自作パーツスレ

なかったんで

リヤフェンダー切っちゃいたいけど、踏ん切りがつかぬ…

フェンダーレスはかっこいいよな

旋盤で切り出しとか
アルミ溶接とか
パイプ曲げたりとか
オリジナル電装とか
そんなスレですか？

昔半角カナを使う頭のおかしいハーレー乗りが
自作パーツスレを嵐潰してから、久々の復活か

>>2
ヤフオクで純正品を安く買って加工したよ。
ゴツいハサミで切って、ヤスリで仕上げる。
ナンバーの角度がイマイチだから、これもヤフオクで角度のつく
ステンの専用ステー買って穴加工してノーマルステーと取り替え。
総額3000円くらい。

溶接機があると自作パーツ捗るね
今まで荷台、マフラーと作ってみたりステップ位置変更したり、溶接機サマサマだ

パイプベンダーとフレアツールがあれば、
オイルクーラーの配管が綺麗に作れるなぁ・・・。
クランクカバーとかのオイルラインから分岐させて、
オイルクーラー付ける所までなら大体誰でも出来ると思うんだけど、
配管をスマートに作るのがかなり大変。
流用部品だと穴径の違うものごちゃごちゃにくっつけなきゃならないから、
変換継ぎ手だらけのかなりアレな見た目になっちゃうよorz

あげたん

自分で作ったりしたのって
バックステップ
マフラーステー
キャリパーブラケット
FRPでシートカウル
スイングアーム加工
内圧コントロールバルブ
追加電動ファンユニット
その他細かい物ちょこちょこ作ってたな。

おう

保守

補主

posyu

ほっしゅ

保守

自作ハンドルは作れるのか

>>17
造れるよ、パイプ買ってきてロボットハンドルのように
箇所箇所を溶接するか、アブリで曲げていくか
簡単なベンダを駆使するか

大概の形状は買った方が安い感じだが、買ったモノを
切った貼ったするのも良い

ハーバー・ホッシュ

パーツとは言えないけど，電熱手袋自作した，暖かい。

そういったもので良ければ自分も電熱ジャケットとグローブ自作したけどな。
ここでの自作の範囲ってどうなんだろね

いいんじゃないの？　グリップヒーターの自作とか、
キャブヒーターの自作とか面白そうじゃん。

イ呆全

ほいほい

今はもう乗ってないけどこんなの作ったよ。
http://box.c.yimg.jp/res/box-s-li4xiavoxokhjaa6wxcmnjhrlu-1001?uid=539a7c4d-d29e-46c6-8f5a-de6b15c3a03d&etag=565c3e6c1361797854444320

>>25
これは口を作ったってことですかね？

TZRのライト組んでライトケース自作、、、
って、俺いつのまに画像貼ったんだ？
少し酒減らそう〇TL

90年代の絶版逆輸入車
ヘッドライトが絶版となってます
レンズユニットこかしてだめになったら
他車流用しなきゃならん
今のうちに、ライトケース自作しとくかな

色々数台やってるけど有名すぎてここには出せない

グリップヒーターといえば，オイルクーラーに行く配管に三方バルブを付け，熱いオイルを分岐してハンドルパイプの中を流すって，アイデアを以前から温めているんだけど，ハンドル回りにオイルホースがついたら鬱陶しいなとかで実施には中々踏み切れない。

>>30
温度調整が難しそうだな

温度調整はハンドルバーに流すオイルの量を調整すれば良いと思うのだけど，エンジンが温まりにくい冬場は暖房も中々暖まらないという問題があります。

スレタイ見た瞬間
ズーズー弁しゃべる知り合いがブーリーのことを「ブーリン↓」と発音するのを思い出して
懐かしい気分になった

>>32
ハンドルバーが温まってもグリップと手袋があるから、手が温まるまでかなり時間かかりそうだね

ラーツースレでも定期的にエンジン熱で湯を沸かす話題が出てた様な

>>31
グリップヒーターとしてはちょっと使えなさそうだが、
（ニクロム線で電熱ヒーター自作した方がてっとりばやいから）
オイルクーラー配管をキャブ周辺這わせて、キャブウォーマー代わりにする事は実行してるよ。
水冷ならクーラント回した方が合理的だし、ジェネレーターの容量に余裕がある
12V車なら電熱キャブヒーター付けた方がいいんだけど、
既存の12Vヒーターが使えない6V車や、
12V車でもグリップヒーターとかを併用していて発電容量がギリギリの奴とかではオイルクーラー配管しか利用できる熱源がなかったりするんで。

>>34
シリンダーに銅製の水配管這わせて、水タンクに繋いでお湯を沸かせるようにするとか。
大昔のバイクでヘッドは空冷、シリンダーは自然循環の水冷って構造のエンジンあったけど、
これは本当にお茶やラーメン食うのに使えたらしい。不凍液やLLCが登場する遙か以前の話。

エキパイにはわせる方が楽そうなイメージだな
しかし循環とかどうしたらいいかワカンネ

>>37
タンクをパイプよりも高い位置に配置しておくだけ。
シリンダーで温まった水はどんどんタンクにもどっていき、
タンク内の冷たい水は逆にシリンダー側へ落ちていく。
お風呂の底の水だけ冷たい状態とかポンポン船とかと原理は同じ。

水タンクの上から2/3と一番下の部分にパイプをつなぎ
水をタンクの3/4入れたら自然循環しないかな？
エンジンに近いほうのエキパイに水タンク下からの配管つないで
水タンクの位置はエキパイより上にしないといけないか
エキパイ部分だけ銅管使って後は耐熱ゴムホースで接続ｶﾞ簡単かな？

かぶったｗ

水漏れしない手頃なタンクって、ガソリンタンクくらいしか思いつかない
「ツインタンク」とか「デュアルタンク」とか言うとちょっとかっこいい！

つ2stオイルタンク
つ水冷リザーバータンク

ほ

そのタンクから出たホカホカの液体で珈琲なりラーメンなりを作りたいか、と言われると困るな。
水筒加工がベター？

金属製のオイラーとかどうだろう

オイラーの定理

オイラーの生き様

オイラーといえば、






ドラマーだろｗ

竹馬みたいなのを靴底につけて、足のサイドにガチンと棒を出したり戻したり湾プッシュできるような奴あれば
足つき関係なくなると思うんだけど
でも恥ずかしいよな

体格に見合ったバイク乗ろうな

スペーサーカラーの自作って旋盤が無いと厳しいかなぁ

>>510
どこから引き出すかだよ。
単純に既製品を買って寸法を詰めるだけなら
サンダーやベルトサンダー台のような機械でもいける
しボール盤とサンダーとかでも
垂直度も寸法も精度はそれなりだが、要は足す
たが、無垢材からという願望なら、ボール盤ていどじゃ無理

>>52
落ち着けｗ

>>53
いや、ヤツは必ず戻ってくる。

レスありがとう！
既製品を詰めるだけでもDIYレベルの工具だとキチっと平行にならないから何か良い案がないかと思って
旋盤があればいろいろ楽しめそうだけど金属もいけるとなると高そう

>>55
510まで出てくんなよｗ

そこまでこのスレ続くのかなw

ほしゅ

ほゅし

保習

ほ

も

お

otyu

あげ

アルマイトってどこに頼んでる？

>>66
栗の渋皮を剥いてそれと一緒に煮る。

乙女さん、みんなが呼んでるよ〜
早く出てきてー

おかめがあらわれた！

age

フライス保水

旋盤も保水

落ちるよ良いの？

マフラーバッフル作ってもらおうと金属加工屋に見積もりしたら２個で12000円だった
結構するもんなんだなorz

>>74
特注ってのは市販量産品の10倍から100倍を考えると良いよ。
もちろん、ケースバイケースだが。
君の頼んだ部品も「じゃ2000個頼みたい」って言えば1200円くらいかもな。

もし市販のワッシャ外径、内径、厚みの16mmx10mmx1.2tが合わない
から、16.4mmx9.9mmx1.65tで作ってよと言えば、市販が15円でも
特注品は6千円くらい貰わないと合わないかも。

誰しもが時給を得て、設備投資して、材料と工具を買って
生計を立ててるんで、何万個も平均的精度で量産する単価に合わせては
首を括らないとならない。

>>74
殆どが人間の工数じゃね？
普通に考えたら工数の時間単価って2,000円〜4,000円くらいだと思うけど。
例えば時間単価が3,000円だとして製作にかかる時間が3時間ならそれで9,000円だし。

もっと簡単に考えるんだ
厚紙やなんかで型を作って
シリコンコーキングをムリムリと盛って制作するんだ

アルミ製バッフルより静音効果があるかもしれない

>>74
去年位まで、ヤフオクで1000円位でバッフル作ってくれる人いたんだが、
最近出品してないな・・・。

市販エンドバッフル＋アルミテープで多少内径よりもバッフルが小さくても何とかなるよ
取り付け時はプラハンで叩き込まないといかんけど

南海部品がいろんなサイズのバッフルを

バッフルというかエンドパイプみたいなのを依頼して、長さ6センチの筒状の先に
抜け止めを付けたチンコみたいな形状のをアルミ削り出しで見積もりしてもらったんだ
径の合うパイプの末端をカールファンネルみたいな形状にしてくれる業者があれば、
そっちの方が安そうなんだけど見つからないわ

3Dプリンターで色々できたらいいのになー。

ガンコート高性能すぎワロタ
もっと早く知っとけばよかった

てなわけで、旋盤とかほすぃなあと。

bosyu

mozu

卒業した学校の旋盤貸してくれないか交渉してみようかな

>>83
自作だよな。焼き付け炉どうしてる？

安い温度調整ができるオーブントースターでチンですわ
15分タイマーだからちょっと面倒臭いけど

保

バイクではないけどこういうのも面白そうだ
http://kaigainohannoublog.blog55.fc2.com/blog-entry-826.html

お前らフライスと旋盤ならどっちが優先？

買えるなら旋盤かな

フライスなんかボール盤で手動フライスしたらええがな

旋盤で作りたい物が多いから旋盤だなぁ

木工旋盤欲しいけど高いなあと思ってたら途上国とかの木工芸職人が
簡単な作りの足踏み旋盤で器を削っててワロタ
そうだ、こんなんでもできるんだなと思い週末材料買いに行く

さすがに金属の精密なのは無理だろうけど

オレは今フライスが欲しいな

オヤジが使ってた200Vのアーク溶接機でサイドスタンド短くして溶接しようと思うんだけど素人溶接だと折れそうで怖い

>>98
場所を考えればいい、折れる、折れやすい場所はスタンドの中央
短くするなら、足先の先端を切り取って平らな板を貼れば
失敗しても先端のペラが無くなるだけで要は足す
どうしてもスタンドの中央で切断したいなら、切ったアトの
中心に、鉄棒を叩き込んで軽く溶接し、接合の片方も叩き込んで
芯をつくって溶接すれば、接合部の破断は無いよ
骨は15mmもあれば良いんだが。

