどうかは別にして、ワイドレンジなら季節毎にオイルを
変える必要はありませんよ。
そもそも、季節毎にオイルを変える理由は、外気温度が違うので、オイルの粘度
が変わってしまうのでやっていたことです。
昔は、ワイドレンジがなかったので、夏には外気温度の高さでオイルの粘度が
低くなりすぎ、冬には寒さでオイルの粘度が高くなりすぎたからです。
でも、粘度指数向上剤という添加剤の使用により、温度変化による粘度の
変化の度合いが少なくなり、外気温度によるオイルの交換はなくなりました。

ところで、この粘度指数向上剤はいまは大抵のオイルに入っています。
粘度指数向上剤は、ポリマーの一種です。

>471
>粘度指数向上剤は、ポリマーの一種です。

そのポリマーが、一度せん断されると、２度と元に戻らないから、性能が
長続きしないで、結局はベースオイルの性能性能のみに頼ることになるって、
聞いた事があるのですが。

>>472
その通りです。ポリマーがせん断されると、粘度が落ちます。
472さんの言うとおり、ベースオイルのみの粘度になります。
この添加剤の寿命を考慮して、オイルの総合的な寿命を考えると、
平均的な乗り方をして、（あまりちょい乗りをしない）
１万キロといったところです。

ただ、オイルの寿命は、乗り方によって差がでて、実験によると
5000Kmから30000Kmまでばらつきます。
30分以内走行のちょい乗りが一番オイルが劣化するので、
（スポーツ走行よりオイルが痛みます）
ちょい乗りが多い人は、5000Kmで交換するのがいいと思います。
自動車メーカーのオイルの交換推奨時期は、ちょい乗りばかりの
乗り方は考慮されていません。

age

４ＣＲ入れとけばﾀﾞｲｼﾞｮｰﾌﾞﾀﾞｰ

>>467

>あれのイメージで化素戸巻ファンになった方、実はあの車のエンジンには
>他メーカーの オイルが使われている事、ご存知でした。

AGIPだって同じ例があるぞ。無論使ってはみたが・・・と云う話だ。

age

>>473
ちょい海苔はシビアコンディションに入るから一応考慮されてるのでは…？
通常走行の半分で交換しろって書いてあった気がする。

>>478
シビアコンディションで半分なのはそうだが、
ノーマルコンディションの時の指定交換周期が１５０００キロ、
シビアコンディションが７５００キロでは、ちょっと
疑問符が出る人も多かろう。

>>457
　どっかのサイトで、1週間くらいの間、暇を見つけては乳鉢で
混ぜてた人がいた。　んで、そうした場合は沈殿の度合いはか
なり減ったらしい。

ちなみに自分は一度だけ使って↑までするの面倒だったんでやめた。

>>480
乳鉢で混ぜるコツはできるだけ少ないオイルに混ぜること
だとおもわれ。
そこから徐々にオイルの量を増やしていき、
最後はジョッキの中で４リットルのオイルと混ぜあわせる。
漏れ(=456)は多走行のノーマル７Ｍスープラに添加したが
パワーアップが体感できた。しかしその後ヘッドガスケット
が抜けた。ネタでは無い！

ＷＡＫＯ’Ｓ−４ＣＲ入れてみた
とりあえずアドリングはかなり静になったぞ
レスポンスはさっぱりかわらん
まあサニーやし

>>482
サニーに入れないでください。
オイルがもったいないよ。
エンジンのレスポンスがどうのこうの言う車ではないし・・・

>>483
スマソ
余ってたもんでつい

>>484
いや、わざわざ謝らなくても・・・
高級なオイルをいれるのが悪いことではありませんから・・・

age

「チョイ乗りが多いから少し硬めのオイル入れておくか」という考え方に間違いはありますか?

>>487
チョイ乗りだと、硬かろうが柔らかろうが、関係ないと
思うけどな。

チョイ乗りのまずい点は、エンジンが完全に暖まる前に
止まってしまうので、内壁に結露した水分が蒸気化して
外に逃げていかない。

>>488
けど燃費を考えれば柔らかめのほうがいいと思う
街乗りしかもちょい乗りオンリーなら20とかの柔らかいオイル入れたほうがいいかも
冬にちょい乗り繰り返すとオイルがクリームみたいになるんだよね
バイクなんかだとすぐなってた　オイルが劣化してるんだろうなぁって目で見て分かるし

ガソリンで希釈され軟らかくなるという話を聞いてなんとなく思っただけなんですが、
なるほど水分もあるわけですか。

燃費についてはとくに考えていません。エコが流行のご時世ですが興味ないんです。
たいして距離を走るわけではないので燃費が悪くても金額的な差は微々たるものですし。

…というか、オイルでそんなに燃費は変わるんでしょうか?
どこかで最新の低粘度オイルでも燃費への貢献は5%程度とかって聞いたような気がします。
なにとの比較なのかによりますが、数パーセントのオーダーでは体感は難しいですよね。
走行状況での変動のほうが大きいでしょうからそれに埋もれてしまいそうです。

というわけで、どちらかというとエンジン保護を重視して硬め、という考えだったんですが、
やはり間違いというか、それほど意味がないことなのでしょうかね。

…っていうかNR萌え〜

とか言っていたらID変わってました。恥ずかし

>>490
硬めのオイルだからエンジンが保護されるというのは誤り
エンジンを保護してくれるのは強力な油膜とせん断安定性なんだが、この性能は缶に表記されないので残念ながら分からんのだ
粘度指数は低温流動性以外あてにならん
鉱物油なんかでワイドレンジはかなり無理してるオイルやからやめたほうがええぞ
オイルなんか実際長持ちするから化学合成油入れとけ

>490
オイルの大半がガソリンと入れ替わるとかいうカキコだろ？
あの話を真に受けるなよ。このスレ、本当に思い込みの勘違いバカが多すぎる。

>>489

　一般的な使い方を前提にして、燃費を考えるんであれば、オイルの
粘性よりもドラスティックに効く方法はある。
それは、オイルの量をＬｏｗｅｒに合わせた量にすること。

同じ硬さでも、オイルをかき混ぜてる時間が相対的に短くなる、つまり
抵抗がかかっている時間が短くなるのだから、燃費は非常によくなる。
Ｌｏｗｅｒったって、ほんとに限界ぎりぎりのわけはないので、この量で
も充分油膜は確保されてるのでは？
摩耗とかはさておいて、燃費に関してはマイクロロン使うのと同じくらい
の効果はあるYo。

ちなみにこの方法でここ数回、オイル交換をしてる。他の人に比べて
エンジンはかなり回す方だと思うけれど、今のところ支障はない。
燃費のほうは、フルに近い量を入れるのに比べて２キロ近くは違うと
思う（所詮満タン法による燃費計算なので誤差はあると思うけど）。

FINAっていうオイルはどう？すっごい高いけど。

>>493

>オイルの大半がガソリンと入れ替わるとかいうカキコだろ？
>あの話を真に受けるなよ。このスレ、本当に思い込みの勘違いバカが多すぎる。

オイル消費を考えて下さい。１万キロ/Ｌ以上と云うことはありえません。
５千キロで交換しても５００CCは減ると云うか、間違いなくオイルは消費
されていますが、実感をしますか。

殆どの方が減ると云う実感は持たないでしょう。つまりそれがガソリン
で希釈されているからです。

チョイ乗りばかりで、且つ高負荷運転をする場合には見かけのオイル量は
増えるケースが大半です。

ロリータエンジン糊なので激しくオイルが減ります。(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬ

>>496
そんなに希釈されたらシリンダー外で気化して発火しそうな気がするが…

つまらない質問で恐縮なのですが
実は先日ディーラーでオイル交換を頼み
交換したのは良いのですが、蓋を異常に
固く閉められてしまい私の握力では全然
開けなくなってしまったのです。
添加剤を入れたいので何か簡単に開ける
方法は無いでしょうか？
ディーラーは遠いので行くのが苦痛です。

樹脂製なら無理しない方がええ

>>499
ディーラーに電話をかけ、クレームをつけて
自宅まで開けに来させる！！

出た出た。キミが張本人か？（ｗ
希釈されたオイルの成分分析結果でもここで発表してくれよ。でないとアンタの
ﾃﾞﾑﾊﾟ発言はここじゃ到底受け入れられないよ。ま、ここ以外でもそうだろうが。（ｗ

502は>>496な。
でもすごいよな。オイル交換しないとガソリンでエンジン内部を潤滑することに
なるっていうんだから。（ｗ

ハンマ−で軽く打つべし！打つべし！

日本車全般はオイル消費がもの凄く少なく
なってるが、以外にもドイツ車をはじめとして
欧州車はかなりオイル消費がある。

オレが乗ってるのも欧州車の端くれ（一応
先進７カ国に該当する国の製品）だけど、
リペアマニュアルで１０００ｋｍで５００ｃｃまでの
消耗は不良ではないと記されてる。
で、オレのはそこまで酷くないにしろ、目に見える
形でオイル消費はある。３０００ｋｍで６００ｃｃくらいか。

>>505
>欧州車はかなりオイル消費がある。

欧州車のオイルリングがソリッド型の為だ。日本車は全て
組み合わせリングだ。CGのBMWテスト車は1800Km/Lとあった。

日本車は5000から10000Km/Lの間であろう。しかし、実際
には減った様には感じないのは上に書かれている通りだ。

寒冷地でチョイ乗りをしていた輩はボアがツルンツルンになった。
無論、焼き付いてそれが分かった訳だが。オイル量は２倍にも
なってしまっていたな。

>>506
何処にでもいる変なやつ。
僕は、欧州車に乗っているけど、そんなことはないな〜。

うちの某欧州車も高速ではオイル消費がけっこうあります。
でも一般道を走る分にはまったく減らない｡ある程度減ることを
前提にしているのでまったく減らないっていうのもちょっち不安｡

>>508

>うちの某欧州車も高速ではオイル消費がけっこうあります。
>でも一般道を走る分にはまったく減らない｡

だから、一般道を走っている時にはガソリンで希釈されている
んです。

基本的には一般道の方がオイル消費は多いはずだ。減速時のオイル
下がりが発生するからだ。

オイルリングからのオイル上がりはリングが不安定になる領域を
除けば回転数に比例すると思って差し支えない。

>>509
ガソリンで希釈？？

減速時のオイル下がり？

リングが不安定？

何処の星から来たの？？

>>510
僕もそう思ったよ。
訳のわからない、自分の理論をここまで展開する人って
傲慢を通り越して、ある意味、凄いよね。
想像力がたくましいです。

本を読んだんだったら、一体どんな本を読んだんだろ・・・
また、実体験でこうした理論はどうして生まれたのか、
509さんの頭を覗いてみたいです。

>>510
>>511

まあこの辺を読んでから発言をしたまえ。ド素人君。

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/pistonring2.html

で、読んでもガソリンで希釈されるなんて一言も書いてないんだが…

>>513
笑った！！
５１２の頭は逝かれている。

http://www.mercedesbenz-net.com/trouble/tenkazai/
どうなんでしょう？？

中身のない煽りのみの書き込みはだめだめさんですよ。
反論があるなら筋道の通った理屈でしましょうよ。
そうすれば、わたしのような無知なひとも勉強できてうれしいですし。


それにしても、
やはり一元的に言えるような単純なものではないのですね、オイルって。

わたしの場合はまさに"寒冷地でちょい乗り"なのでちょっと心配になったんですけど、
冷静に考えてみると、乏しい知識で中途半端なこだわりをするくらいなら
すなおに純正をこまめに交換したほうが間違いがなくてよいような気もしてきました。

ド素人に戻りたい・・・

だって、自分勝手な妄想を他人に押し付けて楽しめるぐらいなら、
世の中楽しいことだらけだろうし・・・

と、思う私は整備士です（笑）


ま、どっちにしてもマトモなピストンリングのエンジンでは、ピストンリングから
吹き抜けてくるガソリンの量よりも、ブローバイ等から混入するガソリンの量の
方が多いです。

ガソリンが混じってオイルの量が増えるなんてありえん
じわじわ増える間にさっさと揮発する

>まあこの辺を読んでから発言をしたまえ。ド素人君。

512よ。
何処に行った？
ちゃんとした話なら反論しろ！！
本当の話なんだろ。
反論しないと、結局うそつき呼ばわりされてしまうぞ。
（というか、反論できない。）

>>515
マジなんでしょうか！？
漏れはＰＴＦＥ入ってますよ！！
何かの雑誌でレースマシンはエンジンパーツに
ＰＴＦＥをコーティングするのは常識となっている
と書いてあったが、アレもウソなのでしょうか？
マジレスお待ちしております。

