[アドレス]スズキ50cc原付総合スレ47台目[レッツ]

年式問わず、とにかくスズキの原付について語ったり雑談したりするスレです。
アドレスＶ125乗りの方は専用スレがあるので、そちらにどうぞ。

　※「書類チューン」の話題は荒れ易い要素を含んでいるため
　　　ここではなるべくしないようにお願いします。

SUZUKI 50cc現行新車ラインナップ
　http://www1.suzuki.co.jp/motor/full_line/cap_50.html

スズキ2輪メーカーサイト　http://www1.suzuki.co.jp/motor/
スズキ販売店検索　　http://www2.suzuki.co.jp/motor/shops/
スズキ2輪　車名の由来　　http://www.suzuki.co.jp/about/faq/dom2_name.html
バイクの価格や相場について知りたい　GooBike.com　　http://goobike.com/
諸費用も記載されてるとこ　BBB　　http://www.bbb-bike.com/
Yahooオートバイカタログ　スズキ 　http://bike.autos.yahoo.co.jp/bike/suzuki/
原付購入相談スレwiki 　　ttp://www3.atwiki.jp/gentsuki/pages/112.html
実際に乗ってる人のインプレッション 　
　ttp://f52.aaa.livedoor.jp/~bikeimpr/ 　　ttp://www.ne.jp/asahi/tansya/free/
原付スクーターのトラブルシューティング(駆動系整備やパーツの外しかたなど）
　ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble.html#
スズキ,カワサキスクーター各車形式名一覧表(古い車種も掲載されてます)
　ttp://www.scootertune.com/general/keisiki.htm

訂正あればよろしくお願い致します。
次スレは>>980が宣言後に立ててください。ダメだったらその旨を書き込み、次の人が同様に。

※前スレ
[アドレス]スズキ50cc原付総合スレ46台目[レッツ]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1347291643/

レッツ�U/G(AZ50T/GT)'96〜？　形式：CA1KA
エンジン形式：2ｽﾄﾛｰｸ強制空冷ｸﾗﾝｸｹｰｽﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ単気筒
最高出力：6.8ps/7000rpm　最大トルク：0.73kg-m/6500rpm
燃費：58.0km/L(30km/h定地走行)　燃料タンク容量：5.5L
乾燥重量：71kg(GTは72kg)　ブレーキ形式：前後機械式ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ

レッツをﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞして1996年5月に発売。フロント周りのデザインが一新され、よりスタンダードなデザインに。
主な変更点は格納式ﾌﾛﾝﾄﾊﾞｽｹｯﾄの廃止、ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄとｳｲﾝｶｰをﾊﾝﾄﾞﾙﾏｳﾝﾄに変更、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟを電気式から機械式へ変更。
独立式ｵｲﾙ警告灯を装備。ﾌﾛﾝﾄﾎﾟｹｯﾄ、ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰ、ﾒｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ、ｾﾝﾀｰｽﾀﾝﾄﾞﾛｯｸ機構、ﾒｯﾄｲﾝﾗﾝﾌﾟ
ﾘｱｷｬﾘｱ、燃料計、ｳｨﾝｶｰｲﾝｼﾞｹｰﾀｰを廃止。(AZ50GTにのみｾﾝﾀｰｽﾀﾝﾄﾞﾛｯｸ機構とﾒｯﾄｲﾝﾗﾝﾌﾟを装備)
また、ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ(年度不明)によりﾌﾛﾝﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｷｬﾌﾞﾋｰﾀｰを追加装備したモデルも存在する。

レッツ２スタンダード　http://www1.suzuki.co.jp/motor/Lets2st/index.html
馬力 6.1PS　トルク 0.69kg-m　燃料タンク 5.3L(BB-CA1PA)　燃費は約25-35km
乾燥重量 69kg　オイルタンク 1.2L オイル燃費は約1,400-1,500km（乗り方で上下します）
純正オイル　CCISスーパー　ホームセンターで約400-500円
http://www1.suzuki.co.jp/motor/accessory/oil_ch/oil_2.html#super
プラグ　NGK BPR6HS 交換距離目安　3000-5000km(NGKのHPより)
http://www.ngk-sparkplugs.jp/index.html
プラグは、下を覗いてマフラー取り付け部分の近くにある
黒いコードを引っこ抜けば、プラグが見えます。プラグレンチは必要
プラグの不具合判断方法
ttp://www.denso.co.jp/PLUG/basic/diagnosis/index.html#case1
タイヤサイズ　前輪　3.00-10　32J 後輪　3.00-10　32J
空気圧　前輪　1.25kg/cm^2　 後輪　1.75kg/cm^2
スリップサインは5,000kmほどで出る場合も
スリップサインついては↓
http://toyotires.jp/tire/tire_02.html

レッツ2のグレード別の違い（2→�Uかも）
レッツ2G…STDにセンスタロック、フューエルメーター等をプラス。
レッツ2STD…最もベーシックなグレード。基本装備は装備されてる。
レッツ2…STDと基本的には変わらない。違いは車体横のステッカーぐらい？
　　　　　 　年式によってフューエルメーターのある車種と無い車種がある様だ。
レッツ2S…レッツ2Gにフロントディスクブレーキを搭載したモデル。
レッツ2L…女性向けにシート高を低くしたモデルらしい…詳細は不明。
レッツ2DX…キーシャッター、前後連動のコンビブレーキ等を装備
レッツ2コンビネーションブレーキ
　ｺﾝﾋﾞﾌﾞﾚｰｷ、ｾﾝﾀｰｽﾀﾝﾄﾞﾛｯｸ、ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞを装備
レッツ2Ｇ(6.1ps ｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ5.3L)
　STDをﾍﾞｰｽにｾﾝｽﾀﾛｯｸ、燃料計(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞは燃料警告灯)を装備したﾓﾃﾞﾙ。
レッツ2Ｓ(6.1ps ｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ5.3L)
　STDに油圧ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ、ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸ、ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ、ｾﾝｽﾀﾛｯｸを装備したﾓﾃﾞﾙ。

　レッツ（非�U）について
レッツ(AS50T/V/W)'96〜'98　形式：CA1KA
エンジン形式：2ｽﾄﾛｰｸ強制空冷ｸﾗﾝｸｹｰｽﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ単気筒
最高出力：6.8ps/7000rpm(Wは6.3ps/6500rpm)
最大トルク：0.73kg-m/6500rpm(Wは0.71kg-m/6000rpm)
燃費：59.0km/L(30km/h定地走行)　燃料タンク容量：5.5L
乾燥重量：73kg　ブレーキ形式：前後機械式ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚｰﾘﾝｸﾞ

「レッツ」の名を冠したシリーズ初号機。1996年2月にセピアの後継として発売された。
格納式ﾌﾛﾝﾄﾊﾞｽｹｯﾄ、ｱﾝﾀﾞｰﾏｳﾝﾄﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ、ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰ、ﾒｯﾄｲﾝ、ﾒｯﾄｲﾝﾗﾝﾌﾟ
ﾌﾛﾝﾄﾎﾟｹｯﾄ、ｺﾝﾋﾞﾆﾌｯｸ、ｾﾝﾀｰｽﾀﾝﾄﾞﾛｯｸ機構、ﾘｱｷｬﾘｱ、燃料計を装備。

97年にﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ(AS50V) 　ﾒｰﾀｰﾊﾟﾈﾙのデザインが変更された。
98年にﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ(AS50W) 　規制で6.3psにダウン。
ｷｰｼｬｯﾀｰ、ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞﾏｳﾝﾄ、ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞｲﾝﾀｰﾛｯｸが追加装備されている。

過去スレ7台目より　　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1119111471/845
レッツ2は2ｓｔで4stに比べパワーがあって速い。
BJとレッツ2を比べた場合いくらかレッツ2のが加速力があり、走りの面ではレッツ2に軍配が上がる。
装備面ではBJにはインナーポケットとリアキャリアが付いているため
積載性が高く、燃料計もついているなどレッツ2に比べて豪華。

レッツ4：http://www1.suzuki.co.jp/motor/lets4/detail.html
レッツ4G：http://www1.suzuki.co.jp/motor/lets4/detail3.html
コレが仕様の違いだ。あと特別色。
レッツ4の利点は原付で最新技術のFIを装備しているので
燃費が良く始動性に優れ、キャブレターの故障が存在しないという利点がある。
さらに4stではトップクラスのパワーがあるのに10万円前後で買える点でオススメなわけだ。
故障したと言う話も全然聞かないしな。
それにシートの座り心地がやたら良いのと、軽いから扱いやすいのもある。
位置関係的には
速さ←------------------→利便性
レッツ2　　　　　　BJ　　　　　　レッツ4

関係ない話だがTodayは頭一つ安いが値段相応の性能な上に故障の話も聞く。
デザインが気に入ったなどの理由でなければ上記三車種のが優れていることは間違いない。
同様に現行のDioも中身はTodayと同じなのでおすすめはしない。
レッツ2と2Gやレッツ4と4Gの関係と同じなんで。

レッツ4系やアドレスV50系に装備されているFI(フューエルインジェクション)について
ttp://www1.suzuki.co.jp/motor/injection/index.html
（追記：レッツ4Gは既に生産終了のようです）

　2stスタンダードモデル
レッツ2　　6.1馬力　トルク0.69kg　乾燥重量67kg[68kg]　[　]はレッツ2G
JOG(2st) 6.3馬力　トルク0.67kg　乾燥重量69kg
BJ　　　 　6.3馬力　トルク0.67kg　乾燥重量71kg
　2st上級モデル
ZZ　　　　7.2馬力　トルク0.76kg　乾燥重量80kg
JOG ZR　6.3馬力　トルク0.67kg　乾燥重量71kg
　4stモデル
アドレスV50 5.2馬力　トルク0.46kg　乾燥重量66kg[67kg]　[　]はアドレスV50G
レッツ4系　　5.0馬力　トルク0.46kg　乾燥重量61kg［62kg］　［　］はレッツ4G
チョイノリ系　2.0馬力　トルク0.30kg　乾燥重量39kg [セル付＆SS 42kg]
VINO　 　　　 5.2馬力　トルク0.47kg　乾燥重量73kg
JOG(4st FI)　4.2馬力　トルク0.40kg　乾燥重量78kg
SmartDio　　 5.0馬力　トルク0.47kg　乾燥重量71kg
Today　　 　　4.1馬力　トルク0.38kg　乾燥重量75kg
スーパーカブ 3.4馬力　トルク0.39kg　乾燥重量75kg

各メーカーサイト
スズキ　http://www1.suzuki.co.jp/motor/index.html
ヤマハ　http://www.yamaha-motor.jp/mc/index.html
ホンダ　http://www.honda.co.jp/motor/

【エンジンオイル交換情報。２７台目の796氏寄贈。】

4st空冷エンジンの場合。2stは所有したこと無いので知らねっす…。

■交換周期
新車1回目は、1000kmまたは1ヶ月の早い方で交換するのが良いらしい（慣らしの関係？）。
ズボラな人でも3000kmまたは1年に1度は交換すべし。
1000kmでも体感できる人がいる模様。季節毎に交換している人もいる模様。
■交換方法
用品店の会員になって工賃を節約するなり、買った店に依頼するなり、DIYするなり
自分に合うと思われる手段を自分で選ぶのが良いでしょう。ドレンパッキンの使いまわしはあまり良くないようです。
■交換する銘柄
純正か、他社純正鉱物油で充分でしょう。
カストロールに金を費やすくらいなら、ヤマハ純正の方がよさそうです。
粘度については、夏は10W-40や20W-40の方がいいかも知れません。
それ以外の季節は、10W-30でも大丈夫と思われます。（追記：人・個体によっては10W-30だと異音を感じるかもしれません）
ギアやクラッチの潤滑は行わないので、4輪用の流用でもいいかも知れません。
ただし自己責任でおながいします。

レッツ４のオイル交換
ttp://blogs.yahoo.co.jp/abuchan_2006/2828860.html
ビーノ１２５のオイル交換☆ 〜保存度５〜
ttp://blogs.yahoo.co.jp/abuchan_2006/1835292.html
オイル交換しましょ☆ 〜オイル交換に必要な道具は〜 初心者度３
ttp://blogs.yahoo.co.jp/abuchan_2006/1021265.html
■DIYの際の基本手順
・オイル処理箱をドレンプラグの下に置く
・ドレンプラグを外す。
・オイルが全部排出されたら、ドレンプラグを締める。（この際、できればドレンパッキンも交換すべき：挿入筆者）
・注油口から新しいエンジンオイルを入れて注油口を閉める。
牛乳パックをオイル処理箱代わりに使っている人もいるようです。
各自工夫するといいのではないでしょうか

昔の2stアドレスについての情報など(22台目スレ>>21氏より)
その他、旧型色々だｺﾞﾙｧ。

ｱﾄﾞﾚｽ(AD50､K､L/CA1CB) 87年に発売されたｽｽﾞｷ初のﾒｯﾄｲﾝｽｸｰﾀｰ｡
2st6.5psｴﾝｼﾞﾝ､ﾎﾞﾄﾑﾘﾝｸ式ｱﾝﾁﾉｰｽﾞﾀﾞｲﾌﾞﾌｫｰｸ､3.7�gﾀﾝｸ､ﾒｯﾄｲﾝﾗﾝﾌﾟ､ﾘｱｷｬﾘｱｰ等装備｡
ｱﾄﾞﾚｽEX(AD50EK/CA1CB) STDﾓﾃﾞﾙのｽﾍﾟｼｬﾙﾂｰﾄﾝｶﾗｰ仕様､左右大型ﾊﾞｯｸﾐﾗｰ､ﾒｯｷﾘｱｷｬﾘｱ､ﾁｭｰﾌﾞﾚｽﾀｲﾔ等｡
ｱﾄﾞﾚｽWAY(AD50W/CA1CC) STDﾓﾃﾞﾙのｶｼﾞｭｱﾙﾍﾞｰｼｯｸ仕様｡ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸ､ﾘｱｷｬﾘｱなし｡
ｱﾄﾞﾚｽﾁｭｰﾝ(AD50T､TK､TL､TM/CA1CA) STDﾓﾃﾞﾙのｽﾎﾟｰﾂ仕様｡7psｴﾝｼﾞﾝ､ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ､左右ﾊﾞｯｸﾐﾗｰ､ﾁｬﾝﾊﾞｰﾀｲﾌﾟﾏﾌﾗｰ､ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ付きﾘｱｽﾎﾟｲﾗｰ等｡
　ｱﾄﾞﾚｽは90年にﾌﾙﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞしてｱﾄﾞﾚｽV50(AG50M､N/CA1FA)となる｡
2st6.8psｴﾝｼﾞﾝ､4.8�gﾀﾝｸ等
ｱﾄﾞﾚｽV50ﾁｭｰﾝ(AG50TM､TN/CA1FB) STDﾓﾃﾞﾙのｽﾎﾟｰﾂ仕様｡7psｴﾝｼﾞﾝ､ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ､左右ﾐﾗｰ､ﾁｬﾝﾊﾞｰﾀｲﾌﾟﾏﾌﾗｰ､ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ付きﾘｱｽﾎﾟｲﾗｰ等｡
ｱﾄﾞﾚｽV50(AG50T/CA1FB) 96年式から、ｱﾄﾞﾚｽV50はﾁｭｰﾝ仕様に一本化｡
7psｴﾝｼﾞﾝ､ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ､6�gﾀﾝｸ､ｻｲﾚﾝｻｰ一体型ﾁｬﾝﾊﾞｰ等｡

ｱﾄﾞﾚｽ(UG50W/CA1NA)は'98/5にﾃﾞﾋﾞｭｰしたｱﾄﾞﾚｽ110(UG110W/CF11A)の50�t版。
6.3ps空冷2stｸﾗﾝｸｹｰｽﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ単気筒ｴﾝｼﾞﾝ､ﾒｯﾄｲﾝ､12ｲﾝﾁﾎｲｰﾙ&ﾀｲﾔ､180φ大経ﾃﾞｨｽｸ､ｳｨﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞ等装備｡
ｱﾄﾞﾚｽ(UG50SW/CA1NA)はUG50Wのﾒｰﾀｰﾊﾞｲｻﾞｰ仕様｡

　薔薇　１９８４年ころに発売。 新車価格は、69.800円/79.800円（セル付）
強制空冷２ストローク単気筒　最高出力4.0ps/6000rpm　最大トルク0.52kg-m/4500rpm
定地燃費78.3km/l(30km/h) 　全長1500mm　全幅625mm　全高915mm　軸距1070mm　乾燥重量41kg/42kg（セル付）

セピアZZ'92　型式：CA1EB　デビュー：92'
エンジン形式：空冷2stｸﾗﾝｸｹｰｽﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ単気筒49cc　最大出力：7.0ps/7,000rpm　最大トルク：0.75kg-m/6,500rpm
乾燥重量：71kg　タイヤサイズF/R：80/90-10 34J　90/90-10 40J

■4ストで、エンストがよく起こる場合、バルブのカーボン噛み込みが考えられます

バルブが汚れてカーボンがついて、密閉性が低下し、圧縮が微妙に漏れる。洗浄する必要あり。

燃料に添加するタイプの洗浄剤は弱いので、直接スプレーで噴くタイプが強力。

エアフィルター外した状態でエンジンかけて、エンコンを噴くが、エンストしそうになるのでアクセルをふかしたり、
スプレーの量を減らしたりしながら、エンストしないようにやる。
1度エンストすると、エンコンが燃焼室に残ってエンジンがなかなか、かからなくなり、大変なのでエンストさせない事。
終わってアイドリングが安定したら、フィルター戻して終了。
始動も一発で、信号待ちや、始動後に起こるエンストがなくなる。マジおすすめ。

エンジンコンディショナー
http://www.kure.com/popup/1740/product.html

■4ストのエンジンオイルは、純正指定の10W-40が理想だが、冬場などは10W-30でも大丈夫という意見もある。
　UZ50はオイルフィルターがないので、純正指定より少し早いくらいがお勧め。
　また、長時間エンジン全開などの激しい乗り方をする人は、オイルが減ることがあるので、
　こまめ(500kmごとぐらい)にオイル残量のチェックをした方がいいです。

■4ストエンジンで冬場、短時間の近距離走行を繰り返すと、オイル乳化や希釈が起こり、オイルが増える事がある。
　その為、オーバークール対策としてオプションのファンカバーが用意されている。
　(高回転、高負荷で連続走行する人には不要で、装着すると逆に冷却上の問題がでるので要注意)

■DCP式フューエルインジェクション　作動アニメーション
http://www.mikuni.co.jp/e/iBeat/DCP-anime.html

■FI搭載車両には自己診断機能があり、不具合を調べられます（ダイアグノーシス)。
http://ameblo.jp/ysp254fj/entry-11361878734.html

■FI車で走行中に、FIランプやエンジン警告灯が点灯する場合
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/fi-lamp.htm

■パワーウェイトレシオ順(現行 4スト50cc)
�@スズキ　レッツ4(CA45A)
4.5PS/8000rpm　0.40kgf・m/7000rpm　車両重量68kg　15.1kg/ps　日本製(愛知県豊川市）

�Aスズキ　アドレスV50(CA44A)
4.5PS/8000rpm　0.40kgf・m/7000rpm　車両重量72kg　16.0kg/ps　日本製(愛知県豊川市）

�Bヤマハ JOG(SA36J)
4.2PS/8500rpm　0.40kgf・m/6500rpm　車両重量84kg　20.0kg/ps　台湾製

�Cホンダ　TODAY(AF67)
3.8PS/8250rpm　0.38kgf・m/7000rpm　車両重量79kg　20.8kg/ps　中国製

�Dホンダ　DIO(AF68)
3.8PS/8250rpm　0.38kgf・m/7000rpm　車両重量81kg　21.3kg/ps　中国製


■最安実売価格順(GOO BIKE　新車　全国で検索) *2012年10月現在 *()内は定価
�@スズキ　レッツ4(CA45A)　\79600〜(\134400)

�Aホンダ　TODAY(AF67)　\97000〜(\134400)

�Bスズキ　アドレスV50(CA44A)　\104000〜(\151200)
　
�Cホンダ　DIO(AF68)　\109000〜(\154350)

�Dヤマハ　JOG(SA36J)　\112100〜(\150150)

新スレおめ

いちおつ

前スレ>>990-991
ありがとう、今度バイク屋にもっててエンジン洗浄してもらうか
店員にエンジン洗ってくださいって言えばいいのかな

チンポ洗って

1乙です
今日は時間無くて、馬代わりのスタンドを日曜大工で作った
高さ30センチだが…前輪入れ替えにはちょいと低いかもしれない
一人作業には辛いかもしれないなぁ

ちなみに、ＺＺ用、ｱｳﾀｰﾚｰｽと玉30個注文した…
値段が恐い…聞けばよかった

ステップ下にブロック2つで安定しないか。安いし。

ＰＣから
>>14
その発想はなかた
…足りない分はブロック重ねて補うことにするよサンクス

チンコ

臭い

チンポ

>>8
今は原付にも自己診断なんてあるんだな

そんなハイテク装備は無いです
馬乗せたまま半裸のレッツ２が放置状態

新手の放置プレイと言われる悪寒

馬が可愛そうです＞＜

そっちかよ

馬並チンコ

ｽﾃﾑﾚｰｽとﾎﾞｰﾙ30個入荷したらしい
問題は…ﾚｰｽ打ち出しせる長さのﾄﾞﾗｲﾊﾞｰが無いです
なんか良い代替え品無いかな
そんな長いﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、他に使うことはないと思う

子供がバイトで金貯めて中古レッツ２買ってきた。
ナンバー取得して取り付けようと思ったら、バイクのほうにネジ切った金具付いているのね。
昔はただの穴だったよなーと思いながら、さてワッシャーはどう入れるんだ？という話に。

役所からもらって来たのはボルトナットと平ワッシャー１スプリングワッシャー１です。
昔はボルト・ナンバー・車体・平ワッシャー・スプリングワッシャー・ナットにしていました。
今はボルト・ナンバー・車体でいいのかな？これじゃ緩む？
ボルト・平・ナンバー・車体だろうか・・・

御指導願います。

それにしても車体側に金具あるのってスズキだけ？
割と新しいジョグにもこんなの無かったような。
細かいところまで気が利く作りですね。

>>25
ボルト、スプリングW、平W、ナンバーでOK
でもせっかくだからホムセン行ってステンレスボルトのセット(キャップボルトならなお可)にするのをオススメする^^

>>26
スプリングWがその位置にくるのですか。
なるほど勉強になりました。
そういえばナンバーが綺麗でもボルトが錆びているのを良く見かけますね。
ではボルト入れ替えとエアクリーナー清掃を今夜一緒にやってみます。
ありがとうございました。

ｴｱｸﾘ清掃しようと灯油につけたら溶けて無くなった思い出が

…車体はバイク屋購入？
個人売買なら、ｴｱｸﾘもﾌﾟﾗｸﾞも買い替えのがよいかも
特に洗ったらボロボロになるのはやばいです

リサイクルショップで現状販売です。
バイトしてお金貯めて自分で買ったバイクなので嬉しいようです。
自分も学生の頃同じようにバイトして買ったので、当時の気持ちが思い出されます。

近所に大きなバイクショップなど無い田舎なので、ボロボロになったらアウトですね（汗）
良い機会なので新品交換前提でメンテするよう話してみます。
ありがとうございます。

メットとハンカバをプレゼントしてやるんだ
命は一つ

昔、仮ナンバー落ちしたことあってなー
そりゃー役所の人に怒られたさー
スピリングW必須ね一番最後に付けるんだ

>>28
エアクリ洗うのに使うのは普通は中性洗剤でしょ

>>32
整備書的には灯油が正解。

ここ5〜6年のスズキ車は非常に粘度が高くて糸引く青色のフィルターオイルが染み込ませてあって、
中性洗剤じゃ敵わないんだよね。マジックリンでもダメだった。
掃除後の塗布オイルはエンジンオイルなんだけど。新車の時だけそんなオイルが染み込ませてある。

マイナスドライバーでｽﾃﾑﾚｰｽの外から叩いて抜けましたが…ＺＺ用のｽﾃﾑﾚｰｽが入りません…ﾌﾚｰﾑ側受けの太さほぼ一緒とか
正確にはﾌﾚｰﾑ側外径35ﾐﾘ、ＺＺ用ｽﾃﾑﾚｰｽ側外径34ﾐﾘ（もちろん内径も違う）
異径パイプ継ぎ手みたいなのをﾜﾝｵﾌ制作してもらうしかないかな
そしてｽﾃﾑﾚｰｽ分の8ﾐﾘ伸びる計算

つか…そんなのどこで作れるのか、どなたか妙案ないですか？

チンコ

出すなww

SUZUKI スズキ レッツ4 メンテナンスしよう

http://www.youtube.com/watch?v=LjBOjpcMhjU

>>34
ステム打ち換えでググれば良いんじゃないかな

レッツ�Uの頭外したらバッテリーが逝ったorz
キックでも動かないし、どうなってんだこりゃ

ステムレースをワンオフで作ってくれそうな所に問い合わせしてみました
…高いのかなぁ…フロント一式より高くついたら泣くかもしれない

>>37
なんか癒された気がする

>>38
結局、自力じゃ無理なのでググりました、ありがとう

>>39
状況がよくわからんけど、どこか配線外れたか切れたかしてない？

ヒューズは？

>>37
レッツ4ってドレンにマグネット付いてんだな
あとミラー根本のゴムカバー浮かせてんのなんでなんだぜ？

いいか？ よく聞けよお前ら
この国は民主主義国家だ
だから俺に従え

>>42
ミラー交換か位置調整したとおもわれ

学歴の話しようぜ
とりあえず東京一工宮廷早慶卒いる？

質問ｽﾏｿ
レッツ4Gのオイル交換初めてやろうと思ったんですが
下のネジどころか上のキャップまで開きませんorz
何かコツとかありますか？

たがら学歴の話しろやボケ 殴るぞ

ちょっと失礼

>>46
”固いねじ”でググろう
あえてコツと言うなら、
ハンマーで思いっきり叩けば緩む

お前もくだらない質問にいちいち答えなくていいから

学歴の話はよ

>>46
バイク屋に持っていけなくなるから、上が開く前にオイル抜いたらだめだよ

上のキャップとかはＴｏｄａｙでやったとき、外れなくてパイプ用プライヤーとかで回したよ
樹脂製だから、ボロキレとか挟んでやらないと…傷いっちゃうから気をつけてね

>48
>50
>51
ｱﾘｶﾞ�d　もいっちょトライしてみます

チンポ

固いな・・・軽く叩いてみるか・・・

叩いてもだめだな・・・
油差して見るか・・・

油もダメか…
こじってみるか

中古のアドレスV50、昨日納車したお。初めてのバイクだー

おめでとう
君のバイクは君の変わりによく走り
君のバイクは君を遠くへ連れて行くだろう

君のバイクと君が無事に戻るように願う

昔話だが、バイク乗りの友人が着ていたTシャツにこんなプリントがしてあった。
胸元にはSPEED
背中にはSHINE！

まぁ安全運転で楽しんでくれ。
納車オメ。

アドレスv50慣らしが終わって
飛ばしてみたけど60キロいくね
カブ乗ってたけど60キロ出なかったｗ

気のせいかもしれんが、うちのレッツ4なんか走っててモタつくというか少しヨレる感じがする。
まだ走行距離は3200だが。空気圧かな〜？

パンクと事故予防したかったら月一ペースでタイヤに空気入れとけよ

>>60
カブは馬力無くて有名ｗ
知らんけど、低回転に抑えてるからタフなのかな？知らんけど。

>>61
2回ほどパンク経験があるが、後輪はまだしも前輪喰らうと激しく危険だぞ。
いや後輪だけでも大概なんだが。
気がするなら店もっていけばー？晴天・日中・快走ならいいとしても、
雨天・夜間・ヒヤリの時にすってんドカーンで人生ぷっつりかもしれんからな・・・。

