【ライブ】2stDioのスレ part.63【スーパー】

前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.61【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331786407/
【ライブ】2stDioのスレ part.60【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1322501427/
【ライブ】2stDioのスレ part.59【スーパー】(重複)
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1315477677/
【ライブ】2stDioのスレ part.59【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1310424455/
【ライブ】2stDioのスレ part.57【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1303386180/
【ライブ】2stDioのスレ part.56【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1298117201/
【ライブ】2stDioのスレ part.55【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1286230838/
【ライブ】2stdioのスレpart54【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1279189458/
【ライブ】2stdioのスレpart53【スーパー】?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1272195449/
【ライブ】2stdioのスレpart52【スーパー】?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1263472386/?
【ライブ】2stdioのスレpart50【スーパー】(実質51）?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1257119944/?
【ライブ】2stdioのスレpart49【スーパー】（実質50）?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1252953909/?
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】（実質49）?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1249651787/?
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1246381038/?

書き忘れ

前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.62【スーパー】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1343944578/

■スーパーDio　型番別分類??
例）　SK50MNAF27-130****　　だったら…??

　　　SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)??

　　　フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ　AF28ならばフロントディスクブレーキ。??

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。??
　　　AF2*-*******はフレームナンバー。　アンダーフレーム左側で確認できる。??

年式略記号??

M　　'91　（素　SR）　（細軸）??
N　　'92　（素　SR　ZX）　（太軸）??
P　　'93　（素　SR　ZX）　（太軸）??
MR　'94　（素　BAJA）　（太軸）??

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。??
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通??

■ライブDio　型番別分類
例）　SK50MWAF35-170****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)

　　　SK50がディオ50cc系列である事を示す。
　　　SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
　　　フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ　AF35ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF3*-*******はフレームナンバー。　アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。

年式略記号
R　'94
S　'95
T　'96
V　'97
W　'98
X　'99
Y　'00
M1　'01
M2　'02

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。

■FAQ
Q　最高速が遅くなったんだけど何？
A　ドライブベルトを交換しましょう　ベルトが磨耗すると最高速が落ちます(駆動系は消耗品)

Q　排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A　キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。

Q　スーパーディオ　マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A　スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
　　マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
　　基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。

Q　タイヤは何がいいの？
A　BT39＞TT92＞S1＞D306　TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
　　ライブ系はリア3.50　OK　（インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）

Q　ライブ系　クランク周りから、異音がするんだけど？　又は　クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A　クランクベアリング弱いのは仕様です（笑　あきらめろ
　　修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのもお勧め。

Q　スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A　また、お前か　確か、、22〜24Lだった気がする

Q　素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A　グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
　　スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。

Q　メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A　盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。

Q　エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A　フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm

Q　クランクベアリングの規格教えて
A　Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html

Q　駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A　センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html

○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第

改造マニュアル？
デイトナ　http://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/

駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html

■クランクインストーラー工具の詳細情報■

●HONDA純正工具　　ライブディオSMにて指定のもの　（他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の専用ボルトそれぞれと、カラーとを組み合わせて使う。

・クランクアッセンブリカラー　　　品番07965-GM00100　　\2,205（10年4月現在）
　　内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
　　外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト　　品番07965-GM00300　　\3,412（10年4月現在）
　　右側用。　長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
　　反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の一辺23ﾐﾘの正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト　　品番07965-1660200　　　\4,620（10年4月現在）
　　左側用。　長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。片端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
　　ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント　品番07965-GM00200　値段不明
　　左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。

●ストレート製　汎用クランクシャフトインストーラー　　ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
略図
クランク軸--　　　[　ｺ　□======　　　　　筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット　ｺ　がある。
まず大きい方のナット　[　をクランク軸--に通してから　ｺ　をクランクシャフト--に締め込む。次に
ナット　[　とメインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい。インナー引きはできない
ボルトのアタッチメント部　□　が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用も無理。

質問テンプレ

●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
　　　　　吸気：
　　　　　排気：
　　　　　外装：
　　　　　電装：
　　　　　駆動系：
　　　　　足回り：
　　　　　タイヤ：
　　　　　その他：
●最高速：
●変速回転数：
●エンジン換装回数：　回
●特徴：

※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。

　　　　　　`・+｡*・　　　　　(´･ω･`)
　　　　　　　　｡*ﾟ　 ｡☆―⊂、　　つ　　>>1さんおつか〜れ
　　　　　　｡*ﾟ　　　 ：　　　　　ヽ　 ⊃
　　　　　　`+｡**ﾟ**ﾟ　　　　　　 ∪~

>>1
乙

　　 　　　 キ　　　 　 　//　　　/::::://O/,|　　 　 　/
　　　　　　ュ　　　　　/　|'''' 　 |::::://O//|　　 　　/
　　　　　　ッ　　　　　＼ |‐┐ |::://O/ ノ　　 ヾ､/
　　　　　　 ：　　　　　　　|__」　|/ヾ. ／　　　　／
　　　　　　 　　／|　　　　ヽ___ﾉ　／ . へ、,／
　　　　　　　／　 |　　　 ､　 / 　{　く　　／
　　　 　 　　　　　|　　　／　!､.ノ `ー''"
　　　　　'＼　　　 ヽ ,／ 　//
　　＿＿　　＼　　　 　　　ﾞ′
＿＿　　|
　　　| 　|
　　　|

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.,'⌒ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　/^ｌ　　　　　　　〈 ＿ﾉ
　　　　　　　　　　　　　　 （_ ｒ'　　　　　　／´
　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ヾｖｰ'''ｰ-､ｒ'ｔ,
　　　　　　　　　　　　　　　 ,ノ'＾'---ｧ＿=ﾊ--､
　　　　　　　　　　　　　　　（＿,,,-''"　,=ｧつ⌒´
　　　　　　　　　　　　　　　　 .,ュニ二/
　　　　　　　　　　　　　　　／　　 ／ )　　　　　　　　　　　__,,,,　--＝ﾗ-ｧ─-、
　　　　　　　　　　　　 　／_,, -''"　　/　　　　　／｀'''''""´::::::::::::::::::::::ﾉ　｀'''ﾌ/
　　　　　　　　　　　　／''´／　　　,ﾑ　　　　 /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::／　　　く/
　　　　　　　　　　 ／．／　　　 ／::ﾜ　　　　 ｀}__ｒ､_:::::::::::::::::::／　　　　　/
　　　　　　　　　／ ／,, ''　 　／::::::/　　　　　 ヽ ::＼｀ー-''"　　　　　　./､
　　　　　　　　/　　 ''"　　　 （::_::-:i　　　　　　　ヽ ::: ＼　　　　　　　 ／　_＼
　　　　　　　/　／　　＿　　 ヽ、:::i　　　　　　　/｀_　　　　　　　　　,伴／::｀ｏヽ
　　　　　　　`,ｰニ´ー" /＼　 ヽ::::ｌ　　　　　_,,/´ｏ.｀ｊ_,,, -‐''ノ　.／jK'::::::::::::::::::ﾄ,
　　　　　　／:::::::::＿:::::/ /ヽ＼　＼i_,,..　-'"／ _,,-'''" _,,,-"´ ,イ-＝ﾆ-二下Y":i
　　　　　/::::::::::,イ　ｌ｀/ /､:::ヽ　ヽ　 `丶、＿｀´,,,-‐'''"　 　／（（:::::::{0}:〉X　ｌｌ i:::i
　　　　 ｛:::::::::/　ｌ／ｿ /-ヾ,::::}　　ｌ　　　｡　　　 ＿,,,,,　‐''::::ノ孑ニ＝=/ト-ノノ:::/
　　　　 .i:::::::::ｌｌ　ﾉミ,ｏｌｌ ｼi }::::ｊｰ､ノ　＿＿z二　---─‐''"｀ーﾆくー"`ｰ'''''''":／
　　　　　i:::::::::ヾ',／￣,ｌﾚノ:::::ﾉ　　￣　　　　　　　　　　　　　　　 ｀'''ー--'''"
　　　　　ヽ:::::::::｀＝=" ":::::／
　　　　　　　丶、＿＿;;;;-'　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　糸冬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　────────

＞前スレ1000
＞免許あるならわざわざ金をかけてDIOをボアアップしてDIOの寿命縮めて乗るくらいなら元から排気量のある2種買ったほうがいいだろ
＞中古価格もそんなに変わらんし､90ccやら110ccくらいなら大きさもそんなに変わらないし
＞2種は二人乗りできるってだけでしなくても十分メリットになるだろ

９０や１１０買ってもどうせ弄っちゃうんだからコストメリットなんてもはやどーでもいいｗ
元から速いものをさらに速くしても危ないだけだし、
捨て値の２ｓｔDIOだから壊しても復活する気にもなれる。

デカいバイク持ってりゃ１２５cc以下の原付スクーターで２ケツなんかしたくねえよｗ
１０代のガキの頃は２ｓｔ１２５のMT車に友達（野郎）乗せて町中で１００キロオーバーで走ったりしたけど、
今は２ケツは最低でも４００ccないとする気になれないな。

まあ、カミさんはデカいバイクにすら乗ってくれないけど
（結婚前ですら２回程度。そりゃ車のほうがいいわな）

AF27の頑丈さは異常

>>13
お前KYなおっさんだなｗ
お前の意見＝全員の意見だとでも思ってんの？

いろんな意見があるよ
しかしアレだなボアアップなんだが
なぜ６０オーバーのボアアップしかないのか
別に５０ｃｃでも構わないんだがな

>>14
後もう20年はAF27でがんばろうぜ

人の数だけ考え方もあるもんだわな
個人個人で楽しくやってりゃそれで良いんだよ

>>16
今購入できるのは縦で60cc、横で63ccが最小排気量だと思う
昔は縦Dio系で57ccとかってのもあったな

バイク乗る人っていじりたい人多いから、いじりやすさや、いじった箇所の効果が分かりやすい
原付がいいんじゃないの。4miniしかり、1/32mile車しかりね。

ボアアップで寿命が縮まることはたしかに認めるが俺はその辺も楽しみながらやってるよ。
俺は90とか125とかに乗りたいわけじゃなくて、元々50ｃｃのDioをいじって楽しむ。それが目的だよ。

前スレ1000の
＞2種は二人乗りできるってだけでしなくても十分メリットになるだろ
ってどういう意味？二人乗りしないならメリットにならないと思うんだけど・・・
売る時の査定とかそのあたりの話？

パソコンでいうエクセルみたいなもんだろ
普通の人は使わないが使う人は使うし機能はあって困るもんじゃない
ボアアップのメリットって2段階右折と３０ｋｍ制限から開放されるくらいじゃね？
原付はせめて40km制限にしてくれりゃいいんだけどな
今はAF27に前カゴ付けて買い物専用機になっちゃってるわ

>>20
なるほどね。俺もエクセル覚えたが今は全然使う場面がない・・・
むしろ俺は学生の頃から白ナンのまま闇ボアアップとかしてたし速くするのが
目的って感じだったな。まぁたしかに法的な面でのメリットはそんなとこだね。

ただ、2段階右折しなきゃいけないところかどうか、標識とか確認しながらキョロキョロ運転
するのは本気で危ないと思う。30キロ制限も低いと思うけどノーメンテのとりあえず動いてる感じな
スクーターなんかはブレーキとかスッカスカで効かないしフォーク固着でノーサスに
なってたりするから、きちんと整備されてないと危ないなーとは感じる。

>>15
自分の意見が全員の意見とか、思うわけないだろ。

それにＤＩＯスレに来て「最初から２種スク乗れ！」とほざく奴の方が
ＫＹだと俺は思うよｗ

はいはい大型もってるお前は偉いからもう来るなよ

>>23
あんなの誰にでも取れるから偉くも何ともない。

わざわざあんな事書いたのは、二輪免許持ってるなら二種乗れとか
ほざく奴を黙らせたかっただけ。

このスレの人は好きでＤＩＯ乗ってる人が大半じゃないの？
自分の好きなモノをバカにされて気を悪くしないひとは少ないんじゃないか？

デブ嫁持ちのお前には同情するわw

わざわざ原付いじるのは簡単に弄れてその辺の道で本気だせるからだろ
違法とかいわれたらなにも返せ無いけど70キロしか出なかったのが80キロ出るようになったらうれしいし
どこのじじいが乗ってる原チャりだよってのを二度見するようなくらいかっこよくできたらうれしいじゃん
エンジン系を弄れんのは原付まで
それ以上になると前回走行できなくておもしろくない

私は、ライブディオＺＸの足回りをスワップした車両に乗ってますね。
なので、ここでの質問や情報などが役立ちます。

この大型もってるおっちゃんは２５０で２ケツしてる俺をDISってんの？

チャンバー付けてかっ飛ばしてるおっさんを見た事あるけど全然かっこよくなかったぞ

やっぱ、静かに早いが個人的に活かしてると思う。爆音上げるのは近所迷惑
になるからノー・サンキュー。OASISって所の製品はどうなんだい。
純正並みの静かさでパワーがあると言う様なフレーズらしいが。

>>28
多分大型乗りながら２種とかで２人乗りしてる人いたら鼻で笑ってる最低なタイプ

>>28
Disる、とかって書くから小僧だと思われるんだよ・・・
2ちゃんねるに書き込んでる人間が全員、そんなワードを使うのかってのはちっと考えれば分かるだろうに

で、他人から見て格好良いかどうかなんて知った事かよ
俺が好きで俺が格好良いと思って乗ってるんだからそれ以上でもそれ以下でもない
音がうるさいのは嫌いだがな

そしてそれ以前に誰も250のタンデムを否定してなんか無いだろ
あくまで俺らはそういうのは必要無い、って言ってるだけなのに何故揚げ足を取るのかねえ

たまたま入手したdioなんて半分プラモ感覚だよ
ボアアップ二種登録くらいさくっとやるわ
なんで必死に否定してるのかわからん

V100のタンデムで遠くに遊びに行ったりするの楽しかったけどな(´・ω・｀)

この空気の読めないおっさんは大型もってるからな
偉いんだよ

●車型：AF28　SK50MN-III
●年式：1992
●グレード：ZX
●色：黒
●登録：原付
●備考：おそらくフルノーマル
前スレでフロントブレーキスイッチが云々って言ってた者だけど、
http://tapo.xii.jp/big/src/1355472701368.jpg　（画像サイズでかい）
↑の7番　35340-GS7-003 スイッチASSY.,フロントストップ　590円
であってる？
パーツ発注を年末までに済ませたいから。
といっても今は金曜の夕方(´・ω・｀)

そう言えば昨日、某店の駐輪場の隣に黒のスマートDioが停まってて、
サイドカウルを見ると、Dio clean 4 you って書かれてた。
4stで環境性能をアピールしたいのはわかるが、
キャッチコピーがあまりにも痛く感じた。

そう言う俺のサイドカウルも十分アレなのは自覚してるけど。
せめてSRくらいのデザインだったら対して痛くないのに。

>>35

>>35
すまん途中でEnter押してしまった
純正パーツ�ｂﾍ35340-MA5-671　フロントストップスイッチASSYじゃないかな？
古いパーツリストだが、これで注文できる
間違っていたら誰か宜しくです

以前自分もパーツNoで注文したけど　当時の価格表から100円とか値上げされてたな
現在の価格がわかる端末とかがある店で注文すればいいな
やっぱどれも部品単位で100円くらいは値上げされてるはずなんだわ

AF18のワイヤーの事で質問した者です。
規制されて返信できなかったよ・・・前スレの人ありがとう

ところでリッター20kmしか走らないのは普通？

ドラムとDISK違うよね
ドラム用を平端子圧着すれば使えるけど、この平端子ミニザイズなんだよね

>>39
将来ヤマハのレプリカに乗る為にいろいろな準備をしてるけど、
その中に部品の在庫状況も入ってて、（ヤマハはwebからパーツ検索が出来て便利）
うｐしたパーツリストには590円って書いてあるけど、ヤマハは1年で約1割値上がるから、
ヤマハ感覚なら1200円になってて当然だから。

92年式だから来年で21年。
部品が出る事を有難いと思わないといけないなあと感じる。
ただ、エンジン系、ブレーキ系はせめてあと5年くらいは出してほしいな。

>>41
電装スレ的レスだけど、カプラーじゃない独立型の平端子なら、
アキバの西川行けば、３サイズ手に入るよ。
スピーカーの配線なんかに使うサイズもあったと思う。

>>35
http://lotparts.ru/fiche/5/Dio%2027%20(28)/5497/35803

>>40
常にスロットル全開ならそんなもんかと。
半開くらいまでなら町乗りで２５〜３０ってところかな。

リッター２０はボアアップ後じゃないと　低すぎなんじゃないのか
自分はちょっと前まで３３とかで　最近は３０弱くらいで　２５切るなんて相当ヘンだよ

>>38、>>44
ありがとう。
月曜になったら注文するよ。

工数0.3時間だから、18分か。
ライトカウル開けて、パーツ交換して、カウル閉めて18分って凄いな。　

ドノーマルだし普段は30〜40km/hしかスピード出さないからやっぱりおかしいのかな
どこが原因なんだろう？

>>48
それでリッター２０は　絶対おかしい
もうタイヤの空気圧とか　そんな問題じゃないわ
>>44
このサイトいいな　ばらして組み立てる時だとか　これからバラすには使えるわ
ところで　コレなんだが　http://lotparts.ru/fiche/5/Dio%2027%20(28)/5497/35779
コレの右上の８番って　こんな部品付いてるんか
自分は無かった感じなんだが　バラした時にどっか行っちゃったのかな
また店のパーツリストを見せてもらうと　するか　>>35は大変役にたったよ

　|　三＿二　/　ﾄ⊥-（(｀⌒)､_i　 |　|
　〉―_,.　-‐='＼ '‐＜'´＼/´､ｦ _/､ |
　|,.ノ_, '´,.-ﾆ三-_＼ヽ　川 〉ﾚ'＞/ ﾉ　　　　　　　　　問題ない
〈´／／´|　｀'t-t_ｩ=､i |::　:::,.-‐'''ﾉﾍ|
. r´｀ヽ　/　　 ｀"""｀j/　| |くゞ'ﾌ/i/　　　　　　　　　　　
. |〈:ヽ, Y　　　　　　::::: ,. ┴:〉:　 |/
. ＼ヾ( l　　　　　　　　ヾ::::ﾉ　　|、　　　　　　　　　　　
　j .>,、l　　　　　　_,-ニ-ﾆ､,　 |)） 　　　　　
　! >ﾆ<:|　　　　　　､;;;;;;;;;;;;;,.　/|　　　　　　　＿__,. -､
　|　 |　 !､　　　　　　　　　 　.| |　　　　　　 （ ヽ-ゝ _i,.＞-t--､
ヽ|　 |　　ヽ＼　　 　_,..:::::::.　/ .|　　　　　　　｀''''フく　＿,. -ゝ┴-r-､
..|.|　 |　　　　:::::ヽ<::::::::::::::::>゛　|＿　　　＿,.-''"´ ／￣,.／´　ゝ＿'ヲ　

>>48
全部。
全部が全体的にヘタってきているんだろう。
まずは駆動系だろうな。
駆動系オーバーホールしてから。

街中で低速走行を常にしてる感じなら、未燃焼ガスがマフラー（チャンバー）
に溜り、徐々に抜けが悪くなってきてパワーダウンする。補修用のチャンバー
を使うと、構造上抜けが良くなるから、五月蝿くなり燃費も多少ダウンする
って事らしいです。それ以外では、純正プーリの段付きやＷＲやベルトの
磨耗。クラッチシューの磨耗。特にクラッチシューが無い状態で走り続けた
ら（走れないかも）、クラッチアウターの裏が凄い事になる。タイヤの交換基準は、
タイヤのセンター線に横線みたいなのが同じ高さになったら交換時期。タイヤの空気
圧が低下すると、路面との摩擦面が増大するから踏ん張りは良くなるが、
速度の低下を招く。もっと抜けた状態だとスリップしてる様な錯覚を起す。

元々親が乗ってて１５年になる（自分が乗ってる期間は３年）DIOを生き返らそうと思うんだけど
どこ変えたらいいかね
フロントフォーク、ショックにベルト、ウェイトローラー、マフラー
このあたりかね。
全体的にヘタってるかんじはする
でも最高速度は58km出る
タイヤ交換とエアクリ交換はした

58キロも出るならヘタってるとはいえないな
Fフォークくらいかな　変えて効果あるかどうか別だけど
それよりRサスの方が気にならないんかな

>>54
座るとバネがブヨブヨしてる感じするしFフォークにショック変えるかな
15年乗ってる事になるけど親はどこも変えた記憶がないって言ってるから全体的にパーツ交換してリフレッシュさせたほうがいいのかなと
ショックって赤白の奴付けてるとバイク小僧とかに狙われそうなんだけど黒にスプレーで吹いちゃって大丈夫かね

距離とか乗り方にもよるけど
一応全部点検だけはしといた方が良いかもだな
ブレーキまわりと駆動系とプラグとか
58キロも出るようじゃ点検したところで異常は無さそうだけど　安心度増すし

>>56
ブレーキか
確かに効きが悪い気はする
ブレーキシューも交換しようかな

そういやAF27のパンクで後ろタイヤ交換してもらった時
ホイールもマフラーもはずさず交換してたけど普通なの？
ちなみに7000円かかった

そんな事出来るんかいな
まぁ7000円なら高くはないわ
自分は1万円かかったし

>>59
井上っていうタイヤらしく工賃込みで7000円だったから高いと思ったけど安い方だったのかー
すぐ横の椅子ですわりながら見てたからマフラーもタイヤも確実にはずしてなかった
作業時間も5分くらいだったわ

PC再起動したらID変わっててた(´･ω･`)

>>57じゃなくて>>58だった(´･ω･`)

昨日、午前中だけ天気が良いという事でギアボックスのオイル交換をして
みたんだけど、前回入れた分の量（９０ｃｃ）のうち出てきたのは２０ｃｃ
弱で、残りのうち完全に出ない分を２０ｃｃ弱と見ても、後５０ｃｃは
何処に消えたのか。まあ、それは置いておいて、数年前に買った4サイクル
オイル10-30を９０ｃｃ弱入れて走ってみた。特に著しい変化は見れなかった
けど、飴色だったオイルが黒くなってたのは流石に汚れてるんだと再認識
した。次は、半年後に入れ替えてみようかと思う。

タイヤって安いのなら1000円で買えるから自分で変えれたらなーっていつも思う

今回初めて自分でDio AF27のバッテリーを交換しようと思っています。
アマゾンが販売元で緑箱の（GS YUASA　YT4L-BS　￥ 2,660）を注文しようと考えています。
（URLを貼りつけると長文で投稿できません）

取付はネットで調べていますが、上の商品は自分で充電する必要があるタイプでしょうか。

>>65
バイクパーツセンターってとこの保証付バイクバッテリー!ジェルタイプ!! CTX4L-BS【YTX4L-BS　 FT4L-BS適合】
って950円の奴に変えたけど初期充電はいらなかったし不具合はないなー
5000円以上頼むなら送料無料だから他に欲しいのがあるなら検討してみるといいかも

ＧＳユアサのメンテナンスフリーバッテリー（液補充済み）ってのが
初期充電不要ですね。中身も液体と言うかゲル状らしいです。後は、
対応車種であれば良いのですがね。

アマゾンのバッテリーってそんなに安いのか、ホームセンターなんかで
値段みると８千円前後して、バイクパーツショップで1万とかするはず
なんだけど、流通の差でそんなに額面変わる物なのか

>66
どうも。
安いですね。
初期充電が要るか要らないか、どこで判断すればいいのでしょうか。

>>67
国産のいい奴にしたら１万円くらいするね
バイクのパーツ屋だと中華とか台湾の安いのは入れないんじゃないかな
とりあえず何の不具合もなく使えてるよ
保障もあるしいいと思うけどその辺の判断はお任せする

>>68
初期充電が必要なら
※初期充電が必要です
ってかいてるとおもうよ
買ってすぐ使わず予備として何ヶ月も置いとくなら充電が必要になるだろうね

>67
私が買ったのは自分で液をいれて、科学反応
してから使うタイプなので、充電は絶対条件なのでしょうか？

>>65
右下のシェアするでおｋやで
http://www.amazon.co.jp/dp/B0010KGUAS
これは自分で液注入するタイプやな
しかしユアサもだいぶ安くなったんやな　１０年くらい前に６３００円とかで買ったわ

●当商品は電解液注入済みタイプになっております。
●電解液注入済みタイプは、液別タイプ(即用式)のバイク用バッテリーに予め液入れを行い、充電した状態で出荷しております。
なんで自分で初期充電は必要無さそう

>72

そうです。このバッテリーです。
注意書きに
「●当商品は電解液注入済みタイプになっております。
●電解液注入済みタイプは、液別タイプ(即用式)のバイク用バッテリー
に予め液入れを行い、充電した状態で出荷しております。」
とかいてるので大丈夫みたいですね。

有り難うございました。

今、72さんが貼って下さったアマゾン直販の
GS YUASA 　YT4L-BS（\2,660)を注文しました。

アマゾン登録の別ショップでなくて、アマゾン直販なので
アマゾンのスタッフが液入れをして充電しているのですかね。
送料無料ですし、安いですね。

私は、バッテリーレスが辛くなってホームセンターに買いに行き、
ＧＳ−ＹＵＡＳＡのバッテリーを選んだよ。
横置きにするから液がこぼれて結晶化されると掃除が面倒になるから、
メンテナンスフリーモデルを買ったんだけど、もう10年以上使ってる
よ。セルスタートも元気だし、高額な買い物だったけど十分元はとれ
たと思う。（バッテリーレス時代より、フロントライト除いてＬＥＤ化）

>>74
いや、下請業者の兄ちゃんが充電するだけ。
充電なんて、楽な作業よ。

自分もバッテリーが気になっていて、激安品でも買おうかと思っていたところ。
YUASAのHPを見るとYTX4L-BSのほうが良さそうだから
自分はメーカー保証無しで液未注入の台湾YTX4L-BSにしてみた。

AF27ってちょっと炉ーギアすぎると思いませんか？
ノーマルで整備したのですが、
雨の日に、アクセル開けると出足で滑る。
45km/ｈからの加速は微妙だし。
もうすこしマイルドでいいので
ハイギア化したら改善しますか？

WR重くしてみれば？

プーリー交換しろ
俺のはプーリー以外フルノーマルでメーターの底に当るし加速も65までは一気に行くぞ

79-80返信ありがとうございます。
まずはプーリー交換からしてみます。
WRは純正品8.5ｇ×6個、買ったばっかりなので。

くそ、二段回右折で捕まってしまった、更に部品落として、
ダブルで痛い。外で書き書きされると寒いから、パトカーの中に入った
ぞ。それにしても他人の敷地に堂々と止めて監視してるのって違法だろ
と突っ込むの忘れた。金が無いのに３千円と1点とか泣けてくるぞ。

>>82
blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b

切符切られたから加点は必至だけど、金はどうにかなる。

>>83
やっぱりそういうサイトみると原付はスピード違反が怖いな
いつまで制限速度30kmのままにしとくんだろｗ
４０にするだけでも全然変わるのに
確か電気自転車もリミッターで24kmくらいは出るようになってるよねｗ

