【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其53【天剣】

■YBR125K(FI) 製品情報
ttp://www.ysp-members.com/lineup/foreign/ybr125/index.html
キャブヒーターはKとKGのみ搭載

■その他 YBR125 製品情報(中国)
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/mc/products/index.html

■前スレ
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其52【天剣】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1364100586/

■関連スレ
YBR250 5th
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1356677765/
【地球の裏から】XTZ125 その15 【伯剌西爾製】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331373221/

■まとめwiki (YBR専用まとめ)
ttp://www29.atwiki.jp/ybrs/

●重慶建設ヤマハHP ttp://www.jym.com.cn/
　天剣（YBR：標準・YBR-G(越野版)：オフ仕様）
　天剣07（YBR：チューブレス仕様）
　天剣09（YBR：キャブレタ変更）
　天剣K（YBR：YBR-KG(越野版)：オフ仕様）
　勁悍（YBR-SP（カスタム）：アメリカン）
　天戟（YB：商用）
　天戟2（YB-S：商用）
　天戟Z（YB-Z：廉価）

●YBR(主に中国)の歴史
　2000年　ブラジルで中南米向け(5HH)YBRの生産を開始。
　2003年　中国向け(5VL)YBR天剣・YBR-G越野版（オフ仕様）・YB天棋（商用）の生産を開始
　　　　　　 EU-1対応　12PS
　2004年　EU-2対応　12PS
　2005年　欧州向けYBRの供給開始、EU-3対応　9.6PS
　2006年　YBR125SP勁悍（アメリカンスタイル）デビュー
　2007年　チューブレス化
　2009年　YBR250日本上陸（別スレ有り）
　2010年　YBR125Kデビュー
　2011年　2011年モデルYBR125/YBR125K/YBR125KG 、 YSPがKのFI版を発売
　2012年　YB125Z／YB125SP日本上陸 （YB125SPは別スレ有り）
　2013年　10周年モデルYBR125SP発売と同時に他車もエンジン・電装関係で若干の仕様変更。
　　　　　　　なお記念モデルは過去に発売されたアメリカンモデルと同名のため、検索時に混乱する
　　　　　　　ので注意が必要。
　　　　　　YBRシリーズは世界戦略車として日本を除く諸外国に展開中ですが生産国によって仕様が異なる。

●バリエーション
　本国ではフロントブレーキ（ディスク・ドラム）・フロントマスク（フェアリング・丸目）・始動方式（キック・セル）の組み合わせで何通りか存在する。
　日本では、YB・YBR・YBR-G・YBR-SP・YBR-K・YBR-KG等が輸入されている。
●YBR（無印）とYBR-G/KG（オフ仕様）の違い
　　2011よりKGが追加されました、無印になくG/KGの装備は以下の通り
　　ナックルガード、ハンドルのブリッジとパッド、フォークブーツ、樹脂アンダーガード、キックスタータ、ライトガード、フロントアップフェンダー
　　部品違いは、キャリア（無印/KGはメッキ、Gは黒塗装）、無印/KGのシフトペダルにはかかとの踏み返しがある。
　　タイヤパターンとサイズ（Gは前後とも3.00-18、KGは後 90/90-18）
　　KGは2011のKベースのG仕様、Gには無いメーターバイザー付き、購入時は間違え無い様に気を付けて。
●06モデルと07モデルの見分け方
　・タイヤ：　06:チューブタイプ(SAKURA) / 07:チューブレス(CST)
　・キャストホイルのスポーク ：　06:3対(6本) / 07:5本
　・ウィンカー形状 ：　06:丸みのある台形 / 07:猫目型（横長の楕円の両端がとがったような感じ）
　・タンク部ブーメランステッカー：　06:ブーメラン2本 / 07:ブーメラン1本
　　※ヨーロッパ仕様としてステッカーなしのモデルもあり
　・タンク部ロゴ ：　06:YAMAHA / 07:音叉マーク
　・フロントブレーキキャリパー：06:真鍮色(ゴールド) / 07:シルバー
●11モデルの見分け方
　・マフラー ：　基本色黒＋ガード付き
　・キャブレタ形式：　従来の強制開閉式から負圧式に変更（KとKGのみキャブヒーター装備 ）
●FI車の見分け方
　・キャブに相当する部分がスッキリしてる
　・メーターパネルにエンジンのマークのランプがある
　・グリップエンドなし
●13年モデルの特徴
　・シフトインジケーター付き
　・リモートチョークレバー付き
　・後付キックレバー用の穴が省略されてる
　・ゴールドリムの10周年記念モデルもある

●その他FAQ
　1.最大出力は？
　　9.6PS（←2006モデル以降の値、2005モデル以前は12PS）
　2.慣らし運転はどうすればいいの？
　　150kmまでアクセル1/4（4000rpm）空ぶかし禁止、
　　500kmまで1/2(5000rpm)、1000kmまで3/4(6000rpm)、
　　1000km以上で全開(8500rpm)
　　K/KG以降では変更されているので以下参照のこと。

0〜1000kmの慣らし期間がエンジンの寿命に大きく影響しますので、新車の状態で
最初の1000kmまでは過負荷を与えないでください。
エンジンの中の様々な部分を磨いて慣らすためです。
この期間、スロットル全開やエンジンを不必要に過熱させる行為を避けてください。

・0〜500km（空ぶかし禁止）
　　6000rpm以上の長時間運転を避けてください。
　　1時間ごとにエンジンを止めて、5〜10分間冷却させてください。
　　時々エンジン・スピードを変えてください。
　　同じスロットル位置でエンジンを操作しないでください。
・500〜1000km
　　7500rpm以上の長期運転を回避してください。
　　各ギヤーを使い自由にエンジンの回転を増減してください。
　　ただし、フルスロットルは使用しないでください。
・1000km運転後
　　エンジンオイルを必ず交換してください。
　　1000kmを越せば通常操作することができます。
　　注意事項として、タコメーターのレッドゾーンに入れないようにしてください。
　　万一エンジントラブルが慣らし期間中に生じた場合、直ちにヤマハ・ディーラーで点検を受けて下さい。

3.シフトペダルの形状は？
　　変速方式はリターン式（1-N-2-3-4-5）ですが、無印/KGのペダルはシーソー型
　　をしています。シフトアップは通常のバイクと同じ蹴り上げと、かかと踏み込みの両方対応です。
　　シフト操作にはクラッチレバー操作が必要ですから運転にはMT免許が必要です。
4.燃費は？
　　45〜50km/lとの報告あり。40km/l前後は期待していいでしょう。
5.スピードはどのくらい出るの？
　　車両のコンディションにもよりますが最高110km/h前後と見ていいでしょう。
　　80〜90km/hくらいまではスムーズに加速できますので、国道巡航にも十分適
　　応できます。
6.加速はどんな感じ？
　　道路の勾配やライダーのシフト技術に依存されるが法定内・安全走行時には
　　支障が出ない程度の加速は可能です。
　　ただし、125ccMT車なので法定速度内で規制前の2スト車や人気の125ccAT車、
　　250cc以上の他車種と同等あるいはそれ以上の加速を求めるのは困難かと思います。
　　レーシーな走り、すごい性能を期待するのは禁物です。まったり楽しみましょう。
7.冬季始動性は大丈夫？
　　YSP販売のFIモデルはおおむね安定してるとの報告多数。
　　またアイシング対策のキャブヒーター装備のKやKGも湿度の高い低温条件（降雪時や川霧地域）で有利です。
　　これ以外のキャブモデルはライダーの始動手順の違いやその日の気温、未走行期間のによってさまざまですが、
　　アイシング対策でキャブヒーターと追加改造するオーナーも存在する。
　　始動はするけど安定するまでに時間がかかるのは冬季ならではのことなので、これを受容できない人は
　　ＦＩまたは他車種をお勧めします。
　　ただし、どのモデルも経年劣化した車体、整備不足車、長期未走行車は冬季前に整備しておきましょう。

部品輸入参考用URL　中国のオークションサイト「タオバオ」

http://search8.taobao.com/search?q=YBR125&pid=mm_14507416_2297358_8935934
改造用部品などの輸入参考用（YBR125改装）
http://search8.taobao.com/search?q=ybr125%B8%C4%D7%B0&pid=mm_14507416_2297358_8935934
日本国内での輸入代理店経由検索例（YBR125）
http://chinamart.jp/search?q=YBR125&lang=jp&catid=0&nick=
日本国内での輸入代理店経由改造部品検索例（YBR125改装）
http://chinamart.jp/search?q=YBR125%E6%94%B9%E8%A3%85&lang=cn&catid=0&nick=

輸入代理店経由の場合、為替相場、現地国内送料、日本向け送料やサービス形態によって総額が変動
するので十分に吟味してから注文するとよい。
重量物、大型品は特に送料がかかるので送料に注意を向けること。
なお、商習慣の違いで“だまし”“類似コピー品”も混在してるので高額品や大量注文には覚悟が必要。

各地のオーナーによる冷間始動の実態が動画として集まっているので、始動性については実車の様子を見て各自判断すると良い。

強制開閉式キャブ
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3005.3gp.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1625.wmv.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3007.avi.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3009.mp4.html

負圧式キャブ車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3004.mp4.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3006.mp4.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1626.wmv.html

FI車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3008.3gp.html

KやKGのキャブヒーターは雪の日に効果を発揮するという検証例
ttp://blog.goo.ne.jp/maruhasia/e/7e741ca9d764e70bfa255085dcac7ec3

キャブヒーター無し車へのヒーター取り付け方法案
ttp://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/c0db3b8981ddcdfd6b3443e4a3da5609

簡易的なヒーターの代替方法例（アイシング完全対策ではないがお試しに）
ttp://ameblo.jp/nonomgpm/entry-11416345618.html

YBR等の部品リスト（パーツカタログ）のダウンロードができるので修理や改造、比較検討
や購入の参考に。（全ての年式を網羅しておらず、そのつど最新版に更新されてる模様）
各車種の「査看」をクリックするとpdfファイルがＤＬできる。
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/mc/serverandparts/index.html

サービスマニュアルは海外の有志のリークに頼ってる現状だが、この2005年版が今のところ
一番見やすくて共通部分（基本的な整備項目）が今現在でも通用するので参考に。
なお、Ｋ、ＫＧ、Ｆｉ、2013年モデル以降に関してはキャブ・Ｆｉ関係、電装系統が違うため鵜呑み
にせずに個々の判断で読み替えて利用すると良いだろう。
ttp://ybrclub.com/_files/books/yamaha/YBR125ED-3D9-E0.pdf

★発売されてから既に10年（南米を含めると13年）経過し、様々な年式と型式、構造や電装の違い
　　などが存在するようになりました。
　　なにか部品や改造、工夫などについての質問を投稿される際には、自分で分かる範囲で
　　かまわないで“最初に型式と年式を明記”すると、回答者達があなたの車種に合った適切な助言
　　をする事ができるでしょう。

初めてスレ立てしたけどこれで大丈夫ですか？(´Д` )

OKでーっす。ありがとう。

いちおつです

いちおつ

在日韓国人が日本人になりすまして「ボストンのテロをお祝いします！在日米軍はいらない！」動画を上げる
http://www.logsoku.com/r/poverty/1366099877/

【大炎上】なりすまし？日本人Twitterユーザーがローマ法王に殺害予告「もう殺す体制は整ってる」「手段は教えられません」
http://rocketnews24.com/2012/12/16/276895/
.
「在日医師こそ日本人をこらしめられるエリート」
「日本人の患者を血祭りに上げませんか？」(近畿では約１０％の医師が在日？)
http://ameblo.jp/usausa2000/entry-10713205958.html
.
なぜ、創価/在日と韓国はタブーなのか考察
http://www.youtube.com/watch?v=CxIGOhFT4g8

スレ立てオツです！完璧です！

いちおつ

ありがとー

ところで
センタースタンドでバイクを安定させてる時に後輪を横から蹴ると揺れるのは異常?

ホイールだけグラグラするならベアリングが逝ってるかも

>>20
いや、スイングアームごとグラグラするんだよな。
やっぱりアウト?

知らんがな・・・
バイク屋池

そんなんスイングアームシャフトのねじが緩んだだけだろ。
ナット落とす前に締めてみろよ。

テンプレの10も理解できない人じゃ自分で直せないだろう。

停車した時に、なんか変な匂いがするのですが、これはなんですか？

何かが焦げている感じ(？)の嫌なにおいです。

なにか焦げてるんじゃないの？
道端に止めて、見てみなよ

聞く前に自分で確かめろ

新車だったら組立時の部品の防錆油かシリンダーにある
フィンの防振・防音ゴムが焼ける匂いで正常。
知ら間に飛んできたコンビニ袋がエキパイに張り付いて
焼けてるってのもあるｗ

はねたネズミがエンジンとエキパイの間に挟まって、ブスブス焦げたことがある。
気にする人ならエキパイに焼け死んだ焦げ痕が着く前にとって洗った方が良いぞ。

もうこんなレスしかする気がなくなってきたわ。

>>27
1000超えたばかりの新車ですが、いいまではこんなにおいはしなかったのですが…

>>29
ガタガタ言わずに車体を確認して来い

俺もしてたな、樹脂が焼けるような匂い
そういえばオイルをエキパイにこぼした時はすごく臭かった・・・・・・

購入車種相談スレでYBRボロクソに言われてるけど、ギア抜けそんなに酷いのか?

MT初心者＋慣らし未完＋シフトペダルが靴に合わないなどで抜ける例はあるけど
ずっとギア抜けするって話は見たことないね。
初心者ブログのインプレで最初に抜ける話は書いてるるけど、そのうちにギア抜け話
なんか書かなくなってるのが典型的な特徴だ。

このバイクの排気ガス臭いよな

中華だからか？

輸入車で規制が緩いからってのが一番かな？
まあようするに中華だからだな

触媒方式じゃないからね

イタ車舐めんな
触媒＆FIでも生ガス臭いぞ
今年の車検通るか不安だ・・・

>>32
そりゃオーナーが書いてるわけじゃないもの
聞きかじった知識で適当に勧めてるだけのスレだし

ほんとネットはあてにならんよな
YBR買うなら中古で買うのが一番オススメやな

>>28
なにそれこわい。
90年代後半のホンダ車に乗ってた時の話だけど、何か硫黄臭いと思ったらレギュレーターがパンクしてバッテリー液が吹いた事ならある。

新車の方がいいだろ
中古はどんな扱いされてきたか分からんし
何ごとも最初が肝心だ

バイクなんて2つのタイヤにエンジンついとりゃええんです。

確かに俺のYBRちゃんも排ガスが非常に臭い
未だにギア抜けもある(走行距離650キロ)
まぁ可愛いヤツなんだけどな

国産車でも規制前の大型マルチなんて横に立ってると暖機せずに走り出したくなる排ガスだぜ〜。
それに比べりゃYBRなんて後ろで浴びてても綺麗なそよ風みたいなもんだ。
で、ついついこればっかり乗っちゃうんだよなあ。

千キロ乗ってオイル交換してもギヤ抜けするようなら、慣らし失敗と思って諦めるしかないな。
低走行中古はそういうのが投げ出されてる可能性がある。
ギヤ抜けするような物を放置したまま長く乗らないだろうから、過走行中古の方がタマとしては当たりかもしれん。
前スレで3万キロ？で乗り換えって人がいたが、ようやくパワーが出始める頃だろう。そういう出物が綺麗に乗ってあれば買いだぞ。

新車で買ったが7000km走ってほとんどノートラブル
ギヤ抜けとかもないし。オイル交換ちゃんとしたからか？
最近は運転荒くなって発進とか吹かしまくりだが・・・

同じく新車で買ってそろそろ8000kmだけど
ギア抜けはシフトペダルの踏みが甘かったと
自分でも自覚してる時くらいだなぁ・・・。
あとは偽Nが３回くらいか。

排ガスの匂いなんか、80年代90年代のバイクに比べればはるかにマシ。
ろくなメンテもしないで安物のエンジンオイルを入れた2stマシンなんか
後ろを走ってて気分が悪くなるレベルだったからなぁ・・・(;´д｀)

偽Nは慣らし中に何度かあったけどギア抜けは一度も無いなー

中古12000km乗ってるがギア抜けなしで他にも特に不具合なしでいい感じに走ってくれてるぞ

抜け毛の方が怖いギア抜けよりも怖い

クラッチ握ったまま降りるクセがあって
降りる途中でクラッチ離したら「偽N」で
体中心に９０度くるりと車体が回って立ちゴケさせた事があったな

プラグ変えてチョーク引いても始動悪い
冬でもないのになんでだろ

>>10

http://www.youtube.com/watch?v=_jY7zgEYG7Q&feature=youtu.be

このYBRのアンダーカウルがすごいかっこいい
どこかで買えないかな

すみません
11年式無印です

現在アクセル回しながらつけてるんですけどこれやってるとプラグ被るらしいのでなにか対案ありませんでしょうか

納車当時とくらべてかかりが悪くなったのか
最初からそうだったのかで話が変わるよ。

最初から良くなかった気がする
それでも今日みたく気温高い日アクセル回さなくてもかかったからどっか汚れてるか調子悪いのかなあと
バッテリーは購入当初から変わってないしランプ点灯するから全然問題無さそうです

最初からなら納車したバイク屋がキャブのパイロット系の最終調整をしなかったか
下手だったんだろう。
ただ、気温が高くても始動のきっかけにチョークを引くのは別に異常じゃないよ。
始動後の安定時間が冬と較べて短くなるだけだ。
アクセルをワンワンとあおってればまさに無駄だから、3000回転一定にして
1分持続して戻せば安定しだすよ。

キャブの調整してみたいですけど初心者には難しそうですね
始動の問題よく出るけど冬だけだと思ってました、夏でもチョーク引くもんなんですね
ありがとうございました

>>52
タンクに貼ってある漢字にワロタ

11年式ならBSキャブだし、もう今ぐらいの季節ならチョークも引かずアクセルも開けずセルを回すだけでかかるくらいに調整してあるのが正常じゃないかな。
アイドリング回転数が低すぎないような調整がしてあれば、まったく触らないままエンストしないで暖機できるよ。
その調整ができてるかどうかはバイク屋次第だけど、やってあればユーザーはキャブに関しては何も触らないまま夏も冬も過ごせる気がする。
いや、BSキャブの無印だから地方によっては冬はダメか。

ウチの子は、マフラー錆びないよう耐熱ワックス塗ってるから
停車時甘い匂いがする。

時々、発進時Nより上入らなくなるときあるけど、その時はもう一度かきあげてる。

2000kmまでにギア抜け5回あったわ、その後は1万キロまで一切なし
ステップの位置に慣れるまでは色々あんじゃね

極端な話、400�qごとに1回と考えると他のバイク同様の感じで忘れた頃に
また起こしてしまうのだろう。
ただ、靴の大きさとペダルの長さや角度の関係で操作しやすさ、しにくさも
影響するだろうから、ある程度車体に慣れた上で不満があるならペダル交換や
角度変更で改善するしかない。
過去スレでも一時期ペダル交換でいろいろな車種のを流用する話題が出てたけど
この手の話題は過ぎ去るとまた出てくるんだよな。
そろそろwikiにテンプレ化してほしいくらいだ。ｗ

とりあえずバックステップの再販をだな

可倒式ステップほすい

YBR125Kのヘッドライトが切れた。
バルブの規格はH4BSでいいんだよな？
これを機にHIDっぽい白い光にしたいから
オススメのバルブ教えろ下さい、
あろポジションライトも変えたいから
それもHID風白いやつ教えてくれ。

少しは自分で調べろよ・・・

H4BSならそもそも選択肢無いだろ
少しはテンプレ読めって

11年式の純正のチェーンなんだが
オイルはYAMALUBEのウェットタイプでおk?