抜いたオイルにライターの火を近づけたらわかるね。　ガソリンの引火点は
−４０℃以下だから常温で引火する。　エンジンオイルのほうは第4石油類かな？
だとしたら常温では引火しない。

>>521
むきになるところが、笑える。

真面目な話だけど、ガソリン希釈は、実際に起こります。
オイルの劣化試験でも、評価項目となっている位です。
ですが、５２１はやたらオーバーなことを言うので、おちょくっただけです。

いちおう大丈夫だと思うが引火しても責任はとらん。　自己責任で。

522ですが、521さんの書きこみは、512かと思いました。
済みません。

>>515やっぱり大メーカーが大金掛けて作った普通のオイルが一番
なんですね、既にベストバランスに調節されてるんで、添加剤の
必要がない、モリブデンなど元々入ってる添加剤を更に入れても効果がないうえに
スラッジの原因になるなど有害ですらある、テフロン系の普通のオイルに
使われて無い物はメーカーが効果がない、有害であるとされたもの
であるんで、無意味である上に故障の原因にすらなると、よっかた騙されて
マイクロロン買おうと思っていた

日本で売ってるオイルはラベルは違えどそのほとんどが「大メーカ」が
造ってると思われ。

あと、「大金かけて作った」オイルは高級オイルになると思うんだが…

大金掛けて研究したでした

>>520
広告の宣伝文句をまともに受け取ったか？

二輪のフォークオイルみたいに添加剤をブレンドしてオイルの粘度指数をユーザーが好きなように決めれるようにできてたらおもろいのに

ｅｌｆ買え

>>529
すれば？って、添加剤混ぜる訳じゃないけど、同一銘柄の粘度違いで混ぜるのは
普通かと。同一銘柄でも粘度が大きくことなると、その中の添加剤成分がどうな
るやらな物も有るけど、逆にＷＡＫＯ’ＳのＷＲだっけ？レースオイルだけど、
混ぜて好きに作れという態度のも有るし。ＴＲＵＳＴが純度の高い基油と称して、
５０番シングルを添加用に売ってた。
>>530
この間、ｅｌｆ．ｃｏｍを探してたらＴＯＴＡＬに逝ってしまったけど、吸収
されてたの？

あのー前から疑問だったんですが
冷間時、結露＝水分がオイルに混ざるんですよね。
水分を取り込む能力もオイルの性能、と。
で、その水分は機関が充分に暖まったあとどうなるんでしょうか？

ちょいのりを繰り返すと、飽和してクリーム状になるということですが
一度取り込んだ水分は蒸発しないなら
冷間スタートは何回ぐらい、という目安がありそうです。
蒸発するなら、充分に暖まれば元に戻るように思います。

>>532
春先にフィルター交換したら、クリームが居た事が有ります（涙）

>>532

実際には結露しても柔和してもそのうち蒸発してブローバイから出るので
心配するほど、気にするほどじゃないよ

ってことはクリームは一時的なものなの？

何かは忘れたが、水分に触れるとなんかの添加剤の効果がなくなるんだとよ

>>530
俺もelfがいいと思う。

オメガやオベロンは？
関東の超有名チューナーＭや関西のＡが使ってるらしいが。
フルチューン車で長時間全開に耐えられるとか。

>>532
結露して水分がでるというか、燃焼時に水分がでます。
大雑把に言えば、ガソリン１ｋｇが燃焼するとき、１ｋｇの水が
発生します。
（化学反応式は分かりません。）
大半は、排気ガスとして大気に排出されますが、一部がピストンリング
を通して、エンジンオイルに混入します。
ちょいのりでは、油温が１００度以上に達しないので、水分がオイルに溜まって
しまいます。
ですから、ちょいのりを繰り返していると、水がオイルにどんどん溜まり
悪影響を及ぼすわけです。
でも、水分なので、油温をあげれば、蒸発してなくなります。
おおよその目安ですが、エンジン始動後３０分でオイルの温度が８０℃に
なるので、蒸発する時間を考慮すれば、１時間くらい走行すれば、水分が
無くなるのでは？
ちょいのりがまずいのは、水分がオイルに混入されたまま、放置されるからです。
すると、水分が、オイル中の添加剤の一つである、ZnDTPを加水分解させ、
スラッジとなります。
それで、オイルの寿命が短くなるのです。
以上の理由から、ちょいのりばかりでは、オイルの劣化が激しいので、
5000Km〜10000Kmまでにオイルを交換するのが、賢明です。

ＺｎＤＴＰ？有機亜鉛

MoDTPだね

普通に使う分には規格内ならそれ程神経質に
なる必要はないと、、
このレスよんで良かった、マイクロロン買ってみようかと思ってたんで

>>540
ZnDTPはチオリン酸亜鉛です。
この化合物が、オイルの酸化防止のみならず、部品の磨耗防止に対しても
効果があり、さらに腐食防止作用をもちます。

>>541
細かいことですが、MoDTPではなくMoDTCです。
いわゆるモリブデンです。
ご存知の通りですが、部品の磨耗防止をする添加剤です。
MoDTC（特に最近）もZnDTPも通常のオイルには入っています。
ZnDTPは主にオイルの酸化防止のために入れます。

>>541
済みません。間違えました。
MoDTPもあります。
磨耗防止の添加剤として、モリブデンがありますが、
モリブデンにはMoDTPとMoDTCの２種類があります。
しかし、MoDTPはリンが混じっていて、リンが排気ガス浄化装置の触媒内部の
ペレットを痛めるので、一般的には、MoDTCを使用します。

ところで、モリブデンの添加剤は、オイルのコストアップとなるので、
メーカーは使用状況により適宜添加しています。
モリブデンが入っているオイルは、わざわざモリブデン入りと
書いてありますよね。

543から545は僕です。
済みません。話がマニアックで・・・
オイルの開発を仕事としているので、ついつい書いてしまいました。

546さん、ここをごらんの皆さん、お尋ねします。
月に一度位しか乗らない車を所有しており、ドライスタートが心配です。
今はアジップの0W-40を入れており、週に1度くらいエンジンをかけています。
エンジンを長持ちさせたいのですが、その場合におすすめなオイルを教えて下さい。
また、エンジンは毎日かけたほうがいいのでしょうか？
今は、ひんぱんにエンジンをかけアイドリングを続けるのも良くないような気がして
週に１度、一回に１５〜２０分程度エンジンをかけています。

>>531
www.elf-lub-japan.co.jp/

>>547
それだったら掛けない方がいいと思うが．．．
一回に１５〜２０分って、ちょい乗りと同等か、それ以上に
エンジンに悪影響を与えると思うのだが。

>>547
エンジンにヒーターを付ける
カナダとか極寒の地域だと冷却水等にトラブルが出るからヒーターを付けてある
こうすれば常にエンジンのコンディションを最適に保てる

あんま現実的でなくてスマソ

>546
ポリマーの剪断とかは潤滑にどういう影響あるのですか。
液体が剪断されるとは想像しにくいのですが。
廃油を再生して優良なオイルはできないのですか。

>>547
と言うより、オイルが廻らないので
エンジン錆びそうですね。
オイルは、なに使っても一緒では。

>>547
ドライスタートに関するデータは取っていないので、正確なことは
分かりませんが・・・
エンジンをかけないと、オイルが下がってしまうことを心配されている
のでしょうが、１週間おきでも毎日でも関係無いと思います。
確か、エンジン停止後、数十分でシリンダーに付着したオイルの殆どは
オイルパンに落ちてしまうと聞いたことがあります。
ですから、僕なら１週間おきにエンジンをかけますね。
（それ以上だと、機械なのでそれ意外の部分の調子が悪くなる危険性が
あるので。）

オイルは、お金さえあれば、化学合成油でエステル系のオイルが良いですね。
エステルは金属に吸着する性質があるので、普通のオイルよりは、ドライスタート
に効果があると思います。
モチュ-ル、レッドラインがエステル系のオイルです。
但し、４Lで１万円以上はします。

あと、ドライスタートに効果があるとうたっているオイルは、
カストロールの「マグナテック　プロテクション」があります。
これは比較的安く、４Lで4000円以下で購入できると思います。

僕は、このオイルを入れようかと思ってます。
（他社品ですが・・）

>>553
エステル系オイルとそうでないのとでは、
どのくらいオイルが下がってしまう時間が違うのでしょうか？
１万円以上出して入れる価値はありますか？

>>551
エンジンオイルは、粘度指数向上剤という添加剤（ポリマー）を入れないと、
温度が高くなると、粘度が極端に下がります。
粘度が極端に下がると、ピストンリングとシリンダーなどの隙間に
油膜が生成されなくなり、部品の磨耗が激しくなります。
これを防止するため、水あめ状のどろどろしたポリマーをベースオイルにいれて
エンジンオイルを作ります。
そうすると、温度が上がっても、それほど粘度が下がらなくなるのです。

ところが、オイルを使用するにつれ、この水あめ状のポリマーがせん断され
（要は柔らかくなる）だんだん粘度が低下してきてしまいます。
粘度が低下すると、先に書きましたように、高温化では、オイルがしゃばしゃば
になり、油膜を形成できなくなり、部品の金属同士が擦れあい、磨耗量が増加
するということになります。

>>554
ドライスタート対策の為だけの目的にエステル系ベースのオイルを入れるのは勿体ないと思われ
高負荷の掛かった状態でこそエステルは効果を発揮するのに

>>554
残念ながら、時間に関してはよく分かりません。

エステル系は確かに良いのですが、前スレを読んで走りを想像する限り、
街乗り主体ですよね？
エステル系の金属に吸着する性質の恩恵を最も受けるのは、本来ドライスタート
より、スポーツ走行の方が大きいです。
良いオイルを入れるに越したことは無いのですが、経済的なことを考えると
一般向けではないでしょう。

個人的には、カストロールの「マグナチック　プロテクション」をお勧めします。
（ドライスタートをうたい文句にしているので。）
4000円以下で購入できるので、こちらの方が経済的です。

漏れ、マグナテックプロテクション、省燃費タイプ
使ってます。５W-３０です。
セルが軽いような感じがします。(気のせいかもしれませんが)

おれもマグナテックプロテクション使った事あります。
値段の割に好印象だった様な気がします。
さすがは、カストロールですね。

>>558
どんな感じですか？
燃費とか？エンジンの吹けあがりとか？エンジン音とか？
僕は、今度入れて見ようかと思っているので。。

>>560
安いんで試しに使ってみるといいです。
車の個体差もありますから、一言では何とも

>>561
評判が悪く無さそうなので、今度入れて見ます。

>>562
そんはしないと思いますよ！
効果薄くても安いし！

>>563
そうですね。
情報どうも。

547です。みなさん、ありがとうございます。


ところで、アジップはどうなんでしょうか？

下記のようなうたい文句なのですが。
アジップゼアラシリーズは２種類の化学合成油を使用し、ダブルレイヤー構造
（２重構造）を実現。エンジン性能を最高の状態まで引き出します。熱に強い
「エステル」が金属に吸着！
強力な油膜でエンジン各部をコーティングします。又、粘度強度の強いポリαオ
レフィン（ＰＡＯ）が圧縮圧や、磨耗から、エンジン各部を守りますこれが驚異
のダブルレイヤー構造です。

>>565
アジップはどうだか知りませんが、その組み合わせのオイルは他社にもあります。
PAOもエステルもその宣伝通りです。
誇大宣伝ではありません。
１００％化学合成オイルで、最高級クラスのオイルではないですか？

このオイルをどう使うかが問題ですよね。
普通に街のりでは、このオイルを入れるのは経済的にみてもったいないです。
スポーツ走行をするなら考えてもいいでしょう。

個人的には、こんな高価と思われるオイルは入れません。
僕は、街乗りが多いもので・・・

どこのメーカーでも、「最高」「驚異」「強力」などと言う。
うたい文句は使うもんです。
話し半分で読みましょう！　

>>565
アジップと同じような配分である、PAOとエステルの組み合わせのオイルは
僕の知っている限り、５社です。
いずれも、PAO約７５％、エステル約１５％はいっています。
読むと分かるのですが、いずれもレース用で、最高級に属するオイルです。
品質ははっきり言って良いのですが、あくまでレース用でマニア向けです。
１．モービル１ラリーフォーミュラー
２．黒木レーシングチーム使用油
３．ウルトロン
４．レーシングスペックターボ
５．オルビスグランZ

マグナテックプロテクションなどはエゲレス製でよいのだが
ほかのすかとろおいるは日本製で、スラッジが多い、と聞いた。

チームナカヂマのモービル１レーシングのピットを覗かせて貰ったことがあるけどモービル１のＲＰが普通に置いてあったぞ

そういやレプソルのオイルってあんまり見ないな
二輪用なら売ってるとこ知ってるけど

　.