>>84
原付もリミッターカットしてる奴は置いといて45kmくらいでリミッターかけるべきだね
30km制限なのに60kmでリミッターはおかしいなｗ

警察の下っ端もボーナス査定ノルマの違反件数上げるの必死だったんだよ、
これからは年末の飲酒検問だね、スクーターでも止められるよね

ヘタレの俺はハイスピードプーリーは昔付けてそのままだけど
常に32ｋｍくらいで下り坂とかでも40ｋｍは出ないように走ってる
せっかくゴールド免許なのに原付で罰金とか免停とかになりたくないし(´･ω･`)
まぁ歩くより楽だからいいんだ

>>85
坂道でも30km/h出せるようにっていう配慮だよ。
急坂は降りて押せっていうのは酷だ。

車が180km/hスケールで、リミッターもそこでかかるのは、
東名の静岡かどこかの坂で100km/hを維持できるようするためって聞いたよ。

これからは、私が生きてる限り警察の協力は一切しない。知ってる事が
あっても、絶対的黙秘で決まり。

>>89
気持ちは分かるが取り締まりをしなきゃならない警察の気持ちも3％ぐらいは考えてやってくれ。
カートコースに原付の観戦しに行った時に白バイ隊の人と話したが
無謀運転や悪質なものだけ取り締まりたいがノルマのためにそれほど危険でもないことも取締り
時には卑怯な手も使わなければならないと嘆いていた。

レーダーや光電管でのネズミ捕りや隠れて一時停止違反の取締りとか人間としてどうかしてるとさえ言ってたしｗ

>>88
AF27だけど坂でもグイグイ上っていくなー
最高が40そこそこしか出ないチョイノリとかだと上らないのかな

>>91
友達と15Kmくらい遠出した途中にあった坂は、見た目が傾斜45度くらいで、
徐行程度のスピードから全開でメーター読み24Km/hだったよ。

ちなみにフルノーマルだと思う。AF28で。

>>92
45度とか歩くことすらできないくらい急だろｗ
25度くらいでないかい？

45度はやばいって車とかも横転しちゃうでしょ

>>93-94
うん、45度は絶対にあり得ないわｗ
人間は45度以上の坂は直角と錯覚する（個人差もある）らしい。
ってことは25~30度が妥当か…

AF27/28の登坂能力資料が見つからなかったが、法定速度を割ってるってことは、
登坂能力よりも坂の傾斜の方が上ってことだよね？

>>95
あなたが重いという可能性は？

45度の坂わろたwチョモランマかよw
箱根のきついとこでも25度くらいだろ

>>96
そこかｗ
体重は58Kgだよん。

スクーターは登り下りは得意ではないからね。
セッティングで登坂重視にすると、高速が伸びず、
高速を伸ばすと、坂登らない。
ここらへんを割り切っていれば。

とりあえず　8.5ｇ*6個から7.5ｇ*6個に変更したわ
違いはまるでないだろうけども
もういっその事50キロ以上は出ないようにしたいところだわ
速度違反で罰金とか馬鹿らし過ぎる

>>100
俺が原付免許しか持ってなかったときは0→40キロは全開で走ってそこからは
タラタラ45キロぐらいで走って警察いないか確認しながらって感じだった。

小型二輪の免許一発試験で取りに行ったらどうよ？
俺は捕まるなら30キロ未満の速度違反が一番マシだと思ってる。
一番馬鹿らしいのが一時停止違反だと思う。

>>81
45km/ｈからの加速はトルクカムで仕方がないかも？
自分もプーリーを変えて細かい事を気にしなければ良いと思うけど…
プーリー変更の有無に関わらず、プーリーボス長での微調整も良いかも知れない。

>>95
一言に登坂能力と言ってもいろいろあるよ。
そんな坂でも全開で進入すれば、倍近い速度が維持できたりすることもあるし…

見当違いなレスしてた。
ゴメン、忘れてください。

AF27　Dioですが、キックやセルでエンジンがかかりません。
数十回キックして動けば、もうけものみたいな感じです。

プラグ、プラグコード、バッテリ、フィルタは交換済みで
キャブ、バイスターターはオーバーホール済みです。
エンジンの焼き付きも無いです。

イグニッション、CDIは接点復活材をつけてみましたが、よくなりません。
ほかに手をつけるべきパーツはありますか。

追記です。
エアクリボックスの下側にある穴を手でふさぐと
数秒でエンジン停止します。

これは正常車両でも同じように止まりますか。

プラグでダメなら　もうエンジンとかかな
キャブ触れるなら　弄ってみてもいいけど

>>104
手付ける前にバイク屋持って行けばいいのに。
良い圧縮、良い火花、良い混合気があればかかる。
このなかのどれか。

ガソリンが上手く燃えてないだけさ

>>105
正常。
むしろ止まらない場合、二次エア吸ってるということになる。

もう一度確認しましょう。
プラグからちゃんと火花飛んでいるか。
キャブレターまで燃料が来ているか。
ジェット・流入通路は詰まっていないか。
調整スクリューの戻し量は適切か。

104
今まで普通に乗っていてこうなったのか
休眠状態を動くようにしたいのかで
ぜんぜん違うよ

>104
ウチのAF27も2週間乗らないと同じ症状だけど、暫くキックし続けると始動出来る。
但し、温まってるとセル一発で始動可能。
バッテリーが弱っていると、この傾向が強まるね。
まぁ偶に乗る時の儀式だと思って諦めてるけど…

遅くなりました。すみません。

夏頃は十回未満のキックでも掛かってました。
それ以後、だんだんひどくなってきました。

動いてる直後ならセル/キックとも数回で掛かっていましたが
最近はアクセルを開けぎみで何とか掛かる感じです。
明日、もう一度キャブを分解してみます。

キャブ周りのガスケットが逝ってんじゃないの？

>>112
それって燃料が薄いんじゃないの？
オートチョークの故障も考えれるしそのキャブが前オーナーによっていじられてて
今の季節にセッティングがあってないというのもあるかもしれない。

>113
キャブのガスケットは今年に交換しまして
まだ機能を保ってると思います。
明日、ばらしてチェックしてみます。

つか、誰か先輩いないのか。
こういう時はバイク好きな先輩に教えてもらうのが昔だったんだが。

しばらく乗ってないとキックでかからない　ちょっと乗ると数回のキックでもかかる
これは俺も同じ症状だ
直し方あったら俺も聞きたい
一応同じくプラグ交換、エアクリ交換、キャブ清掃まではやったが症状変わらず
キャブは少し弄ってみたが　変わらないな
言ってるように、アクセル回しながらでキックで始動可能だったりで
なんとか始動出来るから　今でも使ってる

俺のaf27はしばらく乗らないとかかりが悪い。オイルポンプのシールが言ってるんだろうと思う

負圧ポンプじゃないの？ワンウェイバルブ
付けてみたら。

ＡＦ２８は良く理解してないけど、基本的な私の経験を少し。

１．アースが確り取れてなくて不良になってる場合。これはアースしてる
　　部分に内部断線や外れ掛かった場合に起こります。
２．ＣＤＩの劣化。私はＰＯＳＨのＣＤＩを３度入れて３度壊れました。
　　初期症状は、数回のキックで始動可能となるのですが、数時間を走行
　　どこぞのショップ等で駐車して、再始動しようとすると数十回のキック
　　が必要になりかろうじて帰宅できた様な状態になったりします。個人的
　　分析として、内臓されてるコンデンサーのパンクと見てます。現在は、
　　定評のあるデイトナ赤を利用、なおタコメーター様の接続端子あり。
３．ハーネス（配線）の老朽化で機能障害を起してる。特に劣化が酷いと
　　ハーネス自体が抵抗になり悪さをします。
４．ガソリン供給やオイル供給の不備（ありえないけど）
　　フューエルホースを再接続した際に、キャブレーターのドレインを
　　ガソリンを少し流して空気抜きをする。負圧式のタイプは、エンジン
　　を始動させないで、キックを数回する事で出てきます。
５．もう丸投げ的に、リードバルブの劣化とかｗ

>>100
チョイノリという乗り物が最高で40kmちょいしかでないらしいぞ
でも軽い坂すら登らない。加速悪い。これ乗るならアシスト自転車乗ったほうがマシなレベル
原付のパワーはそのままに45kmあたりでリミッターかかるようにしてくれたら一番いいね
30ｋｍ制限守ってるとメーターキョロみまくりしになるからのう

チョイノリは体重80以上あると坂道でとまるぞｗｗｗｗ
こないだバイクやに借りたらマジでとまったｗｗｗ

おいおい、価格が半分の、もともと「チョイ乗り」用に作られたマシンと、
バブル期のハイパワーマシンを比べてはならない。
AF-18、AF-24は当時のハイパワーマシンだぞ。
排気ガス規制を抱えた今、同程度のハイパワーマシンなんて出ないよ。

別に40kmでてりゃ問題ないけど
チョイノリは坂登らなくてメットインとコンビニフックがないからなぁ
俺のDIOなんて更に前カゴつけてリアボックス付けてるから荷物の運べる量が半端ねぇ
格好悪さも半端ないけど

キャブレターを初めてオーバーホールしました。
＜質問1＞
組み立てた後にエンジンをかけたんですが,セルでかかんなくて
キックを３０回くらいしたらブルンと一瞬エンジンがかかりそうになりましたが停止。
間髪いれずにセルでかけると、やっとエンジンがかかりました。
これはどこかが調整不足でしょうか。

<質問2>
キックペダルは正常で、キックしてもプルンと定位置に戻ってくれます。
この前提で、セルと比べキックのほうが何故かかかりにくいです。
これはどこに原因がありますか。

>>125
質問1だけど、オーバーホールする前は少ないキックでかかってたの？
それとね、キャブをオーバーホールする前はガソリンがキャブにあるけど作業後は
ガソリンないよね。それが貯まるまでにキックを要したって可能性もあると思うよ。

質問2についてはキックにもコツがあるからそれに慣れてないんじゃない？
重くなる手前で一瞬止めて一気に踏みおろすとかかりやすいよ。

>126
どうもです。
<質問1>
>オーバーホールする前は少ないキックでかかってたの？
２０〜30回キックしないとかかりませんでした。

＞キャブをオーバーホールする前はガソリンがキャブにあるけど作業後は
＞ガソリンないよね。
キックすることで貯まるんですね。無知なものですいません。

<質問2>
＞重くなる手前で一瞬止めて一気に踏みおろすとかかりやすいよ。
最初の軽いストローク部分（遊び？）で止めて、
それ以降を一気にするといいのですね。

>>127
キックというより負圧でって感じかな。まぁキャブ開けたあとはセルとかキック1発でかからなくても
普通。でもだいたい10発キックすりゃ放置車とかじゃなけりゃかかるかな。

そうそう遊びのところで止めて重くなるところを一気にって感じ。
あまり激しくやって踏み外して怪我しないようになｗ

キャブ掃除の落とし穴的要素（私も含めビギナー）

・キャブをバラばらにして、キャブクリーナーで全部掃除する。
つもりになっていて、スロージェットやメインジェットを外さないで
細いノズルで穴に吹きかけて終わってる場合。

・その後、オイルラインやフューエルラインを接続してエンジンに装着する。
接続だけしていて、オイルラインの空気抜きをしないでいる事がある。

キャブ内は掃除した直後は空なので、エンジン始動できない状態
でキックを数回やる。これで負圧タンクからキャブレーターへガソリン
が流れ込む。どうしても確認したい場合はドレインスクリュー（ネジ）を
回してドレインホースからガスが出てくるか見る。

・そのままエンジンを始動させようとする。
エアークリーナー等の接続部分が確り固定できてない状態で2時空気を吸って
始動困難になる事やオートチョークの配線を接続し忘れてたりする事がある。

なお、オートチョークはホンダではオートバイスターターと言う名であり、
これが結構壊れやすいとの評判である。これも始動させる要素となって
ます。なお部品の機能の割りに高い品なので買う時は症状を確認してから
買いましょう。

さっき電話したんだけど、ZEROって潰れちゃったの？
自動音声で「通話が出来なくなっています。」になってる・・・

>>129
そして劣化してシールの意味を成していない中古Oリングやガスケット類を再利用して
オーバーホールした気になってるのもダメ
固着してた物をひっぺがしてそのまま組みなおしても元通りにはならないね
古くなった純正キャブを開けるなら純正キャブ用ガスケット類は必須よ
必要な部分がセットになってる品番があるからバラよりいくらかはお得

>>130
少し前からヤバイって話はあったがついにか
南無

>>131
そんな話があったんですね・・・
残念です。

ゼロでフレアパターンのメーターあったっけ
懐かしいな

ゼロのアルミ？プーリーフェイス使ってたけど、ベルトが切れて
WRが飛び散ったりした時に、フェイスのスプラインをナメちゃって、
文鎮で外せなくなっちゃって、焦ったことあったなー

いまRS.ZEROは結構経営がやばいみたい

従業員をリストラしたりしてるけど
数ヶ月前からマフラーの納期とかが守れなくてどこの店も取引中止してるみたい

シモン見たいに潰れなきゃいいけど

>>131
補足ありがとうです。パッキン系は当たり前すぎて書くの忘れた。
工具箱にキャブのパッキン類が5セット保持してるからな。

>>134
私も、プーリーフェイス使ってるよ、プーリー側のナットが何かの拍子に
緩んで空回りした時に、少しスプラインがなめたよ。こっちは外傷が
少なかったから文鎮使えるね。

>>135
シモンの４コマが懐かしいな、モトチャンプ掲載時

至急アドバイスお願いします。今、AF27を分解中です。
社外製のイグニッション付きのプラグコードにアースがついてます。

このアースをcdiが固定されてるシャーシのビスのところに
一緒に固定して大丈夫ですか？爆発などはしませんか。機械に疎くて・・・

>>137
すぐにＣＤＩのところ確認できる状態じゃないから簡単なレスになっちゃうんだけど
純正の位置につけれないのかな？なんらかの理由で付けれないなら
ボディアース取ってるとこにそのアースは一緒にくっつけておけばいい。

ボディアース分からないならググってくれｗ

AF27のシモンの昔のゲルコートスポイラーはやばかったで

その後、バッテリーが届いて問題なく使えてるんだけど
そもそも同じ型番でも日本YUASAと台湾YUASAじゃ仕様が違うから
YTX4L-BSに拘ってわざわざ海外製を買うのは、無意味だったみたい。

AF27の外したキャブをボルトでバイクにとりつける時に
5mm厚の菱形のプラスティック製の板を間に挟みますよね。
片面に輪パッキンが埋め込まれているパーツです。

この板のパッキンがある面をキャブ側に向けるか、バイク側に向けるか
ネットで調べても画像が見つかりません。
どちらに向けるのが正しいですか。

>>141
マニホールド側が正しいね
キャブ側はキャブ自体にOリングがあるから、そっちにそのひし形板のOリングを向けるのは
意味が無いって事よ

>142
ありがとう。
確かにそうですね。パッキン同士を向かい合わせにしたら
無い面のほうは全くないですね。

今、南海部品でそのOリングとキャブのガスケット注文して
きて返信が遅くなりました。
お世話になりました。

インシュレーターのことか。あれって実際どんな機能してるんだろうか、
まさか、ただのスペーサーでもないだろうしな。インテークチャンバーを
付ける時に必要な隙間を稼いでいてくれてるとか思えるくらいか。

エンジンの熱をキャブに伝わりにくくするためだとオモ

原付の配線図を見られるサイト知りませんか？できればAF27で・・
駆動系の修理方法が載ってるサイトはいっぱいあるのに、
電装系のは全然みつかりません。
知ってる人がいらしたら、教えてください。
よろしくお願いします。

>>146
著作権が関わってくるから難しいと思う。
モンキーとかなら結構転がってるから探して参考にしてみては？
基本、ホンダは配線の色一緒だからある程度はわかるはず。

ホンダのサービスにメールするとFAXしてくれる

>>146
今後の為に、サービスマニュアルとパーツマニュアルを探して買っておく
ことを推奨するよ。絶対に必要になる重要部品とでも言える物だからね。
1度買えば、部品番号で注文できたりするのは当然だけど、暇な時に眺めて
見るのも良いよ。意外な発見もできるしね。

147−149アドバイスありがとうございます。
配線図でも著作権が絡んでくるんですね。
初めて知りました。
サービスマニュアルの購入を考えてみます。

非純正マフラーの適合について教えて下さい。
私のDioはAF27( SK50MMT )フレーム番号　AF27-236****です。
マフラーの純正品番は18300-GAH-A00です。

18300-GAH-P00に対応の非純正マフラーは多いですが
18300-GAH-A00のは見かけません。
形など差違があるのですか。

ＡＦ２７のブレーキシュー交換しようかと思ってるんだけど
何か注意する事ある？
ちなみにインパクトとかは持ってない

>>151
27ならﾌｨｯﾄ以外みな同じだよ

>153
そうなのですか！！
実はグーグルで「SK50MMT」でヒットした「車体番号の調べ方」
と言うサイトで、下記のように記載されてまして不安でした。

-----抜粋-----
AF27 SK50MMTは「パーツカタログをみるとビックリ。見た目ではあまり違いがわかりませんが、
ほとんどのエンジン系・駆動系部品の番号がこのモデルのみ異なります。
改造部品でもMMTを除く・・が多く、パーツの少なさに泣けてきます。

>>152
・ブレーキシューを交換するなら、絶対にシューに触らない事。
　油等が付いたらシリコンオフやパーツクリーナーで表面を洗浄して拭き
　とる。

・面取りをする。買った時のシューはエッジが出てるので、そのまま使うと
　キーキー鳴なったりします。面取りの仕方は角を取る感じにやります。
　私は面倒だったのでダイヤモンドヤスリで削りましたｗ、なお、削りが
　今一だと少し経過すると再鳴しますが、次第に馴染むので我慢しましょう。

・マフラー（チャンバー）も外す事になれば、新品のガスケットも用意して
　おきましょう。フロントだけならガスケット不要です。使用済みを再度
　使う事もできるのですが、一度圧力で押し潰されてる状態なので密着性
　が多少弱くなるので圧縮漏れを起す可能性が有ります。

・トルクレンチの必要性
　リアホイールの交換時にマフラーなどを外した場合、再度組み付ける時に
　規定トルクでの締め付けが要求されます。外すのはインパクト等の力技で
　外すのが良いのですが、組みつけ時にインパクトを使うと部品に過剰な
　ストレスを与えるので注意して下さい。特にアルミ製品が危険です。

今日、走行中なんか右に赤い光がついてるような気がして、
メーターを良く見たらOILランプが道の凹凸で点・消灯したり点滅したりしてた。

帰りにホームセンターに行って2スーパーを購入。
オイル燃費を計算したら、506Km/l　悪すぎ。
前回、補給した時（緊急でエネオスのスタンドの2stFCグレードを入れた）
は1000Kmちょっともったはずだったのに…

フルノーマル分離給油だけど、ちょい心配だから（主にコンロッドのビッグとスモール）
エンブレ使う時は1，2回空ぶかししてからエンブレかけてるんだけど原因がそれだけとは思えん。

まさかオイルタンクに穴…なんてあるわけないか。

参った。

>>156
オイルの性質によって持ちも変わってくるよ。
それとオイルポンプのところのナットが緩んで濃い側になってるということも
まずないと思うが考えられるところかな。

もしくは、オイルパスチューブの劣化によるひび割れとか

私は、純正のウルトラ・スーパー・ファインかな。マフラーから出る煙を
軽減できるのがいい。流石にオイルの燃費とか考えた事なかったけどね。

セコイ話だな。

でもまぁだいたい　１缶で　１０００キロは走ってるわ
さすがに１本使って６５０キロなら　少なく感じるかもな

オイルの量なんてのはアクセル開度に影響されるんだから、
走る場所によっても違ってきますよ。
それに気温・粘度。
それにしても誤差範囲は外れていると思う。

一缶1ｋでいいの買えるもんなんだからきにすることないだろ

朝いち、キック３０発しないとかかんない。
キックしても妙にスカスカで、軽いんだよね。

水泳の浮き輪を踏んだ時のような”ぼよっと”した弾力感がない。
これが圧縮漏れなのかな。

AF27純正マフラー内部の写真あった。
（スティールハート店長のブログ）の2009.02.02 月曜の記事
URLのせると2chに拒否られるのでググって。

これ見ると、ワイヤー突っ込んでも意味なさそう。
立地的に焼くのは無理なんで、互換マフラー買うか、パイプフィニッシュ
か灯油で落とすしかないかな。

>>163
結構走ってるエンジン？
ピストンリング交換ですなー

この前、バイク屋でも同じこと言われたよ。
ついでにクランクのベアリングやシールも変えてもらおうかな。

両側が建物でふさがってる狭い道走ってたら、バイクの右側から
ジャージャーと音が聞こえる。
ガスケットやホースもついでに交換すると新車買った方がいいだろね。

走行5千kmのAF35です。まだクランクから音も出ていません。
いずれ壊れるものとは思いますが、今のうちから予\防というか、
なにか対策などがあればアドバイス頂けませんでしょうか。
よろぴくお願いします

対策なんて何もないと思う
プーリーだとか取り外しする時に無理な力を加えない事くらいかな

ヤフオクとかで予備エンジン確保しておけば？
いざ壊れてからだと冷静な判断できなくてゴミつかむ可能性高いからな

壊れるのも運だし、中古買うのも運だけどな

予防策なんて夏に乗らないとか、バラしてケース加工するくらいしか無いし
それでもどれくらいの効果があるのか未知数だしな

>>157
ありがとう。オイルが急激に減ったりしても入ってる証拠っていう、
カワサキ理論で納得するよ。

>>158
スーパーファインは排ガス規制後のエンジンのために開発されたって聞いたけど。

そうなのか。そこまでは把握してなかった、まあ煙が少ないから良いけどね。

クランクシール部分から混合ガソリンらしき液漏れを確認したのだけど、
どうした物かな。現状で、分解ツール＆挿入ツールないからエンジンだけ
バラしてディーラー持ち込んで見て貰えるのだろうか。それとも、割らない
でシール交換だけ出来ない物かな。

シールのリップ周に滲んでる程度なら直ちに大きな影響はないよ
焦らずOHの為にツール揃えていけば良いんじゃないかな

AF27をショップでエンジンを分解してシリンダ、ベアリング、シール、ガスケット等消耗品
を全て交換してもらうと、工賃込みでいくらぐらいかかりますか。
理由は圧縮が落ちてキック始動にも困ってるからです。

また店に部品が入荷するまでは乗り、入荷してからあずけ、工期はどれほどですか。

どうせ開けるなら、他にこれも交換すればというのがあれば教えて下さい。
自分で解決できるのは、マフラ、サス、エアクリ、キャブ、プーリー、CDI,プラグ系で、
リードバルブはやったことないですが新しい同じ物を交換するだけならできます。

パーツ代抜きで工賃だけで３万くらいじゃないかな

中古で車体買えちゃうね

エンジンフルオーバーホールじゃないか。
7-10万くらいかかってもおかしくないよ。

なんと自分で作業すれば工賃はタダ！

みなさん、ありがと。
10万は高いので、部品代こみで7万までなら考えてみます。
シリンダがたぶん\8,000、ベアリング、ガスケットは1個\1000前後でしょうか。

エンジン中にベアリングは2個？シールやガスケットは数枚ですかね。

水冷の新ジョグを新車で買えよ…

>>178
それならば初めから諦めた方が良い。
エンジン空けて、あれがダメ、これがダメって出てくるものだから。

修理に７万出すなら中古で相当状態のいい原付買えちゃうだろｗ

>179
>189
ジョグもいいのですが、今年AF27にエンジン部を除いて4万くらい投資しました。
サスや、シート、ホイールなど純正で。

エンジン以外はネットで調べて何とか自分でできると思うので
今回はエンジンケース中を業者に頼もうと思います。

>>182
そういう作業をお店に頼むなら、Dioに慣れててきちんとできるところを選ばないとダメよ
量販店のピット作業とかだと酷い目に合う事もあるからね

腰下を割るならクランクシャフトはまず再利用は無理な事が多いし、シリンダーを換えるなら
ピストン、リング等も換えないと意味が薄れる
各ガスケットやシール類は当然としても、やるべき所をちゃんと変えないと大枚はたく価値が
なくなるからじっくり交換部品を選ぶべきよ
が、あまりに距離を走っているようならクランクケースを新品に交換すべき場合もある

なお、今現在だと純正新品シリンダーが8000円はありえない
15000円程度になっているし、販売当時の値段からして1.7倍位だと考えるべき

それと中古車買えるとかって言う意見があるけど、そんな気のにしてはダメ
全部が劣化してる中古買うならそのお金をきちんとしたメンテナンスに回したほうが良い場合がある
ホイールやシートで純正買うくらいの人ならば、それは言わなくても分かっていると思うけども
使い捨ての乗り捨てにしないのなら、何万円も掛けてメンテナンスする事は決しておかしくないよ

サイドの外装についてる黒いクリップみたいなのの名称わかりますか？
無理やりはずしたら使えなくなったので

Test

>>178
AF35で申し訳ないが腰下部分のベアリングとシール類とガスケットで一万円位です。
クランクシャフトは台湾製の6000円のを使用しました。
部品代で2万円位みておけば良いと思います。
工具はあるので、自分で作業する場合一万円位で貸しますよ！
当方で行う場合はプラス二万円でやります。

AF27の構成のままクランクシャフトを交換するなら台湾製品は適合が無いよ
太軸ではAF28DioZX用の寸法しかないから、駆動系パーツを別に用意出来ないのであれば
台湾製品クランクの選択肢は取れないんだよね・・・

>>184
トリムクリップ
90683-GAZ-003
10年前で1個100円ぐらいしてた高価なもの

>>188
おおーありがとーボディクリップとかでググっても出てこないから困ってた
メットインの鍵がついてるほうの外装ががなんかガタガタだし注文してくる

>183
○近所のホンダ好きの個人店主（頑固おやじ）の店で考えてます。
○クランクシャフトの再利用はやめておいた方が得策なのですね。
（自分で度々エンジンをばらせる人なら問題なしですね。）
○シリンダは1.7倍が今の価格ですか。\15,000をみておけばいいですね。

>186
腰下部分のベアリングとシール類とガスケットで一万円位もかかるのですね。
クランクも純正新品だと、おそらく\30,000以上ですね。
修理の件ですが、ご厚意は嬉しいですが、通勤で使用しますので近所のお店でお世話になろうと思います。

>187
純正で今まで直してきたので、これからも純正を貫きます。
ご教授ありがとうございます。

ある程度資金にも余裕があって長く乗りたいと思ってるのなら無理に旧車を修理して乗るなら新車買ったほうがいいのでは？

>192
確かに値段もそう変わらないので買い換えるのが当然なのですが
修理代を今年だけで\40,000費やしあとには戻れないのと、修理してから
愛着がでてきまして。

ハンカバでグリヒだと中はポカポカすぎて暑ちぃ

最近、AF27細軸を買って、工具代込みで15万近く支出した。
勉強になった反面、部品代より
�@工具代
�A修理に必要な技術と知識を集める時間
�B実際の修理時間
�C修理後のならし運転・不具合確認および修正
が大変だった。
俺は、今から自分で修理しようとする人に
そのことを啓蒙していきたい。