重量車だと、それが安心。
あとは溶接のビードが汚いだろうが、調子に乗ってサンダーで削り取らないこと
あれを消滅させてしまうと、溶け込みや接合部に高いクオリティがないと
簡単におっかける。
板金仕事だと体裁で削り取ってしまうが、かなり上手い溶接じゃないと強度は保てなくなる。

詳しくサンクス！
なるほど、先端切って板を繋げばいいのか
ググると中央で切断してるのをよく見るから目から鱗だった
汚くなってもサンダーでそれっぽく見せようかと思ってたけど止めた方がいいんですね

そういえば俺もなんでか血迷って中央で溶接しちまってるな　
一応芯棒としていれてるしサイドスタンドターンとかしても平気だけど、なんでや

ほし

>>99
おめ茨城だっぺ
おっかけるっなんちゃ他では言わねぇど　あよ

>>99
自分茨城人じゃないけど普通に使う



from栃木

test

ETCの取り付けですが、自作と言うか、市販品の改造でしょうか。
ttp://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Pen/6155/bike/etc00.jpg

メインはこちら。
ttp://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Pen/6155/bike/bike.htm

しゅ

喪主

フライス保水

>>106
凄い器用な事やってるけど、一体型使えばここまでやる必要ないのがなぁ

保手

>>106
お前はこの前のガレージスレの！

フロントホイールのディスタンスカラーを作らなきゃならんのだが、
A6063の押し出しパイプ材が切るだけで安いけど、強度的にダメだよな？
A2017とかA7075のジュラルミン丸棒削り出してもらうしかないのだろうか？
鉄やステンレスは重くて使いたくないし。

A6063じゃアクスルシャフト締めた時に縮んでしまいそうだ

ベアリング粉砕で死にたくないからやめとく。

ノーマルのアルミは材質何だろ？

見た感じ何となくA5056っぽい

フライスは無理だろうからコンターマシーン欲しい

>>117
A7075の丸棒から削り出しで見積り取ったら、1本5000円・・・orz

>>113
アマチュアは重さを「絶対値」で考えるが
設計者は重さを別の角度から考える。

1kgのハンマーと100gのハンマーを柄を持って左右に振ると
明らかに100gのハンマーが軽快に左右に振り回せる。
これ慣性力
自転車の前輪を浮かせて、手で勢いよく回した感じと同じに
1000ccバイクの前輪を同様に回したときの、力の必要性
これが回転マスといわれる慣性力
前輪のカラーは回転マスに影響のある質量でないから
あまり加減速やジャイロ効果に影響が無く
あるのはサスの上下運動の慣性力に影響するだけ
これって少々軽くても影響がかなり少ない
（サスの伸縮で走るわけでないし、ダンパーで殺すような慣性だから）
次に体積強度、よく材質を単純に軽いとか重いと表現するが
実は強度重量とか体積強度とか評価は違う、同じ体積と同じ形状で
低比重材料をつかうと、恐ろしく強度を落とす
もし計量材料を使うなら、同強度にする再設計の形状にしたうえで（一般的に大きくなる）
なおかつ高比重素材より計量になるというというのが常識
つまりそういう再設計と部品を当てられないなら、軽量化と言いつつ大きく強度を落とすだけ
なので、部品の体積や形状が全く変えられないなら、通常は低強度素材には変えない
体積強度を落とさないチューニング（高強度材料をつかって体積を絞る）とかいう
手法をとることも多い
そう考えるとカラーごときを同形状で鋼材からアルミ素材に変えるのは滑稽になる
鉄の鎧着てるやつが、軽量化だと産毛を剃るようなモノで
車体全体を見渡せば、他に効果的な計量要素がやまほどあるでしょ？
ってことになる。
効果的なのは、慣性重量（ピストンやバルブや足廻りの往復部品）、回転マス軽減
（クランク、ホイール、ブレーキ）とかに、機械強度の重要性のない外装、タンク等

>>120
ホンダの某ノーマルFホイールディスタンスカラーは鋼材ではなくアルミ製です。材質が不明ですけど。
サーキットで限界タイムアタックするんでサスの上下動も重視してます。

>>121
q単位に拘るなら
5千円安いくらいだから良いのでは？

>>122
まぁワンオフ品でこの値段、高すぎるわけじゃないので、発注しようと思います。

前乗ってたNSR250はアルミだった

モンキー用にいろんなサイズ出てたような

自作アルミパーツをアルマイトに出そうかと数社に見積もり取ってみるも値段がバラけすぎ

A7075製ホイールのディスタンスカラーのワンオフ品を3本発注した。
どうせ作るなら最高強度でってことで。

自作？

ちょっと前に誰か詳しく書いてたが
同じ素材でディスタンスカラー薄くしたら締めこんだ時ベアリングの抵抗が強いような気がする
というかベアリングを本来よりきつく圧入して与圧強くしておかないと締めこんだ時抵抗が出やすい感じ

シャフトとあまってたカラーだけで締めこんでみてシャフトの周り具合を指先で感じられるようにして確認した
実際車体につけるとたいした抵抗の差でもないんだが

>>128
スレ違いだが外注。
>>129
与圧管理は神業だと思うよ。ちょっと圧かけすぎればいくら締め込んでも抵抗消せなくなるし。
だったらさほど与圧与えない方がリスク低いってのが俺の考え。

ステムベアリングくらい難しいな

>>131
ステムベアリングは推奨トルクで締めてプリロード計測で良し悪し判断できるし、
何度でもやり直しが利く。ところがホイールベアリングは・・・・

たしかにw

うんむ
ディスタンスカラーの剛性落として軽量化は与圧強くしないといけないとか
圧入加減が難しいとか誰かかいてたようにデメリットあるなぁ　と実感した(日記帳

俺は体感できないし他も問題ない範囲だからいいが走行時の剛性にも影響でるかもしれんね
しかしタイヤやホイールの回転物の軽量化の方が断然効くのは分かるが
バネ下や車体の先端部分少しでも軽くしたい場合100g軽量化できるとなると稼げるポイントだ

フロントホイール周りで純正の半分近くの重量に軽量化したら
フロントアップはさせやすいしサスの負担も偉く軽い感じだ
逆に言うとカラーだけじゃ体感できないんだけどねｗ

>>134
俺が今回外注したカラーは高強度のA7075で更に純正より+1mm肉厚にして（3→4mm）
剛性UPさせました。重量増は20g。

ナンバーベースをアルミ3mm厚で切り出して作ろうと思っているのですが
曲げても振動等で割れにくいのはどのアルミなんでしょうか？

入手しやすさも考えて5052とか2017じゃね

もし切り出した板を途中で曲げ加工入れるなら3mmでもアルミやめときなよ
つい1ヶ月ほど前にナンバー落としてきた俺が言うんだ
特に振動の多い大型ツインでだけどね

ちなみに俺は1.2mmのSUS板に変更した

やっぱアルミじゃヤバイですかね
現状、ホームセンターで買った2mmのアルミ板で作った物を装着していてラバーマウントで取り付けてます
リッターV4で振動も少なくは無いのですが現在7000km程走っててちょっと怖くなってきました
ステンレスで検討してみます

>>136
粘りが有って割れにくい鉄をオススメしたい

業物で「アルミ板加工した自称プロ」がフルボッコｗ
http://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=76041

こんなに人いたんかｗ
普段めったに見ないのにｗ

>>141
折れる（確信）

折れるな

2つの意味でプロレベルな意見だが

>>141
そこのスレ主って「一緒に走りたくないライダースレ」に晒しても良いレベルだなｗ

なんか熱膨張のことがこんがらがってよく分からなくなってきた
ステンパイプの内側にジャストサイズのアルミパイプを打ち込んで
熱するとガバガバになる？それともアルミパイプのほうが
余計に膨張してキツキツになる？

逆にアルミパイプの内側にステンパイプを打ち込んで熱すると？

外側にも膨張するなら内側にも膨張して内径がきつくなる気がしてきた
混乱した俺を納得させてくだされ…

>>146
パイプ形状がそのまま大きくなるので、内径が大きくなる。
熱が均一の場合でな

>>146
5円玉を熱すると中の穴は大きくなる。ガバガバになるってことな。
どうぜん外径も大きくなるけど、それを膨張という
で、ステンレスとアルミの熱膨張率は圧倒的にアルミが大きい
同じ温度差ならアルミはより太く、より穴は大きくなる
金属の組織が一律に伸びていくんで、外周も伸びる、内周も伸びる
直径は伸びるということで内径は拡大する

もう少し高度な話しをすると、材質によって熱伝導率が違う
んでそもそもの温度上昇や高温の維持で差が出たりする。
抱き合わせの場合はあまり起こらないけどね。

パイプそのままで考えるとアレだから、
脳内で四つ切りにして各パーツが膨張したらどうなるかを考える。

保守

昔の話だが車のフライホイールにリングギヤを組む時に
「なんでリングギヤを温めるとはまるんですか？」
って聞かれたんで丁寧に教えてやったら
「じゃあリングギヤの内側だけ温めたら逆にキツくなるんですか？」
って聞いてきた馬鹿がいたｗ
金属で出来たパーツの内側だけ膨張するほど温められるならやってみろｗ

帆守

A7075の切削面の色と輝きに惚れました。

ほしゅう

Hosen

お酢

しゅ

サスのリンク作りたいんだけれど、
5mmのアルミ板って何処で購入すればいいのか
ホームセンターで1mｘ1mとかだとすげー余るのよね。

ヤフオクにありました
すまん

モノタロウもおすすめｗ

サスのリンクのプレートはなんとかなったんだけれど
15mmの穴開けで困ってます。
普通に15mmのドリルって無いんだけれど
100均の木工用とかでアルミに穴開きますか？

ステップドリルもあるんだけれど、奇数のステップは無いのよね。

量産するわけじゃなし超硬ビットとかのリューターで拡大したらアカンの？

最後に木工用の15ミリとかで内部の凹凸整える感じで

綺麗に真円出せるとも思わないのですが
ステップドリルで14mmで左右に開けて
最後に木工用でめんどりするのは良いかも

ボール盤持ってるんならノスドリル

ものたろーで1500円ぐらいのもあったけど、質がいまいちらしい
これが良いかなあ？

http://www.monotaro.com/g/00016991/
06748183 15 15 オープン
￥2,644

http://www.monotaro.com/p/3509/8664/

>161
穴がガバガバになるだろ
メタル打ち込まないと

>>166
えっ、マジ？
ヘリサートとか、カラー入れないとだめ？

>>167
昔エイプのリンクを作った事があるけど、カラーを入れた方が良いよ。
じゃないと簡単に穴がガバガバになるか、ボルトが曲がるよ。
俺はボルトが曲がって抜くのが大変だったw

