【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 82【(´-ω-`)】
1 ：７７４ＲＲ：
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）ttp://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者は事後の実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 81【(´-ω-`)】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1345722417/
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☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 81【(´-ω-`)】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1345722417/
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代表的な整備と難易度（上ほど困難、車種で違い有り）
フレーム修正、、リアサスOH 、バルブシート交換
=================================================↑専門業者レベル
スポークホイール組立、エンジン腰上下OH、カム交換
ハーネス総交換、タペット調整、バルブすり合わせ
=================================================↑主任整備士レベル
キャブ調整/OH、クラッチ板交換、フロントサスOH
ステム/リアリンクグリスアップ、タイヤ交換
=================================================↑見習い整備士レベル
キャリパーOH、チェーン&スプロケ交換、マフラー交換
ハブダンパー交換、ブレーキフルード交換、ハンドル交換
=================================================↑用品店バイトレベル
オイルフィルタ交換、ブレーキパッド交換、プラグ交換
エンジンオイル交換、チェーン弛み調整、バッテリー交換
=================================================↑一般ライダーレベル
ライトバルブ交換、ヒューズ交換、エアクリ清掃
外装交換、チェーン清掃、洗車
=================================================↑一般人レベル
フレーム修正、、リアサスOH 、バルブシート交換
=================================================↑専門業者レベル
スポークホイール組立、エンジン腰上下OH、カム交換
ハーネス総交換、タペット調整、バルブすり合わせ
=================================================↑主任整備士レベル
キャブ調整/OH、クラッチ板交換、フロントサスOH
ステム/リアリンクグリスアップ、タイヤ交換
=================================================↑見習い整備士レベル
キャリパーOH、チェーン&スプロケ交換、マフラー交換
ハブダンパー交換、ブレーキフルード交換、ハンドル交換
=================================================↑用品店バイトレベル
オイルフィルタ交換、ブレーキパッド交換、プラグ交換
エンジンオイル交換、チェーン弛み調整、バッテリー交換
=================================================↑一般ライダーレベル
ライトバルブ交換、ヒューズ交換、エアクリ清掃
外装交換、チェーン清掃、洗車
=================================================↑一般人レベル
前スレ998です。
前スレ999さん、バウンドもさせたり乗ったりしたけどダメでしたorz
前スレ999さん、バウンドもさせたり乗ったりしたけどダメでしたorz
ビードが挙がりきらない前に走り出しちゃうってのがスゴイねw ネタかしらん？
・・・・・いちど外して、さいしょからやり直すのがいいとおもいまっす ふ
・・・・・いちど外して、さいしょからやり直すのがいいとおもいまっす ふ
ちゃんとビードワックス塗った？
新品タイヤだよな？見かけ上何ともなくても
ビードに変形とかなにがしかの異常があると、何やっても駄目なケースがあるよ。
上がってもすぐそこから落ちちゃったり。まぁ不良品だ。
そこまでやったのなら、俺なら5キロまでエア入れてみて
それで駄目なら買った店で見てもらう（交換してもらう）か、諦めてそのまま使うかだな。
ビードに変形とかなにがしかの異常があると、何やっても駄目なケースがあるよ。
上がってもすぐそこから落ちちゃったり。まぁ不良品だ。
そこまでやったのなら、俺なら5キロまでエア入れてみて
それで駄目なら買った店で見てもらう（交換してもらう）か、諦めてそのまま使うかだな。
前スレ終わり頃にも書いたけど、空気入れる所から「虫」を抜かないと
カワサキやスズキのホイールはビートが上がり切らない
エアバルブコアレンチ(ムシ回しムシ外し)
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x240866532
さらに空気圧も4キロ超えで、ようやく「パンッ！」とデカイ音が鳴って上がる
ホンダだと虫も抜かずに2キロほど圧かけてやるだけで簡単に上がるのにな……
タイヤ替える時、ついでにエアバルブも替えてくれ、1個30円から
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l158910657
エアバルブ挿入工具
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l145351046
カワサキやスズキのホイールはビートが上がり切らない
エアバルブコアレンチ(ムシ回しムシ外し)
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x240866532
さらに空気圧も4キロ超えで、ようやく「パンッ！」とデカイ音が鳴って上がる
ホンダだと虫も抜かずに2キロほど圧かけてやるだけで簡単に上がるのにな……
タイヤ替える時、ついでにエアバルブも替えてくれ、1個30円から
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l158910657
エアバルブ挿入工具
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l145351046
ビードは自転車用の空気入れでも運が良いと上がるけど
無理な時は何しても無理なんだよね
前スレの動画みたけどベルトで締め上げれば良いのかね？
いちいちGS行きたく無いからコツが知りたい
無理な時は何しても無理なんだよね
前スレの動画みたけどベルトで締め上げれば良いのかね？
いちいちGS行きたく無いからコツが知りたい
カワサキやスズキでも普通にビード上がるし
ホンダでもダメな時はダメｗ
特定車種かタイヤの銘柄に拠るんじゃねーの？
チューブ用のスポークリムにチューブレスタイヤ入れるとか
ムリヤリな事するとビードが上がりにくかった事はあるが…
ホンダでもダメな時はダメｗ
特定車種かタイヤの銘柄に拠るんじゃねーの？
チューブ用のスポークリムにチューブレスタイヤ入れるとか
ムリヤリな事するとビードが上がりにくかった事はあるが…
ここまで爆発ビード上げが出ないのは意外だった
流れをぶった切ってしまうけど、エンジン乗せたまま、
エキマニからカーボン除去剤を散布してカーボンって
落とせないなか？
エキマニからカーボン除去剤を散布してカーボンって
落とせないなか？
おつ
ネタじゃなくマジなんだけどね。
SR400で、タイヤはブリヂストンのBT45です。
チューブ破裂怖くて3キロまでしか上げてないです。
3回くらい、ハメたり外したりして嫌になって諦めてから、色々ググッてたら、走ってるうちに上がるって書いてたから普通に乗ってたよ。
もしかして、やっぱりチューブレス用タイヤだからかな？
店の手違いで、チューブ用を注文したんだけどチューブレス用届いたんです。
店員の大丈夫です。の一言で組んだ後だったから、外したくなくて交換しなかったからな～
失敗したなorz
乗ってる限りは、酷い振動とかないから大丈夫なんかと思ってる。
ヤバいかな…
SR400で、タイヤはブリヂストンのBT45です。
チューブ破裂怖くて3キロまでしか上げてないです。
3回くらい、ハメたり外したりして嫌になって諦めてから、色々ググッてたら、走ってるうちに上がるって書いてたから普通に乗ってたよ。
もしかして、やっぱりチューブレス用タイヤだからかな？
店の手違いで、チューブ用を注文したんだけどチューブレス用届いたんです。
店員の大丈夫です。の一言で組んだ後だったから、外したくなくて交換しなかったからな～
失敗したなorz
乗ってる限りは、酷い振動とかないから大丈夫なんかと思ってる。
ヤバいかな…
3キロはいくらなんでもへタレ過ぎだと思う
>>13
おれも250OFFフロント21インチだけど経験あって、どうしてもリムラインがでなかった。
交換時に6キロまでいれてもダメ、外してビードワックスタイヤにもリムにも塗りたくり×3回以上でもダメ、
軽点無視で位相変えてもダメ、で諦めた。
で乗ってるうちの改善を期待して毎日空気を抜いて入れてしたり、
その時に信越シリコンのシリコンオイル1Lまで買ってリムとビードの間に注いだり、
メチャ高圧とか低圧の空気圧で走行したりしてたら、いつの間にかラインが出てた。
要因はわからんので役に立たんが、まずは諦めないこったｗ。
ちなみにそのタイヤは6キロのシーティング圧を掛けたせいか、シリコンオイル放置で放熱ができないせいか、
5千キロもいかずにウォールがヒビだらけだ。あまり無茶はしないほうがいいようだ。
おれも250OFFフロント21インチだけど経験あって、どうしてもリムラインがでなかった。
交換時に6キロまでいれてもダメ、外してビードワックスタイヤにもリムにも塗りたくり×3回以上でもダメ、
軽点無視で位相変えてもダメ、で諦めた。
で乗ってるうちの改善を期待して毎日空気を抜いて入れてしたり、
その時に信越シリコンのシリコンオイル1Lまで買ってリムとビードの間に注いだり、
メチャ高圧とか低圧の空気圧で走行したりしてたら、いつの間にかラインが出てた。
要因はわからんので役に立たんが、まずは諦めないこったｗ。
ちなみにそのタイヤは6キロのシーティング圧を掛けたせいか、シリコンオイル放置で放熱ができないせいか、
5千キロもいかずにウォールがヒビだらけだ。あまり無茶はしないほうがいいようだ。
16 ：７７４ＲＲ：2012/10/01(月) 23:12:44.92 ID:8JyJBbi9
>>11
むかしワコーズのエンジンコンディショナーでそれやってゴリラのエンジン
焼きつかせたことあります。
バルブスティックも起こしました。
やりすぎると必要な油分まで落としてしまうようです。
短時間（30～60秒）で終わらせてその後プラグホールからエンジンオイルを
注入し空キック（クランキング）してオイルを行き渡らせたり対策が必要ですね。
バルブガイドの焼き付き対策は・・・ちょっと思いつきませんね。
通常はエンジンを分解して行うべきカーボン除去を手軽に行おうとすると様々
弊害があるようですね。
特殊な機器を使って非分解カーボン除去を行っている業者があります。
ソコに頼んだほうがいいかもですよ。
清浄剤入りのハイオクを入れ続けるとカーボン結構落ちますよ。
むかしワコーズのエンジンコンディショナーでそれやってゴリラのエンジン
焼きつかせたことあります。
バルブスティックも起こしました。
やりすぎると必要な油分まで落としてしまうようです。
短時間（30～60秒）で終わらせてその後プラグホールからエンジンオイルを
注入し空キック（クランキング）してオイルを行き渡らせたり対策が必要ですね。
バルブガイドの焼き付き対策は・・・ちょっと思いつきませんね。
通常はエンジンを分解して行うべきカーボン除去を手軽に行おうとすると様々
弊害があるようですね。
特殊な機器を使って非分解カーボン除去を行っている業者があります。
ソコに頼んだほうがいいかもですよ。
清浄剤入りのハイオクを入れ続けるとカーボン結構落ちますよ。
エンジンを温めて、ホームセンターにある安物の洗浄剤を燃料に混ぜる
どこかの直線道路で1速のままレッドゾーン付近まで回して1分間
カーボン除去終了
足りなければ1分1セット程度で数回繰り返してみる
神戸のエ＠トリーという店で（すでに閉店）1速で発進してもエンストする
ゴミ同然のバイクを掴まされ、洗浄剤入れてエンジン回し気味で走ると
中途半端にカーボンが取れて4気筒すべてから圧縮漏れを起こして
プシュプシュ鳴りまくるようになったw
それまでは溜まったバルブの当たり面がカーボンで塞がれていて
パワーの欠片もない状態になっていた模様
その状態で店に持ち込んで修理か返品を頼んでも「大丈夫です！問題ありません！」
呆れ返ってそのまま走りに行き、エンジン回しまくって1万1千回転で数分回すと
カーボンが飛んだらしく、1番シリンダー以外は排気漏れが収まったw
どこかの直線道路で1速のままレッドゾーン付近まで回して1分間
カーボン除去終了
足りなければ1分1セット程度で数回繰り返してみる
神戸のエ＠トリーという店で（すでに閉店）1速で発進してもエンストする
ゴミ同然のバイクを掴まされ、洗浄剤入れてエンジン回し気味で走ると
中途半端にカーボンが取れて4気筒すべてから圧縮漏れを起こして
プシュプシュ鳴りまくるようになったw
それまでは溜まったバルブの当たり面がカーボンで塞がれていて
パワーの欠片もない状態になっていた模様
その状態で店に持ち込んで修理か返品を頼んでも「大丈夫です！問題ありません！」
呆れ返ってそのまま走りに行き、エンジン回しまくって1万1千回転で数分回すと
カーボンが飛んだらしく、1番シリンダー以外は排気漏れが収まったw
>>18
1速で回しぎみに走るとか、ギアが焼けそうなイメージ
1速で回しぎみに走るとか、ギアが焼けそうなイメージ
おれは逆にどこにも負荷がかからなくて、車両にやさしいイメージ。
排熱だけはきびしいかな。
排熱だけはきびしいかな。
>>13>>16
http://www.halfmile.co.jp/contents/tirechange.htm
ビードが上がらない為、ブリヂストンに電話を入れました「６キロ入れてもビードが上がらないぞ！？」
ブリヂストンの返答・・・・「７キロ～８キロ入れて下さい」・・・・。
↑BT45じゃないし4輪の話だけど
今ミシュランはいてるけどBSは全体的に硬くて粘らないというイメージがある（偏見）
http://www.halfmile.co.jp/contents/tirechange.htm
ビードが上がらない為、ブリヂストンに電話を入れました「６キロ入れてもビードが上がらないぞ！？」
ブリヂストンの返答・・・・「７キロ～８キロ入れて下さい」・・・・。
↑BT45じゃないし4輪の話だけど
今ミシュランはいてるけどBSは全体的に硬くて粘らないというイメージがある（偏見）
>>23
そのサイト見るとミシュラン信者になるから気をつけろ
そのサイト見るとミシュラン信者になるから気をつけろ
>3キロはいくらなんでもへタレ過ぎだと思う
何キロまでいけるもんなの？？
タイヤ本体でも、注意書きで4キロか５キロまでにしてくださいってなってたと思ったけど。
チューブだと何キロまで大丈夫なんですか？
何キロまでいけるもんなの？？
タイヤ本体でも、注意書きで4キロか５キロまでにしてくださいってなってたと思ったけど。
チューブだと何キロまで大丈夫なんですか？
俺10キロまで入れたことあるよ
それでも上がりきらなかったからさらに12キロくらいまで入れたらバーストした
どうやら最初からビードワイヤーが切れてたみたいだった
ちなみに無事です
それでも上がりきらなかったからさらに12キロくらいまで入れたらバーストした
どうやら最初からビードワイヤーが切れてたみたいだった
ちなみに無事です
>>25
瞬間的に膨らますだけなら10kg/cm^2くらいいけるんじゃない。
自分では4/cm^2もいれないでビード上がっちゃうし
ムシ取ってズボって膨らまして、プヒョって抜いちゃうだけでしょ
ごく普通のチャリンコでも7kg/cm^2で常用走行しちゃうしね
ママチャリに粗悪品の中華タイヤ履かすと5kg/cm^2でリムから
タイヤが外れてバーストするね。（3本連続で爆発させたｗ）
瞬間的に膨らますだけなら10kg/cm^2くらいいけるんじゃない。
自分では4/cm^2もいれないでビード上がっちゃうし
ムシ取ってズボって膨らまして、プヒョって抜いちゃうだけでしょ
ごく普通のチャリンコでも7kg/cm^2で常用走行しちゃうしね
ママチャリに粗悪品の中華タイヤ履かすと5kg/cm^2でリムから
タイヤが外れてバーストするね。（3本連続で爆発させたｗ）
>>26
>>27
マジですか！そんなにイケるもんなんですね。
タイヤ本体なら、ゴム厚いから分かるけど
チューブ自体も意外や耐圧あるんですね。
もし、タイヤ無しでチューブだけで10キロとか入れたら
どんだけ膨らむんだろ～
>>26
ちなみに、バーストってチューブだけタイヤの中でバーストしたの？
それとも、タイヤ共々バースト？？
>>27
マジですか！そんなにイケるもんなんですね。
タイヤ本体なら、ゴム厚いから分かるけど
チューブ自体も意外や耐圧あるんですね。
もし、タイヤ無しでチューブだけで10キロとか入れたら
どんだけ膨らむんだろ～
>>26
ちなみに、バーストってチューブだけタイヤの中でバーストしたの？
それとも、タイヤ共々バースト？？
>>24
ミシュラン信者ではないが、ここんとこミシュランばかりだな
ブリジストンよりはダンロップって感じだけどな
単にブリジストン履いてたときだけ事故にあってるだけだが・・・3度も続くとな
>>28
タイヤなしで10kg/cm＾2入れると、その前にバーストすると思う
チューブだけじゃないけど、ダンプのタイヤなんて12kg/cm＾2とかだぜｗ
もちろんタイヤは20PRとかだけどな
ミシュラン信者ではないが、ここんとこミシュランばかりだな
ブリジストンよりはダンロップって感じだけどな
単にブリジストン履いてたときだけ事故にあってるだけだが・・・3度も続くとな
>>28
タイヤなしで10kg/cm＾2入れると、その前にバーストすると思う
チューブだけじゃないけど、ダンプのタイヤなんて12kg/cm＾2とかだぜｗ
もちろんタイヤは20PRとかだけどな
エア圧高く入れすぎてモンキーのアルミホイールが耐えられなくなって割れたのを見た事がある
引っ張りタイヤ組むような奴使えば解決じゃね？
タイヤ組む前にタイヤを開かせるように木片挟んで一晩寝かせればだいたいは大丈夫だお
工具何も持ってないんだけどAPの工具セットがもうすぐセールになるから買おうと思ってるんだけど
バイクの整備用途にはあってるのか知りたい
ttp://gazo.shitao.info/r/i/20121003130921_000.jpg
値段や内容などにアドバイスください
バイクの整備用途にはあってるのか知りたい
ttp://gazo.shitao.info/r/i/20121003130921_000.jpg
値段や内容などにアドバイスください
>>34
この工具セットにあったバイクを買いたいってことか？
それとも何か決まったバイクに使うためにどうかということか？
まさか、コレで不特定多数のバイク整備をプロフェッショナルに？
原付とリッターオーバーで使う工具はちょっと違うぞ？ｗ
この工具セットにあったバイクを買いたいってことか？
それとも何か決まったバイクに使うためにどうかということか？
まさか、コレで不特定多数のバイク整備をプロフェッショナルに？
原付とリッターオーバーで使う工具はちょっと違うぞ？ｗ
>>34
どこまでするのか、車種にもよるけど、今までやってなかったのなら宝の持ち腐れになる可能性もｗ
滅多に使わないものも多そうだな
頻繁に使うラチェットとソケット、メガネレンチ、ドライバー（特に＋）は、まともなものを揃えろよ
8ミリと10ミリのＴ字のボックスレンチがあると便利。原付レベルなら、これだけで結構できるしな
個人的にスパナは嫌いだけど、空間的にスパナ使うときもあるな
自身では工具を持ってないが他人の工具を借りてやってたのならスルーよろ
どこまでするのか、車種にもよるけど、今までやってなかったのなら宝の持ち腐れになる可能性もｗ
滅多に使わないものも多そうだな
頻繁に使うラチェットとソケット、メガネレンチ、ドライバー（特に＋）は、まともなものを揃えろよ
8ミリと10ミリのＴ字のボックスレンチがあると便利。原付レベルなら、これだけで結構できるしな
個人的にスパナは嫌いだけど、空間的にスパナ使うときもあるな
自身では工具を持ってないが他人の工具を借りてやってたのならスルーよろ
ドライバーがホムセン安売りレベル
ボルスターも付いてないし貫通でもないから軽い手回し用
1/4サイズの内容が不要物多く使い勝手悪し
使えるのはコンビレンチと3/8の駒類一部に箱 程度か
ドライバー類、掴み物、ソケットレンチ類、ハンマー等多数買い足しが必要
箱にちょっとオマケが付いてるつもりの認識で買うならいいけど
これで整備しようてのは無理ぽい
ボルスターも付いてないし貫通でもないから軽い手回し用
1/4サイズの内容が不要物多く使い勝手悪し
使えるのはコンビレンチと3/8の駒類一部に箱 程度か
ドライバー類、掴み物、ソケットレンチ類、ハンマー等多数買い足しが必要
箱にちょっとオマケが付いてるつもりの認識で買うならいいけど
これで整備しようてのは無理ぽい
乗ってるのはVTRです
ラチェット、ソケット、メガネレンチ、ドライバー辺りを
ちゃんとしたメーカー品で揃えてからの方が良いみたいですね
セールなんで逸ってましたが見送ります
ラチェット、ソケット、メガネレンチ、ドライバー辺りを
ちゃんとしたメーカー品で揃えてからの方が良いみたいですね
セールなんで逸ってましたが見送ります
>>38
元の値段が高いだけ
http://www.straight.co.jp/item/10-53270/
その程度ならいつでも買える。あせる必要はない
まともな＋ボルスタードライバー1本で2～3千円するからね
1番ならボルスターじゃなくても良いかも？固着してると厳しいけど1番って基本的にタッピングだしな
固着したネジ用に貫通ドライバーかショックドライバーもあると良いかも？
店で購入した中古原付。マフラーの付き方が気になって外すとフランジ部の煤が偏っている
そして異様な端に6ミリボルト穴がある・・・本来の穴でタップ折りやがったな。鉄鋼ドリルで粉砕できんorz
4ミリタップなら力技で粉砕できるんだがな。6ミリタップの粉砕方法教えてください（＾＾；；；
エンドミルや粉砕ドリルは持ってません
元の値段が高いだけ
http://www.straight.co.jp/item/10-53270/
その程度ならいつでも買える。あせる必要はない
まともな＋ボルスタードライバー1本で2～3千円するからね
1番ならボルスターじゃなくても良いかも？固着してると厳しいけど1番って基本的にタッピングだしな
固着したネジ用に貫通ドライバーかショックドライバーもあると良いかも？
店で購入した中古原付。マフラーの付き方が気になって外すとフランジ部の煤が偏っている
そして異様な端に6ミリボルト穴がある・・・本来の穴でタップ折りやがったな。鉄鋼ドリルで粉砕できんorz
4ミリタップなら力技で粉砕できるんだがな。6ミリタップの粉砕方法教えてください（＾＾；；；
エンドミルや粉砕ドリルは持ってません
>>39
持ってないなら買えよｗ
ハイスのタップを粉剤除去するのはプロでも困難
超硬の鈍角な刃物でチカラで芯を削って除去するか
放電加工で除去するのが一般的。
よくタップのチップポケットの隙間に細いもの刺して
回すってツールが役に立つことは無いと思って言いｗ
アマチュアが少ない資金で除去するなら、浅い場所に
ターゲットがあるなら、棒をしっかり溶接してチカラで回し抜く
ただし簿材を溶かさぬようにTIGでていねいに。
他にはリューターに付けた超硬や砥石やダイヤモンドで
気が遠くなる時間をかけて芯をターゲットにほじる
ハイスタップや廉価な工具鋼のタップは超硬で充分に削れる
ただし簿材の破壊もするだろうから、完了したらヘリサートか
M8タップに変更
持ってないなら買えよｗ
ハイスのタップを粉剤除去するのはプロでも困難
超硬の鈍角な刃物でチカラで芯を削って除去するか
放電加工で除去するのが一般的。
よくタップのチップポケットの隙間に細いもの刺して
回すってツールが役に立つことは無いと思って言いｗ
アマチュアが少ない資金で除去するなら、浅い場所に
ターゲットがあるなら、棒をしっかり溶接してチカラで回し抜く
ただし簿材を溶かさぬようにTIGでていねいに。
他にはリューターに付けた超硬や砥石やダイヤモンドで
気が遠くなる時間をかけて芯をターゲットにほじる
ハイスタップや廉価な工具鋼のタップは超硬で充分に削れる
ただし簿材の破壊もするだろうから、完了したらヘリサートか
M8タップに変更
ネジ回しはボルスター付きに限るッ てのが極論すぎて嗤える。
セット君の脳内はオモロイね・・・・
セット君の脳内はオモロイね・・・・
>>40
いっそシリンダー交換にチャレンジしようかと思ったりｗ
どうせなら排気量も上げちゃえ・・・みたいな
4ミリタップなら年間数本は粉砕してます。粉砕した後は誤魔化して製品として出荷しているｗ
4ミリタップは別の4ミリタップをあてがってハンマーで、どつけば（力技全開）粉砕できるのですが6ミリは硬いですね・・・やっぱ無理か
ちなみにボルトが折れたんだと思って鉄鋼ドリルで30分ほど格闘しました。削れねぇですね
ハードカットドリルを購入するかどうか思案しましたが回すツールは頭に無かったです
いっそシリンダー交換にチャレンジしようかと思ったりｗ
どうせなら排気量も上げちゃえ・・・みたいな
4ミリタップなら年間数本は粉砕してます。粉砕した後は誤魔化して製品として出荷しているｗ
4ミリタップは別の4ミリタップをあてがってハンマーで、どつけば（力技全開）粉砕できるのですが6ミリは硬いですね・・・やっぱ無理か
ちなみにボルトが折れたんだと思って鉄鋼ドリルで30分ほど格闘しました。削れねぇですね
ハードカットドリルを購入するかどうか思案しましたが回すツールは頭に無かったです
工具セットってアストロの方が種類なかったけ？
オレは、買っても良いと思う
買わなきゃ分かんないし、工具なんて消耗品だし。
何より、工具てのは品質より
有るか無いかの方が大きい。
でも、アストロの中国製はパス
オレは、買っても良いと思う
買わなきゃ分かんないし、工具なんて消耗品だし。
何より、工具てのは品質より
有るか無いかの方が大きい。
でも、アストロの中国製はパス
もっといいものは山ほどあると思うよ
初めてやるので失敗したくない、、、いいやつおせえて、ねだんも
工具は、質を重視で必要なものだけ買いそろえていくのが良い。
色鉛筆みたいに、使わない色も揃ってると、よく見えて欲しくなるんだけどね。
原付用に、ホムセンのコメリ販売のラチェットレンチ付のソケットセットを買ったけど、10/12/19ｍｍしか今のところ使ってない。
色鉛筆みたいに、使わない色も揃ってると、よく見えて欲しくなるんだけどね。
原付用に、ホムセンのコメリ販売のラチェットレンチ付のソケットセットを買ったけど、10/12/19ｍｍしか今のところ使ってない。
失敗するチャンスじゃないか
つーかいい道具使ったって下手糞が使えば失敗する
つーかいい道具使ったって下手糞が使えば失敗する
素人乙と言われるかもしれないけど、工具とか、オイルまみれのまま箱に乱雑にハイッてるとなんかいいなぁ。
もちろん、あまりいい事じゃないしちゃんと片付けるんだけど、なんかあこがれるな～
もちろん、あまりいい事じゃないしちゃんと片付けるんだけど、なんかあこがれるな～
自分は整備初心者だけど
KTCのメガネでどうしても回らなかったナットが
アストロの1/2スピナーハンドルで簡単に回ったり
インパクトドライバーで硬くなったネジが緩められたり
してから
道具は色んな目的の道具が有ると楽かなと思い始めました
KTCのメガネでどうしても回らなかったナットが
アストロの1/2スピナーハンドルで簡単に回ったり
インパクトドライバーで硬くなったネジが緩められたり
してから
道具は色んな目的の道具が有ると楽かなと思い始めました
あれだけある工具に欲しいものはひとつもないという。
いったい何の整備に使うのだろうか。
いったい何の整備に使うのだろうか。
へりくつはいらねえだ
タイヤリバー、ええのおせえろってば
タイヤリバー、ええのおせえろってば
ドライバーは貫通式のPB
スパナは高めのもの
ラチェットは首の辺りがフレキシブルなもの
おすすめはこんな所
スパナは高めのもの
ラチェットは首の辺りがフレキシブルなもの
おすすめはこんな所
>45は
ちぇいなせい、だか？
ちぇいなせい、だか？
おずずめの、ＵＲＬねえだか？
ストレート安いね
メガネと30mmディープソケットと\1600?で10本セットドライバーとか買った
先週買って雨でまだ使えてないけど
メガネと30mmディープソケットと\1600?で10本セットドライバーとか買った
先週買って雨でまだ使えてないけど
ショップとかなら多種類のバイクを整備するけど、普通一般ピープルは自分のバイク用の工具をセレクトしたほうがいいでしょうに。一回整備書見なおして、まとめてみたほうがいいかも。
中華MT125
サービスマニュアルが無いかもし合ったとしても
中国語で読めない
パーツリストは有ります
サービスマニュアルが無いかもし合ったとしても
中国語で読めない
パーツリストは有ります
俺、このタイプでチャリから4輪までやってるけど？
まあ、若干の加工はしてる
まあ、若干の加工はしてる
>>63
板状のタイプはスポークに引っ掛けて固定することができるので需要があるんだよ
板状のタイプはスポークに引っ掛けて固定することができるので需要があるんだよ
>>63
俺はスプーン型より、鉄タイプの方が好きだぜ。
スプーン型はどこまで入ってるか？感が掴みにくい。
鉄のタイプは先のクリンっとなってる所でビードを掴んでくれるので、楽なんだけどね。
オフ車のチューブタイプね。
ＳＳのブ太いチューブレスタイヤで、リムを気を使いながらリムガードを付ける様な作業だとスプーンが良いかもしれん。
俺はスプーン型より、鉄タイプの方が好きだぜ。
スプーン型はどこまで入ってるか？感が掴みにくい。
鉄のタイプは先のクリンっとなってる所でビードを掴んでくれるので、楽なんだけどね。
オフ車のチューブタイプね。