今日、近くのバイクショップに行って、ライブディオＺＸ用のタイヤを
下見してきたのだけど、額面が急に上がっててマジかと思った。
私がデフォで使ってるのが、ブリジストン　HOOP B001 90/90 10 50Jで
以前は４０００円弱で買えたのが、ここ数年で７０００円までに高騰して
いてた。交換すると、工賃（ホイールとタイヤ状態）と窒素ガスとかで
前後合わせて２万を超えてしまう。

？？前後合わせてタイヤ代14000円だよな
何でホイール持ち込みで工賃6000円もするんだ、高過ぎだろ
あと窒素ガスなんていらん、あれは情弱専用

１個のタイヤ交換で工賃が１５００円らしい。更に窒素ガス充填で１０００円
窒素ガスだと、タイヤのテンションが落ちにくいんだよ。熱ダレがうんぬん
とかじゃなくてね。１年以上ノー充填でいけるから、日々の生活では、
タイヤを押して確認する程度で済むね。流石に１年半まで放置したら流石に
抜けすぎてたけど。

タイヤとか安いのんだと一本１０００円で買えるもんな
自分で変えれたら前後で２０００円ですむのにタイヤだけは自力じゃ無理だからいつも前後１万くらい出してるわ(´･ω･`)

タイヤ交換とか簡単なもんだよ。
バイク用タイヤレバーと車用タイヤレバー1本ずつあればビード落ちるし。
ただ、車体からホイールごと外すならリアが鬼門かなーって感じ。
車体にホイールつけたままタイヤだけ換えることもできるけどね。

メインジェットとスロージェットをマイナスドライバでしめたら
マイナスの溝が広がってY字みたいになりました。
これは機能的に問題がでますか。

バイク店に純正ジェットが置いてないので（取り寄せに日数がかかる）
互換性がある他社（キタコ、KN等)の商品でも同じ働きをしてくれますか。

基本は穴だから、マイナスでなめてる部分には影響でないね。ただ、
今後もバラしたりするのだから、部品注文して置くのがいいね。
社外品でも車種とメインジェットの番号さえ合ってれば使用可能だけど、
わざわざ、それだけの為に買う事もないと思う。

アルミのタイヤ交換は何回やっても嫌なもんだ。
リムプロテクター使うとやりにくいし、使わないと傷だらけになるし。
コツがあったら教えてください。

>202
どうもです。走りに影響はないようで安心しました。
キャブはこれから定期的に分解するので、時期を見計らって
注文することにします。

タイヤチェンジャーを使うのがコツ

アルミのホイールは、慣れてないとリムを傷めるからな。
タイヤ（アルミホイール付き）を外してショップに持ち込んで、交換して
もらうのが、後々面倒がなくていいよ。なんせ、自己労働時間ゼロで、
ショップ内をウロウロしてれば良いのだし（個人的感想）。

そういえば、今後輪につけてるアルミはオクでタイヤ無いのを手に入れて、
DS２輪館に持って行って、タイヤ選んで「コレつけて下さい」ってやったら、
工賃が安かった覚えがあるよ。
で、帰りは駐輪場で自分で後輪交換して帰ったｗ

２りんかんは物さえ買ったら５００円で工具貸してくれるんだっけ？
ベルトとウェイトローラー変えたいんだけど

それは、工賃じゃなかったかな。工具貸してくれるなら、高性能なトルク
レンチ借りたいが。自前のはガタがきてるからな；；

>>164
AF27のマフラーに針金突っ込んでグリグリしたけど
1,2日は逆にスピードが出なくなって調子悪くなったけど
今はすっげー加速よくなったよ
マフーラが詰まってるとこんなに加速悪くなるんだなと痛感した

俺は灯油ぶち込んでシャバシャバやったわ
真っ黒い汁とカーボンの塊出てきた
音は若干うるさくなったけど加速は超良くなった

でも、それって灯油がグラスウールに染み込んでるから、なんらかの形で
グラスウールが燃えたのではないかと思う。それゆえ、音が大きくなり
抜けが良くなったんじゃないかな。

２ストのマフラーも触媒をバラして、グラスウールの入れ替えできる製品とか
出来ても良い様な感じするよな。いち早く導入したメーカーは人気でるかも
だし。

純正マフラーを灯油で洗い、新品の対応品番ガスケットをはめて
バイクに装着しました。ガスケットがはまっていた面もきれいにしました。
バランスを考えながらきつめに装着しました。

しかし上から覗くと、エンジン側の装着面とマフラー側の装着面に
隙間が２mm弱位あります。
適正な取り付けでも2mmくらいの隙間はでますか。

>>213
排気もれしなきゃ大丈夫だよ
隙間きっちりはガスケットが中古だ

＞214
新品ガスケットなら、きつく締めても隙間ができるのは
問題なしなのですね。
初めての取り付けだったので分かりませんでした。

>>212
マフラーの構造上完全に中の液体が出きんないからいろいろもえたかもな
実際俺の時は1週間くらい白煙が出続けた

>216
私もキック50発でも始動出来なかったので灯油で洗いました。
洗ったらなんとセル２回以内で始動するようになりました。
最初石油を根本側からいれても、しっぽの排気穴からはポタポタしか出ませんでした。
まだつまり気味ですね。年明けにマフラー買います。

先日ここで紹介されてたスティールハート氏のAF27のマフラー分解
写真をみると、台所の流し台の排水溝にセットする流し台アミカゴの
小さい穴が沢山あいた円径底板のようなものがあります。これが詰まりやすい
でしょうか。

ちなみに灯油がマフラーのグラスウールに染みこんでいるのか
10kmほど走りましたが、白煙がすごいです。

まあ、応急処置的にやっておいて純正中古かＫＮ企画物を付けるのが
いいかも。オクに出てる格安マフラーだけは選択肢から外す事、走れば
ＯＫ的な製品らしいので。

AF27にKNの純正タイプマフラーつけてるけどなかなかいいよ。
プーリーとウェイトローラーの組み合わせで加速もあり70キロぐらい出るし。

せっかく勧めて頂いて申し訳ないんだけど、
NTBのMF-GAHを注文しました。

カスタムジャパンって店が在庫があって当日出荷可能らしいんで。
今年中に発送してもらえれば正月休みにでも換装します。
送料、代引きも無料で7000円ちょいでした。

NTBは国内のブランドものだよ。
オクで出ている劣化コピーとは違う。
結構頑張って作っている。
が、中空けたらやはり純正ほどではないです。

>222
大阪の会社らしいですね。
MF-GAHはJMCA認定 排気騒音試験合格品で近接排気音量が77dBと書いてました。

ところで純正の分解写真みましたけど、手の込んだ造りですね。
あそこまで間仕切りしないと消音できないのですね。
純正は厚みがあり、重いですね。

どこかの通販で純正の重さには及ばないけど
韓国製でたしか3.5kgのがありました。

正直、純正が出来すぎであって、
コピーマフラーは価格なりの機能は十分果たしていると思う。
スクーターのマフラーって、
スポーツ車みたいにチャンバー・サイレンサーと分けられないから重いし複雑。
値段なりの性能は出ていると思う。

>>219
アマで売ってる２千円切るくらいの安物マフラーにかえようと思ってるんだけどダメなんかねぇ
排気漏れがなくて、普通に走れば文句ないんだけど

激安の中華製はボルト位置がずれてることが多い。
エキパイ側のカーブの仕方が大ざっぱ。
それによって、ボルト固定した時に結合部位に隙間がでる。

それを補うために液体ガスケットを千円買うはめになるなら
すこし高い台湾製マフラーがいい。

俺もAF２８に３０００円くらいのチャンバーでいいと思う
多少五月蝿くたって問題はないし

ボアアップキットとかした場合クーリングファンどうしてる？
交換してる人いるかな？夏場ツーリング行くと
オーバーヒートぎみだから強化しようかと。

中華マフラー　塗装一瞬でハゲる、溶接が適当で取り付け困難、排気漏れになる可能性大、音は大、性能は低
台湾マフラー　塗装は半年くらいでサビてくる、溶接は並、音は純正より大、性能は純正より低い
純正マフラー　塗装溶接優秀、値段が高い、中古で購入する場合はどれくらい詰まってるかわからないのでイチかバチかになる

純正改マフラー　塗装は使用者に寄りけり、溶接優秀、値段ただ、手間がかかる、音は純正より大きい、性能は高

塗装は1,000円で耐熱スプレーが買える
取り付けのワッシャー調整も１００円ぐらいで出来るわな

午前中に頼んでたAF27の純正キャブのガスケット詰めあわせと
エアクリのコネクティングチューブを買ってきた。1000円チョイ。

＞２２１
社外品マフラーで気をつけないといけないのは、AF27のSK50MMT（AF27の最終モデル）
だとすれば、MF-GAHは装着できないかも。MF-GAHは純正品番が18300-GAH-P00に相当。

一方SK50MMTの純正品番は18300-GAH-A00。
物理的に装着できないのか、MF-GAHの発売のあとにAF27最終形SK50MMTが発売され
たんに動作確認をしていないのか。分からない。

昔、友人のがSK50MMTでNTBにMF-GAHが装着可能かメールで問い合わせたら
「18300-GAH-A00との適合確認が取れておりません」とつれない返事がきた。
たしかにSK50MMTは他のAF27といろんなとこが微妙に仕様が違う。

純正マフラーにパイプユニッシュ投入中
さて結果は如何に！？

http://i.imgur.com/b2tfw.jpg

切開したほうが早いような

切開は糞詰まりが治らなかったら行おうかと思ってます。

こんにちわ！
質問いいですか？AF27スーハーdIOなんですけど、
ふつうに走ってるときに、マフラーから「シャンシャンシャンシャン」
って一定のリズムでなってます！マフラー詰まりかなって思ったんですけど
原因わかる方いませんか？？

キャブだったら有名整備士がタバコの煙で詰まりチェックしてたらしいです

日本人の税金で
月に30万もの生活保護をもらい、働いてももらい
その上無税、医療費ただ、扶養控除、医療保険は中国や朝鮮の
親類縁者まで適用し、日本人の金を食い荒らす中国人バ韓国、ミャンマー
マレーシア（実質中国人）など他国が入国を拒む野蛮国人が日本に移住してきて
増え続けている。日本の生活保護は日本人の大きな負担になっており早くこのウジ虫どもを
追い返さないと日本人は永遠の奴らの奴隷として自分の子供を学校にさえ通わせられなくなり
差別を受けなぶり殺しにされる運命が待っている。周りにいる不当移住の中国人やアジア人にいい顔するな
お前らの金で贅沢してんだぞ！

>>233
洗い流すときは、ホースをエキパイに突っ込んで水圧全開、水が透明になってちょっとしたら外す
→水軽く流す→排気側にホースつないで水圧全開→水が透明に（ｒｙ　を繰り返すといいよ
後は水抜きの為に洗った後装着して走ること。信号の度にユニッシュの匂いがすると思うよｗ

うっすら残ったカーボンが綺麗に燃えてちょっとの間だけ煙出ると思う。
後はイマイチならもう一度ユニッシュ漬けしてみるべき。

af27のプラグ交換しようとプラグキャップを外したら
7mmくらいの金属製のクリップがぽろっと落地真。

これはプラグキャップの部品かゴミとして入ってたのか分からなく
困ってます。

とりあえず写真をだな

Zとかくの字みたいな針金なら、プラグ先端のねじ山に引っかかるクリップ。
無ければスカスカでキャップがすぐ抜けるというか固定できない。

先端じゃなく後端になるのかな？
キャップ側の端ってことで…

>241
>242
>243

ありがとう。エンジンにさした時に頭側の細いネジ溝に固定させるための金具ですか。
どうりで段差をのりこえた時にプラグキャップが浮くことがあり
約1cm浮くときは失速したり、それ以上浮いたときはエンストして
困っていました。

この金具はディオの付属品ですね。プラグを買ったらこの金具は
付属されてませんよね。

あまりにも浮くので、バイク店主にプラグコードをエンジン
の樹脂外装に固定しても問題かきいたら、電気が飛ぶ方向が狂うかも
しれないんでお勧めしないといわれましたが、仕方なく固定してました。

プラグの細いネジ溝の先から数cmしたのお腹との境目あたりに固定しました。

>>239
それって中錆ね？

>>236
何か緩んでいるか、マフラーの中で何かが踊っている。
マフラーを外して、グールグルと回して取り出せる事もある。

注文して受け取ってから放置してたブレーキスイッチを交換しようとした

…んだけれども、スイッチ固定してるネジが錆びっ錆びの固着状態で色々やってたらネジ穴死亡。

頭に来てマイナスドライバーで隙間をこじってテコの原理で折った。

ホームセンター行ってナメたネジ外すキット買ってこなければ…

そういうのはAssyで買うんですよ。

>>247
ネジの頭をプライヤーとかで思いっきり掴んで回せないか？
ネジザウルスっていうねじ外しのやつあるんだけど、俺のはそれで外れた。
侵食されてあんまりひどく固着してるやつでは試したことないが。

ウェイトローラーとベルト交換したら快適になりすぎワロタ
買ったときってこんなに出足早かったんだなｗ

自分はWRとプーリー変えたけど出足は　よくならなかったわ
だからセンタースプリングってのを　３％だっけか５％だっけかアップしたが　変わらず

>>251
俺のはウェイトローラーボロボロだったからな
ベルトはそうでもなかったけど

>>244
元々緩くなってたのが、最後に外れたんじゃないかな？
ホンダの似たようなエンジンならプラグキャップも大体同じだと思うけど、プラグには付属しない。

折れてなければ嵌めなおして再利用も出来るけど
244には無理そうだし、もう一度バイク屋さんに相談してみたら？
プラグキャップ単体で買えるなら、純正でもたぶん部品代500円以下とか1000円以下とかだろうし
緩くなってたのなら尚更プラグキャップごと交換すればいいと思う。

新品のプラグのネジ側に付いてる金具は外してしまうのがいいね、と言うか
今でも金具付きなの売ってるのか。それ以外で外れそうになるなら、プラグ
キャップが逝かれてるとか、サビサビとか壊れかけてたら交換するのがいいね。
ホ。

>>244
プラグキャップの穴部分が、エンジンの振動で削れて広がってる状態なので、この場合はキャップ
丸ごとをコードから外して交換するしかないですね。

純正なら、確か部品代は１２００円位ですよ。

AF27用にベルト買ったんだけどベルトが純正より太くて付けれない(´･ω･`)

>>251
排気量・マフラーを変えてないならセンタースプリングは純正の硬さに戻したほうがいいよ
dioは特にトルクカムの溝的にベルトの消耗を早めてしまう

>>256
クラッチ側のベルト挟むところを手で押し広げて押しこめば良いよ

おれのスーパーディオは、プラグキャップの中の
その金具を無くしたので、KN企画の6700円でかった
イグニッション一込みのを使ってる。けどこれが外れやすいんだ。

キャップだけ純正にしたい、もしくはコードの途中から
の交換は、コード切断して挿せばいいだけ？

スティールハート店長ブログのAF27の純正マフラーの内部画像すごいな。
こんなコストかかってるなんて。
これだけ仕切りがあると針金いれても入らないわけだ。

>>257
２万も乗ってたから　相当ヘタってたし
でも硬さは純正にスべきかもだな

全然的外れかもだけど
http://item.rakuten.co.jp/hirochishop/mt-10191445
これとかええのんと違うの　品質とかそんなに良くないけど
ヒロチーは安いわ

なんだこの価格。
100個ロットからの価格とかじゃないんだ。
確かに、汎用品にゴム付け足しただけだけど。

プーリーとWRとベルト以外ほぼ無改造の初期AF27なんだが
メインジェット上げようと思うんだが80位でいいかな？
ついでにプラグも交換するつもりだけどプラグも上げるべきかな？

>>257
ありがとう
無理やり手で少し広げて少し入れたらベルトがドライブフェイス側にぎりぎり届いたわ
しかし強化ベルトってこんなに余裕がないんだな
ついてたノーマルの細いベルトは
かなりゆるゆるだったんだだけど伸びてただけなのかな？

それは合っていないだけかもしれない。
また、強化ベルトって、ノーマルと違いを対艦させる為、
わざと最高速を伸ばす為に太めのもある。
また、規格品なので、
規格品の近いのを持って来たらからというのもあるかも。

>>264
余裕をなくすことで最高速が伸びるのかもしれないね
マフラーベルトローラーと駆動系を変えると次はボアアップがしたくなってきたわ
ボアアップなんかして寿命縮めるなら小型か中型買ったほうがいいんだろうけど自分で色々いじれると楽しい

>>263
それ本当にAF27用？ZX用じゃないのか
伸びるっつっても新品は入らないほどにはなってないし、減って幅が細くなってたのなら分かるけど
幅と長さを確認してみた方がいいよ
>>264
スクーター用のVベルトは一般規格品の流用じゃない
曲げ半径とかを計算して一から作ってる

>>255
いいかげん過ぎて申し訳ない
フォローありがとう

>>257
クラッチ側のベルトを挟み込む所って手じゃ動かないくらい硬くない？
センタースプリングがおかしなってるんかな

>>266
パソコン再起動したからID変わってるかも
確か変えたのは太さが15.5mmのベルト
変えた細いベルトをみてみたら23100-ｇｇ2-7500って書いてて物差しで計ってみたら12mmしかなかった
どうやら3mmくらい削れてたみたい

>>169
幅3ミリも削れてたならそりゃあ取り付け感覚はだいぶ違うと思う
GG2品番互換なら新品で15.5ミリ幅で正常だけど、12ミリ幅ってそれでよく走れてたなあ

>>270
細いのが普通かと思ってたから太くて付かなかったからゲッて思ったけど
調べてみたらめちゃめちゃ削れてたみたいだわ
でもヒビとかは全然見あたらないからきれいに端だけジワジワ削れていったのかもしれん
とりあえず走行中に切れる前に交換できてよかったよ

af27で60.1ccのボアアップキットを買ってボアアップをしようかと思ってるんだけど自分で簡単にできる？
後ｵｲﾙが混合オイルになるんだっけ？

>>249
遅レスすまん
とりあえず色々探してみるよ。
ありがとう。

>>272
ボアアップ自体は落ち着いて作業すれば相当不器用じゃない限り大丈夫
後はメインジェットを85にしてスパークプラグを熱耐8あたりに変えとくといい
これも1時間もあれば終わる作業
後2種へのナンバー切り替えも忘れずにな

>>272
出来ないと考えた方が良い。
今からだと、相当苦労して、シリンダ２−３個焼きつかせる覚悟が必要。
工具も揃えなくてはならないし、パーツも揃えなくてはならない。
結構出費がありますよ。

最低でも６０ｃｃとかないよな
これが５５ｃｃとか５０ｃｃとか５１ｃｃなら
メインジェットすら弄らなくてもおｋだと思うんだけどな

ボアＵＰで避けて通れないのが吸気系ですな。純正のキャブだと吸気量が
少ないとかで、ビックキャブとかに変更するのが上等手段らしいです。
エアークリーナーは純正を改造して、吸気音を下げる効果を得るとか。

プチボアＵＰシリンダーセットなら私も欲しいな。
希望：５１ｃｃモデル

２種登録にすれば、速度と２段の制限解除されるから欲しいと言うのが
本音、なおかつボアＵＰする事に対して最小限の資金とリスクで可能なのが
利点。

２ｓｔだったら30km制限は要らないと思うけど頑張っても45出るか出ないかのチョイノリとかがあるからなぁ

ドラムブレーキに51ccで2種の立ち回りする人とかが増えたらそれはそれで危ない気もするけどな
現状ボアアップするような人ならはじめからディスク車だったりステム移植なりしてて良いけど

マロッシいれてるけど。１時間もあれば簡単に装着できるよ。
全開でも焼きついたことはないし、他ノーマルでもものすごいパワー。
８０まで一気。ちなみにマロは今まで３台ほど組んだ。

改造（51cc）の書類チューンで、二種登録して黄色ナンバーつけてます。原付の登録ナンバーなんて税金払ってますの表示だけだから

公文書偽造を堂々と申告されても困ります＞＜

オーバーサイズピストン組めば簡単だけど、
そんなに簡単に役所が認めてくれんぞ。
最近は書類チューンが流行っているから、
なかなか役所が認めてくれない。
私の役所では一般人からの一切受付していないって言われた。
「なんじゃそりゃー!!」と怒鳴りつける事一時間。
しかも、整備工場からの申請は認めている。
役所の中に私が元整備士だと覚えている人がいて仲裁してくれた。
そのくらい場所によっては厳しい。

書類チューンも横行してるからなあ
お役所じゃなくても30km/h対応の車体周りにしかなってない車輌をいきなり倍の速度で
常用されたらたまったもんじゃないわ
ドラムブレーキとグリスフォークで70km/hとかおそろしすぐる

50ccでも80や90簡単に出ちゃうのもあるからなぁ
30km制限は確かにいらん
ボアアップしての2種登録なんて30kmに2段階右折をいらなくするためにする人ばっかりだろうし
ボアアップして車体の寿命縮めたくないから後15kmだけ原付の法廷速度伸ばしてくれ

SDIOなんだけどパーツではずした古いショックやらマフラーやらバッテリーやらどうやって処分してる？

産業廃棄物はフツーに処分しようとするとお金結構かかるよ。
バッテリーは鉛なので、資源回収車が持って行ってくれる。
ショックは中に高圧ガスが入っているので排気に注意。
ドリルで穴空けて、圧抜いて捨てなければならない。
基本的に買った所で引き取ってもらうのが良い。
マフラーは切り刻んで鉄ゴミとして。
切れっぱしでも欲しいって人がいるから、
そう言う人に融通したり。

回ってくる回収車は車のバッテリーしか引き取らないそうだ
二輪のバッテリーは再生不可能なんだろう
だから引き取ってもらえなかった
まぁ大きさもそんなにないんで家に置いてるけども
いずれはどっかに有料で送って処分してもらうしかないな

車持っているならば、
車の整備を出している所、
またはガソリンスタンドがいいかな。
昔は廃油をガソリンスタンドで引き取ってくれたものだが。

俺の今のスーパーDIOはキャブだけ弄って70〜80位出るようにして黄色ナンバーつけてる
ボアアップは前のライブでやら貸してめんどうだし金も時間もかかるからやってない

>>285
その昔、DJ-1Lなんてバイクがあった。
DJ-1の５５ccの二種版。
ブレーキも足もそのまんま。
色々物議を醸しだしました。

Dioスレでいろいろ情報入手させて頂いてます。
自分は初期型tact(AB07)に縦Dioエンジンに換装し同時にボアアップして
二種登録しました。
都内某区ですが、特に提出書類もなく、エンジン番号も控えて行ったのですが、
書類に記入は不要でした。
ただ、自賠責は代理店での手続きができないため、保険会社支店まで行く必要が
ありました。
登録時、６５ｃｃ鉄シリンダーで組んでしばらく慣らしやってましたが、数回抱きつきが
起こり、癖になりそうだったので、アルミシリンダーの７８ｃｃに組み直し、とりあえず
普通に走れる状態です。
ブレーキはフロントがプアすぎるので、Dioディスク化が課題です・・・

そういえば、今日昼前くらいにチャリで走ってたら、いい音してる縦Dioが走ってたなー
チャンバーっぽいの付けてた割に、やかましいような音量ではなく、きれいに高回転まで
回ってました。ナンバーは白のままだから、ボアアップしてないだろうけど、かなり
速そうでした。

>>292
DJ-1Lは正直DJ-1Rと変わらんよねえ・・・
5ccの差がどこに出てるのかほぼ分からん感じだったし、駆動系が良くなってる
DJ-1RRの方がまだ速かった記憶があるわ
当時の二種ナンバーに適合させる為にちょっとボアアップしただけの車輌だろうし
せめてRRと同じオイル足にしてくれとは思ったよ

いや、DJ-1Lの時代ではあれが最新型だったんですよ。
あの時代の催促スクーターだった。
そして、二人乗りも無しにボアアップするだけで
二種に出来るって事をメーカーが証明してしまった。
DJ-1RまではAB系のエンジン、DJ-1RRはAF-18。
それはイカンだろうって事で、以降は５０の次は８０が標準になった。
５０に単にオーバーサイズ入れて二種ってのは無くなった。
二種登録は市町村によって対応がぜんぜん違いますよ。
受け付けない所、証明書があれば良い所、現車確認するところ。
本来は申請があったら受けなくてはいけないんだよね。
役所に拒否する権限なんて無いんだから。

拒否されたら
相手の名前と拒否する理由をできれば録音して
見てる前で、警察に電話して確認すればいいじゃん
警察ではこういってますよ拒否していいんですか
てもう一度言えばすぐOkだよ

そうそう、役所によって対応全然違うらしいのな

うちの自治体は緩いんだけどボアアップして黄色ナンバーに変えて乗ってて
別居してる兄貴に譲ることになってしばらく見ないうちに白ナンバーに戻ってたw
どうしたのか聞いたら同棲してる彼女が二輪免許なくて乗れないから書類デチューンしたんだとさ

俺の住んでるところもゆるいわ。
はじめて2種登録するときに、それはNSR50をボアアップしたやつだったんだけど
今まで50ｃｃで乗ってたのをボアアップしたから黄ナンバーにしたいって言ったら
バイクは今乗ってこられてますか？って言われたから、現車確認でもすんのかと思ったら
ナンバー持っているかどうかだった。
63ｃｃを白ナンで乗ってたらたとえ短距離でも違法だろと思いつつ・・・
ナンバーは外して別で持ってきてたからナンバー返納して普通に51ｃｃ〜用の書類に
ボアアップに際して変更した部品記入して納付成功。

名義変更していきなりDioで黄ナンバー取ったけど同じような感じで楽だった。

俺はのとこは修理して60ccになってるみたいですって言っただけで通ったよ
ただ書類には購入時から60ccと追記されてたｗ

黄色にしたら自賠責の変更いるのか？

>>301
原付一種と二種（甲と乙）では自賠責変更必須だぞ。
税金もナンバー区割り変わって少し上がるよ。
当然だが、単独で任意保険入ってるなら、それも変更しないとダメ。

>>302
そうなのか。ありがとう。
バイク屋で聞いたとき車体にかけてるからそのままでいいよって。
ちくしょー。
保険会社に連絡すればいいのか？

明けましておめでとうございます。

2st単気筒50ccということで、
何かとプラグに負担がかかり、消耗が激しいディオですが、
みなさんはプラグはどこのメーカーの物を使っていますか？
自分はこれまでＮＧＫ標準を１年毎に交換してきました。

某所でＡＣデルコのプラグが激安なので、
試しに使ってみようと思ったりしてますが、
どんな感じでしょうか？

>>304
DENSO、NGKを使ってきたけどどれを付けても、普通に走るし違いも体感できないからACデルコでもいいんじゃねえ？
てかプラグの値段なんてたかがしれてるから、近くで手に入る物でいいと思うんだが。

無駄にデイトナのマックスファイアー（イリジウム）で燃えてますよｗ

区役所でナンバープレート発行するとこは
税金担当の部署という事実
車体エンジンなんか見やしない

>>302-303 必ずしもそうでもないかもよ、新規登録の場合→車体(フレーム)Noで
自賠責発行(排気量記載なし。原１・２の区分記載もなし)持参→役所で標識公布
この場合、ボアアップで黄ナンバーの新番号になっても自賠責への連絡は不要じゃね？

