【2st】ヤマハ2スト原付スクーター総合 7【JOG】

YAMAHA製2st原付一種スクーターの話題なら新旧の車種を問わずに書き込みOK
縦型・横型・海外モデル等々の2サイクルモデルの為のスレッドです。

・YAMAHA･メーカーサイト
http://www.yamaha-motor.jp/mc/lineup/scooter/
・ヤマハ純正オイルなどの紹介
http://www.ysgear.co.jp/mc/maintenance/index.html
・ヤマハの部品情報検索
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/
・リコール改善対策
http://www2.yamaha-motor.co.jp/recall/
・ヤマハバイク用語辞典
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/
・バイク･原付手続き情報局(税金など)
http://bike.alamode.tv/
・ヤマハスクーター形式名一覧古い車種など､かなり記されてます。
http://www.scootertune.com/yamaha/keisiki.htm

前スレ
【2st】ヤマハ2スト原付スクーター総合 6【JOG】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1348760363/

兄弟スレ　＊4ストモデルはこちら。＊4ストの話題はこちらへ
【【VOX】ヤマハ4スト原付スクーター総合 6【JOG】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1353145906/

＊修理や改造などで質問する人は、車種が沢山あるので
　できるだけ車種・形式・年式等を書いてください。

次スレ立ては>>970で
出来なければ安価で依頼！
踏み逃げはシリ焼き付いてクランク折れるから気を付けてね！！

>>1
乙
>>1の行き着く先は焼き付き

おお、立った！
>>1乙＆ありがとさん ﾉｼ

仕方ないよ半世紀以上国を挙げて国民に嘘の歴史を教え込んでるんだから
話にはならない民族だよ(宗教団体と同じ)洗脳去れてるからマジ無理。
　],,] .iiiiiiiiiiiiii　iiiiiiiiiiiiiiiiii,,],,] ,
　　　　　　　　　lili][ ＜▲>l─l<▲＞ ]ll)]
　　　　　　　　 〈k[ ＾ー─ >　<ー-─^ll!7
　　　　　　　　 . l;;;　∵..(;（。　　）;)。∵：]
　　　　　　　　　　[∵：'／.＾　.＾.＼　　 gll
　　　　　　　　　　 t.　　,._ﾆﾆﾆﾆ_.、　　　)
　　　　　　　　　 　 l。　　`'Uー─'''　../＜イエーイ、死んだカーチャン見てるー？
　　　　　　　　　　　　t　　　'''''''''∵。/　今日もネットとテレビで仕入れた浅くて薄っぺらい薀蓄をひけらかしてるよー♪　
　　　　　　　　　　　 　C∴：⌒　　　/
.　　　　　　　　　　　 　.|　ヽ＿∵／ 精弱＆情弱＆脳弱＆惰弱小川誠３９歳無職童貞
お疲れ様でした!! 自宅警備乙www

2006年に新車で買ったリモコンジョグに乗ってるんだけど
昨日、帰宅途中に住宅街で突然エンストした
ガソリンもオイルもあるのに・・・
知識が無いから何が原因かわからない・・・
買ったバイク屋に修理してもらうか、4ストジョグの新車買うか悩む

ガソリンもオイルもあるのに突然エンストする場合大抵点火系
プラグの場合徐々にって感じだから突然死ならCDIっぽい

空気吸うとこのスポンジは定期交換してたか？

>>7
ありがとう。
バイクに詳しい知り合いがいないからとりあえずバイク屋かな・・・

>>8
空気圧調整してもらう時とかオイル補充してもらう時に
換えてもらったことがある

>>6
おれもリモコンジョグ乗ってるけど2004年に新車で買って去年同じように走行中にエンストした事がある
新車時から走行距離10000kmくらいの車体だけど、一度もプラグ交換していなかったのが原因だった
君津のジョイフル本田でプラグ（400円）を買って交換したら今までよりも元気に走ってくれるようになった

3000km以内にプラグ交換していないならまずはプラグ交換してから考えた方がいいと思う

>>10
俺も走行距離10000kmくらいでアクセル開けてもスピード出たり出なくなりしたので
なまけて交換してないプラグと思ったら、正解だった。
ついでだからエアクリも交換しといたわ。

>>10>>11
ありがとう。
プラグか、安いみたいだし換えてみるか
ちなみに俺のは走行は12000くらい

TRCのJOGを見つけたんだが、これって買い？
ノーマルJOGとの違い分かる人いますか。
ぐぐっても全然出てこないもんで。

そもそもTRCがわからん(´・ω・`)

HRCとtrfなら知ってる

それだけマイナーなのか販売期間が短かったのか……
タイラレーシングのチューニングが施された状態で
販売されたコンプリートマシンだったそうで。
タイラレーシングに電話して聞いたら、
「結構昔のことなので分からん」て言われる始末ｗ

チャンプでね？

いやこれがSA04Jなんだな。

画像を見たけどかっこいいなあ
見た目だけで買っちゃえば？

04Jてことは規制前最終の7.2ps Z-�Uか
小僧っぽくない見た目と容量系の大きさ、パワー面では結構優秀なモデル
年数経ってるからソレに対しての状態が分からんけど、悪くない一台ではあるね

3kjにsa16jのフロント廻り(銀キャリパー)を移植したいと考えているんですが、ステムの入れ替えだけで付くのでしょうか?

3YKのステムならやったことあるけど、ハンドルロックの穴の位置が違ってたりステムの棒が長くて締めるナットが最後まで締めれずガタガタになってしまうとかがあった。
ちなみに穴は現物合わせで延長、ステムナットはステムをヤスリで削ってネジ山を越えてナット2枚重ねで対応したよ

SA16Jだとどうだろうね？最近モトチャンプにもグリーンx白で綺麗にまとめてた人が載ってたけど俺もリモジョグの顔でやればよかったなぁとか思ってる。
ちなみに顔そのままならハンドル右手側をけっこう加工してマスターシリンダーを設置しなければならない

SA16J所有しているんだが台湾製で車体自体品質落ちてる
けど金属部品も材質悪いのかな?

　ボルトナットもフレームもホイールも錆だらけだ
ホーンが鳴らないから取り外したら錆びて腐ってたよ。

雨ざらしだけど…

>>23
最終型のフロントフォークはJOGと名の付く中では最高だけどな
ちなみにマフラーの錆は塗装や材質的なものではなく触媒による熱の影響
雨ざらし乗りっぱなしは別として弄る素材としては３ＹＫに引けはとらないよ

そうだね!フロントフォークだけは両方油圧で良いけど
キャリパーがショボイ　マフラーはヤフオクのステンのに替えたよ

シリンダーの排気口も見ると悲しくなる。

ヤフオクのステンは別に性能が良いわけでもないのであまりオススメはしないなぁ
純正系でいくならヤフオクで3WFマフラーを取ってきて清掃加工、もしくは5EMマフラーを取付けるのが良いよ
排気口が半分ふさがってるのは規制前でも同じ。技術があるなら削ってみると良いと思う。

うん、ヤフオクのステンにしたら遅くなったよ、中華のノーマル風の
マフラーのが吹けも高速も伸びてたし、でも錆でスグ穴空いちゃった。
純正も良いけど高いしいずれまた穴空くから腐食しにくいステンにしたの。

リューター有るけど家庭用のヤツだからバリ取りぐらいしか…

なるほどサビ対策か
俺の場合車体は3KJだけどそこそこ汚い3wfマフラーをヤフオクで2500円、パイプユニッシュ2本で中身洗浄600円、ホムセンで1000円の耐熱スプレーを振って合計4100円だった。
性能は洗浄もしたしその後30キロの通学路をウェイトローラー軽めの高回転セットにして走ったら綺麗に残りカスも飛んで絶好調になったよ
たしかに中華とかは塗装甘いね。まだ半年も経ってないから耐熱スプレーの耐久性は分かんないけど今のところ良い感じ

俺はアホだから、先輩方のブログを見てリューター良いなぁとか旋盤いいなぁとか思いつつ、100均の棒ヤスリでポート加工したよｗｗ
精度を出したりするには明らかに不向きだけど、興味あるならオススメ

>>21
ステムシャフトを打ち換えたらOK

http://swift.blog.eonet.jp/default/2012/11/post-4408.html
参考にして頑張ってみて

>>25
キャリパーがショボいってタッチとか食い付きとか不満があるのかな？
指２本がけでロックするなら後はサスの性能次第だよ

対向2potと比べると食いつきがいまいち
後期型なら、フォーク経が同じ26mmのアクシス90のフォークがポン付けできる

ヤマンボのカニと比べるとショボすきる。

銀色だし後期で赤にはなったけどデザインが…

4LV2ですが、1日ぐらい放置でバッテリーが上がってセルが回らなくなる。

・ レギュレーターは10月に吹っ飛んでヘッド球が切れたから交換済み。
・ バッテリーも原因切り分けのため今年になって新品に交換、もちろん正規品。
・ バッテリーへの充電電圧も13.8Vぐらいある。
・ セルは充電器で充電したすぐのバッテリーをつなぐとめちゃくちゃ元気に回るので大丈夫。ちなみにKNの強化型。
・ 走行直後から半日ぐらいはなんとかなる。

やっぱりマグネトがへたって充電しきれてないのだろうか？
それともどこか暗電流が流れる要素があるのか？
ナビも時計も無いのにｗ

ちょっと手詰まりになってきた。
お知恵拝借。

>>33
本当にバッテリーが上がってる？
バッテリーの電圧は？　セルを回した時の降下電圧は？
一番良いのは、セルに頼らないでキック始動
めんどくさがらないでキックしませう

>>34
バッテリー電圧
上がってるとき 11.1V
充電後 12.8V（落ち着いてから）

始動時電圧 正常時10.8V
上がってるとき9.5〜8.9V（一番低いのは苦しそうに回ってたセルが回しきれなくなって止まってる状態時）

自分はキック始動できても嫁は出来ないのでセルが必要。

>>35
バッテリーの傍にあるリレーが固着してリークしてるんでは？
根拠・確信はないけど・・ｗ

>>35
ふーん。11.1vってかなり危険なラインだね。それで充電しても、また上がりやすいよ
今年新品に変えたばっかりなら、明らかに異常だね
確実に直したいなら

・ハーネス
・ジェネレータ
・リレー
・ウインカー
・電球類
・・・などを新品交換すれば安心かと。

あるいは、メットインに自動車バッテリーを突っ込んで始動用にするとか、ね

嫁さんにキック始動をマスターさせるのが安上がりだが
バイク屋に持ってった方がいいよ

明日凍結してるけど乗る？
俺は朝は交通量の多い凍結してないとこまでは押していき乗る

明日、俺は多分電車だろうな・・・
去年積もったときは、幹線道路は大丈夫だろうと思って乗り出したものの、
大通りもところどころ凍結してて、メチャ恐怖味わったよ。

パトロールしてるスーパーカブの警官は雪降った次の日でも乗ってるの見る。
タイヤ変えて乗ってないと思うんだけど

>>41
タイヤの径とパターンが全然違うだろ？
小排気量スクの小径タイヤでは雪道は特に厳しい
ゴム表面の路面への密着に頼るパターンも雪道には不適
雪道ではブロックの様な掻いて進むパターンが必要
カブ等のリアタイヤはコンパウンド自体は硬いがパターンは
昔のレーシングレインに近いものなので横溝が多く掻いて進むのに
適したものになっている
乗り手のテクニックにもよるがとりあえずスノー履いとけば
スタッドレスを履いたセダンがまともに走れる程度の雪道であれば
法定速度いっぱいの30�q程度での巡行は可能だよ
ただヘタクソが除雪した後のチェーン跡がモロに刻まれた
アイスバーンだけはどうしようもない
４輪のスタッドレスで踏み締められた走行可能な雪面だけをはぎ取り
その下に隠れるアイスバーンを顕にしあまつさえゴツいタイヤで
荒く深い横溝を掘って４輪でさえ走行が難しい路面を作り出すとか
税金使ったテロだわ

結局バイクで会社来た。
タイヤの圧を下げ気味＆WRを重いのに換装して、
多少遠回りだったけど幹線道路オンリーの経路。
決して気は抜けないけど、かなり順調だった。
しかし雪は嫌だ。 (＞＜)

遅くなりましたが情報ありがとうございます。
現物合わせで試したところ、やはりステムの径が違うため大幅な加工が必要みたいです。
趣味でやっているのでいいけど金額を考えると規制後にエンジンを載せ替えた方が安く上がりそう

>>44
頑張れ〜

SA16Jだけど今日朝セルボタン押したら取れちゃったよ(寒いのに汗)

さっき仕事から帰ってきて見たらピンが抜けただけだったので
スグ直ったけど意外な場所が壊れて焦ったよ。

せっかくだから、ボタンは接点グリス、スロットル周りは
シリコンスプレー掛けたら調子良くなったよ。

前80/90で後3.50ってさすがに乗りにくいかな？
今前80/90後90/90なんだけど後ろだけがそろそろ交換時期でついでにサイズアップしたい

>>47
3.50ほど高くしないで太さを求めてるなら100/80

■排出ガスの違い【g/kWh　炭化水素(HC)＋窒素酸化物(NOx)】　*産業用小型エンジンの場合

▲現行2ストローク: 223.9

○規制値(米国、欧州)： 50

◎新開発4ストローク: 27.3〜20.7


4サイクルと2サイクルで、これだけの違いがある。

http://www.makitanumazu.co.jp/nouki/mini4/mini4_history.html

>>47
多分センタースタンドが地面にちゃんと付かなくてグラグラすると思うけど、センタースタンドなんて撤去すれば大丈夫だしね
3.50いいよ。バンク角が深くなってかなり倒し込めるよ。交差点で誰よりも深く倒しこんでクルッと曲がることができる

>>47
100/90という選択肢はいかが？
4LVに履かせてるけど、センスタでギリギリだけど立つよ

ｼﾞｮｸﾞｱﾌﾟﾘｵのﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを交換しようと思うのですが
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの品番を教えていただきたいのですが…
型式はSA11jです。

>>52
93306-30003　です。バイク屋で注文してね！

>>53
ありがとうございます。

>>47です。色んな意見ありがとうございます
現在90/90用センスタ付き、サイドスタンドあり、フェンダーレスなのでまぁセンスタはどうしても欲しくなったら足部分に棒きれ溶接で対処しようと思ってます
発進でフロントがじわっと浮くのでハイギヤ効果も狙ってよく聞く3.50が候補だったんですが、100/90も3KJエンジンに入るんですね・・・どうしようかな
今回はフロントと約2段階サイズの差が出るのが不安で質問しました。その感じだと特にヤバいって話は無さそうなんですね

いつまで2スト乗ってんだ？
臭くて汚い排ガス撒き散らしてるんじゃねーよバカ
ちょっとは環境を考えろ
社会的不適合者どもめ

あら、酒グセの悪い酔っ払いがからんできたな
みんな目を合わせちゃいけないよ！ｗｗｗ

そんなに環境考えるならまず四輪を絶滅させないと

まずディーゼルエンジンだろ

>>58
車の排気ガスの方がきれい。

少し前の車だが、シルフィなどがそう。都市部の大気よりもキレイだそうだ。

●ブルーバードシルフィ(QG18DEエンジン)
http://www.carsensor.net/E_ninki/060126_NI/index.html

最大のセールスポイントは環境性能。1.8Lエンジン搭載車の排ガスは、国土交通省の認定する
超-低排出ガス車（H12年規制の75％減）のさらに半分という水準だ。
これは大都市圏の大気よりもクリーンなもの。


●ハイブリッド車の排ガスよりも、東京の空気よりもキレイな　排出ガスレベルを実現したという「QG18型」エンジン
http://response.jp/article/2000/08/30/3928.html

いや環境考えるなら当然燃費も重視しないといかんでしょ？

アルトエコや、ミライースの実燃費が街中で20km/L前後、高速で25km/L前後、郊外なら30km/Lいくくらいだから、
2スト原付の燃費と大差ない。

俺の4JP-1アプリオでツーリング行った時は40km/L いったからな。
安定した速度で走れればそこらの4輪よりもエコだな

実際街乗りでほぼ倍の差が付くよなあ

しかしその燃費は軽より小さな車体と
1人乗りだから実現可能な数字であって
効率で考えれば燃費車より悪いんだよな

一人で車に乗ってて、しかもエアコンまで使ってるようなドライバーは、なんて呼べばいいでしょうかｗ

いや一人しか乗らんのに一人じゃない時の話されても・・・
原付乗ってる人が突然「もしこのJOGが車の大きさだったら車より燃費悪いんだな、降りよう」とでも言うのかい？ｗ

逆に友達と2人でJOG2台で遊びに行くより、低燃費車1台で行くほうが燃費がいい。
3人、4人だと、歴然の差。

さらに雨が降ってきたり、こんなにクソ寒い日は車のありがたさを実感できる。
あと、少々の荷物があることもあるし。

アメリカみたいに通勤時間帯の一人乗り乗用車の都市部への
乗り入れ禁止になればその話も聞いてやる

エコロジー論議の最中申し訳ないですが、ひとつ教えてください。
センスプが強過ぎるとどんな症状が出ますか？

>>70
センタースプリングを硬くすると、ドリブン側でベルトを挟む力が増し、
センタースプリング強化前よりさらに強い力（回転数）が必要になり
クラッチインの回転数が上がる
硬くし過ぎるとドリブン側、クラッチ側が落とし込めなくなり最高速が落ちる

>>71
理解できました。
ありがとうございました。

>>69
排気量が多くても、完全燃焼に近ければ、COやHCはほぼゼロに近づく、NOx低減の為にEGRをかけたり、
リーンとリッチを交互に制御して、NOx吸蔵還元酸化触媒などで辻褄を合わせたり。

複雑で緻密な制御と、触媒の組み合わせ、燃焼の改善やEGRのかけ方、そのような改良で、
一昔前では考えられないほどのクリーン度になっている。

例え、排気量が50倍でも、有害物質が1/50、それ以上の1/100とかなら排気量が多くてもクリーン度は高い。

触媒も何もない4ストでも、2ストより1/10クリーンになる。

さらに高性能触媒と、燃料噴射、点火時期、バルブタイミングや開度等の制御、EGRの有無で大きく変わると思う。

最近ではウォーターポンプまで電動化して、エンジン各部の緻密なヒートコントロールで、
燃費や排気ガスにも大きく影響してくる。


そしてインジェクション車(簡易式のバイクでも)は、キャブ車と違い、アクセルOFFでフューエルカットするので、
減速時は燃焼していない。

今の二輪車は最新のものでも、燃料蒸発ガス大気発散防止装置が付いていない。
いわゆる自動車のチャコールキャニスター

ガソリンの気化ガス(HC)がそのまま大気に放出されている(これはエンジン停止中でも発生する)。

自動車にはキャニスターが30年以上も前の車でも付いている。

だが、二輪車もこれは近いうちに装着が義務化される。

センスプといえば20%のやつはかなり固くてベルトをはめる時が苦労する

>>71
さっそくパーツショップでデイトナ白を入手、それまでの黄と換装しました。
効果甚大で最高速が17kmほどアップしました。（GPS計測）
ただ、やはりクラッチインが約800rpmほど下がり、発進がジェントルになりました。ｗ
で、WRは今のままがイイカンジなんで、クラスプで調整しようと思います。
ありがとうございました。

ノーマルがヘタってるけど社外センスプだと3%アップからしか無いんだよなぁ

SA16Jのリモジョグってバッテリー放電率早いのかな? 　バッテリー上がるの
早くなってきたから新品バッテリーに交換したけど数日でセルが重くなる。

たしかリモコンの受信待機がなんとかかんとかって聞いたことある

さすがに新品が数日で弱るのはないからセルモーターとか他が原因じゃ？

受信機古くなると電気食うの増えるのか?

取っ払っても影響無いなら外してしまうとかは?

>>81
左のリアカウルの内側にユニットがあるけど
外すとウインカーが点かなくなる

ウインカーを使うには配線加工して、ウインカーリレーを取り付ける必要がある

成るほど、取ってしまう訳にもいかないのか。

駆動系をさんざん吟味した結果、50ccノマフで街乗りにハイスピードプーリーなんて要らなかったことが分かった。
3XGor3YJに低速側加工が一番だわ

4LVですが、ガソリンが半分以上あるのに燃料計はゼロ表示になります。
センサーの可変抵抗がバカになってしまったんだと思いますが、
フロートアームを曲げるとか短くするとかで調整するのはアリですか？
つか、その前に可能でしょうか？

接触不良系はチェック済み？

>>86
タンクからフロート＆センサー部分を取り出し、燃料見ながら実際に手で動かしてみて、
おバカになったのを確認してます。
純正部品、4Kｴｿ弱・・・ (＞＜)
荒ワザで、とりあえず実用範囲になれば桶ということで訊いてみました。

>>87
検索したら純正新品が3917円だから中古のタンクとかあれば買った方が早いかもね
ヤフオクで1000円くらいあるっしょ？

フューエルメーター、ほぼ実用範囲（多分ｗ）に復活させました。
>>88さんのアドバイスを取り入れ、ヤフオクで中古4LVタンクをウォッチに入れといて、
昼休みにフロートアームを曲げて調整しました。
目分量で2/3ほどガスが入ってたんで、表示がそれよりやや少なめになるようにしました。
ま、やればやれるもんだな〜・・・などと達成感満タンです。ｗ

>>89
お疲れ様！

3KJ/3RY/3WFで横綱マフラーやG03等の台湾スポマフ着けてる人いませんか？
見た感じ装着するとサイドカウル干渉しそうなんだけどリヤショックの長さが知りたいです

>>91
前に3WFに横綱マフ付けてたけど干渉しないよ
ノーマルサスは知らないけど、自分が付けてるのはマロッシRS3

>>92
横綱を使った方的に評価は良しですか？
自分も検討しています。

混合専用オイルでオススメあります？リッター2千円位で高回転向けお願いします。

混合専用オイルでリッター2000円のは無いですよ（苦笑）
ワコーズのRV-Rは2200円くらいだけど500mlですしねぇ。リッターだと2本分要るので4000円を軽く超えてしまいますね
ということで、頭を切り替えてください。リッター4000円程度のものならおすすめはいくらでもありますよ

>>95
倍の値段でしたか！オイルもかなり種類があるので何がいいのかわからずワコーズV2R使ってましたが、この際混合専用で熱に強いの知りたいです。

オイルつながりで訊くけど・・・
駆動系とポートを少々いじってるけど、腰上増量やチャンバー装着はやってない4LV
ギアオイルとしてデカスクの余り4stオイルを使ってるけど、専用オイル入れた方がいいかな？
とりあえずこれまで2万キロ強乗ったけど、特にトラブったことはないっす

ギアオイルはかなりいい加減でも問題ない
なにより入ってる量自体少ない事からも
ギアオイルには高い要求求められてない

>>98
了解っす
潤滑の役目さえ果たせばいいってことやね

今はヤマハギヤオイルが直ぐ買えるじぁまいか

ギアオイルは買っても小スクーターじゃ余らせるだろ
排気量でかくて駆動系凝ってるTMAXですら1リッター使わないのに

>>101
俺はマメに変えてるよ！
スクーターだけで 3台あるせいでもあるけど。。。

とりあえず2stオイルのついでに1本買って、交換してみて、ZRギヤ組んだ時に1回使って、そこから1年たつかな
替えなくてもいいってわけじゃないだろうけど新車とか新品のファイナル組まない限り〇〇キロごとに交換　ってもんでもない認識だなぁ

>>93
遅レスでゴメン
横綱マフはセッティング必須
自分はWRとMJ.SJを交換したかな。あと下のトルクが落ちるのでクラッチもやった方がいい
上は回る様になるよ

自分は結局ノマフに戻しちゃったけどね

4LVのリアタイヤ、DUROの100/90、交換完了！
支那系タイヤはビードとか固くて、しかもこの冷え込み・・よって風呂場で作業したｗ
熱いシャワーでタイヤを暖め、ついでにホイールも泡踊りｗ
軟らかくなったタイヤ、抗うことなくすんなりと入ってくれた

それにしても風呂場でタイヤ交換、我ながらGJ！ｗ

ホイール錆ないかそれ？

そんなんで錆が出るんだったら雨の日とか乗れないし、
洗浄すんのにスプレー洗剤とか使えないんじゃないの？
ま、展示車でもない限り、普通に乗ってりゃ大なり小なり
錆は出るけどね。

>>104
回答有難う御座います。
特性的には 下は弱く 上が強くですね！

前スレにこんなのあったけど・・

918 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2012/12/29(土) 18:33:30.67
>>915
アウターは3種類ある。105・107・112な。

これってそれぞれ何の機種に使われてるか教えてください
それと4LV2のアウターはどれに該当しますか？

>>109
2枚が105 3枚が112 規制後台湾エンジンと一部のマロ107
4LVは2枚(3GF刻印クラッチ)だが中古は分からんし自分で確認すれば良いだけ

お、覗いてみたら返信あった！

オレの4LVは買ってからアウターはいじってないから105。
つことは、3枚クラッチ入れるには112要入手ということですね。
ありがとうございました。

>>111
その通り 3枚入れるには内径112(111.5)のアウターを使う
JOG(3YJ) 3YKのJOG-Z 2型以降のアク９(3VR2-)が元から3枚クラッチ
GロックのGアクもコブを気にしなければ内径同じで使える