>>569
>マグナテックプロテクションなどはエゲレス製でよいのだが
精度的にはよいのだろうけど、スポーツ走行には完全に不向き。
すぐにビシャビシャになってしまう。。。
>ほかのすかとろおいるは日本製で、スラッジが多い、
初耳だYO！

ん〜、なかなか勉強してる人が出てきたようで。
ちょっと前にこのスレに出た「ガソリンによるエンジンオイルの希釈」問題
についての見解をお願いしたいですね（ｗ

スカトロールはどうも大衆向けというイメージがする
大衆車に乗ってるんやからそれでもええねんけどマニアックでええのんを選びたい

>>557
＞エステル系の金属に吸着する性質の恩恵を最も受けるのは、本来ドライスタート
＞より、スポーツ走行の方が大きいです。
＞良いオイルを入れるに越したことは無いのですが、経済的なことを考えると
＞一般向けではないでしょう。
＞個人的には、カストロールの「マグナチック　プロテクション」をお勧めします。
＞（ドライスタートをうたい文句にしているので。）

スットボケタ事に、ﾏｸﾞﾅﾃｨｯｸはエステル添加の部分合成油だそうですね。
ｽｶﾄﾛも、遅れてきて作りが変わってきたような気のするこの頃。

日本製のカストロは富士興産製造じゃなかったかな…

ＢＰだけは買わねえ。
宣伝しまくりやし余程ボッタクリな値段付けないとやっていけないだろ

>>577
そのようですね。

モータUPっていみなくねぇー？？

カストロール、ＰＩＡＡ、ケンウッド・・・
ＤＱＮ殺しとしか思えん。

>>574

>ちょっと前にこのスレに出た「ガソリンによるエンジンオイルの希釈」
>問題についての見解をお願いしたいですね（ｗ

YAHOOで「ガソリン」「オイル」「希釈」で検索を掛けますと229件の
該当があります。これはエンジンの常識ですが。

専門家の意見は信用しましょうね。

>>582
どう言う話？

>>582
58３さん同様、僕も疑問に思ったよ。

>>582
専門家？
盆栽が受け売りを書き並べてるに２２９評

>>582

「エンジン」「侍」「ドラえもん」で検索をかけますと636件の
該当があります。これはエンジンの常識ですが、何か？（藁

「自称」専門家ほど役に立たない物はなさそうですね。

>>586
これですな（ｗ
http://google.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%a8%a5%f3%a5%b8%a5%f3++%bb%f8++%a5%c9%a5%e9%a4%a8%a4%e2%a4%f3&hc=0&hs=0

エンジンオイルの使用限界値として

燃料希釈率(Max)
　ガソリン　−
　ディーゼル 2.5vol％

って記述を見つけたが…　vol%って体積％ってことでよい？
もしそうなら、このスレのバカの主張と↑の数字が正しいなら
毎日…　というか乗るたびにオイル交換しないといけないような気が…

どっちが嘘つき(笑)

なんか本スレの方が下がってるのでａｇｅ

オイル交換のついでにﾓｰﾀｰｱﾌﾟ入れた・・・。
吹けあがりがもったりした・・・。鬱だ氏脳

猛太斡富を入れてフィーリングが良くなったと言ってるのは買い物チャンネルの声優だけやな

まじでﾓｰﾀｰｱﾌﾟだけは入れないほうがいい。
友達に奨められていれたんだが・・・。
高回転ＮＡならひどさがよく分かると思う。
エンジンへのダメージが怖くてしょうがない。

PTEEは、どうなの？

マイクロロンってどうなんでしょ。今手元にXAがあるんだけど

ﾓｰﾀｰﾀﾞｳﾝ

>>594
止めといたほうがいいよ
エンジンがかわいそう

》596
どーゆう事？くわしくおしえて！

使用前によく振るって説明書に書いてあって実際に白い粉のようなものが入っていた
たぶんPTFE(いわゆるテフロン)が使用されてるはず　(連れが入れるのを見てた)
そんな固体が金属表面に樹脂膜を作ることはありえない
しかも液体のほうが洗浄剤らしいが一度に入れるとエンジンが焼きつくっていう
注意書きがあるようにエンジンにいいものではない
下手すると灯油とかかも
まぁエンジンの寿命なんて普通に乗り倒す分には10万キロは余裕で持つし
エンジンの寿命が1.5倍とかになるとしてもそれ以外がやれてくるし
まぁこんなこと書くと信者が押し寄せてきそうだけど(ﾜﾗ

》598
ん〜あんまり善くないのかなぁ。まぁ今は使うような車が今無いのでいいんだけど。

マイクロロンを使うと、オイルが水みたくびちゃびちゃになって
いんちきパワーアップはできるが油膜切れおきてエンジン焼きつくぞ

>>594
雨戸の潤滑等に使われた方が賢明ですね

信者の意見も聞きたいです

オイルが薄まりレスポンスがよくなります。
その時だけでも効果を体験できるんだからマイクロロンはいい添加剤
じゃないですか。ＰＴＦＥが無効果というだけで全てを否定しないで
ください！

モーターアップは、その反対で粘度が上がるらしいです。

瓶にいれたオイル添加剤
すごい粘土だった。

粘土？

>>603,604

マイクロロンとモーターアップを同時にいれたら、
元のまんま何も変わらないのかな？

アタックX1てどーなの？

洗剤のアタックと同じらしい

ｱﾀｯｸの社長、広告とか(AM誌も?)の文章が断定的過ぎて笑えるんだけど
結構すごい経歴。日産系でﾎｼﾉやらﾌｸﾞﾘやらのﾏｼｿ見てたらしい。
どこまで見てたかは不明だが。

先週、エンジンオイルの卸しをやっている人と話す機会がありました。
その人が言うには、elfのエクセリゥムシリーズはすべてレッドラインと同じエステル系の
１００％化学合成油で、その上、レッドラインよりもその配合量が多いそうです。
また、“NAロード・スポーツ”5W-40の４リットル５９８０円は、他のエクセリゥムシリーズの
４リットル８８００円のものと比べても粘度指数以外は基本的に同じものなので、
絶対にお買い得だ。
自分の周りの、タイプRで競技をやっている人間はみんなこれを使っている、
ということを言っていました。
このことの真偽がわかる人がいたら、ぜひ教えてください。
今度、このオイルを入れようと思うので。

ニューッテックオイルってどうなの？

８０年代のミニのクーパーに乗っていますが、マイクロロン入れてます。
ノイズも減ったし、燃費も向上。　結構ミニ乗ってる人は入れてるんじゃ
ないかなぁ。　古いエンジンには良く効くといいますけど・・。。

>>613
マイクロロンに入っている、テフロンは、モービルだったかシェルだったかの
有名メーカーが発売しようとしたけど、効果がないので、販売中止になりました。
さらに、マイクロロンは、効果がないことが分かっているので、本国アメリカでは
販売中止です。
そこで、新しい市場として日本で売られているのです。
マイクロロンに騙されてはだめです。

そうなんだぁ・・　でも確かにノイズも少なくなっているんですよ・・。
騙されたのかなぁ。。　でも調子いいからいいや。

>>615
ノイズが少なくなるのも、一時的と聞いています。
（3000KMくらい）
マイクロロンは高価なので、同じ高価なら、どのメーカーも作っている、
１００％化学合成オイルを入れた方が確かですよ。

別におせっかいを焼いているわけではありませんが、本当に効果がある
オイルを入れた方が良いのでは？

あらら、、そうなんだ。。
了解いたしました。。　

なんども書かせるな。マイクロロンが北米販売禁止になってるのは
効果がないとかいう理由じゃなくて、もっと別の観点から。

樹脂成分を浮かせて、オイルに紛れ込ませる役目に使ってる
液体が環境破壊物質扱いされて、北米連邦政府環境基準に
引っかかるからなのだ。

みなさん！マターリマターリ
折れのせいでごめんよぅ

ぜんぜん話題にのぼらないけど、カストロのシントロンエクストラってどう？

マイクロロン・・　効く、、よね？？
私のは効いてる感じなんだけど・・
意見のある方？？　います？

えげれす製なのでヨシ！

塩素系の添加剤はエンジンオイルが過熱されたときに
ダイオキシンが出そうなので、昔使ってたけど体が心配だから
使うのをやめました。

アタックX-1入れたこと有るよ。
入れて５００キロくらい走るとエンジンの回り方がびっくりするくらい良くなる。

あんなに効いた添加剤は今まで無かった。
でもあんなに高かった添加剤も今まで無かった。

マイクロロンはテフロンだけど、スクアランオイルとかいうのは深海鮫かなんかの
肝油を元に合成して造ったオイルという宣伝だった。１００ＣＣが２３００円
位した。（馬鹿高）今は売ってるかな？

スクワランだかスクワレンだか忘れたが
たしかに高性能オイルらしい。
だが耐久性がないのではなかったか？
化粧品にはよく使われるが。

ズバリ！！ＰＴＦＥは効くのか効かないのか！？

オイル添加剤のも色々有るけど、
テフロンの添加剤は確かに効き目が有った。
古めの２５０ｃｃ４気筒のオートバイに使用した時が
特に効果が目立った。

オイルに添加してから、数分後にメカノイズが激減。
アイドリング時、ヘッド回りからのガシャガシャと言うノイズが
カラカラと言う感じの滑らかで小さな音に変わった。

吹け上がりが良くなり、アイドリングの回転数を
かなり下げてもエンストしなくなった。
オルタネーターの発電能力が不足し電圧降下を起こすくらいに
アイドリングを下げることが出来ました。

５万キロ走った軽自動車に入れたら、
バイク程では無いが同じようにメカノイズが少なくなり、
燃費が１割程度伸びたようだ。

但し、新車に入れても目立った効果は無いようだ。
テフロンは古いエンジンに良く効くのか？
新車から入れていれば寿命が延ばせるかもしれないが？

使用した物は、テフロンの粉末を自分で乳鉢等で
オイルに溶いて使う物。東急ハンズにあります。

テフロンが沈殿しやすいので、オイル添加剤の製品として
売るのには、少々問題が有るかもしれませんが・・・

オイルフィルターによっては
目詰まりを起こす可能性も・・・

フィルターは安物の方がイイ？

自分が見た限りマイクロロンの中に含まれる白い粉は結構粒子がでかそうだった
オイルフィルターで濾過されるに100ロン

テフロン粉末は、ズボンのジッパーを滑らかにするという効果のみ認められており

>>628
漏れもそのマイクロセラ＆フロン入れてました。
しかもSX-8000(6000)をコーティング後に添加する
というテフロン卿でした。
確かにパワーは確実に上がり、効果はあるみたいでした。
しかし、これがテフロンの低摩擦係数によるものかどうか
はいまだに疑問です。実際あの添加剤によってエンジンの
圧縮比が上がるらしいですし、前述で何人かの方がオイル
の粘度が低下するせいかもしれません。
しかしどんな理由にせよ確実にパワーは上がります。
漏れはこの添加剤を使い、かなりの全開率で峠、高速等のスポット
を走っていましたが、オイルによるエンジン、タービン系の
トラブルは皆無でした。

>>627
ＰＴＦＥは効くぞ。テフロンはダメだが・・・

と言うことはない。

そもそも、テフロンはデュポン社の商品名。テフロンの
化学名はポリ・テトラ・フルオロ・エチレン。頭文字を
とって、ＰＴＦＥ。

>>633
レス産キュッ！でも既存でした。
テフロン部品使う関係の仕事してるので。
他にもＥＴＦＥ、ＰＣＴＦＥ等があるが、車には
どうなんだろ？

>>634
そりゃどうも。ご専門の様で。

でも、ＰＴＦＥ＝テフロンを知らない連中すごく多いのだけどな。

テフロンに似た名前のナフロンは効きますか？

>>636
ナフロンはニチアスの登録商標で、同じＰＴＦＥです。
ニチアスがオイル添加剤作ればナフロン添加剤ということ
でしょう。
ちなみに淀川化成のはヨドフロンです(藁)

で結局マイクロロンて効くの？
あとあたっくX1のブレーキのヤツってどう？

>>638
あたっくブレーキ、邪ダーが起こりそう。

マイクロロンは有害なの？で？

623です
マイクロ論も塩素系なので気をつけたほうがいいですよ。
あくまで、可能性があるだけですが、ダイオキシンは
シャレになりませんよ。

有害でも速くなれば効果アリと思ふ。

ダイオキシンが発生する程、油温って上がるの？

ダイオキシンが問題になったとき、
塩化ビニールなどのゴミを800度以上だかの熱で燃やさなければ
いけないと言っていたと記憶しています。
エンジンオイルは普通100度前後なので
こんなにマターリと加熱したのではヤヴァイかと