とりあえずガソリンスタンドで給油の度に備え付けの空気入れ使うのが無料だし簡単だからオススメ

>>63
昔は5馬力オーバーのカブ50もあったんだぜ？
タフなのは構造が単純で頑強にできたからだよ

チェーン駆動は最高速を稼ぎやすいから>>60のカブの場合はどっかに問題あっただけ

5馬力オーバー・・・だと・・・・・・
・・・・・・って、良く考えたら昔は他の原付は7馬力ほどあったじゃねーか！ｗ
けど今から見たら5馬力でも羨ましいわ。

4stで5馬力…

>>57です。
中古で2008年式の走行距離4700kmくらいだったんだけど燃費ってどのくらいがベターなのかな？
てかみんなは燃費どのくらい？
バイク初めてなんで初歩的な質問でスマソ。

うちのGAGは5馬力でリッター60キロくらい走るよ。
最高速は70キロくらい。

俺のコレダスクランブラーちゃんは40km/L

みんな燃費いいですねー俺のも40km/Lとかだったらいいなぁ

>>68
どういう環境なんだ、たまげたなあ。
っておい、なんだこれ、カタログスペックで121.0km/lだとぅ？カブ並みじゃねえか。
排ガス規制前って本当、天国だったんだな。

うちはレッツ4、90%町乗り、たまにツーリング（笑）で、41kmに届くか届かずか、くらいかな。
2ストは20kmとか25kmとかだから、それよりゃよっぽど。
馬力もよっぽど。

orz

ちょっとスレチなんだけど四輪バギーってどう思う？

レッツは４Ｌ入れて１６０ｋｍは走るからな
俺のレッツ４もリッター４０くらいかな、ＺＺのときは酷かった

>>72
レッツ４を２台並列するんですねわかります。

つか、あれ乗ってて恥ずかしそう…いろんな意味で目立つよね

レッツ８かっこいいじゃん

>>72
50ccの奴なら実用皆無
重い、遅い、燃費悪い、曲がらない、原付以上に気付かれにくい
中華の安い奴だったらアホみたいに壊れるけど部品供給無いから直せないってのも追加

手慣れた作業とタカをくくって
クランク入口養生せずに
ピストンピンのサークリップ飛ばして
しもた
予備はあるけど
クランクケースに入ってたりして…

>>40-41
ついに掛かった！
何日か置いてみたんだけど、被ってたプラグが乾いたのかな。
ガソリンが異常に減ってるんだけどキックは燃料食うの？
原スクは初めてなもので･･･

うちのセピアはリッター３３〜４くらい走ってる
なるべく燃費いい走行を心がけてだけど

エンジンかけて慣らしに出たら
ギャって止まった
orz

シリンダーとピストンに噛み込んだわ
めめめ面倒くせぇぇえええええれ

やっとこシリンダー外せた

週末毎にシリンダー剥ぐって
当たり修正して丹念に育てた
シリンダーとピストン

終わりました。

俺はニードルベアリングのホルダー部がが粉砕してエンジンロックした
シリンダー外したら1ミリほどの深い傷
クランク回してみると途中でロック反対に回ってまたロック
異物がかみこんでる模様
ベアリングのニードルがクランクケースに突き刺さってると予想…

レッツ2死亡しました…

>>82
なんというか、今回はご愁傷様です

予備の台湾ボアアップキット
ポート加工終了
今から組込み

また慣らし期間はじまるお

>>83-84
慰めありがとう頑張る

ノーマルレッツ2を60ccへボアアップしたらなんか熱でヤバそうな感じ。
強化クーリングファン売ってないし
みんなボアアップしたらどうしてんの？

薄いんじゃない？
俺同系列エンジンの
ストリートマジックだけど
60ccのボアアップで問題ないよ

スロー若干濃いめ
MJはジャストに合わせて
パーシャル〜アイドリングの時は
熱上がらないようにしてる。

常時9000rpm超えてたら
危ないかもね。

>>87
ありがとう！！もおちょっとセッティング濃いめで試してみる。
グランドアクシス100ccのクーリングファン無理付けする所まで考えてたv

あとアイドリングの時だけカラカラうるさい気がするんだけどそんなもん？

>>87
ありがとう！！もおちょっとセッティング濃いめで試してみる。
ちなみにスロージェットはノーマルなんだけど番数あげた？
グランドアクシス100ccのクーリングファン無理付けする所まで考えてたv

あとアイドリングの時だけカラカラうるさい気がするんだけどそんなもん？

>>89
えっ

キャブセッティングしてないの？

>>89
今んところの状況
エアクリーナースポンジ抜き
ノーマルマフラー

スロージェットノーマルの2回戻し
ニードルノーマルのクリップ一番下
メインジェットが90番

みなさんの意見お待ちしてます。

ごめん>>90さんへ

台湾=kn?
ヤフオク？
ヤフオクのはニードルベアリングが遊ぶから磨耗半端ないよ。
だからアイドリングは異音がする。

そして粉砕。

90は濃いすぎなきがするけどな

ノマフ、純正エアクリ+ダクト追加
、ターボフィルター、ヘッド0.8mm面研
排気ポート0.5mm上、左右1mm拡幅
SJは確か+5番手ぐらいUP、MJは85番
ニードルは真ん中から1段濃い方

で熱の問題無く走れてた。

>>93
>>94
ありがとう！！
まさにそのオークションorz
ノーマルファンでいいみたいですね(^-^)/
まだ慣らし中なのでもおちょっとメインジェット濃いままで乗ってみます(_ _)

>>95
ニードルベアリングにガタがあるから首ふりしやすい
首ふってポートに引っ掛かるくらい…
なので急にエンジンが止まるときがある
最悪ピストンが削れるよ

対策はKNの45mmピストン

みなさまお助けを。
ヴェルデCA1MA乗ってるんですが、ノーマルシリンダー＋ノーマルキャブでプラグ真っ白＆スピード出すと抱きつきます。

オイルポンプ動作確認し、さらにキャップ二杯くらいガソリンに混ぜてますがダメでした。

これキャブのどっかがダメなんですかね？

＞プラグ真っ白

ガスが薄い、まず濃くしてみる

>>97
エアクリーナーのスポンジ入ってないとか？

同じ
エアースクリューでピークパワー状態の設定を出し（今の状態）
焼き防止、ピストン冷却のためにガスを濃くする
キャブ設定でググれ

ありがとうございます。
やはりガス薄いですよね。
MJも変えてないのに薄くなっちゃうのもちょっと腑に落ちませんが、調整を考えてみます…


あとエア栗のスポンジについての指摘がありましたが、パイプ椅子の座面にはいってるようなふつーのスポンジが入ってたんですけど、こんなもんでいいんですかね？ひょっとしてこれがまずい？
（中古で買った時からです）


原付は奥が深いですな。

一旦エアクリーナー外して乗って変わらないのなら
原因はソコじゃない。変われば交換。

たぶんガスが薄いだけ。

俺のレッツも普通のスポンジ（2層とかではないという意味）だな。
中古で買ったときからだから、純正エアクリがどんなのか知らん。
ちょっと不安になってきたｗ
乾いた感じだとヤバそうだが、オイルで湿ってりゃ薄くはならないと思うが。

キャブいじってある可能性もあるんじゃね？
清掃も兼ねてばらしてみたら？

今日、愛車レッツ4のオイル交換、タイヤの空気入れを自分でやったので感想をば。
オイル交換は少し前から自分でやるかやらないかを悩んでいたが、やってみるとわりと簡単だった。ボルトを外しオイルがドバっと出てきた。
ボルトの先を丹念に拭き取りオイルが出切った後に戻して手で軽く閉めて再度、工具で閉めた。漏れも無いし、ちゃんと閉まってると思うが感覚的にボルトが斜めについてる感じがしたから少し不安になったりした。
そして、洗車や551のスプレーで手入れした。
空気はガソスタで入れようとしたがバルブの折り曲げが怖く後輪は店員にやってもらいそれを学び前輪は自分でやった。

>>97
たぶんなにかでエアースクリューのねじ弄ったんだろ
設定合わせればいい

追記
そういえばオイルをゲージより入れ過ぎてしまった。ヤバイかな？

ドレンボルトは手締めしてから工具で閉め込めば大丈夫、手締めできないなら入れ方か何かが悪いって事
空気圧は規定値ならＯＫ、ちょい上げると燃費伸びるかも…その分止まりにくくなるが、入ってないよりまし
Ｌ字バルブ方アタッチメント買うと楽、火傷には気を付けてね
オイル入れすぎはダメ、少し足りないぐらいなら大丈夫だから、減らしたほうがいいよ。

>>104
556は乾く油だから錆びとり用途以外では使わない方が良いよ
シリコンスプレーか部位に合った適切なグリス使いな

L字アタッチメント（エクステンションバルブ）使ってる
タイヤ交換したときL字バルブにするか迷ったんだけど、
せっかくL字アタッチメント持ってるんだしということでストレートバルブにした
で、わざわざ毎回アタッチメントをｗ

レスどうも！オイル減らすってどうやんの？もっかい下開けんのは勘弁だわ。

100均でこんな感じの油さしみたいなの買ってきてチューって吸わせればいいんじゃね
http://furupla.co.jp/image/large/301_l.jpg

ストマジ、サークリップ噛み込ませて
壊した前シリンダと同じように
加工したのにフィールが結構違うな…

8000回転付近で前よりトルク出てるのに
その後急に頭打ちして伸びない。

組んですぐだから当たりが取れたら伸びるようになるかいな？

>>109
Ｌ字バルブはやばいよ、タイヤバランスおかしくなる
直バルブ+アタッチメントのがいいよ

>>110-111
だね
もしくは…下からだばぁ
燃焼室までオイル上がったらやばいことになるから面倒でも調節しようね
入れるときに規定値より少なくいれて、>>111で少しずつ足しながら調節がおすすめ
ちなみに、>>111のはギアオイル入れる時にも使えて便利

一番簡単で安上がりなのは、
ストローぶっ刺して口で吸う

レッツ2事故って救急車の中なう

元気そうだな

>>105
エアスクリューって飛ばしてる時の燃調にも影響ありますすか？

ちなみにアイドリングはいい感じです。

>>103
見落としてました。
エアクリのスポンジはカッサカサなんですけどｗ

色はばっちい感じの黄色。
破けたイスから見えるまさにあれですわ。

>>118
黄色？それってデイトナのターボフィルターだろうか・・・
でもターボフィルターって2層になってたような気がするなぁ。
もしターボフィルターなら乾式のはずだけど使ったことないからなぁ・・・
純正だとグレーの奴だよ。

ま、>>102さんが書いているチェックすればいいよ。
あとは他の皆さんの意見にあるようにエアスクリューかな。
キャブ調整はググれば分かりやすい説明があると思うから頑張ってくれ。

>>115
マジか・・・今日より明日のほうが痛いと思うが頑張れ。
お大事に。

エアー入れる時、無理やりバルブ曲げて入れてたから
バルブの根本に切れ目入っちゃったっぽい・・・・
傾けるとエアーが漏れる・・・・
リアのタイヤ外すのめんどいな・・・・
もう半年以上そのまま乗ってるけど取り敢えず減らないな

めんどいからアロンアルファ流し込んでみるか・・・

そんなバルブの車体に乗りたくないな…
タイヤ交換毎に新品にしてアタッチメント使用で安心

どうも昨日オイル入れ過ぎたもんです。色々とアドバイスありがとうございました。てか、まだそのままなんです。今日は乗っていません。明日には百均のヤツでゲージに合わせて吸い取ります。

百均でよく見て選んでね
ノズルが細くて長くて曲がるもの
ノズルとフタに段差が無いもの
ボトルが洗いやすいもの
中身を入れやすそうな口が広いもの

台所用品と園芸用品辺りで見かける気がするよ

ネジ固くてオイル交換挫折した者ですがアドバイスのおかげで交換できました
ｱﾘｶﾞ�d

そこでちょっと疑問が
下のネジから出たオイルは真っ黒だったんですが、
上のキャップ？付近についてたオイルは灰色で粘土っぽかったです
これなんなんでしょうか

乳化じゃね？
ぐぐってみ。

http://auction.mobile.yahoo.co.jp/p/auction/page/view?aID=g121024169&ySiD=DFakUMsEq1zFebXnXSeu&guid=ON

レッツ４Gに初めて乗ったけどウインカー使いにくいお(´・ω・｀)
油断してると、ウインカーがつきっぱなしになってるｗ

慣れるしかないなｗ

オイルを入れ過ぎた者です。今日抜くはずだったのですが乗らなかったのでまだやってません。と、オイルの件で話していた母が勝手に百均で太めの針が長い注射器を買ってきました。ありがたや。これなら抜けそうです。明日はやろう。

アンダーレースの見積ｋｔｋｒ
…15ｋ…ですか…

もう後戻りするつもりもない、いけるとこまでいってやるＴＴ

>>130
がんばってしこしこ抜いてください…なんかまちがってる

ｶｱﾁｬﾝGJ

明日試したら分かるけど
100均の注射器でオイル吸えないよ。

>126
�d　何かそれっぽいです

ヴェルデ後期型のプーリーとドライブベルトを交換した時に気になった事
ドブリンフェイスの横っちょに「90ml」って書いてあるパーツがあったんだけど、これって何が入ってる？
リアブレーキのオイル？

>>135
ドリブン側のギアオイルじゃない？

あの90mlは何入れればいいの？4stエンジンオイルでいいっすか？

あと量り方は全部抜いてから入れるしかないかしら？
穴からあふれるまで入れて90ml…ってカンジではないのかな。

よし、天気いいから久しぶりに遠出してくるか
雪降ったらまたしばらく乗れないし
さて厚着していくか・・・

>>135-137
ギアオイルが正解、4stオイルでも可だったと思う
抜き出したら、きっちり図って入れてね
ドレッシング入れみたいなので入れると楽だよ

質問ｽﾏｿ
レッツ4Gのタイヤの空気圧ってどれくらいがいいんでしょうか
さっきガソリンスタンドいってとりあえず前１．５、後ろ２．２？
店員さんに入れてもらいました

レッツ4なら1.25/1.75 Gも一緒じゃね？
後はあんたの体重と、普段積んでいる荷物とで相談。

足の前んとこに書いてあんじゃね
空気圧高いと燃費はいいがグリップ落ちるからほどほどに

もうテンプレ入れとけよ
前は空気入れ過ぎると跳ねて乗り心地悪いし危ない
後ろは箱付けてるなら2.0位でいいんじゃね
てか底付きするからあんまり重い人はデイトナのサスに変えるべき

>>143
そうだなー。俺が知ってるだけで5回目くらいだし。
次スレ立てる人、覚えたたらよろｗ

950を超える頃には、みんな忘れるのよ

オイル入れ過ぎた者です。例の百均注射器はなかなか吸引せずに何回もやって、かなり苦労しましたが、なんとかゲージ付近までオイル減らす事が出来ました。
一緒に走っているとレッツ4もオイルが減って喜んでいるようでした。

こんな素人な自分でも簡単に数分で終わるようなメンテナンスってなんかありますかね？

ミラーをタオルで拭く

>>136、>>139
ちょっと調べてみたけど、やっぱりギアオイルみたいだ
どうもありがとう

あと、追加で申し訳ないんだが、
ウェイトローラーを標準の14g×３個から、7g×６個に変更したところ発進時の加速が超もっさりになった
この場合って例えば7gのうち３つを10gにしするよりも標準に戻した方が良いの？

標準のWRが削れて軽くなってたのが原因だったりしてな

悩んだら標準、てか標準からスタート

本当に7gか？

>>141-143
ｱﾘｶﾞ�d　ちょっと入れすぎみたいなんで
コギャルっぽいバイトの子に抜いてもらいます

>>152
店長のオッサンのほうがテクは上だろうから、バイトの子じゃなく店長に抜いてもらえ

アドレスならポケットにタオル入れとくと便利

>>152-153
店長のおっさんよりもオーナーのお爺ちゃんの方が上手だよ。
俺なんて結構すぐに抜いてもらったぜ（照）
やっぱり若い子の方がテクはないけどいいのかな？

>>148です
とりあえず今日ギアオイル交換やってもらったら真っ黒のが出てきたそうなｗ

ＷＲだけど、ちゃんと店で買ったものなので7gのはず
プーリー交換の際、ハイスピードプーリーとか言うのを新しく導入したので、エンジンパワーの伝達具合が変わったのかなぁと予想してみた

>>155
ぶっちゃけ、見るだけならバイトのかわいいお姉ちゃんがいいが、
作業は熟練したおっさんがいい。

ドレンボルトなめられたり、オイル入れすぎとかなったら最悪だしな。

自分が行くバイク屋はおっさん一人だけだ
いつもメンテのコツ聞いてパーツしか買わないひどい客
買い替えるときはお願いするから許してくれおっさん

>>157
オイル入れ過ぎってオレじゃんか！
入れ過ぎたなら注射器で吸えばいい。

ここで一句
失敗したらやり直せえばいい。人生とはそんなもん。

みつを

若い子にナメられるなら本望だろ

>>156
プーリー変えたならＷＲの重さは変えないともっさりになる
…２stの話なら、ＷＲ、ＣＤＩ、強化ベルト、プラグの交換が欲しいが
車種なんだっけ？

やった事はないけど、オイル入れすぎたら・・・

オイル注ぎ口にコンビニのビニール袋
エンジン始動で吹き出させる。

MJを80番にしたらいくらぶっ飛ばしても大丈夫になりました。

たださすがに80は濃すぎて若干パワーが落ちてる模様。

ココは一つ、ボアアップで釣り合いをとりますかね。
何度も抱きついた純正シリンダーは終わってるだろうし。

ｽﾃﾑﾚｰｽ新造しても付かない事が判明しました。
考えが甘かった、シャフト太過ぎ…
シャフト削って、レッツ２用のｽﾃﾑﾚｰｽ使えば行けるけど、これって叩いて抜けるのかなぁ

今日はあきらめて車のオイル交換に並ぶ事にしました

アドレスV50です
毎年１万km乗るのですが
毎年、燃費が1km程度落ちています
途中でベルトだけ替えたけど、変化ありませんでした

駆動系のどの部品を替えれば、燃費が戻るのかな？
ローラー？それとも別の部品？

タイヤ

ストマジのリミッターカット以外ノーマルなんだけど
0発進から加速していって40km/h手前でもたつくのは仕様？そこ過ぎたら普通に加速していくんだが

>>161
車種はヴェルデ後期型
プーリーとベルトは変えたんだけど、CDIとプラグはちょっと自分でやるには手が出し辛い

>>167
プーリーかフェイスが磨耗してるんじゃないかと

>>165
逆に1キロしか落ちないなら御の字でしょ
すべてが消耗劣化してるんだから
ホイールベアリングとかそもそもエンジン内部がさ

>>165
まずはここ数年の健康診断の結果、体重の欄を確認せよ。

>>168-169
チェーン駆動の場合
チェーンの伸びや遊びが燃費にかなり影響するのに
ベルト替えて、燃費良くならなかったので
どれが消耗して燃費に影響するのやら

ウェイトローラーとドライブフェイス(ドリブン？)は？

うちのレッツ�Uは、プラグ、WR、ベルトと変えた。ちなみにWRは三角形ぽくなってた。
燃費が改善したけど、速度のノリがいまいちだったので、再度WR交換時に段付きのでてたドライブフェイスを交換した。
20�q/ｌ台の燃費が今や30�q越えww

>>172
どノーマルの6.1psレッツ2でいつも飛ばしに飛ばして毎回燃費35km/L
信号や渋滞路が多いとか乗る道にも依るから比較してもしょうがないが

速度のノリは現状でいいけど最高速が平地無風で58km/hなんであと5km/hほしい　※私有地です
でも基本的にノーマル派なんでハイスピードプーリー入れるの悩んでるところ
キャブ清掃しなきゃいかんと思ってるんだけどちょっと怖くて手を出してない
WRとベルトはもう削れまくってるだろうなぁ・・・これだけは早く新品にしなきゃ、工具買わにゃ
ドライブフェイス段付きも出てるだろうなあ

>>173
ﾌﾟｰﾘｰ、ﾍﾞﾙﾄ、ｳｪｲﾄ、ﾌﾟﾗｸﾞ、CDI入れて通勤快適
燃費落ちるけど気にしない方向で

俺は工具の前にサービスマニュアルとパーツリストを買わねば
以前買ったけど引越しして行方不明・・・どうやら処分したらしい

満タン500円の原チャの燃費気にしてもしかたないっしょ！
いかに渋滞にはまらず快適にぶっ飛ばせるかに尽きるよ。

ハイオクリッター2.5kmの雨車に乗ってると細かいことはどうでもよくなるぜ！

俺は通学に使っている時は原付の燃費気にしてたな。
お金の問題より、リッター20キロ（2stで改造してる上に常時全開だったから悪かった）で
片道10キロだから5リッタータンクで5日持つなとか、給油ペース考える為に。
燃料計無いモデルだったし。

ハイオクリッター3，タンク90L位の車乗ってたこともあるけど、
1万円で満タンにならないのは刺激的だったぞ･･･

>>177
わずかな金ケチって燃料計なしのグレード買う奴が悪い。
あと、燃料警告灯が光ってからでも、しばらくは走る。

そんなにガススタ行くのめんどくさいか？
燃費気にして走るほうが、よっぽどめんどくさいだろ？

>>177
セルフで入れてると85リットル位入れたところで時間切れ？で止まっちゃうんだよねｗ
そして驚きの金額表示。

しかし二週間で空になるという…

始めて乗り出した時はエンブレに違和感があったものだが慣れるとエンブレのがラクだな。
あと後ろに車なんかがいる時にブレーキを握らずに減速出来てしまうから掘られないかと心配になってしまう。

燃料系ないモデルなんてあるのか

まあ燃料系もあんまあてにならないけどな
３０キロ走ってもピクリとも動かなかったり
キー回してピクリとも動かない状態でも２０キロくらい走ったり

>>180
そうそう、後ろの車がちょっと怖いよね
自分はアクセル戻すと同時に軽くブレーキ握って、ブレーキランプをちょいと点けてアピールしてる

>>181
ある
むしろ知らないのが不思議

>>181
レッツ4が出てすぐの頃は、グレードがあり、燃料計などの装備の違いがあったみたい。
価格差にして1〜2万程度の違いだったらしい。
その後、1グレードのみとなり、燃料計は標準となった。


×レッツ4　燃料計なし
http://blog-imgs-49.fc2.com/s/u/z/suzuranbike819/IMG_0198.jpg

○レッツ4　燃料計あり
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/001/789/608/c2bbe2c881.jpg

初めてオイル交換しようと思うんだけど
純正オイルってどのホームセンター行っても売ってなかったわｗ
みんなどこで買ってるの？

ホンダのなんとかってオイル入れたわｗ

>>186
コーナン…2stだが、ヤハマ青缶が安い
２輪館…ちょい高いが揃ってる
他ホームセンター…怪しいメーカーのはやめておこうね

つか、あまりマイナーなホムセンには無さげ

レッツ４にチェーンつけたら雪の中でも走れるかな？(´･ω･`)

そこまでして原付で走るより、車か公共交通機関使った方が良くない？
と、愛知の人間は平和に思いますはい

ですよね。でも郵便局は雪の中チェーンつけて走ってるお・・
やるなぁ(・∀・)

愛知市街地の車のマナーが世紀末すぎて原付どころか車ですらもう走りたくない

ZZがキックじゃないとかからなくなった。
セルを回しても一瞬ｷｭﾙｷｭﾙ鳴った後ウンともスンとも言わなくなる。
しばらく走った後はセルで始動するからセル自体がイカれた訳ではなさそう。
年1万走ってるからバッテリーの充電不足も考えにくいし・・・。
バッテリー寿命？と思い交換したら普通に始動するようになった。
バッテリーって6万ぐらいで終わるもんなのん？
海外製の安いのも売ってたんだが、なんとなく国産品を購入。
1万もしたのは痛かったけど（汗、原1バッテリーは海外の安いので十分だったスかね？

>>193
バッテリーの経年劣化つまるところは寿命だべ

中華は安いけど信頼性が皆無だからソコの重要度で決まる
突然液漏れしても交換すりゃいいや感覚なら中華でも良いがね

バッテリーは消耗品だから6年6万�qは普通というか正常によく持ったほうだと思う
電装系がちゃんとしてる証拠だ

何に使うバッテリーでも”セルは国産一択”と言われてるね
1万円ならいいんじゃね、安心代だ

そうか、普通に寿命か。異常じゃなくてよかった。
まぁちょっと高かったけど、俺が見てるF1中継のスポンサーへのお布施だと自分に言い聞かせてる（汗

年１万ってスゴイな
一般人の車の平均越えてるんじゃないかと思う走行距離。

自分は3年半で7200キロ原付街乗り、
車は３年で25000キロ、

↑北海道民；車の駐車料金5000、原付は駐車代金無料

東京時代は車３万、原付2500円を考えると
恐ろしく安い。食品も安いし美味い。
北海道はいいことだらけ
仕事はねぇ！

>>186
近所のコーナンで純正オイル買ってる。
スズキもホンダも同じ粘度(10W-40)が同じ価格で売っている。
スズキ車なので一応、スズキ純正のエクスターにしてる。

http://2ch-ita.net/upfiles/file8130.jpg

>>197
毎日通勤で使ってる上に休日は関東一円どこへでもZZで出かけてたッスよ。
今は東京から地方に引っ越したけどね
酷使してる割には長持ちしてるよなぁ。

ﾚｯﾂ2Lを中古で買ったんでﾊﾟｰﾂﾘｽﾄをﾎﾟﾁｯたら…
ﾒｰｶｰ廃盤でｷｬﾝｾﾙﾒｰﾙが来たお(TωT)

こないだレッツ4Gのオイル交換自分でやったんですが
何かちょっと漏れてるっぽいです
ネジはちゃんと止めたはずなんですがどういうことなんでしょうか

パッキンに何か噛んでたかな？

http://auction.mobile.yahoo.co.jp/p/auction/page/view?aID=r96529173&ySiD=QjCuUI051Zc.e5hM2csL&guid=ON

>>201
ヤフオクに沢山出品されてるよ^^

レッツ４走行中だけど　音が大きいなあとステップの振動がある
こんなもんかなＴＯＤＡＹの時はどちっも小さかった気がする

音も振動もtodayとあまり変わらんかった気がする。
何回かtodayに乗ったことあるけど。
ボディは少しtodayが大きかった気がする。

でもレッツ4の方があきらかにパワフルだったな。

ただ、無塗装の樹脂部分の色あせがレッツ4の弱点だ。

すみません！なんかかっこいいんで先週レッツ4を買ってずっと乗り回してるんですがもう少しキビキビ走るようにするにはどうチューンアップしたらいいですか？
できれば排気量は変えずにいきたいんですが
問題としてフワフワした乗り心地
上り坂で唸るだけでヨッコラショって感じ
この二点です
よろしくお願いします

上り坂で稔ってなんだ？

あっ すみませんです
エンジンはうるさいけど失速っていうか 他のスクーターに置いてきぼりにされちゃうんです(;_;)

>>208
釣られてみるか
ウエイトローラー１１，５若しくは１１グラム
プーリーボスシム０，５ミリか０，３ミリ（外径２０ミリ、内径１４ミリ）
リアサスはDAYTONAのユニバーサル２８５ミリ

ありがとうございます
真面目だったので嬉しいです！パーツの注文してみます♪

一番いいのは125ccに乗るのが一番だね

>>210
レッツ4は現行4スト50ccの中では、パワーが一番あって、しかも一番軽量だから、坂道とかで
置いていかれるということはないと思うが？

その比較してるのは50ccなの？　50ccだとしても2サイクルとかじゃないの？

確かに一台はそうだけど後二台は4ストなんですよ
やっぱチューンアップしてんですかね？マフラーはちょっと音がデカイくらいでおとなしい感じなんだけど…

>>215
お前なんかこれでも付けて乗ってろカス。
>>http://item.rakuten.co.jp/dim-3/spt-02-01-7010/

>>215
4ストでも規制前とかはパワーあるからな。
レッツ4でも規制前は5.0PS、アドレスV50の規制前は5.2PSあったし。

それが規制後は、重量も増え、4.5PSまでパワーダウンしたからな。

レッツ4やV50のインジェクションユニットや、FIコントローラーも日本製の可能性が高い。

例えば、ディスチャージポンプ式インジェクションユニットは、ミクニ製で、たしか静岡の菊川工場で作ってたと思う。
http://www.mikuni.co.jp/corporate/guide.html


