【ライブ】2stDioのスレ part.68【スーパー】

前スレ
【ライブ】2stDioのスレpart.67【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1387886356/l
【ライブ】2stDioのスレpart.66【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1381239567/
【ライブ】2stDioのスレpart.65【スーパー】  
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1376882491/
【ライブ】2stDioのスレpart.64【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1365074440/
【ライブ】2stDioのスレpart.63【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1355233320/
【ライブ】2stDioのスレpart.62【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1343944578/
【ライブ】2stDioのスレpart.61【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331786407/
【ライブ】2stDioのスレpart.60【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1322501427/
【ライブ】2stDioのスレpart.59【スーパー】(重複)
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1315477677/
【ライブ】2stDioのスレpart.59【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1310424455/
【ライブ】2stDioのスレpart.57【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1303386180/
【ライブ】2stDioのスレpart.56【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1298117201/
【ライブ】2stDioのスレpart.55【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1286230838/
【ライブ】2stdioのスレpart54【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1279189458/
【ライブ】2stdioのスレpart53【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1272195449/

■スーパーDio　型番別分類??
例）　SK50MNAF27-130****　　だったら… 

　　　SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)

　　　フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ　AF28ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF2*-*******はフレームナンバー。　アンダーフレーム左側で確認できる。 

年式略記号??

M　　'91　（素　SR）　（細軸）
N　　'92　（素　SR　ZX）　（太軸）
P　　'93　（素　SR　ZX）　（太軸）
MR　'94　（素　BAJA）　（太軸）

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通

■ライブDio　型番別分類 
例）　SK50MWAF35-170****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)

　　　SK50がディオ50cc系列である事を示す。
　　　SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
　　　フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ　AF35ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF3*-*******はフレームナンバー。　アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。

年式略記号
R　'94
S　'95
T　'96
V　'97
W　'98
X　'99
Y　'00
M1　'01
M2　'02

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。

■FAQ
Q　最高速が遅くなったんだけど何？
A　ドライブベルトを交換しましょう　ベルトが磨耗すると最高速が落ちます(プーリーやベルトは消耗品)

Q　排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A　キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。

Q　スーパーディオ　マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A　スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
　　マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
　　基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。

Q　タイヤは何がいいの？
A　BT39＞TT92＞S1＞D306　TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
　　ライブ系はリア3.50　OK　（インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）

Q　ライブ系　クランク周りから、異音がするんだけど？　又は　クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A　クランクベアリング弱いのは仕様です（笑　あきらめろ 
　　修理しようと思うと工賃が非常に掛かります。良品の中古エンジンを探して乗せかえるのもお勧め。 

Q　スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A　また、お前か　確か、、22〜24Lだった気がする

Q　素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A　グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
　　スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。

Q　メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A　盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。

Q　エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A　フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm

Q　クランクベアリングの規格教えて
A　Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html

Q　駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A　センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html

○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第

改造マニュアル？
デイトナ　http://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/

駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html

■クランクインストーラー工具の詳細情報■

●HONDA純正工具　　ライブディオSMにて指定のもの　（他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の専用ボルトそれぞれと、カラーとを組み合わせて使う。

・クランクアッセンブリカラー　　　品番07965-GM00100　　\2,205（10年4月現在）
　　内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
　　外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト　　品番07965-GM00300　　\3,412（10年4月現在）
　　右側用。　長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
　　反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の一辺23ﾐﾘの正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト　　品番07965-1660200　　　\4,620（10年4月現在）
　　左側用。　長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
　　ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント　品番07965-GM00200　値段不明
　　左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。

●ストレート製　汎用クランクシャフトインストーラー　　ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
略図
クランク軸--　　　[　ｺ　□======　　　　　筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット　ｺ　がある。
まず大きい方のナット　[　をクランク軸--に通してから　ｺ　をクランクシャフト--に締め込む。次に
ナット　[　とメインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい。インナー引きはできない
ボルトのアタッチメント部　□　が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用も無理。

質問テンプレ

●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
　　　　　吸気：
　　　　　排気：
　　　　　外装：
　　　　　電装：
　　　　　駆動系：
　　　　　足回り：
　　　　　タイヤ：
　　　　　その他：
●最高速：
●変速回転数：
●エンジン換装回数：　回
●特徴：

※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。

とりあえず立てたけど、スレの残りが少なくなってきたなら次スレ立ててから雑談しようぜ
前スレ>>950が立てられなかったって報告あったんだから>>970や>>980踏んだ人は一応スレ立てにチャレンジすべきよ

せめておまいらテンプレくらい嫁、ってなｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.,'⌒ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　/^ｌ　　　　　　　〈 ＿ﾉ
　　　　　　　　　　　　　　 （_ ｒ'　　　　　　／´
　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ヾｖｰ'''ｰ-､ｒ'ｔ,
　　　　　　　　　　　　　　　 ,ノ'＾'---ｧ＿=ﾊ--､
　　　　　　　　　　　　　　　（＿,,,-''"　,=ｧつ⌒´
　　　　　　　　　　　　　　　　 .,ュニ二/
　　　　　　　　　　　　　　　／　　 ／ )　　　　　　　　　　　__,,,,　--＝ﾗ-ｧ─-、
　　　　　　　　　　　　 　／_,, -''" X /　　　　　／｀'''''""´::::::::::::::::::::::ﾉ　｀'''ﾌ/
　　　　　　　　　　　　／' ´／　 Z ,ﾑ　　　　 /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::／　　　く/
　　　　　　　　　　 ／．／　　　 ／::ﾜ　　　　 ｀}__ｒ､_:::::::::::::::::::／　　ZX　/
　　　　　　　　　／ ／,, ''　 　／::::::/　　　　　 ヽ ::＼｀ー-''"　　　　　　./､
　　　　　　　　/　　 ''"　　　 （::_::-:i　　　　　　　ヽ ::: ＼　　　　　　　 ／　_＼
　　　　　　　/　／　　＿　　 ヽ、:::i　　　　　　　/｀_　　　　　　　　　,伴／::｀ｏヽ
　　　　　　　`,ｰニ´ー" /＼　 ヽ::::ｌ　　　　　_,,/´ｏ.｀ｊ_,,, -‐''ノ　.／jK'::::::::::::::::::ﾄ,
　　　　　　／:::::::::＿:::::/ /ヽ＼　＼i_,,..　-'"／ _,,-'''" _,,,-"´ ,イ-＝ﾆ-二下Y":i
　　　　　/::::::::::,イ　ｌ｀/ /､:::ヽ　ヽ　 `丶、＿｀´,,,-‐'''"　 　／（（:::::::{0}:〉X　ｌｌ i:::i
　　　　 ｛:::::::::/　ｌ／ｿ /-ヾ,::::}　　ｌ　　　｡　　　 ＿,,,,,　‐''::::ノ孑ニ＝=/ト-ノノ:::/
　　　　 .i:::::::::ｌｌ　ﾉミ,ｏｌｌ ｼi }::::ｊｰ､ノ　＿＿z二　---─‐''"｀ーﾆくー"`ｰ'''''''":／
　　　　　i:::::::::ヾ',／￣,ｌﾚノ:::::ﾉ　　￣　　　　　　　　　　　　　　　 ｀'''ー--'''"
　　　　　ヽ:::::::::｀＝=" ":::::／
　　　　　　　丶、＿＿;;;;-'

>>1
こ、これは乙じゃなくて、ＤＱＮの代名詞ZＸなんだからね！

あ

CDIってカプラーの２×４か６かがあってれば
ZXとライブディオって共通ですよね

カプラーは同じだけど配線が違うから使えない。
配線を組み替えれば一応使えるが、それが完璧に動作するという保証はない。

>>12
ありがとうございます。ってことは全く一緒じゃないんですね。
弱ったな・・・落札しちゃったんだけどDIOかZXかわかんないっていうんだ
まあ、最悪配線組み替えますよ。
ちなみに間違ってた場合はエンジンすらかからないんですよね？
エンジンかかるけど走ってる途中でおかしくなるとかだったら怖すぎるｗｗｗ
とりあえず届いたら品番とかわかる情報で検索してみます

>>13
ここがわかりやすいです
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning08/scooter_tuning08.html

先輩方に質問です。ヘッドガスケットで裏表が分かりません
飛び出てるほうが表ですか？それとも裏ですか？

>>15
裏表あるなんて聞いたことないぞ
俺なら凸をヘッド側にするわ
あってる？

リアサスが抜けちゃったみたいなので新しくしようと思います
純正より固めのバネが欲しいのですがどれを選べばいいと思いますか？
社外品は色がついていて取り付けづらいです

>>17
どっかに在庫があればデイトナSHOWAの310mm
無いならYSSの310mmでおk
スーパーディオなら270mm

>>18
ライブディオJなので310ミリがいいですね
デイトナはショウワのサスなんですか
webikeに在庫があったので注文します
ありがとうございます

今日マキマキマフラーが届きました！！
前スレの人ありがとう！
これから作業します！！！

http://img.wazamono.jp/illustration/src/1395548020745.jpg

これで歩道を走れるバイクになるッ！！


…後悔はちょっとしている

やっぱり詰まってましたが交換して調整するとフロントが持ち上がるくらい調子が良すぎになったので
持ち上げたまま地球一周してきてギネスに登録してきた＼(^o^)／

>>21
おおいいねｗ俺も何かペイントしようと思うのだが勇気がない。
これは自作ですか？

バルブってドライバースタンドとかで一個いくらで売ってましたっけ？
１５０円くらいだったかな？

バルブだけじゃわかんねえな

チューブレス用の直バルブですよタイヤの

>>21

羨ましい…
カッティングシートかな？
もうすぐ三部アニメ始まるし、俺もやりたい。

メーター球って3.4Ｗと5Ｗってどっちが標準ですかね？

変えるならどちらがいいですかね？
それともＬＥＤ？

カッティングシートは貼るのが難しい

T10のウェッジ

広拡散のLEDいいよ

キャビーナメーターがあと少ししかメーカーに残ってないみたいよ

’92のAF-27なんですけどヘッドライトが急に明るくなったり更には玉切れまでするのは
レギュレータと考えていいのでしょうか?（いつも明るすぎというわけではない）
バッテリーは元気です。

またレギュの交換となりますとdioより発電量の多い車種のをつけたほうがいい？
この先いいHIDまたはLEDヘッドライトが出てくるのを考えて全波整流のをつけたほうがいいのか？

>>32
今HIDにしないなら全波化はやめとけ
ヘッドライトのみ交流のままテールをDC化してテール＆メーターにLEDバルブいれて
ライブ後期顔にするだけでもかなり明るくなるし
全波化のステップアップもしやすいのでオヌヌメ

レギュレーターがパンクしたら過電圧になってブチブチバルブ切れるから多分レギュ

初期ディオですがデイトナのプログレスという青色のCDIに変えました。
今日は風のせいもあったかもしれませんが体感はほとんどなかったですが
ちょっと上まで回るかなというところ。速度は+３キロくらいかな？
プーリーのみ交換でマフラーもノーマルなんでこんなもんでしょう。
マフラーは絶対変えるつもりないので、CDI変える必要もなかったかなという感じ。
しかしまだ最高速アタックの環境が完璧でないので再度挑戦します。

そうですか

初期ディオは最初期の箱型マフラーのほうが良く回る印象があるんだが、俺だけかな？

>>36
俺もそっちの方がよく回る
けど純正なのに煩いんだよなーあれ

そういやAF18の後期マフラーとAF27のマフラーって別物なのだろうか
AF27の方が気持ち静かめな感じがする

35 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2014/03/24(月) 05:41:37.30 ID:6i1I1s+t
そうですか


ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

　　　　_, ._
　　（　・ω・）
　　○=｛=｝〇,
　 　|:::::::::＼, ', ´
､､､､し ､､､((（.＠）ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>33
テールのDCはどっから持ってくればいいの？

　　┌┬┐ ⊥　 ┼　　　､　　　 ,　　　　　　　　　＿
　　├┼┤/.|ヽ| |三| 　 ７ヽ　-/―ｧ ｌ ｌ　` ／　/__/ l l　 /
　　└┴┘　|　|└:┘　ん-　 /　 /　 　 ／ 　 　 /　　　/　 ､
　　　　　　　　　￣￣　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 ￣￣ヽ
　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　"ﾞ''"`ﾞ"ﾞ''"｀´ﾞ"｀ﾞ"`ﾞ""ﾞ'''"`ﾞ"ﾞ''"''`´ﾞ"｀ﾞ"`ﾞ"'ﾞ"ﾞ''"`ﾞ"ﾞ''"｀´ﾞ"｀
　 　 ,､;,､;,､jiv､;,､w,､jv,､yw,､vjWv,､vjw,､yiWv,､viv,､;,､;jiv,､,､viW
　,,�gv;　;jy;　 ;vyWv;､.　　　　　＿　＿_ _　　　　　　　　/＾,
　　　　　　　 　 ,.-､ w;Wy;vji;　｢　 `'／|　 ＼__ ;;;;';';';';';'/　/;';';';';'
　　　　 　 ;;;;-'　＼ ＼　　　　ﾒ ー'{　}/―　 `、＼　　/　/
　　!i_,,..-'|!'　　 |!.　＼ ＼　　 | ｀７ー､　 /ｦ 　`､. }　/　/　　,―
　''ﾞ|i　　 　 　 　 　 　 ＼ ＼./　/ ＿＿/ /､　 　 〕／￣￣７
　　　　　|!　　 |!　　　 |!. ＼.| `､　`ｰ--'^　　＼／　　　　 /
　　　!i　　　　　　|!　 _＿＿ ＼. `､ ＼　 ＼ ／|　　　 　 /
　　　|!　　　　　　　 /　　　 ￣/＼__, ィ´￣　 /　 　 　 /―ｧ‐
　　　　!i　 　 　 　 /＿＿＿ /　　 　 .|_＿＿_|　 ＿　 L__/
　　　　|!　　|!i　　|! ＼ ＿＿|￣　　　　　 　 　 　 /:::::::!　＼
　　　 　 　 _|i!__　　　 |　 　./|_＿__　　　　　　＿/::::／＼　／
.　　　 ､,　 {二| |￣￣ ＼__／L三_ヽ. ＿＿ /=/　く　 |!i／　 ／
　　　　!|　 {二l.｣￣￣￣_]　|!.　|＿__.＼―/二ヽ:::::::ヽ|ｉ!―┐ ／
　　　　|!　 `rr' li￣￣￣l!　　r‐L＿___./ /|＿__｣;;;;:::｛{二}ヽ.ﾚ'
　　　　　　　¨　　　　　　　　 | 匚.　]　冂:::l匚] |::::[＿{二} ﾉ
　　　　!i　　　!i　　 .!i　 　 !i / ￣￣￣凵/￣￣ /:::::/`ﾃ´.!i
　　　　!|　　　!|　　 ||　 　 !/　　　　　/:::::.　 　 /:::::/　　　 !|
　　　　|!　　　|j　　 |!　　 /　　　　　/:::::/|　--f.::::〈　　 　 .|!
　　　　　　　　　 　 　 　 |　￣￣￣|ゝO）|　　 |::O:|

　　　　草 は こ
　　　　む て の
　vv　 ら　し　　　　 _, ._　　　　 , ; ; ; '
vvv　　を な　　　（　　　）　v'v'v'v
vvvv　よ .く　　　（i　　ﾍ○,vv
vvvv:.　：　遠　　 v|:::;;;;,,f ＼, ', ´　ば 刈 よ オ
vvvvv:.　　い　　Ｗし､､ j((（.＠）　か り .う　レ
vvwvv:.　　　　 ＷＷＷＶ　　　　　り は や は
vwvwvv;.　　　　ＷＷＷＶ　　　　 だ じ く
vwwwvv;,.　　　　 VWWWW　　　 か め
vvwwwvvvv;;,,　 VWWWWW　　　ら た
vwwwwwwwv;;;;VWWWWWV　 　 な
vwvwvwvwvWWWWWVVwwvv;...

ステン巻きマフラーの白買って載ってたら、臭い匂いがして白い部分が溶け出した
かなしいです(´・ω・`)

何が起きてんだこのスレ

>>44
よく知らないけど保護フィルムじゃないの？

>>46
ちゃんと透明な奴1枚剥いたもん(´；ω；｀)
塗装かと思ったんだもん(´；ω；｀)

>>21ですこんばんは
dioにDio様なんて、もしかしたら二番煎じか？と思いつつの作業でした
あれは自作カッティングシートです
切り抜きはさておき、やっぱり貼るのに苦労しました
マスキングテープ使って貼ったんですが曲面に沿って変形しないから、きれいに貼るのは大変でした
よく見ると気泡とか見えますがキニシナイ
あとは名台詞でもベタベタと貼ろうかと思ってます（ダレカトメテー

>>33
ありがとう

>>16

自分も凸ってるほうが上かなーって思ってましたので問題ないと思います
純正品だと凸がないので分からなかった

>>21

それヤフオクで出たら買うわｗｗｗ

全波化は、マグネットの改造とレギュの交換は簡単だが、交流部分の直流化
や配線のバイパスが結構面倒だった。
もう一年以上になるけど、真冬でもバッテリー常に満タンって感じで、元気良い。
ヘッドライトもかなり明るくなった。
25W　HID始めに付けたけど、直ぐに壊れた・・
HIDにするなら全波化して35Wで無いと25Wはそんなに明るくないって言うか
青白いけど、明るさで言えば全波化したらHID不要かもよ。

セルがウィーンって落としてまともに回らないんですけど
バッテリーを充電した直後１、２回はセルでかかりました
しばらく走りセルで掛けようとしてもウィーンというおとのままです
やはりバッテリーを交換するべきですかね
変えるならやはり中国製よりＧＳのほうがいいんですかね？

中華バッテリーは、超安い代わりに当たり外れが大きい。
当たれば普通に使えるし寿命も問題ない。
自分なら、GSバッテリーとの価格差を考えて、
初期不良品だったら交換してくれるショップで中華バッテリーを買う。

つ台湾ユアサ

全波化詳しいサイトどこ？

台湾ユアサでライブディオ用のバッテリーが検索で見つからない…
どれか分かる？

AF27細軸ですが、キタコ ハイスピードプーリーキット タイプ Xを組んだら、
加速と最高速はどんな感じになりますか？
付けたことある方居ましたら教えて下さい。

>>57
キタコはでかいだけでつかいきれないよ。

ありがとうございます。
細軸用で現在入手可能な物でお勧めの社外プーリーあれば教えてもらえませんか。
宜しくお願いします。

中華バッテリーは冬場に念の為充電しようと思ってはずそうとしたら端子が錆びちゃって抜くのに苦労したよ。

>>59
探せばまだ手に入るかもしれないDJ-1RかGダッシュ純正駆動系はオススメ

その場合はプーリーだけの交換でOKなのですか？
最高速はどのくらいupしますか？質問ばっかですいません。
5km/hぐらいスピードupが見込めるのであれば、
近くのバイク屋へ行って注文してみます。

まんこに毛が生えてきましたがどうすればいいですか?
１４歳です

>>62
最高速UPが目的ならプーリーよりドライブシャフトとカウンターギアを
ZXの物に替えてみるのはどうかな

プーリーで伸びても良くて+5が妥当なところ
他のコンディションが分からないから正確に答えようがない
ベルトを新品にしたりもちろんマフラーが詰まったりしてなくて良くて70　まぁ65出るかな？って感じ

>>58
AF34でも同じですか？
外径は横綱より少し小さいです

みなさん回答ありがとうございました。
勉強のつもりでキタコのプーリーを組んでみようと思います。
また質問に来るかもしれませんが、その時はまた宜しくお願いします。

>>67
プーリーを組むときはドライブフェイスがしっかりスプラインにかかっているかとか
ガタがないかとか、ナットが問題なく締められるかとか、できれば経験者にみてもらって
やったほうが無難。

少しでも問題あると・・スプラインがグチャグチャになってクランク終了になりますので。

キタコは大概純正と角度一緒ででかいだけ

今はPOSHプーリーないのかね？
ノーマルにポン付けで加速そのまま平地70km/hあたりまで伸びたよ

プーリーはマロッシが最高。
リミッター解除してれば75km/hはいく。

マフラー新品にしたらMJの番手が#90から#100にあがってワロタｗ
AF34に乗ってますがボアアップしたためハイギアを考えています
そこで駆動系一式をZXのものにしたいのですが、
ドライブシャフトとプーリーボス、ベルト、クラッチ一式を交換すればいいのですか？
よろしくお願いします

一般的にスクーターの「ハイギヤ」ってクラッチからタイヤまでの間にあるファイナルギヤの事を指すんだけど何か勘違いしてない？
まぁいいや　ZX駆動系一式移植って言うならプーリー、ランププレートやらボスやらフェイスやら、ベルト、後まぁクラッチ部分まるごと。
けどライブって最終型とかはクラッチ周りが更にまた別物に変わってるとかじゃなかったけな　規制前とかなら関係ないけど

勘違いじゃないな多分
ハイギアード化したいんだろ

ZXエンジンに載せ替えてから、
ボアアップすればよかったのでは？

AF34でも色々あるし前期・中期・後期　？マニの取り付けとか駆動系のクラッチ
の構造とか・・・
たとえば同じ中期のAF34にZXの駆動系一式交換しても　73　が言うように
ギヤ比は全く同じ、ボアアップで最高速上げるなら、ハイプリ＋3.50リヤ＋トルクカム
の移動量の加工で、12000回転まで回せばメーター読みで110ｋ/h以上狙える。
もちろん排気ポートの加工やマフラーがDNQだと12000rpmは無理、それと
BIGキャブ（最低でもPWKやKOSO28〜30）が必衰条件だけどね。
ノーマルキャブじゃ90ｋ/hまで。

>>72 ここら辺、熟読してみよう
http://take-c.info/livedio/
http://livedio.thx.client.jp/
http://www.grn.janis.or.jp/~dengyo/
http://www.neginoleader.com/

このロゴのDIOの型番わかる方いますか？
スレチでしたらすみませんm(_ _)m
http://i.imgur.com/5YufDdv.jpg

>>78 '90-'93辺りのAF27かなぁ
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/dio/

>>73
私の場合シャフトが長くてクラッチアウターがオフセットされちゃうんだけどどうすればいい？
なにが間違ってるのかな

>>79
ありがとうございますm(_ _)m

>>80 >>7

>>82
2002年のライブdio Jで、以下のものをライブdio ZXの規制前純正に交換してます

プーリー、ランププレート、ボス、ベルト、後まぁクラッチ部分まるごと
クラッチASSYの軸はドライブシャフトですか？これも交換しました
ドライブシャフトと噛み合うギアも交換したかったのですが、そのギアの軸は少し太くて無理でした

テンプレ無視しててわろたwwww

>>83 元々がハイギア化したくてZX化って事だったと思うけど
'97以降の非ZXは、ギア廻りの比率はZX(全年式共通)と同じ
一般的に社外プーリーは基本的に非ZXとZXで共通で減速比も
ほぼ同じ(ベルト幅の違い分を加工する前提では）

ベルト幅の違いによる、各部品の取付位置の違いなどは
>>77 のリンクを読んで理解してね

97の非ZXエンジンに載せ変えた方がいいんじゃねーの

>>85
ZX用にキタコなどから出ているハイギヤや、クレアトルクカム等を入れるには駆動系をZX化しなければいけませんでした

>>84
すみません、色など関係ないものが多いと思ってしまいました
帰宅してからきちんと書き直します
エンジンの圧縮が低かったのでガスケット交換したくらいしかありませんね…
今年に入ってから人から貰いました

>>77
によると、非ZXはそのままではZXのクラッチが干渉するそうなのでZXのシャフトを入手しました

キタコのハイギアは、非ZX用も出てるはずだけど・・
クレアカムはもうメーカー欠品で新品は入手不可かと・・
年式とグレード（無印とかSRとかJとか）が判ればいいんだよ