>>644
燃焼室内では300度以上です。ダイオキシン、出ます。

>>645
ほんとかYO！

エンジンでゴミ燃やすのか？(藁)

>>637
まったく同じ物だったとは知りませんでした
記憶の片隅にナフロンシートってのがあってスベスベしてたのを
覚えていたんで

>>625
深海鮫？
動物性オイルが最も臭くて焦げ付きやすいので潤滑には全く向いてないと思われ

バルボリンとかカルテックスって地味だね

エネオスのオイルってどうよ？

赤線のZR MOTOR OILはMOTOR OILとどう違うの？

脱線でスマソだが
ナフロンシート、あるいはテフロンシートってのは
どこで手に入るのか教えてくれぃ
ほんの少しでいいんだけど

秋葉原の基盤屋でムクのテフロン樹脂（円柱状）なら見た事有るよ。
テフロンワッシャーならハンズで売ってる。

>>653
ちょっと大きいホームセンターに行けばあるとおもうよ

>>640
中に微粒子化されてる樹脂成分ではなく、
液体成分のほとんどが、トリクロロエタン。こいつは
塩素が混じるというより、塩素化学物質そのもの。

非常に揮発性が高いのでエンジン内壁を破壊する
以前に蒸気化してブローバイ→燃焼室→燃焼温度の
ためにダイオキシン化。

電気配線用のテフロンを細かくして（数ミクロン）、エンジンに入れたよ。
効果絶大！！
入れた直後にメカノイズが小さくなり、滑らかな回転になった。
また、燃費も７Kmから９Kmに向上した。
これからも、テフロンを入れようと思います。

面白いネタですね！

>>657
次はエプロンを細かくして（数ミクロン）、エンジンに入れてみてください。
晩御飯が出来上がります。

>>657
つーか数ミクロンって電顕でなきゃ見えないだろ…
個人じゃ出来ないYo!

釣り用の鉛を圧縮機を使って、粉状にしました。
これを、エンジンにいれたら最高になった。
エンジン音の低減の効果があります。
安く出来るので、皆さんもやってみてください。
次は、Moもトライしてみようと思ってます。

僕は、いろいろやって見ましたが、皆さんも手作りの添加剤も試して見て・・・

オイオイ鉛はやばいだろ、凝着起して焼きつくぞ、

>>662
いや、鉛はバルブの潤滑にも使われたくらいだから
悪くはない。でも、鉛も環境汚染物質だからはっきり
言えば、他人の迷惑など知ったことか、という物に
なるからとても感心できないな。

>>663

>鉛はバルブの潤滑にも使われたくらいだから

過去形で書いているが、今でも一部のエンジンには
使っているよ。有鉛ガソリンだって世界的にはまだ
使われているね。

それはガソリンに入れた場合、オイルに入れるのとは違う、

>>664
航空機用では大手を振って有鉛ガソリンが使われて居るな。

一応先進国の範囲では有鉛ガソリンを公道自動車用に使うのは
世界的に禁止された居るはずだが。

トライポロジーを勉強してから、オリジナルの添加剤を作りましょう
そうでないとエンジン壊します。

この手の添加剤は新車に入れても効果ないんだけど
中古ならそれなりの効果が出る感じだけはする

固体潤滑系の圧漏れを防ぐタイプのものだと
新車に入れてもポンピングロスが増えてダメな場合がある
新車に入れるなら潤滑性のみ良くなるものにした方がいい、

まぁ普通のオイルで十分ってこった　金もないし

>>655
ホムセンタのどのへん？
明日逝ってくる

テフロンと似ているので、俺の精○を入れた。
ビビッド菌のようにエンジンに良いかとおもったか・・・
効果は、少しだけ回転が良くなった気がする。
マジレス

航空機のジェット燃料は軽油です。
有鉛ガソリンではありません。

灯油いれろ。

>>673
知ったかはいかんよ。
航空機のジェット燃料はケロシンだっつーの。
素性は灯油に近い物。

もちろんガソリンエンジンを積んだ飛行機もある。

>>646
ほんとだYO！

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/mippei.html

一番下を見ちくり

家にあるジェトエンジンは灯油だよ。マジ
金持ちでゴメン。
普通もっていないよね自家用ジェト

>>677
オイルは何を入れているの？

＞６７５
ケロシン＝灯油＝軽油だよ〜。
エーテル＝ガソリンの様なものだよ〜。

>>677
答えられないんなら、ネタ！！

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/GRP.html

＞６７７
飛行機の燃料は大きく分けて２つ。

灯油成分のみのケロシン系
灯油とガソリン成分が半々のワイドカット系

国内の民間機は、JET A-1と呼ばれるケロシン系の燃料を使用しています。

自家用ジェットは灯油ではありませんあしからず。

>>680
オイルはシェルの特殊品
マジなんだって。
飛行機ではないよ。ちなみに。
勘違いしないでね。

>>679
比重でいうと
ガソリン＜ジェット燃料≒灯油＜軽油

ケロシン系燃料と軽油は別物

>>682

>飛行機の燃料は大きく分けて２つ。

>>666 　で

>航空機用では大手を振って有鉛ガソリンが使われて居るな。

と云っているのは、レシプロ用のアブガスのこと。ジェット
燃料ではない。こちらを参照されたし。

http://www.ishino-oil.com/rjtf/seihin/photo/guide.htm

鉛はそれ以外にもエンジンのバルブシート材料に使われている。
一部だけだが。

あっ、上で議論があったガソリンの希釈は「ある」が正解だから
勘違いしないように。ガソリンの基礎知識に書かれているな。

こちら

http://www.idemitsu.co.jp/gasoline/gasoline_03_03.html

有鉛とはどのような効果があるんですか
酸化防止剤

バルブ当たり面の潤滑の為に過去に使われてました
現在はバルブシートの材質により磨耗が少ないので
使われません。

事情があって、１年以上、車に乗らなかったんですけど
バッテリーを、換えてアイドリングしていたら、水が
マフラーからいっぱい出てきました。すこしまえのレスで
ガイアックスを、入れると一発で水が無くなるとかいてあったんですが、
満タンに入れるには、どうも不安なので20L位入れようかと思っているんですが
大丈夫でしょうか？教えて下さい。それから、水抜には、この商品がいいよ、
と言うのがあれば教えて下さい。

マフラーから出る水は、問題ありません
ガソリンが分解されたものです、出るのがあたり前です
ガソリンタンクの水抜きをしたいのなら
市販の水抜き剤で十分でしょう

>>689
丁寧な回答ありがとう

オイオイIDがちがうぞ

>>688
水抜きには普通にガソリンを入れていっぱい走る、これ最強。

燃焼室の潤滑は　“ＴＥ”　

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/TE.html

>>685
フォローありがとね。

まったく、航空機は一体いつからジェットオンリーに
なったんだか。勘違いするヤツ多すぎ。

＞694
最近のプロペラ機は、ジェットエンジンだし一概に責められない。ターボプロップでいつ出来た？

>>695
ターボプロップは、そんなに新しい技術というわけではない。
１９５２年に出来たソ連爆撃機Ｔｕ−９５ベアがターボプロップ。
日本でもＹＳ−１１がターボプロップ。

そりゃ、大型機でプロペラにするにはターボプロップにするのが
燃料をジェット噴射機と共有化できるので都合がいいが、
軽飛行機の世界ではまだまだガソリンエンジンが圧倒的に主流。
毎年もてぎで開催されるエアロバティックに使われる航空機も
ガソリンばかり。トヨタもセルシオのエンジンをベースに
Ｖ８のガソリン航空機用エンジンを製造販売している。

ちなみに、ボーイング７４７やエアバスＡ３００シリーズと
言った旅客機のエンジンはターボプロップのプロペラを
ハウジングの中に納めたような形式のターボファンが主流。
ジェット噴射による推進力より、ファンの送風の方が
推進力の大半を占める。

スレが趣旨と外れつつあるので修正。
マイクロロンの能書きに
「マイクロロンはテフロンではありません」
みたいなことが書いてあったけど本当ですか？

マフラーから出る水はマフラー内に溜まった雨水かと思います
タンク内の水分はエンジン内で爆発とともになくなります
そうでなくなったらエンジンブローしますよ。

水抜きにハイオクを入れるのはどうか？
多少なりとも酸化防止剤とか添加剤混ぜてるやろうし役にたたんか？

>>700
水抜き効果、燃料供給系の洗浄剤として極めつけの効果を
発揮するのはガイアックス。

全量ガイアックスにするのはちょいと恐怖感大ありなので、
ガソリン半分の時にガイアックスを入れる程度でいい。

水抜き効果
ガソリンスタンドが儲かる効果
これ最高

タンク内は水が下にきてガソリン上になります
そのまま燃料ポンプにすわれてエンジンへ
消えてなくなります

あげ

ガイアックスマンセー

>>698
テフロンは効かないと言うことがわかってあわてて書いたんだろうよ（ｗ

某化学系会社の技術の人に聞いたら、テフロンってすごいはがれやすいのね。
例えばテフロン加工されたフライパンには鉄のフライ返しは使用禁止だし、スキー
レース用のテフロンワックスも一回こっきりの使いきり。

あと、テフロンは基本的に非常に溶けにくい物質で、エチレンだったかなんだった
か忘れたけど、そういった液体で無理やり液状にするしかないらしい。

だから、エンジンには効果はないどころか、固着して焼きつきの原因になるそうだ。

実際漏れもマイクロフロンとマイクロセラでピストンリングが固着してオイル上がり
になった。こうなるとオーバーホールしかないのね。

それ以来ＧＲＰを数年ほど愛用しているが、こっちは調子が良い。まあ、プラシーボ
効果かも知れんが・・・。実際に高回転でよく回る

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/GRP.html
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/TE.html

ＧＲＰを買いたくなった

つい先日マイクロロンを入れたが　すぐにオイル交換して
ＧＲＰを入れても問題ない？？
混ざるぞ・・とか、、？？

でも添加剤とかって、オイル交換時に一緒に入れるわけで、
古いオイルから新しいオイルになっただけでもずいぶんと
フィーリングが良くなるから、全てが添加剤のおかげって
わけでもないかもね。

>709
基本的に問題ないらしいよ。詳しくはここを見れ。

ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/GRP4.html

ＰＴＦＥが良くないのは大体わかってきた。
ＧＲＰはホンモノなのか？これ以上のモノは無いのか？
アタックＸ１などは極圧条件下では逆に摩擦が増えるような
事が書いてあったが、確かに漏れも昔から疑問だった。
何故同じ添加剤でＡＴやＬＳＤに入れると滑りが無くなるのか。

ＧＲＰの更なる情報きぼ〜ん！！
非常に興味持ったよ。

>>712
GRPは硫黄系　水が悪さすると硫酸の完成らしい
ただ使ってみた限りでは静かになる　遅効性だけど
自分の中ではアリ

BMWバイク乗りの間ではけっこう有名な添加剤です。

けど高い
こんなん買うならロイヤルパープル使うよ

確かにＧＲＰは遅効性らしいね。
新車から入れても問題無いのだろうか？
よくテフロン系の添加剤には新車に入れるなと書いてあるが。
あと、形成される共晶膜だっけ？この膜厚が0.025mmとのことらしいが、
チューニングエンジンのメタルクリアランスやピストンtoシリンダークリアランス
は狭いもので0.040mm程度。その半分以上を埋めてしまっても問題無いのだろうか？

とにかく>>707のページを見れば、かなり信憑性の高そうなデータなどが揃っているが、
かなりＧＲＰひいきのような気もする。
結局ここはＧＲＰ屋さんなんだろ？だったらＧＲＰの事悪く書くワケはないでしょうし、
他の添加剤でも同じ事。
どのような製品の広告でも他社製品との比較で自社製品を優位に書くからな。
その書き方をうまくしただけにも取れるし、ホンモノのデータの気もする。

みなさんどう思われます？

>>716
実際に実験するしかないね。
客観的に比較したページないかね？

>>717
どっかにGRPとかほかの添加剤使ったチムケンテストの
結果があった気がする
ちょっと探してみる

>>717
でも実際はエンジンによっても差が出ると思うし、
やるなら同じエンジンを何機も用意してテストするしか無いだろうなぁ。
Ｆ１等はどんなオイル、添加剤を使ってるのだろうか？
でもＦ１は非現実的なので、Ｎ１くらいのが知りたいな。

とにかくＧＲＰに関する情報きぼ〜ん！！！

>>718
頼むよ！！

>>717
ttp://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/jikkenn/grp/grp.html
ここ見てみて
自分はここ見て買おうと決心した