>>167
汎用の規格物があるからベアリング屋なんかで相談するといい

リンクの人はアルミの種類ちゃんと選んでるのか？

切り売りの5052系で考えてます

カラー入れるには、15mmより大きい穴かあ
真鍮パイプか、ラジアルベアリング？あたり考えますね

リンクプレートにベアリングって要るのかな
ベアリングとかカラーってアームの方についてるんじゃないの？

>>171
ベアリングは圧入れしなきゃならないんじゃね？
カラーなら多少穴が大きくても良さそうだが。

そもそも車高を上げたいのか下げたいのか知らんが、他車種のリンクを加工した方が早いんじゃないかな？
似たようなのをヤフオクで探してみた？
例えば、幅が違うならワッシャーを入れたり削ったりするとか。

流用したいんですが、長さが違うんですよ
ノーマルにはカラーも軸受けも無いです、なので、単純に穴開けで良いのかと・・・
車外のもカラーさえ無いですが、

車高は下げたいのです
4.10-18→　120/60-17　70/100-21→　70/100-17
でもうタイヤは限界と思われ　

ノーマルピッチ132mm　欲しいのは142と計算しました。
気持ち長く145ぐらいでも良いんですが

カラーとかベアリング言ってる人と>>174が作りたい物が違う物を指してるような気がしてならない

>>174
カラーとか無いって車種はなに？

調べたらこんなのあった。
http://imefix.info/20130905/151066/
この三角形の部分みたいな感じ？

http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r101584651

http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j242459745

使い方はこんな感じ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k163815446

三角部分でも良いんですけれど
軸間さえ合えば

車種はｋｗｓｋ125ｏｆｆ

カラーが無いと言うのは、プレートの部分には無いって事です。
伝わっているとは思いますが。

ビロポールの車高調のように
デンデンボルト+高ナットと言うのも考えた
内径16.5mm
ステンパイプで外径16，内径15と言うのがあるらしいけれど
サスで0.5mmのガタは大きいよね
厚みが16mmなので、長いボルト探さなければいけなかったりするんだけれど
さすがに、ホムセンボルトは怖い

へ酒

ほすす

hosen

ほう

保守

pozu

ｳﾎｯ

今度、旅先での写真（RAW）現像用PCを自作しようと思うんだが、
やっぱりCPUはハスウエルのI7で良いですかね？
あと、メモリーは4G*2の8Gで十分すよね？

>>188
自作パーツか…

いくら自作パーツつながりだろうとスレ違いにも程があるｗ

自作パーツですらないのではｗ

>業物で「アルミ板加工した自称プロ」がフルボッコｗ
>http://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=76041
久々に覗いたらなんかまだ続いてるみたい。
というかスレ主が逆切れ？壊れてきてるｗ

アルミパイプ重ねてバッフル作った
…どうやって排気口に固定しようかなあ？
Oリングを何本か重ねて巻き付けてグイっと突っ込んでも大丈夫かねえ？

自作かぁ。
いまついてるのは二つだなぁ。

ひとつは他車種用流用の加工キャリア。
結構頑丈だし格好も悪くないので気に入ってる。

もうひとつはリミッターカット。俺のバイクは
ギアの段数ごとに点火タイミング違ってるから
どのギアに入ってるかの設定をダイヤルで切り
替えできるようにしてみた。でも一速とトップ
の違いはわかるけどどうでもいいしよく考える
とリミッター設定越えた速度を出すこともない
のでいつも同じ二速設定だわw

>>193
一本でもボルトで固定しとかないとブッ飛びそうだが。

>>195
やっぱ危険かな

ネジで留める厚みでもないしリベットにするか、
接着剤代わりにコーキング塗りたくって排気口に押し込むのはダメか

>>196
自分でその不確実性に自身が持てないから聞いてるんだろ？
それが答えだろ。
最大限に安全を考慮したって劣化や腐食や振動疲労で破損脱落するってのに。

リベットにするわ
サンクス

リベットにしたらバッフルの交換が面倒じゃないか？
汎用品のインナーサイレンサーみたいに、バカ穴あけて、その内側にナット溶接してネジどめしちゃえば？

これは
http://store.shopping.yahoo.co.jp/monotaro/35104824.html

さきほど作業&試走完了
最終的にバッフルに穴開けネジ切り、
短いボルトにバネワッシャとネジ止め剤で固定しました

>199
約1mm厚のテーパーパイプを3枚重ねてるのでほぼハメ殺し
のつもりで固定しました

ちょっと燃調薄くして音量も少し静かに、トルクも出て高回転も
悪くない感じで大満足でございます

アルミパイプはいつか震動で破断するから定期点検を忘れずに

俺が作ったのも以前壊れたｗ

自作マフラーとかロマンがあるよな

マフラーを自作出来たら面白いだろうね。
集合部分はどうするんだろうか？
4発ならヨンフォアみたいに横一列の集合にしてみたい。

シングルだが自作サンパーマフラーは作った
トルク増すし排気干渉で消音効果もあるし結構気に入っている

自作マフラー参考urlきぼん

シート自作って難しいかな？
ウレタン左右対称に整形とかテンプレ作らないとムリかなぁ。
そもそもウレタン削るのってどんな道具使やいいんだろ。
カッターじゃ荒いだろうしヤスリだとボロボロになりそうだし。

確か大型の荒いヤスリみたいのでボロボロ削りおとしてた記憶あるけどな、どっかのシート屋さん。
ただ単なる棒状じゃなくて洗車ブラシのみたいに先端にだけ大きいヤスリ部分がついてた

装蹄用のヤスリでスピーカーバッフル作ったけど
楽勝だった。

こんなの
ttp://www.uma.co.nz/images/product/upload_img/20080809101457tangedrasp322980.jpg

使い古しの捨てるやつならいい感じだと思う、
新品は骨でも何でもブッタ切れるくらい目が立ってるから‥

>>207
実は意外なコトにディスクグラインダーで削れるよ
軽〜〜くね、軽〜く

サンダーでスポンジだけ手にもってけずってたら回転部分が巻き込んでスポンジ吹っ飛んでった事あるｗ

でも確かに気をつければそこそこ楽に削れるよ

>208-211
レス�d。

>208-209
ザックリと調べてはみたんですが木工用のけっこう荒めのヤスリが有効のようですね。
チーズの下し金なんての使ってる人もいましたし。
とりあえずウレタン確保したら色々試してみます。

>210-211
そのへんの電動工具系は持ってないんですよ。
手作業で焦らず地道にやっていこうと思います。

某業者は金属製のおろし金(ふちの部分を切り落とした奴)を使ってる。

自分はオフ車のシートを5mm厚の低反発ウレタンシートで盛ったことあるけど、
塊から削り出すより薄いのを重ねた方が楽かもしれん
フチや重なるトコをカッターで整形する位で済むし

車種にもよるけどねぇ

ガンコートはスチールの部品に使っても錆など浮いてこないでしょうか？
鉄のサイドスタンドとステップブラケットを自家で塗ろうかと思ってるのですが

下地処理次第

>>214
自作じゃないけど、シートの中身を低反発のに交換したらヘタリが早すぎてダメだったわ。
距離にして約5000km程度でヘタってきた。

やっと、15mmドリル買った

>>217
低反発は体重を乗せるとペッタンこになるよね。
その下に梱包などに使うプチプチを３枚敷いたら良くなったよ。
結局ゲルザブを入れちゃったけどね。

>>218
10mm超えると急に値段高くなるよね

>>219
長距離を走るんだったら、尻に馴染んで疲れないけど（ヘタリ前）、山道を遊ぶのがメインだったからチョイスが悪かった。
今のバイクは高反発入れようかと考え中。

あぁ良スレめっけ
とオモタけど、過去レス全部読み返したけど、なんかハードル高いなココw

２５０オフ車にたまに乗ると、２，３週間以上空くとなかなかエンジンかからないから
ドレンからガソリン抜くことにしたんだが、
手が入りにくいから、ナカナカ面倒、、、、
で、なんかワンタッチでガス抜けるようなドレン作れないもんだろうか？とオモタ

流用できそうなモノもちょっと思いつかないし、旋盤とか溶接も無理だけど
業者に頼むしかないかな？

>>222
方法を並べるならドレンをコントロールしているネジの延長だが
走りながら緩むとヤバい。
ドライバー類の長物で済むなら相談しないだろうが、L型のドライバーで
90度曲がって回せる物もある。

次にドレンを導く方法だと、キャブの見える場所のフロート室に電ドルで穴を開けて
そこにガスタップ（管用テーパネジ）を切って、タケノコか汎用コックを挿し、その先に耐ガソリンホースを
だす。コックが無いなら末端の届く場所にコックを挿して、そこで開閉して抜く
ただ、ホースやコックが破損すると危険かもしれないで、銅パイプを工夫しても良い。
前部HCで揃うんじゃないか。

ただ、アイデアとしてはコックを閉めてからガス欠するまで走り、その距離をメモして
帰宅時にガス欠距離の目標場所からコックを閉めて走り帰宅する。
若干余裕の距離で走って最後に空ぶかしすれば良い

ホットイナズマもどき自作した
今は余ったパーツ入れる箱のなかで眠っている

>>223
さっそくありがとう

>>ドライバー類の長物で済むなら相談しないだろうが
現状でも、3mmの汎用六角レンチでなんとかなるんだけど
工具なしでできるとかもうすこし楽にならんかなぁと思って、、、

>>電ドルで穴を開けて
ドリルはあるんだけど、まずはドレンボルト自体を工夫しようかなと

>>コックを閉めてからガス欠するまで走り
これだとあんまり改善されない、やぱり全部抜きたい

蝶ネジでなんかヨサゲな気がしてきたんで
現状のドレンボルトに
蝶ネジの頭を溶接するのが一番かな？

結局、工具使うけど
蝶ネジ状態の六角レンチを探すっちゅう手もあるな、、、

ドレンにホース用のニップル（？）がついてるなら
ドレンネジを常時緩めてホースつないでおく
いつもは上に向けとくか栓をしといて　抜くときはそこから抜く
とかはだめかな？

水道だかガス関係でガソリンコックみたいなのがあったね。
あれをフロート下側に取り付けられればコックを捻るだけで楽だね。
ホームセンターで探してみて下さい。

>>224
効果あった？
勿論国産コンデンサ使ってるよね？

>>228
日ケミ105℃
効果が体感できたら眠ってないよ

>>226
あぁ、それ良いですね
単純にドレン緩めるだけだとソコから漏れてくるので、完全にドレンボルト穴をふさいで
ホースを上向きにして雨対策すれば、バッチリな気がします
問題はどうやってドレン穴塞ぐかですが、ガソリン耐性を考えると溶接ですかねぇ、、、