トルクカムはZX用社外品があるから、ZX化(ZX用18mm幅ベルト化)は
その部分はメリットあるけど、ギア比には無関係だからね
ボアアップしてるとトルクカム効果はあまり恩恵無いかもね
ZX化でのネックはプーリーボスの33mm長と36mm長の差がネックで肝なんだよ

ハイギア化という事なら >>76さんのリヤタイヤ3.50化が手っ取り早い
他は次回

つうか、ZXの36mmボス入れたらキックギア外さないと
干渉しまくりでしょ

>>87
2001年式のライブDio-Jだと、ドリブンシャフトをZXにしても駆動系はZXにならないよ
プーリーユニットの付いている位置がZXとは全然違うのね
3ミリくらい車体外側にずれるから、まともな位置に取り付かなくてベルトがおもいっきり斜めに掛かる

そうすると、ドリブンユニットに掛かっているベルトは本来の位置より内側に入ってセットされるから
ZXならではのローギヤ発進が出来なくなってメリットがなくなってしまう
それと、ZXの駆動系を入れてもZX以外の駆動系とはハイギヤ側のプーリー比は変わらないし
ギヤ比も同じだから、まともに装着しても最高速はさして変わらないのね

さっさと、ZXのエンジンに載せ換えすることを推奨ｗ

>>88
>非ZXのハイギア検討してみます。
本来はG'の純正ギアを流用したかったのですが、廃盤となったのが残念です
>クレアカム
そうなる前に入手出来てラッキーでした。
ただ、まだ組み付けてはいません

現状ZXのベルトが使えていますが、クラッチアウターのオフセットが気になります

リアタイヤは既にそのサイズですがまだ満足できません

なお干渉するのはセルギアです
加工済ですが

>>90 正確にはプーリー側ボスによって0〜3mm
クラッチ側は、-1.5mm〜ずれる。だが、これを逆手にとってハイギア化も可能

>>92 再三いうけど、どこを弄ってどのパーツを流用してるのか書かないと
助言できんのだよ。クラッチのオフセットって言ったって
プーリー側と同じ量だけオフセットされてれば無問題だし
それぞれのオフセット量が違えば、>>90さんの言う斜め掛けだし
ドリブンシャフトもZXの使わなくても数十円で事足りるし

>>93
●車型：AF34
●年式：2002
●グレード：J
●登録：黄色ナンバー
●改造：エンジン：メーカー不明68ccボアアップ
　　　　　吸気：ターボフィルター
　　　　　排気：純正対応品
　　　　　駆動系： プーリー、ランププレート、ボス、ベルト、クラッチ、ドライブシャフトを規制前AF35ZXのものと交換
　　　　　タイヤ：3.50
　　　　　その他：ディスクブレーキ移植
●最高速：85km/h前後
●変速回転数：7200
●エンジン換装回数：　1回

足りないところがあればご指摘ください

よく考えてみたらわかりました！

>>77の2番目のリンクでは、シャフトが非ZXなのでクラッチASSYが奥にずれ、トルクカムが削れてしまったのですね。
私の場合は、シャフトがＺＸなのに、クラッチアウターが非ZXなのでオフセットしているわけですね

あってますか？

>>94 時間ないんで手短に
プーリーボスをZX用36mm使ってるならその状態はベルト斜め掛けになる
オフセット相関関係
ZXボス使って非ZXプーリーフェイスだとキックギアと干渉してるはず
セルギアとの噛み合いもおそらく不可
下記も参照に非ZXの33mmボス＋キタコシムワッシャーで1.5mm延長して
ZX用プーリーフェイス使ってオフセットは正常
プーリー側ベルトの落とし込みをプーリー研磨で調整
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1232201707

※ZX36mmボスより1.5mmショートになるのでより外周へと
ベルトを移動させるので最高速アップ

なぜHIギヤ化したいの？
スピードUP？
いまその仕様で、何回転まで廻ってますか？
HIギヤ化しても、パワーが伴わないと最高速も伸びないし、加速が鈍るだけよ！
CDI交換済？後期の仕様なら回転リミッターないけどね。
それとマフラーの仕様は？
キャブがノーマルじゃ最高速85ｋ/hでバランス取れていると思うよ。
とにかくBIGキャブ化しないと、90k/h以上狙うのは無理、と言うか
最高速が伸びても、加速が話にならないし乗っていても面白くないよ。

>>96
つまりこういうことですか？

プーリーボスは、ZXが非ZXより3mm長い
ので
ZXプーリーボスを非ZXクランクシャフトに使うと、プーリーフェイスの位置が3mmオフセットされる
↓
似たような理由でZXクラッチASSYのドリブンフェイスは非ZXクラッチASSYに比べて1.5mmオフセットされる
↓
差が1.5mm、この分斜め掛けになってる

それで解決策が

プーリーボスを1.5mm短くして、ベルトを真っ直ぐにする
↓
すると連動してプーリーの移動量が1.5mm減るからこれを何とかする

どうですか？

>>97
クラッチがクラッチアウターからはみ出るんです
ハイギア入れてクラッチがクラッチアウターのなかに収まって、なおかつ今後安いタイヤが履けるなら嬉しいと思いました

空気漏れるからタイヤもホイルも新しくしたいなあ

>>90だけど横槍失礼

>プーリーボスは、ZXが非ZXより3mm長い ので 
>ZXプーリーボスを非ZXクランクシャフトに使うと、プーリーフェイスの位置が3mmオフセットされる 

これはその通りなんだけど、ランププレートの当たるクランクシャフトの座面ってあるよね？
あの部分は、ZXを基準にすると非ZXタイプのクランクシャフトはその座面がZXよりも
2.5ミリほど最初から外側に出っ張っている設計なのよ
ここがZXと非ZXで同じ寸法である、と考えていると大きなミスを犯してしまう

なので、ボス自体を長くしてしまうとZXに比べて座面の差2.5ミリ+ボスの差3ミリが加算され
最低でも5.5ミリはドライブフェイスが外側に向かって出てしまうのね
ZXの構成を基準とするなら、ドライブフェイスの位置のズレは3ミリどころじゃない
仮にクラッチドリブンシャフト側で1.5ミリ分を補正しても到底足りる幅にならない

>>96氏が言うように、33ミリボスを使った上でZXプーリーという手もあるけど、それだと
ZX用の幅18ミリ長さ670ミリのベルトを使わねば発進時をローに出来ない為に
2.5�oも幅の違うベルトをちゃんと落とし込むまでプーリー面を加工するとなるとかなり手間

なので、クランクシャフト座面を2.5ミリ掘り下げるかクランクシャフトを交換しないと
きちんとしたZX駆動系化、というのは難しいんだよね

あ、>>100は>>98宛ね

まだレギュレータ交換してないので、ヘッドライト玉切れ防止として
よくズーマーでみるH3の3連フォグのフォグとドライビングをハイローにわけ乗ってますが、
とりあえずこれだと玉切れは起きたことないです。
レギュ交換まで日にちが掛かる人には余っているフォグをつけるのも手かと。

当然ながらブレーキ・ウィンカー時は暗くなりますが

>>98 半分あってる、基準点を考えてみよう
ZXのクランクシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
6.5mmで段付き⇒ランプレート⇒36mmボス⇒プーリーフェイス⇒キックギヤ厚10.2mm
ZXのドリブンシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
46.5mmで段付き⇒ZXベルト幅分厚いクラッチASSY

非ZXのクランクシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
5mmで段付き⇒ランプレート⇒33mmボス⇒プーリーフェイス⇒キックギヤ厚11.7mm
非ZXのドリブンシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
45mmで段付き⇒非ZXベルト幅分薄いクラッチASSY

ややこしいなー

あっ間違えた
ZXのクランクシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
5mmで段付き⇒ランプレート⇒36mmボス⇒プーリーフェイス⇒キックギヤ厚10.2mm
ZXのドリブンシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
46.5mmで段付き⇒ZXベルト幅分厚いクラッチASSY

非ZXのクランクシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
6.5mmで段付き⇒ランプレート⇒33mmボス⇒プーリーフェイス⇒キックギヤ厚11.7mm
非ZXのドリブンシャフトの場合、クランクケース面(オイルシール)から
45mmで段付き⇒非ZXベルト幅分薄いクラッチASSY

プーリーとベルトは何キロごとに交換すべき？
両方とも前回交換してから1万キロ走ってる。
さすがにベルトは交換と思うけどプーリー本体はまだですよね？

何かID変わりまくってるので取り敢えず名前欄気を付けますね

>>100
なるほど、それでエンジン腰下をZXに交換すべきという意見を頂いてるわけですね…

>>105
ではその場合、プーリーフェイスまでは4.5mmのオフセットになるわけですね
私の場合ドリブンシャフトをZXに交換してますから、ドリブンフェイスはプーリーフェイスに対して3mmもズレている

連投ごめん、>>98の後半はあっててクラッチドリブン側を
ZXドリブンシャフト＆ZXクラッチASSYとしたZX標準の場合
非ZXクランクシャフト＆ZX36mmボスだとZX標準より1.5mm車体外側に
オフセットされてベルト位置が来る。なのでどうしても
非クランクシャフト＆ZX36mmボスで行くというのであれば
クラッチ側に1.5mm分ワッシャーを入れる
岩田製作所 シムリング RF012016050　　内径12/外径16/厚0.5mm
http://www.monotaro.com/g/00262396/
1枚売りなら
http://www.monotaro.com/g/00262456/

※クランクケース面からランプレ取付段差までの寸法が人によって
違うのはクランクシャフト引き込み量や計測誤差かなぁ？
俺はZXと非ZXで1.5mm差と想像してるが

※非ZXクランクシャフトにZX36mmボスだとキックギアはクランク動かない位
干渉してるはずなんだけどなぁ。セルギアも加工しないと噛み合わないと思うし

>>108
後出しになってしまってすみませんm(_ _)m
今ケースを開けてプーリーフェイスを見てみましたが、指摘のとおりZXのものでした
比較画像と手持ちのプーリーフェイスを見比べましたが間違いありません

しばらくは非ZXのプーリーボスにZXのプーリーフェイスを取り付けて走っていた時期があったみたいです…

セルギアについては1.5mmのワッシャをセルモーター側に取付け、ケース側に出っ張った部分をヤスリで加工して使っています

ぷっ俺もZXフェイス落札して付けようと思ったらすでに、ZXのが付いてた
いつ買って付けたのか記憶にないが無駄買いしてしまった。
G'のカウンターギアは、時々ホンダ店で聞いてみるといいよ
去年暮あたりにここで在庫報告あった気がする、Webikeはあてにならん
キタコのスーパーハイギヤ(15丁シャフト)は要検討だと思う
過去のいじってる人のHP見てるとボアアップ+チャンバー+ポート加工位まで
してないと回しきれなくてG'ギヤの方が良かったって人多かったから

>>110
不動車を譲ってもらったんですが、持ち主にその場で簡単な整備をしてもらって
摩耗部品を交換するさい、ウェイトローラーなどと一緒に錆びていたプーリーフェイスも交換していた可能性があります
それで交換された新しめのプーリーフェイスは、なぜか偶然ZXのものだった(適当)

社外のハイギアではやっぱり回しきれませんか…

まとめるとプーリーフェイスを1.5mm奥にやって、ドリブンフェイスを1.5mm手前に持ってくるのですね

ちゃう、ZX標準状態から考えた場合
クラッチ側はすでにZXシャフト+ZXクラッチASSYなのでZX標準状態でしょ
クランクシャフト側は、非ZXクランクシャフト+ZXボス+ZXフェイスなので
ZX標準よりクランクシャフトの段付き位置の差1.5mm分、車体外側に来てる
だから1.5mm差を”どちらか”で調整する

AF34のZXエンジンは安く手にないるから、さっさと載せ替えるのが吉

キタコのスーパーハイギア(俺の計算では15丁)もダメなら対処法はあるよ
受け側のカウンターギアで調整すればいい。
ちなみにドリブンシャフト丁数(歯数)
94-96 非ZX 12丁
97-の非ZXと全年式ZX 13丁
キタコ スーパーハイギア 15丁

カウンターギア
G'とキタコスーパーハイギア 40丁
94-96 非ZX 42丁
97-の非ZXと全年式ZX 41丁

この組み合わせが1次減速比
>>77のリンク先のTake-Cさんとこの年式別主要諸元一覧や
>>79 のリンク先の主要諸元一覧

加速と最高速はトレードオフだからね、どちらに振るかはお好みで

>>112
いろいろ相談に乗っていただいてとてもありがとうございます
クラッチ側にワッシャを入れてみます
コンゴはドライブシャフトを非ZXのものに交換して、ベルトの斜め掛け位置を調整します

>>113
エンジンはしばらくこのままで乗ろうと思いますが、載せ替えも検討してみます
ZXだとAF35になりますか？
やっぱり速いですか？

ZXのエンジンのメリットは、クレアカム等に交換可能なのと、他モロモロ
で、別に速くはならないよ、ノーマルシリンダーどうしなら差は有るけど
ボアアップなら同じ。
それにヤフオクでZXとかAF35とかエンジン有るけど、本当のZXエンジンは少ないよ
エンジンの　Eで始まる番号で　ZXか非ZXかを見分けられるけどね。
これにも、前期・中期・後期で色々違うしね、マニとかクラッチとか・・

>>116
シリンダやピストンの部品番号がZXと非ZXで違うなど、
エンジン部品の細かな違いも出力の差につながっているのですね
貧乏チューンで頑張っていきたいと思います

ボアアップ68＋ノーマルキャブで85k/h付近なら、十分だと思うよ。
貧乏チューンなら、Hiギヤ入れるよりトルクカムを削った方がコスト掛からない
し変速もスムースでHiギヤ化できると思う、3.50リヤならこれだけで110ｋ/h以上
狙えるようになる。キャブは新品で￥4000〜￥4800円＋送料（オク）
頑張ってね！

むしろ中古で買うなら程度的に
97の非ZXが一番早いだろ
貧乏ならなおさらクレアカムじゃなく棒ヤスリで削ればいいよ

中心加工した横綱のプーリーでWRが斜めに摩耗してるみたいなんだが
これは削り過ぎだっただけですか？
あと加工基準座って内径部分ですか？

>>108
ランププレート座面の位置だけど、個人的にはクランクウェブ側からの距離でも測ってるよ
もちろんライブDio系だと年式によってもウェブ幅に差があるのでそれらも考慮して、だけど
少なくともスーパーDio系のZXと非ZX、94〜96年式初期型ライブDio系のZXと非ZXであれば
どちらも座面の絶対位置の差は2.5ミリだと認識してる(もち個人差はあると思う)

中期型以降になると非ZXという車輌の扱いが多岐にわたるし、さらにアルミドリブンユニット車の
場合だとドリブン軸そのものまで異なってくるからややこしいね
12丁と13丁でも1.5ミリほどドリブンの座面にすら寸法差がある物まであるけども、この辺を
考えるのもまたDio系の楽しさ、という事かな

>>115
ZXエンジンというか駆動系のメリットは発進時のローギヤ具合がかなり稼げるって点
排ガス規制が入っている場合だと腰上はどれもデチューンなので、規制前にした方が良いけど
これは排ガス規制前モデルだと大抵のグレードで腰上パーツは共通なのよ
腰上に関してはZXと非ZXの差ではなく、規制前か規制後って区切りが必要ね
スーパーDio系と違い、ライブDio系はZXだからといって腰上が優れている訳じゃない

そうですか、実測2.5mm差ですか。 >>111さんへの1.5mmも2.5mmに修正しなきゃ
ですね。

プーリー、ベルトは距離どれくらいで交換が目安？

すいましぇーん。
きほてきな質問でつうが、
ＡＦ２７ってタンクに油何リットル入るんスカ？ワラ

>>124
50dℓ

>>125
５Ｌってことっすネ。(*´д｀*)
まじパネェっす、かんしゃっず。

>>118
キャブのオートチョークが便利なのでビッグキャブは考えてないですね^^;

>>122
クラッチアウターのオフセットがそのくらいだったかもしれません
ホームセンター行ってきます

まぁ自分が納得できれば、それでいいんじゃない。
ノーマルエンジンのままチューンしたり、ボアアップまでしたり、Hiギヤ化
、それ以上狙うならビッグキャブ化しかないと思う。
0-50ｍなどの競技まで狙うチューニングには、また別の世界があるしね。
人それぞれでしょ・・　

ライブDIOJのプラグ交換した。
指で回すには遠すぎるわ・・・

AF34のボアアップしたらスロージェットの番手が38から35に下がったんだけど
こういうことってあるの？

改造したのにMJは下がるわけ無いって言う考えは捨てた方がドツボにハマらないよ

中華ボアアップをポン付けでジェット変化なしとか下がったとかよくある
一概には言えないけど

そうなんだ、MJについては番手があがったわ
非中華と中華の違いってどこだろ

乗り心地というか走行性能よくするのはどうすればいい？
前後サスとタイヤ、くらいですか？

答えでてるやん

>>133
一番は何よりポート形状がテキトー

ボアアップキットなんて、どこのやつも綺麗に仕上げてないのが普通でしょ。
チューナーショップブランドは、まずまず手を入れてるけど、あとは
中華も台湾も某大手ブランドも似たり寄ったり。

ワイはdiobajaなんやが、先日の夜、信号で止まったところ、隣が全く同じで吹いたわwww

>>138
それドッペルゲンガーや…

>>138
それはあんたが生まれた時に全国に売ら
れて行った生き別れの兄弟じゃないか。
忘れたのかい？

全部で20001体居るんだろ？
そんでゴーグルつけてるの

オフ車乗らん奴からは散々なこと言われてたからなあ
仲間がいるなんてワイはうれしい限りやで
サンキュージッジ

なんでニキが出張してんだよ

原付きの２段階右折って従来通りに本線２に右折があるところはしなきゃいけないの？
↑の条件でも標識で指示のあるところだけでいいって聞いたような気がするようなしないような
教えてください

その場合三車線になっちゃうから2段階しないとダメだと思う
警察官の目の前でよくやるけど怒られたことない

>>145
やはり従来通り、直進の本線が２車線で、右折があればどこでもしなきゃいけないってことですね？
原付きを１０年ちょっとぶりに乗ったので変わったと聞いた気がしたので。
ありがとうございます

うーんウィキを見ると、標識で二段階右折の指示がないとする必要がないって書いてありますね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E5%8F%B3%E6%8A%98

そこに書いてある2つのうち1の青地に白の標識は、片側3車線に満たない1〜2車線の交差点でもしなくてはならない場合の指示標識だから、
その標識が無ければ右折可能というのは当然。
2つ目は片側3車線以上の交差点は2段階右折・・但しそれを禁止する指定の標識があれば一気に右折する必要があるという事。

>>148
ありがとうございます。何か勘違いしてたのに気が付きました。
よく読み直したら従来通り右折レーン含めて三車線なら二段階右折をしなきゃいけないってことですね。
どこであんな話を聞いたのだろうか・・・

交通整理の行われている交差点において、右左折車線(右左折通行帯)も含めて道路の片側(一方通行では道路)に3以上の通行帯がある場合。
これやな

AF27にAF35中期キャブ（SJ35 MJ75）を付けてるのですが50ぐらいでエンジンが吹けきって？しまいそれ以上速度が出せないのですが、これは駆動系のリフレッシュをすれば直りますかね？今の駆動系は全てノーマルです

AF27にデイトナ強化Vベルト入れたら遅くなった

>>151
CDIが純正ならそんなものでは

WRとか摩耗部品のようすはいかがですか

27って点火リミッター全部ナシじゃないの？
キャブを補修とかじゃなくパワーアップのつもりで入れたのなら、まずはノーマルキャブに戻すのが第一

27はパワーあるよな
ベルトとかしっかりしてればそのままで65は出るよ
俺が5年前に3万で町のバイク屋でオンボロ27買ったらそのくらい出た
>>154の言うとおり駆動系の消耗品見てみたら？
暖かくなってきて然調狂った可能性もあるが

ベルトって何時頃交換したの？
3000ｋも走れば、1ｍｍ以上減るからね2ｍｍとか減ると10ｋ/h前後スピード
ダウンするよ。
それと、AF34・35で大径キャブを入れている人ってどれくらいいますか？
どんなキャブを使ってますか/燃費はどんなものですか？
ギヤ比上げたりして最高速は、どれくらいUPしてますか？
それと加速はノーマルキャブとどれくらい違う感じでしょうか？
宜しくです。

俺’98ZXにPE24入れてた
腰上デイトナ71cc、プーリー、ベルトもデイトナ、クラッチはマロッシデルタでミートが6500rpmくらい、Gダッシュカウンターギヤ、デイトナSPユーロチャンバーでキタコデジタルメーター読み108km/10500rpm
まだ回るし伸び代あるけど、空冷分離じゃこれ以上回すと冷却が追いつかないから事実上限界
ゼロ発進も再加速もノーマルよりは明らかに速いよ
前はポンポン上がる
排気量上がってるから当然だけど

燃費は知らんけど、良くない
スクーターの燃費なんか悪くなってもタカが知れてるし、そんなもん気にするな

↑
ありがとうございます。非常に参考になります。やはりノーマルキャブとはダンチ
ですね。ノーマルじゃもう限界感じてます。PE24でもそれくらい出ればいいですね。
他に、PWK等のもっと口径の大きいキャブの方居てますでしょうか？
宜しくです。ネット上ではPWK28やKOSOが結構評価されてますが。

>>159
PWK28は文句無しに高性能キャブだからね
むしろどんなハイチューンでもそれ以上のキャブは必要ないよ
エアクリつけるならVM18でいいよ
PEはねぎが駄目キャブって言ってから使ったこと無い

PEキャブは出荷状態でスロットルバルブの設定がめちゃくちゃなのが多いから駄目って言われるのね
メインやスロー、ニードルの調整しかやった事ない人がいきなりPEに手を出すとどうやっても走らない事もある
スロットルバルブに金を掛けるならPWKのスロットルバルブに金を賭けた方がマシなのよ

キャブなんか弄らないでプーリー交換だけでいいんじゃね

キャブは、一歩踏み込んだと言うか、ボアまでやったらキャブやるのと
やらないのとでは、雲泥の差って言いますよね。
別物のバイクになるって感じですかね。
普通のバイクならFCR付けると、面白くなるから良くやるチューンですよね
PWK28もそんな感じかな！
PWK等入れている人、宜しくです。

今キタコのハイスピードプーリー入ってるんですが、加工品の横綱とくらべて最高速が5km/hほど落ちました
キタコって回転数で速度を稼ぐ感じがしませんか？
べつのものを試してみたくて思案中です

前入れていた横綱はウェイトローラーの偏摩耗がひどくて交換してしまいましたが、こういうことはよくあるのでしょうか
みなさんは加工にはどんな道具を使っていますか？

失礼、バイクはAF34で排ガス規制後のものですが、焼き付かせたためKNの50cc補修エンジン規制前対応品と交換しています
圧縮圧力は9.5kgf/cm^2で、吸気はエアクリ穴1つ追加で合わせて2つ、マフラーはここで奨めてもらった中華ステン巻きです
CDIはデイトナの赤いやつを使っています

テスト

>>151
規制が解けた

自分もAF２７です

CDIにリミッターがなく、プーリーで強制的にリミッターかけてます
プーリー交換がお勧めです

以前はスピードが出てたのに吹けあがらなくなったのなら
マフラーを疑ってみるのがいいかと

ウエイトの編摩耗は、プーリーが悪いんじゃなくウエイトローラーを巻いている
樹脂の材質。
横綱プーリー＋NTBウエイトを使っているが編摩耗はしにくい。
プーリーボスを詰めたり、プリーのフェイス面自体を削ったりすると
最高速は伸びるけど、やはり加速は悪くなるよね。
ノーマルエンジンとかノーマルキャブだと尚更。
プーリーの中のウエイトの移動量の加工には、やはりリューターしかないと思う
加工精度とか見てくれ気にしないなら、他にもあるけどね。
フェイスの加工なら、やはりグラインダーとかサンドペーパーかな。