>>719
http://cgi.din.or.jp/~hideo-w/club-bmw/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=149;id=0

あと自分の経験からひとつ事実を紹介します
どっちか言うとGRP信者に近いので参考程度にしてください
自分はバイクも乗るのですが油圧クラッチでマスターのプッシュロッドとクラッチレバー
の間に黄銅製の筒がはいっているんですがそこにGRPを一滴たらすとあら不思議
それから2年間、掃除、潤滑してないのですがまったく抵抗＋音が出ない
それまでは2ヶ月に1度ぐらい掃除、潤滑油塗布が欠かせませんでした
こういう使い方をするとGRPは最強かも
車だとドアのヒンジぐらいしか同じような状況はないのでなんですけど…

このデータ凄すぎ！！
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/jikkenn/grp/kyokugrp.html

>>721,722
ありがとうございます。
ますます興味が出てきました。ＧＲＰ。
ぜひ自分で入れてシャーシダイナモ等で定期的に測定してみたいところです。
でも精密なテストとなると、気温等の環境を同一にする必要なある等難しいかもしれませんね。

結局自分で入れて試してみて自分満足するかどうか。これが最終判断でしょうかね。

>>725
実際入れてみると音が静かになるのに驚くはずです
しかも入れてからちょっと走るごとに静かになる
燃費うんぬんは？ですが静かになってる＝音が発生しない＝無駄なエネルギーが出ない
だと勝手に思ってます
これじゃただの信者ですね(ﾜﾗ

耐久性が有りすぎるのも問題なのか？

----------------------------------------------------------
ちなみに、GRPは産業界では大きく普及しているそうです。
某メーカのハードディスクの軸受けなどにも密かに採用され驚異的に耐久性をアップさせる事に成功しているんだとか。
モータの軸受けなどの潤滑には最高でしょうね。自動車のエンジンではブローバイガスや高温によるオイル成分の劣化は
避けられませんが、モータなら関係ないですもんね。これはほんの一例で、実際には紹介しきれないくらいに多くのメーカで
色々な製品に採用されているらしいです。あまり詳しくは書けないんですが、各企業で密かに採用しているらしいんですよね。
まぁ、驚くべき潤滑能力と摩耗防止効果はホンモノでしょう。

# オイルメーカが自社オイルにデフォルトの添加剤として採用していないのは、
単に政治的問題だそうです。

確かに限界つうか極限での差があればそこで効果があるが、
エンジンの使用範囲で通常のオイルだけで十分であれば無駄ですよね？
少しは効果があっても対費用で考えると・・・・。
どうでしょうか？

確かに摩擦係数が定義できないような状態になるとかも書いてあったりしますよね。
エンジンはかなりのエネルギーを摩擦によって失われていると聞きますので、
この摩擦を少なくすることは、飛躍的に出力や燃費が向上するということですね。
自分は疑い深い人間ですが、ＧＲＰ試してみようかという気になってきました。
でも遅効性らしいので、驚く程体感できるかどうか．．．。

>>728
値段も高いし、趣味的、気分的なものですよ。
僕も、バイクと車に使ってますが。エンジンの摩耗が凄く減ることは確かだと思うし、
高回転域のノビは良くなったし、ノイズも減った。
アクセル全開でレッドゾーンまで躊躇せず回すことが多くなっちゃったから、
ＧＲＰ代と、ガソリン代で財布がつらいよね。

>>727
耐久性がありすぎると問題とか、政治的問題とかいうのは
ＧＲＰが効き過ぎて車の寿命が長くなりすぎ、車の修理や販売に響くからなのでしょうか？
どっちにしてもデフォルトで入れてしまうととんでもなく高くなりそうですね。
>>728
自分は競技等極限状態で使用したい派なので．．．効果を期待したいです。

一回の添加で５％混ぜるのですよね？
車で４リットルなら200cc。7000円ですか．．．。確かに高いですね。
でもレース等で使うとなればそれでも安いハズ。ＯＨ代やブローする事を考えれば。
レース界で使った実績や効果はどうなのでしょうか？

>>732
燃費が良くなったとしても、回収出来る値段じゃないよね。

>>620
いいオイルである事には間違いないが、いかんせん高いね・・・。

>>733
回収するなら機関の寿命が延びた事による買い替えやＯＨ周期の長期化によるものか、
極限までチューニングしたエンジンの保険的なものとして使うか、
レース等でタイムが縮まったり、勝つ事による利益、自己満足でしょうかね。
結局は気分的に損得というより効果に満足するということなのでしょうね。

お客さんには、薦めません。

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/GRP2.html

>>735
つまり、今乗っている車を出来るだけ長く乗り続けたいなら（エンジンの寿命
を延ばしたいなら）、あの値段でも十分ペイできるって事だよね？

これ本当なんですか、なんかすごすぎて反ってうそ臭い感じるぐらいなんですけど
う〜ん、何とか膜ができても金属が直接摩擦しないようにオイルで潤滑
させてるんじゃないかな、、、わからんのでオイルの開発をしてる彼の登場を待つか

効果はあるとしても、俺としては
燃費＞距離走らないから気にならない。
ノイズ＞もともと気にならない、故障音ならわかるし。
エンジンの寿命＞皆そこまで乗る？俺はぶちまわすから消耗品扱いなんで・・・。
どうよ？
以前は添加剤マンセーでした、俺。

さーふぃん・すのぼーマニアの俺

毎週行くので、金安くするために片道２００ｋｍくらいまでなら一般道使用
燃費安くするためにモリブデンとかいうのしようしてみたけれど
燃費＞リッター200ｍ位良くなる
ノイズ＞わからない
寿命＞まだ１５万なので不明
ちなみに前の車は32万ｋｍで排ガス規制に通らなかった・ディーゼルのランクル

日本の極寒地ではオイル管理はどうしているのだろう。
クランクケースを練炭火鉢で暖めているのかな。
北国の消防署なんかどうするんだろう。

二回目以降の添加ならほとんど入れなくていいよ
ちょっとどこに書いてたか忘れたけどまっちゃんとこにも
0.1%から効果を発揮する
ただし初回は膜を作るのに消費されるから高濃度が必要
ってな事書いてた覚えがある

今は0.5%位毎回添加してるかな
軽自動車なんで10ccほど
別にそれで違い分かるような添加剤じゃないしね
でも入れるのやめてしばらく走ると明らかにアクセルのツキが悪くなるから
やめられん。。。

>>741
極寒地に住んでいるわけではありませんが、オイルは１０Wでもー３０℃で
流動性があります。
若干エンジンがかかりにくくなるかもしれませんが、クランクケースを
暖めなければならないということはありませんよ。

>>743

>若干エンジンがかかりにくくなるかもしれませんが、クランクケースを
>暖めなければならないということはありませんよ。

寒冷地仕様のバッテリならクランキング回転数も高いので、充分
始動は可能だ。

ブロックヒータは米国でもアラスカくらいでないと使っていない。
スーパーとかの駐車場のインフラが整っていないと無意味だからね。

それと、専用のヒータを取り付けるボスがある訳ではなく、埋め線を
抜いてそこの挿入すると云う設定のエンジンが大半だ。所詮その程度
の台数しか使わないと云うことだね。

>>741
オイルは５Ｗにしている。
１０Ｗだとエンジンかからない車がある。
オイル交換するときにわかるんだけど、マイナス１０度位でも１０Ｗはなかなか
オイル缶から出てこない。５Ｗはすんなり出てくる。
日産車なんかだとオルタネータ、バッテリーが違う。
スターターもリダクション型とかいう強力タイプ。

>>520
それはタフラム加工じゃないかな
ピストンスカートに処理してシリンダーへの攻撃を弱めるのに使う
たしかショットピーニングして凹凸を作って
そこにテフロンを焼き付ける処理だったと思うが
添加剤なんかでできるような処理じゃないよ

この処理はピストンのボア径が上がらないのが利点
同じような処理にモリブデンコートがあるけどこっちは
コートの厚みに応じてボア径が上がるんで
処理によってノーマルピストンでボアアップが多少なりとも上がるから
シリンダーをホーニング加工なりできるようになって
やってるやってないであからさまに差が出るようになたから
N1では禁止になったのよ

>コートの厚みに応じてボア径が上がるんで
ボア径じゃなくてピストン直径ですな

>ノーマルピストンでボアアップが多少なりとも上がるから
ノーマルピストンの直径が多少なりとも上がる

です（--；
スマソ

北国の消防署はコンクリートの建物の中でヌクヌクしてます。

ちなみに病院などにある非常発電用エンジンにはオイルクーラーと
オイルヒター両方ついています。止まっているときはヒターがつきます。

俺旭川でマイナス２５度でもちゃんとエンジンかかったよ
６年落ちのカムリだけど、、オイルは一番安いのを
年２回交換するだけだけど

あげ

かつてモーターアップを入れてしまったんだがその害はやはり長期間維持されるのだろうか？

are?

添加剤入れるぐらいなら最初からＦＩＮＡ入れろ

GRP=great real powerてなんか、名前は怪しいよな

ぐれーとちきんぱわーよりはましだとおもう

油あげ

あげ

>>746ＧＲＰ信者さん
レスありがと。要するにＷＰＣ加工だったっけ？ショットピーニングして油膜が付きやすくする加工。
それにプラスしてテフロンを焼き付けるということなのでしょうか？
効果とコストの方はどうなのでしょうか？
あと、ＧＲＰの添加量なのですが、どこか(今日未明にリンクしたあった妙に詳しいサイト)に通常５％、初回３％程度と書いてあったような気がしますが、ちょっと確かめてみますね。

ありました。ＧＲＰ添加量。
「ＧＲＰのデータ」って所に、以下のようにありました。(コピペですみません)

＜用法＞−−−オイルの量に対し下記の目安でＧＲＰを添加してください。

エンジンオイル−−−５％（初期使用）−３％
ギヤーオイル−−−−５％
油圧機器−−−−−−５％
トルコン（ＡＴＦ）−１％（筆者注：３％以下で使用する）
その他の潤滑−−−−３％−５％

GRPってミッションに入れるといいって書いてあったり、悪いって書いてあったり
エンジンに入れたことあるけど、ミッションはどうだろ？
ミッションオイルに入れたことある人いる？

>>760
エンジンにすら入れた事ないですが、結局はギヤ歯面に共晶膜が形成され、又極圧性も極めて良いということなのでしょうから、問題無いような気がしますが、どうなのでようね。
それよりエンジンに入れると効果あります？
ＧＲＰ、何か書いてあることが凄すぎてうさんくさそうだけど、本当なら最高に効果ありそうな気もする。

>>761
エンジンオイルのほうは効いたといえば効いたような…
燃費ははっきりとはわからないんですが、静かになることは確かです
入れてからちょっと走って信号待ちとかで、あっ静かになったっていうのが
わかるくらい　ちょっとずつ静かになる感じ
慣れちゃうとそうでもないけど

ねーねーGRPって何？添加剤？そもそもいいオイル入れてたら要らないんじゃないの？
高校時代の友達ですげ−優秀で某世界的メーカーのエンジン設計してるやつとよく
話すんだけどそいつは一応いろんな販売されてる添加剤がエンジンに悪くないか確認
しているそうだが、少なくとも奨められるのはないと言ってたなー。化学合成油はいい
と言ってたが・・純正指定するには値段が高すぎて出来ないと言ってた。

>>762
ＧＲＰは遅効性らしいのでそんなにすぐに体感できないのけもしれませんね。
音が小さくなるというのは、金属同士の衝突が緩衝されることによるものでしょうか？硬い目のオイルを入れても音は小さくなると聞いたことがありますが。
それか、共晶膜によってブローバイが軽減することによるものなのでしょうか。
とにかく値段が高いのはいただけませんが、効果ありそうですね。

>>763
確かに普通に乗るだけならコストパフォーマンスを考えると、添加剤は必要無いような気もしますし、粗悪品のリスクを考えるとちょっと．．．って感じですね。
しかし、競技等で、コンマ１秒でも速く走りたい、１ＰＳでもパワーが欲しい、同じ車のライバルに勝ちたいって場合は、高くても効果があるなら入れたいですし、気持ち的にもプラス思考で戦うことができるでしょう。
又、お気に入りの車をできるだけ長く、できることなら一生涯乗り続けたいなどと言う方にもいいのではないでしょうか。
ＯＨやトラブルを考えると、添加剤は保険のようなものとでも思えばいいのでは？

ＧＲＰについてはこちらを参照してください↓
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/index.html