>>227
今回はコックを増設するのはやめようかと思ってますが、
汎用のドレンはガソリン耐性が心配なので、
使うのであれば、なにかバイク純正コックを流用した方が良いと思います

>>230
ドレンネジの先端部がテーパーなら先端を切り落とすか同じピッチのネジをネジこんどきゃいいんでない？
あとホースというかニップル（？）側に抜け止めの加工がいると思う
ホースの先端折り曲げてタイラップ固定でよくねｗ

ホース上に向けて開放で良いでしょ
透明ホース使うと油面確認機能も手に入るｗ

>>231
あぁそうですね、先がテーパーになってない奴を突っ込んでおけばおｋな気がします。
抜け止めもうっかりするところでした

>>232
転倒時にガソリンがダバダバ漏れまくるのもアレなので、
ホース先端はなにか栓をしようと思ってます。

部品が揃ったらやってみようと思います。
みなさん、ありがとうございました

>>233
どっちみちキャブ車は転倒で漏れるのがデフォでしょ
てか、250オフ位だと放置後の始動は、横に寝かせてわざとオーバーフローさせてガスの入れ替えするって人も周りには多い

ノートンコマンドみたいなメーターバイザー欲しいんだけど、汎用品加工するのが一番近道かな？
曲げてある汎用品を綺麗に正確に切るのが楽か、平らな材料を切って曲げるのが楽か。
ステーはそんな凝った造りじゃないから、とたかをくくってるが

>>235
ポリカの奴かな？
透明とかスモークとかで、ヘッドライト脇のボルトで止める奴だよね？
ポリカは弾力性が強いから始めから曲がってる方がいいと思うよ。
平板からじゃ大変だし、ドライヤーで温めても上手くいくか微妙だし。
鉄ノコとか糸ノコで切って、切り口はペーパーで整えるかな。

>>236
多分それです
材料は定かでないですが、参考に見たのはこんなのです
ttp://wind-screen.info/ws-01m/

ポリカでいくなら汎用品を加工ですね。
切断はPカッターよりも糸ノコですかね。

>>237
どこをカットするのか知らないけど
カットすると切り口がボコボコしたりするからそのまま使ってみたら？

>>238
綺麗に切る自信はないので、黒く塗って黒のモールをつける予定です。

ttp://www.norton-motorcycles.jp/images/product/cafe/photo-9L.jpg
こんな風に二連メーターに合わせたラインにしようと思っています

出来るかは道具の有無によるけど、
自分なら木とか紙粘土でこの形状の土台を作ってヒートガンで温めながら曲げるかな。
もしくはヒートプレスで。

塗るんなら型作ってFRPでも良いんじゃ？

FRPは考えてなかったですが、よさそうですね
ググッてみます

>黒く塗って
それならゴム板でもいいんじゃない？
トラックの部品扱ってるカーショップとか行けば
汎用泥除けゴムってのがでかいサイズで売ってる。

バイザーなのに撓んだらダメじゃね？

2mmぐらい厚みがあるからアールつければそこそこ丈夫だよ。

http://imp.webike.net/commu/diary/0073186/

何故か原2スクにナビを付けたくなって
加工が簡単なスチロールで取り付けベースを作った。
材質が柔らかいのでバイクの形状にとことん合わせて
加工できるし、材料費は基本タダ同然の梱包材
クッション性もあり石畳の悪路とかテスト走行しても全然平気で
付けっぱなしでも盗まれる気配無し。
簡単に壊れると思ったが、作ってみれば意外に丈夫で
発砲スチロール見直した

おまいらステーとか作るのに鉄板とか買うのどこで買ってんの？
ハンズみたいなとこはえらい高いし

>>247
だいたいホムセン
アルミ板なんかはヤフオクの材料屋で買ってる

>>247
ホームセンターの建材を含めたステーのコーナー
アルミ、ステン、曲げ加工済み、予備穴済み

フライス、ボール版、ワイヤカット、放電加工と
自由に使える機械屋でそこそこの鉄系材料も端材で
もってるが、ホームセンターの素材は安価で最強
材料仕入れるより確実に安くて予備加工すみだからな。

あとは100円ショップのモノサシ（アルミステー、アクリルステー、ポリスチステー）
ブックエンド（曲げ加工、塗装済み鉄系）とかを在庫で買ってある
あとはステンステーも利用してる。

念為だが強度が必要な部品を作る時はホムセンアルミじゃダメだぞ
ちゃんと材料屋で17sとか24sとかのジュラルミン材を買うんだぞ

エーモンステーは便利だけど見えるところに使うと
最悪のカッコ悪さだから気を付けなきゃね

いつかオクに出てた、南海が以前売ってた3mm厚のアルマイトステー
一山40本くらい投げ売りで1000円だった
買ってからもう5年ぐらいたつけど、まだ三分の一くらしか使ってないｗ

厚いけど信用ならん素材だな

昔ダイソーで8mm、10mm、12mm、16mmくらいで
肉厚1mmくらいのアルミパイプが青いアルマイトで
1Mが100円で売っていた、HCの無地アルミパイプと同じかな。
試しに2本ずつ買ってきたが重宝してる。
屑アルミなのは間違いないが、パイプ形状にに助けられ
チューブベンダーで曲げても強度が高く良いね。

段ボールごと大人買いしようと翌週行ったら無くなってたが。

あれもう見ないよなぁー強度ない所のスペーサーにちょうど良かったのに

>>255
オイルクーラーの柱の飾りスペーサにマッチしたんで
使ったわ。
ちなみに10mmって肉厚1mmでかなり強かった
HCだと10mmの0.5とかで弱い。
1.0も売ってるんだろうけど。

ほｓゅ

本守

ちょいと質問。
シートのアンコ盛（20mm程度）を画策中なんだがスポンジその物は四角い状態で
売っているんでそれに合わせて盛りたい部分をごっそりくり抜いて厚めのスポンジ
はめ込んで整形するのと現状に10mm厚のスポンジ貼り合せて整形するのとどっちが
ラクだろうか？
あと接着剤はコニシG17を検討中なんだけども他にもオススメとかある？

キワは盛らなくていいので、座面に+10�oを重ねて、
接着せず、シートで張込み。
どうしても接着したいなら、接着剤より、シリコンコークとかの方がいい。

>>259
作業の楽と乗車時の楽を両方想像するがｗ

俺はシートのアンコを刺身包丁で80mmほど丁寧にそいで切り取って
低反発マットレス2枚重ねを120-150を詰めギミに入れたな。
まったく接着はしていない。
どうせシートで抑えるんだし。

こんなスレあったんだ。

昔仮面ライダー剣のベルトを改造して一体型ETC作ろうとしたわ。
ICチップの部分がうまくできなくて諦めたが。

>260-261
レス�d。

>260
シリコンコークだと劣化しませんか？
まぁそれまで乗ってるかって言われればそれまでかもしれませんがw

>261
シートはアンコ盛分の余裕が無さそうなので新調しなければならないので
シート作成及び貼りは業者にお願いしようとしているのでそのやり方は無理
かも。

現状に張り合わせをやってみてうまくいかなければくり抜いてやってみます。
今年末に向けて仕事が忙しいので作業は年末年始休みかも。

20mmの低反発ウレタンをセメダインスーパーで貼り付けてる
柔らかいから、ハサミである程度形を整えて表皮張ったら
それなりにキレイにできて、クッションも良くなった

パイプベンダー衝動買い
キャリア作るかなー

>>265
こないだからベンダーにはまって工作してる。
まず素材に印をつけて曲げ、屈折点はベンダーのポイントから
何mmずれるかみて、曲げの美しい限界角度を見てから
分度器を片手にやってる。
アルミ10mmでやってるが、パイプもムクも45度以内がイイカンジなので
角を2回曲げることで面取りした形の90度で折っていける
カウルステーでU字っぽいの作ったが、CADで屈折点と角度を
計算してやったら、曲げ後の幅寸法も2mmほどの誤差で完成

キャリアだと、炙りもいるかもよ。
手持ちのガスボンベバーナで鋼材、ステンも炙り曲げできるようだよ。

１００ボルトの溶接機ってあまり使い物にならないとか聞くんだけどどうなんだろ？
リアキャリアとかマフラーステーとか作りたいんだよね
会社に行けば２００ボルトの半自動とかその他機械もあるんだけど仕事以外には使えないんだよな・・・

>>267
ググったら参考になりそうなページ・動画沢山見つかったぞ。

１００ｖの買うぐらいなら、車のバッテリー３個つないで溶接してみれば？

100V/200V兼用のなら100Vで使ってもバイクのパーツやる分には
十分なパワーあると思うよ、1万円以内で売ってたりもするし

社外系の薄いパイプとかの溶接は厳しいけど、フレームとか強度部材にも
十分通用する位の溶け込みは得られる。てか下手にやりすぎると貫通して穴あく事もあるし

知り合いがバッテリー溶接機やってみてたけど「溶接機買うわ」て言ってた
どうもやりにくかったみたい。俺は車のバッテリーとか充電器なかったから、ホルダーとか
細かいパーツ用意したら手間とかトータルで200V兼用溶接機の方が得そうだからそうしただけだけど

100Vが使い物にならないって話確かにそうなんだろうけど0.コンマ厚み薄物か、
建築関係とか深く溶接する時なんじゃないのかなぁ、条件次第だけど2-3ミリまでは溶け込み得られるし

>>270
半自動ですか？

>>271
いやいやバッテリー直結と比較したり1万円以下の前提だぞ

原始的なアークですがなｗ

>>272
溶接棒のタイプはあんまりやったことがないんですよね(´Д｀;)

お、久しぶりの自作スレ復活か。

溶接は一回やったが上手くなれる気がしない。

昔実習でやったけど、母材がどんどん溶けて無くなって行ってガックリきた。
講師が手本見せてくれたが、肉がどんどん盛り上がって綺麗に溶接されていた。

節子、それ溶接じゃ無く溶断や
アークで吹き飛ばしとるんや

通称の溶接を大きくわけると、ロウ付けと同材での溶融をする
ガス、電気での溶接とかになるが
素人はロウ付けが楽なので、鋼材＋アセチ＋銀ロウあたりが
失敗が無く比較的強靱で板金とかの形状補修もできるし手軽
強度を考えて板金接合は突き合わせでなく貼り合わせとか
パッチを当てるようなことになるだろうが。