なんつーか、昔原付免許というか車の免許しかなかったときにライブをいじってたけど、普通二輪免許とってからは4stの原二でいいんじゃね？ってなっちまった。
未だにいじってる人のモチベーションってすげえなあって思うよ。
まさか免許ないのにボアアップとかしてんじゃないよな？

ボアアップしてますが私の周りには公道が少ないんですよ
パイロンが多いサーキットばかりです

プーリー変えると坂登らなくならない？

>>168
俺も横綱だけどウェイトいくつ？
マフラーノーマルで６．５×３+７．０×３
最初に入ってる７．０×６は重すぎるよね

KOSOのプーリーに8.5ｇｘ6でちょうどいい

横綱でもなんでも結局チューンの度合いと、自分の求める加速でウエイト
セッティングするんで、これだと言いきるのはないんじゃねぇの？
軽量クラッチ＋ボア＋28キャブ＋Hiギヤで、今は7.0×6です。

ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。
ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。
ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。
ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。
ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。
ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。ひんがら目気色悪すぎこっち見んな死ね。

>>168
WRが斜めに削れるのはどうですか？
削れたところの面が長方形でなくて台形に近い形になってしまっている
リューターこそ均一に削るのが難しそうだけど…

>>169
バイク買うのだけど50と750しか乗ったことなくて、どの排気量にしたらいいかとなやんでる
とりあえずボアアップしてみた感じ

>>175
これのことか？
http://pds2.exblog.jp/pds/1/200903/17/61/f0163561_1451717.jpg

オクでみる2000円ぐらいのマフラーって大丈夫なの？足のライブDioのマフラーに穴が開いて爆音中で注目度満点を何とかしたいんだが…

>>178
全然大丈夫だよ
若干音が変わるけど

>>178
オールステンレスのゴミ以外ならまぁコピー品だなーって感じのモノ

横綱に付属のウエイトは、バランスも材質も良くないと思う。
よって削れ方も可笑しい。
まともなウエイト交換してみたら判る。

>>178
一応走りはするけど、低速はスカスカでセッティングしてもダメ。
高速域も吹け切っちゃって、パワーが全然出ない。
法定速度で平地を走る分にはいいんじゃない。

AF34に乗っているのですがシートロックケーブルが切れてしまいました
シートはメインキーで解錠するのですが、該当のワイヤはどれを注文したらいいでしょうか？
ネットで検索して出てくるワイヤは、シート横に鍵が付いている前期向けの短いワイヤばかりで、
メインキーまで伸びている長いワイヤはネットで検索しても出てきません
純正ワイヤの品番や、純正互換部品を販売しているサイトなどをご存知ありませんか。
よろしくお願いします

そうそう、スライドピースも要交換だった。

>>179
>>180
>>182
てぇんきゅ〜です
総合すると音が変わってオルステって言うクズを避けて選んでも、うえもしたも使えない平地仕様のガンタンクになるんだな。
交通機関をマヒさせるテロリストにはなりたくないからやめとくわ

>>185
いや普通に走るよ
100キロも200キロ出す訳じゃないんだろ？
音はノーマルよりちょっとカン高くなる程度
af27とaf35zxで使ったけど違和感は感じなかった。

af35でオールステンも付けたけど遅くなる事は無かったけどね

オイルで汚れてきたら使い捨て出来る無難な性能
気になるなら多少の燃調や若干のWRセッティングをしてやるといい
ただしあまりにも安いやつはネジ穴なんかが合わなかったりする

>>186
>>187
>>188
ありがとぅ！です。
まぁそう言われれば…そんな人間魚雷みたいなスピードで走らないですが…
マフラーの最下部のパイプ部分に穴が開いて排気が抜け抜けだから今よりは良くなるのかな？どうせ変えなきゃいけないから試してみるかな
教えてくださった方々、暖かくなりましたが、くれぐれも事故にはお気をつけて

>>189
どーせ小さい穴なんだろうから溶接して穴埋めれば？
アークでチョンチョンってやれば簡単に穴埋まるけど
あとオクの台湾製とかは取り付ける時、仮付けしてエキパイからネジを締めて行かないとうまく付かなかったりするから
うまく付けないと排気漏れするからね

そーゆー工夫が出来ない人は大人しくバイク屋に持って行って純正品を高値＋工賃でやってもらうのが1番いいですよ。

溶接出来る技術がある人なら聞く前にやってるわな

>>183
バイク屋いけば部品代だけで済むぞ？
私が行くとこはビス一本でも書類作ってお会計までソファー座って出してもらったコーヒー飲みながら注文してる。
通販は送料かかったり中華掴まされたりするから微妙。
中古のヤフオクも物によっては送料入れたら純正より高かったりする。

>>193
ホンダの店でなくても大丈夫なの？

>>189 性能的には純正の10〜20％落ち位じゃね、純正と同等を期待するなら
8000円位からのNTB位。ちなみに純正はマフラー一式24500円位+工賃4300円位

NHRCのレーシングマフラーがお勧め。
http://www.nhrc.com.tw/e-live/front/bin/ptdetail.phtml?Part=HC-0109-01&Category=106442

さて午後からプーリー交換と全波加工にチャレンジだ

>>195
タカすぎワロタ
>>196
コレいくら？

>>198
送料込みで5040円
http://item.rakuten.co.jp/hirochishop/hc-0109-01/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/hc-0109-01-h1.html
http://www.hirochi.com/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=216949

横綱マフラーも評判はいいみたい
こっちは4600円
http://item.rakuten.co.jp/autopartsu/mh-04?s-id=top_normal_browsehist&xuseflg_ichiba01=10000040

大概 中華はゴミ
台湾は使える

自分で買って実験した訳でもない、なんの根拠もない何処かで小耳に挟んだ話を
それとらしくしてるのか！
純正マフラーの話はべつだが

前に購入の報告したものだけどパーツセンターのフロントフォーク、
外れだったのかもうへたったわ。三か月くらいかだいたい。
一か月くらいでオイル漏れ出して３か月目にはガタガタ
ＫＮ企画の欲しいけど高いよね。さすがにそこまで出す気にはなれないわ

純正の中古フォークをOHするのが一番いい

ジェネ加工と配線加工終わった( ´Д`)y━･~~

オーバーホールってフォークのオイル変えたりする程度？
中のバネ変えないと変わらなそうなイメージ。
フォークのオイルシールが３０００円した時点でありえんとおもったわ
しかも片方・・・

OHは純正のフォークなら内部のスプリングなんて早々へたらないから、オイルシールとダストシールとスライドメタルを交換する程度じゃないのかな？
オイルはもちろん交換するけど、フォークオイルの交換だけでOHとは普通言わない。

シール3000円もすんの？マジで？

俺の銀HDサスもOHしたいなぁ
バイク屋に頼むといくら掛かるんだろうか？

平成13年5月のパーツリストには￥920円になっている
HDサスAssyで、￥9800

202の中華サスって、かなり金色のやつ？
オイル漏れって、そうと悪い道はしったん？シールから滲む程度？

>>194
大丈夫ですよー。
いろんなバイクおやじがいるのでいろんな店行って自分にあった店探しましょう！

>>204
乙
あとはLED化とHID化ガンガレ

>>199
どうしても中華ステン巻きマフラーでセッティングが出ないんだよなあ
アイドリングが低すぎてダメ
買い直そうかなあ

>>207
そんなにしないと思う
俺が買ってきたシールセットで足りてるならだけど

>>212
( ´Д`)y━･~~ありがとう
HIDは電圧計と一緒に明日付ける♪
LEDはさっき3種類、各10個づつのセットをオクで落札出来たお♪

LIVE Dio ZX 97、に乗ってるけどかっこよすぎｗ。
これから色々弄ろうと思う。バイク楽しい。

俺も全波化してHID　25W付けたが一週間で壊れた。
今は、ノーマルハロゲンだけど全波化のおかげか、かなり明るい。
ウインカーのLEDは、リレー交換しないとダメなのは判っていると思うけど
メーター内のインジケーターランプもLED化しないとダメ！
　

全波化ってレギュレーター交換とオルタネーターの配線いじるだけでいいの？

ＡＦ２７なんですがタイヤ前後輪いずれも６３００円
これって相場ですか？
買ったバイク家にタイヤ見てもらったら後輪だけ交換したほうがいいよって言われました。
前輪もヒビ割れがあるので、同時に交換してもらおうか考えているのですが、
１年で６０００キロ走ったのでベルトも交換しようと思っており、
それなら中古車買った方がいいかなとも考えている所存であります。

タイヤなんて入れる銘柄によって、自分でやるか、ショップでやるかで違ってくる。
うちでバイク7でダンロップ前後交換で￥11000円位
台湾タイヤをたとえば購入して、一本￥1200〜￥1700円自分でやれば￥3000円前後
純正ベルトなら￥3000円だが台湾ベルトなら￥980円　ただし経験上
台湾ベルトは切れやすい。工賃は別ね。

全波化は、ググったほうがいいと思うリードとかでも同じやり方

>>213
ひょっとしてAF34・35の後期？
規制後ならエアクリ内のAFセンサーとか外してしまう事とノーマルキャブ
じゃNG、そこから始めないとダメ

>>219
普通じゃね？

通販でタイヤだけ買えば前後で3000円ぐらい

6000km交換なら純正ベルト薦めるよ

10インチタイヤなんてレバー二本有れば交換できる。

ベルトもプーリーホルダーと基本的な工具有れば自分でできるし、

まぁ、これからも乗る覚悟があって
工具代を工賃でペイできるなら自分でやってみ

>>221
規制後です
AFコントローラーは殺して、エアクリに通じてる穴も塞いだ
でももしかすると、キャブの乳首をちゃんと塞げてないかも

みんなはどうやって塞いでる？
私は繋いだホースを短く切って、開口端にネジを指してる

俺の友人も規制後だったんで、前期・中期のキャブを探していたら
余りにも高いんで、バカらしくてBigキャブにしたよ、規制後のキャブ
は、他にも違うところがある見たい。持ち主じゃないから詳細判らないけど
すまねぇ。

>>215
オートチョークもACだからDC化忘れんなよ
HIDは35Wくらいまで常用でいけるけど
使い方によったらバッテリー上がるから25Wでもいい
ライブ後期なら小加工でHB3バルブがつくよ

タイヤ交換はビード上げが難関だわ
あれさえ出来れば高い金払ってやってもらう必要もないんだけどな

ビード上げは、毎回　爆発タイヤでやる。

>>217
サンクス！
前のウインカーの分だけLED有ったから試しに点けたら点灯しっぱなしになったw

とりあえず全波化＆HIDは付いたから良しとします。
問題はレギュが壊れた時はどーなるか心配です…

>>225
オートチョーク？はコネクター抜いただけではダメですかね？

しかも試運転したら坂登らなくなってしまった…orz
ウエイトローラーがダメなのかな…

>>228
俺はモダンワークスで￥800円のレギュ買ったが、もう2年になるが異常なし。

>>229
それじゃ、オートチョークキャンセルじゃね。

>>231
ググったら昨日Amazonで予備用に注文したのがモダンワークスだたw
注文日： 2014/04/05

全波コイル用レギュレター モンキー カブ
￥ 840
確か今付いてるのも同じですね。

オートチョークの配線加工はどーすれば？

オートチョーク殺してしまったからかアイドリングが不安定になってしまった…

うーん電源が入って無いと濃い燃料が出っぱなしになると言う事ですかね

全波
http://blogs.yahoo.co.jp/misiasongs2002/54198938.html

オートチョークどっちの配線か配線図と照らし合わせてもわからないから
黒い方(片側も黒、キャブ付近でギボシで緑色になってエンジンに繋がってる？アース？)
を切ってテール(直流化した配線)に繋げてみました。

正直理解してないなら手を出さないほうが良いよって感じ

てす

>>225
判るなら教えてやれよ。

>>225
HB3詳しくｗｗｗｗｗ

今日はプーリーメンテする事にした
http://i.imgur.com/TWrPeTJ.jpg
中はローラーのカスやベルトのカスで真っ黒
新品同様ピカピカになった。

>>241
プーリーって水洗い大丈夫ですか？
もし大丈夫ならばプーリーとクラッチはずしたクランクケース？黒いゴミカスだらけだからそこも洗いたいんですが水洗い大丈夫しょうか？

プーリーはボス軸が錆びるとどうしようも無くなるからあまり水洗いはオススメしない

フロントサスのオイルはどんな年度の油圧油買えばよいのかしら？
教えてくださるかしら

ZEROと横綱ってこれだけ大きさ違うんだねw
http://i.imgur.com/WUkx2MF.jpg

>>242
冷たい言い方だけど、バイク屋やメーカーじゃ無いから大丈夫とかの判断は自己責任で
自分はパーツによって水洗いやパーツクリーナーで綺麗にして乾燥させてからオイルや液状グリース等使う
もちろん錆びてる物があったらペーパーやマジックロン等使って錆を落としてから油脂を塗る。
所詮素人の自己満メンテだからw

あれ？ローラーの方向ってストッパーが左でいいんだっけ…？

自己解決しました。

今日面白いもの見つけた！
ジョイフルホンダで売ってるOリングな
3.8x19という規格、2つで80円くらいだっけか
これがアイドリングスクリューのゴムパッキンとだいたい同じ
ここが捻くれてしまって調子悪かったのでバイク屋でキャブのパッキンセットを昨日注文したんだけど
今日見つけたんで取り付けたけどいい感じだ
http://up3.null-x.me/poverty/img/poverty148686.jpg

>>226
近所で、勝手に使っていい感じで空気入れが置いてあるスタンド探せばいいよ。
（大きめのスタンドが順番待ちのプレッシャーないからお勧めです）
車用だとバルブを多少曲げないと入らなかったりするけど、俺は我慢してやってる。
後の微調整はシガーソケットから電源とるコンプレッサーでやってるよ。

近所のドライバースタンドがそういう感じで置いてあったから、ホイールのみを車で
持って行ってやってたけど最近貸さなくなったからガソリンスタンド使ってるわ。
マジであのドライバースタンド糞だわ。

ガソリン入れるついでに店員に声かけて使わせてもらえよ
勝手に使っていいのは客だからだよ

ドラスタもお前みたいな乞食が居るから貸してくれなくなったんだろアホ
常識もねーのか

>>251
書いてはないがそんなの常識だろ？
スタンドで借りろってのはそういう意味だろ？馬鹿なの？
ガソリンも入れないで空気だけ入れたらそら厳密には犯罪だ。

お前みたいのが多いから世の中ギスギスしてんだよ。
知らない奴に教えてやって何が悪いの？

猛々しい乞食だな

>>252
後だし自己擁護きめーんだよ乞食

おいおい、もうやめろよ、見えないからって相手をけなすなよ。

コンプレッサーぐらい買えよ

( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ

ガソリンいれてようが灯油買ってようが、スタンドに置いてある空気入れは空気圧調整に使わせてくれてるだけ。
御自由にどうぞって書いてあったとしても勝手にビード上げに使っていいもんじゃない。
そういう常識すらないだけでも恥ずかしいのに、それをドヤ顔して人に勧めるなんて信じられん。
自分がよければいいタイプの奴なんだろうな。

>>258
空気入れるにはかわりないだろ？
俺もとスタンド店員だけど問題ないよ。
大体するのはいつも使ってくれてる人だしね。
ビート上がらなかったらタイヤチェンジャーの圧高い方であげてあげてたよ。
いくら忙しくても空気入れってみんな思ったほど使ってないからどうぞご自由にって感じだよ。

なんでもかんでも文句言いたいかわいそうなのがいるんだよほっとけ

タイヤのスレ行ってやれやボケ共！

>>240
HB3バルブの差込口をカッターとかで削れば付くよ
発光点もそれなりに合うし、安いし、色も選びたい放題
切り替えが出来ないから固定のみだけど

【速報】俺氏のDio 破裂音とともに機関停止
今日午後9時ごろ、俺氏の運転するAF34が突然大きな音とともに停止した。
捜査当局は明るくなるのを待ってから原因を調査する方針です。

クランクベアリングが割れて破片がクランク室でドンガラガッシャンってとこじゃない？

だとすると嫌過ぎる…
キックするとスポポポ！って音がするんだけど圧縮はない
どうしよう…会社にいけなくなってしまった…
とりあえずZXの腰下買ってくるか…

キックが上下に動くなら、抱き付きやリング折れとかで圧縮漏れじゃね

２ｓｔがリング折れすると、シリンダー壁のポート穴にひっかかって
ポート周辺を傷だらけにして、シリンダー再使用不可にしてしまうよ

俺が書いたのは自分の経験から。
走行中にエンジン付近からとてつもない音がして失速してエンスト。
そのあとキックがスカスカでエンジンがかからなかった。

とりあえず駆動系カバーをあけてプーリー軸（クランクシャフト）のチェックだ。
グラグラしてたら中古エンジンに載せ替えが楽かも。
軸が大丈夫なら車体をばらしてピストンのチェックかな。
まあ頑張れ！！

オレも走行中にスパーーーンと音して止まったらプラグ抜けてたわｗ

スポポポって音がして圧縮がないならそれじゃん。

ん〜？オクに縦Dio用のマロッシマフラーが出てるけどそんなん存在したっけ？
ライブのなら見たことあるんだが

>>169書類チューンで黄色ナンバー登録してる奴とどっちが悪いと思いますか？

そりゃ、50ccでボアアップしてる奴っしょ。
書類チューンでもキビキビ走ってる分には邪魔になんないからねぇ。
あくまで個人の意見です。

白ナンバーでボアは氏ねばいい

白ナンバーでボアアップは脱税だもんなぁ・・・・
まぁ書類チューンで多く税金払えば良いってもんでもないが

白ナンでボアの方が悪いんじゃないかな
色々と法的な部分や免許の有無などの話を入れるとキリがなくなるけど

免許なくても車両購入、標識交付、自賠責契約できるしな

とにかく音がヤバかった、破裂音と書いたけど爆発音だったよ
　ガ　チ　ャ　ン　！　！
って音も聞こえたからとりあえず何か金属部品が破断したのは間違いない
エンジンが止まるまでアフターファイヤーを3回も聞いたよ
エンジンが止まって少ししてからゴゴゴゴゴ！って音がした
そっちは俺の血の気が引く音なｗ

>>266
アドバイスありがとう
でもぶっちゃけもうこのエンジン使う気にならないｗｗｗ
駆動系のカバーは明日の朝開けてみようかな

>>269,270
プラグが抜けるってのはどういうことなの？
ねじバカになってプラグが吹っ飛ぶのか？
ヘッドならハイコンプ仕様にするために昔使ってたのがあったな…
結局焼き付いてシリンダ死んだけどとっといてよかった
とりあえず明るくなってからだな
今日はJDの妹に職場まで送ってもらった

LiveDio ZX(中期) の

エアクリ
メインジェット
ステンマフラー
イリジウムプラグ
ハイスピードプーリー

を買ったです。
車よりはるかに安くて済むなｗ早くいじりたい。


ところで、CDI交換って何の効果あるの？。色々種類があるみたいだけど、回転リミッターが外れてEgが壊れるんでしょ？。

>>278
何も目的がなく格好だけ弄りたいならそれでいいと思うよ
ノーマルのDioにすら置いてけぼり食らうと思うけど

ちゃんと教えてくり

スピードリミッターは「プーリー」
回転リミッターは「CDI」
でコントロールしてるんでしょ？。

・ステンマフラー
爆音ですか＾＾
スピードリミッターはおおまかに言うとキャブレター口径と排気ポート形状とプーリーとファイナルギヤでコントロールされてるよ
全部変えてがんばってねっ

やはりここは子供が多いのか？・・・普通に話が出来ん。

マフラーはもちろん静かなものを選んだよ、爆音はさすがに恥ずかしいからねｗ。
最高速を上げようとは思っていなくて、上り坂用に力が欲しくてね。もうだいたい分かったからいいよ。

AF35中期を買ったのは、足には使わなくて趣味の一つだね、改造もねｗ。とにかくかっこいいからですｗ。

駆動系の消耗品交換と、ズーマーWRで、よくね？

>>283
じゃあ大人っぽいレスを少々
社外品のCDIはある回転数での強制点火カットを起こらなくするもの
点火時期の変更もあるけどアナログ回路のものは大抵が純正と変わらないBTDC14°程度の
全回転数一律の変化なし点火時期なのでアナログ品にそれを期待するのは意味が無い

そして点火力も基本的には純正に比べると劣るので、回転数リミッターのみを解除してなおかつ
点火力、始動性も低下させたくないならキャビーナ純正CDIや後期型の純正CDIが推奨

その前に、自身のエンジンで回転数リミッターが作動しているかどうかをタコメーターで確認すべき
ライトチューンといえどもタコメーターを装着しないのは子供だとも言えるのよ

タコメーターねー。
かっこ良くて収まりも良いタコメーター教えてよ。

いじってる時だけ使う用で定番はオートゲージとか、あとなんか安いデジタルメーターだな

俺も知りたい
セッティング専用で普段は外したいから脱着容易なのがいいです
非防水でいいので安ければ嬉しい

>>280
ＣＤＩは他の改造の度合いにもよるけど、回転数が上がって
速度も出るしかなり違った感じが体感できるよ。
でもおっしゃる通り、高回転へ持って行けるから壊れるリスクは高くなる。
なぜかその辺はあまりここでは論じられないけどね。
長く乗りたいならあまりお勧めしないかも

ライブdioで蜂の巣マフラー付けてる友人がいるんだがうるさすぎて警察に追われてたな

オススメの電圧計あったら教えて下さい

現行のでオススメのリアショックってある？
310〜330mmで出来れば白いのが欲しいけどもう無いのかな
デイトナのローダウンショックにヒップアップ2個付けたら乗りにくいだろうか？

>>290
それは壊れてるんじゃね？
吸気系かもよ

>>292
2つ付けると軸が平行になるから曲げ応力がかかってポッキリ逝くと思う
俺がここで教わったのはデイトナのユニバーサルリアショック
送料込みで5000円程度
ただし結構固いので注意な
最初抜けてるのかと思ったわ
コレ注意だけど長さと色をちゃんと確認しないで注文すると厄介
ttp://www.webike.net/sd/9660717/
これはポン付けできるけど3.50タイヤ履いてるとタイヤが地面に接する
カラー:メッキ/ブラック
取付長:310mm

もうこのスレってバカかガキしか居ないじゃん
5〜6年前はまだ有益な話もできたし、知識のある人もいたのに、低レベルな奴らの溜まり場になっちゃったんだな

素人の俺からすればまだまだ玄人の集まりに見える

ライブディオZXって昔はDQN御用達だったが5,6年前は違ったのか？
ハンドル絞って、リアショックケツ上げ、リヤスポ跳ね上げ、パワフィル、クルクルテールにコルクハンにジャージ着てる奴が2ケツでタコ踊りしてるのばっかりだったがw
最近はそんな化石みたいな奴も居なくなったが。

>>294
真面目な話、お前さんのスキルが5〜6年分向上したから、周囲が無知に見えるだけかもよ。

逆を言えば、5〜6年前のお前さんは、当時の古参から見れば馬鹿かガキにしか見えてなかったろうよ。

自分が教える順番が来ただけさ。
まぁぼやくなよ。

>>288
脱着が容易なのは追浜製のPETシリーズかな
レーシングカート用途に良く使われてるやつで、照明機能は無いけど本体は電源要らずで防水で頑丈
パルス配線は引っ掛けるだけだし本体はマジックテープでも留めておけば脱着は簡単
ただし放置すると盗まれる可能性も高い

>>294
俺は前からココ覗いてるけどレベルが高い時もあれば低い時もあるのがぐるぐる堂々巡りを
してるだけだよ
どちらかと言えば乗ってる人数が多かった昔の方がガキみたいなのは多かったぜ

>>296
走り屋さんもちょくちょくいたからな
珍の方が圧倒的に多いけど

>>296ZRは走り屋多かったよな。ロンホイにしてる人とかよく見たよ。ZXはな〜

>>296
ちょっと田舎だと今でも余裕でいるよｗ
わざわざZX探してきて乗り回してる。
まあいまだにZX乗っててこのスレ来る人間なんて昔から乗り続けてる人かそういうDQN小僧くらいしかもういないわな。ここは。