おｋだけどかなりネバネバと糸が引くよ。
出来れば走る前日の夜にぶっかけてタイヤを数回回してから
余分な油分を拭き取りして一晩寝かせておいた方がいい感じ。
チェーン射した直後はとにかく糸引きがハンパじゃないｗ
持ちはけっこういいけど雨後は早めにぶっかけてね///▽///

>>30
調べたけどなにもないんですけど

なんでこんなにクセぇんだよ！！！！

あほか自分の体臭だろカス

>>70
この時期はマフラーのなかに釣りに使うような虫が巣つくってるよ。
そこそこのってる人なら新聞紙詰めたりするんだけどな。

>>69
優しくて涙出ちゃう(>_<)
とりあえず安心しました
具体的なアドバイスありがとです(^O^)

ＬＥＤテープつけてる奴いる？

>>70
匂いの発生場所は確認したのか？
車体回りからするとか、排気ガスが臭いとか・・・見るだけじゃニオイの原因なんて中々分からんぞ

その次のステップは、匂いはいつ頃からしていて、その頃にどんなことをしたか書いたら分かるかもな

質問攻めだね。

LEDテープ付けてどうするの？
イカ釣り漁船でもするの？

>>74
ヘッドランプのリム部分に仕込んでポジション替わりにしてる
それがどうかしたのか？

ヒューズボックスってタンク下にある？
シガソケ着けたいんですが。

2011Kです。

>>78
>>10
あるかも知れないし、無いかもしれん
キャブモデルならヒューズから配線伸びてる奴は使えないぞ

調べりゃいくらでも出てくるぞ

>>70
車体に原因が無くて臭いがすると言えば、
GIVI淫行科に行くべきだな。

残念、ウチの箱はKappaだ(´・ω・｀)

08無印なんだけど、昨日ブレーキキャリパー清掃したんだけども、おわった後にローターに取り付けてニギニギして、元の状態に戻ったんだ。
で、今日左にフルステアしてる時と右にフルステアしてる時とでどうもレバーの握り量が変わるようなんだが、コレってなんかおかしいのかな？ちなみに右にフルステアしてる時が1番レバー深くなる
もっかい外してみたんだが、フルードが漏れた様子なし、パッド厚3.5mm、ブレーキマスターの覗き窓見ても規定量以上入ってるんだ
清掃はレバー深くなったから戻りが悪いのかと思ってしたんだが、左右でフルステアしてると深さ変わるのは仕様？それともやっぱ何か変？

>>82
変
エア噛んでないか？
後は変なハンドルに変えて、容器が傾いてるとか

>>83
ハンドルは純正なんだ。
やっぱエア噛みかなぁ
ちょうどフルード汚れてたから交換してエア抜きしっかりしてみます。ありがとう。

最近転倒とかした？
年式から見て、思い切ってブレーキフルード全交換をしつつエアー抜きを
してみるといいと思う。
ついでにメッシュホース化とか。
まさかと思うけど、マスターシリンダーのカップが劣化してて隙間からエアー混入って可能性も
否定できないのでダストブーツをはがして覗きこんで見るのといいだろう。
ただ、ゴムの品質が信用できなくて確認で千切れる可能性もあるから、エアー抜き作業後に
再度症状が出たらやるといい。

ブレーキバッドも定期的に掃除しないと、パッドの溝にすぐゴミ
溜まるよね

>>85
転倒はしてないけど、ジムカゴッコはしました(´・ω・｀)
メッシュ化も詳しく解説してくれてるブログもあるので検討してみます。
とりあえずフルード交換で改善しないようなら分解ということですね。
ありがとうございました。

>>87
どの地方でやってるの？
中部なら会うかも

>>88
あ、友達と広い駐車場でやってただけです(´・ω・｀)
ちなみに九州です

>>86
カスがピストンの動きを渋くするだけで、溝に入ったのなんて詰まるほどはたまったなんて見たことないから、たぶん大丈夫。
ディスク接触面にも関係ないし。

>90
かといってあまりにも放置していると
ピストンに錆びが出て、錆びでシールやピストンブーツが破れて
砂やカスが入り込んでピストンが動かなくなる、なんてことが
数年後に起こるかもしれないので、たまに（年に１回くらい）は
掃除した方がいいかもねぇ・・・

今週末にもYBR125 13年モデルかYSP限定モデルを買うつもりです
カラーリング（ブルー）とシュラウド形状で13年モデルの方が
見た目は気に入ってるのですが、
やはりfiも捨て切れません。
ひょとして13年モデルは改良が進み完成度では
fiモデルを上回ってるとか、そんな情報誰か
持ってませんか？
あとYSPモデルが11年モデルと12モデルが
ありますが中身は同じなのでしょうか？

クレクレですみません
どうかご教示願えませんか？

そのお礼にこれまでずっとGNHに乗ってたので
YBRとGNHの比較レポートをこれから上げていきます。

店に聞け
答えてくれないなら、他の店で聞け

エスパーしてもいいが、正しい保証なんてないぞ

ズバリ今手には入るYBRの中でどれが一番お勧めですが？
主観、客観大歓迎です。

あとタイヤはあえてチューブタイプにするなんてありですか？

死ね

自分でその辺りが判断できないうちは
ＹＳＰでＦＩ買ってメンテナンスは全部お任せで乗るのが一番だと思う。

インジェクションかキャブかどっちがいいかだな

寒冷地に住んでるんならインジェクションにしとけ
といっても日本どこも冬は寒いが

インジェクションなら普通に使える普通の原2だからね。
13年式がどうなってるかまではわからないけどキャブに比べれば
気温や場所での調整も不要だし何も考えずに使えるし。

ＹＳＰも一応店の良し悪しを見抜きにくい素人が
いきなり入り込んでもサービスの悪いハズレを引きにくいとは思うし。

高いけどね。
キャブモデルを扱っていても、ＹＳＰではやや割高なくらいだし。

今日はじめてブレーキフルード交換した
っていってもタンクから注射器で抜いて何回か継ぎ足し交換しただけだけど

上抜き交換？下抜き交換？

上抜き交換、下抜きは失敗が怖くてやる気になれなかった
奥に古いの残ってるからまた二週間後くらいに交換するつもり

>>102
奥とかそういうレベルじゃなくてｗｗｗ
リザーバータンクのフルードをいくら交換しても、
肝心のキャリパー内のフルードは全くといっていいほど変わらないよ？
それに、フルード交換のもう一つの目的のエア抜きも全く行われないし・・・

下抜きって注射器ぶっこんでチュー？

ブレーキホース変えたいけどフルードかうのめんどくさい。
パッキンは買わなきゃな、と思ってるが。

普通、パッキン売ってるバイク屋やバイク用品店にフルードも売ってるし
通販だって同時注文すればいいと思うけど？
DOT4規格だからホムセンや車用品店にも有るし。

オレの場合は下抜きばかりだな。
キャリパのドレンニップルにホースつないで受け皿で受けて、レバーを握りながらニップルを
緩めてドピュっと出してまた閉めて、レバーニギニギ、また繰り返し。ｗ
リザーバータンク内が減ったら新しいフルードを足して繰り返しして、排出された液が
新品の色になったら入れ替え完了。
ワンウエイバルブをホースの途中に設置すると楽らしいから次回はそれでやってみる。

YBRは右ディスクのブレーキだから、作業がやりやすくていいよな。
Wディスクや左ディスクはひとりでやるのはめんどくさいわ。

今日オカマ掘られたぜ。
ナンバープレートひしゃげたぐらいで済んだけど。
よしよし、僕のYBR痛かったねー。
今度、診てもらいに行こうねー。

みんなも気をつけてな。

夜の信号待ちは突っ込まれそうで怖いから
後ろから車が来たら、全力でブレーキランプをパカパカさせてる
昼でもやってるけど。

>>108
やるやるｗ
脳内イメージは電車のブレーキテスト

リアボックス上にLEDテープでストップランプ追加しようかな

スマホを凝視しながら近づくバカねーちゃんには何をやっても無駄だと今日気づいたよ。
間一髪だった。

初心者って我流の恐ろしい、意味の分からないことやるんだな・・・
怖いなら金払ってプロにやってもらえばいいのに

つかさぁ、上抜きとかバカ？
それに、下抜きなんて言葉使う奴も大して変わらねぇ。

リザーバーからキャリパー側に一方通行でしか交換できないだから、
フルード交換に上抜きも下抜きもねえのよ。

下抜きなんて言うと、暗に上抜きを肯定してるみたいに見做されるからやめた方が恥をかかずに済みますよ。

下から圧送して上から抜く方法をしらないんだｗ
エアーの泡も浮力で上へと簡単に抜けるし、キャリパ自体交換の時にもすごく早く
フルード充填できるぞ。
道具の入手が大変なのが難点だけどな。

ブレーキホースまで新品に交換しちゃう時は、下から入れる方が楽にできると思う。
道具なんて100円ショップの注射器で良いよ。

キャリパー側から注入するやつ書こうとしたら書かれてた
よく知らんのに断言すると恥かくよw

ん？　素人が特別な道具を使わずにDIYでやることが前提なのだが、前提を崩して知識をひけらかすと後で恥ずかしい思いをしますよ？

キャリパーからの方法くらい知ってるし〜

カスばっかりだな。

100円ショップの注射器が特別な道具なのか？

それから、>>100が今回のフルード交換の話題の発端であるが、
この場合、ブレーキホース交換するわけでもなく、キャリパーから抜くのが当然。
本件に関係ない交換方法の提示は全く持って不要な。

カス共へ

YBRキッド君だね？

それとな、キャリパー側のホース接続部は必ずしも最上部にあるわけではないので、キャリパー内のエア抜きには役を果たさない。
ニップルから抜くのが妥当ですね。
注射器自体は汎用なものだが、その方法自体は特別なので、特別な「道具を使う方法」と表現すればよかったかな？

粕ばかりだな。

「知識いっぱいあるアテクシ素敵よね!?」って人が居ついちゃったんだな・・・
しかも大体間違ってるトリビアにもならない明日役立たない無駄知識だし。

ブレーキフルード交換スレでも立ててそっちでやってくれ・・・・・・

っていうか、間違ってるなら普通に訂正すれば良いだけなのになぜわざわざ煽る？
いつからYBRスレはそんなに殺伐とし始めたんだ・・・・・

本当だよな
このスレに煽りなんかいらない
気分悪くなるわ

仲良くいこうぜ

１つ言っとくぞ。
怪しい海外製の125MT新車よりも
どんなにボロくても日本製250中古の方が維持費は安いぞ。

壊れやすいというか、125MTなんて初めから壊れているようなもので
特にひどいのがお前が挙げたYBR125なんだけど、これがもう酷いのなんの。

「2速で走行中にギアが勝手にニュートラルに入って強制N芋」、
「ニュートラルで信号待ち中、勝手にギアが入って追突しそうになる」、
「2速に上げたつもりがニュートラルに戻る」

などなど、リコール級のトランスミッションの不具合が死ぬほど報告されていて
「YBR125　ギア抜け」でGoogle検索してみてください。

カブ110も、YBR125ほどではないがギア抜けが報告されている。

25万で250中古買え。
ST250Eとか燃費よくていいんじゃね？

【>>1必読】初心者の為の購入車種相談スレ152より

↑こんだけボロボロなら、じゃあなんで世界中で売れるんだよｗｗ

まあギア抜けとアイシングは同クラスMT車に比べて多いよね

YBRってびっくりするくらいメンテフリーだと思うけどな

ギア抜けって今までないんだが文字通り走行中にいきなりぬけるの？
発進直後とか停止前とかなんか条件ついてる？？

ちなみに2速に入らなかったときは足の感触がおかしい=きちんとあげれてなかった
ってことが多い

偽Nに関してはしょうがない(笑)

チェーンに油さしてオイルたまに交換しておけばずっと走るよね
乗らないとバッテリーすぐ上がるけど
タイヤも純正なら交換なんてずっと先だし

実際に乗ってる人はどれくらい維持費かかってるのか聞いてみたいな。
そんなに故障が多いなら、さぞやバイク屋に貢いでることでしょう。
オイル交換と消耗品代くらいしかかからないし、それらも単価は大型バイクよりうんと安いと感じてるよ。

>>126に転載されたような文章だけを読むと、バイクのことを知らない人は信じちゃったり、中古250なんか掴まされたりするんだろうなあ。

一日の初めに押し掛けしたまま乗り続けるのってできる？
すぐエンストするかな？

トランスミッションには、チャイナクオリティを感じるが
そこまでボロクソに言われるとは。

まあミッションは偽Nでるし糞だとは思うがそれ差し引いてもいいバイクだよ普通に

>>132
その後エンジンを切らずに一日ずっと走り続けてれば、けっこう充電されるよ。
半日以上走ってもセルが回らないほど充電されないようなら、もうバッテリーがダメになってる可能性が高い。
一般的なバイクのトラブルシューティングで考えると、回転を維持しててもすぐエンストするようなら、別問題が発生してるかもね。

言葉の魔力だよね
あたかも中古250のほうが良いように思えるけど、それは中古250の状態が良いってこと前提だもの
実際には状態が良い中古なんて値段が高いし、安い奴はそれ相応の理由があるわけだ

結局自分次第、自己満足の世界だもの

ギア抜けはバイク屋からの帰りに１回あっただけだな

それも免許取立てでシフトペダルを完全に押し上げれてなかったからと思われる

タコメーターがすごいことになってたがｗ

偽Nはあるが感覚で分かるし、初回のオイル交換後は減った気がする

FIでMTの新車が25万で買えたから俺は良い買い物したと思ってるよ

安い日本製中古250買って修理やらなんやらで結局何十万も使った奴なら知ってる
一方YBRは日々のメンテ費用だけで今のところ持ってる
勝手にギア入るとか経験したことねーわ

質問
燃料満タンにいれる時、どこまでいれてる？
口ギリギリまでいれていいもん？
PCXの時は、口から見える棒のようなところ以上には入れるなって言われたので
YBRではどうなのかが気になります。
ちなみに当方2013乗りです

車検がない250は最低限の整備もしないまま乗りっぱなしにされてるのも多いからね。
新車で40万50万する250が中古で10万20万になってたら、まともにするまで10万とかかかりそうだ。
新車で20万のYBRは、最初の大きな消耗品交換のタイヤ交換まで1万キロはそのまま乗ってられたし。
最初の2万キロまではパーツ交換も皆無だったことを考えれば、中古車に比べるとまるで金はかからないな。
ガラクタ中古を買いあさる生活をしてる奴には、新車がどれだけ楽なのかを知らないままなのかも。

>>126のはただのアンチに見えるな

cbr250は新車で実売35万くらいだっけ
yspのybr125が25万くらい
購入時の差10万程度はどうということはないけど
原2はファミバイ特約が使える差が大きい（俺にとっては

新車で買ってエンジンを一から作って行くのが楽しいので
バイクも車も新車で買う。そっちの方が安く済むような気がするし。
まぁ考え方だけどね。

>>139
もしかして俺のことか？

>>140

入り口のパイプの下がちょっと浸るとこまで入れてる。
それでもれたことは無い、07式だけど。

>>140
燃費測ってるからこぼれる寸前まで入れてる

Eを指しても8.5Lくらいしか入らないけどね

やはりこの時期はスレが伸びるなぁ

CBR125Rが国内正規発売されたけど
YBRは国内正規販売しないかなぁ〜ヤマハさん

しかしスレチだけど、ホンダは大量に投入してきたね。
ただ、どれもチョイ乗りバイクって印象が。
旅バイクが欲しい身としては、やはりYBR一択だな。

CBRなんかは値段が値段だからなぁ・・・・
YBR250のほうが安いとか・・・・・

ＣＢ１２５ＦならともかくＣＢＲじゃ残念ながら対抗馬は ＹＺＦ−Ｒ１２５だなぁ
国内販売を拒否するような排ガス規制と騒音規制を
ホンダがどんなゴリ押しでクリアしたかの方が気になるなｗ

YBRが2台買える値段だもんな。
40万円でCBRを買って床の間に飾って眺めるより、20万円でYBRを買って20万円分ランニングコストに充てて出かける方が良いや。
それだけの予算でかなりあちこちにジャパンクルージングできるぞ。

通勤の足としてYBRを買った俺としては
GROMの方が気になる・・・実燃費次第では乗り換えるかもしれん

>>154
カッパとか載せるとこがなさそう(´･_･`)

>>152
スペック的にはＲ１２５、価格的にはＲ１５とほぼ丸かぶりで
排気量は同じでもＹＢＲと比較する人はいないだろうな

フォーク曲がったんだが・・
タオバオで輸入したら全部でいくらになるか教えてくれないか？

国内オークションとどっちにするか迷ってる・・・。

宗教上の理由でホンダしか選べず、政治的理由で中共に与する事ができない人はCBRしか選択できないのかもね。
生きにくい暮らしをすると肩が凝りそうで疲れるな。

>>155
通勤なら箱は必須でしょう。

他に色々と部品買いたいならタオバオもありだけど
すぐ交換したくてフォークオンリーなら国内オクでも良いんじゃない？

ヤフオクはボッタクリだろ
俺なら、送料含めて1万弱払うより、タオバオで色々買うな
オイルシールとかも必要だし

フォークASSYでも1万位じゃないか？

なるほどー
すぐ欲しいなら国内オク（ぼった）
まとめ買いならタオバオってことか。

YSPでfi車注文してきた。納車が7〜8月…だと…？

納車されたらリアボックス取り付けようと思うんだけど、fi車に標準装備されてる
リアキャリアの耐荷重って何kgか分かる人いる？

>>162
無印と同じような細さのキャリヤだから、経験的に15kgは載せても大丈夫だけど、たわむよ。
それと、短いから板でも載せて重心をなるべく前にした方が良い。
あくまでおまけと思って、本気で荷物を積むなら、Ｋ用のごついキャリヤに付け替えるのがベスト。
純正にこだわるなら、正確な数値はYSPでしっかり教えて貰うのが一番。

fiって無印と同じタイプのキャリアじゃないの？
K用のキャリアって着くのかなぁ？

確か無印の説明書の正式なキャリア耐荷重って３Ｋｇじゃなかったっけ
コレ信じるなら箱自体の重さを引くと何も積めないよな
生産本国じゃ３人乗りとかしてるし、かなり頑丈だとは思うけど

K用のキャリアすごいガッチリしてるんだな、知らなかったぜ

YB125SPに付いてるキャリアは付かないのかな?

>>163
おお、情報感謝！
15kgも載れば十分なんだけど、たわむのは怖いな…

www.atlas-kk.co.jp/parts_detail.php?parts_no=0509
K用のキャリアってこれで合ってる？
キャリアは純正にこだわらないから、もし装着できるなら頑丈な方に交換したい。

時速30�q/hくらいで、前方不注意でこけた・・・・・
カウルばきっと壊れたわ　精進しよう

>>168
それでＯＫ

K用のキャリアで米20kg運んだことあるから結構丈夫だよ
Kの耐荷重はたしか5kgだったような記憶が

>>170
thx!

あとは装着できるかどうかだけど…
試してみるしかないのかな？
YSPの人に聞けば知ってるだろうか

バッテリー入ってるカバーの鍵ぶっ壊れたｗｗｗ
これどうしよう

ネジに変えるのも無理だよね……
死にたいです

最悪空いたままでもどうにかなるよ
とりあえずは

キーセット買う
カバーのキーシリンダーを交換する
カバーの鍵のみ別にする

受け側が鉄だから、ドライバーを外に持っていないといけない開閉の面倒臭さはあるけど、適当なねじにしちゃうのが一番安上がりだね。
メインキーとタンクキャップとサイドカバーのシリンダーの３点セットで交換しちゃえば？
俺がタオバオで予備を買ったときは２千円くらいだったよ。

タオバオって送料えげつないのな・・・
トータルで見たら意外と安くない気がしてきたわ

何をどこで買ったら幾らだった？
おそらく代行業者の選び方が下手なだけだろう。

ワッシャー１個とかの細かい部品なら国内のバイク屋で買う方がそりゃ安い。
買い物スキルの無い内は、素直にオクでぼったくられとけ。

>>173
あんまり狙われること無いから
蝶ボルトでうまく固定したら？

誰もそういうところまで見ないだろう

>>178
ミラー、アンダーカウル、ブレーキホース、グリップエンド、ハンドガードなどなど。
チャイナマー●でかった。タオバオでなくて。

神戸君のも高いと思うがあれが普通なのかな？

タオバオでなくて。は無視してください

タオバオでの手間考えればヤフオクもぼったくりってほどでもないよね

ミラーやグリップエンドなんかの汎用品は、バイク用品ショップで似たような中国製が単品で安いこともある。
業者は同じ品を大量に仕入れてるから安くもなるだろう。
純正品なんかはヤマハが出してる値段の２割ぐらいが多い。
送料手数料が同じくらいかかって、最終的に国内価格の４割になると思っておけばいい目安だよ。
最近は元レートが上がってて、結局５割になるという感じだ。
それでも中国に買いに行くより安いし毒空気も毒食べ物も摂取しないで済むし暴動にも遭わないので、俺はえげつないとは思わないな。
上海に行くだけで船に乗っても２万円はかかるし。
まあ、えげつないと言わずに済むような、もっと安く買えるところが見つかったら、教えてくださいな。

今日納車だった。無事帰ってこれました

ミラーやグリップは純正だとつまらないし思い切って社外のに変えたら面白いと思うけど

>>184
おめ
快適で安全なバイクライフを

今日くらいの気温だとチョーク引かなくてセル一発でかかるからなんか気持ちいい(=´∀｀)

ききゅきゅきゅ…べべん！
べべべべべ、べぃぃぇん！べべべ、べぇん！
べべっ(ことん

きゅきゅきゅきゅ！
きゅきゅきゅきゅきゅきゅ！

>>183
えげつないって言葉が悪かったかなー、、、
商品よりも送料が越えちゃったから、ひとつの商品が約2倍の値段なんだよね。

まあ、最初からわかっていたならあれだけど面食らったって感じかな。
もともとカスタム思考がないほうだから、、、

ちなみにみなさんオイル何いれてます？？
私はシェブロンです。

>>189
安売りしてたからカワサキS4入れてみた。
ヤマルーブベーシックより下が強くなったような気がする。

ヒロコースペックR入れてる
よく回るし、シフトタッチもいい
大型にヒロコーの違うオイル入れたけど、ジムカーナでも熱だれしないいいオイルだった

シェブロン10W - 40でも十分だけど、それ以上の良さはある

>>188
まさにソレだな

冬はシェブロン１０−３０
夏はシェブロン１０−４０
冬５−３０？にしたらエンジン安定しやすいかな？

>>189
ホムセンやらナンカイの安物かな

>82です
今日ブレーキフルード交換したら症状改善しました(=ﾟωﾟ)ﾉ
そして驚きの黒さ(´Д` )
http://i.imgur.com/DbeFAXy.jpg

烏龍茶ってレベルじゃないなw
どんだけ放置してたの？

俺のＹＢＲも買った時から黒かったから即交換したよ

俺の11年式6月製造の�sで走行1万�`�bの車体

GWから暇を見つけてはありとあらゆる摺動部を分解清掃しては油差したりグリスアップしたりしてるけどさ、どこもかしこも油なんて残ってやしない
油残ってるどころか削れたりカジってる…
そんな状態だから地味な作業だけど作業前後では動きが見違える程の違う

このまま放置してたら部品が使えなくなるほど削れたり、シャフトが抜け無くなる所だった
手遅れになる前に
みんなもやったほうが良いと思う、ホントに

>>196
納車整備でバイク屋が「ブレーキフルード交換しときました」って言ってたし、覗き窓からだともっと綺麗に見えたんです(´；ω；｀)
納車整備でホントに替えてたんなら一年半10000kmくらい、替えてなかったら18000km4年くらいってとこですかね(>_<)

そのとおりだね。

うちのもついこの間2万キロ過ぎでスイングアームピボットシャフト見たんだけど
ほんとに油っけがなかったよ。

幸い固着はしてなかったのでグリスべったりで組みこんで、
試走したらなんとアンダーステアが減っていた。
いかにリアが進入時に突っ張っていたかが良くわかった、2008年製造07.