>>112
詳しいご教示ありがとうございます。
パーツを探す範囲が広がりました。

SA16Jの外装がボロボロで交換しようと思っているんだけど。

ヤフオクの8点セット買った人いたらインプレ願います。

>>51
亀レスだけど、ケースとかに干渉あった？

>>115
100/90は全く余裕で大丈夫だよ
ただ、350-10はもしかしたら干渉するかも

今朝の寒さのせいか、エンジンかからんかった
キックではかかるんだが、セルがキュルリとも言わず、ぜんぜん回らん
これ故障？

すまん
誤爆だ

4KNギアを買ってしばらくするんですが、ある程度弄れるようになりたいんですが、何からやり始めるのがいいですか？

完調状態にすること。すべてのチューンの基準になる

>>119
クランクケース開けて中の観察、ついでに清掃やってみたらいいかと
そのとき元の状態を携帯のカメラ等で撮っといた方がいいよ

>>119
4KNは色々種類あるからなあ・・・
120も書いてるけど完調状態にするのが先決かな。
エアクリBOXだけでも何種類もあるから色々楽しめると思うよ。

ジョグのシートが3年13000k弱で破れて来た。
ディオの時は５年は大丈夫だったけど・・・
ヤマハはホンダより弱いのかなぁ？

ちょっと前までなら耐久性は全面的にヤマハの圧勝だったと思うが
最近のは確かにシート弱いな
なんかペラい

シートも一体型より
タックやパイピングの様な縫い目があるヤツは
そのへんにストレスかかって破れやすいから
一口にJOGやDioと言ってもシートデザインによって違うよ

自分は本田のが圧倒的に品質高かったと思うけど…　

全てノーマルのスクーターがあったと仮定して、
クラッチインの回転数を上げる場合

�@WRを軽くする
�Aクラスプを硬くする
�B軽量クラッチに換装する
（※全ての場合弄る部分以外はノーマルとする）

というような方法が先ず考えられると思いますが、
結果としてクラッチインが高回転になる以外に、
それぞれどのような現象が起こるのでしょうか？

>>127
�@から�Bまでひっくるめて「快適にならない」

以上



自分で試した方が早いと思いますけどね

１ってWR軽いから繋がるまでに早く回転が上がるってことか？
回転数に対してのクラッチインはドライブ側で変えられないし関係ないでしょ
クラッチ繋がるまでに変速が始まってるような激重セットならまだしも

２　一般的。でも中途半端に硬いと半クラが長くて熱持ちまくったりすることもある

３遠心力が減ってクラッチインの回転数は高くなるかもしれないけど、アウターにぶつかる慣性の力が減ってしまうので出だしがトロくなってしまうかも。バランスが大事

まぁ、仮定が「フルノーマル」だから>>128の言うとおり全部デメリットになるだろうけどね
純正のバランスをわざわざ崩す必要が無い

SA16Jの社外インマニ規制後用のしか売ってないけど、SA16J用でも規制前後で
違うの? 自分のは、2003です。

>>130
SA16Jはすべて規制後です
規制前を流用しようとしてもネジ位置がまったく違うので不可能
リードバルブも同様に規制後のを買ってください。形がまったく違いますから

エアクリにダクト1個追加したらMJが80から105まで上がっちゃったんだけど皆こんなもの？
ノーマルダクトを12時、ジョイントを1時とするとだいたい10時の方向に3YKダクトを1本足しました
3YJシリンダー50cc、ノーマルフィルタあり3YKキャブで3WFノマフです

>>127
�@併せて変速回転数も上がる
�A惰性が強い
�B繋がり方がマイルドになる　惰性が弱くなる

ワッシャー追加でもクラッチインは上がるがローギア寄りになる

色々とレスいただきありがとうございました。
�@、�A、�B 、それぞれの感じが大よそつかめました。
それを念頭に置いて実際にやってみます。 m(_ _)m

131>さん有難う御座いました。とても助かりました。^ ^

前スレの最後の方でボアアップの質問してた者ですが昨日ついにエアサル組みました！
まだ走らせてませんがアイドリングはちゃんとしました。また困ったら質問するかもですがよろしくです！

インマニ規制後の最安?の199円(税込み)で大丈夫でした、
ついでに台湾製8点外装も購入取り付けました^ ^
新車の様です、有難う御座いました。

上の方に書いてた、SA16Jの外装を質問してた人？

3YKのを買ったけど精度はあまりよくないね
あと塗装がちょっと中途半端で端っこに白い部分（濡れてない部分）が見える
色違いでもいいから純正カウルを揃えて、塗装した方がいいと思った
エアーコンプレッサーとスプレーガンを持ってるからウレタン塗装できるし

アプリオのスタンドスプリングを交換しようとフッカーまで
買ってトライしたんだけど、虚弱な俺には無理でした　orz
で明日、スタンドを外してリトライするんだけど、手間でも
やっぱその方がいいですよね？

外装の件ですが、爪の噛み合わせが悪いですね。塗装も垂れが
有りますし、取り付けに純正の2倍時間掛かりました。

>>139

スプリングはスタンド上がった状態で交換しようとした？
スタンドかけた状態だとスプリング伸びる状態になるから余計に交換しにくくなるよ

>>141
立てた状態、上げた状態、どちらもやってみました。
でダメだったんで、もしかしたらコツとかあるんじゃないかと思い、色々サイトを見たんだけど、
「結局は力技」というのがほとんどでした。

>>142
あのスプリングは結構固いからねー
俺の場合はエンジンを下ろして、エンジンを逆さまに引っくり返してやってるよ
ドライバーの柄を使ってテコの原理で押し込んだら、まぁまぁ簡単にできる
エンジンを下ろせないというならば、車体ごと引っくり返したらどうかな？友達を二人くらい呼んでみては？

メインスタンドのシャフトを抜いてスタンド外して
スプリング入れてからシャフトを戻すって方法もある
これだとスプリングだけと違って握れる部分も多く力も入れやすいから楽だよ

俺はシャフト無し状態でスプリング掛けて後からシャフト押し込むなぁ

>>143
逆に外すときに友人と2人でモトチャンプかなんかで見た「一人がハンドル持ってウィリー竿立ち状態」にして外したけど
終わったらケツからガソリンだだ漏れだったの思い出したｗｗｗ

お騒がせしてます。
>>144さんの方法でやる予定です。
頑張ります！

てす

誤爆しました・・すんません

>>132
車体にもよるけどそんなもんじゃない？

うちの通勤仕様車はダクト２本追加でＭＪ１２０になってる。
燃費も２５以上走ってるし問題ない。

>>146です。
スプリング交換、できました！
スタンドを上げた状態でシャフト端のピンを抜き、シャフトを片側（スプリング側）だけ外したら
スタンドがかなり動くようになり、特に力を加えることなくスプリング交換ができました。
その後スタンドを動かしてシャフトホールの位置を合わせ、同時に反対側に手を伸ばして
シャフトを押したら簡単に嵌まりました。
あとはラバーワッシャーとピンを元通りににして完了。

あっけないほど簡単にできてしまったんで拍子抜けしてしまい、幾分虚脱状態です。ｗ
本当にお騒がせしてしまいごめんなさい・・そしてありがとうございました。　m(_ _)m

>>140
無許可だからちゃんとしたコピー品作って売ったらヤマハから訴えられるからわざと加工とかしないと付かないようにしてるんだよ

>>151

現物から無許可で型取って作った製品で
型も修正とかしてないから元々の精度が低い
告訴対策するくらいなら最初っからコピー品なんてリスクは犯さん

簡単そうなやり方に飛びついたド初心者だったてわけか

なにコイツ　↑　捨て台詞？　何か悔しいのかな？
ワケわかんねぇ〜ｗｗｗ

メインスタンドのシャフトを外すと言う知恵が利かず
わざわざエンジン降ろして作業するM 男にすりゃ
ID:nAEWm56Zは軟弱男に見えるんだろうなw

>>155
敢えて難しい方を提示したの
エンジンをおろしてるのはクランク交換のついでにやっただけ
俺の言うとおりに逆さまにすればよかったのにな

【悲報】ID:nAEWm56Zは簡単な作業しかできない・゜・(ノД`)・゜・Part2384【かわいそう】

そんなに自分のアドバイス無視されたのが悔しかったのか？

横型エンジンのシリンダーのスタッドボルトってM8の1.25で合ってますか??

>>157
素直に従えば良かったものを

>>158
ノー
M7というあまり使わないサイズ

俺もスプリング限界で段差の度にキンキン言ってるわセンスタ
スプリングが純正以外手に入らないから面倒なんだよなぁ

回答ありです。M7の1.25でいいんですね？

>>161
さあ？　ピッチまでは知らないけど「多分」1.25だよ。細かくないからね
ここまでわかったんだから、あとはご自分で頑張って下さい。と、冷たく突き放すのが大好き(´∀｀*)

他人の為に動くのが面倒なだけだろ

当たり前でしょ笑

あ、そうそうセンスタは撤去しておいた方が何かといいよ
サイドスタンドだけで十分

サイドスタンドだと駐輪で幅とるから嫌だね笑

ある人のブログで、ジョイフル本田にプラグ売ってたって読んだんだけど
プラグってどこのメーカーのスクーターでも同じ？
バイク屋さんで頼むと1000円ちょっとかかるけど、その人は400円ぐらいで
購入して自分でつけてたから、自分で出来るなら私も買ってきてやってみようかと。

現状デメリットの方が多いから撤去はしないなぁ
サイドも便利だから着けてるけどわざわざフレームに体重かける停め方を常用しようとは思わない
>>166
一緒だよ
太さ長さの規格と熱価が合えばデンソーでもNGKでも着く。
だいたい400円ちょいで買える。外すにはプラグレンチって工具がいるけどね

>>166
ジョイフルはNGKだな
近所だとケーヨーデイツーがジョイフルより安く398円
ジョイフルは確か428円くらいだった気がする
2本入りでいいならカインズホームのが1本あたりの値段は最安だった。
NGKのBPR7HSね

水曜大雪だけどどうする？

>>169
通勤拒否w

SA01Jを譲り受けたんだけど、純正リアサスがあんまり貧弱なもんで交換しようと思う。
JOGはJOG系統のどれでも規格一緒って聞いたんだけどマジ？

>>164
センスタ撤去とか嘘教えるなよ。
アンダーガードの役目もあるんだから、付けてないと腹下当てた時クランクケース割るぞ。

本当はケースより先にエキパイがあたるよ
チューンが進むにつれて>>164になるだろ
メンテ時のみ棒を突っ込みセンスタ使う

高さ的にそうだけどクランクケースを守ってるのは変わらないだろうよ
センスタってあれ普通に棒通すとことのちょい横にも穴あるけどあれは何に使うの？
>>171
横型はほぼ全互換。長さ220mmでZRとかは240mmだったりとちょっと長い。
純正はあまり質が良いわけではないから社外新品を買うべきだねー

壊れたという話は聞いたことないね
横にある穴は工場で組立時に使う位置合わせの穴とも言われてるが真偽は不明
切り落としても支障はないよ

>>167
>>168
ありがとう、早速プラグレンチ共々買ってきて挑戦してみます。

>>132です
セッティングは結局MJ105SJ48で安定したんですが、500m以上ほど全開走行をしてアクセルを戻すとガス欠の時のようにストール？してしまいます。
キャブへのガソリン降下が追いついてないのかと思い一応コック洗浄もしたのですが状況は変わりませんでした
MJ80で走ってた頃はリヤショックを250ぐらいの長いものに変えた時ガソリンホースが圧迫されたのか同じような現象が起きましたが、今は純正の長さです
MJが大きいとよくある事なんですかね？

3YKのジョグZ譲り受けたんだがバッテリーがダメで
交換しようと思ってる。
ヤフオク等の激安バッテリーってどうなんだろ
以前レッツの時に購入した事があって
届いたその日に装着してセルモーターが弱い感じだった
案の定一年もしないまま毎日乗ってたのに上がってしまった
激安でもいいのってありますか？

>>178
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/mt-10000216-.html
去年の2月ぐらいからこれ使ってるけどセル現役だよ
乗り方は週3・4回のバイトで片道10キロ
台湾バッテリーはまぁ当たり外れあって当然って認識だね
値段的にも1年持てば充分だろうし

>>179
1年持てば充分ですね
プチレストア中なので他にいろいろパーツ代がかかるんですよね
全回はハズレだったと思ってまた買ってみます
ありがとやんす

昼休みに4LVのWR交換やったんだけど、キックのワンウエイギヤの装着がマズかったらしく、
ケース組上げてエンジンかけたらギャギャギャという恐怖の異音が・・・
慌ててまたケース開けてみたら、シャフト先端部分のスプラインがつぶれてた orz
で、近所の工具店に駆け込み、小さな三角ヤスリを買い、今までシコシコ修復作業
ま、なんとかなったけど、マジにスプライン全損だったら大ごとだったわ (＞＜;)

>>180
安くても1年保証くらい付いてたのがいいよ
俺はうっかり保証なしのとこで買ってしまった

>>182
180です
安くても補償付きってのはある程度商品に自信がありそうだね
まぁダメもとで買ってみよう
ダメだったらバッテリーを家の前に置いておけば
空き缶集めのおじちゃんが持って行ってくれるし
（廃棄に困らない?)

ボアアップした場合プラグ（イリジウム）の番手変更は必要？

プラグの損耗が早い2stにイリジウムはコスト高

イリジウムのが強度、硬度、融点、耐久性が優れるのに？

2stオイルがそれを阻害する

そんなに優れてるなら純正採用されるわ

中古で買ったアプリオ4JPAが純正プラグリッター26キロ前後で安定
CDIとイリジウムプラグのみ交換でリッター35キロから最高38キロということになったが

その純正プラグを新品から使ってたのかどうか

>>189

>CDIとイリジウムプラグのみ交換でリッター35キロから最高38キロということになったが

なら今度はCDIをそのままでイリジウムプラグをノーマルに戻してみよう
それで燃費が悪くなる様なら君の言う通りにイリジウムの性能は証明される

つか、プラグの違いでリッター10kmも差があるとか
交換前のノーマルプラグはよっぽど劣化してたんだろうな

>>188
純正が第一に求めるのは信頼性とコストなのよな
いくら優れていてもそれが製造販売のコスト的に見合わないとなれば採用を見送るのが純正
純正ってのは出来は良いが百点満点の完全無欠品ではないよ

おまいらなぁ、『私の主張』で張り合うのもいいけど、
>>184の質問にも答えてやれよ
ボアアップしてるヤツもけっこういるだろうし、そんとき
プラグはどうしたか教えてやればいいだけなんだから

> 『私の主張』で張り合うのもいいけど、

『私の主張』で「いかにも」みたいなこと偉そうに言ってるけど
腰上下どころかクランクケースも開けたことなんじゃないのコイツらｗｗｗ

＞純正が第一に求めるのは信頼性とコストなのよな

当たり前な事をどや顔で説明されてもなw

ボアアップしたらプラグの番手変更が必要かどうかと言うだけの話なら必要な事が多い
純正って確か7番だったよな。大抵シリンダーキットって8番〜推奨だと思う。

イリジウムが必要かどうかと言う事ならキットによっては指定がある事もあるとしか言えない。
例えばマロッシはDENSO製プラチナプラグ以上が推奨だしね。

>>194
こいつが一番偉そうだけど？

プラグに関してはボアアップ後のキャブセッティングの時にプラグに色がつかなけりゃ熱価上げてきゃいいんじゃない？

壊すのを恐れずに行うことが非常に大事
全開走行中にエンジンを止めて（スロットル全開のままキーをOFF）、全開状態のプラグの焼けを見る
これを「プラグチョップ」という。google検索すれば様々な解説が出る
別に危険ではなく、当たり前に行われている手法である

もちろん安全な場所（車がほとんど来ない、長い直線道路）で実行しましょう

ぷ〜ん

>>>195
残念ながらその当たり前の事に気付かない人もいるんだよな
知ってるのなら大人しく黙ってスルーしとけ

※スルースキルに関しての説明

3KJ後期のバッテリーボックスの下半分が空洞なのはあれ理由あるの？
リヤ周りすっきりさせたいのに3KJはあれがジャマで困ってる

3KJ前期はリモJOGと同じ大きいサイズのバッテリーだった
後期で3YKと同サイズに変わった
小物入れるか不要ならカットすれば良いと思う

>>203
バッテリーボックスを根元から撤去して、バッテリーはメットインの中に移設
これでスッキリ！

エアサルのアルミ尻キット組んだんですがスタッドボルトの腰下ネジからズバッと抜けて尻が外れてエンジン終了(´ω｀)腰下腐ったら怖いね

俺に残ったアル尻キットくれないか?

中古エンジン買ったので載せますもんね(´ω｀)

尻が外れて壊れたのに尻は大丈夫やったの？

http://gentukiban.nobody.jp/ore-menu.html
読もう

>>198
でもスクの場合手動でクラッチ切れないからよほど極端な仕様でも無い限り
キーオフしてもある程度エンジン回っちゃって濡れ気味になっちゃうぜ
まぁ焼け色自体は見られるから慣れれば無視できる濡れかそうでない濡れかの
判断は出来るけどこういうとこで文章で表現するとなると濡れに関して
誤解を招く事になりやすいと思うよ

>>210
これってライダーコミックで連載してたやつだよな。懐かしい
93年頃原付乗り始めたからその頃よく買ってた

12年目に突入したCV50がここ数年は冬場はバッテリーが瀕死状態。
バッテリー交換しても一年後の冬場には同じ。（ちなみに週5で通勤往復6km）
もう限界かなと思って買い換えたいけど、今新車で売ってるのって４ストしかない？
今売ってるものとスペック比べると、あらゆる点で今の製品の方が劣ってるんだけど。
現行型の乗り換えると凄くストレス感じそうだけど、そうでもないですか？

ちなみに主な差。

・現行JOG
最高出力3.1kW (4.2PS)/8,500rpm
最大トルク　3.9N･m (0.40kgf･m)/6,500rpm
燃料タンク容量　4.4L
燃費　66.0km/L

・2001年製CV50
最高出力　4.8kW (6.5PS)／7,000r/min
最大トルク　6.6N･m (0.68kgf･m)／6,500rpm
燃料タンク容量　5.7L
燃費　63km/L

ちなみにJOGの最後の２ストって何年製の何て型？（Zとかじゃなくノーマル）

>>213

>バッテリー交換しても一年後の冬場には同じ。（ちなみに週5で通勤往復6km）

片道3km程度じゃバッテリーに殆ど充電されないじゃん
その乗り方だと4stに乗り換えてもオイルが温まらないうちに
停止の繰り返しでオイル乳化してオイルトラブルに見舞われるよ

CV50なら探せばまだ地方によっては新車出ますね。
プライスボードには新車時価格でキメは「最後の一台」

確かCV50が7代目で2ストの最終型、で2006か2007年までだったとおも

>>213>>214
2ストJOGは2007年に終了。4ストJOGは2008年から
今は店頭在庫だけなので探し回るしかない。大抵>>216の通り高い値段をふっかけられるけどw

4スト125が売れてるわけだよ、シグナスXやV125とかね
俺も4スト50は要らない

2007年製の2スト新車で現行車と変わらない値段なら買ってもいいな。

07年製なら欲しいな
最近やっと前期型が低コスト倒立フォークなことに気づいて見分けがつくようになってきた

>>220
原付に倒立フォーク？？

>>213
215氏も言ってるけど3kmだと充電が不十分
全波整流化してればアイドリングでも14v以上出るんで大丈夫かと
セルは極力使わないでキックのみ
てか、片道3kmなら自転車の方がマシだと思うけどね…

原動機付き自転車＝自転車

倒立みたいな

>>221
アウターチューブとステムが一体化した安物フォークのことを言いたかったのさ
ゴムブーツが下側に来るからぱっと見で見分けが付く
ちなみに社外品でJOG用の倒立フォークはあるよ

>>221
27Vも倒立だわな

あれ倒立だったんだ。
勉強になりました。

外見で2ストか4ストか見分けがつきますか？

>>227
ノーマルだったらマフラーで判るんじゃない？
違うかな・・・

2ストと4ストは主に外装が別物（ビーノはわかりづらいけど）なのでマフラーを見るまでもなくわかる
様々なバイクを見て覚える方が早いと思うけどね

俺も今は車種を覚えちゃったから区別はつくけどはじめは全然わからんかった
今思えば4stのエキパイってめっちゃ細いよね　あれで分かるかも・・・？

ヤマハ系の場合
・エアクリがホンダ系みたいにクランクケースカバーの上に付いてる
・クランクケースカバーの形状が違う
・エアシュラウドが一回り大きい
と、これだけ違う部分があるんだからマフラーなぞ見なくてもわかる

でもリモＪＯＧと４ストＪＯＧのツラ似てるよなｗ
ケツ見ると丸分かりだがあのリアウインカー大丈夫なのか？
あの位置だと左折の時に左側に寄ってウインカー出しても車間詰まってると
後ろの車から見えなくないか？

・車間詰まってるのが悪い
・こっちにくるんじゃ無くて左折ってことは離れていくんだから危険ではない
みたいな感じなんじゃね？狭い道＋直角カーブだと左折前にちょっと中央に寄ってから曲がったりもするから危険が無いわけではないけど

10年前のジョグって今でもエンジン周りを丸々新品に交換できるんでしょうか。
今買い換えるとなると遅いし非力と評判の4ストしかないですよね。
そうなると10万以内に収まるなら、今乗ってる2ストを新車に近い状態にして
乗り続けたいのですが。

その次のことも考えるとそれだけの手間を小型AT取得に使う方がいいんじゃない

>>234
ヤマハ部品情報検索で調べてみ
部品の在庫状況もわかるし
とりあえずクランクケースはまだ在庫があるようだ
ただ、10万以内で収まるかどうか微妙なところ
ま、あとは自分で調べてみて

リモジョグと4ストジョグのヘッドライトまわり(頭)共通部品だろ。

カウル部分はスピードメーターが変わったから合わないけど、ウインカーとかライトの部品は共通だったねたしか
ZRホイールもタンク付きリヤサスも共通だし・・・とここまで書いてて思ったけど、
ZRのキャストホイールを3YKに流用するにはメーターギヤとの間にカラーを入れるのが一般的だけどもしかして4stZR/DXのメーターギヤ使えば解決しちゃったりする？

３ＫＪでＡＩＲＳＡＬのセンターリブシリンダー使っている人います？

AIRSALのを使ってる人はこのスレにいるよ
3KJでも基本は同じなのでは？

アプリオでAirsalの70�tセンターリブ使ってるけど何でまた３ＫＪ限定なんだ？

最近エボリューションなる前のZRもすっかり見なくなったな

今の原付スクーターはアプリオだらけ＠大阪北部

アプリオは歴代ＪＯＧ系の中で一番ガワがしっかりしてるってのが大きい
あとコンパクトに見えるのとそのデザインで幅広く受け入れられるから
中古作るならフロントディスクの車体以外ならこっちを優先するからな

5EMとかどうなの？タンク系の容量が最強だよ

2ストの新車売ってねーかな

探したらあるところにはあるでしょ
縦型JOGの新車がqooバイクで売ってる店があったりするし
この前はGAGの新古車があった

http://www.goobike.com/bike/stock_8700062B30111027003/
ほい新車
最終型でも5年モノか・・・インマニさんの容態がきになるね

近所にＧアクの新車置いてるな
売り物なのか見せびらかしてるだけなのは分からんが
田舎なら前者、街中なら後者って感じか

10年近く経過した新車って逆に調子が悪そうだな。

CZ125（トレーシー）、水冷2st／16ps　30年前のレジェンド・・・

4LVに3YKのフロントフォークはポンでいけますか？

この北西の強風の中、これから西へ向かって、１５キロもある場所まで原付でいかないといけない。
国道しか道知らないし、もしかしたらこれが最後の書き込みになるかもしれない
怖い怖すぎる、強風に煽られてトラックに接触され転倒して死亡って記事が関東で出るかも。

>>252
いけるよ。アホでもポンでOK。クルクルパーのうんこ野郎でもポン付け可能
とーーーーっても簡単なので臆せずやってくださいな
ただしホイールカラーの長さが違うため3YKのカラーが必要

>>253
愛する原付のためなら命くらい惜しくないでしょ？頑張ってーや

>>254
どもども、速レス感謝です
3YKカラーをゲットしてやってみます ﾉｼ

ヤマハのサイトを見たら試乗車が置いてある店舗が出てて、たまたま近場にあったので乗ってきた。
初めて4ストに乗ったけど、なんだこの加速の糞悪さは。
速度が上がっちゃえば意外と気にならないと思うが。
これじゃどんなに古くてくたびれていても、今の2ストから乗り換える気にならんなぁ。
まあ乗っていれば慣れちゃうんだろうけど。

ボアアップ
シグナスXのエンジンを積む

　正直に告白するけど25年近くヤマハは嫌いで本田のみだったが、
車庫から出すの面倒だからゴミ捨て、近場、足専の雨ざらし用に
五年前にボロボロのヤフオクで買った03年製SA16JリモジョグZRが最近可愛く
なってしまって外装8点ライトアッセン新品に錆びたタッピングビス40本ステンに
交換にインマニ、ステンマフラー、イリプラグ、FRブレーキ、FRショック
タイヤハイグリここまでやると付いて無かったリモコンが欲しくなって
買ってしまった!!　スゲー何だ!?このハイテクは!ヤマハ凄いじゃんw

Iラブヤマハ 車暦、YSR50(5千円)拾ったパッソル2(Nが有る凄いスクーター)

