【ライブ】2stDioのスレ part.69【スーパー】

前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.68【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1395234205/
【ライブ】2stDioのスレpart.67【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1387886356/l
【ライブ】2stDioのスレpart.66【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1381239567/
【ライブ】2stDioのスレpart.65【スーパー】  
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1376882491/
【ライブ】2stDioのスレpart.64【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1365074440/
【ライブ】2stDioのスレpart.63【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1355233320/
【ライブ】2stDioのスレpart.62【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1343944578/
【ライブ】2stDioのスレpart.61【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331786407/
【ライブ】2stDioのスレpart.60【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1322501427/
【ライブ】2stDioのスレpart.59【スーパー】(重複)
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1315477677/
【ライブ】2stDioのスレpart.59【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1310424455/
【ライブ】2stDioのスレpart.57【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1303386180/
【ライブ】2stDioのスレpart.56【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1298117201/
【ライブ】2stDioのスレpart.55【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1286230838/
【ライブ】2stdioのスレpart54【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1279189458/

■スーパーDio　型番別分類??
例）　SK50MNAF27-130****　　だったら… 

　　　SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)

　　　フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ　AF28ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF2*-*******はフレームナンバー。　アンダーフレーム左側で確認できる。 

年式略記号??

M　　'91　（素　SR）　（細軸）
N　　'92　（素　SR　ZX）　（太軸）
P　　'93　（素　SR　ZX）　（太軸）
MR　'94　（素　BAJA）　（太軸）

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通

■ライブDio　型番別分類 
例）　SK50MWAF35-170****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)

　　　SK50がディオ50cc系列である事を示す。
　　　SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
　　　フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ　AF35ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF3*-*******はフレームナンバー。　アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。

年式略記号
R　'94
S　'95
T　'96
V　'97
W　'98
X　'99
Y　'00
M1　'01
M2　'02

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。

■FAQ
Q　最高速が遅くなったんだけど何？
A　ドライブベルトを交換しましょう　ベルトが磨耗すると最高速が落ちます(プーリーやベルトは消耗品)

Q　排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A　キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。

Q　スーパーディオ　マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A　スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
　　マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
　　基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。

Q　タイヤは何がいいの？
A　BT39＞TT92＞S1＞D306　TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
　　ライブ系はリア3.50　OK　（インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）

Q　ライブ系　クランク周りから、異音がするんだけど？　又は　クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A　クランクベアリング弱いのは仕様です（笑　あきらめろ 
　　修理しようと思うと工賃が非常に掛かります。良品の中古エンジンを探して乗せかえるのもお勧め。 

Q　スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A　また、お前か　確か、、22〜24Lだった気がする

Q　素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A　グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
　　スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。

Q　メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A　盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。

Q　エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A　フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm

Q　クランクベアリングの規格教えて
A　Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html

Q　駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A　センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html

○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第

改造マニュアル？
デイトナ　http://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/

駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html

■クランクインストーラー工具の詳細情報■

●HONDA純正工具　　ライブディオSMにて指定のもの　（他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の専用ボルトそれぞれと、カラーとを組み合わせて使う。

・クランクアッセンブリカラー　　　品番07965-GM00100　　\2,205（10年4月現在）
　　内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
　　外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト　　品番07965-GM00300　　\3,412（10年4月現在）
　　右側用。　長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
　　反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の一辺23ﾐﾘの正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト　　品番07965-1660200　　　\4,620（10年4月現在）
　　左側用。　長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
　　ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント　品番07965-GM00200　値段不明
　　左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。

●ストレート製　汎用クランクシャフトインストーラー　　ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
略図
クランク軸--　　　[　ｺ　□======　　　　　筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット　ｺ　がある。
まず大きい方のナット　[　をクランク軸--に通してから　ｺ　をクランクシャフト--に締め込む。次に
ナット　[　とメインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい。インナー引きはできない
ボルトのアタッチメント部　□　が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用も無理。

質問テンプレ

●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
　　　　　吸気：
　　　　　排気：
　　　　　外装：
　　　　　電装：
　　　　　駆動系：
　　　　　足回り：
　　　　　タイヤ：
　　　　　その他：
●最高速：
●変速回転数：
●エンジン換装回数：　回
●特徴：

※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。

以上、テンプレ終わり。

乙

>>1乙X

>>1 乙です

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.,'⌒ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　/^ｌ　　　　　　　〈 ＿ﾉ
　　　　　　　　　　　　　　 （_ ｒ'　　　　　　／´
　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ヾｖｰ'''ｰ-､ｒ'ｔ,
　　　　　　　　　　　　　　　 ,ノ'＾'---ｧ＿=ﾊ--､
　　　　　　　　　　　　　　　（＿,,,-''"　,=ｧつ⌒´
　　　　　　　　　　　　　　　　 .,ュニ二/
　　　　　　　　　　　　　　　／　　 ／ )　　　　　　　　　　　__,,,,　--＝ﾗ-ｧ─-、
　　　　　　　　　　　　 　／_,, -''" X /　　　　　／｀'''''""´::::::::::::::::::::::ﾉ　｀'''ﾌ/
　　　　　　　　　　　　／' ´／　 Z ,ﾑ　　　　 /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::／　　　く/
　　　　　　　　　　 ／．／　　　 ／::ﾜ　　　　 ｀}__ｒ､_:::::::::::::::::::／　　ZX　/
　　　　　　　　　／ ／,, ''　 　／::::::/　　　　　 ヽ ::＼｀ー-''"　　　　　　./､
　　　　　　　　/　　 ''"　　　 （::_::-:i　　　　　　　ヽ ::: ＼　　　　　　　 ／　_＼
　　　　　　　/　／　　＿　　 ヽ、:::i　　　　　　　/｀_　　　　　　　　　,伴／::｀ｏヽ
　　　　　　　`,ｰニ´ー" /＼　 ヽ::::ｌ　　　　　_,,/´ｏ.｀ｊ_,,, -‐''ノ　.／jK'::::::::::::::::::ﾄ,
　　　　　　／:::::::::＿:::::/ /ヽ＼　＼i_,,..　-'"／ _,,-'''" _,,,-"´ ,イ-＝ﾆ-二下Y":i
　　　　　/::::::::::,イ　ｌ｀/ /､:::ヽ　ヽ　 `丶、＿｀´,,,-‐'''"　 　／（（:::::::{0}:〉X　ｌｌ i:::i
　　　　 ｛:::::::::/　ｌ／ｿ /-ヾ,::::}　　ｌ　　　｡　　　 ＿,,,,,　‐''::::ノ孑ニ＝=/ト-ノノ:::/
　　　　 .i:::::::::ｌｌ　ﾉミ,ｏｌｌ ｼi }::::ｊｰ､ノ　＿＿z二　---─‐''"｀ーﾆくー"`ｰ'''''''":／
　　　　　i:::::::::ヾ',／￣,ｌﾚノ:::::ﾉ　　￣　　　　　　　　　　　　　　　 ｀'''ー--'''"
　　　　　ヽ:::::::::｀＝=" ":::::／
　　　　　　　丶、＿＿;;;;-'

>>1
こ、これは乙じゃなくて、ＤＱＮの代名詞ZＸなんだからね！

保守

>>前スレ998
駆動系で品質が怪しいとすればクラッチスプリングかなあ
開けて様子を見て清掃してみます
しばらくはおとなしく乗ります

>>前スレ1000
もう一回キャブセッティングを見なおしてみます
もしかすると少し薄いかも
エンジンが中古だからどうせOHすると思ってて、正直なところキャブセッティングに余地がある気がする
シリンダまで変えるとしてもボアアップはしたくないのだけれど補修用エンジンパーツでいいのですか？
まずピストンリングは交換します
できるならピストンも
そう考えるとシリンダもいっそ交換してもいいかなとか思ってる

シリンダ換えるなら、ボアアップシリンダの方が品質が良いのがあるぞ。
良くセラミックとかアルミとか書かれている、パーツセンターで取り扱っている
ヘッドも付いてる。ヤツ￥6000位だったか？
シリンダ内もメッキが施されているし、パワーも申し分ない。
耐久性も通勤で、20000ｋ以上使っているが問題ない。
（ピストンとリングは、2個目）
ノーマルの補修用もあるが、中身は不明？価格もそんなに安くないし・・・

バリ取りとかしなきゃいけないの？

普通は、チューニングショップブランド以外は、大手でもバリは存在する。
レースレベルで考えるなら、リューターやヤスリを使ってした方が良いが
ほとんどがポン付けで問題ないレベル。
自信もポン付けで使用。

参考になった
ありがとう

>>15
スマンがボアアップはしたくないのですよ
実はセラミックスのボアアップシリンダはあるんだけど
免許の関係で取り付けられない
俺以外も乗るので…
じゃあピストンとピストンリング交換かな

>>14
キャブがおかしいと思うのなら一度は腰上を開けてチェックしてみるべきだね
後、明確にパワーアップさせたいとかの目的が無いなら、純正品以外のエンジンパーツを
選ぶ事はやめておいた方がいいよ

>>15には悪いが、その手のシリンダーだと性能がどうこうではなく、外れを引く場合もあるから
他人の安物キットのインプレは話半分に聞いておいた方がいい
補修用ってのも同様で、間違っても純正みたくどこで買っても安心して使えるとは限らない
現在、他に不明瞭で困っている部分があるのに、さらに自分から不安要素を増やしても何も
良い事は無いしね
そういうのを使うのは、ある程度覚悟があって他にも代替の移動手段を持ってる人だけ

ここで言ってもしょうがないが、やたらと補修系パーツを勧めてくる人ってのは純正パーツの
安定感と安心感ってのを知らないで言ってる事もあるから鵜呑みにはしない事よ

>>20
補修ついでにせっかくならパワーアップさせたい
でも耐久性も気になる
すぐにぶっ壊れるようなら社外品は入れたくないけど、
調子悪いまま乗ってるとエンジンはすぐにでも壊れてしまう

とりあえず純正のピストンとピストンリングを注文します
相談に乗ってくれてありがとう

素ディオのベルトが切れた
社外品でオススメとかある？

切れるまで気づかないなら、純正にしとけ

純正以外ならグロンドマンがいい。
ただし値段は純正と変わらないかも。

グロンドマンて値段以外にメリットあるの

自分も最近グランドマロン買ってみた
AF28のなんだけども正直良くない
まずベルトが長い　これが原因でエンブレがかからない
プーリーも全然良いとは思わない
確か消費税が８％になる前に駆け込み購入したんだけども
買わないほうが良かったと思える商品
ALBAの商品なんだしそんなに期待されても・・・って感じ

純正がいいんじゃない？
今月交換するまで3万キロ走ってたけど磨り減っても切れはしなかったし

キャブ弄って来た
結論から言うと速度が出せなかったのでよくわからない
プラグはきつね色なので半信半疑だったけど、もう一度プラグの色を見るつもりで取り出してみるとハナクソみたいなのが付いてた
ゴシゴシしてから取り付けた
それからMJの番手を#90から#95にしてみた
普段は3キロで回転の落ち込み(パワーダウン)するところだけど今回は同じ距離でもなかった
また明日いじるお

エンジンノーマルか？
気温が上がれば、通常はMJの番手を下げるだろう？
5番も上げたら、高速域が伸びずに切れがなくなる。

>>29
ノーマルだと思う、中古だけど俺はいじってない
昨日と比べて気温は上がってない
この冬は別のエンジン使ってた

ちなみに俺みたいに２Stだと
プラグの色を見てもあんま判定出来ないのなｗ
プラグを見てわかるのは４Stの特権だと思う

>>31
2ｓｔはやっぱりわからんのか
俺プラグでわかった試しがないんだけど
セラミックスのシリンダそれで焼いたことがある

>>31
正確なエンジン内部の焼けを知りたいなら、全開走行のままエンジンを切ってすぐに
ヘッドを外して中を覗いてみるしかない

その状態でピストントップが全面カラカラに乾いてるなら燃焼温度が高すぎ、ジェットが小さいか
ファン等の冷却が不足しているかのどちらかもしくは両方
シリンダー内壁を指で触ってオイル分がほとんど無いようであれば使用オイルの能力不足か
オイルポンプの故障が疑わしい

なお、プラグそのものの焼け色で明らかに白っぽい位までになっていると、エンジンの内部は
かなり不味い状態になっているのと同じよ
人にもよるけど、プラグが白くなるレベルならばもう体感でも違和感を感じ取れる状態だからね

某強化ベルト
40km/h以下で慣らし100km走行後＞減り0.5mmでプーリーのフェイスも結構磨かれる
200〜300km通常走行後＞減りさらに0.3mm追加でプーリーのフェイスは落ち着く
その後はそれほど極端に減らず

純正ベルト
40km/h以下で慣らし100km走行後＞減りなし（測定限界以下）でグリップが上がる
200〜300kmkm通常走行後＞減りまだなし←いまここ

>>33
プラグを見るのは一番最初の頃ってことか
わずかに濡れてるけどかぶらないくらいがいいってことか？

>>34
いいこと聞いた
慣らし走行はどれくらい大事だと思うか、もしくは思わないか？

>>34
その強化ベルト、たった3〜400km走行で0.8mmも減るのかい？
慣らしが終わった後なら美味しい所があと0.2mm分しかないって事になるけど、元が18mmなら
17.2mmしか残らないのかな

>>35
ピストントップの真ん中まで濡れてるのは駄目だけどね
濡れてなくともこげ茶色くらいの色で、シリンダー内壁とシリンダーヘッドはうっすら濡れている位が
無難なところよ
あと俺は慣らしは全ての部品において絶対に必須派

>>35
性能や耐久性を上げたりトラブルを防ぐための手段として大事だと思ってる。
あと作業や動作の確認も含めて・・・
でもあくまでも手段であって実用に影響がなさそうならしないと思う。

>>36
素用で公称15.7mmの実測15.8mmだったけどその通り。
純正より0.3mm太いから純正比だと0.5mm減になるけど・・・

>>22取り寄せせずすぐに用品店で買えるベルトならデイトナかな。カメファクは長い

>>37
それは凄いなあ
ベルトってゴムだから、外周長さならば慣らしが終わった後だとわずかに短くなっている事は
あるけど、幅がそこまで変わるってのは経験した事がないな
素Dio用なら限界の14.5mmまで減らなければおかしくはならないと思うけど、何か不安を感じてしまうよ

誰か助けてくれ・・・
規制前のAF35なんだが停車中にエンストしてからエンジンがかからん
キャブのOH、プラグの交換もしてみたけどだめぽ・・・
セルは回るし火花も飛んでるんだけど焼付き以外の原因ある？
シリンダーキットはあるけどエンジンは分解したことないから、躊躇してる
特に異音は無かったんだけど、焼付きなのかな

無駄かもしれないがとりあえずもう一度キャブを見直してみてだめだったらエンジン見てみる

>>40
マフラーのつまりはどうだろう。

負圧ポンプじゃね？
キャブにつながっている負圧ホースを外して口でチューチューしてみれば直るかもよ。

キャブにキャブクリーナーかパーツクリーナー掛けてキック数発

焼きつきが疑わしいならキック踏んだ時にスッカスカの感触なのかどうか見てみるべき

キャブまでガスが来てないと見た。

プラグコード抜けてるとか。
点火系も見てみたら。

まさかガス欠なんてことはないよな？
俺2回やった

CDIは純正か？

af27のスーパーdioで、純正流用で最速仕様ってどんな組み合わせになるかな。
加速仕様と最高速仕様で

>>50
AF27じゃあそこまで有効な流用方法は無い
ギヤをZXかGダッシュにする、無加工でいくならAF28ZXかDJ1RRのシリンダーを載せる、
キャブをライブDio用にする、エアクリ&コネクトチューブをライブDio用にするとかかな
残念だけどそれだけやってもAF28ZXには勝てないけれどね

>>51
常套手段の、ZXエンジン換装はどうだろう？

ライブディオＺＸとスーパーディオＺＸなら見た目のこのみ以外ならどっちがいいんだ？

性能面なら当然ライブでしょ！
整備性なら縦型が圧勝
メットインとシュラウド外すだけでヘッドにアクセスできるのは感動モノ

素の方がエンジンが強固とか
友達のAF27がスゲー早かったんだよなあ

>>53ライブZXはヤンキーがイチビって乗ってて、スーパーZXは走り屋が乗るイメージ。
昔はロンホイにしてる走り屋とかいたんだよ。
俺はホントはZRが欲しかったんだよ

>>51
そうね、AF27に大きく手を入れるなら最初からAF28ZXエンジンを使った方がいいと思う
もしくは社外品ZXクランク投入と駆動系交換でZX化

>>53
チューンベースとするならどこまでいじるかで元々のポテンシャルの差が大きく出るね
エンジンやチャンバーに手を入れないならライブDioZX
ポート加工やヘッドをいじるならスーパーDioZX
ボアアップ+ノマフでいくならライブDioZX
チャンバーのみ交換ならスーパーDioZX

スーパーDioZXはノーマルではライブDioZXにかなわないが、チャンバーのみの交換やエンジン腰上に
手を入れれば、同程度のチューンを行ったライブDioZXよりはるかにパワーが出しやすい
シリンダー等はノーマルではあまりパワーが出ていないが、手を入れるのが前提ならライブDioZXよりも
パワーの上がり具合は大きいのね

ライブDioZXはノーマルでかなりパワーを搾り出しているのと、ノマフの性能が良いのでいじるなら
それなりにやらないとチャンバー交換のみとかではそこまで大きくパワーを上げられない
ただし足廻りと車体は良いので、走り屋とかサーキットが前提なら間違いなくライブDioZXよ
要は駆動系のみとかボアアップ+ノマフで遊びたいならライブDioZX、中身に手を入れて大きく変化を
楽しみたいならスーパーDioZXの方が向いているとも言えるかな

リード100エンジン載せるのが一番楽で早くて壊れない。

リードって便利だな

誰かただであげるから引き取りに来ない？
AF35ZXの後期
外装欠品なのでトランポ必須。

>>60
外装欠品なだけだったら欲しいな。

まだベリグラとかパーツ有るの？

>>60
近ければほしい、、、

埼玉南部です。インナー以外の外装は欠品です。

>>60
茨城だけど欲しいな
ここに連絡お願いします
[email protected]

オートチョークキャンセルしてる人っている？
電極の上側が抜けてしまって直し方がわからないのだが
キャンセルした時の始動性ってどう？

ライブディオ買ったところエンジンカバーが左半分ありませんでした。
これって無くても大丈夫ですか？

無いとよろしくないのならカバーだけ買おうと思うのですが前期後期ＺＸや素など共通ですよね？

>>66
きちんと通路を塞いだ場合は始動性は悪いよ
エアクリの穴にタオル突っ込んでないと暖機してなければアイドリングでエンストする

低回転がガボガボいってても実用で困らないなら配線が切れてても放っとけば良いのでは？
そのままだとチョークはずっと効いたままだから始動性はノーマルと変わらないしな

>>67
エアシュラウドの事かな
それが無いと冷却エアがシリンダーやヘッドを冷やさないので無いと不味いどころか壊れる
それと初期型のみ、ヘッドにボルトで固定する穴が2箇所あるタイプになるので、中期型以降とは
別物になってるけど穴の処理をすれば付く事は付くね

>>68
返答ありがとうございます

かれこれ1000ｋｍ以上この状態でぶん回してしまったので遅いかもしれませんが至急購入します

>>57
じゃあ　ライブ買ってきてスーパーのエンジン買えばいい？

>>64
群馬南部だわ
登録できます？

>>69
ボアしてからカバー付かないからとぱっらってるけど焼きつきないぞ

ただガソリンに必ずキャップ一杯分オイル入れてる

混合キャブ+ガソリンオイル仕様

>>70
エンジンの向きが90度違うけど頑張ってね

ファン側のカバーは必須だけど反対側はなくても良い

エンジンからモーターみたいな音がし始めたらベアリングがまずいんだっけ？
AF27で走行約3万キロ

>>75
ベアリング交換するより中古の実働、異音なしエンジンに載せ換え
するほうが早くて安いよ

>>76
エンジン丸ごとか
でもその中古もどのくらい使われたのか分からないのがなぁ

>>77
安いんだからそのくらいは我慢しないとね
あてにはならないけど出品者に取り外し時の走行距離も聞いたら？
AF27ならオクで5000enくらいで見つかるんじゃないかな
自分で載せ換えれば工賃タダだし
載せ換え後の注意点は、最初は混合ガソリンで動かすことと
エンジン回っているときにオイルポンプの出口ホースから
オイルが出ること確認しておくことかな

作ってみた。
ttp://www1.axfc.net/u/3243300.jpg

>>78
ありがとう
作業場所とか工具とかの問題はあるけどそれも検討してみる

>>74
ファンカバーの左側は無くても壊れない事はあるけど無くても「良い」なんて事は無い
一応壊れず動く事も出来るだけで、それでノーマルと同じようにトラブル無しで走れる、
なんて事は無いぜ
無ければ悪い事しか起こらないのにそんな事安易に言うもんじゃない

>>77
乗せ変える場合なら間違っても走行過多のエンジンは避けるべきよ
いくら安く上げたって壊れかけ寸前の物を使ったりしたら二度手間なだけで時間と金の無駄
修理の方向性でも金で解決出来るなら金を出すべきだわ

それと中古だとオイルポンプからのオイルの出方を確認したとしても、実際に必要な分量が
ちゃんと出ているって保証が無い
数割でもオイル量がダウンしている事はよくあるから過信は禁物

>>66だが結局オートチョークバラして一円玉嵌め込んでキャンセルしたよ
雨の後だったが始動性は今のところ問題なし。セルで一発
OHしたキャブのセッティング中だけど暖気前のアイドリングも問題なさそう
冬にならないと何とも言えないけど現段階ではやって正解かな

話は変わるんだが
信号とかの停止前にエンブレ効かせながら減速してるとセンスタの振動と音が出る
何をどこに挟むと良いとかアドバイスあったら下さいな

フレームの穴自体が拡がってるからフレーム交換でどうぞ

>>83
とりあえずバネ変えてみ

最近エンジンのパワーが落ちてきたんだけどオーバーホールってやつをすればいいんだろ？
どの部品を買ったらいいか教えてもらえますか？
とりあえずピストンリングが2つ必要だということは解りました