ＳＳのブ太いチューブレスタイヤで、リムを気を使いながらリムガードを付ける様な作業だとスプーンが良いかもしれん。
オレは二輪にはPBのスプーンタイプとメーカー不明のスプーンタイプ使ってます。
普通のスチールのや安物のスプーンので満足してたけど、知り合いが持ってたPB使ってみて感動して即買いした。
KTCのとかも良いんだろうな。
SSとオフ車のチューブタイヤに使ってます。
普通のスチールのや安物のスプーンので満足してたけど、知り合いが持ってたPB使ってみて感動して即買いした。
KTCのとかも良いんだろうな。
SSとオフ車のチューブタイヤに使ってます。
>>34
必要なときに工具買い足していって十五年かかった分は、最終的にAPのこれより小さい赤い引出し二段の箱におさまった。
ただし満載だからクソ重たいw
出番の少ない専用工具系は別のホムセン箱にいれてるし、自分がいじるのは原付作成とか車の足回り関連程度だからこんなもんなのかな。
確かにコレはじめからいっぱい入っていてそそられるかもしれないが多分もて余すと思う。
この値段だったら、まずはKTCの基本的なモノだけ入ったラチェットのセットをまず買うでもいいと思う。
自分は基本的にKTC＆無名でも気に入ったやつを単発で揃えていって値段的には高くついているだろう。
でも工具は早とちりすると結局遠回りになるんだよね。
必要かつ気に入ったものを吟味して「これはちゃんと手入れして一生使うんだ」という気持ちで揃えていくと楽しいしそれらに愛着もわく。
たまに荒業かけることもするが、大事に使っている。
必要なときに工具買い足していって十五年かかった分は、最終的にAPのこれより小さい赤い引出し二段の箱におさまった。
ただし満載だからクソ重たいw
出番の少ない専用工具系は別のホムセン箱にいれてるし、自分がいじるのは原付作成とか車の足回り関連程度だからこんなもんなのかな。
確かにコレはじめからいっぱい入っていてそそられるかもしれないが多分もて余すと思う。
この値段だったら、まずはKTCの基本的なモノだけ入ったラチェットのセットをまず買うでもいいと思う。
自分は基本的にKTC＆無名でも気に入ったやつを単発で揃えていって値段的には高くついているだろう。
でも工具は早とちりすると結局遠回りになるんだよね。
必要かつ気に入ったものを吟味して「これはちゃんと手入れして一生使うんだ」という気持ちで揃えていくと楽しいしそれらに愛着もわく。
たまに荒業かけることもするが、大事に使っている。
タイヤ交換初心者でも3.0-18のチューブレスタイヤ
一人で交換出来ますか？
タイヤレバーはスプーン式２個と普通の１個持っています
エアコンプレッサーは持って居ないです
一人で交換出来ますか？
タイヤレバーはスプーン式２個と普通の１個持っています
エアコンプレッサーは持って居ないです
>>69
タイヤ交換は経験とコツの占める割合が異様に大きい
バイクに乗れる身体能力があれば誰でも条件クリアできるが
「単独・初挑戦」で成功するかどうかの公式資料やデータは無い
虫回しとか何らかの空気入れとかレバー以外の道具も揃っていて作業環境もあって
動画等見て廻ったり他人の交換作業等をじっくり見て学習し
構造を理解する能力や試行錯誤しながらコツを会得する能力のある人なら
まぁ、不可能ではないかと
タイヤ交換は経験とコツの占める割合が異様に大きい
バイクに乗れる身体能力があれば誰でも条件クリアできるが
「単独・初挑戦」で成功するかどうかの公式資料やデータは無い
虫回しとか何らかの空気入れとかレバー以外の道具も揃っていて作業環境もあって
動画等見て廻ったり他人の交換作業等をじっくり見て学習し
構造を理解する能力や試行錯誤しながらコツを会得する能力のある人なら
まぁ、不可能ではないかと
>>エアコンプレッサーは持って居ないです
ないなら買えよ。
ないなら買えよ。
チューブなら手押しポンプでええやろ
俺は足踏み式ポンプで戦ってるよ…
ゴムホースで先端がメクラになってる物か、ホースの先に被せるキャップのようなものを探してるんですが
何かいいものはないでしょうか？現在ビスを突っ込んでるんですが見た目があまり美しくないので困ってます
何かいいものはないでしょうか？現在ビスを突っ込んでるんですが見た目があまり美しくないので困ってます
>>74
車用ならサイズ毎に何種類かある
車用ならサイズ毎に何種類かある
>>77
ジュラン シリコンキャップでggr
ジュラン シリコンキャップでggr
おお、ジュランってマフラーガスケットとか吊りゴムとか出してるメーカーですよね
ぐぐってみます、ありがとう
ぐぐってみます、ありがとう
圧がかからないんだから、配管用のメクラキャップってのもあるな
エアコン配管用で1個10円だったかな？
エアコン配管用で1個10円だったかな？
ホース折り曲げてタイラップで固定は手軽だがダサいかｗ
ここでこんな低レベルな事聞いていいかわからないけど
二日前から急に加速時に6000回転手前でボボボーボ言ってもたつくんだけどどこチェックしたら良いの？
低速じゃなくて中、高速域でもボーボボ言う
エアクリとプラグがそろそろ交換時期なんだけどそれらかな
車種はBandit250'94です
二日前から急に加速時に6000回転手前でボボボーボ言ってもたつくんだけどどこチェックしたら良いの？
低速じゃなくて中、高速域でもボーボボ言う
エアクリとプラグがそろそろ交換時期なんだけどそれらかな
車種はBandit250'94です
バンテッドスレがあるからそっちがいいとおもう
確か初期バンテッドはキャブに問題があるようだし
とりあえず プラグとフィルターは交換したほうがいいと思うな
確か初期バンテッドはキャブに問題があるようだし
とりあえず プラグとフィルターは交換したほうがいいと思うな
別な車種で似たような症状になったことがある
原因は交換したばかりのプラグだったけど
原因は交換したばかりのプラグだったけど
ありがとう
とりあえずプラグとエアクリ交換してから様子見てみる
車種スレは普段過疎ってる癖にここ数日急に質問だらけになってて書き込みづらかった(/▽＼*)
とりあえずプラグとエアクリ交換してから様子見てみる
車種スレは普段過疎ってる癖にここ数日急に質問だらけになってて書き込みづらかった(/▽＼*)
３級バイク整備の受験資格に１年以上の経験とか撤廃させろよｗ
ガソリンスタンドやデイーラで仕事してなぜ認められるのか意味不明。
そもそもスタンドはバイクのタイヤ交換すらしてないだろ。
ガソリンスタンドやデイーラで仕事してなぜ認められるのか意味不明。
そもそもスタンドはバイクのタイヤ交換すらしてないだろ。
あの規定もあってないようなもんだろw
印鑑おして雇用期間書いてもらうだけだよ
印鑑おして雇用期間書いてもらうだけだよ
危険物免状乙種も半年間の実務経験が撤廃されたしね・・・小学生でも受験できると言うのは少し微妙だけど
甲種も乙4種類での受験を認めるのなら、緩和じゃなく撤廃すればいいものをｗ
整備士は15歳以上（だっけ？）があるから実務経験廃止しても
小中学生が受験できないし特に問題はないよな
・・・・GSで3年ほどの実務経験があるんだが倒産してるんだよな
>>86
原付ならやったぞｗ
甲種も乙4種類での受験を認めるのなら、緩和じゃなく撤廃すればいいものをｗ
整備士は15歳以上（だっけ？）があるから実務経験廃止しても
小中学生が受験できないし特に問題はないよな
・・・・GSで3年ほどの実務経験があるんだが倒産してるんだよな
>>86
原付ならやったぞｗ
90 ：７７４ＲＲ：2012/10/05(金) 16:16:56.38 ID:oF+4IAJW
ここの経験豊富な諸兄に質問です。
タイヤ自分で組んだんだけど、バランスとりませんでした。
２スト２５０くらいならまあ、いいかな？と思いまして。
そこでお聞きしたいのですが、もしバランスが大きく崩れていて
そのとき現れる症状としては、高速で走行中にハンドルがぶれ出す
その他変な振動が出る、といった認識でOKですか？
もちろん、最初は探りながら走行、以上があったら即、バランスとります。
因みに過去に自分でタイヤ組んでバランスとらないで不具合が出た方います？
よろしくお願いいたします。
タイヤ自分で組んだんだけど、バランスとりませんでした。
２スト２５０くらいならまあ、いいかな？と思いまして。
そこでお聞きしたいのですが、もしバランスが大きく崩れていて
そのとき現れる症状としては、高速で走行中にハンドルがぶれ出す
その他変な振動が出る、といった認識でOKですか？
もちろん、最初は探りながら走行、以上があったら即、バランスとります。
因みに過去に自分でタイヤ組んでバランスとらないで不具合が出た方います？
よろしくお願いいたします。
ある時面倒でバランス取らなかったんだけど、高速でフロントに振動出たよ。
ハンドルが取られるなんてことは無いし街乗りじゃ問題ないけどね。
80キロくらい出すとブーンって感じで。
それ以来必ずバランスは取るようになった。
ハンドルが取られるなんてことは無いし街乗りじゃ問題ないけどね。
80キロくらい出すとブーンって感じで。
それ以来必ずバランスは取るようになった。
教えてください
クラッチケーブルを調節しても
クラッチ握って離す時にギアが繋がるのが手を離す瞬間で
前はもっと深い所で繋がっていました
ケーブルでの調節が限界みたいな感じがするのですけど
これはクラッチ板が摩耗して交換しないといけないのでしょうか？
走行距離は１００００キロです
クラッチケーブルを調節しても
クラッチ握って離す時にギアが繋がるのが手を離す瞬間で
前はもっと深い所で繋がっていました
ケーブルでの調節が限界みたいな感じがするのですけど
これはクラッチ板が摩耗して交換しないといけないのでしょうか？
走行距離は１００００キロです
94 ：７７４ＲＲ：2012/10/05(金) 18:35:20.77 ID:2nlRemVn
ドラムブレーキからキイキイ音がするんですが、原因わかりませんか？
洗浄とグリスアップは行いました。走ってないときでもブレーキ踏むと音がします
洗浄とグリスアップは行いました。走ってないときでもブレーキ踏むと音がします
96 ：７７４ＲＲ：2012/10/05(金) 19:53:41.76 ID:479jAyUT
パワーフィルターって、どのくらい走ったら清掃するものでしょうか？
見た目ではそんなに汚れてないんですが、新品から4000km走ったんで洗
ってもいいころですかね？
パワフィルはＢＭＣです。ヨシムラのキャブに付いてきたやつ。
ヨシムラのサイト見たら取り扱いやめてた・・・。
クリーナーキットがあったはずなんだけど・・・。
見た目ではそんなに汚れてないんですが、新品から4000km走ったんで洗
ってもいいころですかね？
パワフィルはＢＭＣです。ヨシムラのキャブに付いてきたやつ。
ヨシムラのサイト見たら取り扱いやめてた・・・。
クリーナーキットがあったはずなんだけど・・・。
>90
俺はいつも手組みでバランス取りせずにサーキット走行＆草レースやってるけど何ともないな
直線は休めるから手と身体の力を抜いて270km/hとかで走るわけだけど別に大丈夫
ただサーキットの場合は常に荷重がかかってるから、街乗りで高速道路を高ギアで
アクセル開度低めで走るような条件だとフレが出るかもね
経験上、フレが出るのはタイヤの段減り、リム歪み、フォークの油面違いと組み間違いが主で
バランス取りはフレの原因としては下の方だと思う
俺はいつも手組みでバランス取りせずにサーキット走行＆草レースやってるけど何ともないな
直線は休めるから手と身体の力を抜いて270km/hとかで走るわけだけど別に大丈夫
ただサーキットの場合は常に荷重がかかってるから、街乗りで高速道路を高ギアで
アクセル開度低めで走るような条件だとフレが出るかもね
経験上、フレが出るのはタイヤの段減り、リム歪み、フォークの油面違いと組み間違いが主で
バランス取りはフレの原因としては下の方だと思う
チョークって注油するもの？
>99
例えば手元のワイヤ引っ張るタイプはワイヤ注油しなきゃいけないし
例えば手元のワイヤ引っ張るタイプはワイヤ注油しなきゃいけないし
>>95
ドラムブレーキは
中にドーナツを半分にしたようなブレーキシューが2個ある
大概のバイク用は片側が固定軸で片側が作用カム
停止時でも作動させると音が出るのは
カム軸（←大半がコレ）、カムとシューの接触面、固定軸、等のグリス切れ
分解清掃してグリスアップすると治る
ドラムブレーキは
中にドーナツを半分にしたようなブレーキシューが2個ある
大概のバイク用は片側が固定軸で片側が作用カム
停止時でも作動させると音が出るのは
カム軸（←大半がコレ）、カムとシューの接触面、固定軸、等のグリス切れ
分解清掃してグリスアップすると治る
>>99
長期放置は固着する事もある
単気筒で直接レバーやノブで動かすタイプなら
特にトラブル出ない限りメンテ不要だったりするがー
4気筒でスタータープランジャ形式だと
戻り側がリターンスプリングだけに頼っている場合もあり
リンクを含めて動きが渋くなってると戻りきらない例もアリ
長期放置は固着する事もある
単気筒で直接レバーやノブで動かすタイプなら
特にトラブル出ない限りメンテ不要だったりするがー
4気筒でスタータープランジャ形式だと
戻り側がリターンスプリングだけに頼っている場合もあり
リンクを含めて動きが渋くなってると戻りきらない例もアリ
社外品に換えたら鳴くようになったとか
そうでなければ僅かに引き摺ってるとかかな
そうでなければ僅かに引き摺ってるとかかな
105 ：７７４ＲＲ：2012/10/06(土) 06:10:38.01 ID:LTzuENW3
ワイヤーに給油する時使うといわれるインジェクター。
さっぱり使い方が分かりません。
あれはどうやって使うのでしょうか？
さっぱり使い方が分かりません。
あれはどうやって使うのでしょうか？
観察して使い方が思いつかないようだったら、
洗車以外の整備全てを諦めたほうが良いと思う・・・・
洗車以外の整備全てを諦めたほうが良いと思う・・・・
>>102
そこらへん一応やったんだけど、グリスの量が足らんのかな？
そこらへん一応やったんだけど、グリスの量が足らんのかな？
>>108
カム軸（カムの付いた棒）をドラムパネルから抜いて作業した？
ドラムブレーキのパネル（回転しない部分）を
貫通して取り付けされる棒ですお
こいつを「抜いて」から
古いグリスや錆を金属ブラシ等で落としてやってからグリス塗布の事
ドラムシューの接触面が黒くピカピカしてたら
サンドペーパーでごく軽く一皮削ってみる
ディスクパッドと同じくシューのカドを削ってやる
接触面に金ノコなどでスリットを入れてやる（ミゾは磨耗粉が排出される向きに）
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/c4/812248cd5197915df44adbac2e488994.jpg
ドラムの内側も軽く一周粗いペーパー（＃50～＃80）で均してやる
組み付け後
強めのブレーキを何度か掛けてアタリ出しと馴染みをつける
カム軸（カムの付いた棒）をドラムパネルから抜いて作業した？
ドラムブレーキのパネル（回転しない部分）を
貫通して取り付けされる棒ですお
こいつを「抜いて」から
古いグリスや錆を金属ブラシ等で落としてやってからグリス塗布の事
ドラムシューの接触面が黒くピカピカしてたら
サンドペーパーでごく軽く一皮削ってみる
ディスクパッドと同じくシューのカドを削ってやる
接触面に金ノコなどでスリットを入れてやる（ミゾは磨耗粉が排出される向きに）
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/c4/812248cd5197915df44adbac2e488994.jpg
ドラムの内側も軽く一周粗いペーパー（＃50～＃80）で均してやる
組み付け後
強めのブレーキを何度か掛けてアタリ出しと馴染みをつける
>>105
ヘンな格好してるがｗ
ワイヤーの端に取り付けるキャップ（帽子）と思えばいい
締め付け機能が付いてるから
締め過ぎず漏れにくい程度に程好く締めるのがコツ
帽子には穴が空いていてスプレー潤滑剤のノズル（細いパイプ）が挿せる
そこでスプレー噴射すれば帽子内に潤滑剤が溜まり
行き場のなくなった潤滑剤はワイヤーの隙間に流れ込む
とゆー機能だ
使用例画像↓
http://www.bikebros.co.jp/vb_img/maintenance/maintenance/kiso/img/05/step03_b.jpg
使用する潤滑剤はお好みのを使えｗ 専用品もアリ
脱脂洗浄剤（ﾊﾟｰﾂｸﾘナー）や5-56で一度汚れを押し流してから
潤滑剤を流すとゆー手もアリ
ヘンな格好してるがｗ
ワイヤーの端に取り付けるキャップ（帽子）と思えばいい
締め付け機能が付いてるから
締め過ぎず漏れにくい程度に程好く締めるのがコツ
帽子には穴が空いていてスプレー潤滑剤のノズル（細いパイプ）が挿せる
そこでスプレー噴射すれば帽子内に潤滑剤が溜まり
行き場のなくなった潤滑剤はワイヤーの隙間に流れ込む
とゆー機能だ
使用例画像↓
http://www.bikebros.co.jp/vb_img/maintenance/maintenance/kiso/img/05/step03_b.jpg
使用する潤滑剤はお好みのを使えｗ 専用品もアリ
脱脂洗浄剤（ﾊﾟｰﾂｸﾘナー）や5-56で一度汚れを押し流してから
潤滑剤を流すとゆー手もアリ
111 ：７７４ＲＲ：2012/10/06(土) 10:57:23.50 ID:6+lTVLJI
こけて曲がったトマゼリ？のセパハンを修正したいのですが
ブレーカーバーエンドにさしこんでハンマーでたたこうと
思うのですが大丈夫でしょうか。
ブレーカーバーエンドにさしこんでハンマーでたたこうと
思うのですが大丈夫でしょうか。
>>111
どこがどの程度変形したかに拠るが…
スロットル側だと曲がりや変形が残って
スロットルチューブが重くなってしまったり
乱暴にハンマーで叩いて修正だと
冶具を叩いても冶具の当たるカドだけ変形したりｗ
結構難しい
早めにあきらめて新品（部品）買い直した方が安心できるかも
パイプの中と外の径に合う物を探して当てておいてから
延長してじんわり修正とか油圧プレスで修正とか
真っ直ぐではなくチョイ行き過ぎ位置まで戻し押さえてから
叩いたり炙ったり
コワザはイロイロあるけど…道具も無さそだし難しいだろなー
どこがどの程度変形したかに拠るが…
スロットル側だと曲がりや変形が残って
スロットルチューブが重くなってしまったり
乱暴にハンマーで叩いて修正だと
冶具を叩いても冶具の当たるカドだけ変形したりｗ
結構難しい
早めにあきらめて新品（部品）買い直した方が安心できるかも
パイプの中と外の径に合う物を探して当てておいてから
延長してじんわり修正とか油圧プレスで修正とか
真っ直ぐではなくチョイ行き過ぎ位置まで戻し押さえてから
叩いたり炙ったり
コワザはイロイロあるけど…道具も無さそだし難しいだろなー
113 ：７７４ＲＲ：2012/10/06(土) 11:46:34.79 ID:rdLbYvjC
ワイヤーインジェクターは蝶ネジに変えると使いやすくなるねw
最近は使用済みティッシュを毎日袋に貯めて、月一のオイル交換に使ってる。
両方ｽｯｷﾘ（｀・ω・´）
両方ｽｯｷﾘ（｀・ω・´）
最近は使用済みトイレットペーパーを毎日袋に貯めて、月一のオイル交換に使ってる。
４人でｽｯｷﾘ（｀・ω・´）
４人でｽｯｷﾘ（｀・ω・´）
くさそう
マフラーを外してみたらエンジンの排気出口（エキパイとの接合部分）部分がボロボロになってました
買って一年くらいなのですがこんなものでしょうか？
何か予防やメンテしておいた方がいいですか？
買って一年くらいなのですがこんなものでしょうか？
何か予防やメンテしておいた方がいいですか？
121 ：ｓage：2012/10/06(土) 22:23:46.98 ID:TOLN7ARX
最近は使用前のトイレットペーパーが毎日ほぐされて、毎日のオイル交換に・・
やめろよぉ！溜まる一方じゃねーか、ぬこさま、おねがい
やめろよぉ！溜まる一方じゃねーか、ぬこさま、おねがい
>エンジンの排気出口（エキパイとの接合部分）部分がボロボロになってました
>シリンダヘッドのアルミがボロボロ？
あれじゃね？
シリンダー(排気口)に残ったガスケット。
>シリンダヘッドのアルミがボロボロ？
あれじゃね？
シリンダー(排気口)に残ったガスケット。
125 ：７７４ＲＲ：2012/10/07(日) 03:31:33.25 ID:5juC1GYT
皆さん、インジェクターの使い方教えてくれてありがとうございました。
黄ばんだプラスチックって綿みたいに漂白する事出来無いんかな？
単なるふるいガスケットかな？
>127
リングタイプのガスケットの上に液ガスが塗ってあるっぽい。
リングタイプのガスケットの上に液ガスが塗ってあるっぽい。
>>127
こじればはずれるでしょ。
こじればはずれるでしょ。
131 ：７７４ＲＲ：2012/10/07(日) 10:43:31.53 ID:n5h5iV7i
レストアベースで買うならどのバイクがいいですか？
>>131
俺のあげるわ(^｡^)
俺のあげるわ(^｡^)
133 ：７７４ＲＲ：2012/10/07(日) 11:13:46.92 ID:n5h5iV7i
>>132
なんのバイクですか？（ﾟ◇ﾟ）
なんのバイクですか？（ﾟ◇ﾟ）
話もちかけられて反応したら無視されとる
ガスケット無かったから液ガス入れてて
それが熱でボロボロになったんじゃない？
それが熱でボロボロになったんじゃない？
ガスケット再利用の時に液ガス塗ったんだろ
取り除いて新しいガスケット買ってきて入れたらいい
取り除いて新しいガスケット買ってきて入れたらいい
>>112
ありがとうございました。プラハンでぶっ叩いて処理しました。新しいハンドル買うまでの応急で・・
ありがとうございました。プラハンでぶっ叩いて処理しました。新しいハンドル買うまでの応急で・・
>>127
どう見てもガスケット。(断熱材とアルミを巻いて成型したやつ)
>なるべく水平に大き目のマイナスドライバーを当ててハンマーで軽く叩けばOK
取り敢えず普通のマイナスドライバーで拗れば取れるはず。
力加減のわからない素人に叩くなんて作業を勧めるな～ｗ
どう見てもガスケット。(断熱材とアルミを巻いて成型したやつ)
>なるべく水平に大き目のマイナスドライバーを当ててハンマーで軽く叩けばOK
取り敢えず普通のマイナスドライバーで拗れば取れるはず。
力加減のわからない素人に叩くなんて作業を勧めるな～ｗ
バーじゃなくてパーだよ。
アホちゃいまんねん
145 ：７７４ＲＲ：2012/10/08(月) 18:12:40.63 ID:QBXKIUI8
おいおいそういうときはｱﾘｶﾞﾄｺﾞｼﾞｬﾏｼﾀ-っていうもんだぜ
おい。祝日なんだから誰か整備しろよ！
俺に休みをくれたら、セローの腰下の解体をレポするぞ。
あくまでも解体だがな。
万が一成功したら、ＯＨと名前が変わる。
あくまでも解体だがな。
万が一成功したら、ＯＨと名前が変わる。
ステンキャップボルトなめた。鬱だ。
149 ：７７４ＲＲ：2012/10/08(月) 22:17:11.52 ID:xk3eIbRm
俺のガレージは空が屋根、太陽が照明。
だから絶好の整備日和は＝絶好のツーリング日和だ。
だから絶好の整備日和は＝絶好のツーリング日和だ。
150 ：７７４ＲＲ：2012/10/08(月) 22:30:28.43 ID:EHZx6MEB
キーシリンダーに鍵差し込んでもぐらぐらしたり微妙な角度じゃないとつかなくなったりすることがあるのですが原因は何でしょうか？
鍵のことなのでグレーな回答にならない程度で教えてください
鍵のことなのでグレーな回答にならない程度で教えてください
152 ：７７４ＲＲ：2012/10/08(月) 22:40:48.81 ID:EHZx6MEB
自分のカワサキ車もONのまま抜けるんだけど
これって放置して使い続けてたらどんなデメリットがあるの？
これって放置して使い続けてたらどんなデメリットがあるの？
155 ：７７４ＲＲ：2012/10/08(月) 22:49:29.40 ID:EHZx6MEB
重かったりでかいキーホルダーつけてると鍵の磨耗がかなり早くなる
シリンダー取り付け部がチープだと取り付け部のほうが先にガタガタになる
シリンダー取り付け部がチープだと取り付け部のほうが先にガタガタになる
シリンダー外して、出っ張った耳を削れば、回り易くはなる。
しかしＯＮ抜けの原因になるし、シリンダーの外し方自体知ってる人は少ないか。
鍵屋さんに相談、もしくはバイク屋さんで新し目のと交換が現実的かな？
しかしＯＮ抜けの原因になるし、シリンダーの外し方自体知ってる人は少ないか。
鍵屋さんに相談、もしくはバイク屋さんで新し目のと交換が現実的かな？
>>153
ワシのホンダ車もONのまま抜けた(ただボロいだけ)
その上、ON以上に回ってLOCKに帰ってきた。
試しにマイナスドライバーで回したら余裕で回りやがったw
防犯上よくないし、何よりも精神衛生上けしからんので
キー三点セット総交換した。
ワシのホンダ車もONのまま抜けた(ただボロいだけ)
その上、ON以上に回ってLOCKに帰ってきた。
試しにマイナスドライバーで回したら余裕で回りやがったw
防犯上よくないし、何よりも精神衛生上けしからんので
キー三点セット総交換した。
俺も交換した
重いキーホルダも外した
重いキーホルダも外した
マジか、マイナスドライバでも回る様になるんか。。
161 ：７７４ＲＲ：2012/10/08(月) 23:57:36.98 ID:xk3eIbRm
そう。
交換すると鍵を2個持ち歩かなきゃならない。
交換すると鍵を2個持ち歩かなきゃならない。
オクで中古良品を買う
3点セットで安ければ500～1000円
ホンダはメインキーを取り付けた六角ボルトのボルト穴に、ドリルを入れて削って
ちょっとやそっとではトップブリッジから外せないようになっているので死ねる
3点セットで安ければ500～1000円
ホンダはメインキーを取り付けた六角ボルトのボルト穴に、ドリルを入れて削って
ちょっとやそっとではトップブリッジから外せないようになっているので死ねる
163 ：７７４ＲＲ：2012/10/09(火) 00:07:27.53 ID:EHZx6MEB
意外と鍵のトラブルって多いですね(笑)
近くのバイク屋に鍵の相談したら交換しかないって言われたんですけど、やっぱり鍵屋のほうがいいですかね？
近くのバイク屋に鍵の相談したら交換しかないって言われたんですけど、やっぱり鍵屋のほうがいいですかね？
新品のシリンダー買ってピンだけ移植って出来んのかな？
まぁ、素人じゃ出来んだろうけど。
まぁ、素人じゃ出来んだろうけど。
へたってたら鍵屋も交換するんじゃないの？
似たような構造の似たようなサイズのﾊﾟｰﾂ在庫があれば
結構磨耗したキーシリンダでも復活できるし
キーシリンダを鍵に合わせるのも
鍵をキーシリンダに合わせるのもできるが
今の鍵屋もバイク屋もやらんだろなー
結構磨耗したキーシリンダでも復活できるし
キーシリンダを鍵に合わせるのも
鍵をキーシリンダに合わせるのもできるが
今の鍵屋もバイク屋もやらんだろなー
キーシリンダ固定しているボルトって防犯性を意識してるのかな？
意味ないし整備性悪いからキャップボルトにして欲しいよ。
意味ないし整備性悪いからキャップボルトにして欲しいよ。
>>168
防犯用だねぇ
工具の掛かる部分が折れる構造のボルトとか
ピン付きトルクスのネジ頭とか
厨房が通りすがりに手を出しにくい程度の回し難さにはなっている
外して整備したいのなら
自分で外せるくらいの技術や道具を揃えりゃいい
そもそも「簡単にホイホイ外す必要性」てのが存在するのか疑問
防犯用だねぇ
工具の掛かる部分が折れる構造のボルトとか
ピン付きトルクスのネジ頭とか
厨房が通りすがりに手を出しにくい程度の回し難さにはなっている
外して整備したいのなら
自分で外せるくらいの技術や道具を揃えりゃいい
そもそも「簡単にホイホイ外す必要性」てのが存在するのか疑問
キーシリンダーに整備性なんて要らんw
171 ： 忍法帖【Lv=25,xxxPT】(-1+0：5) ：2012/10/09(火) 19:56:43.53 ID:E+kQlAY8
簡単に交換できると、盗難してから交換って事に
エンジンオイルのカストロールGO4Tっての使おうと思ってるんだけど
うちのビラーゴ２５０に使っても問題ないかな？
オイルの缶にはスクーターのイラストが書いてあるから原付にしか使わないほうがいいかな
うちのビラーゴ２５０に使っても問題ないかな？
オイルの缶にはスクーターのイラストが書いてあるから原付にしか使わないほうがいいかな
いじり防止トルクスのビットとかコーナンとかで普通に売ってるから防犯的にはあんま意味ないよね
ビラビラビラーゴ（卑猥）
グラグラグラディウス（不安）
>>173
カストロールGO4T
粘度 ＳＡＥ10Ｗ-30/ＳＡＥ20Ｗ-40
■用途：4サイクル二輪車専用エンジンオイル
■タイプ：鉱物油
■性能レベルＪＡＳＯ ＭＡ
湿式クラッチ＆一般的な二輪のトランスミッションにも対応
スペック見る限りじゃ無問題
普通に使っておｋ
カストロールGO4T
粘度 ＳＡＥ10Ｗ-30/ＳＡＥ20Ｗ-40
■用途：4サイクル二輪車専用エンジンオイル
■タイプ：鉱物油
■性能レベルＪＡＳＯ ＭＡ
湿式クラッチ＆一般的な二輪のトランスミッションにも対応
スペック見る限りじゃ無問題
普通に使っておｋ
整備童貞です。よろしくお願いします
トライアンフ デイトナ675 2011年式
走行距離5000kmくらい
アイドリングが弱ってるのと、たまにシフトダウンしようとクラッチ握るとエンストする症状が出てます
工具は車載工具くらいしかありません
デイトナスレで聞いたらスロットルボディの掃除をしろと言われました。簡単な手順とオススメのクリーナー教えて下さい
トライアンフ デイトナ675 2011年式
走行距離5000kmくらい
アイドリングが弱ってるのと、たまにシフトダウンしようとクラッチ握るとエンストする症状が出てます
工具は車載工具くらいしかありません
デイトナスレで聞いたらスロットルボディの掃除をしろと言われました。簡単な手順とオススメのクリーナー教えて下さい
>>179
そんな新車ならイジリ壊す前に業者に見せた方が良いよ。
まだ保証対象じゃないの？
老朽器でないことから現象も劣化や消耗、汚れが原因とも思えず
何らかの故障を疑わせる。
新しいバイクは不具合に対策品が用意されていたりもするから
素人がイジリ倒すのは避けた方が良い
そんな新車ならイジリ壊す前に業者に見せた方が良いよ。
まだ保証対象じゃないの？
老朽器でないことから現象も劣化や消耗、汚れが原因とも思えず
何らかの故障を疑わせる。
新しいバイクは不具合に対策品が用意されていたりもするから
素人がイジリ倒すのは避けた方が良い
181 ：７７４ＲＲ：2012/10/10(水) 12:06:25.87 ID:ci1wPFBL
うむ いいアドバイスだ（師匠)
>>179
車名から想像するにネイキッドかと思ったが
バリバリのSSだねぇ
外車とゆー事もあってネット上にタンクを外した写真すら少ないわｗ
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/carlife/storage/1344780/plus/2a98dfd540.jpg