添加剤は数値じゃないのよ。愛なのよ。
少しでも長く乗ってやりたいという愛の裏返しなのよ。

>>766
同意！！
結局のところそうかもね。

>>766
だったらＭＯＴＵＬやレッドライソ、ロイヤルパープル、ニューテックとかを入れてやればよかろう

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/GRP.html
これだけ見ると、うそくさいなって感じだけど。

http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/jikkenn/grp/kyokugrp.html
この、ティムケンテストの結果をみると、感動する。

ＥＰＬ、スーパーゾイルもＧＲＰと同様の効果を示す
添加剤ですので、入手しやすい方をどうぞ。

サランラップの厚さは0.02mm
これと同じくらいの厚さの共晶膜が出来るわけだ。

>>770
宣伝文句は一緒やけど実際の作用はバラバラ
パワーアップ、メカノイズの低減
表面改質、皮膜形成

３年間ＧＲＰ使いつづけているが、少なくとも不具合はない。

>>773
でも財布に不具合が生じると思われ！！
で、好具合の方はどうですか？

>>768
MOTULよりNUTECのが全然上だぞ。
ちなみに、いまのREDLINEはだめだ。平行時代はよかったんだが。
仲間内ではREDLINEいれてメタル逝きまくってる例が多発。

オメガ又はオベロンがとてもイイと某有名チューナーの話ですが、いかがでしょう。

∧＿∧
　　　　　 （　´Д｀） ＜いまだ777げっとずざー
　　　　　／ 　　　＼
　　＿＿| |　 777 | |＿_
　 ＼　 ￣￣￣￣￣　　 ＼
　　||＼　　　　　　　　　　　 ＼
　　||＼||￣￣￣￣￣￣￣||￣
　　||　 ||￣￣￣￣￣￣￣||
　　 　 .||　 　 　 　 　 　 　 ||

778GET

ＭＯＴＵＬとか和光ケミカルは良いけど高い
コストパフォーマンスを考えたらエルフが良い

幸せ？

>774
よくなったなぁ・・・って実感できるのは､冬場のエンジン始動が
セル一発で出来るようになったくらいかな。

といっても､漏れの車ってかなり古い車だから､最近の車では
そんな不具合はもともとないかもね。

コストパフォーマンス考えるなら絶対GRPは割に合わないよ。

MT10って　どうよ？

何か自ら「塩素系添加剤」と言ってる間抜けな
代理店があるが

GRPmacchannのページ、配色何とかしてクレイ。
肩こってしょうがないヨ。

AGE

GRPなんて糞！！

>>783

http://gazoo.direct.ne.jp/upboard/gero/img20011111231738.jpg

デフとかミッションに入れる分にはコストパフォーマンスよさげ。
頻繁に交換しないという前提で。

でも添加剤入れたくらいでオイル交換距離伸ばしても問題無いのだろうか？
特にエンジン。カーボン・スラッジ等が混ざってそれが循環することは良くないような気がするが。

GRPってオートバックスやイエロー法度でも売っているんですか？
教えて下さい。

>>789
探したがナカタよ〜！！

>789
Webmasterのおすすめ商品　エッチttp://www.kts-web.co.jp/webmaster/grp/index.htm
200ｃｃで7000円　高いような？安いような？

>>776
オメガ　オベロンは　とてもいいです！！　でも値段がたかいねー
サーキット又は山にいくひとは　おすすめですねー！！
あと　ワコーズもいいです　潤滑類などもおすすめです！！

勉強になるのであげ

>>792
オメガ　オベロンは油温が上がっても油圧が低下しにくいのと、油温自体も上昇しにくいと聞いたことがあります。
エンジンだけでなくミッション、デフにもいいらしいです。とにかく油膜が切れにくいとか。

一時期有った、サメの肝油から作られる奴は？

>>795
動物性オイルは焦げやすい

>>795
肝油ドロップ

２

>>771
実際に共晶膜のできあがった金属表面を見てみたい。

共晶膜って何と何の共晶なんだ？

共晶膜とあは何なんだ、初めて聞く用語だな

802GET

>>789
ドライバースタンドの二輪部門である「にりんかん」に
売ってるのは見たことがある。

ガマの脂もなかなか良いと聞く

MOTULがいいのは分かったけどTOTALはどうなの？

出光はどうよ？
http://www.idemitsu.co.jp/lube/zepro/zepro_gasoline.html

ちょっといいですか？
オイル又は添加剤で排気ガスから
出る匂いが、めちゃくちゃ
いい匂いのするやつとかって無いですか？
例えば、ココナッツとかイチゴとか・・・

ディーゼルは元々いいにおいです(藁

>>807
２サイクルのエンジンにカストロールを入れるとそのテの匂いがするとおもわれ！

>>809
薬局行って　ひまし湯　買ってきて入れてごらん。
２ストにカストロ入れた匂いがすごいから・・
カストロのＲ３０そのものの匂いがするよ。。

夏場はstpの水飴が良いぞ　

マツダのBPエンジンでの話。
この間、ディーラでオイル交換安かったので交換したんだけど、エンジンが重たい
感じに…。粘性とかグレードはわかんないんだけど…どうせ超安オイルだろう。
出光のＧＳで交換してもこんなに悪くなかったんだけどなぁ。

で、KUREのオイルシステム ガソリンエンジン車用を使ってみた（ホーマックで980円）。
http://www.kure.net/products/oil/index_i.html
成分が何なのか不明なんだけどね。400cc全部入れろと書いてたけど、とりあえず
半分くらい入れてみた。なんかネットリとした液体だったよ…。
で、しばらく走行してみて、明らかにフリクションロスが減ってます。
同一アクセル開度でトルク感上がってます。速度の乗りも良くなりました。

良いオイル使ってれば必要ない物と思いますが、変なオイル入れられたら
こういうのもアリ、と思ったです。

ディーゼル用のシングルグレードなんて、ホームセンターで２０リッター缶が
２０００円以下だもんな。
ディーラーやスタンドだったらもっと安く手に入るんだろう。
ガソリン車に入れてもすぐには違いがわからないって言うし。

>>807
ガソリンタンクに苺の汁でも入れろ。
エンジンには悪いけど焦げた苺の臭いはするぞ

今日通販でＧＲＰ買っちゃいました。
早くこないかな。１６万キロ走行の
シビックがおなかすかせて待っているよ（Ｗ

>>809
昔、峠で友人の2ストバイクを追いかけたときは
その甘いニオイが頼りだったよ。

>>812

おそらくオイルの粘度を上げてるんだと思う。
10w-30のオイルが10w-40くらいになったように体感する。
＃ちなみに漏れはムーヴに入れた

>>807
カストロでも　化学合成と　部分合成油があるから
部分合成のほうを　かってねー　甘いニオイするよー！！

age

hage

are

添加剤３ない運動
買わない、入れない、騙されない。

>>822
ならベースオイルのみ、もしくは植物油のみ使えよ

サラダ油がいい。

>807
エステルベースのオイルはたいがい甘い香りがするよ

age

>>823(ﾟДﾟ)ﾊｧ?
エンヂンオイルに元々含まれてる成分はあってもいいんだよヴォケ

>>817
オイルの粘度が上がるとフリクションロスが減るのか？？

先日自分達で組んだミニで１２時間の耐久レースに出ました。
エンジンは私が組みました（生涯初のエンジン組み立て）
オイルはモチュール（平行品）＋ＧＲＰです
お陰様で５１台中３５位で完走出来ました。
エンジンをばらすのが楽しみです。

ＧＲＰそのものは、何とも言えぬ甘い香りがする。

冗談抜きで「メープルシロップ」と間違えるかも
しれぬ、思うほどに「メープルシロップ」と同じ
香りがする。

ＧＲＰについて。
エンジンオイルは通常過酷な全開走行等で一度でも１３０℃以上まで油温が上昇するとオイルとしての性能が著しく低下し、即交換を余儀なくされる。
それが例え３００ｋｍの走行でもだ。
ＧＲＰを入れると、オイル交換距離が伸びるとか書いてあったりするが、油温が１３０℃以上になっても交換の必要は無いのだろうか？

>>831
油温が１３０℃こえたらエンジンオイルは
交換しなくちゃダメ！！

>>832
でも高価なＧＲＰがモタ〜イないとおもわれ！！
サーキット全開派はＧＲＰ入れてもすぐ交換なのか？？

>>807
今もあるかどうかは知らないけど、いちごの香りがする２ストオイルとして
売ってたよ。缶にはファンシーないちごの絵が書いてあった。
ヤンキースクーター乗りがよく使ってたよ。

>>807
オイルじゃないけど、エアクリに香水かけとけばそのにおいするよ。

皆さん、返事をくれまして
ありがとうございました。
ちょっとエアクリに香水やってみよかなぁ

>>827
釣れた釣れた　メール欄見ろｳﾞｫｹ

>>828
>オイルの粘度が上がるとフリクションロスが減るのか？？

いいや、減ってるのはメカニカルノイズと思う。
密閉性がよくなるのかパワー向上感がある。
極圧低下剤も含まれているのかもしれないからフリクションロスの低減
っていう効果も無いとはいえないが。

フリクションロスってどういうところで体感できる？
それについては漏れにはわからん。すまそ。

エンブレの強弱ではだめか？

>>839
ありがと。

エンブレ強い　＝　フリクションロス大きい
ってことで。
ATだと体感しにくいかも。

ｇｇｒｒ

>>838
フリクションロスは比較的低負荷のときのレスポンスで感じ取る事ができるよ.
オイルの粘度は低いほど攪拌抵抗が減ってレスポンスが良くなるし、油温のあまり高くない
状態では良好な燃費を示すなどのメリットはある。
しかしエンジンが高負荷で油温が高い状態では、逆にブローバイの増大によるパワーロスや油膜の薄さ、油圧低下によるリスクが付きまとう。
よってオイルを選ぶ時は自分の車の指定粘度に、外気温、自分の乗り方などの要素をからめて考慮する必要がある。

>>833
痛い目　みたくなければ　交換！！
みんな　オイルクーラーいれたりして　対処してるよ！！

>>843
そうだよな。130℃超えたオイルなんて、サラダ油にＧＲＰ入れてるみたいなもんだもんな。

３５０００ｋｍのポロに
GRPいれて５００ｋｍほど走ったけど。燃費１割ほどいい。
冬になって、気づいたけど。、
エンジンが暖まるまでの時間も以前より長くなった。びっくり。

ＧＲＰはどれくらい走行してから入れるのがいいのか？
新車でもいいのか？

ＢＰのクラッシックカー専用オイルはどう？
粘土かたくていいかも
粘土かよ！

>>846
新車に入れちゃうと、あたりが付くまで時間がかかる。
金属表面の摩耗が極端に少なくなるから。
５００ｋｍ〜１０００ｋｍ　でオイル交換しちゃうから、もったいないし。

ミッションオイルとかも、最初は５００〜１０００ｋｍで交換した方がいいよ。
鉄粉が多量に混ざってどろ〜っとしたオイル出てくるから。

ＧＲＰ
じゃ奈良市が終わってからだな？

逆に、ＧＲＰ等の改質系添加剤は新車の時から入れる方が
良いという説もある。

やたらに時間が掛かる代わりに、最適化された馴らしが
行えるというのが理由。

んじゃー、新車に入れて、1000ＫＭで交換する。次のオイルにもＧＲＰを入れる。
これが、ベスト？

>>852
元々、ＧＲＰって継続使用が指示されてる添加剤なんですけど・・・

初回５％、２回目以降３％だったかな・・・

バイク板でもＧＲＰ人気が上がってる
ＧＲＰの営業作戦＠２ｃｈか？

一回ハメたら永遠に顧客か・・・
ＧＲＰ売りは笑いが止まらないだろうな。

そこまで買う奴いないから倒産寸前かも

０−３０とかいう低粘度のオイル入れたら
カムカバーの隙間からオイルがにじむようになったけど
やっぱシャバシャバなオイルが原因なのかなぁ
それともパッキンがいかれちゃったかな

>>842
詳しい情報ありがと。

7年式ムーヴ（NA,3AT）
トヨタキャッスル10w-30に呉れを200ml入れた状態
乗り方はエンジン始動後30分以内程度のちょい乗りが殆ど
（油温のあまり高くない状態と思われ）
という条件では、
呉れ添加前と比較して
・メカニカルノイズ減少
・燃費僅かに悪化（5%ほど）
・レスポンス変化体感できず
・登坂時のトルク感向上