自賠責に標識ナンバーが記載されてればもちろん自賠責書き換えだけど
まぁ、保険会社に電話連絡・確認が一番だが

自賠責には普通は標識ナンバーの記入あるだろう
何度も起こしたり登録変更の手続きはしているが、車輌のフレームナンバーだけの
申告で自賠責入らせてくれた事は無いけどな

つうか自賠責といっても保険なんだから、ちゃんとすべき所はすべきだわ
二種登録して自賠責変更無しでもいける？なんてここで聞く前にきちんと役所と
保険屋で裏を取るべし

>>308
手元の自賠責保険証明書を確認した。
確かに排気量記載なし、種別は「原付」だけとなってるね。
自分の場合は黄ナンバーにしたことを保険会社に告げて確認したら、
「再交付」が必要なので来てくれって感じだったよ。
車台番号（フレームナンバー）は変わらず、標識番号（ナンバープレート）が
変わったからだけだったのかもしれないね。

新規の時は役所で標識(ナンバー)公布の時に、自賠責必要じゃなかったっけ
当然標識(ナンバー)公布前だから自賠責に標識ナンバー書けるわけがない
自賠責にちゃんと、登録番号又は車両番号又は標識番号ってなってるよ

自賠責継続更新の時は代理店が標識ナンバーも併記するけどね普通は
標識番号（ナンバープレート）が変われば当然書き換えは必要
自賠責自体には１種２種の区分はないんじゃね？

>>311
俺のところは自賠責入ってなくてもナンバーもらえるよ。
で、一種から二種にしたときに保険屋に自賠責のこと聞いたら
ナンバーが変わったら登録変更も必要だから来てくれと。

もし一種のときの自賠責のまま乗ってて事故起こしてもちゃんと金払われるってさ。
でも、払われるまでに時間がかかったりするって言ってた。

ゲンミツ(法的に)拒否できるかは知らんが、俺のとこは自賠責ないとナンバー
くれなかった。一種(廃車・抹消)→保険屋行ってナンバー削除(フレームNoのみ)
→役所に戻って二種登録した

数年間ナンバー返納(廃車・抹消)自賠責切れの時の再登録も
フレームNoのみで自賠発行してから、役所でナンバープレート貰った

ふーん色々なパターンがあるんだなあ
俺のところは標識交付証明書の発行には自賠責加入は要らず、そのままナンバーも
貰えて、役所では自賠責の有無は登録時には不問だわ

ただし、自賠責加入には以前の自賠責加入証書があっても標識交付証明書が無いとダメで
標識番号を伝えないと事実上自賠責には入れない
証書も確認してみたけどナンバー自体はフレームナンバーと一緒に記入されてたぜ

あと、知人が>>312のパターンをやらかした事がある
二種登録を行ったが自賠責は何の手続きもせず、その後運悪く事故を貰ってしまった時に
結構揉めてたみたいだわ
その時に初めて自賠責の変更が必要という事を知ったらしいが

保険屋に言わせると自賠責自体はフレームナンバーにかかるモノなのは間違いないが、
ナンバープレートに自賠責加入証明を貼るのが法的に決められているのと同じく、ナンバー
プレートも書類上の記載と相違がある事は良くはない、との事
俺の入ってる代理店&保険屋だけかもしれんが

一度、更新忘れに気付いて急いでコンビニ自賠責に入った事もあるが、あれもナンバー
プレートの番号を入力しなけりゃ発行出来なかった記憶があるな

要は、自賠責証書に標識(ナンバープレート)番号が書いてあるかないか
じゃなかろうか

メンテのたびにエアクリボックスの5本ネジを外し、ネジをインパクトで締めてたら
ネジ穴がゆるゆるになりました。1mm程度太めのネジを買おうと思います。
ねじの種類は木ネジでいいですか。

みなさん、明けましておめでとうございます！

LIVEDIO最高！

明けましておめでとうございます。
去年はお世話になりました。

>>317 おれは太さそのままで7〜8mm長いのにした
トラス 鉄/メッキ タッピング 黒５ｘ２５

>321
わたしも真似して同じのにします。
今日はホムセン休みだったので明日いきます。

13年くらい前に友達に貰ったDIO乗り続けてるけど
前の外装のネジとかナメりまくってるな
ホムセンとかで代わり買えるんかな

>>317
ゆるゆるって、空回りしてると言う感じならば、今使ってるネジの長いサイズ
を使って締め込むと良いね。ただ、インパクトレンチとか使ってはダメですね。
プラスチック製品の場合、物がデリケートなので、手動で締め込んで行き、
回らない感じの手ごたえが出たら、親指と人差し指でドライバーを持って
締め込んで終わりです。２本指程度で締め込んで終わりって言うと弱い感じ
しますが、意外丁度良い加減になります。もし振動で脱落する事を想定して
いるなら、ネジ止めを塗ると良いでしょ。

そうなんだよね、Φ5のスクリューだから多分標準締め付けトルクは 0.4kgf位
普通にドライバーでギュッしたらすぐ3kgfくらいでちゃう
1000円以下位の充電電ドラでもMax 2kgf位はでてると思う

でもWR変えて試走して、もちょっと軽くかなーと外そうとしたらネジが無かった時の
あの喪失感を考えるとぎゅっと締めたくなるんだよな・・・・ｗ

>>326
あるある、振動落ち。やっぱネジ止め塗るしかないよな。
それかホームセンターで同等のネジを発掘してきてストックする。
ディーラーやバイクショップでパーツ注文するより早い＆安い。

俺は人間を辞めるぞ!!ジョジョ〜！

今日マフラー洗浄やるんだけど、パイプフィニッシュと灯油
どっちがいい。またマジックリンはダメかな。

パイプフィニッシュ系の水酸化ナトリウム濃度が規制され
4%から1%になってるのが気になります。

>>329
漬け置きが基本。
パイプフィニッシュとお湯かな。
温度が高いほど効率が良い。

有り難う。
9時から始めて明日翌朝取り付けます。

フィニッシュじゃなくてユニッシュ

自分も明日ユニッシュ排出します。

パイプユニッシュのジェルタイプなら水酸化ナトリウムは1.8%
パイプキングというやつは水酸化ナトリウム2%だよ。

45kmくらいからやたらにエンジンがカブる感じになるからマフラーだと思ってたけどウェイトローラーの消耗だったな

パイプユニッシュ濃縮タイプ終了
１本丸々使って約３時間漬けといたわ
まぁ気休め程度には良くなってるやろ
一日とか漬けておきたいけど　使えなくなっても困るんで
短時間にしといた
長く漬ける人は中で完全に固まってしまわないように
数時間おきにシャカシャカシェイクしといた方がええと思うで

翌朝に洗浄マフラー取り付け予定だったけど
あす予定できたんで5時に取り付けた。9時からだから8時間のつけ置き。

結果は始動不能だったエンジンがセルとキックでもOKになった。
ボッボッボッと、ここ何年も忘れてた音がした。ちょっと感動。

ていうか、薬局で水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)買ってくればいいじゃん。
安いし、残ったら排水管の掃除にも使えるし。
ソノカワリ濃度を間違えて、１日着け置きなんかしてしまったら大変な事になるけど。

フロントフォーク交換したいんだけど、車輪軸のナットを緩めるには
片方を固定する必要あるので２つ必要だね。どうしよう・・・

>>339
必要な工具は揃えましょう

片方は１２ミリとか１４ミリとかだったはずだし
百均で十分

>340
>341
ググるとナット緩めるのにかなりの力が要るみたい。
自分で緩めて作業して、ある程度締めてから店でやってもらおうかな。

>>339
抑えている側は１００円ショップのメガネレンチで十分にいける。
たしか１２ミリだったと思うが、寸法は自分で確認してくれ。

というよりも、メガネレンチの６本組セットみたいなのを
ネット通販で買っておくのがいいかも。
俺は２年前ぐらいにセブンネットで送料込み１０００円程度で買ったわ。

>>342
メガネレンチかソケットレンチあれば手締めで十分。

このスレみててボアアップをしようかと思ったんだけど
６０ｃｃでもパワーの違いが体感できる？
とりあえずスパークプラグを変えてメインジェットを変えるでいいんだよね？
現在ハイスピードプーリーとウェイトローラー、強化ベルトだけ変えてる
ボアアップしたらガソリンをハイオクにする必要とかある？

>343
>344
ソケットレンチはもってるんで、メガネレンチ買ってみようと
思います。

>>346
メガネレンチセットはあった方がいい。
特に２１ミリのメガネがあるとリヤタイヤも外せるので、
殆どの作業がＤＩＹでできる。

ディオに関する作業はここに殆ど出ていて、
俺もここを見て参考にしてやっている。
http://www.bike-trouble.com/

１００均で売っている物で
ディオの整備修理で意外に役に立つのがプラスチックハンマー。
詐欺ついて渋くなった部品を外す場合や
貫通シャフトを少し打ち付けて通すときに重宝する。

私は工具はいいの勧めるね。
工具がダメで失敗って、初心者の頃に結構あるから。
経験ある程度積んでから、100円工具で見つくろうってのはアリだと思う。
ここはお金をかけた工具って判断が付くまでは、KTCを勧めます。

自分も百均でプラスチックハンマー買ったな
あとリアタイヤは22ミリだから　普通のセットには入ってないわ
あと役にたった百均工具は6ミリだか8ミリだかのソケットだな
純正プーリーのWRがどんな状態になってるか確かめる為に　ソケット削って肉薄にしてなんとか中を確認出来たわ
あとコスメ部門に売ってる注射器もブレーキフルードのエア抜きでは使える

クランクケース内がオイルか油かでｷﾞｯﾀｷﾞﾀに汚れてたんだけどここってパーツクリーナー使って大丈夫？

分離だろうが混合だろうが、吸気でオイルが入るのでオイルまみれは当然でしょう。
パーツクリーナーで洗浄しても問題ないだろうけど、組む前にちゃんと乾燥させなよ。

>>348
プラハンどこで売ってますか？
ダイソーでプラハン見かけなくなってもうずいぶん経ちます。
復刻して欲しいんですけどねえ。

>>351
クランクベアリング逝ったんじゃないの
普通はそんなところに油なんか入り込まない
>>353
キャンドゥならあるよ

オイル漏れてるのかしらんが俺のAF２７はキャブがオイルか何かがこびりついてひどい事になってるわ
クランクケースの上もオイルが混じった砂？みたいなのがびっしりくっついてる
やっぱりこれはエンジンオイルが漏れてるのかなぁ

>>355
こぼれた可能性も高い。
とりあえずパーツクリーナーで一旦キレイにしなされ。
その後に走ってみて、にじんでいるか確認する。

物凄い量のカーボンが出てきましたw
これは詰まるわw

http://i.imgur.com/F1t2Q.jpg

石っぽいの全部そうなのか。

しかし低速で走ってれば
また直ぐに貯まってしまうわけだよな
半年とか1年に一回でいいかな

>>358
そうですw
水である程度流しながらの撮影だったので、水は綺麗になってますが、
流す前には小石みたいなカーボンがいっぱい出てきました。
もう一回ユニッシュやろうか思案中

>>350
俺のAF27はリヤ２１ミリでメガネレンチセットに入っているのでいけたけど、
ライブディオだと２２ミリなのか？
これ使ってるけど無問題。
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n120044676

>>361
22ミリがあるからじゃないかな
ちなみに自分はAF２８　リアはAF２７と一緒な筈

AF34/35は22mmです。

>>360
お前もしかして年末に嫌儲に居た奴？
違ったらレスはいらんw

AF２７のノーマルって、２２mmだった記憶が。

>>357
マフラーを長いこと使ってると詰まりも気になるけどどうしても一目で分かるさびが気になってしまうな

錆はどうすればいいんだろうな。
材質の問題だろうなぁ。
ステンのカバーみたいなものがあればいいんだが。

af27、af24のリヤホイルのナットは22mm。
俺はこれだけのために22mmソケット買った。　361は嘘だな。

嘘は言いすぎ。
間違いとか、交換してあるとか考えられるでしょ。

フロントフォーク交換について質問した339です。
フロントフォーク、プーリー、ウェイトローラー、ベルト、
スライドピースをついでに変えることにしました。（全てNTB製）

ホムセンで十字レンチ\980、メガネレンチセット\980、
通販でデイトナ製プーリー脱着ホルダー31832（ホンダ原付用）買いました。

問題はAF27最終型なんだけどプーリー裏のカバーのナット7mmを外すには
薄肉のレンチじゃないと入らないらしいです。
ホムセンで数種類みたけど、どれも同じ感じでした。

NTBの部品はカスタムジャパンで買ったんだけど、1/7まで
税抜き10000円以上注文で2013円引きなど、送料代引きも無料だって。

この店がいいのは、同じ素AF27でも10種類以上あるじゃない。
フレーム番号AF27-*******が違うと微妙に改良されたり
合理化されたりで合わないパーツがあるらしい。
自分の機種名SK50***を選ぶだけでサーチしてくれる。

>>370
プーリー交換ならば要らないよ。
そもそもAF27の後期ならば付いてないような。
ちなみにあそこの7mmは安い工具を削って作るものです。

>372
そうなんですか。
どおりで注文したプーリー　NTBのPLH01にネジ穴3つがなく
おかしいと思ってました。7mmレンチは必要ないんですね。よかった！

そういえばキャブも後期型は仕様が違うね。フロートピンの金具がなくなり
フロートに引っかけるだけですね。

>372
ランププレート自体はネジで固定してませんね。知らなかった、、、
ネジ穴はランプレートを保護？するカバーを固定するためにあるんですね。

プーリーケースの10mmボルトが折れて、ブレーキワイヤーを固定する
金具が付けれないんだけど、問題あるかな？

>>374
えーと、カバーは本来はグリスをそこに溜めておいて、
ローラーの寿命を長くするためのものです。
ローラーの材質が良くなった為、現在は無くなったものです。

>>375
10mmかな?8mmじゃないかな?
それだったら、ワイヤーをタイラップで
そこらに留めておけば問題ないです。
暴れ防止のものです。

タイラップで止めておきます。
金具止めのボルトだけ10mm頭なんです。ライブだけかな？

>376
プーリーの裏カバーがそんな役目をしてるんですね。
勉強になった。

裏カバーのない後期型は、摩耗しやすい安価な社外ローラー
は使わない方がいいね。

うんにゃ、ローラーはグリスがあろうが、
特別な素材使ったとしても減る。
それこそ３０年前まではプラスチックの素材が悪くてって話。
定期的に交換するものだから、
セッティングであける所だからって割り切った方が良い。

>>378
27でカバーがあったとしても、どうせグリスレス指定なんだろうから気にしなくていい。
ローラーの磨耗が減ってもプーリーの磨耗が早まるようなら、それも困るし…
むしろ社外プーリーで信用できないから自分はグリスを使ってる。

自分もグリスを塗ってる
取説には塗らなくていいって書いてるけど
WR用のグリス買っちゃったからな

一応補足しておくと、プーリーカバーがあると
「気がする」程度ローラーが減らないらしい。
グリス塗ってもそれなりに減らない期待が出来ると思う。

今見てみたらそこら中のネジやらボルトがなくなってる事に気付いた
ホームセンターで代わり買ってくるか(`・ω・´)

外装を自己塗装したときはかっこいいって思ったけど月日がたったら汚くなってきた
外装結構高いのよねどうしたものか

もう一回塗り直せば、、それか取り付け精度に目をつぶって加工前提で
格安社外品買うか、、(物があれば)値段に目をつぶって純正買う

タイヤやプーリー外しのとき限定で充電式14Vインパクト（トルク160N･m）
つかってもokですか。こんなんじゃビクともしないかな。
事前にクレスプレーとプラハンマーで下準備します。

タイヤはいいけど、基本プーリーはダメよ。
クランク歪むから。
タイヤは外れにくい事多いけど、
プーリーは外れない事はないと思うけど。

>387
サンクス
プーリーのみで使ってみるよ。

９４年式で一回もスパークプラグ変えた事ないんだけど変えたほうがいいの？
一応メーター３週はしてる
別にセル一発だしいらないのかなぁ

>>389
３万以上走って　プラグ交換してないとか　ちょっと信じられないわ
走り方がええんやろな　あんまり高速で走ってないとか　そんな感じかな
自分は２万も持たなかった

>>389
換えたほうがいいと思う。
だいたいバイクは4000キロごとに交換するはず。

もしそんなに距離乗らないのであっても2年に1度ぐらいは換えてやったほうがいいかと。

>>389
２ストはせいぜい保って１万キロ位だと思う。
純正オイル使用、高速で走らない、上り坂に行かないという乗り方なのだろうか？
でも、プラグ不良によるエンストは突然起こるし、
プラグが劣化しているとマフラーも詰まりやすくなるので、
替えないと危険だと思う。

キャブの後ろにあるホースが千切れてるんだけどなんのホース？
どうもクランクケースより後ろにある、エアクリの下で影になってるホースと繋がってたみたいなんだけど

>>388はプーリーを外した後どうやって締めるのかが気になって眠れません

プラグって、三万キロももつものなんだ。
2stで聞いた・経験の中では、最長距離記録だ。
1万半ばでエンジン不調になってのを交換した記憶がある。

自分も１万キロくらい走っててベルトとローラーは変えたけどプラグは変えたことなかったわ
ぐぐってみると簡単みたいだしいきなりとまっても困るし安いし変えとこう

俺は5000kmくらいでイリジウムプラグ飛んだわ

>>397
2ｓｔにイリジウムは合わないよ。
NGKならせいぜい、赤箱のレーシングプラグってとこか。
レースとかで使わないかぎりすぐカブって使い物にならなくなるけどねｗ

3万ｋｍくらい普通に持つけどな
今は変えるけど高校の時とかはタイヤツルツルでノーメンテなのに
パワフィルとかハイプリとか組んでｷｬｯｷｬ言ってたなー

>>398
レーシングプラグ入れてみようかなwww
ありがとう

つまってるマフラーから純正タイプの新品マフラーに交換したら
キャブのエアスクリューは薄くしたほうがいい？

ヌケよくなるし寒い時期なんだからメインジェットを純正から＃20〜30ぐらい大きくして、エアスクリューもガッチリ絞めこんだ方がいいんじゃないか。
その分パワー出るからプラグも9番〜10番入れとけば接地電極が溶ける心配ないよ。
いじれるんだったら、ニードルも上げ（クリップを下げ）れば、抱き付きとかの心配ないよ。
上記+50：1で混合+分離にしとけばよっぽどじゃない限り安全。先輩はみんなやってる。

>402
エアスクリューを締めて濃くしたほうがいいのですか。
逆でしたか。
ニードルもついでにやってみます。

よし。
今日も迷える子羊を１頭救った。
やがて彼の糧となるだろう。

ハイ、次の方〜

>>401
基本変えない。
それで済むから純正タイプマフラーなのです。
エアエレ清掃して、プラグ見て白くなっていないならば
そのまま走ってオッケーです。
エアスクリューは回転が低い時に利くものなので
アイドリングが調子良ければ弄らなくていいですよ。

>>400
ただ、街乗りは不可能と思ってたほうがいいｗ
湿度高めの日にアイドリングしてるだけでカブったりするからｗ

レーシングプラグ交換程度でアイドリングでカブるとかどんなポンコツ車なんだよ
その位でおかしくなるなら元々のエンジンの状態が悪すぎるだけ
プラグのせいにするもんじゃないｗ

で、>>402には突っ込むべきなの？

いや、スル―の方向で。

>>407
じゃあ君のＤｉｏでインプレしてみてよ。
標準プラグはアイドリングのことも考えられて作られてるけど
レーシングプラグは走行時にパワーを出すことだけ考えて作られてるから
あんまりアイドリングさせてるとカブる。

それほどデリケートなプラグなの。

なんかの本で読んだことあるけど、２ストってアイドリングしない方が
イイとなってるんだけど、実際どうなの？

今更だけど、皆さんの意見を聞いてみたいです。

>>410
俺はNS-1だったが買ってすぐ、右も左も分からないときにレーシングプラグ入れて
雨上がりの道を走ってたらCDIとプラグ以外フルノーマルなのにカブってしまった。
ポート加工とかできるスーパーディオ乗りの友人も、たしかにパワーは出るが
街乗りで使うにはリスクが大き過ぎるって言ってノーマルタイプの入れてるわ。

>>411
昔のレーサーなんかはアイドリングしなかった。
ただ、その頃の公道用市販車はちゃんとアイドリングするから
レースのためにセッティングを煮詰めていくとアイドリング域は殺したほうがいい場合もある
ってなるんだと思う。

アイドリングするように作ってあるのをわざわざ殺しても良い事なんかないよ
セッティングの煮詰めというかエンジンの仕様で高回転ピークパワーを突き詰めると
そういうセッティングに成らざるを得なかったんでしょね

>>151
SK50MMTでも純正マフラー品番違ってもいけるんじゃないかな。
例えば２りんかんサイトのZEROの0112-H12-01のマフラー。
これの対象バイクはAF27-SK50MM／MN／MP／MMR／MMT。
SK50MPの純正品番は18300-GAH-P00。一方SK50MMTのは18300-GAH-A00。

よって互換性あるってことじゃないかな。

ちなみにAF27-SK50MMTの純正マフラー18300-GAH-A00価格は
20475円だよ。

>>393
元から切れてる奴だろ
DIOの左側から見てキャブの手前にそれを通す○があるはず

先日ハイスピードプーリーと強化ベルトとWRを組み慣らしが終わったのですがもって70チョイ位出ます。
通勤で通る道の関係上もう少し欲しいのですがメインジェットを上げればいいのでしょうか？
80番くらいで問題ないでしょうか？
それとも10番くらいいけますか？

ライブDIOのキャブもポン付けできていいみたいなことを見た気がするのですがどうなんでしょうか？

マフラーはそこそこ抜けはいいはずです。
いままで原付を弄ろうなどとは思わなかったので知識がなくて困ってます。

基本的なカッ飛びマシーンにするのはいいけど、数十分も継続して７０〜
８０を出す事を前提にするなら、１５０ｃｃクラスのＰＣＸ等を乗る事を
推奨します。ディオマシーンを大事に乗るなら、５５から６０圏内の走行
をするのがベストです。ここぞって時だけ爆発的な高速走行ができれば
良いと思います。私の場合、信号変わる寸前とかに加速してますね。

原付は30km制限だからな
30kmオーバーで一発免停だし原付狙う白バイとかもいるみたいだから気をつけないとね
そう思うと60ぎりぎりでないくらいのほうがいいと思うがどうでしょう

それはあるね
そう思って弄ってたら７０くらいまで出るようになった
これはこれでこまるよな　３０オーバーで一発免停ってのがアルから

>>417
一応だけど何の計画も無しにメインジェット上げても空気とガソリンの混ぜるバランスが崩れてマトモに走らなくなるだけだよ
70ちょいでちょっと足りない・・・っていう道で毎日通勤なら素直に上排気量に乗り換えてください
40キロオーバーで免許取り上げ(停止だっけ？)になったなんて会社に伝わったら情けないでしょ


ちなみにもう少し上が欲しいならキーワードは「排気ポート加工」「ボアアップ&ハイギヤ」「スポーツマフラー」辺りだね。
ややこしい超シンプルに最高速だけ欲しいわって言うなら後ろのタイヤサイズを大きくするといいよ。

AF27の純正プーリー、ベルト、WRを今日初めて交換します。
下記の手法に間違いがあれば指摘をお願いします。

1:プーリーのボスをはめる穴（＝ボス外面）にグリスを塗る。
2:WRにグリスを塗る。
3:WRの向きがあるタイプは肉厚があるほうを左にする。
4:ベルトに矢印があるタイプは上から見て「←」の方向にセットする。
文字の刻印のタイプは天地を正しくする。

1,2　うすーく塗ること。WRは遠心力がかかるところだし塗りすぎると外側に飛び散ってケースが汚れるだけ。あとはベルトに付いたりすると最悪。
3　　左ってそもそもどちら？まぁ今付いてるやつを外す前に見ればわかる話だけど。
4　　車体の進行方向が自分から見て左だとベルトは反時計回りになるからそれでおｋ
初めてだとネジ類硬いからきをつけてね。回す力2割、押す力8割だ。

>423
どうも。
気をつけて交換します。
3については説明しにくいですが、向きの指定がある場合は
もう一度調べてみます。

>>424
WRの向きは重要だぞ！
逆に組むと中の金属部分が遠心力で押し出されてプーリーのWR移動部分の外壁が削られる。
プーリーを外す時の注意点は･･･まぁ大丈夫だろう

>>422
もう遅いかもしれないけど、純正プーリーやWRにはグリスを塗れなんて指定は無いから塗っちゃダメよ
それどころかサービスマニュアルにはグリス塗っちゃダメだとわざわざ書いてあるからね

プーリーのボス穴にグリスなんてのも問題外で、飛び散ってベルト痛めるだけだからやめた方がいい
そこは何も塗らなくてもちゃんと潤滑が出来る仕組みになってる

WRやボスにグリスを塗っておけ、なんてのは塗らなきゃ耐久性が保てない社外パーツの定番の
手法だから、純正パーツで交換するならちゃんと純正のやり方に則って行うのが一番いいね

グリスなんて塗ってもカスとかホコリくっついて余計削れるだけだしな

>>421
違法ですがボアアップしてない常態で黄色ナンバー付けてます。
原2はそのうち買うつもりですがお金が当分きついのでとりあえずという形で考えてました。
参考になりましたありがとうございます。

ヘッドライトの電装を手っ取り早く直流化するとしたら、
どこから配線とればいいと思う？
+をブレーキスイッチからで、-をボディーから取ろうと思ったんだけど。

繋ぐ（予定）のは10WのパワーLEDで、実験用に5WのLEDが手元にある。

車種はスーパーディオZX 92年式　SK50MN-III

どこにでもある黒い線がメインスイッチONで12Vくる＋線

フロントライトを直流化して、電力供給が間に合うの？
こっちは、プロジェクターランプを直流で付けててバッテリーが怪しく
なったからＬＥＤプロジェクターにしのだけど。

ハロゲン使用時３８ｗ消費→ＬＥＤ使用時３．８ｗ

>>426
俺はWR交換時は毎回ドライファストルブ吹いてるんだけど、潤滑系使うのやっぱダメなんかね…？
すぐ乾いてほこり付かないし飛び散りもないから悪い事はないと思うんだけど。
プーリーもWRも社外品だし、少しでも長持ちさせたいんだが…。
>>429
サンテカの21WのHIDは、単純に直流化するとバッテリー上がるみたいなので参考に。
LEDの場合イグナイタでのロスも無いだろうし、10W位なら大丈夫な気はするけど…。

ＪＯＧだとベルト交換するときにクラッチ広げるのん超楽だったのにＤＩＯ硬すぎね？
センタースプリングがおかしいのかな

dio系のベアリングの規格て特殊だよな。
今後永く乗る為にクランクと併せてストックしとこうと思うんだけど。
どう思う？錆びたりするかな。

>>431
バッテリーは12V4Ahがたぶん入ってて、
10WLEDは10Vで1Aを消費、1.4AまでOD可能ってやつだけど、
どうなんだろう…。
ジェネレータの発電能力が分かればもっと話は進むんだけど。