ybrはメンテフリーだって喧伝してる人いるけど、
初期メンテをしてる店で買って無い人は
油脂類のせいで2万キロぐらいで一気にガタきそうだな
メンテフリーなのは中華油脂をすべてリフレッシュしたあとだな

関係ないけどタオバオってパズドラに似てるよな

YSPで新車購入だったら油脂類切れなしで安心して乗りはじめられるかなぁ

よし
一万キロ突破したら、スイングアームのグリスアップしよう。

すぐやれよ

FIモデルがどうなってるか、全然情報がないんで、意外と乗りっぱなしで次々お陀仏になってるのかもな。

>>201
やっぱ油脂総入れ替えは必須だよな？
あとリアシャフトとサイドカバーのグリスアップ。（サイドカバーは無溶剤シリコーンかワセリンで）
できればブレーキホースを交換しとけば不満は無くなるはず。

誰かステムの油脂状態見た人いない？あと気になってるのそこなんだけど。

シリコンスプレーふりかけとけばいいの？

>>209
いやそれはダメだろ

クラッチワイヤーにオリーブオイル
チェーンにもオリーブオイル
エンジンオイルもオリーブオイルでいいよ

ガソリンの代わりにオリーブオイル入れたら45馬力出るようになりました！

そういえばドカティやアプリリアは100％エクストラバージンオリーブオイル指定だもんな

排気からいい匂いしそう

ひまし油なら2stでほんとにいい匂いするんだけどね。

>>209
それステムじゃなくてフォークのさび止めだ。

油脂類って主にどのタイミングでどこに何をぬればいいの？

あとオイル交換って3000kmでいいですかね？

ガンガン整備覚えたいのでよろしくお願いします。

>>216
動くところに気が向いた時グリスを塗ればいい
オイル交換は3000kmを目安に、気が向いた時にすればいい

整備したいなら自分で調べることを覚えろ
必要な工具まで全部聞くつもりか？

レスがつかないのでちょっとヘルプ。

センタースタンドあるんだからフロントとリアのアクスルとピボットシャフトの
確認とグリスアップは走行距離にかかわらず早めにやったほうがいいと思うよ。
以前からYBRピボットシャフトのグリスが怪しいは話題になってたから。

記憶ではアクスルは17mmと19mmのスパナ、ピボットシャフトは17mmが2本必要だけど、
それぞれのボルト側は車載工具でカウンターかけて、ナット側にメガネスパナを買ってきて
やるといいと思うよ。上に上げたシャフトのナットはすべて17mmだったと思う。

オイルのドレンボルトも17mmのので17mm-14mmのメガネスパナを一本買えばかなりはかどる。
ついでに10mm-12mmも一緒に買っておくといろいろできる。

あとリアショックはずすには16mmが必要なので、ソケット買うようになったら
16mmのディープソケット買っておくとプラグレンチとして兼用できる。

クラッチワイヤーの注油も以前から新車でも推奨だったし、可能ならアクセルワイヤーも
やったほうがいいと思う。

いずれにせよネット情報をあさる前に一冊整備の本買って読むのがいいと思うよ。

>>218

ドレンボルトをメガネでやるのはどうかと・・・

素人作業でドレン破壊が多発するよ

きちんとしたところは注意事項言わないといけないよ

そうだねえ。

締め方を言葉で説明するのは難しいけどドレンボルトに関しては緩めのほうが怪我が無いよね。
ごく軽く閉めておいて漏れる様なら少しまし締めするのが正解だと思うよ。

>>218
おおお！ありがとうございます。
メガネのセットはあるんでなんとかなるかと思います。
>>219
ドレンをメガネでやってはいけない理由は？？
なめにくいとは思うんですが。
破壊ということは締めすぎによることをさしてますか？？それなら私は気を付けてるんで大丈夫です。

>>221
締め付ける力が決まってるんだ。
ドレインボルトやアクスルナットとかね。

ちょっと怖くなってきたから、随時各シャフト軸をチェックするわ。

>>222
締め付けトルクとかですよね。そのへんは承知してます。

まあ充分に承知してんならメガネでも何でも使えばいいんでね。
ただ整備覚えたいなんて言うレベルなら先人の教えは聞くべきだと思うけどね。
まあ運悪く破壊してしまってもそれも経験か。

>>221
ナメ易いからだろ？
ちゃんとしたメガネなら全く問題ないよ。

17と10-12のメガネレンチは便利だから、新たに買って車載工具のスパナと置き換えると便利だね。
ドレンボルトをスパナなんかでやるよりよっぽど良い。トルクレンチなんて持ち歩くものでもないし。
スイングアームをグリスアップするには17と、プラグレンチの裏側で良い。

>>224
んーたしかに、親切にしてもらってるのに私の発言は少し失礼だったかも。

機械いじりは好きでやるんですが、バイクのメンテが全くだったもので、、、

シャフト類はボルトとナットがどっちも鉄だけど
ドレンボルトだけはアルミ対鉄なので雌ネジを壊しやすいということ。

粘性のあるオイルを排出させるために、ボルトの太さが必要でその強度が
アルミのケースに勝ってしまうためにバカネジになりやすい。
一度壊すと重態でケース交換もありえる、工賃考えたら車体買い替えもある。

以前ヘリサート入れた人がいたけどうまくいったのかな？

だから大人しくトルクレンチをだな・・・
また一つ、ドレンボルトのオイルパン側破壊したエンジンがヤフオクに流れそう

そのヘリサートを入れた人ですよっと

ヘリサートの作業は難しそうだったのでバイク屋に頼みに行ったらこっ酷く叱られました。
『オイル交換なんて初心者がやる事じゃねぇ』(原文そのまま)とか言わました。
けど次交換時期になったらまた自分でやるし。オイル交換の利益って良いんでしょうねぇ。(白目

ちなみに具体的な金額は覚えてないけどヘリサートの工賃はあまり掛からなかったと思います。諭吉が１人と野口が６人くらい?
まぁ、結局今はオイル以外の問題で俺のYBRは不動車の仲間入り中なんですけど・・・('A`)

おお、ヘリサートで修理できたんだね。

心配してたよ、おめでとう。

>>230
それ高いなw
自分で工具集めてもそんな値段せんぞ
馴染みのところだとタダでやってくれそうな作業だな

今度は何やらかしたんだ？
フォーク曲げたってやつ？

オイルパン付近がエンジンと別パーツになってない設計は
あんまりよろしくないね
このスレを初心者が参考にしたらどんどんYBRが壊れていきそう
>>225みたいないかにもって輩が多いし

ドレンボルトなんてメガネで十分でしょ

俺もメガネでやってるわ

メガネかソケットレンチ使ってる
締め付け具合は長年の勘

俺の乗ったバイクはすべてドレーンボルトはケースじか付けだった。
ドレーン孔周りが別パーツのバイクって何があるの？

散々言われてるけどドレンなんてテキトーに締めといて、漏れてきたらちょっと締めれば十分なんだよな
ブレーキキャリパーみたいに命に直結するもんでもないし
締め過ぎはストレスかかり過ぎて逆に緩みやすくなるなんていう現象もあるからトルクレンチが結局1番なんすよ

トルクレンチでわざわざやれってんなら締め付けトルクいくつにしてんだよ？

そこ適当だと意味ねーぞ

車屋の話だと、オイルなんて2千円/Lくらいの高級品でも仕入れ値は2〜3百円/Lみたいなもんで、ほとんど利益、しかも工賃も取れる商売だって言うね。
オイル交換くらい初心者が手を付け始める整備はないっちゅうの。

トルクの手加減が分からない人ほどトルクレンチを使ってみたらと、教科書っぽいことを言っておくのも良いけど、メガネレンチがダメとかは言いすぎだなあ。
YBRのドレンボルトは太くてよっぽど出鱈目にやらないとミスしないだろうから、どんどんチャレンジして欲しいね。

太いわりに限界が低いから、レンチもでかくて壊すんだろうに
なにいってるんだ？

>>239
それくらいマニュアル見な

いや・・・
そういう意味じゃないだろ・・・

そういう意味だろ

>>230
店員にオイル交換やらなきゃ他何ができるんだよと言いたくなるわ。

ドレンボルト用はわざと力の入りにくい安物の細くて短いのを使うといいかもね

デカいレンチは慣れてないとトルクの加減が難しいし

ドレンボルト用にわざわざ専用レンチを用意なんて贅沢なことはしないが、車載工具で済まさず買うって言うなら、精度は高いのを買った方が良いぞ。
17は後輪を緩めるのにも使う、つまりチェーン引きでオイル交換以上に使用頻度が高い。
前輪にも使うしな。

もう手で締めてそのあと数度回転させればいいじゃないの。

ドレインボルトの締め付けトルクって
25N・Mじゃなかった？

2006年以降かどうか忘れましたがシルバー色のマフラーガードありますよね？
あれにステッカーとか張っても熱とかでも大丈夫ですですかね？

走行後でも一応触れるくらいですし。

うちの資料では20N・mだよ。約2kgfm。
33cmのメガネスパナの反対側をばねばかりで6kgの力で引っ張れば代用できる。

でも新品のワッシャを使って、ワッシャのつぶれる感じが終わったところでとめればOK。
プラグも同じで「ホドホド」でやめておくのが吉。
どっちもがっちり締めるモノではないよ。

ちなみにプラグは指で締めただけでもしばらく走れる。ソースは俺。

YB125Zを買った自分ですが仲間に入れてもらえますか？

>>251
いいよ

エンジンのかかりが悪い
どうしたものか

サイズピッタリのめがねレンチでも安物だと舐めることあるの？

>>253
かかりにくいですよね。
今朝はチョークと軽くアクセル握らないとかかりませんでした…

サイズピッタリでも馬鹿力で締めすぎれば
ボルトのヘッドやねじ山がなめたり、ねじ切れたりするよ。

>>255
アクセル握るのは毎度だけどエンジンに悪そうでちょっと不安だよね
慣れたもんだけどさ

フィンガータイト
スナグアップ
はもう感覚がものを言うと思う。

>>255
冷間始動時にチョーク引くのは普通だが何でアクセルもあけるの？アクセルあけたら薄くなるでしょ?濃くしたいのか薄くしたいのか、どっちなのかわからんぞ

チョーク＞セル＞チョーク戻し＞エンスト
なので
チョーク＞セル＞チョーク戻しつつアクセル少し開く＞アイドリング
って意味だったんですが間違ってますか？

>>260
間違っとる…ような気がする！

チョーク引いて始動したら、チョークを戻して暖気するといいよ。
むしろするべき、してください。

チョークをちょっと戻して
の間違いね。
大体半分とか1/4とか、よくスレで話題になってたね。

戻すとエンストってことはアイドリング低すぎるんじゃないの？

チョーク戻して暖気するときは結構勢いよくしないとプスンってなるからなぁ

13年式だけどチョーク半分だけ開けるとかできないよね？

onかoff状態にしかできない

13年式ってチョークレバーが左スイッチボックスにある奴か。
ワイヤーで引っ張ってるだけならできそうな気もするが？

普通にできそうだが

13年無印だけど普通に出来るよ

タオバオの安いハンドルブレースってハンドルとらんと付けれないよね、、、？
あとブレーキホースってワッシャーついてる？

リアを新品TT100にして
最初はこんなに溝あるんだなぁ
って感動した

>>270
数ヶ月後、こんなに減りが早いんだなぁって感動するよ。

時速15キロくらいで止まってる車に突っ込みました
バイク屋に点検して貰う場合定期点検として出したらいいんでしょうか

>>272
そんなところ定期点検じゃ絶対見ない
追突したから壊れてないか見てと頼め

>>269
ハンドルブレースは純正には190mm位のショートタイプでないと不細工になるよ。
大抵安物は220mm位かのぅ〜

ワッシャーはないと漏れるよ・・・

了解です。明後日バイク屋いってみます。
明日ちょうどバイク屋休みで深い悲しみに包まれそうです。

車の方は大丈夫なの？

タオバオでハンドル外さずに付けれるブレースある？

>>276
車の方は傷ひとつ入ってなかったです。
青信号になって発進したばっかりで15キロくらいで走ってるときに
歩行者が飛び出してきて、それを避けてたら前の車が停止してました。
徐行だからと車間5mくらいしかとってなかったのが間違いでした。

>>278
事故は事故だぞ
一応は警察に届けないといけない
何も言わず走り去ったら、当て逃げだ

>>279
初事故で軽くぱにくってたら怪我してないならいいから、と言われ
そういうものかと車の人に任せてしまいました。
飛び出してきた高校生も走って逃げていったし
後ろの人も走り去ってしまったので、車の人が去ってから
一服だけして帰ってきました。

相手がそそくさと消えたならいいんじゃない？

ついでに15キロは除行じゃないような・・・

>>280
相手がいいって言うならいいんだろうけど・・・
ちなみに、自爆も一応事故らしぞ
搭乗者傷害保険使おうとした時に、届けてるか確認されたことがある

話変わるけど、神戸のブログでパワーリフトすると書いてるんだけど、125cc程度でパワーリフトするものなの？
後輪12PS出てるYBRとか、大型のフルスロットルでもリフトしたことない

ゼロ発進時に6000回転以上をキープしてクラッチをいきなりつなぐとフロント浮く

>>282
あれはボアあげてるから150ccみたいよ

俺のも143ccハイカム仕様だったんだけど
フロントアップしたのは、免許取り立ての頃だけ

スロットル開けるだけであがるのか？
あまりに堂々と書いてるから不安になってきたんだ

フル加速でローからセカンドに繋ぐとき、雑だとチョイとフワッとなるぐらい。

上り坂なら

パワーリフトってクラッチ操作伴わない、アクセルだけでやる奴だろ
無理だな
上で上がってるのは全部クラッチリフトに属する

スーパカブ１１０と4足まで限定ならどっちが振動少ない？

日本語しゃべれ

>>283
マジ〜？こえ〜〜〜

>>291
やったことないの？
5000回転ぐらいでもできる

ケツと頭グワっと後ろいくよな
慣性の法則を身をもって

スイングアームピボットシャフトにあるブッシュなんだが、これベアリング化ってできないのかな？

そんな細くて長いベアリングがあるなら、挑戦してみてもいいかもね。
泥の侵入を防ぐシールもまた、難しそうだな。

ニードルベアリング使えばいけるんじゃない？
そこまでする価値があるかわからんけど

バックステップの話題を振ってみる
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.112.mQJyC3&id=7907910071
↑を取り付けたいと思ったが、やはりリアディスク化前提の商品なのかな？
過去ログでも同じようなことが書かれていたが気になる。

あと、海外の人たちがYBR125乗ってる時にバックステップ化しているんじゃないかと思って調べたが
どうもヒットしない。検索方法悪いのか？「rear set foot rest」だと思ったが・・・
誰か知らないか？

比較級つけてみ
「より後ろ フットレスト」
でるかも

>>297
Rear Set Pegs な。

>>297
てか、リンク先の写真で金ぴかのバックステップが付いてるスズキのバイクはドラムブレーキっぽい。

ブレーキを引っ張るとこをうまく加工したらなんとかなりそうな気がしてきた

http://imgur.com/MaTAjW2
これだよね？でもブレーキ曲がってて効くのかな？

>>302
ドラムブレーキって確か楕円みたいなやつがなかで回って押しつけてるよね？
その楕円を回してる軸から生えてる棒（板）を回してるやつを引っ張ればいいので、
そいつを上手くリンク機構で引っ張ればいいと思う。
もう暗くて実物見ながらやるのめんどくさいけど今度観察してレポしてみます。

初オイル交換、自分でしてみた。案外手は汚れないもんですな。
度蓮ボルトが横についてるからかな？

タオバオでいろいろ買おうと思うんだけど
買っておいた方がいい消耗品とかおすすめのパーツとかってあります？

過去ログ見ろ

さっき気づいた。たまに、アイドリング時にチチチチチチって音がちょびっとだけ聞こえる。
調べるとどうもタペット音っぽい。まだ1万も走ってないのに聞こえちゃうのかorz

そういやパペットマペットって今何してるんだろうな。

ちょっと見てたら13年型のKかっこよすぎわろた
メーターやばいｗ
http://www.atlas-kk.co.jp/man/catalog/193.pdf

見づらそう
というかなんだこのド派手なカラーバリエーションは
もっとシンプルな色でいいわ

タイバイクみたいなセンスだな

なんつーかやっぱりダサいな

ホンダがたくさん出してきた中華リードやらタイPCXやら、どれもこれもベタ塗りの技無しなんだよな。
能なしより仕事が感じられて良いじゃん。
カラーリングなんて個人の趣味だろうから、塗り絵が好きなら缶スプレーで塗っちゃいなよ。

>>307
タペット音ってそこまで気にするものか？

俺のもアイドリングくらいの回転数だとチチチチって聞こえるわ
納車の時からだから気にしてないけど@2012fi

>>309
キャリアよこせ

あれ本当にタペット音なのかな？
気になり出したのは2万キロあたりだったけど、タペットクリアランスをどう調整しても消えはしなかったよ。
結局気にしないことにしたけど、別にエンジンが壊れたりはしないから、放置して良いんじゃないかな。

>>309
かっこいいな。カウルつきのやつも見たいな。
でも、高くね？ｗｗ
俺は2011年製のを14万で買ったから、その値段はボッタクリにも程があると感じてしまう。
為替の問題なのだろうか。

>>315 その程度の音は正常ですよ。
バルブがバルブシートに密着する音はチチチってかわいい音がする。
タペット隙間が広がってるとカチャカチャ、ひどい時にはガチャガチャと
五月蝿い音になり離れていても聞こえる音量になります。

>>318
定価だろ？実売１５〜１９とかでしょ

>>320
そうあってほしいね。YBRからコストパフォーマンスを取ったら、ほぼ何も残らん。

21万諸費もろもろで24万で買った俺が来ましたよっと

東北の方だと、本体24万とか普通に見かけるよ。
やっぱり中国の船が着く大阪や神戸とは勝手が違って、世界一高いと言われる国内送料がかかるんだな。
俺はまあまあ安いところで本体17諸々19だった。

俺も、24万ぐらいだった。

九州だけど、自賠責３年とその他諸経費諸々で２３万でした←無印
Kだったらもうちょい高かったと思う。

今更ながらKが、かっこ良く見えてきた
乗り換えないけど

>>323
だから神戸大阪に多いのかーそんなことも知らんかった。
22万くらいで買いましたよっと。

15万でかえるとことかあんの？
車両本体価格なら諸費用で5万はとられるが。

古いけど無印
処刑費用だけ参考に

131 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2012/08/13(月) 02:25:33.63 ID:Aw3mgNPD
自賠責1年付

ロミオ
車両本体価格(税込み)：149,000円
支払合計　　　　　　：194,080円

バイクセンター
車両本体価格(税込み)：149,900円
支払合計　　　　　　：208,630円

ノースライン
車両本体価格(税込み)：158,000円
支払合計　　　　　　：179,930円

丸富オート
車両本体価格(税込み)：159,000円
支払合計　　　　　　：182,555円

ミヤシタ
車両本体価格(税込み)：160,000円
支払合計　　　　　　：186,000円

>>329
訂正、処刑じゃなくて諸経費

本体16.5万、自賠責3年で乗り出し18.5万だった
3ヶ月で飽きてきたけど

飽きたとか言うなよ・・・・・・
俺は8か月目でこの前こけたけど全然飽きないよ

七年乗ったけど今でも楽しい。
途中で大型取ってSS増車したけど、キャラが全く違うから気合入れずにどこでも乗れるYBRがより好きになった。

一年過ぎたがやはりいいバイクだ。
盆栽にもなるし、軽くて安くて丈夫なのもいい。
こかしても自力で直せるし、パーツ代も安価だしな。

片道400キロのツーリング行って来た。
次回からはせいぜい片道200キロまでにしようと思ったｗ
しんどすぎるｗあとケツ痛いｗｗ
燃費はリッター55キロくらい出た。
満タン入れとけばあとは無給油で目的地まで行けて、更にまだ余裕があるってのには驚きっすわ。

マッタリ渋めバイク

峠で早く走ろうとしてるが怖くてうまく突っ込めねえ・・・
フロントはまだチェンシンだから限界がわからん。
意外とグリップするんだが、急に滑ったりするし

24万もだしたらYSPで買えるんじゃね
うちはメットとブーツ込みでYSPで値切って26万だった

>>337
スロットルをしっかり開ける
セルフステアを妨げないよう、ハンドルから力を抜く
曲がりたい方向に腰、肩（胸）を向ける
加速力がないので、なるべくブレーキをかけない
突っ込んで曲がらず、スピードを乗せて緩やかに曲がる

怖いのに無理して頑張ると道路のシミになるぞ
各地で開催してる練習会に行くとスキルアップできるのでおすすめ

>>337
愛知だったら、OSCAR
岐阜だったらGミーティング？だったかな
そういうライディングスクール行くのオススメ。

話は変わるけど、今日は前輪のシャフトのクリスアップした。
中のベアリング部はどうやってクリスアップすればいいかちょっと分からなかった。

>>339
なるほど。練習会とかは考えてなかったですね。
明日もとりあえず24号でこけない程度に練習しようと思いますわ
>>340
東京なんですよね。ライスクとかのこと全然知らないです

>>341
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/nirin/anzen.htm
これでも行っとけ

ライテクの本を読むのもいい
大型バイクでの話ばかりだが、応用すればYBRにも充分使える

うーん、なんでみんな峠攻めるんかねぇ。
ゆったりのんびり流すのも楽しいのになぁ。

たまにはお前らの愛車でも晒そうぜ

大阪住みだけど明日どこか行くかぁ
特に目的地ないんだよな…

今日は馬籠付近に出没予定

>>343
自分で二行目で答え出してるけど峠走るのも楽しいから走るんだよ
YBRで峠のみって人は少ないだろうし・・・

朝9時頃、通学で駐輪場に置いていって
16時頃さて帰ろって時
セルは回るけどエンジン中々かからない。

駐輪場は直射日光当たってるし、ベーパーロックかな？

11年式無印キャブ

>>348
キャブそんなに熱くなるほど直射日光当たるのか？
バッテリー弱ってるとかプラグコード抜けかかってるとかじゃなく？

まずはプラグ磨いてみたら？

>>349

毎日乗ってるから、バッテリーはないと考えてます。
プラグコードも見てみます。根元側(CDI)が外れてるのかな？

>>350
一回プラグ外して確認してみます。

エアクリは変えたばっかだし・・。うーん

>エアクリは変えたばっかだし
燃調も変わってしまったんでは?