次に技術的なことを考えると、火の調整が楽なインバーター方式のTig
初動の火、溶接の火が調整できるし、パルスを調整すると極薄から
極厚まで安定、火の調整と（電気アークだが）と湯溜まりへの溶棒の差し込みで
ガス溶接やロウ付けに近い難易度で付けられるから、アークより数十倍綺麗で
確実に安定して使える。
ただ両手を使うので、母材の固定や押さえはキチンと
交直の問題はあるが、ステンレスもアルミも鋼材も銅系溶棒（異種材料）も
使えるんで応用範囲も大きい。
あとは機器の値段やアルゴンガスのランニングコストがあるんで
採算度外視ならばという前提ならDIY初心者から上級者に良い
街の賃加工の随時受付の溶接屋はTig屋が多いので少量やたまになら
頼んでしまうのも安価で最高のクオリティ。

日本語がいまいち

3Dプリンタのスレッドが、こんなに早く..すごいな

拳銃も作れる3Dプリンタもあるみたいだから
強度的にも良い線いってるパーツが作れるかもな

モーターショーでエキマニやらフランジやら金属でプリントするのがあって
あぁこれ使えば銃できんだなと思ったわ

上の、リンク自作の人です。
15mmのテーパードリルでいきなり12→15は煙上がったので
残り3個と裏面は奇数の段付きドリルで開けて、15mmのテーパードリル最後に使って
上手く行った
実は、材質は鉄なのね。
4.5mm厚は手強かった。

>>283
鉄にしたのか
A5052よりは鉄の方が安心だね
折角なら完成品を見たかったな

インナーフェンダー作りたい

>>285
原付のフロントフェンダーは作った。
っていうか出来合いのプラを切って面取りしただけ。
無塗装グレーで、全くおしゃれじゃない。

メーターケース作りたい。
やっぱ塩ビパイプかなぁ。

キャブのエアカットバルブのダイヤフラムが
もう出ないんです、ゴム部品って型作って
溶かして流し込むですか？熱プレス？
何かイイ方法か参考urlご教授願います。
類似品を手直しして使えると良いんですが
そこも情報が無くて
車両はCBX1000です

>>288
自己レスです。
なんだかヤフオクにありそうなので
そちらで検討します。
ありがとうございました。

ゴムはもっと面倒。
素人知識だが硫化材を練り込んで、
金型で圧と熱をかけて成形する。
同じ成形ならシリコンゴムの方が簡単だけど、対溶剤性とかが問題ありそう。

ペダルのゴムとかくらいなら自作でも十分だけどダイヤフラムは精度出なさそうだなあ

黒ゴム接着剤ってのでそれなりに強度のある物作れるけどダイヤフラムは無理そうだなぁ

http://ghostgarage.cart.fc2.com/ca111/190/p-r-s/

保？

>>292
ちっこい穴が開いてました。
これならゴム接着剤でおkだろとも思いましたが
部品オクで手配しました。

ｍしゅ

ほしゅ

ｋしゅ

よしゅ

みんな技術学校とか出てるの？なんでそんな詳しいんだ

仕事でもの作りる会社とかだと、
まんま、その部品作ってるメーカーと
打ち合わせたりする事があったり
無かったり。
作り方教えてもらったり
オイルシール位はほこっそり貰えたり

おっと、誰か来たようだ

好奇心あればネットがあるから調べて実践できるじゃん
調べるだけ調べてさも自分がやったような気になることもできるし

仕事先で関わりがあるのはいいなぁ
ちょっと興味が湧いて調べてみるとなかなか分からんことが多くて

>>288
遅レスだがダイヤフラムはは繊維質がゴムでコーティングされているのもある。
例えるならタイヤみたいに。でないと簡単に破けるだろ。

イ呆守

ほすプレー

フライスホスイ

二十万のキット買っちゃいなよ

>>308
ちと高いなぁ、置き場も作らないと

リンク自作の人です。
実車に付けたが、サスがふにゃふにゃ。
元々、最弱で乗ってたのですが、10可変ぐらいのメモリの1→3ぐらいまで戻してみました。
自分では良い感じでした。。
乗る人には足がつかんと言われ、再度検討中

>>284
ども、
後で乗せます。

ヤフオク中古燃料タンクをストレッチしてビックタンク作ってみるぜー
鉄板溶接して板金はんだで穴埋めて内部をビニールエステル樹脂でコーティングの予定

板金ハンマーセットは買うつもりだけど、ロールベンダーとかシャーリングマシンとか欲しくなるねぇ

タンクの鉄板は薄いけど大丈夫か?

古タンク切断する時ボンさせんようにねー

hosyu

以前、燃料タンクを電動工具や溶接で加工する時は、
どんなに乾燥してるように見えても爆発のリスクがあるから、
そうならないように水を満タンにして・・・って話を聞いた事あるけど、
実際古いタンクでもマジでこれやるんでしょうか？

>>315
バイクのタンクぐらいなら水とかいらなくね？
蓋を開けっぱにして数日放置して、燃料が揮発してることを確認して、揮発したのが残ってる可能性を考慮して、タンク内に空気を循環させればほぼ大丈夫かと。

それでも気になるなら炭酸ガスを注入してから作業してもいいし。

水を入れてたらあとの作業が面倒。

>>315
自分の安全と作業性の問題だから、先にチャッカマンで火を放って
可燃するモノを燃やしきってからやっても良いし、油分を予洗い
して防爆の段取りすればいいのでは。

ちなみに塗色品を調子ぶっこいて溶接してると、面を取った瞬間
素材が炎上したりしてるけどなｗ

ほしゆ

右ハンドル下部の目立たない所に、バッテリー充放電電流計を付けました。
両振れメーターではないので、メーターの下に極小サイズの＋−切り替えスイッチを付けています。
電流計（ラジケータ）は昔のテープレコーダーのレベルメーターをヤフオクで入手しました。

実際に走行して充放電状態を確認しました。
バッテリーが満充電状態だと、エンジン回転数に関係なく電流は常に＋−ゼロで、
レギュレータが非常に高精度に制御されていて驚きです。

車種はゼファー７５０

http://uproda11.2ch-library.com/e/e00024154-1392990799.jpg

二次エア供給装置のキャンセル化を自作したお！
なんてネタは需要ある？

ない

>>320
ちょっと考えちゃったじゃないかよw
穴や亀裂をコーキングしたとかだよね？

プリウスのLEDヘッドライトユニットを分解・改造してバイク用ヘッドライト作った
（125ccでバッテリーが弱いからHID使えないんだよね・・・）
ハイビームは3WLED+リフレクターを10個使ったので正面から見たら蓮コラみたいになった
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/bokuto/kosaku/ledhr2/index.html

奥行きが小さいのがあればなあ

>>323
蓮コラｗ

ライト、うまいこと作ってるし実用的だとは思うが、マネしたいとは思わないな…

>125ccでバッテリーが弱いからHID使えないんだよね・・・
HIDって35wからあるけど使えないの？
ちなみに俺の125ccは純正ハロゲンで35/35w。

バーナーが35W
バラストなんかも消費するから結局持ち出しの方が多くなる

EN125に35ｗHID付けてるが、安定化電源で点灯すると４５ｗ喰う。
都内渋滞〜下道ツーリングまで問題なく使えてる。
セルでエンジン始動できない位バッテリーが劣化した時に
信号待ちでチラついたり消灯したりしちゃうが、普段は問題なく使えてる。
ちなみにリレーレスのバラスト（初期ブーストなし）を使っているが、
10秒もすれば普段の明るさになるのでお勧め。

ロウ付けしたパーツ洗うのにサンポール買おうと思ったら、ドラッグストアに置いてなかった
薬剤師に聞いたら「サンポールって何ですか？」「粒の排水口のヌメリ取りですか？」
過去のものになってるのかな
代替品探すか…

>>330
メーカは継続生産中なはずだよ。
硫化水素造りたいんだが？っていえば
代用品を出してくれるのでは？

>>331
がっつり吸って長生きしてくれw

>>327
HIDで28Wとかもあるよ
車用の流用だけどｗ

>>331
ウソつくな、普通に売ってるわ

>>330
ホームセンター行って来い

>>334
どの辺が嘘？
継　続　生　産　中　って所か？

>>335
とりあえず硫化水素は反省してくれｗｗ

>>336
自作スレだからあえて書くが
自作とはいっても当然違法性のある作品はある
銃器とか刀剣とか薬品もね。

屁もできねーとかいう話しでなく
でも硫化水素は違法性はないはずだよ。
人や動植物を殺傷したら、殺傷する可能性を
もって精製したら違法性はあるが。

その薬品成文の効能とか、主目的の副産物として
なんか社会に悪い影響を出さない範囲で拡散廃棄しても
問題はないかと。

無駄なスペース入れんなや。見づらい。

見づらい（）
勘違いで突っ込んだ挙句何言うとるん？

>>337
それはそうだけど、
「硫化水素作るから」って薬局で言ったら命の尊さとか説かれて、テコでも売ってもらえないだろｗｗ
と保守がてら。

銀ロウ付けってどのくらい強度あるのかね

>>340
旋盤バイトの超硬チップなんかは銀ロウで付けたりするよな。
銀ロウの強度というよりつけかたなんだろうが
車両関係だと、鋼管パイプを差し込みで組んだ後に
その差し込みを銀ロウ流して固定とか、補強板を貼って（パッチとか）
銀ロウを染み流すって感じかな。
もちろん鈑金のパテ代わりに盛り上げたりもするけどね。

強度を一概に表現できないが、マフラーやチャンバのステーとか
鋼材製作のキャリアとかに使う分にはじゅうぶん

なるほど付け方か
初めてだったから、フラックス盛り過ぎたり仮止めのスポット飛ばしたり大変だった
練習しよう

銀ロウ怪奇ファイル

また懐かしい名前が出て来たなｗ

保全

ホシュ

甦る銀ロウ

ho

ほす

浮上

上げちゃうんだから！

メーターにアンメーター追加してみた。
ちょっとしか動かないけど、別にいいもん！

>>352
アンメーターはバッテリーの電流計？。

ラジケーター（古い音響機器のレベルメーター）を利用してバッテリーの電流計を自作しました。
＋−に派手に振れるので面白いです。

走行中、バッテリーが満充電状態になると電流値はピッタリとゼロになります。
レギュレーターがうまく制御しているのが分かります。

http://uproda11.2ch-library.com/e/e00034974-1396620604.jpg

レギュレーターは充電を制御してる訳じゃ無いでしょ

保守

ホシュ

ホシュ

保守

ほす

ho


保

ho


補

h

トガシエンジニアリングってHP無いのね。電話FAXだけって・・・メールもないのか？

ロウ付けの強度ってどんくらいあるのかね？
震動や捻れにはやっぱり弱いもんなの？

>>364
ロー付けって半田から硬銀ロウとかまで幅広い
鋼材同士を銀ロウで接合する場合はパイプを差し込む
とか板同士を接触面を作った上で染みこますような
方法で付けるのだが振動とかにも比較的強いと言われてる
溶接は振動で破断しやすい（接合方法によるが）と言われていたり。