このバイクは見た事もないので詳細は書けないが
構造的に最近の国産FI車と同様と思われる
で、↓
似たような四気筒インジェクション車のスロットル掃除例
http://homepage3.nifty.com/gakira/haya_men039.htm
http://motor.geocities.jp/kouji08100202/throttle.htm
燃料タンク、エアクリーナーBOX、を外し
スロットルボディが直接見えるトコまで分解
クリーナーはワコーズ・エンジンコンディショナーか
工具は車載工具だけじゃ厳しいなー つーか無理ぽ
最低でもタンク外す為の工具やホース類外す工具
エアクリBOXとスロットルボディを繋ぐパイプバンドを緩めるには
長い工具（＃2プラスのロングドライバー？）か
狭いところでネジ回せる特殊な工具が必要
（この手の工具は100点入りのセット買っても付いてない事が多い）
ディトナスレとやらで工具の詳細を聞いて答えが無かったら
手探りで合う工具探しながら、だねぇ
車名から想像するにネイキッドかと思ったが
バリバリのSSだねぇ
外車とゆー事もあってネット上にタンクを外した写真すら少ないわｗ
http://cdn.mkimg.carview.co.jp/carlife/storage/1344780/plus/2a98dfd540.jpg
このバイクは見た事もないので詳細は書けないが
構造的に最近の国産FI車と同様と思われる
で、↓
似たような四気筒インジェクション車のスロットル掃除例
http://homepage3.nifty.com/gakira/haya_men039.htm
http://motor.geocities.jp/kouji08100202/throttle.htm
燃料タンク、エアクリーナーBOX、を外し
スロットルボディが直接見えるトコまで分解
クリーナーはワコーズ・エンジンコンディショナーか
工具は車載工具だけじゃ厳しいなー つーか無理ぽ
最低でもタンク外す為の工具やホース類外す工具
エアクリBOXとスロットルボディを繋ぐパイプバンドを緩めるには
長い工具（＃2プラスのロングドライバー？）か
狭いところでネジ回せる特殊な工具が必要
（この手の工具は100点入りのセット買っても付いてない事が多い）
ディトナスレとやらで工具の詳細を聞いて答えが無かったら
手探りで合う工具探しながら、だねぇ
>>179
>デイトナスレで聞いたらスロットルボディの掃除をしろと
そのスレ馬鹿しかいないんじゃない？
アイドルアジャストスクリュでアイドリングの調整
普段乗る時には最低１回はレッドまでブン回す、でおk
>デイトナスレで聞いたらスロットルボディの掃除をしろと
そのスレ馬鹿しかいないんじゃない？
アイドルアジャストスクリュでアイドリングの調整
普段乗る時には最低１回はレッドまでブン回す、でおk
マジっすか！？
レスサンクス。大人しく病院に連れて行きます
187 ：７７４ＲＲ：2012/10/10(水) 23:19:02.61 ID:TlrQ3aqb
インジェクションのスロー系を知らないのがアドバイスとか！
ISC（YAMAHA流の呼称）とかの系統でしょ。
普通にカーボン落としとか掃除をするが、仕掛けが分かってない輩は
弄らない方がヨイと思います。脱着も含めるのでガスケットとかも用意しておくべきだしね。
ISC（YAMAHA流の呼称）とかの系統でしょ。
普通にカーボン落としとか掃除をするが、仕掛けが分かってない輩は
弄らない方がヨイと思います。脱着も含めるのでガスケットとかも用意しておくべきだしね。
5000キロくらいでインジェクションのクリーニングが必要になるのか？
そんな高級外車、恐くて乗れんわ
2011ならトライアンフケア残ってるんだから素直にディーラー行った方が良いだろjk
そんな高級外車、恐くて乗れんわ
2011ならトライアンフケア残ってるんだから素直にディーラー行った方が良いだろjk
20年前の話を蒸し返してもな。
物によってはスロットルボディとバタフライ間のコーティングが取れてアイドリングが下がらなくなったり
ISC(特定メーカーの呼称ではない)内でクリーナーがショートしてECUが壊れる物もあるから
気軽にエンジンコンディショナーを突っ込むのは関心しない
ISC(特定メーカーの呼称ではない)内でクリーナーがショートしてECUが壊れる物もあるから
気軽にエンジンコンディショナーを突っ込むのは関心しない
保証期間内に下手に修理したら、そこは保証対象から外れるから触らないのが無難だよな
みなさん配線ケーブルはどこで入手してますかね？赤、黒は多いけど、他の色は工具屋でもみかけず困ってます。
おっきめのバイク用品店は近くに無い？
なら通販かな
なら通販かな
195 ：７７４ＲＲ：2012/10/11(木) 18:25:43.66 ID:4u/6sRUZ
ホムセンとかオートバックスでも五色ぐらいは確保できると思うよ
ただ純正ケーブルの色に合わせて揃えるのはきびしい
ただ純正ケーブルの色に合わせて揃えるのはきびしい
196 ：７７４ＲＲ：2012/10/11(木) 18:57:39.45 ID:HHZwPO9T
ライコランド行けば、デイトナの純正色配線おいてあるよ。
それ高いんだよね
198 ：７７４ＲＲ：2012/10/11(木) 20:20:42.62 ID:UGS0fTXI
ご回答ありがとうございます。
色々調べていたら住友電装の配線を通販するのが
良いかなと思いました（かなり複雑な配色もありそうです）
更に質問なのですが配線の太さはアクセサリー類はこれ、といった
ように、あるていど決まりがあるのでしょうか？
色々調べていたら住友電装の配線を通販するのが
良いかなと思いました（かなり複雑な配色もありそうです）
更に質問なのですが配線の太さはアクセサリー類はこれ、といった
ように、あるていど決まりがあるのでしょうか？
電材屋
流れる電流量に応じて太さ決まってるみたいよ。
>>198
(JAPAN) （USA） 推奨最大(W) 推奨最大(A)
0.50sq AWG20# 60W 5A
0.75sq AWG18# 80W 6.5A
1.25sq AWG16# 140W 12A
2.00sq AWG14# 200W 16A
3.50sq AWG12# 320W 27A
5.50sq AWG10# 500W 41A
8.00sq AWG 8# 700W 61A
(JAPAN) （USA） 推奨最大(W) 推奨最大(A)
0.50sq AWG20# 60W 5A
0.75sq AWG18# 80W 6.5A
1.25sq AWG16# 140W 12A
2.00sq AWG14# 200W 16A
3.50sq AWG12# 320W 27A
5.50sq AWG10# 500W 41A
8.00sq AWG 8# 700W 61A
>>198
目安は1sqあたり約10Aだね
細い電線使うと焼けてショートするぞ
>>201
CP盤でIV線組配やってるけど、0.50sqで瞬間的に7Aくらいまでは持つね・・・熱くなるけどｗ
CP盤用のIV線0.50sq（300v対応）だと錫鍍金してあるけど、2輪（4輪）配線用の0.50sqも同じなのかな？
最近、環境に配慮して「エコ電線で」と嫌な仕様の注文が多いが
CP盤用エコ電線の最低が0.90sqなんだが、いずれ2輪（4輪）配線用もエコ電線になるのだろうか？
某電力会社向け電線発注・・・急ぐと言われても250sqなんて在庫もってねぇ（--；；
目安は1sqあたり約10Aだね
細い電線使うと焼けてショートするぞ
>>201
CP盤でIV線組配やってるけど、0.50sqで瞬間的に7Aくらいまでは持つね・・・熱くなるけどｗ
CP盤用のIV線0.50sq（300v対応）だと錫鍍金してあるけど、2輪（4輪）配線用の0.50sqも同じなのかな？
最近、環境に配慮して「エコ電線で」と嫌な仕様の注文が多いが
CP盤用エコ電線の最低が0.90sqなんだが、いずれ2輪（4輪）配線用もエコ電線になるのだろうか？
某電力会社向け電線発注・・・急ぐと言われても250sqなんて在庫もってねぇ（--；；
203 ：磁石式プラグソケット欲しいぜ ゴムは抜ける：2012/10/12(金) 02:11:35.24 ID:Ebo5BkSF
ノーマルからイリジウム（非タフ型）の変えたんだが、全く違いを感じない。
値段は2.5倍なんだが、耐久性はさほどかわらんし失敗だったか…
値段は2.5倍なんだが、耐久性はさほどかわらんし失敗だったか…
あれは「プラグ交換するならエンジン降ろした方が早い」と言われるリッターSS用
2万キロまでに事故で壊れるか、下取りで中古に入って５万キロも走ってたら交換
圧縮比も凄いし、当然ハイオク仕様
車種は知らんが、街乗りでトコトコ走るエンジンでは変化はない
ただ、熱価を一つ上の冷え型にしてやると、昔の雑誌に書いてあったように
「神の領域」に入る回転をするらしい
2万キロまでに事故で壊れるか、下取りで中古に入って５万キロも走ってたら交換
圧縮比も凄いし、当然ハイオク仕様
車種は知らんが、街乗りでトコトコ走るエンジンでは変化はない
ただ、熱価を一つ上の冷え型にしてやると、昔の雑誌に書いてあったように
「神の領域」に入る回転をするらしい
205 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/10/12(金) 07:34:04.54 ID:Pqc6IrUv
なんかっつーと、イヂリウム入れたがるよな～
クルマでン万キロノータッチ用なら判るけど。
そんなもんよりボロ単車に効果的なのは・・・おっと誰か来た
クルマでン万キロノータッチ用なら判るけど。
そんなもんよりボロ単車に効果的なのは・・・おっと誰か来た
点火プラグはノーマルでもイリジでも、着くか着かないかでいうならドッチでもEGは動く。
でも、プラグを外してじぶんの目で着火の具合を確認してみると、もうノーマルには戻る
気が起きない。火花の勢いがまったく違う。
晴天時、ノーマルでは目をこらさないと見えない火花が、イリジではそらもう盛大に吹き上がる。
アフターパーツは星の数ほどあるけど、これだけ安価で違いがすぐに納得できる部品もないね。
でも、プラグを外してじぶんの目で着火の具合を確認してみると、もうノーマルには戻る
気が起きない。火花の勢いがまったく違う。
晴天時、ノーマルでは目をこらさないと見えない火花が、イリジではそらもう盛大に吹き上がる。
アフターパーツは星の数ほどあるけど、これだけ安価で違いがすぐに納得できる部品もないね。
イリジウムは、音からして違うけどね。デンソーで試してみたらいい。
明らかに小刻みにしっかりした爆発をしてくれる。
ただし高いから結局ノーマルに戻しがち。
明らかに小刻みにしっかりした爆発をしてくれる。
ただし高いから結局ノーマルに戻しがち。
デンソーイリは極落ちがあるのでちょっと…
>火花の勢いがまったく違う
>小刻みにしっかりした爆発
作文乙w
>小刻みにしっかりした爆発
作文乙w
イリジウムで劇的に調子が良くなるバイクはどこかに問題があるw
もしくはただ交換前のプラグが劣化してただけ
もしくはただ交換前のプラグが劣化してただけ
イリジウムは薄めの燃調で効果が出るらしいときいたな
濃い目はかぶりやすいとも
濃い目はかぶりやすいとも
30年前位にガンスパークスゲーと
思ってたが、どこに消え失せた？
思ってたが、どこに消え失せた？
プラグの火花が飛ばないんだけどもドコからどうチェックしたら良いですか？
YBR系エンジンでセルはバリバリ回る（セル回しすぎて12.3Vまで落ちたので充電）
バッテリーは失火が始まったときから電圧問題なかったです（13.5V弱くらい)
コイルの入力＋からプラグキャップの通電はテスターでおｋ
プラグは同熱価の新品でチェック
YBR系エンジンでセルはバリバリ回る（セル回しすぎて12.3Vまで落ちたので充電）
バッテリーは失火が始まったときから電圧問題なかったです（13.5V弱くらい)
コイルの入力＋からプラグキャップの通電はテスターでおｋ
プラグは同熱価の新品でチェック
自己診断モードみたいのないの？
燃は？
スコルパかなあ？ いまだに街中、林道で現車は見たことないなあ・・・・珍しいね。
愉しい？
愉しい？
http://iup.2ch-library.com/i/i0762023-1350025604.jpg
先日購入した部品取りバイクのカウル補修にこんな方法がとられてました
はじめて見たもので、どういう工具？を使ったんだろうかと思いまして
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願えればと
先日購入した部品取りバイクのカウル補修にこんな方法がとられてました
はじめて見たもので、どういう工具？を使ったんだろうかと思いまして
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願えればと
>>222
ホットリペアとかいう手法
この道具を買ったらやめられなくなるｗ
各種の鋼線ワイヤをツールに挿して樹脂にあててスイッチを入れると
数秒を待たず瞬時に赤熱して樹脂に潜っていく、そして奥に潜ったら
少し場所をずらしてスイッチを切ると、冷却硬化する。
あとはツールを引き抜いて、残った鋼線のはみ出しをニッパ処理
破損した樹脂に鋼線の骨がはいるので、PPでもABSでもPSでも
ガッチガチに接合される、エポキシやプラリペアは鼻糞にしか見えず
パテ代わりにつかうていどだ。
価格は1-2万で売ってる
ホットリペアとかいう手法
この道具を買ったらやめられなくなるｗ
各種の鋼線ワイヤをツールに挿して樹脂にあててスイッチを入れると
数秒を待たず瞬時に赤熱して樹脂に潜っていく、そして奥に潜ったら
少し場所をずらしてスイッチを切ると、冷却硬化する。
あとはツールを引き抜いて、残った鋼線のはみ出しをニッパ処理
破損した樹脂に鋼線の骨がはいるので、PPでもABSでもPSでも
ガッチガチに接合される、エポキシやプラリペアは鼻糞にしか見えず
パテ代わりにつかうていどだ。
価格は1-2万で売ってる
薄いと突き抜けそうだな
今なら、ストのほうが大創業祭で10%オフだし、プラリペアなら安いんぢゃないの。
あの手のはあんまり信用してないけど・・・・・・・・・・w
あの手のはあんまり信用してないけど・・・・・・・・・・w
ヒートリペアなんて専用品買わなくても、数箇所穴を開けてステンレスの針金で縫えば良いよ。
仕上げは同色のホットメルトなどで埋めれば、きれいだし、はるかに丈夫。
仕上げは同色のホットメルトなどで埋めれば、きれいだし、はるかに丈夫。
穴あけたら意味ねーだろ
そんなでかい穴じゃねーよ、馬鹿かｗ
ヒートリペアも穴開くんだよ。
ヒートリペアも穴開くんだよ。
裏側からステンメッシュを100Wのハンダごてで押し込んでた。
うまくやらないと表側がぶよぶよになって苦労してたが、こんな便利なものがあるのか。
うまくやらないと表側がぶよぶよになって苦労してたが、こんな便利なものがあるのか。
何事もダメ元精神で立ち向かうのが漢ってもんさ
オレのバイクはプラスチック部品の経年劣化が激しいんで
冬場はカウルがちょっとした事で割れるんだが、プラリペアで何とかなってるな。
今年の2月ごろにバッテリー点検しようとしてサイドカバー外そうとしたら真っ二つに割れて泣けた。
もちろんプラリペアで修理。
冬場はカウルがちょっとした事で割れるんだが、プラリペアで何とかなってるな。
今年の2月ごろにバッテリー点検しようとしてサイドカバー外そうとしたら真っ二つに割れて泣けた。
もちろんプラリペアで修理。
それちゃんと奥まで埋め込んでくれな。
コースでばら蒔かれたらかなわんわ。
おろしたてでパンクしてそれが刺さってたときの悲しさったらないぜ
コースでばら蒔かれたらかなわんわ。
おろしたてでパンクしてそれが刺さってたときの悲しさったらないぜ
>あんま強度無いよ
普通に考えれば面ではなく線で断面を繋いでるだけだからねｗ
普通に考えれば面ではなく線で断面を繋いでるだけだからねｗ
ｱｾﾄﾝｦﾍｲﾖｳｽﾍﾞｼ
>>217
点火方式がどんなのかに拠るなー
バッテリー点火+イグナイターなら点火コイルに12V来てる事が多いので
その辺から点検
CDIだとCDI本体かピックアップコイル辺りのトラブル多い
導通テストや抵抗値計ってみたりで点検
とりあえず点火系の配線抜けとかキルスイッチとか
カプラーの中で端子が遊んでないか腐ってないか、とか
ニュートラル信号とかクラッチスイッチとか（あれば）点検
点火方式がどんなのかに拠るなー
バッテリー点火+イグナイターなら点火コイルに12V来てる事が多いので
その辺から点検
CDIだとCDI本体かピックアップコイル辺りのトラブル多い
導通テストや抵抗値計ってみたりで点検
とりあえず点火系の配線抜けとかキルスイッチとか
カプラーの中で端子が遊んでないか腐ってないか、とか
ニュートラル信号とかクラッチスイッチとか（あれば）点検
243 ：７７４ＲＲ：2012/10/12(金) 22:55:42.12 ID:8ox2Q+03
トップブリッジ外すんですがジャッキでフロント浮かしたら後はどうやるんですか(>_<)？
浮かす前にヤル事がある
ハイやり直し
ハイやり直し
ヒートリペアというのですね
なかなか強度も出そうですし簡易補修にはよさそうです
やはりカウルの割れには皆さん頭を使ってらっしゃるんですね
いつも適当にエポキシとグラスで直していた私とは大違いですｗ
最後になりますがレスありがとうございました！大変勉強になりました
なかなか強度も出そうですし簡易補修にはよさそうです
やはりカウルの割れには皆さん頭を使ってらっしゃるんですね
いつも適当にエポキシとグラスで直していた私とは大違いですｗ
最後になりますがレスありがとうございました！大変勉強になりました
247 ：７７４ＲＲ：2012/10/12(金) 23:40:11.22 ID:8ox2Q+03
>>244
ハンドル取ってメーター外すとかですか？
ハンドル取ってメーター外すとかですか？
>>246
超納得した
超納得した
ヒートリペアより
針金買ってねじってそれをでかい半田ごてで付けたほうがいい
サイズも形状も自由自在
針金買ってねじってそれをでかい半田ごてで付けたほうがいい
サイズも形状も自由自在
非LEDのT10ウェッジ球のW数確認方法教えてくれ。球の表示が消えている。
P=VIで12Vバッテリーと電流計があれば破裂させずに判る？
手元には1.7Wと5Wの球はある。
規格だとあとは3.4Wと8Wみたい？だから1Aレンジで足りるのかな。
P=VIで12Vバッテリーと電流計があれば破裂させずに判る？
手元には1.7Wと5Wの球はある。
規格だとあとは3.4Wと8Wみたい？だから1Aレンジで足りるのかな。
>>252
リアのスプロケだとサイズによっては3/8にするか1/2にするか迷うところ。
リアのスプロケだとサイズによっては3/8にするか1/2にするか迷うところ。
フォークまわり触るときだけトルクレンチつかってる
>>251
12V仕様の電球なら12Vバッテリー（実質13V前後）を直結しても
破裂や球切れはしない
もししたら寿命か規格違いか不良品
6V仕様のT10てのはあるのかな？
あったとしても一部の旧車から外した場合か、かなり古い在庫のみと思われ
すべて12V仕様ならフィラメントの太さで順位並べも可
拡大鏡などで見れば判ると思う
1.7W（細い） 3.4W（やや細い） 5W（中間）～ みたいな感じ
12V仕様の電球なら12Vバッテリー（実質13V前後）を直結しても
破裂や球切れはしない
もししたら寿命か規格違いか不良品
6V仕様のT10てのはあるのかな？
あったとしても一部の旧車から外した場合か、かなり古い在庫のみと思われ
すべて12V仕様ならフィラメントの太さで順位並べも可
拡大鏡などで見れば判ると思う
1.7W（細い） 3.4W（やや細い） 5W（中間）～ みたいな感じ
ありがとうございました
リアスプロケのM８のボルトがどっか行っちゃったので
ステンボルト買ってきて
トルクレンチでもう一度締め直しをしたいと思いました
リアスプロケのM８のボルトがどっか行っちゃったので
ステンボルト買ってきて
トルクレンチでもう一度締め直しをしたいと思いました
バイク屋にクラッチマスター換えてもらったらエアが残っていたらしく
エンジンが暖まると、どんどんクラッチミート位置が遠くなる
なのでペットボトルと金魚ホースで口力負圧ポンプ作ってスレーブから
エア抜いたら治った・・メンド臭がらずに最初から自分でやりゃよかったよ
エンジンが暖まると、どんどんクラッチミート位置が遠くなる
なのでペットボトルと金魚ホースで口力負圧ポンプ作ってスレーブから
エア抜いたら治った・・メンド臭がらずに最初から自分でやりゃよかったよ
>>258
ステンは伸びるからせめて鉄にしておけ
ステンは伸びるからせめて鉄にしておけ
昔、コーりンでレンサル買うとボルトはオマケでくれるみたいなルールだった
問題はないけどいまいち腑に落ちない
問題はないけどいまいち腑に落ちない
陸事でナンバー受けすると、M6ボルトが貰える 的な？w
大阪の「大」ボルト集めてたわ。
今でもあるのかな。
今でもあるのかな。
不調の旧車タクトアイビーを入手しキャブ分解掃除で復活させ７月から通勤に使ってます。
先日、赤信号で止まったらそのままエンスト、その後エンジンがかかりません。
下記の対応してお手上げ状態です。何かヒントありましたらよろしくお願いします。
始動する兆候が全くありません。ガス欠と同じ症状ですが、
負圧コック正常、キャブにガスきてます。アクセル閉じてセル回し続けるとプラグは濡れます。
エアクリは7月に新品交換済み。念のため再度キャブを分解整備しましたが症状に変化なしです。
点火できないのか？とプラグ外してチェックすると、アースから1.5cm離しても火花飛びます。
プラグホールからガス入れてアクセル全開でセル回すと時々爆発音が聞こえるので、火花は飛んでいるようです。
ただし「時々」とか、通常の始動方法で全く兆候がないあたり、電気系統がアヤシイ気がします。
プラグは7月に交換し800km使用のと、その後IXプラグに交換し500km使用のを交互にチェック。
バッテリーも７月に新品にして完全充電済み。ハーネスのコネクタ全部清掃し接続し直しました。
CDIユニットは動作確認済みの予備2個と入れ替えましたが改善しません。
今回止まるまで、セル一発で始動しそのまま走り出せ、エンジンは絶好調でした。
・・・そういえば７月に同じ症状がありました。そのときはCDI交換で始動できたのですが、
後に元のCDIも正常に動作することが判明し、原因不明のまま今回の再発になった次第。
長文すんません。始動不能の原因やチェックする項目などアドバイスお願いします。
先日、赤信号で止まったらそのままエンスト、その後エンジンがかかりません。
下記の対応してお手上げ状態です。何かヒントありましたらよろしくお願いします。
始動する兆候が全くありません。ガス欠と同じ症状ですが、
負圧コック正常、キャブにガスきてます。アクセル閉じてセル回し続けるとプラグは濡れます。
エアクリは7月に新品交換済み。念のため再度キャブを分解整備しましたが症状に変化なしです。
点火できないのか？とプラグ外してチェックすると、アースから1.5cm離しても火花飛びます。
プラグホールからガス入れてアクセル全開でセル回すと時々爆発音が聞こえるので、火花は飛んでいるようです。
ただし「時々」とか、通常の始動方法で全く兆候がないあたり、電気系統がアヤシイ気がします。
プラグは7月に交換し800km使用のと、その後IXプラグに交換し500km使用のを交互にチェック。
バッテリーも７月に新品にして完全充電済み。ハーネスのコネクタ全部清掃し接続し直しました。
CDIユニットは動作確認済みの予備2個と入れ替えましたが改善しません。
今回止まるまで、セル一発で始動しそのまま走り出せ、エンジンは絶好調でした。
・・・そういえば７月に同じ症状がありました。そのときはCDI交換で始動できたのですが、
後に元のCDIも正常に動作することが判明し、原因不明のまま今回の再発になった次第。
長文すんません。始動不能の原因やチェックする項目などアドバイスお願いします。
ワイヤーハーネスに水分が入ったまま
スイッチ類の接点に緑錆が湧いている
タンクが錆びて細かい錆がキャブに入り、清掃してもすぐに詰まる
途中にフィルターを入れても錆で詰まる
スイッチ類の接点に緑錆が湧いている
タンクが錆びて細かい錆がキャブに入り、清掃してもすぐに詰まる
途中にフィルターを入れても錆で詰まる
>>265
2stだからマフラーが詰まっているとか
2stだからマフラーが詰まっているとか
傾いた台において置いたシリンダーが30分くらい放置してたらコンクリの上に落ちた
ガン！ゴロゴロー＼(^o^)／
ガン！ゴロゴロー＼(^o^)／
３秒以内に拾えば大丈夫。
>>265
圧縮チェック
プラグホールを指で力いっぱい塞いでセル回し
「パシュｯ！パシュｯ！パシュｯ！」と漏れてくれば一応OK
ダメならリードバルブ不良とかピストンリング固着とか
ついでにマフラー詰まりもチェック
電気系で怪しいのは
CDIへ点火信号を送っているピックアップコイル不良
二次電圧系（点火コイル～プラグ間）のリーク（漏電）
配線の腐食や噛み込みによるショートや断線
燃料系では
ゴミ詰まりのオーバーフロー、フロートの引っ掛かりに因る過濃過薄、
スロー系（エア・燃料とも）の詰まり チョーク不良等
マフラー外してクランキングさせて液体等出てこないかチェック
エアクリ外してキャブにLPG系のスプレー（パークリ等）噴霧しつつ
始動を試みてポポポと初爆がきたら圧縮と電装は仮OK→残るは燃料系
強制冷却ファン（クランク軸直結）を手で回してみる
強い抵抗の後にスッと軽くなってスムースに回ればいいが
ガリガリと変な手応えあればヤバス
圧縮チェック
プラグホールを指で力いっぱい塞いでセル回し
「パシュｯ！パシュｯ！パシュｯ！」と漏れてくれば一応OK
ダメならリードバルブ不良とかピストンリング固着とか
ついでにマフラー詰まりもチェック
電気系で怪しいのは
CDIへ点火信号を送っているピックアップコイル不良
二次電圧系（点火コイル～プラグ間）のリーク（漏電）
配線の腐食や噛み込みによるショートや断線
燃料系では
ゴミ詰まりのオーバーフロー、フロートの引っ掛かりに因る過濃過薄、
スロー系（エア・燃料とも）の詰まり チョーク不良等
マフラー外してクランキングさせて液体等出てこないかチェック
エアクリ外してキャブにLPG系のスプレー（パークリ等）噴霧しつつ
始動を試みてポポポと初爆がきたら圧縮と電装は仮OK→残るは燃料系
強制冷却ファン（クランク軸直結）を手で回してみる
強い抵抗の後にスッと軽くなってスムースに回ればいいが
ガリガリと変な手応えあればヤバス
273 ：７７４ＲＲ：2012/10/14(日) 10:06:15.60 ID:BfnmPXla
ガソリンが上手く燃えてないだけです
燃える漢の赤いトラクター
275 ：７７４ＲＲ：2012/10/14(日) 10:45:28.73 ID:wwCOUC9/
最初はリードバルブ破損かと思ったが
タクトアイビーは４サイクルだよね？
なのでこれはリードバルブが無いので却下
状態が詳しく書かれてるのでそこから判断するに
バイスタータの動作不良か
CDIにつながるパルスジェネレータの故障又は断線かな
面倒だからいっそエンジン換装したらって思う
ヤフオクで送料入れても１万くらいで買えるし
パワーある２ストエンジンとか。。。これも面倒か
タクトアイビーは４サイクルだよね？
なのでこれはリードバルブが無いので却下
状態が詳しく書かれてるのでそこから判断するに
バイスタータの動作不良か
CDIにつながるパルスジェネレータの故障又は断線かな
面倒だからいっそエンジン換装したらって思う
ヤフオクで送料入れても１万くらいで買えるし
パワーある２ストエンジンとか。。。これも面倒か
そういや昔、どこぞの掲示板でエンジンが掛からなくなった質問者に
押しがけを勧めてるつわものが居たな
丁寧にやり方まで・・・・キーをONにして走りながら「キック」するとなｗ
さて、エンジンのかからなくなったJOGのキャブの清掃でもやるかな？
・・・リードバルブ破損という発想はなかったな。ついでに見るか
押しがけを勧めてるつわものが居たな
丁寧にやり方まで・・・・キーをONにして走りながら「キック」するとなｗ
さて、エンジンのかからなくなったJOGのキャブの清掃でもやるかな？
・・・リードバルブ破損という発想はなかったな。ついでに見るか
>>258
ですけど
後輪外して見たらボルトがホイールの中に入っていたので
ナットだけ鉄ナットかって付けました
取れないように結構強めにハメました
前にスプロケ交換した時にちゃんと回り止め緩かったのか
ボルトの締め付けが緩かったのか
ですけど
後輪外して見たらボルトがホイールの中に入っていたので
ナットだけ鉄ナットかって付けました
取れないように結構強めにハメました
前にスプロケ交換した時にちゃんと回り止め緩かったのか
ボルトの締め付けが緩かったのか
俺も考え中・・
マグナ２５０？いやそれにしても
マグナ２５０？いやそれにしても
280 ：７７４ＲＲ：2012/10/14(日) 17:57:30.03 ID:KnlfB3rM
281 ：ロア：2012/10/14(日) 20:11:30.17 ID:BV1inzNB
フロントのディスクローターがもう限界でローターボルトもサビているのでボルトも交換しようと思ってますがやはり純正がいいのでしょうか？
ステンは錆びにくいだけであとはメリットないからやめとけとか
インナーがアルミでボルトがステンだと電位差で受け側のアルミ(ネジ穴）にサビが出てきて抜けなくなるとかイロイロ聞くのですが
どういったボルトを使うのが一番いいのでしょうか？
ステンは錆びにくいだけであとはメリットないからやめとけとか
インナーがアルミでボルトがステンだと電位差で受け側のアルミ(ネジ穴）にサビが出てきて抜けなくなるとかイロイロ聞くのですが
どういったボルトを使うのが一番いいのでしょうか？
通常のステンボルトは強度が低いのでブレーキ周りに使うのはやめたほうがいい
一番は純正
どうしてもボルトの頭が錆びるのがいやなら、BUMAXのような高強度ステンレスボルトを使うべし
一番は純正
どうしてもボルトの頭が錆びるのがいやなら、BUMAXのような高強度ステンレスボルトを使うべし
>>281
純正を錆びたら変えるのが一番安くて信頼性がある
純正を錆びたら変えるのが一番安くて信頼性がある
純正をサンポールメッキしてやれば
ありがとうございました
ボルトは中に落ちていたので
ナットだけ鉄のを使いました
ボルトは中に落ちていたので
ナットだけ鉄のを使いました
287 ：７７４ＲＲ：2012/10/14(日) 21:23:33.29 ID:pi3HzKui
リヤタイヤのあたりからカタカタ音がするんですけどベアリングの劣化ですか？
288 ：ロア：2012/10/14(日) 21:24:49.32 ID:BV1inzNB
純正にしておきます
のちのちチタンをかんがえるかも・・・です
ありがとうございました
のちのちチタンをかんがえるかも・・・です
ありがとうございました
今どき、フローティングではないリジッドローター採用の貧粗な車種なら、
もって回ってチタンボルトを奢る必要もなし。