>>352
そんなに敏感かな？

いつ頃から発生したのか書かないと判断しようがないだろ
なんで誰も聞かないんだ？

俺もエンジン全然かからんな。
ミスって20w-50入れたのが原因くさいけど。
あとは燃調あわせてないこととか。

>>355
オイルは関係ないと思う。
ほんのりかかりにくいけど。

>>354
いつ頃から発生したの？

キャブ車YBRにはオートチョークが無いからこそ人がチョーク操作しなきゃならないし、その分
操作手順を覚えて慣れなきゃいつまでたってもエンジンをかけるのが下手なYBRオーナーになるよ。

つまり
「チョークを使う時は状況に合わせて加減しろ」
てことね。
冬場とか朝のエンジンが冷え切った状態ならともかく
直射日光でエンジンが少々暖められた状態なら
チョークは不要か、使っても半分くらいで十分かと。
>348が夕方も朝と同じようにチョークを使っていたとすれば、
もしかするとプラグかぶりが発生しちゃったのかもね。

日光でエンジン暖まるん？

>360
実質的に「エンジンが暖まった状態」のうち
オイルの巡回以外、少なくともクリアランスの適正値は
冬場や朝の冷え切った状態よりは暖まってると言えると思う。
↑とはいえ、この部分は「エンジンのかかり具合」への直接的な関係はほとんどない

「エンジンのかかり具合」に関係するのは
暖かいとキャブ内のガソリンの気化率が若干良いし、
空気が暖かい分、空気密度も違うから混合気の割合が変わること
→寒い時より空気密度が低い＝同じ体積を吸気しても酸素の量が少ない
→チョークを引きすぎるとガソリン過多な状態になる

348です。
試しにチョーク引かずやったら、一発始動(チョイ苦しそうに)しました。
私の始動方法が下手くそでプラグが、かぶってるのかもしれません。
プラグ見てみます。

毎日乗ってるから一発始動だわ
もちろんチョークなんてひかない。
アクセルを軽くあけながらセル回す
んで20秒ほど暖気して発進。

はるか前にリヤブレーキを踏み込むとたまにカキッという異音が出る様になったと書いたものです。
1週間前に自分でタイヤ交換した後に症状再発し、手順を調べた結果今回原因がわかったので一応報告。

原因はドラムブレーキパネルとトルクロッドをつなぐボルトの頭が、完全にブレーキパネル側の孔に沈みきっていなかったことでした。
YBRのこのボルトは長さに余裕があり、ボルトの頭が完全に沈まなくても割りピンがかけかけられてしまったために起きた現象でした。
ボルトの頭をパネル裏の孔に確実にはめ込むことで、異音は解消しました。

初歩的なミスだったわけですが、他にも体験した人がいたと思うの報告しておきます。

報告オツ！
俺も作業時に気にしておこう.

俺もその症状あったな。2週間前リヤタイヤ交換してからなくなったからそれが原因なのね〜

ウィリーが簡単にできることに気づいた
５０００まで回してぱっと離すだけ
面白い、次は続かせる方法やな

つべの動画を観てるとインド人のウィリー好きは異常ｗ

クラッチ操作はつま先派と踵派どっち多い？

>>368
左手かな

>>366
やりすぎて後頭部強打するなよw

>>370
一回危なかったｗ上がりすぎて
今度動画にでもとろうかな？

ウイリー箱つきでやると、逃げ場が無くてあせるんだぜ。

ウィリーとかよく出来るな
そんな勇気内

ウィリーするとチェーンの間延びが、より一層進みそう

シフト操作はつま先派と踵派どっち多い？

両方使い分け

慣れてないだけだと思うけど急いで加速したい時はつまさき、タラタラ走りたい時は踵使ってる

>>376
スゴイテクだよね

>>377
昨日間違えて革靴履いたまま出たので、かかと試したけど結構楽ちんだよね

汎用のフットペグを純正ステップとタンデムステップの間に追加してるので
シフトアップもシフトダウンもつま先。
バックステップ化は加工が面倒だったのでステップ追加のみ

>>375
靴が合わないのか、つま先でシフトアップしようもんなら
ゴムに靴が摩擦で引っかかって大変なことに…
かかとガシガシ派です

同じくかかとガシガシ派。馴れると楽ちん。
ってか普通の通勤靴で靴が痛まずにシフトできる。

シフトダウンも踵でやるん？

>>382
器用なやつならできる。

さすがに踵でシフトダウンは・・

前側のペダルがもげたとかなら踵側でやってやれないことはないと思うが
普段はやる意味が全然ないな

タンデムステップに足乗せてつま先で押し上げたら…

足のサイズ何センチだよ

キーonにした後ガソリンメーターが定位置まで上がり切ってからセル押さないと始動しにくいと思うのですけどこういうもんなのでしょうか？
私はYBRが初めてのバイクなので始動のメカニズムが良くわかっていないです・・・
キーonにして通電してから電圧が上昇するまで結構時間がかかるからって解釈でいいのかな？

>>388
FIモデルなら関係あるかも
キャブなら気のせい

ガソリンメータは基本、車もバイクも動きが鈍いけど
あんま関係ないと思う。

>>388
上でも言ってるが、FIはコンピュータが起動するのに時間かかるから何秒かおいたほうがいいと聞いたことがある。

初バイクや初MT車の人ってせっかちが異常に多いんだろう。
エンジン始動前や始動直後に無駄にスロットルを急開閉させてエンストを誘発する人も多い。
道の駅で何台も見たYBR乗りの光景・・・

タオバオで純正ヘッドライトカウルを購入したのですが、
ヘッドライト横のネジ部に干渉してしまい、
YBR125Kにつけることができません。

どなたかご教授頂けるとありがたいです。

そのカウルのURLなり画像なりがあると的確な答えがかえってくるぞ

修行中でURL貼れない...

http削ってから貼ればおｋ

chinamart.jp/item?iid=5082462075&key=9f0f4685b1a21c31ebf2d8321c06414e

12式とその一つ前の世代では、メーターアッシーの台座金具が違う。
恐らくそこに干渉している。
古いメーター(ウィンカーのランプが二つあり、T5を使うもの)を買いなされ。
それに付いている台座金具でいけるはずだ。

それが嫌なら、ホムセンで適当な長さのステーを買ってくれば固定はできるよ。

そのカウルは無印用のヤツでまだKが発売さてれない時代からあった物だから
メーターアッシー関係の形状が変更されたKシリーズにはそのまま付かないんだろう。
最新の無印2013年モデルも怪しい。

一応、メーターに被るところは溶断したんだが
ライト横のネジに干渉してしまう。

うーん
写真か何かで情報を教えておくれ
いまのままだと上手くアドバイス出来ないよ

画像検索したらKに例のカウルつけてる人が二人居たから工夫でどうにでもなるんだろう

大自二教習行き始めたんだけど、帰りはエンストする。
750の魅力はあるけど、家の前についたらやっぱりコイツかなーって チラ裏ごめんね

>>404
大型はいいぞ
いつでも思い通りの加速、走り方ができるから楽
大型の方が乗るの面白くて、2年で大型2万キロ、YBR2000km走ってない気がする

YBRは力づくでなんとかなるけど、大型はそうはいかんから最初は大変だったw
大型で自由に乗れるようになったら、YBRももっと自由に乗れるようになって面白いぞ

俺は大型教習の帰りでエンストとかは無かったけど、乗り始めでポジションの違いがやばかった

ただ、YBRのおかげかは知らないけど、変な癖がついてないって教習官に褒められた
車でもバイクでも、いろんな車種を経験するってのは重要だよね

俺は逆に3年でYBRが20000kmで大型が2000kmになっちまった。

俺は4ヶ月1400kmで物足りなくなってきたから売るつもり 二束三文だろうけど

置いとけばいいじゃん

愛着が湧き過ぎて手放せない

原２は売っても金にならないよなー
維持費も安いから乗りつぶすのが一番かもな

ＹＢＲならどんな使い方もできるから
メインに思い切って実用性の低いバイクを選んでも
その隙間を埋める使い方ができるんじゃないかな

それこそ売っても大した金にならないし
維持費も負担になるほどかからないんだし
取り敢えず手元においておけばなんとでもなりそうな気はするんだけど

>>410 わかる、その気持ｗ
どっかのブログでYBRを手放すって書いててツイでも宣伝してたにもかかわらず
その後にシガソケ付けたりツーリング行ったり益々盛んに乗ってる売る売る詐欺
まで居るからねぇｗ

誰かわかったわｗフォローしてるし
まあ、大目に見てやれよ

>>414 おれは笑って傍観してたけど従姉が欲しいなって言っててその後にアレでしょ。
同じ都内だし赤だからって事で期待してただけに残念がってたよ。
買い手を探してるって宣伝してるのなら責任持って撤回するくらいの事でもしないと
社会人としてどうかとね。
だらしがねーヤツだよ。

俺はYBR1台で十分になって、大きい方を売ったなぁ・・・

今日スタバいって少し休憩してまた乗ろうとしたらセルが全く反応しなくなってしまった…
それまでは元気だったのに
エンジンオンした時に少し光る黄色いランプも全く光らない、なんでなんでしょうか？
バッテリーは新しいのに3月に交換したばかりなんですが…

エンジンマークって事はFiかな？
いったんスイッチを完全に切って1分ほど待ってからクラッチを数回握ったり離したりして、
またスイッチ入れてセル回してごらん。
ニュートラルランプさえも光らない状況なら別の離しになる・・・

>>417
もしかして
ローギアとかに入ってない？
クラッチ切ってスタートボタン押してみ

>>417
取り合えず年式は?
FIだとしたらエンジンの電気回路に異常がある。
キャブだとしたらCDIやキルスイッチ等に異常がある。

俺のYBR125Kも黄色いランプが点灯せずエンジンが始動しないトラブルに巻き込まれた。
結果はキルスイッチ配線の断線だった。明日には部品が届いて修理できる筈。

電流計があるとこういうの回避できるよね。
特にＹＢＲの場合は。

致命的故障なのか運の悪い接触不良やバッテリー不良なのかイタズラなのか
の判断は難しいね。

>>417はその後、野犬に襲われて帰らぬ人になったか・・・

スイングアームのシャフトをグリスアップしました。
去年の9月に納車して10200キロちょい走った車体なんですけど
シャフトの一部錆びてました。
早めに見た方がいいですね。メイドインチャイナを侮ってました。

小浜までツーリング行ってきたぜ
途中でYBR125Gを見かけてテンション上がったわ

今日からybr125k乗り始めたんだけど
チョーク立ててエンジンかけた後チョーク降ろしたらエンジン止まっちまう
チョーク立てたまま走って大丈夫なん？

バイク初心者ですはい

ゆっくり下ろす、そんでちょっとだけアクセル捻る
というか今の時期ならいらなくね？
引いても1/3くらいで

>>427
なるほどあざっす
チョーク立てないとかかんない
九州なんだけどなー

キャブの調整おかしいんじゃね

キャブの左側のネジをいじるといいんだけど、わかんなかったらバイク屋いったらいいと思う
バイク屋購入で購入後すぐならセッティングただでやってくれると思う。

あとチョークひいてセル回して1分はおいた方がいいと思うよ？

夏場は暖機30秒
冬場は暖機1分半を目安にやってる
これでも調子悪いなら調整が狂ってるとしか

Kなら
・レバーを下げるとチョークが効く（冬季始動時）
・レバーを上げるとチョークが解除される（通常走行時）
でしょ。
逆に操作しちゃてて今の気温ではチョーク効きっぱなしが燃調を濃くしてて
かぶって止まってるような気がする。
そもそも「立てる」って表現をどう解釈するかだけど。

いろいろありがとう
参考にさせてもらいます

またお世話になるかもしれません

>>433 明日にでも試してごらんよ。
しかし気になってチョーク操作の表現を検索してみたけれど、まあ色々変な
表現も混じってて混乱するわなｗ
・効かす（操作方法じゃなく動作状態）
・引く（引く・押し込んで戻す棒状のレバー形状もあればKみたいな板レバーまで様々で動作状態と一致しない表現もあった）
・立てる（これは意味不明。バタフライ型の窒息式チョークの板を立てて効かすのか否かも不明）
・上げる（構造的にチョークプランジャーの動作と一致してるのかもあやしいが、Kの場合はこれが分かりやすいんじゃ？）
・つく（もうね、電球みたいｗわけわりません）

>>432
レバー上げないとエンジンかからない・・・

キャブを見るとチョークレバーを押すことによってチョークは上に引かれてるけどな。

>>436　その通り！構造的にチョークプランジャーが上に上がることで内部の塞がれた穴が開いて少量の燃料が
追加され、低温時の起爆に貢献するってことで正しい。
テコの原理でいう支点・力点・作用点の動きをしてるからねぇ・・

>>435　かかるのならそのまま上でいいよ。
つまり今の季節はチョークを効かせないでもかかるってこと。

レバーの根元を見て
さすれば

この人の解説がわかりやすいかも？
10年式までのVMキャブと11年式のBSキャブのチョークレバー操作方法の違い。
http://blog.livedoor.jp/donbey1966/archives/8663466.html
この人の表現では「引く」＝「チョークを動作させる」に置き換えて読むとさらに分かりやすい。

みんなありがとう
頭悪いからバイクショップで聞いてみるよ

親切だな

自動二輪取得可能年齢16歳以上で書かれた助言が理解できないって・・・

庭が広いんだろ きっと

>>431
短くないか？？

暖気なんてちょっと暖まったらあとは走りながらでいい
125ccなんだからその辺たらたら走ってればすぐ暖まるよ
まさか自宅前から全開走行するわけじゃあるまいし

自宅前が幹線道路な俺は割とすぐに全開にするよ(´・ω・｀)

>>417です。
みなさんありがとうございます。
書き込める環境がなくて書き込めませんでした…

あの… 大変申し上げにくのですが…
キルスイッチ入ってただけでした…
完全に灯台下暗し… 普段触らないからそこだとは… テスターとかで電圧とかやってたら… はい…
お騒がせしました………

よかったね
個人的な考えだけどエンジンかからない時は
取り合えず跨って装備品のスイッチ類を確認する。
っていう考えがある

素晴らしいイモを見た

悪戯でキルスイッチ入れられたんだろうな

キルスイッチが無い2012年FI乗りの俺完全勝利

いたずらだとすると、プラグキャップ緩められるときもある。
キルスイッチ確認してだめなら、プラグキャップも要確認。

>>444
そうではなくて安定するまでの時間が短いっていいたかった。

エンジンかからねーなと思ったらフューエルコック閉まってたて事ならある
キルスイッチは俺のには付いてないんだぜー

キルスイッチ付いてるのってKだけだっけ？
ま、致命的な故障や悪質なイタズラでなくて本当によかったｗ

キルスイッチなど付いてない11年式無印の俺参上

ワロタ

ちなみにYBRじゃないけど、高速走ってる時についキルスイッチを押して
しまった私も参上。エンブレ効かない2stだったけど。

走行中にキルスイッチOFF⇒ONで爆発する音は逸品。

エンジンには悪いけどね

このバイクってエンスト知らずだよね
乗り始めのころ、５速のままヘアピン登れたりしたし
2000回転で粘るエンジンすげえわ

何いってるんだ？
さすがに冗談が過ぎるぞ

エンスト知らずってのは、リッター以上のことだろ
6速発進とか、6速アイドリング付近から加速するぞ

5速で交差点曲がった時余裕でエンストしたわ

リッター凄いよな
6速100km/hからでも猛加速で200km/hを軽く突破する様には思わずﾆﾔけたわw

ybrはちゃんとギア選ばないと加速しないよ？

あんまり低回転ハイギアでエンジン回すと負担かかってそうでエンジンに良くなさげ

確かにギア選択ミスで5速で重低音鳴らしてヘアピン急勾配登ったわ

チラ裏報告
以前、11年式無印に自転車用のサイクルコンピューターを取り付けて
YBRのハッピーメーターの度合いを検証をしたけど
走行距離9000kmで前後ともタイヤを純正からTT100に交換した
（前 3.00-18、後 90/90-18）から、また計測してみた。

タイヤ外径は196cmに設定
↑サイコンがミリ単位で設定出来ない為
　ミリ単位で設定出来るなら1956mm

YBRメーター → サイコン表示
30km/h → 29.0km/h
40km/h → 38.7km/h
50km/h → 48.6km/h
60km/h → 58.5km/h

距離計は
ODD 9000.2km → 9050.5km → 差 約50.3km
TRIP 446.7km → 497.0km → 差 約50.3km
サイコン 445.08km → 496.12km → 差 51.04km

スピードメーターの方は誤差約+8%のハッピーから約+1.5%のハッピーになったけど、
距離計の方は約+0.4%の誤差から約-1.4%の誤差と、サイコンの計測値より短く表示されるようになった。

僕もチョーク引かないと始動しなくてｺﾞﾎﾞｺﾞﾎﾞこもった音ですぐにエンストしてたし、下のレスポンスが悪くてとうとうキャブ弄ったらチョーク引かずに一発始動するようになった！
ニードルクリップ変えるだけで治るのでお悩みの方試してみては？

http://i.imgur.com/bmrksgn.jpg
一ヶ月の修行の成果
うまくいった

>>467
お店で出てそうなパンだな
うまそう

前書き込んでたパンの人かｗｗｗｗ

そのパンを弁当にしてツーリングに行くんだ！

こんな時間に見たせいでお腹が減ってきた

>>467
俺が鎖骨をポキってテンション下がってたときにパン焼いてた人かｗｗｗ

めっちゃパン美味そうやん・・・食いたい

スレ住民を>>467がパンでおもてなしするオフ会決定しました。

パンオフ会、いいね！

パンオフしようぜ

やっぱりパンスレじゃないか！

>>465
ナビもあったら、是非比較を

もう一人のパンだけど多分俺が作ったパンはお前らも食ったことあるやついると思うぜ！

なんてったって大手コンビニに卸してるからな！

みなさんありがと
パンは美味しく召し上がりました
しかしパン職人のプロの人までいるとは

ヤフオクで長期間ブレ有のYBRフロントホイールを
回転寿司させてた自然素材のパン屋さんが居た

それじゃあどこに集まろうか

岐阜県を熱く希望

パンオフいいなぁ・・・

>476
スマホのGPSでGoogleのアプリ
MyTracks → ttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=ja
てのを使ってみた

GPS測定 33.42km

YBRのトリップメーター
91.7 - 58.1 = 約33.6km

サイコン
93.22 - 59.07 = 34.15km

値だけ見るとYBRのメーターとGPSの測定がほぼ同じ距離だけど
スマホのGPSだし、あくまでも平面の距離だから
正直GPSの距離は短めに測定されていると思う。

今年はキャンプオフしないの？
するとしても梅雨明け後だろうけど

珍しく書き込みがないな

test

すごく…大きいです…///
http://i.imgur.com/dOfPeXr.jpg

ちょっと大きいな

///▽///ｲﾔﾝ

>>486
俺もYBRに48L付けてるがすこぶる便利だよな
ときどき同僚に「あのダサイ箱なに？」って聞かれるけど

初バイクにしようと思うがどうかな？

初バイク故に製造中国が気になるわ

>>486
俺もつけてる
ダサい？知らねーよカス

心配ならばタイ製のGROM。
それでも大丈夫って保証は無い。
国内正規販売の優位性は差額の金で買える。

＞「あのダサイ箱なに？」

http://i.imgur.com/suZEPjW.jpg
何だか知らんが褒められた！

>>493のYBRがYAMAHA倍プッシュ過ぎて吹いたｗｗ

>>493
ここまでくるとカッケーってなるよな

33L付けてるけど48Lでも良かったと思ってる

>>493
これは普通にいいと思うぞｗ

>>493
こうなるとタイヤの細さがヤバいw

たまには愛車うpしてこうぜ

フルフェ二個入る位デカイと買い物も気兼ねなく出来るから楽だー

>>499
このスレだけでも2回同じこと書いてるよね・・・
まあなんだ「言いだしっぺの法則」

このバイクにビキニカウルはまじでださいんだよなぁ・・・
あの180パイのやつ。隙間空きすぎだし、正面から見たらのっぺらぼうすぎる。
タイヤめちゃくちゃ細いのも相まって。
タオバオのやつは専用だからまだいいけど。

どうせ元からかっこいい成分なんてほとんど無い中華ビジバイなんだから実用重視の装備揃えまくればいい

>>493
YAMAHAロゴおおすぎだろwwwww

初晒し

i.imgur.com/QH7DpAH.jpg

>>505　これってガンメタKに黒Fiのシュラウド付けたの？
なんか引き締まった感じでかくいい！

>>506

ガンメタKのシュラウドを塗装してステッカーで装飾した。

キャブ車だけど
外装はFiが好みだから雰囲気だけ。

上手に塗ってるねぇ〜。
オレには出来ない仕上がりだなぁ。
じゃ、オレのキャンピング積載用YBR
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1371127700429.jpg
このまま中国でも居そうな雰囲気。ｗ

おっ何気にマグザムディスクだな〜

俺も付けてるよ

マグザムのウェーブディスクローターって今や出品激減だよねｗ
ほとんどYBR乗りが買ったんじゃないか？ｗ

明日俺もうp写真とろう。

>>508
このカウルはどこで売ってる奴」？

俺もマフラー変えようかな

>>512　タオバオで買った。
「ybr125玻璃」で検索して探せば有るよ。
もともとKG用のライトガードとスクリーンの組み合わせでYBR全てにポン付け可能だよ。
部品番号を知りたければテンプレにしたがってKGのパーツカタログをDLして探せば
載ってるからバロンで買った人ならお店で注文できるんじゃ？
値段はどうなるかわらないけど・・・

今まででカスタムしたのは
EU純正エンジンガードぐらい

俺の純正…
いじりたい、どこからが簡単なんだろうか

リムストライプ

HID、ウインカーポジション化

>>516
タイヤでも替えとけ
取り敢えずマフラーとか改悪への第一歩w

マフラーは結局純正に戻ってくる可能性が高いな

ハンドル（＆グリップ）、ミラー、ステップくらいだなぁ・・・
あ、後はタイヤか。

他は純正で満足。

無能な俺がパソコンとかで調べつついじれるものなのか？
それとも工賃払ってやってもらった方がいいのか？

>>516
純正の何に不満を感じて
どう変えたいのかによるでしょ？

走り、見た目、音、利便性とか

>>522
何が不満で、何をどう改善したいのか分からないとカスタムなんて出来ない
何となく部品を変えてみよう・・・ってことを繰り返してると、何がいいのか悪いのか分からなくなって、迷走する羽目になるぞ
その癖が付いたらバイク乗り換えても続くぞ

ミラー関係はなんだかんだで純正が無難
あっ、チェーン交換するけどこれもカスタム？

タオバオでYBR車体買えルンかな?