あと、FIコントロールユニットは三菱電機製だが、下請けの夢菱という会社が作っているようだ。
http://yumebishi.co.jp/products/engine_control.html

国産か、どうかは、はっきりわからないが、どうも姫路の工場で作ってるぽい。
http://yumebishi.co.jp/corporate_profile/factory.html

だから何なんだよって話だけどな

>203
ｱﾘｶﾞ�d　パッキン噛ませた記憶ないんでオイル抜いてる最中に落ちて
そのまま没シュートかもｏｒｚ

ところで最近十分くらい走らせたあとエンジンかからなくなることがあるんですが
似たような症状の人いますか

>>212
何年式？
ここ２年のモデルだったらこれで良いんだけど。モデルだったらWRは１０，５グラム
それとこれをすると最高速度と燃費が落ちるから。最高速度は２キロぐらい。
燃費はタイヤの空気圧はメーカー指定より１割ぐらい上げる、
ｆ１，８ｒ２キロぐらい、それとあくまでも一般的な体重の人を前提としている
話ですから

>>218
へーえ
安いのに国産なんてうれしいね
しかも、姫路なんてうちから近いし

まだオイルがゲージより少し多い。大丈夫ですかね？

>>223
この前入れたオイルはフラッシングだと考えて全部抜いて捨てちゃって、
また新しいオイルを今度はちゃんとした量入れれば気分的に爽快！

>>223

テンプレ>>8参照

ファンカバー
http://bbs.kakaku.com/bbs/76103010137/SortID=15166885/

レッツ4は足としての原付としてコスパが一番高い。

安い、不足ない十分な性能。50ccにこれ以上を求めてどうするって感じだな。

スノータイヤ履くか迷う。
ホイールをワンセット買わなくちゃだしね。

>>681
見落としで今更ですけど･･･ＧＩＶIのセミスモークです！
ＭＲＡもあるんですねぇ〜φ(･ω･ )

すみません！　228は誤爆です。

結局、ステムシャフト叩き出すのは自力では無理と判断
色々組んでみたりばらしてみたりして無茶すればZZレース付くんじゃね？と考えました

…下側ステムレース凸の上の部分をサンダーで切削、そのまま組み込んでみたら、すっきりはまってしまった
シャフトもぶれないし、動作もスムーズに…ハンドルロックも作動するし、これで溶接しようと思ってる

当面の問題として、溶接機なんて無い…バッテリー直列溶接機作るしかないか…orz

さて荒らすか

夏に原付デビューして初の冬
くっそ寒い中走るのも楽しいな〜w

ダウンと防寒ズボンと手袋で完全装備すれば何でもない。

余裕があれば、ウインドシールドや、ナックルバイザーとか付ければ完璧だけどな。
http://www1.suzuki.co.jp/motor/uz50dl2/accessories.html

原付乗りになって（パレット）ユニクロに世話になってるわ。
ヒートテックのタイツなんて１回履いたらもう２度と手放せないw

クビにつける防寒着ありますか？
ダウンと防寒ズボンはどこのメーカーのがいいですかね

とりあえずワークマンに行くことをおすすめする

>>235
ttp://www.naps-jp.com/php/y-004.php?id=0000373806
この手のタイプでウエットスーツ素材のを使ってるけど暖かいよ。
ただ、シールドが曇りやすいのと、このナリでコンビニに入ると
明らかに不審者と思われるのが難点だ。

ネックウォーマーはいいぞ、首が寒くない

ネックウォーマーは必需品だな

そうか？ダウンの襟が立ってるから、少々は大丈夫。
顔はフルヘルだし。真冬でも自分は首はあまり寒くない。

それより、足先が寒いのが困る。

一応、防寒ズボン着てるけど、靴は普通の靴だから。
通勤で靴まで履き替えるのめんどくさいしな。

自転車から乗り換えだと特に思うけど、乗ってても体は冷える一方で暖まらないのよねスクーターは

>>240
俺はジェットだから、マスク必須ｗ
靴はねー。コーナンの防寒ブーツ(980円)は結構使える。靴下部と言う弱点が無くなる。
ハンドルカバーくらいには暖かくなる。
だが・・・履き替えは面倒だよなあ。レッグウォーマーくらいにしとく？

冬場はトレッキングシューズ１択だな、ゴアテックスなら最高だが高いから
３９８０円位の安いニューバランスとかでも充分あったかいよ。

レッツ2のチューンについての質問です。

ノーマルでは8gのWRが3個入っていますが、これを7gのものを6個入れたら性能は落ちますか？
（1個の重量は軽くても、6個入れたら総重量で重くなるから）

それとも当初どおり、3個にしておいたほうがいいんでしょうか？

>>244
重くするにしてもなぜ7gx6を選んだの？
WRの与える影響って結構大きくて、総重量がベストから3gほどズレただけで坂道で30も出なくなったりする。
重くする目的自体謎だけど6コ仕様にしたいなら、4g〜辺りじゃないのかい？

・・・というか、純正って8x3なの？

俺のレッツ2（CA1PA-AZ50UX）は14g×3個だ

CA1KAも14*3個

アドレスV50のセンタースタンド交換って
もしかしてマフラー脱着が必要ですか？

今日、昼休みに買出しいってきた…

色々考えて、失敗しても後で戻す事を考えた結果、ろう付けで固定することにした
で、バーナーとか銀ロウとか買い出したら…７ｋぐらい散在してしまった

これはもう傷口が収拾つかなくなってきた
…３AA純正マフラーの穴塞ぎで練習したほうがいいのかなぁ

正直な事を言うと、ヤフオクで部品取りのノーマルパーツ待ったほうがよっぽどマトモになると思う

コンロ用銀テープでいいかと

今年は早めに冬眠させるか
去年は吹雪の中酷い目にあったしｗ
吹雪だと歩いたほうがマシだわ

俺は燃費の良さの方が勝って、前輪スタッドレス、後輪スパイクの〒仕様で頑張るぜ。
宮城だから、たまにどうしようもなく降ったら、諦めて車。

レッツ２ですが冬眠前に特別やっておいたほうがイイ事はありますか？
乗れないのは３・４ヶ月くらいだから、週１で暖気程度にエンジンかければ、
何もしなくても大丈夫でしょうか。

よく聞くのはガソリンはタンクを錆びさせないために満タン保管、バッテリーは上がるから外しておく　とかか

>>255
レッツ4は、プラスチック製の燃料タンクだからサビる事はないが、
レッツ2のタンクはスチール製なのか？

>>253
おれん所の郵便局、スパイクタイヤにチェーンつけて
スーパーカブで雪＆氷アイスバーン走ってやがるｗ
尊敬するわ

>>256
レッツ2のガソリンタンクも樹脂製なので、タンクが錆びることはないわ。
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g102698109

なるほど、そうするとバッテリー保管くらいですかね。
キャブにガソリン入ったままだと云々ってのが気になっていたけど、
数ヶ月くらいじゃ全く問題ないんですねぇ
サンキューです。

やっぱバッテリー外したほうがいいんかな
去年はそのままで問題なかったけど、なんせ新車買ったばかりだったし

車庫があれば２週間に１回くらいでエンジンかけて、ｱｸｾﾙを少し開けるのを数回やればいいけど

車庫ないし、外マイナス１０度行くときはいくから
バッテリー外して冬眠させたお

アドレスV50G･2007年式･17000km･
この程度で値段付くかな？

ｽﾃﾑﾚｰｽろう付け完了…今一つ上手く出来ないのは諦めた
気休めに瞬間接着剤盛ってからシリコンシーラントで綺麗に盛り付けといた

サスオイル交換したら組み付けだが、グリップヒーター欲しくなったから今日はここまで

CA1KAなんですけど、ﾊﾞｯﾃﾘｰ外して外装を剥がして掃除(ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ&ﾃｰﾙも分解)、元に戻しただけなのにﾒｲﾝｽｲｯﾁをONにしてもｵｲﾙ警告灯も光らず何も反応がありません。
ちなみにﾒｯﾄｲﾝの中のﾗﾝﾌﾟは点いてます。
何が原因なんだろう…？
あと、ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟの配線の近くにｷﾞﾎﾞｼ端子2本がﾃｰﾌﾟでまとまってたけど何の線ですかね？

キーシリンダーのハンダ部分が外れたとかはどう？
俺も外れてた
ギボシはテールランプじゃないかな？配線たどってみたら？

ZZ用ハイマウントストップランプも付けられる配線じゃないの？
ハーネスが兼用だったらありえるね。

>>265
>>266

アドバイスありがとうございます。
時間がなくてそのまま外装取り付けて終わらせたので、後日また見てみます。

オイル入れ過ぎた
100均のミニサイズの灯油チューチュー吸う奴でなんとかなったわ

オイル交換で入れすぎとかよくみるけど…
規定値いっぱいまで入れようとするからそうなる
規定値ギリギリにチョイ足すで良くないのかなぁ

>>269
規定値の上限の方が
オイル寿命や冷却性能が上だと思う
アドレスV50だと、ゲージの上と下で量が2割以上違ったかと

ゲージの下に合わすバイク屋がいたら、セコイ店だなと
メーターが動き出す寸前までしか、ガソリン入れないバイク屋とか

じゃあ上限近くなったらチョコチョコ足すしかないね
規定値が700なら600ぐらい入れて、ゲージ見て、入れて…
ってのはどこかに書いてあった気がします

フロントサスのオイル交換したら、腐ってたみたい
なんか黒くて臭くてめげそうだった…
油面調節すっ飛ばしてフロント組あげて
ヒャッハーしたけど、ﾌﾞﾚｰｷｵｲﾙ入れてなかった怖かった

カウルの一部を付け忘れた…前輪一式外さないとはめれない場所とか面倒
…一部切り込み入れてはめるかorz

ZZサイドスタンド取り付けてみた…小加工必要だったが長さ丁度よかった
ケツアゲキットも無駄にならずにすみましたｗ

もっとよく探せば、レッツ２用ロングタイプとかあったのかなぁ
あとはグリップヒーター届いたら、取り付けつつカウルつけて完了予定

日記ならtwitterかどっかでやってくれよ

ブログに書いたら需要(アクセス)あるだろうな

レッツ４のメットインに入るジェットヘルメットを探してます。
アライのS-70は入りますかね？
他の会社のでもいいので、メットインに入るジェットヘル使ってるという方は教えてください

>>276
ノーブランドの3つ使ったが、どれも挿入ったよ。バブルシールドでも可動式なら問題無かった。
固定式バブルだと保証できないけど。
シールドが4時方向に来る様に収めないといけないけどね。
4ストのせいか、昔の原付に比べると浅くて狭くて困るよなあ。

>>277
ありがとうございます。底が浅いんで全然入らないんですよね・・・

外付けのヘルメットホルダーごと盗まれたことあるんで、どうしてもメットインに入れたいんです。

レッツ４だと横に倒すと入るんじゃね？
確か横が正しい入れ方だと思った

パレットだけど、コーナンのXLサイズのフルフェでも横に入れたら入ったけどな。
カミさんのOGKのジェットヘルメットなんか余裕。

●大日本帝國陸軍
http://www.youtube.com/watch?v=lmErWkD4RrM

●大日本帝國海軍
http://www.youtube.com/watch?v=MRmUxH0bWO0


加藤隼戦闘隊
http://www.youtube.com/watch?v=MS12isLjS5w

決戦の大空へ
http://www.youtube.com/watch?v=0_f_Pb9yvDM

>>278-279
そうそう、横に倒すのよ。だから4時方向とか言ったんだけどね、俺も。
コレを知らないとほとんど入らないんじゃないかなｗ

公式サイトの写真も横入れだよ

セピアのキックカバー及びキックペダルって年式で違いはありますか？
当方CA1HCですが、どの型のやつが互換性無い等ありましたら教えていただきたいです

>>278
givi公式HP
http://givi-jp.com/products/case/
鍵付きで、買い物にも重宝で、もう手放せません

前期ヴェルデのキャブなんですが、チョークの配線って黄色い一本線がくっついてるのですか？

それとも黒い樹脂カバーがついた二本線のやつでしょうか。

どっちかがチョークだとしたらもう片方はなんでしょい？？

>>286
ヴェルデも同じだと思うけど黒い樹脂カバーがついた二本線がチョーク（PTCヒーター）で
その黄色い一本線はキャブヒーターでエンジン掛けてから冷間時に発熱してアイシングを
防ぐヤツだと思うよ

あざっす！

キャブヒーターなんて機能があるんですか…

レッツ2もそうだけど、キャブヒーターって付いてるやつと、付いてないやつがあるって聞いたけど、
寒冷地用とか、年式で違うの？

雪がうっすら積もっているのですが
これは路地を低速走行ならいけますかね・・・・
明日の朝通勤どどどどどうしよう・・・

>>290
夏タイヤのままならスライドしたら延々止まらないよ。
ピン付きならスライドしても踏ん張るからオフロードのノリでいけるけど。

寒いとネンピそんなに悪くなるんかなー
リッター５０行くと思ったら全然だ

新車でレッツ4買ったんですが、バイク屋初回のオイル交換は1万キロ走ったら来てねって言われました。
でも調べたら新車は3000キロで交換した方が良いとも書いてあって、現在結局4000キロ走ってます。

1万キロまで交換無しで大丈夫でしょうか・・・？オイル交換しなかった場合って、運転中急にエンジンが止まるとかなるんでしょうか

>>290
２０ｃｍくらい都内に積もった時にレッツ２乗ったけど
雪があるところのほうが進めるし真っ直ぐ走れる。
車が踏み固めた所は滑るしハンドルきっても真っ直ぐ進むしで怖い。

>>293
釣りか？1000kだろ

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3711542.jpg

危ないし寒いしで、雪降り出したら乗るのやめたほうがいいよ
どうせこれから歩くことになるんだし、早めに足ならしたほうが
去年、吹雪の中乗ってえらいめにあったｗ　歩いたほうがマシだけどバイク置いてもいけないし

>>293
お前の聞き間違いだわ。初回は1ヶ月もしくは1000kmまでに交換だ。以後、半年or3000kmごとだ。

3000kmでも遅いくらいで、オイル消費で減る場合もあるから、初回4000km無交換だとヤバイ状況かも。

あと、エンジンが止まるまでいったら、そこで終わり。エンジンの内部がギタギタで焼きついて、
買い替えた方が安いくらい。

オイル交換(しかも1L程度）なんて安いから早すぎるくらいでも損はしない。

>>298
まじですか・・・明日バイク屋に持っていきます・・・

いやいや、初回は1000ｋｍであってるけど又は1ヶ月はないないｗ
いくら走らなくてもオイルは劣化するとはいえ、そんなすぐダメにならない
乗らなくても初回はせいぜい半年くらいじゃね？

初めからなんという酷使っぷり…御愁傷様

一ヶ月点検とごっちゃになってるだけじゃね

とりあえず新車から4000kmオイル無交換はヤバイな

3000kmごとは、何も問題ない状態での距離だから。

冬季の短距離繰り返しで、乳化やガソリン希釈で、オイル量が増えてる場合は、もっと早く交換しないとダメ。

あとは、全開ばかりする人で、オイル消費してる人は3000kmまでにオイルが、ほとんどない状態になってたり、
危険な場合があるので、こまめに残量チェック。

基本的なことだけど、以外に知らなかったり、忘れたりする人が多いので。

レッツ4　エンジンオイル乳化、希釈
http://blog.goo-net.com/takaishi/archive/344


空冷だけでなく、水冷(JOG)でも起こる
http://nirindo2026.blog.fc2.com/blog-entry-102.html

>>291　>>294 >>297
ありがとうございます　チャリンコでも３０分早く出ればいいだけなので
無用な事故リスクは取るのやめることにします・・・ありがとうございました。

>>297
やっぱ雪の中はキツイ？
いつか岩手住み予定だが冬は車が無難か

>>306
去年の秋にはじめてスクーターなるものを乗り出した、新潟県人
うっすら積もってるくらいなら、曲がる時両足出しながら気をつければ何とかなるが・・・
真っ直ぐは問題なかった、吹雪で一番怖いのがジェットシールドに雪がついて前が見えなくなるｗ

今日の朝方の話なんだが、雪がチラチラ降る中を走ってたんだけど、
信号待ちの度にエンストするわ、アクセル戻しても加速が止まらないと思ったらフルスロットルで時速10キロしかスピード出なくなるわで散々な目に合ったんだけど、これはもう寿命？

まず最初は車種ぐらい書こうよ

センスプ

>>308
久しぶりに乗った？
よく分からんがアイシングじゃね？

車種失念していた申し訳ない
種類はヴェルデ後期型で、ちょっと前にWRの件で質問させてもらった者です

原付にはほとんど毎日乗ってる
距離は日によって変わるけれど、10〜60km程

ﾊﾟﾜﾌｨﾙでｾｯﾃｨﾝｸﾞが合ってなかったり、雨の日で出る症状に似てるね。

ところで、CA1KAの純正部品の見積り出してもらったけどまだﾒｰｶｰ在庫結構あるね。助かるわぁ。
現状渡しで買ったけどﾀﾞﾒな子ほど可愛いというか、愛着が湧くよ。
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙとﾊﾟｰﾂﾘｽﾄ手に入れて良かった＼(^o^)／

アイシングならキャブを触ってみると凍るくらい冷たいから試してみたら
キャブヒーターが故障したとか

>>312
毎日乗ってて小雪程度でアイシングってのも妙だなぁ
ヴェルデは古いとはいえそんな柔じゃない
キャブのゴムパイプがどこか裂けてるとか、そういう壊れてるからの不調と予想

くそっ、6万キロZZ、イグニッションケーブル断線の次はスピードメーターがピクリとも動かなくなったｗｗｗ
この辺バラした事ないので仕組みをよく知らないのだけど、断線とかかなぁ・・・

メーターギヤが汚れで回転してないだけじゃないの？

メーターパネルの裏のケーブルが抜けただけかもよ？

嫁のヴェルデが坂道を爆走した後抱きつきを起こしたらしい。
アイドリングは全く問題ないけどアクセルあけると失火した感じで全然吹けなくなっちゃった。
あけてみるとスカート部が縦にガリガリ。

こんなんでもアイドリングは全然問題ないのね。

>>319
ノーマル？　オイルは純正？　まさかオイル切らしたとか？
ノーマルで普通に乗ってたら、粗悪なオイルでない限りなかなか焼きつかないと思うけどなあ。

すみません、質問です。
３ヶ月ほど前に新車でアドレスＶ５０を買いました。
しかし、先日の雪でスリップしてしまい、右のミラーがゆるく？なってしまいました。
一度ミラーをとって固定できるとこまで回すと、でたらめな方向を向いてしまいミラーとして機能しないような状態です。

買った店に持っていったほうがよいでしょうか。その場合、いくらくらい料金かかりますかね？

>>321
固定方向は自由に決められます
ミラーのネジ部分の少し上を見てみてください、クルクル回りますよね、これで固定するわけです
ある程度までミラーをバイクにねじこんでいって、自分の好きな角度のところで止めて、クルクル動くところだけをねじこんでいって固定して終了です

ええっと、じゃあ根元だけぐるぐる回せばいいんですかね

そうそう、最後の最後に根元だけグルグル回してがっちり固定

>>319
嫁
抱きつき
スカート
ガリガリ…


ふうっ…

>>320
オイルは切れてはいなかったけどKasuトロールの一番やすい奴っす。

あわててスズキ純正に入れ替えたけど、もうあふたーふぇすてぃぼーでした。
もうMAX５キロ位しかでないｗ


どうせならとヤフオクでDRAG…おっと誰か来たようだ。

>>323
手で回しても意味ない。ある程度固くしめないと。モンキーレンチは必須。

>>326
俺なんか六甲山を何度も登ったことあるけど、何ともないけどな。
富士山とかエベレストでも登ったの？
それとも嫁が100kg以上あるとか？

３２３です
買った店が無料でねじ締めしてくれるみたいなので、明日そこに行くつもりです
ありがとうございました

そろそろ買い換えようかと思うんだけど
１０年前の２万キロ超の中古って下取りで金になる？

問題なく走るけど最高速度は４６キロぐらいなんだけど・・・

>>329
5000円になればいい方。

ありがとｗ

やっぱそんなもんかぁ〜。
処分費取られないだけ有難いと思うべきなのかね？ｗ

ZZなのですが、乗り初めて5分くらいして、時速30kmくらいで走行時に
アクセルスロットの開け具合は一定なのに、急にエンジンが吹き上がっ
て、その後10秒くらいで普通に戻りました。 音が大きくなっただけで、
急に進むということはありません。その後は距離で20kmくらい走って
帰ったのですが、いつもと同じ感じでした。（始動などは冬場でもセルで
１発でかかります）

買ってから7年で4万kmくらい走っているのですが、そろそろ新しいのに
乗り換えの時期でしょうか？ 定期的なメンテナンスには行っていません。
交換したのは、前後のタイヤ、プラグ（１年に１回）、バッテリー（2年に１回）、
ランプ、ウインカーのリレーくらいです。

クラッチ滑ったんじゃね
開けて見てみれば
擦り減って交換時期かオイルまみれか

>>329
4ストで首都圏なら買うよー

最高速４６ってそれは問題だろ

チョイノリなら極上なんだけどなｗ

お前ら二輪の免許ないの だっせぇwww

>>334
10年前にレッツ4はなかった

二輪免許とる暇と金がない貧乏人だからひがんでやる
…まぁ、おかげさまで原付楽しいですがね

汎用ナックルガード付けるつもりだけど、どうなんでしょうか？
この時期の冷たさが多少は改善出来るといいなぁ

つうか原チャリ買う金あるなら
もうちと金貯めて 小型AT取ってアドレスのればええやん
30規制 二段階みたいな かなりの足枷つきでバイク乗るとか
どこまで情弱 & 頭弱いんだよwww

大学どこ？

>>340
せめて大型取れって言ったほうが・・・・・・・・
コンビニとか近所の買物用に原付持ってる人もいるんだからさ。

車の免許持ってても10万以上掛かるんでしょ？
地元でしか原付走らせないし二段階のルート避けるコース知り尽くしてるからなぁ〜・・・・

仮に捕まって3000円の罰金取られて違反講習受けても割に割に合わんな〜
警察の待ち伏せコースも知り尽くしてるし５年に一回捕まるかどうかだし

>>334
4ストだけどやめといた方がいいなｗ
ヤフオクみたいに騙すようなことは出来んわｗ

てかまだ８年ぐらいだったか・・・

>>342
痩せ我慢乙 お前のバイク 金属バットで叩き壊したい
で、お前がどんな顔するか見てみたいわwww

>>344
とりあえず、お前の顔が原形をとどめないくらいにボコボコになると思うよ

バイク壊すのｲｸﾅｲ！だめぜったい

駅までの通勤の足なので
50cc未満じゃないと停める場所なんて皆無な都内

>>344
何乗ってるんですか？125ｃｃ？
渋滞や交通量の多い場所でスピード違反取り締まりは見たことないし
二段階右折さえ注意すれば、通勤では同じ小型スクーターと変わらないと思いますが。

おまえら・・相手すんなよ・・

痩せ我慢てｗｗｗｗｗ
糞ワロタｗｗ

論理的な反論も出来ずに中身のない負け犬の遠吠えほど醜いものはないなｗ

　　　/二__,--、r'"___、　ヾト、.ヽ
レ'"~,-,、　!　　! ' '"￣ .ノ＼ヾ:、
K/ー'~^~_/　 ヽミ:ー‐‐'"　　ヽ　i
!〉ー―'"( o　⊂! ' ヽ　　∪　Y」_　　 ／
i　∪　　,.:::二二ニ:::.、. 　 　　　l 、...　|　　　
!　　　 :r'エ┴┴'ーダ　∪　　　!　!l＜　　痩せ我慢乙 お前のバイク 金属バットで叩き壊したい(キリッ
.i、　 .　 ヾ=、＿_.／　　　　　　ト=.　　　　　
ヽ　、∪　　　―　.ノ　　　　　.,! 　　　＼

どう考えても二種の法が生活捗るのに それを捨てた
頭弱い子が 「論理的」なんて日本語口にしてんじゃねえよwww

>>348
お前 原チャリは追い越し車線走れないの知って
るか？
お前がそういう考えになるのは 原チャリしか
乗ったことないからだって事 社会人にもなって
分からないとか どんだけ自分を客観視出来てないんだよwww

下等動物乙wwwwwwww

　　　　　　　　　　 ／￣＼
　　　　　　　　　　 |　＾o＾ |
　　　　　　　　　　 ＼＿／
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　　　　　　　　　　　＠＠＠＠＠＠＠＠
　　　　　　　　　　＠＠＠＠＠＠＠＠＠　　
　　　　　　　　　＠＠::::::::,:■■ ＠＠＠
　　　　　　 　　@■■:,::::::（О）---　＠＠ 　　
　　　　（（　　 @-（О）::::::::::⌒　 　　　　@　　　　　　　頭弱い子が 「論理的」なんて日本語口にしてんじゃねえよwww(キリッ
　　　　　　　　|　 ⌒（_人__）　　 　　　　ノ　| |　
　　　　　　　　ヽ 　 　）vvノ:　　　　　　/　ノノ
　　　　 　　　　 ヽ　（__ン　　　　　　 人
　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　＼

　 　　 　　 　 ／::::)(:::)(:::::::::::)(::::::＾::::::::::＼
　　　　 　(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::　::::::::::＼
　　　　　/::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::）
　　　　　（::::::::::/　　）:::ノ::::ノ　) ソ　ヾ::::::::::::丶::::ヽ
　　　　（:::::::::/　彡　　ノ　　　ノ　　::　彡:/))　::::::::::）
　　　（::::::::::/彡彡彡彡彡　　　ミミミミミミミ :::::::::::）
　　　（　::::::://￣￣￣￣ヽ===/￣￣￣￣ヽ |:::::::::）
　　　 　| =ロ 　　-=・=- 　‖　‖　-=・=-　　 ロ===
　　 　　|:/ ‖　　　　／　/ノ　 ヽ ＼　　　 　‖ ヽ|ヽ 　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 　 　|/　 ヽ｀======/　.⌒　｀ ========ノ. 　 ..| | 　　　　／
　　 　.（　。 ・：・‘。c　.（●　　●）　；”・u。*@・：、‘）ノ 　／　　お前 原チャリは追い越し車線走れないの知ってるか？(ドヤッ
　　　（ 。；・０”*・o； ／ :::::l l::: ::: ＼　：。・；％：・。o ） ＜　　　お前がそういう考えになるのは 原チャリしか乗ったことないからだって事 社会人にもなって
　　 　（； 8@ ・。：／／￣￣￣￣＼:＼.”・：。；・’０.） 　　＼　　分からないとか どんだけ自分を客観視出来てないんだよww(改行ドヤッ
　　　.＼。・：％,: ）::::|.　￣￣￣￣ 　| ::::（:　o`*：ｃ ／.. 　　　　　
　　　　＼ :::　o :::::::::＼＿＿＿＿／　　::::::::::　 　／　　　　　　　　　下等動物乙wwwwwwww(キリキリッ
　　　　　　(ヽ 　ヽ:::: _-　::::: ⌒::　::::::::　-_ 　　　ノ
　　 　　　　＼丶＼_::＿:::::＿::::　:::::＿／::::　　／
　　　　　 　 | ＼　＼　:::::::::::　:::::::::: ::: ::_＿／ ｜
　　　￣￣＼　丶　￣￣￣￣￣￣￣ 　　　／￣￣