一つのサンプルということで。

>>859
やっぱりパワーやトルクは上がらないのかな？ＧＲＰ。

だれかＧＲＰのスレたててくれないかな。

ＧＲＰ入れると油温は上がりにくくなるのだろうか？

あげ

質問です。
オイル添加剤は新車の内に入れた方がいいの？

マイクロフロン、マイクロセラ、メタルチューニングの
混合やってみた人いる？

>>865
かなりいいよ。
でも２chで添加剤いいって言うと叩かれるからインプレはしない。
理論では俺も嘘臭いなぁって思ったけどね。
まぁ人に聞くより入れてみなさいってこった。

>>865
漏れも入れていたが、上まで回るフィーリングが気持ちよかった。(メタルチューニングは入れてないが)
あと昔＠PTION2だったかな？でセラとフロンを入れてのパワーチェックをしていた。
確かテンロククラスのＮＡで１２ＰＳくらい上昇していたような記憶が。

>>864
オイル添加剤は新車には入れないで下さいというものが多いな。
新車時は金属表面が凸凹していたり、クリアランスが狭い部分があったりするが、慣らしをすることでその金属表面を削って平滑に近づけたりクリアランスを適正に近づけたりする。
しかし、添加剤を入れると磨耗しにくく（削れにくく）なるため、慣らしに非常に時間がかかるとおもわれ。
ま、時間が経てば同じなのだろうが。

ミリテックも良かったよ、はじめはGRPにしようかと思ったけど
値段が高すぎるのでやめた。

GRPいいみたいだけど、やっぱり元はとれなさそう。

www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/jikkenn/grp/matome.html

レーシングカーは何入れてるんだろ？
誰か知ってる？？

>レーシングカーは何入れてるんだろ？

間違いなく言えることは上で話題になっている添加剤は絶対に
入っていないことだな。

同じメーカーのオイルでもエンジン毎に違うことも多い。完全
なスペシャルだ。エンジンの動弁系の違い、材質の違いで要求
される添加剤が異なるのだ。

オイルで馬力が上がることなど全く期待はしていないね。ひたすら
壊れないことが要求される。そんな世界だ。

オイルで馬力が上がることはまれにはあるが、それは純正がせこい
からで馬力が上がったオイルの性能が良いわけではない。

チームナカヂマのＮＳＸは素でモービル１のＲＰ入れてたぞ

マイクロロソの広告に由良拓也がぁぁぁ！

GRPは良い。
ロータリーに入れてるが、高回転がよく回る。
それに、ロータリーはオイル等に過酷な条件なので
油膜切れ等による摩耗に効果的。
ロータリー車なら新車から入れても良いと思う。
オイルも多少長持ちするぞ、減りも少なくなるし。

昔のレーシングカーはxx産地のxx番の井戸から産出したものって
指定してたみたい。でも今は化学合成だろうし、市販と同じ物だ
と思うよ。
ちなみに私は添加剤入れてません。興味はあるけど高いものね。

>>872
RE雨宮はＧＲＰを使用してるが。

>>875
ほんとロータリーにはGRPよさげだね
GRPって油膜が切れそうなときに一番効果発揮するだろうし

メタルチューニングってのいいぞ
デフとトラに入れるのが

35000kmでポロにマイクロロン入れたら軽くなった。
オイルも同時に変えたからオイルのせいかも知れないけど
ずいぶんエンジン音は静かに、振動は少なくなったよ。
本当にマイクロロンはダメなのかなー？

マイクロロンをダメじゃないと思ったらダメ

そうですか。じゃー交換したオイルが良かったんですね。
オートウェーブのBE-UPでしたが、、、

>>878
アペックスシールの潤滑に“ＴＥ”なんていいかもね。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/TE.html

GRPの膜のはった金属表面を見てみたい。

>>872
で言っているのはF1の話だ

>チームナカヂマのＮＳＸは素でモービル１のＲＰ入れてたぞ
>RE雨宮はＧＲＰを使用してるが。

そんな程度のエンジンは純正オイルで確認している負荷域と
さしたる差異はないので、純正で十分な世界だ。

>>885
F1のスペシャルオイルは目的が全然違うと思われ！

Ｎ１レベルではどうなのでしょ？
Ｆ１みたいにスペシャルオイルってわけにはいかないとおもわれますが。

>>870
高回転が気持ちよく回るようになるから、まわしちゃって燃費悪くなる。

>>888
常に全開してる人は添加剤入れて燃費どうなるんだろ？

　　　　　　　　　　　　 _人
　　　　　　　　　　　ノ⌒　丿
　　　　　　　　＿／　　 ::（
　　　　　　　/　　　　　:::::::＼　　　
　　　　　　 （　　　　　:::::::;;;;;;;）＿　
　　　　　　　＼＿――￣￣::::::::::＼ 　　　...ﾅｹﾞﾙﾅYO!!
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　　　　 ＼（　　　　　::::::::::::::;;;;;;;;;;;;人／
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　　　　 .＼＿＿::::::::::＼／;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ノ

GRPよりADD01とかサクラリューブ系の液体モリブデンのが油温は下がる
信者多いのであまり好きじゃないのだが
神戸のHAFLWAYってとこのオリジナルオイルで
K-SPECって軽自動車専用を歌ってるオイルがあるんだが
油温は同粘度のMOTULクロノより10度近く落ちる。
シャバシャバだけに持ちはあんまり良くないけどね。
一日走行会で走りまくって交換ってな使い方には良い感じ。

ただモリブデンの多いオイルってタービンの軸周辺が真っ黒になる
ボロボロ落ちて来るくらいに堆積するよ
分解するやつなんてまずいないからまず分からんだろうが

>>891
油温が下がる＝摩擦係数が下がるってことでしょうか？
昔ラジコンでモリブデングリスというものがありましたが、真っ黒でしたね。
あとテフロン系の添加剤はモリとは相性最悪みたいですね。

テフロンとモリブデンが混ざると滑りが悪くなります
自分の車で実験したら、やはりフリクションが増え
レスポンスが悪くなりました。
あと添加量が多すぎても、フリクションになります。
正しい使い方をしましょう。

>>892
低い粘度とモリブデンで摩擦係数下がってるんでしょうね

ラジコンのモリブデングリスはマメにメンテしないと
最悪タールみたいになって固着したりしましたね。
性能的には低いのかもしれませんがセラミックグリスの方が
ノーメンテで使えて金の無い子供時代にはうれしかったです。

age

>>894
ミニ四苦ならセラミックグリスが一番良かったような。
モリブデンをつけると遅くなりました。

ちなみにマイクロセラのボロン系パウダー＝セラミックなのでしょうか？

８９６そうです

ミニ四駆のモリブデングリスって粘度高くありませんでした？
ただミニ四駆はあたりまえですけど過重少ないですし温度も極めて低いので
モリブデンは効果無かったかも知れませんね。
単なるグリスと隙間埋めのセラミックパウダー入りじゃ
有る無しって感じで差が出る気が・・・あくまで気が・・・（笑

そういやプラスチックギアだとモリブデンは効果が無いって
模型屋のおっさんが言ってた記憶が

ＦＤにレッドラインの５Ｗを居れても大丈夫ですか？

ＦＤにレッドラインの５Ｗ−５０を入れても大丈夫ですか？

>>898
モリブデンはラジコンでも粘度高かったような。
確かにモリブデンは金属なので樹脂ギアには相性良くないような気がします。
しかし、オイルの循環機能が無い模型車には、粘度が低いと遠心力で飛ばされて油膜が切れてしまいます。
グリスを付けすぎるとよくギアボックスにへばりついてたものですね。
ミニ四駆だと、一発勝負だとオイルスプレーを吹いたくらいが一番良かったようです。
やはり実車も模型も粘度は重要ですね。

添加剤嫌いみたい。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a5aaa5a4a5ka4nlcjaa1a2eba2cbadea1a3&sid=1834968&mid=1&type=date&first=1

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a5aaa5a4a5ka4nlcjaa1a2eba2cbadea1a3&sid=1834968&mid=687
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a5aaa5a4a5ka4nlcjaa1a2eba2cbadea1a3&sid=1834968&mid=688
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a5aaa5a4a5ka4nlcjaa1a2eba2cbadea1a3&sid=1834968&mid=691
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a5aaa5a4a5ka4nlcjaa1a2eba2cbadea1a3&sid=1834968&mid=689
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a5aaa5a4a5ka4nlcjaa1a2eba2cbadea1a3&sid=1834968&mid=690

age

燃費あげたきゃ乗り方か、車を変えるのが早道。
パワーがほしけりゃ、改造し。
添加剤は中途半端。

俺はチューニングエンジンの保護に使いたい。

>>906
それは消耗品だからね。

age

プロスタッフのハイパワー力太郎は、安くて結構いい！

ユンケルみたいなやつね

ベースオイル、エステル系かパラフィン系、どっちがどのようにいいんだろ。
エステル系；モチュール、レッドライン、etc...
パラフィン系；オメガ、オベロン、etc...
どっちも素晴らしいと聞くが...

軽のターボ付きって、オイルの劣化は早いんですか？
どのくらいで交換しとけばいいんですか？
街乗り中心、月１でお山に登る程度です。

>>912
ディーゼルターボの方がオイルの劣化に気をつけた方がいいよ。

>>912
適当にオイル交換やっててもノーマルなら大丈夫
ブーストアップとか社外タービンでも圧を上げて使ってると
普通車よりずっと劣化は早い
調子悪くなったタービンを外すと軸の回りがめちゃめちゃ渋くなってるヨ
こうなるとOHしないとそのうちブローだし馬力も出ない
F6Aなんかは排気圧力高いから分かりにくいんだけど・・・

ところでＡＴオイルは20000キロぐらいで交換する必要あるんでしょうか？
みんなエンジンオイルは気つかってそうですが？

>>915
結論から言って、２万キロ交換は、短すぎると思います。
メーカーによっては、無交換でよい車種もある位です。

長い間交換していない場合には（７万キロ以上）、ATFを交換すると、
逆に調子が悪くなる場合があると聞いたことがあります。
これは、交換によって、内部のこびりついたスラッジが出てくるからです。

交換するなら、５万キロおきの交換がいいですよ。
このときは、ATFは純正品にしましょう。
純正品は、オイルメーカーと共同で、変速ショックをなくすように
添加剤を入れて、摩擦係数を最適化されています。
純正品で無いと、摩擦係数が違うことにより、変速ショックが大きくなること
がありますので・・・

バルボリンの　Top Racer という部分化学合成のオイルを
４�g缶2980円で買ってきました。
これっていいオイルなんでしょうか？
買ってから聞くのもなんなんですが。

>>915,916
走り方にもよると思われ。
普通に街乗りだけなら無交換でも量さえ入っていれば20万kmでもモツだろうし、
高速や峠等をそれなりのペースで走るのなら２万km程度で交換も望ましいと思われます。
サーキット等を攻めるなら、ATフルードの油温を管理し、一度でも130〜140℃以上まで上げたなら即交換。
例え交換1000km後であっても。
漏れ交換を怠ってブローさせました。
>>916
漏れもやはり純正が一番いいと思います。よほどハードな走りをする以外は。
バクスなどのオイルは逆に変速ショック大きくなりますね。

>>917
アメリカでは著名な方のオイルメーカーだから
別段気にすることもないと思うけど。

バルボリン、７６、スペクトロあたりは北米では
有名メーカー、日本では？という製品になるか。

AGE

>>918
なんでATFのへたりでブローすんのよ？全然関係ないだろ。

>>918
嘘付け、ATFは１３０℃も上がらないだろ！！
エンジンオイルじゃあないんだぞ。
それにATFの油温計をつけている奴なんかいないよ。
普通の走行するくらいなら、無交換でも良いと言われているくらいだ。
まあ、念のため、交換するほうが確かだが・・・

>>922
いや、ATFクーラー周りの通気状況が悪けりゃそこまで上がる可能性もある。
サーキット走行ならなおさらね。
けどそれがなんでエンジンブローにつながるのか？？理由にならねーよ。

ATF交換したらショックも減って走りもスムーズになって
スゴく調子良くなった。

で、無交換で良いというのは・・・誰が言ってるの？

>>924
メーカーが言ってます。推奨値です。最近のAT車のマニュアルをよく見てみな。
まー、交換して悪いことはないだろうけどね。

スマソ、ブローっていうのはエンジンじゃなくてＡＴがブローするんだよ。
ＡＴで真夏でサーキット攻めるとＡＴとＡＴＦクーラーの間のクーラーＩＮ側からとった油温が130℃は軽く超えるよ。
でそのまま交換せずに再びサーキット走るとダダダダダっとジャダーが起こって３速が亡くなり、続いて２速、１と４って感じで無くなった。
オーバーホールしたところブレーキバンド、クラッチプレートの焼きつきだった。