雪が降る中ガレージでトランスミッションからケース内へのオイル漏れを直してきた
ちょこちょこオイル補充しながら騙し騙し乗ってたせいでプーリーからクラッチまで
オイルまみれになってて脱脂洗浄剤を２本使い切った
これだけ寒いと水滴も付きにくいかなと思ったが洗浄剤吹き掛けて古新聞の上に並べておいた
フェイスやらアウターがいつの間にか白い粉を吹いていた
よく見るとそれは霜だった
結局全てドライヤーで乾かす事になったが何とかケース内の全てのパーツの洗浄、
躍動部・ベアリングへのグリスアップ、セカンダリシャフトのベアリング・
オイルシールの交換を完了させた
風が殆ど無かったのが救いだったが氷点下の中での作業で十数年ぶりに鼻提灯がぷくーっと膨らんだ

>>250
2年ちょい前に5EM新車購入。
爺さん婆さんのやってる自転車屋兼用の
小さい店の中にずーっと有ったヤツ。
動かして無かったからベルトがダメだったよ。
それ意外大丈夫だった。

>>258
ヤフオクのステンレスマフラーはあまりオススメしないよ
5EM品番か3WF品番を加工して取り付けた方が性能が段違い
03年ZRは前期デザインなのに中身はキーホールライトとか両側オイルダンパーのフロントフォークの当たりだ、大事に乗ってやってくれよ

日本語でおながいします

支那竹だろ？

規制後のジョグに規制前のチャンバー付けるとどうなりますか？

すみません、ボアアップについて教えて頂きたいです。

自分なりにググった限りではエンジン耐久性の低下というのが見受けられるのですが
ほぼその通りでしょうか？
ちなみにボアアップを行ったエンジンは、数百キロ走行後に元に戻したとしても
一旦開けてしまった以上、耐久性に関しては期待出来ませんか？

車両はSA16Jの金サスの型で
一応自動車整備士の資格を有する人間が行いました。

ヒロチーでこんなのあるけど、これってホントにJOG用？
http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s319399979#enlargeimg

なんか違うようなカンジなんだけど・・・
で、もしJOG用だった場合、歯数からいうといわゆるハイスピードギア？（ノーマル歯数知らないｍんで・・）

安物のボアKITに付属してるのと同じかと思うけど
JOGの50でもギヤは3種類あるからどのギヤのかは分からん
てかコレはメインアクスルギヤのみなの？

安物ボア付属のDIO用は 使えないレベルの超超ハイギヤだった様な記憶が・・・

ジョグCV50にのっているんですが、ブレーキスイッチの外し方おしえていただけませんか？
ブレーキレバー側の外し方がわかりません。無理矢理引っこ抜いたらいいですか？

>>266
レビュー読んでみ
http://shopping.yahoo.co.jp/review/item/list?store_id=hirochi&page_key=10009278

>>269
なるほど・・正体が判りました
俺には扱えない代物でした
ありがとうです！

JOG用も結局超超ハイギヤなんだなw SA11で計算したら7.6じゃなく6.6になったんだが・・・
キタコスーパーハイギヤでも8.3だから使い道ないだろうな
てかメインのみで一次二次共ちゃんと噛み合うんだな・・・

3WFのハイギアよりも超ハイギアだからね

>>264
ものにもよるがとりあえずネジ穴に加工が必要
セッティングは同じく物によるけど変わるだろうね

>>265
JOGで金色のサスが着いてる車両ってそもそもないんだけれど・・・改造or補修で変えたのかな？
ボアアップ車両は「50ccの速度で乗っても大丈夫なように設計された車体」で50cc以上の速度・パワーで走るから負担は大きいよねって話
例えばJOG90はほとんど50ccと部品が同じでもリアホイールの溶接部分は50ccのそれより強化されてたりする
まぁでも数百キロ走ったあとに戻しても別に体感差なんて無いと思うよ。

数千キロ走った場合だと、駆動系のほうがヘタってるからね
クランクベアリングはよほどの事がなければ全然大丈夫だよ

台湾エンジンになってからはベアリングも弱いと思う
最終型ノーマルBJはFホイールベアもクランクベアも早々に逝った
ノーマルエボはギヤベア砕けて逝った
でもクランク自体は台湾エンジンのヤツの方が好みだわ

関係ないけど最近3WFベルト買ったら大ハズレだった なんだコレ

3WFベルトってまだ部品出るの？
もしかしたら生産してから数年とかだったり・・・

http://www.qmyshop.com/?page=yahoo&act=translate&AuctionID=g116920152
純正品番、3WF-17641-00　　
3VP-17641-00/５SU-E7641-00/4JP-17641-00に対応
（この品番で、注文しても、部品は統合されてますので、3WF-17641-00になります。)

という文言から推察するに、3WFベルトはまだ出るが5SUと同等のものになってるかもしれない

>>275が買ったのもそうだろう。5SUベルトが手元にあるなら見比べてみて欲しい

サンクス
他と統合されてるんじゃないかと思ってたけど逆に3WF品番が生き残ってたのか。
近所の２輪館に純正ベルト置いてるの見たことあるけど、タイヤみたいにベルトも製造年書いてくれないかなぁ

あ”ーーーーエアサルのT6シリ焼き付かせちまったぁ！！！
どういうわけか負圧ラインが外れて燃費が薄くなった所でやっちゃったみたい(涙)
ショック・・・

でも駆動系開けてみたらベルトが切れかけだった・・・
このまま走行してたらベルト切損して最悪後輪ロックとかでクラッシュしてたかも？
クラッシュは無くても駆動系に大ダメージはあったはず
もしかしたら神様が負圧ライン外してエンジン止めてくれたのかなーなんて
前向きに考えてみたりして

とりあえず予備のT6の面取り始めました
ピストントップは自己満足の鏡面仕上げでｗ
今度は全部WPC加工に出すつもり
また完成が楽しみだ〜

因みに現在は予備予備のKN台湾60尻載っけてます
これも突出した性能は無いけど、まったり下から上まで回って良いシリだなーと
癒し系だわ〜

>>279
負圧式なんかやめて直下式にしたらいいんだよー

>>254
うるせーぼけ！五体満足で帰ってきたわw

おかえりw

>>277
統合された様だが されたのは5SU00の方
でも買った3WFは新タイプ(3タイプ目？)かと思う 5SUとは別物で
幅17.1長さ804もあってこれじゃあ慣らし後の変動後はデイトナやKNと変わらないのでは？

5SUO1はまだ出ると思う 値段も安いし手持ちの01は初期タイプの3WFぐらいの長さの範囲

>>278
製造年月日はラベルに記載してあるのでは？
品番ラベルかの最初と最後がローマ字で間に６ケタの数字のヤツ(管理Noラベルの出荷日ではない)
このラベルは純正部品になら付いてるし トルクカムのＯリングとかは
ラベルではなくて袋に印字だけど同じくローマ字と数字の印字が有る
277のを商品が下のURLだけど
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g116920152
これ(画像2枚目)だと12年11月2日製造って事と思う

3YKのフロントフォーク（社外品）を買いました。
4LV2に今度の日曜に取り付けの予定です。

で、>>254さんから、換装には3YKカラーが必要との教示をいただきましたが、
パーツリストを見るとカラーが左右２つあり、両方の用意が必要なのでしょうか？

それと、3YKシャフトも必要・・ということが某サイトに書いてあったんですが、
これも用意した方がいいですか？

よろしくお願いします。

あ、もうひとつ肝心なこと訊き忘れました。
パーツリストは3YK7用のでいいんですよね？

>>273
レスありがとうございます。
すみません言葉足らずでした。サスのリザーバタンクが金色の型です。
なるほど…本来想定された以上の走りをする為、駆動系にも負担が行くのですね。

実は学生時代にバイト代をコツコツ貯めて新車で買ったSA16Jを
実家の親父が勝手にボアアップしやがったもので…。

さらに先日帰省して乗ってみたところアクセルに変な癖がついており
最終型の2stという事で僕は純正のまま長く取って置こうと考えていた為
ネガティブなイメージが先行して半泣きでした。

とりあえずノーマルに戻すよう促してみます。。

ドライブベルトで教えてください。
3KJ 70ccボアアップで横綱プーリー使用です。

ベルト品番3WF-17641-00(795mm)でクラッチ側は目一杯落ち込むところまでつかえているのですが、
プーリー側はもう少し外側に余裕があります。

その場合、ベルトを4JP-17641-00(798mm)に変更するのはアリでしょうか？
また、4JP-17641-00はまだ手に入りますか？

>>284
フォーク側のカラー
シャフトは知らない
キャリパーのボルトも長さが違うため3YKのものが要る
あとは実際に「現物合わせ」してみればわかることだしね

>>286
なるほどリヤサスでしたか。なら04年〜06年までかな？06年からはキャリパーとリヤサスのバネ部分が赤色+金タンク
アクセルの癖はキャブセッティングが合ってないだけかも？始動直後はアクセル回すと息つきするとかなら調整を重ねれば解決しそう
ボアアップ後の耐久としては、ボアアップしてパワーが出た分最高速ヒャッハーでガンガン走る人と、パワーがある分ハイギヤを入れて50ccの時と同じ速度帯だけど回転数抑えて走れるぜーって2種類の人が居る
後者だと常用する回転数は抑えられてエンジンの耐久性としてはむしろよくなるかも？

>>287
プーリーは社外プーリー？
ベルトも純正でも誤差があって、同じ品番でも長さが違ったりするから4JPにわざわざ変える必要はあまりない気がする
プーリーとフェイスがぶつかってしまってそれ以上ベルトが上がらないだけっていう可能性もあるよ

>>288
レス、サンクスです。
キャリパーボルトもね・・了解です。
確かに全て合わせてみればわかることですねｗ

>>287
横綱プーリーとKNって同じだったっけ？
同じ物で細ボスタイプという前提でいくと個人的なデータだが
今の3WFベルトより0.41mm太い4JPベルトなら798mmでOK
今の3WFベルトより0.25mm太い795mmの4JPベルトもアリ

上記は現時点で最大変速時に無理無くフェイスタッチしていて
クラッチ側も溶接部にかすりかけで当たる寸前の状態(溶接部にめり込んで引っ張られる事のない状態)
でベルト変更後も同じ状態になるのが前提の数値なので 現時点でこの状態でない場合は該当しない
あくまで素人のデータでの話だが

因みに798mmの4JPベルトって見たこと無いけどあるんだな どういう計り方？

連投すまぬ
0.41mmじゃなく0.35だった(表がずれてた)けど基準が変わるからこれも関係無かった
798の4JPなら16.5mmでOK
795の4JPなら今の3WFより0.25mm太ければOK

倒しちゃってライトのまわりのカバーが割れちゃったんですけどこれって雨のなか走っても大丈夫ですか？

大丈夫ではないよ

雨のときなんかにバルブが濡れたら瞬時にバルブが逝くよ

3yjなんですが、バッテリー上がってるとウィンカーとかスグ切れますか？
キックで始動はできるのですが、どうなのでしょうか。
あと、パーツセンターで出てる3kj用キーセットって流用できますか？
と言いますのもタンクに水が入ったのでしょう。と、
何度か水を抜いて貰いました。
主人曰くキー穴かパッキン劣化で水侵入では？らしいです。
3kj用って奴が使えるなら安く済みそうだし、
キー穴カバーもついてたしいいかも？

3KJ用はだめだろ、3YK用も売ってるがそっちならつくのかも。
素直にこれ買えよ
http://www.bikebros.co.jp/ec-goods/938655/

>>295
バルブってどこですか？

左ウィンカーのネジが締めても閉めてもゆるいです
そういうもんなのでしょうか？

>>299
んなことはない

>>300
どうやったら治りますか?

>>298
電球のことです

>>301
300じゃないけどついでに・・
ネジは多分先端の尖ったタッピングタイプだと思うけど、
ネジ穴（♀の方）にビニールなんかの小片を入れて
ネジを締めてみる。

ホットボンド流せ　一発解決すっから

バルブも分からんヤツが自力で直せるとは思えない






これは「さっさとバイク屋行け」コースかと

まあまあ
何事も勉強ですよ
苦労してこそ報われるので、諦めないで頑張ってちょ！

数日後、そこには燃えて灰になったフロントカウルが・・・

>>307
おい！　オモロ過ぎるやろ！ ｗｗｗｗｗ

樹脂製カウルが灰になるものかと・・・

>>309
キミにはイマジネーションっちゅうもんが・・・

寂しいやっちゃな

いや、別に大して面白くもないネタに
オモロ過ぎると言う態とらしいレスが寒過ぎて
イマジネーション以前に冷めた突っ込み入れずにはいられんかっただけ

なんていうか、すまんかった

SA01J、中古で買って3年。最高速50kmしかでなくなったから、プラグ・エアクリ・
ベルト・WR新品交換。マフラーは洗浄した。結果、56kmくらいになった。
ゆるい坂道下ると60kmいく。あと何を交換したら平地で60kmいく？
クラッチはかなり減ってるけど、まだ少しあります。エンジンカバーを
開けた時、クラッチの両スプリング脱落してたので、近所のバイク屋で純正
スプリングを取り寄せて付けたばかりです。
念の為、YAMASIDAのクラッチ買ったけど、まだつけてない。
ドライブフェイスを交換すれば、平地で60kmいきますかね？
誰かご教授願います。

ピストンリング交換とか排気ポートのカーボン取りとかリードバルブの交換とか
距離にもよるがドライブフェイス&プーリーの摩耗、段付きとかあったら交換

>>313
レーシングクランクとレーシングシリンダー

＞314　有難う御座います。距離は買ってから22,000km。それ以前は不明。
ピストンリング交換とかは面倒そう。でもTRYしてみます。　　　

＞315　それも大変そう...。

社外CDIを付けてないの？

駆動系新品ならせめて60いく回転数でリミッターじゃない？
気になるのはタイヤの消耗・空気圧とベルトの種類。社外品のベルトでヤフオクに転がってるような安物とかだと純正より結構短かったりする

フェイスは極端に段差とか出来てない限りわざわざ交換するものじゃないね
ノーマルはそもそも一番外側まで使わないからいきなり大径の社外品とか入れる必要も無いし、まずはノーマル完調を出しておくことのほうが大事

SA01Jは確かスロットル自体が全開に出来ないように作られてるんじゃなかったか？キャブとオイルポンプ繋いでるパーツを前期のに変えるとかなり変わってくるよ

SA01Jは駆動系による機械式リミッターでCDIは関係無い
E/gに問題がなければハイスピードプーリーに交換するだけで やえkm以上でるよ

75も行く？とおもったら01はまだ規制前か。当たりだったらそれぐらい伸びそうだな
不人気車種であまり情報聞かないけど6.8psってことは4JPとかと同じ感じ？
キャブ・シリンダー・マフラー・ファイナルギア変えればもっと伸びそうだね

俺の4LVはCDI代えただけのときは75だったよ
兄に並走で測ってもらった
あ、テストコースでの話しねｗ

>>313
プーリーもね

4LVはZRと同じ+3WFマフラーの最強スペックでしょ
むしろ80いってほしいレベル

＞318　つけてないよ。ノーマルで十分。
＞319　タイヤOK。ベルトはヤフオクの安物だけど、長さは純正と一緒。
　　　 フェイスは段差無いので交換は見送ります。色々と有難う。

＞320 321　おっさんで通勤仕様なのでノーマル。詳しいね。

4JP3なんだが、最近セル回すとギャイギャイ鳴るんだよな・・・
セルって自分でメンテできるもん？そもそもどこあけたらいいかわからん

>>328
できるけど初心者には無理じゃないかな

プーリーもクラッチも腰上も触れるけどいまだにセルギア外せません(´・ω・`)

>>329
そうか・・・・ありがとう

あと>>325に関連して思ったんだけど３WFマフラーって

http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c368667320

みたいなヤフオクに出てるもんで事足りるの？それとも○年式までじゃないとだめとか？

>>331
それは「3WF車種にも付けれる」台湾かどっかのコピー品。純正じゃないよ
3WFマフラー＝3WF/3VR/3YJ/3YK(ZRじゃなくジョグZ)/4LVに着いてる品番が3WFのマフラーのこと
前期後期があって前期の方が性能は良いらしい(詳しくはｼﾗﾝ)

>>331
そのURLのと同じマフラー買ったことあるけど、取り付けて5分で外したｗ
マジ？と思うほど、ハンパなく出力が落ちたもんで・・
結局元の汚れた3WFに戻し、ヒートプロテクターだけ流用してるｗ

YAHAMAのマフラー買いたいけど加工なしでちゃんと付くのかな？

>>333
俺も4000円くらいのコピー品を買ったらかなりパワーダウンしたわ
ポート加工とかしてたんで相性悪いのかと思ってノーマル車にも試しに付けてみたけど
やっぱりパワーダウンしたから間違いなく性能は悪いな
3KJマフラーが汚くなってきたから買ってみたのに元のズタボロの方が性能良いとか笑えたｗ

ヤフオク系マフラーは安ければ1000円ぐらいで落札出来るのが魅力だけど
3WF/3YK中古+パイプユニッシュ洗浄+耐熱スプレーがやっぱり安定
少々汚くてもサビ落として耐熱振るなら状態はほとんど一緒だしね
>>334
規制前エンジン(エンジン番号が3WF〜と3KJ〜)は全部互換性アリ
規制後エンジン(エンジン番号がA125E〜)は規制前のものは小加工で装着可能
規制後マフラーを規制前エンジンに着けるには横のネジ穴とマフラーの間に1cmぐらいのワッシャーを入れればいい
逆の時は長穴加工だったっけか、横のネジ穴２本のうち上側だけで留めているのをよく見る

ヒロチーのZR用のフロントフォーク付けた人居ますか？
http://www.hirochi.co.jp/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=300_304&products_id=13827
http://www.hirochi.co.jp/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=300_304&products_id=13828

3KJ用のは驚くほどゴミだったけどこれはどうなんだろうと思いまして。

>>337
ヒロチーのは買う前にヤフーショッピング、楽天市場で
レビュー読め

>>337
去年の2月ごろに買って1年ほど使ってたよ。届いた初めの感想は「えっ緩い」
硬さは結構ゆるい部類、手でそこそこ押せるレベルで、またがって立った状態でフロントブレーキかけつつハンドル押すと簡単に沈む。
他がノーマルならそれだけだけど、200mmディスク+ブレンボでブレーキするとガタガタ振動が出た。
形状・装着に関しては何も問題なし。外観は純正と変わらないね
俺はバイト用に乗ってたから雨の中も走るんだけど、1月辺りから内部にサビが出始めてダストブーツの周りはドロドロ、
雨の次の日走るとサビ混じりの中に溜まった水が飛び出してタイヤやキャリパーもゲロハイタカのように茶色だったｗ
この前ホイール変えた時に心機一転で台湾製のこいつ(KNとかと同じ感じかな？)に変えたけど、振動も出なくなったしむしろちょっと硬いぐらいで満足。
http://www.trust-mc.info/shopitem/underside/front/-jog.html

ゲロの時の写真
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3981518.jpg

パーツ１つに5K以上だせるか！って思うなら買うのはアリだと思うけど、乗り比べるとやっぱ値段相応だね
↑の台湾製も社外系でマトモなタイプの中ではほぼ一番安いから、出せるならこちらをオススメするよ

あ、ゲロハイタカってなんだよ変換ミスってる
3YKはステム径・インナーチューブが25で、ヒロチーもそのまま25。
その他の社外品はインナーチューブ26でステムに差し込むところだけ25に合わせて削ってるね
そこから剛性の違いも出てくるんだと思う。リモジョグ後期やアクシス90も26だし

　　　　　　　　　　　　　　 ,, -―-、　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　／　　　　 ヽ　　　
　　　　　　／￣￣／　　／i⌒ヽ､|　　　　ゲロハイタカ
　　　　　/　　（゜）/　　 ／　/　　 　　　　　鷹目鷹類鷹科　　
　　　　/　　　　 ト､.,../　,ー-､　　　　　 　
　　　=彳　　　　　 ＼＼‘ﾟ。､｀ ヽ。、ｏ　 　
　　　/ 　 　　　　　　　＼＼ﾟ。､。、ｏ
　　/　　　　　　　　　/⌒ ヽ ヽU　　ｏ
　 /　　　　　　　　　│　　　`ヽU　∴ｌ
　│　　　　　　　　　│　　　　　U　：l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|：!

>>328
キックでエンジンかけてる？
俺はビーノなんだけど、キックをミスったりしたらセルの回転音がおかしくなる
時間を置いたら治ってるけど

インナーチューブの曲がっていないZRフォークがあるなら中身OH＋グリス量で硬さ調整

ヒロチーのを買うくらいなら台湾製を買うな
これはアクシス90よりもだいぶ固めだからスプリングを3巻ほどカットすればちょうどいい感じ

フォークの話題だから便乗
ヤフオクとかでたまに売ってる倒立フォーク、あれ3YKって書いてるけど26パイだから3YK着かないよねｗｗ

03年以降のZR(5SW）のステム入れ替えでOK
剛性に拘るならステム打ち換えで30か33パイ

物の値段（コスト）は性能と安全に比例するんだよ

>>339
Thanks やっぱりそんなもんか…
その台湾製の奴買ってみるわ。

ヒロチーは使いどころにさえ気をつければ安くていいかなと思う。

SA16Jのセンタースタンドなんだけど、ZR用はもしかして背が高い?
知ってる人居ないですか?

>>348
残念ながら高さは同じ
リアサスを変えて、タイヤが地面に付いてしまったんだろうけどさ

ZR以外のジョグのセンスタ品番違うからZRのは高さ違くないかい?

品番が違うからって高さが違うとは限らないだろ
マフラーの違いから形状や幅かもしれないのに

百聞は一見に如かず
試してみてごらん

　横からスマンが同年のジョグとZRで品番違うなら高さは違うと思うぞ
リヤサスの全長220と240だろおそらく20mm高いはずだ。

無駄な作業時間掛けさせちゃ駄目だろ

349のようないい加減な情報は酷いだろ、鵜呑みにして
適当なセンスタ買って合わなくても責任取らないんだから
黙ってるべきだと思う。

横からすまなかったね

>>353
いい加減だと思うかい？
最近までZRエボに乗ってた俺が言うんだから間違いないだろう笑
まあとにかく>>348は試してみてごらん
「百聞は一見に如かず」という諺を知ってるよね？ついでに「自己責任」もな
改造とはそうした自己責任がつきまとうものだ。綺麗事言う人はノーマルのまま乗ってろ！！
もちろん俺は責任など取る気は毛頭ない

さあ、試してみるか諦めるかどっちにするね？
臆病者は諦めて、リアタイヤが地面に当たってグラグラし、いつ倒れるかビクビクしてるがいいさ

ああ、そうそう
間違っても規制前のZRのは買わないように
規制前はスプリングを引っ掛けるところが左右逆なので絶対付かない

http://ilovemotor.jp/img/goods/L/KI0472.JPG　規制後
http://ilovemotor.jp/img/goods/1/HK4411.JPG　規制前

はっきり言うけど君のZRはモドキだな　車体番号打ち込んでみ
ZRじゃないから　知らないって幸せだね。

>>356
へー
車体番号を書いたら調べてもらえるのかい？

>>357

>>356はヤマハの部品情報検索で車体番号打ち込めと言ってんじゃね？

だ〜か〜らぁ〜、235mmと書いてあった某サイトの情報で235のリアショック付けたら、
後輪が接地してしまう俺のアプリオはどうなんの？（ｗ
って、マジにアプリオって235mmなの？？？

ZRのが240mm対応スタンドだったら取り替えたいんだけど・・

ビーノメチャクチャ速く改造してる人とかいませんか？

モドキはほっといて360には教えてあげる
ZR用のは元々240mmで設計されてるから大丈夫だよ
中古はガタや磨り減って低くなってるからお勧め出来ない

社外品も低いからモドキみたくなっちゃうよ。

ふうん…
>>358に言われたとおり打ち込んでみたらZRだったんだけど？

>>362（←大馬鹿者）
俺のはモドキじゃないんだが、どういうことだよ？
おまえのバイクはニコイチの元事故車じゃないのか？（笑）ククク、君にお似合いだよ
人のバイクをモドキ呼ばわりした報いだ、思い知れ！　そして俺に詫びろ。

>>360
既に書いたとおり、同じ。何度も書くけど百聞は一見に如かず。試してみてごらん
駄目だったとしても泣かないことが大事。使えなかったスタンドは>>362に投げてやれ

>ZRじゃないから　知らないって幸せだね。

だって？　あはははは、ばっかだねぇ〜〜〜〜（大爆笑）
いいこと思いついた。おまえが>>360さんに新品のスタンドを買ってあげてやれ。そしたら許してあげるよ
嫌なら俺に詫びることだね。詫びるくらいタダなんだし、出来るでしょ？

すまん m(_ _)m
よ〜〜〜っく考えたら、後輪、100/90を入れてたんだった
せっかく教えてくれたのに申し訳ない m(_ _)m

スレ住人が総コケする位のオチだったなｗ
タイヤ外径がでかけりゃそりゃあ接地してもおかしくないわな

モドキのは二個一確定だな　生涯ZRのエンジンと思い込み
過ごすんだな〜　(お似合い)

ID:mZIMcVXj＝ID:IRsl1acR
おまえはこのスレで一番みっともないから黙ってろ

>>365
おめでとう。おまえはこのスレで二番目にみっともない人だ、ホッと胸をなで下ろすがいい

ったく、このスレは馬鹿が多すぎるw

↑
バカ丸出しwww

すみませんSA16JジョグZRのセンタースタンドの件で揉めてるみたいで
ヤマハに直接問い合わせたところ無事に解決し、YSPで注文もしてきました。
答えてくれた方たち有難う御座いました。
　ちなみにZRは他車よりも2cm高いそうです。 ID:mZIMcVXjさん的確な
情報ありがとです。

>>369=370
自作自演乙

>>370
解決してよかったね
そして結果報告してくれるのは外野だけど素直に嬉しいわ
ZRはスタンド長めなのな

香ばしいのが沸いてるなｗ

顔真っ赤w

せっかく解決してるのにお前らケツの穴が小せえなあ
こうやって役立つ情報を出してくれる人が減っていきスレが消滅するんだよな

知ったかのモドキ?　が1人で荒らしただけじゃん。

情報は出し惜しみしないで共有で良くないかな

あの人はモドキじゃないみたいだけど
一部の馬鹿がモドキ扱いしてたのがいけないんじゃね？
とりあえず質問者が注文して購入したのを画像載せたら解決する話だわな

てか、モドキ扱いしてた人はいつもageてるから>>374と>>376が怪しいんだけどね
そこまで頭が回るほど賢くないみたいだからバレバレ

片道10kmの通勤用途でジョグを買おうと思ってるんですが
リモコンジョグSA16JとジョグポシェYV50Hを比較した時、登坂力に差ってありますか？
途中にけっこな長距離急勾配があるんもんで少しでも力強い方を選びたいです
差が無いようなら積載力と航続距離でジョグポシェにしようと思ってます

今度は俺に絡むのかよ
いい加減な情報に無責任、自分の間違いを認めない
3つも揃えてゆとりchanか?