>>432
参考にするよ。有難う。
HIDはちょっと費用面と点灯に必要な補機類の設置場所がね…。
サンテカのHIDは評判悪いみたいだけど…。（車用）

私の知り合いがやってる店でも、サンテカは取引中止したってさ。
なんでなのって聞いたら、お客からの故障クレームが多すぎて対応しきれ
ないからだそうです。私も欲しいのが有ったので、公式ＨＰで対象の
ウィンカーを見たら、防水じゃなくて今時無いんじゃないかと思う防滴仕様
とかで買うの止めましたｗ。

>>433
車種ごとで硬さも違うしヘたり具合も違うから当然差は出るけど、全体的にdioのトルクカム構造だとセンスプはJOGより硬くなってしまう

>>432
なにもしない方がいい
長持ちさせたければ純正使うか頻繁に開けて掃除汁

そりゃ交流捨てて直流から21W上乗せでHIDつけたら上がるわな


>>435
メーターと尾灯をLED化すれば常用で上乗せ10Wくらいまでは使えると思うけど
パワーLEDを常用で使うには無理があるんじゃない？
パワーFLUXを18連で10Wで減光スイッチつけて3YKのポジションに組んだことあるけど半年持たなかったよ
やるなら素直に全波化してHID化汁、ライブディオなら車用のHB3が小加工すれば入る

汁とかキモ

確かに元から付いてるライトは暗いもんな
何度かヒヤッとしたことあるわ

自転車と同じで照らす目的より相手に存在を知らせる目的かもよ？

社外品のDベルトやプーリー、wrつけたらノイズがすごかった。
その中のどれかが問題あったのかわからん。
あたりがついてくれば音はましになるのか。

クランクケースも完全にしめたし、
前クランクの紙パッキンが多少破れたんで液体ガスケットつかったので
こちらも問題ないと思う。ギア関係も問題ないし。
慣らし2kmで帰宅し純正にもどしたよ。

プーリーやベルトを換えてノイズが出たなんて経験無いわ。中華物？
それとディオのクランクケースかカバーか分からんけど紙パッキンなんて使ってたっけ？

クランクケースの後ろ部分は　ゴムで
前部分は紙のパッキンだわ
だから一度でも剥がすと　使えなくなる

交流と直流使うの小さなバイクだけ、他は直流一本
わざわざコストかけて交流と直流わけてある
意味するものは普通の馬鹿が使っても壊れないようにしてある
（特殊な馬鹿は対象外）

プーリー交換で走行時に分かるような異音はさすがに他の原因でしょ
友人でWRがコケてた事と他のセット合わせずにロングベルトにしてベルト滑りまくりとかは聞いたことあるけど

なるほど、うちのはライブでカバーが一体物だから知らなかったｗ
でもそこはノイズとは関係なさそうだよね。セルギアが暴れない限り

>>440
あれでも当時は明るい方だったんですよ。

これだけでHIDに出来るんやろか
http://item.rakuten.co.jp/hirochishop/b-h6-x-15w-6k-h2
3500円なら安いと思うんやけども

>>449
バッテリーから電源取るって書いてあるじゃないか。
ヤフオクで１円落札出来るよ。

>>449
とりあえずHIDを点灯させるだけならできる。
ただ、バッテリー上がりなどの問題が出るから全波整流化してやると実用的になる。

15WならLED化すれば全波無しでもいけそうだけど
それならハロゲンのまま40WとかのPH8を使った方が明るいと思うよ
レギュレーターにも負担かかるし

確かに、装着できるけど。実際に付けてる人の話じゃ、最初はまともに
点灯してたらしいけど、少ししたら点灯でなく点滅になったと言う話を
聞いた。品物にも拠るんだろけど、そこまでしてHIDを導入する意味が
分らないと感じる。通常のハロゲンバルブで暗いなら、ホワイトゴースト
辺りを付けて視界ｕｐでもいいんじゃないの？。バルブ交換だけで済む
のだからね。

プラグにプラグキャップ挿したときに、
プラグの見えてるネジ部分とキャップのなかの
丸い真鍮っぽい輪っかとは接してるの？

それともワザと間隔をあけたほうがいいの？

素人だけど　接してると思う
だから電気が通るんでしょ　んでスパークする

>>454
接している。
そこが緩くなると、走行中にプラグキャップが外れたりして止まる事がある。
その場合、ダルマ接点にしたりします。

接してるのが正しいのですか。
私のはプラグキャップをエンジンカバーに挿したときに隠れる
返しの部位が一部削れていて、たまにプラグキャップが
外れかけて息継ぎみたいになります。

ダルマ接点に興味があります。
ちょっと調べてみます。

>>452
スーパーディオで40Wのハロゲンって熱でレンズ溶けないの？
ライブは問題ないらしいけど…
つーか、PH8xはマツシマのラインナップが35/30Wしかないorz

ハロゲンも考えてみるよ。

B2ハイパーハロゲンシリーズには40/35Wがあったわ。

レンズが溶けなければこれでもいいなあ。
LEDは回路設計からだし。
そして、5WのLEDは逆接続して一発で死んだorz

>>458
特に問題はない、PH12とか使えばおk
ライブ後期ヘッドライト移植するのがいいけどね
電装系も弱まってるだろうしテールを直流化してLED組むのはやった方がいいよ

テールランプとかどれくらいの頻度で交換してる？

>>461
5年に一度

>>457
そう、それの対策にダルマ接点に変えるのですよ。
ゴムが正しく付くダルマ接点のキャップを探すのがちょっと大変。

とうとう１２５ｃｃ買ってしまった
愛車のＡＦ２７どうしようかな(´･ω･`)
マフラー、ショック、ベルト、ウェイトローラー、ハイスピードプーリー、マフラー中華品ほぼ新品、外装社外品新品なんだけど店に売ったらタダみたいな値段で買い取られるよね
２台持ちでいいんかなぁ

５０ｃｃはなにかと便利だから　なんせ車の免許しか持ってない人でも乗れるし
置き場所があれば　持っておいたほうがいい　税金は年間で1000円とかだしな
１２５ｃｃのバイクがスクーターなら　乗りたくなる事もないだろうけど

AF27のプラグ穴からゾイルスプレーを数秒ふき
クランキングを2セットしたら、ノイズがへったのと
エンジンが滑らかに吹き上がるようになった。

>>465
125ｃｃはスクーターなんだなこれが
前は250のＭＴとＡＦ２７だったけどAF27が一年くらい乗る事なく埃かぶってた
まぁ一応置いとく事にする、50じゃないと駅前駐車場止めれないしなぁ。駅行くくらい自転車でもいいけど
知り合いが欲しがって大事に乗ってくれるならタダであげりゃいいや
店に激安で買い取られるのだけはなんかいやなんだよねｗ

俺も、AF34＠68と100スクと250MTの3台持ちだよ。 あと4輪もw
Dioの小ささ・軽さは乗ってて一番楽しい、税金・保険・オイル・タイヤ
・ブレーキとかの消耗品代は増えるけど使い分けて乗ってる

原２買おうか悩んでるけど2台持ちになるならボアアップ試してみて焼きつき起こしたら手放すでいい気がしてきた
60ccの奴にしようかと思ってるんだけど燃費悪くなるって言うけどどれくらい落ちる？

一時期68cc組んで見てたけど普通に乗る分には変わらなかった。
ジェット類上がってもその分パワーが出るからスロットルの開度は少なくて、結果一方的に燃費が下がることは無い
もっとも限界の限界までカツカツにポート加工したレース用エンジンとかなら話は違うんだろうけどｗ

>>470
一応ジェットと点火プラグは変えるつもり
純正のエアクリの加工って穴あけたらいいのかな

セルが、かからなくて困ってます。教えてください。
モーターのところの端子をテスターで計ると、0Vでした。
ハーネスの導通はすべてOKでした。
わからない点は
スターターリーレーの仕組みと、
ジェネレーターが壊れると、セルが動かなくなるのか？
の2点です。

>>472
>モーターのところの端子をテスターで計ると、0Vでした。

答えは出てるじゃん。リレーがON状態（セルボタン押した状態）でセルモーターに
電圧来なければ、リレーの不具合でしょう。
まれなケースだと思うけど、自分のエンジンではリレー替えてもリレーが壊れるので、
調べたらモーターが壊れてました。中華モーターにしたけど、当たりだったみたいで、
交換後、普通にセルスタートできてます。

>>467
俺も捨てるのが嫌で誰か乗ってくれる人がいればと置いていたが
その内たまに乗って状態維持する事が面倒になって
バッテリー完全放電してガソリン腐ってから全く乗らずにボロボロになったわw

>>461
１０年前にＬＥＤ仕様（フロントライト除いて）にしてから、１回も交換
してないな。最近、白いＬＥＤテールランプ出たから付け替えるかなって
感じですね（趣味の範囲）。

>>472
ノーマル車両なら、ブレーキ握らないとセル始動できないと言う事は理解
してるよね。それ以外でモーターが回らないとすれば、モーターが死んでる
か、バッテリーが死んでるか、バッテリーに接続してる樹脂部分のヒューズ
が切れてないか確認してみて。あと、多少なりモーターからジージーって
音がしたのなら、バッテリーが弱ってるかな。あと忘れがちな所で、セル
モーターに繋がってる線のアースが取れてないと無反応な事ありますね。

追記
セルスイッチの接続配線が抜けかかってないか、その配線自体断線してないか
もチェックしてみてください。

473・475さん助言ありがとうございます。
早速チェックしたいと思います。

Live dio　AF35だけど、お決まりのクランクベアリング遣っちゃったよ。
嫁に新車で買って、放置、子供が引き継いで、外装・足回りZX仕様に変更
エンジン68ccのアルミシリンダーニジカルメッキ仕様（ポートがかなり変更してある）
子供が近場に通勤している時はどうも無かったけど、メインバイクがエンジン逝かれて
部品待ち状態だったんで、片道40kの幹線道路通勤に一週間ほど使ったら、アイドリング
でゴロゴロ言い出した。
バラしたら、ローター側のベアリングが潰れていた。
間違って外径56×12×20のベアリング注文してしまった！
外径52が正解だったみたい。
それにしても、12mm幅になんでしたんだろうね？
規格品の15mm幅なら問題なさそうなのに・・・

フロントカバーすぐの横のモール？が割れてるから交換したいんだけどパーツ名なんていうの？

多分フロントフェンダー

そこってタイヤはずさないと付けれないよ
ビニールテープで補強でいいんじゃない？

バイクパーツセンターの社外品使えるし安さ満点。

>>478
ホンダ特製のスーパーベアリングだっけ
見るからに変な形をしてる部品だよな
文章読むと普通に乗ってる分には問題出なかったけども
高速走行をそこそこ続けると悲鳴を上げるって事なんかな
あんまり速度出さないようにしよっかな

いや、あれは寿命がある。
定期交換部品って事だよ。

>>478
ローター側以外潰れてるの見た事無いわｗ

やっぱ走行距離なのか　どれくらいの距離で逝ったのか書き込んで欲しいな
大事に乗っても消耗品じゃ仕方ないな
しかし消耗品でも　部品代は安いけど　なかなか素人じゃ変えられないし
結局廃車が濃厚なんかな

>>485
えっ！！
そうなんですか！ローターの回る負荷が重いんですかね？
片方はプーリー回してるけど、軸が長い分　負担が分散されるのかな？

距離に関しては、新車から嫁が5000k位かなぁ〜・ついで5年位放置後に子供が乗るため
復活、2年位乗っていたが治安の悪い所で、外装やウインカーSW等ボロボロにされた
走行距離は多分1万k位だと思う。
外装やキーシリンダー・FフォークやホイールもZX仕様をバイクパーツセンター
で購入、3万位かかった様な？
後に、横綱ハイプリや68ccシリンダーを追加。
この仕様で、一日往復80kをほぼ全開多様（最高速は80k位、長い直線は負担かけないように65k〜70k位を多様）
そしたら6日目位から、加速時に異音と共に出足が重くなってきた。
もう一日ムチを入れたら、アイドリングでゴロゴロ唸りだした。
ベアリングの厚みが12mmと規格外でかなり薄い。
ちなみに2個で￥2300円位、あとは両端のオイルシールとシリンダーのガスケット
が必要、自分でやれば￥3500円位で出来るよ。締め付けトルクはヘッドもクランクも10N、時間にして2〜３時間あれば可能。

>>487
悪いんだがこのスレ的には釣りかと思うくらいの運用状態だなあ
ボアうｐで一日に80kmを全開走行って、そりゃフルノーマルでも長くは持たないわ
いくら元々の構造的に耐久性が低いとはいえ、抑えて65〜70km/h走行、って
感じじゃあ修理してもまたすぐ逝ってしまう可能性が高いよ

クランクベアリング交換したならばクランクシャフトのチェックはしたかい？
ベアリングが逝くほどの状態ならシャフトもかなりひん曲がっている事は多いよ
その場間とせっかく組み直してもまたベアリングが壊れてしまうから気をつけて

>>487
部品代はそんなもんだろうけど　工具が特種なの必要なんでしょ
正直自分の知識と腕じゃ　クランク逝ったら廃車か　エンジン載せ替えかの二択だわ

エンジン載せ替えだな。
正直、エンジンは使い捨てって割り切っている。
中古を2-3個買えば、一つは当たる。

クランクベアリング略してクラベア
オレのは左ケースにガタ（隙間）が発生してクラベアがスッポスポになっちゃってたよ
手で出し入れできるほどのスカスカ状態には恐れ入った
だもんでシャフトが暴れたのかシリンダー内部も傷だらけ
普通はケース交換がセオリーだが高すぎて手が出ずで
擦った揉んだしたあげく隙間に銅板を挟み込んででクラベアを固定
あれから3千�qを経たがいまのところ大丈夫っぽい

>>489/490
クランクベアリング逝った位で、エンジン載せ換えはコスト掛かリスギじゃねぇ。
特殊工具もクランクセパレーター・インストーラー・ローターリムバーで￥8000円
位だし、勿論これからも他のエンジンにも使える。
もうライブdio自体がかなり古いし、中古エンジン買ってもヤレテルのが大半じゃねぇ？

クランクは一応Vブロックとダイヤルゲージで芯出ししときました。
100/10の精度で狂ってましたが、普通なら問題ない誤差でした。
100/1ゲージで調整しましたが・・・
大端部のベアリングも規格内なのと、小端部ベアリングは新品交換しました。

うちのAF34は、50ccで2万Km・68ccで1万5千km全開多用で走ってるけど問題ないな
ベアリング逝ったら自分でやろうと思ってるけど工具が高いんだよなぁ
クランクセパレーター・インストーラー・フライホイールプーラ
ベアリングもシャフトに残ることがほとんどみたいだからベアリングセパレーター
全部で2万強位、腰上・駆動系と外して持込めばそれ位でやってくれる店もあるとか
工具揃えても使うのは1回かせいぜい2回w もったいないよなぁ
クランクの芯出しは5千円ちょっとくらいみたいだけど

>>492 それで8000円って安いね、どこ？

>>491
すげえ大主術だな
>>492
クランクケースセパレーター　http://www.straight.co.jp/item/19-508/　4320
クランクインストールツール　http://www.straight.co.jp/item/19-509/　3870
最後のがどれなのかわからないけど
この時点で8000円とかやわ

クランクベアリングが逝ってしまうのはAF34とか35が多かった筈やから
それ以外のエンジン積み替えれば　まだまだ戦えると思ってるけど

ストレートは、間に合わせに買うときあるけど、事前購入はあまりしない。
確か、ヤフオクの沖縄の出品者が送料も合わせて一番安かったと思う、
プーラーはストレートでも700円位だったハズ。
ベアリングセパレーターは、AF35もそうだけどほとんどのエンジンのクランクと
ベアリングは隙間が1mmも無いので使えない！
バイク屋でもそうだけど、ホムセンのバーナーでベアリングの内リングを5周位
炙ってから、−ドライバーorタガネで叩いて外すのが一般的。
2スト50ccのクランク割なんて、4ストマルチに比べりゃ一番簡単な部類だと思うし
未経験なら、これこそいいチャンスだと思う。
サイドモール＋ネジ2本を左右外し、マウントネジを緩めキャブワイヤーや燃料パイプ・オイルパイプ
.エアクリ・リヤサスのボルト下側を外し、ローターから出ているケーブルを
メットインを外した所から外す。
エンジンを降ろしたら、駆動系やローターを外し・シリンダーヘッドボルトを緩め
シリンダーを外す。
あとはクランク割るだけ。ガンバレ。

>>492
クランクが10/100もぶれてたのなら不味いレベルだけどねえ
大端ピン圧入部分だけがずれてて修正できたのならまだ良いけど、軸部分が意外と貧弱なので
物理的に曲がってしまっている事もあるのよ

それとそこまで出来る人なら知っているとは思うけども、大端部のみのブレだとしてもそれだけ
劣化でぶれていてベアリングまで破損する状態ならば、その芯出し修正ではそんなに長持ちせず
すぐに元のブレブレ状態にまで戻ってしまうかもしれない
そしてサービスマニュアル値のブレ具合まで逝ってしまうと正直乗れた物では無いから
10/100を普通なら問題ない、と捉えるのはちょっと不味い

正直、そこまでいかれてるなら台湾品で良いので新品クランクを投入すべきだったと思うよ
揚げ足取りで申し訳ないが、この車種だけはちょっと他のエンジンとは見極め方が異なるんだよな

>>495 あ、俺が見てた頃より値下がりしてる。俺が見てた頃はセパレータ5000円
インストーラー6000円位だった
>>496 そのためのベアリングセパレーターなんじゃないの？ プーラーじゃなくて
http://www.straight.co.jp/item/19-625/
これも前は4800円位だったw

それとクランクベアリングに対してタガネで叩くとかはやめた方がいいよ
シャフトに残ったものの取り外しならば、最低でもギロチンプーラー使うべき
外れるほどに叩いてしまうとそれこそシャフトの軸をしまっても文句言えない

これが相手が鋳鉄のでかいブロックにはまっているベアリングならば多少叩こうが炙ろうが
さして問題は出ないけど、構造的な強度とかも考えてから作業手順を決めたほうがいいね
少なくともこのスレの住人がその作業をやる場合だと、クランクベアリング脱着において
無理に叩く人ってのはまず居ないと思う

そして手順的にはそりゃ4ストマルチと比べれば簡単だが、だからといって雑な作業でも良いと
言う訳じゃない
頑張って組み直したのにそのせいでケースが傷んでて、すぐにベアリング回ってしまったとか
またすぐに破損してしまったとかというパターンも見てるからね

夏にばらした時に両側共ベアリングがクランクに付いてきて
スポスポ抜けるほどではなかったのでそのままOHして今でも走ってるけど
ケース側がヘタってきてる場合ケース交換せずのベアリングの供回り対策って良い方法ある？

余ほどの技術がない限りまず無理だろうね
ケース交換した方が良いと思う

93年式でもう20年前の車体
になるんだよな
直して乗るか廃車か悩むのう

お金があるならば買い替えでいいと思う。
とりあえず最近の静かなスクーター試乗するのがいいよ。

>>502
後20年は乗り続けようぜ

知り合いから不動の94年式のAF27もらってきたんだけどシリンダーとピストンの交換って後ろタイヤはずす必要ある？

>>505
無い

AF27ノーマル車でキャブ等パッキン漏れなしで
燃費はどれくらいいってる？

27は前輪ドラムブレーキやから　無理しない乗り方の人多いやろうな
って事でリッター35とかかな　自分はAF28で30前後

ベアリングの値段上がってるな。特殊サイズだからか。
ホンダの在庫がなくなったら…(;ﾟдﾟ)おれもストックしとこうかな。
おれも６８にして結構回すけど、まだ大丈夫だな。

今日三年ぶりに色々いじったAF27のエンジンをかけた。
思ったより大丈夫そうだった。

ホンダのスクーターってすごいね。
KSR2は１週間放置したらすぐグズるのに。

で、一応は走るからいいんだけど、この箇所はチェックしとけってとこあるかな？あと欠品とか大丈夫？

ボアアップとかポートタイミング変更している人で、PE24とかPWK28とか入れている
人居られますか？
燃費・・いや満タンでどれくらい走るのか疑問なんで、宜しくです。
Meのは、ポアUPで純正キャブ・メイン80を95に変更他はプーリーとウエイト変更です。
加速もかなり変わると聞いてます、４スト125に勝位と聞いていますが真意は・・・

AF28ZXに68ccでPWK28、エアクリ付きで入れてる
8200rpm変速で飛ばしても燃費は20km/L強ってところかな
エンジン腰上をちゃんといじってるならビッグキャブは激変するぜ

ＢＡＪＡがバイクにあった 足回りや駆動系はＺＸと共通？ いろいろと教えてください

バイク屋さんに展示してあった でした

>510
タイヤ

>>513
駆動系は知らないけど、足回りは全然違うんじゃない？

>>515
タイヤは変えようと思ってました。
あとキャブのパッキン類。Ｖベルトは大丈夫なのかな？

>>513
見た目はZXだけど中身はノーマルのマフラー

バハのスペックはSRと同じだった希ガス

AF34のFディスク・規制前のDioですが、リアに3.50-10タイヤ無加工で入りますか？

HIギヤ組むのと比べて、ギヤ比と言うか最高速の伸びはどんなものでしょう？

ボアアップとハイプリにノーマルキャブセッティングです。
90k以上狙うのなら、キャブも変えたほうがいいでしょうか？

ボアＵＰシリンダー入れてるなら、ビックキャブ等にして混合ガソリン仕様
にしないと焼き付く可能性あるね。純正のキャブを使うなら、プラグ交換に
メインジェット交換にオイルポンプ加工とエアークリーナ加工と、クラッチ
系の強化とか必要になると、ザル的に書いてみた。注意点は、90km/h出るから
と言って出し続けるとクランクとベアリングに致命的なダメージを与える。

>>519
3.50は無加工で入る、でも銘柄によっては空気抜かないと入らない
最高速より剛性うｐ目的でタイヤは大径化しといた方がいい

規制前ならノーマルキャブでおｋ
縦置きのようにショートマニ組めるならいいけど
長いインマニをさらに延長してPEとかつけるくらいならノーマルでいいと思う

90km以上狙うなら素直にリーディオにした方がいい

>>521
ビッグキャブの威力を知ってりゃマニが長いだの短いだの言えないと思うんだがなあ
いくらライブキャブが良性能でも、ボアアップにかますならPE24のパワーに勝てる訳がない

ボアアップするなら60ccで十分
これならメインジェットとプラグだけ変えれば対応できるし

それ以上のボアするなら2種を買ったほうがいいな
理想としては53−55ccくらいのボアでいいんだけど

俺は50ｃｃだけど、60ｃｃならオイルポンプは全開に設定してれば純正の分離でも大丈夫なのかな？

>>524
安物のオイル使ってるならもっといい奴に交換

>>524
60ccならオイルポンプの調整しなくても慣らしの間は混合にしとけば大丈夫だと思う
リッター30として給油4.5回分くらいかな？

>>522
PEがそもそも糞キャブ

>>524
60ccと言うよりかは社外ピストンは精度が低いから
慣らししてバラして当たりを取る所が一番重要

タイヤの話でAF27のフロントには、3.50入りますか？

>>512/521・他皆さんありがとう。
ビッグキャブも聞くところによると、相当魅力的ですね。特にPWK28
でも、燃費や耐久性考えるとレースユースやチョイノリになっちゃうのかな・・
通勤のメインマシンのスペアと言う考え方なら、リーディオと言う選択肢もイイですね！
現在のライブにハイギャor3.50-10とPWK28で、125ccをぶち抜くのも捨てがたいし、
リーディオでの快速通勤も面白そう！

>>527
PEが糞なのは同意だがだからといってライブキャブがPE24よりパワーが出せるって事はないのよ
16パイ相当のライブキャブじゃ排気量上がると役不足な面もある

ボアアップの仕方とかググると
シリンダーとピストンにオイルをたっぷり塗っておくって見るけどベッタベタになるくらい塗ったらええの？

>>532
少なくて焼きつくよりは、ベッタベタでいいよ。
エンジンかける前に空キックをして、オイルを回してから始動する。

>529
おｋ牧場

>>533
ありがとう。ベッタベタに垂れそうになるくらい塗る事にするよ

ホイールのベアリング交換で
専用道具を使わなくても交換する方法ってありますか。

コンクリート用のアンカーを打ち込んで
古いのを外せたとしても,新しいのを入れるのは専用工具が要りますか。

AF27に3.50のタイヤつけようとしたら、
ホイールも3.50用に替えないと駄目ですか？

>>533
空キックって何回くらいした？俺は20回くらいしたけど

>>529
分からんけど入れたらメーターギアがタイヤ経と合わなくなって速度表示がおかしくなるぞ？

>>531
デメリットさえ無視すればPE24入れた方がパワー出るのは間違いないが
コスト的にもリーディオにするかノーマルキャブで満足した方した方がいいと言ってるだけだな
縦置きなら部品も種類あって安いし色々考える余地はあるが

AF28 BAJAの配線図が必要になって
HONDAの客相から〒で送って貰った
ホンダさんありがとうございました。

ところでホンダの配線図なんですが
コネクタの図が凸凹組み合わさって四角になってる。これは
凸はオス端子で、凹はメス端子という組み合わせでいいんでしょうか？
ビスはずして現物見ればいいんでしょうが
申し訳ない　どなたか教えて下さい。

>>536
取り出すより　入れるほうが簡単でしょ
入れるのはねずみ色のプラスチックみたいな　円筒みたいなので
あうやつ買えばいいだけ　かっちり入り切るまでしっかり撃ちこめばおｋ
自分はバイク屋でやってもらったけど　専用工具を使うものの
それだけで工賃2000円取られた

>>542
工賃ってほんと高いからなー
ブレーキシューを店で変えたら片方パーツ代1500円の工賃1500円で3000円だったけど
自分で安い500円のを買って変えたから500円で済んだからなぁ
まぁ安心料って感じかねぇ

タイヤだって安いのを買って自分でつけれるなら前後両方でで2千円で済むからな

そういや　最近のDIOは同じ10インチでも80/100とかいうのなんだな
3.00ってのに比べて　価格が倍くらいする　幅3ミリとかしか違わないんだけども
原付ならどれでも一緒だと思って3.00のタイヤ一杯買ってしまったわ　失敗

>>538
空セルだな。
ガソリン回るまで位だから、30秒くらい。
ガソリンにはオイル混ぜてある。
ここまでやってダメだったら、組み付けかシリンダの初期不良と診断が出来る。
そんなことは経験したこと無いが。

>>537 リアなら、ねぎのリーダー さんとこにのってるよ

タイヤ送料こみで2000円ならやすいわ
どこから買うの？買うから教えて？

af27乗りでCDIがDAYTONAのTHUNDER BOLTなんですが、コントロール部をもぎ取られました。
それでもエンジン回るんですけど、コントロール部を自作したいのでSWの3chそれぞれどんな仕組みなのか
判っている方教えてください。

タイヤは原価がタダみたいな物らしいからね
自力で変えれたらいいけどできないから店で片方6000円くらいかけてやってもらってるわ

ライブdiozxに乗ってますが、吸気をファンネルにするとタイヤから巻き上げたゴミなどがモロ吸ってしまいそうで怖いです。
ファンネルにしてる方いましたら
対策など教えて下さい。