もって回ってチタンボルトを奢る必要もなし。
290 ：ロア：2012/10/14(日) 21:46:30.00 ID:BV1inzNB
もうひとつ質問です
予備の中古タンク（サビ多少あり）を持ってるのですが花咲かGで錆取りしたあとどうやって保管しようかと悩んでます
しばらく使わないタンクのみの良い保存方法を教えてください
予備の中古タンク（サビ多少あり）を持ってるのですが花咲かGで錆取りしたあとどうやって保管しようかと悩んでます
しばらく使わないタンクのみの良い保存方法を教えてください
291 ：ロア：2012/10/14(日) 21:47:53.68 ID:BV1inzNB
>>289 残念ながらフルフローティングです・・・
多少、金を掛ける気があるなら、タンク内専用のコーティング剤がある。
POR15のタンクシーラーみたいな。
ただし、花咲の処理表面との相性の善し悪しは知らない。というか、ただの錆取り剤としても
花咲の実効性は疑問だとおもう。アレがバイク用品店の店頭に並んでいるのはだた販売の
営業が強いからでしょう。花咲はもう数世代、時代遅れの処理剤になっている。もっと有効な
錆取り剤も多数あるし、なかには錆取りとコーティング処理を同時にしてくれる錆取り商品もある。
・・・・・・・といっていると、（必ず）サンポールの小僧さんが湧いてくるんだろーなーﾌﾟﾌﾟ
POR15のタンクシーラーみたいな。
ただし、花咲の処理表面との相性の善し悪しは知らない。というか、ただの錆取り剤としても
花咲の実効性は疑問だとおもう。アレがバイク用品店の店頭に並んでいるのはだた販売の
営業が強いからでしょう。花咲はもう数世代、時代遅れの処理剤になっている。もっと有効な
錆取り剤も多数あるし、なかには錆取りとコーティング処理を同時にしてくれる錆取り商品もある。
・・・・・・・といっていると、（必ず）サンポールの小僧さんが湧いてくるんだろーなーﾌﾟﾌﾟ
294 ：ロア：2012/10/14(日) 22:12:18.19 ID:BV1inzNB
サビ取り＆コーティング剤ですか・・・
オススメはどんな商品がありますか？
ちなみにサンポールは ちょっと穴空きそうで怖いですｗ
オススメはどんな商品がありますか？
ちなみにサンポールは ちょっと穴空きそうで怖いですｗ
むしろサンポールで錆取りした後、そのまま連続サンポールメッキでタンクを厚くするんだ
296 ：ロア：2012/10/14(日) 22:29:57.23 ID:BV1inzNB
>>295さん もうほぼ入手不可能なくらいのマイナーな車種のタンクなのでサンポールで穴あけるのだけは回避したいです・・・orz
既に一度 タンクに穴あけてしまい絶望しましたので・・・
既に一度 タンクに穴あけてしまい絶望しましたので・・・
>>292
今最先端の錆取り剤ってどんなのがあるの？
今最先端の錆取り剤ってどんなのがあるの？
ステンマジックの代用品を知りたい。
穴が開いたら塞ぐという手段があるじゃないか
開いた穴に適当な鉄板当ててハンダなりロウなりでくっつければ
穴は塞がるんでないかい？
ジーナスで塞ぐとか
穴は塞がるんでないかい？
ジーナスで塞ぐとか
>>294
サビを完全に除去できたなら
カッチカチに固まる硬質なウレタン塗料で塗装しちゃえば
いいんじゃねか？
2液混合してタンクに流し込んだら、フタして360度ゆっくりグルグル
回したら、いったんフタをとって余剰を捨てて、暖かい部屋で化学反応を
促進させながら完全硬化をまって、燃料経路はドリルでモミなおす。
あと少しで穴に達するような腐食の小穴にも浸透していくし
下手なメッキより安心だよ。
硬質のウレタンならガソリン大丈夫だろ
サビを完全に除去できたなら
カッチカチに固まる硬質なウレタン塗料で塗装しちゃえば
いいんじゃねか？
2液混合してタンクに流し込んだら、フタして360度ゆっくりグルグル
回したら、いったんフタをとって余剰を捨てて、暖かい部屋で化学反応を
促進させながら完全硬化をまって、燃料経路はドリルでモミなおす。
あと少しで穴に達するような腐食の小穴にも浸透していくし
下手なメッキより安心だよ。
硬質のウレタンならガソリン大丈夫だろ
302 ：ロア：2012/10/15(月) 01:03:52.04 ID:cynrrgRo
それがですね
あちこち塗装がポコポコ浮いてしまって もうサビでタンク自体が薄くなってしまってロウ付けや溶接とかになるとタンク本体が持たないとバイク屋でも板金屋でもいわれてしまって・・
あちこち塗装がポコポコ浮いてしまって もうサビでタンク自体が薄くなってしまってロウ付けや溶接とかになるとタンク本体が持たないとバイク屋でも板金屋でもいわれてしまって・・
上でも出てたけどPOR-15のモーターサイクル タンクリペアーキット使えばいいんじゃね？
鉄のタンクを型取りして、FRPだか何かで外形だけ自作、中身は別のタンクを使用
NSRかTZR250なら、中華カウルのレプソルカラーに色を合わせた「タンクカバー」とかもある
フローティングディスクの中古も、NSRなら100円から買える
最近の別の車種で安くて錆の無い、ステーを駆使すれば何とかつくのを探す
オークションでもっとマシなのを探す
錆で薄くなって穴が開きそうなのを使うと、走行中炎上して焼身自殺できるから使わない
いい加減車種を晒してくれ
NSRかTZR250なら、中華カウルのレプソルカラーに色を合わせた「タンクカバー」とかもある
フローティングディスクの中古も、NSRなら100円から買える
最近の別の車種で安くて錆の無い、ステーを駆使すれば何とかつくのを探す
オークションでもっとマシなのを探す
錆で薄くなって穴が開きそうなのを使うと、走行中炎上して焼身自殺できるから使わない
いい加減車種を晒してくれ
メインバイクと足用原２の乾燥重量が１kgしか違わなくてワロタw
誤爆です・・・
>>290の>中古タンク（サビ多少あり） ではかなり違うね
309 ：７７４ＲＲ：2012/10/15(月) 08:55:33.70 ID:x+jXutd8
サビとったらエンジンオイル塗ってラップして保管するのはどう？
溶ける？
溶ける？
310 ：７７４ＲＲ：2012/10/15(月) 11:08:46.02 ID:R9VywlDk
状態の悪いタンクの錆び取りすると穴が開くから多少の錆びは放置がよろしい。
タンクの保管はスプレーの防錆油をかけて密封する。エンジンオイルは多分したに落ちてきて錆びると思われる。
タンクの保管はスプレーの防錆油をかけて密封する。エンジンオイルは多分したに落ちてきて錆びると思われる。
ワンオフ製作 アルミタンクで20万円コース
>>311
現代の流通事情では、ほぼ全ての骨董バイクのタンクが良質な状態で
手にはいることがある。
金額や手に入れるまでの時間はかかるけどね。
口コミや雑誌投稿しか情報化がなかったころにくらべ、驚くほど「デモノ」がある
それでも手に入らない逸品も数多いがソレはもうミュージアムレベルなんで
その辺のバイクの錆タンクから、アルミのフェイクを叩きだしてもらって
20万なら安いモノっていうか行列だな
現代の流通事情では、ほぼ全ての骨董バイクのタンクが良質な状態で
手にはいることがある。
金額や手に入れるまでの時間はかかるけどね。
口コミや雑誌投稿しか情報化がなかったころにくらべ、驚くほど「デモノ」がある
それでも手に入らない逸品も数多いがソレはもうミュージアムレベルなんで
その辺のバイクの錆タンクから、アルミのフェイクを叩きだしてもらって
20万なら安いモノっていうか行列だな
>>266 >>267 >>269 >>272 >>273 >>275
みなさんありがとうございます。タクトアイビーは86年式の4サイクル。レア車ですね。
エアクリ崩壊でスローとパイロットジェット窒息が入手時の不調原因で、長期放置車ではありません。
その後の使用状況も考慮すると燃料系詰まりの可能性は低いです。セル回し続けると生ガス臭くなりますし。
プラグ外して火花飛んでもねー、ですが1.5cmのギャップをバチバチ飛ぶので電圧不足ではないと思います。
（電圧不足ならACジェネレータは部品出ないし、確かにパワーユニット交換の方が手っ取り早いかもorz）
取り付けても火花は飛んでるようです。どうやらアクセル全開時の爆発音はアフターファイアみたいです。
プラグホールを指で押さえてセル回すと脈動間はあるのですが、圧縮はわかりませんでした。
これが噂のカーボン噛みですかね？ ヘッドばらさずに解消できる方法ありますか？
みなさんありがとうございます。タクトアイビーは86年式の4サイクル。レア車ですね。
エアクリ崩壊でスローとパイロットジェット窒息が入手時の不調原因で、長期放置車ではありません。
その後の使用状況も考慮すると燃料系詰まりの可能性は低いです。セル回し続けると生ガス臭くなりますし。
プラグ外して火花飛んでもねー、ですが1.5cmのギャップをバチバチ飛ぶので電圧不足ではないと思います。
（電圧不足ならACジェネレータは部品出ないし、確かにパワーユニット交換の方が手っ取り早いかもorz）
取り付けても火花は飛んでるようです。どうやらアクセル全開時の爆発音はアフターファイアみたいです。
プラグホールを指で押さえてセル回すと脈動間はあるのですが、圧縮はわかりませんでした。
これが噂のカーボン噛みですかね？ ヘッドばらさずに解消できる方法ありますか？
キャブから泡状のキャブクリーナーを吹きながらセル回すって方法もある
運がいいとこれで始動するかもしれない
っていうか、指でプラグホールおさえてるのに「脈動感はある」だけってすげーな・・・
運がいいとこれで始動するかもしれない
っていうか、指でプラグホールおさえてるのに「脈動感はある」だけってすげーな・・・
正確な角度で締めなかったせいでフロントバンクのプラグネジ穴がバカになってたのだが
交換してる時間もないのでガスケット付けて締めて、出かけたら出先でパン！と良い音して
プラグ吹っ飛んだw 少し先にホムセンあったので、何とか応急処置して帰宅できたが
やっぱ適当な事しててはダメだな・・・今回下道だから良かったが、高速だったらと思うと恐ろしいわ。
交換してる時間もないのでガスケット付けて締めて、出かけたら出先でパン！と良い音して
プラグ吹っ飛んだw 少し先にホムセンあったので、何とか応急処置して帰宅できたが
やっぱ適当な事しててはダメだな・・・今回下道だから良かったが、高速だったらと思うと恐ろしいわ。
もしかしてそれってコピペ？
そもそもナナメにプラグ入れたら、プラグがすぐに回らなくなるからすぐにわかるはずなんだが・・・
それでも気にせずグイグイ締めちゃうとかNSRが可哀相です・・
そもそもナナメにプラグ入れたら、プラグがすぐに回らなくなるからすぐにわかるはずなんだが・・・
それでも気にせずグイグイ締めちゃうとかNSRが可哀相です・・
このスレでは「プラグ交換もできない人」でしかないよな
318 ：７７４ＲＲ：2012/10/15(月) 18:35:10.78 ID:x+jXutd8
さっき交差点で止まってるカッコイイSS見たら件のトライアンフだった
なかなかいいね
なかなかいいね
＞プラグネジ穴がバカになってた
が、なんで
＞ガスケット付けて締めて
になるのか訳わかめ。どのみち締まらないんでは？？
が、なんで
＞ガスケット付けて締めて
になるのか訳わかめ。どのみち締まらないんでは？？
ネジロック的なシールとして使ったのでは？結局とれてるし
316だがうーむ追跡されてたのかw やっぱ２chは侮れないなw
実はネジ穴がゆるゆるになってたのは随分前からなのよね。
角度が合ってない状態でレンチで無理に締めてしまったのだと思う。
貴重なヘッドをダメにしてしまったわ・・
実はネジ穴がゆるゆるになってたのは随分前からなのよね。
角度が合ってない状態でレンチで無理に締めてしまったのだと思う。
貴重なヘッドをダメにしてしまったわ・・
ヘリサートすると、強度上がるんたぜ！
これ豆な！
これ豆な！
外装留めてるプッシュリベットが振動で磨り減ってしまうんだけど
金属製のプッシュリベット見たいの無いﾃﾞｽｶね？
昔のカウルとか留めるのは金属製だったよね
金属製のプッシュリベット見たいの無いﾃﾞｽｶね？
昔のカウルとか留めるのは金属製だったよね
ちと教えて欲しいです
ブレーキホース(ｽｳｪｯｼﾞﾗｲﾝ)とバンジョー購入したんだが、これって全部仮組してからホースナット閉める…で良いよね？
仮組してからでないとバンジョーの向きとか換えられないよね？
ちなみに純正ゴムホースからの交換です。
ブレーキホース(ｽｳｪｯｼﾞﾗｲﾝ)とバンジョー購入したんだが、これって全部仮組してからホースナット閉める…で良いよね？
仮組してからでないとバンジョーの向きとか換えられないよね？
ちなみに純正ゴムホースからの交換です。
>>329
ブレーキホースと継ぎ手をバラで購入して
「ホース組み立て」と「車体に取り付け」を自分でヤルって事か？
長さは純正におおよそ合わせる、バンジョー等継ぎ手の形状も純正と同等、
取り回しも純正と大きく変えない、として
「全部仮組（ホースを既に切断）してからホースナット閉める」はちょっと不安
バンジョーの向きを後から変えられる継ぎ手もあるし（オマイの購入品は不明）
角度は一緒でも社外の継ぎ手部分が純正より長くなったり短くなったりして
取り回し変更（ホース長の変更）を要する場合もある
車種専用の完成品セットでないなら要注意
あと
バンジョーの「向き」が問題になるのはネジレの問題なので
余裕のある側の一端を決めておいて最後の片側だけ仮組してもOK
ブレーキホースと継ぎ手をバラで購入して
「ホース組み立て」と「車体に取り付け」を自分でヤルって事か？
長さは純正におおよそ合わせる、バンジョー等継ぎ手の形状も純正と同等、
取り回しも純正と大きく変えない、として
「全部仮組（ホースを既に切断）してからホースナット閉める」はちょっと不安
バンジョーの向きを後から変えられる継ぎ手もあるし（オマイの購入品は不明）
角度は一緒でも社外の継ぎ手部分が純正より長くなったり短くなったりして
取り回し変更（ホース長の変更）を要する場合もある
車種専用の完成品セットでないなら要注意
あと
バンジョーの「向き」が問題になるのはネジレの問題なので
余裕のある側の一端を決めておいて最後の片側だけ仮組してもOK
>>328
オマイの言う「金属製のプッシュリベット」てのが
何なのかイマイチ不明だが
http://www.kinoya.com/Shouhin/Bike/OnRoad/Bolt.htm
http://store.shopping.yahoo.co.jp/walktool/473.html
こういうモノなら市販されている
オマイの言う「金属製のプッシュリベット」てのが
何なのかイマイチ不明だが
http://www.kinoya.com/Shouhin/Bike/OnRoad/Bolt.htm
http://store.shopping.yahoo.co.jp/walktool/473.html
こういうモノなら市販されている
>>330
ホースとナットは、はじめからカシメ？てある部品。
ｽｳｪｯｼﾞﾗｲﾝのイージーオーダーなんちゃらってヤツ購入したよ。(純正ホース長を計って)
バンジョーとホース先端のナットを接続する時を想像すると、はじめからバンジョーの向きを固定してしまうと後で困るんじゃ…と、不安になってしまった。
ホースとナットは、はじめからカシメ？てある部品。
ｽｳｪｯｼﾞﾗｲﾝのイージーオーダーなんちゃらってヤツ購入したよ。(純正ホース長を計って)
バンジョーとホース先端のナットを接続する時を想像すると、はじめからバンジョーの向きを固定してしまうと後で困るんじゃ…と、不安になってしまった。
もう10月も半ばなのになんで未だにクソ蚊がクソウヨウヨしてるんだよ。
久しぶりにキレちまったぜ・・・。
バーナー両手に炎の舞。タンク外してる時は危険だから勘弁な
久しぶりにキレちまったぜ・・・。
バーナー両手に炎の舞。タンク外してる時は危険だから勘弁な
昔の貴族は「あはれ蚊」といって刺しても見逃したもんだよ。
335 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/10/16(火) 22:45:26.14 ID:Il4gp8Jc
>>333
つ蚊っとりくん
つ蚊っとりくん
蚊取線香魔方陣で結界を作る。
意外に「バイク整備用蚊帳」なんてのが良いかもしれんな。
ピットの簡易テントをスクリーンテントにすると蚊その他の害虫を防げる。
夜間でも有効。
ピットの簡易テントをスクリーンテントにすると蚊その他の害虫を防げる。
夜間でも有効。
あはれ蚊だなんて、、、
夏よりたくさんいねーか
夏よりたくさんいねーか
バイクの整備に限らず、俺、工場で仕事してるのだけど、今の時期は昼間でも蚊が居てるので蚊取り線香は欠かせない。
しかも今の時期の蚊は止まったらスグに刺すし、真夏の蚊よりタチが悪い。
真夏の蚊は朝は一時間。 夕方から夜。に蚊取り線香を焚けば良いのだけど、今は毎日渦巻きを１つ半w
しかも今の時期の蚊は止まったらスグに刺すし、真夏の蚊よりタチが悪い。
真夏の蚊は朝は一時間。 夕方から夜。に蚊取り線香を焚けば良いのだけど、今は毎日渦巻きを１つ半w
縞蚊の痒さは異常
341 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 02:25:06.03 ID:i4OKqCps
よくフォークの曲がりって聞きますけど、インナーチューブの曲がりのこと言ってるんですかね？
普通はそっすね
>>331
やっぱりそういうのになりますね
プラのプッシュリベットがそのまま金属になったようなの無いかなと思った次第で
でもリンク先見ていて穴広げてラバーナットで固定がいいかなと思いました
有難うございました
やっぱりそういうのになりますね
プラのプッシュリベットがそのまま金属になったようなの無いかなと思った次第で
でもリンク先見ていて穴広げてラバーナットで固定がいいかなと思いました
有難うございました
>>341
倒立のアウターも事故が起きれば曲がるけどな
そういった純粋に金属パイプの曲がりを言うときもあれば
上下の三つ叉とフォークの組ツケのバランス不良とかも
フォーク曲がりの総称としての範囲にはいると思うよ。
倒立のアウターも事故が起きれば曲がるけどな
そういった純粋に金属パイプの曲がりを言うときもあれば
上下の三つ叉とフォークの組ツケのバランス不良とかも
フォーク曲がりの総称としての範囲にはいると思うよ。
>>339
寒くなる前のこの時期は、メスの蚊が子供（卵）を作ろうと躍起になってるらしい。
だから、積極的に血を吸いに来るとＴＶで言ってたよ
なんで10月なのにまだ蚊が飛んでいるんですか？という質問が来て、薬剤メーカーの人が答えてた。
寒くなる前のこの時期は、メスの蚊が子供（卵）を作ろうと躍起になってるらしい。
だから、積極的に血を吸いに来るとＴＶで言ってたよ
なんで10月なのにまだ蚊が飛んでいるんですか？という質問が来て、薬剤メーカーの人が答えてた。
バーナーなんか振り回したら二酸化炭素で余計あつまってこねーかwww
1/2インチのトルクレンチ買った
アクスルシャフトやスプロケの４本のボルト、
クラッチのボルト締めトルクに使いたいと思います
アクスルシャフトやスプロケの４本のボルト、
クラッチのボルト締めトルクに使いたいと思います
348 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 16:13:13.19 ID:i7r/42W0
>>347
分かりましたw頑張ってくださいw
分かりましたw頑張ってくださいw
皆トルクレンチ持ってる？
可変の奴昔仕事で使ってたけど高そう&締め付けトルクをそもそも見ない
可変の奴昔仕事で使ってたけど高そう&締め付けトルクをそもそも見ない
351 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 20:07:51.40 ID:Gak3Ko3r
6本持ってるよ。
東日3本、スナップオン1本、安物2本。
東日3本、スナップオン1本、安物2本。
352 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 20:11:37.56 ID:NyxBGVU6
締めた感触でキュッとかギューッとかで使い分けてればトルクレンチいらないな
353 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 20:12:04.21 ID:tzfrT9qq
ちなみにみんな校正はちゃんとしてるの？
俺は10年そのまんま。
俺は10年そのまんま。
ベアリングドライバを買いました。
安いセットものは希望サイズがうまく揃わなかったので
ホンダの純製工具をバラで購入してみました。
この先、何回出番があるかわからないけど
ホイールのベアリング交換に励みたいと思います。
安いセットものは希望サイズがうまく揃わなかったので
ホンダの純製工具をバラで購入してみました。
この先、何回出番があるかわからないけど
ホイールのベアリング交換に励みたいと思います。
ぬるい漫画みたいなこといいやがった
357 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 20:51:04.23 ID:NyxBGVU6
ドラえもんの悪口はそこまでだ
358 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 21:58:28.45 ID:Gak3Ko3r
ベアリングドライバって何だ？
何のこと？
パイロットベアリングプーラーの事？
トルクレンチの校正を商売でやってるとこはテスターにかけて結果を伝える
だけ。それで代金10000円とかとるからボッタクリだよな。
（調整料金は別）
ちなみにだけど高価なテスターなど全く使わずトルクレンチの誤差測定は出
来ます。ちょっと頭を捻れば誰でも思いつくはず。
何のこと？
パイロットベアリングプーラーの事？
トルクレンチの校正を商売でやってるとこはテスターにかけて結果を伝える
だけ。それで代金10000円とかとるからボッタクリだよな。
（調整料金は別）
ちなみにだけど高価なテスターなど全く使わずトルクレンチの誤差測定は出
来ます。ちょっと頭を捻れば誰でも思いつくはず。
360 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 22:20:46.31 ID:Gak3Ko3r
あんなもん金出して買う奴いるんだ？
普通ソケットで代用だよね。
普通ソケットで代用だよね。
必要ならその時に旋盤でジャーっと削る
叩きたく無いソケット（例：スナップオンのソケット）ってあるじゃん
まぁ俺のはコーケンのソケットだから叩きまくっちゃうけども
まぁ俺のはコーケンのソケットだから叩きまくっちゃうけども
整備してると蚊はホントうざいね
用水路が隣にあるウチなんて12月でも蚊が出たりするw
網戸が破れてた時は数分ごとに蚊が出現してたなぁ・・
用水路が隣にあるウチなんて12月でも蚊が出たりするw
網戸が破れてた時は数分ごとに蚊が出現してたなぁ・・
ホイールベアリング交換前に軽くググって、どこかのブログで
「両切りのボルトに両方からナットを締め、50ミリほどのあつらえたようなナットを入れて
両側からナットを閉めると出来上がり」
という作業記録を見て以降、そのやり方で付けてる
「両切りのボルトに両方からナットを締め、50ミリほどのあつらえたようなナットを入れて
両側からナットを閉めると出来上がり」
という作業記録を見て以降、そのやり方で付けてる
365 ：７７４ＲＲ：2012/10/17(水) 23:25:08.07 ID:Gak3Ko3r
コーケンはヨーロッパではスナップオンと並び称される一流ブランドだ。
>>365
それ、迷信だからw 外人メカがこぞって買っていくっていうのは、
オスシ・フジヤマ・アキハバラと一緒でジャパンのおみや～げ。
品質どうこうじゃないし。それに外国の工具屋ではどこもコーケンもKTCも売ってないしw
それ、迷信だからw 外人メカがこぞって買っていくっていうのは、
オスシ・フジヤマ・アキハバラと一緒でジャパンのおみや～げ。
品質どうこうじゃないし。それに外国の工具屋ではどこもコーケンもKTCも売ってないしw
スーパークロスのメカニックが
「ガチャリキが一番有能」みたいなこというから
まねして買ったらぜんぜん使わん
「ガチャリキが一番有能」みたいなこというから
まねして買ったらぜんぜん使わん
自動車組立て工場なんかは、工具のトルク管理は専用コーナーで定期チェックしてるね。
たとえば足回りの締め付けトルクは、デジタル表示されて記録されてチェックされるから、
一箇所でも手抜きや忘れがあると、すぐさまラインストップしてチェック班の検証が入る。
たとえば足回りの締め付けトルクは、デジタル表示されて記録されてチェックされるから、
一箇所でも手抜きや忘れがあると、すぐさまラインストップしてチェック班の検証が入る。
来る日も来る日も毎日々々、何千本のラインの世界とたまに何本のサンメカを
比べても意味がない。よっぽど校正がお好きなんでしょうな。勝手にすればぁﾌﾟﾌﾟ
頭のなかで遊びすぎ。
比べても意味がない。よっぽど校正がお好きなんでしょうな。勝手にすればぁﾌﾟﾌﾟ
頭のなかで遊びすぎ。
新品のネジ穴と新品のボルトなら
品質管理によって一定トルクで締める価値もあるがな
中古ネジ穴に錆びたネジを規定トルクで締めても締結力はバラバラだ
校正しない事で生まれる誤差よりネジの状態で左右される誤差のが大
座面が潰れてたり首が伸びてるボルトを
「規定トルクで締めました（ｷﾘｯ」とかやっても無意味
整備の現場では
ネジ山の状態>>>>>>>>>>>>>トルクレンチの誤差
品質管理によって一定トルクで締める価値もあるがな
中古ネジ穴に錆びたネジを規定トルクで締めても締結力はバラバラだ
校正しない事で生まれる誤差よりネジの状態で左右される誤差のが大
座面が潰れてたり首が伸びてるボルトを
「規定トルクで締めました（ｷﾘｯ」とかやっても無意味
整備の現場では
ネジ山の状態>>>>>>>>>>>>>トルクレンチの誤差
後輪スプロケを止めている４本のボルトのうち２本が走行中に
取れたので怖くなって私もトルクレンチ買いました
取れたので怖くなって私もトルクレンチ買いました
結局 ↑の手の書き方も分からないビギナー初級者がトルクレンチに嵌っていくんだろう。
「ボルトが取れちゃったよぉ～～」てかw
「ボルトが取れちゃったよぉ～～」てかw
>>373
トルクレンチも結構だが、点検を怠らず
適度に締め直しをしないと緩むネジには対処できない
むしろ破談寸前にオーバートルクでしめたほうが緩み止めには良いよｗ
スプロケのネジには連結した緩み止め座金をするというのを
見たこと無いかな？
ワイヤリングもそうだが、適正トルクでも緩むから対策するんで
そういう対策をしないなら、随時緩みの監視をしないとならないわけ
問題はトルクレンチとか適正トルクじゃないんだよ。
「緩む前提にどう挑むか」
菊座もそうだけど、特殊なナットや座金でも防止はしてるが
最後は定期点検
怠らなければトルクレンチが無くても脱落はない
トルクレンチも結構だが、点検を怠らず
適度に締め直しをしないと緩むネジには対処できない
むしろ破談寸前にオーバートルクでしめたほうが緩み止めには良いよｗ
スプロケのネジには連結した緩み止め座金をするというのを
見たこと無いかな？
ワイヤリングもそうだが、適正トルクでも緩むから対策するんで
そういう対策をしないなら、随時緩みの監視をしないとならないわけ
問題はトルクレンチとか適正トルクじゃないんだよ。
「緩む前提にどう挑むか」
菊座もそうだけど、特殊なナットや座金でも防止はしてるが
最後は定期点検
怠らなければトルクレンチが無くても脱落はない
金色の花びらみたいなのもらったなー
とりあえず何も考えずネジロックつけてその部位のことは忘れてしまうわ
とりあえず何も考えずネジロックつけてその部位のことは忘れてしまうわ
キャリパーやディスクの取り付けが少し緩くなってきた感がある。
いつもギッチリ締めてたから、ネジ穴がダメになってきたのかな。
トルクレンチは買ったものの、開封しないままどっかいってしもたw
いつもギッチリ締めてたから、ネジ穴がダメになってきたのかな。
トルクレンチは買ったものの、開封しないままどっかいってしもたw
緩くなってきた感て
あんなとこそんなに何度もつけたりはずしたりしてんの？
あんなとこそんなに何度もつけたりはずしたりしてんの？
そこってネジロック塗るんじゃないの
小ギミック満載のパッド交換仕様より
ごっそり外すキャリパーのが楽なんだよな掃除もできるし
小僧のころはネジロックだったけど
バイク屋にしょっちゅう触るとこにつけるな！いわれてから
キャリパーにはやめた
最近は作業のいきおいにまかせてシリコングリス塗ってる
ごっそり外すキャリパーのが楽なんだよな掃除もできるし
小僧のころはネジロックだったけど
バイク屋にしょっちゅう触るとこにつけるな！いわれてから
キャリパーにはやめた
最近は作業のいきおいにまかせてシリコングリス塗ってる
ビンボなのでシリコングリスはCPU用しか所有したことないわw
ストレートのシコリングリスはそんなに高くないし量もちょうどいい
>>382
逆に680円でバイク用に買ったシリコングリスをPCに使ってるわw
逆に680円でバイク用に買ったシリコングリスをPCに使ってるわw
なにこのPC自作率
ヒートシンクにシート状のグリスついてるのに更に上からグリス塗る奴
自分は素人でアクスルシャフトの締めつけの力からオイルパンの
所のボルトの締めつける力も判らないからトルクレンチは
役にたってる
前にあまりに締め付け力強すぎてボルトを切っちゃった事が有った
初心者ほどトルクレンチ必要だと思う
ベテランはどれくらいの感じで締めれば良いか経験で判ったそうだから
所のボルトの締めつける力も判らないからトルクレンチは
役にたってる
前にあまりに締め付け力強すぎてボルトを切っちゃった事が有った
初心者ほどトルクレンチ必要だと思う
ベテランはどれくらいの感じで締めれば良いか経験で判ったそうだから
>387
新品の熱伝導シートを剥がしてグリスを塗るのが漢。
新品の熱伝導シートを剥がしてグリスを塗るのが漢。
CPUグリスを除去するのには、ブレーキクリーナーが最強
パークリはいいけど、整備用のグリスを弱電にってのは・・w
シリコンオイルにも種類があるんだよ。
後輩がガシャーニングした
金が無い(ってか車両価格から言って全損)ので俺がDIYで安く直してあげる事に
社外パーツ取り付けやメンテナンスくらいしか普段やらないからすげーワクワクしてきたぞ！
知人に自作PC組んでやらねぇスレのような事にはならない…と思う
金が無い(ってか車両価格から言って全損)ので俺がDIYで安く直してあげる事に
社外パーツ取り付けやメンテナンスくらいしか普段やらないからすげーワクワクしてきたぞ！
知人に自作PC組んでやらねぇスレのような事にはならない…と思う
>>393
後輩その他の怪我はなかったのか？
後輩その他の怪我はなかったのか？
整備を進める程に必要なパーツの多さに気付き、値段との折り合いがつかず
だんだん面倒臭くなってるに１ペリカ
だんだん面倒臭くなってるに１ペリカ
>>394
単独だったので本人の怪我のみ