>>86
ライブかスーパーかただのDioか知らんけどライブディオだったら
ライブディオ　腰上OH　でぐぐって味噌。自分でできそうならやればいいし、できなさそうなら店に持ってくかそのまま乗り続ける
駆動系OHして良くなる気もするが

>>85
試してみるわ
面倒くさそうだったら適当になんかのゴム挟んでみる

>>86
エンジンより先に駆動系見た方が良いよ
WRとベルト変えて余裕があればキャブのOH
プラグも500円しないから交換してエンジンはそれから考えるべき

クラッチのセンタースプリング変えとけ。あそこがダメになると加速しなくなるから

>>89
そんな事にはならねえよ
お前は何も分からない人を騙す為にここに居るのかｗ

ねぎ氏はヘタッたセンスプを好んで使うんだよな
理屈はよく分からんのだけど

>>81
>金で解決出来るなら金を出すべきだわ

金がいくらでも出せるのなら新車買えばいいだろ？

新車売ってるなら是非買いたいのだが

どなたか縦ディオのフライホイールのセンターナットの締め付けトルクを教えて頂けませんか！？

>>82
ちゃんと奥の空気穴とガソリン穴塞いだ？
バイスターターをバラしたと書いてあるから大丈夫だと思うけど、塞いでおかな
いとそこから余計な混合気を吸っちゃうからね。

>>95
オートチョークをバラしてニードルとバネとそれらがはまってたプラ部分を丁度いい長さに切って差し込んである
蓋は一円玉でまんまネットに載ってたやり方だよ
キャブのセッティングはもう少し煮詰められるかもしれないけどかなり調子良い
実用的な距離の加速で平地で80やや上りでも75出るようになった
距離稼げればもう少しくらいひねり出せるかも知れない。元々オートチョークがだめだったかもしれないね

オイルがｻｲﾄﾞスタンドをつたってしたまでにじむ程度にたれてくるのですがオイルのセンサーの部分が原因ですかね？

前にセンサーから漏れたときは左側の受けの穴から落ちてエアクリあたりにたれてたな。
オイルホースのラインで抜けてるんだろ

>>98
オイルホースは右側じゃないですかね？

>>92
今乗っている車体を維持する為にはさほど金を惜しまない、って事よ
新車なんて買いたくてももう売っておらず買える訳がないのに無茶を言うな

とりあえず何でも良いから日常の足になる車体があればよし、だから今乗っているのを
安く直せないと気に入らない、なんて皆が皆そう考えているとでも思ってるか？
現行モデルの新車が買えないくらい貧乏なのではなく、好きな車体に乗りたいだけなのを
勘違いして貰っては困る

エンジンにしても自分で直せない上中古品の良否判断も出来ないならバイク屋なり
ショップなりに任せろ、ってだけの話だわ

中古エンジンの話になると、いつもこいつ出てくるなｗｗｗｗ

>>100
あっ！それ金満の君の話でしょ？
だいたいなんで文句俺にいうわけ？いちゃもん付けたいだけじゃん？
最初の質問者に君の持論をアドバイスしてあげれば良いだけだろ
バカじゃね？

>>96
この方法ならバッチリだね。１円玉を使うなんてよく思いついたもんです。
調子も良くなったようで良かった。

>>94
39N･m(4.0kgf･m)

>>104 禿しくありがとう！！

>>97
カバー外してセンサー見た？
俺のはこないだオイル足したらセンサーのとこから流れ出てたから急いで直した

>>106
シートとメットインだけはずしてのぞいてみたところセンサー付近を中心に全体的にべとべととオイルタンクが汚れてました

>>102
俺にはあんたが最初の質問者かどうかなんて分からんし区別のしようもない
自分の書き込みにつけられた安価にレスを返しただけなんだが

金で解決出来る事なのにわざわざ無駄金を使うような事はしないほうがいい、って事の何が
そんなに気に入らないのか俺には分からないけども気に障ったのなら申し訳ない
最近はわざわざ人を困らせたくてレスってるようなのが居るから過敏になってたかもしれん

以前、最高速の話になったときにスマホのGPS機能で計測
って話があったけど
どうやって計測するんですか？
最近、スマホに変えましたんで教えてください

アプリ入れてＧＰＳをオンにする

>>107
直し方わかるでしょ？

直すついでにカバーとテール外してやればオイルタンク周りも綺麗に掃除出来るよ

Googleplayでスピードメーターって検索すればいっぱい出てくる
iphoneなら知らねぇ

>>87,88
ありがとうございます、とりあえず駆動系はOHの部品揃えました
腰上なら何とかなりそうです
腰下は色々面倒らしいですね
腰下やったことある人いますか？
ちなみに俺先月腰やっちゃってリハビリ中なんですけど

>>111
カバーとテールもはずしてタンクごときれいにします

センサーの部分交換かゴムの部分に上からテープかなにか巻いていれなおさばいいんでしょうかね？

>>114
センサー出してみてゆるゆるだったらゴムの部分パーツクリーナーで一回綺麗にしてからビニールテープ1〜2周巻いてキュッって感じなら大丈夫
俺は外周にバスコーク周りに塗ったけど。

スピードメーター教えてくれてありがとう
インストールしました
明日、早速計測してみます

走行中『ガキンッ』という音がして、10kmくらいでノロノロ数十メートル走ったあとエンジンが完全に停止。
セルは回したりキックしてもエンジンはかからず。

これってクランクベアリング逝ってますかね？

それまでの走行音がフツーだったなら余程レアケースじゃないかぎりクランクベアリングじゃないと思う
走行中「ﾐｭ〜〜ﾝ」って音がしてたならビンゴ

というかクランクがガキッ！と音立てるぐらいならセルも回らんか
ノーマル車ならあまり無さそうだけどピストンリングが吹き飛んだとか？

>>115
ありがとうございます

漏れが続くようならやってみます

>>117
圧縮はあるの？

>>118
走ってていきなりでした。
ミューンはわかりませんが、10キロ走行時にはエンジン動作が安定せず、
アクセルを捻ってもほぼ反応なしでした。

>>120
キックを踏んだ感じではスカスカというわけではなさそうです。
とりあえず手順を踏んでバラしてみます。

２ST原付で１台はTZR50R、もう１台はストマジ50でボアアップキット組んでいる
やつでコンロッド小端部ベアリングが砕けて燃焼室に飛び込んでエンジンブロー
圧縮なくなったのを最近見た

>>117
俺もそんな感じで止まって
ボアアップしてたから焼き付いた！？って思ったら振動でプラグキャップが外れてるだけってことはあったな

>>124
プラグ抜けは前科あったからまず確認した。
とりあえず電装系から駆動系と調べてみる。
30度超えの中15キロ原付押して帰って死んだ。。。

>>125
原付はやっぱり死亡事故多いんかな
天国でもバイク乗ってるんだろうか(T人T）ﾅﾑﾅﾑ

>>125
jafは入っとけよ

俺なら置いて帰ってトラックで取りに行くわ

ライブＤＩＯＺＸにＧＰ−110はかせるとどうかな
誰かやった人いませんか？

昨日、GPSで時速計測の仕方を教えてもらったものです

会社に行く途中の上りで76キロ
帰りの下りで80キロでした

>>117
おそらく、クランクが折れてるんじゃないかな？

最近ベルト交換したんだけど走行中にｷｭﾘｷｭﾘ音がする…
ある程度走って駆動系が暖まったところ？で鳴り始めるけど新しいベルトがまだ馴染んでないとかだろうか

>>132
プーリーのナットは緩んでないよね？

>>133
ナットの緩みが原因のこともあるのか
作業はお店でしてもらったんだけどな…
後で確認してみる

プーリーとボスの間ってグリス塗っていいんですか？
横綱プーリー使ってるんですが、ボスに当たる部分に溝ができてました。
よく意識してなかったんで最初から溝があったかどうか覚えてないんです。
ちなみに１５０００キロほど走ってます。よろしくお願いします

>>134
プーリーのナットゆるみは可能性ないと思いますよ。
私も昔やってしまったことがありますが、>>117のように走行中にものすごい音がして
以後動力がスカスカになって止まりました。もちろんキックセルでもかからず。

>>136
そのとき、どうしました？

>>137
作業後で思い当たったので、家まで3キロ押して帰り分解してきちんとボルトを締めました。
その状態でエンジンかけようとすると取り返しつかなくなるってどっかで聞いてたので大事にならず済みました。

ZX乗ってるとヤンキーにガンつけられるからあんま乗りたくない
まぁチャンバーついてて音がうるさいからあれだけど本当見ないでほしい

>>134
それ俺もなったことあるけど単純にまだ馴染んでないだけ

>>136
>>140
ありがとう
故障ではないようで安心した

>>141
慣らし走行どれくらいした？

みんなのDioは最高速どのくらいなの
私のはエアクリ穴とパワフィルとプーリーとCDIで70しか出ない
しかもパワーが全然ない
たすけて

>>135
古いのじゃなければ溝は最初からあるよ。

エアクリ穴で純正加工したんだなと思った直後にパワフィル出てきて え？ ってなった

ターボフィルターのことかねぇ
とりあえずエンジンもキャブもマフラーもノーマルならエアクリの穴は元に戻した方がいい

>>143
キャブのセッティングが出てないか駆動系ヘタってるんじゃないの
ちなみにCDI青箱、キタコプーリーWR8.5*6、デイトナ強化ベルト、プラグBPR6HSの中期ZXで平地80出る
他はノーマルのまま。外装とかはいじってるけどね

>>142
慣らしは特にせずに乗ってました...

昨日夜ちょっと遠出することがあって最初は派手に鳴りまくってたのが帰りにはだいぶ治まってました

素ライブ規制前、ギンポッシュCDI、KOSOプーリーWR8.5×6、グロンドマンベルトで平地70ｋｍ/ｈ

>>139
中期のZXだと音でDQNが反応するからツライ。。。
ガワがモトコンポだからなおツライ。。。

何のチューンもしていないノーマルで、プーリーのみHIプリだとそんなもん。
駆動ベルトが消耗してたり、後輪の空気圧で左右される。
それ以上狙うなら、回転リミッターの解除CDI、ボアや後輪径のUPまたはHiギヤやトルクカムの最高速加工
PWKやKOSOのキャブ（ボアもパワーやトルクUP実感できるけど、Bigキャブは凄い）

ビッグキャブのオートチョーク化ってできるんですか？

太軸AF27のプーリーフェイスとクラッチアウターのボルトの締め付けトルクっていくつ？

>>144
ありがとうございます。何度も分解してるのに覚えていなくて
昨日開けたときに見つけてふと不安になってましたｗ

>>154
グリスは塗ったの？

>>155
今までパーツクリーナーで洗浄のみですが今回初めて塗ってみました。
前にこのスレでボスのとこには塗るなって見た気がするんですが。

>>156
どうして塗ったんです？ｗ

いやｗその時、塗らなきゃいけないって意見も出てて結局答えが出なかったんです。
もうプーリーも古いから壊れてもいいし試してみるかと。人柱です。
みなさんはどうしてるのかなって思って

>>158
ちょっと塗ってくる

>>159
おそらくボス部分ってものすごい熱量になると思うんですが
塗ったグリスが焼け焦げてたりしないものですか？

>>160
種類によっては焼けたり焼けを誘発すると思う。
一応横綱は溝のおかげで流れ出にくくなってるし
自分は内側（奥側）に極少量塗るけど人にはオススメしない。

>>160
クレのシリコンスプレーを軽く塗ってきました
どうなるかわからん
ちなみに飲んだから運転はしてない

焼けの心配はないと思うけど効果が薄そうだしベルトの滑りが心配。

オイルレスメタルってのがあってだな、プーリーボスはグリス不要な。

>>163
ちょっとクレのブレークリーン塗ってくる

>>161
>>162
>>164
１０００キロくらい走ってから開けてみますが、どうやら今まで通り塗らないほうがよさそうですね。
でも塗ってる人のほうが多そうだね

>>166
ボスの部分の潤滑ってのは、プーリー側にあるメタルから潤滑油がにじみ出てくる事で
行われているのよ
なので、プーリー自体もその潤滑油が出なくなるともう寿命だし、そこにグリスを塗ったとしても
飛び散るだけだし一瞬で効果は失われるのでほとんど意味は無いね

元々、プーリーボスをグリス潤滑するような設計の場合だと、プーリー側にオイルシールが
設けられていてボスの周りににグリスを充填するようになってる
そうなっていない物にグリスなんて塗っても無意味どころかベルトにグリスを付けるだけよ

それと塗ってから1000kmも走ってちゃあ本当に意味があったのかどうかは判断出来ないね
数kmでも走ってきてすぐ確認してみるべきよ

５０ｋｍぐらいで回転が落ち込み上り坂などではまったく加速しなくなってしまうんですが平地では落ち込みつつ加速していきます
どうすればいいかさっぱり検討がつきません
どなたかアドバイスください
ＣＤＩチャンﾊﾞｰパワフィル　一応キャブのセッティングはあっていると思います

>>166
15000キロ持ってるんだから仮に買い直しても今まで通りでいいんじゃないかな。
でも横綱で塗りたくなる気持ちって個人的にはよく分かるｗ

セッティングがあってるならそんなこと絶対ないと思うけど？

>>168
変速がパワーバンドを外れてしまうのか、高回転のパワーがないのかどっちだ？
それによって対策はものすごく違うが。

>>171
高回転は60ｋｍを超えるとどんどん周り７０ぐらいまでもりもり加速していきます

変速がパワーバンドをはずれているのかは良くわからないです

>>172
ローラー軽くすればいいと思います
ローラーが重いので加速が失われてるはずですよ

DIO系のフェンダーレス化目指してるが周りの見ると汚いだよな
単車みたいに綺麗にやれればいいだがキット販売してくれ

>>173
ウェイトローラーはもうやりました
軽めも重めも試したのですが今が今より軽くしたところ加速はとても良くなったのですがトップが落ちてしまいました

>>175
それならWRを軽めにしてタイヤを外径の大きい3.50-10にしたら、加速の谷もなくなって
トップも確保できるんじゃない？

>>176
それまだ試してないのでちょうどタイヤも磨り減ってきたところなので交換がてら試してみます

Bigキャブのオートチョーク化はないな？
今頃の季節なら、もちろんチョーク無しで十分に掛かるけどね。
純正キャブのオートチョークって直ぐに逝かれるでしょ。
純正のオートチョーク部品買う位なら、Bigキャブ買う

>>178
bigキャブ高いでしょ
どれ買ったらいいかわからないんですよね

ヤフオクでKOSO28か30　OKOはNG　PWK28は高価

KOSO28/30なら、￥3200〜￥4000円までで落ちる勿論新品
68cc＋KOSO30で燃費も、27ｋ/lまで伸びてる。
プラグコードのアーシング要！

>>180
ビッグキャブにすると燃費伸びるの？なんで？
ノーマルボアの場合30だとでかすぎるかな？
というか68ccで30ってでかすぎない？
キャブ買えば必要な物全部付いてくる？
質問ばっかりですまん

みんな、最高速〇kmとか言ってるけど
背筋伸ばして大股開きじゃそんな出ないよな？

最高速Okmなら背筋伸ばして大股開きでもよくね？

この間オートチョークキャンセルした者だけど、やっぱり夜とか朝一は始動性悪いね
手動チョーク化を構想中

ほんと最近ZXもZRも見かけなくなったなぁ、4stはよく見るんだけど
なんか寂しいな

純正マフラー一本余ってるから焼いてみたい
手軽な方法ない？河原でやったら通報されるかな

ライブディオAF34を友達から貰ったが55kmちょいしか出ない
アイドリングも死ぬほど高いという
バイク屋から1年前に買って以来メンテ以外はいじってないというが…

>>186
ど〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜でも、いい。

オイ！糞間抜け工作員が、何を偉そうに言ってるんだ？

馬鹿には教えな〜い(^ω^)/

答えようが答え無くとも自由だ。ハハハッ！残念だったなｗｗｗ

今日も馬鹿工作員の悲鳴が心地良い(*⌒▽⌒*)/

今現在購入できるリアサスでお勧めってありますか？
ちなみにＹＳＳの青いリアサス使ってます。

>>149
知り合いの素のaf27。中古なんだが、ドノーマルだが軽くメーター振り切ってるんだよね。余程調子がいい状態なんだと思う。

俺のAF27は入手当時クソみたいな状態で60キロ出た
軽く整備して65
状態を見るなら最高速より加速、上り坂の減速とか見たほうがいいと思う。

>>181
ノーマル燃費が、26ｋ/l位だった。市内うろうろ

通勤で、幹線道路を80k/h〜○○○k/hで走って、チューンした当時17k/l
ここ最近も17k/lだったが、250バイクに施しているホットワイヤー化を
してみたら（3.5sqの平アースをプラグケーブルに被せる・検索すると出てくる）
25k/l〜27k/lも伸びるようになった。（ホント自分でもびっくり・常に全開走行で）
もう一台の2スト250は、低速トルクが上がり乗りやすくなったけど、燃費は
余り変わらないけどね。
それと後、インテークマニホールドKN企画などで￥6000円位する。
後は、取り敢えずリヤタイヤに3.50かな。
俺のは、スピード出す機会が多いからDiskも200mm入れて、フォークもZX仕様
リアサスもそれなりに交換しているけど、徐々にしていく方が楽しめるよ。
Bigキャブ化と自作ホットワイヤー化は、超お勧め！
ボアアップキットは、ヘッド付きで￥5980円のバイクパーツセンターのが
お勧め、かなり軽い（アルミシリンダー＆ニジカルメッキ＆Hiポート）

>>189
デイトナの310mmの汎用ショック
思ったよりも柔らかいけどオイルダンパーが良いのか純正より乗り心地良いよ
硬さも調整出来るしね

ゆっくり発進しようとしても、クラッチがドン!って感じで繋がるのは普通じゃないよね？
クラッチスプリングが固着しかけてるのかなぁ

>>194
クラッチスプリング弱いやつ付けてみたらどう？

トルクカム溝の変形。間違いない。

もう一点の可能性は、エンジンのマウントのヘタリ！

縦ディオのクランクについて知識ある方にお聞きしたい

27等の太軸クランクに変更する場合
太軸用 ボス、ベアリング、以外で何か必要品はございますでしょうか！？

縦ディオ?

>>199
初代とスーパーの事

駆動系のカバーがちがうから、カバー一式必要かな？

>>198
もしクランクケースが細軸のままでクランクシャフトだけ変えたいのなら、左側
のクランクオイルシールに合うものがなかったので無理だったよ。

>>198
元が細軸用のクランクケースだと太軸タイプクランクを入れるのは無理
駆動系を大径化するのが目的ならGダッシュもしくはDJ1RRの細軸で大径駆動系が付くクランクシャフトを
使わないとクランクシャフトを交換する意味が無い
大径化したいならばAF27、28系の太軸用クランクケースを用意する事ね

みなさんありがとうございます！
単純にベアリングが手に入らない感がしてきたので安く済まそうかと思いまして
今回購入したクランクベアリング(初期片側)が新品でしたが
ジャリジャリで、さてどーしよーかと。
ＫＮのはどうでしょうか？
過去スレやググっても評判が良くないみたいなので。

>>203
あんたら何でそんなに詳しいの

>>195-197
サンクス
とりあえず補修用のシューは手元にあるからそれに交換してみる
あとアイドリングでﾁﾁﾁ…ﾁﾁって音が聞こえる時があるんだけどこれがデトネ？

アイドリングで３秒周期ぐらいなら、オイルポンプが圧送する時の、クランクとポンプ間のギヤの遊びの音だと思う。

みんな色々弄ってるみたいだけど、リードのエンジンに載せ替えた方が早くないか？

マフラー詰まりかと思って交換したけどエンジンが掛からねえ
キック蹴ってブロロロっと掛かりかけるんだけどすぐ切れる
もう100回くらい蹴った・・疲れた・・・誰か助けてくれ

>>209
念のためガソリン残量をチェックしてください。
バカにしてるのではなく結構あります。

>>209
プラグもみてね

>>210
ガソスタ行った次の日です

>>211
プラグもおｋ、火も飛んでるしちゃんと締まってる

マジでわからん・・
掛かりかけるっていうか、一瞬かかるのに止まるのはなんなんだ
マフラー外すのに車体寝かせたことでキャブに何かが起こったとかありえる？どこかで留まってたゴミが動いて詰まったとか

じゃあ、手チョークでかかるかどうかは試した？
手で空気の具合を調整しながらかかり続けてくれるなら燃料系だろうね。

>>213
軽油入れたとか？

もともとエンジンかからなかったものを、マフラー外して洗浄したけどかからないまま。なのか
もとはエンジンかかったものをマフラー洗浄した後からかからなくなった。
のかで結構違ってくると思う。

>>209
同じ経験あり。マフラー外すとかかったので、マフラーと思い軽く洗浄したが、かわらず。原因はオイルポンプの中のシールがダメだった。ヤフオクで入手し、交換したらアッサリかかったよ。

>>213
車体寝かしてマフラー外したのか・・
それオーバーホールしたら治るけど店でやってもらうと3万くらいは確実に取られるよ

ちょっと可能性は薄いが楽なので試してくれ。
ハンドルの手で持つあたりにアクセルワイヤー微調整できるのあるだろ？
あれを緩めてみてくれよ。閉めるのでもいいけどちょっといじってくれよ。

今回そんないじってなければ可能性は低いと思うが、俺は外装外した時にアクセルワイヤーが干渉してしまって
アクセルが勝手に空きすぎになってしまって同じような状況になった。（かかるんだがすぐエンスト）