　　　　　　　　彡川三三三ﾐ
　　　　　　　川川 ::::::⌒　⌒ヽ
　　　　　　川川::::::::ー◎-◎-）
　　　　　 川（６|::::::::　　（ 。。））　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　 .＿川川;;;::∴　ノ　 ３　 ﾉ　　＜　　どこまで情弱 & 頭弱いんだよwww
　　／;;;:::::::::::::::＼＿;;;;;;;;;;;;;;;;ノ　　　　＼　　　大学どこ？　
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　　 　, v、ヘM 'リ"ノンミ/ソMｖ、
　　　ソVvミ ヘ/Wｖ彡vV/ ミ∠ミ::
　　ミミ　　 　　　　　　　　　　　ミ:::　　
　 ミ　 　 二__, --、r'"___、　ヾ　ト、::ヽ 　　　　
　 ミレ'"~ ,-,、　!　　! ' '"￣ .ノ　＼ヾ:、　　　　
　　K/ー'~ ^~_/　 ヽミ:ー‐‐'"　　　ヽ　i.　　　　
　!〉　ー― '"( o　⊂! ' ヽ　　　∪ 　 Y　　　　　　どんだけ自分を客観視出来てないんだよwww(ブーメランドヤ〜〜〜〜〜ッ
　i　　∪ 　,.:: :二Ｕニ:::.、.　　　　　　 l　i　　　　
　.!　　　 　 :r' エ┴┴'ーダ　∪　　　 !Kl 　　　
　.i、　 .　　 ヾ=、＿_.／　　　　　　　 ト=　　　　　　　　
　 ヽ.　:、∪　゛　- ―-　　　　,;　∪　,! 　　　　
　　＼. 　:.　　　　 　　　　　.:　　　 ノ 　　　　　　
　　　ヽ 　ヽ.　　　　 　　　.　　　 .イ 　　　　
.　　　 ｀i、　　、::..　 　　　　...:::ノ

ブラジャー欲しいわ

　　　　　　　　彡川三三三ﾐ
　　　　　　　川川 ::::::⌒　⌒ヽ
　　　　　　川川::::::::ー◎-◎-）
　　　　　 川（６|::::::::　　（ 。。））　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　 .＿川川;;;::∴　ノ　 ３　 ﾉ　　＜　　ブラジャー欲しいわ
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なんか荒れてるな…
まぁ、原付以上の免許があるに越した事はないが、取りに行く暇がないからしょうがない
小型ATとか中型とか暇がある若いうちに取るべきだと思うよ本当…

で、ナックルガードの使い心地に誰も触れないのは何故？
ちなみに、ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰはいざというときに怖い気がする。

駅までの足だしなあ。

　||￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣||
　|| ○荒らしは放置が一番キライ。荒らしは常に誰かの反応を待っています。
　|| ○重複スレには誘導リンクを貼って放置。ウザイと思ったらそのまま放置。
　|| ○放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
　||　　ノセられてレスしたらその時点であなたの負け。
　|| ○反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。荒らしにエサを
　||　　与えないで下さい。 　　　　　　　　　　　　　　　　 Λ_Λ
　|| ○枯死するまで孤独に暴れさせておいて　　 ＼　(ﾟーﾟ*)　ｷﾎﾝ。
　||　　ゴミが溜まったら削除が一番です。　　　　　 　⊂⊂ |
　||＿＿＿ ∧ ∧＿＿∧ ∧＿＿　∧ ∧＿　　　　　 |￣￣￣￣|
　　　　　　(　 ∧ ∧__ (　　 ∧ ∧__(　　 ∧ ∧　　　　￣￣￣
　　　　〜（＿(　　∧ ∧＿ (　 ∧ ∧＿ (　　∧ ∧ 　は〜い、先生。
　　　　　　〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)
　　　　　　　　〜（＿__ﾉ　　〜（＿__ﾉ 　　〜（＿__ﾉ

一般道に追い越し車線って・・・ぷ

まあ白バイ隊員ですら原付やミニカーの交通ルール理解してないのいるからな。
三車線の一番右走ってたら止められたし
ジャイロ青ナンでノーヘルで止められたし
あいつらたぶん車以外の交通ルールちゃんと勉強してない。
切符切られたくないなら白バイ隊員以上の知識武装しておくことだな。

　 　　 　　 　 ／::::)(:::)(:::::::::::)(::::::＾::::::::::＼
　　　　 　(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::　::::::::::＼
　　　　　/::::::::::/ノ::::::::ノ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ:::::::::::::::）
　　　　　（::::::::::/　　）:::ノ::::ノ　) ソ　ヾ::::::::::::丶::::ヽ
　　　　（:::::::::/　彡　　ノ　　　ノ　　::　彡:/))　::::::::::）
　　　（::::::::::/彡彡彡彡彡　　　ミミミミミミミ :::::::::::）
　　　（　::::::://￣￣￣￣ヽ===/￣￣￣￣ヽ |:::::::::）
　　　 　| =ロ 　　-=・=- 　‖　‖　-=・=-　　 ロ===
　　 　　|:/ ‖　　　　／　/ノ　 ヽ ＼　　　 　‖ ヽ|ヽ 　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 　 　|/　 ヽ｀======/　.⌒　｀ ========ノ. 　 ..| | 　　　　／
　　 　.（　。 ・：・‘。c　.（●　　●）　；”・u。*@・：、‘）ノ 　／　　お前 原チャリは追い越し車線走れないの知ってるか？(ドヤッ
　　　（ 。；・０”*・o； ／ :::::l l::: ::: ＼　：。・；％：・。o ） ＜　　　お前がそういう考えになるのは 原チャリしか乗ったことないからだって事 社会人にもなって
　　 　（； 8@ ・。：／／￣￣￣￣＼:＼.”・：。；・’０.） 　　＼　　分からないとか どんだけ自分を客観視出来てないんだよww(改行ドヤッ
　　　.＼。・：％,: ）::::|.　￣￣￣￣ 　| ::::（:　o`*：ｃ ／.. 　　　　　
　　　　＼ :::　o :::::::::＼＿＿＿＿／　　::::::::::　 　／　　　　　　　　　下等動物乙wwwwwwww(キリキリッ
　　　　　　(ヽ 　ヽ:::: _-　::::: ⌒::　::::::::　-_ 　　　ノ
　　 　　　　＼丶＼_::＿:::::＿::::　:::::＿／::::　　／
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　　　￣￣＼　丶　￣￣￣￣￣￣￣ 　　　／￣￣

　||￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣||
　|| ○荒らしは放置が一番キライ。荒らしは常に誰かの反応を待っています。
　|| ○重複スレには誘導リンクを貼って放置。ウザイと思ったらそのまま放置。
　|| ○放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
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　|| ○反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。荒らしにエサを
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　　　　　　(　 ∧ ∧__ (　　 ∧ ∧__(　　 ∧ ∧　　　　￣￣￣
　　　　〜（＿(　　∧ ∧＿ (　 ∧ ∧＿ (　　∧ ∧ 　は〜い、先生。
　　　　　　〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)
　　　　　　　　〜（＿__ﾉ　　〜（＿__ﾉ 　　〜（＿__ﾉ

レッツ4新車で購入して、恐る恐る環七運転して帰ってきたら
家まであと３００ｍのとこでこけていきなりの傷物＆手を打撲したorz

なぜこけた・・・

最後の最後で失敗するって神話とか物語でよく出てくるよね

>>367
どんまい

>>368-370
ありがと
信号待ちから発進するときに滑ったのかこけました
あまり傷とか気にしないほうだから傷はいいけど、運転怖くなったわ

>>371
怖くなっても構わないけど、何でそうなったか分析しないと
路面の状況とかアクセルの開け方とかね。
最初から誰だって上手いわけじゃないし

新車のタイヤが滑りやすいからじゃねえの？

レッツ4のパワーなら普通は、発進で滑ることは絶対ありえない。
もちろん、凍結してない路面の場合だが。
雨で濡れてるマンホールも危険だが、レッツ4のパワーでホイールスピンするかな？

雪が降ってたとか、路面が凍結してたとか、そんなんじゃないの？

アドレスV50（4st）を買うつもりなんだけど、エンジンオイルの交換って
自分で出来ますか？

はい

オイル交換と、プラグ交換、電球交換、タイヤの空気入れくらいは
自分で出来るようにならないとダメかな。
プラグ交換って、ある程度適当に取り付けて大丈夫？
なんか説明みてると、何分の１回してとかえらい難しく書いてある
んだけど、ショップの人の取り付け見てると、そこまで厳密にやって
るとは思えない…

トルクレンチ使うったって校正してんのかって話だからね
ある程度神経質になれば良いのでないかい？

それでダメでも、精々致命傷ですむだろうし

・回しすぎてネジ穴潰したら部品代けっこう高い
・緩いと中の圧縮空気が漏れる
・プラグに着いてるワッシャーを軽く潰すことでスキマを埋めてる

ってのが頭に入ってたら良いと思うよ。

「ネンオシャチエブクトウバシメ」は日々の点検項目だから簡単なのは調整交換できるといいよ
燃料、オイル、車輪、チェーン、ブレーキ、クラッチ、灯火、バッテリー、ボルトネジなどの締め

>>ネンオシャチエブクトウバシメ
これもうちょっと良い奴なかったんか、語呂悪すぎんだろ
それとも、何か隠された意味とかあるの？

シートカバーも買おうかな。
何年か乗ってるとシートが破けて、黄色いスポンジが出てる
原付とかたまに見るよね。それで黒いガムテープで貼ったり
してて見苦しいんだけど、そういうの防止のために。
シートカバーかけてる人いる？

>>373
俺もこの前やらかしたわ
駆動ユニットを新品に交換して何時もの調子で曲がったらリアがずるっと

>>381
そう教わったんだもの・・・(´･ω･`)
バイク雑誌だったか教習所だったか忘れた

>>382
張り替えた方が使い勝手が良いよ
原付なら5千円くらいだし

>>385
ありがとう。
確かにシワとか気になりそうですね。

>>384
ごめんごめん、私も教習所でそう習ったけど、何か特別な意味とかがあるのかなと思った次第ですよ

>>371
雪国or沖縄人なら納得するがｗ

嫁の原付なおった。

いやーすごいね、件のキットは。
急坂もぐいぐいのぼる。

みなさんってバイクに話し掛けたりしますか？
あとオレは運転上手いなと走行中に自負しますか？

「今日なんかいいな！」とか調子悪い時は「おいっどうしただ！」とか無意識に言ったりする
運転上手い人ならこのコーナーもっとうまく曲がれるんだろうな〜とかは思う

よっぽどネタないんだな

中古屋で薔薇を買ったら、タイヤが前後とも当時のままだった。生産時期「205」だから1985年20週か？
当然このままでは危ないので交換するんだけど、締付トルクが分からない…　誰か知らない？
中古屋も整備書が無いらしく分からないと。ちなみにフロントは12mmと14mmのナット、リアは22mm。まだ外してない。
それとも、ナットにマーキングしてから一旦緩めて、トルクレンチで元の位置に戻るまで数値変えながら締めれば判明するかな？

締めすぎはよくないが、そこまでシビアなトルク管理する必要はないだろう。
素人ならその具合がわからないかもしれないが。

しいて言えばフロント5キロ(14mmのナット側を締める)　リア8キロくらいが一般的と思うが。

あげ

オレは少し前にオイルを入れ過ぎたバカだが。

当初、母親が買ってきた百均の注射器で何回かに分けてムリやりやって少しは減らしたがオイルはまだ多い状態で最近まで走ってた。

今日、ようやく百均で上にあった小さい灯油用のスポイトを見つけ適量にようやく調整出来た。

そうしたら走りが軽くなった。

出足が全然違うのな！！

ごめんよ、バイクさん！

Let'sII STDのプラグについての質問です。
社外CDIに変えたのに、全然最高速が延びません。
説明書では#8を推奨していますが、プラグを
8番やイリジウムに変えたら早くなるのでしょうか？

プーリー換えなきゃ最高速はのびないよ。
プラグ換えて、エンジンの掛かりが悪くなったのでキャブ調整したな。

駐車場から出て曲がるときにポケットのペットボトルが落ちそうになって直したら
路肩に突っ込んでコケてしまった・・・４ヶ月目にしてついに初コケ・・・
ズボンとヒートテックは破れるし血出るし・・バイクのほうはまだ見ていない・・

オレは一回もコケた事ないな。

てか
昨日、スーパーの駐車場に停めてて帰ろうとしたら、たまたま隣のバイクの持ち主が来て高校生らしき計三人だったんだがオレが発進しようとした時に一人が後ろからレッツ4か〜とボソっと発した。
舐められてる気がしてドツキたくなった。
オレって短気？

はい

>>400
その高校生は何のバイク乗ってたの？3人ともバイク持ってたの？
どうでもいい事だけど気になったもんで。

>>397
CDI変える前の時点で最高速はどれくらい出ていた？
2stだからCDI変更でとりあえず悪くても65ぐらいは出ていいのかも知れないけど駆動系とかの部品がヘタってたらどっちにしろで変化なかったりする
プラグは現状何番なのかも重要

>>400
GAGに乗り換えろよ。
高校生とか女の子に人気だぞ。
女の子は「何あれ？かわいい」とか言う時あるし。

女子校生
「GAGだって。何それダサイ。GAGは顔だけにしとけよって感じだよねｗ
かわいいとか言われると思ってんのかな？マジキモイ。チョーキモイんですけどｗ」

女子中学生
「GAGだって。ふつうNSR買うじゃん。4st遅くて乗ってらんないでしょｗ
鈴菌とか自分で言ってんのかな？マジ笑える。チョーきｍ・・・



　　　　　　ﾚｯﾂ4ﾎｽｨ…
　　 ＜⌒／ヽ-､ _＿_　
　／＜_/＿＿＿＿／

レッツ4なんて買いやすい値段じゃないか
近所の店新品で10万切ってるよ

中高生には10万くらいでも高いだろ

安い

安いわけがないだろ、学生のバイトで10万稼ぐって大変だぞ
小遣いなんて月1万もらってればいいほうだろうし、この不景気

>>410
夏休みだけで３０万超えたけど？

一瞬、短気になったオレだが。
幸い命拾いした高校生らしきヤツらは一人だけが原付のようで少し改造したような原付だった。
その一人がレッツ4がうらやましかったのか思わず『レッツ4か〜』と言ってしまったんだろう。

まあ、レッツ4はコスパの高い名車だから仕方ないが。

もしアホボケとかなら黙っちゃいないが相手を見て言って欲しい。
オレはオッサンだがケンカだけは強いのに。
本当、ゆとりはある意味怖い。

レッツ４はデザインがよくないからな
レッツ６に期待するか

>>413
確かにデザインはイマイチではあるが自分の愛車はカワイイもんだよ。

てか、みんなに自分に忠告！

運転中はもちろん、普段も短気は起こすなよ！

俺も昔、高1の頃に学校に内緒で原付免許とった。金もたいしてかからず1日で取れるし。
バイトは勉強の為に、高2ぐらいで辞めたので原付買うのもやっとだった。

就職組は自動二輪の免許取って、400とかのバイク買ってる奴もいたが、進学組は免許も何もないか、
原付を持ってるのもめずらしいくらいだった。

就職組でも親に余裕のない奴は、バイクなんてなかったな。自力で中古の原付買った奴はいたが。
そいつは学費の一部もバイト代で払って、家に金入れてる偉い奴だった。

まあ、親が金もちの奴は、バイク買ってもらってたりしてたけど。

ま、自分も大学は入ってからはバイト代で250買った。
理系の大学行った奴は、バイトにあまり行けなかったので原付とかの奴もいたが。

>>411
毎日が夏休みの君は別だよ

>>394
遅れたけど、返答ありがとう。　とりあえずタイヤ外してみた。

ところで、ブレーキシュー交換のために型番確認したんだけど、型番ググッても何も情報がない。
↓の写真と同じ書式で、「ASK A35GG」　反対側に「MADE IN JAPAN SUZUKI」とだけ書かれてる。
http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/4e/4e/junichi_surf/folder/581265/img_581265_31483883_0?1276509170
とりあえず明日、バイク用品店に現物持って行って聞いてみるけど、何も分からなかったらどうしよ…

連投ごめん、自己解決した。ベスラのVB-323/VB-323Sが適合するみたいだ。
さっそく注文します…　お騒がせしました。
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/photo/000/003/231/350/3231350/p2.jpg

はじめまして。
質問させてください。
zzのリア部分にボックスを取り付けようと考えています。
リアスポイラーを外したzzに金属製キャリア（レッツ２用）を取り付けている方はいますが
樹脂製キャリア（レッツ２用）は加工なしでは取り付け不可能でしょうか。

ついにセルでエンジンがかからなくなってきた
バッテリー5年以上交換してなかったからよくもったほうか

そのバッテリー君にご苦労さんと言ってあげてください

>>418
純正ブレーキシュー持っているからあげようか？
多摩西部に近い所だったら持って行けるけど

ブレーキにシュークリーム塗るの？

そうそうブレーキパッドの裏に薄ーく塗るのが良いよな^^

レッツ２にＺＺの前輪を付けた場合
レッツ２のメーター表示で60キロ表示の時は、実際どれぐらいの速度なんだろうか？
エロい人教えて！

レッツ2じゃなく燃費のいいレッツ4にしなさい

レッツ５のCMは郷ひろみでお願いします

>>427
はあ？レッツ5はとっくの昔に発売され、もう製造中止になったよ。
http://www1.suzuki.co.jp/motor/lets5/img/topimg.jpg

なんでレッツ５を生産中止にしたんや・・・

>>425
メーター本体はどれも一緒でケーブルとホイールの間のメーターギヤで合わせてるから、タイヤ周り一式変えたなら表示と速度は同じ。
80/90-10のタイヤ履いてメーターギヤは90/90-10用だったときは1割増しって感じだったよ

寒いんだけど、フロントスクリーン付けるといくらか和らぐかな？

>>431
全然違う。ちっとダサくなるけど、一度体験すると冬場はウインドシールドなしは乗れなくなる。
純正の方が、旭のより少しだけかっこいい。

純正
http://www.tuwson-netshop.com/goods_image/A580_Z1.jpg
http://www.tuwson-netshop.com/63_190.html

旭風防
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/bike-man/cabinet/asahiseiki/4560122612438.jpg
http://item.rakuten.co.jp/bike-man/10020226/

ヘルメットも同じなんだけどね。
シールド在るか無いかは、天と地の差。
体の疲れ方も違うので、ツーリングのように
長距離走る人は手放せなくなる。

そういえば知り合いも、
雨天や冬だけ付けてた
取り外し出来る安いの探してみるわthk

>>434
夏、冬とか季節の変わり目で脱着するのはいいけど、雨天とかで頻繁に脱着すると
ネジがバカになったりするのでお勧めできない。

金がないのでジェットとネックウォーマーで耐えてるおいら。
雨なんぞでシールドあげて走ると確かに地獄だ。

派遣の交通費が１キロ、５円らしい。
片道７キロの往復１４キロ。
一日７０円×２０日みんなどう思う？

>>437
1�gで20km走れる車として、今のガソリン価格は160円くらいか？
1kmあたり8円だから、損するな

いま１６０円もするのか！？
地元は１４５円くらいなんだけど
原付ならリッター３０�`くらい走るよね、

俺も今日143円で満タン入れたけど

>>436
涙が止まらないよな、眼鏡もかけてるし最低

俺のレッツ、左のブレーキレバー握ってるときしか
ブレーキランプ光らんけど、これ故障？

>>442

断線か接触不良か、とにかく危ないからすぐにバイク屋で見て貰え
車と原付じゃ、話にならん、死んじゃうよ

初代レッツの収納できるフロントバスケット復活させてくれ
あれどうして止めちゃったんだろ

ウインドシールドって超燃費悪くなりそう
でもひざが寒くないのを考えれば効果絶大なんだろうな

>>444
あの収納すごく小さい。閉めたらほとんど物なんか入らずラック程度の大きさしかない。
開けっ放しで使うカゴみたい。壊れやすいし、閉じる意味がなく消えたと思う。

結局、普通にカゴつけるか、レッツ4バスケットの方が断然収納力が高い。だから復活する事はないと思う。

レッツ
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1353947027831.jpg

レッツ4バスケット
http://www1.suzuki.co.jp/motor/uz50bl0/detail1.html

そんなんあったんやｗｗｗｗｗｗ
ちっさｗｗｗｗｗｗｗ

ジーツー欲しいお
(ノ-_-)ノ~┻━┻

もはや、うるさい、臭い、燃費悪い2ストはいらない。
足としては今の4ストがいい。
速いのが欲しければ125とか買えばいいだけだし。

できれば2ストオイルの販売禁止か、税金を5倍以上にして2ストを締め出してほしい。
車とかで後ろ走ると臭いし、腹が立つ。
環境にも悪いし、2ストは使用も原則禁止にするのがいい。

確かにディーゼルよりよっぽど害だわな

変われば変わるもんだ

まぁ排ガスはオイルが混じってないだけで4stも大概汚いんですけどね・・・

CA1PBに麻呂のマルチバリエータつけてる人いる？
このあいだ取り付けしたらセルギア干渉しちゃうんだよね

>>453
そのオイルの煙と臭いがひどい。
厳密にいうと4ストは未燃焼ガスがほとんどなく、臭い以外でも2ストよりはキレイ。

4ストでもインジェクション車は更に良く、排ガス規制後の4スト+インジェクション+触媒の車両は、
もはや2スト車とは比較にならないくらい排ガスがきれいになり、少し前の乗用車レベルになっている。

>>451
ディーゼル規制後のクリーンディーゼルはかなり良くなった

確かに触媒だもんなぁ隔世の感があるよ

汚い2スト乗ってるのって悪気のないおじさんだったりするよね

もう何年かすると
｢あのヒト内燃機関つんだバイク乗ってる、やーねー｣
とか言われる時代が来るんだな^^;

>>458
そんな時代になったらガソリンスタンドないから、逆にガソリン入手の方が手間や、金がかかるだろ。
ガソリン車に乗るのは趣味の旧車乗りだけになる。

あと、何年ではなく、十数年〜数十年後の話だ。自動車ですら電気自動車は普及してない。バイクはさらに先になるはず。

中古買おうと思うんだけど
ヤフオクは当然論外として業者オクってどうなの？

結局信用度は同じようなもん？

一応１５年の付き合いの近所で
年式11年の走行3000キロ未満バッテリー新品が一番の買い候補なんだけど業者も気になって。
やっぱ新車買うより慣らしちょうど終ったぐらいの4万差はおいしいと思うんだが。

年式11年とは？　11年落ち？　平成11年製の13年落ち？　2011年製？

11年や13年落ちならやめておけ。

2011年製なら買い。

とりあえず、新車最安値を調べたか？検討するのはそれからだ
http://bike.yahoo.co.jp/nubike/search.php?type=key&opt=8&rs=1&p=suzuki+%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%84&article=1&pref=-&btype=08&price_min=-&price_max=-&cc=-&mileage=-&color=-

>>462
そこでいろいろ検索してたらズークの新車みつけた。こんな古いの残ってるんだ…
ttp://bike.yahoo.co.jp/nubike/detail.php?maker=11&bike=1010261&stcbid=8300166B30110404004
ttp://bike.yahoo.co.jp/nubike/detail.php?maker=11&bike=1010261&stcbid=8300166B30110404005

ああ、すまんすまん
もちろん２０１１年製ね

信頼出来る店だから有りだとは思うんだけど
>>462見ると安いな〜ｗｗ

でも通販は無理？
直接店行かなきゃならんとなると地元の方が色々楽かも。。。

乗りだし価格調べろよ。
書類手数料と、初期整備費用取られるから。
新品でも89800円とか普通に有るぞ。乗り出し11万。2年保証付きでな。

ヤフオクに出してる店あるけど送料入れると馬鹿にならないな・・・
最低でも県内で考えないと結局あまりお得感ないぞ？

http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=m108427595

乗り出し価格なんてどこにもねーぞ？あ？

>>467
問い合わせないとわからんよ
車体価格が安くても諸費用まで入れるとそうでもないとかあるから

質問しておいてキレるくらいなら最初から聞くなよ

いや、キレてねえよ先輩

てゆーかちょっと別の疑問が生まれたんだけど
新車でほとんどの店が１２万ぐらいなのに同じ車種で１０万なんて店もあるね

これってなにか裏があんのかね？
同じ「新車」でも２０１０年製とかだから？

普通に考えればおいしいのに
メーター万単位表示で走行５００キロぐらいでも２０１０年製だと１０万ぐらいになっちゃうし。
さすがにメーター１回転ごまかしも効かないし外装で絶対バレるしな

正直これぐらいなら「今年製造の新車」買うより遥かにお得な気がするんだけどなんでこんな安いワケ？

>>469
同じ新車でも、在庫で長く残ってるのは年式は古くなり、同じ値段なら客は新しい年式を欲しがる。
だから、安くすると思う。在庫車が嫌いな色でなければ安く買えてお得。

あとは、店の規模が大きく、販売量が多いところは薄利多売の価格勝負で客を呼んでいると思う。
電化製品も街の小さな電気屋より、量販店の方が価格が安いのと同じ。
ただ全てに当てはまるわけでなく、規模に関わらず、安かったり、高かったりもあるので、
店の考え方の違いもある。

原付は趣味とかより通勤通学で「壊れにくい状態」であることの需要があるからね。それで親に援助してもらったりで新車の方がちょっと高くても売れる。

>>470
ほうほう、なるほどね〜〜
>>電化製品も街の小さな電気屋より、量販店の方が価格が安いのと同じ。

すげえ納得しちゃったわｗｗｗ

一応近場の１２万とネットの少し離れた同地区の１０万で迷ってるんだけどどうしたらいいもんかね？
１５年以上付き合いのある１２万を買うか
同地区の１０万を車両だけ買って今後のアフターは従来通り近場の店でやっていくか・・・

正直値段だけで考えればネットの店で車両購入だけ利用できれば理想なんだけど
近場の店が付き合い長いだけにどう思うかが気になるところ

先輩ならどうする？

近場の12万

あ、すまん込み込みで１３万と１０万だ

かなり際どくね？
やっぱり付き合い重視？

>>472
クレーマー気質なあなたには
近場の店で買うことを強くお勧めします。

え？ｗ
クレーマ気質ではないよ？ｗｗ
正当な理由があればそりゃクレーム入れるけどさｗ

ただ、自分の下調べを怠ってクレーム入れるのは反則だから先輩にアドバイス求めてるわけで・・・

それくらい自分で決めろよ、あほくさ

いや、お前が決めろよｗ
使えねえ粕だなｗｗｗ

他店で買ったバイクは、メンテはするけど有料になるし、そこで買ったバイクのようにサービスは良くない。
でも、新しいバイクはそんなにメンテは必要ない。
オイル交換とか、それくらい。

長いこと乗るつもりなら近所の店で買い、2,3年で手放すつもりなら遠方の安い店で買うのもいいと思う。

じゃあ決めてやる
近くで買え
その方が安心だろ

>>479
サンクス！
>>他店で買ったバイクは、メンテはするけど有料になるし
これってマジなの？てゆーか常識？

そういえば今までオイル交換や細かいメンテは大して金取られなかった気が・・・
スパークプラグやブレーキシューとエアフィルターとかの交換になればそれなりに金かかってはいたが・・・

これは全国で常識なわけ？

数年で手放すつもりは全くないし当然１０年ぐらいの乗りつぶしになると思う
てゆーか原付で買い替えとかそこまで拘る必要ねえだろ

>>480
やっぱ基本そうなの？
安心てゆーか近所の関係は極めて良好だからそれほど亀裂はないとは思うけど
サービスが有料になるとそこは痛いね。。。


基本的に自分のとこで買ったバイクは死ぬまで俺らが面倒見てやるぜ的な店が多いわけ？

その近所の店で色々聞いてみたらいいよ

近く遠くの程度によるが、
「街中でとまっちまった時に軽トラで取りに来てくれる圏内かどうか」
はかなり重要ジャマイカ？

>>482
了解
ただ聞いたら「こいつ他の店と迷ってこっちに決めたんだな」って思われると
当然「他で買ったのは有料になる」ってアピールしてくるかもしれん

仲は良いし汚い売り方はしないが多少は盛って表現するかもしれんなぁ

>>483
車ならわかるが原付で止まっちゃうってガス欠以外で有り得るの？
そうなった時点で原付として終焉じゃね？ｗ

>>481
自分がバイク屋だったら、どうする？

自分のところで買ってくれた人は工賃無料にしたり、工賃を割引してもいいと思わないか？

他店で買って、調子が悪いからと持ってきた人と、自分のとこで買ってくれた人を同じサービスにするか？
それをしてたら、誰も自分の店からバイクは買わず、安いところで買うだろう。