擦り傷打撲、骨折数ヶ所だけで済んだから良かったよ。
本人もバイクに対する気持ちは冷めてないし。
>>395
フレーム、エンジンまでは手を入れないので大丈夫だと思う…
車両はCB400SF NC31でVTEC無し
状態は左に転倒＆フロントから縁石にぶつかり乗り上げ土手に落ちて停車
その後へろへろUﾀｰﾝで右に立ちゴケ
とりあえず予算10万、外装傷系は直さず走れる状態にして予算に余裕があれば外装に手を付ける感じで。
単独だったので本人の怪我のみ
擦り傷打撲、骨折数ヶ所だけで済んだから良かったよ。
本人もバイクに対する気持ちは冷めてないし。
>>395
フレーム、エンジンまでは手を入れないので大丈夫だと思う…
車両はCB400SF NC31でVTEC無し
状態は左に転倒＆フロントから縁石にぶつかり乗り上げ土手に落ちて停車
その後へろへろUﾀｰﾝで右に立ちゴケ
とりあえず予算10万、外装傷系は直さず走れる状態にして予算に余裕があれば外装に手を付ける感じで。
>>396
次にそいつが死んだり、車いすになったとき後味わるいなぁ。
自分に原因が有るかもしてないって後ろめたさが残る。
死んでしまえば焼き場から帰るまで遺族からノークレームで
安心だが、車いすで生きてるとなぁ
次にそいつが死んだり、車いすになったとき後味わるいなぁ。
自分に原因が有るかもしてないって後ろめたさが残る。
死んでしまえば焼き場から帰るまで遺族からノークレームで
安心だが、車いすで生きてるとなぁ
他人のバイク修理なんか絶対イヤだな
後で何言われるかわかったもんじゃない
整備ミスって万一の場合があったら目も当てられないしな
後で何言われるかわかったもんじゃない
整備ミスって万一の場合があったら目も当てられないしな
そのレベルの整備だと本来他人のバイクは
整備士免許ないと違反だったような…
取り敢えずホイールとフォーク交換なんかな？
他人のましてや400のなんて責任負えないわ
絶対見た目直ってもちょっとした
走っててかってに左（右）に曲がるとか
80キロ以上でブレるみたいな違和感があったりして
お互いに嫌な関係になると思うけどなぁ
整備士免許ないと違反だったような…
取り敢えずホイールとフォーク交換なんかな？
他人のましてや400のなんて責任負えないわ
絶対見た目直ってもちょっとした
走っててかってに左（右）に曲がるとか
80キロ以上でブレるみたいな違和感があったりして
お互いに嫌な関係になると思うけどなぁ
>>393
先輩！直してくれたんスね！あざーッス！
えっ！こんなにするんスか！？
こんな事言うのも何なんスけど、こんなに部品代掛かるとは思ってなくて・・・
こんなに高いなら要らないっスよ。
これ先輩にあげるんで乗るなり売るなりしてくれていいッスからね！俺マジ優しくね？
先輩！直してくれたんスね！あざーッス！
えっ！こんなにするんスか！？
こんな事言うのも何なんスけど、こんなに部品代掛かるとは思ってなくて・・・
こんなに高いなら要らないっスよ。
これ先輩にあげるんで乗るなり売るなりしてくれていいッスからね！俺マジ優しくね？
>>400
俺も似たようなパターンあるわ。
俺も似たようなパターンあるわ。
NC31の中古フォークだとこのへん？
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k153138466
NC39だと3980円で社外のインナーチューブ出てるけど
買って違うじゃあ苦しいし、組むのもオイル新品いれるのも邪魔くさい
ホイールも凹んだり、曲がってたら、このへんでどう？
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j190624928
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k153138466
NC39だと3980円で社外のインナーチューブ出てるけど
買って違うじゃあ苦しいし、組むのもオイル新品いれるのも邪魔くさい
ホイールも凹んだり、曲がってたら、このへんでどう？
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j190624928
400くらいなら部品替えりゃ何とかなるしょ。
>>404
バイクはどうにでもなるが、特に理不尽な事故でもなく
自損で何カ所も骨折するようなヘボが、まだバイクに情熱を燃やし
ボロな全損バイクを素人に安く治させて、再デビューすっから
アブネーって言うのよ。
貧乏人が骨折開けに200万の新車ハーレーを60回ローンで買った方が
よっぽど安全。
バイクを大切に絶対ムチャせず、ローンが滞らないように仕事を休むような
骨折は絶対に避けるからなｗ
バイクはどうにでもなるが、特に理不尽な事故でもなく
自損で何カ所も骨折するようなヘボが、まだバイクに情熱を燃やし
ボロな全損バイクを素人に安く治させて、再デビューすっから
アブネーって言うのよ。
貧乏人が骨折開けに200万の新車ハーレーを60回ローンで買った方が
よっぽど安全。
バイクを大切に絶対ムチャせず、ローンが滞らないように仕事を休むような
骨折は絶対に避けるからなｗ
去年に、知り合いが車検取っただけで乗らずに放置されてたCB400SFを譲って貰ってきて、キャブだけ掃除したら動いたらしく免許取り立ての弟に乗らしてた。
兄弟して「全然大丈夫っすよ」って言ってたけど、乗ってみたら酷いもんだったな。
ステムベアリングは明らかにダメわ、右に斜行するわ、ブレーキはジャダー出てるわ、サスの動きオカシイわ、エンジンはドンツキするわ・・・ヤバ過ぎだと強く指摘したけど「考えすぎ！大丈夫！」ってさw
「もう車検ですが大丈夫ですよね？」って聞かれたけど、「知るか！」ってオモタ
オレも素人だけど、知ったかぶりなサンメカって、マジに怖いな。
兄弟して「全然大丈夫っすよ」って言ってたけど、乗ってみたら酷いもんだったな。
ステムベアリングは明らかにダメわ、右に斜行するわ、ブレーキはジャダー出てるわ、サスの動きオカシイわ、エンジンはドンツキするわ・・・ヤバ過ぎだと強く指摘したけど「考えすぎ！大丈夫！」ってさw
「もう車検ですが大丈夫ですよね？」って聞かれたけど、「知るか！」ってオモタ
オレも素人だけど、知ったかぶりなサンメカって、マジに怖いな。
サンメカは大体過剰整備か適当かどっちか両極端だな
自分のバイクだけだと、過剰整備になってしまうから、
友達のとか整備して、欲求を満たしてるわ。
あと車も。
友達のとか整備して、欲求を満たしてるわ。
あと車も。
整備する場所がないなー
南海あたりの駐車場使うか
南海あたりの駐車場使うか
涼しくなってきた（むしろ寒い）ので、車庫兼整備小屋の拡張工事に本気出し始めた
雪が積もる前に完成するのだろうか・・・
雪が積もる前に完成するのだろうか・・・
バイク屋に一切行かない人のバイクに乗ってみると、だいたい何かしらオカシイところがあるねw
自分の中ではそれが普通になってるんだろうし、誰か指摘してくれる訳でも無いから気付かないんだろう
自分の中ではそれが普通になってるんだろうし、誰か指摘してくれる訳でも無いから気付かないんだろう
正直者ブレーキの引きずりはあるなー。
効きにも取り回しにも問題ないからいいやで放置してるけど、
バイク屋に出す機会あれば見て欲しいとこではある。
効きにも取り回しにも問題ないからいいやで放置してるけど、
バイク屋に出す機会あれば見て欲しいとこではある。
俺のはステムベアリングが最近ちょっとアレ
フォークオイルも劣化してる
そろそろバイク屋に出すかあ・・・
フォークオイルも劣化してる
そろそろバイク屋に出すかあ・・・
もみだしくらいやってみたら
俺フロント効かない状態でなんとか自走してバイク屋もってたし
俺フロント効かない状態でなんとか自走してバイク屋もってたし
最近スイングアームを変えました。
今までエキセン式だったんですが、今回の物はアクスルのフロント側のボルトの伸縮で張るタイプです。
張り方の手順がイマイチわかならないのですが、細かく解説してくれてるサイトをご存じの方が居たら教えてください。
ググってみましたが、簡易的な説明のサイトしか見当たらなくて。
よろしくお願いします。
今までエキセン式だったんですが、今回の物はアクスルのフロント側のボルトの伸縮で張るタイプです。
張り方の手順がイマイチわかならないのですが、細かく解説してくれてるサイトをご存じの方が居たら教えてください。
ググってみましたが、簡易的な説明のサイトしか見当たらなくて。
よろしくお願いします。
422 ：７７４ＲＲ：2012/10/21(日) 03:01:16.00 ID:KbjZbeJ+
あーやってしまった・・・
安物の６角レンチ使ったらナメてしまった・・・
なんとかナメたボルトをはずす方法ないですか？
安物の６角レンチ使ったらナメてしまった・・・
なんとかナメたボルトをはずす方法ないですか？
なめたボルトでも外せるソケットあるでしょ
名前忘れちゃったな
名前忘れちゃったな
場所にもよるけど、スペースあるならバイスクリップ
試してみれば？
試してみれば？
ネジの入ってる母材、形状、周りの障害物、
ネジ頭の形状、ネジロック剤の有無、ネジの強度等
イロイロな条件で外す方法が決まる
状況・車種・ネジの使われてる場所・画像等
情報あるとレスしやすいかも
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ta2guchi/mente/flame2/1100ffm2015.jpg
http://cache.cart-imgs.fc2.com/user_img/pset/242_1_09.jpg
こーゆーのだとスクリューソケットもバイスグリップも無理
ネジ頭の形状、ネジロック剤の有無、ネジの強度等
イロイロな条件で外す方法が決まる
状況・車種・ネジの使われてる場所・画像等
情報あるとレスしやすいかも
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ta2guchi/mente/flame2/1100ffm2015.jpg
http://cache.cart-imgs.fc2.com/user_img/pset/242_1_09.jpg
こーゆーのだとスクリューソケットもバイスグリップも無理
てか六角レンチ使ってる所ってバイスグリップで挟める様な場所じゃなくないか？
1/2インチソケットで硬くて舐めにくいソケットはコーケンですか？
差込角1/2インチが適正つーか
3/8角じゃ足りなくなる悪寒になるのは二面幅で17・19ミリ辺りから上
となると
よっぽどオバカな使い方しない限り
ホムセンで一番安い国内メーカー品買ってくりゃ困る事ぁ無い
3/8角じゃ足りなくなる悪寒になるのは二面幅で17・19ミリ辺りから上
となると
よっぽどオバカな使い方しない限り
ホムセンで一番安い国内メーカー品買ってくりゃ困る事ぁ無い
>428
ありがとうございます
２７ｍｍの前スプロケのナットです
カチカチでメガネKTCでは緩まなかったので
スピナーハンドル買いました
ソケットも硬いのにしたいと思いました
ありがとうございます
２７ｍｍの前スプロケのナットです
カチカチでメガネKTCでは緩まなかったので
スピナーハンドル買いました
ソケットも硬いのにしたいと思いました
431 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/10/21(日) 07:53:57.28 ID:x4pfrkwW
整備の時って基本は軍手？最近は薄手のニトリルゴム背抜きがお気に入りなのですが。オススメあります？
キャップボルトの舐めの原因は大半が｢奥まで工具がしっかり入ってない｣だと思う
3/8ソケットの6角をハンマーでしっかり叩き込むと緩む事が多い
3/8ソケットの6角をハンマーでしっかり叩き込むと緩む事が多い
ミリとインチを見比べて
少し2面幅の大きいサイズを見つけて叩きこむのが簡単じゃね？
無ければ6面を均一に削っていく。
叩き込む際にスレッドに衝撃を与えることで固着も緩む。
もちろんそれ用にしたレンチは以後まともには使えんが。
おれは古いレンチを錆びさせてもしもの時用に削りやすくしている。
少し2面幅の大きいサイズを見つけて叩きこむのが簡単じゃね？
無ければ6面を均一に削っていく。
叩き込む際にスレッドに衝撃を与えることで固着も緩む。
もちろんそれ用にしたレンチは以後まともには使えんが。
おれは古いレンチを錆びさせてもしもの時用に削りやすくしている。
今日はインパクトレンチの威力を思い知った
ドライブスプロケットが減っているのか、ガラガラ鳴るのが治らないので外そうとしたが
車体を押さえようが自分も乗って体重掛けようが、車体が動いてしまうか
タイヤが回って絶対に緩まない
以前オクで買っていた中古のインパクトを思い出し、使い方がよくわからないものの
バッテリーに繋ぎ、何やら回っているのでボルトに嵌めてみると
「キューーン、カン！キューーン、カン！カラカラ」
回りながら２回ほどショックがあると、簡単に緩んで外れた
今までの苦労は一体何だったんだろうか？
ドライブスプロケットが減っているのか、ガラガラ鳴るのが治らないので外そうとしたが
車体を押さえようが自分も乗って体重掛けようが、車体が動いてしまうか
タイヤが回って絶対に緩まない
以前オクで買っていた中古のインパクトを思い出し、使い方がよくわからないものの
バッテリーに繋ぎ、何やら回っているのでボルトに嵌めてみると
「キューーン、カン！キューーン、カン！カラカラ」
回りながら２回ほどショックがあると、簡単に緩んで外れた
今までの苦労は一体何だったんだろうか？
トルクスだったか星型のちょっとサイズ大きめを叩き込んで使うとか
インパクトはホーク分解の時楽だなw
スクータ(リード)の発進から低速がまるでダメで早歩きの人に追い越されるくらいです。
特に０→５キロくらいは振動もかなりあります。
２０キロも出たらスムーズであとは普通です。
クラッチシューを紙やすりで磨いてアウター内側を脱脂→掃除→磨きで多少は良くなりますか？
それともクラッチスプリングやシュー交換すべきでしょうか？
特に０→５キロくらいは振動もかなりあります。
２０キロも出たらスムーズであとは普通です。
クラッチシューを紙やすりで磨いてアウター内側を脱脂→掃除→磨きで多少は良くなりますか？
それともクラッチスプリングやシュー交換すべきでしょうか？
>>431
基本は素手じゃないかな
基本は素手じゃないかな
つまり、インパクトで外すと負けなんですよねわかります
俺は必要な部分にはインパクトガンガン使うけどな
俺は必要な部分にはインパクトガンガン使うけどな
437の文章は否定もなにも何を言いたいのか俺には全くわからない。
自分もそろそろスプロケット交換を考えてて、
ドライブスプロケットを取り外す為の27mmナットを
どうやって緩めるか思案中、
電動インパクトと600mmのスピンナーではどっちが
いいんだろ、エアインパクトじゃないと無理かな?
自分もそろそろスプロケット交換を考えてて、
ドライブスプロケットを取り外す為の27mmナットを
どうやって緩めるか思案中、
電動インパクトと600mmのスピンナーではどっちが
いいんだろ、エアインパクトじゃないと無理かな?
444 ：７７４ＲＲ：2012/10/21(日) 17:51:07.85 ID:t6+9OO13
>>441
いや対立軸に興味はない
>>442
zennzenntigau w
>>443
そのとおり否定してない
なぜエアツールならできるとおもうのか
その働きを考えてみろよ
そうすりゃわけの分からん妄言もひろえるぜ
ひまならな
いや対立軸に興味はない
>>442
zennzenntigau w
>>443
そのとおり否定してない
なぜエアツールならできるとおもうのか
その働きを考えてみろよ
そうすりゃわけの分からん妄言もひろえるぜ
ひまならな
難しく話すのは簡単で
簡単に話すのは難しい
簡単に話すのは難しい
448 ：７７４ＲＲ：2012/10/21(日) 18:27:46.34 ID:YhzEt/NB
交換しろって。ケチケチしちゃだめよ、消耗品なんだから。
経年劣化と共に摩擦係数が落ちていくからね。
場合によってはアウターも交換だよ。
経年劣化と共に摩擦係数が落ちていくからね。
場合によってはアウターも交換だよ。
>>439
クラッチ周りだけじゃなく、旧車のスクータならピストンリングやシリンダーまで
削れてる可能性もある
新品部品をバラで頼んで結構な値段になるより先に、エンジン内を見て
「だめだコリャ」
となったら諦めて乗り換える勇気も必要
クラッチ全部とベルトなら1万軽く越しそうだから、オクで良品のエンジンアッセンブリー
安価で落札できたら、そっちの方が早いし安い
クラッチ周りだけじゃなく、旧車のスクータならピストンリングやシリンダーまで
削れてる可能性もある
新品部品をバラで頼んで結構な値段になるより先に、エンジン内を見て
「だめだコリャ」
となったら諦めて乗り換える勇気も必要
クラッチ全部とベルトなら1万軽く越しそうだから、オクで良品のエンジンアッセンブリー
安価で落札できたら、そっちの方が早いし安い
その>>早歩きの人 てのが、競歩の世界記録保持者だということはないのだろーか？w
ねーよ！ｗｗｗｗｗｗｗｗ
クリーニングとベルト交換で改善するような気がするが、開けてみないとなんとも言えんね。
俺のベネリアディバも暖気なしでスタートすると低速で全くやる気が無くなる症状があったけどキャブ詰まって止まったので掃除したら治ったっぽい
でもズーマーの加速が早く感じる位の初期加速しか無いけど。
でもズーマーの加速が早く感じる位の初期加速しか無いけど。
>>439
ウェイトローラーが減ってたら交換してあとはパーツリスト見て
使用限度超えてたら交換したらいい
純正スプリング・ベルトなんてそんなに消耗するもんでもないし
それでも気に食わないなら駆動系丸々純正か
社外品で交換かな
社外品の時はググってインプレ見て決めてください
メーカーによってはすぐベルト切れるのでw
振動はエンジンっぽいから
キャブ洗浄（できれば交換）とマフラー交換かなぁ
腰上は過去に焼き付き・抱き付きが無いなら
暇になってからで十分だよ
ウェイトローラーが減ってたら交換してあとはパーツリスト見て
使用限度超えてたら交換したらいい
純正スプリング・ベルトなんてそんなに消耗するもんでもないし
それでも気に食わないなら駆動系丸々純正か
社外品で交換かな
社外品の時はググってインプレ見て決めてください
メーカーによってはすぐベルト切れるのでw
振動はエンジンっぽいから
キャブ洗浄（できれば交換）とマフラー交換かなぁ
腰上は過去に焼き付き・抱き付きが無いなら
暇になってからで十分だよ
456 ：７７４ＲＲ：2012/10/22(月) 18:03:20.13 ID:sQU6H8ed
外れないボルトは近所のバイク屋にもってってたな
「これを外してほしいんですが…いくらですか？」
「うーん… 百円！」
「お願いします！」
「このボルト舐めちゃって…とれますかね？」
「うーん… 三百円！」
「お願いします！」
ピンポイントで頼むとさくっと安くやってくれる
プロにかかればあっという間でした
「これを外してほしいんですが…いくらですか？」
「うーん… 百円！」
「お願いします！」
「このボルト舐めちゃって…とれますかね？」
「うーん… 三百円！」
「お願いします！」
ピンポイントで頼むとさくっと安くやってくれる
プロにかかればあっという間でした
つい先日職場でそりゃもうガチガチに固着したボルトを緩めてくれって言われた
ラスペネ吹く→1時間放置→ラスペネ吹く→1時間放置
した後、スピンナハンドルにパイプ延長してなんとか緩んだ
外したボルトを観察すると、ボルトのネジ山が殆ど無いくらいに締め付けてあったｗ
何故そんなトルクで締め付けねばならなかったのだろうか…
ラスペネ吹く→1時間放置→ラスペネ吹く→1時間放置
した後、スピンナハンドルにパイプ延長してなんとか緩んだ
外したボルトを観察すると、ボルトのネジ山が殆ど無いくらいに締め付けてあったｗ
何故そんなトルクで締め付けねばならなかったのだろうか…
緩めるつもりで右にまわしたんじゃね
あれ？緩まないなあグイグイグイ
あれ？緩まないなあグイグイグイ
あ、ちなみにインパクトは空転しましたｗ
400Nmの結構強力なやつｗ
400Nmの結構強力なやつｗ
昔、六角穴付きボルトの頭飛ばしてくれって持ってきたもの見たら
頭にピンドラ溶接した跡があって、ボルトに焼きが入っててエライ苦労し事があったなぁ・・・・・・。
頭にピンドラ溶接した跡があって、ボルトに焼きが入っててエライ苦労し事があったなぁ・・・・・・。
切れる直前くらいが一番良いんだよ！って言ってる人がいた
外す事なんてかけらも考えていない
外す事なんてかけらも考えていない
四輪のナンバー盗難が多い大阪で盗難防止ボルトへの交換キャンペーンやってるニュース
が流れてたけど取り付けたボルトは只の六角穴のボルトだった
その穴に六角の金属をトンカチで叩きこんでた
外すときはどうするんだろう
が流れてたけど取り付けたボルトは只の六角穴のボルトだった
その穴に六角の金属をトンカチで叩きこんでた
外すときはどうするんだろう
引きちぎる！
特工いるみたいだね
昔？封印があったけど、今は廃止されたのかな。
ボルトの上から丸いキャップをかぶせるやつ。
ボルトの上から丸いキャップをかぶせるやつ。
封印は薄いアルミだしペンチでもげるしな
ニュースで見たのは面取り六角ボルトと面取りワッシャでペンチ掛かる部分はなかった
特殊工具でもどうやって外すんだろうな
防犯上書かなくていいけど興味あるわ
ニュースで見たのは面取り六角ボルトと面取りワッシャでペンチ掛かる部分はなかった
特殊工具でもどうやって外すんだろうな
防犯上書かなくていいけど興味あるわ
封印というのは無理に取ったら無効になるから、それで良いんだよ。
お勧めの紙ウエス教えておくれ
チェーン清掃とかにも使える丈夫でオイルの拭きとりにもいいやつ。
なるべく安いほうがいい。
チェーン清掃とかにも使える丈夫でオイルの拭きとりにもいいやつ。
なるべく安いほうがいい。
キムチワイプ
>>472
久しぶりに一人で笑ってしまった。くそw
久しぶりに一人で笑ってしまった。くそw
キムチワイプっていくらだったっけ？
これはつかいやすい
ウェス系はデカすぎる
これはつかいやすい
ウェス系はデカすぎる
キムワイプって実験室で使うようなやつじゃね？
整備ならキムタオルだろ茶色いあれ
整備ならキムタオルだろ茶色いあれ
キムワイプは、ナニを拭くとヤバいやつ
キムタオルは巨人のコーヒー用無漂白紙フィルターみたいなの
キムタオルは巨人のコーヒー用無漂白紙フィルターみたいなの
>>470
封印は形さえ把握してしまえば一般的な工具で簡単に綺麗に取れて再利用出来るから、プロには意味ないよ。
封印は形さえ把握してしまえば一般的な工具で簡単に綺麗に取れて再利用出来るから、プロには意味ないよ。
一昔前の封印は再利用出来たけど
今のは無理でしょ。
今のは無理でしょ。
ちょっとアタマ使えば再利用出来るよ
>>474
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%97-12%C3%9721-5cm-1%E7%AE%B1-200%E6%9E%9A%E5%85%A5-S-200/dp/B001EHI9XI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351006245&sr=8-1
380円だな。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A0%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%97-12%C3%9721-5cm-1%E7%AE%B1-200%E6%9E%9A%E5%85%A5-S-200/dp/B001EHI9XI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351006245&sr=8-1
380円だな。
どんな田舎の板金屋でも
封印されたナンバー付きのリヤバンパーくらいホイホイ交換するけどなｗ
無論ナンバーの再発行とか再封印とか面倒だから一切やらないし
一般的な工具とは言い難いモノは使う（アストロとか工具屋なら売ってるが）
封印されたナンバー付きのリヤバンパーくらいホイホイ交換するけどなｗ
無論ナンバーの再発行とか再封印とか面倒だから一切やらないし
一般的な工具とは言い難いモノは使う（アストロとか工具屋なら売ってるが）
ペーパーウエスはオイルの吸い込みが悪くて展ばすように広げるだけで
少し力を入れようものならクズが出たり破れたり。
で、プロは布をつかうわけで
整備工場でペーパーを使ってるところは避けたほうが賢明。
少し力を入れようものならクズが出たり破れたり。
で、プロは布をつかうわけで
整備工場でペーパーを使ってるところは避けたほうが賢明。
483 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/10/24(水) 08:00:37.56 ID:Woh84QT5
キムタオルは白色のも茶色のも使ったことはあるけど、破れやすいでしょ？
吸い取り性能はよくても、な～んかもったいなさぎるw
紙パルプ系ではなくて、不織布系のショップタオルロールのほうがあるていど
耐久性があってとことん使い回せる気がするから今はロールを使っている。
http://www.monotaro.com/p/3269/0192/
ときどき、ホムセンやｱｽ･ｽﾄでセールをやってるから買い溜め。
というか、いま、メリヤス系の布ウエスも安いし・・・・・・ただ、メリヤス系はメーカーの
クリーニングで溶剤を使っているから、どうも油っ気を含んでいるから、WAXの
拭き取りやちょっとしたタッチアップペイントの下地拭き取りなんかに使うには
いちど選択して油っ気を抜いてやる必要があるのがメンドといえばメンドくさい。
吸い取り性能はよくても、な～んかもったいなさぎるw
紙パルプ系ではなくて、不織布系のショップタオルロールのほうがあるていど
耐久性があってとことん使い回せる気がするから今はロールを使っている。
http://www.monotaro.com/p/3269/0192/
ときどき、ホムセンやｱｽ･ｽﾄでセールをやってるから買い溜め。
というか、いま、メリヤス系の布ウエスも安いし・・・・・・ただ、メリヤス系はメーカーの
クリーニングで溶剤を使っているから、どうも油っ気を含んでいるから、WAXの
拭き取りやちょっとしたタッチアップペイントの下地拭き取りなんかに使うには
いちど選択して油っ気を抜いてやる必要があるのがメンドといえばメンドくさい。
100禁に売ってる挨拶なんかで配る手拭い使ってる。
ちょっとした汚れは中性洗剤で洗って、長く使うけど、
流石にチェーン辺りに使う場合は、使い古してボロボロ
のやつ使う。
ちょっとした汚れは中性洗剤で洗って、長く使うけど、
流石にチェーン辺りに使う場合は、使い古してボロボロ
のやつ使う。
俺は業務スーパーでロールのキッチンペーパー買って使ってる。
おまいら、若いんだな
一般の、古家族の場合山ほどあるよ衣類が
おまいら、スーツいらんか
けっこう、いいものだが・・・サイズ合えば
一般の、古家族の場合山ほどあるよ衣類が
おまいら、スーツいらんか
けっこう、いいものだが・・・サイズ合えば
もう、喪服一着あれば、ほかは無用なんだな
489 ：７７４ＲＲ：2012/10/24(水) 17:21:07.79 ID:54eKLwA4
あのう教えてください。パーツリストに出てくるＪＢ、ＡＳＫ、ＮＫとは何を
示しますか?ブレーキシューのセットを頼もうと考えていますが以下の様に
３種類あります。
部品番号 部品名 希望小売価格
06450-121-730 シューセット、ブレーキ（ＪＢ） 1670
06430-GBJ-J10 シューセット、ブレーキ（ＡＳＫ） 1950
06430-GCE-900 シューセット、ブレーキ（ＮＫ） 1500
２００２年式スーパーカブ９０ＤＸです
適用号機の指定はないので３種類いずれも使えるみたいなのですが、どれを
選択するのが正しいのかわかりません。
宜しくお願いします。
示しますか?ブレーキシューのセットを頼もうと考えていますが以下の様に
３種類あります。
部品番号 部品名 希望小売価格
06450-121-730 シューセット、ブレーキ（ＪＢ） 1670
06430-GBJ-J10 シューセット、ブレーキ（ＡＳＫ） 1950
06430-GCE-900 シューセット、ブレーキ（ＮＫ） 1500
２００２年式スーパーカブ９０ＤＸです
適用号機の指定はないので３種類いずれも使えるみたいなのですが、どれを
選択するのが正しいのかわかりません。
宜しくお願いします。
>>314
やっぱ「すげー」のか？とヘッドカバー開けたらIN側タペット隙間2mm近く・・・ヤバイ悪寒・・・
バルブとヘッドガスケットは廃番...orz でもとりあえずヒロチーのバルブスプリングコンプレッサと
キジマのタコ棒セット、デイトナのベースガスケット0.3mmを買い込んでエンジンユニット下ろしました。
ヘッド外すとINバルブの傘がナナメになってて、閉じても片側に2mm近くの隙間がある状態です。
カーボン噛みどころか回しすぎが原因ですた。外したバルブを持ってしばし呆然。とにかく修正せにゃと
左手で傘をプライヤでつかみ右手でステムを持ってえいやっとやったら直りました！奇跡的にブレ無し。
バルブシートが少し荒れてるのを無視してタコ棒セットで当たりだけ出して組み上げましたが、
エンジンは何ともあっけなく始動し、中低速域は明らかに以前より力強くなりました。
バルブすりあわせって効くんですね～・・・癖になりそうｗ
以上、初めての４ストヘッドばらし実践レポート、ありがとうございました。
やっぱ「すげー」のか？とヘッドカバー開けたらIN側タペット隙間2mm近く・・・ヤバイ悪寒・・・
バルブとヘッドガスケットは廃番...orz でもとりあえずヒロチーのバルブスプリングコンプレッサと
キジマのタコ棒セット、デイトナのベースガスケット0.3mmを買い込んでエンジンユニット下ろしました。
ヘッド外すとINバルブの傘がナナメになってて、閉じても片側に2mm近くの隙間がある状態です。
カーボン噛みどころか回しすぎが原因ですた。外したバルブを持ってしばし呆然。とにかく修正せにゃと
左手で傘をプライヤでつかみ右手でステムを持ってえいやっとやったら直りました！奇跡的にブレ無し。
バルブシートが少し荒れてるのを無視してタコ棒セットで当たりだけ出して組み上げましたが、
エンジンは何ともあっけなく始動し、中低速域は明らかに以前より力強くなりました。
バルブすりあわせって効くんですね～・・・癖になりそうｗ
以上、初めての４ストヘッドばらし実践レポート、ありがとうございました。
>>487
スレチも甚だしいなw
とは言えサイズが合うならありがたく頂きたいんだが
身長180センチでワイシャツのサイズで言えばY7って感じだ
ウエストは69センチ
ここ20年以上喪服以外にスーツ着る機会もないんだが
高校出るときに作ったスーツ以外にもう一着くらいあってもいいかなと
スレチも甚だしいなw
とは言えサイズが合うならありがたく頂きたいんだが
身長180センチでワイシャツのサイズで言えばY7って感じだ
