【(｀･ω･´)】整備しようぜっ 87【(´▼∀▼｀)】
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ttp://www.wikiroom.com/mente/
☆前スレ
【(｀･ω･´)】整備しようぜっ 86【(´･ω･｀)】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1366021499/
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代表的な整備と難易度（上ほど困難、車種で違い有り）
フレーム修正、、リアサスOH 、バルブシート交換
=================================================↑専門業者レベル
スポークホイール組立、エンジン腰上下OH、カム交換
ハーネス総交換、タペット調整、バルブすり合わせ
=================================================↑主任整備士レベル
キャブ調整/OH、クラッチ板交換、フロントサスOH
ステム/リアリンクグリスアップ、タイヤ交換
=================================================↑見習い整備士レベル
キャリパーOH、チェーン&スプロケ交換、マフラー交換
ハブダンパー交換、ブレーキフルード交換、ハンドル交換
=================================================↑用品店バイトレベル
オイルフィルタ交換、ブレーキパッド交換、プラグ交換
エンジンオイル交換、チェーン弛み調整、バッテリー交換
=================================================↑一般ライダーレベル
ライトバルブ交換、ヒューズ交換、エアクリ清掃
外装交換、チェーン清掃、洗車
=================================================↑一般人レベル
フレーム修正、、リアサスOH 、バルブシート交換
=================================================↑専門業者レベル
スポークホイール組立、エンジン腰上下OH、カム交換
ハーネス総交換、タペット調整、バルブすり合わせ
=================================================↑主任整備士レベル
キャブ調整/OH、クラッチ板交換、フロントサスOH
ステム/リアリンクグリスアップ、タイヤ交換
=================================================↑見習い整備士レベル
キャリパーOH、チェーン&スプロケ交換、マフラー交換
ハブダンパー交換、ブレーキフルード交換、ハンドル交換
=================================================↑用品店バイトレベル
オイルフィルタ交換、ブレーキパッド交換、プラグ交換
エンジンオイル交換、チェーン弛み調整、バッテリー交換
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ライトバルブ交換、ヒューズ交換、エアクリ清掃
外装交換、チェーン清掃、洗車
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イメギュアだめやあああぁぁあ！
業物つかえやああああぁあぁ！！
業物つかえやああああぁあぁ！！
オフロード掲示板？
http://img.wazamono.jp/offroad/
http://img.wazamono.jp/offroad/
ちょっと教えて
初めて自分でタイヤ交換したのね
で、エアー入れるときになんかビミョーに真円になってない感じだったんだけど
（リムの周り見るとタイヤの側面の○ラインがリム内に隠れちゃったりしてるところがある）
まあ乗ってるうちに直るかな？と思って車体にとりつけた
で、試走してきたんだけど振動がハンパないｗ
思った以上におむすびコロリンな挙動でこれはまずいかな・・・と
これ乗ってるうちに直るのかしら？
それともエアー入れなおしたほうがいい？
入れなおすとしたらなんかコツがあるのでしょうか？あんまりうまくいかなかったので・・・
ビードワックス使わなかったのがよくなかったかな？
１８インチのオンロード、チューブタイヤです。
初めて自分でタイヤ交換したのね
で、エアー入れるときになんかビミョーに真円になってない感じだったんだけど
（リムの周り見るとタイヤの側面の○ラインがリム内に隠れちゃったりしてるところがある）
まあ乗ってるうちに直るかな？と思って車体にとりつけた
で、試走してきたんだけど振動がハンパないｗ
思った以上におむすびコロリンな挙動でこれはまずいかな・・・と
これ乗ってるうちに直るのかしら？
それともエアー入れなおしたほうがいい？
入れなおすとしたらなんかコツがあるのでしょうか？あんまりうまくいかなかったので・・・
ビードワックス使わなかったのがよくなかったかな？
１８インチのオンロード、チューブタイヤです。
チューブよじれてんじゃね？
ありがとう
エアーが足りなかったのかあ
規定の２～２．２㌔で止めちゃってた
作業は車体につけたままでも大丈夫かな？外したほうがよい？
ムシなしでエアー入れた場合は一回ビード上げてから、ムシはめてもう一回エアー入れなおす感じかしら？
エアーが足りなかったのかあ
規定の２～２．２㌔で止めちゃってた
作業は車体につけたままでも大丈夫かな？外したほうがよい？
ムシなしでエアー入れた場合は一回ビード上げてから、ムシはめてもう一回エアー入れなおす感じかしら？
車のタイヤ交換でも、ムシ無しで一気に空気いれてから後でムシ入れるよな。
自分でタイヤ交換してみて、その理由がわかった。
家にはコンプレッサーないからセルフスタンドにタイヤ持っていってビードあげするんだがw
自分でタイヤ交換してみて、その理由がわかった。
家にはコンプレッサーないからセルフスタンドにタイヤ持っていってビードあげするんだがw
Co2ボンベでビード上げてもいいんだぜ
中華の聞いたこと無いメーカーのタイヤを入手したことあるけど
めっちゃ臭いし、ゴムというよりプラッチック系の触感だし、
妙にいびつだったのでそのまま外して捨てた事がある
そんなんとちゃいます？
中華の聞いたこと無いメーカーのタイヤを入手したことあるけど
めっちゃ臭いし、ゴムというよりプラッチック系の触感だし、
妙にいびつだったのでそのまま外して捨てた事がある
そんなんとちゃいます？
ビードワックス使ってもビードが均等に出なくて、
上限ぎりぎりまでエアを入れて、プラハンでサイドウォールを叩いて出したことが・・・
上限ぎりぎりまでエアを入れて、プラハンでサイドウォールを叩いて出したことが・・・
>そんなんとちゃいます？
我が国が誇る石橋タイヤですw
我が国が誇る石橋タイヤですw
ビードが均一に出ない時は
5ｷﾛ6ｷﾛとかビード出るまで空気圧アゲちゃうけどなｗ
無論出た後はエア抜いて標準圧まで下げる
5ｷﾛ6ｷﾛとかビード出るまで空気圧アゲちゃうけどなｗ
無論出た後はエア抜いて標準圧まで下げる
まさかエアーコンプレッサー持ってないんじゃないのか？
Co2ボンベのガン？本体ってどのくらいの耐用年数なの？
20年前にMTB買った時に純正装備でついてきたのをずっと使ってるんだけど・・・
一応ゴムパッキンにはたまにシリコノイル塗布してるけど
20年前にMTB買った時に純正装備でついてきたのをずっと使ってるんだけど・・・
一応ゴムパッキンにはたまにシリコノイル塗布してるけど
>>16
足踏みポンプでも4～5キロは入れられるしビード出せるよ
足踏みポンプでも4～5キロは入れられるしビード出せるよ
作業しました。
リアは洗剤ぬりぬりして3キロまで空気入れたら、いつの間にか出てたw
なんかボンっっとか音するのかと思ってたけど静かだったw
フロントが苦労しました。
結局家じゃダメで、GSの業務用の高圧コンプ借りて（店員さん優しかった）五キロまでかけたけど
一箇所だけ綺麗に出てない・・・・（○ラインまで2mmくらい?沈んでるところが一箇所)
おむすびコロリンがオムおおおおむおおおおむくらいになったのでとりあえず様子見です。
リムバンドの代わりにガムテープ使ったのがいけなかったかも・・・
リアは洗剤ぬりぬりして3キロまで空気入れたら、いつの間にか出てたw
なんかボンっっとか音するのかと思ってたけど静かだったw
フロントが苦労しました。
結局家じゃダメで、GSの業務用の高圧コンプ借りて（店員さん優しかった）五キロまでかけたけど
一箇所だけ綺麗に出てない・・・・（○ラインまで2mmくらい?沈んでるところが一箇所)
おむすびコロリンがオムおおおおむおおおおむくらいになったのでとりあえず様子見です。
リムバンドの代わりにガムテープ使ったのがいけなかったかも・・・
無理矢理組み込んでビードのワイヤー伸ばしたとか？
俺は初めてでそれやってタイヤ1本無駄にしたわｗ
俺は初めてでそれやってタイヤ1本無駄にしたわｗ
>>20
ハンマーで殴ってみた？
ハンマーで殴ってみた？
空気圧下げて（1.0未満～0.5程度）ソロソロと走って
タイヤが熱々になったトコロでＧＳの高圧エア再チャレンジ
タイヤが熱々になったトコロでＧＳの高圧エア再チャレンジ
足回りが異常な状態とわかっていて乗るのはやめたほうがいいよ。
タイヤあきらめて、ちゃんとやり直すと決めたらすっきるするよ。
ずーっと不安と他人巻き込む事故の可能性も抱えたままになるよ。
タイヤあきらめて、ちゃんとやり直すと決めたらすっきるするよ。
ずーっと不安と他人巻き込む事故の可能性も抱えたままになるよ。
チューブタイヤってめんどうなんだな
俺のはチューブレスで良かったわ
俺のはチューブレスで良かったわ
タイヤレバー挟み込んで圧かけるのはよくない？
やり直せ
ビートがちゃんとはまってないと危ない
ビートがちゃんとはまってないと危ない
>>27
よくもまぁ他人の忠告を無視して下らない手抜きアイディアを言えるなｗ
よくもまぁ他人の忠告を無視して下らない手抜きアイディアを言えるなｗ
一度耳落としてビードクリーム塗りたくれば？
音もなくヌルリと上がるよ
滑りが悪いと4～5キロ入れてパンッって破裂音と共に耳が出るｗ
音もなくヌルリと上がるよ
滑りが悪いと4～5キロ入れてパンッって破裂音と共に耳が出るｗ
なぜそのまま走るんだか
ビード出るまで何度でも組み直ししろよ
ビード出るまで何度でも組み直ししろよ
みなさん心配してくれてありがとうです
100回くらいリトライしましたがダメです。
精も根も尽き、もう諦めました。
バイク屋へもって行きます。
タイヤ交換なんか自分でやるもんじゃなかった。
100回くらいリトライしましたがダメです。
精も根も尽き、もう諦めました。
バイク屋へもって行きます。
タイヤ交換なんか自分でやるもんじゃなかった。
どんだけ下手なんだよ
それかビード壊したな
それかビード壊したな
リムを変形させてしまったんじゃない？
原付タイヤで一度だけやってしまった事あるわ
原付タイヤで一度だけやってしまった事あるわ
リムじゃなくてビードだｗ
いやいや リムの変形も考えられる
車種は何よ？
車種は何よ？
ちゃんと出てないのか
チューブタイヤじゃあまりならないけどな
チューブタイヤじゃあまりならないけどな
チューブ用リム+チューブにチューブレスタイヤ組むと
かなり出にくい事も
かなり出にくい事も
40 ：７７４ＲＲ：2013/06/07(金) 21:15:27.22 ID:LO+0KbSq
ブレーキのエア抜き作業でエアがなかなか抜けない時、レバーを握った状態で
固定して一晩放置すると抜けるってどうゆう理屈ですか？
→レバーを握っている
→圧力がかかってる
→つまり密閉している。（密閉してなければ圧力はかけられない）
→密閉した何処からエアが抜けるんですか？
モトメンテナンスという専門誌にも堂々と載ってたので事実なんでしょうけど
理屈がわかりません。誰か教えてください。
固定して一晩放置すると抜けるってどうゆう理屈ですか？
→レバーを握っている
→圧力がかかってる
→つまり密閉している。（密閉してなければ圧力はかけられない）
→密閉した何処からエアが抜けるんですか？
モトメンテナンスという専門誌にも堂々と載ってたので事実なんでしょうけど
理屈がわかりません。誰か教えてください。
フルードに溶け込むってのが前スレであったような
>>40
「抜ける」っていうのは
ブレーキシステムの外にエアが出るのではなくて
ブレーキライン内に混入しているエアが
リザーブタンクへ「抜ける」ものだと。
レバーを握った状態にしておけば
ブレーキラインーピストンータンクへと
出ていけますよね。
放置する際には
ハンドルを切って
マスターへ抜けやすい位置で。
「抜ける」っていうのは
ブレーキシステムの外にエアが出るのではなくて
ブレーキライン内に混入しているエアが
リザーブタンクへ「抜ける」ものだと。
レバーを握った状態にしておけば
ブレーキラインーピストンータンクへと
出ていけますよね。
放置する際には
ハンドルを切って
マスターへ抜けやすい位置で。
>>42
お～い、落ち着け
お～い、落ち着け
>>42
だから、どうしてそうなる？
だから、どうしてそうなる？
45 ：７７４ＲＲ：2013/06/07(金) 22:37:47.91 ID:LO+0KbSq
レバーを握った状態にしておけば
ブレーキラインーピストンータンクへと
出ていけますよね。
→そのようなことは無いです。
>>42の意見が正しいならブレーキレバーを握るとリザーバータンクのフルード
にも圧力がかかることになります。
リザーバータンクはあくまでただフルードを溜めておくだけです。圧力はかかり
ません。
ブレーキラインーピストンータンクへと
出ていけますよね。
→そのようなことは無いです。
>>42の意見が正しいならブレーキレバーを握るとリザーバータンクのフルード
にも圧力がかかることになります。
リザーバータンクはあくまでただフルードを溜めておくだけです。圧力はかかり
ません。
エアは抜けないってことで おｋ？
圧力をかけるから、フルード内にある空気の玉が上に上がってくるんじゃね？
FZ250のフロントのマスターのリザーバタンクのフタの穴が詰まって
ダイアフラムが動かなくなり
マスターのピストンの隙間からエア吸って
いくらエア抜きしてもダメって悪夢のループがあったなw
ダイアフラムが動かなくなり
マスターのピストンの隙間からエア吸って
いくらエア抜きしてもダメって悪夢のループがあったなw
圧力掛けっぱだとビミョーにエアリークするじゃ
キャブ車なんですけど（2004年頃のバイク1600キロで購入、単気筒100cc）
アイドルは問題なし、発進も問題なし、時速40キロ超えてから全開70キロあたりもキレイにふけるんだけど
時速20～35、40キロあたりがキレイにふけ上がらずもたつく感じ、特に冷間時。
開けようとは思ってるのですがスローあたりですか？
アイドルは問題なし、発進も問題なし、時速40キロ超えてから全開70キロあたりもキレイにふけるんだけど
時速20～35、40キロあたりがキレイにふけ上がらずもたつく感じ、特に冷間時。
開けようとは思ってるのですがスローあたりですか？
そこまで書いて車種を隠すのは宗教上の理由からか？
>50
よくわからんけど。
ニードルジェットが磨耗して口径がでかくなるってのはあるらしい。
あと、特定域の振動で接触不良が助長される点火系とか。
まあ微妙だぬ。
よくわからんけど。
ニードルジェットが磨耗して口径がでかくなるってのはあるらしい。
あと、特定域の振動で接触不良が助長される点火系とか。
まあ微妙だぬ。
>51
ブログとかでネタにしてるとかね。
なんかケチ臭いね。
俺は書いちゃう、某巨大掲示板でききましたってw
ブログとかでネタにしてるとかね。
なんかケチ臭いね。
俺は書いちゃう、某巨大掲示板でききましたってw
56 ：７７４ＲＲ：2013/06/08(土) 07:13:25.54 ID:FDNNLWdZ
圧力かけると空気の粒が小さくなってくっついてたホースなどかからはがれやすくなり上に上がる とか
フルードは通れない微細な隙間から抜ける とか聞いたことあるな
フルードは通れない微細な隙間から抜ける とか聞いたことあるな
タイヤの空気が抜けていく原理でホースの内側から抜けていくんだろうか？
>>43
酔っぱらいですいませんでした。ﾌﾋﾋ
>>44
上手く説明できなくてゴメン。
>>45
一体型マスターでエア抜きしてるときに
ﾋﾟｭｰってやったことない？
>>46
なんでそうなった？
>>56
そこが分かってれば
初めの質問は出ないと思うよ。
まぁ説明が足らない私の書き方が不味いのだが。
酔っぱらいですいませんでした。ﾌﾋﾋ
>>44
上手く説明できなくてゴメン。
>>45
一体型マスターでエア抜きしてるときに
ﾋﾟｭｰってやったことない？
>>46
なんでそうなった？
>>56
そこが分かってれば
初めの質問は出ないと思うよ。
まぁ説明が足らない私の書き方が不味いのだが。
>>59
お前さんは全然違う状態の話をしてる
お前さんは全然違う状態の話をしてる
タイヤ交換しようと思うんだけど、ビードブレーカーとレバーのオヌヌメあったら教えて下さい。
サイズは110～180の17インチと18のバイアスです。よろしくお願いします。
サイズは110～180の17インチと18のバイアスです。よろしくお願いします。
アストロやヤフオクで買える3000円前後のゴミではなく
最低倍の値段くらいの、しっかりしてそうでデカい奴
レバーはスプーンたいぷ
最低倍の値段くらいの、しっかりしてそうでデカい奴
レバーはスプーンたいぷ
63 ：７７４ＲＲ：2013/06/08(土) 13:18:46.13 ID:QXVWfLA6
>61
タイヤチェンジャーが良いよ
タイヤチェンジャーが良いよ
正直3000円くらいので充分な気が
レバーはスプーン一択ですよね
長めなら猶良し
レバーはスプーン一択ですよね
長めなら猶良し
お天気が悪くなってきた
青空ガレージだから店ひろげないで 良かったｗｗｗ
青空ガレージだから店ひろげないで 良かったｗｗｗ
>>61
代表的なのでJ-Trip、ストレート、アストロ
180幅だと各社大きい奴しか咥えられないので注意
JTRIPは値段なりにしっかり作ってそう。使ったこと無いけど。
ストレートの軸通しはちょっと羨ましい
そんな俺はアストロ使ってる。セールで安かったんだ
代表的なのでJ-Trip、ストレート、アストロ
180幅だと各社大きい奴しか咥えられないので注意
JTRIPは値段なりにしっかり作ってそう。使ったこと無いけど。
ストレートの軸通しはちょっと羨ましい
そんな俺はアストロ使ってる。セールで安かったんだ
レバーはやっぱスプーンが良いんだね。さっき交換動画とオク見てたら用途からして
使いやすそうだとは思ってたけど。ブレーカーはjtrip見たけどいい値段しますね。
ストレートのが値段とシャフト付いてて一番良さげかな。
使いやすそうだとは思ってたけど。ブレーカーはjtrip見たけどいい値段しますね。
ストレートのが値段とシャフト付いてて一番良さげかな。
ストレートの3000円台のやつは開口部が150まで
それより太いタイヤならワンランク上の長いやつな
それより太いタイヤならワンランク上の長いやつな
ほしゅ
馴染みのガソリンスタンドがあれば、そこでビート落とせばブレーカーはいらないような。
車のタイヤは何度か交換してるけど、バイクのタイヤでできるかは不明だけども。
車のタイヤは何度か交換してるけど、バイクのタイヤでできるかは不明だけども。
>>70
馴染みのスタンドならタイヤ交換まで頼めば良いんじゃないか？ｗ
つか生涯に3回くらいの交換で、そのタイヤとホイールで150km/h以上
出すなら、プロのチェンジャとバランサが安価で安心
手組は傷やバランスのリスクも高いしね。
年に1回交換とか、パンクばかりするようなオフシャなら
脱着も柔らかいしバランスも無視できるから良いけど
馴染みのスタンドならタイヤ交換まで頼めば良いんじゃないか？ｗ
つか生涯に3回くらいの交換で、そのタイヤとホイールで150km/h以上
出すなら、プロのチェンジャとバランサが安価で安心
手組は傷やバランスのリスクも高いしね。
年に1回交換とか、パンクばかりするようなオフシャなら
脱着も柔らかいしバランスも無視できるから良いけど
ビートだけなら車用で落とせるよ
ビートなの？ビードじゃないの？
すまん、ビードやね
知らなんだ
びーどだったのか
びーどだったのか
ダンカンばかやろう
バイクのタイヤ交換も出来るスタンドって多いん？
今まで何回か聞いてみたけど何処もNGやったわ。
今まで何回か聞いてみたけど何処もNGやったわ。
バイクの場合チューブレスでもパンク修理断るGSは多い
>>79
パンク修理も断る所多いんや。
パンク修理も断る所多いんや。
>>70
わざわざ「馴染みのスタンド」とやらまで、ビードを落とすためだけに
糞重いタイヤホイールを持っていくって発想がそもそも意味不明
誰が得するんだそれ、相手にとっても（何も言わんかもしれんが）迷惑だろｗ
わざわざ「馴染みのスタンド」とやらまで、ビードを落とすためだけに
糞重いタイヤホイールを持っていくって発想がそもそも意味不明
誰が得するんだそれ、相手にとっても（何も言わんかもしれんが）迷惑だろｗ
うち周辺のスタンドは工具一切貸してくれない
事故や壊した時の責任が持てないからだそうだ
ただ、空気入れは通常業務の範囲なので貸してくれる
ビード落ちててもOK
事故や壊した時の責任が持てないからだそうだ
ただ、空気入れは通常業務の範囲なので貸してくれる
ビード落ちててもOK
買えばいいじゃん
何万もするわけじゃにのに
何万もするわけじゃにのに
スタンドなんかで、バイクタイヤの交換したことない人がやると、チェンジャーでむりやっこはめて最悪タイヤのビード傷めるよ。
ホイールの内側にビート落とし込ますだけなんだがな。
ホイールの内側にビート落とし込ますだけなんだがな。
>>82
壊した時の責任が持てないとか言いつつ、実際は工具壊されるのが嫌なんだよ。
壊した時の責任が持てないとか言いつつ、実際は工具壊されるのが嫌なんだよ。
チェンジャー貸してくれるとこなんてあるのかｗ
ホイール噛ませるときとか一歩ミスったら指なくなるレベルの危険なもんなのに
ホイール噛ませるときとか一歩ミスったら指なくなるレベルの危険なもんなのに
90 ：７７４ＲＲ：2013/06/12(水) 22:57:39.02 ID:Z9Cdg3V5
手動のタイヤチェンジャーってバイク用無いの？
レバーから解放されたいし
レバーから解放されたいし
92 ：７７４ＲＲ：2013/06/12(水) 23:04:48.57 ID:Z9Cdg3V5
タイヤチェンジャーを1回レンタルするのに
千円、二千円はけして高くないんだがな。
それを惜しんで汗だくにホイールを傷つける心理がわからん
千円、二千円はけして高くないんだがな。
それを惜しんで汗だくにホイールを傷つける心理がわからん
ホイール傷つけるのは下手なだけ
何度かやってるとコツ覚えて大丈夫になるよ
ただビードブレーカーは欲しいね
レバー落としだと Zレンジのラジアルとか慣れても失敗する
何度かやってるとコツ覚えて大丈夫になるよ
ただビードブレーカーは欲しいね
レバー落としだと Zレンジのラジアルとか慣れても失敗する
95 ：７７４ＲＲ：2013/06/13(木) 11:38:44.06 ID:JwfGhzGH
空気抜いて走れば自然とビードが落ちるよ
自分はパンタジャッキ使って落としてる
ビードってスクーターのセンタースタンドの踏み付けじゃ落ちないだろうか？
ビードってスクーターのセンタースタンドの踏み付けじゃ落ちないだろうか？
98 ：７７４ＲＲ：2013/06/13(木) 21:39:12.96 ID:C+fIH+BZ
ビートブレーカーってそんなに高く無いだろ
邪魔。
ttp://ceron.jp/url/www.nicovideo.jp/watch/sm2516960
これを参考に作ったけど、調子いいよん
これを参考に作ったけど、調子いいよん
エリミネーターすれでも書きましたが、マルチであることは承知です。
車種はエリミネーター400です。症状としては
①タペット調整してもカチカチ音が減らない(調整ミス?)
②3000～4000回転でジャージャー音がする
③空ぶかしでは黒煙を吹く
になります。
タペット調整の際にはTマークを合わせてカムシャフトでも確認して圧縮上死点に合わせて調整したつもりですし、キャブはOHし部品も交換済みです。
セッティングは純正どおりです(改造箇所が無いため)。
もう一度タペット調整からやり直しで、カムチェーン周りを疑ったほうがいいのでしょうか？
よろしくお願いします。
車種はエリミネーター400です。症状としては
①タペット調整してもカチカチ音が減らない(調整ミス?)
②3000～4000回転でジャージャー音がする
③空ぶかしでは黒煙を吹く
になります。
タペット調整の際にはTマークを合わせてカムシャフトでも確認して圧縮上死点に合わせて調整したつもりですし、キャブはOHし部品も交換済みです。
セッティングは純正どおりです(改造箇所が無いため)。
もう一度タペット調整からやり直しで、カムチェーン周りを疑ったほうがいいのでしょうか？
よろしくお願いします。
> ①タペット調整してもカチカチ音が減らない(調整ミス?)