あの人はモドキじゃないみたいだけど>まさに自演
恥ずかしくないのか?

　と釣り針を垂らして放置　ｸｽｸｽ

やぁ久しぶり
現在入院中の福井のマゾだ
あんまつまんねぇ喧嘩してんなよｗ
これじゃ暇つぶしになんねぇじゃんかよ

>>378
ジョグポシェが愛機だが坂道も余裕だぞ
ローラー軽くしてるから出足は暴力的加速で怖いがｗ

>>380
最近程度の低い馬鹿が多いよね
ところで入院中とは？ついに大転倒でもしたかい？いつかやってくれると思ってたよ

>>381
0.5psの差ってさして大きくはないのかな？
ポシェの方向で検討します
ありがとう

>>382
うんにゃ
大量下血→虚血性貧血→緊急入院
現在点滴にて水耕栽培状態

>>384
⊃鶴

ポシェ乗っている人に聞きたんだけど
メットインスペースが大きいのが売りになってるけどそんなに違うもん？

パーツセンターで激安ジェットヘルとカゴとL字バルブ買った。
2500円以上で送料無料今日まで

あそこL字バルブ数ヶ月前に買ったけどハズレ引いたよ
一週間で0.5まで落ちる、近所のタイヤ屋でムシのみ
買って替えたら空気抜けなくなったけど。

あそこ普段送料無料にならないからイイね
情報ありがとう^ ^覗いてくるよ

暇つぶしにネットショップとか見てたらAirsalの横ＪＯＧ系用の
70�tシリンダー安くなってんのな
スタンダードなタイプのアルミセンターリブが\11000
スタッドボルトを抜いて先にシリンダーをケースに取り付ける
ハイグレードタイプが\14000
これって相当数の70�tシリンダーが商品価値失ってんじゃないか？

まだメーカーに注文すれば普通に買える2スト車ってある？

国内メーカーの2ストはもう無いけど（店頭在庫を探すしかない）
外国メーカーでまだ2ストを生産しているところはある
台湾TGBとかアプリリアなど

http://lighthouse007.ti-da.net/c153587.html
http://www.scs-tokyo.co.jp/aprilia/sr50r_purejet.htm

>>389
AIRSAL T6Rはインプレによるとかなりのローポートらしく3-4mm上を掘らないといけないらしい

ＢＵＬＬＥＴってSuper9sのパクリ？
つか、Super9sがアプリリアのパクリだからパクパクリか・・ｗ

>>392
３〜４ミリってなるとサイドも合わせなきゃって感じだからスペーサで
全体をかさ上げした上でシリンダのヘッド側をさらって圧縮維持とかの方が
無難かも知れんね
ところで50ベースでストロークアップしてる人ってかさ上げはどうやってるの？
90ベースだとスペーサが発売されてるんだけど50ベース用は見かけない
めんどいけどやっぱ自作かね…

キタコのジョグ用軽量クラッチ(3枚タイプ)にデフォで付いてるクラスプって
どのくらいの固さ・・軟・中・固・超固 の中でどのくらいなんでしょうか？

おっと買いそうだった
水冷Ｔ６もハイパーローポートか知ってる人いますか

>>386
丸っこいデザインの型か
あれは足下もっさりしてる分かなり広いよ
タンク系もデカくてデザインが許せればかなりハイスペックな型。
ハイスペックすぎて次のSA16Jで買い物仕様が出なかったぐらいｗ
>>395
巻き数少ないやつだっけ
中〜固ぐらいだった気がする。

>>394
どうもATV向けっぽいと言う話だった。
確かにATVなら特性的にローポートの方がいいかもしれんし

50ベースでストロークアップする場合は水冷なら専用シリンダ買えば一発。マロッシの86�tとかね。
もちろん専用クランクも（かなり大規模な加工が必要だけど）次元の違うパワー出るよ
空冷でも水冷にコンバート余裕だし、冷えて困る事は無いから水冷化お勧めしとく。

>>396
水冷のは通常、と言うか普通に二輪用のポート配置
値段の割には結構良いデキだけど12�oピストンピンキットが無いのであくまでミドルクラスって感じかな。

以前モトチャンプに載ってた水冷シリンダーはもう発売してんの？
18馬力だか書いてたやつ
stage6だったと思うけど探しても無いんよね

>>397
レスありがとう

そう、3巻きのやつ。
WRも軽くしてんのにクラッチインが早いもんで訊いてみました。
もっと固いクラスプに換えてみます。

>>398
スペーサの話はポートのかさ上げに使えないかな？ってのが目的ね
ストロークアップまでやるなら90ベースかなと

うーぇ
昼から流動での経口食始まったけどこの不味さは半端ないな
甘味以外に飢えた状態でこれだけ不味く感じるって事は相当だわｗ
とりあえず弱った消化管によろしく無さそうなもんが死ぬほど食いたい
湯少なめのカップヌードルとかソースこてこての豚カツとか古譚のラーメンとか
焼き餃子とかモスバーガーとかエビチリとかビーフジャーキーとかソーセージとか…
あー、あと中華三昧とポテチもだな
スライスならコンソメとかカラムーチョ、マッシュならプリングルス
そいやエスニカンてどこ行ったんだろね
俺カラムーチョよりエスニカンのが好きだったのに
因みに入院中の愛読書はＮＨＫきょうの料理ｗ

とりあえず明日から点滴取れてチョロチョロ動き回れる様になるから１週間ぶりに
アプリオのエンジンかけてみるわ
ヘルメットとグローブは持って帰られちゃったから試走は無理だな

>>402
福井のマゾくん、明るい近況をどうもありがとう！
退院した暁にはフルチューンしてみる？　上で話題のAIRSAL T6Rを試してみて欲しいw

>>399のシリンダー発見
http://www.aerox-community.de/pictures/showimage.php?i=949
http://www.pedparts.co.uk/product/1147/stage6-rt-70cc-mk-i-cylinder-kit--aerox-minarelli-lc　イギリスポンドで約3.6万円
「Stage6 R/T 70cc」で検索

これで25馬力だとか

本気でやるなら５０ベースでしょ。
２００ｋｍオーバーしてもおかしくない。

>>404
今はその上のR/T BIG BOREってのが出てるよ。95�tね。

ソルトレークで50のカテゴリーはあるのかな
もしあって200出せたらいいとこ行けんじゃない？

>>398
サンクス
街乗りエンジンなのでミドルで十分
分離希望なんですけどやばそうですかね〜
サーキットはエクストリームで

>>403
Airsalのシリンダーは全体的に質が良いからやるならAirsalかなとは思ってる

>>405
極限を求めていくとそうなるかも知れないとは思う
しかし200�qってスクの前面投影面積的に何psくらい必要になる？
最高速での効率のみ考慮した仕様でも30psくらい必要な気がするが…

つか今ＮＨＫのど自慢チャンピオン大会見てるんだけどやっぱレベル高いな

>>408
まともなオイル入れてれば分離で余裕。
同時に10�oでいいからフルカウンタークランクも入れた方がいいよ。腰上だけだと
トルクが細い＆高回転でのバイブレーション発生＆最悪コンロッドが折れるｗ

でも一度完全混合でレースオイルの性能を体感すると分離じゃ中々満足できなくなるね
今のところ混合から戻しても不満を感じないだろうと思えるのはトラ感くらいかな？
しかしこれにしても下からの吹けは素晴らしいがレブ域になるとノイジーでガサツと感じる
あと高いしね
混合ならトラ感の値段でハイエンドに近い性能のオイルが手に入る
とりあえず分離で高回転重視なら赤缶、吹け重視ならトラ感あたりってとこかな？

さっきアプリオのエンジンかけてみた
約１週間ぶりだけどキック３発で問題なく始動さすが俺の整備したエンジン
完全混合だけど入院直前にフルシンセに変更してたのはラッキーだったわ
キンと冷えた冬の空気に漂う一味違ったオイルの臭いが心地よかった
順調にいけばあと１週間でまたそこいら辺を走り回れるので回復に専念しますわ

カストロールのRide 2T使ってるんだけどちょうど使い切ったから、ランクが上の他のオイルを使ってみたい
今のRide 2Tが減ってオイルランプがつく頃に他の種類注入しても良いのかな？

別に問題は無いけどどうせならランプ点きっぱくらいまで粘ってみれば？
点きっぱ直後でも数10�q走れるくらいは残ってるよ
あと何に変えるのか分からんけどRideより上のオイルつったら各社純正オイル以上なら
何でもって事になっちまうぞｗ
あまり弄ってないなら青缶・２スーパー・ＣＣＩＳあたりで十分だよ
ある程度以上弄っててもよほど極端な仕様で無い限り赤缶・ＧＲ２で十分
俺が分離給油の時に青缶から変えて違いを感じられたのは赤缶での８千回転以上と
トラ感での全閉〜半開域からの吹け
吹け・高回転域の完全な両立は完全混合でないと中々難しい
どちらかをそこそこくらいで妥協するなら分離でもリッター２千円くらい見とけば
あるにはあるけどさ
あと完全混合で無いならカストロールは外しといた方がいいよ

丁寧に書いてくれてありがとう
こんなまとめ方で申し訳ないけど、
フルノーマルな上にそんなに回したりしないただの街乗りならオイルをRide2Tから他に変える必要は無いって事で良いんだよね？

というか名前だけのカストロをやめてヤマハ青缶にするべき

>>415
ヤマハ指定の青缶に戻すのがベター

ありがとうございます
ヤマハオートループオイルにしますね
それならオイルランプが点きっぱになるまで粘ってから青缶を注入します！

3YKのリアブレーキワイヤーって3YJに流用できる？

>>410
本当にミドル程度なんですね。
街乗り１０ｍｍにフルカウンターなんて貧乏には買えないので
クランクは精度上げたセミレーシング的なの使います。
ありがとうございます。

悪いけど街乗りでＲＳ以上のオイル求めたり
混合にしなければいけない仕様は・・・。

>>421
｢しなければならない｣ではなく｢この方がより良い｣っていう考え方もある
最適化ってやつね
手間とコストを許容出来るかはそれぞれの価値観次第

基本的に自己満の世界なんだから、それぞれ思いのままに楽しめばいい

いいね
ID:naul5lt8は限界まで開け続けて、何基もエンジンを壊してきた猛者なのだろう
笑いながらニタニタ笑顔でバイクを押して帰る姿は猛者ならではのもの

おっ!! モドキ発見w

ああ、フルボッコされた君（実はモドキエンジン）か
何度も言うけど、俺が乗ってたのはモドキじゃないよ。君はどうしても認めたがらないようだけどね（だからフルボッコに遭うのだ）

>>425の頭悪そうな文体は>>379と同じだよねw
＞自分の間違いを認めない

これって>>425の事じゃんw
俺のはモドキエンジンじゃないのにおまえは違う違うと必死で否定してるだけじゃん
素直に認めろよ、自分が間違ってましたとな
まあ君が認めなくても、みんなわかってますから

ついでに書いとく。モドキエンジンを掴まされた可哀想な>>425が二度と現れなければ、この話は収束するので沈黙を守るように。
また何か言ってきたら、その都度君を攻撃するから覚悟するように。

ま、所詮モドキ野郎（>>425）はモドキでしかないけどね。

・・・そもそも、あいつ（>>365）はタイヤサイズをアップしていたというつまらないオチをひけらかした本物の「無能」だからな

モドキさん公道で混合フルチューンってまじすか

なんか必死なレスが続いてる

あれはモドキがどうとかじゃなくて、確かな証拠も無くZRのセンスタは長さは変わらないって言ったのが悪いんだろ

情報交換スレなんだから
ここの住人が何乗ってるとかどうでもいい

実際問題混合は毎週決まった回数動かすような車両ならともかく
長期に乗らないような車両では出来ないよね。出来ない事はないけど
再始動前にやる事多くてだんだん乗らなくなって行っちゃうし。

去年組んだ3KJケース＋AISAL T6＋デロルト17.5�oエアクリ仕様は分離でオイルはRSを
使ってるけどまったくノートラブル。キャブをもうちょいデカくできればもっとパワー出るんだけど
通勤仕様ならまあ満足いくレベルかな。

だからつまんねぇ喧嘩すんなってばｗ

仲良くしろよ

モドキ沈黙

3YJスピード出ぇへん20km/h弱で頭打ちやわ><
バイク屋持ってったら
A店「マフラー詰まりだと思います。」
…「A店ってバイク屋さんでマフラー詰まりって言われたんですが」
B店「マフラーじゃないと思います。」
…「じゃ、駆動系ですか？キャブですか？」
B店「駆動系は問題ないです。キャブに水が来てたのは抜きましたし、
プラグは交換しました。」
症状は改善されません。
B店はかかりつけなんですがA店が正しいのでしょうか？

>>435
「確認したのか？」って聞いてみ？

１０年前と比べて進歩したのってコンプリートエンジン以外になんかあんの

モドキ扱いしてたバカ敗走

フルボッコにされた覚えはないぞ　モドキが
いい加減な知ったか情報出したのが悪いんだろ

必死に自分の間違いを認めないのが男らしくない。

そもそも皆に、モドキは嫌われている。

>>431
燃費と最高速はどんな感じなの？

男でも女でもしつこいやつが嫌われる

>>435
B店が原因は何だと思ってるのか気になるね
マフラーは応急処置で針金ハンガーで排気の穴からガシガシ刺したり、症状の確認だけならエンジン側のボルトを緩めて軽く排気漏れ状態で走って見れば良い

>>435
駆動系は開けて見てくれたのかね…
日常でよく乗ってたのなら駆動系だと思う
たまにしか動かしてないならマフラーに虫でも巣くったのかね

退院決まったー
でも医療費でフロント周り交換＋スペアエンジン計画がまた先送りになってもうた…
スペアエンジンくらいなら中古エンジンとストックパーツで暇見付けてコツコツやれば
どうにでもなるがフロント周りは足に使ってるもんだから部品揃えて組めるとこまで
組んだ上でのＡｓｓｙ交換１発でやっちまわないとダメだからまた準備に時間がかかるね

純正社外問わずで3VR純正より少し硬いクラスプってある？
グラアクとかその辺りかなぁ

>>441
燃費は気にしたことないから解らん。気にするなら2スト乗らないしな
月〜金まで毎日通勤に使って翌週の月曜日に給油する感じ。

最高速も普段出す機会無いから解らん。3桁までは確認したけど。
駆動系はポリーニ＋Stage6でギアだけキタコの奴。

>>447
おっありがと
めちゃくちゃ走るね。
キタコって聞いて思ったけど
ワールドワイドで味付けできて楽しいね。
あとは世間の冷たい視線に耐えないとナ〜

3VR純正という事は17L(赤)？
それなら2YMがそれより少し硬い
3VR品番(黒)の事を指してるなら50W
3VR→50W→17L→2YMの順に硬い Gアクはアク9と同じ17Lや50Wが付いてる
社外はもっと硬いのしか俺は使わないから分からん

3VR品番と3VR純正って別物なのか！知らなかった・・・
FN仕様とかで聞く名前だったし、二輪館で3XGプーリーとかと並んで置いてたので黒の3VR品番を今まで使ってた。
なら50Wか17L辺りかな。ありがとうございますー

3VR品番は2枚クラッチに使われてるから3枚のアク9に使うと軟らか過ぎて3000以下で
クラッチインしてると思う
大概のアク9には赤い17Lが使われてる　それより硬いのが17Mや2YMになる

タコメーターを初めて付けてみたいのですがオススメってあります？
最大回転数は13k位あれば充分です

スクーターでしかもその回転数ってのは
どういう使用を想定をしてるのかが気になるわ

説明不足ですみません
チャンバー装着車で現状で1万回転上まで回る仕様なので最大は1万３千回転位欲しいと思いそう書きました
取り付け目的はセッティング用と目の保養です＾＾；

少し前まではタコメーターは付いていましたが故障してしまったので新しいのを探しています
自分でタコを装着するのは初めてですが、サービスマニュアルの配電図を理解出来るくらいの知識はあるので作業に問題はないかと思います

最近のタコは４ｓｔ用ばかりで、２ｓｔ旧車しか触った事のないオッサンはちょっと戸惑ってしまいましたｗ

>>454
フルスケールで13000以上って事よね？
安いのならPET-304、バックライト欲しいならデイトナプローバかな
デイトナプローバは表示がでかくて結構見やすいよ

>>455
デジタル表示よりアナログで針が振れるのがいいですね

SA16Jの後輪のギヤボックス内のギヤ受け部のベアリング型番
知っている方いたら教えてください。
純正品だと高いので

>>457
これが最初で最後の答え。6201
ちなみにヤマハ部品情報検索で知ることができるので、以降は自分で調べなさい

457「押忍！無能な自分が悪かったッス！」

ありがとう、カバー側のがわかりません

>>459
ヤマハ部品情報検索で知ることができるので、以降は自分で調べなさい

冷たく突き放すのは、自分で調べる癖を身につけることが大事だからだ

上から目線なのと冷たいのは別でしょ

6003で良いのかな?

年式によって6200と6201があるみたい
内径が違うから台湾からギヤの軸太くなったの
解釈で良ければ純正品番からの探し方合ってますか?

>>462
yes.
ヤマハの場合品番の真ん中の数字がそうだ
93306-20012
93306-20119

これで質問の前に調べることができて、時間短縮できるようになったね。おめでとう

ありがとう^ ^この知識はお財布にも美味しい。
送料が安いショップおすすめ無いですか?
ヤフーだとシールドより開放のが高くジョグ意識してるし…

MonotaRO

>>464
地方か？
それなりの規模の都市だと、ググればベアリング屋で
小売してくれるとこが多分見つかると思うよ。

カスタムベースにするなら何がおすすめ？3YKか4LV欲しいんだけど！前はsa16j乗ってたんだけどDQNに盗まれた。

これ3YJに流用できる？
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B003VXT6VC/ref=aw_ls__1?colid=27T28CAOG6FOQ&coliid=I2EFMQ8ENWAUXI

Vino 2st です

オイルタンク下のチューブを外してガソリンスタンドのオイルを抜いて、
ヤマハ純正のオイルに変えたけど、エア抜きって必要？

>>469
チューブからも完全にオイルを抜いた場合はエア抜き必須
そのときはオイルポンプにエア抜きのドレンがあると思うんでそれを活用する

>>470
ありがとう。

5AUだけど放置してるとガソリン減るようになった
負圧ポンプがおもらししてたので交換した
4000円弱

てｓｔ

書けると思ってなかったｗｗびびったｗｗ
>>468
ハリケーンのロンホイキット(専用ロングワイヤーが同梱してる奴)では3YKと3YJが同じ扱いだし長さは同じなんじゃないかな？
WEBパーツリストでは番号同じの3YJ品番と3YK品番で変わってたけど。

燃料コック1ヶ月前に洗ったのにゴミだらけだったことはあったなぁ@3KJ
全開からいきなり失火して止まったから焼き付かせたかと思ってめちゃくちゃ焦った。外側タンクだし量少ないから給油回数も多いしでゴミが混入しやすいんよね

>>467
定番は16パイキャブが着いて純正ギア比が高い3YKとか4LV、でもリードバルブの所が規制後エンジンの方が大きいからそこまでイジるなら規制後の方がいいらしいね
個人的に好きなのは大容量タンク持ってる5EMにボアアップ+ハイギヤ。まぁ目指すもの次第だね

俺3YK持ってて去年5EM買い足したけど
足回りが糞過ぎて買わなきゃ良かったと思ったけどな
タンク容量目当てで買ったけど
これだったら3YKにタンク増設した方が全然良いじゃんって思ったよ

>>475
3YKも5EMも足回りは目くそ鼻くそだと思うんだが、どのへんが糞過ぎるんだ？
割と5EMは安定してて悪くないと思ったけど？

Vino 2st です

スタンドのオイルから純正オイルに変えたら、
プラグがカブるようになったんだけど、そういうこともある？

フロントアクスルとハンドルの位置関係がおかしいのかコーナーで切り込んできたり
リアのグリップが抜けやすかったり、なんか気持ちよく走れないんだよね
でも5EMは安定はしてるけどね。ポジションも大柄だし
ワインディングじゃ3YKのほうが全然良かったね
あと5EMに長いサス入れるとエンジンカバーとオイルタンクが干渉したり
キャブとメットインボックスもぶつかるんだよな
それが一番嫌だったり

5EMの足回りはZや4LVと同じすかすかグリスフォークだから中古フォークは大概抜けて逝っている
5EMにZRフォーク入れるだけでも変わる
5EMの方が3YKよりキャスターが立っているがトレールが大きい そして軸間距離が長い
ZRのエンジンハンガーはZや5EMより長い

先月のモトチャンか何かでJOGのグリスサス用にこのグリス使ってます！みたいな事書いてたけど一般的にはかなり珍しい例だよな。
純正をわざわざOHするのてFNレース出てる人ぐらいじゃないのか？だとしても3YKの片方だけだし・・・

ブレーキワイヤーに注油したいんだけどワイヤーグリスの代わりになるのあるかな？
カー用品店行ったけどワイヤーグリスは無かった。チェーン用とかはあったけど
ネットで買うと送料高くて買う気ならん

ワコーズのメンテルーブとかどう？

>>481
前までは556噴射で洗浄後にホムセンの薄い激安スプレーグリス注油してた
今は手間だけどワイヤー類は灯油に浸け置きしてから車のエンジンオイルの余りを注油してる

バイクパーツセンターで売ってる3YK用格安68ccシリンダーキット、
アマゾンだと3980円なんだけど、これってどうなんでしょう？
使ってみた方いたらインプレお願いします。

便乗で50ccも求む。

Passol
http://www.yamaha-motor.co.jp/profile/cp/history/motorcycle1970/img/pic_009-2.jpg

Passola
http://www.yamaha-motor.co.jp/profile/cp/history/motorcycle1970/img/pic_016.jpg

JOG
http://www.yamaha-motor.co.jp/profile/cp/history/motorcycle1980/img/pic_010.gif

>>484
ムラによる当たりハズレに加えロット毎にシリンダー・ピストンが違ったりするので
性能的なインプレはまったくアテにならない

>>487
レス、サンクス

性能的な部分は置いといて、まずはちゃんと組付けができるかどうか、
それと組付けが出来た場合、とりあえず動くかどうかを聞きたいんです。ｗ

ヤフオクの１円スタート68cc使ってるけどとりあえず走ってるよ

バリ取り、慣らし運転とかを理解してるなら問題ないとは思う。
ピンキリだけどね。

加工前提で安いから実験用に複数買うとか面白いかも

>>489
組上げできて走れるという精度はあるわけですね。
了解しました・・ありがとうです。

>>490
支那シリについてこんな話を聞いたことがある

・ピストンがシリンダーに入らない
・ピン穴がピストンピンより明らかに小さい
・ピンクリップのはまる溝が切られていない

普通に走ればある意味当たりなのかもな

キタコのハイギヤを中古屋でかったらスーパーハイギヤだった
3WFよりハイギヤってどういう事だよ・・・
ノーマルキャブ68cc横綱マフで扱い切れるか不安

壊しても構わないくらいの気持ちで乗ればいいんじゃない

やけにうるさい原付乗ってるおばさんいた。
http://imepic.jp/20130314/648040
白バイ頻繁に巡回してる地域なんだから簡単に捕まるってw

マフラーないww
外して音を楽しんでるのかな？

エアクリとか色々左からも外さないとバランス悪いだろｗ

盗難されたのか?