今はいじるくらいなら原２買おうってくらい原２が安く流通しちゃってるからねぇ

>>296
コルク半とかナウい言葉知ってるなお前
ググって何のことか初めて知ったわ

>>293
ｔｈｘ、やっぱり2個付けはダメか・・・
色は諦めて大人しくデイトナにしようかな、ガスショックも良い長さのあるよね
タイヤが地面にっていうのはどういうこと？センタースタンド使用時の車高の話？

昔は直結の仕方教えろとかシートロックの外しかた教えろとかそんなんが多かったなw

エンジン回転でなく速度（40km/h付近）で一定周期ではない振動が出る場合、考えられるのはどんなんかな？

>>299
バリマシ見てた？
>>300
ZRは90エンジン載せれたから走り屋はみんなZR、珍走はZXだったな。だけど俺は走り屋だけどレプリカの単車も有ったからZXだった。
>>301
ZXエンブレムに金ホイールつければZXとして高く売れるから暇なバイク屋が小遣い稼ぎに今でもやるってバイク屋のおっちゃんが、いってたよ。
>>303
すまん。15年前はZX乗ってコルク被ってたんだわw

今は通勤でアドレスに乗ってるが懐かしくてまだたまにココ覗きに来るんだ。
ちゃんとしたレスもしてるからみんな許してくれよな！

>>306前側からとか後ろ側とか、加速時、減速時、どんなリズムの震動かとか色々わからんとなんとも言えないな。
ホイールナット、ブレーキ、エンジンハンガー増し締めして、みたら？目視と、手で触って確認。
ギアオイルはいってるか？
時間があれば駆動系開けてみれば間違いないかと…
ベルトとか、クラッチ、プーリーがおかしいんじゃないかな？
大穴は道路の路側帯ね。

今日ZX買ったんだが外装と後ろの泥除けとリアスポイラー変えたいんだけど相場はいくらぐらいかな？

>>308
俺もバリマシ世代だ！
青空Rの水冷JOGに憧れて、当時は部品も無いのに足用のDIOを水冷にしようとか画策してたｗ
メインはNﾁﾋﾞだったけど、いつの頃からか原チャリのウイリーが流行ったんで専用に6psジョグ作ったなぁ

ちなみに振動は加速＆巡航時に後ろ側かな
40km/hくらいになると「ヴーーン、ヴーーン、ヴーン、ヴーン、ヴン、ヴン、ヴ、ヴ、ヴ、ヴ・・・」
って感じの周期でやってきて、その後は不定期に振動、路面や場所は問わず

AF28エンジンにプーリーはトゥデイ用改、トルクカムはジョルノクレア用、カメファクのクラッチアウターとか使ってたんで、
プーリー＆クラッチ周り一式を手持ちの純正中古と取り替えたらちょっとマシになったけど、消えたわけではない・・・
ハンガーとベルトは週末にでも見てみるよ、ｾﾝｸｽ

>>309
インナーカウルまで含めたオールペイントで15000円掛からないくらい
密林でミッチャクロンと99のプラサフ、好きな車の色、ウレタンクリア買えば安い
よくある社外のカウルはマジでゴミだから辞めとけ
リアスポもスポーツテールにしたいとかって訳じゃないでしょ？
割れや欠けがあるとしてもヤフオクで中古の純正買って金ある時にでも塗った方が良い

>>310
俺もバリマシ世代だわ
青空Rって事はチェ○ーあたり走ってたのかね？でも青空R水冷スクーターっていたっけな
セピア+V100やジョグ+90仕様にはEG載せ換えられないディオだとどうあってもかなわなかったわ

回転数に依存しない振動なら駆動系もしくはクランクまわりだろうか
ちょっと危険だけどエンジンかけた状態で駆動系カバーをそっと外して駆動系やクランクがぶれて
いないか確認してみるのも手よ

エンジンそのものって何万キロが限界？
６万くらい走れるの？
さすがに１０万とかは無理だろうけど

>>312
ﾘｰﾄﾞ90「うーっす」

>>312
青空Rはバリマシでたよしって人を見てすげーって思ってただけで、俺はダル○とかQちゃんの関東組
水冷はうろ覚えだったけど青空Rじゃなかったっけ？
関西スクーター＝水冷ってイメージが強いんで、何かと混同してるのかもｗ
当時はバリマシに載る関西系チームに影響受けてたからなぁ
メットも京都風とか言ってサイタニ屋のデュフューサー付けて、京都のチームのメットを参考に塗ってたし

てかクランク軸がブレてたら、このマシンともお別れかな・・・　('A`)
車体もエンジンも全バラにして１から組み上げて長年乗ってきたから愛着があるが、もうバラして組む時間は取れない

>>313
直すのをやめたときが寿命

>>316
エンジン自体はあまり壊れないってことですか？
初期ディオで買ったとき推定３万キロで買ってから一年しないで１２０００キロ走ったからそろそろかなって思って
ベルト、プーリーなんかの消耗品も交換してて壊れそうな気配はないんだけどね
ずっと付き合いたいけど燃費が悪いのが悩みだわ

エンジンは色々な部品で出来ている
部品はすべて消耗品
部品を交換すれば永久に使える
エンジンが焼き付いたってクランクが折れたって直せば寿命じゃないし
プラグがダメになっただけでも直さなきゃ寿命だ

>>313旧友のBJは67000走っている

>>313エンジンより先にクランクベアリングが逝くのがホンダ
エンジンより先に足回りが逝くのがヤマハ
エンジンより先に電気系が逝くのがスズキ

無印ライブディオ規制前のに乗ってたけど16800キロでクランクベアリングが壊れたな。

>>304
何色が好きなんですか？白ですか？
私は黒が好きです
このシリーズは黒と赤とメッキなどがあるようですね

>>310
それは周期というかうねりではありませんか？
物理現象で簡単に説明すると2つの周波数の差がうねりのように聞こえます

>>320
ヤマハを次に買います
足回りとはサスなどですか？

ZX中期のタイヤサイズっていくつでしょうか？
あと原付のタイヤは自分で簡単に交換出来ますでしょうか？

>>323
ビード上げ以外は簡単

>>323
ググったほうが確実じゃね？
リアなら3.50-10履くと最高速上がる
フロントは3.00-10と90-90と2種類あるはず
まあ互換性あるサイズらしいから変わらないと思う

そういえば同じサイズのタイヤでも少しメーカーで差があるみたいね
>>323もみんなも気に入ってるメーカーはある？
俺一番安いやつをいつもアマゾンから買ってる

>>315
青空Rはどちらかと言うとノーマルや90エンジンで走りの鋭さや美しいフォームを追求してる
チームだったと思うし、水冷スクーターは大阪湾岸系の連中じゃないかな
ツノディフューザーのデザインメットはすごく流行ったし、街中でもそこらじゅうで見たのを覚えてるよ
確かにサイタニヤのはカッコ良かったなあ・・・GT商会の小さいのなんて買うんじゃなかったわｗ

そしてクランクシャフトが逝かれてても修理すればまた復活出来る
自分で出来ないならばらして腰下だけにしてショップに出してもいいし、出来るチューナーに
作業をやってもらってもいいしね

他の人も言ってるけど、自分で諦めた時が愛車ダメになる時よ
まだまだ欠品だらけって訳でもないから愛着があるならやろうと思えば出来るはず

>>325
基本盆栽だから、シンコーで十分だ

本人は純正マフラーが静かだって喜んでいるけど・・・
http://www.youtube.com/watch?v=bTa7D79m-E4

>>328
機関ノーマルならいいんじゃね？

蜂の巣以外を付けたときに驚愕して、まじでチャンバーぱねぇとかなるかもよ

ベアリング逝ってんじゃん

>>328
これテンプレ入れてもいいんじゃね！？

今キャブセッティング中なんだけどこれは明らかに薄いよね？
ttp://imgur.com/bDekoNM

dioって水冷に出来んのか？

スクーターの前カゴつけてる香具師いる？
俺の大きなリュックサック、入るかな

あとリアボックス買って取り付けたけど、カップ麺を箱買いすると積み場所に困るお前らどうしてるの？

>>334
今はつけてないけどちょっと前までつけてたよ。
リアボックスかって外しました。前後だと見るからに過積載なのでｗｗｗ
ボックスにはいらないようなもの入れるならいいと思うよ鞄くらいなら
しかし風邪で飛んだりするからネットかけたほうがいいかな
ちなみに俺はボックスにはいらないものは足元に置いてる

>>325
フロントはパーツセンターの最安3.00-10

>>189です。
ヤホーのオクで買って付け替えました。
中古や最安値はさすが怖いので新品で無知な日本人らしく中ぐらいの値段の物をチョイスしました。
ただ規制後に規制前のマフラーになりましたが…なるほど、ノーマルマフラーの良さがわかりましたwww
いろいろ教えてくださった方々に御報告までに。

>>332
キャブのセッティング？　何か触ったの？

オールステンレス付けてるけど、うるさくないよ。

なにしろ、かっこいいｗ

連投スマソ
https://www.youtube.com/watch?v=YnCjU6sjYsI

音はそれなりなんですが…トルク感って言うか力強さがないって言うか…
まだちょっと違和感が、まぁ3日もすれば慣れるでしょうがww

ツインショックモデル用のサス付けたら柔らか杉かな？
タンデム想定してるやつだったらそうでもないかも？と思ったんだけど
そういうの実験してみた人っていません？

>>341
これをかっこいいと思える辺りでもうな・・・

確かに、お前みたいな派手好きには合わないなｗ

やっぱりもうこのスレDQNばっかりなんだな

このスレは、マフラーはノーマル以外は許せない様だなｗ。

>>347
ストレート構造のステンパイプちゃんだろ？
グラスラとかのスポマフみたいなパワーも無く、ノーマルみたいな静かさも無い
WR調整ぐらいしか出来ない奴が「ライトチューンで安くまとめました」とか言いながらドヤ顔する程度の性能だよ

中華ステンマフラーは最近静音タイプが出て爆音では無くなったのは知ってるけど、爆音じゃ無くなったところで別に大したモノじゃない

まずこのスレの「社外マフラー＝DQN」という悪い洗脳を直した方がいい。

俺はかっこよさでAF35中期を買ったし、改造もそのつもりでしている。もちろんドライブ程度にしか使わない。
原付にパワーを求める時点で・・・原付に本気になってもねぇ？。

自分のバイクなんだから自分が良ければ俺はいいと思うよ

俺のボロＤＩＯと違ってめっちゃ綺麗だな

ていうかスーパーディオはステンマフラーがない　マフラーのさび対策はもううんざりだ

>>341
やっかましいな

ただ速い乗り物に乗りたいってだけなら排気量のでかいバイクに乗りかえればいいだけだが
原付だからこそ楽しめる事もある
ミニ四駆に本気になってる大人だっているんだぜ
社外＝DQNと言ってる奴だって一部だろ
それをスレの総意と思うのもおかしい

ロケットみたいなマフラーはごめんだけどな

縦型用のあんまりうるさくないステンチャンバーないかな

>>356
俺も探してるけどそもそも縦型のステンマフラーが存在しない気がする
マルゼンスポマフがサビて死んだ・・・

自作ですね

俺が以前車のワンオフ作って貰ったとこ
近場の人は行って社長に相談してみれば？
ステンの他にチタンもやってるから
http://www.volcano-jp.com

>>330
音でわかるのか？
ヒューンってのは何の音？

どうすりゃこんなにポンポン前が上がるんだよ
https://www.youtube.com/watch?v=9z6NaRfwuyA

>>360
クランクベアリング逝ってる音

>>360
ヒューンというかミューンというか、クランクベアリングがダメなエンジンの動画を幾つか見てみると分かると思う

>>362,363
そうなんか
この音がしなかったらまだ大丈夫なんかな
友達のバイクがこういう音するんだよね

>>361
フロントがディスクブレーキ＆テレスコサスだと重いのでドラム仕様にする
人によって上げ易い硬さ・高さがあるので、リアショックを自分に合った物に交換
WRをちょい軽め、センタースプリングもちょいハード
リアタイヤの空気圧調整

仕様としてはこんなんで結構上がる
あとは腕

>>361
ヤマハだからでしょ。

>>360
他の人も書いてるようにクランクベアリングさんが寿命を迎えてる音
錆びついたり変形したりで抵抗の大きくなった部分が、高周期で擦れることでモーターのような音がするようになる
ちなみにオバチャンライブはここが逝ってる率高め

>>357
ライブ用のユーロコルサみたいな音のするやつがあれば欲しいなと思ってる

>>366
動画のはスズキのレッツだぞ
ウィリー重視ならフロントはやっぱドラムだろうなぁ軽いし

ジジババのdioはだいたいベアリング逝ってるよな

高速巡航が多い走り方だと、若干ローラー重めのほうがいいのかい？
今日０，５×３＝１．５Ｇ重くしたけど、加速は若干物足りなくなった代わりに高速ではストレスがなくなった。
つっても最高速が伸びたわけでもないけど、５０過ぎでエンジン唸ってたのがうならなくなった。
逆に加速時は多めに開けることになったけど、燃費的にはどうなんだろうか

今ついているウェイトローラーを基準として、
軽くしていくと、より高回転で変速
重くしていくと、より低回転で変速していく
無段変速機構だけど、あえてギア付と考えるとわかりやすいかも

燃費に関しては、同じ条件でもアクセルを開けない方向でプーリーやキャブをセッティングしていくと良い
まぁ速い速度での巡航で燃費も考えると50ccのままじゃ結構厳しいが

>>371
ありがとう。やっぱギヤと考えて問題ないんだね。
高速がエンジン唸ることがなくなったからこれでいいと思う。
多少加速は物足りなくなったけど、５０じゃどっか犠牲にしないとな。
そいや今日ローラー買ったけど、デイトナの新しくというか安いのになったんだね。
デザインも変わってて3個で税抜700円だった。

横綱付けたら坂道登らなくなった

>>373
プーリー？それともマフラー？

>>185
オールステンってステン巻きとは違うやつ？
あの太い筒みたいなやつか？

規制後に規制前のマフラーだと効率上がるのでは？

プーリーなら、プーリーとランプレートだけ使ってあとはNTBのスライドピースやWRにしとけ。

機関ノーマルならWRは7g前後推奨

>>361
リヤにDJ1の8インチ入れて着座位置後ろ目にすればほいほい上がるよ

>>374
プーリーです

坂でキックダウンしない場合はトルクカム交換すればおk?

やっぱりノーマルに戻そう

>>375
今回購入、交換したマフラーはこいつです。
http://i.imgur.com/8RFUGFm.jpg
これが抜けが良すぎるって言うんですかねぇ？出だしが悪くなったような…

>>380
ローラー０．５落としてみ？
７×３　６，５×３
騙されたと思って

>>377
駆動輪を小径化して加速に降れば持ち上がるってことか？
G'はdioと同じ10インチか…なるほど、パワーで上げるのはボアアップしないと難しいのか

>>377,383
短いサス入れてローダウソ&荷重を後ろに掛けたら良いんじゃね？

思いっきり限界までケツを後ろにずらしてみろ

>>381
ノーマルじゃん

>>382
了解騙されてみる
う〜んまたバラすのか…大変だ。。。
ユニバーサルホルダー？っての買って使って外してるんだけど
ギヤのとこに掛けてるんだけど滑っちゃってなかなか外れない…

あと横綱に最初から入ってるローラーの重さ知ってる方居ますかね？

横綱は7ｇｘ6だな、確か。

>>388
ありがと

ついでにキーシリンダー交換しようとしたら専用工具無いと交換出来ないんだね…

>>382
1個抜くだけじゃダメなんですかね？

>>386
な、なんだとぉ〜……ほんまや！ww

ノーマルの新品が安く手に入ったならかなり羨ましい

>>390
すごい発想だなｗ速攻壊れるぞｗ

横綱は俺もだったし前スレでも報告あるが、マフラーとかノーマルだった場合
最初から入ってる７Ｇ×６は重いよ。

俺はマフラーノーマルで3個だけ６．５にしたらちょうどよくなった。
>>370にも書いたがＣＤＩ変えたりでちと物足りなくなったから７×6に戻した。

街乗りなら０．５落としたほうがいいよ。

ちなみに余裕あるなら社外ローラーに変えたほうがいい。
横綱の最初から入ってるローラーはものすご減りがはやいから
すぐ減って最悪プーリー壊れるよ。

>>385
ちょっと恥ずかしいしリアケースもあるんで…
WR交換してみるかな、ちなみにフルノーマル

プーリーも変えたいんだが初心者過ぎてワケがわからん

尼でプーリーホルダー1500円9.5角のトルクレンチ2800円くらいで売ってるからそれ買えば出来るよ
WRのセッティングしっかり出したければセッティングキットも買うべし(2kくらい)
HONDA用ヤマハ用とあるけど交換するプーリーに合わせて買わないとダメだぞ
塚、フルノーマルならCDIから始めるべきだと思うが

CDIは何がいいですかね？

>>393
凄い発想も何もBGって雑誌にも以前書いてあったよ？w

じゃあ聞かないでやれよ

>>400
誰かやってる人居るか聞きたかったんだよね

>>401
BGって雑誌に書いてあっただろさっさとやれ

構造見て理解しろよ、バランス取れねーだろ

レスして無駄だと思ってこんな腹が立ったのは久しぶりだわ

どうせ毛も生えてないお子様だからほっとけ

>>404
いやいや凄く細かいアドバイスくれて嬉しかったし感謝してますよ

>>405
＞どうせ毛も生えてないお子様だから
パイパンｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ無免なんかなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ハイスピードプーリーが入ってる場合WRは純正より軽くしたほうがいいの？
af27を数年前に今はもう連絡のつかない知り合いに貰ったんだけど

ウエイトローラーってセッティングで変更するのはわかりますが、
例えば6g×3と5×3gの合計33gと11g×3の33gではセッティング変わりますか？
プーリーの回転数からの遠心力の強さが重い方が強い気がするのですがどうでしょうか？

6個使ったほうが磨耗が抑制できるってだけでしょ。

>>410
6個の方が負担が少ないので耐久性が上がるんですね。
合計重量でセッティングするとなると、
プーリーを社外品みたく軽量化したらローラーを軽くした時と同じ効果になりますか？

>>397
プーリーホルダーは尼でポチりまして手元にありますね
トルクレンチは家にあります
CDIですが規制後なので電子的なリミッターはないところまで突き止めました
プーリーはR.P.M.というのがおすすめと人から聞きましたが横綱というのが安いそうですね
プーリーについておすすめはありますか？
よろしくお願い致します

走っててアクセルのONOFFした時にアクセルの戻りが悪いのですがこれはワイヤーがダメなんですか？
ワイヤーは自分で交換するの簡単ですか？

>>413
スロットルホルダーに注油してどうぞ

>>413
グリップ交換かな
500円くらいじゃない

>>408
種類にもよるけど大抵そうなる

http://imgur.com/yxr4U5p
下の足場？みたいなのってなんて名前なんかな？変えたいんだけど

>>414
すいませんスロットホルダーってなんですか？
>>415
グリップ交換ですか

>>418
アクセル側のグリップの中にアクセルワイヤーを固定してるプラスチックがあるんだけどそれが腐ってたり割れたりで固着してる可能性がある
自分はそれでアクセル戻らなくなって変えたよ

>>418
スロットルグリップかスロットルチューブっていう奴ね
グリップとセットの奴買うといいよ
ハンドル回すのが硬い、戻すのが硬いって上体なら自分と同じ症状だから恐らくそれで治る
ついでに作業はものすごく簡単

>>419>>420
スロットホルダーを外す時はライトのカバーを外せばいいんですか？

>>421
自分が買ったのが多分これと同じようなセットの奴
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B001FX1NXY
似た様なので探せばもっと安いのがあるとおもう
グリップをはずすのはライトのカバーとか何も外さなくて大丈夫だけど
元々ついてたのはどうせ捨てるんだから本気で硬いからカッターとかで引き裂いたほうが早いよ
自分のは写真真ん中の白いプラスチックが割れてた
つける時は水で湿らせて押し込む感じ

>>417
ステップボードとかじゃない？
鍵穴とか前ポケットの部分だったらレッグシールドとかインナーカウルとか呼ばれたりする

>>421
まぁ近所のバイク屋とか2輪かんあたりに見てもらって何をしたら治るか聞いたらいいよ
パソコンの操作と一緒で見せてもらえれば分かるものも文面とか電話だけだと確実にここが悪いとは言い切れない

>>409
そんときは、素直に5.5を6個が一番減らない。

>>412
横綱安いしスレでも使ってる人多いみたいだね
俺は強化ベルトと揃えてデイトナのアドバンス使ってるけど、どっちでも良いんじゃないかな
ただ、最高速出したいなら規制前のエンジン載せ替えも一度考えてみると良いかも
パーツにお金掛けてもどこかで頭打ちだし、そこで初めてエンジン載せ替えようか悩むのは勿体無いから

>>417
ステップだね
検索はインナーカウルで探すと見つかりやすいよ
ちなみにいらん忠告かも試練がインナーカウルだけは社外品はやめた方が良いぞ

>>426
ありがとうございます
実は一度エンジンが壊されてて、KN企画の規制前対応エンジンに載せ替えてあります
パワーが足りなかったらボアアップを頼んでみようと思います

横綱がやすい理由はなんですか？
また、横綱の欠点はなんですか？

欠点は素材の悪さによるプーリー自体の減りの早さ。

安いのは安い材料でたくさん作ってるから

付属のWRとスライドピース、クラッチスプリングは捨てましょう。

多分だが、アルバやニコも同じ物

>>428
では高いやつの方がいいですか？
プーリーが減るというのが想像できませんが…

>>429
たかけりゃいいってものでもない。

フェイスの角度やローラーの移動角度もあるし、それはメーカーによっていろいろある。

エンジンの状態にもよるし、プーリー以外の所でのセッティングもある。

まぁ、いろいろ試せ
あとは、組み合わせや加工でどこで妥協するかだ

>>430
ありがとうございます
純正流用+加工が捗りそうですね
調べてみます！

>>422
アドバイスありがとうございました。
ライト周りバラしてスロットル外してみたら油分が固まって（豚骨ラーメンのスープが冷えて固まったような）ドロドロになってたのでクリーナーで綺麗にしてから液状グリース振舞ったら軽くなりました！

バラしたついでにメーターもLED球に交換します！

横綱使った感想。プーリー本体自体は安いのに高性能で耐久性にも全く問題はない。
というかむしろ高パフォーマンスだと思ってる。
誰かも書いてたが、ローラーやスライドピースなんかは使わないほうがいいね。
初期ローラーは設定出す程度にした方がいい。
スライドピースは今使ってる純正のそのままつければいいよ。
実際俺は知らずにローラーとスライドピース使ってたらクランクから異音がして開けてみたら
ローラーのありえない編摩耗とスライドピースが一個破損してた。
けど交換したらプーリー自体は何も問題なく使ってるよ。

ウエイトローラーでこんなのもあるんですね
http://store.shopping.yahoo.co.jp/mcselect/10000503.html?mode=pc

>>433
ランプレートも純正使用でしょうか？

横綱とかの台湾系はけっこう精度はあるけど材質が純正ほどではない

と言ってもローラーとかスライドピースみたいな樹脂系と違ってプーリー本体の減りってそんなに早く分からないからなぁ
イジる人は定期的に駆動系開けるからよけいに条件が変わっちゃうし
早くても5000キロとか走りだしてようやくノーマルとの差が出てくるとかだからもし悪くても目立たない

横綱は台湾製ですか？とりあえずポチりました！
純正スライドピースもwebikeで注文したよ
横綱プーリーはランププレートがローラーガイドにあたって傷がつくという書き込みを見つけたんですが、
みなさんのは大丈夫？ですか