もちろん商売だから、他店購入でも工賃貰って修理はするだろうが・・。

もしくは販売はどうでもよくて、修理専門で稼いでいるバイク屋なら話は別だろうが。

>>484
2スト時代ならキャブ周りで割と簡単に停まった。
4ストでも電気系統断線程度は当然有る。Vベルトが千切れることもあるし、
クラッチ損壊もあり得る。
アクセルワイヤーやブレーキワイヤーの破断もある。
立ちゴケてしまって捻挫し、一時的に自走困難なこともあろうだろう。
以上はいずれも、多くは修理可能な状態だ。

もちろん焼き付きなどでは多くは廃車だが、それにしても。
そういう時、取りに来てくれるショップを確保してあるのとないのとでは全く事情が違うぞ。

お主の居住地が新潟だとしよう。
買ったのが島根のショップじゃ絶対きてくんねえぞ・・・。

>>485
それはごもっともなんだけど
俺には約１７年の信頼関係があるからこそ
今回だけ他店購入も視野に入れてしまってるのだ

まあ、長い付き合いだからこそなぜ今回は？ってこともあるからそれもそれで微妙だが

いずれにしても３万程度の違いならお互いの信頼関係を徹底したほうが良いということだな？
正直気持ち的に損した気になってしまう自分も居るので第三者の先輩の後押しが欲しかったのかもしれん。。。
結局得するのは「今」だけで今後１０年を考えるのならそうするべきなのかね

>>486
なるほど
原付でも色々あるのね。。。
まあ、今回視野に入れてる他店は同地区で２５キロ県内だからギリギリの範囲だろうか？？
付き合いの長い店はバイクで３分だから間違いなく助けてくれるだろうが。

まあ、もちろん断られることはないがやはり信頼薄れて有料の可能性は否めないか・・。

そういえば近場の店は４ｓｔオイル交換が1,000円ジャストなんだよね
ネット見ると2000〜3000円とかでやってもらってる言ってるのもあるしこれが工賃の差かね？

２万キロは最低乗るとして地元なら１万他店なら2万〜3万
やはり長い目で見るということはこういうことなのかね？

まあ、ええ気持ちはせんやろな・・・。
けど新しい店も25km圏内か。
・・・・・・ってうちの市で考えると、北の端と南の端に匹敵する距離だなこれｗ
ま、それくらいなら来てくれるだろうけどね(タダではなかろうが)。

そうそう、他店で買ったバイクだと露骨にヤな顔するとこもあるよ。
逆に「他店で買ったバイクでもOK!バッチこい!」って看板出してて人気の
汎用修理店もあるくらいだもん(多分、多少高いんだろうね。販売の方の収入が無いから)。
逆にさ。17年の信頼関係があるからこそ、「裏切り」と思われるんじゃねえの。

で、なんだ、差が10万と12万だって？
なら12万出しとけよとしか言えないが(俺なら絶対そうする)、不興の折、懐の事情と言うものも当然有ろう。
だがリスクは所詮リスクであり、確率だ。かかることが確定している金じゃない。
故障などが一切発生しなかったら、遠くの店で買った方が単純に2万円お得だ。
このサイコロをどっちに取るかはあんた次第だな。

>>484
4ストの場合、2ストと違いオイル交換があるから、自分で交換しない人は
近所で買った方がメンテの面で有利。安くしてくれる可能性が高い。

また、メーカーの2年保証を受けるには、バイク屋で定期点検を受けていないといけない。
（保証書にも書いてある）
万が一、メーカーに定期点検を受けてないから無償修理できないと言われると困るだろうし。

うちは不良品が当たって、半年後にエンジンから異音がしてきて、バイク屋に持っていったら、
たまたま、テンショナーという部品が不良品だったらしく、それを交換してバッチリ直った。

メーカーへの連絡と返事で、修理に1週間ほどかかり、その間、代車まで無料で貸してくれた。

もちろん、修理費、代車代もなく、1円も取られなかった。

なかなか行けないような遠方だと困るところだった。

17年間どんな付き合いだったのか知らないけど、今までのその店の対応が悪くなければ多少高くても買うかな

>>489
なるほどね〜
確かに今さら他店てのも変な流れだよなｗ
リスクとはいえ今廃車寸前のバイクも
オイル交換10回やブレーキシュー、エアフィルター交換、ベルト交換、タイヤ交換
は最低数回やってるし逆に言えばこれだけは絶対に避けられないもんな〜

これだけ大事に乗って２万キロで廃車となるわけだから
次は３万は最低ノルマとすると間違いなくメンテでは世話になることになるだろう
そうなると２万なんてはいつの間にか逆転することになるわなｗ

色々ググってるとやはり他店は差別激しいな。。。
これは近場で決めたほうが良さそうだわ〜

>>490
うむ、やはりオイル交換が基本になってくるわな
最低１０回は交換するだろうし翌々振りかえったらオイル代だけで工賃取られてなかったわｗ

絶対近場のほうが良いよなｗ
点検も５０００キロ単位で必ず見てもらってたしやはりそこは大きな差だろう
ここは長い目で見るべきだな


>>491
対応はかなり優秀
メンテナンスだと触る必要のないとこまで交換して稼ごうなんてする店もあるが
そういった悪どいことは一切ないな

地域密着だからやたら滅多なことやるとたちまち悪評回りそうだしな
一度シャッターキーをうっかり閉められ壊されて弁償すると謝ってきたが
俺はシャッター使わないし乗るのに支障がなければ気にしないと流した
それなりに信頼関係はあるし、少なくとも仕事には真面目な店だ

んじゃ年明けそうそう地元で買うことにするわ
最大速度４２キロとはいえ完全にぶっ壊れてないのが若干心残りではあるが・・・

まあ、頑張ったほうだな

ここの住人の何人かが、「その要らなくなった奴俺にくれ。完調にしてクランク死ぬまで乗ってやるから・・・」とか思ってんだろうな

エンジンが吹けてるなら駆動系メンテでいけるかもしれんな・・・モノ見てみんとわからんが。

お前ら整備士免許かなんか持ってるわけ？

でもワイヤー千切れてメットイン開かない、MAX４２　、走行２１０００、前タイヤ１分
廃車時期としては悪くない判断じゃね？
おそらくもうすぐベルトも来るはずだし。。。

この辺の判断はいつも困るとこだけどさすがに完全に乗れなくなってからじゃ１周間ぐらい足なくなるわけで。。。

駆動系全交換なんて1万円ほどだぞ。
で、エンジンはハズレ引かない限り、6万くらいは回る。10万回ってもおかしくない。
2万で廃車ってなんだよ。ベルトの寿命が2万だぞ。普通取り替えてそこからまだ乗るよ。
タイヤは消耗品だから関係無い。

買うの覚悟で近所の店に行く、まではいい。
が、聞いてみたらどうだ。
Max42なんやけど、これ駆動系？それともエンジンもうあかん？って。
信頼できる店なんだろう？ちゃんとしたアドヴァイスをくれるさ。

>>497
2ストだと2〜3万キロでクランクベアリングが逝くやつもある。
マフラーも詰まってくるし。
自分でやる奴はいいが、店で頼むと工賃がかなりかかる。

今時、汚い排気出す2ストは嫌だろうし、燃費のいい4ストに乗り換えるのも悪くない。

みんながみんな自分でいじるほど暇でもないし、技術もない人もいるだろうし。

おいおい・・・１０万はさすがにねえよ。。。

前車は盗難で悲しい思いしたから相当神経質に扱ってきたんだぜ？
でも４STの中でもエンジン的に色々トラブルが絶えない車種だったらしい。。。

ちなみにこの店の最高記録でも８万キロだって言ってたぞ
おそらく平均で３〜４万ぐらいじゃなかろうか。。。
ベルトだって１万で交換は普通の範囲じゃねえか？

扱いに関しては相当頑張ってたから２万で廃車ってなんだよはさすがに堪えるぜ先輩

てゆーかエンジン系か駆動系ってバラさないとわからなくね？
そもそもバラす行為でかねとられるだろ？

>>499
俺の前の2ストは多分8万走った(長持ちしすぎて良く覚えてねえ)。ベルト&WR交換2回かな。
腐食したんでマフラーは替えたね。珍走の音になっちまったからしゃーない。7000円で。
で、適当にタイヤ交換と、適当にキャブ掃除。そんだけ。
焼き付きで廃車になったけど、直前まで55km/hは出てたよ。

サブマシン(つーかおかん所有)も6万走ってまだまだ元気。4スト。こっちはベルト交換1回。

>>500
エンジンが吹けるかどうかで大体わかるわい。下手せんでも俺でもわかる。
相手はプロだぞ。しかも、信頼してるオヤジさんなんだろ？
ぶっちゃけ、修理できるか、コスト的には修理か買い換えかどっちがいいのか、相談してみなよ。
オヤジさんがもう買い換えた方がC/Pいいねとか、修理出来るレベルじゃないねと言うなら、
それを信じて買い換えればいいさ。

>>498
そこは否定せんよ〜けどな〜俺もオッサンなんだろうな〜
2stが好きなんだよ〜
雨天でスロットル全開してもホイルスピンもしない今の4stはな〜ｗ

>>501
なるほどな
理想的な死に方だな

コスト面の天秤だが

一応先週話聞いた限りでは「一番判断のしづらい時期」とだけ言っていたぞ
その理由は近い将来ベルト交換とオーバーホールしなきゃならん可能性が高いと。。。

まあ、おそらくは駆動系ではないな
どう考えてもエンジン系への危惧だろ

そこから考えてメットイン修理のワイヤーと前タイヤ交換オーバーホールベルトとこれだけでおそらくは５万超えは確実だろ？

そうなるともう程度良い中古を９万弱か１２万の新車となってくる
相当な愛着ない限り残す理由もない
おそらくは店としては　「乗り続けても良いがこれ以上は手を付けるな」　といったニュアンスかと

何かもうマニアと素人の意見交換だな
お互いそのへん汲み取れよ

しょうがねえだろ

そもそも素人が普通であって話ついてくのがやっとなんだからよｗｗ
ある意味変人の域だろｗ
一番手っ取り早いのは>>501が自腹で俺んち来てタダ修理してくれりゃそれで万事解決なんだが。。。

誰か俺んち来る？
>>504はなんちゃってプロ気取りかなんか？
使えそうなら交通費ぐらい負担してやってもいいけど？

パーツ代と時給1000円ぐらい払ってやれよ

フフフ
やっと馬脚を現したか
もう遊びは終わりなんだぜボクちゃん

ライブディオZX クランクベアリング異音
http://www.youtube.com/watch?v=Rl5YHk-jGPs

JOG ZR 2st クランク付近から異音(ホイールベアリング？）
http://www.youtube.com/watch?v=bpcEE4Vv5UE

リード100　ベアリング破損　重症
http://www.youtube.com/watch?v=gXMliypGchg

ライブディオのクランクベアリングについて
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4310585.html

クランクベアリングを交換した場合にかかる工賃の相場
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1323130653

馬脚を現すって・・・・ｗｗ
ゴミのお前と違ってプロによるアドバイスで俺の方針は決まったし
もう用済みだわｗあとは買い換えるだけだなｗ

まあ、今回は外れ車種だったし次は４万いけるだろｗ

おそらく俺の4stスマDioはクランクベアリング濃厚だろうね・・・
ホンダって利点も多いけどここは際立ってるよな・・・

>>503
なんだ相談済か。
なら、ラストに。オヤジさんに「ぶっちゃけナンボかかりまんねん」と聞いて、その場で答えだしたらええねん。
前日までに、自分の中で「1.5万以内なら修理する。それ以上なら新車にする」とか決めとくねん。

ただ「オーバーホール」言うてるからには、エンジンの可能性があるわな。その場合は高そうやね。
駆動系のオーバーホールもオーバーホールとは言うが・・・。

ま、いずれにしても。幸運を祈ってるぞ。

修理費用を聞いても一気に全部やるわけじゃないから
今やらなきゃならん必須項目はないわけよ

だから修理費は答えづらいんじゃね？
メットインは修理必要っちゃ必要だけどそれも極端な話買い物しなきゃそれほど要らんものだろ？
あと3,000キロ以内にベルトで5,000キロ以内でエンジンがイカれるかもしれない


だから敢えてその質問に答えるとしたら「あと１万キロ以内で総額６万かかる」ぐらいしか確定的表現はデキないだろ？

そもそも修理項目がまとめて同時に発生しないからこそ判断に迷うわけで。。。
そりゃ明日エンジンベルトタイヤブレーキまとめて故障してくれたら悩まんよｗ

もういいからこいつは新車買って勝手に走っといてくれ　でまた全消耗品ヘタって40ちょいしかでなくなったー　って言って捨てればいい
後出し後出しの情報で何キロ走るとか話しても埒が明かないわ

どんな使い方をしていた車体でどんな点検をどれくらいの頻度で行なっていたかも分からんのに買い替えか修理の話なんて出来るわけ無いだろ
さっさと捨てちまえ

俺のレッツ4は26,500km時点でアイドリングが安定しなくなった
バイク屋でエンジン音聞いてもらったら、エンジンOH(3万)が必要だって言われたから買い替えた

21000ｋｍでオイル交換や補充を怠ってなければ
タイヤ、ワイヤー、ベルト交換（プラグもかな）だけで、まず直りそうだが
買い換えたら、数週間後には店頭に出てだろうな

”1オーナー程度極上、元気に走ります！保証1年付き、59,800円”

>>515
それ、オイル交換ちゃんとしてなかったとかじゃない？もしくは不足状態で走ってたとか？
もしくは短距離の繰り返しで、オイルがガソリン希釈して潤滑不良を起こしてたとか。
そういう使用の場合、対策部品の装着が必要。

そうでなければ、たぶん、バルブのカーボン噛み込みで、エンコン噴けば直ったと思う(>>8参照)。
最近の原付の4ストは燃費の為か、バルブスプリングが弱く、付着したカーボンを砕けない事があり、
圧縮もれを起こす事があるようだ。

まれに、ECUかインジェクションユニットが故障の事もあるが、インジェクションユニットは部品代が7千円程度で
交換も簡単なので、さほどかからない。

原付スクーターの4ストは以前は少なく、ここ10年前に増え始めた。また、バイクのインジェクションも
最近の装備で、車屋と違い、それらを良く知らないバイク屋も多い。

ひどいところだとダイアグの存在も知らないところもある。

アドレスV125が10万キロくらい走るから、レッツ4でも5万キロくらいは大丈夫だと思う。
エンジンは排気量以外は、基本構造はよく似ているエンジンだし。

●10万キロ以上走行しているバイク便のアドレスV125
http://www1.suzuki.co.jp/motor/tserv/2.html

●走行距離が９５，５００キロを超えました。
http://blogs.yahoo.co.jp/superyoshihiro/folder/1207125.html

原付はどうしても高回転だから、若干機械的寿命は縮むけどね。理屈の上の必然。
けど2万、4万でアレする人は、運が悪かったんだろう。
どうしても個体差あるからな〜。

因みに自分の場合
タイヤ、ベルトWR新品、ネットオークションでどちらも千円ちょっと
タイヤ持ち込み交換千円、ベルトはネットで調べて自分で交換
工具は前からあるのだけど、5千円ぐらい
トータル一万以下でタイヤとベルトを交換してる、バイク屋だと2〜3倍掛かっても不思議ではない

ガソリンと混合した状態のオイルで潤滑する2ストより、
オイルだけを各部へ圧送して潤滑する4ストの方が寿命は長い。

オイル交換うんぬんじゃなくて普段オイルの確認ってしますか？
イヤな話、オイルって他人が抜こうとすれば抜けるから怖いよね？

>>512
後出しだぁ〜〜〜？あ？
どんだけ低能なんだよお前ｗｗｗ

基本的に消耗品は不定期でバラバラだろｗｗｗｗｗ
お前らなんちゃって整備士のようにこっちは店に頼んで金払ってんだよｗｗｗｗ

お前らプロ(笑)のものさしで語られてもｗｗｗｗ

どんな点検てだから基本オイル交換を２０００キロに一回と言ってるだろｗｗｗ
あとはタイヤもハゲれば自然に交換したし他は５０００キロ点で引っかかったフィルターをプラグぐらいだろｗｗｗ
普通に真面目にメンテしてたぞ？ｗ

>>516
ところがどっこい俺様の原チャは微妙なんだわ。。。
そりゃこのまま乗ればあと１万はイケるかもしれん
でもメットインは開かないしなによりスピードが４２だぜ？

>>517
ありえんわｗ
ちなみにこれ下取り可能？って聞いたら鼻で笑われて無理って即答だったぞ
つまり処分代取られないだけ有難いレベルッてことだ


>>518
先輩は整備士？
正直オイル交換真面目にやっててここまで言われると俺様は相当なハズレを引いちゃった気がしてきた

>>もしくは短距離の繰り返しで
これってどういう意味？
ｋｗｓｋ

>>518
>>519


ちなみにこの車種なんだけど店のやつが言うには色々エンジン系へトラブルが多かったらしい
そういう意味では車種自体ハズレ引いたのではないだろうか？
http://autos.goo.ne.jp/bikeused/detail.html?bike_id=8502841B30121206001



１１年落ちだけどさすがに金にならねえだろ？
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3788189.jpg_MhGRrahlkgJMRdWca8GB/www.dotup.org3788189.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3788190.jpg_KmT8Dux6k6F5ar0afMQF/www.dotup.org3788190.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3788193.jpg_cs5OOkxYguZVtixIgNRA/www.dotup.org3788193.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3788195.jpg_gPiEi7BT444QX2CIS7wP/www.dotup.org3788195.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3788196.jpg_EP7y3Yt7u28XZLF3JNP5/www.dotup.org3788196.jpg

自分でメンテせず、買う店も決められず、大量に草生やした挙げ句に車種がスマートDIOとか…頭腐ってんの？
スレ違いも甚だしい。

自分でメンテしてるお前らのほうが一般から見て頭おかしいと思うぞｗｗｗｗｗ

買う店を決められないんじゃなくて自分でメンテしてる程のプロ(笑)にアドバイス求めたほうが確実なだけでｗｗｗｗｗ
スマートdioが問題なんじゃなくて「これから買うのがスズキ」だからスレ違いじゃないって発想すらできないわけ？ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>526
一般から見て頭おかしいのは
おまえですよ

いやお前だろｗｗｗ

論理的根拠も提示しないでなに印象だけで語ってんだ？ｗｗｗｗｗ

ゴミクズにも程が有るだろｗｗｗｗｗｗ

>>523
短距離走行の繰り返しだと、エンジン内部で結露した水分や、ガソリン(冷間時は多めに噴射される)が、
普通はエンジンが暖まれば蒸発するが、暖まるまでに目的地に着くために、どんどん蓄積される。
希釈されたオイルは、潤滑性が大幅に落ち、各部の磨耗が早くなり、最終的には壊れる。
http://blog.goo-net.com/takaishi/archive/344

オーバークール対策部品
http://bbs.kakaku.com/bbs/76103010137/SortID=15166885/

これは、水冷車でも起こる。
http://nirindo2026.blog.fc2.com/blog-entry-102.html

>>524
AF56のDIOはオイルポンプギアが樹脂製で破損しやすく、潤滑不良で壊れることがある。
経年劣化でのポンプギア破損も考えられ、そんなに長持ちしない車種かもしれない。

ある意味、設計ミスとも言える。最近のホンダは中国生産や、重要なところまでコストダウンして
耐久性が落ちている。昔のホンダのイメージは、もはやないな。
http://www.bikeshop-icu.com/blog/?p=2899

・樹脂製オイルポンプ(AF56)
http://www.youtube.com/watch?v=VjUIiErHebU

スズキもチョイノリは樹脂カム(レッツ4は金属製)だったが、価格の高い水冷車のスマートDIOと違い、
あれは格安(\59800)の短距離専用で、
メーカーのオイル交換指定距離も500kmごと(レッツ4は3000kmごと)という割り切ったものだった。

レッツ５でリミッター解除しようと考えているんですが、
レッツ５用のＣＤＩがどこにも見当たりません。

それでレッツ２用のリミッター解除として売られている
デイトナ社製の プログレス・レーシングCDI 36249はレッツ５に
適合するでしょうか？

もちろん、駆動系とマフラーの交換も考えています。

>>531
レッツ5はレッツ4と同じ、4スト・インジェクション車なので制御も全然違う。
(レッツ4,5は自動車に近い高性能な制御)

レッツ2は2ストで旧来のCDI方式なので全然合わない。

レッツ5なら、レッツ4用(年式による馬力違いのエンジンは合うかわからない）のものなら合うが、
レッツ2用は、ほぼ確実に無理だろう。

>>531
改造について詳しくは知らないが、4スト車のほとんどはパワーがない為、リミッターがなかったり、
機械式のリミッター？があるかもしれないくらいで、
プーリー等の駆動系交換で最高速は上がる車種もあるようだが、
加速や登坂力が落ちる可能性も考えられる。

>>529
なるほどなぁ〜〜・・・

先輩の言うとおり短距離の繰り返しがマズかったのかもしれん
確かに最寄り駅まで４キロ未満だしその繰り返しだわｗ

１１年で２１０００だから年間2,000キロ前後
このあたりが単純に走行距離で計れないとこもあるよな

むしろ毎日１０キロ位上確実に年間４０００キロ乗るほうが調子いいのかも知れんね

>>530
やはりそうだったのか・・・
こればかりはしょうがないことなのかもしれんな

なにしろ俺様の手入れには問題なかったはずだし
やはり短距離スタイルがマズかったのだろう


ところで下取りでは一銭にもならないって言われたんだけど
この中で５０００円ぐらいで欲しい奴居る
もちろん俺様の家に直接取りに来ること前提だが・・


とりあえず条件として　メットイン開かないシャッターキー壊れてるMAX４２ボディー割れ前輪１分

どうだ？

あとキックでしか点かないってのもあるわ

あ、あとスピードメーターも上がらないから４２って数値もダチのバイクと並走して測ったからね

今月ビッグ原二買って3台持ちになったばかり、買ってなくて近場だったら手を上げてたわ、すまんな
一応何県のどこらへんて書いとけばもしかして希望者いるかもしれん

神奈川よりの東京だね

あと廃車手続きとか保険の引継ぎの話も店にしちゃってるから
その辺の手間も煩わしくなければ良いんだけど・・・

まあ、店で買うことは決まったから先輩が全部面倒見てくれるんなら５０００円で譲るよ
先輩達なら金かけずにそれなりに仕上げられるだろ？

転売すりゃ元は取れるかもしれんｗ

>>532,533

返信ありがとうございます。
ということは、レッツ５のリミッター解除はできないということですね。

別の方法として、プーリーとウェイトローラー、マフラー交換で速度はあがるのでしょうか？
マフラーはwiruswin社製のロッドサイレンサーマフラーと同社の
ハイパーウェイトローラーKitの組み合わせで改造するか（プーリーの交換はしないで）

ロッドサイレンサーマフラー
http://www.goobikeparts.com/ec-parts/detail/index/id/1011795/mk/3/sr/140/bk/4/lc/3/mc/1/sc/3/
ハイパーウェイトローラーKit
http://www.goobikeparts.com/ec-parts/detail/index/id/1011789/mk/3/sr/140/bk/4/lc/7/mc/5/sc/6/

[タケガワ] ハイスピードプーリーキットか ツーカイVFCプーリーKITのどちらかと、マフラー
はロッドサイレンサーの組み合わせを考えているんですが、どの組み合わせがいいのか
教えてください(ちなみにVベルトは純正でやろうと思っています。)


[タケガワ] ハイスピードプーリーキット
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BF%E3%82%B1%E3%82%AC%E3%83%AF-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B
9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E
3%83%88-02-01-7006-Lets4-FNO-CA41A-1000001%EF%BD%9E/dp/B001EFG72U/ref=pd_sim_sbs_auto_6

ツーカイVFCプーリーKIT
http://www.goobikeparts.com/ec-parts/detail/index/id/72857/mk/3/sr/140/bk/3/lc/7/mc/5/sc/1/

レッツ４と５はそもそもリミッターがついてないようですね。

プーリーとか駆動系の方を変えて最高速を稼ぐということも、
そもそも無理なんでしょうか。

>>539
厳密に言うと、速度リミッターではなく、エンジンを壊さない為に回転リミッターが付いている。
マフラーを交換すると、もしかしたら高回転で少しはパワー上がるかもしれんが、
基本的には音だけが変わると思った方がいい。

ハイプリはギア比や変速ポイントの変更で、最高速とかは良くなるかもしれないが、4ストはパワーがないから、
逆に最高速が落ちたり、ほとんど変わらなかったり。
結局のところは、激変はしないのは確かで、もしかしたら少し速くなるかもというレベル。

ちなみにハイプリに交換した人は、下りだけ最高速が上がり、あとは変わらなかったそうだ。
http://blogs.yahoo.co.jp/acty2020/30491927.html

あと、ハイプリに交換する場合はベルトも社外品(少し長い)に変えないと、最高速は変わらないと思う。

>>541

わざわざありがとうごさいます。

いろいろ思いを巡らし期待に胸を膨らましていましたが
ノーマルでいこうと決心しました。

>>541

そのサイトのプーリーはタケガワ社製みたいですね。


タケガワ社製のレッツ4用ハイスピードプーリーキット
http://www.okota.net/tankoro/shoop/day/74.htm

コメント載ってますが、これってヨイショコメントですよね。

>>543

>>541のリンク先には、下りが65km/hから75km/hにまで上がってるから、
>>543のリンク先の「最高速が約10％アップ」以上のハイギア効果は出ている。

だが、パワーがない為に、ハイギアの効果が平地では出なかっただけ。
なので、100%嘘とも言えないと思う。

リンク先ではノーマルより回転が低くなってると言ってるから、マフラー変えて、
ウェイトローラーを少し軽くしたりして、パワーバンドに合わせたセッティングすれば、
平地でも、もう少し最高速度が上がる可能性もある。

ただ、何度もウェイトローラー変えてみたりのセッティングが必要になり、
かなり手間と時間がかかるだろうが。

お前ら１００円でどうだ？

交通費の代わりにカップ麺も支給するぞ？あ？

なんだ最後の「あ？」はｗバイクと一緒に喧嘩も売ってるのか？

>>545
オイルポンプ壊れてエンジンギタギタのスマートdioなんて いらねーわ。

DIO君まだいるな(笑)

話を変えて本日レッツ２の純正部品数点とデイトナの赤CDIが届いた。
クラッチカバーのガスケットが\829也。
単なるゴムなのにって考えると結構なお値段でござる。
プーリーボス(\640)の方が安いとか値段設定がおかしい(笑)

>>548
純正部品は年々価格が上がっていく。
保管料がかかるとか。
なので部品によっては製造コストより、保管コストがかかるかも。
ガスケットは折り曲げて保管する訳にもいかないから、小さなボスの方が保管料がかからなかったとか？

しょっちゅう出る部品は安いと聞いたけど、ボスがそんなに売れるとも思えんし・・。

　　 　, v、ヘM 'リ"ノンミ/ソMｖ、
　　　ソVvミ ヘ/Wｖ彡vV/ ミ∠ミ::
　　ミミ　　 　　　　　　　　　　　ミ:::　　
　 ミ　 　 二__, --、r'"___、　ヾ　ト、::ヽ 　　　　
　 ミレ'"~ ,-,、　!　　! ' '"￣ .ノ　＼ヾ:、　　　　
　　K/ー'~ ^~_/　 ヽミ:ー‐‐'"　　　ヽ　i.　　
　!〉　ー― '"( o　⊂! ' ヽ　　　∪ 　 Y　　　
　i　　∪ 　,.:: :二Ｕニ:::.、.　　　　　　 l　i　　　　　バカ共CINEや〜
　.!　　　 　 :r' エ┴┴'ーダ　∪　　　 !Kl 　　　　　せいぜい三輪車で粋がってろやカスがぁ〜〜〜ｗｗ
　.i、　 .　　 ヾ=、＿_.／　　　　　　　 ト=　　　　　　　　
　 ヽ.　:、∪　゛　- ―-　　　　,;　∪　,! 　　　　
　　＼. 　:.　　　　 　　　　　.:　　　 ノ 　　　　　　
　　　ヽ 　ヽ.　　　　 　　　.　　　 .イ