>>213
オイルポンプかリードバルブにゴミがひっかかってるか。

エンジンから来負圧とるとこが詰まっててガソリンが来ない説

まずは油面チェック。
次にエアクリーナー分解確認かな。

火が飛んでるって言うけど、個人的にはCDIが怪しいと思う。

個人的には横倒しにしたときにキャブから溢れたガソリンが
クランクに流れ込んでタプンタプンだと思う

なんでキックなん？

バッテリー死んでるんならまずバッテリー変えなよ。

>>217,220
その辺りが一番濃厚かも。ちょっと確認してみる

>>221
ホースは問題なし、ガソリンは来てる

>>225
オイルポンプのシールがやられてると、クランク室に直接オイルが回ってしまうから、結果的に濃くなってしまう。でキック踏みすぎで、マフラーにも燃料が回ってしまうんだよね。
　プラグとマフラー外して、セルを回してクランク室のオイルを出すと、かかるかもよ。

ガソリンにしろオイルにしろ、かからないなら位濃過ぎなら
プラグびしょびしょでしょ
>>216が重要じゃなかろうか

>>208
スプリングが斜めがけになっちゃう
溶接はめんどい
どうすればいい？

>>228
リードに乗り換える

>>209
何か触ってから掛からないの？

俺のは一度、使用しているマフラーから異音がしたので、以前使用していた
純正マフラーに交換して走行していたら全開時に急にパンパン言いだして
マフラーから煙が出ていた。
無視して全開を続けていたら、急に吹けなくなり停止　エンジン焼きついたのかと
思ったが、セルで再始動　所がアイドルからアクセル空けても全く吹けずに
ストール、そんときはどうしようもなくレッカー帰還したが、家でじっくり
調べてみたら、マニホールドから思いっきり2次エアーを吸っていた。
チューンドでマニも交換してBigキャブだったんだけど、結局マニの部分の
ゴムのインシュレータ交換で、治った。

質問する割に自分でああだこうだ言ってるだけで肝心なこと答えないよな
>>216ぐらい答えないと、こっちも何も言えないよ

だよねぇ、多分もらい物の不動車を起こしてるとかなんだろ

だいたい車体を寝かしてマフラーを外すなんてのがありえない

質問するのはいいけど、それなりに情報与えないとこっちも答えられん
書き込み見てると、これは違う！これは違う！で聞きたい情報が出てこないんだもん

これぞ2stクオリティ〜

今日おっさんのお前らみたいのがスーパーディオ乗ってたよ。
パワフィルにマフラー穴あけてうるさくて音だけは早かったけど、
信号待ちでTodayと一緒になって発進から最高速まで全てTodayの方が早くて加速しながらスーパーディオのオッサンチラチラToday見ながらでワロタw
4stよりも遅いことは無いだろうから明らかなデチューンだよな？
俺は車で一車線の黄色センターラインだったのでバトルを特等席で見させて貰ったわw

TODAYに負けたら２スト乗ってる意味ないわなw

スーパーZXとトゥデイ乗ってるけど、
トゥデイに100ccエンジン載せてるから、さすがにこっちの方が速い

トゥデイはボアアップして社外プーリー入れてZXと同じくらいだな
水冷JOGは乗ったこと無いけど見てる限り4スト50の中ではかなり早そう

新しく出たダンクもスレ住民いわく速いらさい(もちろん現行車の中では だろうけど)

>>233
固着しすぎて
車体寝かして、マフラー外した経験あるわ

DUNKはダメだ
LEADに見える
ダサい
自分んもJOGを買おうと思っている

>>242
DIOスレ卒業おめでとう！

ジョルノ海苔の俺は今さら4ストで復活した意味がわからない

エンジンもTodayなんかと同じだからな
まぁあれはよく走るエンジンだから良いとして、フロント周りの設計がTodayなんかと同じで安っぽい作り
価格相応の価値があるようにはとても思えないんだよなぁ…デザインはいいんだけど

さて今日はパーツ取り車買い漁りに解体屋巡りだ！
年々少なくなってきてるから2st乗りは。。。。。



( ●_● )

解体屋なんかまだあるの？

ヤフオク漁りだろ

ライダーコミックやらを見て解体屋行ってみてぇ！って思って速攻ググって
近所に解体屋があるって言うから行ってみたのよ
建築物の残骸と土の山しかなくて凹んだ(´・ω・`)

詳しい方教えてください。
私は初期ディオに乗ってるのですが、先日友達の最終型ディオに乗せてもらったとき
ヘッドライトが随分明るい（遠くを照らす）ことに驚きました。
友達曰く、ヘッドライトは改造もしてなく本人はこれでも暗くて醜いとのこと。
僕が見てもハロゲンとか入ってる感じではありませんでした。

前スレでも違いが出てましたが、そもそもライトが違うようで初期はＰＨ８ｘ、最終型がＰＨ１１．
明るさなんかはこれの違いがあるのかもしれませんが、僕の初期はハイビームにしても友達のほど前を照らしません。

ライト下の調整ねじも、ヘッドライトがガタガタになる寸前まで緩めてるのですが、真下を照らします。
みなさんのもこんなものでしょうか？
長文すいません

その状態からライトレンズを前に引き出して下のネジで固定すると上を照らさないかい？

ＰＨ１１は全てハロゲン球
ＰＨ８の純正はクリプトンだけど、市場にはハロゲンもある。

>>251
ヘッドライトＡＳＳＹを最大限上へ持ち上げて、ねじを軽く締めてます（締めすぎると下を向くので）
が、ほんの目の前しか照らしません。今日は時間がないので明日、ＡＳＳＹとボディーの間に
ワッシャーかスペーサーを噛ませて上向きにする加工をしてみます。
>>252
僕のはハロゲンじゃないので、その違いもあるかもしれませんね。
まあ、どう見てもってくらい目の前しか照らさないのでそこは加工してみます

ねじを緩める
ねじを前に動かす
ねじを締める

ヘッドライトを上に持ち上げるんじゃなくて下側を前に出す。

解体屋巡り行ってきたよ。足元見られたorz
交渉したけど諦めたよ。次の場所に次回いくよ。

>>254
長穴加工すればおｋだよな
あの六角ボルトだろ？8mmの奴な

>>250 カウル外してみればわかるけど、ヘッドライトユニットが
上から吊り下がって振り子のように動くんだよ。251,253さんが言うように
ライト下裏の8mmボルトを前後させることで、振り子の下を前後にずらして
照射角を上下させる

>>256 何かの冗談か？必要以上の調整幅の長穴になってると思うが

バルブが切れてなくても寿命で暗くなってることもある。

初期ZXのイエローレンズの暗さといったらないよな。

AF28ZX用にAmazonで売ってるバイクパーツセンターのドライブベルト買ったんだけど、
横綱プーリーで7gx6じゃ重く？て60ちょいしか出なかったので
7gx3,5gx3にして乗ってみるとギャギャギャギャってすごい音がして使い物にならなかった…

ホンダ スーパーディオＺＸ(ＡＦ２８)ってあるけど
やっぱAF27用のほう買った方がいいのかな

パーツセンターの安物は短いからやめとけ

>>261
そうなのか…
AF27用に交換して貰おうと思ったけど、返金して貰って別のベルト買うほうがいいかな

>>262
AF28ZX用ってなってるけど実際に乗ってるのはAF27なのかい？
もしそうならその二車種じゃベルトは全然別物だからメーカーがどこ製とかっていう問題じゃない
その辺が分からないなら少し高くてもバイク屋行って純正品できちんとした適合品を選んでもらったほうがいい
壊してからじゃ遅いよ

>>254
>>257
とんだ勘違いをしてました。本当にありがとうございます。
見違えるように前方を照らすようになりました。

>>262
使ったのに理想と違うから返品するの？
俺もウエイトローラー買ってセッティング出ないから返品しようかな

http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g138827161

>>263
乗ってるのはAF28ZXです。
なのでAF28ZXが適合車種になっている商品を購入しました。
>>265
理想と違うと言うよりは商品説明と違うからですね

クランクの溝がズタボロになってたりして

>>268
クランクシャフトのスプラインはなめてません

購入したベルトではものすごい金属音？のようなものがします。
購入前から取り付けてあったベルトでは普通に走行できます。

ベルトを見比べてみると購入したベルトのほうがかなり太いです

>>260
文面から、最初にベルトとプーリーとウェイトローラーの交換を行って遅いが正常。
遅いのが気に入らなかったので、ウェイトローラーのみ交換したら異常発生。
と読み取れる。

これがウェイトを軽いのから重いのに変更したのなら、今まで変速しきっていなかったという可能性が残るが
重いウェイトで一回変速限界まで試して、加速が遅かったために軽くしているので、1回目の組み付けでベルトが端から端まで移動していなかった可能性はほぼゼロ。

ということはベルトは無関係で、たんなる2回目の組み付けミス。

セルモーターのギアが、ドライブ側のプーリーと接触してんだろ。

横綱プーリーはチャンバー組んで無ければ、ついてきたローラーの一段落とし
７×３、６，５×３が最適ですよ。７×３、５×３はさすがにやりすぎかと・・・

>>269
AF28ZX用に間違いないのなら、見た目でベルトが太いとかなら適合品であっても不良品だよ
バイクパーツセンターの適合表だと、AF28ZXも35ZXも含まれてるけど、その表記すら怪しい
本来AF35ZX用のGAG-751品番適合車にそのベルトを入れると3ミリ短くなる、となっているから
28ZX用のGR1-753品番と同じ長さであろう事は想像が付くけども、太さは変わらないので明らかに
太いとなればおかしいな
実際、長さも表記通り本当に664ミリだと確実に足らないし、AF35ZXに使うなら670ミリは無いとダメ

間違いないサイズが欲しければ自分でしっかり幅と外周を測ってみるべきだね
せっかく買ったのに気を悪くしたら申し訳ないが、その手の安価パーツに商品説明通りの寸法とかを
求める事自体が間違いなのよ

太いってのがどのくらいか分からないけど、太い方向に0.5ミリも違えばそれはもう互換品とは呼べない
ノーマルだと減っているのだと思うけど、新品太さ18ミリで1ミリ減ったらもう交換なのが基本だからね
その買ったベルトが幅18ミリであれば問題ないけど、長さが違いすぎても上手くは走らないものよ

プーリーを横綱からキタコに変えたら登り坂でかなり粘るようになった。（非ZX）
大きいぶん無加工で最高速も伸びるし高回転は維持するけど、低中速向きってほどではなく全体的に抵抗が強め。
簡単に言うとキタコは純正スプリングの固さ、横綱は純正トルクカムの形状、がそれぞれ目立つ感じ。
横綱は純正ランププレートを合わせて↑だったので付属ならさらに際立つと思う。
横綱比でトータルバランスを考えると、キタコはWR0.5gX3〜0.5gX6重めが良さげ。

体重ひとつでもガラっと変わるのにWRを.5刻みで語れる気が知れない

ごめん、主観で客観的に比較しようと無理してた。

せっかく書いてくれてるんだから文句ばっかり言うなよ。かわいそうだ。

>>273
参考になります、横綱使ってますが確かに上り坂での力のなさに不満がありました。
検討してみます。

たしかに文句はやめようよ。最近そういうの多すぎるぜ。
そもそも完璧求めるスレじゃないし、素人レベルの情報交換が嫌いな人は見ないほうがいい

>>276-278
ありがとう。でも>>274の指摘自体はもっともだと思うから・・・

>>273キタコプーリーてすぐガタガタならないか？俺ん中では地雷
>>259あのイエローレンズを見たら90年代を感じるだろ？

>>279
いやいいんだよ。あなたは同じ体重で横綱の時と比較してるんだから間違ってない。

横綱プーリーって何やねん
10年前はそんなの聞いたことも無かったぞ。

デイトナ、キタコ、POSH辺りが鉄板だろ。

地雷だったのはZEROっていうメーカーのプーリー。
プーリー本体のスリーブが抜けるウンコ仕様。

キタコ横綱　安プーリーどっちにしようｗ

>>282横綱はKN企画と一緒だったけか？POSHはもう手に入らんでしょ。一番よかったんは紫紋な

>>269
AF28ZXということだけど、エンジンがZX以外のに替えられているということは
ないだろか？

先生的にどっかの安物の映画みたいにウンコも眼鏡も死んでユキと明が最終的に二人だけ生き残ったらいいと思ってるんじゃね？

誤爆　スルーよろ

＞＞横綱のプーリー坂で力がない。

これ感じてたの俺だけじゃなかったか！
４０キロから５０キロ過ぎまでは逆にすごい力があって、高速向けの設定なんだろうな。
40キロ以下で多少勾配のある坂に突入するとヤバい。
低速に合わせてローラー設定すると高速が伸びなくなるんだよ。
高速もまあまあのところで調整してもやはり低速というか登板の力が弱いなと感じてた。
キタコにしてみっか

縦ディオ最強っすよ

横綱プーリーに付け替えたら、変速がめっちゃ早くなって困ってる・・
ぎゅわーッと回転が上がってヌオーーーーんとちんたらスピードが乗ってくる感じ
センタースプリングがヘタってるとかって事ありますかね？

>>290
それって真ん中が抜けてる感じですか？
初速（設定にもよりますが）０〜２５くらいまで加速良くて
３０くらいから５０手前まで、ゆっくり速度が乗る。
５０手前から６０まではまた加速が早いって感じです。

横綱はヤマハでしか使ったこと無いけど、大径プーリーで軽量化も特にしてないからそりゃぁモタつくよねって感じだった
ベルト面やローラー溝の角度も影響するから一概には言えないんだけど、大径プーリーは重さアップと径から来るジャイロ効果でパワーを奪われる
延々と直線走って最高速測るだけならメリットにもなるんだけど、加速時とか登板ではデメリット

それなりに名前のしれたメーカーだとそれを軽量化等である程度抑えてるんだけど、横綱はまぁ台湾製だしって感じで。

KOSOのプーリーは谷が出なくて良いよ。キックダウンのレスポンスも良いし。
ただし、最高速はあんまり伸びないかもしれない。

横綱は、ランププレートの形状がいまいちな気がする。
変速の途中までは高回転ぎみに粘るけど、途中から急に角度が緩やかになるから
一気に変速が進んでエンジン回転が下がっちゃうイメージ。
なので、自分のでは最初からキタコのランププレートと組み合わせて使ってる。
クレアカムと同じ形状のトルクカムとの組み合わせで、中速域からの再加速でも
それほどエンジン回転は落ち込まずにいい感じになってるよ。

>>288
俺も思った
WR重めのほうが何か出だしも早い気がする
AF34のノーマルに乗ってたけど9.5gで出だし快調だったわ
なんでだろ

通は最近書いてないんか？見てるだけか

調べたのですが答えがわからなかったので教えてください。
７×６の４２ｇと
６×３、８×３の４２ｇ

加速、最高速でどのような違いが出ますか？

>>291
ですね、真ん中が抜けている感じです
低速から中速に掛けてリニア感が無いというか20〜40くらいがもっさり感ですねぇ
高速域に入ると速いのは速いのですが

9.5ｇのWRだと平地でそこそこいい感じで乗れる印象だったのですが
これだと坂道が非常に辛く、20〜30ｋに減速して今にも止まってしまいそうでして・・トホホ

>>298
単純にパワーがないんだよな
横綱プーリーのボアアップ車両乗ったことあるがこれはいい感じだった
圧縮圧力上げた横綱プーリーのZXにも乗ったことあるけどかなり良かったよ

俺も横綱だけどたしかに中間が抜けてるわ！
長い坂だったり低速で坂突入するとマジでトロトロになる。
平地だと凄いいいプーリーなんだけどな。
登り坂にローラー合わせると、平地での最高速度が明らかに設定合ってない感じになるしどうしたもんか悩んでたところだ

35ZXだとキタコのプーリーいいぞ
デイトナから変えたが坂道で粘るし最高速も変わらんかった

プーリー換えてる人、プーリー交換前と同じ回転で加速できるようにWR調整してる？
ノーマルで6000回転で加速してたのが横綱で7000回転で加速してる、ってなってるんじゃ
何の比較にもなってないんだぜ

フレームAF35-2006〜エンジン番号AF34E1707〜の
SK50MY/99年頃の普通のライブディオですが、
CT-P01C-3ハイスピードプーリーって適合するでしょうか？
ライブDIO-J/チェスタ/SR/ST/ZXには適合と書いてあるのですが？
Vべルト(CY-010-01B)「デイトナ31590」「キタコ465-1029300」相当品
もライブディオ-J・S・SR適合とあるもので良いか
判る方がおられましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

>>302
上で話が出てるけど、横綱でそういう設定すると最高速が全く伸びない設定にしかならないよ。
４５くらいから６０までかなり力強く加速するけどいかんせん坂での加速が致命的すぎるよな。
それが克服されてれば最高なのに。

キタコのプーリーってローラー付属されてないですよね？

ただいま
４年ぶりにライブDioを組むことになったわ

とりあえず中期ライブDio ZXベースで純正ルックに仕上げていくわ

よろしこ

>>305
しこしこ
不動車貰ったかなんか？俺もいじる物なくなっちゃったからなんか欲しいわ

解決したので質問取り下げます。

セルモーターのギアがプーリーに当たってるのか左側に傾けたりすると軽くキィーンキィーンと鳴るんだけど原因わかりますか？
何度組換えても鳴るんだけど組み方が悪いのかな？

>>301
キタコは中心削れないんだよなあ
でもすごくいいプーリーだよね

横綱は中心削るとノーマルボアでも70km/h出るからワロタ

ちょっと待ってくれよ
俺さ、AF28ZXぶっ壊れたからAF27買ってAF28ZXの外装つけてんだけど、プーリー、ベルト、ギアは28ZX用のやつをそのまま流用してるが全く問題ないどころか絶好調なんだが

ちなみにプーリーはデイトナZX用、ベルトとギアはZX用ノーマル

>>308
横に向けたスターターピニオンの目が粗い方のギヤをねじ回して、スプリングで
自動的に定位置に戻らなければ、そこが原因だよ。

スプリングで押さえられてないので、走行中の振動や傾けたときの重力によって
ピニオンが出てきて、ドライブフェイスに当たって音がでる仕組み。

基本的には要交換だけど、スプリングが折れたりしてなければ勝手に直る事もある。

>>310
AF27/28なら初期型の細軸車以外ごっそり移植で問題ないんじゃないの？
AF34/35がZX専用駆動系だったり後期型はクラッチ周りが別物に変わってたりって見た気がする

青缶って一番いいのはわかるんだけど、
ホンダのスーパーファインってあれ品質悪くない？
２スーパーは安い割にそんな悪くないけど、スーパーファインって
エンジンのフリクションが大きくなりすぎて、相当不可かかるだろあれ？

>>313
AF27、28と28ZXだと駆動系はライブDio系と同じく全然別物よ
ZXじゃないスーパーDioとSRとバハは33ミリボスと細くて短いベルトの構成になってる
当然だけどクランクシャフトの寸法から異なるので駆動系のボルトオン互換は無理

>>310がそのやり方で不具合が無いってのもおかしいんだけどね
33ミリボス状態でZXベルトなんて入れると発進が極端にトロくなって耐えられないはずよ
その上28ZXギヤなんて、どんな鈍い人でも明らかにおかしい、ってのを感じられると思うけどな

ぶっちゃけパワーがあると気づかんｗ

>>312
サンクス
要交換って事を頭に入れておきます

言おうと思たら315が既に言ってたorz

>>314
スーパーファインはあんまり乗らなくても垂れなくて良いよ．
ブンブン回す人には不要です．

たしかにスーパーファインってエンジンのフリクションすごくなるよね。
高回転だと本当に大丈夫かと思う。ホンダの安いほうのオイルのが安心だわ

ぶん回すならCCISが一番だよ。

ヤマハの青缶じゃダメなのか

>>322
青缶が一番いいね。しかし俺も>>314が言うとおり、スーパーファインなら２スーパーのがいい。
ファインのが高いのにフリクションがすごすぎてちょっと使う気になれないわ。

赤缶最強

それ以上はひましじゃけん

>>323
今までヤマハの青姦しか使ってないわ
高回転までエンジン輪姦す乗り方してるんだが
先日エンジン開けて後膣内見てみたがこれが一番きれいに燃えてる
パワーもよく射精るしいいと思う

エンジンがあったまると50ｋｍまでしかでなくなってしまう
なぜ、、、、、

燃調がおかしいパターンに1票
定番のオートチョーク不調とか

俺のはしばらく走った後エンジン止めて、少し間を置いてかけようとするとかかりにくくなるわ

>>326
燃調がおかしいからMJ見なおしてご覧、私はそれで上まで回るようになったよ

>>328
燃調がおかしいからプラグ見なおしてご覧、私はそれでアイドリングが安定するようになったよ

>>324
広島高潤つかってみたいわ
POWER1 Racing使いきったら買ってみるか

>>323
スーパーファインは低中回転は2スーパーより滑らかに感じるぐらいなんだけど
ぶん回すと凄いガサつくんだよね
50のスクーターだとほぼ高回転しか使わないから相性はよろしくないと思う
リード100に入れたら割といい感じだった
やっぱり回すとガサつくけど50みたいに最高速が落ちるほどではなかった

リードバルブが腐ってドッカン加速になってたけど、リードバルブ交換したらレスポンス良くなった
けど、ドッカンも楽しかったな

>>331規制前にスーパーファイン入れても意味ないとか聞いたことあるけど…近々リード90のエンジンに載せかえるんだけどどっち使うか迷うな

>>333
煙が少なくてマフラーが比較的汚れ難いという他に
スーパーファインを使うメリットはないかな、と個人的には思う
触媒付きマフラーにはかなり大きなメリットだろうけど
煙は青缶も同程度だしフィーリングは青缶の方がいいし
今はリード100に青缶入れてるよ
特にこだわりがなければ2スーパーでいいと思う

>>327
>>329
キャブセッティングを１から見直してみます

ホンダオイルなら、２スーパー＞＞＞スーパーファインだな。
オイルはいろんなの試してるけど、唯一このスーパーファインの魅力がわからない。
みなさんが言うとおり、利点はカーボンがたまりにくいことのみですね。
むしろそのせい？でエンジンの振動が大きくなりすぎて、乗り心地も悪いし何と言ってもエンジンに悪そう。
青缶が一番いいけど、こだわりない人なら２スーパーでも悪くないと思う。