>>435
いやランプも横綱です。
変えるのはスライドピースとローラーだけです。

>>438
ありがとう
暇な時に組み替えて見ます！




メーターLED球に交換したついでにHIDのスイッチもHI-LOスイッチでONOFF出来る様に引き直したら結構時間掛かってしまったw
配線図の色と何故か順番違うしw

買い物がてら試運転して来たらアクセルが凄く軽くなりました。

さて今からプーリーノーマルに戻そうかな…

>>440
今何が入ってるんですか？

>>441
横綱です。
平坦な道は良かったんですけどうちは坂ばかりなので登らなくてイライラして戻しました。
ローラー届いたら暇見てまた変えて見ますわ…

横綱のキットそのままで組むと、坂登らないね。
長い直線だと速度でるけど。
０．５×３落とすと坂も登るし最高速も大して変わらないベストになるはずです

>>443
アドバイスありがとうございます。
結構急坂でもグングン登る感じですか？

KOSOのプーリーだと、標準の重さである8.5ｇでドンピシャ

>>444
７×３、６，５×３にしたらまず問題なく登りましたよ。
結構な急坂も問題なく登ってますし、最高速もさほど気になるほど下がらなかったです。
ちなみに規制前初期ディオでノーマルマフラーです。
問題なかったのでその下の設定は試してませんが、これが最善だと思います。

いや結構前に試したわその下の設定ｗ
７×３、６×３にしたけど、たしか全然走らなかったのですぐ戻しました。
規制後だと保障ないですが、おそらく０，５×３落としが最善かと思います。

>>446
ありがとうございます。
やって見ます！

こいつパイパンじゃねえの？

60ｋｍ辺りからヒューンって風切り音鳴ってるだけど原因なんだろう？

クランクベアリング

どうせ、回転リミッター解除やらヘビーチューンでEg酷使してたんだろう？。

>>446大阪には暗峠ってのがあってだな
>>428アルバも一緒なんか？横綱はKOSOとビームーンファクトリーとKN企画が一緒とは聞いたことが

>>430亀ファクは高いだけでホントにそれ

質問です
40キロくらいからエンジンがビィーンからババババババババーってなって50キロくらいしか出ません。
壊れてるんですか？それともノーマルだからですか？
97DioZX車体番号15から始まるタイプです。

>>452
実はＣＤＩ変えるのは一番早く壊すかもね。
特に回転数制御かかってるタイプのものは

チューニングもバランスを考えてやらないとエンジンを壊す。
回転リミッターや排気ポートタイミング等を変えて廻るエンジンにするなら
やはりノーマルキャブとかじゃエンジンが持たない、ボアやその周辺をいじっている
のに、ノーマルキャブじゃホントに耐久性のないアンバランスな仕上げになってしまう。
2ストエンジンを焼いてしまうのは、オイルの噴出量じゃなくどれだけチューニング
に見合った混合気が供給されているかだよ！！
キャブノーマルなら、プーリー位しか触っちゃダメって事！！

そうアツくなるなよ

プーリーとＣＤＩだとどうかな？
規制前ディオで最近ＣＤＩ変えたんだけど、長い直線で回りすぎて大丈夫か?と思ってしまう
あら壊れてもしょうがないわ。と思ってるｗ

>>459
社外よりノーマルプーリーの方が回転数は回る

>>455

マフラー詰まってるんじゃないかな。

>>457
50ccで16パイのキャブのエンジンと、100ccで同じく16パイキャブのエンジンだったら100ccの方が
キャブ口径が同一でも吸い込む混合気の量ははるかに多いのよね
あなたの理論だと、100ccで16パイのノーマルエンジンだと50ccで16パイのノーマルエンジンよりも
はるかに壊れやすくなってしまわないとおかしいんだよ

勘違いしてはいけないのは、エンジンってのは吸入負圧を発生して、キャブから混合気を吸って
いるのだからキャブ口径が絶対的な混合気吸入量とイコールな訳じゃ無いのね
キャブの口径と壊れやすさは全く関係性は無い、という事よ

>>455

妖怪ビィーンバババーの仕業じゃね？

所詮原付、ハイチューンなどせずにライトチューンで車を先に行かせるマイペースな走りがいい。
ライブ系のCDIは、社外品に交換すると回転リミッターが外れてEgがどこまでも回り続けて壊れるで〜。
車速リミッターはプーリーが担当してるけど、そっちは交換しても大丈夫じゃないかな？。

>>462
とんちんかんな事を言われても答えようがない。
チューニングの話をしているの、わかるか？

>>462
とんちんかんな事を言われても答えようがない。
チューニングの話をしているの、わかるか？

質問です
40キロくらいからエンジンがビィーンからババババババババーってなって50キロくらいしか出ません。
壊れてるんですか？それともノーマルだからですか？
97DioZX車体番号15から始まるタイプです。

>>455

妖怪ビィーンバババーの仕業じゃね？

78cc純正キャブ仕様に乗って、もう1万キロになるよ

ホ〜・・スゲーおとなしい乗り方なんだね　
俺のは、毎日60ｋの道のりを、90ｋ/h以上で走って、2年目だがピストン
シリンダーに異常ないよ。

質問です
40キロくらいからエンジンがビィーンからババババババババーってなって50キロくらいしか出ません。
壊れてるんですか？それともノーマルだからですか？
97DioZX車体番号15から始まるタイプです。

>>471
マフラーに穴が開いてるんじゃないの？

>>465
IDがすばらしいぞ！。

>>471
だからマフラーが詰まってるって言ってるじゃん！

マフラーの出口覗いてオイルがヘドロみたいにこびりついてたら、それが原因のひとつ。

針金ハンガー真っ直ぐに伸ばしてマフラー突っ込んで出し入れすればカスが出てくる
人の話はよく聞けよパイパン

>>465
とんちんかんだと言うならどこがおかしいのか指摘して頂きたいな
キャブの口径で絶対的混合気量が決まるのであれば、仮に50ccをチューニングした70ccの状態で
キャブ口径を換えていないなら混合気が足らなくなって危険、って事でしょ？

それならば素で100ccのエンジンでキャブが50ccと同一口径なら元々混合気が足りていなくて
50ccを70ccにしたのよりもっと危険なのでは、って理屈になっちゃう
そこが矛盾してるのでは、とね

質問です
40キロくらいからエンジンがビィーンからババババババババーってなって50キロくらいしか出ません。
壊れてるんですか？それともノーマルだからですか？
97DioZX車体番号15から始まるタイプです。

>>470
どんな仕様で90km/hオーバーなんかな？
吸排気は今のままで90km/hオーバーを目指してるけど、なかなか難しい・・・

ちなみにウチのはAF28で、
１次圧縮UPクランク、78cc＋ヘッド面研、オイルポンプ40%程度増量、使い捨て価格マフラー
ビッグリード＋マニ段付修正、AF35純正キャブ＋Nﾁﾋﾞコネクティングチューブ、エアクリちょい加工
トゥデイプーリー改、ジョルノクレアトルクカム、AF23用ファイナル＆ベルト
中低トルクはかなりあるので、早めの変速セッティングで80km/h半ば、燃費はリッター25〜30km程度
5000km時、8000km時の2回バラしたけど、こっちもピストン・シリンダー・ヘッド共に綺麗なもんだった
坂道が多いんでトルクカム入れたけど、純正形状のが最高速は伸びそうかな？
回転上げれば良いんだろうけど、ホンダ車ではあまりやりたくない・・・

原付に何を期待するんだよ・・・。「形が好きだから」ならしょうがないが。

ミニ四駆やラジコンと同じようなもんだろ
やった分だけ成果がわかりやすいから面白い
大型とか改造しても最高速とかわからないし

拾ってきたAF28EGにPWK28がついとった　うーんもったいないけど大きすぎやしないかコレ

オイルポンプ40%程度増量ってアホだろ

この方法でスタンド立てたらサイドスタンドでスネ打ったぞ。
ttp://www.youtube.com/watch?v=k5aJxjUtUrw
つま先のほうでやんないといけないみたいね。

>>479
まずキャブが純正じゃ話にならないのと、ギヤ比（タイヤ径なり）それと
483の言うようにオイルポンプ40％じゃ高回転で吹けない。
CDIリミッター切ってる？それとボアアップにヘッド面研の高圧縮ヘッドは
一番のタブー！（内容積の多いものに替える）
とにかくボアアップしたら、PWK28以上のキャブに替えないと宝の持ち腐れ
と同時に、ノーマルキャブセッティングで全開を長期間やると確実にエンジンン
焼く！
別物の加速と高速の伸びに驚くと思う。

オイルポンプのカム全部削ったらひと月でオイルなくなってワロタｗｗｗｗｗ
マフラー詰まってさらにワロタｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>485
う〜ん、流石にもう箱無しの吸気音は恥ずかしいからなぁ
スポーツマフラーですらキツイので、この仕様＋αで何とか頑張ってみるよ

ジョグZだと63ボアにプーリー・アクシス90用エアクリ・プラグだけで90は出たからなぁ

アプリオ�Uに63cc・ミクニ24φ・チャンバー・プーリー・BIGリードでメーター読み115
誤差5〜10%％くらいとして実測105くらい、燃調と駆動系のセッティングは難しかったが

ホンダ車はやっぱ大変だな　('A`)
今足に使ってるライブディオはどノーマルでも普通にクランクベアリングが死んで面倒だったし
てか心臓部に規格外の脆弱ベアリング使うなよ・・・

へんなこと聞くけどお付き合いください
素DioノーマルマフラーにジョグZRエボのマフラーカバーをつけたいんだが
固定は両方ともサイドでボルトだから調整して付けれるのであろうだけど、
カバーエンドの円の中心に穴あけて素Dioマフラー排気パイプが中心でコンニチワすることができるかどうか
カバーの直径が気になる。

知り合いにコレ持っている人おらんねん。

ホンダ車ってDio以外もクランクベアリング弱いんですかね？

今日一瞬隣に並んだズーマーがクランクベアリング逝ってる音してたので

https://m.youtube.com/watch?v=zeubvF4K6No

>>488
実は俺も当時規制前のＺＲ乗ってて今になって規制前のディオ乗ってるんだが
２ストは段違いでヤマハだな。やっぱ早いし加速もいいよ

ZRだとリミッターカットとプーリーだけで85キロでるんだっけ？

>>490
ライブディオ系とスマディオ系が脆い
スマディオ系はスクーピーとかズーマーとか

トゥデイベースのAF62以降のディオと
初代、スーパーの縦置きディオは大丈夫

かなり昔だが、周りはJOG系に乗ってたけど、知り合いがAF27持ってきてイジってくれって言われたんで、
当時出てきたマロッシのヘッド付ボアアップに適当な純正互換マフラー、
後はZEROだかどっかの適当なプーリー組んで適当にセッティングしたら、
最高速は90km/h弱ってとこだったけど、最高速に到達するまでのどの領域でもJOG-ZRのボアアップより速かった

それ以降にマロッシを使う機会は無かったが、
高回転域や最高速で上回るのはあっても、結局あれ以上に下から上まで速いってDIO系は作れなかったｗ
偉大すぎる

>>489
2ｓｔの最終のやつならマフラーのカバーを後ろから縦にノギスはさんで10.5ｃｍくらい

スーパーディオで干渉しない社外リアサスありませんか？
オススメなどありましたらお願いします

>>496
ありがとう

ところでみんなはヘルメットはジェット？
半キャップ？長年使ってるジェットをそろそろ買い替えようと考えてるんだがフルフェイスは大げさかな？ってかメットインに普通に入るの？教えて皆の衆！

買い物は半ヘル、ツーリングはジェット。
形状にもよるけど、普通のフルフェイスなら入るんじゃね？

タイヤの空気圧測ろうとおもってペン型のエアゲージ使ったら測るどころか空気抜けてペチャペチャになってしまった……

>>497
カヤバ　リアショック　ＶＳ２８０
これが一番細い

>>492ヤマハだな。スズキにも負けるホンダ…

フルヘイス入るで
正常位でも騎乗位でも
グローブは固いやつならメットの中へ

整備性もヤマハだったな。リアサスを交換するときディオのめんどくささにはビックリしたよｗ
ＺＲの時は上下二本外せば取れたが、ディオの場合どこまでバラすんだ・・・

しかしＺＲは現存してる個体をあまり見ない気がするな。

>>487
箱無し？？
エアクリは純正にパイプ穴を2個追加して、ホムセンのかぎ型パイプを挿入
エアクリの入り口を40ｍｍ位に削り、キャブ側に45ｍｍホースを入れる
取り付け位置が20ｍｍほどズレルがステーを作ってエアクリを支える感じ。
燃費も始めは17ｋ/lだったが、ホットワイヤー加工（プラグケーブルをアース線でくるんでアースに落とす
）23〜25k/lまで伸びるようになった。
一度Bigキャブにすると、もう戻れないぞ！ｗ

エアクリの話で思い出したけどさ、フィルターを自分で作ろうと思うんだけど無理ある？
金魚の水槽の循環器につかうフィルター切って入れてみようと思ってるんだｗ
店でターボフィルター見たけど結構スカスカだし、あれで1000円近くするのはどうも買う気が起きなくて

>>499
うちの初期DIOはアストロIQ入っちゃう

>>505
でもヤマハはキャブが奥に隠れてる事多いからそんなに差はないぞ

クラッチ（シュー）スプリングに詳しい方いたら質問お願いします
デイトナのdio系強化スプリングは3種類発売されてますが寸法を載せていません
一方、ヒロチー商事のコピー品？は幅9ｍｍ長さ30ｍｍです

恐らく寸法が微妙に違うと思われるのですが
デイトナの3種類の長さを教えてもらえませんか？

zxのクランクシャフトって段付きのところから63mmでしょうか？
手元に届いたzxの腰下エンジンのプーリーケースを開けてみると、プーリフェイスのキックと噛み合う部分がzxのより高い（非zx用？）
ボスは36mmだけどランププレートも段が小さい（非zx用？）
>>100
>>103
この辺読むとクランクシャフトはzxっぽいんだけどよくわからない

AF34/35でも、ボア＆PWK28＆CDI＋ギヤ比の高速化で十分メーター読みなら100k〜120k/h
前後まで、十分狙えると思うよ、90k/hまでしか行かない人はほとんどキャブ
ノーマルセッティングだからね。

クラッチは3枚のものが収まってる
>>98氏みたいにはみ出てはいないみたい
エンジンはマフラー側から見ると穴の形状がわずかに楕円です
知恵をお貸しください

>>511
そこまでいくとどうなん？怖くない？
俺の６５〜出て７０だけど怖くてたまんない。
もちろん直線で

俺のＡＦ２７ちゃん修理見積もりしたら４万円ほどかかる
そろそろ潮時かな。。。

>>505その分、ヤマハはショック簡単にパクられちゃうけどね
ホンダはパワフィル簡単にパクられる

>>511
余程ディオに執着してるなら別だが、100オーバーを狙うなら俺はグランドアクシスあたりを進めるなｗ
その人がどんな腕か、工具、知識、資金はどれだけかってのも解らんし、
下手に進めて焼き付いてすっ飛んだら洒落にならん

1/32とか流行ってた頃にアホほどいじくったスーパーディオとか作ってたけど、
グランドアクシスにCDIとプーリーだけで実に簡単に100超えて一気に冷めた・・・
ホンダ50ベースはあんま高回転は回さず80〜90キロ辺りまでで、駆動系をいじって乗るくらいが程良い

>>516アクシスはどん亀なんだ！V100のほうが…

ZRエボがめっちゃかっこいい。でもAF35ZXが好きだが。

>>510
ZXってライブDio-ZXだよねえ？それが前提になるけども
クランクシャフトの段付きのところってのはランププレートの当たる部分から、って事ならば
そこから末端のねじ山先端までなら61ミリ程度になってるはず

クラッチシューはZXであれば、と言うか排ガス規制車以外は見た目は全部3枚で、ランププレートは
刻印にHGと入っている

ドライブフェイスはグレードではなく初期型、中期型等の大別で中央部の山の高さが異なるので
ZXかそうでないかはそこでは区別が出来ない
ただし、ライブDio系ではなくスーパーDio系ならZXだけが中央部の山が低い物が入ってる

あとはギヤケースカバーのエンジン番号を見るとか、クラッチアウター回して11回転弱でリヤタイヤが
１回転回るかとかの確認も出来る

>>519
ライブディオ中期ZXです
情報が足りなくてすみませんでした
HGの刻印があるのでZXのようです
ありがとうございました

>>517
高速域で12インチはやっぱ安心感あるし、型式によっては結構いけるぜ！
もしくはライトチューンでおｋ

まぁ最近じゃ原付ならMAX60km/h出ればいいやって感じだが・・・
DIOは貸す事も多いので50ccに戻してナンバー取り直した

>>502

やはり同じこと考えてました
質問ありがとう！

>>522
単にモトコンポにAF28乗せるときに選んだもんだから普通のスーディオにはどれでもいけんじゃね？

dioのシリーズにbajaとか言うのあるんだな
昨日初めて見てワロタ

ドライブベルトって１万キロくらいで交換すべき？
途中ローラ変えたりしてるから、減ってても変化が分からないんだよね。

>>525
1ﾏｿは相当だぞ、流石に変えるべき
知らず知らずの内にスロットルも開け過ぎるからエンジンにも良くないしね
破断してから変えるのだって馬鹿らしいし、これからシーズンなんだから変えといて損無いでしょ

>>525
ベルトってのは距離じゃなく、分解チェックして幅を測って交換するものよ
メーカー指定では1ミリ以上減ったら交換しろ、ってなってるんだがこれは1万キロも走れば
間違いなく使用限度をオーバーしてしまう
常にアクセル全開みたいな乗り方だとノーマル車でも6〜7000キロ程度しか持たないもの

ベルトが減ったままでもある程度は走れるけど、他の部分に多大な負荷が掛かっていくから
後々に駆動系パーツ交換への出費を強いられるはめになるので早めの交換が吉
安物プラノギスでも良いから自分で幅を測ってみるのが一番よ

メーターカバーのネジ穴がダメになってしまったので補修をしたいと思います
プラリペアーは使えますか？カウルの材質など解る方教えて下さい

>>528
内側ならPPだったと思うが
プラリペア買うよりヤフオクで中古買った方が送料込みでも安いかもね
穴の部分が欠けてネジの頭が引っ掛からないってこと？

ネジ締めすぎてバカになっていつまでもクルクル回って効かなくなったって事じゃないの？
ネジ止め剤じゃダメなのかな？

>>530
だとしたらダメなのはメーターカバーじゃなくてヘッドライトカバーだよな
どっちなんだろうか

泥除けって名前なんて言うんだ？交換したいんだが

フェンダー

社外品の外装ってどうですか？そんなに加工がいるんですか？

>>528
2mm程長いネジに替えるといいと思う

>>534
整合悪いらしいよ。俺自身買ったことないけどこのスレでは何度も出てる。
結局俺はヤフオクで中古外装買ったよ。

>>534
インナーカウルとかも一式中華で統一すると一部分だけ中華の場合より綺麗に装着できるネタっぷり
例えばカウルAとカウルBの繋ぎ目にあるネジ穴が中華カウルAは純正カウルBの穴より1cm左にズレてたとすると、
中華カウルBも同じように1cm左にズレて作られててあら不思議！ぴったりじゃん！　ってなる

で、その中華カウルAを無理矢理純正Bと繋げて「着いたからいいや」で済ませると数日後振動で割れてる
そうじゃなくヤスリとかで小修正して一箇所に負荷が集中しないように着けるとまぁ何とかなる
その一手間を安さの代償として納得がいくならアリだね

AF34で2年程前に、外装一式と一部インナーを交換したけど、そんなに
気になる隙間は、無かったよ。
不都合と言えば、外装のプラスティックが純正より硬い材質でできている事
別に、取り付けには関係ないけどね。
あと、白色の塗装ムラが少し有ったけど、そんなに目立たないから気にしてない。
まあ、純正と比べると10倍安いから付けて見る価値は有ると思う。
もし割れたりしたら、またリピートするよ。
ここは、結構ウワサだけで、マンマ書き込む人が多いんじゃねぇ？

AF34で2年程前に、外装一式と一部インナーを交換したけど、そんなに
気になる隙間は、無かったよ。
不都合と言えば、外装のプラスティックが純正より硬い材質でできている事
別に、取り付けには関係ないけどね。
あと、白色の塗装ムラが少し有ったけど、そんなに目立たないから気にしてない。
まあ、純正と比べると10倍安いから付けて見る価値は有ると思う。
もし割れたりしたら、またリピートするよ。
ここは、結構ウワサだけで、マンマ書き込む人が多いんじゃねぇ？

安物の外装系は品質にばらつきがあるから、俺は上手く行ったとか俺はダメだったとかで
意見が分かれちまうんだわ
人の意見が参考になるのは、誰が購入しても全く同じ品質であった時のみなのよ
同じところで2セット買っただけでもねじ穴とかツメが全然違ってたし、この手のパーツは人の意見が
まったく参考にならんね

なんかタイミング良く外装の話題になってるw
社外安いから今度買って試してみる

バハ乗ってるやつおったら、燃費教えてや
ワイは17kmほどなんやで

>>542
どんな運転でも25km/h切ったら要整備と思ったほうがいいんじゃね？

2300円のステン巻きマフラー買ったけど排気漏れを起こしてる
キタコが出してる紙と金属のガスケットが入らなくて
少し大きめの鉛っぽい奴入れてるけどダメ
いい案はありませんか？よろしくお願いします

マフラー変えたら？

>>545
このマフラーはやめたほうがいいですかね
前スレにマフラーの話題が出てたので見てきましたが
エンジンがノーマルなのでこの辺を買おうかと思います
ttp://item.rakuten.co.jp/bike-parts/20-03-02/

純正と比べて静かだそうですが注意点があれば教えて欲しいです
中期ZXでエアクリ穴2つ追加、パワーフィルターです
穴開けすぎですかね？

>>546
何がしたいの？

>>547
・排気漏れのしないマフラーに変えたい
これとは別に>546に書いた吸気側の仕様に問題があれば教えて欲しいです

>>548
エアクリの穴は別に問題ないよ
排気漏れを起こしてるなら液体ガスケットで対応するか>>546のマフラーに買い替えたら解決すると思う

>>546
買うならNHRCのレーシングマフラーに限る
http://item.rakuten.co.jp/hirochishop/hc-0109-01/

>>549-550
同じような値段ですが…どちらがいいのだろう
黒い方はパフォーマンス下がるってことはないんですかね？
静かになった結果抜けが悪くなってスピードが落ちるのは少しだけ困ります

>>546
のマフラーは、先日購入して使ったことあるけど、感想はメチャクチャ静か
（ノーマル以上）になったけど、ボアアップやチューンドに使うと高速側の
伸びが無くなる。
結局￥2300円のステンマキが良かった。
排気漏れ？　ちゃんとガスケット入れた？ガンガムのバンテージやパテを使うと
絶対漏れないよ。
＞＞550のマフラーは、しらねぇが　どうなんだろ？

>>552
ありがとうございます
液体ガスケットは剥がす時に苦労しそうですがどうですか？
コーキング剤と同じだと聞いたんですが…

パテも取り外す時に難儀しそうです

液体ガスケット　取るのに苦労しない
パテ　そもそもそれは用途が違う　使うなんなもん

じゃあ明日液体ガスケット買ってつけることにします
硬化に24時間ですよね
明後日には乗れるかな…

液体ガスケットは油分が付くとデローンとなってシール効果がほぼ無くなるぜ
排気漏れの圧にもあんま耐えられない
パテはパテでもマフラーパテの事じゃないのか？

マフラーのフランジがそもそも合ってないのが原因だろうから、
外す時はちょっと大変だろうけど、マフラーパテでガチっと固めるのが無難かと
それが嫌ならもう一回マフラー買うかバーナーで炙って現物合わせ