> ②3000～4000回転でジャージャー音がする
これに関しては各部測定・目視点検するしかないね。
> ③空ぶかしでは黒煙を吹く
点火系点検、エンジンコンプレッション点検、キャブ同調取りなんだけど
1）と2）を解決してからだわ。
年式が年式だからエンジンヘッドOHのついでにカムチェーン周りの点検をお勧めする。
> ②3000～4000回転でジャージャー音がする
これに関しては各部測定・目視点検するしかないね。
> ③空ぶかしでは黒煙を吹く
点火系点検、エンジンコンプレッション点検、キャブ同調取りなんだけど
1）と2）を解決してからだわ。
年式が年式だからエンジンヘッドOHのついでにカムチェーン周りの点検をお勧めする。
エルミネーターねぇ
サイドカムチェーンだっけか
したらクランクケース割らないでも
カムチェーン交換できるんじゃないかな。
GPX250でやったよ。したらスンゲー調子よくなったよ。
シュルルルーンて。
サイドカムチェーンだっけか
したらクランクケース割らないでも
カムチェーン交換できるんじゃないかな。
GPX250でやったよ。したらスンゲー調子よくなったよ。
シュルルルーンて。
エリミスレか
あそこは自作自演で嘘情報流してる奴いるから気をつけなよ
向こうの書き込みも見てきたがタペット調整後に黒煙噴くようになったなら
作業自体が失敗してる可能性があるね
あけてみてすぐわかるならいいのだけど
あそこは自作自演で嘘情報流してる奴いるから気をつけなよ
向こうの書き込みも見てきたがタペット調整後に黒煙噴くようになったなら
作業自体が失敗してる可能性があるね
あけてみてすぐわかるならいいのだけど
空ぶかしで黒煙吐くのは
オイル上がりの症状に似てるね
プラグが黒く湿ってない？
オイル上がりの症状に似てるね
プラグが黒く湿ってない？
タペット音は誤差ゼロでもカチカチ音は無くならない
無くなったらクリアランスが狭過ぎてヤバイ可能性
個体差・程度の差で音の大小あるし、これくらいは許容範囲って
ラインあるけど文章じゃ伝わらずｗ
ジャージャー音は
カムチェーンのテンショナー
カムチェーンのガイド
カムチェーン
辺りかな？
キャブ抜いてテンショナ 腰上バラしてガイド 全バラでチェーン
空吹かしの黒煙は
燃調の狂いかオイル上がりの可能性
走行距離どれくらいなんかね？
エアクリ（ＢＯＸはそのまま）外して空吹かしやってみ？
黒煙改善すればキャブと吸気系分解整備
無くなったらクリアランスが狭過ぎてヤバイ可能性
個体差・程度の差で音の大小あるし、これくらいは許容範囲って
ラインあるけど文章じゃ伝わらずｗ
ジャージャー音は
カムチェーンのテンショナー
カムチェーンのガイド
カムチェーン
辺りかな？
キャブ抜いてテンショナ 腰上バラしてガイド 全バラでチェーン
空吹かしの黒煙は
燃調の狂いかオイル上がりの可能性
走行距離どれくらいなんかね？
エアクリ（ＢＯＸはそのまま）外して空吹かしやってみ？
黒煙改善すればキャブと吸気系分解整備
＞＞109
自分も詳しくないんだけど
アイドリングの時から煙がでるのはバルブのシールが不良
空ぶかしのときに煙が出るのはオイルリングらしいね
オイルリングが減り始めてて冷えてる時だけオイルが上がるのかな？
自分の時は常にプラグが黒く湿ってて
リング換えたらなおったよ
自分も詳しくないんだけど
アイドリングの時から煙がでるのはバルブのシールが不良
空ぶかしのときに煙が出るのはオイルリングらしいね
オイルリングが減り始めてて冷えてる時だけオイルが上がるのかな？
自分の時は常にプラグが黒く湿ってて
リング換えたらなおったよ
マルチが嫌われる理由をちゃっかりやってのける様は清々しいな
112 ：７７４ＲＲ：2013/06/14(金) 22:58:34.12 ID:AdX5BiRT
黒煙は燃調が濃い。（プラグが煤けていればコレ）
あるいはマフラー内の煤が出てきてるだけかもしれない。
白煙と違って黒煙はあまり気にする必要は無いです。
正常なバイクでもマフラー内は煤で真っ黒ですから。
ぶっちゃけ、黒煙吐くからってそれが何？何かまずいの？
気にすんな。
あるいはマフラー内の煤が出てきてるだけかもしれない。
白煙と違って黒煙はあまり気にする必要は無いです。
正常なバイクでもマフラー内は煤で真っ黒ですから。
ぶっちゃけ、黒煙吐くからってそれが何？何かまずいの？
気にすんな。
いろいろとありがとうございます。SMは何とかして入手しました。
>>108
すべてのバルブについて、圧縮上死点を出して、規定範囲の真ん中(IN0.15、EX0.20)に合わせました。
カムチェーンとのことですが、テンショナーのほうをばらして明日確認してみます。
ノッチ式じゃないので、調整方法がいまいちですが。
あと、走行距離は15000kmでエアクリの件も合わせて明日確認してみます。
>>110
アイドリングのときは煙吹きませんので、やっぱりオイル上がりでしょうかね。
最悪腰上空けて確認します。
>>108
すべてのバルブについて、圧縮上死点を出して、規定範囲の真ん中(IN0.15、EX0.20)に合わせました。
カムチェーンとのことですが、テンショナーのほうをばらして明日確認してみます。
ノッチ式じゃないので、調整方法がいまいちですが。
あと、走行距離は15000kmでエアクリの件も合わせて明日確認してみます。
>>110
アイドリングのときは煙吹きませんので、やっぱりオイル上がりでしょうかね。
最悪腰上空けて確認します。
黒煙は程度問題でもあるから
少量ならまぁいいけどね
少量ならまぁいいけどね
クラッチのジャダーってどんな感じなんでしょうか？
現在、二速にてクラッチが繋がる瞬間にものすごいガガガガという音と振動が発生することがあります
販売店に持っていったらクラッチの遊びが大きくてクラッチが切りきれてないせいかもと言うのです
(クラッチの繋がり始めに発生してるのに、切りきれてないからって意味不明)
これはどうなんでしょう？やっぱりクラッチ板とかに歪みが発生してるんでしょうか？
現在、二速にてクラッチが繋がる瞬間にものすごいガガガガという音と振動が発生することがあります
販売店に持っていったらクラッチの遊びが大きくてクラッチが切りきれてないせいかもと言うのです
(クラッチの繋がり始めに発生してるのに、切りきれてないからって意味不明)
これはどうなんでしょう？やっぱりクラッチ板とかに歪みが発生してるんでしょうか？
遊びが大きいって事は
クラッチレバーを握り切っても半クラが残る可能性はある
意味不明って言われてもそーゆー仕様が一般的
適正な調整がなされてない場合はその判断は捨てきれない
なので販売店の言う事に一応、道理はある
当たってるかどうかはまだ不明
正確な車名が無いので何とも言えないが（バイクには様々な形式のクラッチがある）
一般的なバイクの湿式多板クラッチでは
「繋がる瞬間にものすごいガガガガという音と振動」の「ジャダー」は出ない
この症状はクラッチが切りきれてない時に起こる
ギアシフトの引っ掛かりの可能性が高い
なぜ切りきれてないのか、はテンプレ埋める情報出てから
クラッチレバーを握り切っても半クラが残る可能性はある
意味不明って言われてもそーゆー仕様が一般的
適正な調整がなされてない場合はその判断は捨てきれない
なので販売店の言う事に一応、道理はある
当たってるかどうかはまだ不明
正確な車名が無いので何とも言えないが（バイクには様々な形式のクラッチがある）
一般的なバイクの湿式多板クラッチでは
「繋がる瞬間にものすごいガガガガという音と振動」の「ジャダー」は出ない
この症状はクラッチが切りきれてない時に起こる
ギアシフトの引っ掛かりの可能性が高い
なぜ切りきれてないのか、はテンプレ埋める情報出てから
ああクラッチの振動と音は、俺の場合、軽トラでよく経験する症状だ。
原因を俺も知りたい。
現在乗っているスズキのキャリーでも、昔乗っていたホンダのアクティでもなった。
一速発進時に。エンジンはしっかり回っているのに、クラッチがガガガ。
原因を俺も知りたい。
現在乗っているスズキのキャリーでも、昔乗っていたホンダのアクティでもなった。
一速発進時に。エンジンはしっかり回っているのに、クラッチがガガガ。
>>118
軽トラは2速で発進してええんですよ
軽トラは2速で発進してええんですよ
MOSキャリパーの星型の穴が開いた蓋ってどうやって外すんでしょうか
何かピッタリ合うソケットのような物があるのでしょうか？
本体にガンコートを施そうと思うので外したいです
何かピッタリ合うソケットのような物があるのでしょうか？
本体にガンコートを施そうと思うので外したいです
>>117
なるほど、車種はCB400SF Revoで新車です。たしか湿式です
良く考えると8の字などで1,2速で半クラにてトルクを調整しながら走るときに発生しやすい気がします
となるとクラッチが切れる瞬間にガガガっという音と振動が出るのは正常なんでしょうか？
前のスペ２のときには体験したことがなかったので、壊れているのだと思ってしまいました
>>119
いま店に預けてあるので確認してないです。ただ一ヶ月点検の直後にも出てたんで
遊びの量は適切なはずだと思うのです。ああでもレバーをビレット型に変えてるのが影響してるのかなぁ
なるほど、車種はCB400SF Revoで新車です。たしか湿式です
良く考えると8の字などで1,2速で半クラにてトルクを調整しながら走るときに発生しやすい気がします
となるとクラッチが切れる瞬間にガガガっという音と振動が出るのは正常なんでしょうか？
前のスペ２のときには体験したことがなかったので、壊れているのだと思ってしまいました
>>119
いま店に預けてあるので確認してないです。ただ一ヶ月点検の直後にも出てたんで
遊びの量は適切なはずだと思うのです。ああでもレバーをビレット型に変えてるのが影響してるのかなぁ
レバー変える前はでてなかったのなら、怒るでワレ～といわせてもらう。
レバーの形状悪くて、クラッチがちゃんと切れなかったりしたら笑うよな。
一度純正のクラッチレバーに戻しても同じ症状でるか確認すべきと思うよ。
一度純正のクラッチレバーに戻しても同じ症状でるか確認すべきと思うよ。
>>121
ggrksレベル
ggrksレベル
>>122
クラッチを完全に繋いだ後にアクセルON/OFF（加速+エンブレ）しとけば
ギアシフトは大体落ち着く
その後に半クラ気味に少し握った状態で音や振動出るなら
クラッチのジャダーかもねー
普通はあまり出ない症状なのでトーションバネ（ネジレ振動吸収）などの
トラブルかも？もしくは想定外的な運転してるとか？
一般的な湿式多板クラッチはクラッチを切るといっても
圧着するバネの力をキャンセルするだけでクラッチ板（摩擦板）を離す構造は無い
回転差のあるモノがフリーになれば勝手に離れるだろｗ
てのを期待してそうなっている
なのでクラッチ板の収まるケースの
ちょっとした打跡や変形で異常が起きる可能性はある
新車と言う事なら
そのまま販売店に作業任せて後で原因聞いてみればいいんじゃね？
クラッチを完全に繋いだ後にアクセルON/OFF（加速+エンブレ）しとけば
ギアシフトは大体落ち着く
その後に半クラ気味に少し握った状態で音や振動出るなら
クラッチのジャダーかもねー
普通はあまり出ない症状なのでトーションバネ（ネジレ振動吸収）などの
トラブルかも？もしくは想定外的な運転してるとか？
一般的な湿式多板クラッチはクラッチを切るといっても
圧着するバネの力をキャンセルするだけでクラッチ板（摩擦板）を離す構造は無い
回転差のあるモノがフリーになれば勝手に離れるだろｗ
てのを期待してそうなっている
なのでクラッチ板の収まるケースの
ちょっとした打跡や変形で異常が起きる可能性はある
新車と言う事なら
そのまま販売店に作業任せて後で原因聞いてみればいいんじゃね？
>>118
四輪車のクラッチは乾式単板が一般的
なのでバイクのクラッチジャダーとは事情がチョト違う
長期放置や荒い運転で摩擦面が荒れたり
圧着バネを持ち上げるアーム軸やベアリングが偏磨耗するなどが原因で
偏ったアタリのクセが付いてしまっている状態
一部当たる→釣られて全体が接触→一旦離れる→一部当たる
この繰り返しが起きるのでガッガッガッと断続的に駆動が掛かるし
音や振動も出る
フライホイール面を軽く修正してクラッチ板、クラッチスプリング交換
レリーズベアリングやフォーク等一式も場合によっては交換
四輪車のクラッチは乾式単板が一般的
なのでバイクのクラッチジャダーとは事情がチョト違う
長期放置や荒い運転で摩擦面が荒れたり
圧着バネを持ち上げるアーム軸やベアリングが偏磨耗するなどが原因で
偏ったアタリのクセが付いてしまっている状態
一部当たる→釣られて全体が接触→一旦離れる→一部当たる
この繰り返しが起きるのでガッガッガッと断続的に駆動が掛かるし
音や振動も出る
フライホイール面を軽く修正してクラッチ板、クラッチスプリング交換
レリーズベアリングやフォーク等一式も場合によっては交換
うーん、なんだろ
半クラのときに起きる現象ですね
自分は曲がるときに1,2速で半クラにしてトルクを落として左折するクセがあるんですが
そのときスペ2では起こらなかった、ガガガという音とバイク全体が震える振動が起きるんことが
極たまにあるんですよね。
トルク調整でにクラッチが切れるギリギリの状態になることもあるだろうしそれが原因かなぁ
でも前のバイクでは起こらなかったし、販売店ももうちょっと調査（テストライド？）してみるって言ってたけど
一番手っ取り早いのは自分でクランクケース開けてクラッチの歪みを計測することなんですけど
SMみたらSSTないと無理て書いてありました。バイクないとSSTを買いに行く手段もない（八方塞)
半クラのときに起きる現象ですね
自分は曲がるときに1,2速で半クラにしてトルクを落として左折するクセがあるんですが
そのときスペ2では起こらなかった、ガガガという音とバイク全体が震える振動が起きるんことが
極たまにあるんですよね。
トルク調整でにクラッチが切れるギリギリの状態になることもあるだろうしそれが原因かなぁ
でも前のバイクでは起こらなかったし、販売店ももうちょっと調査（テストライド？）してみるって言ってたけど
一番手っ取り早いのは自分でクランクケース開けてクラッチの歪みを計測することなんですけど
SMみたらSSTないと無理て書いてありました。バイクないとSSTを買いに行く手段もない（八方塞)
>>127
スレチなのに詳しい解説ありがとうございます。
やはり不具合なんですよね。
どの車も起こる症状じゃないと解って、すっきりしました。
今乗っている軽トラで起こる頻度は高くないので、様子を見ながら、ディーラーに相談してみます。
スレチなのに詳しい解説ありがとうございます。
やはり不具合なんですよね。
どの車も起こる症状じゃないと解って、すっきりしました。
今乗っている軽トラで起こる頻度は高くないので、様子を見ながら、ディーラーに相談してみます。
今日いろいろとやってみました。
カムチェーンテンショナーをばらして、再度組み付け。タペット調整を念入りに。
その結果、音は見事になくなりました。アイドリング時のカチカチ音はタペットで、3000回転付近のジャージャー音はおそらくカムチェーンだと思われます。
黒煙はおさまりましたが、レッドあたりまで回すとちょっと白煙吹く感じです。オイル上がりかな？
テンショナーの調整方法ですが、一度外して付け直すだけでした。調整は物理的に不可能で、ばねのテンションだけです。
カムチェーンテンショナーをばらして、再度組み付け。タペット調整を念入りに。
その結果、音は見事になくなりました。アイドリング時のカチカチ音はタペットで、3000回転付近のジャージャー音はおそらくカムチェーンだと思われます。
黒煙はおさまりましたが、レッドあたりまで回すとちょっと白煙吹く感じです。オイル上がりかな？
テンショナーの調整方法ですが、一度外して付け直すだけでした。調整は物理的に不可能で、ばねのテンションだけです。
クランクベアリング交換のためクランク割ってるんだけど、
最後まできてベアリングとか細々としたパーツを止めてるスクリュ（＋ネジのやつ）が外れない・・・
もちろんショックドライバーで叩き、バーナーも使い、556攻撃もしてる
数箇所のうち既に一つ舐めた・・・・
バイク屋持っていって、エアインパクトで一気に外すしかないですか？
作業的には数分で終わるだろうが、お幾らだろ・・・・
ただ、何時の間にか夜だねorz
最後まできてベアリングとか細々としたパーツを止めてるスクリュ（＋ネジのやつ）が外れない・・・
もちろんショックドライバーで叩き、バーナーも使い、556攻撃もしてる
数箇所のうち既に一つ舐めた・・・・
バイク屋持っていって、エアインパクトで一気に外すしかないですか？
作業的には数分で終わるだろうが、お幾らだろ・・・・
ただ、何時の間にか夜だねorz
ネジ挟むペンチみたいなのは効かないの？
ドリルでネジの頭を揉み飛ばして残ったイモネジをクリクリする
>>131
クランクケース分解した状態（アクセスが簡単）でバイク屋持っていけるなら
工賃千円とか500円とかそんな程度
余程手こずるようなら、まぁそれなり価格になるが…
インパクト使うなら頭が無事なのが前提なので何をどう使うかはバイク屋次第
自分でもうちょっと足掻くなら
ネジ頭にマイナス溝を金ノコ等で掘ってマイナスドライバーでアタックｗ
丸いネジ頭を上下ヤスリで削って長楕円？風にしてからバイスグリップなど
頭を折れ取ってしまうと面倒なのでホドホドで止めようｗ
ショックドライバーやネジへの垂直打撃は
衝撃が逃げてしまうと効きが悪いので裏への当てモノや下準備が大事
重く頑丈で剛性が高く衝撃が逃げず部品を壊さないような工夫が必要
クランクケース分解した状態（アクセスが簡単）でバイク屋持っていけるなら
工賃千円とか500円とかそんな程度
余程手こずるようなら、まぁそれなり価格になるが…
インパクト使うなら頭が無事なのが前提なので何をどう使うかはバイク屋次第
自分でもうちょっと足掻くなら
ネジ頭にマイナス溝を金ノコ等で掘ってマイナスドライバーでアタックｗ
丸いネジ頭を上下ヤスリで削って長楕円？風にしてからバイスグリップなど
頭を折れ取ってしまうと面倒なのでホドホドで止めようｗ
ショックドライバーやネジへの垂直打撃は
衝撃が逃げてしまうと効きが悪いので裏への当てモノや下準備が大事
重く頑丈で剛性が高く衝撃が逃げず部品を壊さないような工夫が必要
>>132 >>135
クランク内部のベアリングとか固定してる＋ネジだから基本皿ネジなのさ。
>>133 >>134
ありがとう。
炙って、炙ってなんとか外せました。
クランクにベアリングが残たんで外したいんだけど、
ベアリングセパレーターのサイズは残ったベアリングの外形に合わせればいいんですか？
例えば残ったベアリングが外形D（Φｍｍ）40の場合、
ベアリングセパレーター30～50m/mを使って外すんですか？
クランク内部のベアリングとか固定してる＋ネジだから基本皿ネジなのさ。
>>133 >>134
ありがとう。
炙って、炙ってなんとか外せました。
クランクにベアリングが残たんで外したいんだけど、
ベアリングセパレーターのサイズは残ったベアリングの外形に合わせればいいんですか？
例えば残ったベアリングが外形D（Φｍｍ）40の場合、
ベアリングセパレーター30～50m/mを使って外すんですか？
ドライブチェーンに関してなんが
チェーンが正確に真っ直ぐ張れてるかどうか確認する方法はないかな？
目盛りに合わせるだけじゃなんか不安なんだ(´･ω･`)
チェーンが正確に真っ直ぐ張れてるかどうか確認する方法はないかな？
目盛りに合わせるだけじゃなんか不安なんだ(´･ω･`)
錆落としでオススメなんかありますか？
アルミの白錆がヒドイので落としたいんですが…
アルミの白錆がヒドイので落としたいんですが…
>>138
思い切ってブラスト処理
思い切ってブラスト処理
フロントフォークのオイル交換するときって
オイル抜いてから洗浄って何でするもの？
サンエスkとかだとまずいよね
オイル漏れはして無いし、シールも綺麗なので
オイル交換だけしようと思ってるんだけど
ドロドロのオイルが出てきたらどうしようかと
オイル抜いてから洗浄って何でするもの？
サンエスkとかだとまずいよね
オイル漏れはして無いし、シールも綺麗なので
オイル交換だけしようと思ってるんだけど
ドロドロのオイルが出てきたらどうしようかと
>>147
灯油入れてフタして剣道の素振りの練習でもすればいいんじゃないかい？
灯油入れてフタして剣道の素振りの練習でもすればいいんじゃないかい？
キャブについてですが、車種はGPZ400Rで純正でCVKの四連です。
それぞれにバキュームバルブ(ダイヤフラムがついているやつ)があると思いますが、その動きが渋くなったときの症状というとどんなものがあるでしょうか？
本体との磨耗などで、動きが渋くなってしまったと考えてください。
そうなると、アクセルに対するレスポンスって通常以上に悪化しますか？
アクセルがパーシャルやゆっくり開けるとついてきますが、加速時など急に開けるとワンテンポ遅れて吹け上がってきます(クラッチ滑りではないです)。
セッティングはノーマルで、空ぶかしではちゃんとレッドまで吹けあがります。
駆動系なのか、キャブのセッティングなのかはっきりしませんが、負圧式キャブの一般論で教えていただけますと助かります。
それぞれにバキュームバルブ(ダイヤフラムがついているやつ)があると思いますが、その動きが渋くなったときの症状というとどんなものがあるでしょうか？
本体との磨耗などで、動きが渋くなってしまったと考えてください。
そうなると、アクセルに対するレスポンスって通常以上に悪化しますか？
アクセルがパーシャルやゆっくり開けるとついてきますが、加速時など急に開けるとワンテンポ遅れて吹け上がってきます(クラッチ滑りではないです)。
セッティングはノーマルで、空ぶかしではちゃんとレッドまで吹けあがります。
駆動系なのか、キャブのセッティングなのかはっきりしませんが、負圧式キャブの一般論で教えていただけますと助かります。
>>149
負圧式キャブで負圧ピストンの動きが磨耗で渋くなって云々て例は見た事ない
分解した上で部品落として踏む、強引にペンチで掴む等の変形しない限り
滑り具合に関してはかなーり鈍感
あるとすればピストンに付いてるダイヤフラムの
破損や硬化（ダイヤフラム周辺からの二次エア含）など
長期放置車ではガム分（ネバネバの糊状）が残る事もある
分解後の仮組でスコスコ動けば心配ナス
ノーマルで急加速に付いてこないのは
セッティングではなくトラブル対策（修理）の分野
パイロット、スロー系の燃料・エア通路掃除
点火コイル～プラグまでの劣化点検など
KAWASAKIのこの頃のキャブは油面がキモ
一度実油面で揃える事を薦める
負圧式キャブで負圧ピストンの動きが磨耗で渋くなって云々て例は見た事ない
分解した上で部品落として踏む、強引にペンチで掴む等の変形しない限り
滑り具合に関してはかなーり鈍感
あるとすればピストンに付いてるダイヤフラムの
破損や硬化（ダイヤフラム周辺からの二次エア含）など
長期放置車ではガム分（ネバネバの糊状）が残る事もある
分解後の仮組でスコスコ動けば心配ナス
ノーマルで急加速に付いてこないのは
セッティングではなくトラブル対策（修理）の分野
パイロット、スロー系の燃料・エア通路掃除
点火コイル～プラグまでの劣化点検など
KAWASAKIのこの頃のキャブは油面がキモ
一度実油面で揃える事を薦める
抜けねーYo
抜ける奴もあれば抜けない奴もあるんだよね早漏ちゃん
距離走ってるののフォークは
下の方はヘドロになってるよ
逆さにしても出てこない。
なので分解が良い。
下の方はヘドロになってるよ
逆さにしても出てこない。
なので分解が良い。
割り込みごめんなさい
再生整備中の'71/CB125K距離不明
キャブOHで一応掛かって走るようになったけどトルクが細く、圧縮が左右とも5～6ｋしかありません（基準値10ｋ)
ピストンリングは単体でシリンダに入れて合口は基準値内
ヘッドガスケット交換して規定トルクで締め付け
バルブクリアランスは冷間で基準値（0.05mm）に調整
バルブはステムシール交換ついでに見よう見まねですり合わせして
光明タンとか無いから灯油で10分以上漏れない事を確認してるんですが
やっぱりバルブシートからの圧縮漏れを疑うべきでしょうか？
灯油テストは、ロッカーアーム外してバルブスプリングで押さえた状態で行なっています
再生整備中の'71/CB125K距離不明
キャブOHで一応掛かって走るようになったけどトルクが細く、圧縮が左右とも5～6ｋしかありません（基準値10ｋ)
ピストンリングは単体でシリンダに入れて合口は基準値内
ヘッドガスケット交換して規定トルクで締め付け
バルブクリアランスは冷間で基準値（0.05mm）に調整
バルブはステムシール交換ついでに見よう見まねですり合わせして
光明タンとか無いから灯油で10分以上漏れない事を確認してるんですが
やっぱりバルブシートからの圧縮漏れを疑うべきでしょうか？
灯油テストは、ロッカーアーム外してバルブスプリングで押さえた状態で行なっています
ピストンリングにオイル塗りましたか？
>>157
グダグダ言ってないでバラせ
グダグダ言ってないでバラせ
ピストンまで替えなくともいいだろうけど、リングは安いんだから無条件で新品交換
シリンダーに筋が入って深ければ、ボーリングに出してオーバーサイズピストンに交換
シリンダーに筋が入って深ければ、ボーリングに出してオーバーサイズピストンに交換
>バルブクリアランスは冷間で基準値（0.05mm）に調整
少なくね? 車種によって違うとは思うけど
少なくね? 車種によって違うとは思うけど
シリンダの測定せずにリング交換してそこまで意味あるかね？
知ってるとは思うがシリンダは前後方向（首を振る方向）に摩耗するから
測定せずにリングだけで判断しても確認出来ない
ヘッド側をそこまできっちりやってるならシリンダのチェックもやっちゃえ
知ってるとは思うがシリンダは前後方向（首を振る方向）に摩耗するから
測定せずにリングだけで判断しても確認出来ない
ヘッド側をそこまできっちりやってるならシリンダのチェックもやっちゃえ
>>157
バルブ擦り合わせテストにバルブスプリングは使用しないｗ
指で燃焼室側から押さえる程度で灯油漏れないのが基準
アタリ面を厳密に詰めるよりも
バルブガイドのガタとかの点検（修理）を優先
圧縮の数値低過ぎるのは何か間違ってる気がする
計測方法か組み間違いかは不明だが
カムタイミングとか怪しい気がするが…
バルブ擦り合わせテストにバルブスプリングは使用しないｗ
指で燃焼室側から押さえる程度で灯油漏れないのが基準
アタリ面を厳密に詰めるよりも
バルブガイドのガタとかの点検（修理）を優先
圧縮の数値低過ぎるのは何か間違ってる気がする
計測方法か組み間違いかは不明だが
カムタイミングとか怪しい気がするが…
ピストンリングの合口隙間測定でも
おおよそシリンダの状態を計測できるがー
最低でもリングの擦れた跡で上中下段３箇所
合口を前後方向・左右の横方向の２点
合計６箇所で計測したいトコロ
シリンダ最下部・最上部とかで計測してないかー？
磨耗するのはここじゃないぞー
おおよそシリンダの状態を計測できるがー
最低でもリングの擦れた跡で上中下段３箇所
合口を前後方向・左右の横方向の２点
合計６箇所で計測したいトコロ
シリンダ最下部・最上部とかで計測してないかー？
磨耗するのはここじゃないぞー
皆さんどうもです
>>158
組む時に一応塗って、火入れ前にプラグ穴からちょいと垂らしてみました
>>159
EG降ろしが面倒で背中押してもらおうかとw
>>160、162、164
素人目で見てシリンダにクロスハッチが残っててピストンに露骨な縦傷が無いので再使用しましたが
ヘッドが無罪ならピストン探さねばと覚悟してます
>>161
確かに少ないなと思って、実は右側だけガチャ目に緩めてみたんですが圧縮は同じでした
>>163
スプリングなしで見るんですね、もう一回すり合わせやり直します
タイミングは何も考えずフライホイールの上死点マークとカムスプロケの刻印で合わせたんですが
組んだ後でカムチェーンが緩いのに気がついてテンショナ張り直したのが怪しいかも
歯一個分はズレてないとは思うんですが最初に調べてみます
でも確かに左右揃って圧縮5ｋというのは何か間違ってる気がします
同じコンプレッションゲージでボロのNX125測ったら10k有ったんで計器は大丈夫かなと思うんですが
>>158
組む時に一応塗って、火入れ前にプラグ穴からちょいと垂らしてみました
>>159
EG降ろしが面倒で背中押してもらおうかとw
>>160、162、164
素人目で見てシリンダにクロスハッチが残っててピストンに露骨な縦傷が無いので再使用しましたが
ヘッドが無罪ならピストン探さねばと覚悟してます
>>161
確かに少ないなと思って、実は右側だけガチャ目に緩めてみたんですが圧縮は同じでした
>>163
スプリングなしで見るんですね、もう一回すり合わせやり直します
タイミングは何も考えずフライホイールの上死点マークとカムスプロケの刻印で合わせたんですが
組んだ後でカムチェーンが緩いのに気がついてテンショナ張り直したのが怪しいかも
歯一個分はズレてないとは思うんですが最初に調べてみます
でも確かに左右揃って圧縮5ｋというのは何か間違ってる気がします
同じコンプレッションゲージでボロのNX125測ったら10k有ったんで計器は大丈夫かなと思うんですが
ワイのモンキーのカム山頂上に傷がついてた
排気側のロッカーアームスリッパー真ん中辺りに横線状にピカピカの凹みができてる
クリアランスは0.06にしてたけどこれはクリアランス小さすぎたと解釈してよござんすか
排気側のロッカーアームスリッパー真ん中辺りに横線状にピカピカの凹みができてる
クリアランスは0.06にしてたけどこれはクリアランス小さすぎたと解釈してよござんすか
>>166
クリアランス詰めても異常磨耗は起きないのが普通
スリッパやカム山頂点に磨耗起きるのは材質不良か潤滑不足な傾向
つーか、それは完全ノーマルなホンダ製エンジンですか？
中華エンジンや社外品組み込んであるならご愁傷様
クリアランス詰めても異常磨耗は起きないのが普通
スリッパやカム山頂点に磨耗起きるのは材質不良か潤滑不足な傾向
つーか、それは完全ノーマルなホンダ製エンジンですか？
中華エンジンや社外品組み込んであるならご愁傷様
>167
クランクケース以外全て社外品、純正排気量の倍以上という4ミニ独特の状況です
必要以上にアイドル回転数を低くすると噛りやすいというのはわかってるんですが
クランクケース以外全て社外品、純正排気量の倍以上という4ミニ独特の状況です
必要以上にアイドル回転数を低くすると噛りやすいというのはわかってるんですが
>>168
だろーねーｗ ノーマル状態だとなかなか起きないから
カム山とロッカーアーム（スリッパー）との潤滑はちょっと独特なんで
単純に強化油圧ポンプで改善しないかも
ちょっと怪しいけどマヨカムとゆー加工方法がある
http://www37.atwiki.jp/cherrywave/pages/12.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kuripon_shinjuku/55043173.html
http://hissi.org/read.php/kikai/20120108/RU1hR0lsZmE.html
だろーねーｗ ノーマル状態だとなかなか起きないから
カム山とロッカーアーム（スリッパー）との潤滑はちょっと独特なんで
単純に強化油圧ポンプで改善しないかも
ちょっと怪しいけどマヨカムとゆー加工方法がある
http://www37.atwiki.jp/cherrywave/pages/12.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kuripon_shinjuku/55043173.html
http://hissi.org/read.php/kikai/20120108/RU1hR0lsZmE.html
>169
理論的には間違ってないチューニングだからやってみて効果あったら報告します
加工は簡単そうだしね
カム山頂上の傷は800rpm程度の低いアイドリングのせいだと思う
理論的には間違ってないチューニングだからやってみて効果あったら報告します
加工は簡単そうだしね
カム山頂上の傷は800rpm程度の低いアイドリングのせいだと思う
フロントフォークのオーバーホールついでにSKFのフォークシール組んでみた。笑えるくらいフリクション少ないなコレ
レベル高くてついていけねえ…
主任整備士級だからな
>>172
いずれ理解出来る日が来るから気にするな
いずれ理解出来る日が来るから気にするな
バネいれてオイルも入れて、じっさいの負荷のかかった状態で、フリクションの違いを
実感・体感できるしとはそーとー感度のイイしとなんだろーな、 とおもう。
実感・体感できるしとはそーとー感度のイイしとなんだろーな、 とおもう。
ゆるいだけ とも考えられるな