>>549
なるほど。
確かにガスケットは曲げられないし、かさばるし、保管するにはコストがかかるのかもね。

98年式のレッツ２ＬＷなんだけどもう14年落ちなんだよな…部品がまだ残ってるのはありがたいでござる。
見積り出してもらってないけどまだ外装の在庫あったりして(笑)

　　 　, v、ヘM 'リ"ノンミ/ソMｖ、
　　　ソVvミ ヘ/Wｖ彡vV/ ミ∠ミ::
　　ミミ　　 　　　　　　　　　　　ミ:::　　
　 ミ　 　 二__, --、r'"___、　ヾ　ト、::ヽ 　　　　
　 ミレ'"~ ,-,、　!　　! ' '"￣ .ノ　＼ヾ:、　　　　
　　K/ー'~ ^~_/　 ヽミ:ー‐‐'"　　　ヽ　i.　　
　!〉　ー― '"( o　⊂! ' ヽ　　　∪ 　 Y　　　
　i　　∪ 　,.:: :二Ｕニ:::.、.　　　　　　 l　i　　　　　　３０円とペヤング大盛りでどうだ？あ？
　.!　　　 　 :r' エ┴┴'ーダ　∪　　　 !Kl 　　　　
　.i、　 .　　 ヾ=、＿_.／　　　　　　　 ト=　　　　　　　　
　 ヽ.　:、∪　゛　- ―-　　　　,;　∪　,! 　　　　
　　＼. 　:.　　　　 　　　　　.:　　　 ノ 　　　　　　
　　　ヽ 　ヽ.　　　　 　　　.　　　 .イ

ついに発狂したか…

>>552
このアホなんなん？
あ？

　　　　　　　　　　 ／￣＼
　　　　　　　　　　 |　＾o＾ |
　　　　　　　　　　 ＼＿／
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　　　　　　　　　　＠＠＠＠＠＠＠＠＠　　
　　　　　　　　　＠＠::::::::,:■■ ＠＠＠
　　　　　　 　　@■■:,::::::（О）---　＠＠ 　　
　　　　（（　　 @-（О）::::::::::⌒　 　　　　@　　　 　　ついに発狂したか…(キリッ
　　　　　　　　|　 ⌒（_人__）　　 　　　　ノ　| |　
　　　　　　　　ヽ 　 　）vvノ:　　　　　　/　ノノ
　　　　 　　　　 ヽ　（__ン　　　　　　 人
　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　＼

>>554
ホームレスのお前には払えない？
特別に交通費支給で引き取り代５００円払おうか？
あとペヤングも支給

実際、レッツ4買うかどうかもわからないタダの荒らしだろ
以後スルーの方向で

　　　　　　　　　　 ／￣＼
　　　　　　　　　　 |　＾o＾ |
　　　　　　　　　　 ＼＿／
　　　　　　　　　　　　 |　＠＠＠＠＠
　　　　　　　　　　　＠＠＠＠＠＠＠＠
　　　　　　　　　　＠＠＠＠＠＠＠＠＠　　
　　　　　　　　　＠＠::::::::,:■■ ＠＠＠
　　　　　　 　　@■■:,::::::（О）---　＠＠ 　　　　　実際、レッツ4買うかどうかもわからないタダの荒らしだろ
　　　　（（　　 @-（О）::::::::::⌒　 　　　　@　　　 　　　　　以後スルーの方向で(キリッ
　　　　　　　　|　 ⌒（_人__）　　 　　　　ノ　| |　
　　　　　　　　ヽ 　 　）vvノ:　　　　　　/　ノノ
　　　　 　　　　 ヽ　（__ン　　　　　　 人
　　　　　　　　　人　　　　　　　　　　　＼

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　　　｜
　　　｜★★荒らしは放置が一番キライ！★★
　　　｜
　　　｜●重複スレ、板違いスレには誘導リンクを貼って放置！
　　　｜ ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　｜
　　　｜▲放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います！
　　　｜ ノセられてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　｜
　　　｜■反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです
　　　｜ 荒らしにエサを与えないで下さい
　　　｜
　　　｜☆枯死するまで孤独に暴れさせておいて
　　　｜ ゴミが溜まったら削除が一番です
　　　｜
　　　｜　　　　 ｡
　 　Λ Λ　 ／
　　(,,ﾟДﾟ)⊃ ｼﾞｭｳﾖｳ!
〜/U /
　U U ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

まず乗ってる車種と買い換える予定の車種くらい書いてから聞くのが普通じゃないか？
それからさんざん後出し情報出して挙句の果てに乗ってるのはDIOでしたって

キチガイだわ

後だｑしとかｗｗｗｗｗｗ
どんだけ読解力ないんだよクズカスｗｗｗｗｗ

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　　　｜★★荒らしは放置が一番キライ！★★
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　　　｜●重複スレ、板違いスレには誘導リンクを貼って放置！
　　　｜ ウザイと思ったらそのまま放置！
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　　　｜▲放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います！
　　　｜ ノセられてレスしたらその時点であなたの負け！
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　　　｜■反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです
　　　｜ 荒らしにエサを与えないで下さい
　　　｜
　　　｜☆枯死するまで孤独に暴れさせておいて
　　　｜ ゴミが溜まったら削除が一番です
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　 　Λ Λ　 ／
　　(,,ﾟДﾟ)⊃ ｼﾞｭｳﾖｳ!
〜/U /
　U U ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

自治厨ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
無駄な努力ウケるｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

結局スルーできないカスが居る現実ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

でさぁ、4stV50とレッツ4ってどれくらい流用が効くの？
駆動系全部互換きいたりするのか分かる人いる？

NGポチッとな

>>564
V50もレッツ4もエンジンは同じ。現在は馬力も同じだが、規制前とかのパワーが違うエンジンは、
駆動系にも少し違いがあるかも。ローラーの重さとかは特に。
でも、基本的には流用できると思うが・・。

負け犬のド定番常套句NGしましたアピール(笑)

4スト原付が3〜4万で廃車になるは
距離よりも年式が古くなって、ゴムとかの寿命が来るからで
距離では、エンジンは余裕

レッツ５のVベルト交換で純正以外の社外品でお勧めのものは
ありますか？

ヤフオクでグリップヒーターを買おうと思うのですが
レッツ4のハンドルのサイズ分かる人いますか？

電圧：12V（適合車種　12V車）
出力ワット数：7〜9W
外径：1.3
ハンドル内径：22.2mm
外部長さ：129mm（L）、137mm（R）
内部長さ：127mm（L）、132mm（R）
最大加熱温度：約70度
温度調節つまみあり

これが入ると嬉しいのですが…
真冬に通勤1時間はキツイです

この中にバイク屋の店員居る？
ちょっと質問したいんだけど

>>570
DAYTONAの原付用グリップがピッタリだから１１５ミリじゃないかな
スロットル側はリブを削らないと入らないよ！
巻き付けるタイプ無いの？

>>570
１２０ミリのも出ているじゃないか

>>571
なんや？いるで

>>571
妄想上の店員ならここにもいるでぇ

寒い中レッツ４で正月特売の
カストロールのＧＴＸ、４リットル９８０円買ってきたわ・・・・

やったね( ﾟДﾟﾉﾉ☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ

寒いけどさっそくオイル交換しよっかな
乳化してるだろうからな・・・・

>>578
オレも数日前に覗いたら乳化してた

>>579
減圧バルブ付けるとエンジンオイルの乳化抑制されませんかねー

ZZなんですが、4-5ﾟの気温だと暖機運転を4-5分しないと上り坂で失速します。
チョークの殺し方をぐぐったけれど判りませんでした。どなたかご存知の方
教えていただけませんか。よろしくお願いします。m( _ _ )m

>>494

>>581
そもそもキャブ周りの分解は出来るの？
オートチョークはうろ覚えだけど中にある固体が熱膨張して針を押し出し、キャブに開いてる穴を塞いでチョークON時に流れていたガソリンを止める。
だから針を押し出された状態で固定するか、穴を完全に塞いでしまうかだろうね
もっともそれだと始動性自体が犠牲になると思うけど

>>581
キャブヒーターが壊れているのか？

>>583 >>584
返答、ありがとうございます。

ZZのオートチョークは、混合気が濃くなるタイプのもので
余分にガスを送り込むタイプではなくて、空気量を減らす
タイプのような感じがします。

十分に暖めるか、空ぶかしを何度かすると、回転数が落ち
正常になります。しかし、空ぶかしは、後輪も回転するため
プーリーとかウェイトローラーにダメージが･･･

始動直後に坂を上る必要があって、そこでカブって失速して
停止寸前にまでなります。
夏とか暖気運転が終わると、坂でもぐんぐん加速します。

スロットルのハーフオープンで始動性を確保出来れば
殺しても大丈夫だと思うのですが、どんなもんでしょう。

レッツ４、バッテリーの寿命ってどれくらいですか？
通勤＋休日の移動など全て賄ってくれて年1万�`前後走るんですが
これぐらいで交換って妥当ですかね？

セルが回りきらない時（もうちょっとでエンジンが掛かりそうな程度）の
対処法って何が良いのでしょうか？

何度も性急にキーon/off→スタートを繰り返す
or少し時間を置いてキーon/off→スタート、ダメならまた少し時間を置いて(ry

近距離通勤が一番車両にもバッテリーにも過酷なんだよ
５ｋｍ未満とか
素人はセル不調が出たら速攻で交換することだよ
デキる奴は寿命限界まで使うけど危ない橋だね

バッテリーだけは使い方次第だから
持ちなんてもうホントにバラバラ

オレは短距離多いからセル一切使わずにキックオンリーでエンジン掛けてる
だからもう２００６年に買ってから一回もバッテリー変えてないけどまだまだ全然元気ｗ

凄いね
俺は去年買ったバイク３０００キロで既に交換してる
やっぱりちょい乗りばっかじゃ厳しいのかね？

車と違ってキックでかかるんだから、完全死亡するまで使えばいいじゃん

586です
通勤時間を書いてませんでしたね
片道一時間弱です

一度でも掛からなくなったら寿命を疑った方が無難ですよね
「まだ乗れる」と思って出先で死んだ日には…

>>586
アクセルを少し捻りながらセルを掛けるとエンジンがかかりやすくなるよ

しかし>>588のように無理にキック使うこともねえだろ？
微妙にメンドイし長持ちさせる為にそこまでするのもなぁ〜〜

基本セル終了したらキックにしてそれでダメになったら交換だろ
まあ、俺のはインジェクションだから好調だが

インジェクション車ってバッテリー完全死亡の場合、キック始動もしないんじゃ
ないっけ？

スルー検定開始しました

>>594
普通に使っていれば、いきなり完全死亡というのはあまりないと思うが。

バッテリーは突然死んで0Ｖになる訳じゃない。

まずは劣化してくるとセルがまわりにくくなり、そのうち、まったくセルが回らなくなる。
10Vぐらいを切るとセルは完全に動かないが、インジェクションユニットやFIコントローラーは作動する。
なのでキックではエンジンがかかる。

だが、ずっとキックで使っていると、さらにバッテリーの劣化が進んで、最後はキックでもかからなくなる。

だいたい7〜8Vを切ると、キックでもかからなくなるようだ。

　　 　, v、ヘM 'リ"ノンミ/ソMｖ、
　　　ソVvミ ヘ/Wｖ彡vV/ ミ∠ミ::
　　ミミ　　 　　　　　　　　　　　ミ:::　　
　 ミ　 　 二__, --、r'"___、　ヾ　ト、::ヽ 　　　　
　 ミレ'"~ ,-,、　!　　! ' '"￣ .ノ　＼ヾ:、　　　　
　　K/ー'~ ^~_/　 ヽミ:ー‐‐'"　　　ヽ　i.　　
　!〉　ー― '"( o　⊂! ' ヽ　　　∪ 　 Y　　　
　i　　∪ 　,.:: :二Ｕニ:::.、.　　　　　　 l　i　　　　　ご高説カッコイイ〜〜〜〜ｗｗｗ
　.!　　　 　 :r' エ┴┴'ーダ　∪　　　 !Kl 　　　　
　.i、　 .　　 ヾ=、＿_.／　　　　　　　 ト=　　　　　　　　
　 ヽ.　:、∪　゛　- ―-　　　　,;　∪　,! 　　　　
　　＼. 　:.　　　　 　　　　　.:　　　 ノ 　　　　　　
　　　ヽ 　ヽ.　　　　 　　　.　　　 .イ

　　　　 　　　 　　　∩＿　
　　　　　　　　　 　〈〈〈　ヽ
　　　　　　　　　　〈⊃　　}
　　 ∩＿＿＿∩　 |　　 |
　　 | ノ　　　　　 ヽ !　　 !
　　/　　●　　　● |　　/
　 |　　　　( _●_)　 ミ／ こいつ最高にアホ
　彡､　　　|∪|　　／
/　＿＿　 ヽノ　/
(＿＿＿）　　　/

　　　　　　∨
/　　/二__,--、r'"___、　ヾト、.ヽ
レ'"~,-,、　!　　! ' '"￣ .ノ＼ヾ:、
K/ー'~^~_/　 ヽミ:ー‐‐'"　　ヽ　i
!〉ー―'"( o　⊂! ' ヽ　　∪　Y」_
i　∪　　,.:::二二ニ:::.、. 　 　　　l
!　　　 :r'エ┴┴'ーダ　∪　　　!　!l 　　　
　、∪　　　―　.ノ　　　　　.,! 　 　　

程度極上の中古買うんだけど自賠責は引き継ぎとして
登録代行料と自賠責入れ替え代行料合わせて7500円てどう？

かなり良心的な方かな？

■パワーウェイトレシオ順(現行 4スト50cc)
�@スズキ　レッツ4(CA45A)
4.5PS/8000rpm　0.40kgf・m/7000rpm　車両重量68kg　15.1kg/ps　日本製(愛知県豊川市）

�Aスズキ　アドレスV50(CA44A)
4.5PS/8000rpm　0.40kgf・m/7000rpm　車両重量72kg　16.0kg/ps　日本製(愛知県豊川市）

�Bヤマハ JOG(SA36J)
4.2PS/8500rpm　0.40kgf・m/6500rpm　車両重量84kg　20.0kg/ps　台湾製

�Cホンダ　TODAY(AF67)
3.8PS/8250rpm　0.38kgf・m/7000rpm　車両重量79kg　20.8kg/ps　中国製

�Dホンダ　DIO(AF68)
3.8PS/8250rpm　0.38kgf・m/7000rpm　車両重量81kg　21.3kg/ps　中国製

>>601
パワーウエイトレシオは半分で考えなあかんやろ。成人男性70kgが乗るとして、な。

>>600
良心的だと思う 普通かな？

レッツ2、二ヶ月放置、バッテリーは家で万充電、セルは元気に回る、プラグは火花出るがエンジンかからず。キックでも無理、ドレンボルトからガソリンちょっと抜いても効果なし。
どうしたものか‥

圧縮が正常なら燃料ポンプでしょ。

レッツ2は2ストのキャブ車で、しかも燃料タンクも上にある。
燃料ポンプなんて付いてないだろ。

キャブのドレンを目一杯開けてフロート室カラにして、キック数回してまたドレンを開けてみる。
ガソリンが来てなかったら燃料タンクの取り出し口のフィルターが詰まっているかもよ。

>>604
１０分くらいはキックし続けたのか？
放置エンジンかけるのってけっこう時間かかるぞ。

燃料ポンプっつかあれ、負圧で開くコックよ。
奴がだめでかかんない事があった。

ただ放置前まで普通だったってんなら単にキャブ清掃じゃないだろか。

スズキのスレが一番人気

理由は、壊れて直す話しばかりだから。

ホンダとヤマハのスレは、壊れないからカソっちゃうのよ。

弄るのが好きな人はスズキがベストかも。

お久しぶりです

原付だけの話だろ、理由は安いからｗ

>>610
ホンダはすごいな、こんな重要なパーツを樹脂で作ってわざと壊れさせて買い換えさせる。
確かにポンプ逝って、エンジン焼きついたら、もはや修理レベルの悪あがきはできないからな。
ホンダタイマーかｗ
スズキは重要な欠陥は少なく、安っぽかったり、些細なトラブルはあるが、
即、買い替えレベルの故障が起こらないのは、ホンダほどのタイマー技術がないからだろうな。


●スマートDIOはオイルポンプが樹脂製で破損しやすく、潤滑不良で壊れることがあるらしい。
http://www.bikeshop-icu.com/blog/?p=2899

●樹脂製オイルポンプ
http://www.youtube.com/watch?v=VjUIiErHebU

ﾚｯﾂ2　
WRをチェックしようと思ったが、プーリーのランププレートが錆で固着してるのかバイクから外れん。
同じ症状で苦しんだ人いるかい？

プーリー抜きというのを使うと取れるらしいのだがクリアランスの問題で難しいらしい。
合う商品あったら教えてくだされ

http://www.riders.ws/2wheels/garage/lets2/beltandwr.htm
■4の左のナットだろ？ハンマーで叩いたり、歯車を布をかませてさせて緩んだけど・・クラッチ側の方が大変だったよ

すまん、プーリーが抜けないのか、間違えたわ

>>614
前と後ろ側の隙間から。556をスプレーしてしばらく放置し、
プーリーを左右上下に揺するように交互に力を入れて、固着を剥がしてながら、前側へ引っ張る。

あとで、ブレーキクリーナーで556がかかったところは脱脂すること。

結局キャブ洗浄したら直った。２ヶ月放置でここまでデロデロになるとは・・・。ついでにマフラーも洗浄したが汚れてるもんだね。

午前中に乗って駐車場に停めて今、乗ろうとしたらエンジンがかかりません。
セルは反応しますがＦＩランプが点灯してまた消えます。
やり方が正しいかどうかは微妙ですがキックを何度やってもかかりません。
これはバッテリー低下なんですかね？
こんな夜に不便してます。
何かアドバイスがあれば早急にお願いします。

>>619
この時間はバイク屋はもう無理か。FIの不良なら性器代理店の類じゃないとチェッカーもってないしなあ。
俺がなったことねえ症状なんでアレだが、
キャブ車ならキックと同時にちょっとだけアクセルあけるとかかる場合もないでもなかった。
バッテリー低下なら徐々に来るはずだからそれとは違う気がするなー。
60分やって、レス待ってダメならもう時間の無駄だから、タクシーで帰って明日に備えた方がいいと思うよ。

万が一かかったら、クラッチギリギリの高回転をキープして帰ってくる感じで。
アイドリングで止まってしまったらもう二度とかからないかもしれない。
普段世話になってるバイク屋が近いなら、その前に置いてあとはタクシーで帰って、
明日朝一で電話するといいと思うぞ。あのバイクたのんますーっつって。
俺もやったことあるｗ

うーんこの誤変換

質問主は寒風吹きすさぶ中笑ってくれたに違いない

>>619
FIランプの点滅回数はいくつ？そういうのを覚えておけばバイク屋もわかる。

>>8参照
■FI搭載車両には自己診断機能があり、不具合を調べられます（ダイアグノーシス)。
http://ameblo.jp/ysp254fj/entry-11361878734.html

>>606
10年以上使わずエンジンかからないチェーンソーを始動するのに
エアフィルターにガソリンをぶっかけてヒモを引っ張ったら
ようやく一時的だがかかったな
結局 キャブとか掃除して普通に使えるようにしたが
結構苦労した

いや〜レスくれた方ありがとう。
ココに書き込んでからキックのやり方をググったりしながら何度もキックしたらエンジンがかかってくれました。
一応、無事帰宅出来た次第です。
対策としてバッテリーを通販で買うのがベストでしょうか？
購入店でしょうか？
ほったらかしならキック始動が定番になるんですよね？

アドバイス求めます。

ゾンアマで980円の中華バッテリ買えばよろし

流れに乗って走ってても後ろの車が異常な確率で
左右に曲がっていなくなっていくんだけど、これって普通なの？
原付の後ろ走るのって何か嫌な事でもあるの？

>>625
http://minkara.carview.co.jp/userid/1467646/blog/26994531/
これは他車種だけどこういうこともあるからバッテリーは変えとくべきだね。
FIランプ点灯してたんだし一度お店で見てもらうべきかも。ついでにギヤオイル交換とか。

補足です。
キーからのＦＩランプ点灯は正常です。
昨夜の点灯はセルでかからず一旦点灯して消えるって感じです。
バイク屋ですか〜いくらぐらいかかるのか心配です。

あまり乗っていなくて新車から二年半、走行3400です。
これまでトラブル無しでした。
大事に乗ってきたつもりですがバッテリー交換は避けれないようですね。


色々と初心者ですいません

ギヤオイルも交換したら費用はいくらになるんだろう。
まだ走行距離も若いしバイク屋が面倒がって断られそう。

バッテリーはいくら安いからといっても中華はありえなくないか？

>>629
正常に点灯して消灯して
セルを回すと点灯して消灯するのは
バッテリーの電力不足

使用方法を見ると、充電不足による寿命です
バイク屋だと、国産バッテリーの値段と工賃
ネット通販だと、国内メーカー海外産バッテリーの値段と工具の値段

>>629
バッテリはどっち道寿命だろうから、手先に自信があるなら中華バッテリに替えてみ。
通販か、近所で売ってるかはお宅の環境次第。
それでもダメなら「故障」だから、バイク屋ね。
最初から自信が無いなら最初からバイク屋へ。

SUZUKIのFIはバッテリが死んでるとキックでもろくにかからないのが定説らしいから、
とっとと手を打つことだなー。

ファイナルギアオイルはレッツは自分でも行ける感じだっけな。
今度調べとこう。

>>631
確かにそうだが
安いから選んでしまう
その代わり結構気を使ってる
近距離乗るときはキック始動
時々補充電
冬乗らない場合は外して室内保管
マメでない人は高いのかった方が良いと思う

車のバッテリー(ACデルコ)は7年もったけどな

原付のバッテリーは安いユアサでいいんじゃない？
オレもメインの中型にデルコ入れてるけど今年で５年目。
だがここまでの性能は原付に必要ないかと。
バッテリーより本体が先に逝く率のほうが高いからな。

ウエイトローラーて１２００キロぐらいで汚れるものなのですか
真っ白なウエイトローラーが元の色がわからないくらい銀色になって
居るんだけど。
ローラーがプーリーを削っているのかな

俺のは台湾LONGバッテリだわ。秋月電子から通販で買った。
PCのUPSでLONG問題なく使っているので、不安はなかった。
新車装着のは2年目くらいで弱ってきた。
通販で買ったユアサの自分で液入れる奴が不良品で、解放電圧12Vあるけど、
キー捻ると2V位に落ちちゃって、どんなにキックしても掛からなかったよ。
車とブースターケーブルで繋いだら掛かったけど、ブースター外すとエンスト。

スズキの原付インジェクションは結構電気食うみたいね。

バイクェ

>>638
それでも、スズキのインジェクションが一番電気喰わない方式なんだけどな。

スズキのはディスチャージポンプ式だから、燃料ポンプが不要。

普通は燃料ポンプで加圧する為の電気と、加圧された燃料の開閉を行うインジェクションと2ついるから、
両方合わせると、電力は大きくなる。

■スズキのDCP式フューエルインジェクション
http://www1.suzuki.co.jp/motor/addressv50/images/fi4_1.gif
http://www.mikuni.co.jp/e/iBeat/DCP-anime.html

■一般的なフューエルインジェクション
http://pds2.exblog.jp/pds/1/200708/23/16/f0104716_19554251.jpg

12000�`乗ったレッツ５G、フロントの泥除けカバー割れちゃってるんだけど新車買うなら下取りしてくれるのかな

道路で転倒したのか家の倉庫でぶつけたのかにもよる

>>641
下取りはしてくれるだろうけど値段はピンキリ。
何件かバイク屋まわって、新車買った場合の下取りの見積もりと、下取りなしの見積もりを聞いて、
さらに買取店で買取額を無料査定してもらい、トータルで一番得するようにすればいい。

車のバッテリーは再生品を買って4年目、この冬も全く問題ない
バイクのバッテリーも再生して売ればいいんだろうけど採算が合わないんだろうな

アドレスV５０を８月に買ったばかりだけど普段短距離通勤にしか使わないし
ワタシもこれからキックで始動しよう・・・

>>627
２ストなんじゃない？

楽天でユアサ、バッテリーが三千円であるから購入しようかと検討中。初心者でもバッテリーの取り外しはやれます。

バッテリーあがっちゃったから今は車のバッテリーをメットインにぶちこんでる

>>647
交換した古いバッテリーの処分についても考慮しているなら

>>646
4ストで新車なんだよね

>>647
深夜にセルがかからず困ったもんですが自分で購入装着で問題ないですよね？
素人でも出来ますよね？購入から二年半で走行3400ぐらいでバッテリーがダメになったぽいだけだからバイク屋に行かなくてもいいですよね？

バッテリーを自分で調達できるなら
交換は端子を緩めるだけなので極めて簡単

まあ、てんてーから言わせてもらうと
端子を綺麗にウエスで拭いて、グリスを薄く塗っとくと
白い錆が防止できて、はなまるとなる

補足しとくが、バッテリーにはいろんな形がある
違う大きさの場合は、入らないから注意な・・・ふー

>>651
バッテリの他には百均のソケットレンチだけありゃよかったはずだが
＋と−まちがえんなよ、位置も順番もｗCDIパンクするかヒューズ切れるかは知らんがｗ

っていうか、君んち「工具箱」有る？一式揃ってる？
本棚くらい作れる？
つまり、こういう作業に慣れてる？
もし、そうじゃないなら。つまり女子供と同レベルの経験値しかないなら。

トルクとかかみ合わせとかそういう微妙な所のカンが必要だから、
できたら、安バッテリー売ってる店探して、
で、工賃1000円払ってやってもらう方が・・・よほど貧乏ならやむを得ないが、
素人だとバクチになるぞ・・・。

みんな本当にレスありがとう。
こんなに心配してもらえて素直に嬉しいです。
ネット通販すら利用するのは初なんですがバッテリーを調達する予定です。
去年、半年ほど全く乗らない期間があった時にバッテリーを自分で外し、その後バッテリーをまた装着しました。
装着後の春にバイク屋でオイル交換と点検をしてもらってから大事に乗り、最近は自分でオイル交換や空気入れをしました。
結果的に多く入れすぎて百均の注射器や灯油用のスポイトで抜く失敗もありましたが。決して裕福ではありませんがバイク屋に持って行くのは簡単です。
でも、今はネットで情報も入るし簡単にやれる事（やれそうな事）は自分でやりたい。

だったら少しは自分で調べろよ

>>655
そうか、経験と自信があるならもう心配しない。
バッテリ交換は、難しいか、簡単かで言えば簡単な部類だし、
ただちに生命に関わる部分でもないからね。

だが、足回りだけは基本的にプロに任せるんだ。約束だぜ。・・・・・・マジ死ぬから。
適切なトルク管理が絶対必要だからな。幸運を祈る。

>>654
女子供とかどんだけ差別主義者なんだよw
まあ、性別とかなんでも少しでも触った事有るなら簡単だわ

>>658
池沼乙

最近50キロ出るのがいっぱいになってきたな。アドレスのブルーいいな

ベルトとウェイトローラー替えるよろし

>>657
レスありがとう。
てか振り返りますと金曜の夜に例の一件があり月曜の朝に乗ろうとしたらセルが一発でかかりました。これはどういう事でしょう？

セルにしてもバッテリーにしてもトラブルは気まぐれにやってきたりするよ

>>662
単なるカーボン噛み込みだろ。今の原付は燃費重視でバルブスプリングが弱く、バルブに挟まったカーボンを砕けず、
圧縮漏れでエンジンかからないことがある。
しばらく、放置するとゆっくりカーボンが潰れたり、何回かキックするとカーボンが砕けたり、取れたりして、
エンジンがかかる事もある。
だから、かかったり、かからなかったりする。