>>524
ただ変えたいって気持ちからでぐうの音も出ない
でも125だから仕方ないのか音が軽いかなとおもってて、マフラー変えたら少しはかわるかなと

とりあえずリアが硬いと思うので、
ピボットシャフトにグリス塗って、YSSのサスを入れるのがお勧め
あとやってよかったのは、ヘッドライトの交換かな？

適当にタオバオのぞいて
こんなのあるのかよｗｗって感じで買うのもありだ

>>527
マフラー変えたってブリブリうるさくなるだけw

シングルの歯切れのいい音にしたいなら、キャブ、エンジンを弄らないと無理
国産のボアアップキットを入れると出力も上がっていい感じ
中華製は良い事ない

マフラーのみ替える少しどころか大きく変わる性能低下。
音だけうるさくていつまでも視界に居るヤツ居るだろ？
あれと同じになるｗ

うむ、タイヤとサス交換は効果絶大だな。
梅雨時のつまらない場所でのガシャーニングを防ぐ事ができる。

見やすくて、かっこいいミラーはないものか。
AZミラーを使ってるんだが、見た目はいいけど真後ろ全然が見えん。

俺は次、同じ中華バイクのGS125のミラーつけようと思ってる。早く届かないかなー
タオバオのKOSOミラーかっこいいけど、小さいし、すぐ向き変る・・・
やっぱこのバイクは下駄らしく安全に走りたくなった

GSのミラーってどんなんだろうと検索したらナポレオンの廃盤になった角型ミラーそっくりじゃん！ｗ

>>535
結構いいよな。視認性良し、ナポレオンっぽい。
おそらく10�oだから、逆ねじアダプタで対応可能だし。

ミラー関係って復刻版とか出てるし、旧車の間では重要なアイテムらしいねｗ
ついでに色々見てたらホンダのCBF用のミラーとかいい感じ。
また社外品でも転倒に強そうで見やすそうなデザインの物が10元（約150〜200円）とか
完全に見落としてた分野だった。
次の注文の時に紛れ込ませておこうかと思ったね。
いい情報をありがとう！

中華電球とタイヤだな。

>>514
ども。。　
ライトガードとメーターガードにも・・・・ならないか。
あまり出しゃばった感じがしないのでSPにも合いそうな予感。

MonotaROでYBRに使えるものって売ってる？
パッドとかローターとか安いけど適合のってない

載ってない＝扱っていない
の認識でいいんじゃない？
エンジンオイルやチェーンを買う人の例はあるみたい。
ノンシール式の最高峰DIDのNZシリーズは428NZ SDH-120RB G&Bなんか
が4032円だもんな。
普通のお店で7000円以上するから部品によっていいじゃないか？

YBR関係では物太郎でオイルとタイヤゲージ買ったかな

サスって高いな…
あとフェンダーカットしてる人いる？
ただ糸のこかなんかで切り落としたらいいんだよな
雨の時とか大丈夫なんだろうか

GIVIのSR2104ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!
思ったより重いなこのプレート…

>>543けっこうブログでカットした人を見かけるけど雨の日は後ろ周りが犠牲に
なるのはお約束ｗ
あの長さは理由があっての長さで、市販車ベースの白バイなんか更に延長してるしｗ

>>543
おう。フェンダーぶった切った俺参上
雨の日はそりゃぁ・・大変だぜ

もういっその事、タイラップでナンバー毎プラプラさせようかと・・

フェンダーは買ったタイヤを乗せて走る時便利
通販でタイヤを買う人は切っちゃダメ

>>544
こっちはPL2104がきたぜ！明日が楽しみで仕方がない！

>>548
サイドボックスつけてフルパニアか、いいねぇ！

明日になったら、チェーンを変えるんだ！

>>550
こやつENの回し者か！？！？

>>551
いや、ただ明日チェーンを変えるのが楽しみでしょうがないだけです。

>>547　わかるわかる、その方法ｗ
ベスパの予備タイヤみたいな雰囲気でフェンダーに引っ掛けてキャリヤで縛る方法でしょ？
やっぱ皆考える事は同じなんだな〜。

チャーンメンテ久しくやってないな・・・
そろそろ初期伸び越えてヤバい事になりそうだし明日昼からでもやるか。

>>552　チェーンを何をお選びですか？

DID 428 D 118リンクです。
10300キロ走ったので、一度変えてみます。
どうせ次はスプロも交換だと思いこのスタンダードチェーンにしました。

お世話になってるバイク屋さんで、118リンクをDIDにできないか注文したらOKだったです。

＞＞553
大体そんな感じ
タイヤの前側はシートの上に固定、後ろ側をフェンダーに引っ掛けると
ちょうどタイヤの内側からテール、ウィンカー、ナンバーが見える位置に収まるんだ
通販でタイヤを買って店に持ち込む場合や、自力で交換するために作業場へタイヤを持って行く時に便利です

フェンダーカットしてステーで角度調整
なんかヤンキーみたいになってしまうか…
悩むな…

オクで中古のリアフェンダー買って好き勝手に改造すればいいじゃん。
元の純正は取っておけばいつでも戻せるし。

>>552
ID

YBRってフェンダー一体型だからめんどくさいんだよね。、ぶったぎってもとに戻すの。

純正のブレーキパッドやタオバオのブレーキパッドはローターの削りが速かったりしない？

>>551>>560
小文字混じりのIDネタは寒いからやめとけよ〜

昨日まで晴れるって言ってたのに・・・

チェーン変えました。
えらい乗り心地変わりますね
試走しにいったら雨が降ってきました・・

ビキニカウル付きカッコイイと思うんだが、ここだと不評なのか?

いいんじゃね？個人の自由だし、例の汎用ビキニカウルって付けてる人は多いよね。
かえって>>493みたいな純正オプションのビキニカウルの方が新鮮。

一時期ビキニカウル着けてたけどタオバオの純正？カウルでさえ頭でっかちに
ホーネットとか向けの汎用品だと完全にお面だね

>>508のやつが良い感じなので付けようと思ってる

自分が気に入ってるんならいいんじゃね？

無印に汎用カウルはでかいが、
Kならまだ少しだけマシだし

でもデカイほうが性能的には良いというね

実用重視を重ねていくとカブになる。

パンクしてからの復帰時間はカブよりも実用的だな。
修理キットもちょっとした町なら必ずあるし、最悪でもGS開いてれば
「チューブレスタイヤのパンクなんですけど修理できますか？」ってはっきり伝えれば
対応してくれる。
これよりカブは俺の体格には合わなくて疲れる。

ここで、ヨーロッパオプションのカウル付けてる俺参上。
頭でっかちにならないし、さりげなくて気に入ってる。

・・・高いけどな。

EUヤマハと同型らしきカウルをチャイナマートで調べたら
本品1400円（70元）、中国国内送料100円（5元）、
重量1.5kgで予想してEMS計算し、日本向け送料2583 円（50％OFF）
概算合計：4083円かぁ・・・
モトコの正規品スポーツスクリーンだと175352円。
タオバオ系のは模造品もあるから価値的にどうかわらないけどポン付けできそうなのは魅力的だよね。

モトコのは17535円だったｗ

そもそもビキニカウル程度の風防効果じゃ、疲れの軽減もそれなりきしか無い。
不評とかなんとかは、見た目カスタムの話だよな？

そりゃ見た目がメインでしょうね

mixiのYBRスレに貼られてるライトカウルどこで売ってるんだろ？

ビキニカウルじゃ腹回りが少しマシかな？？
程度の効果しかないからなー

タイミング逃した気がするけど愛車晒し
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1371337931241.jpg
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1371337994402.jpg

前スレでGW明けに日本一周行くって言ってた奴です
準備に1か月以上かかってしまったw
明日、晴れてたら旅立つんで見かけたらヨロシク！

>>580
知ってる限り、YBRで三人目かな。
気をつけて無理なく楽しんできてください‼

いってらっしゃい。
時々生存報告してくれたら、近くなら迎撃しに行ってやろう。

>>580
気をつけて！
しかし綺麗な車体ですね！
ところでＹＳＳのハイブリットはどんな感じですか？

>>580　2006年モデルかぁ・・・いってらっしゃ〜い！
積載量が多いから毎日“空荷の状態にしたら”ついでにチェーンの
張り具合確認と注油を忘れずにね。
事故、パンク、盗難に遭わないように祈ってます。

>>580
どのくらいの期間かけて日本一周するのですか？
無理せず安全運転で頑張ってね！

>>581
ありがとうございます！思いっきり楽しんできます！
YBRで日本一周した方は何人かいるみたいですね。俺も頑張らなくては。
>>582
行ってきます！
たまに生存報告するつもりなんで、どこか落ち合えるといいですね！
とりあえず長野→山梨→神奈川→東京→千葉みたいな感じで行こうかと。
天候とか気分でルートが変わる可能性大なのが申し訳ないですが・・・
>>583
綺麗な車体って言われると嬉しいですね。
新車で買って6年目45000km、そろそろ色々心配な時期だったり・・・
一通りは整備してあるんで大丈夫だとは思いますけど。
YSSのサスはその一環で交換しました。いい感じですよ。
純正のギャップ超えた後の揺らぎが少ないというか（説明下手ですいません）

うまくタイミングが合えば通過点プチオフなんかのきっかけにできるかもなぁｗ
タンデムと似たような重量配分だからサス交換は正解ですね。
ダンパーが効いてチャタリングが抑えられるようになるからYSS選んで正解でしたね。

>>ID:BiH8TMe/
行ってきま〜す！
そうですね日常点検大事ですよね。走る距離も多いし荷物も多いから消耗も早いだろうし。
プチオフのきっかけいいですね！極力合わせますよ！
>>585
大体1年くらいで考えてます。
問題は冬どうするかですね。沖縄で冬越しかなぁ。
もちろん安全第一で行ってきます！

ついにYBRでも日本一周チャレンジの人が出てきたのかｗ
すげえ、頑張ってください！
予備部品は携行してるんだよね？

>>580
頑張れ。
経過報告、楽しみに待ってるよ。

これで日本一周か
タフなバイクなんだな
街乗りオンリーでしか使ってないけど長距離行ってみようかな

頑張れよ！！応援してる！！
京都付近にくる時はご飯ぐらいおごるぜ

ガンバ！！
岐阜だから恐らく会わないけど、応援してる！！
クマさんに気をつけて！！

かつおの国で待ってる

面白そうだな、日本一周！
神戸に寄るときは、言ってくれ

飯でも奢るよ(^-^ゞ

おおう、思わぬ大反響。申し訳ないですが少し短縮してレスさせてもらいますね。
>>589　予備部品も一通り左右レバー、予備プラグ、パンク修理キットに針金、ダクトテープ
部品さえ壊さなければどうにかなる、ハズ。
>>590　ありがとうございます！定期的に近況報告しようと思います。
>>591　YBRでツーリングも楽しいですよ！最初は隣の県の名所プチツーがおすすめです。
>>592　>>595　奢ってくれなんて贅沢言いませんので、一緒に飯食って下さいな。人恋しくて凹んでるかもしれないんでw
>>593　岐阜も行きますよ。写真が趣味なんで岐阜スルーはあり得ないです！
初めてのツーリングが岐阜の飛騨高山だったんで思い入れありますし！
>>594 かつおの国は高知土佐ですね！南の方なんでもしかしたら来年になってるかもしれないですが絶対行きます！

>>596
かさばらないから、お守り代わりにヒューズも持っていっておくれ(´・ω・｀)

>>591
日本一周どころか、世界一周した人もいるくらいだから。
ttp://www.re-moto.com/index.php?lang=eng
ttp://www.re-moto.com/the_motorcycles.php?lang=eng

>>596
それじゃぁ岐阜くるときは言ってね!!
お守りとかジュース一本ぐらい渡すね。！！

>>596
無事故で無事に走れたらいいな
日本一周だとあまり経路にはいらない愛媛だが近くにきたら差し入れするよ！

このまえクラッチレバー買ったんだけどもともと付いてた奴はクリアコーティング
されてたんだけど買った奴はつや消しブラックって感じでコーティングされてないんだけど
これって年式によるものなのか？2011年式YBR125Kなんだけど
本来はクリアコーティングされてないとか？誰か知りませんか？

>>601
読みにくい
どこでどんなものを買ったのかわからんので知らん

純正品の色味が勝手に変わるとは思えないし、年式が間違ってるんじゃないか？
タオバオで買ってたならパチモンかもしれんし

>>596
596氏はお若いのかな？

日本一周なんてその行動力と決断力がうらやましいよ

俺も社会人になる前に何か誇れるような事しとけばよかったなー

>>601
それ時々あるよ。
純正に違いないと思うけど、そこまで気にしてない。

>>580さんが福岡に来たら俺の作った調理パン持って行ってくれよ

あげるから

今日ステーと箱が揃たんで、全部組み付けてフルパニア！と思ったら
左右セットの箱が両方左が入ってて左右非対称。
テンション上がったところで交換手続きとか萎えてしまった。
このままキャンピングシートバッグも発注して
夏にでも日本一周でもしようと思ってたのに・・・

慣らし兼ねて走ってきた

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4278011.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4278013.jpg

4000回転50km縛りがきつかった・・・
150km超えたんで5000回転縛りにはなったけどそれでも57kmくらいでこれもきついｗ

KGのサイドカウルいいなぁ。

>>607
一応ナンバーは隠した方がいいかもしれませんよ

YBRはバッテリーの右にあるスターターリレーの赤い部分の中に
ヒューズがあるけれど、実はスターターリレーを固定してるゴム部品
の下に予備ヒューズが刺さってるんだよ。
無ければ買ってそこに刺しておけばいい。

京都ならいく！

今はナンバーから個人情報照会できないから問題ない

>>607
どこだコレ
松尾鉱山の廃墟みたいな？

>>597 ありがとうございます！てか、ヒューズ買ったっきり交換するの忘れてたよ・・・
>>599>>600>>611　全部の都道府県回るつもりなんで行かないとこはないので是非！
>>603　歳は26です。若いか微妙なとこですね・・・普段は行動力も決断力もない人間なんですけどね！
いつかは行きたいと思ってたんで仕事辞めたこの機会に。
>>605このスレのパン職人さんですね！御馳走になります！

それじゃ
行ってきます！

>>614
よい旅を(￣∀￣)ﾉｼ

Good Luck

YBRのラジエターシュラウドルックの
タンクサイドカバーって
一体何の目的で付いてるの？

>>617
見た目　流体力学　お好きなのをどうぞ。
決めるのはあなたですｗ

流体力学っていいたいだけだろ

YBRにはエンジンオイルの汚れや微細な摩耗摩擦粉塵を濾過するオイルフィルターが
存在しません。
その代わりエンジン内部に金属片を食い止める目的のストレーナー（網）しかありません。
エンジンオイルに金属粉が混ざったままでは、カムシャフトやミッション等の境界面に
悪影響が出ると思いますが、ユーザーの皆さんはどう考えてますか？

遠心式のフィルター付いてるよ
ホンダの125jxとかも確か同じ方式

少しは調べたら？

煽ろうとしたが失敗した典型的な例だな

現在では激安原一でしか採用してない
超旧式の遠心式フィルター方式

あれって、比重の軽い微細金属粉までは分離出来ないんだよね

それが現在の高性能エンジンには採用されない所以だね

まぁYBRのエンジンは緩く設計されてるからあまり問題はないみたいだけど

KTMデューク125に乗ってみなよ
どれだけYBRのエンジンが緩いのかよく分かるから

また変なのが涌いてきたなあ

何をもって「高性能エンジン」と定義するかで意味合いが全然変わってくると思うけど、
低コスト、必要最低限のメンテで十分な耐久性を保つのも
立派に「実用バイクとして高性能なエンジン」といえるんじゃ？

YBRをジャンル分けするなら「ビジネスバイク」なんだから、
ストリートファイター系なdukeと比べること自体、間違いだと思う

逆にYBRの倍ほどの値段のKTMと同じ位の品質だったら驚くわwwww
中国どんだけすげーんだよwwww

YBRを銃で例えると
旧ソビエト製カラシノコフ
貧弱の高性能

その中国で製造されたYBRはデュークの値段の2分の1で10万キロ走る”緩い”エンジン載せてるんですよねぇ

水冷と空冷を一緒に考える方がどうかしてるわ
不具合でなけりゃどうでもいいわ

新車のKTMのエンジン開けると、金属クズが大量に出てくると聞いたことある
それが原因の焼き付きも起こるとか

はい、この話終わり

単純な物ほど壊れにくいわけで、YBRはその代表的な物な気がする。
どんどん高性能化してく中、必要な物だけが付いてるのって
時に売れる。 世界中で売れてる理由はソコかと。

ヘリコプターでさえ、滑油系統でオイルフィルターがオプションの機体があるし。
まぁ、エンジン自体(タービンエンジンが違うけど。

YBRはオイル漏れ対策装備以外では、構造やメンテ性は最良に近い。
だがオイル漏れした場合の補修が、ドレンボルトの交換で直らない場合は万死級ってことでFA？

ホンダだとCD90,CB125SS,CBF125,FTR223,CB223S,XR230が遠心式ろ過器のフィルターローター採用だね。
別に手抜きでもなくこれで実際問題ないから採用してるんだろう。
上記CD90以外のたて型エンジンは昔フィルターローターは付いてなく、APE系のたて型エンジンと同様に
30年以上も前からストレーナー方式のみ。
YBR系の新設計エンジンで採用しだしたのは何でか知らないけどｗ

>>633　オイル漏れってどの場所なの？
オイル排出口付近ならドレンボルト交換じゃなくドレンパッキン交換でないと効果ナシだと思う。
交換して治らないなら排出口付近に亀裂が発生しちゃった可能性があるね。
このスレでも過去に一人、ドレンボルトに締めすぎで亀裂を発生しちゃったのは居たが・・・致命的。

ただし、チェーンのメンテナンスでオイル系を使ってる場合は前スプロケからの飛び散りオイル
が下に流れて伝わり、ドレン付近を濡らす場合もあるな。
オイル系チェーン注油なら、まず前スプロケ周辺の掃除が先決だろう。

>>629
XT125Xちゃんが1番って事ですね

なんかYBRをカラシニコフに例えてたがそれって褒め言葉だろ・・・
AK-47って異物が入り難い構造だから砂漠でも使えるって逸話もあるし
万一内部の汚れが原因でジャムっても分解が容易な構造でもあるから整備性もバツグン
まさにスポーツ性能を切り捨て実用的なバイクとなったYBRにピッタリである

バイク界のAKか…
同じ共産圏だし、かっけーな

煽り損ねて名言生んだな

>>635
俺はGN乗りなんだけど、初回オイル交換でボルト外すつもりが、締め付けやっちゃってさ。
舐めてネジが閉まらなくなって、オイルが漏れてって、将に素人がやらかすパターン。
GNにはキャップって部品があって、それさえ交換すればオイル漏れは大概、完全解決。
対してYBRはその方法が取れないってことが、最大の弱点だってことに悟った。

まっ、素人以外はやらかさないだろうし、諸兄にとっては何の問題も無い事案だろうね。

>>639
そういうのはオイル漏れと呼ばず、破壊って言うんだ
普通はガスケット、シールから漏れることをオイル漏れと呼ぶ

一体どんな構造になってるんだ？

>>639　それはスズキのSXやGS、GN、ENやジェベル、Volty系の似たようなエンジンの構造上、
偶然にもオイルストレーナの蓋にドレンを付けたのが幸いした例で、本来逆回しとか
締めすぎという素人作業まで考慮してたわけじゃない。

YBR系エンジンの設計に関して言えば、サイドケースにドレンを設けなかったのが失敗だと思が
今の位置であってもドレンホールの片側だけ肉薄構造って面でも応力を読み切れなかったのが
敗因かなｗ

YBRでボルトネジ類外す時右回しのとこってある？

外装では右ミラー、エンジン内部なら逆ネジあっても不思議じゃないかも。

サービスマニュアルをチェックしたけど逆ネジは右ミラーだけで、エンジン内部も含めて他は全て正ネジ。

>>643-634
ども
右ミラーはぶつかった時に手前に来るようにってことですね。
安心しました。

ヤマハの右ミラーが好きって人が時々いる。

年式、かた関係なしにミラーは右だけ逆ネジなのかな？

ヤマハは伝統的に国産、海外含めて右だけ逆ネジだね。

知り合いにWRの純正ミラーもらったら逆逆ネジアダプター（逆を戻すやつ）ついてた
何故なのか不明

小排気量エンジンでオイルフィルターがいるなんてのは、工作精度が低かった時代のエンジンだろう。
実際、ストレーナーを見てみれば、KTMで出てくるレベルの金属片なんて全然ない。
オーストリア人が頭をひねったインドバイクより、中国人が作っててもやっぱりバイクの品質で選ぶと日本メーカーだなあ。