旋盤の超硬バイトも母材の鋼材にロー付けで接合されてるが
比較的高温にも断続振動にも強いので大昔から現在まで
変わることなく採用されてるね。

方法と技術によるよな
技術で隙間に薄く染み込ませる接着剤的なものだから接合する物と物の構造が
そのまま完成後の強度につながるし

ちょうど今月号のロードライダーの記事に
錆で穴のあいたタンクをロウ付けで修理ってやってたな。

タンクのちょっとした穴とかハンダで直してるのがモトメンテに書いてあったな

ハンダ修理じゃおっつかなくなってきたので、
FRPタンクを自作しようと企んでいる

がんばれ〜　出来たら見せてねｗ

モトメンテはハンダで穴埋めじゃなくタンクの穴の周りに鉄板当てて
ハンダで全面接着じゃなかったっけ？
これで追いつかないってどんなんだ

>>371
ああ　そうだった
ひび割れみたいなところだったかな　ハンダで穴埋めは

>>369
オレも作ってみたいと思っているんだけど、
道路交通法で、タンクは金属製でなければならないとか聞いたことあるし、
実際にコケた時とか割れてガソリンぶちまけたりしないか不安なんだよな。

塗装すれば判らなくなるし、コカさなきゃいいって言えばそれまでなんだけどさ。

イタリア製のTDR125はたしかポリタンクだったよ
外国製ならいいのかも

そういえばポッケのFRPタンク作った人がいたな

>>373
車両の構造や保安基準は道路運送車両法
道路交通法は「走り方」や「資格」等の車両を使った
道路での作法を規定している。

ちなみに樹脂タンクを禁止した規定はないよ。
ただ、量産の型式認可で許認可を得るには
外装になってるタンクは金属でないとあまり前例はないかと。
内装なら樹脂でも前例はあるかと。
ちなみに多くの自動車は樹脂製。

>>374
あのバイクすごいよな
とても125には見えん車格とタイヤサイズ
警察呼んでインチキ登録車ですよ〜と言いたくなるレベル

FRPタンクでも外に金属製のガワかぶせればいいんだろうね
ただＦＲＰは静電気防止対策しなくていいの？

純正の樹脂タンクとかちゃんとしたポリタンクは
静電気防止剤が練りこんであるってメーカー開発者が言ってたけど

なるほど
静電気防止スプレー吹きながらFRPペタペタすれば

>>373
実際の問題として、
1・年式が古くて新タンクが入手できない（’91年式）
2・タンクのサビによってピンホールがいたるところに発生しており、
　鉄板の厚みはすでに殆どがサビで、そのうえに塗装が乗っている状態。ツギハギはもう無理。
3・この状態では転倒事故時等の強度は、鉄とかFRPとかの材質以前の問題である。
4・この車両のフユエルタンクは、ラジエーターシュラウドに囲まれていて、（オフ車です）
　露出部分はあまり無い。

なのでもうFRPしかないかと思った・・・
でもいま情報集めてるけど、けっこう難しそうだなー
ちなみに昨日ブレーキホースの亀裂まで発見してしまった・・・・・・・・・・サイフがかるくなるな

オフ車ならなるべく形状の似たIMSとかクラークのポリタンク買ってきて、加工すればいいんじゃない？
何処かのブログでポリタンクを加熱して、フレームに収まるように変形させて使ってる人いたような。

ttp://www.geocities.jp/motorcity6943/pocke/pmaster.htm
見つけてきた　ポッケのタンク製作のサイト
作るんならぜひ製造過程をブログかなんかにうｐしてほしいｗ

気に入ったタンクを載せられるようにするステーを自作
でいこうぜ
スレ的にも

おお、皆さんレスありがとう。
そっか。特に金属製でなければダメということもないのか。
法的なのも疎くてスマン。
ウチのは８８年式だけど玉数多いから中古タンクは入手しやすいかな。
もちろん新品はもうでないけど…。
今のタンクはサビ取りして再塗装すれば使えるけど、
スペアパーツ的な意味でFRPで作ってみたらどうかな、と。
静電気防止ってのも問題ですな。

ワンオフのアルミタンク作ってもらうのもいい。

http://www18.ocn.ne.jp/~wega3429/motokonpo.tanku.html
こんな感じならやってみたい気がするなｗ

>>385
最初、写真だけみて『こんな角ばったタンクなんてカッコわりー』って思ったが、最後まで見てモトコンポ用と分かると『ああ納得。』って感じだった。

CFRPで作れば静電気対策になるんじゃね？(適当)

A

俺もA

3Dプリンターで銃作った奴捕まったけど
数万のプリンターで強度どうやってダスの？

サンダードリフトでゲス

>>390
銃好きから言うと、ほぼムリ
公安はこの手の検査時にはいつも金属製の薬莢+薬室+銃身+尾栓付きの特性"弾丸"をミネベアに発注して検査する
もちろんその特性"弾丸"だけで充分殺傷力あるんだけどね。

先日まで銃にはライフリングが必須　と思っていたがスムースボアでも結構いけると最近知った。

プラのボディーでそんなに危険な銃が作れるのか？
形ができても怖くて撃てないと思うんだが。
動画は空砲だから撃てたんだろ？

レントゲンに映らない樹脂のピストルなかったっけ

3Dプリンタ銃なんて使い捨てじゃないの？

まにうけちゃう人達は乱射事件とか心配しちゃうからw

それ、太陽に吠えろかなんかのネタや。
グロックの下半分が樹脂で出来てるだけだったので
しっかり映る。

薬莢の後ろを固い物で叩いたら弾丸って出る物じゃないの。
鉄パイプにつっこんだら拳銃扱いになるんかな。

そのままだと下手すると薬莢も爆裂するのじゃないのかな

肉厚のパイプに旋盤で薬室＆銃身加工すればいけるんでね？

ttp://youtu.be/m7vfmHv09_Y
ttp://www.gunadapters.com/categories/Shotgun-Adapters/

自営してる。
マシニングセンター5台、NC旋盤9台、溶接機等いろんな工作機械があるよ。

図面さえあれば安く作ってあげるよ！

>>402
図面ってどう書けばいいの？

パーツ渡してコピーやモディファイとかも可能？
サスのカラーをロングにしたりとかみたいに。

レベル低すぎワロタｗｗｗ
自作なめんな素人どもがｗｗｗ

>>405
うpよろ

なぜ、最近のウインカーはピッピッと鳴らないんだろう。
で、１２Vの圧電サウンダー買ってきた。
本当は数キロヘルツの信号を入れなければならないのだが、
たぶん、ウインカーに合わせて「カッカッ」と鳴ると思う。
これからやってみる。

>>407
レポよろ

歩行者の多い交差点の信号待ちで
なんとなく気まずいからではないかなw

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1400415176088.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1400415196929.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1400415264164.jpg

持ち運び可能なミニバイクを作ってます。
ベースはゴーペッドのコピー品、ステーとかは知り合いの鉄工所に作らせて
溶接は自分でやってます。溶接がとても汚いorz
一応ナンバー取れる仕様で作ってるけど、これで公道走ったら死ぬなｗ

>>410
ワロスなんかエンジンからサドル生えてる感じよねｗ
なかなかすごいと思う、アイデアも製作も。

概算重量はどのくらいだろ？推測でもなんでも。

超小型軽量の自転車も存在するけど
漕がなきゃいけない関係で大きさ必要だしその分意外と軽くならないんだよね
その点エンジン付きならポジション我慢すればいくらでも小型化できるってかナイスｗ

なにこれステキw

>>411
う〜ん、重量は１０キロ切るくらいじゃないですかねえ。
ヘルメット３つ分くらいかと。
かなり軽いですよ。

>>410
ナンバーとる方法知りたい
合法的に取れるもんなの？

まぁ本人からレスあると思うが
確か適当な車体番号でも125未満＝役所管轄の場合は合法的にナンバー取れたはずよね
ＭＴＢにエンジン載せてナンバー取った話とかもあるし

>>413
10ｋｇは随分かるいね！すごい

こーいうのを車に積んで山とか行きたいな

カブ110のエンジンにシートとハンドルとキックボードタイヤを
付けたヤバいバイクもあったな

>>414
知り合いのバイク屋に販売証明書を起こしてもらおうかなと思っています。
フレームＮｏありますし、最高速度20km/h以下の原付で登録できないかなと。
ただ、まだ話していないのでなんとも（汗

>>418
勝手に番号打って石刷りをもって自治体の役所に
いけば合法的に登録できるし法的に自治体は拒否できない。
ちゃんと法を熟知した自治体は石刷り（もしくは車台番号写真）と
参考程度に車体の写真を添付すればOK
拒否する法も検査する法（車体を法的基準で検査見聞する権限）を
自治体は持たないので納税申請を拒否することが違法になるから。
もちろん車両を見聞して拒否したら道路運送車両法違反で自治体が
摘発される。
検査権限を持つのは国交大臣や運輸局であり原付はその検査義務を
最初から減免されてる。
架空、虚偽の申請の確認で車両実態の確認だけはできるが。
さいたま市は車両法、地方税法を熟知してるので
車台石刷りでの登録を拒否しない。

>>418
ちなみにミツオカの自作ミニカーキット（原付一種）は
ユーザに自分で勝手に刻印して役所に持っていけ
というのがマニュアルは販売時の説明
自作は型式認定外であくまで部品を買い集めて組んだユーザ自作車だからね。
（販売時の車台番号を利用しても可能）

>>405
プロのお出ましだぞぉ！

>>419
ただ、フレーム切り貼りとか新造とかした場合の強度証明的な
ことはいらないんですか？
まあ、チャイナキックボードに保安部品取り付けて売ってる業者もあるから
関係ないのかもしれんけど・・・

>>422
検査対象外（250ccまで）要らない。
もちろん安全な構造で造ってある前提で提出義務がない
ということ。
保安基準は自ら責任を持って守る

>>407
昔、CB550に乗っていましたが、ウインカーを点けるとピーピーと恥ずかしかったです。
それで工夫し、ウインカーを戻し忘れた時だけブザーが鳴る回路を考えました。
当時は市販のタイマー回路などはなかったので、トランジスターで自作しました。


ゼファー７５０のウインカーを戻し忘れた時だけブザーが鳴る回路です。
ttp://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Pen/6155/bike/0142.jpg
（回路図の緑色の部分）