このバイクのマフラーを盗むメリットは無いんだが

>>497
普通に走ってたよ

段差か何かにぶつけて折っちゃったのかな？ｗ
ようつべに走行中マフラー落としてく原付の動画もあったよね

http://www.youtube.com/watch?v=RhBXXX_RSKo
気が付かないのかな？

意外と原付乗りながらイヤホン着けてる奴って多いからねぇ

アホなヤンキーはパーツは車種や年式で全然違うってことを知らないから

JOG用の横綱ハイスピードプーリーってどうなん？

>>504
とりあえず太軸は無意味、せっかくボスも着いてくるんだから買うなら細ボス安定
個体差によりランププレート外側とプーリーのローラーが転がる所が接触するので、ランププレートを軽く面取りするか純正をそのまま使おう
性能はたしかにハイギヤ化されるけど、ノーマルより重たいし径がデカい分移動しにくいのでレスポンスの良さは下がる
WRは結構軽くなる傾向　ボアアップやチャンバー車向けかなと俺は思う

てなわけで、ノーマルと同じくらいの径で軽い社外プーリーだれか教えてください（
この前中古で買ったカメファクの結構古そうな細軸用プーリーが激軽・ノーマルと同じ径・細軸で俺好みだ！と思ったけど、
いざ装着してみたらベルト側が薄すぎて挟めなかった・・・ｗ
専用ランプレかボスが本来あったのかはわからないけどとりあえず倉庫で眠ってる(´・ω・`)

>>500
パワフィルを道端に落としてたヤツならいたけど・・・。

規制後ギアなんだけど、朝一の始動後しばらく暖気しないと調子わるい
ある程度スロットル開けても回転が上がらず、回転が落ちてエンストしそうになる
昼間に始動しても、ちょっとアイドリングが怪しい（始動してから一度煽らないと安定しない）


所謂これは燃調が狂ってカブるって状況？このままほっといても大丈夫？

パワフィルは一年で三回ほど落とした
チャンバーの先も落としたことがある
困ったものだ

ハイスピードプーリーに便乗させていただきやすが
ドクタープーリーとハイスピードプーリーを
同時に組んでる方、いらっしゃる？

�@そんなもんハイスピードプーリーだけで良し
�Aそんなもんドクタープーリーだけで良し
�Bそりゃ両方だろ

ちなみにベルトは純正or強化などもご意見をききたいです。

サイマックスダッシュチャンバーのサイレンサーのバッフルだけすっぽ抜けたことがある
性能的には殆ど変わらなかったので値段なりの性能のチャンバーだって事は確認出来た

チャンプロード見たらサイレンサー付いてないユーロチャンバー付けたdioの写真のってて笑ったわ
>>509
ドクタープーリーって異型WRのアレかな？
目的が違うものだしべつに併用がダメな理由は浮かばないけど・・・

>>511
509です

そうそう、異型ＷＲ
>併用がダメな理由は浮かばないけど・・・

ありがと!

ドクタープーリーと通常のW/Rを併用したら、高速側はいいとしても、
低速側の「形状による落し込み効果」が無くなるだろ。

オイルタンクのとこのホース外れてオイル漏れしてた。
この前赤缶+ZOIL補給したばっかなのに。

インマニ裂けてるぽい。3KJのインマニってエンジン降ろさなきゃ変えれんっけ・・・

>>513
今では専用のプーリー本体も出てる車種はあるみたいだけど、今回の話はWRだけだよ

>>515
リアサスを外したらいけると思うよ

>>515
確かにWRとしてなら別に問題ないな・・・めっちゃ高価なWRになるけどｗ

初めて自分で3YJのブレーキワイヤー交換した。
インジェクターなくてもワイヤーグリス入るね。使ったのはデイトナのワイヤーグリス

>>515
リアサス外さずに交換出来た。
板ラチェットドライバあればいける。

>>514
こっちもホース外れてオイルをスーパーに撒いてきましたー。どこから漏れてるかわからなくていろいろ外してたのに初歩的なとこだったorz

>>517
ヤフオクで1000円ちょっとであるよ

てすと

ちょっと質問
クランクケースは規制後の方が良いってたまに聞くけど 規制後ケースのメリットデメリットって何？
リードブロックの向きは違うけど ノーマルインマニは規制前より内径が小さく リードバルブ
の開口面積もノーマルだと規制前とほぼ同じでインマニ内径に合わせたスタッファも付いている
ノーマルインマニの内径は小さいけど流速稼げるから関係ないのかな？

つづき
ようはビッグリードにして初めて規制前のビッグリードよりも開口が稼げるから
フルチューン以外は規制後ケースは向かないのかな？

1機クランクも腰上も新品で組みたいが マフラー3WFで3YJポート加工とVM18エアクリ
程度ならどっちが良いだろうか？

>>523
リードブロックの向きが違うのが唯一の強みなだけ。無理して規制後を使う意味はありません
それに、インマニはボルト穴の位置が違うので規制前インマニは使えないしね
規制後を使うなら、stage6の95ccキット（全水冷ボアアップ、ロングクランク）を是非組んで欲しい

>>516
ありがとう。オイルタンクが曲者だったけどなんとか外せたよ。でもインマニ割れてなかった( ﾟдﾟ)
症状としてはスロットル六割以上開けると薄い時みたいなシャリシャリ系の音が混じる、スロットル全閉の減速中にキャブ周辺からバリバリ音がする（スロー、アイドリングは濃い薄い両方振ってみたけど改善せず
加えてアイドリング濃い目に上げてる時にインマニらへんにパーツクリーナー吹いたら停まったからインマニ裂けなんだろうと思ってたら・・・どうしたものか

>>523
規制後ケースだとリードバルブの向きが違うのはあるけどそれを利用してダイレクトポートが
設けられてるのでそれもメリットかな
リードバルブからシリンダーの掃気立ち上がり部分までスムーズに混合気を導ける通路の事ね

規制前ケースだと設計が古い事もあってそのあたりが無視されているし、リードバルブも
クランクシャフトへ向いている方向が違うというのはちゃんと高効率を考えてる
ノーマル風味ならあまり差は出ないけど、改造するなら規制後ケース、ギヤも互換しやすい
規制後の初期型が一番美味しいよ

JOGのヤマンボを分解し清掃して今度は組み立てなのですが
２本のボルトの締め付けトルクはどの位でしょうか？。

jog 3kjを貰ったんだけど、友達のzrと比べるとかなり加速が遅くてかったるい
新しいパーツとか買わないで加速upする方法教えてください
マフラーに穴あけたら早くなるかな？

エアクリとマフラー外したらきっと早くなるよ。

>>529
ネタだと思うが敢えてマジレス
マフラーに穴を開けてもまず早くはならない、うるさくなってトルクが落ちるだけ
パーツを買わないで早く（速く？）するのは難問だな
消耗品を買うのもNGなんだろう？
そうなると駆動系と吸気系と燃調系の分解清掃くらいかな？
駆動系はベルトと接触面の油脂を落として、可動部の清掃とグリスアップ
吸気系はフィルターの清掃
燃調系はキャブの分解清掃
これだけやれば見違えるような走りをするはず

加速UPさせるだけなら
むしろマフラー潰して低速型にすればいいんじゃね？最高速度は落ちるけど

0円でやるとかタイヤの空気入れるぐらいしか浮かばんぞ

あとは痩せるか？

>>534
1年で20ｋ痩せた俺には加速の良さは効き目抜群だった。
横プリ5.5×6だけどのみだけど最高速も伸びてると思うので、
今度、連れのビクスクに並走して貰って計ってみるわ。

>>531俺はそれでビーノ速くしてます。パワフィルつけたエボリューション抜かして次の信号で追い付かれてジロジロ見てたヤンキーの顔

ポート研磨とかどーだろー
金掛けずってwww
大幅ダイエットとダブつきの無いタイトな服装にするとか

金をかけずにか・・・
・ポート加工　・ヘッド面研　・ピストンラップ加工　・ノーマルエアクリ加工　・ノーマルキャブ加工
・ジェッティングを限界までツメる　・駆動系パーツ加工　・セル取り外し　・発電系加工
ぱっと思いつくのはこんなもんだな・・・

どれも経験と技術が無いとパーツ買うより金がかかるけどｗ

60度位の斜面を長距離、エンジンかけずに下れば速いと思う
ガソリン代も浮く

練習したく無いけど、足速くなりたいんだけど、
何かコツ無いっすか？みたいなノリwww
若いっていーな

そういうバカは己の無力さを誰よりも知ることが大事なのだ

>>536
ヤンキー「羽根も付いてないのに何で…」

>>540
何もやってない奴が簡単に足速くなりたいならフォームの見直しが効果抜群だな
原スクで言うなら駆動系の詰めって感じか

つ
　＿_＿＿　　　　　　　　　　　　＿　 　＿_＿＿　 　　 　　　＿　＿
　| 　____　 ヽ.　　　　　　　　　　 |　|　　|　 ____　ヽ. 　　　　　| 　| |　|
　|　 |　 ） 　）　　　＿　　　　＿ |　|　　|　 |　 ）　）　＿　＿ | 　| |　|
　|　 |［ 　 ノ　　r' ,＿､ヽ　, ´ __ ゝ |　　|　 | ［　 <　|　| │ | |　 | |　|
　|　 | ヽ　丶 　{　ｒ＝─' | （ 　） 　| 　 | 　|　 ）　） |　!._.!　| | 　| |　|
　|＿|　　ヽ　＼ヽ､ﾞ--'フ ゝ ￣ ｨ　|　　|　　￣　ノ　ゝ＿_ノ |　 | |　|
　　　　　　　￣　　￣　　　｀￣´￣ 　　￣￣￣ 　　　　　　 ￣　￣

　　　　　　　　　E　N　E　R　G　Y　　D　R　I　N　K

庭に麻の種を播いて毎日それを飛ぶんだっけ？

箱付き3WFマフの3KJでパワフィルグラスラの3YKを抜かしたら
速いっすねーって次の信号で声かけられたな

全開で80しか出てなかったからあぁ宝の持ち腐れだな・・・とか思いつつ振り向いて
(｀･ω･´)ｂ のポーズだけしてスタートダッシュした。

伏せるのを忘れてウィリーしたのは恥ずかしかった

>>525
>>527
サンクス
やはりリードブロックの向きぐらいしかない様だね
ステ６の95ccキットって50ケース加工って事？かなりの鬼畜だな

ダイレクトポートって聞くと最初スカートの穴を連想したけど さっき3KJと5SUの割ったケース見比べて分かったよ
規制後のは綺麗に通路が彫ってあるね 規制前は同じ部位はただの平らだ

でもノーマル風味だとほぼ変わらないは やっぱりそうなのかとも思う
規制後はインマニ内径細いが拡大したりスタッファ取ったりすると
非対称の角度のせいかどうもチグハグでぱっとしなくなるらしい

けど今回はあの通路形状に惹かれたんで5BMケースで組んでみるよ
お二方ありがとね

>>545

麻じゃなくて桐
麻だと成長早くてすぐ飛べなくなるぞ

忍者の修行が麻ジャンプ

>>548
麻なら吸って愉しむ事も出来るじゃないかw

>>548
成長期入った途端ワッサワサ伸びるよなｗ

>>549
真っ裸が一番硬いってアレか…

>>550
食ってもいいんだぜ
食い過ぎると石化するけどな

>>536
いいねいいねー
君が若者だったら拍手喝采したいレベル！
最近の若い子って基本的な機械いじりも嫌うからなぁ
出来る子がいるとオッチャン嬉しくなっちゃうよー

>>526だけどまだ治らない・・・誰か似たような症状経験した方いませんか？
インマニは結局新品に変えて、その時にキャブ側のオイルホースが少し裂けてたのを発見、交換部品が無いのでとりあえずテープ巻いて応急処置しました。
エアクリ付き3YK2本留めキャブ、台湾68ccキット(組んでから500キロほど走ってるので特に問題なし)、横綱マフラーです
最近エアクリのダクト追加を実験してMJをしょっちゅう変えてたので、その時徐々に裂けてきてたみたいです
ジェットはMJ90でマトモに走っていたのが上に書いたようにスロットル6割以上開けるとバリバリ音、減速中スロットル全閉でも同じようなバリバリ音、
MJ95ではスロットル8割以上ぐらいから同じ症状、減速中も相変わらず。MJ100は濃すぎて発進も出来ませんでした

しかもオイルホースを交換するとなると根本がフライホイールの裏あたりにあるようで、プーラー持ってない自分には無理かな・・・？

>>553
バリバリ音が出ていても、全開走行で抱きついたりしなかったら、特に気にする必要ないですよ
俺はバリバリ音を一切気にせず全開くれてやってますけどね
あなたも割り切ろう

4LV、スロットル3/5までは普通に回転が上がっていくんだけど、
3/5〜4/5で回転が上がらず、4/5を過ぎると全開までまた上がる。
キャブはクリーニングもバラしてやったし、セッティングも出てるはず・・
何だろ？　ニードル？

>>555
プラグ

ジョグのクラッチが残り0.2になったので同じくくたびれてる
プーリーとセットで交換しようと思うのですが安くてお勧め
教えて下さい。参考にします。

>>554
わかりました。あなたの回答は参考にしないようにしますね。
一体何を割り切るのか私には見当もつきませんが、異音を放置するなんて考えとても出来ないので。

プラグってタワシみたいので磨くのと交換とどっちがいいすか？

>>557
ノーマルなら純正がいいけど高いので
程度のいい中古をポチるか純正タイプでいいでしょう

>>559
ワイヤーブラシでこすりまくってあり得ない位調子が悪くなったことがあるので交換で。安いし。

>>557
ＫＮ企画で検索してみるよろし

>>556
レスサンクス ﾉｼ

プラグは先月初め新品（イリジウム）に換えたばっかなんだけど・・
先週、焼け具合を確認してOKでした

質問させてください。
ベーシックジョグに乗っているんですが、マフラーがサビでやられたので交換を考えています。

純正品は高価なのでノーマルに近い社外品をと思ったのですが、SA24Jに適合しているマフラーがなかなか見つかりません。
エンジンには5SUの刻印があります。
SA16J用のマフラーなどに互換性はありますか？

>>561
おｋ

>>564

互換性はある

ちなみに横置きＪＯＧ系のマフラーは規制前と規制後で分かれるが
実際規制後に規制前でも付けられ無くはない

クラッチはパーツーセンターの1100円でプーリーは横綱の細軸に
10%upセンタースプリング注文しました。
答えてくれた方ありがとう。

まて、何を思って10アップにしたのだ

ステンマフラーにしたら出足モッサリだから

センスプの強化はボアアップやチャンバー構造を持ったマフラーに交換して、出力が上がった際にバランスを取る為にするものじゃないのか？
ステンマフラーってもしやヤフオクのアレ？WRの調整が優先だと思うし、もし硬くするとしても3%が限度だとおもうよ

センスプ強化は最加速向上が一番の狙いじゃないの？

え？
強化センスプってベルト切断機製作用のパーツじゃないの？

強化クラッチスプリングに変えたらアクセルひねってしばらくしたら走りだすんだけどローラー重くしたほうがいいの？

釣りか？w

マジ話っす。

放置してたJOG 3KJを貰ったんだけど、加速遅いしMAX60km/hまでしか出ない
キャブ洗浄とタイヤ交換&圧チェックで回復するかな？

その改造ならノーマルもしくは、Gアクのセンスプでいいんじゃねーかい？

>>576
ウェイトローラとベルト新調でとりあえずはげうんこメーターは振り切るんじゃない？エンジンが好調ってのが前提で書いてるけど

ｽﾏｿ、変換違ってる・・
「最加速」じゃなくって「再加速」ね

>>578
そんな高くないし買ってみるわ
ハイスピードプーリー付ければ最高速は上がるのかな

>>578
すまん、予測変換ではげうんこって入ってたわ。

>>580
手っ取り早い方法はプーリーだけど、3KJだったらとりあえず整備と駆動系など新調でメーターはべったり振り切ると思うけどなぁ。

>>582
あんま詳しくないからわかんない・・・
整備ってのはタイヤとかってこと？

ついこの前までの寒冷時にはゆえ程度だった最高速がこのところ急に暖かくなってきたらよわ強出るようになった。
気温が低いと加速が良くなるというのは分かってるけど、このくらいの気温（20℃程度）だと、加速は寒冷時の
ままで上が伸びるというのは初めて体験した・・これってデフォ？

ま、これから更に気温が上がると、また熱ダレに悩まされるんだろうけど・・・ｗ

>>576
3KJのタイヤは細いからついでにリヤ90/90-10にした方がいいよフロントはメーター表示が合わなくなるのでそのまま80/90-10で。
ノーマル完調だと65〜前期だと70ぐらいまで出るんじゃないかな？ハイプリはその辺だとだいたい+5ぐらい。

>>583
んー、私的な基準だと

駆動系の清掃、グリスアップ。キャブレター清掃、エアクリーナー清掃。ウェイトローラとベルト新調。

ようはスクーターの消耗品は交換する感じでリフレッシュしてあげることかねー、案外それほど部品代もかからないはずだし。

してあげるだけでも全然違うよ。前がポンポン浮きまくったりね。

>>562安すぎてKN企画使う勇気ない…

むしろKNって台湾コピーなのに変にブランド化してて高い気がする
G03とかは純正ガスケットの溝が掘られてたりちゃんとマトモなクオリティになってて良いと思うけど

KNの補修用クラッチは性能高いので有名だよ
確かにあの安すぎる価格では不安が出るかもしれないけど
このクラッチの食いつきの良さはオススメ出来るレベル

KNは台湾コピー品でも、もっと粗悪な物が多量に出回り始めたからまだマシって感じで
独自ブランドを気取ってるのよｗ
シリンダーとかのKN品の説明書見たことあるだろ？細かすぎる位に逃げを打ってる説明書だし
売るだけで他は知りません、ベース品なので自己責任で、分析把握出来ない人にはおすすめは
出来ません、加工や調整をしなければ使えない場合もあります、とかやる気あるのかよと

KNはあの質のでは高いな

>>566
レスありがとうございます。
取り付け穴や形は変わってないんですね。

規制前のものでもつくというのは3kj用でも付けられるという意味でしょうか。

>>592
566じゃないけど
取り付け形状がまったく同じというわけではない
上側の穴をちょっと長穴加工してボルト一本で止めるだけ

慣れた奴だとちゃんとボルト２本でとめられたりするんだよな

んで暫らくするとステーの下が割れて結局１本どめになっちゃうとｗ

>>553
とりあえず1回腰上外してみたら？
多分同じセットで以前は走ってたのに今はダメなら軽く抱いちゃってるのかも。
マニも3YKとかの奴よりGアク用のがお勧め。肉厚で中々耐久性抜群。ちょっと高いけどね。

オイルホースの細い方を交換するには熟練工ならフライホイール付けたままでも出来るけど、
慣れてないと果てしなく面倒臭いので外せるなら外してやるか、オイルポンプを一時的に抜いて
手前に出してやるとすんなり出来るよ。先にホース内にオイルを充填しとくとなお良しだ。

SA16J乗りですが、通販で安く買えて、ある程度の信頼性のあるバッテリーをご存じありませんか？
自分が買ったバイク屋は国産？ユアサ製で6千円ほどするので。
やはり安くても中華製はちょっと。

>>595
ありがとうございます。
腰上は純正3YJ一式、4JP一式、台湾68cc、KN59ccの3種類ストックがあり、3YJに戻しても症状の変化はありませんでした。
オイルホース交換と同時にポンプ周辺もOHしようと思い、今日フライホイーループーラー買って来ました。
元々中古で買った当初からポンプ周りが砂とオイルの固まりで埋まってるのがきになってたので・・・
フラホ付いたまま交換出来る人もいるんですか・・・自分はまだまだヒヨっ子です

ヤマハの公式サイトでモデル別の純正バッテリーの型番が出てるページはありませんか？

>>598
ヤマハのネットパーツリストに出てるよ
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/index.jsp

多分「エレクトリカル２」に出てるはず

>>597
マニが何ともないのが解ってるのなら、リードバルブ回りを疑ってみたらどうでしょう？
社外なのか純正なのか解らないので何とも言えないけどね。見た目何ともなくても一つずつ交換
チェックしてダメ出ししていくしかないんじゃないかなあ。

キャブをきっちりＯＨしてみるのが先だと思うけどね

しょうも無いけど大事な質問していいですか？

リアブレーキのワイヤーと（シューの）、カムを動かすのレバーを止めてるナットと蝶ネジがなくなってるんですが、ダブルナットじゃまずいですか？
ちゃんとした蝶ネジ買ってきたほうがいい？

>>602
安全上は別にマズくはないでしょ
調整のときにモンキーとかがが必要になるけど

普通の蝶ネジじゃ駄目
座面がカラーに合うように丸く凹んでいるから、普通の蝶ネジだとすぐに緩む
ヤスリかグラインダーで削れば大丈夫だけどね

そこまでスルナラ純正部品のが安く済むお

現在2JAジョグに乗っていますが、ブレーキが効かないのが難点です。
アプリオでも効き具合同じですかね？
ドラムの大きさが同じくらいに見えますが。
実用程度に効けば良いのですが。

>>603-605
ありがとう、８０円のネジの為にバイク屋行かなければならんようだな・・・。

仲良くなってると解体車両からポっと外したのを貰えたりする

3kjの初期型(7500km走行)です。
出だしはウィリーなんかする気配全くないほど馬力なくゆったり加速するのに、40キロ超えると一気に60キロまで加速するようになりました。
他の人の質問を見ると、40キロ当たりから加速が落ちる人ばかりで不思議に思っています。
出だしからウィリーするくらい馬力出すにはどうすればいいでしょうか？

パーツセンターで220mmの980円のリアサス買った。
280mmの別タンの方は評判良くないけどこっちは悪くない

>>609
加速にムラがあるのはたいていウェイトローラーの摩耗とかだとおもうよ
新品交換、ついでに興味があるならハイスピードプーリーとか着けてみるとエンジンそのままでフロントがんがん浮く
ハイスピードプーリーはプーリーボスがセットで付いてて軸が細軸のものを選ぶとなおいい
純正プーリーは多分太軸タイプが入ってるはず

他に出足強化するならシリンダーヘッド面研とかかなぁ

トルクカムの溝が偏摩耗してるんじゃないのかね
まあ頑張ってください。頑張るのはあなたなんですから

俺もトルクカム溝変形を先ずは疑いたい

俺以外にも同じ意見を持つ人がいるのはいいね
>>609は嗚咽を漏らして泣きながら頑張ったらいいさ
通行人に「大丈夫か？」と声かけられたりしたら「えっぐえっぐ、大丈夫です」と明るく答えましょう！

↑
お前かの有名なモドキか?