ホムセンで2stオイルを買えなくなったよ、4st化が進んだのか売れないのか
在庫のみで入荷されない。バイク屋だと高い。

>>333
Cabina90には一回焼き付いてからはずっとスーパーファイン入れてた．
WRはノーマル13g x 6を7.5g x 6ぐらいに変えてぶん回して使ってたけど
６万キロぐらいは持った．

マフラーからオイルが垂れることもなく，焼きつきもなく，いい感じだった．

オラオラ！俺のZXはエンジン弄って280馬力出るんじゃ！
四輪車共は道を開けい！

300ZXはノーマルで280馬力のはずだが

弄って新車時の出力に戻した(ｷﾘｯ
だろ。多分。

サーキットによく一緒に行く友人の
300ZXは弄って350馬力だったな

前にのってた300ZXは、GT2530ツインにトラストICに金プロ ダイナミックバランスに強化バルブスプリングでトルク50に500psオーバー

最高速からドラッグに転向して、金続かなくなって辞めたよ

それでもどうしてもZXが忘れられなくてDIOを弄ｒｙ

ノーマル無加工プーリーって何キロまでいける？

>>344
いや、流石に嫁に怒られる立場になっちゃって。
300ZXから35ZXに、、、

あっ！ZXRもあるよ

もう300ZXみたいな車は出ないんだろうなぁ

それはそうとうちの初期Dio、どうやってもアイドリングがイマイチだったから
圧縮測ってみたら6kgしかなくてワロタ
こんなんでよく今まで走れたなと思いましたまる

トルク50ｗ そんなけｗ

スクランブルブーストでな

ダイノパックでしっかり出てた

http://livedoor.4.blogimg.jp/dqnplus/imgs/2/0/206a542a.jpg

前スレの終わりでプラグの焼けで燃焼状態の異常を指摘された者だけど、
オイルまみれのBR6HSからワッシャー3枚はさんだB7ESに変えて走ってて、
最近加速が悪いな思ってプラグ見てみたんだけど、
imgur.com/IyJRnva.jpg
これって、焼けすぎなのかな。前のオイルまみれのやつに比べればはるかにましだとは思うんだけど…。
http://i.imgur.com/AhirHVU.jpg ↑
　
代わりに前スレで提案されて買ってきたBP5HSをつけた。変える前より加速がはるかに良くなった。

車両情報書き忘れた。

フレーム：AF28ZX
エンジン：AF27後期

備考：たぶんフルノーマル
　　　レギュが死んだらバッテリーも死んだけど、面倒だから放置中。
(バッテリーはずすと、発電した電気が電装系に影響しそうだから)

全然、焼け過ぎなんかじゃないぞ、焼け色は良いけど、濡れ気味だね！

連投すまん。
http://www.geocities.jp/keitora_go/ypla.html
↑を読んで自己分析してみると、圧縮が上がった分、燃焼温度が高くなってるのに、
燃料が薄い？

カブってはいないみたいだけど、190Kmも走ったのに碍子は白いし、
周辺電極はカーボンがたまってないみたい。

詳しい人教えて。

>>354
濡れ気味かな？周辺電極をティッシュで軽く撫でてもカーボンが溝に沿ってつくだけで、
オイルとかで濡れてる感じはしないんだけど…。

>>352
焼けすぎどころか、全然焼けてなくてびちょびちょのプラグの落差にワロタｗ
前スレッド見てないんだけど、プラグの変更だけでこの状態を何とかしようとしているのか？

さすがにそれは、りーむーｗ（無理）

残念ながら写真では、その濡れがオイルなのかガソリンなのか判別できない。
それほどガソリンで濡れているならライターで火をつければ、数秒火柱が立つはず。立たなければオイル。
どれほどガソリンの着火性が高いかは、地面にガソリンを数滴たらして着火テストすればすぐ理解できるとおもう。
ガソリンの火炎は想像の3倍ぐらい出るのでよーーく安全確認してから試してみて。

間違いなくガソリンならスローが10番手ぐらい濃いか、どっかに異常がある。

ニードルやニードルジェットが磨り減ってんじゃないの？

>>357
URLがうまく貼れてなかったから誤解してると思うんだけど、
焼け過ぎっぽいのは　http://imgur.com/IyJRnva.jpg で、
びちょびちょプラグは今回ではなく、前スレで聞いたときの写真。

乗るなって言われそうだけど、お金がなくてキャブは買ったときからあけたこと無くて…。、
ただ、作業が雑なバイク屋にアクセルワイヤー交換を頼んだときにひどくなったかもしれない。

根本の解決はしてあげたいと思うんだけど、技術もお金も時間も無いのを理由に3年経過…。

めちゃくちゃシリンダーヘッドを掃除してあげたい

細軸用の太穴ベアリングも供給終わりそうだな( ´_ゝ`)

>>359
新品のB7ESに変えてたった190kmでそんなドライカーボンで汚れた状態になるのかい？
さすがにそれはセッティングがどうこうじゃなく、まともに点火していないとかオイルが悪いとか
ピストンリングすかすかだとかでエンジン内部の燃焼状態が悪すぎるよ
プラグやキャブをどうにかしたりで解決出来るレベルじゃあない

それとそのプラグ画像じゃあどう見ても燃焼温度高すぎよ
ワッシャー3枚追加、って事だけど4枚追加でもわずかにノーマルよりは圧縮比高くなるものだし
電極へこみタイプのB7ESな上、番手も一番上げていてそこまで白くなるのはかなり不味いね
そういった変更をする前に、エンジン全体をちゃんとリフレッシュしておかないと良い事は無いよ

みんな詳しそうだけど加速ではもちろん125クラスなんて
目じゃ無いよね？もちろんAT普通車2000ccクラスも

>>363
50までは余裕
60は本気出されたら勝ち目ナシ
最高速は・・・

今月のモトチャンプに面白いライブが乗ってたな

ランエボGT-Aとか楽勝だよな

普通車ATでもベタ踏みされたら250ccクラスじゃないと無理

みんな今4st　dio レッツ５だよな
昔の2stで消えてく時代がよかったな

このガソリン高には２ストは何気に痛いよねｗ
俺のは初期ディオだからかなり燃費悪い。

ちなみにディオ最終をよく乗らせてもらうんだがパワーの差は一切感じられないな。
よくディオは規制前がいいっていうけど、俺は最終型がいい気がした。

規制前ならノーメンテで3万キロ走ってたって速いよ

そうかちょっと借りて走る程度だからわからなかったわ

バイクパーツセンターで売ってる中華蜂の巣マフラーってちゃんと触媒入ってるのか？

俺のは燃費４５ぐらいだな

純正プーリーってどれぐらいの速度までいけますか？

グロンドマンのプーリーってどうなんですか？

>>362
ありがとう。とりあえず、出来るところからやるってことで、エアクリがすごいことになってたから、
発注してきた。
http://imgur.com/AZdghWF.jpg

-余談-
ヤフで買うときキャブ洗浄済みって書いてあったのにガワが砂だらけ…。
中身だけやったんだろうか…。

タイヤのひび割れからして整備らしい整備を受けた車体とは思えないなぁ

フィルターもボロボロやん

予想より遅いんだ

そういえば、10年前頃（のサイトの情報）の部品の値段と今の値段に差があるものと無いものがあるんだね。
ドライブベルトは1800→2580
エアフィルターは470→500
いずれも税抜き。

ゴムの価格が上がったからだろうか。

赤灯えれじいのチーコが乗ってるZXかっこいいな

チーこは俺の隣で寝てるよ〜♪

ライブのシュラウド(ヘッドにボルト留めされる真ん中の奴)の下側って
何か付くパーツあるの？ たんに穴空いてて通風出口になってるだけ？

キャブへ導風させる通風口みたいな溝つうか出っ張りみたいなのは
あるんだけど、何もついてなくてシリンダー丸見えなんだけど
何か付いてたのが外れて落っこちちゃったのかな？

>>359
キャブのエアースクリューがおかしいんじゃないかな？
または、クランクのシールがいってるか。
エンジンのかかり具合、アクセルのレスポンスとかは、どおなのかな

>>374
クランクベアリングだけを交換した直後の規制後af34。フルノーマルでメーター右側のネジまで、アッサリ出たよ。

>>372
購入経験あり。想像はつくと思うが触媒なし。異常に軽い。音は五月蠅いが、まぁ使えなくない範囲かな。ノーマルが詰まったときの予備用にストックしてある。

>>383
エンジンは1日放置するとセル始動はほぼ無理で、キック5,6発で始動。
(今はバッテリ死亡)
レスポンスはメーター35Km/hで巡航中にちょい減速で28kmくらいからの加速、っていうシチュエーションが
一番レスポンスが悪い感じ。
その28Kmからの加速で40Kmくらいまでもっさり、40Km過ぎると最高速(55Km)まではストレスなく加速する感じ。

ただ、中古で買ってから今までの4500kmベルト無交換ってのも加速が悪い原因かも。

あと、プラグは現状BP5HS。
6番だとべちょべちょだったから、気休め程度に。
根本的な解決は資金の関係で…

>>386
マフラー詰まってんじゃね？
俺最近マフラー詰まらせてからこればかり疑うようになったわ
実際マフラーが詰まってることに因って起こる不調が多いんだわ

ガスの戻りだろ

>>388
ありがとう。
マフラーか…。パーツ代(工賃)の高い所がどんどん壊れていく…。
・オイルポンプギア摩耗の疑い
・キャブセッティング異常の疑い
・ドライブベルト摩耗の疑い
(以下略)

お前らの脳みそもつまってないといいんだけどな

最近よくものを忘れます。上司に同じことを何度言われても毎回毎回同じ間違いをします。
その場では覚えたつもりなのですが、すぐに忘れてしまいます。
これは脳みそつまりですかね？脳外科がいいんでしょうが安価なパイプユニッシュを検討してます。

うん暑さでつまって運転中に意識失わないようになお前らも

>>382
マフラーのエキパイの真横部分の縦長の穴、の事だったらそこは元々何も無いよ
エキパイ部分の冷却方向の通路なんじゃないかな

>>394 ありがとう、よかった落っことしてなくてw
いかにも何か付くような形状だったんで気になったんですよ

>>384
ありがとうございます

ノーマルのプーリーで加速などの調子はよいのですが後半エンジンがうなってしまってうまく走らなくて＾＾；

横綱プーリーに変えました。中速と登板の馬力が物足りなすぎますね。
逆に言ったら最高速と高速域の力はいいんですがバランスが悪すぎます。
ローラー設定色々ためしましたが、中速を十分にするとノーマル以下になるので
中間のパワーを殺して最高速に注力した作りになってるんでしょう。（タコメーターないので）
通勤で高速の長距離巡航とかが多い方にはお勧めですが街乗りメインにはできない仕様です。

>>397横綱は材質が重たいんだよ
高くてもカメファク買え

ライブディオを買おうと思っているのですが気をつけた方がいい事とかありますか？

http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f135736656
今のところこれを買おうと思っているのですがヤフオクでバイクを買うのが初めてなので注意した方がいい事とアドバイスを下さい。

>>399
外見はいくらでも誤魔化せるけど
まぁ見た感じ規制後の最終型っぽいから誤魔化してるわけでは無さそう
ライブで気をつけたいのはクランクシャフトベアリングの消耗ぐらいだな

>>399
オクでしか売れない理由があると思った方がいい。

ノーマルライブならバイク屋でも値段かわらなくね？

この値段ならSR狙いたい

>>399
バイク屋だから、ただのバイク屋の在庫の宣伝
そのバイク屋に行ける距離ならいいんじゃない？
最近ヤフオクのバイクの出品が安くなったから、バイク屋増えた

>>400
>>401
>>402

友達に相談したら前に行ったことのあるバイク屋さんだったようで今日お店に行って見てきました。
ライブディオの規制後の最後の車両らしく、常連さんの奥さんの下取りのバイクとのことでした。
お店にはSRもあったのでじっくり考えたいと思います。
ありがとうございます。

>>403
規制後はおそくなってるからボロかったら無理して買う必要はない。

マルゼンスポマフどうなんだろうな？
結構気になってる一品なんだが変態な方感想教えて

>>403
規制後でシャッターキーじゃないならやめとけ
規制後のメリットは年式がまだ新しい方なのと最終型にシャッターキーが着いてることだけ
そうじゃない規制後の前期モデルは何もいいところ無し

>>406
シャッターキーにZXエンジン載せた俺、もしかして勝ち組？
一応整備は結構マジにやってる

SRは前期でボロいしギア比低いから中期コンビの方がいいよ

コンビはフィーリングがキモすぎる

最終型ディオの事故者がタダで手に入るかもしれないんだがお前らならどうする？
まだ現物引き取ってないが、２トンに後ろから突っ込まれて、おそらくフロントフォークは間違いなく歪んでるらしい。
フロント周り修理するか、今乗ってる初期がエンジン壊れたときのためエンジンのみとるか迷ってる。
フロント周りっても、なんだかんだ部品だけでも１５０００円から２００００円はかかるだろうからそこまで修理する価値があるか迷うんだ

フレームゆがんでそう

２�dに突っ込まれたって…氏んだってことはないよね？

元々DIOを持ってて同じ型のDIOを部品取りとして使うならありだけど
事故でフレーム曲がってるようなのを貰ってそれを治して乗ろうとしてるならやめとけ

>>410
華麗にスルーだな

後ろから突っ込まれても、フロントフォークは歪まないよね
それが歪んでいるということは・・・前の車と挟まれたということ
だよね・・・やはり氏んでるんだろ？

前から突っ込まれる事もある

でも後ろからって言ってるぞ

前に４ｔトラックがいて後ろから２ｔトラックが突っ込んできたとか

バックで突っ込んできた

>>410
廃車処分代金を頂きたいレベルの産廃ですね．

バイクに後ろ向きに跨がってるところに突っ込まれたんです

うんなわけないやろ〜

じゃあどう説明するんだよ
普通に考えたら.>>421しかあり得ねーだろ

常識で考えろや

いや、常識を外してくださいよ

http://pds2.exblog.jp/pds/1/201108/30/88/f0161788_20343023.jpg

パンチマシンのソニックブラストマンで2tを出す人に突っ込まれたのかも

すいません、遅くなりました。
信号待ちで停まっているときに後ろから突っ込まれ、前に止まっていた車と衝突（というか挟まれる）
リアボックスが壊れて衝撃が吸収されて、前方のみが壊れたらしいです。
サンドイッチになったようですが、乗っていた友達はほぼ無傷。
そのまま行さしゃが持っていき保険会社が査定したりしてるんで、まだ手元にないらしいんです。
やっぱ事故車修理は危ないですよね。一応もの見て決めますが。

×行さしゃ
○業者

ど〜してじゃ

>>428
恐らくフレーム自体も歪みが出ているかと
ステップ後部の、そこから後ろに曲がって上げていく所の折れの部分なんかは弱いから、
真横から見て逆「へ」の字っぽくなっている可能性は確認したい

全損で保険会社の物になって終了

5万も出せば保険代込みで中古が買えるのになんでそんな映らないブラウン管テレビみたいな特大粗大ゴミを貰おうと思うのか

やっぱ直してまでのるもんじゃないですよね。
せっかくなんで部品だけもらっておきます。
ありがとうございました。

>>434
速度にもよるけど、dioは固いから結構大丈夫かも
シートのチンコ側の部分と、ハンドルの部分までの距離測ってみ
ないと思うけど3cm以上誤差があったらやめといた方がいい
その場合ねじれてる可能性もある

な〜にがじゃ

キャブからのオイル漏れが止まらない。
５〜６kmを数回往復すると、キャブ直下のクランクケースカバーに一筋のオイル垂れができます
ガスケットはOH時に新品交換済み
何度か増し締めしても、結果変わらず。どこからともなく染み出てきます
もはやキャブ自体交換したほうがいいのでしょうか？教えてエロい人

オイルポンプの故障？

ただの吹き返しじゃ？

キャブに付いてるホースを4�o切って刺し直す。
フロートチャンバーパッキンにバスコーク付けて張り合わせる。

だれかオクの安い120ｋｍメーターつけた人いませんか？

>>441
付けた
130km/hメーターも付けた
今はキャビーナ90のメーター付けてる

>>442
精度や配線などどうでした？
キャビーナのメーターほしいのですが高くて手が出しにくくて

>>441
35ZXにつけてるよ
制度はVTRに並走してもらって確かめたことあるけど75km/hで±2キロくらい
もっとも当たりだっただけかもしれないけど

メーターの精度は、純正フロントタイヤの新品で、40km/hでピッタリ合うように
造られています。それ以上では約+10％を指すようになっています。
ヤフオクの120メーターも、使用していますが、ほぼ同じです。
そんなに精度に拘るなら、タイヤ径まで入れてセッティングする。
ACEWELLのメーターしかないですが、通常同じように走行している車でも
同じ精度で、造られているので、自分一人が正確なのもどうかと思います。
自己満足の世界ですね！

PS.配線は楽勝です。

OILランプが付いていないので、移植することを忘れずに、ランプを取り付ける
場所は、ありました。

>>447
>>445
>>446
とてもよさそうですね〜
それならためしに買ってみます
キタコやゼロよりも安いですしｗ

俺も使ってるよ、格子柄の水色メモリじゃない方の奴 ainet系だったかな
オイルランプはパネルに穴空けと、ケースに配線用溝加工
燃料系の端子形状が違ったので研磨加工した
速度リミッター？の配線は外すだけ

>>448
やはり多少の加工はいりそうですかね〜

水色と黒っぽいほうどちらがいいのやら、、、、

>>441
ライブ用のをスーパーに付けてるけど、裏少し加工するだけで付く。

カーボン柄の130

車と並走で60でアイズしてもらったけど、ほぼ合ってたよ

>>450

ありがとうございます
少しの加工でキタコなどの半額以下ならいいですな〜
精度も中華の割りによいようですし



ネットで調べてもレビューなどさっぱりなくて

メーターの規格は60キロでメーターケーブルの回転数が1400rpm
40キロでぴったり合うようになんか作られてない
新車でも誤差はある
スマホのGPS使ったほうが実速度との誤差は少ない

>>437

>>438
オイルポンプならお手上げやわ
バイク屋もってく
>>439
吹き返してる感じでは無さそう
>>440
試してる！これは効果ありそう

レスありがとう！

>>452
お前、車の車検制度って知ってるか？
ユーザー車検、受けたこともないのか？
スマホのGPSを使え？誤差が少ない？そんなことは、誰もが承知してるだろ。
じゃぁ、君はメーターなんて使わずにそうすればいい・・ｗ

車検と規格をごっちゃにしちゃダメだろ
車検の検査基準と検査方法と車両の基準と作り方は別問題だ
ぴったりとか変なこと言うから変なこと言われるんだよ
他車と並走で確認するよりスマホのほうが正確だってことだろ

４ｓｔのライブＤＩＯは早いよ

>>451 俺が買った頃は、ai-net系のは燃料計がプランプランするってレビューあったけど俺のは大丈夫だった

>>457
そんなんあんの？

>>437
純粋にポンプからのホースが劣化してんじゃないの？ポンプ自体ノーマルで使ってる分には、そう故障しないよ。中のシールだってヤフオクで買えるしね。

規制前ディオに規制後ディオのエンジンってのせられますか？
ちなみにエンジン載せ替えに特殊工具は必要でしょうか

>>456
意味不明だな・・

>>461
メリットがわからないけどできるよ
そんな特殊なのはとくにいらないと思う

>>443
キャビーナメーターもうなくなっちゃいますよ
配線は普通です
制度はわからない

昔のGPSを知っているジジイだから

「GPSは正確！」と言われると，ほんまかなーと思ってしまいます．

>>463
ありがとうございます。一般的な工具で大丈夫なんですね。
故障時に取り換えるためにもらおうと思ったので。
私のはまだまだ現役ですが、前期はクランクベアリング逝きやすいとのことで
予備のエンジンにと思いまして。

しばらく走って信号待ちとかで停車すると、アイドリングがめちゃくちゃ下がるんだけどこれ圧縮抜けてんのかな

シャンプぅ〜〜の話してねぇし

横綱マフラーに変えたら出だしは良くなったが最高速がガクンと落ちた
プーリーホルダーとか遠い昔に処分しちゃったから買い直すか我慢して乗り続けるか迷う

>>469
セッティングは誰がやったの？
横綱はどっちかというと、中間加速が悪くて高速、最高速が早いはずだけど

>>461
できるけど、点火タイミングとかが違ったと思う。cdiも替えないと。

>>467
スロージェット機が詰まってるんじゃない。

スーパーディオの2ストオイルタンクからオイルポンプまでのﾎｰｽ取り替えたんだけどエア抜きとかしなくて大丈夫だよね？

>>472
何そのジェット機乗ってみたい
とかいうアホな冗談は置いといてキャブはOHしたばっかなんだよね
リードバルブも替えたしエアクリも交換済み

ジェット風船の話してねえし

>>470
確かに横綱マフラーってそういう系だったね。
もう何年も前に付けてたけど、ちょっと物足りなかったな・・・。
G03でも加工して付けようかな・・・。


それより、ちょっと聞きたいんだが横型Dioのシリンダーって
前期・中期Dioと後期dioの二種類？

>>473
不安ならしばらく混合+分離で走ってればいいよ

4stならDioだと思うんだけどな

>>474
前に一度あったことなんだけど、オートチョークのニードルが
斜めになっていて、同じ症状になった。ニードルを直して、組み付けたら、元に戻ったよ。参考になれば。

>>473
俺も変えたい
純正品買ってくるの？

>>474
プラグを見れば燃焼状態がわかる。アイドリングが低くなると
いうことは、濃いのかもしれない。

素ライブ手に入れたんだが閑静な住宅街で30過ぎたおっさんが平日の昼間から原チャリ弄って
何度も何度も試運転に行くのは近所の目が気になってできない
お前らどこで弄って煮詰めてんの？

>>482
うちも閑静な住宅街でとても原付をいじるようなとこではないが
駐車場で店広げてやってるよ。隣の家から丸見えなのでいつも気まずいが
通行人が通りジロジロ見られるたびに、心の中でうるせーｗと叫んで毎週末いじってます。
近所からは何であんなボロバイクにこだわってるのだろうと思われてるでしょうね