オイル漏れなきゃいいんだけど（肯定的な意味で）
オイル漏れなきゃいいんだけど（肯定的な意味で）
スーフォアのエアクリーナー精巣してみようと思うけどどうすればいいの？
外してコンプレッサーでシューすればいいの？
外してコンプレッサーでシューすればいいの？
乾式ペーパーは吹いても無駄
湿式なら洗え
湿式なら洗え
おまいは日ごろ、何処で、どんな書き込みをしてるんだ。
秘密
CB400SFはビスカスだろうからエアーで吹いて清掃はできないよ
余計に詰まってしまう(って昔から言われてる)
余計に詰まってしまう(って昔から言われてる)
エアクリは2-3万キロに一回交換レベルなんで新品でいいんじゃないかい？
>>176
フレームにウレタン注入して錆び止め効果があるとドヤ顔で言う自称玄人のスケベイスは、じっさい脳炎かなにかで脳に異常なフリクションが発生しているんだろうな、 とおもう
フレームにウレタン注入して錆び止め効果があるとドヤ顔で言う自称玄人のスケベイスは、じっさい脳炎かなにかで脳に異常なフリクションが発生しているんだろうな、 とおもう
ありがとうございます新品に交換しますね
普段は半角二次元板を使っています
普段は半角二次元板を使っています
LLC クーラントの処理について
環境にやさしい方法 教えて！！
環境にやさしい方法 教えて！！
環境に一番優しいのは一気飲み
190 ：７７４ＲＲ：2013/06/21(金) 13:13:08.43 ID:cee72LBJ
>>188
ガススタか自動車整備工場に持っていく
ガススタか自動車整備工場に持っていく
サーキットで見てると、そのまま排水口へ流してるね
水ではなく緑色の、ね。
水ではなく緑色の、ね。
>>188
設備投資してきっちり分解
設備投資してきっちり分解
オイルぱっくりみたいなのに染み込ませて燃えるゴミ
ノーシンキングで雨水マスへジャー
昔四輪で流行った時もそんな話を聞いたな。
今じゃウレタン充填自体さっぱり聞かなくなったが。
今じゃウレタン充填自体さっぱり聞かなくなったが。
オレの周りではクーラーボックスの再生にウレタン充填が流行ってるけどな
あんなんで水や気体をシールできると思うなんてどんだけ
>入ってきた水が抜けなくて、さびが発生
>後に穴が開くとかありますよ
えっ？そうなの？
よく住宅の断熱材として柱や壁の隙間に充填したりしてるじゃん。
隙間埋めるために充填してるのに水が侵入って時点で
何か違う気がするけどそれって充填不足とかじゃないの？
一応煽ったり荒らそうとかってんじゃないんでマジで教えて。
>後に穴が開くとかありますよ
えっ？そうなの？
よく住宅の断熱材として柱や壁の隙間に充填したりしてるじゃん。
隙間埋めるために充填してるのに水が侵入って時点で
何か違う気がするけどそれって充填不足とかじゃないの？
一応煽ったり荒らそうとかってんじゃないんでマジで教えて。
家の大きさからしたら微量だしそのうち抜ける
鉄やアルミパイプの中でだと抜けないし微量でも悲惨
鉄やアルミパイプの中でだと抜けないし微量でも悲惨
ウレタン注入後の四輪バラしてみた
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/zatu/urethane/urethane.html
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/zatu/urethane/urethane.html
完全に溶接してあればそもそも外気に触れないし湿気も帯びない
発泡ウレタン充填したら、充填のために開けた穴から湿気を帯びて腐食する
かといって開けた穴を再び溶接は中のウレタンが焼けるから出来ないしね
発泡ウレタン充填したら、充填のために開けた穴から湿気を帯びて腐食する
かといって開けた穴を再び溶接は中のウレタンが焼けるから出来ないしね
内装屋さんに聞いたけど、家の断熱も長い目で見たら湿気が抜けないやつはヤバいらしいよ。
そんなこと言う建材屋がおるか！？
断熱材が湿気抜けないものは断熱材に入り込む事もない。
仮に断熱材に結露しても、周りから抜けるから問題ない。
断熱材が湿気抜けないものは断熱材に入り込む事もない。
仮に断熱材に結露しても、周りから抜けるから問題ない。
断熱は名前通り熱を伝えないためのものだからね
んなもん転用してオートバイ用フウレタンを開発され、フレーム補強なんてトンチンカンなこと雑誌が言ってたっけ
まあいいけど
当時レースやってたけど効果あったなんて言ってた奴いなかったよ
効果あり！なんつうのは雑誌の提灯記事でしか見たことない
これもまあいい
共振周波数が変わるとかは考え得るね
ウレタンぶん重くしてまで変えることではないね
これもまあいいとして
建築用は数倍発泡程度だったかな
普通はあのカチカチを想像するだろうね
でもオートバイ用は十数倍発泡のスッカスカでした
空気遮断できねえわ、まったく硬くもないカスカスだわで何の意味があんだかさっぱりだった
水はやっかいなんだよ
入るわけねえだろってとこに入ってくる
そして空気に含まれる
完璧にミス無く必死に埋めたと思っても、スッカスカだから結露
ミスってたら水入ったりそこに溜まって最悪
そりゃあメーカーは水が入らないよう完璧に造ることよりも、抜けるよう設計するわけだよね
ハーネスなんかそうでしょ
抜けるようにするほうが正解だし簡単
んなもん転用してオートバイ用フウレタンを開発され、フレーム補強なんてトンチンカンなこと雑誌が言ってたっけ
まあいいけど
当時レースやってたけど効果あったなんて言ってた奴いなかったよ
効果あり！なんつうのは雑誌の提灯記事でしか見たことない
これもまあいい
共振周波数が変わるとかは考え得るね
ウレタンぶん重くしてまで変えることではないね
これもまあいいとして
建築用は数倍発泡程度だったかな
普通はあのカチカチを想像するだろうね
でもオートバイ用は十数倍発泡のスッカスカでした
空気遮断できねえわ、まったく硬くもないカスカスだわで何の意味があんだかさっぱりだった
水はやっかいなんだよ
入るわけねえだろってとこに入ってくる
そして空気に含まれる
完璧にミス無く必死に埋めたと思っても、スッカスカだから結露
ミスってたら水入ったりそこに溜まって最悪
そりゃあメーカーは水が入らないよう完璧に造ることよりも、抜けるよう設計するわけだよね
ハーネスなんかそうでしょ
抜けるようにするほうが正解だし簡単
おおう・・・
書いてる間にたくさんレスが。
そしてリンク先の人よく知ってる気がするw
書いてる間にたくさんレスが。
そしてリンク先の人よく知ってる気がするw
前に見たときに2液混合タイプの硬質ウレタンをフレームの穴に注入し、
中で科学反応させそれが発熱＋発泡して隅々まで充填。
ってのを映像で見た記憶があるからなんで湿気？って思ってた。
中で科学反応させそれが発熱＋発泡して隅々まで充填。
ってのを映像で見た記憶があるからなんで湿気？って思ってた。
>>209
窓ガラスの内側に水滴がついたりしたの、見たことないのかと・・・
窓ガラスの内側に水滴がついたりしたの、見たことないのかと・・・
オイル充填すりゃいいんじゃね？
ガム状とかで振動を吸収しずっと密着してるとかなら分かるけど固まるからね
振動で痩せていって隙間が出来てそこに水が入ればそりゃ何もないより抜けにくいよね
何もなければ温度の変化で多少なりとも空気が動いて入れ替わるけど
その動きも遮っちゃうしね
振動で痩せていって隙間が出来てそこに水が入ればそりゃ何もないより抜けにくいよね
何もなければ温度の変化で多少なりとも空気が動いて入れ替わるけど
その動きも遮っちゃうしね
>窓ガラスの内側に水滴がついたりしたの、見たことないのかと・・・
え～？その例えはおかしいだろｗ
窓ガラスの内側にはウレタン無ーしｗ
んで、そもそもウレタンぶっ込んで補強って鉄パイプフレームの話だろ？
本当に強度上がるかは 横 に 置 い と い て
湿気云々言うなら注入した穴とかをコーキングで塞ぎゃいいんんじゃね？
え～？その例えはおかしいだろｗ
窓ガラスの内側にはウレタン無ーしｗ
んで、そもそもウレタンぶっ込んで補強って鉄パイプフレームの話だろ？
本当に強度上がるかは 横 に 置 い と い て
湿気云々言うなら注入した穴とかをコーキングで塞ぎゃいいんんじゃね？
ウレタンがスプレーなら溶剤の気化熱で一気にフレームの金属が冷却されて
結露するんじゃないかな
結露するんじゃないかな
215 ：７７４ＲＲ：2013/06/22(土) 03:28:12.23 ID:F9kIhWtB
だれも強度上がるなんて騙されてないんだから
そろそろ流してくれ
そろそろ流してくれ
／j
／__/ ‘，
／／ ヽ ', 、
/／ ‘
/ｲ ', l ’ …わかった この話はやめよう
iヘﾍ, l | ’ 某スレの某スケベが言い出したネタとかオレ知らないからｗ
| ｎﾍﾍ _ | | l ハイ！！ やめやめ
| l_| | | ゝ￣`ヽ | |〈￣ﾉ
ゝｿﾉﾉ `ー‐' l ! ¨/
ｎ/7./7 ∧ j/ / iヽiヽｎ
｜! |///7/:::ゝ ｒ=＝=ｵ | ! | |/~7
i~| | | ,' '/:::::::::::ゝ、 l_こ./ヾ.． ｎl l .|｜/
| | | | l {':j`i::::::::::::::::`ーｒ ' |｜ー---{
| '"￣￣iﾉ .l::::::::::::::::::::::∧ | ゝ ',
, 一 ｒ‐‐l γ /、::::::::::::::::::::::::〉ー= ___ ﾍ ヽ }
／ o |!:::::} / o` ー ､::::::::::::i o ,':::::::{`ヽ ﾍ ﾉ
/ o ﾉ:::::∧ /ヽ o ヽ::::::::| o i::::::::ヽ、 / /
/ ノ::::::/ /::::::::ヽ o ヽ:::| o {::::::::::::::Υ /
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/ｲ ', l ’ …わかった この話はやめよう
iヘﾍ, l | ’ 某スレの某スケベが言い出したネタとかオレ知らないからｗ
| ｎﾍﾍ _ | | l ハイ！！ やめやめ
| l_| | | ゝ￣`ヽ | |〈￣ﾉ
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ウレタン馬鹿が祭りをしてたのかw
そもそもフレーム使い捨てにしても構わないレース用なのだと売ってる側が言っていたんだよな
ウレタンの劣化や振動で痩せて隙間空いたら強度アップも錆び防止もできなくなり、かつ除去やり直しも出来ない手法
>212
>振動で痩せていって隙間が出来てそこに水が入ればそりゃ何もないより抜けにくいよね
だろうね
バイク用はいかにもなスッカスカ具合だから吸着弱いし痩せやすい
>何もなければ温度の変化で多少なりとも空気が動いて入れ替わるけど
>その動きも遮っちゃうしね
その通りだわ
>213
>湿気云々言うなら注入した穴とかをコーキングで塞ぎゃいいんんじゃね？
フレームってあちこちに隙間あったりするんだけど、あちこち充填するには重過ぎて実用的でないかな
ウレタンの劣化や振動で痩せて隙間空いたら強度アップも錆び防止もできなくなり、かつ除去やり直しも出来ない手法
>212
>振動で痩せていって隙間が出来てそこに水が入ればそりゃ何もないより抜けにくいよね
だろうね
バイク用はいかにもなスッカスカ具合だから吸着弱いし痩せやすい
>何もなければ温度の変化で多少なりとも空気が動いて入れ替わるけど
>その動きも遮っちゃうしね
その通りだわ
>213
>湿気云々言うなら注入した穴とかをコーキングで塞ぎゃいいんんじゃね？
フレームってあちこちに隙間あったりするんだけど、あちこち充填するには重過ぎて実用的でないかな
219 ：７７４ＲＲ：2013/06/22(土) 08:34:35.56 ID:hxwbZ4GR
知ったかの情報ほど役に立たないだけどころか思いっきり邪魔なのがよく分かる流れだな
ウレタン充填する前にフレームの中に水が入ってないか確認してないだろうしな
以前スイングアーム特注したら届きたてほやほやの製品の中でポチャポチャ音がした
アルマイト加工した時の溶液がパイプ内にたっぷり残ったままだったわ
以前スイングアーム特注したら届きたてほやほやの製品の中でポチャポチャ音がした
アルマイト加工した時の溶液がパイプ内にたっぷり残ったままだったわ
バルブ？バルブキャップが無くなっていたんだけど、店で買ってきて自分でつけれるのかな？
これが原因でいきなり空気抜けたりとかする？
車種はninja250r です
これが原因でいきなり空気抜けたりとかする？
車種はninja250r です
自分でできるか聞くようでは、たぶんできないと思います。
223 ：７７４ＲＲ：2013/06/22(土) 23:27:56.66 ID:bFYNuL8w
すげーしょーもない質問に６行もレスついとる
塗装や補修のスレって無いのかしら
>>226
それぞれ部位も方法も手間も技術も違うのに何を語り合うんだ・・・
それぞれ部位も方法も手間も技術も違うのに何を語り合うんだ・・・
>>227
それぞれの部位や方法や手間や技術を語り合うんだ・・・
それぞれの部位や方法や手間や技術を語り合うんだ・・・
>>226
タマにｽﾚ立ちするけど、大抵は途中でdat落ち
タマにｽﾚ立ちするけど、大抵は途中でdat落ち
塗装スレッドは、何度立ってもどうせどうしようもなくくだらない
缶スプ小僧のすくつになるだけだから、もうイイや。
それよりケミカルスレッドがないね。需要もそれなりにあるだろうに。
缶スプ小僧のすくつになるだけだから、もうイイや。
それよりケミカルスレッドがないね。需要もそれなりにあるだろうに。
ケミカルはオカルトに行き着くからなｗ
バイク用のSEVってありますか！？
久しぶりに思い出してOHPみたらラインナップ増えててマジで噴いたわｗｗｗ
久しぶりに思い出してOHPみたらラインナップ増えててマジで噴いたわｗｗｗ
と、言う事はここで語ったり質問したりしてもええの？
語るなボケ
>>232
トルマリンとか幸福の石とかそんなんですねw
トルマリンとか幸福の石とかそんなんですねw
塗装スレはメッキスプレーどうっすか？という質問が出て暫くしたら落ちる
工場に就職してメッキ設備を使えるようになるまで頑張ればいいだけだしなぁ（笑）
汗流して夜遅くまでバリバリ頑張れ
汗流して夜遅くまでバリバリ頑張れ
塗装ねえ
業者に出した方が安上がりだからな
業者に出した方が安上がりだからな
同意だね。
どうなってもいいって素材なら、どれくらい大変か経験して見るのもいいが、
むずい、めんどい、時間かかる、場所がいる、小口だと材料高いは覚悟だね。
どうなってもいいって素材なら、どれくらい大変か経験して見るのもいいが、
むずい、めんどい、時間かかる、場所がいる、小口だと材料高いは覚悟だね。
242 ：７７４ＲＲ：2013/06/23(日) 19:31:56.54 ID:vVe8j3pU
落ちたスレって言えば
2,3年前に整備したらバイクが壊れるって言うネタスレ
無かったけ？スレタイが思い出せなくてggれないんだ
誰か教えてくれ
2,3年前に整備したらバイクが壊れるって言うネタスレ
無かったけ？スレタイが思い出せなくてggれないんだ
誰か教えてくれ
244 ：７７４ＲＲ：2013/06/23(日) 22:00:24.64 ID:ItEp6ww1
流れぶった切ってすいませんが、相談したいことが。
車種はkwskのエリミネーター400で、ノーマルです。
症状としては、60～80kmで巡航中のアクセルパーシャルのときに咳き込んだみたいになります。
一瞬失速したと思ったら一瞬加速しだしたりです。息つきでしょうかね？それ以上の速度になると問題ありません。
あとは出足がもっさりしていて、かなり回して発進しないといけません(クラッチすべりではないです)。以前乗ってたZRXとは同じ400とはいえぜんぜん違います。
プラグを見てみましたが、1番と4番は適正な焼け具合、2番と3番が煤けていました。真ん中二つが濃い？
また、巡航中に急加速などでアクセルを開けたときの反応も悪いですが、ゆっくり開けるとついてくる気がしました。単に乗り方の問題かもしれませんが。
現状では高回転高速で走る分にはまったく問題ありません。実用域での扱いがやりにくい状態です。
燃費も15いけばいいほうで、同車種にしても悪いです。
キャブは購入時に開けて確認しましたが、穴はすべて開通しました。念のためキャブクリで洗浄しておきました。
プラグの焼け方や燃費の悪さからして油面が高い状況が考えられますが、それ以外の可能性がありましたらお願いします。
車種はkwskのエリミネーター400で、ノーマルです。
症状としては、60～80kmで巡航中のアクセルパーシャルのときに咳き込んだみたいになります。
一瞬失速したと思ったら一瞬加速しだしたりです。息つきでしょうかね？それ以上の速度になると問題ありません。
あとは出足がもっさりしていて、かなり回して発進しないといけません(クラッチすべりではないです)。以前乗ってたZRXとは同じ400とはいえぜんぜん違います。
プラグを見てみましたが、1番と4番は適正な焼け具合、2番と3番が煤けていました。真ん中二つが濃い？
また、巡航中に急加速などでアクセルを開けたときの反応も悪いですが、ゆっくり開けるとついてくる気がしました。単に乗り方の問題かもしれませんが。
現状では高回転高速で走る分にはまったく問題ありません。実用域での扱いがやりにくい状態です。
燃費も15いけばいいほうで、同車種にしても悪いです。
キャブは購入時に開けて確認しましたが、穴はすべて開通しました。念のためキャブクリで洗浄しておきました。
プラグの焼け方や燃費の悪さからして油面が高い状況が考えられますが、それ以外の可能性がありましたらお願いします。
エアクリ清掃、プラグ交換等、ノーマル確認整備からだね。
で、次はニードル交換かな、メインジェットもついでに。
で、次はニードル交換かな、メインジェットもついでに。
ニードルジェットとジェットニードルが摩耗してるとか？
この手の確認しましたってホント無意味だよな
ミテルダケーってCM思い出すわ
もう新品キャブ買えｗ
ミテルダケーってCM思い出すわ
もう新品キャブ買えｗ
>>245
まずは簡単に点火系の点検しとけ。
プラグの焼け具合覚えといて、IGコイル入れ替えて焼け具合みるなりパワーバランステストするなりしてみ。
それで変化無しとか分からないなら…それからまた悩もう！
まずは簡単に点火系の点検しとけ。
プラグの焼け具合覚えといて、IGコイル入れ替えて焼け具合みるなりパワーバランステストするなりしてみ。
それで変化無しとか分からないなら…それからまた悩もう！
走行距離は17000kmなので、磨耗はそこまでないかもしれません。換えられるのは換えてみます。
>>246
エアクリはスポンジなので洗剤で洗って乾かして、オイルを少ししみこませて使っています。
プラグは手持ちの新品に交換してみます。ニードルは廃盤なので、オクで新品を探します。
>>249
IGコイルですが、入れ替える前に、ねじが固着しているのでそれを何とかして外してみます。
外れない場合、1,4と2,3で2つありますが、それぞれのプラグキャップをつなぎかえるのでも大丈夫でしょうか？
>>246
エアクリはスポンジなので洗剤で洗って乾かして、オイルを少ししみこませて使っています。
プラグは手持ちの新品に交換してみます。ニードルは廃盤なので、オクで新品を探します。
>>249
IGコイルですが、入れ替える前に、ねじが固着しているのでそれを何とかして外してみます。
外れない場合、1,4と2,3で2つありますが、それぞれのプラグキャップをつなぎかえるのでも大丈夫でしょうか？
穴はすべて開通しました(ｷﾘｯ
↓
どの穴がドコとドコ（複数個所）に繋がってんのか判ってんの？
↓
ハァ？何言ってんのコイツ
ＭＪとＳＪは外して完璧に掃除済みですよ
↓
なるほどねｗキャブボディの通路は「吹いた」だけで確認してないんだｗ
↓
そんなとこ見るワケねーだろバカ
↓
ハイハイオツカレチャーン
↓
どの穴がドコとドコ（複数個所）に繋がってんのか判ってんの？
↓
ハァ？何言ってんのコイツ
ＭＪとＳＪは外して完璧に掃除済みですよ
↓
なるほどねｗキャブボディの通路は「吹いた」だけで確認してないんだｗ
↓
そんなとこ見るワケねーだろバカ
↓
ハイハイオツカレチャーン
～～はチェックしたので大丈夫です！（ｷﾘｯ
ってのはだいたいここが原因ってのをみんな経験則で知ってんだよねｗ
ってのはだいたいここが原因ってのをみんな経験則で知ってんだよねｗ
2ch整備診断士って難しいわあ
255 ：７７４ＲＲ：2013/06/25(火) 10:05:57.59 ID:72zuAQjg
http://www.youtube.com/watch?v=xOlFE_JHCqQ
こゆの？…いっとき、ヤフオクでも見かけたけど近ごろ見なくなったねえ。
それなりに設置・収納に場所とるから、やっぱり日本ではよっぽど地べたに
余裕のある家庭でないと普及しないかと。
ウサギ小屋住人のｱﾃｸｼも手がでなかったクチだわﾜﾗ
こゆの？…いっとき、ヤフオクでも見かけたけど近ごろ見なくなったねえ。
それなりに設置・収納に場所とるから、やっぱり日本ではよっぽど地べたに
余裕のある家庭でないと普及しないかと。
ウサギ小屋住人のｱﾃｸｼも手がでなかったクチだわﾜﾗ
257 ：７７４ＲＲ：2013/06/25(火) 13:55:11.28 ID:72zuAQjg
なるほど
と思ったけど外国人らしい大雑把なやり方だなぁと思った
と思ったけど外国人らしい大雑把なやり方だなぁと思った
自作できそうではあるが、わざわざ自作するほどの作業でもないわな
あんなチェンジャーを折りたたみ式にしてくれないかと思ふ
261 ：７７４ＲＲ：2013/06/25(火) 17:23:55.18 ID:72zuAQjg
>>259
オレがブッキー丸出しなのがアレなんだが。
ホイール傷つけるのと、夏に汗だく作業から解放されたい。
だけどバランサーとブレーカーか買っちゃたし、
今更お金だして人にやってもらう気になれない。
オレがブッキー丸出しなのがアレなんだが。
ホイール傷つけるのと、夏に汗だく作業から解放されたい。
だけどバランサーとブレーカーか買っちゃたし、
今更お金だして人にやってもらう気になれない。
真夏にタイヤ交換するとなんとも生きてる実感があるわ
傷はもーリムプロテクターを必ず使う実直さしかないんじゃないの
そりゃ直にレバー入れるほうがはるかに楽だけど
傷はもーリムプロテクターを必ず使う実直さしかないんじゃないの
そりゃ直にレバー入れるほうがはるかに楽だけど
ビードブレーカーは敷居が高いな
タイヤレバーなんかは少しは汎用性があるからそんなには抵抗は無いんだが…
タイヤレバーなんかは少しは汎用性があるからそんなには抵抗は無いんだが…
264 ：７７４ＲＲ：2013/06/25(火) 18:05:19.74 ID:72zuAQjg
265 ：７７４ＲＲ：2013/06/25(火) 18:54:43.09 ID:72zuAQjg
連投スマン
手で入れとる。。。
良いのかそれで？外人パワーだからか
http://m.youtube.com/#/watch?v=S6WPzRRJLpA&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DS6WPzRRJLpA
手で入れとる。。。
良いのかそれで？外人パワーだからか
http://m.youtube.com/#/watch?v=S6WPzRRJLpA&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DS6WPzRRJLpA
あんなどんくさいやり方で、、、
おとろしい人類だな。
おとろしい人類だな。
力任せにタイヤレバーこじったらホイール歪むよな
でもアメちゃんのビードブレーカーって力技の多いよ
リムとビードに噛ませてエアインパクトでブイイイイーーーーン！ダダダダダダ！！ｗ
リムプロテクタ？なにそれ？な世界
リムとビードに噛ませてエアインパクトでブイイイイーーーーン！ダダダダダダ！！ｗ
リムプロテクタ？なにそれ？な世界
http://www.youtube.com/watch?v=TZTSdokVEIs
外す時もかなり強引だなw
外す時もかなり強引だなw
タイラップすんのか？楽なのか？マジで？
タイラップの問題じゃないぜ、あいつらは普通に体重１２０ｋで、
片腕で体重支えるから両腕で２４０ｋ、瞬発力は３００ｋ以上だ。
片腕で体重支えるから両腕で２４０ｋ、瞬発力は３００ｋ以上だ。
272 ：７７４ＲＲ：2013/06/25(火) 21:24:04.78 ID:72zuAQjg
でも、タイラップとレバー（プロテクター使用）で
劇的に楽になってホイールに傷つかないのか？
そてなら、手動式タイヤチェンジャー要らんし。
劇的に楽になってホイールに傷つかないのか？
そてなら、手動式タイヤチェンジャー要らんし。
タイラップするまでがすでに問題かと思うよ。
ペンチでタイラップ引っ張っててブチーン！
スカされてアイタタタ！てなりそう
つかタイヤ交換ってそんなに難しいか？
普通にレバーで交換できるけどな
ビード上げにしても爆発とか危険技使わなくてもチャリ用で上がるんだけど
90～200までの新品ロード用バイアス・ラジアルで苦労したことない
もしかして中古とか適性外サイズは難しいの？
スカされてアイタタタ！てなりそう
つかタイヤ交換ってそんなに難しいか？
普通にレバーで交換できるけどな
ビード上げにしても爆発とか危険技使わなくてもチャリ用で上がるんだけど
90～200までの新品ロード用バイアス・ラジアルで苦労したことない
もしかして中古とか適性外サイズは難しいの？
直径が小さいほど厳しいけどね～おりは16インチは手でいけたけど、
スペイシー１２５の10インチの3.50にはあかーんって悲鳴を上げた。
スペイシー１２５の10インチの3.50にはあかーんって悲鳴を上げた。
スクーターも余裕
けどさらなる要領があるならいくらでも吸収しますわ
けどさらなる要領があるならいくらでも吸収しますわ
278 ：７７４ＲＲ：2013/06/25(火) 23:40:19.31 ID:72zuAQjg
完全に紫外線硬化したタイヤに泣けた
爆発全然危険じゃねーし
もう空気でビード上げるなんて一生やらんわ
もう空気でビード上げるなんて一生やらんわ
>>278
全米が泣いた
全米が泣いた
ウチのもエンジン出来たらタイヤ変えなきゃ
もったいないなあ・・・YOKOHAMA
もったいないなあ・・・YOKOHAMA
オフ車のエンジン内部のベアリング交換し組みなおしたいんですが、
ギア、ミッション、シフトフォーク？等の組み方が詳しく書かれてるHPとかありませんか？
ギア、ミッション、シフトフォーク？等の組み方が詳しく書かれてるHPとかありませんか？
>>283
車種ごとで違うからサービスマニュアルを買いましょう
車種ごとで違うからサービスマニュアルを買いましょう
285 ：７７４ＲＲ：2013/06/26(水) 19:51:40.57 ID:1brThdwY
少しでも整備経験あったらオフ車のなんてくくり方しない
君にはまだ早い
君にはまだ早い
具体的な車種を出せない事情があるんだろ
どんな事情かは知らんが…
どんな事情かは知らんが…
これ、ぜってーおまいらを見越して作ったんだろｗ
見習いメカニックしゃりいちゃんの自由研究
http://www.bikebros.co.jp/vb/fifty/flife/chaly/chaly-01/
見習いメカニックしゃりいちゃんの自由研究
http://www.bikebros.co.jp/vb/fifty/flife/chaly/chaly-01/
メーターカバー変えようとしてメーターケーブル抜いたら
切れてしまった・・・
余分な出費
切れてしまった・・・
余分な出費
291 ：７７４ＲＲ：2013/06/26(水) 20:49:31.46 ID:DJ2c9PAL
>>250
点火のタイミングが違うから、ダメ。コイルだけ入れ替えてプラグキャップがそのままの位置。
点火のタイミングが違うから、ダメ。コイルだけ入れ替えてプラグキャップがそのままの位置。
>>290
近いうちに切れるだろうし早めに気付いてよかったじゃないか
近いうちに切れるだろうし早めに気付いてよかったじゃないか
指定トルク(54N.m)より1割引いた数字で締め付けとロックタイトやデブコンDV262とかのネジ止めって危険かな
舐めたネジ山修正して使うからちょっと締め付けるのこわい
舐めたネジ山修正して使うからちょっと締め付けるのこわい
okok気にするな
ふわぁい
>>295
場所次第だなー
一定以上の締結力が必要な場所ならアウト
数字が大きいから機能部品とゆーか負荷が大きい部品ぽいので
指定トルク掛けてズルッと逝くようならヤバイので
安心して使えるように面倒でもヘリサート的な対策するのが安心
それを弱く締めて誤魔化すと周りの部品も一気にブチ壊す可能性もある
足回りやブレーキ系であれば事故起こす可能性も
場所次第だなー
一定以上の締結力が必要な場所ならアウト
数字が大きいから機能部品とゆーか負荷が大きい部品ぽいので
指定トルク掛けてズルッと逝くようならヤバイので
安心して使えるように面倒でもヘリサート的な対策するのが安心
それを弱く締めて誤魔化すと周りの部品も一気にブチ壊す可能性もある
足回りやブレーキ系であれば事故起こす可能性も
>>299
ストレートで安価なリコイルキット売ってるからそれ買ってみては？
ストレートで安価なリコイルキット売ってるからそれ買ってみては？
>>299
フロント側のスプロケ軸か？
ミッションのアウトプットシャフトなら交換メンドイ罠
緩んで踊っちゃったのかねぇ
その辺の箇所に有効な接着とか知らんなぁ
新品シャフトに交換、または部品出ないなら単品にバラして内燃機屋に相談
フロント側のスプロケ軸か？
ミッションのアウトプットシャフトなら交換メンドイ罠
緩んで踊っちゃったのかねぇ
その辺の箇所に有効な接着とか知らんなぁ
新品シャフトに交換、または部品出ないなら単品にバラして内燃機屋に相談
もう一つ教えてください
雄ネジ14mmを12mmにダイスで切って作るってのは有りでしょうか
雄ネジ14mmを12mmにダイスで切って作るってのは有りでしょうか
12ｍｍ買ったほうがよくね？
>>303
14mmのピッチが標準系の1.5/1.0/1.25ならば
ネジの深部は12mmを超えてるので、切り直せるが
正直M12くらいをダイスで切るのは限界点になるよ
M12は旋盤でひく分岐点くらいだから
ダイスで切ったネジの品質が悪いのは太いネジほど
山の高低差があって、それを一気に無理切りすることで
材料が囓りギミになること（旋削だと徐々に切れる）と
表面処理が無いこと（市販品は熱処理やメッキや染め処理されてたり）
単純にダイスで切れるような材質の素材はネジに適していない
ということ。
SCMクラスのM14をM12にダイス加工は厳しいレベル
ただ、実績としてM12もM14も切ってる経験からいうと
六角ダイスというのが売ってる、その六角ダイスを
ディープソケットに指して、高トルクのエアインパクトレンチと
タッピングペースト（ねじ切り専用切削油剤）を使うと
バリバリ切れる。
頭はM14でネジ部はM12にしたい都合はあるだろうが、市販品を徹底して
探すか、ザグリの再加工や厚ワッシャーの利用でゴマカス方が良い
14mmのピッチが標準系の1.5/1.0/1.25ならば
ネジの深部は12mmを超えてるので、切り直せるが
正直M12くらいをダイスで切るのは限界点になるよ
M12は旋盤でひく分岐点くらいだから
ダイスで切ったネジの品質が悪いのは太いネジほど
山の高低差があって、それを一気に無理切りすることで
材料が囓りギミになること（旋削だと徐々に切れる）と
表面処理が無いこと（市販品は熱処理やメッキや染め処理されてたり）
単純にダイスで切れるような材質の素材はネジに適していない
ということ。
SCMクラスのM14をM12にダイス加工は厳しいレベル
ただ、実績としてM12もM14も切ってる経験からいうと
六角ダイスというのが売ってる、その六角ダイスを
ディープソケットに指して、高トルクのエアインパクトレンチと
タッピングペースト（ねじ切り専用切削油剤）を使うと
バリバリ切れる。
頭はM14でネジ部はM12にしたい都合はあるだろうが、市販品を徹底して
探すか、ザグリの再加工や厚ワッシャーの利用でゴマカス方が良い
307 ：７７４ＲＲ：2013/06/27(木) 18:56:18.82 ID:JleLekJR
手元にネジの持ち合わせがなく、ダイスならあるので開けようと思います
ダイスで15A(1/2インチ）のパイプにネジ切った経験があるんだが
二度とやりたくないレベルでキツかったな
二度とやりたくないレベルでキツかったな
つうか駆動系っつってんだから、がっつり焼き入ってんだろ。
ダイスは無理だと思う。
まあ壊れてる部品をさらに壊すだけなら大したことないか。
ダイスは無理だと思う。