>>551
何故にファンネルにする？
見た目？
なら、壊れる覚悟で。
吸気抵抗減らす目的ならパワフィルでいいんでないの？

あ、ちなみに、昔から大きいバイクにファンネルで公道仕様にするときは、
「茶漉し」が定番ですよ。

ファンネル＝直だから、レースとかで使う仕様と思った方がいいね。
ホコリなどを気にするなら、パワーフィルター（キノコ）を付ける事を
薦めるよ。街中で使うのは止めておく方が無難。エンジンの寿命を著しく
削る事になるからね。

以前、ディトナから出てたと思われるマフラー型のエアークリーナーが
欲しかったな。なんでも、パワーフィルターより静かでインナーが掃除
できる仕様だったな。

>551

1000kmごとにOHでおk牧場

俺のファンネル仕様のAF35は150ｍで金属片を吸い込んで壊れたｗ
キャブが地面に近いし想像はしてたけどな

ディオのACジェネレーターにアプローチしたいとき、
黒の樹脂ファンカバーを外し金属製の円形カバーを外すと思います。

これをクラッチアウター（カバー）を外すときにつかう
キタコやデイトナなどのピンがついてるユニバーサルホルダーで
代用って可能ですか？

ドライバー突っ込めばいいよ

>558
ドライバで代用できるのですか。それなら安上がりですね。
軸を痛めないように頑張ってみます。

まてまてｗ
ユニバーサルホルダーってハサミ状で先に丸いピンのついてるやつだろ？
代用もなにも、それ使って外すんだよ
サービスマニュアルの指定でもそうなってる。

だがナットは緩むがローターは抜けんぞ

ユニバーサルホルダーで固定しつつ、キタコとかのアウターはずしを使って
脱着するんだけどね。あの十字は便利だから１個買っておくといい。
ただ、クランクベアリングを交換とかする予定ない人が買うと（私ｗ）、
使うのは大体２回か３回程度になる。暇な時にアウターを外して錆びとり
って事もできるかな。

初めてキャブのOHに挑戦しようと思うんだけど洗浄はキャブクリーナーだけでいいんかな
ガソリンにつけるのは万が一火が出たら怖い

OHやのになんで洗浄必要なんだ　新品じゃないのかな
キャブクリとかで相当綺麗になるで
ガソリンで洗わなくても　灯油で洗えば問題ない
その方が安全だしね

え？

>>557
>>黒の樹脂ファンカバーを外し金属製の円形カバーを外すと思います。
これって、ローターの事言ってんのか？
ローター外すんは、ストレートなんかで売っているローターリムバーってのを
使わないと無理、これだけで１分ではずれる。
価格は￥760円位だったかな？

>>563
キャブをＯＨするなら、キャブクリーナーでやるのが良い。それでも
面倒なら、パーツクリーナーでもそこそこ綺麗になるよ。パーツクリーナー
なら、叩き売りしてるし安い。

初めてのキャブＯＨだと、インマニからキャブを外すのだから、パッキン類
も購入しておく事が大事です。詳しくはパーツマニュアル参照って事で。
なお、キャブの脱着に関してはサービスマニュアルを参照。

>>550
それは正直もったいないな。
意外と簡単にできるきるからね。

必要な道具は
・メガネレンチセット（ホイール脱着用。ヤフオクや通販で１５００円程度。）
・虫ゴム取り（タイヤの空気抜くため。２００円くらい。）
・タイヤレバー（意外と高いので、俺は１００均の−ドライバーでやったがうまくいった）
・台所洗剤（少しでよい。ビードワックスの代用）
・空気入れ（なければホイルはめる前にＧＳに持っていって入れると早い。）
新品のタイヤがネットで１５００円程度で入手できるから
かなりお得にできるよ。

タイヤパンク修理は慣れだね
チューブレスの場合は初心者が無理にやるとホイールがガタガタになるから
不器用な人はやめた方がいいかもよ

そういえば　最近タイヤ交換したけど
寒いからタイヤ固くて手こずったわ
今の時期にやるもんじゃないし　ホイールも以前と比べて相当傷つけた

>>568
俺後ろのタイヤ交換で8500円取られたんじゃが

自分でタイヤ交換した時って廃タイヤどうするの？
ドラスタとかって廃タイヤのみ引き取ってくれたりする？

シートの色が灰色なんだよな。汎用は黒しか見当たらないから付けたけど似合わない。純正は今いくら？af-27ね。

>>572
５００円くらいちゃう
バラバラにしちゃえば普通にゴミに出せるとおもうけど

>>574
ボルトクリッパーってのでビードワイヤー切ればいいのか。
ありがとう。

●車型：AF34-3400000
●年式：2001
●グレード：J
●色：黒
●登録：68cc
●改造：エンジン：68cc TYPHON 圧縮比9.5
　　　　　吸気：デイトナターボフィルター、エアクリ穴(と消音ホース)1つ追加
　　　　　排気：KN企画 zx03
　　　　　駆動系：DioXZのギア(13丁-41丁)流用、WR11.0g
　　　　　足回り：フロントディスクブレーキ化
　　　　　タイヤ：3.50-10
　　　　　キャブ：取り付け前にOH済、スロットルバルブ径がφ18のものに交換(SJ#40 MJ#130)
　　　　　　　　　 ジェットニードルをAF28(?)の段付きのものに交換、 ニードル位置は上から3つめ
　　　　　その他：オイルポンプ強化加工、デイトナデジタルCDI、AFコントローラキャンセル
●最高速：不明
●エンジン換装回数：3回(焼き付き→焼き付き→ボアアップ)

質問：スロットル開度1/2より開けた時のキャブセッティングが出ません
症状：
全開で失速、半分戻すと少しの間を置いて調子が戻ります
ボコボコといった濃そうな音はしません
3/4開で走り続けると少しずつパワーダウンを感じます
過去に焼き付かせた時の感じに少し似ています
アクセルを戻すとエンジンからチリチリと音がします
これらからガスが薄いかと思いましたがノーマル(78)から40も上げてあり、MJ番手#125よりもパワー感があります
MJの数字だけ見れば濃すぎるような気がしますがどう思われますか？
プラグはBR8HSA、色はキツネ色、燃料はハイオクで圧縮比も異常燃焼するほど高くないと思います

http://i.imgur.com/3ZB8Ud8.jpg

ライブディオベースにフレーム加工でズーマーエンジン
どうよ！

あんまり言いたくないけどズーマーのエンジンって一度シリンダーにトラブルおこすとケース総とっかえなんでしょ？
全く魅力がない

>>577だけどクランクはズーマーで腰上はZ4だよ。だから大丈夫

加速悪くなってそう

>>580その辺の2stより全然速いよ

>>578
クランクケースと腰上が一体だからな
ズーマーとかはボアアップキットも無いだろ
あるにはあるけどクランクケースバラしてボーリング必要だし

>>582東京パーツから出てたなズーマー用。


でも2CCだったっけな

>>581
どの辺を走ってる２ｓｔ車両かは知らないけどさ、その錯覚は捨てた
方がいいよ。同排気量で同等のチューンをしてたら、差は歴然だと思うし。

まず、エンジン重量の差が顕著に出る。２ｓｔエンジンは最小限のパーツ
で構成されてるので重量が軽く２サイクル１行程で作業が完了するが、
４サイクルエンジンは、４サイクル１行程で作業が完了すると言う時点で
２サイクルの２倍の作業を必要とする、重量に関しても、吸気、圧縮、燃焼
排気の行程を行う為の専用部品が付き、ラジエーターなどの足枷も付く事から
重量が２ｓｔエンジンより遥かに重くなる。

そしてこのタイヤだしなぁ

Z4だと4stでも2回目の規制前だからちょっとは早いんだろうけど
2stと比べるもんではないわな

(だめだこいつら)

具体的な結果もナシに「その辺の2st」と比べられてもねぇ
せめて0-50のタイムとか、60まで何秒とか比較になるものを言いなさいよ
特に急ぐつもりもないゆ〜っくりスロットル開けてる規制後ライブディオ乗ってるオバチャンだって「その辺の2st」だぞ？ｗ

まぁ、朝の通勤ラッシュ時の急いでる2stだと思ってくれ。

2st50ccのスクーターには負けたことない

なーんかすげぇ嘘くさ

2行目読み返してね。

急いでる2stバイクって言ってもな、なんの説得力も出ないよ。ノーマルで
通勤に使ってるだけのバイクとかだったら話にならない。ましてや、意識して
競ってる分けでもないだろ。

私の例で説明（）
通勤で使ってる極小ＺＸで普段の道を走行していて、後ろから来たＤ４が
追い越して行った。まあ、気にもしてないから良いかなとスルーしていたが、
信号ダッシュが遅かったりで、邪魔になったから追い越してスルーしたのだが
なぜか、後方から追ってくる感じに取れたが面倒なので、スロットルを更に回し
て更に距離を離してスルーした。結局、この様に説明しても自分の勝手な思い
込みなんだよね。まあ、ウザかったのは事実だったけど。

>>576
>圧縮比も異常燃焼するほど高くないと思います&nbsp;
本当に9.5もあるなら高すぎ
キャブでどうこう、って誤魔化せるレベルじゃない
アクセルオフでノック音が出てる時点でおかしい

>>593
回答ありがとうございます
ボアアップ前は圧縮比10.5だったので慣らし運転をしているつもりでいました
ボアアップ前のエンジンはパワーフィルターを付け忘れて全開走行する迄たいへん元気に回っていました

シリンダヘッドに取り付ける付属ヘッドパッキンを伸ばしてしまったため、ヘッドガスケットを複数枚使って調整しようと思います
この時液体ガスケットを使用するべきでしょうか？
コンプレッションゲージを使いながら適正範囲に調整したいと思います

>>594
コンプレッションゲージで測った数値が9.5って事かな
気を悪くしたらすまないが、釣りじゃないならそれは圧縮比じゃなくて圧縮圧力になるのよ
残念だけど圧縮圧力値はあてになりづらいのでそれで調整するのはやめといた方がいい
どうしてもやるならノーマルエンジンの計測値に毛が生えたくらいで止めるべきよ

それとTYPHONってキットのヘッドガスケットってOリングだっけ？
ヘッドの面がちゃんと出てるなら通常のヘッドガスケットで組んでも問題ないけど
数枚重ねるならうっすらとだけ塗っておいても良いかな
だけどきちんと乾燥するまで一晩置いてからエンジンかける事ね

しかし、怪しいボアアップキットってのはセッティングでどうにかなる物でもない事も
あるから難しいもんだわ

ごめん、ボアアップ前は圧縮圧10.5だったって書いてるね
じゃあ抱き付き寸前になってる可能性が高いし、MJそれだけ大きくしても失速するなら
ピストンクリアランス不測もしくは冷却不足かな
しかしアクセルオフでノック音が出るなら圧縮は高すぎの傾向はあるかと

>>595
>圧縮比じゃなくて圧縮圧力になるのよ
すみません勘違いをしていました、正しい単位は[kgf/cm^2]です
純正エンジンの圧縮圧力や先人のチューン結果などの数値を参考に、圧力を下げる方向で調整してみます

>Oリングだっけ？
はいそうです
ヘッド面とシリンダのヘッド側面は加工が入っています
液状ガスケットに関する注意ありがとうございます
Oリングの購入も視野に入れてみます

>怪しいボアアップキット
通販サイトで半額セールしていたのでつい、手を出してしまいました
加工とセッティングで何とかなるものだと思っていましたが、高級品との差は歴然でしょうか？

>>596
>圧縮圧10.5
ボアアップ後にコンプレッションゲージが壊れた可能性があります
心当たりはありませんが、これは症状について矛盾なく説明できるのではないかと思います
ピストンクリアランスの可能性も考慮した上で、ガスケットを追加する方向で調整を行います

>>597
例えデイトナのKit買ってもピストンクリアランスなんて粗悪な奴よりマシなレベル
気にする奴は高い金払ってボーリングするし、気にならない奴は何回も腰上開けてピストンの当たりをペーパーで慣らしていく

>>598
そうなのですか
あす早速エンジンの調整をしますがついでにピストンのあたりをペーパーで慣らそうと思います

AF27の燃料計のレッドゾーン突入時でも
燃料1.6リットル残ってるって知ってた。

AF27乗ってるけど燃費が25kmくらいだなぁ
最近の4stだとリッター50kmくらいいくってマジかいな

>>599
圧縮圧はほんとに参考程度に留めておくべきよ
コンプレッションゲージが壊れた、ってんじゃなく、数値は100%正確に出るものじゃないから
完全同一条件下で計測して無いと人の圧縮圧なんて参考にならない

ピストンの当たりを取るのは良いんだけど、あまりに酷いならピストンクリアランスが狭すぎて
いくらやっても時間の無駄になる事もあるからおとなしく内燃機屋に出した方がいい事もある
正直、デイトナキットでもピストンクリアランスなんてあてにならないからねえ

AF-27
ヘッドライト少し暗くなったと思ったら何時も寄り明るくなって切れた。テールも切れた。
まずレギュレータがおかしいと思っていい?
’92モノで2万キロ走ってたら壊れ始めるもんかね?

こんばんは
圧縮圧力を6.7kgf/cm^2まで下げました
しかしアクセルオフでのチリチリ音がまだ聞こえます

ピストンはヘッドにスラッジが堆積しておりこれを除去しました
胴周部に出荷時の斜めに磨かれた跡がわずかに残っていますが全体的につややかです
シリンダは内径が全体的に大変つややかです
シリンダヘッドはガソリンとオイルの混合物によって湿っており液体は薄茶色を呈しています
ピストンベアリングとピストンピン、サークリップには摩耗や汚損は確認できませんでした
ガスケットは 0.8mm, 0.4mm, 0.4mm を重ねて使いました
ベースパッキンは 1.0mm を使用し、0.5mm を使用していません
プラグはやや茶色に焼けていますが3/4以上スロットルを開けると>576と同様に失速します

2001年のJって事は規制後だよね？ マフラーは蜂の巣のノーマル?
キャブも規制後のニードル段数調整できないノーマルのまま？
ヘッドはボアアプキットに付属のやつだよね？
ヘッドガスケットってＯリングのゴムなの？

オイルポンプも無加工？ オイルは何使ってる？
全然責任持てないけど、混合でガソリンタクに2stオイル3〜50cc位混ぜて
ターボフィルターをノーマルに戻して、MJを105位まで5番手刻み位に下げ
てってみれば・・

>>601
どう考えても嘘やで　40がええところやわ

あぁニードルと、オイルポンプは換えてるのかぁ
つか、マフラーが第一のような・・ニードルって互換性あるのかぁ

度々ゴメン、マフラーはKNかぁ。WR11gって重すぎじゃね？
13ｘ41 3.50 なら6ｘ6g位でよさそうな・・

お前良く読めよ

>>606
回答ありがとうございます
オイルはYAMAHAのオートルーブスーパーオイルを使っています
ご指摘のようにエンジンとキャブ以外の給排気系をノーマルに戻してセッティングを行うことも考えてみます
マフラーは純正が手元にありませんのでエアクリボックスの穴を1つ塞いでみようと思います

2次エアというものを吸っている可能性はありますでしょうか
日の出を待ってからアイドリング中にブレーキクリーナースプレーを吹きかけてみます

1レスにまとまらず失礼

>>609
WRを含む駆動系に関して
タコメーターを購入しましたのでやはり明日以降取り付けてセッティングに使いたいと思います

またこれとは別に燃料ホースなどを新しいものに交換するべく発注しておきます

>>612>>576
キミは一遍に弄り過ぎだ。
そこまで弄ってから、何処と聞かれても、
弄った所全て戻せとしか言えない。
ピストンにノッキングの打痕が無いみたいだから、
そのチリチリ音はノッキングでは無い。
とりあえず、その怪しいキャブをノーマルに戻してどうなるか。

>>613
回答ありがとうございます
今回の改造で変更点はボアアップだけですが、ボアアップ後のセッティングはノーマルの吸排気系で行うのが一般的でしょうか？
キャブレターは規制前純正を使っています

ノーマルでセットを出しておけば、その値がそれ以外のチューンの基準となる。

>>614
デイトナのデジタルCDIも怪しいねえ
これ、高回転だと結構不安定な固体もあるから持ってるならノーマルCDIも試してみるべき
ボアアップ仕様でそのCDIだと場合によっては中高回転は失火する事がある
点火が貧弱だから起こるんだけど、ノーマルCDIで失火失速感が無いならビンゴかと

とはいえノーマルCDIは8000rpmで点火カットするからそれ以上は分からないけど
おそらくその仕様では8000rpmも実走行で使ってないのでは？と思ったり

それとボアアップキット自体はね、色々と細かく気にする人に言うのは申し訳ないが
ポートタイミングはどの位？圧縮比はいくつ？ピストンクリアランスはいくつ？とか、
出来る事ならばこういう点がどうなってるのかをきちんと把握して無いと、元のキットが
ある程度きちんとしている、と思い込んであれこれセッティングしても解決しないかもよ

いくら頑張って色々考えて手を動かしても、そのボアアップキットがいまいちな物であれば
はっきり言って苦労するだけ無駄、ってなってしまってもおかしくないからね
1万円もしないキットで品質が良いですとか、意味不明な売り文句もよくあるもんだよ

デジタルCDIは点火時期早いから駄目だろ、特にボアアップには

耐熱の液体ガスケットでアイボリー色を探しています。
台所のガスコンロの炎のでるバーナーの周りにセットする
汁受け皿が劣化して5mmの穴が開いています。

その汁受け皿はメーカー（タカラ）にも在庫がなく、そのために
ガスコンロを入れ替えるのも勿体ないので穴を埋めようと思います。

>>617
デジタルCDIは点火時期が速いとは限らないよ
デイトナだと少しは速いけど過剰じゃない

>>616,617,619
回答ありがとうございます

ノーマルCDIを試してみましたがやはりチリチリ音が発生しました
失火失速感ともに変わらず、なお圧縮圧力は6.7kgf/cm^2のままです >604
なおこの車両は規制後Jということで電気的なリミッターを純正CDIに備えていません
デイトナデジタルCDIは高回転域でやや進角であるという情報を個人のホームページで見たことがあります
そしてエンジンはあまり高回転まで回っている音はしません
これは慣らし運転が終わって間もないので重めのWRを装着したままにしていること
スロットルを全開にしても高回転まで回しづらいセッティング状態であることなどが理由です

いずれにせよ明日タコメーターを取り付けて状況を報告しようと思います

>>576
私的には、98ライブDioAF35 コンビブレーキフロントディスクに
68ccセラミックボアアップキット、ヘッド付きで、ノーマル（SJ#40 MJ#80）
を（SJ#40 MJ#98）でセッティング出ています。あとはハイプリと中華ステン巻き
マフラー
このキットは排気ポートのかなりタイミングも形状も高回転型になっているので
予想ですが、MJ#130は濃いとおもいますが？
それとヘッドはノーマルでしょうか？

追記

今日のセッティングを終わりにしてバクから降りるとき
アイドリング回転数が突然上がるという事象が起こりました
2次エアを吸っている可能性があるかもしれません
パーツクリーナなどを使い終わってしまったので
2次エアに関しては明日あらためて調査します

>>621
回答ありがとうございます
他のボアアップエンジンユーザさんの場合、MJ番手は#100~120でセッティングを出しています
確かに数字だけ見ると明らかに濃すぎるセッティングです
明日はエアクリカバーを取り外し、ガムテープで吸気を調節してみたいとおもいます
なおヘッドはキットに付属するセラミック製です

ボアアップあきらめたら？

>>620
ノーマルCDIでもチリチリ音が消えないのなら、点火時期が異常な訳でもないだろうし
点火がおかしい訳でもなさそう
そのチリチリ音ってのは本当にヘッド周りから出てる物なのかどうか怪しくなってきたね

そもそもアクセル全開高回転でチリチリ、とはいってもノーマルと同じ位かそれ以下の
回転数しか使っていないなら、そこまで無茶な高負荷でもないのに異常燃焼しているって
事になってしまう

それとジェットの番手はあまり固定観念を持たない方がいいよ
二次エアとかは無いのが前提だけど、100番だろうが150番だろうが、それで上手く走ってるなら
自分のエンジンはそんな感じなんだ、と思っていい

なおエアクリもね、ちまちまやるなら直キャブで走らせてみてジェット調整してみれば一番
よく分かるよ
何も吸気抵抗がない状態のジェットが何番くらい、ってのを知っておけば上限の基準に
なるから、少なくともエアクリを付ければそれ以上にジェットは大きくならないだろう、って
割り切る事も出来るからね

>>624
回答ありがとうございます
選択肢に入れておきます
セッティングがまともに出ていない以上、ハイコンプ50ccで乗っていた頃の方が加速も最高速も納得のいくものでした

>>625
チリチリ音源はエンジン以外にどこが挙げられるでしょうか？
走行中スロットルを閉じると車速が落ちるまで音が止まりません
このときスロットルを開けるとチリチリ音は止まります
先程思い出したのですがキット付属のガスケットを使用している際はチリチリ音は
組み立て直後のメカニカルノイズにかき消されてかあまり気にならなかったような気がします
このときやはりキット付属のOリングをシリンダーヘッドに装着しており
ヘッドガスケット厚は0.4mm、ベースガスケット厚は0.5mmでした
ただし外装パーツを全て装着した状態ですので聞こえなかっただけの可能性があります
現在は外装パーツのうちステップ、サイド部分を取り外しています

ジェット番手について仰る通りだと思います
明日は直キャブでセッティングを出してみようと思います

ボアアップ後に使った全てのヘッドガスケットは47mm径のものを使用しています
>622のバクとはバイクのミスタイプです

AF18のヘッドライトがアイドリング中ではまぁ明るいのに
エンジンの回転数上げると暗くなる。
これはレギュレーターが逝ってるという判断でおｋなのかな？

オケじゃないよ。
まずは電球変えてみ。

>>626>>576
戻すのはいいけど、格安ボアアップキットの名誉の為に言っておくと
ただ単にあなたの知識と経験が足りなくて、
あなたがセッティング出す能力が無いだけだからね。

以前も何度か話題になったけど
キャブのセッティングはほぼエアクリで決まる
排気量やマフラーはあんまり大きくは関係しない
排気量が上がっているから、マフラーの抜けがよくなっているからMJも上げなければならないという先入観は捨てた方がいい

まずはエアクリの追加穴を塞いでノーマル+5番手のMJあたりで試して、そこから詰めていく
場合によっては排気量を上げていてもノーマル−5番で決まることだってある
その状態で一度セッティングを出してからエアクリを弄ろう
そのときはよほどおかしな加工をしたり劣悪な社外品を使ったりしない限り、基本MJは番手を上げる方向になるはず
>>625の言う直キャブを試すというのもジェット類の最大値を把握するという意味で有効

蛇足だが2stDioのキャブはSJやMJの守備範囲がとても広いので一般的なセッティングの常識は忘れた方がいい
全開域の問題の原因がSJだったり、アイドリング付近の問題の原因がMJだったりすることもある

なんとなくプラグの番手を上げてみた
6番から７番へ
特に何も感じないけどｗｗ

ボアアップする前にも2回も焼きつかせてるって事は基本的な所が悪いんじゃね？
インシュレーター逆向きで2時エアー吸ってるとか、AF28のNJが互換性ないとか
オイルラインにエアー噛んで出てないとか
アクセルオフとかゆっくり戻してスーっと伸びる感じがあれば2次エアーかもね

>>628
THX
バルブの交換も検討してみるかぁ
あと後出しで申し訳ないんだけど、
少しだけエンジン回転上げると一瞬だけ明るくなって、それ以上上げるとやっぱりまた暗くなるんだよね

>>626
チリチリ音というか異音ってのはすごく特定が難しいものだからねえ
だけど何かしらのメカニカルノイズにかき消されるくらいの音ならばそこまで大きな
要因があるとは思えないけど、カウルのあるなしで聞こえ方が大きく変わるならば
少しで良いからエアシュラウドを全部外してエンジンかけてみるとよく分かるよ

腰下から異音がしているとかであればそれはそれで割り切るしかないし、今までは
50ccである程度いけてたのがボアアップによって一気に経年劣化のダメージが
表に出てきた、ってのも珍しくない
駆動系かもしれないし、別の駆動系パーツを持ってるなら一式入れ替えてみるのも手だね

こんばんは

結論から言いますと友人の指摘を受けキャブを交換してみることになりました
どこかから2次エアを吸っている可能性が高く原因箇所がキャブの可能性があること
直キャブではエンジンがかからなかったこと(MJの番手は#80~#130まで5番手刻みで試しました)などが理由です
部品が届くまで　圧縮圧力=6.7kgf/cm^2, SJ#40, MJ#125 でスロットル1/2までを上手に使い走行するつもりです
タコメーターはネジの関係で取り付けを見送りました
ブレーキクリーナーをキャブ周りにかけるとなんとなく回転数が下がったような気がしました
純正CDIの中古品が届きましたので明日以降これも使ってみます

>>630
回答ありがとうございます
ノーマル互換フィルターを友人から貰いました
明日以降は蛇足部分を意識しながら吸気をノーマルの状態でセッティングしていこうと思います

>>632
回答ありがとうございます
ボアアップ前はパワーフィルターを装着して運転しておりインシュレーターを含むエアクリボックスは焼き付き前に使用していたものです
とはいえ2次エアを吸っている可能性はありますので明日以降調べてみたいと思います
AF28のNJに関しては解りませんのでAF35用純正部品を発注してみたいと思います
オイルラインはオイルポンプ強化後にエア抜きをしましたが明日確認します

>>634
エアシュラウドを取り外してみようと思います
駆動系はノーマルをとってありますので、吸排気系で詰んだらやってみようと思います

そろそろブログあたりで画像つけてやってくれ

禿同

そやな　画像合ったほうがわかりやすいわな
あとほんま　２箇所以上いっぺんにいじるとわからなくなるってのはそうやわ
知識ないなら　１個ずつやっていったほうが　トラブル対応やりやすいわな

>>635
寒かったのに乙
直キャブはエンジンかからなかったんなら残念だけどあまり身になってないね
少なくとも走行させてジェットの番手がどれくらい異なっていくのか、がミソだったのよ
後、直キャブでエンジンかけようとすれば手でキャブをフタしておく位じゃないと難しいかも
しれないし、一度走行してきてエンジン温まってからエアクリ外してみるべきよ

駆動系はノーマルなら多少の劣化があっても変に色気出してるよりは分かりやすいね
だけど個人的にはやっぱりそのボアアップキットの作りそのものが気になるわ
前にも書いたけど、元が悪けりゃいくら頑張ってもまともになんてなりゃしない、なんてのも
あるからねえ

>>633>>627
バルブが先だね。
ヘッドライトは整流していないので、レギュレータの交流側壊れるって珍しい。高いしね。
電機系は経験があってもなかなか見当つかないから、
手の出しやすいところから交換してってのが経験上一番良い。
ちなみに、テスター持っていてるならば
ヘッドライトのレギュレーターはAF-18で8Vから24Vくらい。交流で測ってね。
これがダメならば、レギュレータの可能性もあるね。

AF27とAF34のジェネレータとフライホイールってサイズ合いますか？

コスパがいいオススメのハイスピードプーリーってあります？

横綱だな。

車種によるけど。
私は、ライブディオＺＸでＰＯＳＨのハイプーリーを使ってます。
最初は、梨地な感じなんだけど、使い込むと鏡仕上げの様な感じになります。
ディトナのハイプーリーはローラーをセットする側がフッ素加工とかされてる
様なので、ローラーの動きが渋い様です。あと横綱プーリーと言う物が有る様
ですが使った事ないのであしからず。