信号待ちなどでは何故鳴らないのか・・・。
簡単なシーケンスなので、回路を読めば理解出来ると思います。

クラッチレバーにマイクロスイッチを新設しています。
（既存のスイッチにリレーを介して回路を組む方法もありますが、少し面倒なので）
ttp://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Pen/6155/bike/OFF.jpg


使用パーツ
ウインカーブザー　：　ホンダスーパーカブ カスタム用　（部品番号38401-GC8-004）
タイマー回路　：　＠開発人ｆｕｊｉ（ＰＴＰサーヴィス）の商品コード tru-lhg（タイマー回路立ち上り延滞）
上記以外は電子パーツ店で普通に入手出来るものです。

ウインカー作動中には、なにか光や音以外でフィードバック出来ないかな。
たとえばグリップがピクピクするとか

>>425
針がチクチク出てきたり？

それはイヤだw
まあハンドルには振動が出てるからムリかな

>>425
嫌なニオイがしたり煙が出たり？

シートがブルブルするとか
大排気の単気筒じゃわかんないかｗ

もうスタンガンでいいだろ

それか電極貼ってビリビリマッサージしてくれる低周波？治療器

指向性スピーカーとかも良いかもしれない。

カブのキーって回すとキー自身にも通電するの？
LED仕込んでキーONでキーの本体が光るようにしたいな
電池入れるの嫌だし

するわけないじゃんｗアホの子ですかｗ

いや、通電してるだろ。−が。

それ通電しているとは言わん。

>>418
現車確認アリの場合、フロントブレーキとウインカー、防犯の為の鍵が無さそうなのがダメだと思う

>>418
現在ポケバイ等のホビーバイクは原付として登録不可。

http://www.norimono-cafe.com/pg26.html

↑じゃあこれはなんだよｗｗ俺の知り合いがヤフオクで買って乗ってるぞ。
ただ、典型的な中華でゴミそのものだがｗｗ

ckデザインのコイーヌやコザルは駄目なの？

>>437
その発言のソースは？

>>394
と言うかゴルゴ１３にてガレージキットの一発しか撃てない銃でターゲット倒すとかあったんだ
もっとも強度も精度も威力も全然ダメ故その人とは思えないレベルでの接近戦だった
ともあれ個人的にそれ並の事件だった

ジョジョでは掴んだ薬莢の後ろを指で叩いて発射というのが

薬莢自体を拘束しないと、割れるんじゃない?
真鍮だし。

結構、ウインカー出しっぱ、あるあるなんだよな。

Fディスクのフローティング化検討中で、パーツかき集めたが、フローティングピンの
シムの寸法が内径14x外径20x厚さ2.5が必要になった。
汎用品で何か安くてｲｲのあったら教えてください。規格品のワッシャにはありませんでした。

近所の鉄工所で作ってもらったら？

>>446
鉄工所のイメージってどういうの？
鉄骨を組んで溶接してる事業所
鉄筋を曲げたり組んでる所
何千ロッドもの小物の部品を自動機で量産してるところ？
プレス製品を打ち出したり絞ってるところ？
旋盤やフライスで他品種受注の試作してるところ？
ダイカストやプラスチックの金型作ってるところ？
ワイヤーカットやレーザー加工機で金属をくり抜いてるところ？

町の事業者名が「○○鉄工所」でも様々な業種があるけど
他に△精密、□製作所、××製作所とか
何を当たればいいのだろう？

よく工作や自作や修理補修のスレッドで「鉄工所もっていけ？」とか
「鉄工所に相談しろ」っていう人たちがイメージする鉄工所って
具体的に何の事業者？

板金屋だろ。

旋盤やらで母材を削っている鉄工所…だろうか、そういうワッシャー系になると

自分がチェックしてるところだと
1-OFFってサイトで個人向けにワンオフ受け付けてるぞ

似たようなトコは探せはいくらでもあるだろうから、
ワンオフやってくれるかわからない鉄工所に行くより楽じゃないかな

俺がいつもお願いしてるのは油圧ブロックを作ってる、社員数４人の町工場だなあ・・・。
うちの機械の検収立会いに行った時に知り合ったバイク好きの社長さんに
ちょくちょく頼んでる

ちなみに、鏡面加工とかならやってあげれるよ。平面のみだけどｗ
専門はＮＣだけど、研削盤だとバイク部品は大きすぎて無理だorz
コネクターの金型とかは得意なんだけどなあ・・・

>>445
ヤフオクでさがせ

>>445
http://www.monotaro.com/p/7579/0626/
キタコ　スペーサーシム　0.5mm　これを5枚買って重ねて、、とか

>>445
シム屋
http://www.mikuro-seikou.com/index.htm

ミスミで寸法指定で作ってくれないか？

スマンお前ら。実はプラスミューでt0.5を1個40円で買えるんだが、汎用品で他に
安いの無いか探してた。答えとしてはそのプラスミューのt0.5SUSを摺動面に当てて
残り2mmはアルミ製オイルドレンパッキン（20円）で解決する予定。Eリングと挟む格好。
ワンセット60円、20セットで1200円。

ブレーキで金ケチったり適当なことしてるのはあんまり見たくないわ

ブレーキだろが何だろが本人が解って楽しんでるなら問題ナシ

そういうの言うと「周りのキケンガー」「俺の目の前ﾊｼﾙﾅｰ」「ﾋﾄﾘﾃﾞｼﾈｰ」みたいな流れにｗ

>>458
分ってるやつは、ブレーキとタイヤをケチらないだろ。

そのへんケチってるやつ見ると、今までよほど運が良かったんだなと思うわ。

ピンはラジアル方向のクリアランスが極小になるよう0.05mm太めのSUS製を使用、Eリングの溝幅も極小でとにかくガタの少ない設計の品。
この組み合わせで精度、強度、構造、全く問題ないし、スラスト方向のクリアランスも0.3から0.1〜0.2mmにあえて少なくして、
フルフローティング機能は確保しつつ全体の耐摩耗性も上げる考え。改造ベースはサンスターの作りの良いオリジナルディスク。
俺的にはフルフローティングのメーカー標準設定のクリアランスの大きい柔らかいアルミピンやウエーブワッシャーのほうが信用ならないし、
薄いシムを多層で使うのもキモチワルイ。考えてるのはコストダウンだけじゃない。SUSピン20個で1万円かかってるし。

分かってない人の方がキケンキケンと叫ぶ　

とは前から思う。本当に分かってる人の危惧はかなりあたるし
それより分かってても大丈夫という保証もないけど
自分はブレーキの応力とか強度がどう働くか分からないから
人のやる事には口出しできないわ。

でもそこをあえて口出しできるのが2ちゃんのいいところだよね？ｗ

アルミピンとウェーブワッシャは磨耗が急激に進むから危険ですよ。

syu

捕

ほし

保守

保守

パワーフィルターにプリンの型をかぶせ貼り付けて雨対策してみた

ドーナツの型とかどう見てもバッフルだしお菓子用品との親和性が高いな

サンスターのカスタムシリーズ（KC-）のセミフロディスクを分解した
カシメがSUSで頑丈で苦労した。グラインダーでは厳しい。
裏から13mmのSUS用ドリルとボール盤でカシメピンをしっかりチャックして
センターしっかり出して彫れば綺麗にピンの頭飛ばせる。
失敗するとインナーやディスクが削れてしまう。

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1403402624791.jpg

TRX850のネイキッド仕様化すべく、メーターステーとラジエーターステーを
作ってみました。メーターステーは２ピース化して、取り付け位置を
前後上下に位置調整できるようにしてみました。

タタミが涼しそうですね

>>473
やっぱそっちが気になるよなｗ

ござじゃねーのか

ござ〜でござ〜るよ。
http://www.imgur.com/12hLJYP.jpeg

ああ、これござでござるよ。ビニール製フローリングの上に敷いてあるだけっす。
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1400415176088.jpg
↑こんな感じｗ

こりゃまた気になるものを･･･

お前ら釣られすぎｗ　釣堀かｗｗ

>>477
>>410の人？
ナンバーとれた？

>>480
原付なら普通に好きな刻印打って車名にして
役所に申告に行けばナンバーは出すよ
ぜいぜい実態の写真を添付すればいい
それを拒否する法律が無いからね。

納税申告で拒否できるのは、虚偽として車輌実態がない
申告内容の車台番号、排気量、申告者が虚偽であるとかに
限られて車輌の構造や形状で拒否すると、道路運送車両法で
役所が国交大臣から許可されていない検査権限のない検査として
違法措置になってしまう。
検査対象外（250cc以下から原付）までを検査や使用差し止めできるのは
国交大臣の許可や命令があったときだけ

>>472
そういう部品ってどうやって作るの？？
まさか手作りじゃないよね・・・
俺の場合いつもホムセンステーで超汚いorz

なんかネタとうかしる

ＮＣ旋盤が欲しいな

サーフボードキャリア組んでる

>>485
なんかここ数年湘南地区厳しくなってボードが車長はみ出てると捕まるようになったって聞いた。もし二輪なら長さお気をつけて！

>>486
実は三輪車なんで大丈夫・・・だと思うｗ

後ろに赤い旗ぶら下げますかね

オフ車のスキッドプレート自作した人いる？
ホムセンの３mmアルミ板でトライしようかと思ってるんだけど

>>488
車種はジェベル、会社にあった端材板を溶接貼り付けしたんで
参考にならないかもしれないけど……

http://i.imgur.com/8dUg8fJ.jpg

>>489
溶接出来る設備と技術がうらやましいなぁ。
板の素材と厚み、耐久性はどんな感じ？

>>490
ｔ1.2の鋼板にホルソーで穴あけ、ガレ場とかで石跳ね上げても凹むことはなさそうです
知り合いはアルミ板+インシュロック固定してたけど木の枝当たったり跳ね石程度なら
十分役に立っていたそうです

10mmベニヤ板にエーモンステーのほうが安くて丈夫なのが

1mmステンレス板でフェンダーレスキット作ろうと思うけど、折れるかな？

>>492
貧乏人乙ｗ

1.2なんて溶接できるきがしない

アーク溶接だと1.2あたりが限度って感じだな自分は・・
1.5以上あるとかなり楽なんだが。

1.0とか短距離ずつ分割払い溶接しても穴開ける

ウチにあるスズキットのインバーターとかバッテリーの直流溶接機ならば0.8mmから出来るけど、交流は無理だと思う。

そうそう自分のは交流アーク、しかも一応200Vも使える奴だけど
超安い奴で腕がど素人だからね。

鉄の社外マフラーとか1.2ミリってパターンが多くて結構気ぃ使う
純正マフラーは内部の消音パンチング取り除いて際接合とかした限り
1.5ミリあって楽だったな

細っそい溶棒で電圧下げてステー側の材料を厚めので作ればなんとかなるよ薄板

FRPでピッタリの形のやつ作って、割れ防止にシャーシブラックかなんかをベットリ塗ったらどうかな

>>500
アンダーガードの話し？
だったらFRPの中にメッシュの細かい金網を
織り込めばいいよ。
壊れてこまる性質の物じゃないから気にしなくても良いだろうが。

わざわざFRPを使う意味とは

>>491
t1.2をよく曲げたなあ。

やっぱコンパネだろ

>>502
いやあ、ピッタリの形だったらカコイイかと思ってさYAMAHAのテネレみたくさ

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1404036325195.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1404036299906.jpg