↑
君は俺によほど恨みがあるようだね
モドキではないと何度言ったらわかるんだね？
君は俺に幾度となく論破されて敗走してるだけの負け犬なんだから、いちいち横槍入れてくんな

609「615さん、俺と一緒に泣きましょうよ！えっぐえっぐ」
615「おお、心の友よ。うわぁぁぁん！！！(´；ω；｀)」

誰でもいいからしょうもない話は他所でやってくれ

>>609
つ　ボアアップキット

1本引きワイヤーとキャブで2本引きのスイッチボックスは使えないの？
小加工で済むぐらいならデザインが良いからウインカー側と合わせて付け替えたいんだけど・・・

モドキさん顔真っ赤なのが面白すぎる

プっ

　　　　　　　　　　　　　　　|　　異常繁殖には撲滅で.. 　 　 　 　 ト〜〜'´!
　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 |　　　　　＿_　　　　 　 　 　 　 　 　 　 | 　ZR　|
　　　　　　 　 　 　 　 　 　 |　　　　/ﾛ=ﾛヽ(〇)　　　　　　　　　 　 ﾄ 〜 〜'
　　　　　　　　　 　 　 　 　 |　　　 （･∀･j）|　　|rﾟｭ､　　　　　 　 　 |
　　　　　　　　　　　　 　 　 |　　 と(=Vﾛつi　　iﾄ={[ﾆﾆ!ﾆｴﾆﾆｉ　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　 |＿riiﾆ)Iﾆﾆｺ （! _ i）_ﾉ__jｺ｡iﾛi￣! i､_　 |
　　　　　　　　　　　　　　／ﾗ───── i　　!─｡─ｔ＝ﾆﾆﾆ＝-|__
　　　　　　　　　　　　　　|｀ ￣￣￣ i 　 　 ﾄ､_ﾉ　　 　 ! 　 　 　 　 |ｦj
　　　　　　　　　　　　　　|　　　　　　|＿＿＿＿＿ﾟ＿_|　　　　　　 !￣!
　　 　 　 　 　 　 　 ＿__ ﾄ-───‐'=============｀二二二二ニﾆ!─ｭ
　　　　　　　　　　/r,ｭr qｭ　......................................=＝≡≡＝=........＿_r q三三､
　　　　 　 　 　 !￣￣ ￣￣ i rｏｭ　 rｭ　　　　　　　　 rｭ　 rｏｭ i　　 　 　 　 i
　　　　　　　　/　　　　　 　 ﾊ 三＿＿＿＿＿ﾟ＿＿＿＿＿＿ﾊ　　　　　 　 ',
　　　　　　　 /　＿＿＿＿,'__ッ ﾋｺｺｺ　　　　　　　　　 ﾋｺｺｺ　い＿＿＿＿_ ﾞ､
　　　　　　　 ￣ﾄ三三三三ﾊ...................................................∧_,,∧ ..ﾊ三三三三i￣
　　 　 　　∧_,,∧三三三三ﾊ　　　　　　∧_,,∧∧_,,∧ ｀Д´；>ﾊ三三 _,,∧
　　　　 　<｀Д´；>∧_,,∧三ﾊ-　∧_,,∧< ｀Д´；> ｀Д´>∧∪∧∧,,∧Д´；>
　　　 　 　∪　 ∪<｀Д´；>∧_,,∧｀Д´；>　　 ∪∪　 ∪< ｀Д´；>｀Д´ >つ
^^^^^^^^^^＝二二≡二＝＝≡≡二二モドキ≡≡二二二≡二==＝二二^^^^^^^^

7年前にリモコンJOGを買ってオイル補充から全部バイク屋任せにしていたんだけど
今度からは出来ることは自分でやろうと思ってプラグを自分で交換してみようと思うんだけど
プラグレンチは長いのか短いのどっちがリモコンJOGで使いやすいですか？

11000円のAIRSALボアアップを3KJに付けてみた。
上のほうで、とんでもなくローポートとの話が出ていましたが、排気ポートは3KJノーマルと同じ高さ。

試しに圧縮を測ると、ベースガスケット標準で約１１．２ｋｇ、
ベースガスケットを１ｍｍに変更すると約９．０ｋｇ。

Ｇ０３との組み合わせで使ってますが、ヒートしにくいし、いい感じ。

>>624
上の方に出ていたローポートはAIRSAL T6Rで、14800円の方でしょ
11000円はまた違うやつだから、ローポートじゃないのかもしれない。

そいつのポートは純正と変わらんよ
ベースでの圧縮調整で純正より少し高くなる感じ
シリンダーのヘッド側を面研してベースのスペーサー用意してやれば
そこそこ自由に圧縮とポート位置を変えられる

>>599
遅レスながらありがと。
おかげで型番わかったので、通販でGS YUASA製バッテリを安く買って自分で交換しました。

対象バイクがアクシス100でスレ違だと思いますが、
すんまそん、教えてください。

今までカストロールの2STエンジンオイル使っていましたが、
バイク自体ボロボロだし、もうそこまでコスト掛けなくてもいいかなと、
ヤマハ純正オイルに切り替えようかと悩んでいます。

オイルランプは点滅してますが、多少オイルが残っている状態で
オイルの種類を途中から変えるのってエンジンへの負担等、問題起きるかな？

>>628
問題ない

>>629
ありがとうございます。

3YKヘッドの面研したやつを47mmピストン68ccに使おうと思うんだけど取り付け的に問題はないよね？
ガスケットは47ミリ用、面研は外側の段差が無くなるところまででプラグが当たることも無さそう

このチャンバーってどうかな？
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r100742466

横型エンジンのひとに質問ですが横綱の細ボスみんなおすすめしますがプーリーの外周まで使いきれてますか??自分はポッシュのベルトが長いので入れてみましてボスにあたるとこまでワッシャーいれたら外周まで使いきれません。

かといってワッシャ抜いたらベルトの落ち込みが足りなく加速がまったりになります(´・д・｀)ノーマルエンジンマフラーで駆動で完成された方の意見ぜひ聞かせてください。

セカンダリ（クラッチ側）にワッシャー入れたらいいよ
こんなの
ttp://www.kn926.net/products/detail.php?product_id=47368

みんな燃費どんくらいー？
負圧コック変えた5AUで23キロだったよー（報告）

あとドライブフェイスに「薄べったいもの」が必要
キタコの古いタイプ、カメファクから出ていたものは一番下から
外周いっぱいまで使い切れたけど今出てる物ではどれがいけるんだろう

横綱は元々外周が大きいから（ドライブフェイスより大きい）無理して使い切る必要ない

クラッチにワッシャがあるとは!!目からよだれな情報です。フェイスはアプリオタイプ２についてたのをそのまま流用でクラッチはキタコの軽量をノーマルバネに変えてます。クラッチの落とし込み明日にでも確認してきます。ありがとうです

>>638
純正ドライブフェイスに合わせるだけなら社外プリの外径はまったくの無駄じゃね？
俺的には５速よりは６速あった方がいいだろってんで全面使い切る事にしてるが…

自分で試したこと無いけどベルトって意外とプーリーからはみ出しても大丈夫だとかなんとか
俺は50ccにノマフだから3YJ加工プーリーと3AAフェイスで端まで使い切るほうが向いてると思って社外は入れない派だけど
横綱ポン付けと純正使いきりが径的には同じなんだよね

>>641
俺の場合横綱プリからベルトはみ出してるぞｗ
プリにもドライブフェイスにも黒い条が全くつかない
でもそれが原因でのトラブルは今のところ無しだから少々のはみ出しは
問題ないみたいね

あと移動量についてだが

�@横綱のセットにドライブフェイスが入っていない
�Aほぼ同じのＫＮプリだが同社はこれに合わせた大径フェイスを出していない

この２点を考えると純正使い切りあたりに合わせたものである可能性が高いね

最近動かないアプリオ�Tをもらったのだが、鍵が回らなくてシートが開かない＾＾;
中古の鍵穴とかないだろうか。
バッテリーが逝ってるので安いバッテリー教えてください。
お願いしますｍ(＿)ｍ

http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/mt-10000216-h1.html
よくある海外製の安いやつならコレ。俺と友人が買って1年たったけどセル現役
ただ放置だったりだとセルギアの汚れ、スイッチの接触不良とかもありえるからできるなら分解清掃もしたほうがいい
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/4jp-8250-h1.html
キーはアプリオだとこれかな

あ　シートが開かないのは中の荷物が押してるだけって事もあるよ
シートを上から抑えながら鍵回すと開いたりする

>>643
アプリオのキーユニットだったらフロントカバー開けて自分で交換できるよ。
ただガソリンタンクのキャップは壊して外すしかないと思う。

社外品だけど、キーユニットとタンクキャップのセット
http://nbsj.ocnk.net/product/729

それとバッテリーは
http://nbsj.ocnk.net/product/2074

>>643です
教えてくれた人みんなありがとう（・∀・）
感動したよ；；

おお　タイミング被ってた
ヒロチーVSバイクパーツセンターになってしまったなｗｗ

モドキ

ヒデキ

>>648
俺の3YJのことかw
【パーツセンター】
フロントタイヤ、フロントバスケット、フロントブレーキシュー、リアサス
【ヒロチー】
ハロゲンバルブ、メーターケーブル、インマニ

教えてください。2stリモコンZRエボが手に入る事になりました。
エンジンが死亡しているようなのでアクシス９０を買って載せようかと思います。
換装経験は昔にアプリオやジョグZRにしていたので要領は分かります。
そこで質問なのが調べたらエボは昔のアプリオとかと点火方式が違う？のか載せ替えが出来ないのでしょうか？
可能なら何をエボ使って、何がアク９０部品使えばいいのか教えて下さい。
分離給油でセルは使いたいです。お願いします。

>>651
すまない。3回目にカタログ同封してくれたヒロチーさんに俺は一生ついて行くと決めたんだ。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/ct-d03-bu-sv.html
これとかコピーだけどわりと造り良かったし安くておすすめ
3YJだと↓こんなのとかあって面白い。紫文かどこかのコピーなのかな？
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/3yj-8331.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hirochi/3yk-84700.html

>>653
送料無料でアマゾンより安かったんでヒロチーにレインバック頼んだ
http://item.rakuten.co.jp/hirochishop/nb-45bk/
またカタログが送られてきそう。

ヒロチーは送料も安く送ってくれるから、他の業者がボッテルのが
わかる。

自社の台湾製が質が良い

すまない

すぐステマだなんだと言うのは好きではないが流石にステマに見えてきた

G悪の純正とか社外のチャンバーかスポマフ持て余してる人いない？

売って欲しいでござる。

あ、書くところ間違えたでござる

キックペダルが何の引っ掛かりもなく、スッカスカになっちゃった
セルではちゃんとエンジンは掛かります

>>659
キック側のピニオンが逝ったか、またはシーブ側のスタータクラッチが逝ったか・・・
まずはその辺が怪しいと思うですよ。

>>659
キック裏のばね周辺を掃除してグリスアップ

通勤快速３ＫＪのスタンドが上がった状態でもブランブランになってしまった。
バネが伸びた感じではないのだが？と思ってスタンドを手で揺さぶってみたら、横方向にガタがある。

これってスタンドの寿命かな？

アプリオ�Tで前のタイヤってどこのがいいかなあ？
あとブレーキシュウ安いのない？
マフラーがさびでもげそうだ。ノーマルチックなマフラーない？
検索してもよくわからん＾＾；

俺もあんたのことがよくわからんから答えられないよ
タイヤなんか延々とまっすぐ走るだけなら2千円ぐらいの台湾タイヤでいいし
ガッツリ全開で走るとかなら最低限でもD306とかHOOP辺りを奨めるし

ブレーキシューは過去ログにあるパーツセンターかヒロチーで適当なの選べばいいと思うよ
大した差は無い
マフラーも同じように探せばいいけど純正コピーは純正より質は下がる。

通勤快速３ＫＪのスタンドが上がった状態でもブランブランになってしまった。
バネが伸びた感じではないのだが？と思ってスタンドを手で揺さぶってみたら、横方向にガタがある。

これってスタンドの寿命かな？

はい、おそらくシャフト穴が広がってるので交換です。
買う時は車種グレードで高さが違う場合があるので要確認です。
車番みて純正買えば間違いはありません。

アプリオ�Tで前のタイヤってどこのがいいかなあ？
あとブレーキシュウ安いのない？
マフラーがさびでもげそうだ。ノーマルチックなマフラーない？
検索してもよくわからん＾＾；

タイヤは1050円、ブレーキシュウ300円でパーツセンターが安い
マフラーは中華はスグ腐るから台湾製でまたは性能気にしない方なら
錆にめっぽう強いオールステンマフラーも安値だと4000円で落せる時もあるよ。

フロントスコーンとかリアズルガシャンとか恐いからぽるそー入れてるわ
ここら辺になると滑り始めが分かりやすいんよね

ヤフオクのステンマフラーをノーマルチックと呼ぶのはさすがに無理

TT93を入れてるよ
ブレーキを残したまま一気に倒し込んで曲がる乗り方に向いてる
エキパイを激しく擦ってもビクともしないのがいいね

※センタースタンド撤去

バイク屋でスーパージョグZR（1999年製）が49800円で売ってるんですがこれ大丈夫と思いますか？

バイク屋で聞いた話だと
・メーター3000kmだが多分33000キロは走っている
・ベルト、プーリーは交換済み
・エンジンはそのままだがYAMAHAの2stだからまず大丈夫
・3ヶ月保証

安い理由はもうすぐ店をたたむからと言ってました

>>670
俺なら買う

>>670
自分でいじれるなら大丈夫じゃね
自信ないなら止めた方がいいかも

ちなみに俺なら買う。自分でクランクベアリング交換まで出来るから問題ないね

バイク屋でならとりあえず燃料系は掃除してあるだろうしまぁ大丈夫じゃない？
軽くいじるベースにもいい車体だ

メンテできるなら買いだと思うぞ

俺、そのバイク屋だけど>>670はいいバイクだよ
俺なら売りたくないね

>>675
店に残った純正パーツくれ

使えねぇから交換したんだと思うが…
段減りＷＲとか溝拡がりまくったトルクカムが欲しいのか？

ストックパーツが全くないお店なのか

中古だろうが新品だろうがストックは店にとってお金だろうがｗ

店閉めるところにストックある訳ないだろうが
金に換金出来るよーなものは早々に処分しておかないと
廃業後にそれらの処分なんかしてたら家賃や光熱費とか余計にかかるじゃん

あ、店たたむんかいな
人の話全然聞いてねぇな俺ｗ
たたむ時あらかた片付いた後でガラクタ箱みたいなのが出てくる事がよくあるんだよ
そういうのは大概横ＪＯＧ系みたいな脂の乗った部品じゃなくてＤＪ‐１とかＨｉだとか
蘭だとかのそういった維持してる人にとっちゃお宝だけどそうでない人には
本当のガラクタなんだよな
中古のレンズ類とかまとめて出てきた時は横に黄色いリフレクターの付いた
カブ系のテールレンズとかチャンプＣＸのウインカーレンズとかＣＢ７５０Ｆとか
そんな感じだった
わけわからんだろ？ｗ
笑ったのが初代あたりのカブのレンズほぼ１セットｗ
横から見たら三角のテールのアレな
今みたいにネットオクとかあったらそこそこの値が付いたかもな

人の話は聞かんでも、俺の話は聞けってか？

うむ

>>644
すまない、何回も聞くとぐぐれとか言われそうで怖かったので＾＾；

>>666
タイヤの方はわかったのですが300円のシューが見あたらないっす
お願いしますｍ(＿)ｍ

>>684
480円のならあるよ
http://www15.ocn.ne.jp/~super/breake-shoe/shoe.html

>>684
フロント？楽天だけ290円みたい
http://item.rakuten.co.jp/bike-parts/61-03b/

ちなみにYahooショッピングだと420円、アマゾンだと490円、パーツセンターHPだと990円

ところで>>643が書いてるアプリオ�Tて何？
フロントドラムのアプリオのこと？

ZRがエボリューションになったのて2000年からだったけ？

結局買いました

当たりだったらいいなぁ。

2001〜2007

エボは03年が至高だと思ってる

中古のJOGアプリオ、51900円を購入しようかどうか悩み中
走行距離11700Kなんだけど、買いだろうか？
それとも4ストの方がいいのかな

改造して、常にキチガイみたいな速度域で飛ばしまくるなら買い
そうでなければ4ストがいいよ。燃費いいしね

だなＪＯＧ　ＹＶ2000年式　72�tにボアアップしてるが２ｓｔに乗りたくなった時乗る用　ウイリーマシンｗ
他に150�t４サイクルも持ってるがこっちが普段使いだわ

あ　サーキットでは250レプリカか1000�tＳＳ使ってる

あっ　ときにＨ‐Ｄで下道をのんびりツーリングも・・・

高速道路で九州−東北とか行くときは　ＺＸ‐Ｒ1100Ｄ４で・・
最高1100�qを5時間半で逝ったことあるわｗ20年前の事だが　　

あ　1996年だったから　17年前だった　ZX‐R　→　ZX‐11　だったｗ

合コンでお持ち帰りするときは2シーターのスポーツカー使用
お固いJDたちの時はS65　AMG出動

なんだこのオッサンw

2chは　俺の日記帳ｗ
ひよっこどもに指南

エボは03年が至高だと思ってる

どうして03が良いの?　04はだめなの

>>700
S65のミニカーをメットインにでも入れてるのか？w

計算出来ない、バイクの名前覚えられない
ただの馬鹿だな

>>685>>686
ありがとう、なんとかﾌｶｰﾂしてみるわ

>>688
フロントドラムです＾＾；ごめんなさい。
アプリオ�Uはディスクなんです、知ってるとおもいますが(´・ω・`) ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>703
前期カラーの後期仕様
大きな違いはと言うとフロントフォークの質が良くてキーイルミネーションが着いてる

勉強になったわ

俺もこのスレで初めて知ったんだけどね
02年までの国産から台湾生産に移るとき、03年にカラーリングそのままで台湾生産になって(仕様は後期)、翌年からカラーリングが変更になったんだ
だから後期キーイルミネーション、両側オイルダンパーのフロントフォーク(色は前期の銀色)になってる。
最後に06年からはキャリパーとリヤサスの色が赤になった

黒いホイールも嫌いじゃないんだけど、足回り全部真っ黒ってのはあんまり綺麗に思えないんだよね
現行ZRはカラーチェンジしないのだろうか

ミシュランS1に交換しようと思ってる近所の方どうぞ
http://imepic.jp/20130405/669920
横浜日野2りんかん
4/13、14限定 ミシュランS1 1780円
3.00-10、90/90-10 各サイズ10本
画像は雑誌、オートバイ5月号の2りんかんの広告

ヤマハスクータースレでも聞いたんですが、レスもらえなかったので・・・

インマニの劣化って、だいたいどれくらいから始まるの？
1年とかでも亀裂入ったりする？

保管状態にも寄る

俺の2000年式ＪＯＧはすでに2回交換した（予備も持ってる）
屋根付き自転車置き場にカバー無しで保管してることが多い

>>712
レスどもです
2000年から2回ってことは、6年半に1回ですか・・・
想像してたよりは悪くないなぁ〜

300円で社外品売ってるんだからいいじゃん
こまめに替えちゃおうぜ

>>713
下手すりゃ焼き付き起こすんだからその程度は保ってもらわんと

雨ざらし2003〜 2012　　9年もったぞ

最安199円だ　劣化するから買い置きはいらない

安物インマニはもう使う気にならない
夏の日やエンジンが温まった状態だと ビックリするぐらいインマニが垂れていた
なんか熱に弱いのかかなり軟らかくベロンベロンになってた
手でキャブを揺らすと只のゴムホースに繋いでる様な感じだった
走行中はかなり変形(変動)してると思う
安物インマニにも種類があるけど俺が昔買ったのはこんなのだった

キャブに来る振動を吸収してくれてるんだよ（

純正インマニ1年くらいで亀裂入るけど内側まで亀裂が貫通するのはもっとかかる模様

インマニってそんなに頻繁に壊れるか？
俺の4LV2、'95に新車購入して以来18年、
給排気系を含め色んな部分に手を入れてるけど、
インマニはオリジナルが健在だよ。

つって、今日あたり逝ったりして･･･ (-。−；)

乗りたいけど風強すぎて乗れない

help me!!

JOG-C(YV50C)なんですが、たまにエンジンが吹けなくなるんですが考えられる原因なんだろ？

2〜3分位の信号待ちの後に起こる確率が高い。
エンジンを止めて何分か買い物なんかして再始動したら普通に走る。

マフラーが詰まり気味かなとも思ったんだけど、エンジンを再始動したら直ってるんで違うような…。

だれかヒント下さい。

ヤマハ・ギア(UA03J)でリアブレーキワイヤーの下から出てるビニールのホースって何なんでしょう？
今日ちょっと底をこすってしまい下回りを軽くみたのですが、見慣れないホースが外に出ていたので気になってしまって・・・

>>722
おれの中古のも５ＥＭ２エンジンだったと思うが　時々吹けなくなったことあった
６８�tにボアアップしてからけっこう乗ってて（週に2回くらい100�q以上）いつしか症状が無くなってたので忘れてた
原因はなんだったんだろう

>>724
ちなみにうちのはノーマル、オカンの通勤仕様ですわ。たまに借りるとたまに症状でてくるしなぁ…ってカンジです。

点火系かなぁ…。

グロンドマンのホワイトトルネードってリアサス、使っている方います？
どんな感じでしょうか？

>>726
リアサス、自分も購入予定。グロンドマンも良さそうだけどインプレ見ないですね。
ＫＹＢは納期未定なんでキタコから出ているOKDを注文したよ。

>>727
ＯＫＤも良さそうだけど、
２４０ｍｍだと３ＫＪには長すぎるんですよね。

3KJを5センチぐらいだけロンホイしたい
キャブ周りも触りやすくなるしリヤサスも240〜が違和感なく使えるし良いことづくめ

半自動溶接を買っとけ
あと、100v環境でやる場合は昇圧機が必要

ついでにフレームのあちこちを補強して、最終的にセンターバーを取り付け！

・・・が出来るから、買うべきだよ？

前は山田商会の3KJプチロンホイキットとかあったんだけどね

>>727
OKDって今キタコから買えるの？

>>722
キャブ内にゴミが混入してんじゃない？
メインジェットには嵌らないけど入り口に詰まって
燃料供給の邪魔をする
キャブのドレンをあけて一度キャブ内のガソリンを捨ててみる
出来るならキャブのＯＨをお勧めする
その際に燃料パイプに市販の燃料フィルターつける事をお勧めする

イマイチ最高速がのびないからランプレート変えたら最高速が五キロほど増えたけど中速でちょっとバーぶーんとちょと回転数落ちるんだけどなんだろう？止め処もない質問ですがよろしくお願いします。

>>734
ランププレートを変える前よりハイギアになってるため、回転数が落ち気味になる
加速と最高速の両立は不可能に等しいが、解決策は単純にエンジンパワーを上げたら良い
ポート加工、ボアアップ、ロングクランク・・・などなど。お好きなのをどうぞ

加速と最高速の「そこそこ」の両立
プーリーとフェイスの中心部分切削加工＆スズキ用16mmW/R使用

>>734
セカンダリＯＨしてみ

55までは一気に行くけど65位まで行くのに時間掛かるウエイトは6×6も
5×6もあまり変わらなかった　どうしたら高速を上げれるの?

3×3と8×3とかにすれば良いのかな…

>>738
違う重さのウエイトローラー入れるときは一グラム以上は差をつけたらダメだってパイセンがいってました。

>>735
圧縮が低めにしてるからちょっと面研してみます ありがとう

>>736
プーリーの真ん中は削りました。スズキさんのウエイトローラーはどんな効果が得られるのでしょうか？度々の質問で申し訳ありません

>>737
セカンダリOHしてみます。

ウエイトローラーはあくまで変速タイミングを変えるものだから
変速が終わってたら最高速度はエンジン回転数とギア比で決まるもの

車体が何かしらないけど〜65ぐらいなら3KJか4JP辺り？
ZRのファイナルギヤ、リヤタイヤを90/90にサイズアップ、3WFマフラーに交換あたりが効果出やすいかな
シリンダーとか触れるならポート加工して回転が伸びるようにすれば80ぐらいまで行くけど。

>>741
φが1mm大きいんで、高速側でプーリーの押出されが大きくなり、
ベルトがより外周に行くんで最高速が伸びるという単純な話です。
俺の場合、この方法で10�`弱伸びました。

>>745

注意する点は中低速側でも同様の効果を発揮するってとこか

あ、車種はアプリオ4LV ね。

>>746
だからフェイスとプーリーを削って調整する。

>>745
スズキのウエイトローラー買ってきますありがとうございます！！

スズキのWRか、低速側の落としに影響が出るから100%いいとは思えないけど使い方によってはありだなー
純正プーリーを３コ仕様に限定してローラー低速側に拡大しまくったらローラーが中央に来た時ランププレートに届かなくなってしまった事があるけど、
振るとカタカタ音がなるぐらいスキマが出来ちゃったけど径が大きいローラーがあるならそれ入れればちょうどよさそうだね

>>744
3AAです。前の主様がめちゃくちゃしてたので社外の部品いっぱいついてるのに遅いというバランスがおかしくなっててまいってます。ノーマル部品もありません

よこずなのプーリーに変えた際ボスの純正ワッシャー付けなかった
けど大丈夫っすか?

壊れはしないから安心しなさい

>>748
プーリーとフェイスを削って発進側を調整するとはどういう事？
ベルトの当たる面を薄く落とすって事かな？

プリ等のフェイスの高速側に摩耗が出てないかチェックしてみ
緩やかでも段が出来てると変速が進みベルトが段に差し掛かったところで
ベルトが一気に上がってしまい１速飛ばした様に回転が落ちてしまうことがある

>>754
こういうことです。
http://www.take4-web.com/dj1r/018.html

>>756
そこを削っても発進は改善されないよ
山の頂点部分を削ってもベルトの位置は下がらないからね

>>757
そんな反論されても・・・ｗ
現実に俺の場合改善されてるんだから。
削る前と後では、はっきり体感できる効果があったよ。

ただ、ベルト幅がやや大きくて完全に落ちこんでなかったのが
改善された・・ということも考えられるけどね。

ただ平面に落とすんじゃなくテーパー付けてるんだからその分は落ち込むし
ベルトも真っすぐにかかる様になるから発進は改善するよ
大径プリを内から外までフルに使い切るには一定のスライド量でベルトの動き幅を
より大きくする必要がありその為には薄べったいフェイスが必要になるが
これはそれに近付ける加工でしょ？

>>758
ゴメン、何でその加工が発進に効果が出ているのかさっぱり分からない
ベルトの位置が落ち込むくらいに広範囲をカットしてるって解釈でいいのかな

>>759
ああなるほど
最初にベルトが当たっている所だけをテーパーカットしているのか
でも角度が2段になってもいいのかな

それとプーリーとフェイスの中央部だけを寝かせた角度にするって解釈したけど
そこだけをカットしても最大変速した時のベルトの上がり具合は変わらないでしょ
それをやるなら全面を寝かせた角度にカットしないといけないのでは？

こんにちは昨日のランプートですセカンダリが二つあったのでどちらがいいか教えてください
1
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY9LWfCAw.jpg
２http://beebee2see.appspot.com/i/azuY24ihCAw.jpg

上が3AA
下が3FCだったかな
50ccには3FCが良いでしょう

>>760

>>759の人が俺のやってることを上手く説明してくれた（サンクス>>759）

それと中央部を削った後、段差を取るだけじゃなく、外縁に向かって削り、全面を極力平面にしてる。
わかってもらえたかな？

>>762
元は3AAついてたので3FCつけてみますね

>>760
角度を付けない方がベターなのはその通り
ただ発進直後以外は殆んど使う事が無いので少々ムラが出ても影響は小さい
最高速が上がるのは両フェイスの接触部分を削るから
短いボスで外周いっぱいまで使い尚且つ目一杯落とし込む為の
お手軽加工って感じ

>>763
>>759の人の解説であってるのね
うん、納得した

>>765
カット部分は発進以外は使わないと割り切ってるのかあ
最高速の方はフェイスの山カット状態で稼ぐって事だけど、元々WRの移動に余裕があるのが
大前提って事だね

でもこれって、結局はボスにシムを1ミリくらい入れて、その上でそのシム分をさらに上回るような
ハイプリ化出来るようにWRの外側移動加工をするのと同じじゃないのかな？
中央部のカット整形を行うより簡単だと思うんだけど

フェイスタッチ（プーリーとフェイスが接触）状態でベルトが外周まで行っているなら加工の必要はない
せいぜいフェイスの角度調整ぐらいなもんだ
これは変速のフィーリングが変わる
たとえば1000mをゴール地点とすると、600mか800mの地点で最大変速状態のタイミングになる
最大変速になったら、あとはエンジンがどこまで伸びていくかによる
50ccだと、この最大変速状態になるまで長い距離や時間を要する（単純にパワーが足りないからだ）ので、あまり気にしなくて良い

>>767
単純な疑問なんだけど、その1000mのゴール地点までずっとパワーバンド維持のままで
走りきるのは駄目なの？
600mの地点で最大変速しちゃったらあと400mもあるとエンジン吹けきってしまうと思うんだけど

それと最大変速状態をゴール手前にしたいならボスを長くすればそれで済むんじゃないのかな
よかったら教えてほしい

>>766
納得してもらえて良かったよ。

ただもうひとつ説明させてもらうと、高速側はスズキ用の16φW/R使用でカバーしてる。
これはシムを噛ましてロングボス化＆プーリー溝拡張と効果的には「ほぼ」同じだと思うけど、
俺的にはフェイスとプーリーの「面加工」の方が、旋盤使って簡単にできるんでそうしただけです。

よこずなのプーリーに変えた際ボスの純正ワッシャー付けなかった
けど大丈夫っすか?