40過ぎのおっさんだが玄関のとこでバラバラにしたりしていじってたぞ

>>482
やましい事が無く、ご近所付き合いも普通にやってるなら気にするのは早朝深夜の騒音くらいだろ
それでも気になるなら原付バイクを心のどこかで馬鹿にしてるからだよ
見栄や体裁で好きな事が出来ないなら最初からやらない方が良いのでは

まあ逆に言うと、やましかったりご近所付き合いもないような奴がやると自分がどう思ってるかにかかわらず
少なくとも別段好印象のある行為ってわけでもないもんなあ。世間じゃ原付いじりなんて。
いつのどんな事件だったか忘れたけど、なんかのニュースの”近所の人のインタビュー”で
「近所付き合いもなく無口で自転車や原付をよくいじってた」とか言っててうわぁと思った事あったなｗ

付き合いあったらあったで、今度は修理してくれっていう
クレクレトラブルとかの危険もでてきそうだよな青空整備って

>>481
2ｓｔじゃわかんねーよ

>>479
オートチョークか
少し前に変えたばかりなんだけど弄ってるうちにあんまり効くような効かないような感じになってしまったので
可能性はあるかも

>>481
ノーマルなんだけど濃くなることってあるのか

ノーマルでも古い原付だしノーマルの燃調そのままが丁度いいとは限らない

って言うと大げさかな　ジェット類の穴やニードルが摩耗で削れて全然違うモノになってた話とか聞いたこと有るよ

>>487
普通はね、そうかも。趣味で原付イジってるヤツが言うには、クランクベアリングやオイルシールをオイルポンプのシール替えた場合、プラグはこんがりとキツネ色になる、と。
俺もそいつにベアリングやらシール替えてもらったら確かに、キツネ色にプラグが焼けていた経験があるよ。
　20近く前のスクーターなんで、圧縮や燃調が適正でないのは、ある意味当たり前だよね。

>>487
焼けがわかりにくいのは4stの方よ
2stはちゃんとメンテが出来ていて、しっかりとしたオイルを使っていれば良好な燃焼状態だと
こげ茶色が出やすいので焼けの判断はやりやすい

>>490の言うように、各部のシーリングや劣化がない事が絶対条件だけど、それは当然で
不調やトラブルがある車輌のプラグがちゃんと焼けてない、なんてそれこそ当たり前の話よ
下手すりゃ25年前のエンジンでメンテもせずに走らせてたら調子が良い訳が無いね

2Stなんて簡単なんだからしっかりO/Hすればまだまだ走る！
ここ最近立て続けに4機目のO/Hに取りかかってる
まあ、特殊工具を使わずに仕舞い込んでるよりは助かるが

40代後半だが今でも自宅カーポートで、
全く気にしないでいじってる。
周囲は『へぇ〜自分でできるんだ。いいね。』
って感じで、今のところクレクレ凸はない。

誰か俺の質問に答えてくれよ
ビッグキャブにするとノーマルのエアクリーナーボックス使えなくなるのか？
雨の日には走れないんじゃダメなんだよ

太さが合わなければ適当に加工して適当なパイプなりで繋げばよろし

>>494
そんなの新しくつけるキャブ側の大きさや形状によるだろ。
次のキャブが確定しない限り答えられない質問。
知識が無いのは仕方が無いがバカは質問しちゃだめ。

>>494
キャブ側は、問題ないとしてPWK28やKOSO28入れると、エアクリ側が50mmあるので
ホムセンの48mmホース（グリーンの透明色）を繋いでキャブとエアクリを連結
している。もちろんエアクリはホースが入るように穴を広げ、エアクリ下部の
一個しか空いていない穴を、+2個追加　塩ビパイプのかぎ型のやつで
加工している。エアクリ自体の取り付け位置が20ｍｍ程ずれるので
汎用のステーでエンジン側と止めている。
当初は燃費も17k/lだったが、プラグケーブルにアースコード被せる加工したら
23〜27k/l伸びるようになった。
出足もアドＶ125に離されるが、最高速付近で追いつく。
俺はボアもやっているが、Bigキャブで最高にに面白くなること請け合い！！

コレおすすめ、大きいホムセンなら売ってる
http://www.san-ei-web.co.jp/view.php?pageId=1009&dataId=3162
素材が柔らかいから、内径45mmの所でも十分留まる・50mmの所ならジャストサイズ
蛇腹の間にエアクリボックス穴広げてねじ込めば漏れ対策加工も必要なし

それは耐油性ではないけど大丈夫か？

んん、リンクおかしいな。http://www.san-ei-web.co.jp/
から→配管用品→バス接続官 PT48-4 か PT48-3

SANEI バス段付ジャバラ PT48-4

>>499 別車種だけど、もう2年位使ってる。
ガソリン通るわけじゃないし、吹き返し位だから大丈夫じゃね

出足でV125に離される！？
嘘やろ

ボアアップなら出足で勝って最高速で引き離されるだろ

>>501
2年で大丈夫ならこれからも大丈夫だと思う
インチャンのパイプが耐油じゃなかったんだけど、2年でダメになっちゃって
耐油耐圧のホースっていい径が見つからなくてさ
困ってたんだよね

ノーマルプーリーでパワフィルチャンバーリミッターカットで56ｋｍしか出ないのですがすごく高回転で回り続けてるかんじがします

普段走るときはすごく走りやすいのですが最高速を稼ぐためには社外のプーリーをつけるしかないですかね？

ウェイトローラーを重くしてもあまり関係ないですかね？

駆動系の仕組みを理解しろ

ハイプリに3.50タイヤかな

>>506
てもとにあったグロンドマンのハイプリをつけていろいろなウェイトローラーをつけて数種類試してみたところ５０キロのところに大きな谷ができてしまいそれを超えればよく走るのですがなかなか超えれないです

>>507
トルクカムが変磨耗

あと、パワフィルはゴミ

ノーマル車で普通は60出ることを考えたらプーリーなんて変える必要ないね
チャンバーはヤフオクとかのしょっぼい奴じゃないのどうせ

俺の場合だとＷＲのセッティングでは
7.5ｇ×6個だと50キロで伸びが1時止まる
その後、メーター限界までスムーズな加速。
7.5ｇ×3個+8.5ｇ×3個だと53キロで1時止まる。
その後メーター限界までスムーズな加速。
ノーマルプーリー8.5ｇ×6個だと52キロ頭打ちだった。
ボアＵＰをしないならどこかで妥協も必要かと。

>>502.503
脳内チューナーか？

>>502.503
脳内チューナーか？

>>507
まぁ、元に戻すことからやり直しした方が早いかもね。

AF18に付けられるトルクカムってもう無いの？
流用とかも無し？

>>494
俺はビックキャブに全天候型のカバーのついたエアクリ
使ってます
雨の中も走ったことあるけど
多少は吸ってるかもしれないです

ノーマルのエアクリ加工が面倒だったし
ノーマルに戻したときのことを考えそのまま保管してます

>>508
トルクカムはまったく考えて無かったです　　点検してみます

>>509
チャンバーは3万ぐらいするやつです

>>510
それに近いかもしれないです
ボアの道しかないのですかね、、、

>>513
戻すのが一番の近道の可能性は大きいですね

>>505
まず、ZXですか？
駆動系のベルトの減りじゃないですか？ZXで18ｍｍ・非ZXで16mmが基本です
1〜2ｍｍも摩耗すれば10ｋ〜15ｋはスピード落ちます。

ウエイトは何グラム×何個ですか？
通常50ccでもまともなチャンバーを入れて、CDIを変更し（これを変えないとチャンバーが無意味）
ハイプリやハイギャ入れたら80ｋ/h以上はでますよ。
キャブのセットはもちろんですが・・・

>>516
トルクカムは前期だと削れて変速がおかしくなったりするが多分違うだろ
でも開けれるなら掃除してグリスアップしとけ
トルクカム、クラッチ、センタースプリングには社外は必要ない
破損があれば交換、多少の削れなら100均の金ヤスリで削ればおｋ

メーカー製のチャンバーでも不具合出てるなら取り敢えずノーマルに戻した方がいいよ
パワフィルはノーマルキャブにはメリット無いから取り敢えずノーマルエアクリに戻そうな

ボアアップしても、現状でどっかおかしいなら壊すだけ

最高速上げたいなら、俺はリアタイヤ3.50化するのを推奨
安定感も出るし、曲がるようにもなる

ま、がんばって

>>517
非ＺＸです
ベルトはっ純正新品に換えて５００ｋｍも走ってないです
ウェイトは軽いのから重いのまでさまざま試しました

ハイギヤは試したこと無いです
>>518
トルクカムはまだ一度もあけたこと無いですあけれる道具ないので
キャブは後期の車体に前期のキャブです　
純正で吸気たりるなら純正にして見ます。
ボアアップは最終手段にとっておいて

リアタイヤの3.50が一番いいかも知れないですね

3.50だと多少加工がいるようなのですが大丈夫ですか？

ライブディオを手に入れたのですが、ハンドルが歪んでいます。
曲がっている箇所が、ハンドル、三又、フォーク、最悪フレームなのか判断がつきません。
明日開けて詳しく見てみるつもりですが、それぞれの判別方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。

>>519
そうなんだ！
ベルトが新品なら、シリンダー＆ピストンは正常だとしてチャンバーに合った
キャブのセッティングが出ていないとしか思えない。
3.50-10リヤタイヤは、無加工で入るけど　セッティング出さないと高回転の
トルクが出ないから、余り意味がないかもよ。
ノーマルマフラーがあるなら、純正のMJとPJの品番にして、プーリー＆ウエイト
＆ベルトが正常なら3.50-10だと70k/h以上は確実に出ると思います。
もし、シリンダーが逝ってたならバイクパーツセンターの￥6000円位のヘッド付き
ボアアップキット入れると間違いないと思います。
勿論キャブは、ノーマルセッティングでも取り敢えずは良いと思います。
Bigキャブにすると、戻れなくなりますが・・・

>>521
3.50無加工で入るんですかそれなら交換のときは3.50-10ですな

シリンダーが逝ってるかを確認するのはあけるしかないのでできなさそうですね、、、、、、

やはりｷｬﾌﾞですか。。。。。
大まかには合っているはずなので煮詰めていくしかないです

現状でも駆動をセット出来ない人間が低品質のボアアップなんか薦めても
すぐｱﾎﾞｰﾝだろｗｗｗ

つーかオクでライブのボアが4300円でヘッド付とか出てるな
JOGなんかヘッドとハイギア付で3980円…

>>520
とりあえずハンドルとステム交換して、フレームの歪みは平地で手放し
勝手にどっか曲がってったり微妙に身体傾けてないと安定しないようなのはNG

>>520
シートのヒンジからハンドルまでの距離測ってみ
俺も測ってやるよ

バイクパーツセンターのボア勧めるとか、鬼畜だな

よくみんなエスパーできるなぁ、>>522はそもそも
スーパーなのかライブなのか？、ZXなのか非ZXなのか？
チャンバー付ける前はどの位出てたのか？

>>526 俺も今ちょうど、バイクパーツセンターのライブ用アルミので
セットアップ中だよw

ZX後期のエンジンAF34E-360×××を入手できそうなんですが、このエンジン
からクレアカムなどは使用できないんですよね？確か？
カムの形状が確か後期型から変わっていたように思うのですが？
どうなんでしょうか？

ドリブンがごそっと違うから、むーりー

>>511 えっ!? デチューナーさんですか？

ドリブンごとごっそり入れ替え出来ない？？

雨でも乗るの？

>>524
現在、直進してるとハンドルが左ななめを向いたままで相当曲がっていますが、手放し運転では安定します。
おそらくステムを疑ってるので、解体して原因が究明できたら交換してみます。

>>525
測ってみます。つまりそこの距離が縮んでいると、フレームが歪んでいる。つまり補修は不可能に近いってことでしょうね。


お二人ともありがとうございます。ネットで調べてみたところ、三つ又のトップブリッジを緩めて矯正ができるようなので
挑戦してみます。

>>514
よく知らないけどKNのビッグセカンダリーキットが使えるかも？

>>527
バイクパーツセンターのボアってどこのやつ？
ruima？

>>528
それならZXエンジンをメンテして載せ換えた方がいいんじゃない？
クレアカム使いたいならZXエンジンベースじゃないと無理だし、ドリブンだけ付け替えるのも駄目
いける、って言う人もいるかも知れないが真っ直ぐくっついていないから無理が掛かるよ

>>527
ライブの非ＺＸです
チャンバーは最初から付いていたのでわからないですが
一時期半年ほど放置する前は７０ｋｍ〜ぐらいまで出てた気がします
くだり坂を使って５０ｋｍの谷を超えて平地でまわしまくったときはＧＰＳ７５ｋｍは出ていました

>>533
相当曲がってるとするとステム臭いですね
JOGだと大体フレームのほうが曲がるけど
Dioはステムが曲がるみたいなこと聞いたことあるからまだ勝ち目はあるかも
いっそディスク化すると楽しそうですね

>>537 何もイジッて(仕様変更して)なくて、半年放置しただけなら
まず疑うのは、キャブorマフラーの詰まりからだろうね。
次は、センスタ掛けて空ぶかしできれいにエンジン回れば駆動系
WRやトルクカムの固着
あとは、真冬から真夏でのキャブセッティング

>>535 ruima？ってのはワカランが何の刻印もない
多分、バイクパーツセンターとヒロチーとパーツライン24って所のは
同じだと思う。直前にパーツライン24でも買ったのだが、パーツセンターのと
まったく同じに思う(ヘッドの有無はあるが)

>>537 あーあと、吹け上がりがボコ付くようならオートチョーク故障もかな

>>539
ｷｬﾌﾞはばらしてきれいにしましたしマフラーもしっかり抜けているようなので大丈夫だと思われます
ウェイトローラーも新品に換えたりしましたし
トルクカムはまだ開いたことも無いです
キャブはセッティングしなおしているのでまず無いと思われます

オートチョークの故障ってどうすればわかりますかね？

>>541
オートチョークを取り外して、2本の線に直接12Vを繋いでみるのが一番よ
車体からバッテリーを外してちょこっと配線を作ってやればすぐ出来るさ

その状態で5〜10分経っても、オートチョークの先端が全く伸びてこないなら壊れてる
が、伸びると言っても最低でも6〜7ミリは伸びなければ完全なオフ状態にはならないから
伸びきらない場合も壊れてるのと同じ
面倒くさいかもしれないが、これをやらないならはっきりと良否を判断する方法は無いからね

とはいえ、オートチョークが壊れていて常にオン状態だとしても、高回転でガボガボいって
走れない程にまで濃くなる事ってのもなかなかない
アクセル小開度時や、極低速時にエンジン回転がガボガボとなる方への影響は大きいけどね

>>542
その程度でできるなら試してみます

>>538
ありがとうございます。開けてみましたが、目視では当然ですが歪みの判断はできませんでした。
家にヘタった純正サスが残っていたので交換すると左折時の違和感が全くなくなりました。
残ったと言えば、手放しをしたとき若干ですが左へ寄ります。

おっしゃる通りステムが歪んでる可能性が高いですね。はっきり言って普通に乗る分には
全くもって違和感がないのでこれ以上は悩んでます。

ちなみにシートとハンドルの距離ですが、家にある初期のディオと比べたところ、故障者のほうが若干遠いような気が・・・
しかしシートとハンドルだと基準点があいまいなので計測ミスかもしれません。

>>544
ライブ同士で比べないと多分意味ないんですよね
距離をmmで測ってってもらえればいいんですが
どこからどこまでという

>>545
すいませんわかりずらくて・・・ライブディオ初期型と最終型です。
ハンドルとシートだと2台を目の当たりにしても起点と終点があいまいになるので図るのが難しかったです。
シートからはかっても初期のほうが乗ってる年数がながくシートのあんこが潰れてる可能性もあり
どうにもきちっとした距離が計測できる場所が見つかりませんでした。

ググっても出なかったから教えて欲しいんだけど、af18の初期型のウィンカーリレー(3ピンタイプ)が故障して、純正がないから汎用に交換したいんだけど、3ピンタイプならどれでも良いの？

>>546
ヒンジ部分から測ってみたらどうです？

>>541 ガスケットの劣化やキャブの組み付けミスで２次エアー吸ってるかもね
ウェイトローラーも元の重さと同じなのか？
ちゃんと、何がどうしてどうなったとそれに対して何をやってどうっだったを
書かないで、後出し小出しで情報出されてもみんなそれに右往左往されるだけ

>>549
すいません
ウェイトローラーは元の重さから軽いのまでさまざま試しました
ガスケットは変えたことないので劣化しているかもしれません

横綱を使ってる方へ朗報です。登板での力不足、中間速度の加速不足に悩まされましたが
横綱プーリーに純正のランププレートを組み合わせたら驚くほど加速が良くなり、速度ごとの加速の波もなくなりました。
相当加速があがったので最高速が落ちるかと思いきや全然変わりません。
しかし回転数が上がってるので、横綱のランププレートの時より少し重めの設定してもいいかもしれないです。
今はまだ横綱プレートの時と同じ設定ですが、組み替えたら報告します。キタコに変えようと思ってたのでうれしかったです。

よかったね

いやー大発見でうれしかったっすｗｗｗ
ここに書いてあった通りに余りに非力で買い換えようか悩んでたので余計ですよ

ローラーの結果より何故横綱ランプレがダメだったかを考えるといいよ

>>551
ノーベル賞ものやな。君は天才や！

もとがアホなだけだろ

でもこのスレでは横綱プーリーは横綱ランププレートを使うことが推奨されてただろ？
俺が購入した時も確認したぜ

横綱ランププレートは途中から角度が違うんだよな

>>551
ちなみに改造箇所や型式など詳しく教えて欲しい

？　ランププレートの話・・？

きっちり説明してくれてるだろ。
あれ以上どう説明しろと・・・・・？

最近ここに何か書くと叩かれるだけだよな

dio系はほんとややこしいからねぇ
質問側の状況を把握するまでで数レス手間かかることが多い

文句言いたいだけだろ。
自分の知識よりレベルの低い話をされると苛立つのが多すぎる

バイクやの知識自慢だろ結局
そのうちＨＯＮＤＡ社員がでてきて

自分が余裕でわかるレベルの質問や話に嫌味を言う。→で荒れるのはこのスレの恒例ですよ。
しかしここ最近文句言うだけの人増えたよな。前は文句言う人に限って解決策出してたもんだがそんなんで質問も少なくなった

>>559
たとえば吸排気弄ってるーよとか
ZXだよーとか

原付弄るのは最高に楽しい

2st、単気筒、強制空冷、最強です！
これ、私の座右の銘です(違うか

>>560
そんなに悲観するもんじゃないよ
今はあれこれ言われたとしても、書き込んだ情報ってのは後々に検索でヒットしたりして役立ててくれる
人ってのも必ずいるもんさ

人の意見に文句しか言わない奴ってのは、玉石混合とはいえ多数の書き込みがあるからこそ自分も
検索を使って調べ物が出来る、って事をいまひとつ分かっちゃいないからね
文句「しか」書き込まない奴は誰の為にもなっていないし、自分から他人の為に情報書き込むなんて
まずやらないからな
あなたのように結果を書き込んでくれる人の方が何倍も立派だよ

>>563
呼んだか？
ダンク乗れ！ダンク！

>>559
エンジンが縦置きなのか横置きなのかも知りたい
ウチにもAF28と横綱が眠っているので是非参考までに・・・

フライホイール外したいんだけど専用工具がありません。
なにか代用できたりする？

ハンマー

テーパー勘合はプーラーないと無理っしょ
ストレートで1000円もしなかったろあれ

>>572
これですか？色々さがしましたが1000円以下はこれしか見つかりませんでした。
どういう理屈でとれるのか想像がつきません。
ネット以外で買うとやっぱ二林間とかになるんですかね。ホムセンで売ってればいいんですが

忘れました
http://www.amazon.co.jp/STRAIGHT-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-M27%C3%971-0-19-686/dp/B002WREPUU

ﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｵ後期にＷＲ9.5→8.5に変えただけの仕様で使ったことある人いない？

>>575
ノーマルブーリー・蜂の巣マフラー
8.5ｇ×6個→発進・伸び変わらず。
（パワーバンドのズレも感じられない）
最高速が3�`程落ちた(風の影響もあるかもしれないが)
アクセルＭＡＸ→いつもよりエンジン音がうるさい気もした。
4.5ｇ×6個→回転数ＭＡＸ15�`以上出ない。
ハイスピードプーリーとノーマルプーリーのＷＲでの違いを調べるための
1度きりのセッティングだから参考にならないかもしれないが・・

ボアアップするついでにビックキャブもつけてパワフィルもつけようと思うんだけど、ビックキャブはkoso28とkoso30はφが違うだけ？
koso28用の全天候対応パワフィルは見つけたんだけど、koso30用は全然見つからない……
それとどちらもセッティングは別として取り付け自体はポン付けできる？
ボアアップの排気量は未定だけどたぶんヤフオクの71cc?か81ccにするつもり

もしかしてクラッチアウターって専用工具なしで外せたりします？

名前あってたかな？プーリーの反対側のやつです。聞いた話によるとブレーキかけてレンチで回せばとれるとか聞きました。
やはりあのハサミみたいな工具買わないとダメでしょうか

>>579
インパクトとか一気に外せる工具あれば行けるけど手工具だと厳しいかも……

エアインパクトレンチなら普通に外せたよ

>>580
レスありがとうございます。移動中でＩＤ何度も変わってすいません。
インパクトもってないんですよ。ブレーキで固定じゃ外れませんか・・・
とある店の店員さんが、責任持たないけどブレーキ固定で行けますと言っていたので。
ホムセンに代用品を見に行ったときに、Ｃクランプという万力の様なもので固定できないか試行錯誤してます。

クラッチアウター外すのに万力使うのはNGかもよ
最悪アウターが歪んで使い物にならなくなってしまう

万力じゃなくてCクランプか
どのみちアウター歪める可能性があるから素直にユニバーサルホルダー使うのが吉

15年近く１日15キロくらいのってるが、足まわり以外はオイル補充だけで壊れる気配がしない。乗り潰し感覚なのに同年代の大型で手入れしてる方が色々でてくる。
じいさん登録時に2回事故て軽く歪んでるにもかかわらずだ。やっぱホンダエンジンはすげー。