ウエストは69センチ
ここ20年以上喪服以外にスーツ着る機会もないんだが
高校出るときに作ったスーツ以外にもう一着くらいあってもいいかなと
ダブルとか3つボタンやるって言われても複雑なものがある
ビートブレイカーここまで安くなってたか
中型
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j202281225
大きい方、レバーまで付いてやがる
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x245400798?u=;otokuichi1
8千円も出して大型買ったり、車用の縦型まで買って使ってないから負けたような気がする
中型
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j202281225
大きい方、レバーまで付いてやがる
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x245400798?u=;otokuichi1
8千円も出して大型買ったり、車用の縦型まで買って使ってないから負けたような気がする
でけえやつばっかだわ
自分は188cm120kg
親友は186cm160kg。
愛車はFAZE。
親友はPCX150。
二人とも四輪のｵｰｸｼｮﾝ会場で出品車を磨く仕事をする仕事しています。
二人とも29歳。
歩いているとみんなが見ます。
親友は186cm160kg。
愛車はFAZE。
親友はPCX150。
二人とも四輪のｵｰｸｼｮﾝ会場で出品車を磨く仕事をする仕事しています。
二人とも29歳。
歩いているとみんなが見ます。
497 ：７７４ＲＲ：2012/10/24(水) 19:36:41.19 ID:OgMEiKus
防錆スプレー何使っているか教えてください。
nc700xを購入したのですが、フロントフォークが非常に錆びやすいとの事。
ホムセンへ行ったら、リチウム、モリブデン、シリコンが配合された
スプレーが売ってましたが、これらは使ってOK？
nc700xを購入したのですが、フロントフォークが非常に錆びやすいとの事。
ホムセンへ行ったら、リチウム、モリブデン、シリコンが配合された
スプレーが売ってましたが、これらは使ってOK？
>>493
22年ほど身長180センチ体重59キロなので何の問題もない
強いて言えば癌やったくらいか
ウエスは使い古しのＴシャツとかＧパン使ってるなあ
それか会社から粗品の手ぬぐい貰って来たりとか
あと家の目の前にある産廃屋から粗大ゴミに出た毛布を
貰ってきて整備するときの敷き物に使ってる
22年ほど身長180センチ体重59キロなので何の問題もない
強いて言えば癌やったくらいか
ウエスは使い古しのＴシャツとかＧパン使ってるなあ
それか会社から粗品の手ぬぐい貰って来たりとか
あと家の目の前にある産廃屋から粗大ゴミに出た毛布を
貰ってきて整備するときの敷き物に使ってる
>>497
取り敢えず無害だからシリコンスプレー吹いとけばおｋ
取り敢えず無害だからシリコンスプレー吹いとけばおｋ
>>500 あざっす
>>505
月二回か一回です。
月二回か一回です。
シリコンスプレーは長期間には向いてないね
フクピカはワックス成分が入ってるから、フクピカのほうがまだお勧め
長期ならシリコングリスを塗り込むか、短期ならワコーズのFS-Oあたりがお勧め
メッキっつーたってミクロンオーダーの隙間があって、その隙間に水分が入り込むことで内部が錆びてくる
その隙間をどうやって埋めればいい？と考えると揮発系のシリコンスプレーはちょっとお勧めしにくいかなー
フクピカはワックス成分が入ってるから、フクピカのほうがまだお勧め
長期ならシリコングリスを塗り込むか、短期ならワコーズのFS-Oあたりがお勧め
メッキっつーたってミクロンオーダーの隙間があって、その隙間に水分が入り込むことで内部が錆びてくる
その隙間をどうやって埋めればいい？と考えると揮発系のシリコンスプレーはちょっとお勧めしにくいかなー
>>508 そうでしたか
もうシリコンスプレー注文しちゃった
もうシリコンスプレー注文しちゃった
バッテリーの事考えたら月に1回は乗ってやったほうがいいと思うが。
帰ってきたらシリコンオイルで軽く拭いておく。
帰ってきたらシリコンオイルで軽く拭いておく。
512 ：７７４ＲＲ：2012/10/25(木) 01:02:31.72 ID:gfW/bccI
モリブデンモリブデン
モリブデンデンデデンデン
ウォンチュー
モリブデンデンデデンデン
ウォンチュー
513 ：７７４ＲＲ：2012/10/25(木) 01:26:11.37 ID:EA913qLt
隼 09年式
フロントスプロケカバーを外してスプロケ清掃をしたい
カウル取り外し、取り付け、オイル交換、配線取り出してＥＴＣ取り付け程度はできる
整備レベル
整備工具は一般家庭にあるドライバー程度。大抵自分レベルでバラスのは車載工具で
事足りるので特に買い足してません。一部レンチが入らない場所があったので
ラッチェットは買いました。
先日スプロケカバー取り外しの為にカウルをばらしスプロケカバーのネジを外し、
クラッチペダル取り外し、スピードセンサーを外す所までは手探りでやりましたが、
クラッチレリーズシリンダーの取り外しまではできていません。外部から目に見えるネジ
もなく変な力加えるのも怖かったため断念しました。
その状態で若干スプロケカバーグラグラ動くけど、結構強い力をかけても外れませんでした。
聞きたいことは、そこから力任せにスプロケカバー引っ張るのが正解なのか
クラッチレリーズシリンダー他何か取り外す必要があるのかという点です。
また、スプロケカバーを取り外す際、自分ができている作業以降の作業の注意点
などです。
フロントスプロケカバーを外してスプロケ清掃をしたい
カウル取り外し、取り付け、オイル交換、配線取り出してＥＴＣ取り付け程度はできる
整備レベル
整備工具は一般家庭にあるドライバー程度。大抵自分レベルでバラスのは車載工具で
事足りるので特に買い足してません。一部レンチが入らない場所があったので
ラッチェットは買いました。
先日スプロケカバー取り外しの為にカウルをばらしスプロケカバーのネジを外し、
クラッチペダル取り外し、スピードセンサーを外す所までは手探りでやりましたが、
クラッチレリーズシリンダーの取り外しまではできていません。外部から目に見えるネジ
もなく変な力加えるのも怖かったため断念しました。
その状態で若干スプロケカバーグラグラ動くけど、結構強い力をかけても外れませんでした。
聞きたいことは、そこから力任せにスプロケカバー引っ張るのが正解なのか
クラッチレリーズシリンダー他何か取り外す必要があるのかという点です。
また、スプロケカバーを取り外す際、自分ができている作業以降の作業の注意点
などです。
>>513
スプロケカバーにクラッチレリーズシリンダーが内側からネジ止め（たぶん）
ネジ頭がチェーンの油泥で埋まってるんじゃないかなー
スプロケカバーとクラッチレリーズシリンダーを
完全に分離するにはクラッチの油圧ホース外す必要あるかも？
その場合はホースを外さず 動かせる範囲内で作業
スプロケカバーにクラッチレリーズシリンダーが内側からネジ止め（たぶん）
ネジ頭がチェーンの油泥で埋まってるんじゃないかなー
スプロケカバーとクラッチレリーズシリンダーを
完全に分離するにはクラッチの油圧ホース外す必要あるかも？
その場合はホースを外さず 動かせる範囲内で作業
>>501
こんな所で宣伝する奴なんかいないだろ
前に「ビートブレーカーっているの？」とか話題が出て
車トジャッキで押し潰すとか、昔は溶接して作ったとか書いてあったから
今は送料の方が高いんじゃないか？ってぐらい安いから貼っただけ
同じ所でアルミのラダーが2500円ぐらいだったから買う予定
1200でわたッたら折れそうだけど
こんな所で宣伝する奴なんかいないだろ
前に「ビートブレーカーっているの？」とか話題が出て
車トジャッキで押し潰すとか、昔は溶接して作ったとか書いてあったから
今は送料の方が高いんじゃないか？ってぐらい安いから貼っただけ
同じ所でアルミのラダーが2500円ぐらいだったから買う予定
1200でわたッたら折れそうだけど
>>498
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日腰上OHしてて思ったんですけど、ピストンの潤滑ってオイルリングがシリンダー下端より下がったところにオイルが飛ばされてかかるようになってるんでしょうか？
オイルリング含め、ピストンリングがシリンダー下端より下に行く事はないよ。
油冷とか最近のSSとか下にオイル噴射してるパーツもあるよ
安いのはクランクで掻き上げたオイルが掛かって潤滑
安いのはクランクで掻き上げたオイルが掛かって潤滑
なるほど。空冷とかシンプルな奴はそんなにドバドバオイルがかかるわけでは無いんですね、ありがとうございます。
ピストンのシャフト？のところに溝と穴があったからあそこからかな
ピストンのシャフト？のところに溝と穴があったからあそこからかな
オイルフィラーキャップを開けてエンジン掛ければ分かるが
オイルって結構飛び散るようになっている。
油膜さえ張っていればいいのだからドバドバ掛かる必要はないんだ。
オイルって結構飛び散るようになっている。
油膜さえ張っていればいいのだからドバドバ掛かる必要はないんだ。
524 ：513：2012/10/25(木) 21:48:51.73 ID:EA913qLt
タンクの凹みを直す方法って無いかな？
小さなエクボや傷くらいならパテ盛ってよしなんだが
転倒クラスのタンクはパテ2cmくらい盛らないと面が出ない…
しかしホムセンの車用リペアパテはそんな厚盛り出来ないし。
小さなエクボや傷くらいならパテ盛ってよしなんだが
転倒クラスのタンクはパテ2cmくらい盛らないと面が出ない…
しかしホムセンの車用リペアパテはそんな厚盛り出来ないし。
板金ハンダで半分にしたワッシャーを溶接してスライドハンマー等で引っ張る
というのがモトメンテに載ってた
というのがモトメンテに載ってた
足場ハンダ付けしてスライドハンマー
エアで内側からふくらますって説もあったけどダメだったよ
エアで内側からふくらますって説もあったけどダメだったよ
敦盛できるパテを買う
★タンク内壁殴り代行始めました★
ヘコんだけどタンク内壁を殴る筋肉が無い、タンク内壁を殴りたいけどタンクの中に入れない、そんなときに！
壁殴りで鍛えたスタッフたちが一生懸命あなたの代わりにタンク内壁を殴ってくれます！
もちろんパテを用意する必要もありません！スタッフがあなたのタンクを殴りまくって修正します！
1時間\1200～ 24時間営業 年中無休！
＿
/ ｊｊｊｊ ＿
／ タ {!!! _ ヽ､
,/ ﾉ ~ `､ ＼ タンク内壁殴り代行では同時にスタッフも募集しています
`､ `ヽ. ∧＿∧ , ‐'` ﾉ 筋肉に自身のあるそこのアナタ！一緒にお仕事してみませんか？
＼ `ヽ(´･ω･｀)" .ノ／ 壁を殴るだけの簡単なお仕事です！
｀､ヽ. ｀`Y" r ' 体の小さめの方優遇です！
ｉ. ､ ￥ ﾉ
`､.` -‐´;｀ー ｲ
ヘコんだけどタンク内壁を殴る筋肉が無い、タンク内壁を殴りたいけどタンクの中に入れない、そんなときに！
壁殴りで鍛えたスタッフたちが一生懸命あなたの代わりにタンク内壁を殴ってくれます！
もちろんパテを用意する必要もありません！スタッフがあなたのタンクを殴りまくって修正します！
1時間\1200～ 24時間営業 年中無休！
＿
/ ｊｊｊｊ ＿
／ タ {!!! _ ヽ､
,/ ﾉ ~ `､ ＼ タンク内壁殴り代行では同時にスタッフも募集しています
`､ `ヽ. ∧＿∧ , ‐'` ﾉ 筋肉に自身のあるそこのアナタ！一緒にお仕事してみませんか？
＼ `ヽ(´･ω･｀)" .ノ／ 壁を殴るだけの簡単なお仕事です！
｀､ヽ. ｀`Y" r ' 体の小さめの方優遇です！
ｉ. ､ ￥ ﾉ
`､.` -‐´;｀ー ｲ
531 ：７７４ＲＲ：2012/10/26(金) 14:35:15.47 ID:ybcoNLAP
へっこんだとこを口ですえばおｋ
ケミカルプーラーなるものもあるけど、タンクのエッジかとだとまず無理だろね。
おまいら…orz
レスありがとう、マジで
レスありがとう、マジで
板金ハンダで引っパタラ？
バーナーで炙ったあとに冷却スプレーで直す動画見たことあるけど
アレ楽しそうｗ
カップ焼そばのお湯でシンクがボン！っていう減少の応用ってやつ
クルマノボディーは結構キレイに直ってたけどタンクくらい厚いと難しいかな？
アレ楽しそうｗ
カップ焼そばのお湯でシンクがボン！っていう減少の応用ってやつ
クルマノボディーは結構キレイに直ってたけどタンクくらい厚いと難しいかな？
ケミカルプーラーは・・・・・ と友人が言ってた
トイレのすっぽんで吸い出すかｗ
同時にタンクに加圧すればいいかもね
トイレのすっぽんで吸い出すかｗ
同時にタンクに加圧すればいいかもね
>>525
凹んでる部分をデザインモチーフにして何かペイントしたら？
破れて電子回路っぽいものが見えてるようなcoolなペイントしてる奴を見たことがある
海外だと脳みそ漏れてるよｗｗｗみたいなのがあったりするね
凹んでる部分をデザインモチーフにして何かペイントしたら？
破れて電子回路っぽいものが見えてるようなcoolなペイントしてる奴を見たことがある
海外だと脳みそ漏れてるよｗｗｗみたいなのがあったりするね
簡単に引っ張りだした板金は押したら簡単にまた凹みそうな気がするんだけどそうでもないのか
>>531
急いで口で吸え
急いで口で吸え
541 ：７７４ＲＲ：2012/10/26(金) 20:08:47.42 ID:W9AMrTXS
>>525
大人気だなwww
大人気だなwww
クリアのウィンドスクリーンのすり傷取り
なんかイイ ケミカルありませんか？
なんかイイ ケミカルありませんか？
>539
50才前後乙。
50才前後乙。
お前ら豆を忘れてますよ
タンクの中でポップコーン作れってことかい？
ポン菓子かｗ
フロントブレーキパッド交換したんだが、パッドの戻りが悪くて結構引きずっちゃってる。ピストン掃除してグリスぬりゃ治るんですかね？
キャリパーをネジロックでがっちり閉めたからまた開けるの一苦労だな・・・
11年cbr250r(mc41)
キャリパーをネジロックでがっちり閉めたからまた開けるの一苦労だな・・・
11年cbr250r(mc41)
>>551
パッドピン周りのメンテとかパッドスプリングの清掃とかもきっちりやらないと。
ネジロック剤はフォークとの固定？
だったら通常は塗布指定ないから使うとしても低強度にしとけばよかったのに。
中強度でも破壊トルクは大したことないから苦労するほどでもないと思うけど。
パッドピン周りのメンテとかパッドスプリングの清掃とかもきっちりやらないと。
ネジロック剤はフォークとの固定？
だったら通常は塗布指定ないから使うとしても低強度にしとけばよかったのに。
中強度でも破壊トルクは大したことないから苦労するほどでもないと思うけど。
みんなありがとう、ありがとう…
デントリペアは｢ガソリン臭ぇーし狭くて道具が入らん、入っても硬くて出てこんわこんなもん。正直やれてもやりたくないわ｣とやんわり断られました。
中に入る、口で吸う、発破関係は多分出来たら職人クラスの難易度っぽいのでレスの中から無難っぽい板金ハンダとスライドハンマーでやってみようと思います。みなさんは板金ハンダ、スライドハンマー持ってるんですか？
デントリペアは｢ガソリン臭ぇーし狭くて道具が入らん、入っても硬くて出てこんわこんなもん。正直やれてもやりたくないわ｣とやんわり断られました。
中に入る、口で吸う、発破関係は多分出来たら職人クラスの難易度っぽいのでレスの中から無難っぽい板金ハンダとスライドハンマーでやってみようと思います。みなさんは板金ハンダ、スライドハンマー持ってるんですか？
キャリパーのネジってロック剤塗るもんなのか？
俺一度も塗ったことないわ
俺一度も塗ったことないわ
俺はそもそもネジロック材を使った事無いな。どうせまたいつかバラすからな。他人のバイクなら解らんでもないが。
>>546
直るかもしれないけど 525 が火達磨になる予感
直るかもしれないけど 525 が火達磨になる予感
ローターはネジロック指定してるね。
エンジンオイルのHONDAのウルトラG2と
カストロールのActivって性能的には同じぐらい？
最近自分でオイル交換しだしたけど説明読んでも
値段は似てるだけで性能の違いがいまいちわからないよ
カストロールのActivって性能的には同じぐらい？
最近自分でオイル交換しだしたけど説明読んでも
値段は似てるだけで性能の違いがいまいちわからないよ
G2は部分合成油、Active 4T 10W-40も部分合成油
これは２輪用みたいだけど、カストロールは缶の横に「二輪には使用しないで下さい」
と書いてあるから、もうバイク用なんか眼中に無いみたい
入れ物が違うだけで生産場所というか、国内の石油工場は限られてるから
同じ製油所で作ってメーカー用の缶に入れてるだけ
有名メーカ用は缶の料金払ってるだけでボッタクリ
種類は大きく「完全化学合成」「部分化学合成」「鉱物油」
ベースオイルとかキニシナイ
今はSUMIX GX100がいいらしい
総合オイルスレ
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1350186248/
四輪用オイルスレ
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1343131552/
これは２輪用みたいだけど、カストロールは缶の横に「二輪には使用しないで下さい」
と書いてあるから、もうバイク用なんか眼中に無いみたい
入れ物が違うだけで生産場所というか、国内の石油工場は限られてるから
同じ製油所で作ってメーカー用の缶に入れてるだけ
有名メーカ用は缶の料金払ってるだけでボッタクリ
種類は大きく「完全化学合成」「部分化学合成」「鉱物油」
ベースオイルとかキニシナイ
今はSUMIX GX100がいいらしい
総合オイルスレ
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1350186248/
四輪用オイルスレ
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1343131552/
いいオイルは味でわかる
>>555
塗るっつーか、ホンダは純正ボルト買ったら最初から塗布されとった
塗るっつーか、ホンダは純正ボルト買ったら最初から塗布されとった
いつも弱めの手ルクだからネジロックは多様するけど
最低ネジを落とさなければいいので、どこでも一番弱いネジロック使ってる
最低ネジを落とさなければいいので、どこでも一番弱いネジロック使ってる
>>565
その運用は一見よさげだが
ブレーキ関係だと特に
ボルト少し緩む->ロックのせいで大きく緩まず面圧下がったことに気づかない
->ボルトは大量生産品で品質が均一なせいで応力破断がきっちり同時に起こる->キャリパーがふっとぶ
の未来予想図がみえるぞ。
ロック剤も弱め手ルクも良し悪しだと考えながら使用すべし。
その運用は一見よさげだが
ブレーキ関係だと特に
ボルト少し緩む->ロックのせいで大きく緩まず面圧下がったことに気づかない
->ボルトは大量生産品で品質が均一なせいで応力破断がきっちり同時に起こる->キャリパーがふっとぶ
の未来予想図がみえるぞ。
ロック剤も弱め手ルクも良し悪しだと考えながら使用すべし。
ワイヤーロックで万全
逆光は勝利
逆光は勝利
トライXなんかみたことねーよ（当時から店で）
やっぱネオパンSSだな
やっぱネオパンSSだな
>>569
ネオパンSSっていまだに存在するの？
ネオパンSSっていまだに存在するの？
四半世紀も昔のロボットのマンガのネタで、盛り上がるなよ。はずかしい。
>>566
難しいレスでコメントに困るよ。
圧面とかよく分からないんだけど
締め付けているネジが荷重を負担するのは締め付けトルクに関わらず変わらないのでは？
想定している対象のバイクが違うだろうから一概には言えないが。
難しいレスでコメントに困るよ。
圧面とかよく分からないんだけど
締め付けているネジが荷重を負担するのは締め付けトルクに関わらず変わらないのでは？
想定している対象のバイクが違うだろうから一概には言えないが。
簡単に言うとネジロックのおかげでガタガタになっていなくても緩んでいる（面圧がかかっていない）状態が起こる
その状態は強度が低い（破断しやすい）
セルフロッキングナットなどでも同じ
ネジは圧力がかかり多少伸びていないと機能しないから
その状態は強度が低い（破断しやすい）
セルフロッキングナットなどでも同じ
ネジは圧力がかかり多少伸びていないと機能しないから
575 ：７７４ＲＲ：2012/10/27(土) 23:25:58.90 ID:4ykfCQBh
キャリパーの受けるチカラの方向に準じてない
ボルトの向きだもんな。
>574の言うように面圧が減る、減るとボルト自身で受け止める。こりゃだめだ。
面押さえの力で受け止めるのが正解とみればわかり易い。
回転方向へボルトが向いてれば…って思うな。
ボルトの向きだもんな。
>574の言うように面圧が減る、減るとボルト自身で受け止める。こりゃだめだ。
面押さえの力で受け止めるのが正解とみればわかり易い。
回転方向へボルトが向いてれば…って思うな。
うむ、さっぱり分からん。
しかし自分がこれ以上ここで質問を重ねる資格も無さそうだ。
自分のヘタレブレーキングではボルト破断は起こらないだろうしな。
しかし自分がこれ以上ここで質問を重ねる資格も無さそうだ。
自分のヘタレブレーキングではボルト破断は起こらないだろうしな。
面圧で接合面の摩擦も使ってる でおｋ？
ボルト破断は一発の大荷重で起こることもないことはないが
大半は繰り返し荷重が掛かることでの降伏で起こる。
ヘタレブレーキングでも小さな荷重は必ず掛かるだろう。関係なくはないぞ。
ネジロック剤は樹脂系が多いだろうが、
仮に緩んだ際にすでに本来のロック機能を果たしていないクズとなった樹脂成分自身が
ネジ緩み方向の回転抵抗となって、ネジが大きく緩んで来ずに、ネジが緩んだことに気づかない弊害がある。
使ってなければ気づけたのにー、って。
ライアルキャリパーはまったく知らんが
そうでない従来のマウント方式の場合、タイヤ回転方向の回転力抑止は
ボルトネジ部に発生する摩擦力から起因するタイヤシャフト方向の力でする。
これがなくなればフォークとキャリパとの面間でボルト軸へのせん断力が生じてしまう。
これはやばい。複数ある組み付けボルトの同時破断なんて万に1回くらいしか考えられんとはいえ、まずい木がする。
大半は繰り返し荷重が掛かることでの降伏で起こる。
ヘタレブレーキングでも小さな荷重は必ず掛かるだろう。関係なくはないぞ。
ネジロック剤は樹脂系が多いだろうが、
仮に緩んだ際にすでに本来のロック機能を果たしていないクズとなった樹脂成分自身が
ネジ緩み方向の回転抵抗となって、ネジが大きく緩んで来ずに、ネジが緩んだことに気づかない弊害がある。
使ってなければ気づけたのにー、って。
ライアルキャリパーはまったく知らんが
そうでない従来のマウント方式の場合、タイヤ回転方向の回転力抑止は
ボルトネジ部に発生する摩擦力から起因するタイヤシャフト方向の力でする。
これがなくなればフォークとキャリパとの面間でボルト軸へのせん断力が生じてしまう。
これはやばい。複数ある組み付けボルトの同時破断なんて万に1回くらいしか考えられんとはいえ、まずい木がする。
ネジにたいして16連射してるようなもんだから、そのうちポロっとブチ切れるわな
551です。
フォークとの固定にネジロック使いました。新品の高いパッドに変えたから当分分解しないだろうと思って強めに締めちゃった・・・。やっぱり今後のメンテナンス考えてある程度のトルクでしっかり締めるようにします、、
フォークとの固定にネジロック使いました。新品の高いパッドに変えたから当分分解しないだろうと思って強めに締めちゃった・・・。やっぱり今後のメンテナンス考えてある程度のトルクでしっかり締めるようにします、、
もっと簡単に言うとセルフロッキングナットやらネジロックやらはネジの締付け管理としては邪道だということ
ネジに対してある程度しっかり変位をあまえてやって、弾性力で面圧を稼ぐ
これが正統なわけだ
この考え方を突き詰めていくと回転トルクによる締め付け管理も最適な方法ではないということがわかる
最近のエンジン生産工程で塑性域角度法が用いられるのはこのため
ネジに対してある程度しっかり変位をあまえてやって、弾性力で面圧を稼ぐ
これが正統なわけだ
この考え方を突き詰めていくと回転トルクによる締め付け管理も最適な方法ではないということがわかる
最近のエンジン生産工程で塑性域角度法が用いられるのはこのため
全く何いってんだかわからんっ
>>581
セルフロックナットも、ネジロック剤も、きちっとトルク掛けて締めることは大前提なんじゃないのふつー
生半可なことじゃ緩んで欲しくないから・・・緩んでもらっちゃ困るから
そういうナット使ったり液体を塗ったりするんでそ？
セルフロックナットも、ネジロック剤も、きちっとトルク掛けて締めることは大前提なんじゃないのふつー
生半可なことじゃ緩んで欲しくないから・・・緩んでもらっちゃ困るから
そういうナット使ったり液体を塗ったりするんでそ？
セルフロッキングナットは知らんので
ネジロック剤についてだけいえば。
基本として、分解頻度が低いところに使用する。ブレーキキャリパは十分頻度が高いほう。
使用したボルトを外したときに、ねじ山の状態を確認できなくてもいいような箇所に緩み止め目的優先で使用する。
使用した際の適正締付トルクは、不使用の場合とは当たり前に異なる。
メーカーが純正使用している箇所も必要な検証をして適正トルクを決める。（通常のメーカーの場合）
結果不使用箇所と同トルク指定となることもある。
おれは仮に使うとしたら、チェーンカバーとか緩んできても支障がでにくいところ。
基本は当然使わない。
ネジロック剤についてだけいえば。
基本として、分解頻度が低いところに使用する。ブレーキキャリパは十分頻度が高いほう。
使用したボルトを外したときに、ねじ山の状態を確認できなくてもいいような箇所に緩み止め目的優先で使用する。
使用した際の適正締付トルクは、不使用の場合とは当たり前に異なる。
メーカーが純正使用している箇所も必要な検証をして適正トルクを決める。（通常のメーカーの場合）
結果不使用箇所と同トルク指定となることもある。
おれは仮に使うとしたら、チェーンカバーとか緩んできても支障がでにくいところ。
基本は当然使わない。
ディスクBのローターは、たいていのSMにはロックタイト等のネジロック剤を指定しているから
じぶんで交換するときは、そのとおりロックタイトも塗布するが、実のところ、効用をあまり信じていない。
だって、ローターなんてちょとハードにつかえば、それこそ夜間撮影でもすれば真っ赤に映るくらいに
熱をもつでしょ。何百度くらいになっているんだろう？
回転エネルギーを熱エネルギーに変換するのがブレーキシステムなんだし。
ホントのところ、どんなネジロック剤でも、あそこまでの耐熱性能はないとおもうのよ・・・・・。
じぶんで交換するときは、そのとおりロックタイトも塗布するが、実のところ、効用をあまり信じていない。
だって、ローターなんてちょとハードにつかえば、それこそ夜間撮影でもすれば真っ赤に映るくらいに
熱をもつでしょ。何百度くらいになっているんだろう？
回転エネルギーを熱エネルギーに変換するのがブレーキシステムなんだし。
ホントのところ、どんなネジロック剤でも、あそこまでの耐熱性能はないとおもうのよ・・・・・。
>>586
最近のブレーキディスクのボルトは使い捨て同然の前提で
新品パーツには大抵ネジロック剤が塗布された状態で売られ
数年後に外す時には「再使用したくねぇーなー」と思う程固着するのが仕様
メンドイけど「リスク回避」「バカ除け」機能としては
充分働いてると思われ
どんなクソ中古バイクであっても素人やバカが手を出したのでない限り
ここのボルトが緩んでた例は皆無
ちなみに
今時のスポーツタイプのバイクはフローティング+アルミインナーが主流でそ
ネジ部（雌ネジ・ホイール側）が赤熱する程の事ァ無いと思われ
最近のブレーキディスクのボルトは使い捨て同然の前提で
新品パーツには大抵ネジロック剤が塗布された状態で売られ
数年後に外す時には「再使用したくねぇーなー」と思う程固着するのが仕様
メンドイけど「リスク回避」「バカ除け」機能としては
充分働いてると思われ
どんなクソ中古バイクであっても素人やバカが手を出したのでない限り
ここのボルトが緩んでた例は皆無
ちなみに
今時のスポーツタイプのバイクはフローティング+アルミインナーが主流でそ
ネジ部（雌ネジ・ホイール側）が赤熱する程の事ァ無いと思われ
なんかここのコメ見てっと素人の奴らがこうおもうとか言ってるが
知らねーんだら質問しろよ。玄人もここにはいるんだから。素人勘弁
知らねーんだら質問しろよ。玄人もここにはいるんだから。素人勘弁
玄人さま
貴方様のような高尚な方にはこのスレは合わないと、以前諌言させていただいたはずです
早く御前のような高レベルの方が集うスレをお立てになり、そちらで存分に活躍されてください
貴方様のような高尚な方にはこのスレは合わないと、以前諌言させていただいたはずです
早く御前のような高レベルの方が集うスレをお立てになり、そちらで存分に活躍されてください
結構勉強になるけど、文字だけだと興味が削がれちゃうのが問題なのかなぁ
しかし素人だからわかりません！じゃ芸がない。
初心者を免罪符にするアホになるのか、それとも調べながら疑問点が湧いたら質問してくるのか・・・
大きな違いだと思うんだけどねぇ
しかし素人だからわかりません！じゃ芸がない。
初心者を免罪符にするアホになるのか、それとも調べながら疑問点が湧いたら質問してくるのか・・・
大きな違いだと思うんだけどねぇ
まぁ、全く何言ってるかわからないと興味もわかないんだろうね
でも整備をするなら理解しておかないと。
数値上の計算なんかはどうでもいいけど、実際物理的に何がどうなっているかは理解しておかないと。
でも整備をするなら理解しておかないと。
数値上の計算なんかはどうでもいいけど、実際物理的に何がどうなっているかは理解しておかないと。
答え"だけ"知りたがる人いるもんね。
ミスが事故に直結するから答えを知りたいのは分かるけどそうじゃないだろう、と思う
ミスが事故に直結するから答えを知りたいのは分かるけどそうじゃないだろう、と思う
>>591
まぁ何を言っているのか全く理解できんとは言った物の、将来的には理解したいとは思う。
からこそこういうスレも覗いているわけで。
まぁいきなり理解できる様な経験を持っていたり、職業に就いていたわけではないので、
解らないうちはバイク屋に頼るし、わかってきたら自分で整備する事にチャレンジすると思う。
まぁ何を言っているのか全く理解できんとは言った物の、将来的には理解したいとは思う。
からこそこういうスレも覗いているわけで。
まぁいきなり理解できる様な経験を持っていたり、職業に就いていたわけではないので、