シムのことか?

>>769
外径の大きなWRも絡めてとなるとややこしいと思うけど、すごく勉強になったよ
ありがとう

そしてベルト面は旋盤加工かあ
確かに設備があればWR溝を加工するよりも手っ取り早いのかな
さすがに手作業じゃあ無理だと思うしね

>>726>>732
遅レスゴメン・自分は４ＬＶなんですが昨日バイク屋からのメールでデイトナ（ショウワ）サスがあるかもとのこと。
なんかパープルのボデー？バリマシっぽいンですがねｗ
ＫＹＢ→デイトナ→ＯＫＤの順番で探してもらっています。

>>768
1000メートルのタイムを競うなら平均速度の大きい方を選択すれば良い
でも公道での実用性を考えたらもう少し早めの変速終了が必要になるよ
実際にゼロヨン的な競技では基本的にゴール地点での吹け切りを狙う
ボスについては変速前の時点でベルトがセカンダリ側で最大まで上がっていなければ
それでもいい
しかし元々が最大まで上げてあるベストの状態だった場合はベルトに弛みが出て
先にドライブ側が弛みが無くなるところまで変速してしまい２速発進の様な状態に
なってしまう

>>766
プリのスライド量を増やすかスライド量に対するベルトの移動量を増やすかの違いだね
ガイド加工でプリのスライド量を増やす場合の限界は両フェイスが接触するところまで
両フェイスが接触した時点で外周部での幅がベルト幅を超えていれば外周いっぱいまで
使い切る事は不可能になる
従ってフェイス接触時の外周部の幅が原因で上がり切らない場合は接触部分を削らないと
外周いっぱいまで使い切る事は不可能になる
横綱やＫＮのハイプリに現行の大径ドライブフェイスを合わせた場合に陥り易い

ちなみにキタコの旧タイプやカメファクのドライブフェイスは薄べったいので
横綱やＫＮのハイプリでも外周いっぱいまで使い切れた
下から上まで使い切る場合は組み合わせ次第でどうしてもフェイス加工が必要に
なる場合があるって事だね

3YKや4LVってCDIと駆動系を社外品に変えたら70�qは出るイメージがあるんだけど実際はそんなパワーない？自分は'07のsa16jでメーター振り切るくらいなんだが多分70�qも出てない。乗り換え検討中です。

CDIだけで状態よくて７５ぐらいは行くんじゃないか？
駆動系も触って80、ポート触って85〜なイメージ

結構速いなw
ありがとうございます。

昨日、DQNなりそこないの若造の2STDIOに並ばれて話し掛けられたわ。見られながらやたら横で吹かしてたんで、喧嘩売られたのかと思いきや違う感じ。俺01式のﾘﾓJOGZRｴﾎﾞ。
DQNもどき『DUKEっすか？静かっすね？』
俺『（ｴｱｸﾘ純正だからな）遅いよ、ｶﾒﾌｧｸ辺りのﾁｬﾝﾊﾞｰ入れたいよ』みたいなね…
原付では初めて話し掛けられたから少し嬉しいような複雑だった。

そのDQNもどきを洗脳して、水冷仕様のフルチューンを作らせるんだ

音がどうか？でなく搾り出しているか否か？へ誘導するんだ

>>773
詳しくどうもありがとう
ゼロヨンだと吹け切りを狙う方向性なのか
SSのイメージがあるからちょっと意外だったけど、そんなにオーバーレブさせていくのなら
壊れないのかなとも思う

セカンダリ側で変速前に一杯にベルトが上がっていると余裕が無くて駄目なのは
分かるし、もちろんその上でさらにボスを長くするというのは絶対駄目だろうね
このあたり、どちらも生かすやり方となると見極めが難しいだろうなあ

>>774
WRガイド加工でプーリースライド量を増やすならフェイスタッチが限界点というのは分かるし
タッチ状態の空間幅がベルト幅以下ではどうあってもそこまで行かせる事は無理よね
だから中心部の山をカットするというのも分かるんだけど、平面状態のままでカットしたら
そこにはまっているベルト側面がおかしな事にならないかな？ってのが気になったの

それとスライド量に対するベルトの移動量、とあるけど、これはそうするならばベルトの当たる
面を全部角度を付けて加工してしまう方向性だよね
これってプライマリ側だけを角度加工してもいけるものなのかな？セカンダリ側の角度とは
異なってしまうわけでしょ？違ってたらごめん

壊してなんぼなので色々試したらいいよ

いや壊してナンボ、って劣化パーツじゃあるまいし
やみくもに考えなしで構成変更してしまって壊すのはおかしい
そんな事をしても何の勉強にもならないわ

ZR手放して以来、10年ぶりの原付ビーノに乗ることになりました。ノーメンテ2ﾏﾝｷﾛ、ベルトとローラーぐらい変えるついでにゼロプーリー買っちゃったんですが、ベルトのオススメメーカーとかありますか？ゼロで揃えたいけどベルトなくて…
関係ないですが紫紋てなくなったんですね

お帰り

今は格安でパーツ手に入るから昔出来なかった事出来るよ

ヒロチ、バイクパーツセンター覗いてごらん。

ベルトでその辺は微妙じゃないか？
無難にKN、キタコ、カメファク、デイトナ辺りの買えばいいと思う
グロンドマンもなんかよく聞くし国産を売りにしてるみたいだけど実物見たこと無いから知らない

>>784
オススメつぅかベルトは耐久性と長さだから一概には言えないぞ
耐久性はこのスレでチューンドに普通に使ってる物なら最低限の性能はクリアしてる
ベルトについては３種類の長さ(現実的にはロングを除いた２種類だが)を選べて
厚み(幅ではない)も小さいＫＮがオススメ
ディトナはオススメしない
ディトナはベルトの伸びが小さ過ぎる上に厚みも大き過ぎる様に思う
キタコは厚みが小さくて良いのだがこれは長さが合えばの話
あと２万�qノーメンテならとりあえずトルクカムのＯＨはやっとこうな
恐らくトルクカム＋ピン２本は交換することになると思う
あとはエアクリのエレメント交換と排気ポートのカーボン除去だな
排気ポートのカーボンはマフラー外して開いた口からピストンを下げた状態で
細いマイナスドライバー等で排気ポート内部、特にヘッド側を入念にコリコリ
してやるだけでもだいぶ違う
出来ればシリンダー剥ぐってのカーボン除去＋リング交換はやっときたいけどな

>>787すごい丁寧にありがとうございます。トルクカムは純正部品取り寄せようかと思います。
工具箱整理してたら紫紋のエキサイトプーリー出てきました

3YJプーリーを加工して使っているんですが、どうしてもボス軸の部分から錆びが出てしまいます
ボス本体を交換しても、中をピカールで磨き上げても出てくるみたいで・・・なにかいい策は無いですかね？

>>789
WPCモリブデンショット加工に出す

前にアプリオをもらったって言った者だけど
バッテリーはもうだめだったorz
メインキーも硬く渋いのでシリコンスプレーかけたがだめでした＾＾；
カバーはずそうと思ったら、足乗せるとこがはずれねえｗ
六角レンチでもだめだった(;´Д`)
どうすればいいのだ？
普通のレンチでもいけたのか？
それともソケットレンチならいくつなんですか？
教えてください、お願いしますｍ(＿)ｍ

>>791
ステップボードのとこは10ミリだろ
錆びて固着してるんなら556をボトボトになるまで吹き掛けてハンマーの尖った方等で
ボルトの頭をゴンッて叩き一晩放置プレイ
キーシリンダーが硬いのも溢れるくらいに556スプレーして犬の腰振りの如く
ひたすら出し入れ
出し入れがスムーズになったら回転の渋さを取る為マイコン制御機能付きスイングバイブの如く
ひたすら右に左にぐりんぐりん回しまくる
シリコンスプレーなどグリスは最後にフィニッシュとして発射

>>790
それは・・・予算と環境的に厳しいですね
基本的に皆グリス等もナシでそのままなんでしょうか？
横綱プーリーはボス受けが錆びない素材で大丈夫なのに・・・なんで純正に限ってこうなんだ

なんでDioのがスペック高いのにジョグ乗るの？
違いを教えて

部品互換の強さ
素人チューンでもそれなりに早くなる
デザインの好み

ヤマハが好きなんじゃないの　俺は本田党だけど

足用の雨ざらしはジョグエボとか言うの乗ってるよ

DioはJOGに及ばないが、F周りが良いため
F周りの改造が禁止のFNレースではDioが活躍することもあった
よって、一概にDioの方がスペック高いとは言えない

それに、Dioはチューンして行く上で致命的なクランクシャフトの脆さがある
シャフトが折れたら、笑いながらニコニコ笑顔でクランクシャフト交換を楽しめる人でないとDioは向かないよ

2JAジョグなんだけど

朝一でかけたらアイドリングが低くて長続きせず、数秒のアイドリングを数回やって
暖機出来た頃にアイドリング上がって走り出せます。

一旦走れれば、その日は始動直後からアイドリングは大丈夫です。

オートチョーク調べました。カプラ端子にテスターあてて、導通は確認しました。
カプラーつないで車体のキーをONにしても、針がまったく伸び縮みしませんでした。
これって壊れてるのかな？

始動は難あるけど走り出すと好調です。

>>798
それってオートチョークでほぼケテーイ！じゃない？

ありがとうございます。
やっぱりそうか〜。
色々整備したけど始動性だけは改善せず・・・・

2JA用オートチョーク（スターターセット）ヤマハのサイトで部品検索したら
販売終了になってたよ(´；ω；｀)
新しい車種の流用できんのかな？

>>800
この辺、参考になるかも・・・
http://819819819.web.fc2.com/back.up/cho-ku/cho-ku.html

3YJの純正マフラーガスケットっていくら？
バイク屋に頼むと取り寄せ送料525円も取りやがる
取り寄せ送料取らない店の判別は外見からできないもんなの？
YSPショップは当然かからないだろうけど

>>802
410円だよ
パーツ頼んで送料取られるバイク屋って･･･地方？
俺は東京だけど、バイク屋に頼んでたシムワッシャー2個、今日入った。
で代金は、89円ｘ2で178円。
200円出して『釣りはいらないよ』と太っ腹やってしまったわ　ｗ

400円ぐらいしたと思うけど、マフラーガスケットなんて社外でも自作でもなんでもいいと思う
俺はダンボールと厚紙くり抜いて重ねてる

マフラーガスケットは南海部品とかに行けば売ってる場合が多い（純正品ではない。キタコとか）

3YJで質問です

1〜2週間くらい放置してたらセル・キックでかからなくなってしまいました
過去同じ現象が起こった時はキックしまくればかかりましたが今回は30分粘ってもダメでした
燃料ポンプのキャブ側を外してキックするとガスが落ちてくるので詰まりはなさそうです

キャブに直接ガス垂らしてかけるくらいしかありませんかね？

パーツクリーナー吹きながらで掛けるとかなかったっけ
プラグの状態は？

キーオフで鬼キックしてからオンでキックしてごらん

マフラーはずしてかかったらマフラー詰まり

791のアプリオです。
>>792
ありがとう。
ON-OFFとロックは回るようになりました。
がしかしシートあける方が頑固で回りません＾＾；
押してまわすのかｗ
なわけないよね？
やっぱ買わないとだめかなあ(´・ω・`) ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>810
とりあえずフロントカバー外してキーユニットを見てみたら？
そんでキーユニットについてるシート開閉ワイヤーを手で動かしてみるとか

>>811
カバーははずしてあるんですよ。
もちろんワイヤー引っ張ればシートは開きます。
でも、コンビニいってメット出し入れするのに
カバーはずしてワイヤー引っ張るわけにはいかないですよね＾＾；

3KJに乗ってます
ヘッドライトの線って、黄・緑・黒がありますが、黄色と緑を入れ替えたら点灯するライトは上下逆になりますか？

緑は入替えたら駄目かと…黄と黒の入替えでハイ・ロウ切り替わると思う。

みなさんありがとう
とりあえずすぐ試せそうな>>808を試してみます
>>807　時間とれれば今日触れる・・・かも　交換後500kmくらいですね

>>813　英語だけど気合で頑張れ
http://ryumanix.net/blog/archives/2010/10/000293.html

>>815
汗流して頑張れ！
最後まで諦めない気持ちを誰よりも強く持つことが大事

BJ50のオイルの蓋の固定の仕方のコツって言うか
正しいやり方を教えてください
溝もないし、ちゃんと止まってるのか分かりません

中古でアプリオ�U買ったけどマフラーやぶれてて初期ビーノのマフラー付けてます。よく走ってくれてるけど3WFマフラーと走りはそんなに変わるもの？

>>818
純正マフは色々試したけど、3WF初期は無敵だと思う。

>>818
・4JP、3KJ
出だしは元気いいけどまぁ普通だな
・3YK
4JP3KJより少し出だし鈍いか？でも変速終わってから最高速までの伸びがスムーズ
・3WF
出だしでフロント浮いた。ガンガン加速する

そんなに変わるなら買いたいな(笑)オク見てもそこそこするわー(ﾁﾗﾁﾗ

オークション覗いてたら最近投げ売りしてる無名ステンレスマフラー（）より遥かに安く手に入るよ

というか、あれ即決1万近くするとかアホらしいなｗｗｗｗ本命は1円スタートの方で即決を無駄に高くして相場を操作してるとしか思えんｗｗ

http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x283106729
これ？買ってみたけど超爆音　ジェット上げてプラグ上げて・・・で1ヶ月かかった



ってバイク屋さんに言われた

3kjのjog乗ってるんだけど
前から後輪からゴロゴロ音してたんだが
遂にギヤオイルがもれだした、
しばらく乗っていたんだが、漏れの量が酷くなってきたんだが、もう寿命かな？
恐らく、原因は、ベアリングとオイルシールと思う、バイクやでも一応一万で修理できるが、直るか分からんといわれたし、悩んでる
皆さんならどうする？

一応、今自動二輪の免許取りに通ってるけどな。

俺なら中古の125cc買う

二輪取って原２買うのならテキトーに売っぱらって資金に
中型・大型買うのなら直してゲタ用に持っとく

ボアアップキットつてたるんですけどヘッドあけてみたら半分濡れてるんだけど完全燃焼してないみたいだから圧縮上げた方がいいかな？教えてくらさい

アプリオだけど、シムワッシャを2枚にしたらキック用のワンウェイギアが
クランク軸のスプラインにかからなくなってしまいました。
それで、ヒトデ型のクローワッシャを除去するとなんとかかかるんだけど、
クローワッシャ取っちゃったらどんな不都合がありますか？
ま、要らないもんは付いてないんだろうけど・・・ｗ

>>828
勉強のためにも試してみてごらん

>>829
わかった、フェイスが逝っちゃうな ｗ
しょうがない・・キック機能は諦めるか

そこまでボス長くしないといけなかったのか？
新品ベルト入れた時でもそこまでなったこと無いや

>>831
ボスじゃなくてランプレートの外側に入れて最高速向上を狙ってる

3kjのjog乗ってるんだけど
前から後輪からゴロゴロ音してたんだが
遂にギヤオイルがもれだした、
しばらく乗っていたんだが、漏れの量が酷くなってきたんだが、もう寿命かな？
恐らく、原因は、ベアリングとオイルシールと思う、バイクやでも一応一万で修理できるが、直るか分からんといわれたし、悩んでる
皆さんならどうする？

一応、今自動二輪の免許取りに通ってるけどな。
↑
原チャも直せないでステップアップかいw
ここの人達に笑われるよ

同じく3kj乗ってて、ハンドルスイッチのホーンのボタンが欠けちゃって交換しようと思ってるんだけど、ハンドルスイッチって互換あるん？

>>733

ヒントありがとう。
とりあえずキャブばらして洗浄、再調整して様子見。

>>833
それを直せるか分からないバイク屋ってどういう事だよ

>>836
ベアリング関係は大の苦手、だから一応は修理受けるけど、
仲間のバイク屋に下請けさせる、というバイク屋知ってるよｗｗｗ

>>832
意味ないんじゃねそれ？

>>834
http://www.geocities.jp/qdwcg844/maniac3kj.html
形が2種類あるけど、後期ならアプリオでも規制前ZRでも流用できるよ
ついでにプッシュキャンセル式にしちゃえばいい

>>838
知り合いから買った奴だから詳しくないけど、メットインからして初期っぽいかな・・・。

なんとかメットイン開けるまでカギが回るようになった（・∀・）ii
でもまだ硬いorz
ＣＲＣ吹いて１日置くことにした。
シリコン吹いたら、硬くなったんだよねえ、なんでだろ？
これでバッテリーとタイヤ買うだけでいい。
安く上がりそうだｗ

ノーマルマフラーにユニッシュ何リットル入るかわかるひといます？

マフラーによって違いがあるし
ユニッシュとマフラーの容量ピッタリと収まる訳じゃなし
2Lのペットボトルと比較してだいたいの目安はつけたら
その分買って多少の誤差は気にしなくていいだろ

>>838
＞意味ないんじゃねそれ？

早起きして試走してきたけど、5キロくらい伸びたよ
ただ、当然だけど、発進がやや重くなったｗ
今日はプーリーの成形でもやろうかな

>>836
いあ直そうとおもえば直せる。
オイルシールとベアリングだけなら一万円だけど、シャフトや反対のベアリングおよぴギヤが逝ってたら高くなるから、中開けてみないとわからんと言われたから。
そこまで金かけるほどでもないからな、他多数ガタきてるって意味だよ。

ランクアップはこれ修理するくらいならってことだ。

>>841
参考になるかわからんけど3WF洗うときパイプユニッシュ298円のやつ2本でほぼ満タンだった
けど298のやつが1Lだったか800mlぐらいだったか覚えてない

>>844
ファイナルギヤ一式でもヤフオクで3000円ぐらい
1本単位でも台湾製の安い奴あるよ

844

ゴジャ

３KJの以下の症状の事で質問させてください。

・エンジンが付きにくくなりました。（スロットルを少し開けてキックしたり、セル回しながらキックしたり。）
大体5分ほど時間かければ付きます。
・加速にムラがある。（40からやや伸びが悪くなり、1.5秒ほどしてからまた通常通り伸び始めます。）
・ついでに。。。転倒してから、左後方下から擦れたような音がし始めました。
加速すればするほど耳障り・・・（バイク屋さんには特に干渉してる部分は無いと言われましたがやや不安。）

スレを巡回してきて、可能性のある原因としては、
・キャブの詰まり、ダイヤフラムの伸び、裂け。
・プラグの劣化。
・ウェイトローラーの摩耗。

中古購入で、ハイスピードプーリーを付けてもらっていました。3000kmほど走っています。

>>847
＞スレを巡回してきて、可能性のある原因としては、
＞・キャブの詰まり、ダイヤフラムの伸び、裂け。
＞・プラグの劣化。
＞・ウェイトローラーの摩耗。

まずこれをやってみたら？
いきなり質問しないで、実践してみよう

質問の前に実践、これが大事
このスレは意地悪な人が多いからね。まず行動で示すこと

・エンジンが付きにくくなりました。　　その他も変です

日本語を勉強してから出直して下さい。

そこまで故障診断が出来る人なら大抵は実際に触れる人なんだよね

というか症状が多いしバイク屋に預けた方が早いんじゃないか？

加速ムラ＝WRが定番だけどトルクカムの摩耗もありえる
でも転倒+擦れた音+失速+始動悪いなら
コケてエアクリーナーに穴でも開いたかスポンジが寿命でボロボロかもとも思える

ノーメンテ車両ならキャブ、ガソリンコックを洗浄、
WR･ベルト･エアクリスポンジ･プラグを新品交換で、
プーリー･トルクカム･センタースプリング･インテークマニホールドを現物見て状態次第で新品交換。

>>851
トルクカムは磨耗してなくてもグリスの劣化で変になることも多いよ

カメファクのトルクカム高いからキタコの買おうかと思うんですけど使ったことある人いてます？

http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x283106729
これ速いぞ

ノーマルポン付けだと遅くなるがWR軽くすると軽く振切り状態になる
送料込み4001円で買えたしv

即決でなく1円スタートのヤツね

ノーマルはには人気ないけどね

雨ざらしだけどフランジ付近も腐食なく穴開き心配無用だ

エアフィルターって2ヶ月でボロボロになるなんてことある？
ヤフオクで買った2stビーノなんだけど、新品に交換済みって書いてあったのに、劣化してボロボロのカスになってた
整備済みの筈がクラッチスプリング2本折れてたし、最低な出品者だわ

エンジンの始動性はゴム製インマニひび割れが原因の可能性が高いね

>>854
ストレート構造でチャンバー効果0、爆音、サイレンサーが一瞬でヘタるクソマフラーじゃん
純正より少し空気が抜けるだけで、デメリットが多すぎる割に少ししかパワーアップしない

俺もそう思っていたが中華の1年経たずに穴あくヤツより
コストパフォーマンスは良い　五月蠅いけど捕まる程ではないし

ヤマハ純正のマフラーはデザインが好みじゃないからこれで
良いと思う　昔のスポーツマフラーが買えればそれのが良いけどね

カムってキタコは純正補修並みでカメがドリブン落とし込み攻めてるんじゃなかった？キタコはないわってイメージ

>>858
２ストに付けれる４ストマフラーって感じか

>>841

詰まり解消？そもそもパイプユニッシュなんて効果あるの？
一時的にはいいけどすぐ詰まるような…。俺は灯油のほうがマシだと思う。

まぁ後処理できないならユニッシュのほうがいいか。

>>845
恥ずかしながら、パイプユニッシュでマフラー洗えるなんて初めて知った。
で俺もやってみたいんで、やり方（コツとか）を教えてもらえないでしょうか？

>>863です。
ググって自己解決しました。

泣いても油麺と浮き袋は帰ってこない

おっと誤爆ｽﾏｿ

ＯＫＤのリアサス使っている人いる？

３ＫＪに付けたんだけど、
バネが固い割にダンピングがいまいち効いていないような気がするのだが・・・？

amazonで買ったら取説なしで到着したので、
もし調整方法があったら教えてください。

保管

みなさんに言われ、まずは自分でプラグ交換やってみましたところ、一発始動するようになりました。
バイク屋さんに言われてから、ずっとキャブレターの詰まりだと思っていたので、意外でした。
工賃がバカ高くなると言われていたので、なんだか得した気分です。
プラグの交換はこれからも自分でできるようになったわけですしおすし。

もう一つ質問させてください。
加速のムラの症状を改善するのに、エアクリーナー洗浄とエレメントの交換をやろうと思うのですが、
それよりも先に整備が簡単な箇所はあるんですか？
分かりにくくて申し訳ないです。
言い直します。加速のムラを改善するのに、手間的に最も手っ取り早く洗浄、交換できる箇所はどこですか？
おしえてください。

マフラー清掃。上でユニッシュ何リットルって聞いてやったんだけど墨汁みたいな汁出て加速最高速調子よくなったよ

ポート詰まり気味＋セカンダリの動き激渋＋この陽気で50�t並みにしか走らん…orz

来週あたり久々にやるか…

吸排気ノーマルでボアアップ68くらいのを付けたいんだけどヤマハ系は
オイルポンプ加工無しでいける?ホンダだと加工しないと追いつかなくて
昔手間取った経験あるけど　ヤマハ乗り先輩方お教え下さい。

混合は嫌です

>>872
＞混合は嫌です

わがままなやっちゃなｗ
オイル量計測用のメスシリンダー、トランクに常備なんてめっちゃカッコエエやんｗ

>>867
今日、4ＬＶ用にキタコＯＫＤ購入してきました。
プリロード調整は丸穴の横方向（左上）は柔、下方向（右下）は固だと説明書にありました。
ああ自分もピンスパナ買わないと、、、

ＷＷ

そういうふざけた受け答えしてると、まともな回答はもらえないよ

参考までに教えてやるが、3WFの109cc仕様に3YKのオイルポンプをそのまま使っている
「本当に使えるの？　大丈夫？　焼き付かない？」と心配なのだろうけど、心配なら混合にしろってこった