まあ壊れてる部品をさらに壊すだけなら大したことないか。
いじり壊し後悔し学ぶ
http://rating3.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=mokkori12
なんで意味もなくメーター替えるんだろ？
走行距離少なく偽造して、非常に悪い評価した
正直酷いです。
の車両を売るつもりか
なんで意味もなくメーター替えるんだろ？
走行距離少なく偽造して、非常に悪い評価した
正直酷いです。
の車両を売るつもりか
なにをいいたいか分からんし
どこを見せたいのかはもっと分からん
どこを見せたいのかはもっと分からん
メーター変えるのに理由がいるかい？
前にココだかオークションスレだかグーススレだかで（全部か？）
マルチで大騒ぎした黒煙グースだろ
１万Ｋｍ台のメーターを購入して交換、不要の２万Ｋｍ台はヤフオク出品
黒煙グース手放す準備か
でもメータ戻しならドリル突っ込んだほうが、
マルチで大騒ぎした黒煙グースだろ
１万Ｋｍ台のメーターを購入して交換、不要の２万Ｋｍ台はヤフオク出品
黒煙グース手放す準備か
でもメータ戻しならドリル突っ込んだほうが、
そもそも、ヤフオクのｶﾞﾀﾋﾟｼﾆｺｲﾁバイクに手をだすこと自体がどうかと？w
ヤフオクの業者は最低だからな
買う気にはならない
買う気にはならない
今乗ってるのがヤフオクの業者から相場のおよそ半額で買ったバイクだが
特に問題なく乗れてるわ
タンクの底が割れてたり、各部ボルトがゆるゆるだったり
いろいろアレだったけどな
特に問題なく乗れてるわ
タンクの底が割れてたり、各部ボルトがゆるゆるだったり
いろいろアレだったけどな
自分で何でも整備できる人で
業者のゴマカシ手口とか承知してる人なら良いけど
初心者が安いからってオークション飛びつくのは危険
業者のゴマカシ手口とか承知してる人なら良いけど
初心者が安いからってオークション飛びつくのは危険
320 ：７７４ＲＲ：2013/06/28(金) 19:52:40.56 ID:eP2EZ0QJ
もともとノークレームなんだけどな
原付がエンジン載せ変わってた
フロントフォークが固着ひん曲がってた
外見はキレイだったけど・・・
全バラ整備しました
フロントフォークが固着ひん曲がってた
外見はキレイだったけど・・・
全バラ整備しました
定番のメーター巻き戻しとか？
イグニッションコイルの入れ替えやってみましたが、今度は1番と4番が煤けています。
とすると、片方がお亡くなりになっているということでしょうか？
とりあえずオクで探してみます。
とすると、片方がお亡くなりになっているということでしょうか？
とりあえずオクで探してみます。
初心者なんですけど、整備に必要な事ってなんですかね？環境？モチベ？必要性？自己満？
達成感
>>325
バイクと工具とやる気。
バイクと工具とやる気。
328 ：７７４ＲＲ：2013/06/29(土) 07:58:26.16 ID:Fq4tXDhq
>>325
先立つもの
先立つもの
先立つ不幸をお許しください
>>325
貧乏性
貧乏性
333 ：７７４ＲＲ：2013/06/29(土) 09:38:00.01 ID:Fq4tXDhq
ボロバイク乗るならテスター持ってないとダメだろー
どこで腐ってるか追えないだろ
どこで腐ってるか追えないだろ
テスター持ってるけど使い方がわからん
俺にできるのは、せいぜい電池バッテリーレギュレターレクチファイアの電圧見るだけだな
あとハンダ付けした部分の導通見るとか、その程度だ
俺にできるのは、せいぜい電池バッテリーレギュレターレクチファイアの電圧見るだけだな
あとハンダ付けした部分の導通見るとか、その程度だ
んなもんサービスマニュアル見たらokでんがな
レストアしていたバイクをコツコツ直し始めて半年ほど
保険も入って後は外していた外装等を付ければとりあえずの公道デビューできるのにやる気が起きずに１ヶ月以上放置
こんな俺がやる気を出すにはどうすればいいん？
保険も入って後は外していた外装等を付ければとりあえずの公道デビューできるのにやる気が起きずに１ヶ月以上放置
こんな俺がやる気を出すにはどうすればいいん？
完成したらあの娘を迎えに行く約束をするとイイよ
「自動販売機でコーヒーを飲む」をバイクのメイン用途にしよう
動機付けのハードルが下がる
動機付けのハードルが下がる
いきなりフルスロットル
自分自身を試すという意味ですごくモチが上がるでそ。
最悪氏ねるからな。
自分自身を試すという意味ですごくモチが上がるでそ。
最悪氏ねるからな。
343 ：７７４ＲＲ：2013/06/30(日) 00:32:00.43 ID:tDYyMTvm
>>342
より高くオクに流す為に完成させる
より高くオクに流す為に完成させる
344 ：７７４ＲＲ：2013/06/30(日) 00:50:49.71 ID:TY27M9zz
サイレンサーをボルトオンで交換したんだけど、排気漏れって漏れてたらどんな症状がでるの？
はっきり分かるものですか？
自分で確認したのは線香をつなぎ目に近付けて火が強くならないかと、煙の流れで一応異常ない感じでした。
走った感じも以前よりパワーが増した感じします。
ガスケットは使い回しで液体ガスケットも付けてません。
問題ないと思いますが心配性なもので・・・
はっきり分かるものですか？
自分で確認したのは線香をつなぎ目に近付けて火が強くならないかと、煙の流れで一応異常ない感じでした。
走った感じも以前よりパワーが増した感じします。
ガスケットは使い回しで液体ガスケットも付けてません。
問題ないと思いますが心配性なもので・・・
心配性なのになんでガスケット使いまわしたし
346 ：７７４ＲＲ：2013/06/30(日) 00:59:44.65 ID:TY27M9zz
新品のガスケットをどこで入手すればいいのかわからなかったからです。
漏れてたら液体ガスケット使おうと思ってました。
でも後々のことを考えできるだけ液体ガスケットは使いたくなかったのです。
我慢できなくて速く付けて走りたかったからとりあえず付けてみたら漏れてなさそうです。
でも心配なのです。
漏れてたら液体ガスケット使おうと思ってました。
でも後々のことを考えできるだけ液体ガスケットは使いたくなかったのです。
我慢できなくて速く付けて走りたかったからとりあえず付けてみたら漏れてなさそうです。
でも心配なのです。
排気漏れしてると、ﾋﾟﾁﾋﾟﾁﾊﾟﾀﾊﾟﾀ音がする
エンブレ掛けるとアフターファイア起こしたりする
エンブレ掛けるとアフターファイア起こしたりする
348 ：７７４ＲＲ：2013/06/30(日) 01:08:28.24 ID:TY27M9zz
>>338
俺もRPGやるとラスボス前でやる気が無くなるタイプw
俺もRPGやるとラスボス前でやる気が無くなるタイプw
>>338
道の駅スタンプラリーの手帳を買えｗ
道の駅スタンプラリーの手帳を買えｗ
>>338
外装を叩き割ればそこでゴール
外装を叩き割ればそこでゴール
むしろネイキッドだったかのように振舞え
今日フロントスタンドを始めて使ってみた
フロントタイヤがあっさり浮いて感動した
ホイールベアリングのチェックやブレーキ引き摺りのチェックや
ブレーキの効き具合なんかもチェック出来たぜ
フロントタイヤがあっさり浮いて感動した
ホイールベアリングのチェックやブレーキ引き摺りのチェックや
ブレーキの効き具合なんかもチェック出来たぜ
ふらっと大きめのダイソー行ってみたら、
ホムセンで買ったら500円1000円する工具とかが100円で売ってて思わず財布が空になった
ホムセンで買ったら500円1000円する工具とかが100円で売ってて思わず財布が空になった
バイクより先に工具が壊れればいいが…
買ったのは1/4"のエクステンションとかバフとかワイヤブラシとかだから大丈夫。
ホムセンで1000円する工具とは
流石に比較対象にならないと思うが
流石に比較対象にならないと思うが
あー、ちっこいソケットとかあるね
バイク用じゃないけど、買って使ってるw
バイク用じゃないけど、買って使ってるw
6.35のなら失っても痛くないから車載に便利だ
スパナメガネも105円とは思えない表面処理だし
スパナメガネも105円とは思えない表面処理だし
>>360
でも10-11とかホームセンターとか工具屋ではめったに見かけないサイズの組み合わせだよなwww
でも10-11とかホームセンターとか工具屋ではめったに見かけないサイズの組み合わせだよなwww
整備しても乗っても良いこと悪いこと色々あるけど
バイクって最高だ
バイクって最高だ
街ではふつうの男でいたいとか
人生のほんの一部をバイクにささげているとか
コピーがあってだな
人生のほんの一部をバイクにささげているとか
コピーがあってだな
そのコピー、言いたいことがいまいち伝わってこないんだけど・・・
えーマジで
366 ：７７４ＲＲ：2013/07/02(火) 07:33:34.81 ID:ZhwUhN0Z
ダイソーメガネは近所のバイク屋も使ってたな
固着ネジとかじゃなきゃ普通に使える
三年ぐらい使って壊れたのはリアアクスルに使った14だか17のサイズだけ
固着ネジとかじゃなきゃ普通に使える
三年ぐらい使って壊れたのはリアアクスルに使った14だか17のサイズだけ
ダイソーの工具使うバイク屋はパスだわ
ネジ頭がちょっとくらい舐めても知らん顔なんだろうな
ネジ頭がちょっとくらい舐めても知らん顔なんだろうな
全くの同意
サンデーメカニックが使ってるならまだしも
バイク屋がそんなもん使うなんてありえないだろ
サンデーメカニックが使ってるならまだしも
バイク屋がそんなもん使うなんてありえないだろ
なんか空気足りない感じだったので計ったら0.1しか下がってなかったけど
規定圧にしたらやっぱ違うわ
規定圧にしたらやっぱ違うわ
その店は固着に当たる度に持ち替えるのか。面倒なことやってるな
リヤアクスルが14って原チャリ？
それなら大丈夫なのかもなあ
それなら大丈夫なのかもなあ
ダイソーメガネって言ってもピンキリなのに急に偉そうなのが湧いてて何かもうｗ
オマイのピンキリはダイソー内で完結するのかｗｗ
なんて文盲ｗ
>>369
どの単位だ？
kgf/cm2やPaでは極小すぎるし、kPaでもまだ小さい。
MPaだとでかすぎる。水銀柱か？
おれは0.1空気圧変わっててもわからんぞ。
おまえらは気づくんか？サーキットとかか？
どの単位だ？
kgf/cm2やPaでは極小すぎるし、kPaでもまだ小さい。
MPaだとでかすぎる。水銀柱か？
おれは0.1空気圧変わっててもわからんぞ。
おまえらは気づくんか？サーキットとかか？
倒産関連やらカオスな仕入れイベントがある100均相手に何を言ってるんだ
当たりを探すハンターみたいな暇人がいるがな
当たりを探すハンターみたいな暇人がいるがな
シートの張替えで使うタッカーの比較をどこかで見たことあった気がするが
ダイソーのタッカーが一番評価高かった
ダイソーのタッカーが一番評価高かった
380 ：７７４ＲＲ：2013/07/03(水) 16:04:15.44 ID:NNOq17Wr
>>379
オレも見たな
オレも見たな
hage
タッカーですら評価すんのか
しかしタッカーは800円とかだったりするがな
カインズPBの500円くらいのタッカーはギリギリ使える
ちゃんと打ち込めるのと曲がるの半々くらい
疲れるからおすすめしない
ちゃんと打ち込めるのと曲がるの半々くらい
疲れるからおすすめしない
ダイソーのタッカー、シート５本程張替えたけど全然壊れる気配が無い
387 ：７７４ＲＲ：2013/07/03(水) 19:22:16.85 ID:NNOq17Wr
ダイソーの700円くらいのリューター小さくて使いやすい。
エアリューターすっかり使わなくなった。
エアリューターすっかり使わなくなった。
>>377
すべてが安かろう悪かろうじゃないってのは同意する
アレは作り手っつか問屋？は泣いてるだろうなあ・・・
>>379
ダイソータッカーでスクーターのシート張り替えたけど
とりあえず問題はなかったよ
すべてが安かろう悪かろうじゃないってのは同意する
アレは作り手っつか問屋？は泣いてるだろうなあ・・・
>>379
ダイソータッカーでスクーターのシート張り替えたけど
とりあえず問題はなかったよ
ちゃんとしたメーカー物の針を使えば安いタッカーでも座屈せずに打ち込めるよね
タッカー食いつきすぎだろ左官屋かおまえらは
>>391
左官職人さんが何かに使うんじゃないのか？
タッカーはシート生地をうまく張りながら手を裏に回したり
シートをマタに挟んだり素人なりにジタバタするから、5Kくらいの
安いエアータイプでバシバシ打った方がよくねーか？
ちょっとしたバネ式で1000円くらいすんじゃん
左官職人さんが何かに使うんじゃないのか？
タッカーはシート生地をうまく張りながら手を裏に回したり
シートをマタに挟んだり素人なりにジタバタするから、5Kくらいの
安いエアータイプでバシバシ打った方がよくねーか？
ちょっとしたバネ式で1000円くらいすんじゃん
うん左官屋からタッカー借りて８８DTのシート張り替えたんだ
ピンクのゼブラシート
いま思うと糞みたいなセンスだ
ピンクのゼブラシート
いま思うと糞みたいなセンスだ
ああ、そのまんまの意味なのかｗ
>>387
フィギュアはプルミエ（石粉粘土）でスクラッチするから使わないけど
小物類をパテ系で作るときは電池4本タイプを愛用しとるよ
ポート研磨みたいな金属削るときは電ドリにフレキシブルワイヤ式つけてる
最近のE/gはそんなことしなくていいんだろうけど
フィギュアはプルミエ（石粉粘土）でスクラッチするから使わないけど
小物類をパテ系で作るときは電池4本タイプを愛用しとるよ
ポート研磨みたいな金属削るときは電ドリにフレキシブルワイヤ式つけてる
最近のE/gはそんなことしなくていいんだろうけど
佐官が使うのはエアータッカーのイメージなんだけど、普通のも使うものなの？
左官なんか仕事とがないわ
え？仕事途切れたこと無いけど？
>>396
ﾐﾘ板に帰れ
ﾐﾘ板に帰れ
400 ：７７４ＲＲ：2013/07/04(木) 22:35:27.57 ID:SDjIm0++
ﾐﾘ板とか食いつき過ぎだろ左官屋かおまえは
安物のタッカーでも撃ち込むベース部分をドライヤーで
ほぉあたたたたたたーめれば お前はもうすでに針が刺さってる！
ほぉあたたたたたたーめれば お前はもうすでに針が刺さってる！
明日は有給休暇なので、金土２日掛けてバイクのメンテナンス兼カスタムするか。
日曜日は走るぜ！
日曜日は走るぜ！
整備中なんだけど、ムシムシして暑いわ。
扇風機だけじゃ追いつかない。
エアコン付きのガレージを建てたい。
せめてスポットクーラーは設置したいな。
扇風機だけじゃ追いつかない。
エアコン付きのガレージを建てたい。
せめてスポットクーラーは設置したいな。
日曜の夕方に持って行って、翌週の土曜日朝に引き取りに行けば問題ないw
少し前に整備終わって、シャワー浴びて、冷房の効いた部屋でビール飲んでる。
ちょっと横になるわ。
ちょっと横になるわ。
407 ：７７４ＲＲ：2013/07/05(金) 19:24:52.92 ID:GEdZc6cr
質問お願いします。
タイヤの軽点（黄色のマーク）を今まではバルブ位置に
合わせてましたが、ウェイト付いてる位置に
するのも有りらしい事を聞きました。
皆さんは、どんな位置にして組んでますか？
タイヤの軽点（黄色のマーク）を今まではバルブ位置に
合わせてましたが、ウェイト付いてる位置に
するのも有りらしい事を聞きました。
皆さんは、どんな位置にして組んでますか？
すごくくだらないと思います
>ウェイト付いてる位置にするのも有りらしい事を聞きました。
どこのバカだよ、そんな寝言言ってるやつは？
どこのバカだよ、そんな寝言言ってるやつは？
411 ：７７４ＲＲ：2013/07/05(金) 21:14:02.60 ID:GEdZc6cr
>>409
ごめん、重りの逆位置だった。
（と思う。でないと話がおかしいし）
なんか、ggたら出て来た。
ASSYとして軽い位置にオモリが有るので、そこの逆に
付ければバランス出やすいとかって事だろうけど。
ダイナミックバランスが出やすいのかな？
とか思って見たり、でも今付いてるオモリは
静的に見て付けた奴じゃんとか
（以後、色んな所をループ）
明日、何処に組み付けようか。
ごめん、重りの逆位置だった。
（と思う。でないと話がおかしいし）
なんか、ggたら出て来た。
ASSYとして軽い位置にオモリが有るので、そこの逆に
付ければバランス出やすいとかって事だろうけど。
ダイナミックバランスが出やすいのかな？
とか思って見たり、でも今付いてるオモリは
静的に見て付けた奴じゃんとか
（以後、色んな所をループ）
明日、何処に組み付けようか。
ホイールの幅に対して
センター、もしくは左右均等に付いてるウエィトは
静的バランスに基づくモノ
左右面で大きくズレて貼ってあるのがダイナミック
ダイナミックは回した時だけ軸ブレ起こさせる力だから
ホイールバランサーマシーンの中の小人さんでないと
タイヤ軽点との相関関係は不明
あまりの大量ウエイト貼り指示が出た時は
軽点のセオリー無視して現状から（タイヤとホイールを）
60度とか45度とかズラして再試行する
センター、もしくは左右均等に付いてるウエィトは
静的バランスに基づくモノ
左右面で大きくズレて貼ってあるのがダイナミック
ダイナミックは回した時だけ軸ブレ起こさせる力だから
ホイールバランサーマシーンの中の小人さんでないと
タイヤ軽点との相関関係は不明
あまりの大量ウエイト貼り指示が出た時は
軽点のセオリー無視して現状から（タイヤとホイールを）
60度とか45度とかズラして再試行する
>>407
ホイール単体のバランス取る
タイヤつけた後に再バランス、これでタイヤの重点がわかる
ビード落としてタイヤの重点をバラストの位置に合わせる
バラスト外して再度バランス取って適量のバラスト貼る
ってやりたいんだが面倒でいつも適当に組むｗ
ホイール単体のバランス取る
タイヤつけた後に再バランス、これでタイヤの重点がわかる
ビード落としてタイヤの重点をバラストの位置に合わせる
バラスト外して再度バランス取って適量のバラスト貼る
ってやりたいんだが面倒でいつも適当に組むｗ
ま とばさんならあんま問題は無いよなw
バランスなんか取ったことないけど問題を感じたことはない
ミシュランのタイヤだとウエイト要らないことあった
バランサー持ってない奴が軽点とか気にしても無駄無駄
そもそも軽点がずれてる場合もあるんだがな@元タイヤ工場工員
60キロしか出さないけどずれてるかもしれない
車種（ホイール直径）にもよると思うがどんくらいの速度から影響あるのかな?
草レースだったとも思うけど読んだ記事でホイールがゆがんだってのがあったんで
オフ車はたしかしていないよねｗ
草レースだったとも思うけど読んだ記事でホイールがゆがんだってのがあったんで
オフ車はたしかしていないよねｗ
スポークなら張ってセンター出してVブロックに乗せていつも下になるところの反対に適当なウェイトで
タイヤの構造的にワイヤがぐっちゃぐちゃで作りが悪いのは最近はないと思う
タイヤの構造的にワイヤがぐっちゃぐちゃで作りが悪いのは最近はないと思う
オフタイヤでパランス取っても、アクセルターン一発でバランスがパーになる気がするw
軽点ってマークのところをバルブ位置に持ってくるんだっけ
424 ：７７４ＲＲ：2013/07/06(土) 23:14:27.58 ID:U2Mp5DCC
予備の燃料タンクを長期保存したい場合、
錆対策はどの様にするのがベストでしょうか？
期間は今使用しているタンクが駄目になるまでと思っているので
1～2年ではなく、5年10年って感じで想定したいです。
錆対策はどの様にするのがベストでしょうか？
期間は今使用しているタンクが駄目になるまでと思っているので
1～2年ではなく、5年10年って感じで想定したいです。
426 ：７７４ＲＲ：2013/07/07(日) 06:58:51.99 ID:2SJ089OP
最低でも窒素充填、できたら真空だな
お手軽は方法に逃げるなよｗ
お手軽は方法に逃げるなよｗ
556ぶっ掛け、半年に一回。
シリコンスプレー噴いて、中に乾燥剤いれて穴をガムテープで塞いどきゃいいよ。
真空にしたらタンク潰れないか？
オクで買ったタンクは中だけじゃなく外まで丁寧に防錆油が塗られててビックリした。
野ざらしのブレーキリザーバタンクになぜ鉄ネジを使うのかと小一時間問い詰めたい
素人が開ける気をなくすように。
廃棄オイルで満たしておけば？
野ざらし雨ざらしにする部品など無いわたわけ
軒下保管で嫁と洗濯戦争が最低ラインだろうが
軒下保管で嫁と洗濯戦争が最低ラインだろうが
>>435
野ざらしつーか上向きでダイレクトに濡れる部分だからさ
野ざらしつーか上向きでダイレクトに濡れる部分だからさ
レスありがとうございます。
中も外も錆びないで欲しいので
内側には556やWD40を吹き付け、外は鉄が見えていたらタッチアップ。
乾燥剤と一緒に衣装ケースに入れてテープで密閉。
って感じにして乾燥剤の入れ替え時にチェックしておけば十分そうでしょうか？
中も外も錆びないで欲しいので
内側には556やWD40を吹き付け、外は鉄が見えていたらタッチアップ。
乾燥剤と一緒に衣装ケースに入れてテープで密閉。
って感じにして乾燥剤の入れ替え時にチェックしておけば十分そうでしょうか？
2stオイルでなく潤滑防錆剤を薦める理由を
わりとマヂで知りたい
わりとマヂで知りたい
2stオイルとか満タンまでいれるつもり？何かに混ぜても結局一緒だし
スプレーオイルで定期的に全体に行き渡らす方がいいと思うけど。
スプレーオイルで定期的に全体に行き渡らす方がいいと思うけど。
行き渡らすのが面倒だからでね？>２stオイル勧めない理由
以前は２stオイルをタンク保存時のさび止めに使っていたとは聞いている
以前は２stオイルをタンク保存時のさび止めに使っていたとは聞いている
それは復活のときの簡単さ安心さで２STオイルなんだで、
他のオイルとはまったく違う観点で意味のある選択だよ。
他のオイルとはまったく違う観点で意味のある選択だよ。
まあ2stオイルは、5-56とかありえない選択よりは65536倍マシだわな
灯油満タンにして一年に1回くらい入れ替えれば30年位は錆びないんじゃね？
>>430
いくらなんでもタンクに圧かけたら潰れるがなｗ
いくらなんでもタンクに圧かけたら潰れるがなｗ
ではスプレーごときで全面油分をコーティングできると考える思想の根源は？
答え：アフォなし
答え：アフォなし
５５６を画面から３０ｃｍはなして上のほうから３秒ぷしゅーってやってみ～
タンクひっくりかえしながら、ぷしゅーーーは、ばかにでけんのやで。
タンクひっくりかえしながら、ぷしゅーーーは、ばかにでけんのやで。
ポンジュースの広口ビンに灯油満たして汚れ落とそうと思って自転車のチェーン入れて
そのまま存在を忘れて数年、密封してるはずなのに灯油が半分くらいに減ってた
チェーンもサビサビのボロボロになって使い物にならなくなってた
そのまま存在を忘れて数年、密封してるはずなのに灯油が半分くらいに減ってた
チェーンもサビサビのボロボロになって使い物にならなくなってた
そもそも油はどうやって防錆するんだろ
酸素の遮断？
酸素の遮断？
表面にへばり付いて空気と遮断
>> 現実的な話しようぜ
ノックスドールの浸透性防錆剤が良いのでは。
どう頑張ってもタンクキャップとコックのゴムの劣化は避けられんだろう
>>449
だからといって5-56とか使うのはありえない
だからといって5-56とか使うのはありえない
マリン用の556的なものあった。
防錆効果が高いに違いない。
防錆効果が高いに違いない。
久礼66-6
防サビスプレーできれいに保管できたタンクあったらみてみたいなぁﾊﾊぁ
>>457
下地処理が半端だと面白いことになるよ
下地処理が半端だと面白いことになるよ
新品のタンク注文して開けてみると
注油口とコックの部分は地金が出てるぽいが
粘着性の紙テープ状のモノが貼ってある
タンク内はスプレー吹いたような薄っすら油脂とゆーか油気がある
ドレンパイプ等はマスキングしたままで剥がすと先端は地金
または先端まで塗装
片面紙片面エアキャプのよーな包装紙で軽く包んで
全体をビニール袋で覆ってあるが口は密閉されておらず
畳まれてるか軽くひねってある程度
乾燥剤？脱酸素剤？のような粉入り袋が同封の場合もアリ
箱の傷み具合や最後の新車生産からして
（外装部品の殆どは新車生産時に一気に作り貯め）
５年以上経過してるよーなモノでも錆びておらず塗装もそのままキレイ
使用中（後）の中古品を保管となるとまた難しいんだろうけどねぇ
注油口とコックの部分は地金が出てるぽいが
粘着性の紙テープ状のモノが貼ってある
タンク内はスプレー吹いたような薄っすら油脂とゆーか油気がある
ドレンパイプ等はマスキングしたままで剥がすと先端は地金
または先端まで塗装
片面紙片面エアキャプのよーな包装紙で軽く包んで
全体をビニール袋で覆ってあるが口は密閉されておらず
畳まれてるか軽くひねってある程度
乾燥剤？脱酸素剤？のような粉入り袋が同封の場合もアリ
箱の傷み具合や最後の新車生産からして
（外装部品の殆どは新車生産時に一気に作り貯め）
５年以上経過してるよーなモノでも錆びておらず塗装もそのままキレイ
使用中（後）の中古品を保管となるとまた難しいんだろうけどねぇ
>>460
下地処理が適切なら、納得いく結果になるかな？
下地処理が適切なら、納得いく結果になるかな？
笑えるね～
アハハハハ
∧＿∧
（ ・∀・）
（つ|⌒|⌒|
(⌒)(⌒)
アハハハハ
∧＿∧
（ ・∀・）
（つ|⌒|⌒|
(⌒)(⌒)
ミッション、シフトの組み方が詳しいHPないですか
スズキのマニュアルって・・・・ 全然わからん
エンジン内部のベアリング（オープン）は特に向きは気にせずとも良いですか
スズキのマニュアルって・・・・ 全然わからん
エンジン内部のベアリング（オープン）は特に向きは気にせずとも良いですか
>>465
特に指定がない場合は大丈夫・・・・ いや意味がわからんです
ドライブシャフトのギア類、シフトフォーク、シフトカムとか入るところ（位置）にしか入らないから間違えようがないって意味ですか？
>>466
なんかバラバラですよね
文字の書かれた側が表だ、表も裏もない、内部に向けるだ、バラした時に分かりやすい面に向けろ、好きにしろ・・・とかｗ
特に指定がない場合は大丈夫・・・・ いや意味がわからんです
ドライブシャフトのギア類、シフトフォーク、シフトカムとか入るところ（位置）にしか入らないから間違えようがないって意味ですか？
>>466
なんかバラバラですよね
文字の書かれた側が表だ、表も裏もない、内部に向けるだ、バラした時に分かりやすい面に向けろ、好きにしろ・・・とかｗ
単純なラジアル荷重を受けるボールベアリングなら
軸受けとしての機能上、裏も表も関係ない
軸受けとしての仕事はどちらの面を表に付けても変化ナス
性能が上がるとか壊れるとかも、無い
片面シールが付いてたりスラスト方向の荷重も受けるような場合は
指定あるのは当然
整備のやり方として二輪メーカーの純正部品で組むならば
刻印（型番）なぞ見えなくても困る事はない
部品番号の管理だけでおｋ
機械関連の問屋とかで独自に純正相当品などを物色する人には
刻印が見えるか見えないかで発注の手間が少し増える程度
どうせ交換するのだから外してしまえば見えるワケだが
分解前に確認・発注できればいいなぁって話
エンジン内部ならまず外して洗浄してケース側も確認すべきだがな
軸受けとしての機能上、裏も表も関係ない
軸受けとしての仕事はどちらの面を表に付けても変化ナス
性能が上がるとか壊れるとかも、無い
片面シールが付いてたりスラスト方向の荷重も受けるような場合は
指定あるのは当然
整備のやり方として二輪メーカーの純正部品で組むならば
刻印（型番）なぞ見えなくても困る事はない
部品番号の管理だけでおｋ
機械関連の問屋とかで独自に純正相当品などを物色する人には
刻印が見えるか見えないかで発注の手間が少し増える程度
どうせ交換するのだから外してしまえば見えるワケだが
分解前に確認・発注できればいいなぁって話
エンジン内部ならまず外して洗浄してケース側も確認すべきだがな
サービスマニュアルに向きの記述が有るか無いかで分かるだろうが
まあでもわかるよ俺ならそうするし
次のベアリング交換まで自分の作業履歴を残せないようなやつは
刻印を見えない側で組めよ
そうしないと次のオーナーが楽しめないだろが
刻印を見えない側で組めよ
そうしないと次のオーナーが楽しめないだろが
>>471
10年に1度クランクケースを割ってから目視できるようなベアリングなら
どーでもイイ気がする
全バラだし、バラした時には全交換が普通
バイクで唯一アクセス（目視）しやすいのはホイールベアリングくらいだが
それにしたって車軸外してダストシールやカラーなど外す必要ある
だったら
初回に外した現物を写真撮っておくか刻印をメモしておいた方が利口
10年に1度クランクケースを割ってから目視できるようなベアリングなら
どーでもイイ気がする
全バラだし、バラした時には全交換が普通
バイクで唯一アクセス（目視）しやすいのはホイールベアリングくらいだが
それにしたって車軸外してダストシールやカラーなど外す必要ある
だったら
初回に外した現物を写真撮っておくか刻印をメモしておいた方が利口
475 ：７７４ＲＲ：2013/07/12(金) 10:12:44.00 ID:aLCHyS/H
傷だらけになるぞ
サービスマニュアルにトルク記載されてないボルトはギチギチやゆるゆるでも良いの？
好きにしやがれ
行ったきりなら幸せになるがいい
戻る気になりゃ伊豆でもおいでよ
481 ：７７４ＲＲ：2013/07/12(金) 16:32:14.03 ID:5PC3muK5
せめてかっこ付けさせてくれ
逝ったふりしてるまに～
出て行ってくれぇ～
あぁ～あぁ～ああっあっあっあっ～
>>477
ボルトのサイズに合った締め付けトルクというものがあるはず。
ボルトのサイズに合った締め付けトルクというものがあるはず。
>>485
マニュアルの最初のほうに書いてました
マニュアルの最初のほうに書いてました
パーツリストでベアリング調べると
おまこう とか言われる縛りなの？
おまこう とか言われる縛りなの？
プラグ外せない
俺も、単管パイプエクステンション（1M）使わないと外れなかったという
恐るべきプラグを外したことがある
どうやって締めたんだあれ？
恐るべきプラグを外したことがある
どうやって締めたんだあれ？
締める以外にも錆、砂噛み、ヘッドの変形とかいろいろ原因あるよ
錆の場合はタップ入れたったほうがええんかのう
でも実際やってみようと思って本当に実行するのって、すげえ気力が必要だから
俺は評価する（上から目線）
俺は評価する（上から目線）
現実にはタイヤ自分交換の問題点は
廃棄タイヤのみ
スタンドで～とか見たり聞いたりするけどそんな仕組みじゃないよね
あつかましさと人付き合いが必要だ
うんざりする
さてたまったタイヤをこの休みに切り刻まねば
廃棄タイヤのみ
スタンドで～とか見たり聞いたりするけどそんな仕組みじゃないよね
あつかましさと人付き合いが必要だ
うんざりする
さてたまったタイヤをこの休みに切り刻まねば
サーキットに持っていけばいいよ
そこら中に廃棄タイヤがある
そこら中に廃棄タイヤがある
えー？それが良いのか悪いのかしらんけど・・
MX場通い派だったのでサーキットにはほとんど縁が無いんですじゃ
MX場通い派だったのでサーキットにはほとんど縁が無いんですじゃ
産業廃棄物処理業者が引き取ってくれる
おれのところは1kgあたり50円。
タイヤ1本で4kgくらい？だから200円てとこか。
おれのところは1kgあたり50円。
タイヤ1本で4kgくらい？だから200円てとこか。
一瞬カネになるのかと勘違いした
つか高いな・・・
つか高いな・・・
>>499
そうなのか今度四輪のガスいれるときに訊いてみるかなあ
スタンドに訊くまえに
行きつけのレッドバロンにお金は払うからと頼んだら
冷たく断られたから億劫になってたんだ
>>500
そんなに安いの？土日に住宅街まわってるトラックはボッタクリかと
勝手に敬遠してたけど・・それも訊いてみよう
そうなのか今度四輪のガスいれるときに訊いてみるかなあ
スタンドに訊くまえに
行きつけのレッドバロンにお金は払うからと頼んだら
冷たく断られたから億劫になってたんだ
>>500
そんなに安いの？土日に住宅街まわってるトラックはボッタクリかと
勝手に敬遠してたけど・・それも訊いてみよう
503 ：７７４ＲＲ：2013/07/13(土) 08:39:33.59 ID:yyoCPgQQ
>>493
パンツきつくて脱げないんですが・・・
パンツきつくて脱げないんですが・・・
>>503
ダイエットしろ
ダイエットしろ
ラジエターポンプ辺りにある穴からオイルが滲んでて
某巨大バイク屋本店でクレーム修理をお願いしたら
滲んでて当たり前、直すと後悔する云々なんて言われたけど本当なの？
某巨大バイク屋本店でクレーム修理をお願いしたら