>>650
もういいよ。落ち着いたんだし

>>649 YB125SPは変換アダプター付でミラー単体が正ネジ、マスターシリンダー側がヤマハ逆ネジ。
想像では世の中逆ネジ仕様ミラーは専用に生産しなきゃならないから、汎用の正ネジが使える
ようにした方が結果的にコスト面で有利なのかも？
だからヤマハはあくまでも転倒時損傷軽減を守りたためにアダプターで対応なのかもね。

スレチだけど
DUKEは最初、川崎が出してると思ってた。
いやー恥ずかしい

オレンジ色のDトラとかあったな

YB125SP買おうと思ってるんですが、
通販で買ったものを近くのバイク屋でメンテやカスタムってしてもらえるんでしょうか？
輸入車なので不安なので。

>>620
遠心式オイルフィルターを同系エンジンのXTZ125で交換した例が報告されているサイトがある。
5万キロ走行でフィルター内のスラッジは極小量だったそうだ。そのXTZ125は現在9万7千kmらしい。
YBR125では、あの12万5千kmの車体ではフィルター交換なしで問題が起きていないようだ。
君の言う悪影響があるとしたら、念のため遠心式オイルフィルターを15万kmか20万kmに一度くらいは交換した方が良いかもね。

一方、濾紙式フィルター仕様のジェベル系エンジンがクランクやベアリングの問題を5万kmで起こすのは何なんだろう。
DUKE125も2年くらい前に出たバイクだから、そろそろ5万kmくらい走った結果など、その辺の性能が分かる情報が欲しいところだけど無いな。
もしかしたらもっと短サイクルでピット入りしなくちゃいけなくて距離が伸びないお嬢様性能だったりして。貴族だし。

バイク屋による

>>655
最終的に自分でやるようになる。

>>655
その近くのバイク屋とやらに問い合わせてみりゃいい
ここで聞いてもわかるわけない

>655
基本的に、よほど親切なバイク屋じゃない限り
自分のところで扱ってない車種のメンテはやらない。
仮にやってくれたとしても、それを行ったことでバイクに不具合が出ても
文句は言えないし、言わないという約束をしないとやってくれないと思う。

初心者なら、出来ればちゃんと取り扱っているバイク屋で買って、
そこでメンテしてもらった方がいい。

今までいろんなバイクに乗ってきて、自分で基本的なメンテくらいは出来る
というなら、通販で買ってもいいと思うけど。

H4仕様は車用の６０ｗ使っててもバッテリー大丈夫ですか？

>>661
普通は元々の仕様より大きな消費電力のものを付けてはいけません
バッテリーだけで無く配線にも負担がかかります

>>661 ギリギリ限界近いから点灯しながらスマホ充電しつつ、
停車時にブレーキランプ点いてて、さらにウィンカー点滅させて長時間待ってると
バッテリーがあがるか、あるいは配線が焦げる可能性が高いだけ。

色々改造して工夫すれば問題なくなるけど。

H4化されてるんだからなにか対策されてるのかとおもいきや・・・差し込みが変わっただけなのか。

マツシマ３５ｗがおすすめっぽいけど、安くてそれないのはないものか・・・

誰かYBR125のブレーキマスターシリンダーのサイズわかる方居ませんか？

>>660
整備や修理で問題でたら両方が嫌な思いするんだよな。
無理を押して見たのに、問題でたら文句言われるんだったらやっていけない。
一律に「他店で買ったバイクは見ません」てなるのもやむを得ないかと。

>>665　セロー225系と同じ11mm。

買った店たでなければ面倒見ませんってのは寂しい話しでは有るけど仕方ない所も有るかな、
特にybrの場合は、部品の入手ルートも限られているし、サービスマニュアルも無いし

日本国内で正式に取り扱っているバイクならもっとハードルは低くなるんだけどね

>>637
スレチどころかイタチだが
AK47はむしろ異物が入りやすい構造
しかしやたら頑丈

バイクに例えると
ファンネル直付けのくせに砂埃の中を走っても平気
キャブが詰まっても叩けば治る
みたいな感じ

ファンネルか・・・一回ぐらいやってみたいな

キュピーン

>>667
ありがとう。助かります

>>672
タオバオのゴミなんて使わず、NISSINのマスター使ったほうがいいよ
タオバオのはシールがシールしてなかった・・・漏れるというより、空気吸いこんでたw

精度が必要なもんでタオバオのは使いたくないなｗ
命に関わる場合もあるし
逆に外装とか精度必要ないもの弄る時はタオバオだけど

ブレーキマスターのメンテはセロー用を国内で調達するのがよさそう。
近所のNAPSでもニッシン用11mmのセットが在庫してるから、今度再確認しておこかな。

もう少しで500キロ、慣らし6000回転縛りになるんだけど5速で何キロくらいまで出せますかね？

現状5000回転だと57キロくらい、このペースで走ってると後続車に邪魔で邪魔で申し訳ないｗ

>>676
もうさくっとオイル変えちゃえばいいよ！

6000回転なら時速60kmは確実に超えるな
70弱ってとこじゃね？

>>676
5速で何キロ出るかはテンプレ参照すること。

5000rpmぐらいだと70km/h
6500rpmぐらいだと80km/h
それ以上は自分でやってみて。あえて言わない。

>>673-675
皆さんありがとうございます。
セロー向けのものを物色して見ます。
質問ばかりですみませんが、キャリパーのシール類はタオバオで買うしかないですかね?ヤフオクだとフォークのシールはあるみたいなんですが…

>>680大事なことを忘れてるよ！　　>>10参照

キャリパは国産シールの流用が可能な年式もあれば、今現在だれも分からない年式もある。

>>681
すみませんでした。08無印です。

>>682
キャリパーごと交換しちゃえば？
大した値段しないし
キャリパー自体がマイナーチェンジしてたりする
’０７無印にタオバオで買ったKのキャリパーからシールを移植しようとしたが、径が違って無理だった
YBR250のキャリパーに変更、マスターまで変えちゃうもの手だな

そもそも、なんてマスターをセローから流用しようとしてるんだ？

あら、残念！
05〜06だったらセロー225のキャリパーシールが流用できたのに！

08だと「4S5-W0047-00 キヤリパシ−ルキツト 1,470 1 あり 」ってヤマハ部品検索で
ひっかかるけど4S5はYBR独特の部番だから、実際注文してみないと出してもらえるか
分からないね。
台湾ヤマハのシグナズZかタイヤマハのFinoが同じ設計のキャリパーだから、これらを扱い得意
とする店ならそれぞれに合う部番で手に入るかも？

オレもタオバオでシールキットを探したけど無いから、キャリパまるごと買った方が得策とも思える。
安い店で85元だし、専用キャリパなんか模造品を作るまでしても大量に売れないからたぶん
純正の本物が来るだろうと・・・ｗ

>キャリパー自体がマイナーチェンジしてたりする
>’０７無印にタオバオで買ったKのキャリパーからシールを移植しようとしたが、径が違って無理だった

ちょっと待ったぁ〜〜！！
初耳だぞ、それ！
パッドは07もKも同じでキャリパ外観も同じだけど、なんと径は変更になったのか！

なんかのブログでキャリパーの形違うってみたことあるな。
確か一世代前の奴(メーターがゼブラ柄)と、その一つ前の世代。

>>683
右フルステアの時にブレーキスカスカになる症状が改善されなくて、マスター替えてみようかと
それでも変わらなかったらキャリパーOHすべきかなと思いまして。
友人にはエア残ってるんじゃね？って言われたんですけど、BF交換したあとにホースも動かしたり、一晩レバー縛ってみたりもしたんですけどエアー出てこなくて(´・ω・｀)

・05〜08（セロー225と共通で07と違う）
・07〜13（YBR専用５VLタイプ・シグナスZ、Finoが設計同じ・パッド共通）
・YB125SP（YB１２５SP新型1SFタイプだが07〜13とおなじパッド、キャリパシールは5VLと共通４S9だから径は同じ）

パーツカタログ上では径の違いがわかんねーｗ

・05〜08→05〜06に訂正

アトラス扱い店でシールだけ買えたけど、タオバオでキャリパごと一式新品を買うのと値段が変わらなかったな・・・

>>687の症状は、どうもエアが抜き切れていないようで、シール交換で直るようには思えないのだが。

>>690
下からフルード入れてもニギニギしてもエアーが出てこないのぉ(´；ω；｀)

諦めてバイク屋行ってきますわ…

>>687
ハンドル交換してたりしない？
角度によってはおかしくなるよ
その症状はマスターが原因じゃないと思うんだけど

>>692
前も書いたんですけど、ハンドル替えてないし、マスターの角度もいじってないし、激しい動きでエアー入ることもあるよ、って言われたのでBF交換したんですけど握った感じは交換前と変わらないし…
一応友人にもエア抜き頼んだんですけど出てこない
ジョグの時はちゃんと出来たから大丈夫と思ったんですけどねー(´・ω・｀)

11式無印につけるため中華VM24をかってみたよ
まだスロットルケーブル用意してないからつけられないけど

MJがRZ50(5FC)用のと互換性があって助かるｗ
ちょっと外形がでかいけど

VMは素直に燃調の変化が出るからいいね。
負圧のCVキャブでさんざん苦労したから直接開閉の方が好き。

初めて銀ybr見たよ

中華VM24のスロットルケーブル穴を測ったところ
上から
外形8.5mm
内径5mm
でっぱりの高さ2mm
穴の深さ6mm
なので穴を7mmに加工すれば
10年までのYBRのスロットルケーブルが使えそう。
深さが足りないのはシムを挟めばなんとかなるんじゃないかと思うし。

>>687
ブレーキフルードの量が足りて無い、なんて事はないよな？
右側にフルロックの状態はフルードを吸い込む為の穴が一番高い位置に来る状態なんだよね
フルードの量を確認して見た方が良さそう

>>697　そのまま’11年式に付けられるならケーブルだけ解決できれば燃調のだろうね。
キャブ側改造せずにケーブル側で対応できないのか？
膨大な種類のモンキーとかAPE系のロングケーブルで出来そうな気がするｗ

>>693
タンクは水平になってる？
ハンドル角度を調整してたら水平にならないよ
蓋を開けて、右に降るロックした時にちゃんとフルードで満たされてるか確認すること

マスター側に原因があるなら漏れてくるし、どの角度でもスカスカ

>>699
ホルダー側の形状が違う
装着するなら、スイッチボックスにタップ切らないとダメ

>>700　ホルダー側の穴って径10mmのタップ切るやめの下穴にしては広くないか？
プラスチックだからそのままセルフタップボルトみたいにねじ込めるだろ。
モンキー系のケーブルの先端って10mm用のネジ切ってあるけど実際は隙間作る
関係で9.5mmくらいしか太さないから。

うおーーー
pushの表紙の真咲可愛すぎるだろー
んほぉぉぉぉ

誤爆しました。
wifi切って吊ってきます。
皆さんお気になさらないで下さい。

誤爆だけでも恥ずかしいのに内容も恥ずかしい
恥の上塗りしてるね

わざと誤爆の振り。
湾岸戦争以後、米軍の誤爆をネタにして昔流行ってたけど
ここ数ヶ月、なぜかまた流行りだした。

【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其50【天剣】

258
： ７７４ＲＲ [sage] 2013/01/16(水) 20:50:50.62
ID
:QQFpmYua
うるせえドモホルンリンクルぶつけんぞ
259
： ７７４ＲＲ [sage] 2013/01/16(水) 20:52:11.27
ID
:QQFpmYua
誤爆してしまいましたorz

スレ汚し申し訳ありませんでした

http://www.nicovideo.jp/watch/sm21139296
タイヤ交換1分で

こんなに簡単にできるもんなの？　
自転車空気入れだとリムが上がらないとか聞くけど・・・・余裕っぽい。

ビード上げは爆発させる方法とかで自分でできないこともないけど、
ホイールバランスとかめんどくさいし自分でやりたくない

新品タイヤじゃ流石にきついんじゃないかな？
動画はもともとくっついてる奴だったから、楽に出来ただけでさ
あとはタイヤサイズにもよるだろうし

>>707
YBRタイヤ交換したけどこんな簡単には外れなかったしハマらなかった
タイヤ幅やリム径で交換のやり易さはだいぶ違うはず
ビードブレーカーは買った方が良い
あと交換する前に1週間くらいハの字になるくらいタイヤに詰め物して
ビードを上げ易くしておいた方が良い
ビード上げは多分コンプレッサーが無いと無理
ガソスタに給油のついでとかで持って行けばいい

そういえば、俺も自分でタイヤ交換チャレンジするために、YBRのホイール買ってきたわ。送込み1000円。
とりあえず、タイヤレバーで訓練しないとなぁ

チョーク引いてセル回すとエンジン掛かるけど
エンジンかかっているときにチョーク引くとストールするんですけどどうしてでしょうか？
チョーク引いてセル回した時に異常に回転数が多かったので色々試してたら気づきました
ちなみに当方北海道住みでまだそこまで気温は高くないので混合気が濃すぎるってわけじゃなさそうです

タイヤ交換の動画ってほとんど自慢動画で、未経験者にはいかにも簡単そうに見えるが
経験者が見ると肝心なコツを省略してるのが多い。
特に手早くやってる動画は完全に自己満足でなんの参考にもならない。
一番参考になったのは苦労してるのや失敗してるヤツ。
やってはいけない事をしなければ成功するｗ

>>712　とりあえず落ち着いて>>10を読もう！

俺、自分で交換したけど楽だったよ
しゃこまんでビード落として、上げる時はコンプレッサーを使った
スタンドでのバイト経験が生きた

ダンロップは納品時にビード幅が狭くて上げる時に苦労するけど
IRCは広めで足踏みポンプでも上げやすかった。
>>710のように事前に数日間広げておくのはいい方法だねぇ。

>>714
11年式無印です

気温が高くて、タイヤの状態が良ければ好条件
寒い時期で、潰れてるタイヤの場合は念入りに準備した方が良い

>>717
チョークを動作させる時にチョークを引く＝チョークレバーを下げると認識してるなら、
エンジンが十分に温まってる時にチョークレバーを下げれば空燃比が濃くなりすぎて
止まる可能性が高く、正常な変化ですよ。
チョークレバーの動かし方の認識は>>439のサイトが参考になります。

今日雨でものの見事にスリップしてこけました、人様に迷惑がかからなくて良かったです
バイク自体は目立った大きな傷もなくエンジンも大丈夫だったのですが、ハンドルが少し曲がってしまいました
バイク屋に電話したら、5000円くらいとるそうです...
自分で直せますかね？　これって高いですかね？

自分で直せるかどうかはその人次第だし
5000円くらいなら別にいいだろー

>>720
マジボッタクリw
超高いから自分でやったら？w

何が5000円なのかわからんのでなんとも
俺なら自分で出来るけど、面倒なので店に任せる

TT100の雨の日のグリップは安心できる。
流石に鉄板の上で滑ったけど

>>720 若いころにオフ車に乗ってた経験のあるおじさん連中に知り合いは居ないか？
友達でも同級生でもいいからオフ車経験者。
彼らがたぶん転倒時のパイプハンドル車の修正や修理方法に詳しい。

>>719
＞チョークを動作させる時にチョークを引く＝チョークレバーを下げる
自分はこの認識です
濃過ぎで止まることもあるんですね、ありがとうございます

>>725
チョークが何のためにあるのか理解しといた方がいいですよ

ハンドルの修正って求める精度にもよるけど結構難儀するぞ
ある程度治っていれば良いなら、グリップ周りのパーツを外して
太めのパイプで戻せばいいんだけど、精度を出したいなら、新品にした方が楽

そうなんだよね。
新品の方がフォークのたわみ修正も楽だしね。

>>725
燃料と空気の混合比は、濃過ぎても失火(俗に言うエンスト。フレームアウトとも言う。)
薄過ぎても失火。

質問です。
当方バイクの知識があまりありません。
YBR125Kです。

先日、通勤のためYBRに乗車していたら、なにか後ろのタイヤにゴトゴトと違和感を感じました。
バイクを停め、タイヤを見てみると３cm程の釘が刺さっていました。
空気は抜けてなくて、遅刻しそうだったのでそのまま会社に行って今日帰ってきましたが空気は抜けてませんでした。

YBRの純正のタイヤはチューブレスと聞いているのでそのまま抜いても空気は抜けないものなんでしょうか。

釘が栓の役目をしてるのでそのまま抜くと空気が早く抜けます。
時間が無い時は有人GSで「バイクですがチューブレスタイヤなのでパンク修理できますか？」と
はっきり尋ねればたいていのGSでも修理してくれます。
もちろんどんなバイク屋でもOK。
自分で修理する場合はバイク用品屋、四輪用品店、輸入量販工具屋、ホームセンターで
チューブレス用パンク修理キットを購入して行なってください。
動画での説明もネットにたくさん有りますので観てみてできそうなら実行すればいいでしょう。

そういえば、俺のYBRのトッププリッジのフォークのゴム？みたいな部品がいつのまにかなくなっていた。
フルブレーキの練習とかしてたせいかな・・・・あれ取り寄せとかできるのかな
ていうか部品名が全然わからん

>>732幸いYBRは全部同じゴム部品だら中国ヤマハからパーツリストをDLすれば載ってるよ。

5千円ならアルミハンドルに換えちゃえるよね。

>>719
そこの主
＞9割ローからセカンドに入らずニュートラルになる始末・・・)
　　シーソーペダルに変えてかかとでやると解決。。

これ下手だっただけ？

ちゃんと蹴り上げられてなかっただけなんだろうね

足のサイズがペダルに合わないとシフトミスは起きやすいよ。
変えて解決してる人はこのスレに何人もいたし。

ただ、なんとなくなんだけどYBRのインプレ書いてる人ってほとんど初バイク初心者か
リターンライダーで、しかも走り込みも浅いうちにうんちく垂れてないか？

しっかりかきあげる云々より
アクセル緩めた瞬間のトラクション抜けた瞬間より少し遅れて
バックトラクションがかかった状態、かつがっつりクラッチ切っしまった状態で
シフトしてるんじゃね

まぁ、スコっと2に入る時もあれば、Nに入ってしまう時もあり・・
わからないや

購入してシーソーから普通のペダルに買えたけど、
ギア抜けなんて起こさなかったぞ
よほどシフト操作が雑なんだろ

>>737
やっぱりYBRのユーザーっていうと、若くて初めてバイクに乗る初心者ってイメージがあるよね。
全部がそうとは言わないけれど、ネットでは素人がウンチク垂れてますって感じのトコも目立つし。
同系のXTZ125は落ち着いたベテランの遊び道具ってイメージがあるけど、YBRとは対照的なんだよね。
価格の違いもあるから、仕方ないのかなぁ？
もちろん、YBRにも12万キロ以上走るベテランも居るし、完全に個人な印象でしかないんだけどね。

燃料計について質問。
08年なんだけど、8.9ﾘｯﾄﾙ給油して燃料口から３センチぐらいでほぼ満タンで220km走ったらメーター読み半分とほんの少し少ないぐらいなんだけどこんなもんかしら？
ゲージは赤くなってから給油したから
リザーブは3ﾘｯﾄﾙぐらいあるのかな？

>>742
そんなもんじゃない？
バイクの燃料計なんてタンク形状で誤差でまくりだからあくまで目安でしかないし
ちなリザーブは1Lくらいじゃなかったかな？

もうこの手の質問飽きた
ちょっと考えればわかることだし
取説にも中国語だけど、図解入りで解説あるから

>>742
燃料口から3cmも下だと、タンクがもう前後に長いでしょ。
で、油面の空気に触れる面積も広い。
目分量で見る数センチで給油量に数百ml違いが出るだけで、YBRの燃費じゃ走れる距離も十キロ単位で違ってくる。
自分の考える満タン油量で、何Ｌ入れたかとか、航続距離が何キロあるか、何度か入れてる内に感覚が掴めるようになるよ。
燃料系で針が赤になってからも、コック通常位置でまだ走れるよ。
それでガス欠になってコックをリザーブ向きに変えてからを、リザーブで走ると言うのが普通だよ。その時の残量は1Lちょっとかな。

最近は少な目給油が標準になったせいなのか、タンク形状に変化がないのに13年式の仕様書では容量が10Lに減らされてる。
それぞれユーザーの考える満タン油面が違うのを、燃料計がデタラメと言うのに対応したのかもね。

突然だけどプチオフ・プチツーしないか？
天気回復しそうな今度の日曜日。
開催日：6/23(日)
第1集合場所：神奈川県宮ヶ瀬湖「ふれあいの館・2輪用駐車エリア」
集合時間：午前10時〜
出発時間：11時
途中、上野原のスーパーでお弁当買い出しアリ。
目的地件第2集合場所：山梨県上野原市大野貯水池（最寄駅JR中央本線・四方津）
到着予定時間：12時〜13時
ここで昼食とメインの雑談
その後は人数や状況しだいで周辺プチツー後帰路へ解散。

Y
　S
　　1
　　　2
　　　　5
　　　　　F
　　　　　　A
　　　　　　　Z
　　　　　　　　E
　　　　　　　　　R
ﾏﾀﾞｧ?