>>583
言われてみれば、ちょっとでも歪んじゃうと開店する場所なので非常にまずいですね。
アうっかり考えてなかったです。助かりました。
諦めて明日ユニバーサルホルダー買いに行くことにしました。
みなさんすいません

>>584
１０万キロとか原付でも走れるんかな
自分はもうすぐ３万キロ
オイルのの補充から始まりいろいろと変えてる

みんなオイルなに入れてる？


チャンバーパワフィルぐらいのｶｽﾀﾑだとどれぐらいのやつ入れたほうがいいんですかね

パーツ無交換で10万キロは厳しい気がするな
10万キロ走る間に1回はクランクベアリングが逝かれそう
あと古くなってきたらオイルポンプのシール抜けに用心

オイルはホンダFINEだわな。
まぁ、混合だけどね。

しかしブレーキ固定でクラッチアウター外せるという話はなんだったのだろうか

>>587
YAMAHAの赤

みなさん燃費どうですか？40キロごえだと原付にしては絶望的なんだよなぁ。30〜35キロだとリッター28なんだが。
今の4stなら40はいくのかな。

乗り方によるだろ俺はリッター４０は行くよ
4stも遅い分アクセル回すから５０ぐらい

>>593
マジですか！？やはりきちんと整備して乗ってきた人とは差がでるんですね。

>>577
KOSO28も30も外径は、同じ　つまりパワフィルは28も30も共用できる。
81ccなんてあるの？LIVE用？？

71ccも81ccでも、ヘッドも交換しないと熱ダレするよ（ノーマルヘッドじゃダメ）
おれは、良くセラミックとかアルミシリンダーとか書いてあるのをリピート
しているが、耐久性も性能も結構使える。

>>595
ありがとうございます！！

スーパーディオですけど、ヤフオクでヘッド付き81.2ccがありますね
アルミだとヘッドがついてなくてノーマル流用化のものばかりですけど、やっぱりヘッドも変えたほうがいいんですね。

あまり排気量でかくしても耐久度が落ちてくるから悩み所ですね……
以前はスーパーディオ用の65.8ccがあったと思うんですけど今はもうないんでしょうか？

>>596
ヘッド変えなくてもいいけど圧縮比が高すぎるパターンばっかりだからな
耐久性気にするなら60cc一択だと思うよ

>>596
ヘッドを換える理由は、597の言う通りで、ボアだけ上げると圧縮がかなり
高くなり、デイトネーションが起こるからなんですよね。
俺のは68ccだけど、ヘッド付きで圧縮もそれなりに落としてあるから、
全開通勤で25km以上走る時もあるけど、KOSO30キャブにはパワージェットが付いている
から、高回転維持しても焼きついたことないです。
2年目で、シリンダー2個目に交換したけどまだクロスハッチが消えてなかったし
キズも排気側にうっすらとあった程度。安いからついでに交換したけどね。
リードJF06なんかでも、123ccとかのキット入れると内燃機屋（エンジン屋）で
ヘッドだけ、加工してもらったりしないとエンジンが持たないし、走っても
熱ダレでパワーはかなり落ちるし、エンジン壊すよ。

便乗で、パワージェットとは何ぞや？
俺は、ライブでヘッド付のキットで圧縮低すぎて
面研してガスケットで調整してるんだが。
今10.3kgf、どの位の圧縮圧力が適正？

>>599
50ccも68ccも10.5kgf/cm^2

なぜかアルミシリンダ使ったらデトネしたｗ

あゴメン適正というか純正はもっと低い

やっぱ 10.5kgf位かぁ、リード100が
10.5標準だったからそれ位かなと。
ちなみにリードの123キットも持ってるが
１年以上放置w

ちなみに先週測ったら6.3とかだった
これ圧縮圧力上げる前にピストンリングを交換したほうがいいんでしょ？
ピストンがダメになってたらこっちも交換だなメンドクセー

圧縮圧力での調整なんてやめときなよって
人に数値を聞いても自分で測ると同じになるとは限らない

つーかイマドキ圧縮圧力で調整やってる奴なんて珍しいな

>>597
>>598
ありがとうございます。

ボアアップキット見ていて60.1ccにはヘッド付きのものがなく81.2ccのものにはヘッドがついていますが、
排気量が低くノーマルヘッド
排気量が大きくボアアップ用？のヘッド
ならどちらがいいのでしょう？

>>605
横からすまないが、60ccくらいの排気量であれば、ノーマルヘッドの容積でもそれなりに無理の無い設計になるから
ヘッドがついていない事が多いだけよ
かといって、78ccとか81ccだと元々がノーマルとかけ離れるから一応専用といった名目でヘッドは付いてる事もあるけど
過信はしないほうがいい

>>598のいう通り、ちゃんと出来るところで圧縮の調整、すなわちヘッドの修正はやっておいた方がいい
ボアアップだとそれだけじゃ駄目だけど、初めてなのなら壊れる覚悟も必要かも

>>605
65cc超えてきたら冷却どうやっても追いつかないし
80ccとかの場合、トルク出るけど上全然回らないから
駆動のセットが難しい
エンジン削って3.50入れたり、HIギア組んだり

60cc、社外プーリー、90/90-10くらいでいいと思うよ
どうせ60ccでも最初は潰すと思う

クラッチ変えたって話あまり出て来ないけど交換するとどこが良くなるの？
無知な俺に教えてください

>>606
ありがとうございます。
ヘッドの鏡面加工？は圧縮比が高くなるようなので、今回の場合はしないほうがいいのでしょうか？

>>607
ありがとうございます。
まだそこまで弄っていく資金も知識もないのでまずは60.1ccのボアアップに挑戦しようと思います！！

質問ばかりで申し訳ないのですが、
ビックキャブ+パワフィルをつけるタイミングとしては、ボアアップと一緒にとノーマルキャブでボアアップし慣らし終わらせてからのどちらがいいのでしょう？
私的には慣らしの段階では濃いめにセットすると思うので一緒に交換してもいいと思うんですが

>>584
オイル充填だけは、嘘でしょ。

>>609
ボアアップしたらビッグキャブにしないと
意味が無いと言う記事でも見たのか知らないけど
ビッグキャブなんて別にいらない
特にハイチューンより耐久性重視して60cc組むのであれば

どうしてもキャブ変えたいッて言うなら
ライブディオ系のキャブがポン付け出来るから
ジェット買う前にそっち買えばいいよ

走行52000kmの頃オイルがボタボタ上から漏れ始めてクランクケースの上の辺りが
ベットリになって、そんな事何回も繰り返してるうち40kmしかでなくなりました。
クラッチシューにオイルが染み込んでしまったのですかね？
現在走行67000kmなんですがその頃から15000kmも走ってるのに
その頃からクラッチシューが全く減っていません。
これって滑ってる証拠ですか？

>>611
ありがとうございます。
ビックキャブを使ってみたいんですよね。

>>608
一般的な強化クラッチを例にすると、
まずシューの摩擦係数が上がってる場合が殆どなんでパワーが上がっても滑りづらくなる
んで大抵の場合はこっちのが意味があると思うけど、
シュー自体が軽くなってたりシューを引っ張ってるバネが硬くなっているので、クラッチミート回転数が上がる

例えば通常のクラッチだと2,000rpmくらいで走り出すとして、
強化クラッチを入れた場合は走り出す回転が4,000rpmやら6,000rpmやらに変えることが出来る
タコメーターを装備してパワーバンドを把握しておき、その手前くらいの回転でミートするように選ぶとスタートダッシュが非常に良くなる
ただしフロントも上がりやすくなる、まぁチャンバー入れたりして下の回転域が使い辛くなった場合なんかに入れるのが良い

>>609
鏡面加工、ってのはつるつるに磨く事よ
そんな事しても圧縮比は高くならないし、むしろ下がるし意味もほとんど無い

圧縮そのものを無難なところに調整しよう、なんてのは理解しづらいかもしれないが、市販品をそのまま使ってまともに
動かせて希望の性能が手に入るって事は少ないってのも覚えておいたほうがいい
悪いがポン付けボアアップなんてのは過度の期待をしてまでやるもんじゃないぜ

あとビッグキャブってのはさらにパワーを上乗せしたい時に有効なのよ
ボアアップのみでもまともな物ならパワーは上がるけど、ビッグキャブを使えばさらに上がるもの
ボアアップにビッグキャブが無意味だと感じるなら、ボアアップそのものがヘボくてキャブの旨味が出てないだけよ

>>599
パワージェットはAF27や35には付いてない
NSR250に付いてる
スロットルセンサーが付いていて、アクセル開度に応じて、
加速が必要な時にパワージェットを開けてガソリン供給量を上げる

>>613
んじゃVM18でいいんじゃない？
無駄にでかい口径のキャブ使ってパワー出るっていいっても
セッティングシビアで雨降ったり
急激に気温落ちたらロクに走らないんじゃ
楽しくないだろうし（PEとか）

>>619 ググッたら、わかった。KOSOのあの
上から下に行ってるホースの所のヤツね。
俺はあれ、混合用のだと思ってたw
てことは、KOSOの28-30は混合必要なら
ニップルを起こさなきゃダメなのかぁ

間違えた >>616さんへだ

>>615
ありがとうございます。
鏡面加工は特に意味ないとは知らなかった……
そのパワー感を味わってみたくてビックキャブにしてみたいんですよね

>>617
ありがとうございます。
確かにそこまでシビアだとそもそもの足としての役割すら果たせそうにもありませんね……

>>620
他意はないが、市販品ボアアップキットにビッグキャブ使ってさらにパワー上乗せ、なんてのはまず無理よ
そんな都合よくパワーが上乗せ出来るほど元々の品質が良くないのさ

市販品ボアアップキットと市販品ビッグキャブキット、両方を使ったところで音がうるさくなって燃費が悪くなり
ノーマルに毛が生えたくらいのパワーアップ具合にしかならず、日常的な性能は安定もしない、って事を
しっかり覚悟の上でやるべきだと思うぜ

それと関係ないけどアンタ律儀な人だね
2ちゃんねるでいちいちお礼言う人ってなかなか見ないわ

>>620
Bigキャブがシビア？
そんな事は感じたこと無いよ、ボアUPなどでノーマルキャブセッティングから
始めたけど、トルク感も薄いし高回転を維持して走ると、MJ大きくしても
Bigキャブに比べて混合気の絶対量が違うから、エンジンの冷却にも悪いから
焼きつきを起こし易い、デカイのはPE24から始めたけど、あれは今一だった
かな？セッティングもハッキリしないしね。
それに比べ、フラットキャブのKOSOやPWKは全然違う！
絶対混合気の量が多いためこれがエンジンの冷却に一役かうし、パワージェット付き
なんで、より高回転時に燃料を継ぎ足すようになっているんで、高回転で
長時間走っても、熱ダレを起こしにくいし肉厚の薄いシリンダーの歪も出にくい。
加速とか最高速は、ノーマルキャブの比じゃないのは確か。
ノーマルの利点は、コストが安いのとオートチョーク位しか頭に浮かばない。

OILラインは、インテークに入れる。

>>622
ビッグキャブがシビアじゃない、ってのはある程度の経験者だからこそ言えるもんだと思うよ
さすがに>>620の技量を想像してみると、いくら合わせやすいPWKだとしてもなかなか上手くはいかないだろうな
初ボアアップでなおかつ初ビッグキャブも追加、ってんならまともに走らせる事はまず無理ってもんだわ

もしもボアアップキットがヘボけりゃ、ノーマルキャブといえどいくら頑張って時間使ったってまともになるわけが無いしな
キャブセッティングの勉強したいなら、ノーマルエンジンノーマルキャブでチャンバーとかパワフィルで合わせた方が
はるかに為になるってものよ

シビアに感じない場合はキャパの3〜4割位しか使ってない

４ＳＴってそんな燃費いいのか。
しかしノーマルだと60キロすら出ないんでしょ？

PEは全然シビアじゃないだろ
楽な代わりにセット詰めても劇的に良くなるわけでもないから
換えた実感が湧き難いからお勧めはしない

ポートの事知らないと、それがヘボいのかどうかもわからないし加工も出来ないからな
そのエンジンにPWK28なんかつけても
中途半端な早さで五月蝿くて燃費がやたら悪いツマランバイクにしかならん気がするが

>>626
出るよ
レッツ4なんかは昔のノーマル2ストスクと大差ない加速する
しかし品質が最悪

レッツ4とアドレスV50はいい走りするみたいだな

624の言ってることは一理あると思うが、3〜4割しか使ってないとか
628のような現実とかけ離れた事を言われても、意味がよく判らない？
よっぽど、ダメな不良品キットを組んでるのか？

>>557
ローラーの押さえが内外の両端で甘くなるリスクがあるから手放しで他人に推奨できるほどではないよ。
自分は非ZXだったけどZXだから押さえがマシになるともそれほど思えないし・・・

>>629
>>630
マジですか。てっきり4ストは頑張って55キロくらいだと思ってました。
しかし近年中国製が主流になったんで、当たり外れは大きいでしょうね

ごめん632は純正ランプを組み合わせた場合

だいぶ前５０ｋｍに加速の谷ができると質問させていただいたものですが
横綱のプーリーにランプレート純正の話をきき
僕もランプレートのみ純正にしプーリーはグロンドマンでやったところスムーズに加速しある程度走りやすくなりました

>>635
俺もここでそれきいて純正ランプにしたら見違えるほど変わったな。今までのはなんだったのか
その書き込みここで最初総叩きにされてたけど実際やってみないとわからんもんだと思ったわ

水冷JOGとDUNKって70km近くでるんだろ

レッツ4はクレアスクーピーよりは速かったが、
ノーマル2stと大差ないと言っても精々6psJOG時代の弩ノーマル2stだな
まぁ便利だし燃費はすこぶる良かったが、オイル交換はマメにしないと水分が抜けづらいのか錆びてブローする事もある

>>635-636
俺もやってみようと思ったけど、
その前にオイルポンプのとこのケーブル固定してるステーが折れた・・・
あれの品名って何て言うんだろう

谷谷言ってるやつ多いな
早く直せよｗｗ

>>612
15000km走ってシューが減らないって、完全に染み込んでるでしょ、交換。

ｸﾚｱｽｸｰﾋﾟｰ乗ってる、アクセル回すと走り出す。
ノーマルで55キロしかでない。
ノーマルプーリー加工して下り坂最高75出るようにしたら普通に車と同じ様に走れるようになったよ。

ディオ　ディスクブレーキでリアききがすごく悪い気がするのですがフロントとリア9：1ぐらいでしか効かないのですがこんなもんですかね

>>631
>>628が言ってる事は別に現実とはかけ離れてないと思うぜ
どこにでもあるようなボアアップキットをそのまま組んで、運良くまともに走ったとしてそこからビッグキャブを
装着してもまともなパワーアップにはならない、って事

ノーマルキャブならまだ排気量だけが上がった分でなんとなくパワーが出たりするが、それがビッグキャブだと
本来排気量に見合っている口径のはずなのに、口径分のパワーアップが出来ないのよ
そうなるのであればボアアップキットそのものが粗悪品、って事なのさ

ボアアップなのにジェット類一切変わらないようなのとかあるもんな

>>642
ワイヤーを調整するかブレーキシューが減りすぎてるとかそもそもディスクと比較することが無茶とか？

>>644
ワイヤーの調整はちゃちゃっとやったのですが効果は無くブレーキシューはそろそろタイヤ変えるのでそのときにチェックですね




今アマゾンでミシュランのＳ１　90-90-10が２５２５円で買えるのですがどうですかね

ホンダは純正ランプレートよくないのかと思ってた。ヤマハは外品メーカー大半プーリーだけのキットだけどホンダはプーリーランプレセットが多い気が

ランプレとか略すのは略だから良いんだけどランプレートとか言ってる人は本気で間違えてるんだろうなぁと思う

メーカーがランプレートって言っちゃう事もあるし結構惑わされやすいよな

>>632
最内側はともかく最外側にあるときローラーが飛び出すのはまずいな
危険なレベルですか？どのくらいガイドからはみ出すんだろう

エアクリの穴追加加工ってどのくらい意味あるの？
とりあえずやってみるんだけど

ノーマルなら、全く意味がない。
って言うより、低速トルクがスカスカになるだけ。

>>649
同じベルト幅でも異なる長さのボスがあるようだし中心加工で移動量を増やしてる人も多そうだから各々が自分で確認しないと分からないよ。
おそらく押さえの甘さだけで簡単に飛び出すようなことはないと思うけど間違いなくローラーにランプ縁の傷が付くと思う。
内側は押さえの甘さに加えてボスの突き出し量も大幅に増えるから意外とハマりやすい。
アイドリングでカタカタ音が出るようならガイドがガタガタになりやすいし発進時にベルトの滑りやジャダーも出やすくなる。

>>620 基本的に、仕様変更するなら色々一緒にやるより一つ一つだな
ボアアップしたら、キャブセッティングして駆動系セッティングする
ある程度まとまったら、ビッグキャブ入れてキャブと駆動系を又セッティング
二度手間三度手間だけど、これやらんとそれぞれの効果・副作用がワカランし
セッティングの目安とか自分なりの基準もわかる。急がば回れ

ボアアップに純正ノーマル並の耐久性とか最高速巡航とか期待できないが
初めてのボアアップは結構感動するよ、エンジョーイ

ジョイとか呼んでねえから

.o0(何言ってんだこいつ・・・)

>>651
マフラーを社外にしたくらいではノーマルのままの方がいい？

マフラーのみなら、穴開けない方が吉！
ボアUP＋ポート＋28キャブで、追加穴　2個

ライブディオＺＸに見た目目的でタンデムバーみたいなのつけたいんだけどいい方法ないかな

いらないだろそんなの

マロッシのボアアップキットにW＆Jユーロチャンバーでノーマルキャブセッティングとデイトナプーリー駆動系煮詰めてみたが、これでかなり速くなった
分かりやすく言うと、加速最高速ともグランドアクシスやビーウィズなんかのノーマルと同等ぐらい
しかしベルトの耐久性がアホみたいにダメで全開可能時間も僅かで抱き付き何度もやらかした

ビッグキャブやる前に気力なくなり手放したが、ビッグキャブ頑張ってセッティング出せばエンジン冷却性アップしてあんなに耐久性落ちることはなかったのかな？
オイルは濃いめで走らせてたんだけどね
しかしベルトだけはどうにもならんかったな
社外だろうが純正だろうが3000キロもたずにブチギレる

ショップの人に聞いたんだけど、ボアアップキットはマロッシが一番品質良くてチャンバーは性能的にW＆Jが抜けててこの組み合わせが最も高回転型でパワーを出せるとのこと

>>661
俺は、ボア68とPWK28＋Hiプリ＋3.50リアだけど、最高速はメーター読みで
100k/h＋α　加速はアドレス100位だけど、純正ベルトが一番耐久性が良い！
デイトナプーリーじゃないけど、何かオカシイかもしれないよ。
通勤片道　27kmを全開多様で走っても純正ベルトは10000km以上持つ、もちろん
少し摩耗するから、最高速は少し落ちるが・・
デイトナ強化ベルトやKN強化他の台湾ベルトは1000ｋ〜100ｋｍ以内に切れた
と言うより、破断して粉々になった。
ボアUPやチャンバーやポートやったら、シリンダーの発熱が一気に上がるから
空冷エンジンだと、大量の混合気で冷やすしかないと思うよ。
全開で20km以上走っても、ほとんどパワーも落ちないし、焼きつきは一回もない。
シリンダーも一応、メッキシリンダー使っているけどね。

プーリーと3.50-10だけで100km/h+αとか13000回転くらい回んのか
それともただのZEROメーター乙なのか

うむ
チャンバーがノーマルなら回転数稼げないからプーリーと3.5タイヤだけで最高速はそんなに出せるはずはないな

チャンバー交換して回転数が飛躍的に上がるからベルトももたなくなる訳だしね

>>663
純正ベルトが1万キロ持つって本当かね
その仕様で1万キロ使ったら幅は何ミリ減るのか教えて欲しい
もしも1万キロで1ミリ以内の減りなら下手したらノーマル車より長持ちしてるからなあ

脳内くんを虐めてやんなよ

ベルトちぎる奴はたいていムチャクチャな変速量かトルクカムの設定が悪い

ライブだと、ミッションケースの継ぎ目のすぐ前の上側ピンと下側ボルトの山を
削らないとベルト接触して切れ易いよね。そこ削ったら、2000kmで切れてたのが
5000km以上持つようになったよ

皆さんタイヤ何履いてます？
よければ感想やグリップ感なども教えていただけるとうれしいです。
ＭＢ５２０とＳ１、Ｄ306、Ｂ01などどうですかね

>>671
Ｄ３０６、３０７と履いてますが総合力で申し分ないタイヤです。
突出した性能もないですが、ドライはもちろんウェットでも全然心配ないですし満足です。
ＴＴ９２みたいによっぽど尖った性能求めるなら別ですが普通にグリップいいですよ。
耐久性もいいです

圧縮抜けでアクセルのツキが悪くなることってある？
アイドリングから急開した時のレスポンスがイマイチなんだよね
プラグ見たら気持ち薄いかなぐらいのキツネ色で燃調は問題ないと思うんだけど

ごめん、ごめんギヤ比の事ね、めんどくさいから省いたけど、詳しく書けばまず
ギヤ比はノーマルで一番高いLIVEの中期、それとトルクカムに最高速を稼げるように
細工をしている。カムの加工だけの上乗せは、大体15ｋ/h位UPする。
回転数は、CDIをデイトナの赤に変更してリミッターカット、調子が良いと12000rpm
まで廻る。　マフラーはチャンバー形状じゃないけど社外品に交換している。

またこの人か

ベルトの減りのは、使用条件で雲泥の差がある。
ほぼ同じ仕様の友人は、信号がかなり多い片道1車線の道路で、片道約23km
の通勤だけど、ストップ＆ゴーが多いから燃費も15〜18k/lだし、純正ベルトも
約5000kmで、2mm減るので交換している。
俺は、車が80k/hで流れている片道3車線の幹線が80％を占めるから、開けたら
空けっぱなしそんな走りで燃費　17k/lを改善処置を施して23k/l〜26k/l迄
伸びるようになった。ベルトは純正で約10000kで2ｍｍ強の減り。