滲んでて当たり前、直すと後悔する云々なんて言われたけど本当なの？
ハイハイ本当本当
>>505
ラジエーターポンプの軸は大概エンジンで駆動してるので
ＯＩＬと水の両方が漏れる可能性があり
漏れた時に中で混ざるとヤバイので排出口が作られているのが普通
この排出口に僅かに油分の滲みが出る事はよくある事
特に新車や中古の乗り出し始めではエンジンオイルではなく
防錆剤や艶出し剤などブッカケしたのが垂れてくるとか
オイルシール保護で塗った余分なグリスが熱で溶けたとか
なので
「一度清掃して様子を見ましょう」みたいな対応は普通
ポタポタと何かが垂れてきたり駐車場に染みができるようなら修理
直すと後悔云々は謎
ラジエーターポンプの軸は大概エンジンで駆動してるので
ＯＩＬと水の両方が漏れる可能性があり
漏れた時に中で混ざるとヤバイので排出口が作られているのが普通
この排出口に僅かに油分の滲みが出る事はよくある事
特に新車や中古の乗り出し始めではエンジンオイルではなく
防錆剤や艶出し剤などブッカケしたのが垂れてくるとか
オイルシール保護で塗った余分なグリスが熱で溶けたとか
なので
「一度清掃して様子を見ましょう」みたいな対応は普通
ポタポタと何かが垂れてきたり駐車場に染みができるようなら修理
直すと後悔云々は謎
ラジエターポンプって初めて聞く表現だな
フロントフォークのダストシールを外してバイダスドライを吹き付けてからダストシールを戻してきた
たったこれだけの作業なのに大汗をかいてしまった
やっぱ夏にメンテ（もどき）をするのは必要最小限にするべきだな
たったこれだけの作業なのに大汗をかいてしまった
やっぱ夏にメンテ（もどき）をするのは必要最小限にするべきだな
２りんかんはたしか廃タイヤ１本１７５円でひきとってくれてたような
>>510
オイルシール止めてるピンすぐ錆びるよな
オイルシール止めてるピンすぐ錆びるよな
513 ：７７４ＲＲ：2013/07/13(土) 20:24:53.10 ID:OSI1zUMs
そんなドレンあったんだ知らんかった
船舶のスクリューから浸水・・みたいなことか
船舶のスクリューから浸水・・みたいなことか
直すと後悔ｗｗｗｗ
脅すとか流石だな
脅すとか流石だな
>>513
新潟県
新車購入して２年保証切れ間近にアンダーカウルを汚す程の滲みを見付けたんで無理にでも直させました
それが正しかったのか不安だったけど直させて正解だったんですね
嘘つき某巨大バイク屋に幸あれ
新潟県
新車購入して２年保証切れ間近にアンダーカウルを汚す程の滲みを見付けたんで無理にでも直させました
それが正しかったのか不安だったけど直させて正解だったんですね
嘘つき某巨大バイク屋に幸あれ
>>516
例の赤男爵け？
例の赤男爵け？
メーカー保障だろ メーカーにそのバイク屋の対応をチクってやれ
汗をかくと必ずだれかに報告したがる人いるよな何でか知らんけど
521 ：７７４ＲＲ：2013/07/14(日) 01:38:41.37 ID:hqkkvWn2
今日は近所のスーパーに買い物行ったけど、家に帰る頃には汗だっくだくだったわ
帽子から塩ふいてるし
まじ汗かいた
帽子から塩ふいてるし
まじ汗かいた
スネイルカムMAXまで引っ張ってもびろんびろんだったチェーンを交換したった。
作業時間帯のピンポイントで夕立とかもうね・・・
雨に焦って圧入しすぎて繋ぎコマのとこだけ硬くなってしまった。
作業時間帯のピンポイントで夕立とかもうね・・・
雨に焦って圧入しすぎて繋ぎコマのとこだけ硬くなってしまった。
駒買いなおしての再作業は、いつするの？
い
通り魔に刺された被害者に「何センチ刺さったの？」みたいな感じだな
笑わそうとして書いたんじゃないとしたら大変な変態だ
笑わそうとして書いたんじゃないとしたら大変な変態だ
ﾂ
初めてフォークのOHやった
段取り悪くて時間かかったけど作業自体は難しくないね
段取り悪くて時間かかったけど作業自体は難しくないね
俺も最近フロントフォークＯＨやった
下のボルトが空回りするって聞いていたのに固着しててそもそも回らん
ついに頭が舐めてしまってタガネで切れ目入れて叩きながらようやく回した
下のボルトが空回りするって聞いていたのに固着しててそもそも回らん
ついに頭が舐めてしまってタガネで切れ目入れて叩きながらようやく回した
分解して組みなおすだけなら簡単だけど動作性とか考えながら作業すると
途端に神経をすり減らす作業になるな
途端に神経をすり減らす作業になるな
？？？
平行出しやらブラケットの締め付けやら考え出したらもうねｗ
なるほろ。
平行出しってどうやってるの？
出来る気がしないからフロントフォークには触らないｗ
出来る気がしないからフロントフォークには触らないｗ
正常な状態が前提だが、バラス前にマジック塗ってそこに針で合わせの線を引く。
あちこちの部品の上下円周と立て3本くらい。でも結局走って違和感あれば触る。
あちこちの部品の上下円周と立て3本くらい。でも結局走って違和感あれば触る。
フロントフォークはフォークオイルが漏れるまで触っちゃなんねってばっちゃが言ってた
どうぜ、あちこち垂れたり、べちょべちょの手で作業してんだろう。
あれ～塗装ハゲてきたなんて泣いてるのが見えるぜ。
フォークからホイルどころかカウルにタンクからメータ周りまで。
あれ～塗装ハゲてきたなんて泣いてるのが見えるぜ。
フォークからホイルどころかカウルにタンクからメータ周りまで。
水平出しなんて大体でいいだろ
新車だってラインの組み付け作業でそんなに神経質にやってないだろうし
締め付けだってトルクレンチでカチっとすりゃいいんだよ
新車だってラインの組み付け作業でそんなに神経質にやってないだろうし
締め付けだってトルクレンチでカチっとすりゃいいんだよ
ラインの組み付けは冶具があって置いた瞬間に平行だしできている。
そこで締め付けるので何も考えなくて１００分台で同じ状態になる。
まあ、素人はパイプ通して水準器当てる位しとけば大丈夫、どうせ
タイヤもひずんでるし。。。
そこで締め付けるので何も考えなくて１００分台で同じ状態になる。
まあ、素人はパイプ通して水準器当てる位しとけば大丈夫、どうせ
タイヤもひずんでるし。。。
なるほど冶具かそりゃそうか
ユッサユッサすればいいお
乗っててふとタイヤ曲がってんなと思ったら、曲がってるのと逆にハンドル切って前輪蹴って貰えばおけ。
タイヤを太ももで挟んでハンドル持って気合一発w
電柱にぶつけたらいいよ
ふと思いついて毎朝ラジオ体操をはじめたところ
24年来の酷い腰痛が治ってしまいました
ところが
バイクに乗るといくらフォークの整列だしても違和感あります
右ケツが浮くのです身体の肉盛りが変わってしまいました！
どうしたらいいですか？
24年来の酷い腰痛が治ってしまいました
ところが
バイクに乗るといくらフォークの整列だしても違和感あります
右ケツが浮くのです身体の肉盛りが変わってしまいました！
どうしたらいいですか？
>>544
シートの左側をアンコ抜き
シートの左側をアンコ抜き
まじで検討中
もう一回腰痛になるしかないんじゃね
>>546
それが治ったらそうなったんだよ
ラジオ体操してたら、右下に上体倒すのあるだろ？
あのときにポキポキいってたんだな
みぎけつが落ちてるからいけなかったんだ多分
24年だからね追いつかないんだとおもうんだ肉が
それが治ったらそうなったんだよ
ラジオ体操してたら、右下に上体倒すのあるだろ？
あのときにポキポキいってたんだな
みぎけつが落ちてるからいけなかったんだ多分
24年だからね追いつかないんだとおもうんだ肉が
>>548
いやじゃもうボルタレンは飲みたくねえ
いやじゃもうボルタレンは飲みたくねえ
右のケツにシリコン注入してもらえば
人間の整備スレ
座布団敷くか尻ポケットにタオル詰めて調節しろ
マジレスが必要のようだな
片側のケツ筋が低下してる状態
座った時のケツの厚さは脂肪ではなく筋肉で決まります
背骨の歪みくらいじゃケツ厚に影響ありません
ケツ痛に悩んでる人もケツ筋つけましょう
片膝故障等を経験した人にも多い症状です
解決策は正しい姿勢で生活する事
ジョギングやウォーキングなら比較的早く解決します
ひよっこ整体師より
片側のケツ筋が低下してる状態
座った時のケツの厚さは脂肪ではなく筋肉で決まります
背骨の歪みくらいじゃケツ厚に影響ありません
ケツ痛に悩んでる人もケツ筋つけましょう
片膝故障等を経験した人にも多い症状です
解決策は正しい姿勢で生活する事
ジョギングやウォーキングなら比較的早く解決します
ひよっこ整体師より
お尻歩き
膝壊した奴に「正しい姿勢」だの「ジョギングやウォーキング」だの
正気で勧めてんのかな（姿勢はともかくとして）
正気で勧めてんのかな（姿勢はともかくとして）
>>556
～にも多い症状です
～にも多い症状です
558 ：７７４ＲＲ：2013/07/16(火) 20:09:28.43 ID:djH/qmUO
にも多い症状です？
>>544
腰痛治ってよかったじゃんｗｗｗ、テラウラヤマしいわｗ
尻の筋肉のアンバランスなら膝立ち、腕は手のひらついて四つんばい姿勢で
犬がおしっこするみたいに足を横にあげる動きがいいよ
筋肉が少ないと思われる方を回数増やしてやったらいいんじゃないかな？
上の姿勢で後ろに足を振り上げる動きと合わせてドゾ～
腰痛治ってよかったじゃんｗｗｗ、テラウラヤマしいわｗ
尻の筋肉のアンバランスなら膝立ち、腕は手のひらついて四つんばい姿勢で
犬がおしっこするみたいに足を横にあげる動きがいいよ
筋肉が少ないと思われる方を回数増やしてやったらいいんじゃないかな？
上の姿勢で後ろに足を振り上げる動きと合わせてドゾ～
Honda VTR250 FIです
クラッチからガガガっと音と震動がするのですがこれはジャダーでしょうか？
回転数3000あたりでクラッチが繋がるか繋がらないかの時に頻繁に起こります。
振動が酷いときは車体全体に響く感じです
前乗ってたキャブ型VTRでは起こらなかった現象なので気になってます
というか練習で8の字をするときに起きるのでちょっと怖いのですがこれで正常なのでしょうか？
クラッチからガガガっと音と震動がするのですがこれはジャダーでしょうか？
回転数3000あたりでクラッチが繋がるか繋がらないかの時に頻繁に起こります。
振動が酷いときは車体全体に響く感じです
前乗ってたキャブ型VTRでは起こらなかった現象なので気になってます
というか練習で8の字をするときに起きるのでちょっと怖いのですがこれで正常なのでしょうか？
クラッチのジャダーなんて整備本でしか知らんけど
なるときはなるんかね。
なるときはなるんかね。
んな当たり前なことｗ
公道で法律もマナーも守って静かに運転してる分には
ジャダーとかあんまし起きないんだけどね
長期放置した後とか半クラ多用とか
高回転まで回してドンッ！と繋ぐとかしてると…
ジャダーとかあんまし起きないんだけどね
長期放置した後とか半クラ多用とか
高回転まで回してドンッ！と繋ぐとかしてると…
長期放置車のキャブのペースト状の汚れってガソリンですよね？なんで全部揮発してしまわないのですか？
揮発して残った残りカスがあのペーストになるのでしょうか
揮発して残った残りカスがあのペーストになるのでしょうか
>565
腐れガソリンと水と真鍮部品の溶け出したものが更に反応して
まったりとして芳しくw
腐れガソリンと水と真鍮部品の溶け出したものが更に反応して
まったりとして芳しくw
成分は知らないけど添加剤とか少しは不揮発成分あるでしょ
フロート室に溜まってる分だけの蒸発なら不揮発成分も僅かだろうけど
燃料コックが開いたままなら蒸発して減った分だけ流入するから
何リットルものガソリンがフロート室で煮詰められる
フロート室に溜まってる分だけの蒸発なら不揮発成分も僅かだろうけど
燃料コックが開いたままなら蒸発して減った分だけ流入するから
何リットルものガソリンがフロート室で煮詰められる
>>565
はい、生ものですから。
はい、生ものですから。
スクーターのマフラー
補修で半ツヤで塗ったら、思った以上にテカテカで
下地処理も適当だから陰影がはっきり出てすごく素人くさい仕上がりになりました！
・・お手軽にやるならやっぱツヤ消しですみたいですね。。
補修で半ツヤで塗ったら、思った以上にテカテカで
下地処理も適当だから陰影がはっきり出てすごく素人くさい仕上がりになりました！
・・お手軽にやるならやっぱツヤ消しですみたいですね。。
どうせ焼けるんだからどうでもいいよ
お手軽にやるなら見た目は無視で解決
初めてチェーン調整する為に、アマゾンで
人気と書いてあった
エマーソントルクレンチと、トラスコの
ワリピンを買いました。作業に失敗して
走行中に、タイヤが取れたりしないか
ちょっと心配
人気と書いてあった
エマーソントルクレンチと、トラスコの
ワリピンを買いました。作業に失敗して
走行中に、タイヤが取れたりしないか
ちょっと心配
クランクベアリング、オイルシールを新品交換したんですが、
これによりクランクのスラストシムもずれるものでしょうか？
そのまま再利用しようと思ったんですが、何故かこの状態で組むとクランクがライト側に寄ってしまい
レフト側のクランクとクランクケースのすき間にくらべ、ライト側のクランクとクランクケースのすき間が少ない状態で
手でコンロッドをつまんでクランキングできないほどになってしまいます。
レフト側が1.0ｍｍに対し、ライト側が0.6ｍｍくらいのすき間です。
もちろんクランクインストーラーでレフト側にひっぱりきってます。
何度も引っ張りなおしても上記の上体に戻ってしまいます。
あと.0.1ｍｍか0.2ｍｍくらいレフト側に寄れば手でスムーズにクランキングする位置におちつく感じなのですが・・・
これによりクランクのスラストシムもずれるものでしょうか？
そのまま再利用しようと思ったんですが、何故かこの状態で組むとクランクがライト側に寄ってしまい
レフト側のクランクとクランクケースのすき間にくらべ、ライト側のクランクとクランクケースのすき間が少ない状態で
手でコンロッドをつまんでクランキングできないほどになってしまいます。
レフト側が1.0ｍｍに対し、ライト側が0.6ｍｍくらいのすき間です。
もちろんクランクインストーラーでレフト側にひっぱりきってます。
何度も引っ張りなおしても上記の上体に戻ってしまいます。
あと.0.1ｍｍか0.2ｍｍくらいレフト側に寄れば手でスムーズにクランキングする位置におちつく感じなのですが・・・
>>569
細かい砂をこすり付けると良い感じに
細かい砂をこすり付けると良い感じに
車種を晒さないで誤魔化す方法を考えろって何なのさ
もうシム買いに行け
もうシム買いに行け
>>573
あと.0.1ｍｍか0.2ｍｍくらいレフト側に寄せて組めばおｋ
つーかクランクベアリングってボールベアリング左右２個の単気筒？
２スト４スト？
世の中には何百何千種類ものエンジンがあるので車種を正確に書くのを推奨
もしかするとそのエンジンに詳しい人が居るかもしれないので
謎かけ質問は損
>手でコンロッドをつまんでクランキングできないほどになってしまいます。
ピストン無しでこの状態なら
単に組み間違いかクランク軸かケース歪めてしまったような気もするなぁ
余り部品とかケース合わせ目が前後左右で隙間違うとか
安くあげようと似たような型番ベアリング流用とかやらかしてない？
部品公差の範囲ならここまで抵抗増えないんじゃ
あと.0.1ｍｍか0.2ｍｍくらいレフト側に寄せて組めばおｋ
つーかクランクベアリングってボールベアリング左右２個の単気筒？
２スト４スト？
世の中には何百何千種類ものエンジンがあるので車種を正確に書くのを推奨
もしかするとそのエンジンに詳しい人が居るかもしれないので
謎かけ質問は損
>手でコンロッドをつまんでクランキングできないほどになってしまいます。
ピストン無しでこの状態なら
単に組み間違いかクランク軸かケース歪めてしまったような気もするなぁ
余り部品とかケース合わせ目が前後左右で隙間違うとか
安くあげようと似たような型番ベアリング流用とかやらかしてない？
部品公差の範囲ならここまで抵抗増えないんじゃ
テンプレあるのになぜ使わぬのかね。
テンプレ使わない質問はスルーってのはどうか。
テンプレ使わない質問はスルーってのはどうか。
まぁテンプレに沿えば解答がでる内容でもないしどうでもええ
テンプレ厨さんうざいです
>>570
2stだし排気口付近は焼けるほど温度上がらない。
どうでも良くないよ！
>>571
それでも古い塗膜の処理がグラインダーでしたんだ。
見た目は大事だよ！
>>574
今度シリンダ外すときにやってみるよ！
2stだし排気口付近は焼けるほど温度上がらない。
どうでも良くないよ！
>>571
それでも古い塗膜の処理がグラインダーでしたんだ。
見た目は大事だよ！
>>574
今度シリンダ外すときにやってみるよ！
>>578
すみません。車種はTS200Rです。
組み間違い、ケース歪め等のミスも考えられるんで
何度も何度も組んではバラシ、確認しSMとも比較しを繰り返しております。
＞似たような型番ベアリング流用とか
これで思いだしたんですが、6305の25ｘ62ｘ17に対し、
DT200WRやらに使われているKOYO 6305R1は25ｘ62ｘ16でこのR1部分が特注サイズという事らしいですが
私のTS200Rはライトはノーマルの6305でレフトはKOYO 6305HYAIでした。
当然ながら、特注サイズかもしれなかったので事前にサイズを確認しましたが
この6305HYAIもノーマルの6305と同サイズ（25ｘ62ｘ17）でしたので6305（C3）を使いました。
このHYAIはインナーレースの幅がノーマルの幅より小さい事も考えられますか？
何となくですが、このインナー部があと0.何ｍｍか狭ければもう少し奥までベアリングを入れ込められるような感じがなくもないのですが。
すみません。車種はTS200Rです。
組み間違い、ケース歪め等のミスも考えられるんで
何度も何度も組んではバラシ、確認しSMとも比較しを繰り返しております。
＞似たような型番ベアリング流用とか
これで思いだしたんですが、6305の25ｘ62ｘ17に対し、
DT200WRやらに使われているKOYO 6305R1は25ｘ62ｘ16でこのR1部分が特注サイズという事らしいですが
私のTS200Rはライトはノーマルの6305でレフトはKOYO 6305HYAIでした。
当然ながら、特注サイズかもしれなかったので事前にサイズを確認しましたが
この6305HYAIもノーマルの6305と同サイズ（25ｘ62ｘ17）でしたので6305（C3）を使いました。
このHYAIはインナーレースの幅がノーマルの幅より小さい事も考えられますか？
何となくですが、このインナー部があと0.何ｍｍか狭ければもう少し奥までベアリングを入れ込められるような感じがなくもないのですが。
そこまで書いておきながらそれが原因かどうか調べない清々しさがイイ
>6305HYAIもノーマルの6305と同サイズ（25ｘ62ｘ17）でしたので6305（C3）を使いました
それが原因だろーｗｗ
わざわざ同サイズに異種部品入れてる仕様じゃ
内径外径厚みが一緒でもザグリ深さや面取り形状の違いな可能性大
ほかにも細かい違いがイロイロあるかもしれないので
下手な流用（共通化？）はヤメレ・アキラメロ
純正部品を正確に発注しなおして組み直し
それが原因だろーｗｗ
わざわざ同サイズに異種部品入れてる仕様じゃ
内径外径厚みが一緒でもザグリ深さや面取り形状の違いな可能性大
ほかにも細かい違いがイロイロあるかもしれないので
下手な流用（共通化？）はヤメレ・アキラメロ
純正部品を正確に発注しなおして組み直し
ニヤニヤ
汎用品なら安く上がると思ったんだろ笑
>>583の目論見が儚くも崩れ落ちたのであった・・・
583「えっぐえっぐ・・・ひっくひっく・・・安く済ませようと思ったのにぃ・・・」
私「諦めないで頑張れ。今回は残念だったが、勉強になれたろ。ま、これも経験のうちだ」
585「これからは純正部品を使うようにしろ。間違ってもmonotaroから買うなよ（笑）」
汎用品なら安く上がると思ったんだろ笑
>>583の目論見が儚くも崩れ落ちたのであった・・・
583「えっぐえっぐ・・・ひっくひっく・・・安く済ませようと思ったのにぃ・・・」
私「諦めないで頑張れ。今回は残念だったが、勉強になれたろ。ま、これも経験のうちだ」
585「これからは純正部品を使うようにしろ。間違ってもmonotaroから買うなよ（笑）」
monotaroの使えそうの誘惑は異常w
モノタロウのベアリングって・・・
モノタロウオリジナルベアリングだと思っているのか？www
NTNやNSKとかを扱っているだけなのに
モノタロウオリジナルベアリングだと思っているのか？www
NTNやNSKとかを扱っているだけなのに
>>583がモニタの前で号泣してる様を想像するとむっちゃ楽しいわ～
>>589
m9(^Д^)
m9(^Д^)
エンジンの中はなあ・・・
変態はパーツ高いんか
変態はパーツ高いんか
規制解除されてたら今日は一日整備する
>>593
おめ。整備頑張れ
おめ。整備頑張れ
モノタロのブレフルとか安いけど怖くて使えん
でも惹かれる(´・ω・`)
でも惹かれる(´・ω・`)
ベアリングの玉って人間が作る物では最も真円に近いんだって、じっちゃんが言ってた。
記念真紀子？
スポークホイールの振れなおし、張り方わからん
詳しく紹介してるサイトないかしら？
ちなみにスポークやニップルってバラ売りとかやってないのかな？
詳しく紹介してるサイトないかしら？
ちなみにスポークやニップルってバラ売りとかやってないのかな？
>>599
そのレベルならやめたほうがいい
死にたくないならプロに頼んだ方が
一般的には「やり方は知ってるが、高精度にできない」
って理由でやらない人が多い。
そもそも、スポークとハブとリムを5分眺めて
工具や測定器は別として、方法すらわからんのなら
ちょっと痛すぎるｗ
ばら売りはシラネ。
車種を極秘にしてるようだから自分でPL見てみ。
国産なら国内外で大概の車種が公開してる。
ホンダとスズキは海外を探した方が速いかも
そのレベルならやめたほうがいい
死にたくないならプロに頼んだ方が
一般的には「やり方は知ってるが、高精度にできない」
って理由でやらない人が多い。
そもそも、スポークとハブとリムを5分眺めて
工具や測定器は別として、方法すらわからんのなら
ちょっと痛すぎるｗ
ばら売りはシラネ。
車種を極秘にしてるようだから自分でPL見てみ。
国産なら国内外で大概の車種が公開してる。
ホンダとスズキは海外を探した方が速いかも
普通に買えるけど一本単位では買ったことないなあ
小売店が『好意で』バラ売りしてくれるかもだけど
純正パーツで注文したらバラでも買えるんじゃないか？
振れ取りは自転車のがYouTubeで見られるから参考に
小売店が『好意で』バラ売りしてくれるかもだけど
純正パーツで注文したらバラでも買えるんじゃないか？
振れ取りは自転車のがYouTubeで見られるから参考に
>>599
他にも気になってる人も居るだろうし
時間があるからカンタンに書いてみるか
まず、自分のバイクのハブとリムとスポークをよーくみて
スポークは貼るか緩めるしか調整機構がない
横からハブとリムを見て◎時計をイメージして
12時方向を締めて6時方向を緩めればハブは上に寄る
3時方向を締めて9時方向を緩めればハブは右による
これで回転方向に偏る芯を調整する
しかし
12時方向を締めて、6時方向を締めるとリムは引っ張られて
卵形に変形する、驚くほどカンタンに変形する
次に12時方向と6時、3時、9時を締めてバランス良く回転の芯が
出ても1,2,4,5,7,8,10,11時の方向で締まりが甘いと、テンションが
張り詰めた残りが破断したり、リムが安定無くよれて問題になる
次に進行方向から見て断面でスポークはリムを頂点にV字形にハブにいってる
リム→I＜□←ハブ
このV字の片側を張っていくとリムは張った方向に寄ってくる
V字の片方が短く、片方が長くセッティングされてば、リムはその方向に
オフセットできる
これで進行方向の左右オフセットや歪みを取る。
方法としては、回転台（スイングアームやフォークでも良い）で
針金や紐をはって、それを目安に振れや芯をまとめていく
最後にテンションを全本同じに張りながら、リムに当てたダイヤルゲージや
ピックを目安に微調整する。
測定は左右ブレと芯ブレで2方向セットするとカンタン
コレを読んで自分のリムとハブとスポークを見れば張りで
意のままにリムを動かすワザが見えてくるはず
他にも気になってる人も居るだろうし
時間があるからカンタンに書いてみるか
まず、自分のバイクのハブとリムとスポークをよーくみて
スポークは貼るか緩めるしか調整機構がない
横からハブとリムを見て◎時計をイメージして
12時方向を締めて6時方向を緩めればハブは上に寄る
3時方向を締めて9時方向を緩めればハブは右による
これで回転方向に偏る芯を調整する
しかし
12時方向を締めて、6時方向を締めるとリムは引っ張られて
卵形に変形する、驚くほどカンタンに変形する
次に12時方向と6時、3時、9時を締めてバランス良く回転の芯が
出ても1,2,4,5,7,8,10,11時の方向で締まりが甘いと、テンションが
張り詰めた残りが破断したり、リムが安定無くよれて問題になる
次に進行方向から見て断面でスポークはリムを頂点にV字形にハブにいってる
リム→I＜□←ハブ
このV字の片側を張っていくとリムは張った方向に寄ってくる
V字の片方が短く、片方が長くセッティングされてば、リムはその方向に
オフセットできる
これで進行方向の左右オフセットや歪みを取る。
方法としては、回転台（スイングアームやフォークでも良い）で
針金や紐をはって、それを目安に振れや芯をまとめていく
最後にテンションを全本同じに張りながら、リムに当てたダイヤルゲージや
ピックを目安に微調整する。
測定は左右ブレと芯ブレで2方向セットするとカンタン
コレを読んで自分のリムとハブとスポークを見れば張りで
意のままにリムを動かすワザが見えてくるはず
自分の乗ってるスポーク車では
純正パーツはホイール１輪分単位でしか出ない
１本だけ欲しくても３６本セット単位しか設定ナス、みたいなー
あと、どうせ替えるならニップルもセットで交換推奨
となるとタイヤ脱着作業もして全周点検しながら作業が望ましい
メーカー・車種によってはスポーク１本から注文可能みたいだけど
１車輪の中でも左右用で別とか長短アリとかで
４パターンくらい混在するモノもある（発注時注意）
特に後輪用はハブの形状が左右違いオフットもされてるので注意
スポーク１本替えるにも
ブレーキディスクやスプロケを外さないと無理ｗ、みたいな構造もある
要は意外とメンドイ・サイトの解説読んだ程度ではドツボるのが関の山
腰据えて本格的にヤルつもりが無いならバイク屋へ頼め
純正パーツはホイール１輪分単位でしか出ない
１本だけ欲しくても３６本セット単位しか設定ナス、みたいなー
あと、どうせ替えるならニップルもセットで交換推奨
となるとタイヤ脱着作業もして全周点検しながら作業が望ましい
メーカー・車種によってはスポーク１本から注文可能みたいだけど
１車輪の中でも左右用で別とか長短アリとかで
４パターンくらい混在するモノもある（発注時注意）
特に後輪用はハブの形状が左右違いオフットもされてるので注意
スポーク１本替えるにも
ブレーキディスクやスプロケを外さないと無理ｗ、みたいな構造もある
要は意外とメンドイ・サイトの解説読んだ程度ではドツボるのが関の山
腰据えて本格的にヤルつもりが無いならバイク屋へ頼め
カブ乗りでも凝った人はアルミカラーリム入れたりしてるね
そういやバイク用にはバテットスポークとかエアロスポークはないのか
そういやバイク用にはバテットスポークとかエアロスポークはないのか
自転車アルミリムでバンバン組めるようになればバイクもすんなり行くんだけどね
自転車で練習をおすすめ
自転車で練習をおすすめ
工場じゃ機械でやってんだろうけど
どんななんだろ…
どんななんだろ…
マジっすか！？
>>607
工場なら人手でやるにしても、治具という専用台に
ハブとリムを固定して置くことで、位置も芯もふれも
置いた時点で正確にでる
あとは張ったスポークを規定トルクの工具で全体に
締め上げれば販売レベルの誤差で組み上がるはずだよ。
機械で組むにもそういう方向性の自動機
工場なら人手でやるにしても、治具という専用台に
ハブとリムを固定して置くことで、位置も芯もふれも
置いた時点で正確にでる
あとは張ったスポークを規定トルクの工具で全体に
締め上げれば販売レベルの誤差で組み上がるはずだよ。
機械で組むにもそういう方向性の自動機
kwskの某バイクではスポークバラ設定で
ホイール単位とかなかった。
だからこそスポークの張り替えは高くつくと言われていた。
ホイール単位とかなかった。
だからこそスポークの張り替えは高くつくと言われていた。
初めてのチェーン調整、2時間近くかかった
心配な事が1つあるんですけど、左側のアクスルナットはトルクレンチで締め付けて
カチッっと音がしたんですけど、右側は何故かトルクレンチが回らなくて
音がしませんでした。
アスクルナットは片側だけ締め付ければ、反対側も締まるんですか？
心配な事が1つあるんですけど、左側のアクスルナットはトルクレンチで締め付けて
カチッっと音がしたんですけど、右側は何故かトルクレンチが回らなくて
音がしませんでした。
アスクルナットは片側だけ締め付ければ、反対側も締まるんですか？
車種くらい書け
カワサキのKSR110です
適当な棒が必要
っていうか・・・いったいなにをどうすれば2時間掛けられるんだ！？
>>617
＞アクスルナットが左右に2つあるタイプ？
はい。そうです
共回りしない様に、片側は固定して締め付けました
この場合、片方だけを締め付ければ大丈夫ですか？
>>618
割ピンをラジオペンチで抜こうとしたら
傷だらけになって抜けなくて、ここだけで30分くらいかかった
＞アクスルナットが左右に2つあるタイプ？
はい。そうです
共回りしない様に、片側は固定して締め付けました
この場合、片方だけを締め付ければ大丈夫ですか？
>>618
割ピンをラジオペンチで抜こうとしたら
傷だらけになって抜けなくて、ここだけで30分くらいかかった
ググったけど、ナットは左側だけだよね・・・
ちがう右や
>>619
一回自分でアクスルシャフト抜いたら何でこんな質問したのか恥ずかしくなるよ
一回自分でアクスルシャフト抜いたら何でこんな質問したのか恥ずかしくなるよ
端っこがナットの形状してるアクスルシャフトってことなのかねー。
回さなくていいからw
というか、構造理解がすっぽ抜けてるのが不思議で仕方ないw
回さなくていいからw
というか、構造理解がすっぽ抜けてるのが不思議で仕方ないw
回してねじ切ったら一人前だし
あれだ シャフトの両端にねじ切ってあって両方にナットがあるんだ
前のオーナーが変えたんだろｗ
前のオーナーが変えたんだろｗ
ネットの画像見るとスプロケ側からシャフト入れてるのと
そうでないのとマチマチだね。どっちでもいいんだろけど。
そうでないのとマチマチだね。どっちでもいいんだろけど。
>>619
トルクレンチの数値でしっかり締めたいのなら問題はあると思う。
実際に見てないから何とも言えないけど、片側を供回りしないように、しっかりとナットを固定するしかないかな。
トルクレンチを使う箇所と反対側のナットにはどんな工具を使っていますか？
コンビレンチだと力があまり入らない事があって、しっかりと固定しているつもりでも、微妙にトルクが逃げてしまっていて、供回りしている可能性もあるかもしれません。
そのせいで、いつまでもたってもトルクレンチが作動しないのかも。
あと、意外とサービスマニュアルの数値が間違ってる事も多いよ。
自分だったらトルクレンチを使わずに、メガネとスパナを使って、けっこう強めに締めるだけで済ますかな。
割りピンだったら、緩んでも外れる事もないし。
トルクレンチの数値でしっかり締めたいのなら問題はあると思う。
実際に見てないから何とも言えないけど、片側を供回りしないように、しっかりとナットを固定するしかないかな。
トルクレンチを使う箇所と反対側のナットにはどんな工具を使っていますか？
コンビレンチだと力があまり入らない事があって、しっかりと固定しているつもりでも、微妙にトルクが逃げてしまっていて、供回りしている可能性もあるかもしれません。
そのせいで、いつまでもたってもトルクレンチが作動しないのかも。
あと、意外とサービスマニュアルの数値が間違ってる事も多いよ。
自分だったらトルクレンチを使わずに、メガネとスパナを使って、けっこう強めに締めるだけで済ますかな。
割りピンだったら、緩んでも外れる事もないし。
寸切りのアクスルシャフトとか誰得仕様だなw
ゴメンなさい。
自分も勘違いしてました。
アクスルシャフトが、スイングアームのピボットシャフトのように両端ともにネジが切ってあって、両側からナットで固定する車両なのかもしれないと思っていました。
自分も勘違いしてました。
アクスルシャフトが、スイングアームのピボットシャフトのように両端ともにネジが切ってあって、両側からナットで固定する車両なのかもしれないと思っていました。