長野→山梨→神奈川→東京→埼玉の順に移動して今は埼玉の友人宅で2日ほどお世話になってます(今日含めれば3日か)
ぶっちゃけ雨に降られて足止め状態・・・
初日にいきなり右ステップのゴム無くした以外は順調です！確かステップのゴムはメイトのが流用できましたよね？

入れるのきついけどメイトのでOK。

梅雨真っ盛りだからな

行きたいけど予定があるのぉ

>>747
ないのなら自分で作るわいびーあーるで

使い古しでよければメイトのゴムが一個余ってるよ
四国にきた時にでもおあいできれば

だれかがモノタロウで買ったホンダのカブ用が使えたって書いてた。
メイトのはwikiでも書いてあるし実績はあるから大丈夫だ。

Tst

ステップのゴムはバキバキに割れるまで使ってるので
外すときは簡単

タオバオからいろいろ届いた
キャリアとカウルを2種類ずつ
シートのメッシュカバーなどなど
取り付けが楽しみだ

>>754
俺だ(笑)
カブの使ってる

明日、契約してくる

>>759　まて、早まるな！ｗ
だがこのスレを見て色々な苦労も覚悟の上での契約なら歓迎するよ。
いらっしゃい、こちらの世界へ。

>>760
YB-1でいろいろ苦労したから多少のことではめげないと思われる
50ccに比べて走りに余裕ができればいいかなと

>>761
YB-1からYBRとかおまおれww
ちなみにK？

一方俺はYBRを売って250ccを契約した
1400kmしか乗ってないが20万で買えるバイクとしては最強だわ

>>762
2ストからKの13年式

明日の天気が良さそうで、プチオフいいな。
岐阜から富山に行こうと思ってるんで、もし来る人があれば中部地方でも、集まる時間場所を設定してみようか？
なんとなくの予定は、午前に飛騨から北へ抜けて、午後に美濃へ向かって南下するつもりだよ。

>>765
新湊大橋オヌヌメ

>>764
俺は2stから2011Kだ。
なんかおもしれーなww

やっぱり、YB-1から来る奴多いのかな。
かく言う俺も、2stから2012FIな訳で。

>>765
激しく行きたいけど、用事入ってて行けない・・・

http://item.rakuten.co.jp/zerocustom/a21-pyo-005-000005/
YBR125 五眼LEDヘッドライト φ180mm ATLAS（アトラス）
こんなん売ってるけどどうなんｗ

一方俺も規制で書けなかったけど先週新車購入から5ヶ月5000キロ走ったYBRドナドナしてきた
大型免許取った足で大型納車だったんだけどバイク屋に向かう途中
生まれて初めて俺以外のYBRに遭遇したよｗしかも俺のと同じ12年式？の赤！
こんな偶然もあるんだなぁと何か感慨深いものがあったわ
楽しい思い出をありがとうYBR

>>770
色温度が6000Kくらいあるんじゃなかったっけ？
あと後部にファンが付いてる雰囲気だったから、熱に弱いのかもしれない
どっちかっていうと、冬向けの装備だと思う

>>771
おめでとうさん
大形に移っても、YBRに乗ってた時の初心を忘れずにな

結局これやるの？>>746
糞ガキなんで行くの躊躇ってる

YBRと二台持ちというてもあるぞ！！

>>769
またそのうちね。
或いは君の都合で企画した日にヒマなら行くよ。

大型2台持ってても、YBRは手放せんわ。

ティムソンのYBR用タイヤって
使ったことある人いるかな
ttp://www.customjapan.jp/wp/?p=4980

耐久性やグリップとか雨天走行どうなんだろ

俺は同じ2stでもRZ50からだなあ
乗り換えてもほとんど性能が同じだったという

>>774 やるよ。
ガキ、ジジイかんけねーと思ってる。
9時ごろで雨天なら中止ね。
だけど回復に向かってるなら少し時間遅らせるかも。
明日朝、書き込む。

無印黒を中古で買って1年くらい経つけど、
維持費も安くて、
故障しないし、乗りやすくて、いいバイクだな。

バイクリターン組なんだが、大型免許で新車買うまでの
つなぎと考えていたけど、
これとリトルで十分かなと最近思い始めている。。。

大型買い増し組だけど、残しておいて良かったと思ってる。
短距離チョイ乗りに大型を出すのは面倒臭すぎるし、長距離にはYBR125の燃費の良さがジワジワ来る。

>>780
自分もリターンライダー、大型免許もち
飽きたらサブに回せばいいか、と思って気軽に買っけど
コイツの維持費や燃費、航続距離が優秀過ぎて大型を買う気が失せつつある

大型なんてサルでも買える免許なんだからいちいちここで断らなくていいからｗ

みんな勿体無いなあ
大型あってもこいつサブで充分使えるのに

>>746 のプチオフ、見事に晴れて決行します。
初心者・老若男女問わず気軽に。
一応パンク修理セットなども持参しますよ。

大型の免許を18歳で取り、現在19歳の貧乏学生参上。
YBRしか持ってません。
こいつは大型買っても乗り潰すつもり

大型のサブに買ったらこれしか乗らなくなったってやついっぱいいるだろ？
同じガソリン代で3倍くらい長く走れちゃうんだもん。
来月車検だけどどうすっかなあ

ユーザー車検で維持すれば大きいのは自賠責だけだぞ。
大型乗りのスキル維持には、やっぱ月イチぐらいは乗らないとな。
最初から大型をサブに買ったんで悔いは無し。

なんか大型も持ってるやつ多いけど
盛ってるの間違いだろ
まじなら２台写ってる写真よろしく

俺はメインに660ccも持ってるぜ。
タイヤが4つ付いてるやつだけどさ(´・ω・｀)

>>785
大野ダムに昼過ぎに向かうのでよろしく〜。

>>789
お前のためにわざわざ写真あげるとかwwwwwwwwwww

>>789
バイク２台持ちしてる奴なんか腐る程いるだろ
それがたまたまYBR乗りだっただけで。
そんな俺も大型持ち

大型は思い通りに加速するから面白いぞw
買ったらどうよ？w

ID変えて必死すなあ

くっせえなあ

>>786
仲間発見
俺も去年大型取ったけど金無いからYBR乗ってる
でも、YBRも良いバイクだから、金やら土地やらが許す限り大型買っても乗り続けたいね

ひえー
昼から宮ヶ瀬でも行こうかと出たら、バッテリー上がってた
先週帰ってから、キーONのまま抜き忘れてた
現在充電中・・・

>>788
乗らないんだったら任意もいらないし

任意いらないとか怖い事言わないで

>>770
タオパオで似たようなのがあるよ。
タオパオから同じような商品を買ったことがある。
光軸？なにそれ？前を明るくすればいいんでしょ？っていうような商品。
LEDの光量も3wが5個か5Wが5個なので暗くて使えないと思う。

まあ、ヘッドライトのやつは懐中電灯だと思った方がいいかと。
とりあえず、照らすだけだ。本気でいいものが欲しいなら自作しかない。

突発プチオフ無事終了。
すごい人数にびっくりした！
最終的に3名ｗ
おかげでのんびりペースの裏道ツーリングができて満足。
棚田も緑が濃くなってきて綺麗だった。
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1371982297358.jpg

下取りお願いしたら現品見ずに相場は3〜4万・・なんだと・・
走行1500km、立ちゴケ小傷がメーターとブレーキレバーにありだけど
7万ぐらいでヤフオクで売れるかな

そのくらいの値段であれば俺が欲しい

FIモデルなら欲しい

今日一速で下り坂をﾁﾝﾀﾗ走ってたらいきなりNになった
ギア抜けってこれのことか

しかし踏み込みが甘かったとしても抜けたのは5秒くらい後なんだよなあ

>789
っ ttp://uproda.2ch-library.com/677017GoH/lib677017.jpg
ゴメン、２台の写真はなくて３台写ってる写真なら・・・。
今はYBRしか残ってないけどね

いまだに充電完了しない
これは逝ったかな

>>807
ちょっと放電期間が長すぎましたね。
積み替えかも

バッテリーは完璧に放電したら充電しても半分の性能も無いと思って良いかと。
早く取替えがバイクの為でもあるな。

サイドスタンドを立てていてちょっとしたショックや微妙な登り坂で
勝手にリターンしてバイクが倒れてしまう
これは俺のだけなのかYBRの仕様なのだろうか
2011-FIモデル

下り坂だったホントにちょっとの下り

>>810
ドゥカティ乗りと同じ悩みを持てるなんて贅沢ですね。

それは欠陥だろう。保証期間内に調整してもらえ。
俺のYB125SPはバネが弱いのか、路面の凹凸や段差で勝手にスタンドが降りたりするけどw

>>812
ドゥカティそんな機能あるのか・・
ちょっと参考になったわ

大丈夫だとは思うけどそういうのが怖いから
ちょっとした坂でも可能な限り頂上にフロント向けてとめるようにしてるわ

1速駐輪で解決。
だかしかしチェーンがダルンダルンだとその遊び分で動く場合もあるから
チェーンがピンと張った状態でサイドスタンドを出すようにすればさらにヨシ。

仕様じゃね？
俺のキャブも不安定な感じする。まースタンドスイッチないから弱いおかげで発進時2度救われたが
上の通り1速いれたら大丈夫かも。

まぁ坂道の停車は1速に入れるのが定石だな

ていうかいつでも１速停車してるわ
もうこれが普通になってしもた

サイドスタンドスイッチを撤去したら安定した@12FI
自己責任でどうぞ。

>>805
踵をペダルに乗せてて
無意識の内に踏んで
ギア変わったことがある

今日免許取れた
YBR125買ったで(^_^)ﾉ

おめ
ちなみにYBRのどんな種類で
何年式の何色を買ったのかな？

11年式YBR無印に中華VM24ついた
エアクリ、インテークの接続は全く問題なかった
スロットルケーブルはホンダ用のやつが簡単、というか10年までのYBR用だと長さが足りない

>>824
それ付けてどういう変化がありました？

>> 824ホンダのどの車種用？長さなんか分かるかな？

まだセッティングが出来てなくて…日がくれてしまってな
濃すぎる状態でもアクセルのツキがいいような気がするが

以前、ミラー交換の話をしたものです。
本日GS125用のミラー届きました。
取り付けばっちり、視認性ばっちりになりました。
今までタオバオミラーでよく運転できたなぁ・・・と思っています。
DR-Zみたいなミラーで、形もなかなかかっこいいのでオススメですよ〜

みんなレスありがと
ちょっと止めて降りて写真撮影してたら自動でリターンしたｗ
よく道すがらチョコチョコと停車しては撮るんだ(´・ω・｀)
やっぱりその都度エンジン切って1速に入れたほうがいいんかな・・・
サイドスタンドスイッチ除去か・・
除去でどうして安定したのか興味あるｗ

よそで進められたジャス用の+300mmロングケーブルを使用
デイトナ製で1130ミリ、とある
しまったアウターが1130mmなのか測り忘れたorz
結構余ってるのでもう10cmくらい短くてもいいかも

ハンドル側のケーブル取り付け穴の前方側を9mmに広げるだけでつく。

>>828例のナポレオン角型風のやつか！いいなぁ・・・ﾎｽｲ

>>829Fiならそのサイドスタンドスイッチを積極的に利用して、
停車したら1速のままサイドスタンドを出してエンジンを
自動的に切るようすればいいじゃん。
N入れてないから勝手に1速駐輪になる。
ホンダの国産車で昔さんざんこれやってて、慣れるすごく
ベンリィだし撮影時にも重宝したよ。

>>830ジャズ用とは盲点だね。
あ、ハンドルがチョッパー風だから長さが長いんかｗ
その寸法から換算するとYBRはノーマルでアウターが1mあればいいんだろな。
ミニバイク系の社外ケーブルって長さが書いてあってもアウターなのかインナーなのか
わからないから不便だけど、流用できるならいいね。

>>831
自分もジャス用を教えてもらうまで存在を忘れてたよ
マグナ用のロングも長さが良さげ

マグナはオレも存在忘れてたｗ
ってことは超マイナーなSOLOなんかも・・ｗ
車格やハンドル関係での長さならCD50用ロングとかAPE用ロングなんかも
探せば合いそうなのが見つかりそうだな。
情報ありがと。

>>823
ありがとうございます!
YBR125無印で、
2013モデルの青です
何かアドバイスとかありますか?

>>687
遅レスだけど
似たような感じで、ホース変えてから気が付くとすかすかになってた。
何回か握りこんだら直るのね

で、昨晩バンジョーからのエア抜きと、レバー縛りやってみたところ、タッチがかなりしっかりした。
妙なとこにエアが残ってたみたいだわー
がんばれ！

>>835
あーバンジョーか
すっかり忘れてました
やってきます(｀･ω･´)
ありがとうございます!

え？そんな所も確認してなかったの？
その程度の知識でマスターシリンダー内のピストンアッシーを交換しようと思ったのか！？
だからYBR乗りは・・・・・・・・・・色々居るな。
神戸キッドとかも似たようなもんかｗ

玄人気取りも多いしな

超素人な俺は全てバイク屋任せです（＾ω＾）

>>837
でもバイクいじり覚えるのには最高の素材だと思いますわ。
単純でブレーキもディスクとドラム両方あるしバリエーション多いから流用とかも考えられるし中華パーツも本体も安い。

ブレーキみたいな最重要部品をそんな扱いしていいわけないじゃん
周り巻き込む前に早く単独で氏んでくれ

>>838　それがさぁ、素人なんだけど玄人並に細かい人とか他のバイクオーナーも
含めて居るから素人と玄人の境目なんか無いかもね。
バイクは素人でも本業で溶接やっててワンオフマフラーを作る人も過去ログに居たしｗ
YBRの素人ブログを参考にして代替部品で修理したり改造するバイク屋も存在してる
から、玄人気取りも馬鹿にできないと俺は思うよ。
実際Wikiの整備用情報なんか素人情報の寄せ集めなはずだけど本当に助かってるわ。

>>840
そうなんだよね。
だから勉強になると同時に失敗も多いｗ
ただ、ブレーキ関係は理解不足が死に直結する場合もあるからなおさら慎重にならざるをえない
けど。
中華パーツに関しては保安部品が博打に近い面があるのが怖いと同時に面白いね。
タオバオなんか見てるとモンキー以上に散財しそうになるｗ

>>842
まあブレーキなんていじったら効き確かめながら徐々にスピード上げていくだろうし、そんなに命に直結ってこともない気がするｗ
最初は誰だって初心者なんだし、失敗しないとやっていいことやっちゃダメなこと覚えていくことも出来ないしね。
失敗した時の状態を知らないことには成功したか失敗したかもわかんないし。
失敗する可能性があったらやっちゃダメって言われるんなら俺バイクいじりなんて出来てないっすわ。

スクーターのプレーキパッド交換でも苦戦してる奴は・・・・


オレだけでいい

>>843いや、今の話の流れはハンドルを右に切ったらスカスカになる状態の改善方法を
本人が模索してるけど、助言が出るまで気づかなかった確認箇所があって、その程度の
レベルでブレーキいじるのは危険じゃないか？ってことでしょ。
やるなって言ってるんじゃなく、ありとあらゆる不具合箇所や確認方法を十分に予習してから
でないと危ないって話。
だから俺は「なおさら慎重にならざるをえないけど。」って締めくくったわけ。

まあみんなガンバレ。
おっかなびっくりテストしながら作業して、そうして生き残った奴だけが、今でもバイクに乗れてるのさ。
慎重なのは悪い事じゃない。
チャレンジしないのは、人生を無駄に放棄してるのかもしれないぜ。

あの失敗したら空を飛ぶスリルが溜まらないんだぜぇ〜

>>845
なんかおかしい、ってのをちゃんと感じて原因考えたり試行錯誤してたりするんだからいいんじゃないかなー。

> ありとあらゆる不具合箇所や確認方法を十分に予習してから
これはちょっと無理だと思うし実際やって失敗してから今回いっぱい学んだようだし、
これの繰り返しでどんどん出来るようになっていくよ。
取り返しの付かない怪我だけには気をつけて欲しいけど

なんか変なのに絡まれてるよぉ（´Д｀；）

この流れでちょっと言いにくいんだが中華VM24のセッティングが一応出たので報告

11年式無印、キャブ以外ノーマルで
PJ17.5
MJ97.5
パイロットスクリュー1回転戻し
ジェットニードルクリップ位置 上から2段目
でした

BS25と比べると9500回転位までパワーがある感じがするようになった
アクセルのツキは多少よいかも？という位
高回転域が使えるんで追い越しや合流で威力を発揮しそう

おう、報告お疲れ！
最高速は上がった？
俺は中華VM26なんだけど、上は変わらないんだよなー

下はすごくパワフルになって満足なんだが

変わんない気がするね
ただたどり着くまでの時間が短くなったから
その分ギア比を高くすればいいんでないかと

くぅ〜疲れましたw これにてエア抜き完了です！
実は、友人とジムカーナごっこしたらブレーキタッチがおかしくなったのが始まりでした
本当はバイク屋で見てもらうのが一番早かったのですが←
BF交換は原付で経験があったので自分でやろうと挑んでみた所存ですw
以下、僕のYBRのパーツ達のメッセージをどうぞ

BF（交換前）「みんな、見てくれてありがとう
ちょっと真っ黒なところも見えちゃったけど・・・気にしないでね！」

ブレーキ「いやーありがと！
私の重要さは二十分に伝わったかな？」

バンジョーボルト「見てくれたのは嬉しいけど>>835さんに言われるまで気付かないなんてちょっと恥ずかしいわね・・・」

キャリパー「見てくれありがとな！
正直、揉み出しはあまり効果なかったのは本当だよ！」

ブレーキパッド「・・・ありがと」ﾌｧｻ

では、

BF（交換前）、ブレーキ、バンジョーボルト、キャリパー、ブレーキパッド、俺「皆さんありがとうございました！」

終

BF（交換前）、ブレーキ、バンジョーボルト、キャリパー、ブレーキパッド「って、なんで俺くんが！？
改めまして、ありがとうございました！」

本当の本当に終わり

マスターシリンダーカップ「あやうく交換されるところだった(´д｀*）」

まあ、結果オーライだね。

>>854
チェンシン「まだバリ山なのに交換されちった(´；ω；｀)」

あのうタイヤを初めて変えようと思うのですが他に一緒に変えたほうがいい部品って何がありますかね？
今17000キロで全くのバイク初心者です

もちろん全部バイク屋に頼みます
誰か教えてくださいませ

>>856
今の車体がどういうコンディションかによるけど、距離的には、
フロントなら、フォークオイル、ブレーキパッド。
リアなら、チェーン、スプロケット。
前後共通でエアバルブ。
ってところじゃない？
タイヤ交換と同時で工賃が安くなるかどうかはわからないけど。

・フォークオイル：そろそろ最初の交換時期かな
・ブレーキパッド：残量しだい
・チェーンとスプロケ：消耗具合を見てもらって交換するかどうかってところか。
・エアバルブ：中国製ゴムは信用できないから交換した方がいい。
　　　　　　　　リアだけL字型にしてもらうとGSでの空気補充が楽になる。

>>857
>>858
ありがとうございました！
エアバルブは盲点でした変えてもらうようにします！！

他車へ乗り換え検討してるんだけど
YBR125Kのガンメタだと、
いくらくらいで売れるかな？

3万円

年式走行距離状態による
オクで４〜８万
買い叩かれて３万

二束三文だよな
面倒だからバイク店に4万ぐらいで慣らし終わりのYBR献上する予定

1000kmそこそこで手放すやつって何考えて買ったんだ？
値段、スペックからしてパワーの無い安いバイクってことぐらい分かるだろうに・・・

きっとお金持ちなんだよ

中古の査定はほんと状態しだいだよな。
あちこち消耗品交換や修理が必要だったり距離行ってるとオクでも安値でしか落札されない。
そのまま乗れて一年くらいは特に大メンテの必要が無いと6万〜10万くらいで落札されてるし。
これがバイク屋だと安心感、期待感から12万くらいで売られて買われる。
まあ、こんなもんだろう。
一番面倒なのが中途半端に壊れてる放置ぎみ車両。
現役で動かしてる車両のほうがマシ。

初バイクだから安くて気軽に乗るつもりで買ったが、風うざくてフルカウルに買い替え

>>867
100kmそこそこしか出ないバイクならスクリーン着けりゃ十分だｗ
後はバタつかないジャケット、そこそこ良いメットをつけりゃ問題ない

フルカウルの大型ツアラーでもない限り、顔面に風が当たるぞ
下半身への風当たりはずいぶん違うけどな

そもそもネイキッドなんだからそれぐらいわかるだろ

中古だけど購入したよ、納車が楽しみだ。
性能的には航続距離に期待しているだけ、トコトコ走らせて掃除や整備経験つませてもらう。
わかんないことがあったらここで尋ねると思うんでよろしく。

昨日の土砂降りの中で走ってしまった...
見えるところまんべんなく普通のタオルで吹いてしまったんだが、逆効果だったような気がしてなりません(油的な意味で)
どう対応すればよかったのでしようか？

>>871
錆びたら→こんなもんだ
壊れたら→直せばイイ

物は必ず壊れると一休さんの和尚様もおっしゃってたではありませんか。

YBRの速度程度の風でうざいと感じるような服装で乗るなら
中型以下のフルカウルのバイクに乗ってもあまり変わらないと思うけど・・・。
スクーターか、ウィンドスクリーンとレッグシールドのついたカブなら
軽装でも風はさほど感じないだろうけどね。

汎用のウィンドスクリーン（あるいはビキニカウル）を付けて
安い（6000円くらいの）メッシュジャケットを着るだけでも
全然違うんじゃないかな？

>871
乾いたウェスで全体的に水分をふき取ったあと
錆びそうな部分にはシリコンスプレーでもぶっ掛けておけばいいんじゃ？
ブレーキディスクにはつかないように注意してね。

>>874
>>872
アドバイスありがとうございます!!取りあえずシリコンスプレー買ってきます(;_;)

エンジンガードのボルトは早めにグリスアップしたほうがいいよ。
一年でボロボロになってたよ

あそこは水しぶきがモロにあたるからね。

ブレーキランプがつきっぱなしになってしもた。
どないしよこれ。

直せばいいんじゃないかな

>>878これでも見て調整すればいい
ttp://www.geocities.jp/brainbuster1128/sr400/maintenance/br/br.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Zais3xItoZ0