バイクに装着してみますた。メーター裏が気になるなあ・・・。
ＦＲＰでカバーを作ろうかしら・・・

>>506
手作りにみえない出来！

>>506
メーター裏の配線をスパイラルチューブか何かでまとめれば、むき出しでもカッコイイんじゃない。

>>508
俺もそう思う
結構細かいとこ弄ってるみたいだし敢えて見せる方向で行くのもいいかも

フロントカウル外すとフレームが際立ってカッコいいな

>>506
ドカのパクリからVTRのパクリに格下げになったかんじw

きれいにできてますなー
もう少しメーター起こした方が見やすそうな気も

R1-Zキター

>>507
すいません、手作りじゃないですorz
ＮＣ制御のマシンで切り出しています・・・。
>>508,>>509
いや、気になるのは配線じゃないんです、メーター裏の形状なんですorz
配線はコルゲートチューブを会社からパクってきたんでそれで綺麗に
まとめようと思います。
>>510
そうですね。自分もそう思います。フレームデザインは良いですよねえこのバイク。
まあ、某社の某モデルのパクリにしか思えませんがｗ
>>511
下がりまくってますなｗまあ、工業製品としてはドカより上だと思いますよ。
仕事でドカの下請けの某工場行ったことありますが、技術者のレベルはあまり高いと
思いませんでしたね。向こうの人間は仕事が残っていても平気で定時上がりしますからねｗ
>>512
指摘を受けてノーマル時代の画像を見てみましたが、３０度くらい下向いていますね・・・。
ステー曲げれば上向きますけど嫌だなあ・・・。ちょっと考えてみます。

TRX持ってる(ナンバー外して保管中)が、
冬場の始動性や燃費の悪さを考えると
MT-07 に乗り換えた方がいいと思う。
思い入れがあったり、DIY改造自身が目的なら別だがね。

↑なんなのこいつ偉そうにｗｗｗ
そういうの余計なお世話っていうんだよ僕ちゃんｗｗｗ

お前　馬鹿そうだな

数値制御旋盤２級受かったら卓上NC旋盤買います

自作パーツスレで乗り換えオススメってw

意味が分からないよなあｗ

>>515
ここ、自作スレなんだけど？？
上から目線でウザー

メーカーと並列２気筒くらいしか共通点なくね？

保全

>>518
卓上NC旋盤っていくらするの？
電源は100V？

皆さん質問させて下さい。
http://www.imgur.com/bRk49Vv.jpeg
こんな感じのステー(？)欲しいんですが、何て名称で検索すればいいでしょうか？

なんかの純正部品なんじゃないの
http://blog.livedoor.jp/trekfield/archives/52899202.html

コの字ステー

両端のスリット？の精度がいらないのなら作ったほうが早いんじゃない

>>525です。
ナット付の足とかコの字ステーで検索しても出てこないんです。
モノタロウとかで配管部品とかにも乗ってないし。 ＿ﾄ￣|○

>>529
ポークビッツしまえｗ

>>529
これに限らずそんな都合のいい汎用部品はまずないよ
ナットリベットかクリップナット使うといい
自作パーツスレとしては板材曲げてナット溶接か

長穴の加工がめんどくさそうだなw

>>525
>>526のようなマフラ固定で使うなら
この字ステーをホムセンで見繕ってナットはナッターで加工
バンドの長穴はリュータで加工するか、長穴である必用はないので
片側からノコギリやディスクサンダーで切り込みを入れて
コのじのような溝にして、その切り込みにバンドを差し込んで固定

525です。
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。
とりあえずホムセンステー＋ナッターでなんとかしてみようと思います。

こういうのは図面書いて町工場で作ってもらうと良いと思うよ。
個人経営の小さい所なら小遣い稼ぎにやってくれると思う。
恐らく１個１０００円程度で作れる

>>525
NSR50の前期型に後期型のシートカウルをつけるステーに似てる

保全

hosyu

http://planetminis.com/forums/attachment.php?attachmentid=131659&d=1388963086

自分の作ったのじゃないし、そんなすごいのでもないけどちょっと面白い

出来合いは俺といい勝負だなウン

スタミナ骨トンコツやさいマック侍ラーメン

スタミナ骨トンコツやさいマック侍ラーメン

スタミナ骨トンコツやさいマック侍ラーメン

>>539
ステップを自転車のペダルにしたのかな？
そもそも何故あんなところからステップが出てるんだろう？折れそうで怖いw
バックステップにすれば良かったのに

えっ

これ足こぎできるようにしてあるんだな　すげえｗ
ギアチェンジ難しそうだがｗ

エンジンで走ってる時にワンウェイクラッチが壊れたらって考えるとなかなか恐ろしい

メリケンに負けぬ！

http://kie.nu/210q


汚っぷりでの。

>>541
詳細書いてなかったけど、あれ多分中華ミニモトだから
カブエンジンと同じ構造でエンジン下部にステップ固定台座があるんだと思うから、
そこ利用したんじゃないかな

>>545
すげー！
水冷エンジンでモペットの域を超えてますね。
全体像を見たいっす。
ペダルはハンドルポスト直下なんですか？

>>539

なにこれすごいｗ

コレって下りで自走出来なくなったやつかｗ？
youtubeで見た時笑ったわw

みてみてえｗ
ＵＲＬおくれくだしあ

違ったらスマン。
ttps://www.youtube.com/watch?v=eA_iFA7X5rk

京都だな

なのだがすまぬ、適当にレス垂れ流したので話が分かりにくかったかもしれん


>>539の画像は外人さんの自作、中華ミニモトにペダルをつける事で年齢優遇がある
モペッド枠にして15歳とかでも乗れるようにしたものか？英文でよく読んでないので詳細↓
(実はスプロケとタイヤサイズから計算すると高速で漕いでも3-4km／hしかでない)
http://planetminis.com/forums/chinese-import-minis-general-discussion/197668-i-m-back-building-china-mini-tard-pics-info-some-questions-ssr-107-sr125.html

>>545のは自分の自作　http://kie.nu/210q
　※日本人です、マッドマックス枠でもありません
こんな感じで漕ぐシステムで、リカンベントという寝そべるように漕ぐ自転車があるのね
その動画自分も好きなのだが全く別の人で彼はキレイに作ってたからねｗ
自分は逆にオートバイに無理やりペダルをつけて自走もできるようにした　http://kie.nu/216-

>>546
見た目が走るクーロン城なのが第一だけど、ごちゃごちゃしすぎて意味分からないだろうから
近しいバイクの拾い画像で簡単に全体の概要解説させてもらったよ
黄色が第1チェーンで手前、赤が第2チェーンで奥、ピンクの点が同軸で連結してる
後輪との接続がワンウェイ一方通行で150km／h出そうがチェーンやペダルシステムには影響でないのね

>>550
この峠何処？

周山だろ

>>552
時速100キロ出したらその速度でクルクルペダルが回ったら狂気だなぁとバカ妄想した

ビクスクになんちゃってラムエアを付けて四苦八苦してる。
ニードルが合わないので純正の吸気ダクトを潰して吸入負圧上げて、
エアベントチューブにも走行風を入れてみた。

冬はそんなことせんでも効いてた、100キロからちょっとだけだけど

>>556

>>539のは高回転するエンジン軸につないであるから
フリーが壊れてロックしたら1000rpmとかで回るかもしれない
※競輪選手が異常な訓練の時でも300rpm位しか回らない

実際はフリーって壊れにくいし、仮に壊れても普通駆動しないだけになるけどね

ガス欠テレビアルゼンチン歓迎・中華ねぎスタミナ現金代クラフト大学いも(塩ガード)昆布マックさむらいパクラーメン

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スタミナ端車USJ(ギガガード)厨金パクラーメン

卓上フライス盤でお奨め教エロ下さい。
10万円以下位で考えてます。金属加工したいのですが、
もっと大きいのじゃ無いと厳しいでしょうか？

今はこんな所が候補です。
http://www.toyoas.jp/products/category/milling/detail.html?p=50&pg=0

>>560
薄い生材やS45C程度に穴開けたり長穴にしたりするような
ステーくらいかな、アルミなら多少は形になるがカッコイイ
キャリパーサポートは無理だろう。
穴開けて形を整える程度。
この手は主軸が弱いし、傾く機構を強靱なブロックで補強固定しないとダメ。
ただ、ダマシダマシっていう手法もあるから負荷をかけず
少しずつ削るという作戦もある。
上を見たらきりがないから、買える機械を最大限に工夫すればいいんじゃないか。

新潟のフライスと山崎の旋盤仕入れて加工屋始めよう(提案)

>>561
傾く機構邪魔に成りますかね、ボール盤買うくらいなら
こっち行こうかとか思ってみました。
本気の加工は外注屋さんに出すけど
整備しててちょっと削りたいって時が有るので
手元に欲しいんですよ。

そのフライスだとジュラコンかアルミが関の山。
>>561が書いてるけど少しずつ削ってくなら45Cでもいけるかも。
でも、できの良いボール盤の感覚で買うと嫌になるよ。
穴開ける前の水平・垂直・平行出しに中心出し・・・・
穴開ける行程が１０とすると９．５までが準備になる。

>>563
その機種に限らず主軸の傾いてしまう
X2とかも手始めの仕事がベッドと主軸の組み付け
場所に補強のL字や固定の鋼材を付けることが定番改造
ボール盤の延長として、ボール盤では無理な「あと少し」を削る用途には
良いんじゃないかな。
ただ通常のフライスとしての期待は厳しい。
がんばってくれ。

>>564,565
ありがとー
傾く機構邪魔見たいですね。
傾かない機種でお奨め有りますか？

リヤサスがいくつも余ってるんだけどこれでクッションのあるベンチとか作れんだろうか
捨てるのも勿体ない、売る程でもないものだし

>>567
その質問40回くらい出てるけど鮫島みたいなネタ？
モンキー用だろ？
ベッドの足でも椅子の脚でも好きに組めよ

とりあえず尻の穴に入れよう(提案)

>>566ですが
日本メンテナンスでX2を固定化させたモデルも
有るみたいですね。もう少し考えます。
有り難うございました。