車名書くの忘れていましたw
ライブディオZX AF35です。

>>640
詳しくありがとう
まずはハロゲンバルブを導入してみるよ

ヘッドライト部分で１４Ｖより上がっていくなら、レギュレータの故障か、配線が接触不良等でレギュレータに繋がっていないかでしょう。
正常なときのＡＣ部分の電圧は、１２Ｖくらいから上に上がらないように制御されているので、１７Ｖとか２０Ｖ以上行くようならヘッドライト球は速攻で切れますよ。

明日無印AF27納車だが、買ってからこいつの年式の古さを知って圧倒的不安になった。
ヤフオクで60km/h以上出るなんて書いてあったから３万で落としたんだけど、
２０年落ち・・・博打的要素もあるけど、エンジン頑丈らしいから
当たりを引くことを願ってる。

２スト初めてだからオイル補充忘れなんてバカやらかさないよう気をつけます。
というわけで皆さんこれから何かしらお世話になるかもしれないのでよろしくです。

フロントがドラムのままなら、あまり高速走行しない方がいいかも。高速走行
前提の車両はディスクブレーキってのが暗黙の了解みたいになってるからね。
制動距離の差が出るとか出ないとかって話だから。

どノーマルaf27で3000円のハイスピードプーリーだけを入れたら70くらいは出るね
だから60以上出ますっていってもたいしたことじゃないね
原付は30km制限だからで60以上出して捕まったら一発免停だから気をつけてね

>>648
俺も去年の6月にAF27買ってコツコツいじってるけど
もともとが半放置車程度のものでエンジンも一発始動だったけど
足回りは結構やれてたし新品入れてもしょせんドラムって感じだから
できればディスク化（金に余裕あるならJOGヤマンボ+190ｍｍローター）したほうがいいよ。

もし金に余裕がなければ新品のフォークとブレーキシュー交換をおすすめする。
カートリッジサスは固着してノーサス状態になってるの多いから・・・
ノーサス状態だとハードブレーキングでフロントロックしやすいし曲がらないから注意ね。

AF35ZXのフロント移植とかよく見るけどあれはステムごとなのかな？それともAF28のステム+35のフォークなのか
まぁ移植してディスク化はオススメだな。現状60+出るってことは状態は良い方だと思うよ。

>>648　
オイル抜いてオイルランプ点くかどうか調べておくのがいいかもね。

うちのも92年のだけどいじって、２種にしてガンガンに回しているけどまだまだ大丈夫だ。
細軸だと思うからZXエンジンに載せ替えなくても太軸エンジンに載せ替えするのもてだね。

ボアアップしてハイスピードプーリー入れてその他もろもろで85くらい出るのにドラムだったときは精神研ぎ澄まされてたわwwww
いちきり握らないと止まらないから
結局、28から移植したけど

>>652
あれはステムから下はごっそりAF35だね。
AF28のステム使ってAF35の金サスっていうのもできるらしいよ。
だからAF28乗りの人はフォークだけ用意すれば金サスに変えれるんだと思う。

AF27のディスク化は基本ポン付けだけどスロットルやライトのところのカウルや
ブレーキスイッチなど簡単なことだけど加工が必要だよ。

皆さんレスどうも。足回りですかー。これまでボトムリンクサス＋ドラムのカブに５年乗ってたんで
ブレーキの効きの悪さには対応できそうだけど、ボロボロだと恐ろしいな。というかボロボロだと思うけど。

オイルランプ切れててあぼーんってパターンも怖いね。だからランプ確認はもちろん、４回ガス給油したら
１回オイル給油みたいに決まったサイクルで給油できるようにもしとこうかなって思う。

スピード違反は確かに怖いから極力遠出はしないようにする。というかセカンドバイク的な意味で
買ったからホントに近場しか乗らないと思うし。

けどスクーターでも２ストが完全絶滅する前に入手できたのは嬉しく思うよ。去年まで学生だったから
元々バイク乗れる年齢の時はもう２ストの新車消えてたし。

>>656
20年前の車体って言っても同じのを乗ってる俺のは親が乗ってた期間合わせても20年で5000kmしか走ってないからバリバリ綺麗だよ
走行距離やら状態は乗ってた人によるわな
ベルトとローラー、バッテリーくらいは新品変えてあげるといいかもね

こんばんは

セッティングが出ましたので報告をして相談を終了しようと思います
途中から友人のキャブを使って調整をしましたがエンジンを焼き付かせてしまいました
しかしこれ以降なぜか薄いMJでもエンジンがかかるようになり
MJ#105で落ち着きました
エンジンはベースガスケット1.0+0.5mm ヘッドガスケットは使用しませんでした

セッティング中にマフラーから爆発音がしてダンゴムシが飛び出してくるなど不思議なことが色々ありました
原因がまったく解りませんがとりあえずセッティングが出てとても満足しています
ノッキング音に関しては全てのカウルを取り付けると音が聞こえなくなったので気のせいということにしておきます
たくさん教えて下さりありがとうございました

ディスク化は三叉によってはハンドルロックの穴が合わないことがあります
参考までに

オイルなんかは点灯すれば入れるか
１０００キロごとに足して行けばいいだけ

ライブの97年で、中華ステン巻きマフラー（抜けが良さそうな音質）に68cc
レーシングボアアップキットって名前のヘッド付きアルミシリンダーで排気ポート
を結構、上方と横方向に削っているヤツ、ニジカルメッキとか書いてあったが・・・
確かに何やらのメッキがしてある。

これに、デイトナのPE24を組み合わすつもりですが、現在MJ,SJは100番と65番です。
皆さんは、同じボアアップ＋PE24の場合どんなMJとSJのセッティングでしょうか？

それともう一点、もしKOSO28キャブを組み合わせている方が居れば、MJとSJの
組み合わせ品番を参考にしたいのですが、宜しくお願いします。

　　　　↑
現在のノーマルキャブのセッティングはMJ98　SJ40（ノーマル）で
セッティング出ています。

>>658 ベース1.5って事は結構なハイポートになってると思うから
回り過ぎに注意した方がいいかもよ

>>648
うちの寄せ集め9800円のAF18も
肝心のエンジンは超元気だから、安心していいと思う

プーリー、WR、ベルト、前後ブレーキシューの交換は最優先だけどね
当時モノが付いてたりするし

>>662
ありがとうございます
週末に調整したいと思います

AF27のエンジンは丈夫だな。
国内で発売された原チャで一番じゃないか。

せやな

ヤマハの横型の方が丈夫だろうがホンダの方が中古やら社外やら死ぬほど部品あるからな
ホンダ縦型は整備性もいいし

ヤマハの古いのは見ないが　ホンダの古いのは見る
もう答えは出てるわ

ｓ−dioでs-dio時代とL-dio時代のは何が違うの？
以前のスレでメットインボックスを止める後ろ箇所が違うと出てたような?
s-dio時代のパーツリストしか持ってないのでわからんわ

今日AF２７引き取る予定だったけど、結局連絡の不備があって明日になってしまった。

んでさ、びっくりしたのが自賠責入ろうと思ってあえてバイク屋探したら今日水曜だから休みばっかで、
たまたま近くの行ったことない小さなバイク屋だけやってたから行ったら２ストスクーターが３台新車で置いてあった。
(ジュリオ、ジョルノ、忘れた)

聞き忘れたけど、つい最近生産中止したわけじゃないバイクが新車で置いてあるってことは、
時々整備してるのかなぁ。スペイシー１００も新車であったし、このバイク屋すげーって思って
色々店長と話してたらいつの間にチェーン交換頼みに来たカブ乗りの客の整備手伝ってた。

あと店長にAF２７買ったって話したらみんなの言うとおり「縦型は頑丈だぞ。それに比べてライブディオ(規制後)の
クランクベアリングの脆さといったら・・・」って言ってた。チラ裏すまん。明日納車。楽しみだ＾＾

同年代のジョグとかは給油口が剥き出しだから
雨天時に水分混入して不具合出るんだろう
その点ホンダ原付は良くできてるよ
しかもタンクがフロア下だから低重心で扱いやすいしな

エンジンの丈夫さの話から整備性、タンクの不具合の話に摩り替わってるぞ
ヤマハが良いというか、ホンダ側に欠点がちらほらあるんだよなぁ

持病があったほうがいいってのと一緒だな

どうしてもホンダを貶めなければならないようだね

ヤマハはエンジンいいがそれ以外は（ｒｙ

ヤマハ原チャリは昔からデザインが終わってる。
今はもっとひどい。
インマニが樹脂でひび割ればっかで。

今日無事AF27引き取り行って帰ってきたぜ。
２ストおもしろいね！スクーターなのに４０ｋｍ/ｈ越えたあたりから
パワーバンド入って坂でもグイグイ伸びるし。今まで原付クラスだと
カブかトゥデイくらいしか乗ったことないから加速の良さに驚いてる。

けど500mくらい走ったところでガス欠したのにはやられた。ヤフオク出品者め。

あとたまたま給油してくれたおばさんがバイク好きなようでAF27の事もよく知ってて、
俺は給油口メットインのとこだと思ってたから開けようとしたらもうおばさんがシートの下で
既に給油口開けててすげー恥ずかしかった。そんなところにあるなんて・・・。

それにしても２０年前のスクーターなのにカッコいいな。俺の感性が狂ってるのか普通にデザイン良いのか分からんけど。
あと先日いくつか指摘された通りフロントサス、ブレーキは使い物にならないから早い内にどうにかしないと。

>>669
ｓ−dio
エンジンが頑丈
整備しやすい
パーツも安目


L-dio
洗練されたデザイン
エンジンが横型になった為メットイン容量が増えた
整備性は悪い
規制前はAF34でも７馬力
規制後のAF３４は糞

>>677
フォークは純正タイプのものが4000〜10000円ぐらいで社外だけど新品買えるよ。
あと、ブレーキはシュー換えれば格段によくなる。

ある程度やれる自信と経験があればトライしてみればいいと思う。
重要保安部品だから自信がなければバイク屋等に任せれば安心できるとは思うけど。

工具は尼で3000円程度で買える工具セット
(ラチェットハンドルとエクステンションロッド2本付き)
とトルクレンチ(なるべく柄が長めの物)
で大体なんとかなるよ

ソケットは6角タイプのを買い足した方がいいかもね
セットに入ってた12角のやつだとナメやすい

>>679
そんな安いのか！やっぱ原付は消耗品安くていいね。
うーん、確かに自信ないから下手にいじるよりバイク屋行こうかな。

>>680
一応親が一通り工具もってるから書かれてる奴はそろってるな。
ただトルクレンチはデジタルの柄が短いのしかない・・・。

そういえば昨日の夜試しにキックスタートしようと思ったら下がったまま
上がらなくなって困った。結局カバー開けてグリスアップしたけど、ネットで
見たら結構このトラブルあるみたいね。最初いきなり壊しちゃったって思った・・・。

グリス切れは良くある事だからね。モデブリングリス付けておけばＯＫです。
ワコーズのがいいね。ただノズルを使った後放置すると使い物にならなくなる
から、使い終わった後にパーツクリーナにセットしてパイプ内を洗浄すると
いいよ。

タイヤやプーリー外しは十字レンチがいいんじゃねえか。
メガネでも長ければいいが。

トルクレンチ　なんか必要ないと思うな
原付の整備なんだから　ホムセンの工具で十分
俺はKTC使ってるけど

>>685
軽はずみな言動しないでよ。トルクレンチを持ってないから、そんな事が
言えるんだよ。実際、必要以上の力を掛けてシリンダーとかのネジが切れた
ら素人じゃ修理すらできなくなるんだからね。バイク整備するなら、基本ツール
の１つだよ。

慣れている人ならばトルクレンチは必要無いと思う。
慣れていない人ほどトルクレンチが必要になる。

慣れている人なら必ずトルクレンチは持っている、使うところは必ず使うから
トルクレンチ持ってない人は、機械の構造がわからないアマチュア

締まり具合を確認してから　外せば元のトルクに戻せるから問題ない
あった方がいいのは確かだけど　結構高価
原付なんか乗って整備するくらいなら　必要ない　無いと出来ないってもんでもない

慣れてるっていうより、整備経験豊富な人はトルクレンチ持ってるしほしいと思うはず。
ブレーキのバンジョーとかヘッドのナットとか、手トルクではどうも信用しきれないところあるし。

一度オーバートルクでどこか壊したら絶対トルク管理必要だと思うから。

そうそう、一度ネジ切る恐怖を味わうと、トルクレンチが必要に迫って欲しく
なるのがバイク整備の第一歩って感じる。慣れてくると、更にデジタルで正確
にセットできるトルクレンチが欲しくなってしまう。工具専門店で買えば、
アナログモデルでも６０００円前後と安く入手できる。

慣れてたら最低限の安物工具でエンジン組んでもトラブル出ないし
初心者なら一流工具とトルクレンチあってもトラブル出るけどな
トルクレンチ持ってるけど原付では全然使ってないわ

それは運が良かっただけでそのうち壊すと思うよ

本当にメカニズムってものを理解してるなら、原付のネジだから、なんて事は
絶対に言えないんだがなあ
原付だから適当こいてもおｋ、なんて人間の作業なんて信用出来ない事この上ないわ
むしろ、コストダウンの為に少ない締結数で強度とかを出している安物車両の方が
1本のネジに対する重要度って意外と高いのよ

>>689
新品に近いパーツ同士の組み付け状態を緩めたのと、中古で劣化したパーツの組み付け状態を
緩めたのでは、感覚ではかなりの差が出るんだがな
そういった場合に正確に締め直す為に規定トルクが決まっていて、トルクレンチという道具も
存在するんだ、って事も知らないのかねえ

正直たとえば作業するときに軍手するか素手でやるか？ぐらい不毛な話だ
あるに越したことはないけどちょっとイジるぐらいなら無くても高確率で危険なわけでもない

>>695
>>694を読んだらそんな例えは出来ないはずだが

あとちょっとした作業とか書くと、その「ちょっとした」が
どの程度の範囲なのかとかっていう、それこそ不毛な話になる

>>695
あった方がリスクを減らせるのは間違いないし、慣れてきたり他の車輌の作業を
行うとしてもトルクレンチ自体が必要なくなってくる事はまずありえないよ
何かしらの要因で物事がマイナスに向くのなら使用をためらうのも分かるが、確実に
プラスにしか向かない事をわざわざ敬遠するその思考がどうも分からんわ

ちょっとした、って事は人それぞれだけど、トルクレンチ不要論を言ってる人の場合は
結構な作業レベルでも要らない、って言ってる上に経験とカンで全てが上手く行くと
思ってる人ばかりにしか俺は出会ったことが無いのでね

全てのネジをトルクレンチで締めろ、とは言わないがM6の手締めでも2キロとか平気で
掛かっててネジ山伸び伸びになってる事なんてよくある話
ヘッドのボルトとかも何度も繰り返して使ってると山が伸びてくるし、感覚でどうこうと
言うならば何度かネジを締めると新品交換が基本、ってくらいやってりゃ感覚オンリーも
納得だがなあ

プロならトルクレンチくらいは用意してほしいところだがな
でも修理で出してもトルク管理なんか行わず、力ずくで回してたよ

バイクパーツセンターで売っている汎用シートダンパーってS-DIOにはどーなの？
フルフェイスでも邪魔にならず、メンテの時メットインBOXを外す時に
ダンパー止めたネジ先がサイドカバーに引っ掛かり外し難いなんてことない？
付けたことある人どうなの？

君らどこの子や？
つまらん事やめとき！
http://www.youtube.com/watch?v=Ynd6SymH1Tk

>>697
簡単な料理くらい慣れたら計量カップや計り無くてもアドリブで料理出来るよって言ってるだけなのに
なんでそこまで必死なのかと

>>700
みえない

>>700
ログインする権利ないので、視聴叶わずです。

>>701
確かに、自分の事じゃないから必死になる必要ないと言えば、妥当だけ、
初めて整備する人に対して、基本的な事を教えるのが筋かなと言う事もあり、
トルクレンチの話題で、肯定と否定の論争になったわけです。

まあ、慣れてるからって、その辺の工具で適当に締めこんでＯＫなんてやってると、
パキッって、なった次の日から乗れなくなってしまうのは悲しすぎますからね。

どうでもいいトルクレンチスレでやれ

やらないか？

ライブDIOのヘッド締め付けトルク10N　クランク11N　と結構弱め！

20N〜30N以下のトルクレンチが必要。

AF34の駆動系パーツ交換を自分でしてみようと思うのですが
インパクトレンチがあればホンダ車用のユニバーサルホルダーは不要ですか？

駆動系とタイヤ周りはかなり強いトルクで締めてあるよな
特にライブのリアホイールナットはプレスカブの倍近いトルクが掛かってる

>>707
プーリー回り止めが必要。
クランク軸直結なので、インパクトはお勧めしない。

>>707
大事にしたいならインパクトは使わないことをお勧めする
ベアリングやクランク痛めたりするよ
素直にユニバーサルホルダーで固定して手回しした方が吉

>>709
>>710
レスありがとう。ナットがめちゃくちゃ固くしまってるらしいから楽しようと思っていたけど
力技でいく事にします。

今日初めて給油して燃費おおよそだけど35km/lだった。
２ストだとかなり良い方なんだろうけどまぁ比較的条件良かったから、
もっとチョイ乗り回数増せば30km/lくらいになるんだろうな・・・。

二年放置のAF34、リアホイールの固着を直す為、格闘する事２時間・・・

みんなはリアの固着には気をつけろよ
直すの超めんどくせ〜から

最近、友達からベースはAF28ZXでブレーキは前後ドラムという部品取って不要になったAF28ZXもらったんだけど
ドノーマルで60くらい出るんだけど、
なんかすごくエンジンは回ってる音するんだけど、加速感はあんまりよくないんだよね
エアクリーナーのスポンジ入ってないくらいなんだけど、これは駆動系がダメなのかな？

リアとか相当固くなってるもんな
マフラー外すので相当格闘したの覚えてるわ
後輪自体はメガネでなんとかなったけどもな

駆動系ならインパクトでええと思うで
軍手してしっかりもって　インパクトでガンと外せばそれまでや

>>714
寄せ集めだから消耗品（まぁ駆動系）がヘタりっぱなしなのと、スポンジ無しに合わせて燃調があってないとかかな？
フィルターぼろぼろだからとりあえず外しとけーなだけかもしれないし

>>715
クランクだけはやめとけ、というか外せても締めるときどうするのさ
走行中にプーリー外れてクランクの山ガリガリとか悲惨だぞ

ナット外す時は、プーリー側もクラッチ側もインパクトでOK、閉めるときは
プーリー側は、クランク軸なのでインパクトでやるとコンロッドの中心がずれる
恐れがある。
フィンに何かかまして回すか、SSTを使用して手回しで締めること。

>>714
ローラーが磨耗して軽くなってる可能性があるかもしれないです。
ウェイトローラーが偏磨耗をして軽くなった事で、高回転側になった物と
思われます。取りあえず、一番簡単な所でウェイトローラーを交換する事に
なるので、一緒にノーマルＶベルトを交換しましょう。なおエアークリーナー
のスポンジは年月が経つと風化（オーバーじゃないよ）するので、石油で
洗浄した際に、粉々に成る事も予想されるので新品を準備しておくと効果的
です。

>>716,718
ありがとう
とりあえず
エアクリのスポンジとVベルトとWRですね
ノーマルのVベルトってネットでも売ってるのかな…
WRはなんかプーリーとプーリーフェイス？が外れないように変なのがついてるんだけど

>>717
ドライブフェイスにフィンがある車種でもそこを固定するのはあまりよくない
フィンがあるタイプならユニバーサルホルダーで対角2点を固定出来る穴があるし
組む時に関しては最適なSSTが無いとやっちゃいけない位で望むべき

基本的にプーリーフェイスが回らない様に歯止めする事になります。
この時、ユニバーサルホルダーをプーリーフェイスのギアに当てて
動かない様にして真ん中のナットを緩めて外します。組み込みはバラした
逆の手順になるだけですが、締めこむ時は規定トルクで締めます。
通称：文鎮と言われてるツールを使うと楽です。

もう一つの方法
基本的に、整備ツールや整備知識がゼロのスタートの場合、いきなりの整備
は無理なので、近くの整備をしてくれる街バイクショップかディーラーに行き
ＷＲ（ウェイトローラー）とベルトとエアークリーナースポンジの交換を依頼
します。一応、どんな感じかを説明してからの方が良い事もあります。
実際、整備をする時に立ち会えるかを聞き、見せてもらえる様な感じならば
カメラとか携帯で動画撮影なりして、自分の知識にして下さい。なお、バイクの
パーツショップで買う社外品のローラーやＶベルトは高いので、初期の頃は純正
パーツを使って交換すると安く上がります。初期段階としての知識が付いたら、
パーツマニュアルや整備マニュアル等と専用工具を買い集めて、自分で整備できる
様にすれば良いです。逆に整備するのはイヤダって言うのならディーラーに
丸投げって言う方法もあります（高く付きますけど安心ｗ）。

レギュレータがおかしいらしく、ヘッドライト＆テールがすぐ切れてしまい、もう暗くなっていたので、
クルマのフォグランプ（H3、55ｗ）そのまま交流でつけて、テールはLED化を途中まで作っていたから
速攻で乾電池仕様にして何とか走れた。
バッテリーレス車の様にブレーキ、ウィンカーで暗くなるけど切れるってことはなくなったわ。

s-dioレギュレータって今はおいくらなんでしょうか？
s-dioよりでかいやつ付けておいた方がいいですかね?

>>721
ありがとう！！
まぁ簡単なことならしたことあるんだけど、貰ったAF28ZXはAF27と違ってwrが取れないようにネジ付けされているんですよね……

あ、後CDIがデイトナのレーシングユニットCDI？という青いものになってました。

俺のもAF28のSRだけどWRだけ交換は難しね　無理じゃないけど
WRだけ交換じゃなくプーリーごと交換でいいと思う　WRもセットで2000円ほどだし安いもんだよ

発進した時などの低速時（０〜数十km/h)にうなるような感じ
になってるんですが、何が悪いですか。

音はギアのシャーシャー異音ではなく、冬期にアイドリングなしで
発進したときの音に似ています。

>>725
オートバイスターターの故障じゃないかな。ただし、冬季限定で現象がでるなら、
バッテリが寒さで弱くなっていたりして、供給電力が間に合わなくなり機能不全
を起している可能性がある。ちなみに、オートバイスターターが壊れた場合、
オートチョークが常にＯＮの状態か、それに近い状態で動きを止めている事に
なり、濃い混合気で走行してる事になる。

あと、ギアがシャーシャーって言う事は、まず無い。あるとすれば、クランク
ベアリングが壊れ始めてるか、クランク自体の挙動がおかしくなるか、プーリー
内のローラーが偏磨耗してカチャカチャする音か、クラッチアウター（社外品）
がクランクケースに接触してて擦れてる音か、シリンダー内で上下運動してる
ピストンのピストンリングが割れていたりとか、スターターのギアが何かしらの
形でプーリーフェイスと接触してるとか位かな。あと、後方から音がするならば
タイヤ周辺に付くベアリングが逝きかかってる場合、惰性でカチャカチャ音がする
位で、ファイナルギア自体が何かしらの形で音を立てるならダメージがデカイです。
なお、ファイナルギア周辺には４サイクル用のオイル９０ｃｃ弱で満たされてる
ので、これが切れたら動きが渋くなり３０ｋｍ／ｈも出せない状態になる。

まあ、私が知る限りダラダラ書いてみたけど。

>>725
低速だとうなるような音がなるとか振動がひどいってなら普通じゃないかね
ＭＴだって変速で１速より3速4速になると静かになるし

PE24とOKO24付けたことある人居てますかね？

レスポンスの違いぐらいでしょうか？

1ヶ月振りで給油してきた＠AF28レストア済1994
29.8km/L　こんなもの？

>>729
レストア済とはいえ、信じられない燃費ですね。＞20いかない…。
整備内容をKwsk

十分でしょ？
何かご不満ですか？

>>729
多分そんなもん
そこそこ速度出してるんでしょ
ちなみに自分はAF２８のSRで
直近１００キロはリッター３０、直近３４００キロは２９キロ

一日2kmくらいで週5しか走らない俺のDIOの燃費は月1回４L入れるから10kmくらいしかねーなｗ

>>728
PE24はカッタウェイに何番が入ってるかでかなり変わる
OKOはレスポンスはPEより良いがセッティングパーツの幅が無さ杉
どちらも中途半端すぎてわざわざ新品買う程の物じゃない

と言うか、ビッグキャブでカッタウェイの選択肢が狭い&無いキャブなんて素人用
PEはいくつか選べるが、そんなところに何万円もお金をかけるのはキャブ的に無駄

では、お勧めのキャブは何ですか？

ノーマル以外で、お願いします。

>>735
参考にはならんかもだけど、おいらは７８ｃｃボアアップに中華コピーPWK28入れてる。
完全にセッティング出しきってないけど、とりあえず普通に走れてる。

>>733
普段、街中を走行する程度の場合だと、燃費悪くなるね。市外に出て直線
が長いところで、かっ飛びする感じなら、リッター３０弱になるだろうけど。
街中ベースで走ってると良いとこリッター２７かな。

マフラーの排気音って詰まり具合によって変わるもん？

>>734
コピーは知らんがPWK28は最強
PEはセッティングの幅無さ杉な上にパワーはVM18以下
VM18が静かで万能

何も考えずに県内最安原付買ったら
ＤＩＯ　ＳＲ　ディスクブレーキ仕様（２ｓｔ）だった。

ブレーキ効きすぎてタイヤがスリップして交差点でコケた

あのゴム底サスにディスクって危ないよね・・・
SRならポン付けで付くんだし中古でZXサス探して付けたらいいよ

ところで中華金サスでやたらやすいのあるけど
あれってダンパーはいってるの？

中華の金フォークはちゃんとオイルダンパーだけどかなり動作が渋いぜ
動きが鈍くてガチガチだから見た目だけと思った方がいい

高校1年の時に買ったS-DIO
免許更新前に車の免許を取って車を買い
更に免許更新前に普通2輪の免許を取って250ccを買って
今手元にある乗り物はS-DIOのみ
なんだかんだ言っても50ccは便利だね
駅前の駐車場とかにも自転車と一緒の扱いで止めれるし

>>741
一応ちゃんと使えるレベル、中古のバネダンパーよりはいいと思われ
耐久性は知らんけど社外ならKNでも一年で駄目になる事もあるしな

>>743
30km制限と二段階右折がなけりゃ車体は小さいから駐車スペースに困らないしほんとに原付はいいと思うよ

>>741
サスのせいなのかな？

単純にタイヤがグリップ失うのはタイヤのせいかなと思ってたんだけど。
サスも大事だよね、確かに。
ちなみに原付のタイヤてどう選んだらいいの？性能とか違う？？

国産のタイヤだったらほぼ間違いないよ。
後はタイヤグリップの限界を知ること。
何処までやったら滑るのかを掴んでいる事が大事。

今タイヤ交換してるんだけど　かなり苦労してる
症状は、空気漏れるから　ビードがあげられない
何度かタイヤ交換したことあるんだけども　その時は足式の空気入れでもパンパンなったんだが
タイヤの真ん中を何かで縛って空気漏れないようにしてからって方法しかないのかな
ちょっとお知恵拝借