>>926
ATの方ね。納得しました。ATFの劣化で真っ先にやられるのはクラッチ
というのはよく聞くね。つか、それがよく言う「ATの滑り」だね。

AT無交換なんつうのは、メーカの詭弁だな。
たしかに無交換でも走るのは走る。
だが本来の性能を享受できているとは言いがたいだろう。
スバる他の4万キロ交換は正直なのか、自信がないのか。

>>925
言ってると言うより、ＡＴＦの交換推奨時期というもの
自体が取扱説明書、修理書などに記載されていない
というべきかと。

ＦＲ車におけるファイナルドライブギアや、冷却水・エンジンオイル・
ブレーキフルード等の交換時期は書いてあってもＡＴＦに関しては
一切触れられていない。

大体、ＡＴＦというもの、交換方法はもの凄く面倒だというの、
理解しているひと幾らくらいいるのだろうか。

エンジンオイルやマニュアルギヤオイルのようにドレインボルト
外せばそれだけで抜けると思ってる人多すぎ。

>>929
　某マツダ車は取説に記載されてますが何か？


ノーマルコンディション：無交換
シビアコンディション：60,000km

トヨタ、日産の整備書にもちゃんと書いてるよ。「無交換」てね。

トヨタと日産で無交換指示ならば、それ以外のヲタども
幾ら反論しようとも日本での過半数のＡＴ車はＡＴＦ交換を
推奨していないと言うことになるな。

ちょっとすれちがいかもしれませんが、
エンジンブラッシングが近所の自動技術で3000円なんですけど、
まかせてだいじょうぶでしょうか？
やるとどうなります？快適に周りますか？

>>934
ブラッシングでなくてフラッシングでは？
フラッシングは必要ありません。
オイルとフィルターを交換していれば十分です。
3000円分良いオイルにしましょう。

結局一番効くのはなんだ？？

ビルシュタインのエンジンフラッシングは？
スナップオンのドクターカーボンは？

オイルだけじゃなくてたまにはエアークリーナーも交換しれよ
滅茶苦茶汚れてるぞ、燃費、パワーともに悪化してるはずだよ

>>937
フラッシングはいらんちゅうに。
ダンパー屋やレンチ屋のやつなんて尚更でないかい？
そんなことするくらいならオメガのオイルにしたら？
チタン入っててエンジン清浄効果があるらしい。

トラストのF2ってどんなオイル？

トラストはオイル屋じゃないからお薦めしません。

クレのエンジン洗浄剤はばりばり効いたが。面倒くさい

あちゃー入れちゃったよ。
てか、作ってるのはオイルメーカだろ？

>>943
あ、質が悪いってんじゃなくて、どこかのＯＥＭもので、
多分品質の割に高いだろうってことです。

あ、そういうこと。値段はいいや、確かにバックスなんかなら安いんだけど
近所の待ちのない所で入れてもらってるから、手間の分として。
レッドラインが在庫切れだったんでこれになった・・・。

この間近くのチューニングショップにいって聞いた話、（業界では結構有名人らしい）
工具はktcネプロスとスナップオン
ダンパーはビルシュタイン
と同じようにオメガのオイルは最高級で他の追随を許さないのだそうです。
どこがって聞くと夜通し説明されそうなのでやめときました。

漏れもオメガいいと思います。
オベロンと似たようなものだと聞きましたが。
エンジンだけでなくギアオイルも。
別名納豆オイル等と呼ぶ人もいるくらいで、ネバネバと凄い油膜のようです。

ちなみに↓
http://www.omegaoil.co.jp/

じゃあオメガのＡＴＦ入れると走りが良くなりますか？

おめぇ〜が入れろよオメガおいる

っていうか、みんなレースとかしているの？
していないんだったら、高級なオイルを入れるの止めときなよ。
お金の無駄だよ。
僕も、初めは高級なオイルを入れていたけど、結局街乗りしか
しないので、最近は、４Lで３０００円のオイルしか入れません。
別に故障とかしないし、何の支障もない。
高級オイルを宣伝で騙されていた僕が馬鹿でした。

>>951
自己満足なんだからほっといてやれ
レースしないならマフラー換えてもしかたないしエアロなんて関係ないし他にもいっぱい自己満足なパーツとかあるんやから

ある種０７２１みたいなもんよ。

ATF交換はディーラーに頼んでオイルパン外して本格的にするのが吉。
ディーラーの診断で要交換と出たときにね。工賃分だけの価値はあるよ。
ディーラーも勉強できるし良いお客さんになれるよ。

色々かまびすしいのは車が故障しなくなって仕事のなくなった修理工場の営業なんだよな。
メーカー指定遵守して故障があればクレーム　　これが王道だ。

>>953
そうそう、どんな楽しみ方しようが放っといてくれ！って感じ。

ところでTOTALのquarts9000ってどうなのかな？
ここで評判のいいモチュールやレッドラインみたいにエステル系なの？

ATF無交換推奨ってのはバックスとかで変なオイル入れられるよりは
まだ無交換の方がマシって意味も含まれてる。

マツダカペラですが、エンジンオイル交換時期について取り説には、
ノーマル１５０００キロ、シビア７５００キロとかいてあるんですが、
どんくさい加速しかしないわたくしは、本当に１５０００キロでもいいんでしょうか。

乗り方によるのでは？
１．ちょい乗り（３０分以内）・・・７５００Km
２．街乗り・・・・・・・・・・・・１００００Km
３．高速道路・・・・・・・・・・・１５０００Km
４．スポーツ・・・・・・・・・・・７５００Km
です。

>>951
１６００ＣＣで７０馬力のエンジン積んだ、最近よく町で見かける外車に乗ってますが、
やっぱ、高級オイル入れるとスムーズだよ。
いままでディーラーでしか交換しなかったけど、目から鱗が落ちた感じ。
燃費も良くなったし。

エンジンによって、オイルの感触って全然違うんだよ。
いいオイル使っても、大して変わらなかったら、元の安いオイルにすればいい。

車にこだわってる人もいれば、どーでもいい人もいる。
結局、自分の好きなオイル使えば胃〜んだ。

それがスムーズなのか粘性おちているのか区別つかんやろ？
変化することくらいババアでもわかる。
それが車にとつて良い事か悪いことかまでは素人にはわからんよ。>>959はまだまだ厨房か

オメガ。￥５０００／Ｌ。究極のオナーニオイルやね(藁

オメガ　シーマスター１２００００円究極のオナニータイマーやね

聞いた話だけど、スクアランは１Ｌ１００００円くらいするらしいね

高ければ良いと思ってるオナ厨が最近多い

>>960
それに、粘性下がってればスムーズに回ると思ってる奴もいるしな。
最近の、超低粘度指向も疑問なんだが、高周波側の振動（擦れて出る）
のって、境界潤滑覚悟で有機モリブデンブチ込んである最近の高い純
正オイルより、多少粘度高い…より、最近はオイルそのもののグレー
ドが効くかな？ようは油膜が厚いとされる方がちゃんとフローティン
グで潤滑されてるのが分かるしね。エステル系などが珍重される要因。
高粘度盲信で「折れはターボだから」と１５Ｗ−５０くらいのホーム
センターの無印安オイルを３０００ｋｍ交換してるなんて例もあるけ
ど、あれはあれで粘性抵抗が高い分油膜が厚い、良心的製品（藁）と
も限らないしな。
逆に高粘度なら油膜が厚くて高負荷でも大丈夫という盲信が、逆にＮＡ
なら＊質を無視しても＊低粘度がパワーが出易いという誤解に繋がる
のかも。桁違いに高いのが低粘度と油膜の保持を両立していると限ら
ないけど、廃油のように安い（藁）のもまず駄目だし、難しいねえ（藁

永井よ。
（藁）しか頭に残ってないよ。
だれか要約して。

マツダのクロノスに乗っているのですが。
先日、どこからかATFが漏れ出し、自走が不可能な状態になりました。
で、レッカーで工場まで運びATFを入れたところ走るようにはなったのですが、
その後、ATが滑ってしまい、３速にまったく入らなくなってしまいました。

稀に、「神頼み的に、添加剤を入れると滑りがなくなる」などといった話を聞きますが、この場合どうでしょう。
無理っぽい気もしますが。
やはり、ATのオーバーホールをするしかないのでしょうか。

２速までで走るのはもう嫌です。
燃費悪いし、ムィムィ唸る古エンジンがなんだか可哀想で。
とは言えオーバーホールする金も無いし。
はぁ。

>>966

サーキット走行でもしない限り、
純正オイルで、メーカー指定の交換周期を守れ

ってことでは？

>>967
ＡＴのオーバーホールをするよか、中古ＡＴを探してきた
方がナンボか安上がりだろう？

３速にまったく入らないような症状は、単なるクラッチの滑り等
ではないので、添加剤では直らないと思います。
シフトはするがスリップするというくらいのレベルでは、添加剤によっては
効果がある物もあります。

>>957
あなたこそ7500�q交換。15000�q交換は高速道路制限速度＋αぐらいでのロングドライブ。

近所のコバック提携車検場で
オイルキャンペーンと称して100円/L（工賃無料）で
SJ/CF4-10W-30というオイルを入れ替えてくれるらしいのですが
これって大丈夫なのかな？粗悪オイルじゃないですか？
安すぎてちょっと不気味なんですが・・・

＞972
大丈夫　気になったらしない方がいい。
運送会社とかバス会社が高価なオイルを使っているとはとても思えない。
それでも走行100万�q
ホームセンターで20�gペール缶1980円見かけた。

ショップでペトロカナダって言うのをススメられるのだが
あまり聞かないけど、どういうオイルなんだろう？

とりあえず馬鹿高くはないので、進められるまま入れてるのだが。。
（1500円／Ｌ　まとめ買いなら　900円／Ｌ）

>>974
業界では有名な会社だよ。
ベースオイルなんかがあるな！
うちの会社ではそのベースオイルを使っているよ。

ファミリーカーに（カローラとかサニーとかデミオとか）に１００％化学合成
の高いオイルを入れてもなんにも恩恵はないのでしょうか？そゆのを入れると
返ってマズイとかってのはないですよね？

>>976
化学合成油の方が長持ちするよ。実際欧州では、廃油の廃棄という
環境問題から、オイルの寿命を長くする動きがあり、合成油に以降
しつつあります。
（欧州では、オイル交換を４万キロにしようとしています。）

でも、合成油は日本では高価なので、一部のマニア以外にはお勧めできません。
ファミリーカーなら鉱物油で十分です。

>>977
どもでした。

でもジツは４Ｌで１万２千円で入れたばかりなんです・・・
スタンドのあんちゃんが「高速結構乗ります？だったらコレですよコレ！」
とか言うから「そ、そう？　じゃそれ」とか。。。

AGE

>>978
確かに良いオイルですね。
走りとか変わりましたか？

もう入れたのでは、余り言いたくないのですが、高速道路を一定速度
で走る分には案外エンジンには負担が少なく、安いオイルでも良かった
のですよ。
高速道路を一定速度で走る時には、車種にもよりますが、わずか３０PS
ぐらいしかいらないのです。
ですから、油温も８０〜９０℃程度で、オイルにとっては負担がない
温度なんです。

余談ですが、これからは鉱物油を入れましょう。
しかも、ホームセンターがいいですよ。
オートバックス、ガソリンスタンドより断然オイルが安く売られています。
また最近では、ホームセンターはオイルを売っているばかりでなく、
オイル交換までしてくれるところがありますので。

>>980
なるほどー、そーなんすか。
いろいろ教えてくれてありがとうございました。

走りは変わったかどうかわかりません。（ｗ
オイル入れてから渋滞の一般道を２０Ｋｍくらいしか走って
ないので・・・

良いオイルを入れると加速が良くなるとかってあるんですか？
エンジンの寿命に関わるとかは・・・？

聞いてばかりですみません。

新スレ立てました
1000まで使い切ったら移動してください
http://natto.2ch.net/test/read.cgi/car/1006945951/

良いオイルを入れると加速が良くなるとかってあるんですか？

どうなんでしょうね？僕も分かりません。
でも、粘度が低いオイルをいれると、エンジンの吹けあがりが
良くなります。
（10W−30より、0W-20の方が）

エンジンの寿命に関わるとかは・・・？
高級なオイルの方が、高負荷ではエンジン部品の磨耗が少ないのは
確かです。
例えば、化学合成オイルのエステル系は、金属に吸着する性質があり、
鉱物油と比較してより磨耗が少なくすることができます。
ですが、あくまで、高負荷の状態での範疇なので、普通に乗る分には
余り関係がありません。
それよりも、オイル交換の頻度に気をつけたほうがいいですよ。

>>983
ふむふむ。

ありがとうございました。

モービル１のＲＰは確かに吹けがよくなる。

その代わり２０００キロで寿命。