先にフランジ側を目いっぱい締め付けてから、たぶんズレてるステー側を根性であわせればイケルｗ

エンジン抱きつき→元持ち主がヤケクソでキック蹴りまくった結果徐々にキックが固くなり最終的に降りなくなった

っていう状態のボアアップAF27を引き取ったんだけど腰上交換だけで復活できるかな？

キックが重くなったのは、キックのギヤ 単体の問題だと思う。

情報thx
一応キックギア調達してくる

オクでステン巻き1円で落札でけたわw
2〜3本買っとくかなw

test

AF27です。
走行中の振動でエンジンカバーがだんだん開いてくるのですがツメ？以外にどこか止めるとこがあるんですか？
後、プラグキャップもたまに外れかけになったりします。

>>562
１円？？

送料込で一円だったら本当に凄い

もちろん送料は別w
でも普段の送料が1000〜1300円くらいだったと思ったから
送料入れても841円ならお得でしょ？

８４１円ってｗｗｗ機能するのか？
俺はオークションで安いものかって嫌な思いしかしたことないよ。
バイクのパーツに限らないでね。
とりあえずおめでとう

サンクス
排気漏れバリバリになるかも知れないけど届いたら付けて見るw
前にも買って付けたからたぶん大丈夫だと思うけど

>>564
キャブ側は1本、ファン側は2本のボルトがあるよ
プラグキャップはプラグの接点が変に磨耗してなければ、キャップ側が磨耗（もしくは開いて）してて抜けてるのかも

>>557
耐油のものを買ってもダメかな？
耐油耐熱のものを買おうと思った

>>558
フランジ側ってエンジン側だよな？
目一杯締め付けてボルトねじ切ったことがあってな

別の社外シリンダにならちゃんと付いたんだけどなこの安マフラー
純正の修理が終わったのでこれにつけようと思ったらダメだったよ
ちなみにガスケットはアルバ
純正形状のキタコガスケットは径が微妙に合わなくて取り付けられなかった
フランジ側？の筒の外径がわずかに大きくてな
ヤスリがあるから外径部分を削って、フィッティングしてみる
それでダメなら液体ガスケットつけるわ

>>561
キックはクランク内のベルトカスが原因だと思うが
クランクケース開けてパーツクリーナーで掃除してグリス塗ってみるべし
キック　固着とかでググればやり方出て来るから取り敢えずやってみ

>>570
ありがとうございます
早速試してみます！

http://www.ainet-web.com/products/detail.php?product_id=103872

このマフラーがかなり良かった。
音も性能も純正並みだし、ちゃんとブッシュも入ってる。

今日ベルト交換しようと思ってドライバースタンド行ったらピンポイントで売り切れだった・・・
デイトナとかあったけどグロンドマンのが欲しくてさ。ＺＸ用って長さとか企画違うんですよね？

まずごめん
間違えてスーパーのガスケット使ってた
ライブのガスケット取り付けたら大丈夫だった
筒の部分が少し太かったんでヤスリで削って押し込んだ
仕上げがうまく行ってなかったっぽいわ

>>575
確かに違うっぽい
メーカーに因っても目指すところが違うから長さが微妙に違うっぽい
私はなるべく純正の使ってる

>>575
ZXとそれ以外のベルトは長さも太さも全然違う
別車種用だから無理矢理入れても良い事無いよ

マフラーやプーリー・ボアアップキット等は中華を推奨する俺が言うのも
オカシイが、ドライブベルトだけは経験上、純正を推奨する。
NTBや￥980ベルトや○○○の強化ベルトなど使ったが、NTBが3000ｋ持たず
￥980が1000ｋ持たず、強化ベルトも5000ｋ持たなかった。
純正のみが、8000ｋ以上走っている　ボアアップ＋ビッグキャブのチューンド車両
だけど問題ない。

>>578
というか強化ベルトが切れやすいんだよな
強化って伸びにくいってことなんかな
固いんだろうがその分切れやすいのはガチだよ
幅だって一番減りが遅いのが純正だし
俺は純正は切ったことないわ
ベルトは純正以外を使う理由はない

強化ベルトってのは回転中に伸びにくいという意味であって耐久性があるという意味ではないと何かで知ったな。

そうなんだよな、純正は￥3000円位するけど他のと比べてベルト内側の駒の数
が多くて、しなやかに造られているんだよな。
台湾や中華や強化？って売られているベルトは、全部内側の駒が大きくて
ベルト自体が固い、切れると粉砕されたように粉々になっているよ、いつも！
俺も、チューンドに使っているが純正ベルトは切れた事が一度もないよ。

>>580
んじゃあ回転中に多少伸びることを想定してセッティングするのもアリか
あんまり回すとベルトがプルプルするからケース内に当たりそうだけどな

強化品なんて走行性能を強化するものであって
耐久性は基本的に落ちるものなのに
強化ベルトだけ耐久性上がると勘違いしてるやつ多いよね

指摘してもらった所は大体チェックしてみたけど、
関連するボルト類は緩み無し（再度増し締め）、オイルも問題なし、
クランク軸の振れは0.03mm以内、ファイナル側は0.02mm以内、
プーリー、クラッチ、ベルトは歪みの目視くらいしか出来なかったので、手持ちの物と何度か変えてみたが、
やっぱり40km/hくらいで振動が出る・・・

EXガスケットの在庫が無かったのでホイールは外してないけど、原チャはホイールバランスが結構シビアだったりするんかな？
経験上、車だと相当バランス悪くても70〜80km/hくらいまではあんま違和感無く走れてしまうんだが
後は前後軸の振れが実にシビアで0.03mmだと話にならないとか？

>>581
逆に純正3000円かよ
純正以外選択の余地なくね？

>>584
俺のはリアボックスが1500rpmで共振する
振動は回転数依存かな？

>>584
10インチタイヤ&ホイールは小径な為、ホイールバランスは取らないのが普通よ
リム自体の曲がりや振れでも使用限度は2mmだけど、実際それ以上振ってても走行中に
異常振動が出る程にはならない

加速中でも一定速度の巡航時でも変わらず、決まった速度で振動が出るならばエンジンや
駆動系ではなく、何かの共振の可能性の方が大きいかも
加速時にはエンジン回転数は高く、巡航時にはそこまで高くないスクーターならではの特殊性を
考えると、決まった回転領域のみでどこかの回転体が振れている、というのは考えにくいからね

とはいっても一通りのチェックはしてるのなら・・・あまり事例は無いけどリヤアクスルシャフトの
根元のガタ、っていうのも可能性としてはあるよ

ホイールバランスというか歪んだホイール使ってたけど80km/hまでは普通に走った
異音なし

意外とハンドル周りじゃね？
三叉のデカいナット見てみ
あとは上で書いてる奴居るがメーターカバーのネジ緩んでないか？
振動というか音になるけど

>>585-589
俺のは前にカゴがついてるｗ
回転数ではなく速度に依存して、振動はリア周りから来てると思う
リアはホイールベアリングがあるわけでもないしなぁ

てかリアアクスルもそうだし、ベアリングも怪しく思えてきた
ファイナル周りとフロント周りも一回バラしてみるか・・・　どっかと共振してないかも確認してみるよ
てか大変だけど何か楽しくなってきたｗ　昔を思い出す

>>589
俺も前カゴ付けたいｗ
たためるタイプってないよね

いっそ録音してくれないか？
情報は多い方がいいに限る

マフラーのブッシュが劣化するとものすごい共振音が出るよ。

劣化したベルトって幅が減るだけじゃなくて、伸びたりします？
ボスにハメるとき、ハメやすくなったような気がする。
そしてローラー重めに設定してるのに、ベルト新品時より最高速が伸びないです。

幅が減ったからはめやすくなったんでしょ。
幅が小さいとプーリーの奥までベルトが落としこめるから。

前カゴに何入れようかな

>>594
2stオイルでも入れとけよ

>>594
てめえのからっぽの脳みそでもいれとけ

>>594
お母さんのパンツがいいよ。

ものが落ちないように被せるネットも必要になるな

素DIOのJN変えようと思ったがワイヤーが取れない
先輩方コツなど教えてもらえませんか？
画像ありのサイトなどあると嬉しいです

この位の大きさだと細かくて辛いけど、傷付けたくないから指でじわじわバネを縮めてる。
でスロットルバルブの上まで縮みきったらワイヤーを押して溝からずらすように外す。
ワイヤー先端が汚れで固着してるならクリーナーで洗浄、変形で固着してるなら先細の工具やラジペンを使うかも？

中期ZX買ったんだけどこれ何rpmくらい回るのですか？
50km/hで8000回転とか回ってるのだけれど正常？
純正プーリーに純正ももいろWR6.5g?
ベルトはまだあるけどWRはちょっと減り気味

8000回転？
タコ付き？8000回転はﾘﾐｯﾀｰの突きあたり回転で、プーリーやベルトが
正常なら、60k/hを少し超える。
ハイプリ+新品ベルトで75ｋ/h前後。
ベルトが減ってると思うよ。

強化ベルトって伸びにくい代わりに純正より切れやすいでいいの？

>>601
WRの芯がピンクならば1個7.5グラムで中期じゃなく排ガス規制の後期型だと思う
その型だと7000rpmちょいを維持して50km/h程度まで加速、そこからは回転リミッターの効く
8000rpmまでスピードは出るけどおおむねメーター読みで60km/hちょいくらい

規制前の型なら加速中の50km/h時点で8000rpmは行き過ぎだけど、排ガス規制車ならZXでも
異常におかしいって程じゃない
>>602の言う通りベルト幅の減りやプーリーや駆動系の磨耗が疑われるね

>>602
そうなのですか
WRが減っていたと思いますし、これを交換しなければいけません
タコメーターをつけたのだけれど。

>>604
エンジンの排気ポートマフラー側が円でないのは後期ですか？
クラッチは3枚なのだけれど

ちなみに加速中ではなくて速度勾配安定させるとそのくらい

>>605
ライブDio系は全てのモデルにおいて排気ポートの出口側は真円じゃない
排ガス規制車はポートの位置が全体的にかなり低いのが特徴なので外からでは分からない

クラッチシューはZXなら排ガス規制後でも規制前と同じ3枚クラッチ
そして一定速度での巡航状態で50km/h8000rpmなら明らかにベルト幅減りすぎだろうね
ベルト幅は標準で18.0〜18.2ミリ、それが1ミリ減ったら新品交換が基本だしメーカー指定でもある
見た目でベルトが減ってなさそう、と判断して交換をサボると本来のスピードなんて出ないよ

>>606
改造車だったようなのでまずは純正に戻していきます
プーリーは段がついていますがWRやベルトは新しいものに変えてみます
キャブセッティングが出てアクセルを全開にできるようにして、消耗品を新しくしてからまた来ます

プーリーに段付きなら、もう交換！
純正よりも、Hiプリを勧めるよ。
横綱も良いと思う、中のウエイトとスライドピースは、取り敢えずそのまま
使って、2〜3000ｋ走ってからNTB等の社外品の耐久性の有るのに交換する。
キャブは、シリンダーノーマルならセッティング必要ないと思う。

横綱はプーリーと、ランプレート以外はゴミだから捨てるが吉

>>607
うん、とりあえず消耗品を全て純正新品に戻してデータを記録しておくのは基本だからね

>>600
言われた通りに固着してたよ
なんとか取れてLDIOのキャブ装着出来た
だけど、アクセル回してないのに勝手に回ってしまう
素DIOに戻すと治ってLDIO入れるとやはり回る
アクセルワイヤー伸びてもないだけどね・・・

追記
二次エアだと思いすべて塞ぎなんとか戻った
だけどエアスクリュー全締めしないとエンスト
全開走行からアクセル戻すとエンスト
MJそのまんま移植したけど薄いのかな・・・

それエアコントロールバルブが付くキャブじゃね？

昔族やってたころ、スーパーＤｉｏ乗ってた
いわゆるおばちゃんバイクってやつ。
当時ＺＺやライヴが流行ってたけどﾋﾞｷﾋﾞ動いていいバイクだったから好きだった

その後中型大型小型と乗り継いだけど、やっぱこいつが1番だわｗ

クソロダですまそ

この部品ってまだまだ使えるよね？
部品取り車から取り外したんだけどトーシロだからわりかし綺麗なのはわかるけど使えるかどうかの判断がつかないorz

ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5013565.jpg
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5013575.jpg
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5013599.jpg
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org5013609.jpg

>>608-609
ありがとうございます
実は横綱を買ってあります
ケースを開けてみるとWRが削れ過ぎてDr.プーリーみたいになってました
これでは速度が出ないの
エアクリに穴が開いてるのでキャブセッティングは必要のようですね
>>610氏の言うように週末にキャブセッティングが出たら、全開をしてみて加速具合と最高速を記録してから横綱を取り付けてみます
横綱プーリーはランププレートを加工しないとWRガイドが削れてしまうようですね
ヤスリで加工してみます

シリンダはKNの補修用と交換すると規制前エンジンになりますか？
よろしくお願いします

>>615
ピストンリングは交換したほうが良さそうですね

A‐27のドライブベルト交換しようと思うんだがプーリのナットの径ともうかたっぽの径を知っている人いますか。
何ミリでしょうか。

>>616
ありがとうございます！
デイトナのOHキット買って交換するぞーー

>>612
マフラー詰まってないかな？
私のがそんな感じだったのだけれど

シリンダーがこっから先に進まんのだがどうしたらいいんだこれ
ttp://i.imgur.com/s3QDib5.jpg

ＮＴＢ製のベルトってどうですか？
グロンドマンが欲しかったんですが、品切れみたいなので検討しています。

最悪ぶっ壊すぞ！くらいの気持ちでバカ力かけたら入ったわ……

俺の、「ＡＦ３５ＺＸ」が結構お疲れになってたので、

「スロージェット、メインジェット、エアクリ、マフラー、プーリー、ＷＲ」

を一度に全部社外品に交換してあげたら、加速が劇的に速くなったｗ。ＷＲも交換したけど純正と同じ重さだから最高速はあまり変わらなかった。





Zeroのデュークマフラーは超静かで気に入ってるんだけど、会社倒産してたんだな・・・。
http://www.bolt.jp/zero/zero.asp

後期のaf34に前期マフラーをつけたんでAFコントローラーのホースを外してBB弾突っ込んで蓋したら出だし加速が良くなって運転楽になったわ、まぁ最高速度は変わらないが…AFコントローラーキャンセルしたら何か不都合がでるの？

AF2728用のステンかチタンのマフラーってないもんだろうか？

今週のモトチャンプの特集に有ったけど、FNの50ccチャンバー＋駆動系チューン
のJOGがシグナスX125と勝負して、楽勝で勝っていたけど、AF35でも可能か？！
いっその事、ボアアップ70cc迄＋PWK28などを駆使してもダメか？

>>620
ピストンリングを押さえ込みながらじわじわやってみそ？
もしかするとピストンリングがちゃんとハマってない可能性もあるよ
リングの切欠きはちゃんとピンにあわせていますか？

>>609カメファクのスライドピースはグリコのオマケレベルの耐久性でした
>>608確かにWRは使いもんならんね。デイトナのWR新デザインなってから安くなったが耐久性はどうなんだろ？

>>625
自作

>>627
悲しいことに俺の腕力が足りなかっただけなんだぜ……

>>626
チャンバー付けたらFPだろ

キッチリ作られたチャンバーを入れたらDIOでも十分速くなるぜ（耐久性は置いといて）
ただしシリンダー変えてる場合はポート形状に注意
後はパワーバンドを活かせるキャブ＆プーリーセッティング次第で化ける

>>626
あれは3YK型JOGのFP仕様だから成せる業なのよね
AF35ライブDioZXじゃあFP仕様程度ではどうあっても4st二種ノーマルには勝てないよ

3YK型のFP仕様とはいっても、レーサーだからコイルカットで発電抵抗が0な上に混合仕様と
セルギヤシステムの撤去でクラッチミートあたりからでもチャンバー車の割にかなり加速するのね
そしてノーマルキャブとはいえ直キャブ仕様で、3YKだと100番オーバーのMJを喰わせていける

確かにシリンダーやピストンとかはノーマルだけど、普通に想像するチャンバーと駆動系のみの
チューニングのイメージとは全然異なる内容というか性能だったりする
どうしてその勝負だけタイムを出していないのか分からないけど、記事のように軽そうなライダーが
純粋なFP仕様のJOGに乗れば1/32mileの到達タイムは5秒フラットを切ってもおかしくない

これにライブDioZXで同等性能を得ようとすれば、ノーマルマフラー前提であってもきちんとした
ボアアップとPWK28くらいは使わないと勝てないどころか勝負にもならない
ライブDioZXはノーマルマフラーのチャンバーとしての性能がかなり良いので、JOGとは逆に
チャンバー交換を行うのみのチューンだとさほど速く出来ないどころかノーマル比較以上に
水を開けられてしまう、というのが泣き所なのね

>>628
デイトナのちょっと安くなった新ウェイトローラー新しくなって速攻使ってます。
そもそも組んだのが横綱プーリーなんであれですが
耐久性わかったらここで報告します

KN企画の補修用シリンダーのセットは使ってる人いますか？
どういうセッティング向きとか、規制前後対応だとか、わかる方お願いします。

新品のベルトの幅ってAF27〜全部一緒？
品番23110-？
新品だと何ミリ？

>>636
幅１５ｍｍの長さ６５０ｍｍです。
２３１００‐ＧＧ２−７５１

ちなみにＮＴＢのベルトの質問したものだけどネットで買ってみた。
来週届くからつけたら報告するよ。
いやｗベルトに報告も糞もないかｗｗｗ
ちなみに今はグロンドマンの１２０００キロ使ってて最高速３キロくらいが落ちてきたくらい。
俺のヘビーチューンしてないけど耐久性は問題なしだったね。

>>637
ありがとう！！

安物強化ベルトは以前使っててこないだクランクカバー開けたら中に繊維が沢山丸まってたから辞めた方がいいですね
通勤及び買物使用半年ほど。

>>640
安物って本体１０００円弱くらいのですか？
グロンドマンは安いのにそういう問題なかったです。
ＮＴＢのやつも値段的に同じくらいだったんで挑戦しました。

ノーマルなら大丈夫だと思うが、純正より寿命は確実に短い。
チューンドには使用不可、乗り方でも変わるが3000ｋ持たない。

>>634ありがとうございます。

NTBのベルトはダメなのか？

>>641
安物って本体１０００円弱くらいのでベルトに青字で書いてある物でした。
ＮＴＢでは無いと思います。

>>636
23100-GG2-751で幅15.5mm

ベルトのインプレする人、何キロ走って幅がどれだけ減ったかを報告してくれれば
ある程度は耐久性の目安にもなるんだけどな
参考までにノーマル車に純正ベルトだと5000キロで0.6ミリ減ってた
あまり飛ばす方じゃないけどね

>>647
ベルトの減りは、そのバイクのチューニングの度合いやノーマルでも走り方
や走っている道路状況によって、大きく左右されるから、一概には言えない
と思う。
ただ経験上言えるのは、チューニングしたバイクには、純正じゃないと
持たない。￥1000円のベルトは500ｋ持たずに粉砕しNTBベルトは2000ｋ台で
これも粉砕した。純正は2本目だが1.3ｍｍ近く減っても（約10000ｋ）切れない。

>>633
詳細な説明ありがとう。
納得です。
やはり3YK型ですね。
ストリート仕様では、確かにそこまではできませんね。
でも、ポテンシャルの違いが良く判りました。

ライブディオのZXに乗ってます(規制前中期)

昨日通勤途中の帰り、道路が工事していて、片側通行になっていました(工事は夜間だけ)
そこを通るとき近くまで来ないとわからないかなり大きな段差があり、その段差を乗り越えるときに大きな衝撃があり、うんこを漏らしてしまいました
家に帰ってシートを確認するとシートが汚れていました

ちなみにボアアップはしてません

>>650
で、パンツはどーしたんだ？

取り外したあとそのままにしてありますが、昼ごはん食べてから灯油やパーツクリーナーなどで洗浄してみます
再利用は出来ますかね？
今日も出勤ですが半ドンですので家についたら画像アップします

>>652
物によるな…
安物の中華製なら使い捨てがデフォだからな！

1円落札マフラー届いたの付けようとしたらガスケットが合わないw

それがアジアンクオリティ

ガスケット買って来たw

今日、ボコボコに改造された中期ZXを純正に戻しましたー(＾o＾)/
知り合いからエンジン壊れたZXとエンジンを別々に5000円で貰ってきた
今まではAF34乗ってたけどこれからはAF35だわ
完全に純正だとZXでもパワーないなｗ
プーリーが段付きだったのでとりあえず横綱入れたけど道路の長さと免許(と法律)の関係で最高速度は測れなかった

50ccのまま乗るつもりなんだが、とりあえずエンジンから手を入れればいいんだよな？

AF27にAF35のリアスポって
取り付け出るでしょうか？
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AAZX-AF35-%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%BC-%E7%99%BD/dp/B00436E0JO/ref=pd_sxp_grid_i_1_1
これをつけようと思っています

>>658
今度からamazonのURLは画面右にある「シェアする」からコピーしてこようね

スーパーディオ系とライブディオ系はステー部分の幅が微妙に違う(たしかスーパーのほうが狭い)
怪力で曲げるか、長くなるけどホムセンでステー買ってきて中継するかだね

後ろ側はステーで適当に延長するといい　メットインの鍵穴が邪魔で位置取りに結構苦労するよ

AF27スーパーディオを貰える事になつつたのだが、15年前から駆動系を開けておらず、年末にプーリーケース？2分割に割れる部品しか外すことができず、プーリー、クラッチは真っ黒カスだらけだったので水は錆びると思って灯油で洗ってもとに戻したとのこと。
そのまま走ってたらいつもより高回転でエンジンが回り？変速して？、メンテナンス前は55キロでてたのが40キロしかでなくなり、最後には多分クラッチが、ミートした瞬間失速してエンストするようになりそのまま乗らずにバッテリー上がって不動車になったそうです。
空吹かしでは症状が出なかったとのこと。
多分クラッチ滑って焼けてたりしますよね？ベルト、ウエイトローラー交換は当たり前ですが、クラッチはシューのみの交換で大丈夫でしょうか？
クラッチミート調整するセンタースプリングじゃないスプリングも交換した方が良いでしょうか？

>>659
丁寧にありがとうございます
これから気をつけますm(__)m

プーリーとクラッチを灯油で洗った時点でAUTO
普通はパーツクリーナーを使う

↑
AUTO・・？
オートになってるよ？

そういうネタなんだよ。2chの。

駆動系だけじゃエンストはしないだろ。

まずはエンジンが掛かるようになってからじゃないか？

症状というか原因が2つありますね
>高回転でエンジンが回り？変速して？、メンテナンス前は55キロでてたのが40キロしかでなくなり
これは灯油で洗ったためにプーリーとベルトの摩擦が減ってベルトが滑ってる

>クラッチが、ミートした瞬間失速してエンストする
負荷がかかった瞬間にエンストするならピストンが焼けてる？
回しすぎて壊したなら回転数がものすごく上がるはずだから本人が壊したことに気づくと思う

キックして圧縮があるならエンジンはまだ行けると思う
どうだろう

駆動系でもエンストはするよ、問題は駆動系だけだろ。バラしてプーリー、ベルト、クラッチの交換で大丈夫だろ。

DIOのステップとハンドルカバー
センターカバー、フロントカバーをを
白く塗装したいのですが
素人なので手順と何を使えばいいのか
わかりません、個人で済ませたいです
すみません教えてください

>>668
https://www.google.co.jp/

ミッチャクロン

ＮＴＢのベルトが届いたのでさっそく交換してみました。
遅くだったのであまし試運転できませんでしたが、加速がアップし最高速も伸びました。（戻りました）

前に使ってたグロンドマンのベルトですが12000キロ、走り方は田舎なので高速が多かったですが
思ったより減ってなくてびっくりです。１ｍｍ〜１，５ｍｍって感じでした。
普通に乗ってる人ならまず問題なさそうです。安いとはいえさすがドライバースタンドでも扱ってるだけありますね。