解らないうちはバイク屋に頼るし、わかってきたら自分で整備する事にチャレンジすると思う。
ディスクのことならネジを弱めに締めていることに問題があると言いたかったんだと思うよ
規定+ネジロックなら問題無いはず
そんなにハードに使わないなら交換しないだろうし強く締めても良いのではー
規定+ネジロックなら問題無いはず
そんなにハードに使わないなら交換しないだろうし強く締めても良いのではー
595 ：７７４ＲＲ：2012/10/28(日) 18:00:37.75 ID:4TGysp1z
シンク下の底（床？）が抜けた。
オイルやらケミカルやら部品やら置いてたからな。重さに耐えられなかったん
だろう。1.5トンのチェーンブロック置いたのがトドメだな。
今回修理してわかったんだけどホントにペラペラで強度が足りないのな。
ナベとかたくさん置いたらすぐ抜けそうな感じ。
今度は分厚い合板を使って補強もガッチリ入れた。
台所って便利だよな。流しで部品洗ったりさ。
オイルやらケミカルやら部品やら置いてたからな。重さに耐えられなかったん
だろう。1.5トンのチェーンブロック置いたのがトドメだな。
今回修理してわかったんだけどホントにペラペラで強度が足りないのな。
ナベとかたくさん置いたらすぐ抜けそうな感じ。
今度は分厚い合板を使って補強もガッチリ入れた。
台所って便利だよな。流しで部品洗ったりさ。
油を下水に流すのはNGだぞ
599 ：７７４ＲＲ：2012/10/28(日) 20:22:23.97 ID:4TGysp1z
確かにな。
パーツ洗浄台代わりにしてるもんな。
実家でやってお袋に死ぬほど怒られたっけ。一人暮らしの特権だよ。
パーツ洗浄台代わりにしてるもんな。
実家でやってお袋に死ぬほど怒られたっけ。一人暮らしの特権だよ。
タンクの色を塗りかえるためにタンクを外したんだが、付け直したあと吹け上がりが悪くなってしまった。
アクセルをゆっくり開けると普通に回転数もあがるんだけど、一気にカパっと開けるとブホホホホ……となり息継ぎしてる感じになってしまうんだが、なにが原因なんでしょうか？
アクセルをゆっくり開けると普通に回転数もあがるんだけど、一気にカパっと開けるとブホホホホ……となり息継ぎしてる感じになってしまうんだが、なにが原因なんでしょうか？
>>601
タンクキャップ開けた状態でためして、良好ならキャップのエア通路がつまりかけてんじゃね。
タンクキャップ開けた状態でためして、良好ならキャップのエア通路がつまりかけてんじゃね。
タンク取り付ける際に燃料ホース曲がって潰してるんじゃね
試しにキャブのあたりで軽くホース引いたり押したりしてみれば？
うまくいけば曲がりが取れる
試しにキャブのあたりで軽くホース引いたり押したりしてみれば？
うまくいけば曲がりが取れる
>>601
代わりに適当なサブタンク使えばわかるよ。
代わりに適当なサブタンク使えばわかるよ。
燃料ホース潰れ程度ならフロート室のガソリンだけでも
ガバ開けについてくる程度の時間は持つはず。
うっかりコックOFFにしたままでも発進加速とかできるじゃん。
エア経路が詰まって負圧になっちゃってると思うなー。
当てずっぽだけど。
ガバ開けについてくる程度の時間は持つはず。
うっかりコックOFFにしたままでも発進加速とかできるじゃん。
エア経路が詰まって負圧になっちゃってると思うなー。
当てずっぽだけど。
タンクを傾けた事によって、いい感じで留まってた
ゴミがフィルターに流れ詰まって流量が下がった・・・
違うかw
ゴミがフィルターに流れ詰まって流量が下がった・・・
違うかw
タンク脱着作業で何かを
潰したか外したか塞いだか
て事だろねー
たまたまそのタイミングで何かトラブル起きた可能性もあるがな…
塗装したならある程度の期間外し放しにしてたのでその間なにかあったとか？
症状からすると燃料系と電装（プラグ周辺？）の2系統可能性
潰したか外したか塞いだか
て事だろねー
たまたまそのタイミングで何かトラブル起きた可能性もあるがな…
塗装したならある程度の期間外し放しにしてたのでその間なにかあったとか？
症状からすると燃料系と電装（プラグ周辺？）の2系統可能性
ウエスとか置き忘れてたりしてｗ
埃避けのガムテープをはがし忘れてたひともいたなｗ
埃避けのガムテープをはがし忘れてたひともいたなｗ
ビラーゴ２５０のアップハンドル乗ってます
チョークワイヤーが切れたので交換しようと思い
ネットでチョークケーブルを探すとフラットハンドル、アップハンドルで
ケーブルの長さが違うのはわかりました
しかしビラーゴ２５０用のケーブルがその２種類だけでなく
長さの違うのが４，５種類ぐらいありました
ケーブル交換は初めてなのですが
短いと繋がらないので無理として
長いケーブルを買えば余った分は調節出来たりするんでしょうか？
チョークワイヤーが切れたので交換しようと思い
ネットでチョークケーブルを探すとフラットハンドル、アップハンドルで
ケーブルの長さが違うのはわかりました
しかしビラーゴ２５０用のケーブルがその２種類だけでなく
長さの違うのが４，５種類ぐらいありました
ケーブル交換は初めてなのですが
短いと繋がらないので無理として
長いケーブルを買えば余った分は調節出来たりするんでしょうか？
ケーブルを外して長さを図れば？
オークションで安いからと買ったチェーンが、開封して取り付けてみたら駒が1つ分解してた（笑）
安物買いの銭失いだったわ。
走行中に分解したらと思ったら
((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
安物買いの銭失いだったわ。
走行中に分解したらと思ったら
((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
購入してから、付けるまで時間開いちゃったから仕方ないよ。
動くまえで良かったって思う事にしたよ。
動くまえで良かったって思う事にしたよ。
その後タンクの凹みどうなった？
オレも板金もどきしなきゃと
企んでた所だったんだが。
オレも板金もどきしなきゃと
企んでた所だったんだが。
色々な解決案ありがとうございます。
ホースの折れ、キャップを外しての改善等やってみたところ吹け上がりは徐々によくなってきてるようですが、いまだに一気にフルスロットルまであけるとエンストしてしまいます。
このまま乗り出してぶん回してやればもとに戻るってことありますかね？
ホースの折れ、キャップを外しての改善等やってみたところ吹け上がりは徐々によくなってきてるようですが、いまだに一気にフルスロットルまであけるとエンストしてしまいます。
このまま乗り出してぶん回してやればもとに戻るってことありますかね？
キャップを外してフルスロットルしてエンストするならタンクじゃない
キャブ詰まってるだけじゃないの？
自信は無いよ！
キャブ詰まってるだけじゃないの？
自信は無いよ！
自転車では台湾のKを信用してるけどバイク用となるとちょっとこわいな
毛虫ﾁｬｰﾝ
Eは無理
motoGPのチェーン切れはともかく
パーツ提供で持ってきたのが
STで30分走っただけで伸び限界とか
そらウチみたいなとこにも持ってくるわｗ
motoGPのチェーン切れはともかく
パーツ提供で持ってきたのが
STで30分走っただけで伸び限界とか
そらウチみたいなとこにも持ってくるわｗ
>>615
だから、サブタンク使ってみろっつの。
http://photozou.jp/photo/show/205210/158309257
トラブルシュートは思い当たる所から一つずつ潰して行かなくちゃ。
だから、サブタンク使ってみろっつの。
http://photozou.jp/photo/show/205210/158309257
トラブルシュートは思い当たる所から一つずつ潰して行かなくちゃ。
>>609
ビラーゴなら超バンザイハンドルなどに対応する為に
社外のワイヤー類はロングバージョンがいくつもある
自分のバイクがノーマルなら
フレームNO,などを伝えてバイク屋で純正買う
中古等で詳細不明なら実測で長さ計って合う物を選択
長いケーブルを詰める加工は
ショップレベルの腕の人や外注に出せば可能だが
ムダに長いの買う必要はナイ
ビラーゴ250のチョークワイヤー交換はチョイ難易度高め
キャブまでたどりつくのがメンドイのと取り付け部が奥
ビラーゴなら超バンザイハンドルなどに対応する為に
社外のワイヤー類はロングバージョンがいくつもある
自分のバイクがノーマルなら
フレームNO,などを伝えてバイク屋で純正買う
中古等で詳細不明なら実測で長さ計って合う物を選択
長いケーブルを詰める加工は
ショップレベルの腕の人や外注に出せば可能だが
ムダに長いの買う必要はナイ
ビラーゴ250のチョークワイヤー交換はチョイ難易度高め
キャブまでたどりつくのがメンドイのと取り付け部が奥
現行の国産チェーンが30分で伸びきるなんて事は無い
特にノーマルバイクに純正（同等）チェーンであればリコールもの
あるとしたら選択ミスか車体側のトラブルとなる
STてのはミニモトの準改造クラスか？
競技使用でそのメーカー製の全製品を否定するのは浅はか過ぎるし
型番くらいは見りゃ判るのにプレゼントの最低グレード品でも
レース用に使ったたのかｗ
とりあえず型番と使用状況くらい書けよ
特にノーマルバイクに純正（同等）チェーンであればリコールもの
あるとしたら選択ミスか車体側のトラブルとなる
STてのはミニモトの準改造クラスか？
競技使用でそのメーカー製の全製品を否定するのは浅はか過ぎるし
型番くらいは見りゃ判るのにプレゼントの最低グレード品でも
レース用に使ったたのかｗ
とりあえず型番と使用状況くらい書けよ
NSR50の整備をしてる者です。
フロントブレーキの引きずり修理に苦戦しておりまつ。
キャリパーのOHとキャリパーサポートの交換を行って
かなり改善されたと喜んだのも束の間…
何故か進行方向と逆に回すと引きずっている。
(進行方向は一回転以上はする)
週末にブレーキディスクの交換を試みるけど他に
見当がつく人がいたら是非教えてください。
フロントブレーキの引きずり修理に苦戦しておりまつ。
キャリパーのOHとキャリパーサポートの交換を行って
かなり改善されたと喜んだのも束の間…
何故か進行方向と逆に回すと引きずっている。
(進行方向は一回転以上はする)
週末にブレーキディスクの交換を試みるけど他に
見当がつく人がいたら是非教えてください。
むろRKが無理だわ
EKDIDに対して高すぎだし性能も低い
EKDIDに対して高すぎだし性能も低い
単気筒のオフ車TT250Rに乗っています
アイドリング中にインマニの辺りからパン！と霧を噴き出してエンストする症状が発生しているのですが、これは早期着火で逆流してしまっているということでしょうか？
先日OHしてバルブはパーツクリーナーで満たして一分待ち漏れて来ない程度に擦り合わせてあります
インマニの密着があまり良く無い可能性があるのですが、混合気が薄くなった事が理由で早期着火が起こる可能性はありますか？
アイドリング中にインマニの辺りからパン！と霧を噴き出してエンストする症状が発生しているのですが、これは早期着火で逆流してしまっているということでしょうか？
先日OHしてバルブはパーツクリーナーで満たして一分待ち漏れて来ない程度に擦り合わせてあります
インマニの密着があまり良く無い可能性があるのですが、混合気が薄くなった事が理由で早期着火が起こる可能性はありますか？
631 ：７７４ＲＲ：2012/10/30(火) 08:30:04.44 ID:qVwtGkde
チェーンはDIDが無難みたいだね。
自分は毎回、DIDなんだけど安くてもオークションの評価良かったしHPでも販売してて、色々なパーツも扱ってたし
試しに買って見たらハズレだった。
ただの初期不良なんだろうけど、駒のプレートが外れてる所はきちんとカシメられてるのに分解してるってことは
他の部分も安心出来ない品質だと思うから、これからは買わないね。
みんなも気をつけてね（笑）
チェーンで一つ質問させてください。
みんなは、カシメ止？クリップどめ？
俺は、レースしてるショップからクリップでも400位のバイクなら大丈夫だよって聞いてから
クリップ使ってるんだけど、外れたりするもん？
自分は毎回、DIDなんだけど安くてもオークションの評価良かったしHPでも販売してて、色々なパーツも扱ってたし
試しに買って見たらハズレだった。
ただの初期不良なんだろうけど、駒のプレートが外れてる所はきちんとカシメられてるのに分解してるってことは
他の部分も安心出来ない品質だと思うから、これからは買わないね。
みんなも気をつけてね（笑）
チェーンで一つ質問させてください。
みんなは、カシメ止？クリップどめ？
俺は、レースしてるショップからクリップでも400位のバイクなら大丈夫だよって聞いてから
クリップ使ってるんだけど、外れたりするもん？
外れる外れないよりも400以上でクリップは精神的に無理
＞レースしてるショップからクリップでも400位のバイクなら大丈夫だよ
なになに？ 脳内の話？
なになに？ 脳内の話？
まじで！？DIDのVMチェーンは600でもクリップ対応って店に聞いてから
クリップなんだけど。
DIDのは、クリップ式でも半圧入みたいな構造なっててカシメより極端に強度落ちる設計にはなってないって言ってたから使ってる。
まぁ、それは250の2STバイクだけど。
400はカシメ多いのか～カシメツール高いしなorz
クリップなんだけど。
DIDのは、クリップ式でも半圧入みたいな構造なっててカシメより極端に強度落ちる設計にはなってないって言ってたから使ってる。
まぁ、それは250の2STバイクだけど。
400はカシメ多いのか～カシメツール高いしなorz
走行毎に確認し長くても１シーズンで交換するレース車両と
時々メンテで２万位使う公道車両を同列に考えるなよ
時々メンテで２万位使う公道車両を同列に考えるなよ
俺カシメじゃないと公道は安心して走れないｗ
>>627
使いかけのパッドであればそうなる
入力側が先に偏磨耗（薄く）なる傾向がある為
異型2PODなど対策された品であっても完全に均一には減らない
つーか前輪が逆回しで引きずってるかどうかなんてのは
＿人人人人人人人人人人人人人人人＿
＞ わりとどうでもいい ＜
￣^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^^Ｙ^￣
ヘ(^o^)ヘ
|∧
/
引き摺りの評価するなら新品パッドに交換
使いかけのパッドであればそうなる
入力側が先に偏磨耗（薄く）なる傾向がある為
異型2PODなど対策された品であっても完全に均一には減らない
つーか前輪が逆回しで引きずってるかどうかなんてのは
＿人人人人人人人人人人人人人人人＿
＞ わりとどうでもいい ＜
￣^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^Ｙ^^Ｙ^￣
ヘ(^o^)ヘ
|∧
/
引き摺りの評価するなら新品パッドに交換
おまいら教えて下さい。
├ホンダGB250E型（初期型ツインキャブ)/MC10/84年式・メーター50000キロ/購入してから35000キロ
├始動時不良（走行中は快調）/腰上OH経験有
└サービスマニュアル・パーツリストの有
症状は始動時点火しにくい。
始動・暖機後の走行は快調で失火・出力低下一切なし、加速レスポンスも良好
エアスクリューの調整とチョークの調整を試みるも改善なし
２～３回かからないとマフラーからプスプス音（濃い？）
セル分解確認済みブラシOK
プラグ新品交換済み
エアクリーナ確認済み綺麗
バッテリーは三ヶ月ぶりに確認したら液がかなり減っていた。補水と充電したが症状変わらず。
レギュレータ異常を疑ったが、回転上昇時の灯火類の明るさ変化はない
ちなみにエンジンは二年前に腰上OH済み、キャブも二年前OH、その後2.5万㌔走行
前回OH時にスロージェットは新品交換済み。ニードルとニードルホルダーは洗浄して再利用（磨耗の可能性あり）。
気になる点は、
①雨の日にピストンバルブの張り付きが酷くなってきた
②エアスクリューの戻しがだんだん大きくなってきた
（サービスマニュアル規定値は1 3/4戻し。前回OH時2 2/4戻し、今夏3 1/4戻し→濃くなってきてる？）
③バイスタータジェット（圧入されてるヤツ)に極小さなクラックあり
近々キャブ開けないといけないかと思ってますが、よくわからないのが始動だけ悪くて走行中は絶好調というところです。
何か見落としがあるような気がするので助言いただければありがたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
├ホンダGB250E型（初期型ツインキャブ)/MC10/84年式・メーター50000キロ/購入してから35000キロ
├始動時不良（走行中は快調）/腰上OH経験有
└サービスマニュアル・パーツリストの有
症状は始動時点火しにくい。
始動・暖機後の走行は快調で失火・出力低下一切なし、加速レスポンスも良好
エアスクリューの調整とチョークの調整を試みるも改善なし
２～３回かからないとマフラーからプスプス音（濃い？）
セル分解確認済みブラシOK
プラグ新品交換済み
エアクリーナ確認済み綺麗
バッテリーは三ヶ月ぶりに確認したら液がかなり減っていた。補水と充電したが症状変わらず。
レギュレータ異常を疑ったが、回転上昇時の灯火類の明るさ変化はない
ちなみにエンジンは二年前に腰上OH済み、キャブも二年前OH、その後2.5万㌔走行
前回OH時にスロージェットは新品交換済み。ニードルとニードルホルダーは洗浄して再利用（磨耗の可能性あり）。
気になる点は、
①雨の日にピストンバルブの張り付きが酷くなってきた
②エアスクリューの戻しがだんだん大きくなってきた
（サービスマニュアル規定値は1 3/4戻し。前回OH時2 2/4戻し、今夏3 1/4戻し→濃くなってきてる？）
③バイスタータジェット（圧入されてるヤツ)に極小さなクラックあり
近々キャブ開けないといけないかと思ってますが、よくわからないのが始動だけ悪くて走行中は絶好調というところです。
何か見落としがあるような気がするので助言いただければありがたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
ちなみに仕様はフルノーマルです。社外品一切なし。
>>642
圧縮とかバルクリは？
距離とエアスクリュー戻し値からして全体的にやれてきてるんじゃね？
腰上OHでどこまでしたかによるけどシリンダーの磨耗状態とかは？
ピストンバルブの張り付きにしてもバルブとキャブ本体磨耗もあやしいし
バイスタータジェットのクラック含めチョーク系とかは？
圧縮とかバルクリは？
距離とエアスクリュー戻し値からして全体的にやれてきてるんじゃね？
腰上OHでどこまでしたかによるけどシリンダーの磨耗状態とかは？
ピストンバルブの張り付きにしてもバルブとキャブ本体磨耗もあやしいし
バイスタータジェットのクラック含めチョーク系とかは？
ごめん
エアスクリュー？
パイロットスクリューじゃなかったっけ
エアスクリュー？
パイロットスクリューじゃなかったっけ
タイヤ交換がキツイ季節になってきた。
ムリやりコジッてたらタイヤのミミをビリってやっちまった。
なんかいいビードクリームない？
今使ってるmonotaroのやつはすぐ乾くし滑らないし使えない。
結局中性洗剤でいいじゃんってなってる。
ムリやりコジッてたらタイヤのミミをビリってやっちまった。
なんかいいビードクリームない？
今使ってるmonotaroのやつはすぐ乾くし滑らないし使えない。
結局中性洗剤でいいじゃんってなってる。
最後にはめる場所と反対側はビートブレイカーで潰しておく
リムが入ったまま嵌めようとすると、無理矢理な力技になって切れる
リムが入ったまま嵌めようとすると、無理矢理な力技になって切れる
マスターシリンダーのピストンの滑りが悪く、ブレーキレバー握ると
堅っ！あれっレバーまがんねー→このやろ（ぐいっと握る）→いきなりガッコンとブレーキ利く
の状態なんだけど、ピストンの入り口周辺にシリコングリース塗ったら改善するかしら？
ちなみにマスターは半年前にオーバーホールしてピストンはその時新品交換しました。
堅っ！あれっレバーまがんねー→このやろ（ぐいっと握る）→いきなりガッコンとブレーキ利く
の状態なんだけど、ピストンの入り口周辺にシリコングリース塗ったら改善するかしら？
ちなみにマスターは半年前にオーバーホールしてピストンはその時新品交換しました。
色々な解決案を教えていただき、無事直りました！
１４ｋくらいまでぶん回してやったら吹け上がりも良好になり、一安心です。
またよろしくお願いします！
１４ｋくらいまでぶん回してやったら吹け上がりも良好になり、一安心です。
またよろしくお願いします！
>>651
誰？w タンクの色を変えた人？
誰？w タンクの色を変えた人？
653 ：７７４ＲＲ：2012/10/30(火) 23:25:09.16 ID:qVwtGkde
>>649
もう一回オーバーホールしたほうがいいんじゃないの？？
もう一回オーバーホールしたほうがいいんじゃないの？？
>>646
タイヤウォーマーつかって温めるw
タイヤウォーマーつかって温めるw
>>646
同じく中性洗剤派。ちょっと気になるんだけど、どういう使い方してるの？
同じく中性洗剤派。ちょっと気になるんだけど、どういう使い方してるの？
659 ：７７４ＲＲ：2012/11/02(金) 12:49:15.92 ID:Xq6iUDb8
インマニのひびを当てるアドバイスなんて三年に一回ぐらいしかないな
660 ：７７４ＲＲ：2012/11/02(金) 13:21:26.08 ID:N1FUpiBD
レスありがとう
多分、だけど原因に思い当たったので土日にやってみる。
キャリパーのボルト錆びてたので三週間くらい前に新品に換えたんだった。
多分、だけど原因に思い当たったので土日にやってみる。
キャリパーのボルト錆びてたので三週間くらい前に新品に換えたんだった。
662 ：７７４ＲＲ：2012/11/02(金) 14:06:05.84 ID:Xq6iUDb8
インマニにひびでも入ってんじゃね？
>とりあえずマスター側だったとして
>シリコンスプレー吹いてみれば？
安易にただ「シリコンスプレー」と書くな。
シリコンスプレーの中にはブレーキ関係のゴムに対して
攻撃性のある物もあるぞ。
>シリコンスプレー吹いてみれば？
安易にただ「シリコンスプレー」と書くな。
シリコンスプレーの中にはブレーキ関係のゴムに対して
攻撃性のある物もあるぞ。
じゃあ攻撃性の低い、あるいはないものを教えてやれよカス
665 ：７７４ＲＲ：2012/11/02(金) 18:53:12.22 ID:nMS1pPqj
666 ：７７４ＲＲ：2012/11/02(金) 19:03:44.51 ID:uQB77rtU
本当だな 攻撃性の高いレスがついたなwww
シール交換が確実に行われる結果になれば最高だろ
ブレーキ系にはニチモリのブレーキグリス
ちょっとトーシローが来ると上から目線でカスとか罵り合うくせに、
腰上OH経験有りとか来ると途端に貝になってしまうおまいらが大好きだ
腰上OH経験有りとか来ると途端に貝になってしまうおまいらが大好きだ
経年変化によるキャリパー側のトラブル
一般的に戻りが悪くなる例が多い（引き摺り）
2番目はピストンとピストンシールが固着（無効ストローク増大）して
レバーを奥まで握りこまないとタッチも制動力も出ない状態
>>649みたいに
>ブレーキレバー握ると堅っ！あれっレバーまがんねー→
>このやろ（ぐいっと握る）→いきなりガッコンとブレーキ利く
となるのはキャリパー側が原因で起きる事は希少
社外品や流用キャリパー、不適合なネジなどで片押し式の動きを
邪魔してるような場合は起きる可能性アリ
一般的に戻りが悪くなる例が多い（引き摺り）
2番目はピストンとピストンシールが固着（無効ストローク増大）して
レバーを奥まで握りこまないとタッチも制動力も出ない状態
>>649みたいに
>ブレーキレバー握ると堅っ！あれっレバーまがんねー→
>このやろ（ぐいっと握る）→いきなりガッコンとブレーキ利く
となるのはキャリパー側が原因で起きる事は希少
社外品や流用キャリパー、不適合なネジなどで片押し式の動きを
邪魔してるような場合は起きる可能性アリ
マスター側では上記症状のでる可能性は多数
レバー取り付け（軸ネジ）不適合、組み付けミス、締め過ぎ
マスターピストンのケツとレバーが押す点とのカジリ
マスターピストンの組み付け不良やシリンダとのカジリ
ポート類の詰まりやゴミ異物噛み込み 等々
レバーの一部が押すのは円弧運動
マスターピストンは往復の直線運動 なので
接触面やピストン側面がゴリゴリと滑りを起こさないと作動せずカジリ易い
その為
円筒状の回転パーツや先端を丸めたプッシュロッドなどを介して押す式も
増えているが、一部ではまだゴリゴリ滑らす式のマスターもある
特に握り込んでいく途中でギギギギギと軋む症状出たら要注意
レバー取り付け（軸ネジ）不適合、組み付けミス、締め過ぎ
マスターピストンのケツとレバーが押す点とのカジリ
マスターピストンの組み付け不良やシリンダとのカジリ
ポート類の詰まりやゴミ異物噛み込み 等々
レバーの一部が押すのは円弧運動
マスターピストンは往復の直線運動 なので
接触面やピストン側面がゴリゴリと滑りを起こさないと作動せずカジリ易い
その為
円筒状の回転パーツや先端を丸めたプッシュロッドなどを介して押す式も
増えているが、一部ではまだゴリゴリ滑らす式のマスターもある
特に握り込んでいく途中でギギギギギと軋む症状出たら要注意
俺前乗ってたやつ いつもブレーキゴキゴキ
する様になると レバー外してグリースを
軸受けにつけると 治ってたぞ
マスターシリンダと言ってるからちがうかも
しれんが
する様になると レバー外してグリースを
軸受けにつけると 治ってたぞ
マスターシリンダと言ってるからちがうかも
しれんが
単にブレーキレバーの軸をがちがちに締めすぎているだけだったりして
>>658
ヒビどころか基礎の金属部からゴムが完全剥離してました
ヒビどころか基礎の金属部からゴムが完全剥離してました
近年は滅多に整備しなくなったが、今日は珍しく整備しようかなって気分になったw
でも風が強くなってきたね・・・風雨を気にせず整備できる環境が欲しいなぁ。
でも風が強くなってきたね・・・風雨を気にせず整備できる環境が欲しいなぁ。
>>675
キャブが凄くいれづらいので無理にいれた時に逝ったようです。多分。
プロに見てもらったらそのくらいだいじょぶだいじょぶって言ってました
だからバイク屋とかは信用出来ないんだよなぁチンピラ系多いし
キャブが凄くいれづらいので無理にいれた時に逝ったようです。多分。
プロに見てもらったらそのくらいだいじょぶだいじょぶって言ってました
だからバイク屋とかは信用出来ないんだよなぁチンピラ系多いし
チンピラ系じゃなくてバカ系、か。
679 ：７７４ＲＲ：2012/11/03(土) 20:10:35.28 ID:Avwvl/J2
君は実に日本人らしい
中古で購入して初めて外すボルトが固着しすぎて怖ええ
すごく硬いし回るときにｷﾝｯっていうから折れたかと思う
すごく硬いし回るときにｷﾝｯっていうから折れたかと思う
そして無駄にそーっとレンチを回して
ボルトの頭をナメちゃうという笑い話につながるわけか
ボルトの頭をナメちゃうという笑い話につながるわけか
中古原付チャンバーのヘキサゴンボルトがさびさび
回すのが怖くて毎日556をかけ続けて一ヶ月
そろそろいいかな…まだかな…
回すのが怖くて毎日556をかけ続けて一ヶ月
そろそろいいかな…まだかな…
>>682
近所走ってきてｱﾁｱﾁになってる時に外しなさい。
近所走ってきてｱﾁｱﾁになってる時に外しなさい。
それ、かえってナメるから。
マフラー、エキパイ周りはボルト折れるの覚悟してやるしかないよ。
きれいに外すのはとても無理。
きれいに外すのはとても無理。
686 ：７７４ＲＲ：2012/11/04(日) 10:54:15.34 ID:BhBOwtnM
ラスペネっていいもんだったんだ？
まじかよラスペネを吹く毎日にレベルアップするわ
マスター開けてフルードちょこっと抜いて、キャリパーのボルトを規定値の下限トルクで締め直したら直りました。
前より若干タッチが硬いけどメンドクさいから次のフルード交換までこれで行くわ。
こんなこともあるんだね。
アホみたいにサービスマニュアル通りにやるんじゃなくてちゃんとアタマ使わないといけませんな
レスくれた皆さんありがとう。というかお騒がせしました。
前より若干タッチが硬いけどメンドクさいから次のフルード交換までこれで行くわ。
こんなこともあるんだね。
アホみたいにサービスマニュアル通りにやるんじゃなくてちゃんとアタマ使わないといけませんな
レスくれた皆さんありがとう。というかお騒がせしました。
>>689
自分でできないなら、命があるうちにバイク屋池。
自分でできないなら、命があるうちにバイク屋池。
？？？？？？？？？？？？？
俺のことか？
俺のことか？
直ったよ。
もうガッコンじゃなく普通に作動してる。ピストン部分もスムーズ。
パッドが減った分のアソビ、規定トルクで締めなおしたからリセットされちゃったんだと思う。
で結果的に、フルード側に加圧されてただけだと思われ
心配してくれてありがとう。
もうガッコンじゃなく普通に作動してる。ピストン部分もスムーズ。
パッドが減った分のアソビ、規定トルクで締めなおしたからリセットされちゃったんだと思う。
で結果的に、フルード側に加圧されてただけだと思われ
心配してくれてありがとう。
え？！
ラスペネもってるけど556とかわらないよ。
つーかワコーズってブランド聞くとうさんくさくてしょうがない。
呉工業で十分。
つーかワコーズってブランド聞くとうさんくさくてしょうがない。
呉工業で十分。
ラスペネよりWDじゃね？
>>693
ワロタ
ワロタ
ブレーキのマスターは気密になってないはずやで…
>キャリパーはスライドしてパッドの厚さの変化に対応する
いやそうなんだよ。
だからこそボルト締め直すとリセットされるという意味なんだけどね
半年前にマスターOHした時に規定面に合わせたフルードが上限の液面を超えてたから抜いたんだけどね
なんか間違ってるかな？
バイク屋に持っていって何て言えばいいんだろう？
現状、異常ないんだが。
いやそうなんだよ。
だからこそボルト締め直すとリセットされるという意味なんだけどね
半年前にマスターOHした時に規定面に合わせたフルードが上限の液面を超えてたから抜いたんだけどね
なんか間違ってるかな？
バイク屋に持っていって何て言えばいいんだろう？
現状、異常ないんだが。
よくわからんが持ち主が問題ないと断言してるんだから、問題などどこにもないのだろう
702 ：７７４ＲＲ：2012/11/04(日) 21:39:48.96 ID:o+li04DT
>>701
そんな爆弾抱えたバイクでそのへん走り回られたら迷惑です。
そんな爆弾抱えたバイクでそのへん走り回られたら迷惑です。
それは持ち主が責任を取るから大丈夫
犠牲者にはお気の毒としか・・・
犠牲者にはお気の毒としか・・・
>696
ワシもそう思う。
ワシもそう思う。
>>696
俺も WD-40 だなぁ
俺も WD-40 だなぁ
ラスペネとWD-40を使い分けてます
生きててすいません＞＜
ラスペネ…ここ一番
WD-40…普段の整備
生きててすいません＞＜