いっそのこと、ベータチタニウムでまともなアクスルシャフトを作ってもらうとかしたら？
>>630
両側ナットでも、そうでなくても片側固定で片側トルク廉恥回しで同じトルク。
シャフト静止摩擦ぶんの微量トルク差も錆びなくグリスアップなら無視できる。
その上、SMの規定のトルクは作業状況ほか加味して十分な余裕値で記載されてる。
ようは、ブレーキ周りとエンジンの内部でなければ神経質になる必要は無いよ。
両側ナットでも、そうでなくても片側固定で片側トルク廉恥回しで同じトルク。
シャフト静止摩擦ぶんの微量トルク差も錆びなくグリスアップなら無視できる。
その上、SMの規定のトルクは作業状況ほか加味して十分な余裕値で記載されてる。
ようは、ブレーキ周りとエンジンの内部でなければ神経質になる必要は無いよ。
何も知らないのにサービスマニュアルも無しに何かしようとするのが間違い。
一般的にバイクってこういう構造なのかーくらい知ってれば別だが。
一般的にバイクってこういう構造なのかーくらい知ってれば別だが。
ママチャリのハブはアクスルシャフトに両方ねじ切ってあって両ナット留めだな
>>622-623
カワサキのパーツリストの画像を見てわかった様な気がします
右の割りピン付きナットを固定して
左のボルトだけを締め付ければいいみたいです
>>627
＞トルクレンチを使う箇所と反対側のナットにはどんな工具を使っていますか？
コーナンで買った5本、600円位のコンビネーションレンチです
>>634
今までは半年に1回、バイク屋にオイル交換と一緒に
チェーン調整をしてもらっていました
でもチェーンがすぐに伸びるので、説明書にも簡単な整備と書いてあったので
自分でやってみました
カワサキのパーツリストの画像を見てわかった様な気がします
右の割りピン付きナットを固定して
左のボルトだけを締め付ければいいみたいです
>>627
＞トルクレンチを使う箇所と反対側のナットにはどんな工具を使っていますか？
コーナンで買った5本、600円位のコンビネーションレンチです
>>634
今までは半年に1回、バイク屋にオイル交換と一緒に
チェーン調整をしてもらっていました
でもチェーンがすぐに伸びるので、説明書にも簡単な整備と書いてあったので
自分でやってみました
バッテリー買ったら
毒物および劇薬譲受書なるものが付いてきた。こんなんあるのね。
それに硫酸濃度が書いてあるんだけど今回買ったのだと40％以上あった。
古いバッテリーはもちろん廃棄するんだけど、数字みると何かに使用できそうな気がしてくる。
毒物および劇薬譲受書なるものが付いてきた。こんなんあるのね。
それに硫酸濃度が書いてあるんだけど今回買ったのだと40％以上あった。
古いバッテリーはもちろん廃棄するんだけど、数字みると何かに使用できそうな気がしてくる。
えっ
ナットを締めるもんなんじゃないのアクスルシャフトって
ナットを締めるもんなんじゃないのアクスルシャフトって
アクスルシャフトでどこまで引っ張るんだよw
締め込む寸前迄、両方回してる。
早いし、問題ないやろうし。
早いし、問題ないやろうし。
http://www.ustream.tv/channel/suzuka-8-hours--ktm-hamaguchi-bakuon-racing
KTMのピット作業で、メカニックがフォークをプラハンでぶっ叩いて抜こうとしてた
ふーん、こんな適当な作業でもいいのかと思った
KTMのピット作業で、メカニックがフォークをプラハンでぶっ叩いて抜こうとしてた
ふーん、こんな適当な作業でもいいのかと思った
お上品にチンタラやってたら殺されるんじゃね
>>637
すみません。
自分の勘違いです。
両側にナットがあるアクスルシャフトなのかと思っていました。ナットの方を締め付けましょう。
ボルトの方は工具を使って、供回りしないように固定して下さい。
コンビでも問題ないと思います。
自分はメガネを使ってますが。
すみません。
自分の勘違いです。
両側にナットがあるアクスルシャフトなのかと思っていました。ナットの方を締め付けましょう。
ボルトの方は工具を使って、供回りしないように固定して下さい。
コンビでも問題ないと思います。
自分はメガネを使ってますが。
>>642
「フォーク」を抜いてたのか？転倒かなんかした？
「フォーク」を抜いてたのか？転倒かなんかした？
ありがとう
なるほど「適当」だったわけだ本来の意味で
なるほど「適当」だったわけだ本来の意味で
そのトラブルで上位争いから脱落なのか(´・ω・`)
ばくおんファン涙目ワロスだったわ
これだから鈴鹿8耐は面白い！
これだから鈴鹿8耐は面白い！
ごめん ばくおんファンて何？
質問させてください。
ブレーキパッドの戻りが悪い時が多いのですが何が原因でしょうか？？
ブレーキパッドの戻りが悪い時が多いのですが何が原因でしょうか？？
・キャリパーピストン周りがダストまみれでシールを痛めた
・フルードが減ってる
他になにか要因あるかな
・フルードが減ってる
他になにか要因あるかな
旅館の便所スリッパを履いたら
生暖かくとか、そんな感じ。
生暖かくとか、そんな感じ。
>>652
整備不良
整備不良
>>652
パットの戻りが悪いと思った症状は何？
パットの戻りが悪いと思った症状は何？
あれってピストンが戻ったあと、遠心力？、隙間があるから離れる？みたいな感じで
ディスクローターから離れるの？
ディスクローターから離れるの？
ゴムの弾力
早とちりした パッドだったｗ
>>652
ピストンが錆びて固着しかかってると思う。
ピストンが錆びて固着しかかってると思う。
パッドピンの状態が悪いとか
ピストン磨き
>>659
パッドを離す機構も構造も無いス
回転中のローターに押し付ける力がキャンセルされるから
抵抗の少なくなる程度に離れるだけ
極一部に離し方向にテンション掛かるバネ付きとか
パッドグリスでピストンに張り付いて戻されるとかあるけど補助的なもの
正常なら無くしても引きずらない
パッドを離す機構も構造も無いス
回転中のローターに押し付ける力がキャンセルされるから
抵抗の少なくなる程度に離れるだけ
極一部に離し方向にテンション掛かるバネ付きとか
パッドグリスでピストンに張り付いて戻されるとかあるけど補助的なもの
正常なら無くしても引きずらない
ディスクブレーキのパッドピンってまったく構造が進化しないよな。
スペーサーでも入れればスライドする時の抵抗がだいぶ減るのにと、外すたびに思うわ
スペーサーでも入れればスライドする時の抵抗がだいぶ減るのにと、外すたびに思うわ
そんなんで何か変わると思えるのがｗ
質問お願いします。
ホームセンターで売っている透明ピンクの対油ホースは、燃料ホースとして使って良いですか？
ホームセンターで売っている透明ピンクの対油ホースは、燃料ホースとして使って良いですか？
ダメ
頻繁に取り替えるならおｋ
って色んなところに書いてあるけどどうなんでしょ。
透明にするメリットってどんなのがあるの？
耐候性と耐ガソリン性兼ねた黒いのでいいじゃんとも思うんだけどな
頻繁に取り替えるならおｋ
って色んなところに書いてあるけどどうなんでしょ。
透明にするメリットってどんなのがあるの？
耐候性と耐ガソリン性兼ねた黒いのでいいじゃんとも思うんだけどな
>>671,672
レスありがとうございます。
ああやっぱり材質的に向かないのですね。サイズが豊富で手に入りやすいので、
どうかなって思ったのですが、専用をうたっているホースを調べてみます。
ありがとうございました。
レスありがとうございます。
ああやっぱり材質的に向かないのですね。サイズが豊富で手に入りやすいので、
どうかなって思ったのですが、専用をうたっているホースを調べてみます。
ありがとうございました。
>>673
失敗から学ぶこともあるので、使ってみてもいいと思うよ
失敗から学ぶこともあるので、使ってみてもいいと思うよ
透明やピンクぽい透明ホースはキャブの実油面見るのに使う
http://www.centrum.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/DSCN7838s-.jpg
http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/8d/d7/zinnnosuke_f/folder/684602/img_684602_19626435_0?1290379909
オーバフローの流出口兼用のドレンなら
そのまま後部に垂らしておいたりするけど数年もするとカチカチになるね
http://www.centrum.jp/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/DSCN7838s-.jpg
http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/8d/d7/zinnnosuke_f/folder/684602/img_684602_19626435_0?1290379909
オーバフローの流出口兼用のドレンなら
そのまま後部に垂らしておいたりするけど数年もするとカチカチになるね
見た目優先で一時期使っていたな
パーツブランドも何社か出してるよねキタコとか
パーツブランドも何社か出してるよねキタコとか
透明ピンクはヤンキー仕様改造モンキー御用達の印象があるね。。。
>>668
もしかして、レバー握るとパッドが数ミリくらいスライドしてるとか思ってんの？
もしかして、レバー握るとパッドが数ミリくらいスライドしてるとか思ってんの？
透明ピンク使ってるけどガソリンの流れが見えるからいい
ちょっとガボついた時にホースにガソリン無かったらリザーブだとわかるし
ガソリンで劣化して固く細くなってリーバイスジーンズのごとくシュリンクトゥフィットで
ホースが抜けにくくなる
クニャクニャだったホースが燃料コックからキャブまでの経路で理想的な形状に
三次元的に固定されてとても使い良い
ちょっとガボついた時にホースにガソリン無かったらリザーブだとわかるし
ガソリンで劣化して固く細くなってリーバイスジーンズのごとくシュリンクトゥフィットで
ホースが抜けにくくなる
クニャクニャだったホースが燃料コックからキャブまでの経路で理想的な形状に
三次元的に固定されてとても使い良い
ホースが抜けなくて良いとか言う人は整備してないのではないかと思う
ホースが抜けないときのイライラは異常
あるある。
いっそ切ってやろうか、いや、これ以上短くするわけには、とせめぎ合うな。
大体切って付け替えるけど。
いっそ切ってやろうか、いや、これ以上短くするわけには、とせめぎ合うな。
大体切って付け替えるけど。
ペンチで引っこ抜く
勢い余ってガッ！
勢い余ってガッ！
一回り大きいサイズのピンクチューブにリングを追加して固定
そのうちシュリンクトゥフィットしてジャストサイズになるんじゃないか
そのうちシュリンクトゥフィットしてジャストサイズになるんじゃないか
ピンクホースはドレンとかエアベントには良いけど燃料ラインには入れたくないわ。
寿命でガソリンが漏れ始めて際に
黒いホースは積もった埃のシミが目立ちやすいけど
透明系はわかりにくい。
黒いホースは積もった埃のシミが目立ちやすいけど
透明系はわかりにくい。
呪いの外れない指輪みたいなるんですね
緑色のチューブもかまってやってください。
おじいちゃん、それはホースよ。
マジレスしちゃ駄目な空気だな
俺の中じゃ、ホースは青
中が耐ガソリンでガワが耐紫外線とかだったかな
インジェクションはそれに耐圧が加わる程度だったか
透明でやってくれよう
インジェクションはそれに耐圧が加わる程度だったか
透明でやってくれよう
この前キャブ清掃した時に組んでホース繋げようとしたらコックとキャブ間のホースが
ひび割れしてたから手持ちのブレーキフルード交換用耐油透明ホース(ピンク)を付けたばっかりだわ。
まあ見えるとこだから硬くなってきたら交換で良いか…。
ひび割れしてたから手持ちのブレーキフルード交換用耐油透明ホース(ピンク)を付けたばっかりだわ。
まあ見えるとこだから硬くなってきたら交換で良いか…。
耐油性能と耐ガソリン性能は別物なのだが・・・
とゆか、ヤンキー風味の透明ピンクは趣味わるすぎw
とゆか、ヤンキー風味の透明ピンクは趣味わるすぎw
硬化したら赤茶けてくるから目立たないよ
ピンクチューブ使ってるけど、あれがヤンキー風味だなんて初めて聞いたぜ。
そういや昔のホンダのCMで葉巻型のF1が出てくるやつがあるんだけど、
透明チューブにガソリンが流れてるカットあって妙にカッコいいんだわこれが。
そういや昔のホンダのCMで葉巻型のF1が出てくるやつがあるんだけど、
透明チューブにガソリンが流れてるカットあって妙にカッコいいんだわこれが。
マジレス：固着張り付き
250ccのバイクをレストアしていきたいと思っているのですが、原付しか弄ったことしかない奴でも可能ですか？
ちなみに高校、大学とも商業系で、原付はボアアップなどしています。
ちなみに高校、大学とも商業系で、原付はボアアップなどしています。
錆は砂ブラストで磨く
シリンダ・クランクケースは平面台で水平にする
ガソリン入れないで加工組み立てならお部屋でもおｋ
シリンダ・クランクケースは平面台で水平にする
ガソリン入れないで加工組み立てならお部屋でもおｋ
250クラスになると重さと場所の敷居が一気に高くなる。
湿度が何％まで缶スプレー塗装で影響出ないと思いますか？
早く塗装して組み立てて外へ出せという要求があり、、、
温湿度計は買いました
早く塗装して組み立てて外へ出せという要求があり、、、
温湿度計は買いました
ここのとこカラッと晴れないから自分も天気待ち
同じように塗っても湿度で差が出るならそりゃ待つよね
同じように塗っても湿度で差が出るならそりゃ待つよね
クラブマンスレにも投下しましたが、こちらでもお礼をば。
以前クラブマンの腰上OHで助言いただいたものです。
お陰さまで本日無事エンジン始動～試走まで終わらせ、OH完了しました！！
今回の経験はほんと楽しかった。
そしてバラして組んだ事でバイクのエンジンって物の構造が理解できたし、工具やケミカルの種類や使い方も覚えたし、整備の経験値が一気に増えました（当社比）。
バラし始めた直後はほんとに元に戻るのかメチャクチャ不安でしたが、なんとかなって安心ですｗ
異音も白煙や匂いも改善し、不具合も無し。アイドルも安定したし、圧縮も正常値に。
やっぱり自分でやると今まで以上に相棒が好きになりますねぇ。
週末慣らしがてらツーリング行ってきます。
本当にどうもありがとうございました！
以前クラブマンの腰上OHで助言いただいたものです。
お陰さまで本日無事エンジン始動～試走まで終わらせ、OH完了しました！！
今回の経験はほんと楽しかった。
そしてバラして組んだ事でバイクのエンジンって物の構造が理解できたし、工具やケミカルの種類や使い方も覚えたし、整備の経験値が一気に増えました（当社比）。
バラし始めた直後はほんとに元に戻るのかメチャクチャ不安でしたが、なんとかなって安心ですｗ
異音も白煙や匂いも改善し、不具合も無し。アイドルも安定したし、圧縮も正常値に。
やっぱり自分でやると今まで以上に相棒が好きになりますねぇ。
週末慣らしがてらツーリング行ってきます。
本当にどうもありがとうございました！
それが彼の最後の言葉であった…
なんだか初めてゲンチャリのエンジン下ろして
ボアアップをくみ上げた時のことを思いだした
かかった時の感動は半端なかったな
ボアアップをくみ上げた時のことを思いだした
かかった時の感動は半端なかったな
>>705
気をつけていってら～
気をつけていってら～
単気筒だけどDOHCだっけ
>>703
70%
70%
雨が降らな過ぎて暑い
届いたモンキーのリヤタイヤを交換したい
そしてフロントとホイールをローテーションしなきゃ
フロントを外すとなるとついでにフォークオイルも交換したい
そこまでやるとブレーキフルードも交換したい
そしてピストンモミモミしてスムーズなブレーキ作動にしたい
本当はタイヤだけにしておきたい
そしてフロントとホイールをローテーションしなきゃ
フロントを外すとなるとついでにフォークオイルも交換したい
そこまでやるとブレーキフルードも交換したい
そしてピストンモミモミしてスムーズなブレーキ作動にしたい
本当はタイヤだけにしておきたい
夏休みに
250空冷単気筒のエンジンオーバーホールをやりたいんだけど
ほぼ間違いなく特殊工具って何かな。
一般工具はだいたい揃っているんだけど。
暑くてパーツリストで部品抽出するのに精いっぱいで
サービスマニュアルも見る気力がありません。
250空冷単気筒のエンジンオーバーホールをやりたいんだけど
ほぼ間違いなく特殊工具って何かな。
一般工具はだいたい揃っているんだけど。
暑くてパーツリストで部品抽出するのに精いっぱいで
サービスマニュアルも見る気力がありません。
>>713
全バラなのか腰上なのかヘッドだけなのかで話は変わってくるし
車種が判らないので回答のしようがない
そもそも
> 一般工具はだいたい揃っているんだけど。 が一番怪しいわｗｗ
車種名 エンジンオーバーホール で検索して調べたらええわ、
全バラなのか腰上なのかヘッドだけなのかで話は変わってくるし
車種が判らないので回答のしようがない
そもそも
> 一般工具はだいたい揃っているんだけど。 が一番怪しいわｗｗ
車種名 エンジンオーバーホール で検索して調べたらええわ、
バラしてもとに戻せそうにも無いな
ネットなりSMなりでいくらでも手前のバイクに必要な特殊工具、代用できるものとか分かるだろ
そんな事まで教えてクンじゃバラス事すらできないだろ
ってか、
＞暑くてパーツリストで部品抽出するのに精いっぱいで
＞サービスマニュアルも見る気力がありません。
って舐めすぎだろこのゴミ
そんな事まで教えてクンじゃバラス事すらできないだろ
ってか、
＞暑くてパーツリストで部品抽出するのに精いっぱいで
＞サービスマニュアルも見る気力がありません。
って舐めすぎだろこのゴミ
またバラバラになって組まれない単車が一台w
つか、今日涼しいよ@東京
つか、今日涼しいよ@東京
嘘ついて分解させて痛い目に合わせてこそだな
ストレートのアルミ専用ロウ材
http://www.straight.co.jp/item/17-460/
これ買って1mmのアルミ板とかスルスルくっつけられて笑っちゃうんだけど
使った人いる？w しばらくするとモゲたりするのかなー
http://www.straight.co.jp/item/17-460/
これ買って1mmのアルミ板とかスルスルくっつけられて笑っちゃうんだけど
使った人いる？w しばらくするとモゲたりするのかなー
力が掛かる所はお勧め出来ない
後ホムセンに色々あるな。
後ホムセンに色々あるな。
鉄板同士の溶接でも下手がやると
スラグ剥離で叩いただけで取れちゃったりするからなぁｗ
「上手な人が良い条件でうまくやった場合」
と思っておいた方がいいかも
スラグ剥離で叩いただけで取れちゃったりするからなぁｗ
「上手な人が良い条件でうまくやった場合」
と思っておいた方がいいかも
>>721
monotaroで買ったバーナーで炙って溶かすアルミのロウ付けは絶対に溶けない
多分中国か朝鮮製で、試供品は素晴らしいのを持ってこられて商品化
売ってるのはバーナー使おうがどうしようが、イモハンダのような一瞬だけ溶けて固まったイモを量産するゴミで
部材に接着すらせずに、手で押せば取れる
何一つロウ付けできず、ラジエターの穴の修理に使ってみたけど、イモイモイモイモ
一箇所だけ奇跡的に溶けて穴が塞がったけど、上下に穴が開いて、そこを塞ぐのにイモイモイモイモ
monotaroで買ったバーナーで炙って溶かすアルミのロウ付けは絶対に溶けない
多分中国か朝鮮製で、試供品は素晴らしいのを持ってこられて商品化
売ってるのはバーナー使おうがどうしようが、イモハンダのような一瞬だけ溶けて固まったイモを量産するゴミで
部材に接着すらせずに、手で押せば取れる
何一つロウ付けできず、ラジエターの穴の修理に使ってみたけど、イモイモイモイモ
一箇所だけ奇跡的に溶けて穴が塞がったけど、上下に穴が開いて、そこを塞ぐのにイモイモイモイモ
どんなアルミ合金にも使用可的に書かれてるけど
あり得んだろ
融点も400度以下ってこれも低すぎな気がするし
どこかあやしい
あり得んだろ
融点も400度以下ってこれも低すぎな気がするし
どこかあやしい
新富士バーナーのアルミソルダーならば使ったことあるが、かなり難しかったぞ
母材が大きいと熱が逃げて、なかなか溶けないし
付いてしまえば強度十分なんだが
母材が大きいと熱が逃げて、なかなか溶けないし
付いてしまえば強度十分なんだが
同じようなソルダーを使ったことあるけど普通にアルゴン溶接したほうが遥かに簡単だった
クーラントの事で質問させてください
ラジエターのリザーバータンクに白っぽいものが沈殿してるんですけどこれってカビとかですかね？？？
やっぱ早めに交換した方がいいですよね？
ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1375584332666.jpg
ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1375584511775.jpg
ラジエターのリザーバータンクに白っぽいものが沈殿してるんですけどこれってカビとかですかね？？？
やっぱ早めに交換した方がいいですよね？
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クーラントってえらい毒だからカビは生まれないと思う
まあなんにしても交換
簡単だし交換して悪いことは何もない
まあなんにしても交換
簡単だし交換して悪いことは何もない
>>732
レスありがトン！
これ、今年の頭にかった新車なんですよｗ（タイ製バイク）
今まで所有した事あるバイクでこういう状態になったの初めてなんでびっくりして質問させてもらいました
とりあえずバイク屋にも近いうちに行ってみます
レスありがトン！
これ、今年の頭にかった新車なんですよｗ（タイ製バイク）
今まで所有した事あるバイクでこういう状態になったの初めてなんでびっくりして質問させてもらいました
とりあえずバイク屋にも近いうちに行ってみます
>>734
>>735
”冷却水 沈殿物”で検索してみたら水道水なんかに含まれるミネラル分でもこういう沈殿物ができるみたいですね
バイク屋持ってっても、薄めるタイプの冷却水使ってたらまたこういう状態になりそうですよねぇ・・・
自分で薄めないタイプの冷却水（モトレックスとか）で交換するのがよさげな感じですが、
とりあえず作業する前に店でも話聞いてみますｗ（後々何かあった時に新車保障が効かなくなるのも辛いのでｗ）
>>735
”冷却水 沈殿物”で検索してみたら水道水なんかに含まれるミネラル分でもこういう沈殿物ができるみたいですね
バイク屋持ってっても、薄めるタイプの冷却水使ってたらまたこういう状態になりそうですよねぇ・・・
自分で薄めないタイプの冷却水（モトレックスとか）で交換するのがよさげな感じですが、
とりあえず作業する前に店でも話聞いてみますｗ（後々何かあった時に新車保障が効かなくなるのも辛いのでｗ）
サビの可能性もあるよ
オイルの可能性もあるね。粉状じゃなくてヌチャヌチャしてると
バイク屋行って、話聞いてきたけど水に含まれる不純物・・・とか言ってたのと
とりあえず様子見でもっと沈殿物増えてきたら対応って事だったので
”あ～、水道水使ってるのかなぁ？”っておもったから、今回は自分で交換してみますｗ
１５０ｋｍ位走った後なんでクーラントめっちゃ熱いと思うのでｗ、しばらく放置してから作業開始したいとおもっておりますｗ
手持ちにモトレックスの薄めないタイプのクーラントと、
ドレンボルトのガスケットも以前からストックしてあったので早速交換してみます！(｀･ω･´)
とりあえず様子見でもっと沈殿物増えてきたら対応って事だったので
”あ～、水道水使ってるのかなぁ？”っておもったから、今回は自分で交換してみますｗ
１５０ｋｍ位走った後なんでクーラントめっちゃ熱いと思うのでｗ、しばらく放置してから作業開始したいとおもっておりますｗ
手持ちにモトレックスの薄めないタイプのクーラントと、
ドレンボルトのガスケットも以前からストックしてあったので早速交換してみます！(｀･ω･´)
フットワーク軽くていいね
その既製品が出所のわからない不純物たっぷり水を使ってる可能性のほうが
断然高いと思うんだけど？
純水とかせめて蒸留水ででも試してみたらいいのに。
断然高いと思うんだけど？
純水とかせめて蒸留水ででも試してみたらいいのに。
作業終了しました！(｀･ω･´)
ついでにバイクも掃除してきたんですが、もう１件気になる事がでてきましたｗ
>>741 ありがトンｗ
>>742
え～と、新車で買った逆車（１３年モデルｗ）なんですけど
クーラントが店で入れてるのか、製造工程でいれてるのかわかりませんけど
自分で交換するのは初ですよ～
んで、モトレックスの方は、もう１台のKLXで使ってて、
交換後半年以上たってますけど特に異常は出てないですよ～
ついでにバイクも掃除してきたんですが、もう１件気になる事がでてきましたｗ
>>741 ありがトンｗ
>>742
え～と、新車で買った逆車（１３年モデルｗ）なんですけど
クーラントが店で入れてるのか、製造工程でいれてるのかわかりませんけど
自分で交換するのは初ですよ～
んで、モトレックスの方は、もう１台のKLXで使ってて、
交換後半年以上たってますけど特に異常は出てないですよ～
新たに気になったのは、ラジエターの内部のフィンのふちの部分だとおもうんですけど
黒い物体が張り付いてるんですが、これって液体ガスケットかなんかのカスですか？
上の方にひっついてたの取り出してみたらうっすい膜みたいなので触ってたら
粉々になりましたｗ
これは大丈夫ですか？
ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1375612135488.jpg
黒い物体が張り付いてるんですが、これって液体ガスケットかなんかのカスですか？
上の方にひっついてたの取り出してみたらうっすい膜みたいなので触ってたら
粉々になりましたｗ
これは大丈夫ですか？
ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1375612135488.jpg
気にするほどでもないと思うが
メタルガスケットのゴムコーティングが剥がれたやつかな？
俺なら気にしない
俺なら気にしない
>>747
あ、ここじゃなくてエンジン側のガスケットですか（汗）
もうはがれ落ちてるやつなんですねｗ
そのうちドレン側から出てくるといいなぁ
どれもこれも初めての事で
一人でもんもんしてるよりここで色々聞けて助かりました！
みなさまありがとうございました～ノシ
あ、ここじゃなくてエンジン側のガスケットですか（汗）
もうはがれ落ちてるやつなんですねｗ
そのうちドレン側から出てくるといいなぁ
どれもこれも初めての事で
一人でもんもんしてるよりここで色々聞けて助かりました！
みなさまありがとうございました～ノシ
ｲｲｯﾃｺﾄﾖ
750 ：７７４ＲＲ：2013/08/04(日) 21:26:03.09 ID:Y7MiOMMe
ギョニソーをくわえながらもう1本を尻に入れると変な気分になります
キャブについて聞きたいのだが、40mm/hほどの雨天を30分走行して
スロットルバルブのアイシング由来の結露水がフロート以下に溜って
走行困難になることってあるんだろうか？
スロットルバルブのアイシング由来の結露水がフロート以下に溜って
走行困難になることってあるんだろうか？
ない
そうだよなぁ
エンジン止まって再始動してもアイドリングはするけどアクセル開けると停まる
という症状だった
結論から言うとキャブフロート室の底に水が溜っていてドレンからガソリンごと
水抜きしたら治った
エアクリBOXからの経路に水は一滴もなかったのでどこから侵入したのかわからない
雨天走行する1時間前までドライだったサーキットでバンバンに走ってたから尚更わからん・・・
エンジン止まって再始動してもアイドリングはするけどアクセル開けると停まる
という症状だった
結論から言うとキャブフロート室の底に水が溜っていてドレンからガソリンごと
水抜きしたら治った
エアクリBOXからの経路に水は一滴もなかったのでどこから侵入したのかわからない
雨天走行する1時間前までドライだったサーキットでバンバンに走ってたから尚更わからん・・・
そりゃタンクのキャップからでしょ
タンクのキャップからキャブに水が入るの？
給油口周りのドレンが詰まってたり水が溜まってる状態で
スタンドで無造作に給油したり
寒暖の差で結露した水滴が少しづつ溜まっていったり
まったく水を入れた覚えが無くても
ガソリンタンクの中には意外と水滴が沈んでたりするよ
スタンドで無造作に給油したり
寒暖の差で結露した水滴が少しづつ溜まっていったり
まったく水を入れた覚えが無くても
ガソリンタンクの中には意外と水滴が沈んでたりするよ
そして人は水抜剤に救いを求める、と。
エタノールはオクタン価も上昇する品。
エタノールはオクタン価も上昇する品。
大概は錆び粉やゴミを巻き込んで濁った水滴になってるから
水抜き剤なんぞ使うよりは１度全抜きして掃除した方が確実かつオススメ
どんなに優秀な水抜き剤でも錆び粉やゴミは分解不能
チェック方法は
キャブフロートチャンバからのドレンをガラス瓶等透明な容器で受け
水滴（錆び色や薄黄色の水玉・底に沈む）が混じってたら
タンク内には既に相当な水が溜まっている
以上キャブ車 ＦＩ車はまた別
水抜き剤なんぞ使うよりは１度全抜きして掃除した方が確実かつオススメ
どんなに優秀な水抜き剤でも錆び粉やゴミは分解不能
チェック方法は
キャブフロートチャンバからのドレンをガラス瓶等透明な容器で受け
水滴（錆び色や薄黄色の水玉・底に沈む）が混じってたら
タンク内には既に相当な水が溜まっている
以上キャブ車 ＦＩ車はまた別
ドラムブレーキ用ワイヤーは、テンション調節のために
タイヤ側に、180度ずつクルクル回せるネジと、それに半円噛み合う
ワイヤーと垂直な丸棒があると思うのですか、その丸棒を無くしてしまいましたorz
40年前のモンキーなので純正は頼めません。
ナップスとかで汎用品売ってますか？なるべく安く手に入れるにはどうすればいいでしょうか。。
タイヤ側に、180度ずつクルクル回せるネジと、それに半円噛み合う
ワイヤーと垂直な丸棒があると思うのですか、その丸棒を無くしてしまいましたorz
40年前のモンキーなので純正は頼めません。
ナップスとかで汎用品売ってますか？なるべく安く手に入れるにはどうすればいいでしょうか。。
自作すればあ？ ロッド通す穴ポコくらい空けられるっしょ。
とりあえずダブルナットでいけるよ。
簡単にいうと、ワッシャー、普通のナット2個をつける。
位置が決まれば、ナット同士を締め付けるで固定できる。
簡単にいうと、ワッシャー、普通のナット2個をつける。
位置が決まれば、ナット同士を締め付けるで固定できる。
まずは安くてもいいのでノギスを買う。
車体に付いてるレバーの穴径を測り、そこから0.2mm引いて丸棒の外径を類推する。
街中で同じ車種を見つけて、丸棒の長さをノギスでカスメトル。
丸棒にあいてる孔径は残っているワイヤーのネジサイズに0.2mm足す。
これで丸棒の形状は決定できるので
あとはネットで情報をあさってひたすら探すか、加工業者に作ってもらうか、
材料をホムセンで買って自作するか。
まあなるべく安くというんで、現行機種で合いそうな純正部品をバイク屋と相談しながら
1個ずつ注文して試すのがよいのでは。
おれの機種調べると84円でした。
車体に付いてるレバーの穴径を測り、そこから0.2mm引いて丸棒の外径を類推する。
街中で同じ車種を見つけて、丸棒の長さをノギスでカスメトル。
丸棒にあいてる孔径は残っているワイヤーのネジサイズに0.2mm足す。
これで丸棒の形状は決定できるので
あとはネットで情報をあさってひたすら探すか、加工業者に作ってもらうか、
材料をホムセンで買って自作するか。
まあなるべく安くというんで、現行機種で合いそうな純正部品をバイク屋と相談しながら
1個ずつ注文して試すのがよいのでは。
おれの機種調べると84円でした。
大体合ってりゃいいし似たの頼んどけ
丸棒の件、みんなありがとう
ダブルナットで確かに行けそう。
純正部品頼むと近所の店は送料かかるから、
ほかの部品頼むときにカブのを頼んでみます
ダブルナットで確かに行けそう。
純正部品頼むと近所の店は送料かかるから、
ほかの部品頼むときにカブのを頼んでみます
無くして応急処置した時は丁度良いサイズのソケットをドリルで穴開けて使った。
8mmか10mmくらいのがドンピシャのサイズだった。
いくらでも流用できそうだからわざわざやることじゃないと思うが。
8mmか10mmくらいのがドンピシャのサイズだった。
いくらでも流用できそうだからわざわざやることじゃないと思うが。
強度区分が書いてある
メール便配送可能