何回キックしてもかからないのに、しばらく放置したらかかるようになったとかいうのは、
それが原因の可能性が高い（しつこくこびり付いたカーボンの可能性？）。

時々、洗浄するか(>>8参照)、ガソリンに洗浄剤いれるか、洗浄剤入りのハイオクいれるかで防げる。

>>619の内容からするとバッテリーが原因ではないと思う(セル回せる電圧がある為）。

アドレスV50のってるけど、俺も2回ほどセルは動くけどエンジンがかからないってことあったなぁ
シートとメットインをはずしてディスチャージポンプを軽くコンコン叩いたらエンジンがかかった。
理由はよくわからないけどエアーでも噛んでたのかなーと思ってる。

>>662
レスどうも。

あなたがプロなのかは知りませんがめちゃめちゃ詳しそうですね。

お近くにいたら仲良くなりたいです。
尊敬します。

ちなみに昨日の朝から乗らずに今日の夕方乗ったらまたセル一発でかかりました。
そんな原因だったんですね。
テンプレは読みましたが素人でも処置は出来ますか？

それとも今はもうセル一発が復活したので処置は必要無しでもいいのでしょうか？

>>665
ガス欠させるとか、バイクを倒してしまったとかでない限り、たくさんエアを噛むことはないと思うけどな。
少々のエアなら、リターンホースから逃げてゆくし。

メットイン外すのめんどくさかったら、キャリア持って、車体後方を持ち上げて、軽く落として
何回か振動与えてやればエアが抜けてゆくと思う。
センタースタンドは曲がらないように上げていた方がいい。

>>666
エンジンかかるまで回復しても、汚れは落ちてないから、また起こる可能性は高い。
バルブステム等に付着したカーボンが成長して、それがポロリと取れて、バルブシート部分に
噛みこめば、また同じ症状になる。

洗浄が一番だが、自分でできない場合はバイク屋で頼むか、
それが嫌なら、効果は低いが、とりあえず給油時はハイオク(ハイオクには洗浄剤が含まれている)を
入れるかして予防はできる。
ただハイオクやガソリンに添加する洗浄剤は、直接スプレーするよりは効果が低く、
効果が出るのに時間がかかる。

一体どんな粗悪ガソリン入れてんだかー
悪銭が良化を駆逐するを地で行っている、業界ですね

サービスマニュアル持ってないのだが
ZZのベルトとプーリー交換って専用工具必要？

>>668
本当に世間知らずですいませんが原付でもハイオク給油ＯＫなんですか？

>>671
入れても無駄と言う人もいるが、入れても大丈夫。
本来は圧縮比の高いハイオク専用車で効果がでるが、洗浄剤がついでに入ってるので
その効果を得ようという感じ。だから原付に入れてもパワーは上がったりはしない。

普通はレギュラーだがハイオク入れてもOK。
1Lあたり10円高いから、1回あたり30〜40円前後高くなる程度。
ただし、間違えても軽油だけは入れるなよ。壊れるから。

>>672
バイク屋で整備んときにたまに洗浄剤を入れられる(100円？200円？)。
それさえいれてりゃハイオク入れる理由なんて本当に0%になるわな・・・。

昔々オートメカニックだったか忘れたがハイオクの洗浄効果実験の記事うろ覚え
数万km走ってまあ効果があった、みたいな感じだった
今のハイオクの添加剤はもっと効果出るようになってるとは思うが

4stは精密機械だからシビアやね

>>672
レスどうも。

これからのカーボン対策としてオイル管理やハイオク給油などを自分でもネットで調べ少し勉強しました。

やった事はありませんがフィルターはネジを開けてスプレーなり灯油洗浄でわかりやすいのですが。

バルブ（ヘッドなど？）などは素人には難しいでしょうか？

>>670がどれくらいの工具、こういう作業の経験を持っているのか知らないけど、
・とりあえず初バラしならネジ類は結構硬い。回す力2割押す力8割ぐらいでやらないとネジ穴すぐぼろぼろになる
・プーリーは空回りするから固定してやる道具が必要。原付はだいたい皆同じ
　原付　プーリー交換　とかでググって作業してる人のブログとか見てみるといいかも
　固定する器具は「ユニバーサルホルダー」とか言われてたりする　だいたい2000〜4000円ぐらい

>>675
バルブまで外してなら、フィルター交換すらした事ない人にはできない。

しかし、スプレー噴くだけなら簡単。>>8の内容はエアフィルター外して、吸入部へ向けてスプレーするという
意味で、バルブ周りまで分解するという意味ではない。
それを理解できないと難しいかもしれない。
あと、洗浄中に間違えてエンストさせた場合、洗浄剤が残ったままになりエンジン再始動が困難になるので
最低限の知識のない人はやめた方がいいかも。
バイク屋に頼むのをお勧めする。
もしくは、効果は少し落ちるがバイクショップ等でガソリンに添加する洗浄添加剤を使用するか。

ただスプレー式の洗浄力は強力だから、今までやったバイクはエンストはなくなり、アイドリングも安定してた。
もちろん車にも効く。

車の場合、専用の機械と洗浄剤を用いて、もっと強力に洗浄する方法もある。
http://www.waald.co.jp/index.php?id=11
http://www.hinata.jp/ek9/c03.html

>>630
ギヤオイル交換なんて作業は無い
エンジンオイルと共用

>>678
え？

>>678
無知

無知を恐れるな、偽りの知を恐れよ^^

>>678>>681
はぁ？　明らかにギアオイル入ってるだろ。

●レッツ4ギアオイル交換
http://blogs.yahoo.co.jp/abuchan_2006/21460977.html
http://plaza.rakuten.co.jp/32683035/diary/201212060002/

使うオイルは同じだろうが、
エンジン本体とギヤケースはオイルラインがつながってないだろ？
ミッションと違って。

2ストのレッツ2やZZだってギヤオイル交換は必要だし。

フルボッコでワロタ

４月から自賠責値上がりか
オレの切れるの７月なんだよな・・・・

コレって４月までに切れるヤツラッキーなのか？
４月までに切れるなら絶対５年分払わないと損ぢゃん？

自賠責が切れる前に買えないかな？

３連休中に初めて自分でエンジンオイル交換・・今からドキドキだお〜

自分でオイル交換してから一ヶ月ぐらいだが昨日確認したらゲージに白いカスがついてた。一応、除去はしたが、これは一体？

>>688
オイルと水分が混じり合って乳化した物。
スズキの空冷スクーターは冬場油温が十分に上がらないので起こる。
対策部品で空冷ファンの吸気口を塞ぐカバーが出ているよ。

で？対策とらないとダメなの？
原付といえど色々と大変だよな〜外に停めてカバーしてても心配だし。出先は出先で心配だし。
オイルやらカーボン詰まりやタイヤ、ガソリンにしてもハイオクとか。疲れてきた。愛着湧きすぎて疲れる。いつかの別れが辛いわ。

原付なんてタダのゲタじゃん

よしオイル受けはフライパンに決めた　耐熱バッチリ！！
新しいフライパン買い変える理由になるしね！！

公園で垂れ流し推奨

>>689
スズキだけでなく、原付4ストスクーターはみんな同じ。
車のようにファンの回転数を制御できないから、オーバークールになる。
これは水冷のJOGも同じ。

●JOGのエンジンオイル乳化
http://blog-imgs-43.fc2.com/n/i/r/nirindo2026/2012032011204929d.jpg
http://nirindo2026.blog.fc2.com/blog-entry-102.html


>>690
スズキ以外の他社も含め、燃費の為にバルブスプリングが弱く、
カーボン噛みこみは、最近の4スト50cc全般で問題になっている。
乳化も含め、昔の2ストより手間がかかるようになっている。

ただ燃費は良く、オイル管理等さえ良ければ、2ストより長持ちする。
メンテを怠れば、昔の2ストより寿命が短いかも。

クランクベアリング交換までがメンテの範囲なら2stも4stも比べる必要ないぐらい十分長持ちするね
>>690
オイルは・・・短距離でもしっかり暖気をすることと、ちょくちょく長めの距離(10キロ以上ぐらいかな？)を走ってやること
2stはここでさらに「高回転でしっかりオイルも燃やしてやる」が加わるｗ

車なら乳化などありえんし、画像をみて驚きだよ
水冷ならサーモスタットで水温管理出来ないのか？
完全にオーバークール状態だな
コストダウンのためラジエターにファンをつけれないからなのか？
4ｓｔ原付詳しく知らんから、無知スマソ

乳化のメカニズムがよく分からんな・・・
油温上がらないったって、数十分も走ってればそれなりに上がると思うし
油温上がらないとどういう化学作用？でなるんだろう

結露した水を蒸発させるだけの熱がないのです

>>695
普通は工賃がすごくかかるクランクベアリングまではメンテの範囲に入らないと思う。
クランクベアリングが逝けば、寿命とみなすのが一般的(DIYとかする特殊な人は除く)。

オイルがたっぷりかかる4ストと、ガソリンに含まれた微量なオイルで潤滑する2ストでは
潤滑性が違う。つまり、耐久性が違う。

ただし、オイルが乳化したり、ガソリン希釈された劣化オイルを使用し続ければ、
4ストの耐久性というメリットは低下する。

たが4ストは、オーバークールによるオイル劣化や、バルブのカーボン噛みこみなどの
2ストにはない問題もある。

>>696
水冷のサーモスタットは水量は絞れるけど、完全に閉鎖はできないし、してない。
エア抜きや、冬場の走行風によるラジエーターの過冷却による破損を防ぐ為と聞いた事がある。

なので、自動車には極寒冷地向けにではラジエーターシャッターなるものがある。
●ラジエーターシャッター
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/005/864/145/41972f10e3.jpg
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/photo/000/002/831/867/2831867/p2.jpg?ct=f9e16960d710

だが、たいがいの自動車は風量調整ができるので、ファン速度+サーモで何とかなる。
FF車の場合は電動ファン、FR車ならカップリングファン、一部車種で油圧ポンプ式ファンなどがある。
●ファンクラッチ
http://www.gmb.jp/product/cooling/fan_clutch.html
http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/91/b5/msracingteamfusion/folder/824125/img_824125_42668763_0

原付はクランク直結ファンなので、エンジン回転数とファン回転数が同じで、オーバークール気味となりやすい。
これは空冷も、水冷(ファンはクランクで回す)も同じ。

>>699
メンテの基準は一般人が「ならいっそ買い換えるわ」って思うような修理・交換金額になるかどうかって感じかー


なるほど2stオイルは消費してしまうから消費するためにギリギリ量だけどいつも新品、4stのオイルはたっぷりだけど使い回しだから状態変化にシビア。
で、一長一短に見えるけど定期管理ができるなら部品のヘタりは4stの方が少ない　と。
2st時代「ほったらかしでもガソリン周り綺麗にしてオイル入れときゃ走るわ」って感じで原付のイメージが付いたけど、今はそういかないんだね

>>696
車だって冬場にちょい乗りが多いと乳化するよ。
子供の保育園への送り迎えとか、近所のスーパーに買い物に行くのばかりに使ってる女性の
軽自動車なんかに多い。
こちらはオーバークールではなくて、暖機終了前に走行終了しちゃうからだけど。

そう考えたら、しょうちゅうエンジンがかかったり、止まったりするハイブリッドって、やばいんだな。

>>703
さすがにハイブリッドはちゃんと想定して対処してあるでしょ

そっかあ、あんま短距離走行ばっかもダメなんだな。オレはバイクをいたわるつもりで毎日はあまり乗らず、まあ三日に一回は乗るようにはしてるが短距離ばっかだわ。たまには遠乗りして海でも見ようかな。

真冬に5分だけ乗るとかが原因だな

通勤で片道50キロとかヤバイ？
週５のバイトなんだが。
どう思う？

自分なら応募しない

事故率は乗っている時間に比例するし、疲労とも強い相関関係がある。
俺は都会なんで色々選べるから、車/バイク通勤は絶対にしないことにしている。
ねぼけまなこで1時間
残業で疲れて1時間
雨の日も有れば雪の日も有る。
日本と言う国は少々の風邪くらいでは出勤を強いられる。
生命は惜しいからね。

俺なら片道5kimでも遠慮したい
車なら別だけど原付は短距離以外では欠点が多すぎる
速度超過、あおり、幅寄せ、外側斜線の不自由さ、天候と路面状況に弱い

寒すぎてエンジンが温まらないので、冷却用の空気取り入れ口に
落ちていた落ち葉を引っ付けて見た。
何か効果有りそう

雨の日の白線は街に潜む原付キラー

片道ジャスト10kmの通勤してる、10kmといえど走行時間30分、ドアtoドアは40分
これが公共機関だと徒歩と鉄道で1時間20分

二輪通勤は楽しいがこれ以上の時間を通勤では乗りたくない
遊びならもっと乗っていいんだけどね
通勤道路はみな時間に追われて公共機関通勤路と比べて安全とはいえない
自分の身、自分の人生は自分で守るしかないわけで

>>713
確か、自動車:飛行機:電車 の安全率(死亡事故率だったかな？)の比が
1:70:400 くらいだよ。
二輪だと半分にはなるだろうね、安全率。
クソ田舎で5分とかならともかく・・・。

ちなみにバスは自動車よりは安全。そりゃそうだ、潰される心配は比較的少ない。

まとめてスマンがみんなレスありがとう。
いや〜皆さん、そういう判断ですか。
自分でも遠いかな？と思いつつ応募面接の電話はしたが断ろうかと思う。
ちなみに大阪狭山市〜泉大津市なんだが。やっぱ原付通勤なら10キロ未満が限度だよな〜。

車が苦手とする、狭い裏道や住宅街を
少々迂回や遠回りしても選ぶ
要は車の少ない道

近い早いで通勤すると痛い目に遭うよ
原付を利用するのは、安いからなんだからね！

スズキ　レッツ５のギヤオイルを交換しようと考えているんですが、
近くのホームセンターに売ってないようなので、エンジンオイルで
代用しようと考えているんですが大丈夫でしょうか？

>>715
単純に片道２時間、往復で４時間原付に週５で乗り続ける生活に耐えられるか？という点で普通は無理だろｗ
俺は某政令指定都市で片道１１ｋｍ約３０分の通勤してるけど、がんばっても１５ｋｍくらいが限界かなと思う

>>717
大丈夫だ、問題ない

>>715
事故の可能性が0%なら、多少の速度超過は前提で（笑）距離的にはないでもないが、
危険が危なすぎると判断する。俺は原付でその距離は、全く検討しないな。

えー俺で言うと、毎日実家まで4往復か。

・・・・・・・・・・体力的にも無理やわ！！！！！！！！！！
田舎道なら都会よりは体力使わないにしても、ね。

俺は駅まで原付で行ってる。
バスあるけど、終バスが早くて、残業で遅くなるとバスが無くてタクシー2000円コースになっちゃう。
天気悪い時はバス。帰りに飲んできた時は駐輪場に置いたまま（月極契約だから問題なし）バスかタクシーで帰る。
で翌朝バスで行って帰りに乗って帰る。

タクシーだと残業バカらしいだろ？
正社員ならいいんだろうが、バイトならありえんだろ。
てかスレチですまん。オレがやろうとしてたレッツ4で片道通勤50は無謀だわな。

>>721
「大阪狭山市〜泉大津市」らしいが、どこに住んでるかにもよるが、本当に50kmもあるのか？

狭山市役所から泉大津市役所までが、16.7km(navitime 一般道検索)だったぞ。

もう一度、正確な距離を調べてみたら？　案外、思い込みの距離と、実際の距離が違ってたりするから。
遠いと思ってたら意外に近かったり、またその逆だったり。
調べてみて、実際に走ってみて、それから断るかどうか判断してみれば。

↑
マジすか？
恥ずかしい話、オレはパソが無いので調べられんのだが。
両市の市役所の距離がそんなもんだとは。実際に走ってはいないが狭山市から光明池を通る480ルートだとどんなもんになりますかね？
それが自分では泉大津市に行く方法として地図で確認して最短だと認識。
50という距離は友人が適当に言ってたのかもしれん。

俺大学まで2st50ccで片道30キロ、ほとんど直線一本道の片側2車線を1週間通ったことあるけど(普段は電車)

・ヘルメットは最低でもジェット+シールド付き、グローブ、河童、タオルの携帯は必須
・それなりの速度(自分はおわｷﾛ巡航だった)で走るなら取締のポイント、交差点で左右チラ見して通る等の慣れが必要
・ガソスタの位置把握
・すり抜けの慣れ(これは乗り手にもよる。俺の通ってた道だと原付が片側２車線の右車線右端を抜けていくとかザラだった)
・渋滞の有無、時間帯による交通量の変化

とかそんな感じの事が必要かなと思った。雨で半ヘルとかは30キロで目開けてられなくなるし、排ガスと風で目がかなり疲れる。

>>723
どこに住んでるか知らんが、両市の市役所という話なら、480ルートは遠回りになる。
光明池の近くだと、もう和泉市になるしな。

ま、地図で調べて国道にこだわらず、市道なども使ってできるだけ最短ルートで調べたら？
地図に縮尺があれば、おおよその距離はわかる。
それから、実際に地図をバイクに積んで走ってみること。最初は時間がかかるが、ルート覚えれば
もっと早く行けるようになるだろうし。

↑
レスどうもです。
自分なりにもう少し時間があるんで検討します。が、480ルート経由が遠回りとは意外でした。
両市の役所を起点とした話でいいのですが実際に自分も泉大津市を目標に走った事はありませんし原付だと通れない、通ったらヤバイ道も多々あるのでなんとも言えませんが。
てか、こんな話に付き合ってもらって感謝してます。

純正のナックルバイザー付けてる奴いる？

雪の重みで100均のバイクカバーがミラーのとこで破れた(´･ω･`)
でも裏からガムテープ貼ればまだ使える！

↑
レッツ4で遠距離通勤うんぬんの者です。
とりあえず百聞は一見にしかずで試しに乗ってきました。

感想としてはムリ！
片道一時間チョイ。距離にして約３０でした。（ゴール手前で辞めた）

今日の場合は寒いものの天候が晴れで走った時間帯（15時台）も空いてたので良かったですがこれはムリだと完全に判断出来ました。

お騒がせしました。

ＰＳ
愛車にはムリ無く近場（10キロ以内）の通勤で頑張ってもらおうと思います。

50ccなら10km以内だろうな。125ccなら20km以内。
250cc以上で高速やバイパス使うなら50km以内が目安。

後ろからパトカーが迫って来た時は慌てて減速しました。
ミラーで早めに気付いて良かった。

俺も車1台挟んだ後ろに白バイがいた時は冷や汗が流れたわ
あからさまに減速したらUターンしてどこかに行った

去年から車と原付の2台体制
折角のゴールド免許を失いたくないから原付に乗ってる時はおとなしく走ってる
40kmぐらいでトコトコ走行、信号待ちでは前に出ず車列に並んで待機
ヘルメットはもちろん(？)ジェッペルだぜ

純粋な質問だが別にバイクは車列にならんでもいいんだよな？混んでたら車の横抜けるよね？

15時で1時間なら朝夕の通勤ラッシュ時は1.5〜2時間見ておかないと遅刻の危険性があるな
やめといて正解

左を抜けて前にいくこともあるしおとなしく待ってることもある、まさにケースバイケース
なんと対向車線を走って一番前までいく馬鹿も老若男女いる

>>734
バイクは車列に並ぶもの。すりぬけは駄目だよ。
もちろんあまりにも楽勝なスペースがあいているものをどうしてもやめろとまでは言わんが・・・。
たまに重点取締やってるから注意な。特に歩道橋には。
ってそれ以前に、コスりでもしたら10:0疑いなし、下手をすると命もあぶない。
縁石に足乗せながら路肩をすり抜けしてるおばちゃんとか何考えてんだか・・・。

あんた、一番前まで出ても、どうせすぐ車に抜かされるんだよ・・・。
何分もかわらねえよ・・・。大人しく待てよ・・・。

すり抜けは司法では解釈が二分してる
行政では経験上神奈川県警と埼玉県警は取り締まらない
たまにズリズリとすり抜けていった先でおまわりさんが検問やっててドキッとするが毎回完全スルー

ただし歩道がある道でな

バイクでの移動距離は、髪型によって全然違うと思うわ。
東京下町で１０キロの場所往復が限界。

短髪ならもう少しいけるかな？見た目だけど。

距離長いと、変な脂汗だよなぁ・・・大気の汚れも直にくらうしな。
ワイシャツなんか真っ黒になるぞ。
バイクの誇りで、あくまでも埃じゃなくて誇りという勲章

お前らも信号のすぐ横にコンビニある時は
コンビニの駐車場利用してワープするだろ？

当然だな。
車でもやるぜ

>>739
せんわｗ
人轢きかけてるの何度か目撃してるぞ。

やらないか？

クズ死ねよ

俺のアドレスV50もう駄目ですよね？
何か走ってる時にファンと言うかあの換気扇みたいなやつのネジが緩んでたのか空回りして粉々に割れてました。
そのせいでエンジンが冷やせなかったのか煙が凄かったです。
オーバーヒートっていうのかな!?エンジン焼けて完全に駄目になってますよね？もう廃車ですよね？ネジ緩んでるの全然気付かなかっです。
エンジンカバーの所が熱で溶けてるし。完全にエンジン焼けたと思うけど違うかな？

>>740
それで俺を巻き込んだならぶっ殺すぞ！よー

>>744
知識がない・分解して直す気もないならバイク屋にもってこうね

>>744
さすがに聞いたことないような、ひどいトラブルだな。
とりあえず画像をupしないと、アドバイスのしようがない。

俺ならファンとオイル交換して様子見るかな
>>747
ベクスター系の持病でファン割れるってのはある
何故かリコールせずに修理に入れると闇改修するとかないとか…

レッツ4でもファン割れは聞いたことない。
ベクスターと違い、ファンも小さいし、
また2スト50ccと比べて回転数も低いしな。珍しい事例だと思う。

小石でも噛んだんじゃね

>>746
知識がない・今の所分解して直す気ないからバイク屋に修理頼もうかな!?
でも修理代高い感じがするから廃車にした方がイイのかまだ悩んでます。

>>747
画像UPの仕方が分かりません。

>>748
ファンとオイル交換ですか。
何か粉々と言うかバラバラに割れてネジも一本無くなってます。
俺のアドレスV50は型式が最近のと違って一昔前の古いタイプの型式だから2ストだと思うしオイル交換とかはしなくてイイと思う!?

>>749
俺のアドレスV50は2ストだと思う。
最近のアドレスV50と型式が違うと言うか一昔前の古いタイプの型式だし中古で6万だったし。

>>750
小石が噛んでファンが割れる場合もあるんですか!?
一応バイク屋にみせてみようかなエンジン駄目なのか!?
全然エンジンかからなくなってます。
プラグ外してみたけどプラグは焼けて駄目になってる感じがする。
プラグ新しいのに変えても無駄なような気もするけど!?
マジでビックリしました。エンジン部分から煙出て凄かったです。

2stのV50で6万・・・？
リモジョグ買えるぞ

まぁいいや
プラグ外せるならもちょっと勉強してファン交換出来てもエンジン触れないんだし
キックは降りる？また降りたとして手応え的なのはある？スカスカ？
焼き付いたなら修理代はそれなりにかかるだろうね

>>756
スクーターなんて中古だと3万でも買えますよねやっぱ!?

だから修理した方がイイのか悩みます。
バイクのこと勉強します。
キックは降りるしスカスカな感じではないです。

2ストか4ストかもわからんとか…

2ストだとしたらオイル補充しないととっくにぶっこわれて走らないはずだから4ストだろ…

>>758
2ストだよ。
それじゃぶっ壊れてるかもしれないな。
何とか家に帰ってエンジン部分から出てる煙出なくなってからエンジン掛けてみたが全然かからなくなってます。
やっぱエンジン駄目になったかも!?

>>759
新車のレッツ4に乗り換えれば？安いところなら全込みで10万ちょい。
金ないならローンしたら？月々1万くらいなら払えるだろ？
もしくは、レッツ4なら中古で5万くらいでもあるし。
最近はガソリンも高いし、燃費のいい4スト選んだ方がいいだろう。

>>760
やっぱり廃車にして乗り換えた方がいいですかね!?
でもまだ修理して乗りたい気もするから一応検討してみます。

4ストって燃費がイイんですか。オイル交換しないと駄目何ですよね!?

もっとバイクのことを勉強します。ありがとうございました。

>>761
押していける範囲にバイク屋あるならいってみれば？
ピストン研磨とかリング交換とかなら買い換えた方がよかろう。
それどころじゃない状態になってる可能性もあるがｗ

ピストンじゃねえ、シリンダー研磨な。すまんすまん。

あ、
研磨ついでにボアアップしてry

>>759
あーそれはもうだめだね。
優しい俺様が3000円で引き取ってあげるよ。

　初期型のZZ買おうか悩んでる.....
　やっぱり2stがいい....
　一万キロちょいらしいんだが駆動系OHすればまだまだ行けるよね？

良心的なバイク屋と悪いバイク屋の見極め基準を教えて下さい。

車体が汚いんでレッツ２の外装やら燃料タンクやらキャブを全て外して素っ裸にしたったw
次の休みに徹底的に汚れを落としてやる！

>>765
2stの排気の匂いは良いよ〜！
でも消耗品は全部交換する位の頭でいないと厳しいかもね。
ZZじゃ乱暴に乗られてる確率高いだろうし。

自分でメンテ出来て弄りたいのなら良いけど、乗るだけなら最近の4stの方が無難だよ。

>>767
昔ZZ乗っててさ、懐かしくなって(´д｀)

消耗品全交換か...