ぼくのかんがえた最強のスペック

エンジン68cc（MAX回転数12000rpm）
キャブPWK28
CDI デイトナフルデジタル←進角で最高速低下＆発熱UPしても問題無し
ハイスピードプーリー
3.50-10
ファイナル　ギヤ比はノーマルで一番高いLIVEの中期！←前期の非ZX以外は一緒のはずだが

最高速100k/h＋α
加速はアドレス100並
全開で20km以上走っても、ほとんどパワーも落ちないし、焼きつきは一回もない。

横綱ランププレートがいいと思ってるやついるのかｗ
このスレは鵜呑みにしちゃいけないな

>>673
キャブのメイン系統の汚れや、リードバルブの経たりとかはどうだ？

全開走行中いきなり後輪ロックして停止。
その後セルも回らなくなった。
ウインカー、クラクション、ライトは問題無し。
エンジンはキックでかろうじて何とかかかったけど、回転上げても前に進まず…

これってベルトとセルモーターが死んじゃった感じかな？

焼き付きでは無いと思うんだけど。

>>679
リードバルブは交換済みでキャブも清掃済みなんだ
一次圧縮の関係かと思ったけど走行中は物凄く元気なんだよね

2stってパワーの出る回転数より上で回してもトルク細いからメリット無くてノマフ系で12000なんか回しても何もいい事無い気がするんだけど・・・
ボアアップとハイギヤでうちにあるジョグが9200回転で100ぐらい出るのを考えると超ローギヤで回してロスしまくりにしか見えない

>>680
ベルト切れっぽいね
セルギアはベルトが絡まってるとかかな
エンジンかかってもベルトの抑えが無い分ローラーが変な方に転がってしまうから開けるまでエンジン掛けないほうがいいよ

>>682

tnx

ちょっと開けてみますわ

>>658
2ケツ出来ないのにそんなんつけたら3段シートとかわらんDQNやんけ

>>678
あのランププレートは０発進のことしか考えられてない気がするね。
ジョルノのノーマル用に買ってみたけど、あの形状を見てランププレートは最初
から組まなかった。

燃費リッター１０台ってどんだけだよ

>>684
ﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｵＺＸウィング付いていると後ろのつかみどころがメットインの右後ろのシートのしたぐらいしかなくて不便なんです

スーパーディオ　１６年　走行　７１０００ｋｍ　燃費　３６ｋｍ

>>676
どんな駆動系構成か分からないが、ベルト新品で幅18ミリとすれば2ミリも減ったらまともに走らないでしょ
ノーマル構成でも1ミリ減で交換が基準なのに、それはやりすぎどころか自殺行為だよ
幅で2ミリも減ったらボスにベルトの裏が当たって悲鳴を上げるし、トルクカムも閉じきっているので
発進ですでにベルトが滑りまくっていないとおかしいんだけどね

性能向上を求めるのは良いと思うけど、それだけパワーを出していて5000kmで幅が1ミリも減るという
ノーマルの倍近い負担なのにベルトのメンテナンスがちょっとお粗末過ぎるよ
どうして幅がたった1ミリ減っただけでも交換を推奨されているのか、ってのを考えてみた方がいい
別に貶めるつもりは無いけど、いじっている内容と運用における気遣いの落差が酷すぎるな

そして12000rpmでもまだパワーが持続しているならそのマフラーはもはや純正タイプとは言えないね
ただ回ってるだけならば残念ながらそんなのは何の意味も成して無いし、自慢にもならないよ

>>682
ライブDioはJOGと違ってエンジンパワーを出すのがはるかに難しいんだよ
ボアアップにもよるけど、ライブDio系だとよほど上手くやらない限りは社外ハイギヤが使える程までは
エンジンパワーが出せない事が多いのね

キタコハイギヤの減速比9.8とか9.2でも、ちゃんとした68ccなら使える範囲なのだけども10.9あたりの
ノーマルギヤでいけている、ってんならおっしゃる通りローギヤ過ぎてロスしている可能性が高いと思う
JOGだとキタコハイギヤで減速比9.2位でもボアアップなら十分すぎるほど使えるもんだしね

自分の想像を掻き立てろ！！
もっと頑張れ

バイク屋の知識比べだからなバイク板なんて

>>691
あなた>>676だよね？
ベルトの幅が2ミリも減ってまともに走るのかどうか気になるので、ぜひ意見聞かせて欲しいのだけども
お願い出来ないかな

>>693
2ミリ減ったらちょっと最高速落ちるくらいで普通に走れるよ。
車のタイベルと同じで保険の意味もかねて交換することをオススメするがな。

>>693
ベルトは3,4mm削れてても割と普通に走る
ウェイトローラーはダメになってると出足から全部がダメになるが

>>693
妄想チューナー相手にするのやめとけって

>>685
と思いきや発進もノーマルのほうが早いんですよ。
唯一勝ってるのは高速域の加速だけど、だからといって高速が飛躍的に伸びるわけでもなく
結局、圧倒的に不利益のほうが多いよ

まあ、訳もわからん　ど素人は相手に出来んな。
ノーマルでも50km/hしか出なくなったりする原因も判ってないのか？
696見たいな妄想バカは、一番何も判ってないのは良く分かったよ。

>>694>>695
それで走れるのが不思議だねえ
0.2や0.3ミリと単位を間違えてないかい？4ミリも減らすなんてどうやったのよ？
2ミリ以上も幅を減らしたベルトだと、普通に組んでエンジンかけない状態でもすでに手で回せるくらい緩いんだぜ

>>696
俺は2ミリもベルトが減ってまともに走れるなんておかしい、と思うが>>676のやってる内容から考えると
そんな事ありえるのか、って疑問が沸くし、もしかして妄想かもってのは否定出来ないね
>>698が本当に幅が2ミリ減るまでベルト交換無しでまともな状態が維持出来ているのかを答えてくれれば
全て解決するんだが

699
お前、駆動系バラシタこと無いのか？
文章だけの、整備しか判らないのか？

>>2ミリ以上も幅を減らしたベルトだと、普通に組んでエンジンかけない状態でもすでに手で回せるくらい緩いんだぜ
マジで言ってるんじゃ無いよな？？？
駆動系の構造を知っている人間の質問じゃないぞ。

４ミリ減って発進で空回りしそう
どノーマルだと低回転側落とし込み詰めてないから何とかなるのか？

他の人が大丈夫だって言っても信じられないようなキチガイに触るなよ

どノーマルでベルトが４ミリぐらい減ったスーパーディオを試乗したことがある
けど、３０キロ弱でエンジンが回りきった以外は発進も普通だったよ。

アドバイス通り、開けてみたらベルトの山がポロポロ取れてました。。
ちぎれる寸前で絡まっててたよ(´・ω・｀)
アドバイスくれた方ありがとう。

セルは押すとカチっと音がするけど、回らないんだよね。
セルモーターまでは電気は来てるみたいなんだけど。

これってセルモーターお亡くなりになっちゃったんですかね？

このスレ参考になるわ
ノーマルのLiveディオ乗ってて早くしたいんだけどアドレス買うわ

>>704
バッテリー充電してみたら？

>>706

バッテリーかったばっか何ですよ。。

バッテリーはバッチリー
ﾅﾝﾁｯﾃ

抜刀軍＆一文字輝

>>699
そもそもハイギア組んでないビッグボアで20km全開走行しても焼いたこと無いし
駆動のタレも一切無いって言う時点で妄想確定だろ

それを言うと
＞696見たいな妄想バカは、一番何も判ってないのは良く分かったよ。
もう妄想スペックの説明すら出来ない模様

>>700
文章だけの整備ってのは酷い言い方だなあ
じゃあ具体的なやり方を記すから試してみてくれ
まず幅が2ミリ以上減っているベルトをノーマルの駆動系に組み、一度エンジンをかけてベルトを馴染ませる
それでドライブフェイスを左手で固定して、右手で上側のベルトを進行方向に引いてみるといいよ
ほとんどグリップ力が無く滑ってしまうのだけれどな

しかし、人に意見を伺うのにハナから馬鹿にしている言い草とは感心するよ

>>703
俺は走行2万5千キロで3ミリ近く減っていたベルトのノーマル車に乗ったら発進はぐわんぐわんとしゃくれて
しまってまともに発進出来なかったわ

>>710
当の本人がそれだけ手を入れたエンジンを使い、2ミリも減ったベルトでまともに走れているのか、を
きちんと説明してくれればそれで事が済むんだ
後出しで、実はベルトが減っていくのにあわせてボスワッシャーを薄くしていってるよ、って事かもしれないしな

>>711
他の人が走るって言ってるんだからそれでいいんじゃないの？
わざわざ長文書いてまで否定しないと生きていけないの？

2万5千キロも走って3ミリしか減らない魔法のベルトはどこで買えますか？
2ミリ減っただけで走れなくなる貧弱ベルトはどこで買えるんですか？

ドライブシャフトにトルクがかかってないとき、
ドライブベルトの幅が減った分(2mm)だけ、センタースプリング(のバネ定数Kkg/mm)がベルトに対して圧縮する応力(2*Kkg)が減る
するとドリブンプーリーの中心側にドライブベルトが落ち込みやすくなる(=ドライブベルトは遊び気味になる)

ドライブシャフトにトルクが掛かってプーリーが軸方向に移動を始める(=ローラーが外径側へ移動し始める)とき、
ドライブベルトの幅が減った分だけプーリーは軸方向に移動する
つまりウェイトローラーはドライブシャフトの軸に対してプーリーの表面がなす角の正接に消耗量をかけた数だけ外側を回転する
このときドリブンプーリーはドライブベルトの引張とバランスするようにドリブンシャフトの軸方向に移動する
ドライブシャフトがトルクを増しながらバイクを加速する場合プーリーがベルトを挟む圧縮応力はほぼ同じ
なぜなら駆動系がローギア側になるためエンジンの回転数が上がる

まとめると止まってるベルトと動いてるベルトを一緒に考えちゃダメ

>>704
オイルタンク横ぐらいにあるコネクター抜けかかってない？

原チャリで25000キロって、どんな生活してんだ？

>>712
それを言うなら、俺は2ミリも減ったベルトで真っ当に走れた事が無いんだよ、と言ってるのよ
それは無視して、単純に他の人が先に言った事が正解って事なのかい？それはおかしいわ
俺は赤の他人とはいえ無駄にトラブルを起こして泣いて欲しくないだけなんだよ

>>713
どっちも純正品での経験だったね

>>714
ドライブベルトの幅が減った場合、巻きつき半径は小さくなり、プーリー中心側へ落ち込むのだけれども
側面角度15度のVベルト上幅が2ミリ減った場合、最大外周巻きつき径では約8ミリ程度小さくなる

なお新品ベルト状態では、肉厚8.5ミリ程度のベルト裏面からボス表面までの隙間は約4ミリある
その4ミリの余裕が、ベルト幅が2ミリ減ったらほぼ0となり、ベルト裏面がボスに接触してしまい
プーリーとフェイス側面から側圧を掛ける以前にすでにベルトが空転気味になるのさ

あなたの言っている事は、あくまでそのVベルトの底面が軸(ボス)に当たらず、側圧のみで保持されて
いる事が大前提であって、Vベルト幅が減るという事は本来持ちえるその動作原理が崩れてしまうのよ
側面のテーパーを用いて摺動面に対し、楔的な保持をされているのがVベルトであり、底面側を
軸に押し付けて保持しているものではないんだよ

ドリブン側にしてもベルト幅が2ミリ減れば、無負荷セット時に比べて2ミリ分軸方向にフェイスが最初から
閉じている事になるが、元々2ミリも閉じる余裕は無い、というかギリギリだよ
これもその時点で、すでにフェイス底面同士が接触しているのでセンタースプリングがいくら強かろうとも
最低限度のベルト保持の意味を成さなくなってしまう

結果、2ミリも幅が減るとどちらも維持出来ないからおかしくなる、ってだけの話なんだけれどね

もはやディオとは関係なくなってるから、別のスレ立ててやってくれ

アホほど長文を書きたがるね
荒しは黙ってNGにしとけよお前ら

このスレ文句、叩きばかりじゃないか？

上の話で分からないレベルの子たちが「長文ガー」とか「ディオ関係ない」とか言い出すのおもしろいね
むしろ駆動系の弱いディオにとってこの辺をきっちり知っておくことはかなり重要なのにｗ

台湾製のハイプリ入れて「加速の谷ができた」「ベルトちぎれた！社外はクソだ！」って一生思考停止しとけば良いよもう

>>717
知り合いのスーパーディオのベルト交換したら2ミリ以上減ってて交換前は50キロ位しか出なかったって言ってたから走らない事はないが長文で数値ガー！って言ってる人からしたら従来の新品時の性能は出てないので走ってるうちに入らないって事かな？
とりあえず落ちついて下さい！

11mmしかないベルトを交換したけど交換前から普通に60km出てた
ただゴムの上の部分が少し亀裂が入ってたからいつ切れてもおかしくなかっただろうな
なんでDIOってあんなに駆動系いじりにくくしてんだかJOGを見習え

元々妄想チューナーの妄想話なんて誰も相手してなかったのに
負けず嫌いVS負けず嫌いになってるな

文句言いたいだけの奴多すぎだろ

ここの情報はあまり鵜呑みにしない方がいい。
でしゃばってデカいツラでそんなのもわからんのか？と言わんばかりに語ってる奴ほど想像で書いてるのが多い

たしかにドヤ顔で生意気な侯爵垂れるやつほど間違ったというか思い込みが多いから見てて面白い

そうやってドヤ顔で人を見下してるやつが居るから見てて面白い

>>721
そういうのはこの手のスレじゃあよくあることだよね
そんなのは百も承知でわざわざ書いてるんだし、今は役に立たなくても後々の役に立てば
決して悪い事じゃあないと思ってるのよ

>>722
性能が出ないんじゃなくて、発進時にベルトが空転しそうになる位まで幅が減ってしまうと
ほかのところにもダメージが出てきてしまうから、そんなに無茶せずに早めに交換しようって事なの
別にスピードが出ないだけで済むならそんなのは他人がどうこう言うことじゃあない

結果的に何万キロも走れて俺は大丈夫だった、って人が居るのは分かるけど、何も知らない人が
そんなのを見て鵜呑みにしたら結局損をするのは自分なのだからね
メンテせずにずっと乗れていた、なんてのは何の自慢にもならないのだけど、匿名の他人が言う
ベルトなんて交換せずともいける、っていう根拠の無い裏付けが欲しいだけの人も多いのは分かってるさ

>>726
他人の意見に無条件で納得しろ、なんて言うつもりは無いが、まず話の中身は理解すべきだね
もちろん最終的に道理が通ってるかどうかを判断するのは読んだ人本人であって俺じゃない
考えるのは自分の頭であって鵜呑みにするな、というのは大いに推奨すべき事だと思うよ

しかし>>676みたいにこういう話題だといつも率先して情報を出してくるのにベルト幅の件だと
とたんにだんまりになってる人だと妄想だと言われても仕方ないぞ、と俺は思う
でかいツラで、とまではいわないが的外れな事を上から目線で言ってる事も多いからね

バイク屋の知識自慢だからな

>>716
原チャリで２５０００ｋｍなんて２、３年で走るだろ。普通の生活で。

50ccで月1000ｋｍくらいベトナムでは普通だな

>>730
おそらくバイク屋並みに知識があると思い込んでる人だよ。
だから低レベルな質問とか腹が立つんだろ。そもそも解決できるならここ見ないし聞かないし
低レベルな話で腹が立つんなら見ないでほしいよな。

アマゾンやヤフオクなどで売っている安いタコメーターって赤ＣＤＩにつないで使うことできますかね？
４ｓｔのモンキーようなどのメーターは空うちもカウントするらしく２ｓｔで使っても問題ないという話をきいたのですが・・・

>>704 車体左、プーリーケース前側の裏にセルモーターが
ある、右に寝かせて覗けば見えるよ
それをドライバーの柄(ゴム又はプラ製)やゴムハン等でコンコン叩いてみては？
中のブラシが汚れてる感がする

3行以上の書込み　禁止にしてくれ

>>731
えっマジ？
もしかして原付しか持っていない人？

>>730>>733
悪いのだけど、バイク屋だからといってこういった構造の理解が進んでいる、とは限らないんだよ
バイク屋はあくまでバイク屋であって万能じゃないし、お客さんのスクーターのベルトの定期交換を
すすめるところなんて少数派なんだよね

俺がわざわざ減りすぎたベルトを使うのは良くないです、と言ってるのは、そんなもの気にせず乗り潰す
人たち相手なら別に何とも思わないが、少なくともここに書き込むような、好きで乗ってる人達であれば
あんまりやばくなるまで放っておくと自分が損しますよ、と言いたいだけなのよ

それに、別に俺は話題のレベルの高低で腹を立てたりなんかしていないぜ
腹が立ってるのならもうこんなスレ見てないだろうし、時間を割いてまで書き込んだりもしないしこんな
普通の文面で物を言ってると思うかい？
そもそも勘違いしているのかもしれないが、ここは質疑応答のみを行う場所じゃあないんだぜ
自分が理解しづらい、見たくも無い話題があったからといってそんな解釈をするのはいただけないな

3行以上は読めないらしいから書くんじゃねーよ

>>735
アドバイスありがとうございます。
試してみてダメだったらセルモーター買い換えます

アホキチガイが一人いるだけで本当どのスレでも空気悪くなるなぁ
どんだけ協調性がないんだよ

嫌なら黙ってNGしてろよ

>>734
メーターによるとしかいえないんじゃないかな
4st2気筒のタコメーターが流用できるって話は聞いたことある

>>734
大抵プラグコードに巻くタイプだからCDI関係ないし

CDIにタコメーター用の電線が出てる奴があるんだな。デイトナの赤とか。

ＣＤＩデイトナの赤使ってるんです

>>734 タコメーター 多機能デジタルメーター 電圧計 電気式 汎用
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DG0BTCO
これなら使ってるよ、巻きつけ式じゃなくて割り込み式なので
パルスジェネレーターからCDIへの青/黄を分岐させて取り付けてる。
CDIからイグニッションコイルへの黒/黄でもいいのかもしれん？

数値の下1桁が100の位なので、100rpm未満はワカランけどね

あぁ、デイトナCDIは使ってないから判らないけど出てるのは多分パルス線じゃないかな

赤ＣＤＩのﾊﾟﾙｽから↓のようなアナログタコメーターにつなぎたいのです
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DT8EXH6

>>749 多分だけど、俺のと同じ割り込み式？だと思うんで
デイトナCDIの線が巻きつけ式でない線ならOKかと
デイトナはサイトの取説PDFあると思うから見てみれば？

ベアリング博士じゃねーか？さっきの基地

言ってること間違ってなけりゃだれでもいいわ

>>750
みてみます

ベアリンガーまだ居たのか

内容に関わらずああいう書き込みする人ってすぐわかるよな

そして内容にかかわらず悪者扱いするもんねっ

ジョグ系のCDIはPOSHのスーパーバトルがマンセーなんだがディオ系はデイトナ赤がマンセーかな？

クラッチアウターについて質問ですが、これは軽くするとどんなメリットがありますか？
それとクラッチが消耗したので新品の社外品と交換しましたが、
発進がヌメっとしていて滑ってるような気がします
クラッチチューニングを教えていただけませんか？
ZX中期です
よろしくお願いします

>>743
俺のはハーレー用だったかな

>>751
本人がいなくなってから出てくるなんていい性格してるなｗ
気に入らないんなら理屈で反撃したらどうだ
いつも長文バトルの後で人をキチ呼ばわりしかしないくせによく言うわ

>>758
理論上は、限られた動力を利用して回転させる物体の重量が軽量化されることになるので、加速・レスポンスの向上ということになる。
しかし、クラッチアウターに繋がっているファイナルギア・リアホイール・リアタイヤまで含めた全体の重量から考えれば、アウターのふたの穴が多少大きくなったところでほとんど意味が無い。

まともな整備が出来ない人が、改造に手をだして良くなるはずがないのは一般論として当たり前のこと。
クラッチが滑っているような気がする原因を追究し、正しい整備ができるぐらいには達してから、またお越し下さい。

やっぱベアリンガーかｗ

走行中屁をこいたらすこし加速する気がするのは気のせい？

>>757
デイトナ赤は
点火時期が早いから加速はいいんだが最高速が落ちる
発熱も多くなるからボアアップとかには特に向いてない
ジムカーナ以外にはあんまり用途無いらしい
大半が高いからいいだろって思ってるやつがつけてる
一番いいのはリミッターが無いキャビーナかブロードの純正CDI

ボアアップしましたが最高50kmでパワー感がまったくありません

これはキャブセッティングが合っていないということでいいのでしょうか？
またキャブセッティングはどこから手をつけるのがいいのでしょう……
MJから！SJから！と調べてみてもバラバラでよくわかりません

ボアアップのポートがおかしいせいで50cより性能ダウンと言うことも考えられますか？

>>764
キャブセッティングもできないならボアアップするな

>>761
>>738の者だが>>759は俺じゃないぞ
勘違いしているみたいだから一応訂正

しかしベアリンガーって呼び方は面白いな
じゃあこれから長文書く奴は全てベアリンガーと呼ぼうぜ？俺も今日からベアリンガーになるわ

>>764
元々の作りが駄目で50ccよりパワーが無いなんて事は珍しくないよ
かぶるまでMJを一気に上げてから徐々に下げて行き、それでもパワーが出てこないならキャブで
どうにかなる問題じゃないね