ボルトの通販で、この二つを満たすとこが無くて困る
みんなどこ使ってる？
メール便配送可能
ボルトの通販で、この二つを満たすとこが無くて困る
みんなどこ使ってる？
ボルトの通販は基本的に最低○○個（○パック）からのところが多くて
バラで買いにくいからねぇ
強度区分は書いてなくてもあまり気にしないし、問題ないからオクで見つけたのを買ってるよ
バラで買いにくいからねぇ
強度区分は書いてなくてもあまり気にしないし、問題ないからオクで見つけたのを買ってるよ
つ 純正部品
スズキのＲＭＸはハンドルポストのボルトが曲がりやすくって
バイク屋でボルト頼んだら
「曲がってる気がするだけでしょう」とか
「何トン（？）とかもつんですよ」とかいわれて曲がった実物みせたら
なーんもいわねーのクソ！
そんなこと思い出したわ
あのへんからだな自分整備にはしりだしたのは
バイク屋でボルト頼んだら
「曲がってる気がするだけでしょう」とか
「何トン（？）とかもつんですよ」とかいわれて曲がった実物みせたら
なーんもいわねーのクソ！
そんなこと思い出したわ
あのへんからだな自分整備にはしりだしたのは
他人が信用ならなければ、自分でやるしかないからなぁ
>>771
バイク屋もいろいろだからねぇw
バイク屋もいろいろだからねぇw
エンジンのベアリングってどうやって洗浄すべきですか？パーツクリーナーとかアルカリ剤で洗っちゃっていいの？
外すのめんどいからケースと一緒にサンエスのメタルクリーンに突っ込みたいんだけど大丈夫だろうか。
外すのめんどいからケースと一緒にサンエスのメタルクリーンに突っ込みたいんだけど大丈夫だろうか。
DIOAF27のキャブをオーバーホールしたらスロットル回してないのに
常にフルスロットル状態になってしまった
どなたか解決策わかるかた教えてください
常にフルスロットル状態になってしまった
どなたか解決策わかるかた教えてください
変なとこからエア入ってるかスロットルワイヤーが突っ張ってる
思わず鼻で笑ってしまうようなトラブル事例ですな
まあ７７５は頑張って
まあ７７５は頑張って
スロットルワイヤー何回も確認したけど正常だと思うんですよね
じゃあどっからかエアがはいってるっぽいかな
じゃあどっからかエアがはいってるっぽいかな
>>774
洗浄で問題になるのは金属を浸食するケミカルだけ
いわゆる酸の入ってるものは避ける。
有機溶剤（シンナー系）油剤（ガソリン、灯油）
強アルカリ界面活性剤（機械クリーナー洗剤）やアルコール
は金属面を特に破壊しないから自由に使って、最後に
残留がないように洗えばいい。
ただ、高度な洗浄を必要としてるような油泥汚れのや焼き付きのある
ベアリングは要交換
交換しなくて良いのは、灯油で軽く油分を洗い流せるようなものだな。
洗浄で問題になるのは金属を浸食するケミカルだけ
いわゆる酸の入ってるものは避ける。
有機溶剤（シンナー系）油剤（ガソリン、灯油）
強アルカリ界面活性剤（機械クリーナー洗剤）やアルコール
は金属面を特に破壊しないから自由に使って、最後に
残留がないように洗えばいい。
ただ、高度な洗浄を必要としてるような油泥汚れのや焼き付きのある
ベアリングは要交換
交換しなくて良いのは、灯油で軽く油分を洗い流せるようなものだな。
>>779
ありがとう！結局返事もらう前に洗浄してしまった。
ちなみにベアリングは軽くでもひっかかりがあったら交換するべきかなあ。洗浄後オイル塗ったらほぼなくなったんだけど、普通がどれぐらいから分からん。
洗浄めんどいわ。もう早く組み立てたいよ！
ありがとう！結局返事もらう前に洗浄してしまった。
ちなみにベアリングは軽くでもひっかかりがあったら交換するべきかなあ。洗浄後オイル塗ったらほぼなくなったんだけど、普通がどれぐらいから分からん。
洗浄めんどいわ。もう早く組み立てたいよ！
全開になっちゃうのはあのスロットルバルブ（バルブじゃないよね、なんて言うんだっけ）
あれを逆向き（カッタウェイが逆）に入れた時じゃないの
あれを逆向き（カッタウェイが逆）に入れた時じゃないの
素人のキャブオーバーホール
（そんなのオーバホールぢゃねーよｗ）
ＳＪとＭＪにキャブクリ吹きつけて終わり
組み付けでミスして
全開固定とオーバーフローしまくりと二次エアはお約束
（そんなのオーバホールぢゃねーよｗ）
ＳＪとＭＪにキャブクリ吹きつけて終わり
組み付けでミスして
全開固定とオーバーフローしまくりと二次エアはお約束
夏休み
いじり壊して
2ちゃんねる
いじり壊して
2ちゃんねる
失敗しながら覚えてくものさ。
ちょしぼっこしてしもたかね
790 ：７７４ＲＲ：2013/08/08(木) 09:19:09.81 ID:ipjM1yzs
全開にびびって２ちゃんで聞いてバルブの向きを知るのはだれもが通る道
笑ってる人もかつてはそうだったのさ
笑ってる人もかつてはそうだったのさ
整備ミスが原因で大転倒してしまうのも勉強のひとつだしね
人はそうやって成長していくものだ
人はそうやって成長していくものだ
俺は歴史から学ぶ派だからそんな道通った事ないわ
最初は死ぬような思いをしてキャブを取り外し、苦労して整備したのに
ビスの頭を壊してしまったり、フロートバルブを痛めたり、燃料で固着してるのを外そうとして
燃料閉止バルブとか色々壊して高いものに付くけど
４気筒のキャブでもスロットルボディでも、「さあちょっと外してくるか」
ぐらいのノリで外せるようになると、いろんな故障でも簡単に直せるようになって
まず故障を起こす前の不調で、原因が突き止められるように頭の構造が組み上がる
どこまで直せるようになるか、もう諦めてPCの自作でもやってれば、大暴走してぶっ壊れて
炎上しても、ほんの数千円から数万程度の損で済むし、PC部品は生物だから
放置すると数ヶ月から数年で物凄い旧型になって勝手に腐って消える
旧車に嵌って、不動車やらレストアやらやり始めると、住む場所までガレージに近付くけど
その筋の有名人になったり、本業にしなければいい趣味だと思う
車種にもよるけどオークションでもう１個キャブ買っても数千円で済むだろうから
予備に持っても悪くないと思う、車体が古ければ、燃料タンクの錆で誤動作とかも有り
ビスの頭を壊してしまったり、フロートバルブを痛めたり、燃料で固着してるのを外そうとして
燃料閉止バルブとか色々壊して高いものに付くけど
４気筒のキャブでもスロットルボディでも、「さあちょっと外してくるか」
ぐらいのノリで外せるようになると、いろんな故障でも簡単に直せるようになって
まず故障を起こす前の不調で、原因が突き止められるように頭の構造が組み上がる
どこまで直せるようになるか、もう諦めてPCの自作でもやってれば、大暴走してぶっ壊れて
炎上しても、ほんの数千円から数万程度の損で済むし、PC部品は生物だから
放置すると数ヶ月から数年で物凄い旧型になって勝手に腐って消える
旧車に嵌って、不動車やらレストアやらやり始めると、住む場所までガレージに近付くけど
その筋の有名人になったり、本業にしなければいい趣味だと思う
車種にもよるけどオークションでもう１個キャブ買っても数千円で済むだろうから
予備に持っても悪くないと思う、車体が古ければ、燃料タンクの錆で誤動作とかも有り
そうそう
やるか
やらないか
これが大事
迷いなく作業できるようになれればいいよ
やるか
やらないか
これが大事
迷いなく作業できるようになれればいいよ
先輩方ちょっと教えて
去年春にFタイヤと同時に替えたエアバルブのゴム部分がヒビ割れしてるんだけど早すぎない？
保管は露天にカバー、使用は約週一回、走行距離は2000キロ、タイヤ自体には問題なし
新車の時に付いてたエアバルブは今よりハードな使用で7年使えた
もしかしてこの手の部品も海外生産で品質落ちてるのかな？
去年春にFタイヤと同時に替えたエアバルブのゴム部分がヒビ割れしてるんだけど早すぎない？
保管は露天にカバー、使用は約週一回、走行距離は2000キロ、タイヤ自体には問題なし
新車の時に付いてたエアバルブは今よりハードな使用で7年使えた
もしかしてこの手の部品も海外生産で品質落ちてるのかな？
ﾌﾞﾆｭﾌﾞﾆｭのゴムでバルブの芯だけ金属製のが安いが、じぶんで交換するなら、
あまりつかわん。
金属製でリム裏からナト止めのをよくつかう。裏と表にゴムのパッキンをかませるタイプ。
長め短め、ストレトにL字型とかエロエロあるし。
あまりつかわん。
金属製でリム裏からナト止めのをよくつかう。裏と表にゴムのパッキンをかませるタイプ。
長め短め、ストレトにL字型とかエロエロあるし。
>>798
ヤベこの前マンドクサイから替えなかった。
ヤベこの前マンドクサイから替えなかった。
品質が安定しないというのも質の善し悪しの一つだろう。
中華製バッテリーに当たり外れがあると言われているがまさにこの事。
変えなかったからといって直ちに問題は起こらない。
中華製バッテリーに当たり外れがあると言われているがまさにこの事。
変えなかったからといって直ちに問題は起こらない。
予防とかどうでもいいことしなくていいんで
太平洋工業の国産バルブつかってくだちい
太平洋工業の国産バルブつかってくだちい
ストレートが望ましいけど時々L字が欲しくなる時がある
ガススタの空気入れがストレート専用だった時はな
ガススタの空気入れがストレート専用だった時はな
>>792
繰り返される歴史の一コマも良いもんだ
繰り返される歴史の一コマも良いもんだ
装着に失敗していたに一票
エアバルブはヘタクソがプライヤなんかで掴んで引張って無理やりはめ込むとそんな感じになるね
エアバルブはヘタクソがプライヤなんかで掴んで引張って無理やりはめ込むとそんな感じになるね
>>806
特殊工具使う以外で、それ以外の入れ方ってあるの・・・？（震え声）
特殊工具使う以外で、それ以外の入れ方ってあるの・・・？（震え声）
これ思い出した。
なんか勢いで調子の悪かったホーネットのキャブのオーバーホールに挑戦してみた。
セットで６万もする工具を買ってきて分解スタート。
キャブを車体から外すのに１日半かかった。
サービスマニュアル、メモ、スケッチ、デジカメを駆使して再び組めるように慎重に作業を進める。
クリーナーを使って丁寧に清掃し、消耗品を新品に交換して１日がかりてついに組み上げた！
再び苦労して車体に組み付け。ハイオクガソリンとちょっと高価なオイルを入れてエンジンスタートォォォ！
キュルルルル・・・ かからん。 キュルルルル・・・ やっぱりかからん。
フッ、こんな事は想定内だ。慌てたりはしないぜ。
キュルルルル・・・ ブッブッ・ブオオオオンッ かかった！！
ドッ・ドッドッギャギャギャギャ―――――ンッ 次の瞬間エンジンは一気にレッドゾーンまで吹け上がった。
「うおおおおやべえ！なんだコリャ！やべえ！壊れる！」
完全にパニックでキーやキルスイッチをオフすることも思いつかなかった。
なぜか慌ててバイクに跨って力の限り思いっきり前後のブレーキをかける。当然こんなんで止まるわきゃねぇ。
ものすごい音をたてて回り続けるエンジン、そのうちにマフラーから異音と共に白煙がもくもく吹き出し始めた。
視界が煙で真っ白になる。けむい、目が痛ぇ。
ようやくキーをオフにすることを思いつきエンジンを止める事ができた(オフにしてもなぜかしばらく止まらなかった)
後日、預けたドリームから電話が。
「エンジンもうダメです。あちこちがズタズタです。載せ替えをおススメしますけどどうします？」
「・・・・・・どうしましょう」
プラグを代えた事もない人間がキャブをさわってはいけないという教訓でした。
なんか勢いで調子の悪かったホーネットのキャブのオーバーホールに挑戦してみた。
セットで６万もする工具を買ってきて分解スタート。
キャブを車体から外すのに１日半かかった。
サービスマニュアル、メモ、スケッチ、デジカメを駆使して再び組めるように慎重に作業を進める。
クリーナーを使って丁寧に清掃し、消耗品を新品に交換して１日がかりてついに組み上げた！
再び苦労して車体に組み付け。ハイオクガソリンとちょっと高価なオイルを入れてエンジンスタートォォォ！
キュルルルル・・・ かからん。 キュルルルル・・・ やっぱりかからん。
フッ、こんな事は想定内だ。慌てたりはしないぜ。
キュルルルル・・・ ブッブッ・ブオオオオンッ かかった！！
ドッ・ドッドッギャギャギャギャ―――――ンッ 次の瞬間エンジンは一気にレッドゾーンまで吹け上がった。
「うおおおおやべえ！なんだコリャ！やべえ！壊れる！」
完全にパニックでキーやキルスイッチをオフすることも思いつかなかった。
なぜか慌ててバイクに跨って力の限り思いっきり前後のブレーキをかける。当然こんなんで止まるわきゃねぇ。
ものすごい音をたてて回り続けるエンジン、そのうちにマフラーから異音と共に白煙がもくもく吹き出し始めた。
視界が煙で真っ白になる。けむい、目が痛ぇ。
ようやくキーをオフにすることを思いつきエンジンを止める事ができた(オフにしてもなぜかしばらく止まらなかった)
後日、預けたドリームから電話が。
「エンジンもうダメです。あちこちがズタズタです。載せ替えをおススメしますけどどうします？」
「・・・・・・どうしましょう」
プラグを代えた事もない人間がキャブをさわってはいけないという教訓でした。
俺が今思い出したのはイトシンの本で
アジャスターとロックを教えられたことだ
初心者とか関係なく、とてもとても大事な概念だろうな
アジャスターとロックを教えられたことだ
初心者とか関係なく、とてもとても大事な概念だろうな
811 ：７７４ＲＲ：2013/08/08(木) 20:31:48.57 ID:5LjinCT+
ニードルクリップ段数が上過ぎるときの症状で代表的なものは？
エンジン回転数の頭打ちが早く感じる？
エンジン回転数の頭打ちが早く感じる？
薄すぎだからエンジン終わる
2行目のは濃いときになる
2行目のは濃いときになる
オークションでバラで買って組んだCBR1000
国内使用で車検通して乗ってたはずが、発熱も凄いしガソリン濃い目の感じがしたから
ファンネルも逆車用に戻してサイレンサーも穴開けてセミフルパワー？
燃費が悪かったから一旦スロットルボディも交換して、運用しながら細かく直して行って
ついでにECUの配線変えてフルパワーにしようかと思って外したら
もう変更してあった……
途中、始動しないからハーネスごと変えた時、配線見てなかったなｗ
散々やっておいて、こんなマヌケな落ちが付くとは思わなかった
まあ、ハイオク仕様をレギュラーで走って、低質ガソリンモードで点火してたり
フルパワーECUで国内サイレンサーの糞詰まりで走ったから発熱も高かった程度で
ぶっ壊れるほどでは無いけど、年は取りたくないもんだ
フルパワーで運用して問題なかったら、ギボシでも付けて国内に戻して
国内仕様のファンネルにして、パワーと燃費でも体験しておこう
国内使用で車検通して乗ってたはずが、発熱も凄いしガソリン濃い目の感じがしたから
ファンネルも逆車用に戻してサイレンサーも穴開けてセミフルパワー？
燃費が悪かったから一旦スロットルボディも交換して、運用しながら細かく直して行って
ついでにECUの配線変えてフルパワーにしようかと思って外したら
もう変更してあった……
途中、始動しないからハーネスごと変えた時、配線見てなかったなｗ
散々やっておいて、こんなマヌケな落ちが付くとは思わなかった
まあ、ハイオク仕様をレギュラーで走って、低質ガソリンモードで点火してたり
フルパワーECUで国内サイレンサーの糞詰まりで走ったから発熱も高かった程度で
ぶっ壊れるほどでは無いけど、年は取りたくないもんだ
フルパワーで運用して問題なかったら、ギボシでも付けて国内に戻して
国内仕様のファンネルにして、パワーと燃費でも体験しておこう
原2のシングルキャブだったけど特に何も調べず予備知識ゼロで
バラしてメインとスロー換えながらキャブセッティングなるものを
やってみてたまたまトラブらず上手く行ったけどな
>>811
ニードル＝針だから中間域のレスポンスに影響するんじゃない？
メインジェットから吐出されるガス量を筒と針の太さとの隙間で
アクセル開度にあわせたガス量に調整するのがニードルの役目だと思うので
全開でモタつくとかいう評価は全然違う所を見てる気がする
我流でしかキャブは扱ってないのでこれぐらいしか分からない
バラしてメインとスロー換えながらキャブセッティングなるものを
やってみてたまたまトラブらず上手く行ったけどな
>>811
ニードル＝針だから中間域のレスポンスに影響するんじゃない？
メインジェットから吐出されるガス量を筒と針の太さとの隙間で
アクセル開度にあわせたガス量に調整するのがニードルの役目だと思うので
全開でモタつくとかいう評価は全然違う所を見てる気がする
我流でしかキャブは扱ってないのでこれぐらいしか分からない
クラッチケーブル切れてしまった・・・
ロングツーリングのときじゃなくてよかった
もしツーリングのときに切れたらみんなどうしてるの？
ロングツーリングのときじゃなくてよかった
もしツーリングのときに切れたらみんなどうしてるの？
ギヤ入っててクラッチ繋がってたらセル回らないだろ。
って思ったけど、ワイヤー切れててもレバー握れば良いのか。
なるほど。
って思ったけど、ワイヤー切れててもレバー握れば良いのか。
なるほど。
クラッチにsw付いてないのもある
あ～、明日マスタシリンダのオーバーホール
これやんないと動けないんだよな
早起きして９時位までに終わらせないとｗ
あ～、明日マスタシリンダのオーバーホール
これやんないと動けないんだよな
早起きして９時位までに終わらせないとｗ
マスターシリンダーの整備はした事無いな
パッド弄り/ピストン磨き/フルード交換はよくやるけども…
パッド弄り/ピストン磨き/フルード交換はよくやるけども…
キャリパーと違って、放置車両でもなければそうそう問題にならないからな。
ばらして掃除してグリスアップまではしたことあるけど、シールやピストンは交換したことない。
10年以上のバイクでも。
ばらして掃除してグリスアップまではしたことあるけど、シールやピストンは交換したことない。
10年以上のバイクでも。
純正なら3000円とかなんで、10年も乗ってるんならバラした時に交換しようよ・・・
・・・グリスアップってどこを？
・・・グリスアップってどこを？
>>815
レバーの直近で切れたと仮定して
出来の良いプライヤーとかニッパーの挟みモノがあれば、だが
アウターワイヤーを5～8ｃｍくらい剥く
取り回しがきつくなるので適当にバイパスさせる
ワイヤー端にＷナット巻きつけてタイコ代わり（ナンバーなどのネジで代用）
もしくは汎用のネジ止めタイコを工具箱に装備しておく
http://www.webike.net/sd/1228344/?utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&utm_campaign=google_syouhin&gclid=CMat2Ki-8LgCFUpZpQodiRYA5w
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レバーの直近で切れたと仮定して
出来の良いプライヤーとかニッパーの挟みモノがあれば、だが
アウターワイヤーを5～8ｃｍくらい剥く
取り回しがきつくなるので適当にバイパスさせる
ワイヤー端にＷナット巻きつけてタイコ代わり（ナンバーなどのネジで代用）
もしくは汎用のネジ止めタイコを工具箱に装備しておく
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>>822
そんなのできる気がしねえ・・・
ワイヤー切れたらこの画像のレバーの部分ってすかすかになる？
ここ引っ張ってもギア入らない
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4397995.jpg
そんなのできる気がしねえ・・・
ワイヤー切れたらこの画像のレバーの部分ってすかすかになる？
ここ引っ張ってもギア入らない
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4397995.jpg
>>821
まだまだ持ちそうなのか、もう駄目になりそうなのかは感覚で大体分かるから、持ちそうな部品を交換する気はないよ。
その感覚の精度を上げたいから駄目になり始めるまで使ってみたいし。
グリスはレバーやロッドに押されるあたり。
まだまだ持ちそうなのか、もう駄目になりそうなのかは感覚で大体分かるから、持ちそうな部品を交換する気はないよ。
その感覚の精度を上げたいから駄目になり始めるまで使ってみたいし。
グリスはレバーやロッドに押されるあたり。
マスタシリンダのバラシは、スナップリングプライヤで抜けるならラクショーでしょう。
シール単品で部番のでない機種でもピストンパーツでならでてくるのがほとんどだし。
ただ、、、バイクメーカ向けブレンボOEM品とかで、スナップリング留めではなくバネとか
知恵の輪みたいになっているのには手こずるw
よっぽどエンドユーザには触ってもらいたくないんだろー。
ワイヤ切れ…21世紀、平成の世になってもワイヤ切れぇ？
よ～くおもいかえしても、ここ20年ほどはバイクのクラチ・アクセル・ブレキとかワイヤが
ﾌﾟﾁｯと切れた記憶がないw 死語になっちゃったとばかり。はいﾜﾗ
どんだけ劣悪な環境なんだろか? ヤフオクで買ったｶﾞﾀﾋﾟｼ車を海辺で野晒し駐輪、
給油も調節も点検もせず乗りっぱなし、握ったとき多少違和感があっても本人に
異常を感じとるスキルすらない・・・とかかしら?
シール単品で部番のでない機種でもピストンパーツでならでてくるのがほとんどだし。
ただ、、、バイクメーカ向けブレンボOEM品とかで、スナップリング留めではなくバネとか
知恵の輪みたいになっているのには手こずるw
よっぽどエンドユーザには触ってもらいたくないんだろー。
ワイヤ切れ…21世紀、平成の世になってもワイヤ切れぇ？
よ～くおもいかえしても、ここ20年ほどはバイクのクラチ・アクセル・ブレキとかワイヤが
ﾌﾟﾁｯと切れた記憶がないw 死語になっちゃったとばかり。はいﾜﾗ
どんだけ劣悪な環境なんだろか? ヤフオクで買ったｶﾞﾀﾋﾟｼ車を海辺で野晒し駐輪、
給油も調節も点検もせず乗りっぱなし、握ったとき多少違和感があっても本人に
異常を感じとるスキルすらない・・・とかかしら?
むかし、ベスパのP200E、混合ガソリン仕様のに乗っていたけど、
あやつはよくクラッチワイヤがﾌﾞﾁｯと切れたなあ…おもいだしたw
もともと不自然なワイヤの取り回しで、しかもクラッチそのものがおもかったし。
交換するのも、アウタはそのままでインナワイヤだけぬいて交換するのが
成川の推奨メンテで、インナワイヤだけで部番がでてたしw
あれじゃあ、切れて当たり前だったわね。。。
あやつはよくクラッチワイヤがﾌﾞﾁｯと切れたなあ…おもいだしたw
もともと不自然なワイヤの取り回しで、しかもクラッチそのものがおもかったし。
交換するのも、アウタはそのままでインナワイヤだけぬいて交換するのが
成川の推奨メンテで、インナワイヤだけで部番がでてたしw
あれじゃあ、切れて当たり前だったわね。。。
ベスパ90乗ってた、クラッチワイヤ切れた切れた
クラッチなしで走る技を自然にマスターしてしまったよ
クラッチなしで走る技を自然にマスターしてしまったよ
829 ：７７４ＲＲ：2013/08/10(土) 10:17:22.06 ID:vQdG2QaV
>>816
スゲー、それってセル回した瞬間バイクが動き出すてことでしょ？
ノークラシフトてスピードが速いときはうまくいくけど、低速だとぎくしゃく
しちゃうんだよね。
渋滞でそんな、走り方したら、バッテリーは上がるはミッションに負担は掛けるわで、
バイクにいい事ないね。
スゲー、それってセル回した瞬間バイクが動き出すてことでしょ？
ノークラシフトてスピードが速いときはうまくいくけど、低速だとぎくしゃく
しちゃうんだよね。
渋滞でそんな、走り方したら、バッテリーは上がるはミッションに負担は掛けるわで、
バイクにいい事ないね。
>>829
当然のことだけど、その状態で楽しいツーリングに行く分けじゃなく
緊急で帰宅とか、レスキューを最小限にとか、近隣の用品店に
なんていう「やむにやまれぬ手段」だからね。
遠回りでも渋滞がない、信号がないというルートも選ぶ
高速道ならどれなりに距離は稼げるので自宅付近まで
もどってレスキューを頼むことも
当然のことだけど、その状態で楽しいツーリングに行く分けじゃなく
緊急で帰宅とか、レスキューを最小限にとか、近隣の用品店に
なんていう「やむにやまれぬ手段」だからね。
遠回りでも渋滞がない、信号がないというルートも選ぶ
高速道ならどれなりに距離は稼げるので自宅付近まで
もどってレスキューを頼むことも
熱くて、危険が危ない
整備始める前に終了宣言
青空ガレージで
整備始める前に終了宣言
青空ガレージで
833 ：７７４ＲＲ：2013/08/10(土) 17:18:02.55 ID:vQdG2QaV
今の時間にやればまだマシだけど
1時間かかる作業は出来ないよね。暗くなっちゃうから
1時間かかる作業は出来ないよね。暗くなっちゃうから
きょう、走りはじめたら止まっているときより暑かったw
たぶん体温よか気温が高かったんだろーなあ…
まあ、例年、真夏に数回はあることだけどお。。。。
たぶん体温よか気温が高かったんだろーなあ…
まあ、例年、真夏に数回はあることだけどお。。。。
去年、２階の居住スペースにあるエアコンを新しくして
古いのはポンプダウンという冷媒回収運転までして、1階の部品置き場に設置して
何なら屋内作業スペースを作って、組み上がった車体をそのまま出せるよう
家や階段を改造しようか？ とまで考えていた所
たった1日で屋外に置いた室外機が盗まれました……
まあ、毎日廃品回収に回っている、汚いオッサンが盗んだのは明らかなのですが
本人に聞いても知らぬ存ぜぬ、警察もその程度の微罪では何一つ調べてくれず
いつも通り、「保険は入っているのか？」などと、いつの間にかこちらが保険金詐欺か何かの
取り調べを受ける羽目になりました。
廃品業者も、配管がつながっている室外機は一応使用中の資産だと理解しているようですが
配管が外れた瞬間、自分の所有物になると勘違いしているようです。
皆さんもエアコンの室外機は、所有権を示すためにワイヤーや鎖で接続したり、地球ロックして
盗まれないように気をつけて下さい。
古いのはポンプダウンという冷媒回収運転までして、1階の部品置き場に設置して
何なら屋内作業スペースを作って、組み上がった車体をそのまま出せるよう
家や階段を改造しようか？ とまで考えていた所
たった1日で屋外に置いた室外機が盗まれました……
まあ、毎日廃品回収に回っている、汚いオッサンが盗んだのは明らかなのですが
本人に聞いても知らぬ存ぜぬ、警察もその程度の微罪では何一つ調べてくれず
いつも通り、「保険は入っているのか？」などと、いつの間にかこちらが保険金詐欺か何かの
取り調べを受ける羽目になりました。
廃品業者も、配管がつながっている室外機は一応使用中の資産だと理解しているようですが
配管が外れた瞬間、自分の所有物になると勘違いしているようです。
皆さんもエアコンの室外機は、所有権を示すためにワイヤーや鎖で接続したり、地球ロックして
盗まれないように気をつけて下さい。
>>836
いいね！
いいね！
838 ：７７４ＲＲ：2013/08/10(土) 19:25:28.34 ID:zWwAvIlT
硬化したゴム部品を柔らかにするには、アーマーオールに漬け込むと良いですか？
もう部品が出ませんで～ウッヒッヒ
もう部品が出ませんで～ウッヒッヒ
okok早速やり給え
やっぱそんなもんすか
エアコンは壊れてても金になるからね。
キロいくらだから室外機が一番高い。
銅である配管も。
ただ、室内機とセットでないと買い取らない。
盗品が多いから。
キロいくらだから室外機が一番高い。
銅である配管も。
ただ、室内機とセットでないと買い取らない。
盗品が多いから。
843 ：838：2013/08/11(日) 08:23:52.18 ID:58ile/08
なんか遅いなーと思ったら焼きついたらしく止まった。ガスが薄かった模様＠某所
>>844
大丈夫？某所ってどこよ？
大丈夫？某所ってどこよ？
救援はいらんか？ 車種は？
シリンダー持ってたら出すぞ
昔、NSR50でミニサーキットに持ち込んで遊んでた頃、エアボックス取ってセッティングしたら
メインジェットの番手を間違ってやたら濃くて遅かった。
現地で手持ちのジェットが低いのしかなくて、薄すぎて勝手に回転数が上がって行くほどだったけど
後輩と交代で半日以上走りこんでも焼き付かなかった。
前後に押してもピクリともしないなら、リアブレーキのレバー脱落とか曲がりとかも有る
フロントブレーキレバーにスズキ純正を付ける所に、ホンダを付けると数回は効いて動作したものの
数日経つと家の前で固着して前後にピクリとも動かなくなってたｗ
シリンダー持ってたら出すぞ
昔、NSR50でミニサーキットに持ち込んで遊んでた頃、エアボックス取ってセッティングしたら
メインジェットの番手を間違ってやたら濃くて遅かった。
現地で手持ちのジェットが低いのしかなくて、薄すぎて勝手に回転数が上がって行くほどだったけど
後輩と交代で半日以上走りこんでも焼き付かなかった。
前後に押してもピクリともしないなら、リアブレーキのレバー脱落とか曲がりとかも有る
フロントブレーキレバーにスズキ純正を付ける所に、ホンダを付けると数回は効いて動作したものの
数日経つと家の前で固着して前後にピクリとも動かなくなってたｗ
847 ：７７４ＲＲ：2013/08/11(日) 20:58:01.68 ID:Kc7I3rUn
水冷2スト原付のエンジン載せかえキャブOHハーネスチェックを一万円でどなたかやってください
モンキーの中華タンクを買ったのですが、
上からミッチャクロン＋車用のスプレーで塗って大丈夫ですか？
ウレタンの上から塗っちゃいけないとか聞きますが、
普通の工場で作ったやつはウレタンじゃない？から大丈夫なのかな、、
上からミッチャクロン＋車用のスプレーで塗って大丈夫ですか？
ウレタンの上から塗っちゃいけないとか聞きますが、
普通の工場で作ったやつはウレタンじゃない？から大丈夫なのかな、、
>>847
どこ住みぐらい書けよｗ
どこ住みぐらい書けよｗ
プラスチック→ミッチャクロン→研がないでサフ→色塗り
プラスチックの傷はウレタンパテで埋めとけ
プラスチックの傷はウレタンパテで埋めとけ
>>847
【(｀･ω･´)】整備しようぜっ【(´▼∀▼｀)】
【(｀･ω･´)】整備しようぜっ【(´▼∀▼｀)】
150/60-ZR18タイヤの交換のコツを教えてくだちょべり
レバー、ハンマー、コンプレッサーと人力です
レバー、ハンマー、コンプレッサーと人力です
>>852
シャコマンが無いのでやり直し
シャコマンが無いのでやり直し
2000円の小さいビートブレーカか、3500円の大きいビートブレーカを買う
「何で今までこんな簡単なことに汗だくになって苦労してたんだ！
ホイールもレバー傷だらけだし！もっと早く買ってれば！！」
と泣くのに１票
「何で今までこんな簡単なことに汗だくになって苦労してたんだ！
ホイールもレバー傷だらけだし！もっと早く買ってれば！！」
と泣くのに１票
電動機械式タイヤチェンジャー「私の戦闘力は53万です」
クルマで轢いちゃえ
150幅の18インチならそれほど手強くもナス
フロントができたのなら大丈夫ｂ
フロントができたのなら大丈夫ｂ
単管ビードブレーカーいいよ
235 45 17くらいまでは確認済み
235 45 17くらいまでは確認済み
しゃこマンなんか使わなくてもビードは落としておけるだろ
少なくとも190/50ZR17までは必要なし
買わないでも最初っから持ってりゃ別だけどね
だがビードブレーカーは必須、なきゃ話にならん
少なくとも190/50ZR17までは必要なし
買わないでも最初っから持ってりゃ別だけどね
だがビードブレーカーは必須、なきゃ話にならん
>>861,862
材木があるので、組み合わせて寄木して落とす所存おナス
材木があるので、組み合わせて寄木して落とす所存おナス
>>863
ようつべ見てると、実際に角材組み合わせてビードブレーカー作ってる人いるからなｗ
ようつべ見てると、実際に角材組み合わせてビードブレーカー作ってる人いるからなｗ
ブレイカーは使わないときは場所を取ってしょうがないけど
あると無いでは雲泥の差があると言っても過言ではない
あると無いでは雲泥の差があると言っても過言ではない
単管ビードブレーカーならすぐ分解して片付くお
ビード上げはブレーキクリーナーで爆発タイヤおすすめ
熱風凄いからライターよりチャッカマンがいい
ビード上げはブレーキクリーナーで爆発タイヤおすすめ
熱風凄いからライターよりチャッカマンがいい
俺がビードブレーカー持ってなかったときのビードの落とし方
1.狭い路地の壁と壁の間にホイールと木材を縦に置く
2.パンタジャッキをビードに押し当てる
3.パンタジャッキを回して上げる
4.壁を壊す(´；ω；｀)
悪いことは言わん。さっさとビードブレーカー買うんだ。
ストレートとかの3000円で買えるやつでも何でもいい。