4stは加速以外は素晴らしいんだけどなww

自分も２サイクル車が好きだな、昔エイプからコレダスクランブラーに乗り換えたことあるし。
年式が古くなってるｗ

自宅からバイクで３時間以内のグーバイクに乗せている販売店で
ＺＺが５台になった時に、ラストＺＺを買って今、走行7,000km。
純正部品があるうちに可動部の全交換しておいた方が良いかなぁ。

今の4ps台の4stなんか乗る気がしない。26km/Lしか走らなくても
12inchのタイヤの選択肢が少なくても、寒いと暖機運転を十分に
しないと坂道で失速しても、7.2ps2stはサイコーなのです。

>>767
横着な俺はエアフィルターの管外してスロットルグリグリしながら
ヤマハのキャブクリーナーをプシュ〜で終わりだｗ

>>768
乗ってた事あるんだ？なら良いんじゃない？
全交換って難しく書いちゃったけど、クランク分解とかではなく、あくまで自分でメンテ出来る範囲内での消耗品交換ね。

ライブDIO、JOG、ZZはハズレが多いから出来るだけフルノーマルに近い方が良いよ！
気をつけてねw

>>762
バイク屋持って行く勇気まだないな修理代高そうだし。廃車するか迷ってます。

ボアアップ!?
スピード速くすることかな？
俺のアドレスV50は一応いじって60�`は出るようになってるけど（俺がイジった訳じゃないです）まさかそのせいでエンジン余計に駄目になったかな？まだ駄目になったかはハッキリしてませんけど

>>764
3000円ですか!?
まさか引き取って自分で修理して乗ろうってことですか？

>>771
普段はそれで「掃除しました」なんだけどねw

社外パーツ買って弄るついでに、この際全部ピカピカにしてやろうと思ってさw

>>770
純正の部品番号が判るなら交換用と予備を持ってた方が良いかもね。
自分も乗り潰すつもりだから、消耗品の予備を保管するべきか考え中。

マフラーの音は4stの方が好きだなぁ…エンジンの部品が多い分、弄り甲斐があるし。

でも、やっぱり2stの独特な排気の匂いが良いんだよなw

>>773
エンジンが焼き付いた時に、しょーがねーからシリンダー拡げて径を太くするのよ。
で、50cc越えると。
原付免許じゃ乗れなくなるけど、30km/h制限もなくなるぞｗ

>>773
あんまり言いたくないけど、何も出来ない状態ならここで何も言うことないよ
修理代はお店によって基準がバラバラなのでお店にいかないと分からない。廃車するかは俺達に判断できん

>>763が言ってるボアアップ(排気量を上げること)は、ピストンとその周りが傷だらけな場合周りを少し削って少し大きなピストンを着ける修理法のこと。50ccの原付免許では乗れなくなるね
普通にピストンも周りも新品にしたら排気量は変わらんけどね。
2stのV50ってたしか7PSあったはずだから正直いうと65〜は出てほしいレベル。他もヘタってるだろうし乗り換えをオススメするなぁ俺は

>>778
やっぱりまずはバイク屋にみせてどんな状態か確かめないと何も決めれませんよね。
バイク屋に持って行くかはゆっくり決めます。

多分65�`は出てると思うけどメーター振り切っててはっきり何キロ出てるかは知らない。排気量のことですか。原付免許じゃ駄目になるの!?
イジってたとしても警察とかにはバレないんじゃないですか!?
一応中免は持ってますけど
色々ありがとうございました。

今後、2輪車の排ガス規制は、4輪車並に順次、引き上げられていく。

自動車が現在、13年以上経過すると10％税率が上昇するが、それと同様の処置を2輪車にも課すかどうか検討されている。
また、2サイクルオイルの販売規制や税金をかけて、現在使用中の2サイクル車を減らし、環境への負荷を減らす対策も
検討されているらしい。

■二輪自動車等排出ガス低減対策について
http://www.env.go.jp/council/07air/y071-49/mat03.pdf

また、農機具の排ガス規制(オフロード法）だけでなく、より厳しい規制のUSA排出ガス規制(EPA、CARB)があり、
すでに対応した草刈機も販売されている。
もはや、草刈機ですら、2サイクルは消えていく。



■汎用エンジン排出ガス規制の強化は世界的潮流
http://www.makitanumazu.co.jp/nouki/mini4/mini4_history.html

たとえば世界で最も排出ガス規制の厳しい米国では、EPA(連邦政府)、CARB(カリフォルニア州)の
二大規制がともに第二段階へ入っています。
排出ガスに含まれるHC(炭化水素)とNOx(窒素酸化物)は人体にも直接影響を及ぼす有害ガスとして、
CARBでは初期規制値の1/3、EPAでは1/5まで強化されています。
この米国における小型汎用ガソリンエンジンの排出ガス規制は、欧州、日本にも波及しています。
国内では、すでに陸内協が2003年1月から第１次規制を実施しています。
規制対象は出力19kW以下の小型汎用ガソリンエンジンで、当然携帯用エンジンも含まれます。
基準値と実施内容はEPAをベースとする厳しいもので、陸内協では将来の国際相互認証も
視野に入れているといいます。
このように、小型汎用ガソリンエンジンのメーカーは、今後段階的に強化される規制値を確実に
クリアしていかなければなりません。

年1000円の税金がいくらあがろうがしったこっちゃないわ！

さすがに398円のスカトロールが1000円とかになったら考えちゃうなｗ

2ストは臭いし煙撒き散らかしてうざい。
2ストオイルの販売禁止にするか、1L￥5000にするか、税金を2万円にするとかして絶滅させてほしいわ。

■排出ガスの違い【g/kWh　炭化水素(HC)＋窒素酸化物(NOx)】　*産業用小型エンジンの場合

▲現行2ストローク: 223.9

○規制値(米国、欧州)： 50

◎新開発4ストローク: 27.3〜20.7


4サイクルと2サイクルで、これだけの違いがある。

http://www.makitanumazu.co.jp/nouki/mini4/mini4_history.html

2ストって言うほど臭いか？友人の2ストDIOの後ろついて走ったりする自分セピアだけどそんなに気にならない
状態良ければ走り出し直後以外白煙なんて吹かないし排気が汚いのは分かるけど目で見てわかるようなもんじゃないだろ

30キロ厳守とかしてる2stはマフラーにオイル溜まって白煙凄いね。
高校生の頃、友人が親の30キロ厳守原付借りて乗ってたけど、
そいつが全開にするとマフラーのオイルが燃えて煙幕貼ってたｗ
なので、原付何台かで出かける時はそいつは常に最後尾走らされてた。

ディーゼル車と比べたら1/100だよ
大型トラックのフルアクセルなんか
辺り一帯白煙で火事か事故でも起こったかと誤解するほどだからな

原付がじゃまなこじつけ以外何物でも無いｗ

>>786
今のクリーンディーゼルの排ガスは綺麗。
ディーゼル車規制で、古いディーゼルは車検通らないから乗れなくなり、次第に消える。
買い換えるか、PM除去装置というのを付けて、基準値に収まるように改造しないと車検が通らない。

だが原付は、野放しなのが問題。草刈機とかの農機具でも規制があるのだから、
新車以外でも道路を走る原付が、いつまでも使用していいというのはおかしい。
２サイクルは環境に悪いので、みんなで徐々に辞めていかないといけない。

今時、2ストなんて買う奴も、勧める奴もおかしい。そういう奴らはその辺にゴミを捨てても平気な連中だろ。
2スト乗るのは、恥ずかしいことで、他人よりも環境に悪影響を与えていると自覚してほしい。

排ガスが汚い綺麗って、一定量の排気ガス中に含まれる有害物質の量の差で合ってる？

ならばたとえば原付と2.5Lの車で等速に走った場合に限定して考えると
50cc×7,000rpm＝35,000cc/分＝35L/分
2,500cc×2,500rpm＝6,250,000cc/分＝6,250L/分
撒き散らす有害物質は原付が178倍汚ければ2.5Lの車と同等になる

いくらなんでも178倍も緩〜い基準なわけもないだろう、20〜50倍汚いくらいか？
もしも50倍汚いなら2.5Lの車の1/3〜1/4も有害物質を出してない
2.5Lの車は3〜4倍も有害物質を撒き散らして走ってることになる

仮定に仮定を重ねた計算だから偉そうにはとても言えないが

>>787
いつもの異常に2stを嫌ってる人か。

日本では草刈機とかチェーンソーとか持ち運べるエンジンは自主規制だけで法律では規制されていないよ。
農機具に限って言えば今でも2stの製品は作られてるし、使われている。

我が国の排出ガス規制の概要｜環境への取組み｜社団法人　日本陸用内燃機関協会
http://www.lema.or.jp/environment/index.html
刈払機やチェーンソー、携帯発電機やエンジン空気圧縮機、エンジン溶接機などエンジンを
動力源とする可搬形機械に使われているエンジンは大防法（大気汚染防止法）や車両法
（道路運送車両法）及びオフロード法（特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律）
の規制対象ではありません。また、上記の特殊自動車と特定特殊自動車に搭載される
エンジンであっても、その出力が19kW未満のものは大防法や車両法及びオフロード法の
規制対象とはなりません。

2stだろうが4stだろうが地球を汚してるのに変わりはないだろ？
こんな原付のスレでグチグチ言ってて頭腐ってんの？

そんなに2stだけ目の敵にしてんのなら、より排出量の多い250cc以上の2stバイクスレで文句垂れてくりゃ良いがな。

2stジムニー最強伝説だな

原付きの排ガスとかホントどうでもいい。
空気汚れるの嫌なら原発反対とか言ってる奴らに今すぐ原発稼働させろって言えよ。

乗り物乗ってる時点で空気を汚してるからね。

屁理屈を言う恥ずかしい輩には一輪車か三輪車をオススメするよ。
超絶クリーンですよw

違うだろ。
今、現在、4サイクルが安価に販売されていて、2ストの1/10以下の有害物質でクリーンなのは確か。
ならば、常識人なら4ストを買う。今のように環境にうるさい時代なら。

出すか、出さないかの 1か0かの話ではない。人間が生きてる以上、有害物質やゴミは出てしまうが、
少しでも減らすのが当然。

少しでも出すなら、多く出すのも同じではない。そしたら環境対策など一切せずに、昔の日本や今の中国のように
大気汚染しまくってもいいという話になる。
水質汚染や大気汚染で公害出しまくりで、環境破壊してもかまわないという話になる。

環境の為に、自動車やバイクを完全にやめると日常生活に大きな支障がでるが、
2スト原付から、4スト原付に変わり、少々パワーが落ちて加速が悪くなっても、
法定速度以上を出す能力は十分あり、日常生活に支障をきたす事はない。

買い替えなどで、4ストを選ぶことが大きな金銭的負担でもないなら、4ストにするべき。
今や中古でも安価に買える4ストはいくらでもあるし。

>>787
田舎の方はNox・PM法適用外地域だから、昔の古い大型トラックやバスが黒煙モリモリ吐いて走ってるよ。
旅行で地方の駅に降り立ったら、バスターミナルが懐かしいディーゼルのニオイで満たされていた。
規制で都市部で使えなくなった車両が中古で地方に流れているらしい。

>>789
草刈り機とかチェーンソーは4stにすると重くなって持てないし、
傾けて使うから、潤滑に問題が出るからねえ。2stなら燃料に潤滑油が混じっているから
エンジン傾けても平気だし。

電動はパワー不足だし、定格時間が短すぎるので仕事には使い物にならんとおもう。
ホムセンで買った電動チェーンソーはうちの庭の柿の木を切り倒して、枝を細かくしていたら
パワーが落ちて切れなくなったと思って止めたらモーターから煙が上がっておシャカになった。

発電機は4stがいい。混合の2stはすぐにキャブ腐って、使いたい時にエンジン掛からん。
音もうるさいし。

でもバイクと比較すれば車の排気ガスの方がきれいな事が多い。
エンジンや触媒、制御コンピューターのコストが全然違い、環境対応では車が遥かに先を進んでいる。

その中でも、排ガスのクリーン度で有名だったのがシルフィのエンジン。

少し前の車だが、都市部の大気よりもキレイだそうだ。


●ブルーバードシルフィ(QG18DEエンジン)
http://www.carsensor.net/E_ninki/060126_NI/index.html

最大のセールスポイントは環境性能。1.8Lエンジン搭載車の排ガスは、国土交通省の認定する
超-低排出ガス車（H12年規制の75％減）のさらに半分という水準だ。
これは大都市圏の大気よりもクリーンなもの。


●ハイブリッド車の排ガスよりも、東京の空気よりもキレイな　排出ガスレベルを実現したという「QG18型」エンジン
http://response.jp/article/2000/08/30/3928.html

原付のスレでそんな講釈は別にいらん。

訴えるなら国なり世界に対して直接発信すりゃいいだろがw
もしくはそのルールを変えられる位偉くなってくれ。
シーシェパードみたいな団体が言ってる事と何ら変わらんぞ？

以下スルーでござる。

>>796
傾けても大丈夫な4ストもあるよ。
http://www.shop-niche.co.jp/brushcutter/honda-umk435-ut.htm

・ホンダ独自のロータリースリンガーポンピング潤滑システムや1コマOHV、ユニブロックシリンダー
などにより、エンジンの傾きに影響を受けない360度自在傾斜や2ストロークと同等の小型軽量化を実現。

で、2st乗りは全員4stにわざわざ乗り換えるかクリーン()な車に乗り換えなきゃいかんのか？
今の2st車両を全部廃棄するのか？
車が増えて渋滞が増え、無駄なアイドリング状態の車が増えることは計算しているのかい？

4stの排気が2stより綺麗なのは分かるが、既に乗ってる奴にわざわざ降りろとかキチガイな事言えんわ普通

おまえ等がどんなに吠えても俺は最後の一人になっても2st乗ってやるわ

>>799
2stよりはマシ（5分の1と書いてある）けど、ブローバイが凄くて4stにしてはオイル消費激しそう。
ミスト潤滑だと、動弁系の摩耗が早そうな予感。

>>801
正々堂々と野焼きしたり、ポイ捨てしそうな奴だなＷ
お前、不法投棄とかしてないだろうな？

「排ガスが綺麗なのに乗り換えなければいけない」
ならばより有害物質を排出する大排気量のバイクや車は車検通せなくすればいい
もしくは購入時と車検取るときに高額な環境税を納めるよう義務付け
原付の数倍数十倍に

地球そのもののの自己環境回復機能機能が限界に近づいてきたらもしかしたらいつかはそうなるかもしれない
自家用で車やバイクを持つこと自体が悪だとみなされるときがやってくるかもしれないね
個人の自由で物を消費することももしかしたら

まだ排気の話をしてんのかいw

突然だが最近ももクロの｢無限の愛｣とかいう曲を聴いて、最初はふざけた曲だな〜と思ってたけどクセになるな。
なんだこの感覚はw
｢モーレッツ！｣って聞く度に自分のレッツが頭をよぎるわw

という事で、これから愛車のレッツを｢猛烈カツレツ号｣と名付ける事にしましたお(*´ω｀)

>>804
今の車は排気量が大きくても、有害物質(HC,NOx等)は、2スト原付より少ないと思う。
10年前のブルーバードシルフィでも、当時の都市の大気よりキレイというすごいもんだったけど、
今の車なら同レベル以上は達成していると思うけどな。

原付の4ストは、2ストに比べれば排気はキレイだけど、車に比べればまだまだ甘いと思う。
かけられるコストが違うから仕方ないけど。
でも、少しずつだが確実に進歩している。

>>806
排出量が大きく違うでしょ>>788

あとな
環境への負荷を何よりも第一に考えろとなったならば、製造などでの環境負荷も無視できない
開発からはじまって、製造、インフラ、廃棄までの全ての過程での環境に与えるダメージ
内燃機関が終了して電気自動車電動バイクになったとしても使用電力の絶対値が大きければそれだけ環境への負荷も大きい

全部ひっくるめて語ってなんぼでしょう
排ガスだけ取り上げるのはまさに木を見て森を見ず

>>807
排気量が多くても、完全燃焼に近ければ、COやHCはほぼゼロに近づく、NOx低減の為にEGRをかけたり、
リーンとリッチを交互に制御して、NOx吸蔵還元酸化触媒などで辻褄を合わせたり。

複雑で緻密な制御と、触媒の組み合わせ、燃焼の改善やEGRのかけ方、そのような改良で、
一昔前では考えられないほどのクリーン度になっている。

例え、排気量が50倍でも、有害物質が1/50、それ以上の1/100とかなら排気量が多くてもクリーン度は高い。

触媒も何もない4ストでも、2ストより1/10クリーンになる。

さらに高性能触媒と、燃料噴射、点火時期、バルブタイミングや開度等の制御、EGRの有無で大きく変わると思う。

最近ではウォーターポンプまで電動化して、エンジン各部の緻密なヒートコントロールで、
燃費や排気ガスにも大きく影響してくる。

>>809
クリーン度が178倍（仮定）でやっと同等の有害物質排出量なんだが
あと>>808

あと、今の二輪車は最新のものでも、燃料蒸発ガス大気発散防止装置が付いていない。
いわゆる自動車のチャコールキャニスター

ガソリンの気化ガスがそのまま大気に放出されている(これは停止中でも発生する)。
自動車には30年以上も前の車でも付いている。

だが、二輪車もこれは近いうちに装着が義務化される。

>>810

>>788は原付が60km毎時で7000rpmだとすれば、現在の自動車のCVT車なら60km程度なら1500rpmで走る車もある。
60km/hで2500rpmという前提はおかしい。

さらにハイブリッド車(充電状況により走行中でもエンジンストップ)や
アイドリングストップ機構付(時速9kmとかの停止前からエンジンストップ)などはさらに少ない。

そしてインジェクション車なら、キャブ車と違い、アクセルOFFでフューエルカットするので、
減速時は燃焼していない。

>>812
想像からの仮定ですから
そもそも原付と自動車が同速度で走行するというところからも

環境への負荷はそりゃ小さいほうがいい、全く反対しない、100%大賛成だ
だからこそ「車のほうが排ガスが綺麗！4stのほうが綺麗！2st原付は悪！死ね！殺せ！高く吊るせ！もっと高く！」
と思考停止して環境エゴイストになるのは危険だぞと言いたいんだよ

JOGスレにもまったくおんなじ事書いててワロタ
専用スレ立ててひとりでやっとけよ

俺も今時、わざわざ2スト買う奴もどうかと思うけどなー

わざわざ2st買ってスイマセンw

というか、中古の値段が高すぎだよね。
3万くらい上乗せすればレッツ4とかTodayとか新車買えるもんな。

明日v50買いにいくんだけど注意点ってありますん？

信頼できる店かどうか

なるる。初めて買うもんだからなんともわからんが心得きます！

>>819
・乗り出し価格をチェック
・タイヤの在庫もチェック・・・おいらが最初に買った所は、原付用タイヤ、12000円か14000円のものしかおいてなかった。当然その時点で切った。
・エンジンオイル交換料金もチェック
・大きめな店なら地域スレに情報があるかも。聞いてみれ
・近くに越したことは無い。
・規模は中規模がいい。小規模だと忙しすぎて対応してくれない場合も。
・稀に、主要整備を自分とこでやってくれたらメーカー保証に独自に更に保証してくれるところがある。
・整理整頓が出来ていない店の技術力などは知れている。工具の手入れと整理整頓は技術屋の基本。

レッツ５のクラッチシューって売っていますか？

ネットで検索したけど、レッツ２までしかないんですが。

どなたかご存知の方いませんか？

>>821
バイク屋で純正注文すれば買えるよ。

ZZ欲しいけどたけー
鉄屑以下でも8万だと.....

>>823
元々、乗りだし20万ぐらいだったからなぁ
他車は、10万チョイだから、10万ダウンでイイ線かもね。

>>824
まぁそうなんだけどね.....

狙うならスタンドロック付の後期型がいいのかな？
テレフォニカカラー探してるんだがありゃ2000年式だよね？

>>822

ありがとうございます。

念のため純正の場合、値段は幾らぐらい用意しとけばいいですか？

レッツ２ピカピカにしたった!
白煙モクモクだったのに煙がほとんど見えないくらい絶好調になったw

けど、バッテリーが上がり気味でセルが回らなくなったorz

ここ半年で2回空気が抜けるんだけどタイヤが駄目になってるの？

>>828
何年物のタイヤかにもよるけど・・・
本当に劣化してて細かなひび割れからエアが抜けている場合
タイヤとホイールに強い衝撃が加わって、ホイールが変形して隙間からエアが抜けている場合
誰かのいたずら

と、ぱっと思いつく辺りでこんくらいの原因が出てくるけど

参考までに聞きたいんですが。
CA1KAにｶﾞｿﾘﾝﾒｰﾀｰ付けたい場合、ﾀﾝｸをｾﾝｻｰ付に交換して、配線も引っ張らないと駄目ですか？
ﾒｲﾝﾊｰﾈｽには配線だけ有ったり…しませんよね？

>>828
バルブじゃね？
原付のホイルだとバルブ曲げないと空気入れれないから劣化もはやい

そう。バルブ曲げル時に根本がよく切れる

L字エクステンション数百円で一生使えるんだから買っとけよ

L字エクステンションって
バルブから外す時に、なんかエア抜けてね？

抜ける抜ける
高速で、クルクルを、回すんだ

ずっとつけたままでいいじゃん

二個買うのかよ
ちょっと重さあるからホイールバランス崩れる気もする

エア抜けるったって一瞬だからそのぶん多目に入れればいいだけすよ

って別にどうでもいいですけどね

というか金属製のL字バルブもあるでしょ

>>816
レッツ4は、4ストFIと言っても、もう出てから10年近いから、
中古なら十分安くであるけどな。

\30000
http://www.goobike.com/bike/stock_8502691B30130119002/

\21500
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w81673902

>>836
つけたままは駄目なんですよ

>>838
ホイールにつけるL字バルブも、バランスが崩れてるから
捻じ曲げて空気を入れる直立型より、耐久性が悪い

Ｌ字バルブ付けたらバランス崩れて怖かった
翌週に工賃払って直バルブに変えたよ
Ｌ字アタッチメントは手放せないね、10ｲﾝﾁﾎｲｰﾙ使ってる限り必需品にしてる
４台有るけど各々に備え付けてるよ
KN企画のが安い気がする

Ｌ字バルブで何の問題もないよ。体感できるほどホイールバランスには影響しない。
アドレスV125でもリアはＬ字バルブが標準で付いている。

レッツ4やアド50よりも速度が出る、つまり高回転で回るのに問題なかった。
ちなみにV125は、50ccと同じ10インチホイール。

俺もそう思う…
数グラムの部品のバランス気にするほどの回転数じゃないだろ…

レッツ２CA1KAに、ｾﾞﾛﾃﾞｭｰｸとﾃﾞｲﾄﾅﾀｰﾎﾞﾌｨﾙﾀｰを付けるんですが、MJは何番を入れて初めたら良いですか？
75？80？85？のどれかとは思いますが、ﾏﾌﾗ-とｴｱｸﾘの両方なら、番手は加算して増すのでしょうか？

新車からL字バルブの親切でコストかけた車種もあるしね

問題は新車でも中古でも直バルブが多いことで、L字アタッチメント持ってないと
バルブに力いれてエア入れるか買ってすぐタイヤ外してL字バルブに交換するかしかない
なのでたった数百円なんだからアタッチメント持っておいて損はない

>>844
パーツを一気に2つも変えるのが間違い

マフラーとフィルターだけならノーマルMJで様子見かな。
パワフィルじゃないんだから最初からMJの番手を上げる必要は特にないし、プラグ見て薄けりゃ濃くすれば良いんでね〜の？

IDにヤマハ2車種w
DTに乗り換えようw

>>846
普通はどっちから変えてみるのがよいのでしょうか？
>>847
焼き付いたら目も当てれないです…

そしてまたﾏﾌﾗ-固定ﾎﾞﾙﾄが脱落orz

ターボフィルター位じゃ焼き付きなんか起こさねーから大丈夫だよ！

現にオレのCA1KAはエアクリボロボロでデイトナのフィルターだよ
もちろんノーマルMJ

訂正

[ボロボロだったからデイトナのフィルターに変えた]ね

>>849
>>846は、両方変えてセッティング合わせても不調だった時、どちらが原因なのか分からないからまず片方だけを試してどう変化するのかを知っておき、もう一つを試そう　ってこと。
細かい話を言うと、ターボフィルターの説明にはMJを5ほど上げろって書いてあるけど、あれはメーカーが万が一焼き付いてクレーム入れられたら面倒だから大きく見積もって書いてるだけ。
純正ノーマルのセッティングっていうのは問題なく走れる中でかなり濃い方に振ってあるので、ターボフィルターに変えても問題なく走れる中のちょうどorちょっと薄いぐらいにしかならない。
で、DUKEはインプレとかを見た感じではノーマルよりもうちょっと上まで回るからMJ上がったって人がちらほら。ターボフィルターと同じぐらいかもしれないけど両方変えるなら一度は+5するべきだと思う。

質問お願いします。

宮城県仙台在住で、1/14に雪が積もり始め、用心しながら帰宅してました。
信号待ちで、自分は左折するんですが、発進の際、白線が凍ってたらしく車体が左側になるように転んでしまいました。
1/3位、体が下敷きになり、体は痛いのですが、バイクはその分傷ついてないです。

雪が溶けてきたので、試しに回してみたら50km位から、前輪がガタついているのか、ハンドルがバイブ状態です。

ホイールだったら前に乗ってたレッツ�Uのがあるんですが、フロントフォーク修理や交換だと幾らくらいかかりますでしょうか。
参考に教えて頂けるとありがたいです。

>>852
親切な説明ありがとうございます。
ﾏﾌﾗ-から付けて、MJ70から試してみようと思います。
>>853
お大事に…
ちなみにCA1KAの前輪まわり一式なら余ってます。
送料着払いでよければ送りますが、如何ですか。

「ガソリン高騰、ついに１Ｌ１５５円　０８年以降で最高値」
http://www.asahi.com/national/update/0322/TKY201203220570.html


原油価格の高まりで、国内のガソリン価格も上がっている。石油情報センターが２２日に発表した１９日時点の
レギュラーガソリンの店頭価格（全国平均）は１リットル＝１５５．６円で、前週比で３円上昇。
１８５．１円を記録した２００８年以来の高値水準を付けた。

１５６円の価格を付けた目黒区のあるスタンドは、１カ月前は１３２円だった。
軽トラックに給油していた運送業の男性（５３）は
「０８年にガソリンが１８０円台だったときは、まだ景気が良かった。
今は不景気で仕事も多くはないので、頭が痛い」とこぼした。

原チャリは燃費が良いからまだ良いけど車がハイオクだからマジヤバイ

…って、去年のニュースかよｗ
また上がるのかと思った

>>857
今年も同じくらい。

円安響き、ガソリン高騰　全国平均１リットル１５１円台
http://www.asahi.com/business/update/0123/TKY201301230306.html

みずほ総合研究所が２３日発表したレギュラーガソリン価格の全国平均は、１リットルあたり１５１・１円になり、
８カ月ぶりに１５０円台をつけた先週からさらに１・１円値上がりした。為替相場で円安傾向が続き、
輸入価格が上がっているためだ。

ハイオクが200円突破した時は原付持ってなかったからキツかったな(´・ω・｀)

Suzuki Lets2の登坂性能ってどのくらいですかね
スペック見ても乗ってないみたいだし体感もだけど数値的なものが知りたいのですがご存じありませんか

レッツ2は知らん。
レッツ4は加速は遅いが、意外に坂は登る。
前のスーパーdioと同じくらいで急坂も40kmくらいで登った。
坂道でのトルク感はレッツ4の方がある。平地では遅いから諦めていたが、うれしい誤算だった。
4ストだから吹き返しがなく、低中速トルクがあるのかなぁ・・

アドレスV50に乗ってます。
五年目、30000ｷﾛ走りました。
オイル交換はマメにしてますが、それ以外は放置状態です。
ショップで見てもらった方が良いですか？
整備するとしたらいくらぐらいしますか？

おしえて！

違った。30000ｷﾛ目に入りました。

トルク特性で判断しろ

ベルトとか切れてないの？もしくは最高速が55ぐらいまでしかでなくなったとか
分かりやすいのはそのへんの駆動系部分。加速にムラがあったりだとかは殆ど駆動系が原因

5年で1万2千キロ走ったレッツ5ボロかったけど1万円で引き取ってくれると言うので
アドレスのグラスコスミックダークブルーに買い替えた。
やっぱ新車は良いねｗ毎日がたのしい

>>866
レッツ5なんて、まだまだ乗れるやん。4ストなんで2ストより長持ちするよん。
5万キロくらいはエンジンもつで。ベルトとウェイトローラーくらいは換えんといかんけど。

V125やV100(2スト)が10万キロもつから、50ccでも5万キロ以上はいけるやろ。

レッツ２で登坂性能とか気にするほど登らなくはないと思う。
よほど濡れてたり、凍結した坂じゃない限り普通に登る。

メンテは出す余裕と、信頼出来る店が有れば出してみたら？
どっちも駄目なら自分でチャレンジ

レッツ2は自分で安くメンテできるならいいが、店に出して金かけて直すほどの価値はない。
4ストに乗り換えた方がいい。環境や燃費の為にも。
速さがほしいなら、125とかの原2に乗り換えた方がいい。

レッツ２弄ってる俺涙目




でも原付では、まだ4stの世話になりたくない

タクシーにフル加速されても並走できる２ｓｔ
タクシーの普通の発進にすら煽られる４ｓｔ
この差を埋めてくれるまでは４ｓｔには乗らん。

なんか2st車から4st車に乗り換えれば環境によくなってなんちゃら言う奴いるけど、
地球環境だけを考えるなら今乗ってるものが何であろうと乗り換えちゃダメだろ。
一台生産するのにどれだけ環境負荷があるのか、廃車にするのにどれだけ環境負荷があるのか。
これが考えられない人間は環境語るな。そしていままさに2st乗ってる連中は堂々と乗ればい。