そんでデイトナの新ウェイトローラーですが、まだ500キロほどですが（この500キロは遠出したのでほとんど高速走行）
減っている感じはまずなかったです。横綱プーリーのせいか一か所だけ若干減ってるところがありましたが
そんな程度です。またもう少し走ったら報告します。いまのところ品質はよさそうな感じです。（値段安いですし）

>>667
クラッチ悪いとエンストする？

>>667
症状からしてクラッチはちゃんと切れてるようだけど、プーリー、ベルト、クラ
ッチの中だけでエンストする要因が思いつかない。

>>668
http://questionbox.jp.msn.com/qa3378538.html

>>668
ミッチャクロン
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0058MOMPO?pc_redir=1398542407&robot_redir=1

>>660
それもしかするとマフラー詰まってるかもよ？ディオ以外の原チャだけど同じ症状なったことがある。
一度もマフラー洗浄してなくて、駆動系を洗浄したあとにスピードが出たところで
いつもよりスピードが出る（高回転になる）ものだから、あったまったマフラー内のカスが解けてはがれて
出口で詰まったかも。

俺がマフラー詰まった時はセルでエンジン付くのに、クラッチミートして走り出すというタイミングでエンスト。
まさに同じ。でも空ぶかしで回るってことは違うのかな。そこだけ違うんだよね。
参考までに

さぁレッツ掃除！
http://i.imgur.com/0o3ldqE.jpg

>>676
>エンジン付くのに

この言い方　なんとかならない？
火が入る　とか　エンジンかかるとか

エンジン点くのに

もういいよ書かないから

漢字の問題ではなく、「つく」「つかない」の言い方は確かになんか違和感あるな

>>677
これはパイプクリーナー？

>>681
サンエスK1です(この前に一回サンエスカーボンリムーバーで同じ工程済)

>>682
これですね高いw (-_-)zzz
http://www.sun-esu.com/metal/

>>683
これです
http://www.amazon.co.jp/dp/B002WRCK6G
http://www.amazon.co.jp/dp/B002WRELLI

余裕があればこれで楽に
http://www.amazon.co.jp/dp/B001V7E31S

>>677
これは・・・
ヒーターで溶液を温めつつポンプでマフラー内に溶液を循環させてる･･でいいのかな？

ガスコンロで焼けばいいだろ。

>>685
バスポンプ買ってからだいぶ楽になりました

なんかここも文句言いたいだけの人が増えたね

スーパーディオ引き取ってきました。
現状キックは固まってて10年前からセルでエンジンかけてたとのこと。
バッテリーは上がってたので激安中華バッテリーで問題なく始動。
普通に走り出してレブ当たってる様なの高回転気味で45キロ位しかでない。
そのまま近所を駆動系に負担かけながら走行。
クラッチに厳しいアクセルワークを
繰り返していくと徐々に失速したりするようになってくる。追い越し加速風にキックダウンさせるようにアクセルひねると回転上がっていくとトルクの美味しい所？で一瞬失火？してまた走り出す。
そのタイミングがどんどん回転数が低くなってきて最終的には上り坂の信号でアクセル入れたら失火してエンスト。
スタンド立ててアクセルひねると上までストレスなく回る。
駆動系のカバーをさわってみると10分程度の走行なのにかなり熱い。
気にして触った事ないから温度が高かったのか、低かったのかわからないですが、下り坂だと発進して速度5キロ位でエンストしました。
少しすすめました。
変速が、うまくいってなくてクラッチインしたら6速でエンストみたいな状況なのかな？
GW中に駆動系開けて状況確認し、部品注文したいと思います！
また追って報告させてください。
長文になり、もうしわけございません。
たくさんの返信ありがとうございます。大変為になります。
>>662
ですよねー。灯油はイカンですよね。
無知は怖いです。
>>666
キックはしてませんがエンジン無負か状態だと吹け上がるのでエンジンではない気ごします。
2次エア吸ってたりするとなりますか？
>>676
マフラー出口は勢いよく排気されていたのでつまってはいないと思われます。
パイプフィニッシュも時間があるときにやろうかと考えております。

>>689
>変速が、うまくいってなくてクラッチインしたら6速でエンストみたいな状況なのかな？
これっぽいな

AF28 BAJAですが
シート下のバッテリボックスのフタなんだが
何で　凹んでるの？
収納の容積増やす為だけかな

>>691
ご飯パックでこんなことしてる
http://i.imgur.com/Z2IRawg.jpg?1

クラッチミートが早過ぎてエンストならクラッシュースプリングが破断してるとかでビンゴなんだがな。

ＡＦ３４の前期と後期でヘッドライトのバルブの形状って変わります？

PH11

>>695
それって電球とその根元に黒いのが一体になってる奴ですよね？
私の初期ディオはホムセンで買ってきた電球のみつけたんですが
これ全く別物ですかね？

ここ見てみたんですが私のはＰＨ７ってやつっぽいです

http://www.m-and-h-bulb.co.jp/halogen/typetable.html

>>693
それだとそもそも停車時にアイドリングしないじゃん

>>696
つきます
ただし、ホムセンの球はハロゲンじゃなかったりするので暗かったりします
後、ワット数が微妙に違ったりするかも知れません
高過ぎても低過ぎてもヒューズが切れたり電球切れの原因になります

>>698
別人だけどクラッチスプリング破断で発進時エンストになったことがあるよ。
ただ660の場合は滑りや焼きやその他の劣化のほうが影響してるように思う。
アイドリングはキャブやエンジンの調子にも左右されるんじゃないかな？

>>699
ありがとうございます。ホムセンでＰＨ７を買ったのですがやはり暗くて危ないです。
ねっとでハロゲンのＰｈ７を買おうと思います。調べたらＰＨ７でした

安いタコメーターでいいのないですかね？

前にこのスレで大径タイヤを履くとスピードアップすると書いていた方がいましたが乗り心地も良くなりますか？
加工が必要かどうかも教えてください。もしよくなるのであればいずれは前後両方で検討してますが
取り合えずリアのみを変えようと思います。

>>702
2ｓｔ1気筒ということは
4ｓｔ2気筒のタコが流用できるということやで

>>703
あまり変わらないやで
加工はスーパーなら必要かもしれんやで
ライブでは必要ないやで
前を大径化すると速度計が狂うやで

>>703
3,5入れればガイケイでかくなる。
ノーマルサイズで外径を3,5に近くするには空気圧4キロとこ入れて乗り心地悪くなる。
3,5で空気圧1,6とかなら外径でかくなって最高速5キロ上がって乗り心地も良くなっていい感じ！
だけど、わざわざ変える必要もないからタイヤ交換するときについでに、
3,5導入が一番よいと俺はおもいまっす！
とりあえフロントを1,2とかにすると前輪の外径が小さくなり、接地面積が増えて抵抗になるがそれは置いといて、メーター読みは5キロ以上早く感じるぜ！

>>704
ありがとうございます。あんまり変わらないですか。
そうなんですよね。よく考えたら前輪は速度計狂うんですよね。
やるとしたら後輪ですが、大した効果ないならやめます

>>705
もうそろそろ後輪が交換時期なんで悩んでるんですよね。
多少でもよくなるのなら、大径タイヤにしようと思ってるんです、
後輪い大径入れて、ウェイトローラーそのままだと
加速悪くなって最高速伸びるという感じですか？

>>706
速度は間違いなく上がるやで

ワイのZXは横綱プーリーとエアクリ穴2つ追加加工だけだから65km/hしか出ないやで
何とかしたいやで

>>708
俺のも規制前で、横綱プーリー、デイトナＣＤＩ、他ノーマルですがそんなもんです。
相当いい感じの環境と直線とで７０ってとこですかね。
７×６で加速殺してあるんで、大径にしたら０，５×３落とさないとダメでしょうな

この車種ってどこまで金かけるか迷うところですよね。
俺のは初期型のボロをここまで直して乗ってるので、正直なところ、いつ壊れてもびっくりしない。
本音はいろいろ改造したいのだが、金かけるのもどうかと思ってしまいなかなか手が出ません。
みなさんどんな感じですか？

結局ZXでも素ライブでも最高速は変わらんのか。
当時のバイク雑誌で、スーパーJOG-Zに最高速で勝った！とかやってたのはなんだったんだろうか。

5kで買って15k修理に使った
通勤に使うだけだから速くなくてもいいし

さかりのついた猫のようにミャ〜ンと盛大に鳴らしているZXが抜いていったわ。
あんな状態でも全開？走行できるのかとビックリしけれど、他人事ながら心配にもなった。

>>704
探してみます

>>714ですが4スト2気筒ようは
モンキーようみたいな安いのが見つかりません
やはり仕方ないのですかね

規制前で70も出ないっておかしくね？
中期ZXだけど中古のフルノーマルからCDI変えただけで80は出たんだが
強化ベルトとPAプーリー、リア3.5に変えて平地でZEROの130km/hメーターで97km/hまで出るぞ

俺の中期ライブディオZXもキタコプーリー、WR10.5×6、デイトナ強化ベルト、CDIは青箱
でVTRに並走してもらって80km/hだったよ

>>715
安いタコメーターでググると出てくるけど…

>>716
エンジンだけどピストンリングが甘い気がする
ゆっくりキックを下ろすとスコーって音がする
PAプーリーは最高速出るよ

>>717
WRは重くしたほうがおそらく加速も上がると思う
ベルトを落としこんだところで(1速発進したところで)軽トラは遅いことと関係あるかも
ハイギア入れてみるかな
パワーないからエンジンいじるほうが先かもしれない

中期ZXだけど、CDI交換で70km出るか出ないかだよ。
ソースはもう出せないけど金サス発売当時の雑誌にも69kmとかって書いてあった記憶が。

中期ZXだけど45kmしか出ないぞwww

俺の規制前ＤディオはプーリーＣＤＩ変えて長い直線で７０ってとこ。
そんなもんでしょ。出てるって人はメーターのどこで判断してる？
ノーマルメーターだと振り切って下につく寸前でようやく70のはずなんだが。
社外だと当てにならないよ。社外はハッピーメーターだから

スマホ持ってればGPSで速度測れる

>>716
ＣＤＩ変えただけで８０ってｗｗｗないない
ＺＥＲＯのメーターって超絶ハッピーメーターで有名だぞ。
ＣＤＩのみだと７０がやっと。きちんと整備してないと７０すらまず出ないからな

スマホが無かった時は車用のレーダー探知機のGPS機能で測ってた
誤差は60km/h走行時で±0.1km以内（メーカー公表値）

それで解ったのは車もバイクも40km/hではほぼ正確だが、50〜55km/h位から誤差（実速度より過大表示）が出てきて、
メーター読み80km/hで走ってる時はGPS測定で概ね6〜8km/hは低く、
メーター読み100km/h走行時は10km/h程度は低い

>>723
俺もアプリオ2にゼロの130キロスケールのメーター付けてたけど明らか70前後なのに90キロ辺り差してたなぁ……

車、やバイクは、メーターが40k/hで誤差の出ないように造られている。
ユーザー車検受けたらすぐわかる。
40k/hのメーター表示で、SW押して検査するからｗ
それ以上はホボ10％以上多めに指すように出来てる。
計器会社の常識

>>721
俺キャビーナのメーター買ってきたよ

>>706 ボアアップしてて、G'のカウンターギア入れてハイギア化してるけど
後輪3.50にしてもほとんど変わらないもしくは少し悪くなったような・・
車でよく言われるバネ下荷重で、タイヤ重量が上がってトルク負けしてる気がする

>>702 ヤフオクの1500円＋送料のデジタルの使ってる、100rpm単位でしか
計測できないw でもないよりましだし、そんなに悪くなさそう

ZEROのDUKEと社外CDIだけでZEROメーターでは85kmだったなｗ

クランクベアリングが逝きそうって
なんか前兆ありますか？
最近シャーシャー言ってますんで

ついにベルト交換しようと思ってクランク開けたらキタコのプーリー入ってたわ
デイトナにしようか悩んでたけどキタコの入ってるなら勿体無い気もする
あんまり評判良くないけどオススメの加工とかってないのかな

>>730
俺もそんな症状が出てついにクランクベアリングかと思ったら
プーリーのスライドピースが削れてひとつダメになってた。（横綱についてきたの）

プーリーって会社によって性能って変わってきます？
例えば、デイトナか加速が良くて、最高速弱い、キタコはその逆とか。
俺の横綱なんだけど、ローラーの設定以前に加速が弱いような気がするんです。

今の設定だと高速は満足なんですが、加速が厳しい。
一個下げると、加速は十分すぎるんですが、最高速が物足りない・・・になってしまう。

ノーマルが1番いいかも

前回質問させて頂いた>>680です。
今日駆動系開けて清掃し、ベルトとローラー交換してクラッチの表面とプーリーと、フェイスのベルトの移動する面をヤスリがけしてオイル面を落としておきました。
センタースプリングも固かったので変速は問題無さそうです。
駆動系は改善したと思いますが、なんかエンジン回転が高回転になると失火？かぶる？回転が落ちてアクセル開けたままだとエンジン停止してしまう症状は改善されませんでした。
私の予想は外れたようです。
失火する回転がちょうどクラッチインする辺りなのでメインジェットがおかしいとそうなったりしますか？
キャブの小さい先端が三角？になってるゴムみたいな奴がイカれてフロートがおかしくなって油面がおかしいとかですかね？
二次エア吸ってると低回転もダメですよね？
エアクリは半年前に交換したので問題無いとのこと。
明日チェックしてみますが。。。
ちなみにエアスクリューが目視でわかるくらい飛び出てたので調整しましたがオートチョークも壊れてるのか調整できなかったので2回転半にしときました。
低回転ではアクセル吹かしても失火しません。
プラグイカれると高回転でダメですか？
一度エンジンかかればバッテリーは関係無いですよね？
マフラーからは普通に排気されてました。
上まで回した時は白煙が出てました。
エンジンかけて１分位？は高回転までなんとかまわりましたが、直ぐに失火しだしてダメになりました。
今回はタイヤ空転も出来ない感じでした。
すぐに失火エンストするのでセルでかけれるように軽自動車用バッテリーにブースターケーブル繋いだままにしていたので電気は強力だったと思います。
明日はキャブレターをオーバーホールしてプラグを変えてみます。
私の表現力がおかしいので意見が二転三転し混乱させてすいません。

皆様の経験と知恵を拝借させて頂きたく、
長文になり大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

↑>>689と>>689でした。
アンカーミスすいません。

>>735
キャブ　10割キャブ

>>737
漏れもそう思う

むしろ何でプーリーとか弄ってんの　プラグもかんけーねー
メインジェット詰まってるかメインジェット濃すぎなんだろう

タダ濃すぎといっても誰かが故意に交換してない限り関係ないからメインジェット詰まりだろう

もう一回読んで見るわ

いやこれマフラー詰まってると思うよ

マフラーもありそうだけど高回転で失火とかは別の原因ぽい感じ

詰まったメインジェットを針でつついて穴が広がるとかよくあること
安いから問題なくても変えてるわ
プラグやエアクリとか安い物は開ける前に注文しとく

俺もマフラーに一票

じゃあ俺キャブ

マフラー

とCDi

>>735
大抵キャブだろうけど点火系も怪しい
プラグは標準品なら安いんだから必ず新品にしてみるべき
整備じゃなくてレストアだと思わないと古い2ストスクーターなんてまともに触れないよ

キャブをO/H、って言ってるけど10年以上経ってる車輌ならパッキン類全てとニードルバルブを
新品交換しエアクリジョイントやエレメントまで新品交換して初めて正常なO/Hになる
劣化して形状が固まってしまったゴムパッキン類なんて下手にばらした方が漏れや二次エアの原因

二次エアを疑うならオイルポンプの根元のＯリング、シリンダーガスケットなんかも新品交換
外から見て黒い汁がダダ漏れなら他をいくら整備しても根本的な解決になんてならないよ
そして駆動系がおかしくて高速でエンストするなんてなかなかありえないから原因を切り分けるべき

>>735
オートチョークが完全に締まりきらないでカブる場合
あるいは、マフラー詰まりのどちらかだと思われますね。

爆音出すけど、マフラーはずしてエンジンが吹けるかどうか
まず調べてみたら？

＞エアクリは半年前に交換したので問題無いとのこと
エアスクリューもいじってたみたいだし信用しちゃいけない気がする

とにか>>689が楽しんでるようでよかった

>>689です。
早起きしてキャブレターばらしてみたらみごとにメインジェットにゴミが詰まってました。
ゴムパッキンも怪しいですがとりあえず組み直して60キロ出ることを確認しました。
これから私もスーパーディオ乗りになりますので宜しくお願いします。
たくさんのアドバイスありがとうございました！

マフラー詰まりにパイプフィニッシュというのが定番？らしいけど
DIOの中華マフラーって安いから、パイプフィ入手するより
交換するほうが良くね？

>>753
中華はゴミだから
台湾のにしとけ

あと、パイプユニッシュより、カセイソーダの方が効くし安い

苛性ソーダは劇物だから薬局でハンコもいるからなあ・・

苛性ソーダなら１０ｋｇ以上余ってるがｗ

スーパーディオのサイドスタンドを付けたんですがナットとボルトでとめたんですが、当て板を滑り込ますのにエンジンハンガー一度フレームから外して付けましたがみんなそんなしてるんですか？

隙間から普通に入るだろ？

メーカーによってちがうのか？

センタースタンド至上主義なので

>>758
解体屋のオッサンがこれはボルトオンだよーってくれたから説明書無かったので…
滑り込ませようと頑張ったのですがどうやっても隙間から定位置になりませんでした。サイドスタンドのメーカーで違いがあるんですかね？

>>752
やったね！
どこを触っていくんですか？

>>754
パイプユニッシュやったけど苛性ソーダってどうやって使うの？

更新し忘れた

>>760
スーパーとライブで違うんじゃね？
ぐぐったけど解らなかった
でもググると取り付け方は出てきたよ
俺はサイドカバー外しただけで取り外しもできた

>>760
これ？
http://www.nicozon.net/watch/sm17158414

ライブDioとは違うんだね

LiveDio ZX のサイドカバーの「POWERED by HONDA」のステッカーってどこに売ってるの？。

>>760
サイドスタンド付けたけど、ライブの場合はサイドカバーの下をカットするだけでよかった。

>>761
とりあえず今日はサイドスタンド取り付けと55キロしか出なかったのをプーリー加工して70キロ？メーター張り付きまで出るようにしました。駆動系リミッターはお金かからず良いですね♪
これからは改造というよりも新車に近づける為のメンテナンスですね。
駅までの通勤バイクなので。

>>763
動画ではもう最初から付いてる金色っぽいブラケットがエンジンハンガーの隙間に上手く入り込んでくれませんでした。

>>765
昔乗ってたライブは型紙通りにカットすればよかったんですが、スーパーディオはカットしない変わりに取り付けブラケットの位置あわせがエンジンハンガー一度ずらさないとダメでした。

>>728
ありがとうございます。乗り心地圧倒的の良くなるものだと思い込んでましたがそうでもないんですね。
やはり同じウェイトローラーの設定で３，５０のタイヤを履くと最高速が伸びる分、加速は若干悪くなると考えていいんですかね？
なんせ長距離が多いので、今の設定がもろ最高速設定で、加速が相当悪い設定になってるもので。

>>767
お前マジで馬鹿だろ
脳味噌足りなすぎ

言うほど加速は変わらないよ
気にしなくてもいい

トルクカムとクラッチシューを交換してきたけど質問ある？

>>770
女の子ですか？

>>771
はいいえ

ヤフオクで売ってる無メーカーのスポチャン16000円どうなんだろうなー
手出したことある人感想お願いします。。

どれ？

再三の警告を無視してまだストーカーやってるのか

家にあるバイク売ろうと思うが、多分規制後ZXキーシャッター付きってのだが
オクで売るとして相場はどんなもん？
分かってるのは、２st、金ホイール、メーター盤が白い

状態いいなら3万は余裕でつくんじゃないかなあ

3万か。
同じような程度のを見たら結構いい値で期待したが、3万なら足として売らないでたほうが良いわな。
ttp://www.goobike.com/bike/stock_8500830B30140429001/

>>778
3万で売って10ﾏﾝで売られると思ったら売りたくなくなるよね
大事にのってくれそうな知り合いとかに2,3万で売るかあげちゃったほうが自己満足は出来るよ

まさかの素人が、何の保証も無しに9万で売れるはず無いだろう。
買う人間がおらんだけ

>>778
この値段で買う奴はいないだろ
落札相場はもっと低い
足が他にあるなら売っても良いと思うけどな
バイク屋並みの高い値段で素人に売りたいならレストア必須だし、バイク屋っていう看板が無いぶん不利だぞ

ヤフオクでは７マソで売れてるよ
実際俺が買った

しっかしライブは高値で買いたくないな

ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f139461163

これがいくらになるか見てりゃいいか。他に同じ年代のアプリオも2台車庫に眠ったままだわ。
普段、車しか乗らないから3ヶ月に1回エンジン始動してるだけ。

>>782
マジか。7万だったら熱いな。
俺的には、ZXとアプリオ処分して中古Dio110欲しいのだが届かないかな。

原二だったらPCX欲しいな

つか、今リアサスの塗装やってるんだがスプリングが綺麗に塗れなくて泣きそう
一度剥がさないとダメなところまで来てしまった

部分だけヤスリ掛けてそこだけ塗りなおしてみ
売り出すわけじゃないから多少たれてもOKやで
終わったらちゃんとクリア吹くんやで？

クソ安い198円のマーキング用のスプレーで塗っちゃってるんだよね
耐水で削ってみたけどエナメルだからか知らんが変に柔らかくて、表面削っても引っ張って下地まで出てしまう
諦めて一度全部剥がしてみるよ……
リアショックだし割とツヤあるからクリアは吹かないつもりなんだけど、クリア無しだとすぐ剥がれるかな

マーキングがよくわからんけど、クリアを拭かないと弱い
もしクリアを吹きたくないなら何回も重ねて塗った方がいいと思う
俺板金やるけど、例えば青に塗るとき
下地処理→プラサフ→黒→青→青もう一回→クリア
これでも色が剥がれるときは剥がれる
ちなみにプラサフが灰色なので青塗りたいときはあらかじめ下に黒塗っとくと発色がいいからです
振動と太陽光と雨風とで結構剥がれるワケよ

横綱プーリーのランププレートに、純正のスライドピースを取付けるとき、なにか加工はしますか？
サイズが合わないので押しこむ感じになってしまってるので割れないか心配なんですけど

>>790
それは多分サイズが合ってないんだろう
スーパーDIOなのにライブDIO用買ったとかじゃない？

>>791
ライブに乗ってて、ライブ用のプーリーを買いました
スライドピースは使ってたものをそのまま付けた
スライドピースの材質が高分子っぽいし圧力で変形してたから取り付けづらかったのかも

インテークチャンバーつけてる人いる？

>>789
今回はプラサフ使わないでインナーカウル塗った残りのミッチャクロン吹いて使ってるんだけど、ダメかな？
マーキング用は吹き口の形状っぽい、楕円じゃなくて丸だって。もしかしたら塗料の出具合もあるのかな
白プラサフ+クリアっていうのは発色的に無し？白に塗るつもりなんだけど……

>>794
マーキング用のやっすいのはやめたほうがいい
遅いけど

>>795
thx
剥がし終えた所だから次はやめとくよ
なんか塗料がﾄﾞﾁｬｯと出るような気がするんだよね、塗りにくい場所は使わない方が良いのかな
取り敢えず今からホムセン行ってくる

>>794
ミッチャクロンもわからん…
スプリングは自然長から圧縮して使うから当然エネルギを貯めとくことになる
したがって自動車のボデーまたはバンパーなどの補修をする場合と同じやり方だと弱いはず
書いてて思ったけど力を加えて使う部品だからこそ俺が上で挙げた厚塗りは、もしかするとダメかもしれない
白プラサフとクリアなら相性が悪いとはいえないと思う