>>765
はじめは誰でもできないものではないんですか？
>>766
早速MJ上げてみます！！

キットやキャブの仕様も書かないでアドバイス求めるとは！？

はじめは誰でもできないもの。と、下調べもせずやってから考えるは別物だと思うぞ

>>768
すみません
キャブはAF27純正
キットは楽天の台湾製の60.1ccです

>>769
下調べもし自分で少し弄ってみたんですけど、サイトによってバラバラですし、低速はいい感じなんですけど中高速のパワー感がありません

今はSJ40 MJ80です。

>>770 ウェイトローラーがそのキットに対して重すぎるのかもね
50kmの時にちゃんとエンジン吹け上がってる感じはあるのか？

一般的には、MJ120位から10番刻み位で下げていって吹け上がりの変化を見てくものよ

つか、バリ取りとかオイル混合とか慣らしとかやったのか？

君はやってるのか、それ

やってるよ

>>771
段々下げていったんですけど、90までは全開にしても被って吹け上がりませんでした、80の次は75で純正なので焼き付きが怖いですね
50のときはもっと回るだろって感じです
スタンドかけて回しても頭打ちが早いような気がします

>>772
バリ取は初心者なりに調べて削ってみたりしました
混合はオイル缶キャップ三杯ほど
慣らしは約100kmです

参考になるかわかんないけど
AF27のデイトナ72キットはMJ85# 8番プラグ 高性能オイルが推奨だった

>>775
キャブのセッティングだせてるなら次はWR
WRのセッティングも出せてるなら、ハイギアにしないとスピードはでないんじゃないかな
純正と比べてパワーバンドの位置が変わったり、上が回らなくなったりってこともある

>>775
メインジェットに関しては、別にノーマルよりかなり大きくないといけない、なんて事は無いのよ
確実にかぶる位まで上げておいて、そこから下げていって丁度良いところが見つかるならば
それで正解なのだし、もしそれが純正＋5番であってもなんらおかしい事じゃない

焼き付かせない為にかぶる位までメインジェットを上げるってんなら何のためのパワーアップなのかと
いう事だし、オイルが足らないとか冷却が不足しているとかが本来の焼き付きの原因なのね

50の時の方が気持ちよいパワーだった、というならそれはそのボアアップキットが駄目なのさ
タコメーター無いと分からないのだけど、せめてノーマルと同じか少し上くらいには、美味しい回転域が
発生していないと速くはならないよ
どこまで回ったか、ではなくてパワーバンドがどこにあるのか、って事ね

Byベアリンガー

バイク屋も暇な時間はここで知識自慢してんだよ

タイヤ買おうと思ってて一本でいいんだけど送料がもったいないから二本買おうと思うんだけど
冷暗所で保管してもやっぱ痛む？必要になった時にまた買うべきか迷ってます

ビンボービンボ〜

>>781
車の攻め用タイヤで良く使う技なんだけど、
サランラップで全体を空気に触れないよう満遍なくグルグル巻きにして、日光や紫外線に当たらない場所に保管しておけば結構持つよ
食器用だと高くつくかも知れないんで、ホームセンターとかに売ってる梱包用品でラップをロールに巻いたようなやつがあるからそれでも良いかも

ただそれも最大で1年半くらいの保存しかした事がないので、それ以上はわからんす

>>779
すまんすまん、そういえば俺ベアリンガーだったわ

>>780
いつも不思議なんだが、バイク屋がどうしてこんな古いスクーターの知識を自慢する必要が
あると思うんだい？
知識自慢したいならシグナスやアド125やPCXのスレでやる方がマシなんじゃね

>>737
ホント、こういうのいるよぁ〜。

>>739
関係ないじゃん。お前が理解できないだけ

>>759
同感。キチとベアリング博士しか、言葉知らんのだよ。

>>761
だと、したら何？

>>782
お前の心のことだろ

うわキモ

>>ID:chb+8Qts
そんなのほっときなよ
文句しか言わない奴なんていちいち自分の書いた事覚えてる訳ないんだからさ
どこぞの人も言ってたが、荒らしは放置が基本だぜ

目くそ鼻くそ

>>775 778さんも言ってるが、ノーマルより薄くしてセッティング出る時もあるのよ
おれの4つくらい前に使ってたキットもそうだった。まぁ混合してるならオイル被り
でもある訳だから完全なセッティングも出ないが・・MJ薄くも試せる環境ではある
；無責任。プラグ見ながらね
ウェイトローラーを6〜12g位軽くしたり重くしたりも試してみ

>>791
そうなんだが。たまにゴミ掃除、したくなる。

>>776ウルトラ2スーパーじゃダメか？せめてスーパーファインか

最低でもヤマハ青缶、普通はGR2、推奨はヤマハ赤缶、スーパーファインは賛否両論

>>777
wrも少し弄ってみます
>>778
なるほど……
タコメーターもつけたほうがいいんでしょうか
30まではおっ若干いいんじゃない？って感じなので
>>793
薄くしてみます！！
まだ発進時にぼこつきがあるのでスローも下げてみます

wrは5x3,7x3の36です

>>797
ジェット類の変更ってのは、濃い薄いって感じで考えてると思い切りも出ないものよ
エンジンの状態が変わってるなら、今より番手を上げたからといって確実に濃くなるとは
限らないものだしその逆もしかり
元の番手なんてどうでもいいし、今自分のエンジンに合ってるかどうか、が全てなのさ

それと今後、無駄な苦労したくないならタコメーターは装備しておくべきよ
わざわざ苦労して何も得るものがなかったとしても後悔しないのなら無理には勧めないけどね
助言くれる人達が目安でも知りたいのは、WRが何g、じゃなくてどの位の回転を使ってるか、って事

>>798
ありがとうございます
とりあえずタコメーター買う金ができるまで現状のまま乗っていきます

タコメーター着けて近場に長い直線があるなら、
10g×6個とかそれ以上のWRを入れて、直線で最高速まで引っ張るとパワーバンドがわかり易いよ
んで、パワーバンドをちょっと超えた所で変速するようにWRの重さを決めてやれば気持ち良く走れる

>>800
ふむふむ……ド田舎で直線ばっかなので使えそうです！

>>801
自分も丁度78ccのキャブセッティングしてるとこなのでやりとりが参考になるよ。
がんばれ

>>801 タコメーターは超絶便利w にしてもだよ、Max50kmってのは遅すぎだろ
混合慣らしも終わってキャブもそこそこあってる、WR重くてパワーバンドに
入れられないのかと思えば軽くしても変化なし？
>>771の質問に戻って、50kmの時のエンジンの頭打ちってのは
吹け切らない頭打ちなのか、吹け切ってるのに速度が出てないのかどっちなんだ？

それと、書き込む時にE-mail欄にsageと入れとけ。変なのが湧きやすい

20年前のAF28レストアして 、ほとんどノーマルで
MAX60キロ　燃費30km/L
俺、最強じゃんていうか　HONDAの2stは　最強！

ウェイトローラーとパワーフィルター変えただけで80弱って普通ですかね？

そら無いわ

えっ90は出るのか…

センタースタンドたててエンジンかけてタイヤ回すと歪んでるようなんだけど
ホイールじゃなくてタイヤが歪んでる可能性なんてある？
揺れてしまうから、タイヤ化ホイール化が判別できないんです。

>>808
普通はタイヤだけが歪むなんてまずありえないよ
大抵の場合はホイールが歪んでるね
Dioのホイールはアルミでも歪みやすいから珍しくはないな

エンジンかけてホイールを回し、ホイールのリム部分をじっと見ていれば、タイヤなのは
ホイールの歪みなのかは分かりやすい

>>809
後輪が歪むわけないと思ってましたがあるんですね。
リム部分見てたんですが、揺れるんでゆっくり回してもちょっと判別つかなかったです。
まあ普通に考えてゴムが歪むなんてありえないですわね

>>810
スポーク調整と同じやり方で判別可能。動画ぐぐって、自分用に工夫して。

中華ホイールなら、歪って言うより幾ら締めつけてもカタカタ言って少し
振れていた。経験があるよ
結局、中心部分のアルミホイールとの接合部の不良だった。
純正のホイールに履き替えて解決した。

パワフィルチャンバーでボアアップやポート加工は無しです
オイルは青缶やスーパーファイン程度で大丈夫ですか？

いいオイルいれとけよ
ケチって潰したやつを何人も見てきた

ボアアップやポート加工・チャンバーやったら、それなりの口径のキャブ入れないと
エンジン潰すぞ。
ケチってノーマルキャブのままセッティングして、エンジン焼いたヤツを
何人も知ってる。
オイルなんかよりキャブ、チューニング内容に見合ったキャブ使えよ。

ずいぶん大雑把な話だな

自分はボアアップで13000キロノーマルキャブで走った
オーバーホールついでにビックキャブに変更
セッティング次第だろ

sageすらできん奴は書き込むなよ

何でや

キャブ男ｗ

>>803
50までしかでないときは吹け上がらないからって感じでした。

wr重くして伏せて長距離走ればメーター振り切りでしたが、アクセル戻した途端にエンストしました。

後、このスレにあった横綱プーリーに純正ランプレートしたんですけど
加速が良かったのですが一度でwrに傷が入り使い物になりませんでした

俺のパターン
吹け上がらない→マフラー詰まり
オートチョーク故障{1円玉塞ぎ（始動が悪くなる）}
エアフィルター内の吸気ホースがキチンとセットされていない。
エアフィルター汚れ
エアスクリュー調整（アイドルスクリューを絞り高回転にした常態で
エアースクリューを絞った状態から徐々に緩めて1番アイドリングが高い状態に
セットする）
発進時のモタ付き・上り坂で急な失速
（ＷＲ調整をして軽る目にしても回転だけ上がるやベルトの熱ダレに似た症状）
純正ベルトより強化ベルトなどで若干長い場合に起きる。
アイドリングが止まる
アイドルスクリューを絞る
キャブ清掃・Ｏリングやガスケットのへたり
各ホースの劣化で2次エアーの確認
タンク内の水
というのがあった。
あと薄すぎても濃すぎても似た症状になる事もあった。

>>821
最初は吹けあがらなかったとか、アクセル戻しでエンストするとかどう見てもおかしいよ
色々なところから二次エア吸ってるのではないかな？

WRに傷なんてのは、Dio系だとどうあってもランププレートの末端にWRが刺さりこむような
構造になるから、気にするだけ無駄よ
ある程度の距離を使っても減らさない、ってのは不可能に近いのさ

>>823
横綱ランプレートに対して純正が小さいからWRが外に行ったときに刺さるんだろが。

普通に付属のランプレート使えばならない。
変磨耗するのはしょうがないが、そういうの気になるときはドクタープーリーでも使うしかないんじゃない？

というか1度エンストの時点でピストン傷だらけとかだったりしてｗ

排気量が上がれば、適合したキャブを使うメーカーでは常識だぞ。

素人のくせにメーカーより知識があるのか？

それはエンジン焼く焼かないレベルの要素じゃないって事だよ

ボアアップ=要キャブセッティングとかは理解できるけど、キャブ変更をそこまで言うのは理解できないわ
そりゃあ誰だって出来るならキャブも変えたいけどね

>>826
Dioには100ccが無いけど、リード50と100って同じ16パイ相当のキャブ採用だぞ
キャブ口径が合ってないとエンジン壊れるならリード100は欠陥車なのかい？

リストリクター付けたレーシングマシンはみんな壊れる欠陥車だなｗ

キャブ変えて純正のエアクリ使えるってなら考えてやってもいいんだぜ
2ストだと吹き返しもあるし何より吸気音ウルセーじゃん

吸気音はバランスが崩れると煩くなる

>>831
でもどのみち純正よりはうるさくなるだろ

>>826
ライブ系が50クラスと比較して元々ビッグキャブなのも常識
ジャイロとか縦置DIOのブログでも見て勉強して来い

>>832
上位車種からポン付け出来るような
Todayとかカブとかジャイロとかスーパーディオなら
五月蝿くならないな

>>821 だからぁ、Max50km問題は解決したのかい？
１つの症状に対して、いくつもの原因って考えられるのよ
だから皆から、キャブがぁ駆動系がぁ っていろいろな話が出てくる
それを切り分けするのにあれを試してみろ、これを試してみろって出てくる
その結果や変化の状態によって原因や改善の方向性や次の手段が決まるんだよ
その変化が君しかわからないんじゃ、何を言ってやっても無駄

アクセルオフでエンストしたってのは、825さんの言うように抱き付きだぞw

>>823
二次エアーの確認してみます。
wrは500mほどしか走っていないにも関わらず、一部だけ傷ができて抉れている感じです。

>>835
max50はwrの変更で一応メーター振り切りまでになりましたが、下がまったくダメで長距離でじわじわ伸びていく感じでした。

MJ80で設定した時が混合オイル期間中やMax50kmで吹け切らない時での設定なら
MJからセッティングし直し
混合慣らし終わってWR軽くして吹け切るようになってからならMJ80で落ち着いたなら
ニードルクリップやエアスクリューなどのキャブ調整

下がまったくダメってのは、吹け上がりが悪いのか？
エンジン回ってるのに速度が上がってこないのか？

>>837
吹け上がりが悪かったです

>>838 そもそも >>770 >>797 で下の調子はよさそうって書いてるのと >>836 で
下がまったくダメってのは矛盾するんだが・・
下がダメになったタイミングは、WR換えてからなのか？ アクセルオフでのエンスト
からなのか？ 最初っからなのか？

吹け上がりが悪い感じで、長距離でじわじわ伸びていく感じっていうなら
WRがまだ重い可能性高いかな、5gx6とかで試してみ
トルク感が薄くて回せないって感じならまた話も違ってくるが

とりあえず今現在ついている部品（エンジン、吸排気、駆動系）を全部書くのと、
キャブのジェット類の番号、ニードル段数とWRの重さと個数を全て書いて、
この組み合わせの時こうだったってのを箇条書きにすれ

てか、とりあえず加速の動画あげろや。

>>834
純正エアクリボックス使えんの？

>>836
横綱プーリーのローラーガイド形状が純正ランププレートの形状と組み合わさって絶妙に刺さりやすくなる。
抉れるだけである程度問題なく使えるか割れたり挟まったりするかは人それぞれ。

>>839
下がダメだったのはとwrを重くしてからです。wrを重くしてから全開走行後にアクセルオフでエンストしました。

今はwrを軽くしたので下は良いのですがmax50です
>>840
台湾製60.1ccボアアップキット
純正ヘッド
SJ40MJ80 ニードル純正
横綱プーリー
wr 7gx3, 7.5gx3
純正エアクリーナー(フィルターなし)
です。
これで加速はまあまあですがmax50です

SJ35 MJ75
wr8gx6か8.5gx6でメーター振り切りでしたが加速が悪かったです

>>844
ジェットやWRは現物に合わせないとコレってのは言えないが、極端にコレが悪いって所は無さそうだけどなぁ
プラグはどんなやつの何番入れてて、焼け具合とかも解るかな？

後、加速が悪いというのが具体的にどんな感じってのが解ると良いんだが
例えばスタートダッシュで○○の車や原付と同じくらいとか

今まで横綱プーリーで、95〜110k/h出ていたのが、デイトナアドバンスに替えたら
80k/hまでの加速は、速くなったけど最高速が80k/h〜長い直線で95k/h限界
になってしまった？！
横綱は60〜100k/h付近まで直ぐに伸びるけど、一度40k/hとかまで減速すると
中々60k/h越えまで行かないんだよね。
デイトナの即80k/hには、感動したけど　そこからがジンワリ伸びてやっとこさ
95k/hって所！　あー情けない。
デイトナの中速の加速と横綱の高速域の加速を併せ持つプーリーないんかぇ？
デイトナプーリーって直径デカイくせに、ベルトの移動量が少ないんか・・

両方手元にあるんなら見比べて何が違うかを探せばいいんじゃないですかね

ドクタープーリーってどうですか？
現在DRBのドライブベルトとOKOのWR8g×6で使用してますが、変える価値ありますかね？
最高速は75キロ位です。

以前はメーカー不明のWR7g×6で85キロ位出てたんですが、ドライブベルトが切れて行こう上記のベルトとWRに変更後最高速は落ちてしまいました。

セッティングでアドバイスいただけませんか？

ゴミパーツ使ってるうちはなにもわからないしなにも見えてこない

あら？冷たいレスどうも。
ゴミじゃ無いパーツって何ですかね？

>>850
この前ズーマースレで120キロ出すとか暴れてた奴だから気にすんな

エンジン割れないズーマーなんて、スワップ前提だろ？

つうか、あげんなゴミ

などとゴミが申しております

>>851今年4月に入社してきた新人がモンキーで180km出したとかぬかしてるんやけどしばいていいかな？

>>851
それは俺で、俺は>>847ねｗ

16の時、チビの女がカーチャンに練習用として貰った原付が
90kmくらい出るよって言ってる変なやつ居たけど
ミニサーキット走ってるガチなロスマンスカラーのNSR80だった

デイトナと横綱　ランププレートが扁平しているのが横綱で、膨らんでいる
のがデイトナなんだよね。
横綱＋純正ランプ＝加速が良くなるのは、やはり高速側が落ちるんか？

>>844 相当混乱してるねw それボアアップとプーリー変更を一緒にやっただろ
結局>>653で書いた自分なりの基準とかが何もないからわからないんだよ
ノーマル50cc+横綱でWRセットアップできてれば、それ基準でボアアップ時の変化や
キャブセッティングやWRセッティングも出来たろうに

>>797のトータル36g〜>>844のトータル51gの中で3g刻みとかでMax65kmを切らずに
気持ちよく加速できる所のWRセッティングを出してから、キャブセッティングだな

ノーマル50ccより幸せかい？

>>857
横綱＋純正ランプがどうこう言ってる奴は一度やってみればいい
もうここに何も書かなくなるぞ

ところでみんななんで改造すんの？

ノーマルよりほんのチョロッとだけ加速よくなって最高速上がるだけのことに金と時間かけて耐久性無くして意味わからん
誰かに勝ちたいの？勝負してんの？

みだビグスクの電飾やDQNどものエアロとかのか理解できる
たかだか原付バイクだよ？
チョロチョロ街乗りするだけの自転車代わりの乗り物をちょ〜〜〜〜〜っとだけ速くしてどうすんの？

信号で先頭になって並んだ他の原付や原付二種どもをチラチラ見ながらやるぜシグナルダッシュ見てろよ俺のディオ様のスペシャルな加速をみたいな

いい感じでダッシュ決めたはいいが速攻大型バイクや車にぶち抜かれでそれでもアクセル全開右手首を最大限にひねりまくって足をすぼめて恥ずかしいから伏せられないけど若干の前傾姿勢で少しでも風の抵抗を和らげて時速1�qでも稼ぎ出そうとするその姿は涙ぐましい

でもさ、たまに4スト50でなんだか知らんがやたら速いのいてビビることない？
舐めてると痛い目見るよな
2ストが同排気量の4ストに負ける訳にはいかないもんな
まさにこれこそ、負けられない戦いがそこにはある、みたいな

原付二種に乗らないであえてディオを改造する意味もわからん
2ストが好きならまだグラアクやアドレス110とかビーウィズとかあるじゃん
二人乗りもできるし乗り心地もいいしさ
ほんとまじわからんディオ改造する意味が

しかもなぜそこでディオなのか
ジョグ系のが明らかに元々パワーがあって速くて素材がいいのにディオを選ぶ理由がない

池沼はageながら長文を避けつつ無駄にスレを消費する

>>832 キチンとしてるのは案外静かだよ

>>867
元々速い原二より敢えて原一選んで弄るのと同じ理屈だよ
ところで君はなんで改造なんか無駄とか言いながら、
たかだか0.2ps程度の差しかないjogなんて原一選んでんの？
ハイ論破

>>867ヤマハは足回りしょぼく感じんの俺だけ？スズキは電気系弱い

>>871
ヤマハは足回りショボいフレームも弱いけど
レースならヤマハの方が早い
ホンダは足回りしっかりしてるしフレームも頑丈で
扱いやすさはピカイチだけどレースではヤマハに劣る

エンジンがダメなんだな
FNクラスだと3YKの独壇場だし

隣のババアにバイク邪魔って言われたんだけど、そいつん家のプランターの方がデカイんだよなディオよりさ、、、

>>845
プラグは6番……かな？
焼けは回りがキツネっぽいですが中心の部分は少しカラッとした茶色です

加速は体感で言うと50ccのToday以下です。

>>858
元々横綱はつけてました。
ボアアップしてそのまま乗ったんですがこの時は上がまったくって感じでした
wrをもう少し弄ってみます

そうですねぇ、皆さんに迷惑ばかりかけて、中々速くはなりませんが知識が増えてきている気がしますし、何より弄ってるのが楽しいです

>>875
ノーマル状態でそれなりに性能が出ている車体じゃないと、いじってもなかなか速くはならないよ
速さが最優先、じゃなくていじるのが楽しいならパーツ取り付けやセッティングだけじゃなくて
劣化している部分のメンテナンスとかにも気を遣うといいと思う

速さやパワーを求めないなら細かいところはメンテしなくてもいい、って訳じゃあないし
迷ったり分からなくなったりしたらノーマルに戻してみるのも手段なのな
ボアアップだったりしたら戻すのはためらうだろうけど、ひょっとしたら元に戻してもすでに
ノーマルだった時の性能が出ていないかもしれない可能性ってのもあるもんよ

先日エンジンのオーバーホールついでに、マウント3個共交換した。
今まで、ショックがへたっていると思っていたが、乗り心地と振動がかなり
改善された。
3個で￥1500円位の純正部品だけど、換える価値はある。

>>877
アイドリングの振動も減る？

97年に新車で買ってから、一度も交換したこと無かったから振動もかなり
減った。
以前クランクを台湾クランクに交換してから、振動が多くなったような感じ
だったが、クランク交換のせいじゃ無くマウントのヘタリが原因だったようだ。

>>879
マジか
AF18のやつまだ出るかな

>>876
今回ボアアップしたのが
ノーマルだと経たりすぎ？なのかあまりにも下がスカスカで乗りにくかったのを解消しようとしてなんですよね
その時はGPSで70km/hは出てたのでボアアップすればトルク増すって安直な考えでした……

排気量上がったらトルクは増すだろ

んなぁことはない、圧縮低ければトルク減る。
今やってるパーツセンターのライブ用アルミのはガスケットの厚さも相まって
ポン付けじゃ8kgf以下で明らかにトルクダウン