大切なのは
混合にする　or　信じてオイルポンプ無加工のまま使う

改造とは己が集めた情報を信じて実行するかどうかに過ぎないのだからね。君は行動できる人間であってほしいことを切に願う

>>873
マジレスすると、アプリオ4LV2を68にしてるけど、オイルポンプは弄ってないよ。
メインジェットの番手を一段階上げて、エアクリにパワーフィルター装着だけ。
ま、そんなもんなんでボア上げの効果はフルには発揮されてないだろうけど、
ノーマルよりはやっぱトルクあるし、上も10km以上は伸びた。
俺としてはその辺で満足してます。

安価間違えた
>>872ね

おのれにレスしてどないすんねん、俺 orz

>>870
今日ホムセン行ったからついでに見てきたら、1本800"グラム"だったわ
少しの間排気に臭いは着くけど、ちゃんと効果出たようでよかったよかった

オイルポンプはワイヤー連動の3WFに移植して使われるぐらい50ccポンプは良い
純正が元々濃いのもあるけど、マトモな質のオイル使ってキャブセットがちゃんと合ってれば大丈夫じゃないかな

キャブセットが合ってりゃＭＡＸ9000rpmの70�t程度じゃ
ノーマルポンプでも十分だよ
ただしまともなオイルに限る
まともなオイルってなＧＲ２とか赤缶クラス以上の事な

やってもうたorz
メインキーを設置して回したんですわ。
でも、メットインは開かなくて＾＾；
それでまだ回りきれてないと思い回したが最後
くるくる一週回るようになってしまいましたＴＴ
買うしかないね････λ･････

>>840
アンカ間違えた＾＾；
ま、合ってるんですけどねｗ

ありがとうm m ヤマハはカバー範囲広いんだね　早速格安の
探してみる

情報くれた方、ありがとうね^ ^

>>870
すぐにまた詰まるよ。ユニッシュは・・・

ユニッシュ前の状態にもよるんじゃない？あとブログとか見てると２〜３回連続でユニッシュ洗浄したり１週間ぐらい寝かす人もいるみたいね
おれは一昨年に中古で買って40ぐらいまでしか加速しなくなった3KJマフは洗浄後1年ほど走ったけど問題ないし、
その後ヤフオクで買って同じくユニッシュ洗浄した3WFが1年使ってるけどバリバリ現役
両方ユニッシュ入れて２日で水洗い、１回のみ。車体は3KJ50ccでオイル青缶、全開走行多め

ＺＲエボが欲しかったんですけど高いから
リモコンＪＯＧ買ってウイング付けようと思うんですけど
概観は同じだから変じゃないですよね？

分かる人から見ると「エボ仕様()」って感じだね
まぁ興味ない人から見たらどちらもハネついた原チャに変わりはない

外観はエンブレム、メーターカウル、ウインカーレンズ、ホイール、フロントフォーク、リアサスペンション、マフラーカバーが違う

http://blog-imgs-45.fc2.com/s/a/1/sa16j/sa16j.jpg
http://www.bike-trouble.com/swfu/d/zr-evo.jpg
ノーマルにハネ着けるぐらいならZRからエンブレムとハネを外したZ�Uのほうがまだ好きだな俺は
http://linear.wonderstation.info/mc/jog_z2/index.html

サンエスk1でマフラーのカーボン落とすといいよ

>>888
www.straight.co.jp/item/36-554/
ググって↑見たら↓とあったんだけど・・

[注意] ▲金属を侵す場合があるため浸漬洗浄しないでください。

マフラーの中に入れて放置するのはマズイってこと？
やり方教えてもらえませんか？

>>889
そこまで調べたんなら、もっと掘り下げて調べてみないと（数時間以上かけてでもgoogleで調べまくる必要がある）

やり方も何も、フツーにパイプユニッシュと同じようなやり方でOK
金属を侵す？　それはメーカーが万が一のために責任回避するために敢えて書いてあるだけだし、自己責任ともいう
そもそもパイプユニッシュも金属を侵す可能性はあるけどな。パイプユニッシュはアルカリ系なのでアルミを侵すわけ

一週間ぐらいなら問題ないだろうしホースで水洗いすれば大丈夫っしょ
これくらい、googleを駆使すればたどり着ける問題ですから・・・

ここまで掘り下げて調べて見なかった君には出来ないだろうね。また、他の改造についても中途半端のまま終えるだろう
ブヘブヘブヘ・・・と加速ムラを我慢しながら乗り続けるといい（嫌なら自力で頑張れ。知識を持つことが一番だ、とわかったろ？）

>>890
レス サンクス！
ググりが浅くってすんません



しかしｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬと小言の多いやっちゃな・・（苦笑

>>891
まだ言われたいのか？
ｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬ言われる方が悪い
褒められるように精進しなさい

>>892
アンタなぁ、何様だか知らんが、ちと逝ってるんちゃう？
ほんま、マジに変やわ・・
どうせ回答してくれるんなら、もっと気持ちよく応対してくれてもええやろ！

友だちいてへんやろなぁ・・・お気の毒さまｗ

まだ春休みなのか!?

いつもの人じゃない？

エキパイから新気を送り込みながらバーナーで炙る

何で誰もやんねぇの？

>>896
新しいチャンバー買った方が楽だからじゃね？
新品つけた方が楽で間違いがないじゃない

>>896

そしてカーボンの自己燃焼を促すって方法
って、それはそれなりの道具がないと出来んだろ
特に内部構造が入り組んだスクのマフラーにゃあまり向いてない方法だ

家の二口コンロでマフラー丸焼きならやった事ある
思ったよりカーボンとれたけどやっぱ時間かかったな

バーナー買うのと600円でパイプユニッシュ流すならパイプユニッシュ選ぶわな
昔は自宅に焼却設備があったしドラム缶に火焚いて丸焼きしたとかも聞く

穴あき気味の3YKＺＲマフラーユニッシュでとどめ挿して爆音マフラーになった。
3000円のマフラーに替えた。
ノーマル風で静かで良い。

アプリオタイプ2、70ccノーマルキャブ3WFマフラー
エアクリBOXに水道ホース一本追加でメインジェット90
ちょっと濃いなぁ〜プラグにもうちょっと白さが欲しい
88のMJ入手するか、あえてもう一本ホース追加するか、それが問題だ

ベルトが遊んでるのかクランクケースからパキンパキン音するんだけど解決方法ないですか？

>>897
このやり方は熱が凄いからチャンバーだと歪みが出やすいんだよ

>>898
これは外からの熱でカラカラにしたりするんじゃなくバーナーの熱で発火させ
そこに新気を送り込み内部で燃焼させようって方法だから入り組んでるとかは
問題にならないよ
新気を送り込むのはドライヤーに金属性のパイプとかを繋いで送風機代わりに
すればいいからそんな大層な設備はいらんよ

>>893（つまらない捨て台詞を吐く人ほど自己投影する傾向が高いので、この人は本当に友達がいないのだろう）
2ちゃんで気持ちよく応対してもらおうって思う方がおかしいだろ
お客さん気分になりたいなら最初からバイク屋に行け！

エレメント変えようとしたらエアクリの二つのネジ穴潰してもうた・・・
バイク屋？ホムセン？どっち持ってたらいいですかな？
どうでもいいこときいてごめす

>>906
KN企画にネジを使わずに留めるパーツがあった気がする

それエアクリと駆動系ケースを固定するやつじゃないか？

１サイズ太いタッピングねじ込みゃいいだけじゃねえかよっ！！！！

また、モドキが荒してるのか?

クラッチスプリングかたくしたらWR調整しないとダメですか？
マフラーNRマジックにかえてWR調整してデイトナの白の1000ぐらいUPにかえたら出足のエンジン音すごくて

NRマジックはセッティングするだけ無駄
スプリングはノーマル、WRはちょっと軽くする程度でいい

>>910
君のバイクはニコイチのモドキだったよね？

いちいち食いつかんでいい

>>912クラッチスプリング交換すんのは無意味なのか？それともマフラーが見た目だけで純正と同等てことか？

>>915

無意味じゃないけどあまり効果が得られない
NRは見た目だけで純正より多少抜けが良い程度だもん

3YJなんだけど燃費が22〜23キロくらいになった。
チューニングパーツは特に付けてない
キャブからのガソリン漏れはない
去年、ウェイトローラー(現在2500キロ)・ベルト(4500キロ程)・タイヤ前後(前3000キロ、後4000キロ)交換してる。
プーリー、クラッチは全く交換してない。
どこに原因があるかな？
せめて25キロくらいに戻ってくれればいいんだけど…
エンジン内部のパーツ交換が必要ならあきらめるわ
2月までカストロールのRide2Tを1年くらい使ってたが
25キロ以下になったので純正にしたけどよくはならなかった

シンプルにエンジン周りのヘタりと、プラグ交換とタイヤの空気圧チェックぐらい？
3YJって実質後輪90/90でもよさそうなのに80/90はいてるし燃費はそのへんじゃないかな？
ベルトは純正？

>>918
プラグ書くの忘れてた。先月新品にした。
タイヤは前3.00、後90/90。交換する前もサイズは同じ
交換前は前iRCのMB38、後ブリジストンHOOP
交換後は前パーツセンターの最安タイヤ、後ミシュランS1
空気圧は毎月チェックしてる。メーカー指定1キロ増し
ベルトは純正じゃない、汎用品。
最高速は特におちてない

>>919
間違えた1キロ増しじゃなくて0.1キロ増し

3KJ貰ってきたー！エンジンかからへん…

>>919
使用年数、距離は？
エアクリ、マフラーつまってないかチェックした？

>>922
自分が中古で買ったのが2007年2月、8200キロだった
自分だけで16000キロくらい乗ってる。
買った当時の燃費は27キロくらい、長距離乗ると30いく感じだった
買ったのが製造から15年経ってたからねぇ、何オーナーかメーター何周してたかは未知数。
買って0000超えて割とすぐにベルトが切れた
マフラーはノーメンテだから多少のつまりはあると思うけど
はっきりと燃費が悪くなったとわかるくらいの影響が出るもなのかな？
エアクリは12月にフィルター交換した。

フィルター交換したからじゃないの

>>923
エンジンが完調の前提ではあとはホイールベアリング、ブレーキ周りかな
車輪浮かせて腕で回してどんな具合か

> マフラーはノーメンテだから多少のつまりはあると思うけど
ベストを望むならベストな状態が良いわな

4LV、半年ほど前から4stみたいな音になってしまったｗ
そんでもしかしたらマフラーのカーボンかな？と思ったんで、会社帰りにユニッシュ2本買ってきて、
風呂場で1.3本分くらい入れて、シェイクして、ベランダの使ってない熱帯魚水槽に置いた。
一晩放置して、明日の朝、残ったユニッシュで仕上げ洗浄しようと思ってる。

パワーが落ちたという感じもないんで別にやらなくてもいいんだけど、なんか音が気に入らなくて・・ｗ

明日の午後あたりに試走してみるつもりなんで、また顛末を報告します。

こないだユニッシュした者ですが三回目まで墨汁みたいな汁出てましたよ。んで抜けすぎてウエイトローラーが重く感じます。
でもエンジンのかかりも良くなったし最高速あきらかに伸びたし良かったですよ。

>>927
え、3回目って・・・
やっぱそのくらいやらないと効果ないですかね？

みんなはどこの2サイクルオイル入れてるの？

綺麗なら１回でも良いかと思うけど自分は気持ちよくいきたいので三回目までやりました。オイルはヤマハの青缶

>>926
流した後にエキパイ側からホースを突っ込んで放水、出てくる水が透明になったらホース外して縦向けにして半分水抜いた後シェイク、次は排気側にホース接続して放水
を5回ぐらいはすること。
出来るなら>>927みたいに数回やるのがいいけど、1回やった後長距離を全開多めで走ってみるのもいいよ
>>929
ノーマルなのでヤマハ青缶一択

残りわずかだがいまだに、カストロール　スーパースポーツ最高だよ　

やったーエンジンついたぜ3KJB

中古で2stｼﾞｮｸﾞ買ったのだけど、前にJOGって書いてあるだけで、何のｼﾞｮｸﾞ(ｱﾌﾟﾘｵとかZRとか)なのか不明。

これって、どこかに書いてあったりする？

>>934
俺のはシート裏に書いてあったよー

http://www.bike-trouble.com/index.php?%E5%8E%9F%E4%BB%98%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E5%A4%A7%E5%85%A8%E3%80%90%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%8F%E3%80%91
ここで自分のと同じものを探してみるのも良いかも。

>>930さん、>>931さん
レスありがとうございました、今40kmほど試走してきたんで報告です。

＊音が拍子抜けするほど静かになったけど、2stの音を取り戻しました。ｗ
＊零加速、最加速が明瞭に体感できるほど改善しました。（特に再加速のトルクとレスポンス）
＊零加速は60くらいのところで谷があったのが、70＋αまで一気に行くようになりました。
＊上は5ほど伸びて90手前まで出ました。（ZEROの130メーター読み）

ま、ざっとこんな感じですが、初めてやってみたマフラー洗浄、大満足です！
他にスーパー9とスズキのZZがあるんだけど、これもこの連休中にやることにしました。

ネットで見たらディオとかのマフラーは良くないとか書いてるからヤマハ以外は調べてからしたほが無難ですよ。自分はもう100キロほど走りましたがまだ排気が洗剤臭いです｡

>>938
そうなんだ・・・
情報多謝です。

ZZも規制後だったらマフラーの中に触媒あるんじゃないかな

>>871だが一昨日の晩に駆動系バラしてみたが驚いた事にほぼ完璧な状態だった
各部の動きはスムーズだし部品の消耗も殆んど無し
念のためセカンダリもバラしてみたがグリスの状態も良好でガタも無し
ついでだからグリスはそっくり落とし新しいものを塗った
その日は結局原因を特定できなかった
現在の状態
・発進がモヘヘ〜
・バンドに入らない
腰上・吸排気・点火系の可能性がある…つぅか駆動系以外のすべての可能性を否定できないｗ
しゃぁないからひとつずつ潰していくか…

>>940
CA1HC（セピアZZ）なんで触媒タイプじゃないと思うけど・・

>>941 君も流行りに乗ってユニッシュるんだ！

いや、マジに>>941の症状はユニッシュ治療対象かも・・・
というのは、ネットで買った格安純正タイプマフラー付けたときの症状と同じなもんで

あ、「抜けの悪い格安純正タイプマフラー」ね。

俺もマフラー詰まった時は発進ゲロ遅で30出すのがやっとみたいな状態になったぞ
排気側から針金でガシガシつついたり半外し(少し煩いけど事象確認のため)で確認するのが定石
あとは放置してたらマフラーが蜂の巣になってたとかもある

>>942
セピアだったかｗｗこれまた珍しいものをお持ちで

古い２ｓｔは1万キロ超えたあたりからメンテ大変だわ・・ｗ
安いからって手出したのがあれだったな
でも文系なのに、この３KJのおかげでバイクや車の内部構造に興味を持てたことに感謝してるｗ
とりあえず何でもまずは自分でやってみるってことが増えたからよしとしよう

3KJはハマりだすとほとんどの部品が取っ替えられることになる夢の車体
ディスク化したりキャブとかファイナルギヤとかマフラーをZR辺りから移植して、ほっとんどバラせる技術が見についてしまう
「初めからZR買っとけばよかったじゃん」とか言われるけどやっぱり3KJが好きだ

気持ちは痛いほど分るよ　自分もDio-SPってドラム仕様から今は
足周りZXでギヤはGダッシュのハイギヤとか25年も弄ってる

ヤマハ程移植出来ないのが辛いけど　

親の3KJは前期だから面倒な作りだった
IGコイル(コード含む)も場所が他のと違うせいで長さが長いから他のJOGのはポンで流用できない
キーも前期だけ仕組みが異なるし内部加工が必要だったが
規制後コイル周りとCDI移植で全波化
ヘッドライトのレンズクリア化＋リフレクター加工＋35W純正HID＋自作遮光管
ウインカー＋テールLED化
DIO(あえてドラム)の足回り移植＋突き出し＋リア90/90-10＋へたったデイトナショック
3KJ後期のギア移植と3YKのガソリンタンクキャップに交換
ゆっくりゼロ発進できて周りからも発見しやすい年寄り向け買い物仕様ができた
年寄りに14キャブとローギアに軽くてスカな3KJドラムフォークの組み合わせは危ない

エアクリ外してキャブ外そうとしても外せません・・・
オイルホースのあたりや、他諸々です；；
上手く外すにはどうすればいいですか・・？
ちなｍ３KJです

インマニが硬化してるんだろね
がっちりしてるんでヒートガンで温めないと困難

えー
そこら辺適当に走り回ったら暖まるやん


つか上の方で駆動系が原因だと思ったが駆動系は完璧だったとレスした者だが
何か燃料系が主な原因くさい気がしてきた
というのも今日ガス欠したんだがタンクの中を見てみると確かにチャポチャポ状態だが
左に傾けてアイドリングさせれば燃料が落ちてくるくらいのハズなのに全くその気無し
アクセル閉じてキックしても火のついた気配は全く無し
ここんところくに上まで回ってないにもかかわらずプラグはカラッカラと言うかカサッカサ
アクセル半開で粘ってるとジリリリ音からトルクバンドへ突入するも数秒すると失速する感じで加速終了
全開だとこれも起こらない
去年から混合仕様にして混合専用オイル使ってるんだけど走らなくなる１週間くらい前に
銘柄変えたとこなんよね
Shellの植物油配合のやつなんだけどこいつが悪さしたのかもね
燃料ラインならフィルターで、キャブならメインで詰まり発生だと思うが
今日の症状から推測するとフィルター詰まりっぽく感じる
A747はじめ色々試して結構普通に使えてたんだがShellは普段使いでは地雷と化すのかも知れないな

>>953
デトネだろそれ。
糞みてーなオイルばかりだな。
カス747がとか云ってる時点で終わり。

747がカスとか凄い言い草だなｗ
747レベルでエンジンぶっ壊すんならオイルなんざ何使っても無駄ってのは同意だが

>>955
早とちり乙ｗ
カスってカストロールの意味じゃないの？
ん？　俺が早とちり？ｗ

953は大いに壊しまくって学習した方がよいね
失敗は成功の母、と偉い人が言うぐらいだから

>>954
ジリリリ音はデトネだろうね
燃料不足で薄くなってるのとカーボン蓄積により燃焼質容積が小さくなったのが
重なって起こってるんだろうと考えてるよ

よかったらカスじゃないオイルおせーて

>>958
HTX976

>>959
やっぱそうなるか
たけーんだよな…

でも登場した経緯や年代を考えると当然なんだよな
R30よりA747、A747より976…か

>>958
elf MOTO2 TECH

3YJのキャブ〜燃費ポンプ間のガソリンホースの純正番号教えてください。
スマホしかないので部品検索できません。
また社外ホースを使う場合、内径何ミリを買えばいいのでしょうか？

>>958
motorexもいいよ
ＭＯＴＯＲＥＸ ＰＯＷＥＲ ＳＹＮＴ ２Ｔ

オイルによっては上手く混合されないものもある。
添加物質も分離凝固する場合もある。ヒマシなんかそう。
カスは原油からカスだからいいものは無い。
青缶やRSのほうが断然マシだよ。

>>962
3YJ-24311-00
内経6ミリ

ボアアップピストン用の長いピストンピンをバラ売りしてる所ってある？
68cc(47mm)なんだけど、ピストンから抜くときに引っかかったのか表面段差ができてしまった・・・

>>966
デイトナから出ている
webカタログの中にあるんで、じっくり目を通して下さいね。探すのは君なのですから頑張って下さい
http://www.daytona.co.jp/?/p/content/target/http%3A%2F%2Fwww.daytona.co.jp%2Fhtml%2Fcatalog%2F/

タイヤ交換で足の小指爪を半分はがしてしまった・・痛ぇよ〜（大泣

いいね
それもまた経験
色々な経験を積もう

柔らかい靴履いてると危ないよね。
お大事に〜

>>967
んーデイトナは48mmの補修用ならあるみたいだけどどうだろ？短いなら困るけど長けりゃ最悪削ればいいか・・・

背が低いおじさんのJOGが　信号で止まっていて
おじさんの足が短すぎて道路についてなかった

３KJのメット入れるところがどうしても外れないんだけど・・・

バッテリー外して、配線外して・・・めちゃめんどくさくない？

>>973
全部外すつもりでやらないと外れないよ

http://livedoor.blogimg.jp/smsds3/imgs/7/4/74055ec5.jpg
ここまでやらないと外れない造りになってる

SA16Jは逆に簡単（シートロックワイヤーを外すのが面倒なだけ）

>>974
参考画像あざす
そこからめんどくさいんだよ〜

インマニ代えたいのにその黒いメットボックスが邪魔で邪魔で。。。
そいつにバッテリーボックスが直接つけられてるから、フレームに干渉してのかないし。
配線もはずさなきゃだし

荷台、メンテナンス窓、シート、シートカウル、サイドカウル、バッテリーカバー、
バッテリーを外してやっとメットインだったっけ？
インマニ交換ならオイルタンクも邪魔だったか、クランクにゴミ入らないよう注意。

当時のヤマハらしい設計だねぇ
スーパーディオがシート開けてメットイン外すだけで腰上に手が届くのと比べると・・・ｗ

>>975
横着してもろくなことはないから、ここはグッと我慢して黙々作業するしかないねえ

>>916ゼロのデュークのほうが見た目だけの気が

>>978
NRmagic Vシリーズの真骨頂はサイレンサー内のグラスウールがヘタってからにある。
チャンバーや穴開けマフラーみたいな音量なのに構造はチャンバーじゃないから高回転使っても加速力はノーマルレベル
最高速が若干ノーマルより伸びるから初めてマフラー変えた人は納得してしまうけど、
しっかりしたスポマフ着けたことある人なら金のムダにしか思えない
あの少しカチ上げた角度、控え目なロゴのスタイリングは好きだけどね
結局同じ性能でサイレンサーのヘタらないDUKEのほうがマシ、という結論に至る。

>>979グランドスラムからデュークに変えたんだ。俺は。グラスラ性能はいいけど五月蝿すぎ
NRマジック詳しそうだね。Vシリーズはドラッグとショックとあるけど大差ないのかな？

グラスラはまだ性能なりの音量って感じだね。DUKEはノーマルマフラーと同じようにマフラー内に部屋を作って壁で音を消してる。
VshockVdragはモトチャンプの広告ページとかにもチラっとかかれてるけど、shockが300回転ほど上まで回り、dragが若干中低速トルクらしい。体感できるレベルの差じゃなさそうｗｗ
見た目は50cc用はけっこう短いので3KJとかだとちょうどよく似合う

4st向けの可変バルブ搭載マフラーとかストレートチャンバーのチャンバーとサイレンサーをひっ付けたり色々面白いこと考えるメーカーだとは思うんだけどねぇ
JMCAの上層かなんかで権力があるのか知らんけどずっとモトチャンプに広告載ってて、さも定番かのようなイメージを植え付けてるのはあまり良い気がしない
中古で安く買えるよ！実験台に1本いる？って言われると面白そうで欲しいけど、新品をわざわざ買う程では・・・って感じ

いやもうどうせチャンバー換えるならＷ＆Ｊのユーロチャンバー辺りにしようよ
まるっきり性能ちがうよマジで
いやほんとマジで

50cc時代はグラスラが一番良かった
ポン付けで、WRを6→3個にしただけで速かった
五月蝿すぎとは思わなかったけどね
同じベリアルからステルスも出てるんだけど、こっちは静かじゃないかな

価値観の違いだけどスクーターにチャンバーは着けたくない。
オクムラのスポーツマフラーみたいので錆びにくいステンが欲しい。

>>981買うのやめときます。グラスラに戻そかな…予算ためたしボンネビル…は未知数やしなぁ

俺はスポマフなら横綱やG-03系のが気になるな最近
ボアアップ前提が多いのが難点だけど、BMFは50cc用も作ってるし着けてみたい

３KJをオクで売りたいんだけど相場ってどのくらいか分かる人いる？

>>987
相場サイトで調べてみ
25000円前後

25000円前後は安いけど、バ○ク王とかだと5000円も出してもらえないからね
これが現実です、はい。

3YJのリアキャリアの取り付けボルト(前片側)ネジ切ってしまったんだが
これって切り落としてボルト溶接しかない？

>>989
はい
それしかないだろうね

デイトナのスーパースプリント再販してくれ。
性能アップが期待できないのは分かってる。

>>988
ありがとう。オク見てみたけどそんな感じだった。
でも私の３KJちゃん、転倒してサイドカバーとフロントホイールと他外装にダメージあるんだよね。
あとトルクカム？に段差があるのか加速にも段差がある。
駆動系だけいじってるからなんとか平均相場にこぎつけないかがんばってみるｗ

>>989
3KJと一緒ならメットイン外せばボルトが外せる
おれもやっちゃって純正注文したときで1本500円ぐらいだった

>>991
知識無い頃に写真みてSSチャンバーじゃね？って買ってブラックマフラーだった経験が・・・

>>992
前期か後期かでも結構変わるんじゃないかな？
駆動系触ってるなら「メーター振り切ります！」とか言ってれば調子良さそうには聞こえるけどｗｗ

誰か次スレたのむ
無理だった

俺もトライしたけどダメだった　orz

【2st】ヤマハ2スト原付スクーター総合 8【JOG】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1367757287/


後は知らん

2JAジョグだけど、あちこち整備してキック一発でかかるけど
セルではしつこく回さないとかかりません。
バッテリーは元気です。
セルの回りが弱いのかな？
ブレーキスイッチやスターターリレーの接触？
セルモーターの弱り？

セルの配線の接触不良とか配線の劣化とかどうなん

>>997
キックオリンリーにすれば問題ないよ