ちょっとやってみそｗｗｗ

サスなんてビニールテープでいいだろ

>>797
スプリングは柔軟性のある塗料が良いよね、しかしウレタンクリアは買えん……
要らないカウルあるから試してみようかなｗｗｗｗｗ

スプレー代で新しい色付きサス買えるのにw

>>799
そいつはバンパー用じゃないのか

プラサフ塗布中
色付きのサス欲しい色無いんだよな

>>802
この前ここで白いサス勧められてたあんたかｗ
ついでにケツ上げアダプタ2つ使っても大丈夫か聞いてたあんたかｗｗｗ

前輪のタイヤ気づいたらスベスベお肌になってた。
やばたん(´・ω・`)

>>802
何色が良いの？

マフラーからのオイルたれが最近激しいんだが飛ばし過ぎが原因かな？

それマフラー詰まってきてんだろw

マフラー交換して2ヶ月なんだが…
掃除してみるか

わしのスーパーディオＡＦ２７ちゃんリッター２５キロくらい
もうそろそろお別れしたほうがいいかな、、、

AF34でノーマル時で27k/lだったが、ボアやKOSO30入れたら23k/lに落ちた
加速や最高速がノーマルとはダンチだが（アドV100より速く・アドV125に少し負ける）
通勤メインのCK44と同じ燃費w

もまいら燃費良すぎだろ
俺なんてノーマルボアで20km/lちょいくらい

>>764
まだメーカー在庫あるかもしれないから，店で検索してもらったらどうだろうか．

純正形状のマフラーって面白いのな
ttp://satan2010.blog129.fc2.com/blog-entry-63.html
これ見ると排気出口を上にして、パイプユニッシュを流しこむのが良さそうだね

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あずにゃんの直腸マフラーに俺の白濁オイル注入したい

>>823
誘導
単発糞スレ立てんな死ね part3
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/occult/1384595952/

チンポミルクちんぽみるくw

ヤフオクのステンレスマフラーってどうですか？加速や最高速落ちますか？

>>826
煩くなる。

中華は全域で性能低下

>>827
じゃあどれがいいやつなの？

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http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/183608709

いつも出てるこの商品気になってるだが怪しくて手出せない

手出したことある紳士はいませんか？

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>>828
最低でもPFP

中華じゃなく台湾製にしましょう

純正の新品が至高

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マフラーは色々な物と交換して試したが、純正が一番だね。所詮「50cc」しかないから、抜けをよくしたら逆に加速が悪くなる。
純正マフラーを、「マフラーカッター　　シルバー耐熱塗装　　カーボン調シート」で見た目を社外品みたいにしてる。

ステンマフラー使った事ないのか？
台湾のPFPは、ノーマルでも最高速落ちるぞ。
ボアアップ車には、最悪　90ｋ/h〜75k/hにダウンした。
音は純正以上に静かなのは確かだが、性能は最低。
中華ステンマフラーは、ボアアップ車でも使える、音は純正に比べると、確かに五月蠅くなる。
高回転で純正より伸びる。

AF18だけど昔のオクムラチャンバーとWRファイナルギアセットで
中高速が気持ちよく伸びて速かったけど友人のスズキハイはもっと速くて
100kmhくらいでてたなー警察に整備不良でキップ切られてかわいそうだったｗ
メーターが120もあるじゃないかと怒られてたｗ今はそんくらいじゃ
止められないよなー昔の警察はおかしかった

お勧めのマフラーはこれ
http://www.ainet-web.com/products/detail.php?product_id=103872
音、性能、フィッティングともにノーマルと変わらん。

みんな言ってることがバラバラでワロタ
俺はKN企画をパイプユニッシュして使うからいいもん

コピー品は基本的に製造の精度、各部の厚さ、塗装の質が明らかに劣ってる
けどそんな判断基準が頭に無く「ボルト外して付け替えたらエンジンかかって走った」ぐらいのやつが絶賛する
そもそも純正の新品と比較してるのか詰まって走らなくなった純正と比較してるのかよく分からんのも居る

スーパーDIOだと
・音が静か
・見た目ノーマル
・速い

これを満たすのはKNのG03マフラーだった
オクムラはすんげー速いけど相応の音になっちゃうんだよね

先輩方にお聞きしたい！
クランクベアリング交換しようと思うんだけどAF18の最初期型の部品番号は
91005-GWO-003と91006-GWO-003で合ってますか？
縦ディオの細軸ですね、よろしくお願いします！

1円落札マフラー、タイヤ、ブレーキシュー交換してみた
http://i.imgur.com/whXn2ps.jpg

>>839 だいぶ前にそこで買った、値段はもっと安かったけど
マフラー側にガスケットをはめる出っ張りが無くて苦労した
性能的には純正のチョイ落ち位だったけど

今時の高校生はZXのことゼックスって読むんだな

ゼットエックスって言って欲しい

そー言えば1円で落札したマフラー音がうるさい…
ノーマルマフラーに穴開けた感じw
外したノーマルマフラーは捨てずにパイプクリーナー等で洗って再利用しようと思う。

あとフロントのディスク板止めてるボルトって簡単に外れます？

>>846
セックスに見えた……
やっぱ ゼッペケ だろ！

すいません分かる方いらっしゃいましたら教えてください＾＾；

中古の買って乗り始めたんですが、アイドリング時、エンジンあたりから
ｺｯｺ　ｺｯｺと音がなります。何が原因なんでしょうか？

せっかくなので整備にチャレンジしてみようかとも思うのですが、、、、。

>>843
パーツリストで確認してみたけど、フレーム号機1273435以前のものならそのとおり。
1273436以降だと両側とも91005-GWO-003。

>>852 ありがとうございます！

ゼックスは十数年前から言われてる

最近はゼッペケだって

>>846
ゼックスやゼッペケとかいうのは当時からあるDQN用語みたいよ。

「あんさー、3万くらいでゼッペケねー？」
（・・・・？）「ゼッペケとはなんでしょうか」
「あ？　知らねーのゼッペケだよゼッペケ！」

みたいなしょーもないヤンキー客にうんざりするあるあるコピペみたいなのを
むかしバイク屋店主スレでよく見た

正式にはジーエックスなんだっけ？
ズィー

15年前の俺はゼックスと呼んでいた
逆にゼッペケ聞いたことないし最後のペケって何？

ペケジェーから来てるんじゃね？

KNと中華￥2300円は、KNロゴだけ入れた同じものだと、まだ気付かないヤツ
がいるとは、恐れ入った。

たぶん地域と世代で変わってくるパターンだな

だからKN＝横綱マフラーだろ。

>>859
たしかにｗ

XJR（ぺけじぇーあーる）

っと約20年前に呼ばれてた気がするな・・・・

純正マフラーは「HM GBL K2 HONDA GOSHI」の刻印と、パイプ部分に「プロテクター？」が付いてるよな。

俺は発売当時にAF35ZXに乗ってたけど、「ゼットエックス」しか呼んでなかった。

セピアZZは「セピアジーツー」。

ジーツーって読む事を知るまでダブルゼットだと思ってた(´・ω・`)

ゼッペケはあり得んだろ、無駄に言いにくい辺りに低能感満載
ドヤ顔でゼットエックスとか言ってるおっさんが一番痛い
ジーエックスは伝わらなすぎて逆に恥ずかしいから妥協してゼックス
言い易くて伝わり易いし一番妥当だろ

「じーえっくすって？　どこにGて書いてあんの？ギャハ」っていわれんのがオチ。

おっさんが無理してゼックスとか言ってる方が痛いわ。
dqn丸出しだろww

ブラックバードはペケペケ

ZX→ズィーエックス
ZR→ゼットアール
ZZ→ズィツー
だったな

ジーエックスが正式でそれ以外は方言

ディオでいいよ

ZZRをダボジーっていう人もいるよね

[ゼットエックス]以外恥ずかしくて呼べないｗ。

通はズィークスって呼ぶんだぜ

ヘッドライトが暗いから変えたいんだけどいいのある？
俺の初期ＤＩＯでスーパーＤＩＯと同じＰＨ８xってライトだけどネットオークションでも全然出てない。
後期のPH１１はたくさん出てるんだけどね

JOGも横置きエンジンなんだね。横置きはAF35だけだと誇りに思ってたのに〜ｗ。

けどあの世代は、JOGが最強なんでしょ？。

むしろホンダは縦型が良すぎた

>>877
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B002TUOHJY/ref=pd_aw_sbs_1?pi=SL500_SS115
これじゃいかんのか？PH11は安くて良いのあるけどこれも高杉って程でもないと思うが

2月終わりにプラグ交換して約380Km走ったんだけど、(その間、最高速は約50Km/h)
中心電極の周りの碍子が半分はキツネ色で半分は真っ黒だった。

これって燃焼状態に問題あり？
http://i.imgur.com/AhirHVU.jpg

車体はAF28でエンジンがAF27の後期、使用プラグはBPR6HS

>>877
オクで中古のライト周り買って進化させちゃえば？
それかHID化

>>881
きつね色の前に濡れてないか？
オイル多いんじゃない？
プラグのやけ具合を画像検索でもして現状がおかしいと自覚した方がよさげ。
分離だったらオイルポンプのステー曲げて少し絞った方が良さそう。

このスレの人は純正オイルは2スーパー？スーパーファイン？どっち使ってます？

コーナンは2スーパー５００円前後で売ってるから2スーパー使ってます。

オイルは匂いが素敵だからヤマハの青缶いれてるな

ヤマハの青のにおいきらいだなー
高いけどカストロのパワー１のがいい
TTSいれてみたけど青とにおいがにてるから無くなったら
GR2入れてみる

>>882
HIDって興味あるんですがどんなんですかね？
車なんかだと明るすぎて迷惑なイメージしかないけどバイクだとそんなんでもないかな。
とりあえず明るいなら候補に入れます。マジで暗くて危ないです。

>>888
中古で買ったHIDキット(サンヨーテクニカのMTD2100消費電力21W)をAF34に無理やりつけてるけど、
明るいから夜間走行はすごく楽になった。
結論としては付けてよかったと思ってる。
ただ、この製品の場合基本的にバッテリーからの整流状態の電力供給を想定した設計だったので、
dioの発電機からの交流の電力供給のみでは不安定で、いろいろ問題が出た。
一応原付OKって書いてあったから買ったんだけど、まず上向き下向き切り替えが交流状態だとできない。
停車時や灯火類点灯で発電機からの電圧が不足してライトが消える。
一旦消えるとエンジン再始動or電源ON-OFFが必須で、更になかなか再点灯しない。
対策として立ち消えはアイドルスクリュー調整で防げたけど、灯火類点灯で明暗。
再点灯しない対策はライトスイッチ付けたけど、ON-OFF繰り返してもなかなか点かない状態。
夜間に給油後20分以上点かなくて、ガソスタの店先で四苦八苦したことも・・・。
ちょっと明るくしたいだけならハロゲンバルブを高効率のやつに変える方がお手軽。

これから付けるのであれば、原付の発電機の交流でも安定動作するHID or LEDキットを探して付けるか、
全波整流化と発電機パワーアップして、バイク用HID or LEDキットを付けるかのどっちかがいいと思う。

ライト暗いの俺だけじゃなかったのか。
夜間だと標識とかの反射板が光るくらい、道を照らすなんてレベルじゃないわ。

ごめん、4行目間違いorz
×：バッテリーからの整流状態
○：バッテリーからの直流電流

あと、最後の全波整流化の話をが言葉足らずだったので補足。
原付でバッテリーから電源取ってるのはブレーキランプとウィンカー位で、他は全部発電機から直接電力を取ってる。
ヘッドライト電源は発電機からの交流供給で、エンジン回転による電圧変動を大きく受ける。
だから、通常のHIDはそのまま付けられない。
交流対策品では>>889で書いたような問題が出る事がある。
これを一般的なバイクや車と同様に、発電全てをバッテリー充電に回して、電装全てをバッテリーからの直流電流で取る方式に変更すれば、
一般的なHIDを安定して点灯できるようになる。
dioでやる場合は、ノーマルだと発電量が足りずにバッテリーが上がるので、
発電機のパワーアップと全波整流化する必要があるという話です。
配線等大変手間がかかるのと、やはりバッテリーが上がる可能性があるみたいだったので自分は諦めました・・・。

オイルは断然、「HONDA ウルトラ スーパーファイン 」だねｗ。
何といっても2stなのに排気がきれいで、マフラーのつまりも心配にならない。100％化学合成オイルだしね。

2TSの在庫が無くなったので
ヤマハの赤しかつかってないや

>>883
やっぱりどこか異常なんだね…。
ヤフオクで買った当初はBPR7HSがついてて、その後BPR6HSでやってきてるけど、
写真ほどじゃないにしろ、7番のもプラグが濡れてた。

7番の後の2600Kmくらい無交換のBPR6HS(1本目。写真は2本目)は濡れてる上に中心電極周りの碍子に
デポジットみたいな付着物がついてたし…。

オイルは出先でオイル切れになって、ENEOSのオイルを入れた以外は2年間ずっと2スーパー。
アクセルワイヤーは1度バイク屋で交換してる。

ポンプ絞るのって簡単にできるものなの？
調べたら12mmのナットでステーになんとか…って書いてあったけど。

できたらバイク屋に頼みたいところだけど、バイク屋もやりたがらないんだろうな…。
焼きついたら責任問題だろうし。

オイルポンプは新品に交換すると吐出量が減る。

バラせばわかるが、カム山が減ると、量が増えるから

キャブでかくするとエアクリーナーボックスつけれなくなって雨の日走れなくなるから無理

>>881
5番にしたら？

>>897
5番!?…ってプラグが熱を持ちやすくなるってことだよね。
濡れてるのが若干改善されるってこと？

>>888
こんな感じ
http://i.imgur.com/M6lLdhk.jpg

http://i.imgur.com/C4ThIo9.jpg

>>894
ちょうどオイルの話題が出てるけど、2スーパーってそんな感じであまり良い印象がない。

>>894
オイル過多のテストなら、オイルタンクを空にして、
直接ガソリンにオイルを混合してしばらく様子を見てはどうかな。

>>881
普通．
気になるならエアクリーナーフィルターの掃除ぐらいかな．

マフラーパイプクリーナーで掃除してるけど出口から流し込めばおk？

>>903
出口を文房具屋で売ってる小指キャップで塞ぐ(ホームセンターで売ってるゴム栓でも良し)
入口からパイプクリーナー流し込む　時折振って空気を抜く
あとは1週間ほっとく

正直サエンスのカーボンリムーバーでピッカピカになるけど

>>904
サンクス
とりあえずコンビニの小袋丸めて詰めましたw

こないだ循環させてマフラー掃除してた方ですかね？

>>900
これが標準ってことか…。

>>901
なるほど、試してみる。ありがとう。

凄いカスが沢山出ました。

>>894
一度イリジウムじゃないBR6HSA付けてみたら？
プラグ濡れたらダメでしょ？
あとエアクリフィルターの洗浄や交換。
オイルポンプの調整はエンジン側に伸びてるワイヤーたどっていくとアクセルに合わせて動いてる奴がいるからアクセル全開時の目盛りよりも少しステーを曲げて排出量を少なくすれば良いよ。
メットイン外しての作業になるね。

まずはちゃんと着火してるか謎なのでエアクリ、キャブ、マフラー洗浄かな。

>>908
イリジウムプラグは使ってないけど…。
BR6HSAって中心電極突き出し型だよね。あれってねぎのリーダー氏が駄目プラグって酷評してなかったっけ。

エアクリ洗浄なら出来そうだけど、キャブとマフラーは…。難易度高そう。

１つずつ、ここでもらったアドバイスを試してみます。

マフラーパイプユニッシュやった事あるけどあんとき栓詰めるの失敗してて途中漏れだして来たから40分くらいしか浸けれなかったなぁ……
でも40分程でも効果はあった

どっかでノーマルマフラー切って中身の画像貼ってる人居て出口からパイプユニッシュ入れた方がいいですね。ってあったから今日試してみたけど1時間位放置でもかなり真っ茶な液体とともに大きいカスがかなり出ましたよ。
フランジ側にコンビニ袋丸めて入れれば漏れ無しでした。

次はサンエスのK-1試してみます。

>>906
回して乗るのに2スーパーを入れてる人は見たことがないけど
2スーパーを入れてるバイクって大抵こんな感じでプラグやマフラーの出口が粘りながら湿ってる印象。
使ったことがないのでよく知らないけど、スーパーファインの方が向いてるんじゃないかな？
価格と入手性を考えれば、白いCCIS（安い方）が回さなくてもそれほど湿らず悪くないと思う。

>>909
とりあえずプラグを純正に戻してみたら？って事なので理由があって使ってるなら問題ないかも。
でもそんなにこだわるならオイルにもこだわった方が良いと思いますよ。
そのオイルってアクセル全開にしない人が白煙出して走ってエンジン壊さなくてもマフラー壊してるイメージ。
回して乗る自分なら使いきる前に抜いて100%科学の高いオイル使うわ。
プラグよりも体感出来るよ。

>>912 >>913
基本的には40Km/h程度の町乗りで乗ってるからそんなに回してるつもりは無いんだけど…。

今度は別なオイルに変えてみるよ。

>>914
回してないのはわかってるんだけど、書き方が悪くてごめんね。
1行目は無視して・・・

>>889
ありがとうございます。結構いろいろと苦労されてるんですね。
私もいっそＨＩＤ化を悩んでいるので、原付きで安定しそうなものを探して見ます。
ちなみにいくらくらいのものを買いましたか？

>>890
やっぱ暗いですよね。夜の田舎道だとかなりゆっくり走ってても暗くて突然目の前が分からなくなって怖い思いします。
街灯あったり大きい道だといいんですが、何もないと照らすってレベルじゃないです。
田舎なんでほんと困ってます。

すいません>>891読む前にレスしました。
こらたいそうめんどくさいですね・・・
素直にハロゲンバルブにするか・・・

クランクベアリングからほんの少し音が出だしてプーリー側の
シャフト確認したらガタがあった。バラしたら右は問題なく左側だけにガタが出てたね。そしてクランクは歪んでましたｗ
18000km
そう、これはチラ裏です(ｽﾏｿ

ある日買ったばかりのスクーターで走っていると、クルマに跳ねられたのか、
路上でケガをして動けなくなっている野良犬がいた。
俺はそいつをスクーターの足元に座らせ、両足で落ちないように挟んで
動物病院まで運んでやった。
診察の結果、後ろ脚を骨折してるのがわかったが、それを治療するには
手術が必要で、最低20万かかると言われた。
当時自分はたいした貯金もなく、かき集めても10万ちょっとしかなかったが
迷うことなく先生に手術を頼んだ。
そしてケガも無事に治り、うちで家族に可愛がられて暮らしてきたアイツも、
うちに来て10年目の去年、ガンで死んだ。
それまでうちは犬を飼ったことがなかったんで、当初犬を飼うことに
家族は反対していたが、あっという間に我が家の大事な存在になった。
最初は外で飼っていたのを、寒いのは可哀想だから室内で飼おうと
言い出したのは、犬が苦手で飼うのに一番反対した親父だった。
結局アイツを一番溺愛したのもオヤジだったし、アイツの死から
一番最後に立ち直ったのも親父だった。
あの時買ったばかりのスクーターを売って以降、スクーターを手に入れる
機会はなかったが、この前たまたま前を通った中古バイク屋の店先で同じ
スクーターを見つけ、再び自分はあの時と同じスクーターに乗ってる。
それであの道を走れば、いつかまたアイツに出会えそうな気がするから。

ここの皆さんのアドバイスのお陰でやっと本調子に成りました。ありがとうございました。

>>911
今やってるんだけど、構造見てもらえるとよくわかるが
マフラーの根本が1番奥まってるんだよな
だからマフラーを逆さまにして、そんで出口から一本投下
するとわずかにエンジン側からパイプユニッシュもれるけど、それで正常
そのまま放置するとだいぶいい感じになるはずだ
2時間後にやっぱり出口にホース挿して中を洗浄するつもり
その後乾かしてから、取り付けて走ってみるよ
オイルポンプのカムを削りすぎてオイル出しすぎ仕様でしばらく乗ってたから大変なことになってるだろうな
中を水で満たして循環させるよりこっちのほうが濃いから確実なんじゃねーかと個人的には思ってる

ちなみにオイルはヤマハ入れてるが問題ないよな

>>921
どもどもー！
さっき塗装した時エキパイのとこから見たらすっかり綺麗になってました。
そして1円落札マフラーうるさいから戻しましたw
ちなみにマフラー塗装はシャーシブラックで安く済ませました。










そして以前から4〜50kmから吹けなかったのはCDiでした…。

>>921
追記
洗いは流しで45℃のお湯でお湯の色が透明になるまで何回も上下左右にシェイクしながらやって見ました。

>>916-917
中古で7000円位で買いました。
買ったモデルがかなり初期の原付対応HIDだったので、不具合が多かったみたいです。
他メーカー含めて今売ってる新しいキットなら不具合改善されてる可能性が高いです。
交流OKのキットなら、ヘッドライトのカプラーを繋ぎかえればいいだけなので配線は難しくありません。
イグナイター等をフロントカウルに収めるのがちょっと面倒です。
「原付HID」とか、「交流対応HID」とかで検索すれば結構ヒットします。
消費電力はHIDの場合20W程度がいいと思います。
LEDは試した事が無いので分からないです。(当時は無かったので)

>>925
中古で7000円位だと結構高かったんですね…。
こちら2011年の今頃オクで新品送料込み日本語取説無し3000円位でした。

>>925
LEDって10年くらい前2万とかで売ってた記憶があるわ
今HIDググってみたけどだいぶ安いのな
形状どれ買ったらいいかわからんのだが

>>927
PH11

自分の買ったのはこんなので
http://i.imgur.com/8Z27z3I.jpg
説明書これw
http://i.imgur.com/g6gV9Gg.jpg

これなんか即決49円+送料2500円…
１円〜バイク用HIDキットPH11スウィング式21W薄型ケルビン数自由 http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t373654357

これだと送料850円
安いな
交流式 薄型 バラスト PH11 Hi/Lo 35W 6K8K HIDキット バイク http://page23.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o34898126

交流でも
　　■ 本品は直流車専用です。原付、小型等のバッテリーレス交流車には対応いたしませんので対応をお調べの上ご入札ください。
　　■ バッテリー容量が小さい車種や、原付の場合は電源容量不足でバッテリー上がりや点灯不良を起こす可能性がございます。
　　　　その場合は保証の対象外とさせていただきます。

>>926-927
自分買ったのは3年程前で、
店頭購入の中古だったのでかなり割高でした。
今本当に安くなりましたよね。

>>929
ワロタ
俺も取り付けたいんだけど、メーターカウルのネジがアレでうまくハンドルに固定できずにガタガタするんだよ
だからライトの外像(前半分）も上手にとりつかないからやっぱりアレ
いっそ外装交換するかな

今調べたら普通のph11て40ワットなのか
買ってみようかな
直流化必要？必要ならやるけど

AF27の外装の購入考えてるんだけど
スーパーバリューってとことバイクパーツセンターとどっちのほうがいいの？

>>934
カウル関係ネジがバカになっててネジ止め剤使ってる
>>935
交流のなら大丈夫みたいですね。自分のは交流対応じゃなかったので全波化しちゃいましたけどw
のんびりやって>>197>>204くらいでしたから

最近、キタコのシャトルビームって製品に目をつけてみた
こういう製品を交流で接続してもいいものですかね？
ON、OFFのスイッチつけて装着を試みてるんだけど
試した人はいますか？

直流で接続した場合、バッテリーへの負担も教えてください

さっきクレアカム入りのオーバーホールクラッチASSYを取り付けたのでドーナツ食べに行ってきた！
そしたら行きで事故があってバイクが壊れてた…
車種がAF68?で可愛そうだった
帰りにうどん食ってきた

>>937
正味6時間位ですかね
部品取り用エンジンがあるからチマチマ始めてみます！

僕の初期ディオのＰＨ８xにはここに書かれてるPH１１のHIDはつかないんですか？
無知ですいません