1.狭い路地の壁と壁の間にホイールと木材を縦に置く
2.パンタジャッキをビードに押し当てる
3.パンタジャッキを回して上げる
4.壁を壊す(´；ω；｀)
悪いことは言わん。さっさとビードブレーカー買うんだ。
ストレートとかの3000円で買えるやつでも何でもいい。
>>868
すれ違いだが 壁の修理費はいくらだった？ｗ
すれ違いだが 壁の修理費はいくらだった？ｗ
すなおに3千円そこそこの工具ぐらい買えってばよ
>>868
ワロタｗｗｗｗｗ
ワロタｗｗｗｗｗ
>>868
ジワジワくるｗ
ジワジワくるｗ
874 ：７７４ＲＲ：2013/08/12(月) 22:47:20.60 ID:CiQAI0vb
>>868
ウォールブレーカーじゃんwww
ウォールブレーカーじゃんwww
875 ：７７４ＲＲ：2013/08/12(月) 22:56:17.45 ID:uGTsaW+G
>>847
最低3万は出せよ
最低3万は出せよ
876 ：７７４ＲＲ：2013/08/12(月) 22:59:14.45 ID:uGTsaW+G
>>868
いきなり壊したのかそれとも、何回か作業して壊れたのかどっちだ？
隙間（上下左右）にジャッキを入れてビードを落とす方法は強度のある隙間を見つけられれば、
いい方法だね。応用としてプレス機を使う作業にもこの方法は使えるかも。
いきなり壊したのかそれとも、何回か作業して壊れたのかどっちだ？
隙間（上下左右）にジャッキを入れてビードを落とす方法は強度のある隙間を見つけられれば、
いい方法だね。応用としてプレス機を使う作業にもこの方法は使えるかも。
キャブの穴を塞ぐのにいいメクラないかな。
ホムセン回ったが流用できそうなのなかったよ。
耐油ホースでも差し込んでタイラップでキュッとやるしかないかな？
ホムセン回ったが流用できそうなのなかったよ。
耐油ホースでも差し込んでタイラップでキュッとやるしかないかな？
穴というより管か。
２ｓｔオイルのラインとか。
２ｓｔオイルのラインとか。
壁高そうだなあw
>>878
キタコからちょうどいいのが出てるよ
キタコからちょうどいいのが出てるよ
>>878
自分の首をキュッってやってそうだね
自分の首をキュッってやってそうだね
>>882
どのへんが？
どのへんが？
5年放置したタンクの中に残ってたガソリンを他の車両に投入。
色合いとか匂いとか変わってないようにみえたけど、
明らかに予想される不具合あるかね？とりあえず3倍くらいには薄めてみたが。
色合いとか匂いとか変わってないようにみえたけど、
明らかに予想される不具合あるかね？とりあえず3倍くらいには薄めてみたが。
匂いが変わってないんなら密閉度の高いタンクなんだろ
気にすんな
気にすんな
887 ：７７４ＲＲ：2013/08/14(水) 09:45:07.89 ID:yjTZSJxZ
5年かよw
古い燃料はガソリンスタンドに持ってけば
引き取ってくれんのに
古い燃料はガソリンスタンドに持ってけば
引き取ってくれんのに
車に放り込めば薄め易い。
バイクには辞めた方が良い。
バイクには辞めた方が良い。
モンキーか
デリヘルか
>>891
階段で上げたんなら凄いがエレベーターで上げたんならたいしたことねーべタワケ
階段で上げたんなら凄いがエレベーターで上げたんならたいしたことねーべタワケ
階段を駆け上がるトライアルかオフロード
エレベータの制限重量とか、長さ制限大丈夫か？と言うような
1200CCの大型バイクを5階の自室まで……
エレベータの制限重量とか、長さ制限大丈夫か？と言うような
1200CCの大型バイクを5階の自室まで……
ベランダからロープでｗ
バラして持って上がれば良いじゃん
マンション住まいだったらバイクに乗ってなかった
ハイビームが点いたり点かなかったりしてたから、スイッチ開けてみたら接点が錆びてた
とりあえず磨いて復旧したらちゃんと点灯するようにはなったけど、接点って錆止め噴いても大丈夫ですか？
とりあえず磨いて復旧したらちゃんと点灯するようにはなったけど、接点って錆止め噴いても大丈夫ですか？
つ タミヤ接点グリス
追：接点用コンタクトスプレーは、556類と違って樹脂を溶かさない成分が一番に違いかもしれません
追：接点用コンタクトスプレーは556類の金属用と違い
スイッチ系統の樹脂を溶かさない成分って点が一番の違いかもしれないので最近の部品には556は不向きかもしれない
あと、自分のバイク保管は一貫して野外保管だから
樹脂を溶かす間もなく、雨で流されていたかもしれません ・・ いや雨が降った後にこそスイッチ類の隙間からCRCを吹きかけていたか・・・
（今は屋根付き駐輪場保管）
スイッチ系統の樹脂を溶かさない成分って点が一番の違いかもしれないので最近の部品には556は不向きかもしれない
あと、自分のバイク保管は一貫して野外保管だから
樹脂を溶かす間もなく、雨で流されていたかもしれません ・・ いや雨が降った後にこそスイッチ類の隙間からCRCを吹きかけていたか・・・
（今は屋根付き駐輪場保管）
>>902
5-56はやめといたほうがいいよ・・・
5-56はやめといたほうがいいよ・・・
細かい塵とかが付いてベトベトになってそうだな
ありがとうございます
ホムセンで接点用スプレー探してきます
ホムセンで接点用スプレー探してきます
スイッチ内はトヨタ純正のコネクターグリス塗ってるけど量が多すぎて使い切らないのが欠点
>>908
フリマで小分け販売してくれｗ
フリマで小分け販売してくれｗ
クレでは、コンタクトスプレーとエレクトリッククリーナの使い分け方が
イマイチようわからんかったなあ。
いまは接点復活王のハケ塗り一択。目で確認しながらピンポイントで塗るのが
精神的安心感があってよろしな。ふふ
イマイチようわからんかったなあ。
いまは接点復活王のハケ塗り一択。目で確認しながらピンポイントで塗るのが
精神的安心感があってよろしな。ふふ
コネクタグリスでぐぐってみたら電動リール用ってのが出てきた
これでも良いのかな
これでも良いのかな
>>911
うちは1階の物置で、台車にエンジン載せて、フレーム被せてエキパイ付けて
電装とスロットルボディ載せるまでが限界だったな
「これ以上組んだら出られなくなる」
と思いつつ、エアボックスつけたり、ステム付けたり、ワイヤーハーネスの取り回しが正しいか色々やって
前の邪魔なバイクが売れたら、台車に縛り付けて階段歩かせて降ろしたなｗ
外に出したらスイングアーム付けて、リンクとリアサス付けて、リアホイールにシャフト通して
フロントフォークにホイールと、初日で案外簡単にバイクの形になったので、そっちの方が楽だった
SSだったから隙間に手は入らないし、組み立てが無理な場所も何箇所か有ったのが地獄だった
うちは1階の物置で、台車にエンジン載せて、フレーム被せてエキパイ付けて
電装とスロットルボディ載せるまでが限界だったな
「これ以上組んだら出られなくなる」
と思いつつ、エアボックスつけたり、ステム付けたり、ワイヤーハーネスの取り回しが正しいか色々やって
前の邪魔なバイクが売れたら、台車に縛り付けて階段歩かせて降ろしたなｗ
外に出したらスイングアーム付けて、リンクとリアサス付けて、リアホイールにシャフト通して
フロントフォークにホイールと、初日で案外簡単にバイクの形になったので、そっちの方が楽だった
SSだったから隙間に手は入らないし、組み立てが無理な場所も何箇所か有ったのが地獄だった
「カタナ事件まとめサイト？」
http://wakearikyoumi.seesaa.net/article/324401554.html
あのさあ…
しっかし、これだけバロン側が全面的に悪くて、被害者のブログ主には
一点の非もない事案なのに、被害者側が弁護士つけないと、本部対応すら
をしてもらえないって、どういう悪徳企業だよ！
http://wakearikyoumi.seesaa.net/article/324401554.html
あのさあ…
しっかし、これだけバロン側が全面的に悪くて、被害者のブログ主には
一点の非もない事案なのに、被害者側が弁護士つけないと、本部対応すら
をしてもらえないって、どういう悪徳企業だよ！
なぜか浦島太郎が登場
あれだけ店で閑古鳥が鳴いてるのどうの言ってた割りには
近所の店も中々潰れないなｗ
バロンスレでも見てくるか
炎上の度合いが足りなかったか？
売った顧客名簿がそのまま泥棒業者というか、別働隊が盗みに行って
分解してオークションで売ったり、輸出してるのでも公表されないと
倒産とか逮捕者が出るまでは無理か
近所の店も中々潰れないなｗ
バロンスレでも見てくるか
炎上の度合いが足りなかったか？
売った顧客名簿がそのまま泥棒業者というか、別働隊が盗みに行って
分解してオークションで売ったり、輸出してるのでも公表されないと
倒産とか逮捕者が出るまでは無理か
>>918
あのさあ…
お前が書いたことは、まったく公開されていない内容だ
それは事実なのかい？それともお前の妄想
＝こうであって欲しいという願望、なのかい？
いずれにせよ、自身の脳内でどれだけ情報を補填して主張しても意味がないよ
自分が馬鹿ですと紹介しているだけのオハナシだからさ
そういう願望は自由ですよ
自分が惨めだと感じないなら、ずっとやっていて構わないかと
あのさあ…
お前が書いたことは、まったく公開されていない内容だ
それは事実なのかい？それともお前の妄想
＝こうであって欲しいという願望、なのかい？
いずれにせよ、自身の脳内でどれだけ情報を補填して主張しても意味がないよ
自分が馬鹿ですと紹介しているだけのオハナシだからさ
そういう願望は自由ですよ
自分が惨めだと感じないなら、ずっとやっていて構わないかと
スピードメーターが動かないなとおもって調べたところ
メーター側が動いてないことが判明したのでメーターを分解
したところ画像の下の銀の円柱が全く動かないことが
わかりました
これは交換しか方法がないんですかね
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4412771.jpg
メーター側が動いてないことが判明したのでメーターを分解
したところ画像の下の銀の円柱が全く動かないことが
わかりました
これは交換しか方法がないんですかね
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4412771.jpg
>>920
構造を見て理解できなければ交換しかないでしょう
構造を見て理解できなければ交換しかないでしょう
>>925
ワイヤーが捻れちゃうてことは
本体のヘリカルギアとか、どこかに異物が噛んでるとかじゃない？
>>920画像
これだけ各種ギアが見えてるのだから簡単に直る気がする
異物を取り除いたら樹脂ギア部にシリコンスプレー吹いてみたら？
ワイヤーが捻れちゃうてことは
本体のヘリカルギアとか、どこかに異物が噛んでるとかじゃない？
>>920画像
これだけ各種ギアが見えてるのだから簡単に直る気がする
異物を取り除いたら樹脂ギア部にシリコンスプレー吹いてみたら？
>>926-927
原因わかりました
メーターケーブル抜くために反時計回りにケーブルを回してたんだけど
緩めるには時計回しなの気づかずずっと回してたから
下の銀の円柱が上にいきすぎてうまく回らなくなってたんだ
どうやっても下に戻すことができないから買い替えることにしたよ
説明へたくそですまん
原因わかりました
メーターケーブル抜くために反時計回りにケーブルを回してたんだけど
緩めるには時計回しなの気づかずずっと回してたから
下の銀の円柱が上にいきすぎてうまく回らなくなってたんだ
どうやっても下に戻すことができないから買い替えることにしたよ
説明へたくそですまん
メーター分解するときにプラの部分がばきばきに割れるのは俺が下手なだけ？
基本的にメーター内の部品は電球以外設定が無い、のが普通
つまりトラブル出たら丸ごと交換てのが仕様
この手のメーター内では
メーターワイヤーから回転が伝えられると
歯車類をいくつか経由して距離計の数字ドラムが回される
機械的にダイレクトに繋がっているので判り易い
もう一つスピードを表示するメーター針の駆動は別系統
ワイヤーと針は機械的に（歯車や軸では）繋がっていなくて
磁石と鉄の円盤等みたいな直接触れ合わないモノで駆動してる
なので
ワイヤー入力部を手でクリクリ回したくらいじゃメーター針は動かない
時速20ｋｍに相当する程度の安定した回転をさせないとダメ
しかもメーター針軸には
シリコンオイル封入型のダンパーが付いているので
微細な回転変動は表示せず
つまりトラブル出たら丸ごと交換てのが仕様
この手のメーター内では
メーターワイヤーから回転が伝えられると
歯車類をいくつか経由して距離計の数字ドラムが回される
機械的にダイレクトに繋がっているので判り易い
もう一つスピードを表示するメーター針の駆動は別系統
ワイヤーと針は機械的に（歯車や軸では）繋がっていなくて
磁石と鉄の円盤等みたいな直接触れ合わないモノで駆動してる
なので
ワイヤー入力部を手でクリクリ回したくらいじゃメーター針は動かない
時速20ｋｍに相当する程度の安定した回転をさせないとダメ
しかもメーター針軸には
シリコンオイル封入型のダンパーが付いているので
微細な回転変動は表示せず
箸入れてクルッと回したら30km/h振り切った
ワイヤーって意外と低回転なんだな
ワイヤーって意外と低回転なんだな
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| |:::.::.:.:.| ようこそ！ |.:. : ::::| |
| |:::.::.:.:.| ハﾞロン告発スレへ|.:.:.::::::| |
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下スレは レッドバロンに関するトラブルなら 何でも報告するスレです。
事実であれば 恐れることはありません。
とことん、晒しましょう。
レッドバロン【 トラブル全般報告スレ】告発part３
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1373727272/
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事実であれば 恐れることはありません。
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レッドバロン【 トラブル全般報告スレ】告発part３
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1373727272/
934 ：７７４ＲＲ：2013/08/17(土) 12:20:57.40 ID:rNbJl41n
>多くのメーターは100rpm入力
何それ？
何それ？
東京駒沢に「日本計器サービス」
メータの修理やってくれる処あるぞ
メータの修理やってくれる処あるぞ
メーターの修理は前のモトメンテでやってたな
今月号会に行き忘れたｗ
今月号会に行き忘れたｗ
939 ：７７４ＲＲ：2013/08/17(土) 20:58:38.26 ID:aepsUBPS
940 ：７７４ＲＲ：2013/08/17(土) 22:24:43.85 ID:9fOdetRI
電動ドリルでメーターを巻き戻す簡単なお仕事です
電動ドリルでメーター巻き戻すって簡単に言うけどエラい時間がかるよ
たいていのドリルは最高回転３０００rpm弱／分
メーターは１４００rpm／分で６０km／hだから、３０００rpmだと１２９km／hで巻き戻すこと
になる。1時間回し続けても１２９kmしか戻んない訳だ。3万キロ戻すのにかかる所要時間
は２３２時間
仕事になんねーよ
たいていのドリルは最高回転３０００rpm弱／分
メーターは１４００rpm／分で６０km／hだから、３０００rpmだと１２９km／hで巻き戻すこと
になる。1時間回し続けても１２９kmしか戻んない訳だ。3万キロ戻すのにかかる所要時間
は２３２時間
仕事になんねーよ
おっとお前ら危ない話はそこまでだ
今のは戻せないだろ・・？？
メーターはアナログだけどトリップ表示はデジタルになってるのあるね
ICをほにゃららして書き換えできるみたいだけどね
ICをほにゃららして書き換えできるみたいだけどね
>>944
1000ｋｍ＝1000円 くらいか？
1000ｋｍ＝1000円 くらいか？
947 ：７７４ＲＲ：2013/08/18(日) 00:55:08.31 ID:1I9x19uV
50～100万の中古価格で販売すると
そんなもんだよ
そんなもんだよ
中古車選びで走行距離表示を参考にする奴はカモだよ
メーターオークションで買おうと思ったけどくそ高い・・・
この壊れたメーターごと売って新しいやつをオークションで
探すか メーターのとこだけ買って取り付けるか
悩む・・・
この壊れたメーターごと売って新しいやつをオークションで
探すか メーターのとこだけ買って取り付けるか
悩む・・・
すいません、キャリパーピストンの揉み出しについて教えてください
メタルラバーで揉み出ししたんですが、キャリパー自体がメタルラバーまみれになってしまいます
最後に水かパークリで洗い流すとピストンからも流れ落ちちゃいそうだし、みなさん組み付けの前にどこまでメタルラバー流してますか？
ちなみに今回は外側だけパークリで洗って、ピストン側、というか中はウエスで拭き取れるだけ拭き取りましたが．．．
メタルラバーで揉み出ししたんですが、キャリパー自体がメタルラバーまみれになってしまいます
最後に水かパークリで洗い流すとピストンからも流れ落ちちゃいそうだし、みなさん組み付けの前にどこまでメタルラバー流してますか？
ちなみに今回は外側だけパークリで洗って、ピストン側、というか中はウエスで拭き取れるだけ拭き取りましたが．．．
流したり拭かなきゃならないほど付けない
キャリパーがメタルラバーまみれになることもない
掃除してピストンの周りに塗って、何回かピストンを往復させて終了
キャリパーがメタルラバーまみれになることもない
掃除してピストンの周りに塗って、何回かピストンを往復させて終了
本日クラッチのフルード交換を行ったのですが、
レバーのタッチもしっかり戻ってエア抜きも終わったかな？と
タイヤを回してみるとクラッチが切れなくなってしまいました。
これはまだマスター辺りにエアが噛んでいのでしょうか？
レバーのタッチもしっかり戻ってエア抜きも終わったかな？と
タイヤを回してみるとクラッチが切れなくなってしまいました。
これはまだマスター辺りにエアが噛んでいのでしょうか？
油圧式クラッチとかあったんですね知らなかったです
↑この人の無能さに笑った
逃亡せずにすぐ間違いを認めたのは見習いたいところ
>>953
正常な手順で行えば「フルード交換」にエア抜きは不要
「フルード交換」でエアを噛ましてしまったのが第一の敗因ｗ
ちなみに
エア噛んだだけならタッチが戻れば一応クラッチは切れる
つーかクラッチが切れるか切れないかの判断に
タイヤを回してみるってナニソレ？回す状況てのを詳しくｗ
エンジン掛けてギア入れてクラッチ切って、なのか
エンジン停止でギア入れてクラッチ切ってタイヤ手回ししたら重い、なのか
タッチが戻っていてクラッチがまったく切れないならヤバイ程のトラブル発生中ｗ
クラッチ切れ不良の判断知識が無くニュートラル並みに
ギア入れたのがカラカラ軽く回るんじゃないかと妄想で暴走してるならググレカス
正常な手順で行えば「フルード交換」にエア抜きは不要
「フルード交換」でエアを噛ましてしまったのが第一の敗因ｗ
ちなみに
エア噛んだだけならタッチが戻れば一応クラッチは切れる
つーかクラッチが切れるか切れないかの判断に
タイヤを回してみるってナニソレ？回す状況てのを詳しくｗ
エンジン掛けてギア入れてクラッチ切って、なのか
エンジン停止でギア入れてクラッチ切ってタイヤ手回ししたら重い、なのか
タッチが戻っていてクラッチがまったく切れないならヤバイ程のトラブル発生中ｗ
クラッチ切れ不良の判断知識が無くニュートラル並みに
ギア入れたのがカラカラ軽く回るんじゃないかと妄想で暴走してるならググレカス
>>959
サービスマニュアルの手順になぞってやってみました
マニュアルには、まずブリーダバルブを開けっ放しでフルードを抜ききれ
とのことで抜ききって、その後エア抜きページの手順を参照しながらフルードを入れました。
タイヤは書き方が不足してました、すみません。
クラッチのフルード交換は初めてだったため、作業後にチェックのため
メンテスタンドかけてエンジン始動、ギア入れてクラッチレバーを握りながら
リアブレーキをかけるとエンストするので、あれ？切れていないな、と
レバーはしっかり握り応えがあるので言うとおりのヤバいことになったかなorz
サービスマニュアルの手順になぞってやってみました
マニュアルには、まずブリーダバルブを開けっ放しでフルードを抜ききれ
とのことで抜ききって、その後エア抜きページの手順を参照しながらフルードを入れました。
タイヤは書き方が不足してました、すみません。
クラッチのフルード交換は初めてだったため、作業後にチェックのため
メンテスタンドかけてエンジン始動、ギア入れてクラッチレバーを握りながら
リアブレーキをかけるとエンストするので、あれ？切れていないな、と
レバーはしっかり握り応えがあるので言うとおりのヤバいことになったかなorz
＞マニュアルには、まずブリーダバルブを開けっ放しでフルードを抜ききれ
！？
なんでそんな面倒な手段が書かれてるんだ
！？
なんでそんな面倒な手段が書かれてるんだ
スズキだからかな(^q^)
>>960
何か勘違いして分解手順のページとか見てなかったかー？
マスタータンク内の液をソコソコ吸い出してから
新フルード継ぎ足し継ぎ足ししながらエア抜きと同じ作業して
送り出しでフルード交換するのが普通
エンジン始動直後の不安定なアイドルや低めアイドルだと
湿式多板クラッチならクラッチレバー操作してもエンストする可能性アリ
正常であってもそれくらいの回転抵抗はある
モウチョイ吹かし気味でやってみれ
何か勘違いして分解手順のページとか見てなかったかー？
マスタータンク内の液をソコソコ吸い出してから
新フルード継ぎ足し継ぎ足ししながらエア抜きと同じ作業して
送り出しでフルード交換するのが普通
エンジン始動直後の不安定なアイドルや低めアイドルだと
湿式多板クラッチならクラッチレバー操作してもエンストする可能性アリ
正常であってもそれくらいの回転抵抗はある
モウチョイ吹かし気味でやってみれ
まったくの謎ですがレリーズ外して組み付け直したらなんか正常になりました。
プッシュロッドも別段どうともなかった
お騒がせしました。
>>960
ブレーキの時とやること変わらないよなとは思いつつ、
後に続くページのレリーズ分解とマスタシリンダー取り外しのページに
フルードの抜き方は交換のページを参照とありました。
よく読まなかったのが悪いですが交換と全排出を一纏めにしないでくれと…
なんにせよ相談ありがとうございました。
プッシュロッドも別段どうともなかった
お騒がせしました。
>>960
ブレーキの時とやること変わらないよなとは思いつつ、
後に続くページのレリーズ分解とマスタシリンダー取り外しのページに
フルードの抜き方は交換のページを参照とありました。
よく読まなかったのが悪いですが交換と全排出を一纏めにしないでくれと…
なんにせよ相談ありがとうございました。
フロントフォークのOHは何回かやった事あるんだけど、油面調整は器具がなくっていつも規定量だけ入れて終了コース。
今回工具をネットを参考に作ったので油面調整やってみようとおもうのだけど、
あれって正立・倒立両方ともスプリングを抜いた状態でのフルボトムで上端からオイルまでの距離って事でいいんだよね？
今回工具をネットを参考に作ったので油面調整やってみようとおもうのだけど、
あれって正立・倒立両方ともスプリングを抜いた状態でのフルボトムで上端からオイルまでの距離って事でいいんだよね？
それでいいよ
リッターSSで倒立サスの動きが悪くなったから、オイル交換だけしてみたけど
昔みたいにオイルが無くなりかけ、とかじゃなくて、量もタップリ、質も悪く無いし
色も元の赤のまま
オイル変えたら確かに動きは戻ったけど、最近のオイルは見た目で劣化が分からないもんだな
昔みたいにオイルが無くなりかけ、とかじゃなくて、量もタップリ、質も悪く無いし
色も元の赤のまま
オイル変えたら確かに動きは戻ったけど、最近のオイルは見た目で劣化が分からないもんだな
>>954
もみだし程度なら、ピストンに直接スプレーして飛び散りすぎるなら
ウエスにしみこませてピストンまわりをくるっとふいて
ピストン押し込む→またピストン出してふく を何度か繰り返すとか
シール部分にかけてふき取る～程度でいいんじゃない？
自分もメタルラバー使ってるけど、べたべたしたウエット感残る位のふきとりだと汚れがつきやすくなるよｗ
あの手のケミカルは薄づけするもんだと思ってる
もみだし程度なら、ピストンに直接スプレーして飛び散りすぎるなら
ウエスにしみこませてピストンまわりをくるっとふいて
ピストン押し込む→またピストン出してふく を何度か繰り返すとか
シール部分にかけてふき取る～程度でいいんじゃない？
自分もメタルラバー使ってるけど、べたべたしたウエット感残る位のふきとりだと汚れがつきやすくなるよｗ
あの手のケミカルは薄づけするもんだと思ってる
キャリパペストンの＠揉みだし なんて手間と時間のかかるメンドｰなことするくらいなら、
ふつうにペストン外してOHしたほーが楽だとおもいま～す。
ふつうにペストン外してOHしたほーが楽だとおもいま～す。
メタル大好きなんですね。
フルードを空にするかしないかは大きな違い。
メタルラバーってそう大したケミカルじゃないよなｗ。
シリコンオイルスプレーとシリコンオイルとシリコングリス揃えたほうが汎用性高い。
なぜ鈴木メタルラバーが評判高いのか、ちょっと不思議。
シリコンオイルスプレーとシリコンオイルとシリコングリス揃えたほうが汎用性高い。
なぜ鈴木メタルラバーが評判高いのか、ちょっと不思議。
キャリパーOHでいつもシリコングリスだったけど、メタルラバー使ってみたら
あまりにピストンがスコスコだったからそれ以来使ってる
あまりにピストンがスコスコだったからそれ以来使ってる
シリコングリスとかメタルラバーとか必要かね？
ブレーキフルード塗るだけでスコスコだけど？
ブレーキフルード塗るだけでスコスコだけど？
作業後に水掛けただけで流れちゃいそう
>>974
新品組み付けるだけならフルード塗るだけでも充分可能
長く使いたいならシール類保護する油脂類（シリコングリス等）を
微量補給してやると快適に長持ち
いくらかは防錆性もあるし次の汚れも落とし易いよ
分解した時にシール溝にカスが溜まってるよーな状態なら
揉み出しで苦労するより分解・交換しちまった方が早くて確実
外からは見えないので車歴や汚れ具合で判断になるが…
新品組み付けるだけならフルード塗るだけでも充分可能
長く使いたいならシール類保護する油脂類（シリコングリス等）を
微量補給してやると快適に長持ち
いくらかは防錆性もあるし次の汚れも落とし易いよ
分解した時にシール溝にカスが溜まってるよーな状態なら
揉み出しで苦労するより分解・交換しちまった方が早くて確実
外からは見えないので車歴や汚れ具合で判断になるが…
揉み出したまにやるけどいつも出し過ぎてピストン外れるまで出しちゃうな…。
現状の出代とシール類との摺動部をプラマイ数ミリきれいにすれば良いんだろうけど。
現状の出代とシール類との摺動部をプラマイ数ミリきれいにすれば良いんだろうけど。
分かってるのならそうしなはれｗ
>>978
そうなんだけど、
出代きれいにする→汚れが摺動部側に落ちる→少し出す→また落ｔ(ry
ってループが発生してどこで妥協するかと思っているうちにスコっとw
ところで二輪では初車検でユーザー車検しようと思ってるんだけど、
ここ見とけみたいなのあったら教えてください。
サイズと灯火類は一応チェック済み。ヘッドライトだけ当日にテスター屋さんで
見てもらうとして、ブレーキ&チェーンは普段ちょこちょこメンテしてます。
オイル変えるついでに漏れ&にじみチェック予定。
ちなみにタンデムベルトorグラブバーって2名乗車だと必要だと思うんだけど、
購入時に車検無で買ったとこで車検通してもらったらどっちも付いてなかった。
車検証も2名乗車になってるから変更しては無いんだけど・・・。
車種は'94のFZR1000です。
そうなんだけど、
出代きれいにする→汚れが摺動部側に落ちる→少し出す→また落ｔ(ry
ってループが発生してどこで妥協するかと思っているうちにスコっとw
ところで二輪では初車検でユーザー車検しようと思ってるんだけど、
ここ見とけみたいなのあったら教えてください。
サイズと灯火類は一応チェック済み。ヘッドライトだけ当日にテスター屋さんで
見てもらうとして、ブレーキ&チェーンは普段ちょこちょこメンテしてます。
オイル変えるついでに漏れ&にじみチェック予定。
ちなみにタンデムベルトorグラブバーって2名乗車だと必要だと思うんだけど、
購入時に車検無で買ったとこで車検通してもらったらどっちも付いてなかった。
車検証も2名乗車になってるから変更しては無いんだけど・・・。
車種は'94のFZR1000です。
陸事によって多少違うと思うが
俺が数回受けてる限りではタンデムベルト無くてもokだったなぁ
ヘッドライトは前回通ったまま殆ど乗ってないのに引っかかったりとかお約束みたいなもの
外観検査でステアリングロック動作確認があるかも知れない
あと大型トラックが隣のラインに居たりすると検査官が何言ってるか全然聞こえない
俺が数回受けてる限りではタンデムベルト無くてもokだったなぁ
ヘッドライトは前回通ったまま殆ど乗ってないのに引っかかったりとかお約束みたいなもの
外観検査でステアリングロック動作確認があるかも知れない
あと大型トラックが隣のラインに居たりすると検査官が何言ってるか全然聞こえない
983 ：７７４ＲＲ：2013/08/20(火) 13:12:41.66 ID:cOrzGkae
アニメ風のウチハと清めの塩かふりかけ
あ、そうそう
旧いバイクだと検査官がエンジンの刻印探すから位置をサッと示すと好印象w
旧いバイクだと検査官がエンジンの刻印探すから位置をサッと示すと好印象w
車検スレあっても良いと思うのだが
有ったら有ったで荒れそうだけどな。
知識全然無くて日常点検すらした事無いのが「金無いからユーザー車検したいです」とか言って延々と質問垂れ流す、とか。
知識全然無くて日常点検すらした事無いのが「金無いからユーザー車検したいです」とか言って延々と質問垂れ流す、とか。
あったし荒れてたよ
古参を気取る連中がうぜえうぜえ
>>979
最近またマフラー交換車への風当たりが強くなってきたんで
あるならノーマルにしてくとラク
フルエキなら面倒だから、静かだったらそのままでもいいけどね
あと白っぽいヘッドライトは落ちる可能性があるので注意
肌色？のふつーのハロゲンがいいよ
古参を気取る連中がうぜえうぜえ
>>979
最近またマフラー交換車への風当たりが強くなってきたんで
あるならノーマルにしてくとラク
フルエキなら面倒だから、静かだったらそのままでもいいけどね
あと白っぽいヘッドライトは落ちる可能性があるので注意
肌色？のふつーのハロゲンがいいよ
だだ誰が肌色の頭皮の見えるハゲやコラおいコラなめとんのか
あ？俺の頭頂部をdisってんのか？ああん？
(´・ω・｀) うお、まぶしい！
われ！誰の後頭部が眩しいとかぬかしとるねん！
バイク屋に車検出したら
「シフトパターンの刻印がないからマジックで書いときました。」
って引き渡しのときパークリで消してくれた。
うっかりしとったわいはげ。
「シフトパターンの刻印がないからマジックで書いときました。」
って引き渡しのときパークリで消してくれた。
うっかりしとったわいはげ。
>>992
オレのは自分で張ったテプラが斜めのまま
オレのは自分で張ったテプラが斜めのまま
シフトパターンの刻印って見ないのに何で車検でいるんだろうなｗ
まあ俺レベルになると、普通にシフトリンケージの清掃グリスアップ組み立てしただけなのに
いつの間にか逆チェンでマジめっちゃレーシーじゃね？超ヤバくね？ってなるわけですよ
従ってマジックペンが要るわけですよ
いつの間にか逆チェンでマジめっちゃレーシーじゃね？超ヤバくね？ってなるわけですよ
従ってマジックペンが要るわけですよ
あれ？スクーターにチェンジペダルあったっけ?ｗ
つホンダビート
つジョルカブ
つ筆ペン
初の1000GET!!
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
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ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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