ＦＩにもビームスマフラーつくんだな
結構いい音だし

本当にこのバイクおせえよな
見た目はそこそこ行けそうな感じなのに遅すぎる
でも楽しい

>>882
前に何乗ってたの？

私は車でもゆったり走るタイプなんで、発売国YB系だったら50~60km/hでも体感的にそうとう速く感じるのかな。

まあ125の割に名古屋大阪間を3時間で結べるから速度的に満足できる性能だとは思うが、ポテンシャルを引き出せるか否かは乗り手の能力次第な面も大きい。

バイクとしては遅いけど、常用の乗り物としては十分な速度や加速度ではあるよね
車なんて、本気出せば原付より加速良いけど普段加速遅いしさ
まあ、速度が好きでバイク乗ってる人にとっては不満だろうけどね。実際俺も不満はあるし。
でも、大型とか乗ったら速度出しすぎて速攻で死ぬだろうから技術や精神的な物がおいついてない今はこのくらいが丁度いいと思ってるわ

ま、比較すりゃ不満はたくさん出てくるけど、単体で見れば良いバイクだよね

田舎のバイパスの早い流れで
30kmを30分で駆け抜けるタフガイだぞ

ポテンシャルｗ
誰でもスイスイ走れる楽チンバイクだよ
これでスイスイ走れなきゃ、何乗ったってまともに走れんよ

オレは2スト50ｃｃを経験してた関係でパワーバンドを維持するギア選択に慣れてたから、
遅いって言っても250ccよりは遅いが125ｃcとしては普通だと感じたし、一般道では十分だと思うね。
ただ不慣れなヘタクソだと、スピードに乗せてるが勾配がきつくなってもギアダウンせずに
どんどん失速させて回復が間に合わないトロトロ状態でやっとシフトする傾向もあるから、
とにかく遅いと思ったら各ギアで最低5000回転以上に維持するようにしてみるといいよ。
美味しいのはやはり6500〜8000回転の間だね。

これでも遅くてイヤならリッターSSに乗り換えろ。

所詮スポーティーなビジバイなんだから、速さを求めるのはお門違いだと思うの

ひつもん
YBR125もネイキッドだし
教習所のCB400もネイキッド
やっぱり同じ80キロでも風当り違う？
(CBの方が風当り少ない？)

>>888
リッターSSって乗るの難しいぞ
ヒラヒラ曲がるとかよく言われるけど、YBRに比べたらかなり重い
腰を進行方向に向けないと壁へ一直線

>>890
タンクの大きさが違うので、太ももあたりの風当たりはCBのほうが少ないはず
ほかは大差ない

ブラストバリアー付けたらYBRでもかなり快適だぞ
12000円払う価値はある

風当たりというかYBRは軽いから流されてスゲー疲れる

さんきゅ
タンクのお陰で太ももは少ないっと
それ以外は大差ないのね
横風では確かに流されやすいね
あとは舗装に細かい溝が刻んであるとこ
登り坂にあるやつ
あれがあると微妙にタイヤが左右に取られる

>>892軽いバイクは皆そんなものだよ。
重心の低いバイクだと若干有利だけど、YBRは満タンにすると重心が高い位置に
なるからね。

1種から乗り換えたから何て安定感だ！さすが18インチ！ってなったな
ま、住めば都ですよ

別にインチ数関係なくね？

>>896
直進安定性は関係あるな
ジャイロ効果

>>893
細い溝が切ってある道路は全てのバイク共通のバイク殺しだよ
確か有名なライダーとかも批判してたはず

ちょっと先の計画で、梅雨が明けたらにYBR乗り大集合のキャンプオフでもしない？
いつが良いとかどこが良いとか全然白紙なんで、意見求む。

細い溝が切ってある道は、グルービングと言う。
あれは大型乗っててもケツ振るから気にしないでよし。

学生も参加できるように
8月あたりがいいんじゃね

>>891
こんな小さいカウル付けただけで50~60km/hでもハッキリ違いわかるもんなの？
3000円ぐらいの汎用のなら考えるが12000円はちょっと。

>902
12000円くらいのはブラストバリアと言われるもので、サイズも結構大きく、効果もデカイ。
3000円くらいのはエアロバイザーとかメーターバイザーと呼ばれるものでサイズが小さく、効果も少ない。

よくわからんメーカーの格安ウィンドシールドでサイズもそれなりに大きい奴なら、
効果はあるかも知れないけど耐久性の点で不安が残る。

あとはまぁ、加工が出来るならホムセンでPP板や塩ビ板を買ってきて自作する、なんて方法もある。

ただ・・・ぶっちゃけ体に当たる風を体感的に何とかしたいだけなら
汎用スクリーンを取り付けるより安いライジャケでも着込んだ方早い。
両方やればなお良し。

雨の日も走るなら、汎用スクリーンを取り付けた方がいいかな。

汎用スクリーン付けてたけど、ちゃんとしたライディングジャケット買ったから外したわ

真夏は外しても快適だよね。
ただ、高地へ行って早朝や夕方だと欲しくなるのがｗ

７月にツーリングで滋賀まで行って、鳥人間コンテスト見てくるぜ！

>>899
和歌山と奈良の県境方面とか長野がいいなあ

長野いいね

8月なら四国から初の海外進出に挑戦するわ

今、セパハンにするか悩んでるんですが誰か付けてる人いませんか？
よかったら見せて下さい

増税だがやはり原２は強いな

>>910
ぐぐったら出てくんじゃん
バックステップないと乗車姿勢ひどいことなりそう

>>910セパハンにするとなにかいい事あるんですか？
早く走れるとかコーナーで曲がりやすくなるとか？

>>873
>安い（6000円くらいの）メッシュジャケットを着るだけでも全然違うんじゃないかな？
Amazonでホンダのメッシュライジャケを5250円でポチったが、ついでに
胸プロテクタも買ったらプロテクタの方が高いでやんの。しかもプロテクタ入れると
サイズがキツキツ。

それにしてもバイクもウェアも黒だらけだな。選択肢の95%ぐらいが黒。中国人かよ。
残りも赤か青で、明色系が予想外に皆無で探すのに苦労した。

そんなあなたにカワサキグリーン

>>913
女子にモテモテになります

国1を車で80kで巡航してたけど
それを普通に追い越して走ってた。
100kは出てたと思う。
なにもしなくてもそんなに出るものなの？

>>917
100は長い直線なら出る
平坦だと最高速105くらいかな、もう常にスロットル全開だと思うけど

>>914
そんな君にコミネ！最初からプロテクタ付き！

コミネのメッシュジャケットはいいよね〜。
安くて機能的で、YBRにはちょうどいい感じ

コミネって良いのにネタにされてるから買いにくいんだよな

　　〜図解〜
　　　　　　　　　　　これがコミネマンだ！！
　　　　　　　　　　（Amazon価格　￥46,519）

　　　　　　　　　　　　　HK-165 ERA
　　　　　　　　　　　　　　 　 　 |
　　　　　　　　　　　　　　　_＿_|_.　　　__
　　　　　　　　　　　　 　／　　　＼ 　｢| |^ﾄ
　　　　　　 　 　 　 　 　i_＿＿_＿_|.ｎ|　　 }
　　　　　　 　 　 　 　 　|:::::::::::::::::: ｌ { `　　 ｌ―――― GK-110
　　　　　　　　　　　　 　l＼:::::::::／|_ヽ＿_ｲ
　　　　　　　　　　　　.i'!「{ﾞ}_￣´ノ::::/ 　/
　　　　　　　　 　 　 /{　　 ｌ┬/:::::::/　 /
　　　　　　 　 　 　 (:::乂_ノ .{}kom/　 /
　　　　　 　 　 　 　 ｀￣| i::::|| ine/　　{
　　　　　　　　　　　　　 ∨::::||::::::|　　 |―――― JK-041
　　　　　　　　　　　　　　|::::::||::::::Ｌ＿_j
　　　　　 　 　 　 　 　 　 }::::::||::::::::::::::::!
　　　 　 　 　 　 　 　 ＿人￣￣￣￣＼
　　　　　 　 　 　 ＜´　　　　　　　　　　 ＼―――― PK-711
.　　 　 　 r '"　　　　　　　:::::::::::::::::::　 　 　 ＼
.　　 　 　 |　　　　＿＿＞ ´￣￣｀ヽ.　　　　　＼
.　　 　 　 |＿__厂　　　　　　　　　 　 ＼　　　 　 ＼
　 　 　 　 |:::::::|　　　　　　　　　 　 　 　 ＼　　　　 .}＼
　 　 　 　 |:::::::|　　　　　　　　　 　 　 　 　 ｀ ＜__,ノ::::: ＼―――― K520
　 　 　 　 |:::::::|　　　　　　　　　　　　　 　　 　　` ＜:::::::::::＼
　　　 　 イ:::::: !　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｀ヽ:::::::::ヽ
　　 ＜＿＿__ﾉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ＼＿_〉

>>918
サンクス。
見た目軽く流してる気がしたけど
原２は100kが限界だよな。

>>919
コミネのメッシュって胸プロテクター付いてないんじゃない？

>923
一番安い価格帯のものには肩、肘、背中だけ。
もうひとつ高い価格帯のもの
（具体的にはJK-026、27、28、29、30。7000〜9000円前後）
は胸のプロテクターも標準で付いてる

FIモデルのメーターのバルブをLEDに交換したんだけどT5がひとつで後は全部T10だった

エンジンチェックランプもLEDにしたけど
ランプ消えてもかすかに点灯してたから結局もとの電球に戻した
もとの電球は東芝製だった

ウィンカーランプが付かなくなって後で修理持っていこうと思ってしばらくしたら何事もなかったかのように復活してた。何だったんだろう…

接触不良ということにしとこうか

コミネって、夜でも目立つ黄色〜オレンジ系の色は選べないの?

http://www.komine.ac/products.php?function=detail&product_id=775&category_id=2
http://www.komine.ac/products.php?function=detail&product_id=704&category_id=2

ジャケットじゃなくてベストだけど、こんなのもあるね
っ http://www.komine.ac/products.php?function=detail&product_id=520&category_id=2

逆に俺はウィンカーが点滅せずに点きっぱなしに時々なるわ
まあ一回キャンセルしてサイドウィンカー点滅させれば元に戻るんだが

YBRでジムカーナ的な事してみたんだけど車体が寝なくて曲がらないんだけどこんなもんかな？
初めてジムカーナっぽい運転したから全く身についてないのは確かなんだけど無茶かな…ﾁｪﾝｼﾝがガガガってスリップするからびびリミッター作動したがなorz

>>932
曲がりたい方向に腰、肩を向ける
思いっきり頭をインに入れる
ミラーの根元あたりでやっとリーンウィズ、ハンドルバーエンド辺りでリーンイン
これでそこそこ曲がるようになる

独学でやるより、練習会参加してきたら吉

リアボックス用のバイクカバーがビクスク用しか無いのが憤慨
YBRにはでかすぎる

リアボックスつけたら、でかいカバーでもサイズがあうようになったよ。

リアボックス用のをわざわざ買わなくても一回りくらい大きめのカバーが使えると思うけど

>>933
そこまで頭を持ってくんだ…腰と目線しか持ってけてないから全然ダメだわw
それに腰入れる時に支えようとして力んじゃうんだよね
ハンドル軽過ぎてふらつくから力で抑えてしまってるから尚更です

タイヤ、BT39TT900辺り入れてみるかな。

ご無沙汰してます
昨日、北海道に上陸して今は石狩で一泊
とりあえずの目標は宗谷岬です
宗谷まで着いたらしばらくは北海道をプラプラしてるんで北海道ツーリングに行く方
はどこかで会えるかもしれないですね

知らねーよカス
ブログでやってろ

>>937
下半身で体を固定できないとそもそもダメ
ハンドル押さえつけちゃ曲がるものも曲がらない
車体の限界なんて遥か彼方だし、タイヤ替えてもプラシーボレベル

練習あるのみ

まぁ、頑張れよ
出来ればオロロンライン経由で行って欲しいなぁ
あとここに書いても叩かれるだけだから書かないほうが良い

安価忘れ
>>941は>>938宛

みんなどこいるか言ってくれれば迎撃するぜとか言ってたのにな(´・ω・｀)

愛知はまだ先か

１３日から１４日にかけて名古屋から飯田の隣の高森町にキャンツーに行こうかと思ってるんだけど
予定合う人がいたらオフらない？

>>938
しっかり楽しんで来い！宗谷岬はそんなにいいものではなかったと思うがｗ

ライダー憧れの地でもあるそうや岬

そうやな

>>934
ヤマハ(YAMAHA) バイクカバーEタイプ 原付2種スクーターBOX付き
って奴がいい感じで使えてる

お勧めのBOX教えてくれ
大き過ぎないやつで頼む

お勧めというか、定番なのはGIVIの30Lじゃね？E300N2
ヘルメット１つとグローブ＋ちょっとした小物くらいは入る。

なんか最近ギアが1に落ちにくいな
2→Nで止まって1にならないんだけど
こんな事ないですか？

>>952
クラッチワイヤーが伸びたままで、調整が出来ていないとかじゃないかい？
基本だけど、そこから確認してみよう。

>>940
頑固なビジバイの特性からか、普遍的なコーナリングの
セオリーが当てはまらないのがYBRなんだよな

グラストラッカーから乗り換えようかと考え中。
仕事忙しくて乗る機会減ったけれどバイクにはまたがりたい。
安くて趣味は続けたく　YBRに一目惚れしたｗｗｗ　
財布と相談だけど250乗り続けるよりはいずれ安くなるはずだと信じるｗｗｗｗ

>955
毎日80kmの通勤に使ってたバイクを250からYBR125に乗り換えた俺は

・月々のガソリン代 約12000円 → 約5000円（月7000円の節約）
・３ヶ月に１回のオイル交換 3L → 1L（1回約2000円の節約）
・任意保険料 約30000円 → ファミバイ特約追加 約10000円（年約20000円の節約）

とまぁ、これだけで年間に約90000円の節約になった。
この他にも消耗品（タイヤ、チェーン等）の交換費用も安くなってる。
（タイヤは若干、チェーンは格段に安くなった）

金額としてはガソリン代が一番大きいけど、任意保険も維持費削減の為に
補償範囲をかなり削ってたのが、ファミバイ特約のおかげで補償範囲が広がって
安心感が増えたというのも大きい。

YBRで実用的な巡航速度はいくらが限界？

巡航なら80までじゃなかろうか

YBRのブレーキキャリパーって大昔の原付YSR50と同じ構造の
中華キャリパーが付いてるね
まぁビジバイだから丁度いいだろうね

YBRのブレーキキャリパーって大昔の原付YSR50と同じ構造の
中華キャリパーが付いてるね
まぁビジバイだから丁度いいだろうね

古いから駄目なのでなく信頼と実績だろpgr

キャリパー剛性の低さから、フニャフニャ、スポンジーという定説ならあるがなw

まぁ、YBRは本来、南アジアや南米の不整地を走る事が
前提だから、アル意味狙い通りかもな

で、何が言いたいのか

ブレーキホースをメッシュホースに交換するだけでかなり効き変わるよ

>>953
なるほど、ありがとうごさいます

>>952
たまにある
そういう時は少し反クラすると「カコン」て感じで何だか分からないがハマる感じがして
シフト踏むとがちっと１に入る。何が原因かは分からないが・・・

>>966
なるそど
半クラする時はNの時ですか？2のときですか？

キャリパー剛性の低さから、フニャフニャ、スポンジーという定説ならあるがなw

まぁ、YBRは本来、南アジアや南米の不整地を走る事が
前提だから、アル意味狙い通りかもな

YBRの白と青のカラーのがすごくかっこいい　
>>956　レスありがと　仕事はやく終わった時にでもバイクショップに聞いてみる。
岐阜のど田舎に輸入車取り扱ってるところあるのかわからんが

>>967
Nの時ですな
その状況の時はいくら踏んでも1に落ちず、ニュートラルランプは一瞬消えるけど
1に落ちずにNに戻る(Nランプも点く)。買って初めのころ信号あけで焦ったわ。

>>970
ありがとうございます
先日信号待ちでその状態になり2発進しようとして二度もエンストし後ろの車に迷惑をかけてしまいましたw

あるあるw

カチャカチャ踏んでもNに戻るんだよね
一度半クラしてから踏めばちゃんと一速入るけど何なんだろうあれ

停車したときのミッション各軸の位相の関係で入りにくい場合があるのでは？と思っている。

エンジンクランクシャフト軸→クラッチ→インプットシャフト→アウトプットシャフト→ドライブスプロケ

の順に動力が伝わることを考えると、半クラにしたことで、インプットシャフトがギアの入りやすい位置に回ってくれるのでは？
逆に、車体を少し進ませることでも、ギアが入るようになることもあるから、このときはアウトプットシャフトが回転したせいかな？

2速状態で停止してるってこと？
止まってるとギア入りにくいのはそんなもんじゃないの？
適当にバイク前後動かしたり半クラで入りやすくしてやりゃいいでしょ

>>974
>2速状態で停止してるってこと？
じゃなくて、Nで停止の話だと思うよ。

で、1速に入らないから仕方なく2速発進になったということだと思われ。

>適当にバイク前後動かしたり半クラで入りやすくしてやりゃいいでしょ
だから、そのことでいろいろ話してたの。

そろそろ次スレ…

停車する前に
１速に入れておくっての嫌なのかね
俺はそうしてるが

いつと停車前に1にするんですがたまにNから落ちないんです

>>954
じゃあビジバイのセオリーって何？
車体構成は普通のバイクと同じYBRで何が違うの？
ポジション、エンジン出力とかは無しな
さらっと嘘付いちゃいかんよ

ろくな回答帰ってこないから、返信はいらないよ

>>977
クラッチ握りっぱなしが嫌だからNに入れてる
半クラにすれば済む話だからもういいじゃないか

せやな

>>979
一番影響でかいのはキャスター角じゃないかな。
例えばYZF-R125がキャスター角24.2o YBRは26.3
フォークの突き出し増やしてキャスターちょっと立たせるだけでも結構変わるよ

>>977
信号待ちでNに入れない奴いるんだ・・・・ｗ

>>981
>>940
ハンドルを握りしめて、セルフステアを阻害するように乗るのがYBRのセオリーなの？
キャスター角が違っても、乗り方の根本は変わらないよ

セルフステアを妨げない、体重をバイクに預けるためのコツを書いたつもり

何かの拍子に左手放す事を考えると、たとえクラッチ握りっぱでも
Nに入れとくのが自分は安心する。

>>983
キャスター寝てて寝にくいバイクを低速でひょいひょい切り返すようなときは
リーンアウトでバンク稼いで曲げて行くようなのも有効なんでないの？

建設YAMAHAのロゴステッカーが作りたいんだけどなかなか高解像度のがないんだよなー

>>985
まずはセルフステア
ハンドルから力を抜くために、下半身だけで体を固定する
そう書いてるのが読めない？

リーンアウトは有効だけど、それ以前の話
キャスター角関係なくね？
切り返しが多いならリーンアウトが一番楽だろ

954が言いたいのは、現代的な前後17インチのバイクとは乗り味はちと違うよ、って事なんじゃないかと勝手に予想
クイックさは無いけど、 目線と体の入れかたで結構グングン曲がってくれる

いつも唐突に現れてディスってく奴だろ

要するにスーパーカブ110なんかと似たような乗り味。良くも悪くもビジバイ。

カブと同じはいくらなんでもないだろw
サスの動き方も違うし、フレームの頼りなさは半端ない

>>988
ビジバイは17インチ
18インチは旧車

そんなことより次スレたてろよ

>>987
>>932がジムカーナ的なことした時に寝なくて曲がらんって言ってるのに
当たり前のニーグリップ論展開されてもなあ。
セルフステアだけじゃクイックに寝かしたり切り返したりってことしにくいし、
YBRみたいに直進安定性に振ったバイクだと能動的なステア操作必要になってくるシチュエーションも多いでしょ。
>>988
ホイールサイズが大きいのもあってトレール長いし基本的にリア荷重大きいから
現代のスポーツバイクってやつとはちょっと乗り方変わってくるよね。

>>993
>>937
セルフステア以前の話っぽいんだけど、これはどう考えるんだ？
ハンドルを押さえ込む、こじるのはもっと先のステップだろう

そんなに言うなら、アドバイスしてやれよ
ついでに俺にも勉強させてくれ
同じように悩んで、意識して改善したことを伝えてるだけなんだが

>>994
一応言っとくけど俺は>>954とは別人な。

お前の言ってるのは現代のバイクでのライディングテクニックの基本であってそれは正しい。
でも今までもスポーツバイクのライディングテクニックなんてのはバイクやタイヤとかのハード的な進化やら新しいアイディアやら
先進的なライダーのアイディアやらいろんな事情で変わってきたわけ。
YBRはそういうスポーツバイクが得てきた進化においての「正解」とはあえて外れた作りをされてるわけ。
それはなぜかというと用途の問題なんだよね。キャスター寝かして直進安定性を重視したほうが楽に移動できるって側面がある。
そうすると現代のSSなんかのおもいっきりスポーツに振ったバイクで簡単にできることが
YBRみたいなビジバイ的ディメンションのバイクでは出来ないことが多い。
それをどうするかって話になるとやっぱり現代的スポーツバイクとは違う乗り方をすることになるわけだよ。

誰も次スレ立てないし埋まりそうだから立ててくる

>>996
じゃあYBRのセオリー通りの乗り方ってどんな乗り方？

立てた
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其55【天剣】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1372864444/

テンプレは誰か頼む

テンプレ書こうと思ったらエラー出るんで続き誰か書いてください

1000なら、俺結婚する

1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
　一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
　。,　　.ﾟ。　+　☆。,ﾟ.　o　。+　。ﾟ.,
　ﾟ.　ｏ　*　。　ﾟ。　ﾟ.。　　ﾟ。　+ﾟ　　。　ﾟ
ﾟ　`　.ﾟ　.　　.　ﾟ.　.　ﾟ　　.　ﾟ　　.　　,
　.　　.　　　。　　　.　,　　　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾟ　
　　　　　　　　｡ﾟ　日
　　　　　(*'∀`)ノ 　　∫ ○　　∠〆〜_-ワ
　　　　　人＿',ﾍﾍ　へ.aノ人　 《*)ゞ≦0《*)
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