>>747
ありがとう。

グリップ限界の見極めはもういいやｗ
信号で停止のタイミング掴み損なって急ブレーキかけた
とはいえ、かなり減速してたから多分１５ｋｍ/ｈ前後だったと
思うんだけど、滑った。
受け身もとれたしどこも痛くなかったんで大丈夫だと思ってそのまま走ったけど
後でコンビニ寄ってトイレで裾まくってみたら膝が血まみれだったｗ

原付でもみんな５０〜６０ｋｍは出してるっぽいけど、
その速度で万一コケたら大根おろしだよね。
俺みたいなチキンは法定速度守って安全運転に努めます。

免許取りたてのとき坂道全開で下ってて思いっきり倒したら
滑ってアンダーカウルだっけ？あれガリガリになったの思い出したわｗｗｗｗｗｗｗｗ

僕は無傷でしたけど、

>>749
ビートたけしがバイクで事故って重症の怪我をしたのが確か原付スクーターじゃなかったかな

>>751
＞深夜、たけし軍団メンバーと別れ、購入したばかりの原付バイクに
＞酒気帯び状態で跨り、愛人宅へ向かう途中の事故でした。
＞対向車との接触などではなく、運転ミスによりスッ転がったものです。
＞たけしは意識不明の重体となって生死の境を彷徨い、病院でようやく
＞意識を取り戻した時には、事故前後数時間の記憶は失われていました。

たけしが持ってる乗り物で言えばガヤルドに乗ってれば多少酒が入ってても
事故りはしないだろうけど、酔っ払いでバイクは無理だなｗ

まあ、ガヤルドで愛人宅向かったら目立ちまくって奥さんに殺されるだろうけど。

当時はそのまんま東が勝ったハーレーって報道だった。
愛人宅云々を隠したかったんだな。

>>748 ガソスタ持ってってエアー入れた方が多分速いよ、それでもエアー漏れるなら
虫ゴム外してエアー入れる。

たけしが事故ったのはジョグかチャンプだかヤマハ原付だった記憶あるな

ガスでぼんだよ

>>754
それも何度か試しましたが無理でした　もちろん虫も外して
今ダンボールでリム部のゴムを広げています
なんだか地面側ではなく、ホイール側がぺったんこなんでなかんか
ビードの部分に当たってくれなくて、空気が漏れてしまっています

たけしはアプリオ☆

>>757 ホイールのビート部に当たってなくても入るけどね
ホイールを立てて何か所かタイヤの上からヒザで押さえつけてなじませて
ヒザで乗っかりながらエアー入れるとか

パーツクリーナーで爆発させば一発

タイヤを丈夫な壁に斜めに立てかけてホイルを足で押しながら空気入れる

>>683
デブりん乙

パーツクリーナーで？

どう使う？？？

爆発タイヤ知らんの？

そいや、白井さんとこの殺人君も縦DIOだったな

昨日乗って帰ろうと思ったらなぜかシートの上にキャベツが置いてあった
なんだったんだろ

爆発タイヤ！？！？？

おせ〜てちょ。

youtubeで爆発タイヤとかで検索かけてみ

発進したらウナりをあげるんだけど、クラッチやベルトが悪いのかな？
クラッチやプーリー固定のナットが緩んでいるのが悪いのかな？

もしかして：クランクベアリング

>770
マジですか・・・
それならさすがに買換を検討します。
因みに走り出して速度がでてきたらウナリは治まります。

ウナリっていわれてもイマイチよくわからんな
ベルトが減りすぎてプーリーで挟めずに空回りしてるとか、WRが削れ過ぎて超ローギア発進になってるとか、クラッチが滑りまくってるとか
現象が起きるまでの状態とかどうだったの？

原付はどれも五月蝿いわりには進んでないものだからな

>>768

ありがと、メチャ使えそうな技！

今さら感しかしないが、組む2日ぐらい前からタイヤに空き缶とか入れて
広げておけばやりやすいよ。

ありがと、空き缶技も試して見ます。

ほぜん

ＡＦ27　レストア中です。
インナーカウル、コンビニフックの所のネジが舐めてしまいました。
いろいろやったけど歯がたたなかったので、カウルぶったぎり…。
とりあえずねじを露出させて、なんとか抜かないと…。

最初のレストア素材としては、本当にいい車体です。
部品もたくさん出ますし。

コンビニフックのネジ
俺のもナメる手前で諦めた。

ハンマードライバーなかったのか？

腐ったネジ回すための鉄則
叩く炙る漬ける

それと、よくあるのが3番のネジを2番のドライバーで回してナメること。
+ねじはナメやすいから大きめのドライバーから当てていったほうがいいよ。

フロントカウルの3本ネジとか渋いよね。
あのメッキネジと鉄フレームの相性が悪すぎて。

dio zx AF35に乗ってます。

フライホイールを2個持っているから
試しに一個を旋盤で削って軽量フライホイールにしようかと思ってるんだけど
軽量にするとレスポンスは体感出来るほどあがる？

クラッチイン時の慣性力が減るので遅くなります

>>784
それなりには上がるけど肉厚はそんなにないので削るなら外周も側面も1ミリ程度にしておくのが安心
>>785
寝言は寝て言え
モトチャン鵜呑みにしすぎ

>>784
ちゃんと軽量化出来れば変わる。
あと、アイドリングの振動が変わる。

>>785
>>786
>>787
ありがとうございます。
1mmにしときます。
アイドリングの回転がバラつくらしいですね。あと慣性が弱くなるから最高速がおそくなるとか…

>>788
最高速、っていってもそれは長い距離を引っ張ってやっと到達する限界速度の部分が
ちょっと変わるかな、って程度なんだしそんなのいつどこで使うんだ、って話
そもそも100g程度のフラホ軽量化で最高速が5キロも10キロもダウンする事は無いよ

発進や再加速のレスポンスを取るのか、そんなギリギリのところの数キロの速度を取るのか
どっちが良いかは人それぞれだけど、普通に乗ってる人なら答えは出てると思う

慣性ってのは回り続けようとする力に影響するのであって、0から回転を上げようとすると
重いほうがはるかに足かせになってしまうのだけれどねえ
最高速の部分だと、出てる速度を維持出来ているかどうか、なのであって重いからといって
伸びが良くなる、とは一概に言えないのよ

>>789
ありがとうございます。
最高速とかは70キロくらいでれば十分だし、ピックアップ、加速重視にしたいと思ってます。
軽量フライホイールと軽量クラッチを入れてみたいと思っています。

思えばdioって駆動系側に重たい鉄フェイスぶら下げてるんだもんな
フライホイール軽量化してちょうどいいぐらいだろうか

そんなもんさね
社外のドライブフェイス入れても100gとか軽くなるもんだし、レスポンス良くて気持ちいいわ
ノーマルですでに足かせが多すぎるんだよな

プーリー無しで、エンジン回すとレスポンス最高にいいな。

ほっちゅん

ほしう

フロントブレーキを強化しようと思うんだけど、純正の190mmで十分効くかなあ？

まだ200mmや220mmなんてあるけど、ディスクやキャリパーが思いっきり干渉しそう
で、躊躇しているんだけど、どうでしょうか？

80k〜90kからのストッピングで不安なく停れるパワーが欲しい。

>>796
AF27にて、AF35の金サス・金ホイール・11ｍｍマスター・JOGヤマンボ・
KNの190ｍｍウェーブディスク+キャリパーサポートのキットで脳みそが飛び出そうなぐらい効くよ。

11mmマスター？AF35純正？それとも何かの流用ですか？

やはり対向ピストンじゃなきゃダメ？
ノーマルシングルピストン＋190mmじゃ役不足かなぁ〜？

>>798
AF35純正同等品かな。あまりにもヤフオク海外製で安いのあったからためしに入れてるけど
今のところ不具合等なし。

ノーマルタイプの片押し1POTは笑えるほど効かないから対向のやつに変えたほうがいいよ。

制動力ってのは本来はタイヤのグリップ力に依存する物なんだけどなあ
ブレーキ廻りを改良してもタイヤが悪いと実際の停止距離は縮まらないよ

>>798
片押し1POTでもディスクローターを大径化すればディスクを止めようとする効率は上がるよ
ヤマンボが良いのはあくまでブレーキタッチであって、キャリパーピストン径がすごく大きいとか
そういうわけじゃない
ちゃんとメンテしてればノーマルも悪いキャリパーじゃないし、もしも小さいレバーストロークで
大きなキャリパー押し出し力を得たいならマスターシリンダー径を1/2インチにする方が体感出来る

とりあえずどのみち190ミリディスク化が決定なら、ディスクと190ミリ用のサポートだけ買ってみても
良いのでは
ヤマンボと専用サポートを同時に買うよりはだいぶ安上がりかなと

>>796
とりあえず、キチンとオーバーホールすべき。
マスターとキャリパのシールは定期交換部品だよ。
本来は一年ごとに交換すべき部品。
対抗ピストンなんて、でっかいプレーキパットを使う
高級スポーツ車にしか使わない。
原付の小さいブレーキには理論上もまったく必要無い。
設計屋から見ればばね下が重くなるデメリットだけしか無い。

みなさんは部品とかはどこで買ってるんですか？オークション以外で。
おすすめのお店(ネット通販とか)があったら教えてほしいです。

高くても、店で現物見て買うよ。

オクはある程度自分で出来れば安いし利用しない手はないよな
特にバイクパーツは

純正のディスクブレーキでジャックナイフ出来る。
むしろ原付にしては十分な制動能力と言えよう。

>>803そうですか、地元には旧型のDioのパーツがあまり置いてなくて悲しい限りです。


>>804確かにオークションいいんですけどね、ハズレ引いたことが何回かあってw

新品部品ならヤフオクで十分じゃないかな
中古は難しい

いや　逆だな
新品パーツが出るならば　webike
廃番中古パーツは　ヤフオクで漁る

G’のディスクブレーキカバーがカッコよくて大径ブレーキに切り替えられない・・・

それはそれでプライド持っていいよ。

ヤマンボていいの？

AF27にAF35の金サス移植した場合って、タイヤはAF35の90/90-10
でいけるの？（ついでにリアも）
それとも、3.00-10に変える必要あるの？
いろんなblog見たがタイヤサイズまでは記載なかったので質問します。

メーターはボアアップ前に３週ほどしてます。
坂道登らないと思ったら、ノーマル上のピストンリング1/4ほどなかった（笑）
60.1ccボアアップ（約1000km走行）
MJ85、SJ37、AS1+1/2戻し
ターボフィルター、エアクリ穴１つ追加
台湾製マフラー
駆動系ノーマル（60kmリミッター）

アクセル全開で60kmちょいで巡航後停止すると、すこし白煙でます。
全開でなければ、白煙なし。
この白煙が原因か、マフラー出口がオイルで湿ってくるのだが
オイルポンプの故障でしょうか？
寒い日でも始動後の白煙はすぐ収まるし、プラグも７番で狐色。

ガソリンエンジンってのは、元々白煙が出る物だぞ。
2stならば尚更。
この頃のバイクは排気ガス規制無いからね。

>>813
>アクセル全開で60kmちょいで巡航後停止すると、すこし白煙でます。
マフラー内にこびり付いたオイルが燃えてるんじゃない？
新品に替えたら出なくなる気がするけど･･･

規制後のマフラーは全開走行で赤熱化してカッコイイ！
煙草に火がついたよ。

二年半ぶりに動かしたけど、凄いな
ガソリン入れ替えただけでキック１発・・・
いや、３発で動いたわ
さすがにバッテリーは使い物にならなかった
白煙が凄いことｗ
さすがに誰も近寄らないｗ

>815
マフラーはちょい前に新品にした。
ただ今より濃いセッティングだったので、内部にオイル残ってるかも？
とりあえず、しばらく様子みます。
オイルポンプは一応新品あるので、そのうち交換予定
あと、オイルはSUMIXだけど、青缶も試してみます。

●車型： SK50MMT フレームAF27 エンジンAF18E
●年式： 96
フロントドラムブレーキです。
最近メーターケーブルが切れたので交換したところ、
今度は車輪側の軸がねじ切れてしまったのですがパーツの名称がわかりません。
メーターギアから回転を伝えるマイナスドライバーのような部品なのですが、
部品だけ買えないでしょうか？

>>819
そこはパネルごと替えるしかないな

AF35系、経年劣化でオイルタンクからオイルが漏れてくる。
お前らのもエアクリーナやクランクケースカバーがデロデロになってるだろう。

>>820
ありがとうございます。ドラムごとオークションで入手しました。

JOGスレがオイルの話してたので便乗
優秀と言われてるヤマハ青缶ってホンダ車でもホンダ純正より青缶を選ぶべきなレベルなのかな？
俺はJOGで青缶使ってて、友達がノーマルAF34に乗ってるからいい感じなら勧めてみようかと思ってる。
白煙が全然無くて良いんだよね青缶

良い匂いで選ぶよ

ホンダ純正といってもGR2使ってるなら青缶よりは上よ
ウルトラ2なら青缶にしても悪くないだろうけど、純正で安心感を得たいなら
赤缶いっとけば一番無難かと

よくヤマハのオイルが良いとは言われてるけど、それはあくまで赤缶が価格の割には
高性能なだけであって、青缶は過大評価されてる感じがする

オクとかで社外の安い金サスとかが出てますが、使ってる方居ますか？
いきなりオイル漏れたり等なく問題なく使えるんでしょうか？

安いから自分で評価して結果を書き込んでね、
スレに貢献しよう

俺AF３４DIO乗ってるけどYAMAHAの青缶とは最高に相性が良いよ
純正よりもエンジンの振動少ないしね

オイルは純正品で耐久保障されています。
独禁法がらみで他のオイルも使える旨の記載はありますが…
オイル屋より

ノーマルで２種登録してる人いる？

50cc２ストスクーターは、ノーマルで２種でもおかしくない動力性能持ってるから
たまに見かける黄色ナンバー原付の何割かは書類チューンしてるのかなと思ったり・・・

もしなんかあって調べられたら逮捕だぞ

だろうね。警察が１種と勘違いして停めて２種だったって場合はそこまでやっきに
なって調べないと思うし(仮に突っ込まれたとしてもエンジン焼き付いてボーリング
みたいな事言えばたかが軽微違反に対してそれ以上時間掛けてられないだろうし)

やばいと言ったらやっぱ事故った時かな。

警察も仕事として違反切符切ってるから、
よほど警察官を侮辱しなければ違反の可能性があろうが
面倒なことはしない、
しらべて白だったら元に戻さなくてはいけないし
黒でも分解するなら第三依頼するからただじゃない。
外部に仕事依頼する場合いっぱい書類書かなくちゃいけないから
ほとんどしらべられないのと同じ

事故だろうね
保険関連もやばいことになるで

走ってたら白バイに止められて
ロクに調べもしないでマフラーに穴が空いてるとか言われたわ
原付でその音は無いとか言って
毎月整備してるんだがね

オートチョークの簡単な生死判別方法って何かありますか？
症状としては低速域がボコつく事があります。

af35 zx 後期（シャッターキーでどノーマルです。）

>>836
新品を横に並べて縮み方を見る。

>>837
ありがとうございます。
縮み方ですか、オートチョーク結構値段するので、今までどノーマルで乗ってて
口惜しいですが、手動チョークに変える事にします。

まぁ、これが不安定要素であるから、手動にすれば不安定要素は除ける。

AF27の2stオイルタンクから出るゴムホースが裂けてオイルが漏れ修理したいのですが、
タンクに取り付ける、一番タンク側の10センチぐらいのテーパー形状の太い部分です。

誰かパーツナンバー分かる方いませんか？
よろしくお願いします。

パーツリスト見てみろりん

ｼﾞｮｲﾝﾄ、ｵｲﾙｽﾄﾚｲﾅｰ　　55201-GC8-000　だな

135円か

>>842
ライブdio（AF34/35）も同じ型番です。

>>843
ライブdioのPLだと145円なので現状価格は200円弱位かもしれないです。

>>842
ありがとうございます！
ストレーナーなんですね。

早速webikeに注文して復活させます！

経験談から言うと
プラス100円は見ておいたほうがいいよん

少し前の話だけど、皆さんありがとう。爆発タイヤの件です。

今日リヤに3.50-10入れました。リヤフェンにも干渉せずにきっちり入りました。
ホイールにタイヤはめて、スタンドまで持っていこうかなっと考えましたが、一応
やってみました。
CRCをシュッと一周、ブレーキクリーナをタイヤ内と外側までプシュット！
点火！！タイヤの内側から炎が出ています。ハンマーでタイヤ周りをポンポンたたくと
ボン！！っとリムいっぱいに膨らみました。
感動です。　ありがとう

昨日スーパーDioZX廃車してきた
さようなら〜｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

>>848
もったいない！廃車で銭とられたんだろ
バラして、パーツ取りにすれば
みんな幸せになれるのに・・・

今時の台湾パーツ使えば、いくらでも復活するだろ？
何故貴重な、バイクを廃車するのか判らん。
こないだも粗大ごみ回収の軽トラにNSR50のロスマンズの全然OKなやつが
荷台に乗せてあった。

ゴミや丸儲けだな！

バイクをただの消耗品か何かと勘違いしてるか、あるいはただの移動の足としか見てないんだな

>850
そのゴミや泥棒だから、
だんながいない時に、知識の無い嫁さんに捨てるのに金が掛かるとか
今ならただで引き取りますよとかだましてもっいくとか
ナンバー無しのバイクを黙って持っていくゴミ屋普通にいるから。
役所のゴミが有料になって何でもお金が掛かると女は思ってるところに付け込まれるよ

先輩方。
今度AF35を買おうと思ってるんですが管理していくのに気をつけることってありますか？

使用目的が重要かも、あとはクランクベアリングの寿命。

クランクベアリングの劣化は異音とかするのですか？

俺もAF35だから便乗して質問させてくれ
真っ直ぐ走らないからハンドル曲がりだと思って電柱にタイヤ当てて真っ直ぐにしたんだけど
一向に直りません。手放しすると車体全体が曲がってる感じがしてこけそうになります
これってフレームが曲がってるんでしょうか？フレームか足回りか判断する方法ってありますか

ステムが曲がるほどぶつけてるなら、フレームもまがってる。
ハンドル取られるほど曲がってるなら
ステムのネックが見えるまでバラすと前と後ろから見た感じで曲がってるのが
確認できる

>>857
今外装外して、フレームの中心にタコ糸引いてみたらやっぱり曲がってました
明日ステムの方もばらしてみようかと思いますが
ぶっちゃけ修理はあきらめたほうがいいですかね？
車だとフレーム行くと即廃車ってイメージがあるんですが、バイクはそうでもないんでしょうか

>>858
走ってる途中で不測の挙動するかも知れないが、走るというなら別に止める気は無い。
他人に危害が出たら補償宜しく。

>>858
原付程度なら中古の書類付きフレーム手に入れて載せ換えるね。
と言っても個人でやるレベルの話でバイク屋に頼んだら他の車両用意したほうが安い。

フレームそのものを修理っていうのは難しいかな。

アドバイスありがとうございました。
このまま走るのは危ないので
もう一台買ってニコイチすることにしました

何気にフロントホイール(金)の凸文字見てたら、JAPANじゃなくJNAPAと書いてあることに気がついたｗ

社外かな？

メットインが開かなくなったので、ネットで調べてやろうとしましたが、イマイチうまくいきません
テールランプやカバーを外して、その奥に見えるネジみたいなのをどうすればいいのか、わかりません
こういう事聞いちゃまずいですか？

>>863
ネットで流すのは、防犯上まずいだろうな。
素直にバイク屋行くことを勧める。

AF34にデイトナのアナログCDI入れたら以前よりかなり元気よく回るんだが、
タコメータ無いから回りすぎてないか恐い…。
CDI入れたら何か注意する事とかあります？

>863
シートを真ん中からぶった切ればおｋ牧場

>>865
「11000までキッチリ回せ」

>>863
キーを使って開けるが正解

>>868
それはどういう意味ですか？キーを使って開けないから困ってるんですが

何故キーを使って開けられないの？

ワイアーかなんかがおかしくなったんじゃないですかね
大体メットインが開かなくなるのはそういうのが原因みたいです

一度押しこんでから、ズラして開けるんだ。
ダメだったら、ホンダの店持っていけ。

メットインにものいっぱい詰め込んで無理やりシートを閉めると開かなくなることがある
この場合はシートを上から押さえつけながら鍵を回すとたいてい開く

ライブディオのシートロックワイヤー切れはシートキャッチの構造がわかってない人には困難

>>867
音で判断できる程上級者じゃないです；
やっぱりタコ要るかな…でもデジタルじゃなくアナログCDI買ってしまったぜ…。
気を付けて乗れば大丈夫だと思いたい。

AF34,足回りとフロントディスクはAF35に変更、ボア68ｃｃにして、
キャブノーマルセッティングMJ98・マフラー中華・リヤタイヤ3.50-10にしました。

メーターノーマルでスピードはっきり判んないですが、TOPで80ｋくらいじゃないか
と思います。
やはりエンジン回転が高すぎるので、もう少し低回転で80ｋ付近を狙いたいのですが、
Gダッシュのギヤ流用か、AF35のギヤ流用のどちらが良いでしょうか？
Gダッシュギヤだと、ギヤ比高すぎるでしょうか？
PE24キャブとOKOの24キャブもストックがあるので、交換も試してみたいと
思っています。

>>873
そういやライブのメットインをキーでもキー無しのとある操作でも開くように細工してるよ
割と便利だ

>>875
ビックキャブもあるし、Gダッシュつっこんだら？

今日マロッシ６８のならしが終わりました。
３つ目でやっと手に入れた幸福。オススメします。
ポート加工も効いてるぜー！

>>877さんは、ハイギヤ化されてますか？

マロッシ高価そうですね！

僕のは、中華セラミックですがシリンダーが鉄に比べてかなり軽く、シリンダー
もメッキされており（ニジカルメッキと唄ってますが・・？）
排気ポートのタイミングも相当上に加工してあり、形状も大袈裟にいえば、長方形
に近いです。
かなり高回転型ですが・・・

素人過ぎにも程がある質問で申し訳ないけど・・・
POSHのCDI（スーパーバトル-Pro）を買ってしまいました。
で、map1〜map4がそれぞれ点火タイミングだということはなんとなく分るんだけど、
具体的に、例えばキャブセッティングがどうとか、その辺のところ教えてもらえませんか？

何をどう具体的に教えて欲しいのか　CDIなのかキャブなのか
別にPOSHのCDIつけてきちんと走るようにキャブセッティングすればいいじゃん
俺は別にCDI変えてもキャブ弄んないけど

>>880
レスありがとう

実はここで訊ねるべき質問じゃなかったんです。
車輌がキムコのスーパー9なもんで・・

スーパー9には '94〜'96ライブDIO-ZX のPOSH-Proが使えるという情報があり、
「map2で出足は変わらないけど上が伸びる」という共通のレポがあったんだけど、
俺の場合は、出足はややトルク感が増して、上が15kmほど落ちました。
つか、タコ見ると9500まで回ってたのが7500以上回らなくなったということです。

スーパー9のスレが無く、キムコのスレはあるけどテクニカルな話は殆どなくて、
とにかくここで訊いてみよう・・ということで書き込みました。
自分でも何をどうすればいいのか全くわからず、訊き方もワカワカメになってしまいました。

自分でもっと調べてみます。
すみませんでした。 m(_ _)m

>>881
まず「POSHのCDIが使える」という情報が正しいと仮定して
今ついてるPOSHを外し純正に変える　キャブ等一切触らず
そこで15km落ちた速度が戻るのか戻らないのか　確認

戻ったらPOSHCDIがそのままでは使えないかもしくは全く使えないか
戻らなかったらCDIは別に関係ない　キャブ等を調整

>>882
たびたびすみません。
そのアドバイス、やってみます。
ありがとうございます。

原因が判明しました。
キャブのインテークホールからエアクリのホースが外れそうになって二次エアー吸ってました。
なんでクランプが緩んだのかは分からないけど、締め直したら正常に戻りました。
乗ってみたら、やっぱ出だしはタルイけど、上が10000＋αまで回り、速度も純正CDIの
ときから10km弱伸びました。

スレチで書込みしてすみませんでした。
そしてありがとうございました。

現在の世の中に新車で現存する2ストは無いのか？

いくらでもある
中古車雑誌の新車欄みとけタコ野郎

今さら2サイクルに拘る理由も無いけどな

希少な２ストにアラームつけたい。
ネオファクトリー使ってる人いませんか。
純正も安いけど適合するやつあるかな。

ライブディオってフェンダーの中にさらにインナーフェンダー入ってるけど
そこまでする必要あるの？
インナーフェンダーいらなくね

>>888
キャブとエアクリが泥まみれになっても良いならどうぞ

チョークの配線も傷だらけになって断線する可能性高くなってもいいならどうぞ

ライブ以前のディオにはインナーまでついてないでしょ？
横置きエンジンになると必要になるんかな

>>891
エンジン縦置きでシュラウドがフェンダー代わりになってて
車体側にゴムフェンダーもついてるしキャブもガードするような形になっているから見てみ

なるほど知りませんでした

ドライブベルトにグリスが着いたら
発進時にウオ〜とうなったりしますか？

発進して100m走れば音がやみます。
信号で止まり再発進すると又うなり音がします。
最高速度は以前と同じで55kmくらい出ます。

グリスを注した同時期にエンジンオイルを純正のワンランク上の
物にしました。マフラーの排気口に少し未燃焼のオイルがついていました。

滑るだろうし最高が55キロって時点でかなり細くなってそうな気がする
グリスを注した　って書いてるけど意図的にやったの？ベルト周りにオイルやグリスはタイヤに油塗るようなもので厳禁だよ

キックギアが固着してたので、分解掃除してグリス散布しました。
この後は快調でしたが、数週間たって初動がおかしくなりました。

>>896
あっ、はい。
これは報告だけですか？

2ちゃんでブログはじめますた

Test

KN企画の細軸組んでるけど、
つかって半年しないうちに、ギアの部分が削れてた。
でも一応、動く。
太軸なら大丈夫なのか？聞きたい。
教えてください。

どうせ黄砂でまた汚れるけど軽く洗車してみた。
クランクケース辺りの汚れがすごかったんで、重点的にやってたら、
ふと目についたエンジン番号。

調べてみたら、これすんげえニコイチ車な気がしてきたぞｗ
車名はDio ZX
フレームはAF28-143****
機種記号はSK50MN-III（92年式？）
エンジン番号はAF18E-346****

これって車体がSK50MP-III or IV （93年式ZX？）
エンジンがSK50MMT（94年式素Dio？）

っていう可能性がorz

ヤフオクで1年数か月前に4万弱で買ったけど、まさかこんな車体とは…
これだから現車確認しないとダメなんだな。
出品地が大阪でこっちは関東だから行けないから見ずに買ったが、こんなんだとは思わんかった。

>>901
同志発見
ウチのは、車体94年　AF28
エンジンは、Dio SK50MP-J 　AF27 だた。
3万で手に入れたけど、最近の整備修理で6万くらい使ってる。
１９年目にしては健気に走ってるので
気にしていない。