ラスペネ…ここ一番
WD-40…普段の整備
俺はメンテルーブ使って使ってるわ・・・
錆ついたﾈｼﾞﾈｼﾞに、いわゆる浸透潤滑スプレを吹いていくら待っても無駄かと・・・・・はい。
外したあとでネジ山を確認しても、いままで潤滑剤が「浸透」していた形跡をみたことがないw
なんかねぇ・・・・・米の軍隊規格に合格した潤滑剤なら、錆びついたﾈｼﾞﾈｼﾞのすき間でも
ホントに浸透してくれるらしいけど、日本では用品店やホムセンでおいそれとは手に入らない
らしい。
外したあとでネジ山を確認しても、いままで潤滑剤が「浸透」していた形跡をみたことがないw
なんかねぇ・・・・・米の軍隊規格に合格した潤滑剤なら、錆びついたﾈｼﾞﾈｼﾞのすき間でも
ホントに浸透してくれるらしいけど、日本では用品店やホムセンでおいそれとは手に入らない
らしい。
潤滑浸透ならEPLが最強だな、ラスペネは隙間ないと駄目って感じだが、あっちはがちがちでも浸透する。
EPLは売って無さ杉
ワコーズは営業強杉
ワコーズは営業強杉
ワコーズの実演はアムウェイのパクリだねｗ
元ネタが胡散臭いからまともな商品まで怪しく映る。
元ネタが胡散臭いからまともな商品まで怪しく映る。
ワコーズの営業が付いた走行会だと景品でオイルとかくれるから好きだけどねｗ
実演見てると暇つぶしにもなるし
実演見てると暇つぶしにもなるし
少しレースをやった人は実感してるだろうけど、
ワコーズは無名レーサーにもばかみたいにケミカルをくれるんだよね。
まあ宣伝費なんだろうけどさ。
ワコーズは無名レーサーにもばかみたいにケミカルをくれるんだよね。
まあ宣伝費なんだろうけどさ。
ミニバイクレースとかめっちゃスポンサードしてるからな
ある意味レッドブルみたいなもん
ある意味レッドブルみたいなもん
値引き販売するとすぐ怒ってくるとこも似てるかもｗ
安売りはしないってことか。
まぁ、正しい
けどネットの悪評のせいで避けがち
まぁ、正しい
けどネットの悪評のせいで避けがち
しかしネットの悪評も相当アテにならんからなぁ
盆栽パーツをボルトオンで取り付けてしたり顔とかやんなっちゃう
>>2でいうとこの見習い整備士以上の人だけのインプレとかあれば参考にしやすいんだろうけどねー
盆栽パーツをボルトオンで取り付けてしたり顔とかやんなっちゃう
>>2でいうとこの見習い整備士以上の人だけのインプレとかあれば参考にしやすいんだろうけどねー
>>718
そいつ有名なキチガイだからかかわらないほうが良いよ。
そいつ有名なキチガイだからかかわらないほうが良いよ。
シェブロン１２本買った
しばらくはオイル買わなくて良さそう
しばらくはオイル買わなくて良さそう
シャブちゃん。ビッグスクーターに使ってるけどいいよ。
40000km問題なく走ってる。
40000km問題なく走ってる。
シェブ送料込みでやく４００円
いままでホムセンの５９８円の使ってたけど
大分安くなった
両方共１０ｗ－４０
いままでホムセンの５９８円の使ってたけど
大分安くなった
両方共１０ｗ－４０
ちょっと九州行ってくるー！！！
シェブ安いな
モノタロウの日石の奴400円だった気がしたけど再注文したら600円だった
まぁ200円くらいいいか
モノタロウの日石の奴400円だった気がしたけど再注文したら600円だった
まぁ200円くらいいいか
シャンプー等についてるポンプに適当な太さのホース繋げて上抜きオイル交換お勧めです。
ドレン外さなくていいし、回りも汚さない。自分は4リットル15分ぐらいで完了できるので
昼休みにやってます。ブレーキのエア抜きにも使えて自作なら100円掛からないです。
ドレン外さなくていいし、回りも汚さない。自分は4リットル15分ぐらいで完了できるので
昼休みにやってます。ブレーキのエア抜きにも使えて自作なら100円掛からないです。
上抜きはオイルが残るから気が進まないなぁ。
しこしこポンプなんて使うよりドレンから抜いた方が手っ取り早い。
ドレン外す手間つったってどうせオイルフィルタも交換するんだし。
しこしこポンプなんて使うよりドレンから抜いた方が手っ取り早い。
ドレン外す手間つったってどうせオイルフィルタも交換するんだし。
車ならともかく。
バイクのくそ狭いドレンから抜こうとは思わないは。
ほとんどのバイクはドレン露出してるから簡単だし。
バイクのくそ狭いドレンから抜こうとは思わないは。
ほとんどのバイクはドレン露出してるから簡単だし。
いやでもさ、やっすいオイルを短いスパンで交換するなら
アリっちゃアリじゃない？
多少オイル残ってても、そんなに劣化してないだろうから
新しいオイルと混ぜちゃえば影響ないだろうし。
通常のスパンでオイル交換を上抜きはナイな。
アリっちゃアリじゃない？
多少オイル残ってても、そんなに劣化してないだろうから
新しいオイルと混ぜちゃえば影響ないだろうし。
通常のスパンでオイル交換を上抜きはナイな。
731 ：７７４ＲＲ：2012/11/07(水) 06:11:01.42 ID:qfw057Mf
純正オイルエレメント＜スズキ＞、通販で買えるとこないですか？
いちいち遠いバイク屋に行くの面倒で。
デイトナとかは出てくるけど・・・
いちいち遠いバイク屋に行くの面倒で。
デイトナとかは出てくるけど・・・
Webike
>>731
車種によっては中華、台湾製のがオクで安く買える。
車種によっては中華、台湾製のがオクで安く買える。
バイクに乗らずに整備してるだけかもね。
乗り始めの頃は嬉しくて、何かと理由を付けて走りに行ったもんだ。
今はとてもそんな情熱？はないけど。
余程の田舎ならともかく、オイルだと、
オイルとフィルター買いに行く、ついでに他の物も眺めて来る、
帰って来てエンジンも温まってる、オイルも抜けやすくてウマー、なんだけどな。
今はとてもそんな情熱？はないけど。
余程の田舎ならともかく、オイルだと、
オイルとフィルター買いに行く、ついでに他の物も眺めて来る、
帰って来てエンジンも温まってる、オイルも抜けやすくてウマー、なんだけどな。
ドレンに取り付けてワンタッチでオイルが抜ける奴試してみたいな
>>724
待ってるぜ@長崎(｀･ω･´)ｼｬｷｰﾝ
待ってるぜ@長崎(｀･ω･´)ｼｬｷｰﾝ
２５０のラジアルタイヤ手組みで交換した。
で、そのときビードをレバーで持ち上げたら若干「ピキピキッ」
って音が・・・
その後、前輪の空気圧１・７入れても１週間後には１・５に落ちてる。
以前はこんなに空気圧落ちてなかった。
ちなみにバルブは新品に交換、リムの変形はない。
もしかしてビードやってもうた？
で、そのときビードをレバーで持ち上げたら若干「ピキピキッ」
って音が・・・
その後、前輪の空気圧１・７入れても１週間後には１・５に落ちてる。
以前はこんなに空気圧落ちてなかった。
ちなみにバルブは新品に交換、リムの変形はない。
もしかしてビードやってもうた？
741 ：７７４ＲＲ：2012/11/07(水) 12:58:25.17 ID:uAGnNMX2
先生！
わかりません！
わかりません！
>726>727
ore
クルマも細いチューブで抜いてる
サイフォン原理で一晩
口で吸うんだ
ore
クルマも細いチューブで抜いてる
サイフォン原理で一晩
口で吸うんだ
ビートブレイカー使わずに、始めからレバーでタイヤこじって外してたら
ホイールのリムをガリガリッと削って、内側から外側にエアの通路ができてる
安いブレイカーで2，3千円から出てるから、ビートブレイカー買っておいた方が楽ちん
オクで予備ホイールも５千円もあれば買えるから、あればさらに楽
ホイールに傷が入ってたら、ヤスリで傷を慣らすと漏れは止まるけど
気になるなら金属パテか何かで盛ってやるとおｋ
ホイールのリムをガリガリッと削って、内側から外側にエアの通路ができてる
安いブレイカーで2，3千円から出てるから、ビートブレイカー買っておいた方が楽ちん
オクで予備ホイールも５千円もあれば買えるから、あればさらに楽
ホイールに傷が入ってたら、ヤスリで傷を慣らすと漏れは止まるけど
気になるなら金属パテか何かで盛ってやるとおｋ
バルブコアが良くなかったりしてな
あー、確かにビード落とすときレバーでガリガリこじって
リムの内側小傷がついてるわー・・・
空気漏れは急激＆大量じゃないから「直ちに走行に支障をきたすものではない」
ということでよろしいですよね？
走るたびにチェックして空気補充すれば。
次の機会にホイール修正試みます。
あ、一応バルブコアも見てみなきゃ。
みなさんどうもありがとう。
リムの内側小傷がついてるわー・・・
空気漏れは急激＆大量じゃないから「直ちに走行に支障をきたすものではない」
ということでよろしいですよね？
走るたびにチェックして空気補充すれば。
次の機会にホイール修正試みます。
あ、一応バルブコアも見てみなきゃ。
みなさんどうもありがとう。
タイヤの交換は出来れば夏にやるのがいいね
気温高いとゴムもやーらかくなってるから楽ちん
気温高いとゴムもやーらかくなってるから楽ちん
ヒートガンで暖めれば真冬でも一緒ですよ。
冬でも夏でも扁平の大きいラジアルはやりたくない。
>>749
へ？高扁平タイヤなら冬でも楽だろ？
へ？高扁平タイヤなら冬でも楽だろ？
ダンボールで箱作ってタイヤ入れてヒートガンで熱を送り込んで柔らかくしておくと楽だよ。
タイヤウォーマーもってればそっちのほうが楽だけど。
タイヤウォーマーもってればそっちのほうが楽だけど。
タイヤウォーマーが工具に分類される日が来るとは…
丁度今日Get Hotが届いたところだ。
もう断線の恐怖とはおさらばだぜぇ
丁度今日Get Hotが届いたところだ。
もう断線の恐怖とはおさらばだぜぇ
風呂でやれ。
殿がタイヤ交換をしやすいよう懐にて温めておきました
結構自分でタイヤ交換する人いるんだねぇ・・・
車の室内暖房MAXにした状態にタイヤ入れておいたら温まるんじゃね？ｗ
もう一緒に入浴してお互いを温め合えばいいよ。
どんな方法で暖めても冬は冷えるの早いから。
やっぱ夏。
やっぱ夏。
10インチスクーターのタイヤ交換先週やったとこ
ごみ袋にタイヤ入れて風呂に浮かべて暖めて、
暖房効かせた部屋に急いで運んでやった
夏がいいよw
ごみ袋にタイヤ入れて風呂に浮かべて暖めて、
暖房効かせた部屋に急いで運んでやった
夏がいいよw
冬は身体も硬くなるし、日照時間も短い。
整備は夏だな。
冬は雪でバイクに乗れない地方の人かわいそう。
整備は夏だな。
冬は雪でバイクに乗れない地方の人かわいそう。
761 ：７７４ＲＲ：2012/11/08(木) 01:47:13.50 ID:ww63IZfs
>タイヤの交換は出来れば夏にやるのがいいね
真夏に2本ぐらい交換してたら、一日で2kgぐらい体重減ってたw
>整備は夏だな。
俺は真冬は乗らないので、整備はまとめて1、2月にやってた。
近年は堕落してやらなくなったけどw
やっぱメチャ寒いし、風がシンドいのよね・・
真夏に2本ぐらい交換してたら、一日で2kgぐらい体重減ってたw
>整備は夏だな。
俺は真冬は乗らないので、整備はまとめて1、2月にやってた。
近年は堕落してやらなくなったけどw
やっぱメチャ寒いし、風がシンドいのよね・・
雪道大好きだから降雪地帯の冬が羨ましい。
新作スパイクタイヤの試走やり放題。
新作スパイクタイヤの試走やり放題。
>>763
住んでる人の苦労を思うと、ある意味失礼だぞ。
住んでる人の苦労を思うと、ある意味失礼だぞ。
降雪（豪雪ではない）地帯に住んでて雪には苦労してるが
チェーンやスパイクを準備してワクテカ中
チェーンやスパイクを準備してワクテカ中
>>764
そうかも知れんな。
でもまぁ他所に移住しないってことは好きで住んでるか覚悟して住んでるかだろうからな。
あまり配慮ばかりしてたら何もできなくなるからそう言うことに関しては深くは考えないよ。
あまり考えてるとスキーもスノボも雪合戦も出来なくなるからね。
ただ公道を走るいじょう地元民に絶対に迷惑をかけないようイロイロ自主規制の為のルールとかは決めてる。
そうかも知れんな。
でもまぁ他所に移住しないってことは好きで住んでるか覚悟して住んでるかだろうからな。
あまり配慮ばかりしてたら何もできなくなるからそう言うことに関しては深くは考えないよ。
あまり考えてるとスキーもスノボも雪合戦も出来なくなるからね。
ただ公道を走るいじょう地元民に絶対に迷惑をかけないようイロイロ自主規制の為のルールとかは決めてる。
ラジポンのエア抜きがどーも苦手で凹む
キャリパーまで満たされてエアがほとんど出なくるまでは比較的スムーズなのだが、その後延々とスポンジタッチが続く凹
モタ車でラインが一旦上ってるのがいけないんだろうか
キャリパーまで満たされてエアがほとんど出なくるまでは比較的スムーズなのだが、その後延々とスポンジタッチが続く凹
モタ車でラインが一旦上ってるのがいけないんだろうか
>>767 マスター側からの上抜きって知ってます？
http://www.youtube.com/watch?v=DLLZn-dTo4s
http://www.youtube.com/watch?v=2ayxvEYNIeY
キャリパーより上部にある気泡は
基本的に↑上へ上昇するワケで
ハンドルを切ったりホルダーを緩めてマスターのポート位置が
ブレーキラインの中で一番高い位置になるようにして下さい
途中ラインが一旦上ってるのは固定クランプを外すなどして
気泡がマスターまで上昇できるように傾斜させるのが大事
上手く行かない場合はマスターシリンダーをハンドルバーから外し
20cm程度の適当な棒に固定する事で向きや位置が自由に変えられます
数ミリ～1ミリ程度、中のピストンをチマチマと動かすと
ポコポコと泡が抜けてきます
http://www.youtube.com/watch?v=DLLZn-dTo4s
http://www.youtube.com/watch?v=2ayxvEYNIeY
キャリパーより上部にある気泡は
基本的に↑上へ上昇するワケで
ハンドルを切ったりホルダーを緩めてマスターのポート位置が
ブレーキラインの中で一番高い位置になるようにして下さい
途中ラインが一旦上ってるのは固定クランプを外すなどして
気泡がマスターまで上昇できるように傾斜させるのが大事
上手く行かない場合はマスターシリンダーをハンドルバーから外し
20cm程度の適当な棒に固定する事で向きや位置が自由に変えられます
数ミリ～1ミリ程度、中のピストンをチマチマと動かすと
ポコポコと泡が抜けてきます
ラジポンや別体式タンクの場合は
タンク～マスターシリンダ間のホースに
抜けてきた気泡が溜まります
上抜き作業しながら時々指でホースを潰してやると
タンクの底から気泡がポコッと
タンク～マスターシリンダ間のホースに
抜けてきた気泡が溜まります
上抜き作業しながら時々指でホースを潰してやると
タンクの底から気泡がポコッと
ありがとう>>768-769
横着せずに古ハンドルにつけてこねくりやってみよう
上抜きは純正マスターの頃を思い出すなあ
ピストン押して逆流もリセット入るみたいで有効そう
でも対向4ポッドなのでちょっと躊躇、、、
横着せずに古ハンドルにつけてこねくりやってみよう
上抜きは純正マスターの頃を思い出すなあ
ピストン押して逆流もリセット入るみたいで有効そう
でも対向4ポッドなのでちょっと躊躇、、、
あ、わり>>770
冬はこたつに入れてしばらく放置すりゃええんでね？
出てきよらへんようになるで
あったかいさかいな
あったかいさかいな
777 ：７７４ＲＲ：2012/11/08(木) 22:52:42.99 ID:I241+88N
スプロケあたりから低速だとカタカタしてスピード上げるとともに音が消える。しかしタイヤ浮かした状態で回しても音がしない、考えられる原因ってなんですかね？
フロントのスプロケ？
しっかり固定されてないからじゃね？
しっかり固定されてないからじゃね？
音がしないんじゃなくて聞こえないだけ。
何かのナットでも緩んでんじゃねーの？
何かのナットでも緩んでんじゃねーの？
780 ：７７４ＲＲ：2012/11/08(木) 23:21:26.85 ID:I241+88N
フロントのスプロケのあたりです(>_<)！
いきなりバン！って音して鳴るようになりました(ﾉД`)
いきなりバン！って音して鳴るようになりました(ﾉД`)
チェーンが伸びすぎかスプロケが限界まで減ってるんじゃ？
実際に確認したら？
実際に確認したら？
回したら音しない時って大抵他の音が大きくなって気が付いてないだけな気がする。
チェーンスライダーが砕けてるとか…ないか。
チェーンスライダーが砕けてるとか…ないか。
キャリパーピストンシール逆につけちゃった
こんな時間にフロントロック車両の出来上がり
向きがある可能性は考えて居たというか記憶にあったけどパッと見向きがなさそうに見えた
いざ動かなくなってからちょっと調べたらピストンの戻る仕組みがすぐにわかった
初整備はこんなのばかりで全然進まないや
自分のバイクが完璧に整備できるようになっても他人のは無理だな。知恵の輪みたいの大杉
こんな時間にフロントロック車両の出来上がり
向きがある可能性は考えて居たというか記憶にあったけどパッと見向きがなさそうに見えた
いざ動かなくなってからちょっと調べたらピストンの戻る仕組みがすぐにわかった
初整備はこんなのばかりで全然進まないや
自分のバイクが完璧に整備できるようになっても他人のは無理だな。知恵の輪みたいの大杉
効きっぱなしはよくなさそうだから圧だけ抜いておこう
MonotaRO
シールじゃなくてマスターの問題じゃないか？
リターンポートの穴が詰まると、そんなことになる。
リターンポートの穴が詰まると、そんなことになる。
キャリパーピストンシールに向き（取り付け方向指定）は
無かったハズ
傾斜（1方向に滑りやすい・戻り量設定）はシールの入るミゾ形状
ダストシール・ダストブーツには向き指定のもあるがー
異様に引きずる・ロックしてそのまま などの症状は
シール以外の組み付けミスかトラブルと思われ
無かったハズ
傾斜（1方向に滑りやすい・戻り量設定）はシールの入るミゾ形状
ダストシール・ダストブーツには向き指定のもあるがー
異様に引きずる・ロックしてそのまま などの症状は
シール以外の組み付けミスかトラブルと思われ
TT250Rは向きがあるようです
一応交換前のピストンに向きを変えずにシールを付けて置いたんですが台形断面で戻る方向に付いていました
向きありって袋に書いてて欲しかった
シンプルかつ有効な機構に少し感動
しかし、全く圧が戻っていない感じだったので仰るとおりマスター側かも・・・
いつになったら走り出せるんだこいつは・・・
一応交換前のピストンに向きを変えずにシールを付けて置いたんですが台形断面で戻る方向に付いていました
向きありって袋に書いてて欲しかった
シンプルかつ有効な機構に少し感動
しかし、全く圧が戻っていない感じだったので仰るとおりマスター側かも・・・
いつになったら走り出せるんだこいつは・・・
オフ車のステムのグリスUP後の締め付け方はどんな感じがいいですか？
特殊ナットは厳しいです
特殊ナットは厳しいです
う～ん シール断面形状で傾斜してましたか
それだとロールバックせず戻り機能が働かないので
油圧が抜けても押されたまま（ロールバックに使われるゴム弾性の分）ですなー
（反動つけて車体押すと10ｃｍ動くくらい？）
組み付けに難儀しませんでした？
再使用は可能と思うので組み直し
それだとロールバックせず戻り機能が働かないので
油圧が抜けても押されたまま（ロールバックに使われるゴム弾性の分）ですなー
（反動つけて車体押すと10ｃｍ動くくらい？）
組み付けに難儀しませんでした？
再使用は可能と思うので組み直し
>>789
ハンドル周りの抵抗になるモノを全部（ワイヤー・配線等）外して
フリーに動く状態でフロントを浮かす
直進から数度ハンドル切ったら
自重でス～～～カタンと軽く切れる状態でガタが無いのが標準
調整できる状態とロックナット締めた状態とでは
重さ（ハンドル切る手応え）が変わるので何度も組み直し必要
ボールベアリングかテーパーローラーかなどで微妙に違うが
ガタがなく軽く動くのが大前提
ガタのチェックは前ブレーキ掛けて車体揺すった時にゴキッとか手応え無い事
OKなら試走してフロントのみでフルブレーキでチェック
サイズの合ったフックレンチ等調整ナット形状に適合した工具使用推奨
ハンドル周りの抵抗になるモノを全部（ワイヤー・配線等）外して
フリーに動く状態でフロントを浮かす
直進から数度ハンドル切ったら
自重でス～～～カタンと軽く切れる状態でガタが無いのが標準
調整できる状態とロックナット締めた状態とでは
重さ（ハンドル切る手応え）が変わるので何度も組み直し必要
ボールベアリングかテーパーローラーかなどで微妙に違うが
ガタがなく軽く動くのが大前提
ガタのチェックは前ブレーキ掛けて車体揺すった時にゴキッとか手応え無い事
OKなら試走してフロントのみでフルブレーキでチェック
サイズの合ったフックレンチ等調整ナット形状に適合した工具使用推奨
あのースリップオン付ける時円形のガスケットが上手く入らなく（エキパイ側の径は合ってる）
ボロボロになってしまうのですが、例えばオイル塗るとかアロンアルファで止めとくとか何かコツと
言うか上手い方法ありませんか(´･ω･｀)
ボロボロになってしまうのですが、例えばオイル塗るとかアロンアルファで止めとくとか何かコツと
言うか上手い方法ありませんか(´･ω･｀)
よくわかんないけど グリス使ったら？
794 ：７７４ＲＲ：2012/11/09(金) 18:42:55.03 ID:oqfw3iTm
マフラー側を広げないとーーー
まともに弄れないくせにブレーキに手を出す馬鹿が悪い
NS400Rのフレームにクラックが入ってしまい修理に出そうとしていた所、トーチバーナーで
アルミ溶接出来る（アルミ専用ガス溶接棒 ALウェルド君）なる便利なものを発見。
400℃でロウ付けするそうな。使ったことのある方いますか？
アルミ溶接出来る（アルミ専用ガス溶接棒 ALウェルド君）なる便利なものを発見。
400℃でロウ付けするそうな。使ったことのある方いますか？
アルミ溶接は素人がやると冷えたら即クラック入るよ
>>798
ですよねぇ‥
ですよねぇ‥
新車と同じく直線じゃなくてうろこみたいに盛らないとイカンらしいですよ
>>797
溶接とろう付けは全くの別物だよ。
アルミの融点は660℃と言われているから
それでは溶けこみは期待できない。
アルゴンガスでシールドしながらアークで溶接するのが
一般的で、家庭でどうこうできるレベルのものじゃないよ。
溶接とろう付けは全くの別物だよ。
アルミの融点は660℃と言われているから
それでは溶けこみは期待できない。
アルゴンガスでシールドしながらアークで溶接するのが
一般的で、家庭でどうこうできるレベルのものじゃないよ。
表面だけくっついても奥は割れたままとか
>>795
大変申し訳ありませんでした
古いものは押し付けられて型が付いてしまい台形になっていたようです
新品を外してみたら向きはありませんでした
少し前にバイクがガッタガッタになるまで全く整備した事無かったド素人です
今一応問題無く動くようになりました
大変申し訳ありませんでした
古いものは押し付けられて型が付いてしまい台形になっていたようです
新品を外してみたら向きはありませんでした
少し前にバイクがガッタガッタになるまで全く整備した事無かったド素人です
今一応問題無く動くようになりました
アーク溶接とかTIG溶接とか色々あって凄いな。
アルミフレームのクラックは怖いなぁ・・
アルミフレームのクラックは怖いなぁ・・
807 ：７７４ＲＲ：2012/11/09(金) 22:42:34.94 ID:5I6EU4Ot
アルゴンガス溶接と言うべきだろうね。
高いんだよ、溶接機がさ。パナソニックのやつが使いやすいんだけど120万円ぐらい
する。個人ユーザーレベルで所有している人はいないだろうね。
その上技術が必要。キレイに溶接するのは少し練習すれば誰でも出来る。
でも熱ゆがみを計算に入れて溶接するのは本当に難しいです。
実は日本にはあのＮＡＳＡからご指名で溶接依頼が来る凄腕溶接工がいます。
高いんだよ、溶接機がさ。パナソニックのやつが使いやすいんだけど120万円ぐらい
する。個人ユーザーレベルで所有している人はいないだろうね。
その上技術が必要。キレイに溶接するのは少し練習すれば誰でも出来る。
でも熱ゆがみを計算に入れて溶接するのは本当に難しいです。
実は日本にはあのＮＡＳＡからご指名で溶接依頼が来る凄腕溶接工がいます。
まぁ気持ちは分かるけど落ち着けｗ
>>804
整備をちゃんとやりだすとブレーキの重要性ってすごく痛感するからね。だからみんな神経質になる
エンジンなんてブローしててもNに入れておけば転がるし、クラッチ死んでもチェーンを切れば転がる
でもブレーキだけは固着すると動かすことも出来ない。
逆に抜けてれば積載車に乗せたりスロープで移動させたりが一気に難しくなる
その辺を理解出来てない盆栽erはやれ社外マフラーだのカーボンパーツだのを入れたがるけど・・・
ブレーキは自分の命だけじゃなくて、他人の命をも握る重要な部品なんだから、多数ある整備項目でも
一番の重要部品と認識して、きちんと整備を行うことを薦めるよ
>>804
整備をちゃんとやりだすとブレーキの重要性ってすごく痛感するからね。だからみんな神経質になる
エンジンなんてブローしててもNに入れておけば転がるし、クラッチ死んでもチェーンを切れば転がる
でもブレーキだけは固着すると動かすことも出来ない。
逆に抜けてれば積載車に乗せたりスロープで移動させたりが一気に難しくなる
その辺を理解出来てない盆栽erはやれ社外マフラーだのカーボンパーツだのを入れたがるけど・・・
ブレーキは自分の命だけじゃなくて、他人の命をも握る重要な部品なんだから、多数ある整備項目でも
一番の重要部品と認識して、きちんと整備を行うことを薦めるよ
超不安ですよね。
まぁ田舎なんで死ぬ時は一人で死にますんで。
素人が20年近く前のバイクのチェーンカシメとスプロケを変え、腰上バラし(ステムシールピストンリング再利用)キャリパーOHした何回もこけてるTTR(その時マスターにダメージあるかも？)
我ながら、なんて乗りたくないバイクだ・・・
まぁ田舎なんで死ぬ時は一人で死にますんで。
素人が20年近く前のバイクのチェーンカシメとスプロケを変え、腰上バラし(ステムシールピストンリング再利用)キャリパーOHした何回もこけてるTTR(その時マスターにダメージあるかも？)
我ながら、なんて乗りたくないバイクだ・・・
>>808
その通りですがお金が・・・
再OHしてできるだけ洗い、40kmからフルブレーキを20回やってみましたが何故かスムーズ
詰まりかマスターシリンダーのピストンさんが死にかけか？
ホースとマスター交換するのがベストなんだろうけど3万くらいしたなぁ・・・
その通りですがお金が・・・
再OHしてできるだけ洗い、40kmからフルブレーキを20回やってみましたが何故かスムーズ
詰まりかマスターシリンダーのピストンさんが死にかけか？
ホースとマスター交換するのがベストなんだろうけど3万くらいしたなぁ・・・
812 ：７７４ＲＲ：2012/11/09(金) 22:59:03.59 ID:5I6EU4Ot
レースではワークスなどはブレーキ部品に僅かでも不安があると迷わず廃棄
します。つまりブレーキ整備とは本来そうゆうものなんです。
します。つまりブレーキ整備とは本来そうゆうものなんです。
レースなんてリスクも資金も桁外れに違う物を引き合いにだされても困るが不安があるならバイク屋でみてもらうべき
814 ：７７４ＲＲ：2012/11/09(金) 23:03:06.79 ID:O/GaF8EA
815 ：７７４ＲＲ：2012/11/09(金) 23:16:37.73 ID:HH3Bn+3I
アルミフレームの白サビを落としてやりてぇなぁ(´・ω・`)
>>814
鉄棒とか脚立＋単管とかでバイク吊ってエンジンかけて
クラッチが繋がっているとき(後輪が回っている時)に何処から音が出てるか調べてみては。
本当に音が消えてるのか、ただ聞こえていないだけなのか。
走行時は回りに注意しないといけないし、そもそもいろんな音がしてるからなかなか判別つかないよ。
ほかには第三者に目の前で乗ってもらってその音を聞くとか色々方法はあるはず。
鉄棒とか脚立＋単管とかでバイク吊ってエンジンかけて
クラッチが繋がっているとき(後輪が回っている時)に何処から音が出てるか調べてみては。
本当に音が消えてるのか、ただ聞こえていないだけなのか。
走行時は回りに注意しないといけないし、そもそもいろんな音がしてるからなかなか判別つかないよ。
ほかには第三者に目の前で乗ってもらってその音を聞くとか色々方法はあるはず。
817 ：７７４ＲＲ：2012/11/09(金) 23:46:10.57 ID:5I6EU4Ot
馬鹿ばっかりだな。
金と命とどっちが大事なんだ？
金と命とどっちが大事なんだ？
大事も何も金はそもそも持ってないし、自分の責任で自分の命がなくなるのなら分かりやすくて良いと思うね。
バカは死んでも治らない
バカは死んでも治らない
サンドブラストに使う機材を一から揃えるとなると最低でも幾ら位掛かるもんなの？
>>820
お手軽系ならこういう所から好きなだけ必要な物をそろえればよい
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/search.cgi?mode=part&part=16&k=40
お手軽系ならこういう所から好きなだけ必要な物をそろえればよい
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/search.cgi?mode=part&part=16&k=40
>>822
コンプレッサーがないｗ
コンプレッサーがないｗ
>金と命とどっちが大事なんだ？
金は命より重い……！
金は命より重い……！
826 ：７７４ＲＲ：2012/11/10(土) 05:56:40.94 ID:AkqEiR0/
コンプレッサーあるとホント便利だと思うんだけど、全然選び方が分からない。
何馬力が良いのか、オイルレスが良いのか、メーカー等・・・
使用目的は洗車後の水滴飛ばし、空気圧、ちょっとした小物の塗装などです。
何馬力が良いのか、オイルレスが良いのか、メーカー等・・・
使用目的は洗車後の水滴飛ばし、空気圧、ちょっとした小物の塗装などです。
一回買ってみるってのが近道かな。
エアブローなら大概のが使える範疇だし、
仮に容量が少なくてもそれはそれでお手軽に使用できるし。
ホムセン100Vの使ってるが、160サイズのタイヤ交換も余裕で十分役に立つ。
静音とはいえないし、よく観察すると水分もいっしょにブローされてくるｗが
それでも不満はない（ドライヤは付いてない）。
ペンタイプのリューターも気長に使えば使用に堪えるレベル。
エアブローなら大概のが使える範疇だし、
仮に容量が少なくてもそれはそれでお手軽に使用できるし。
ホムセン100Vの使ってるが、160サイズのタイヤ交換も余裕で十分役に立つ。
静音とはいえないし、よく観察すると水分もいっしょにブローされてくるｗが
それでも不満はない（ドライヤは付いてない）。
ペンタイプのリューターも気長に使えば使用に堪えるレベル。
通販で変なの掴まされるより、最近はホームセンターの試用テストを通るような
安いコンプレッサーがタンク付きで7千円で売ってるから、試しに買ってみたほうがいい
安いコンプレッサーがタンク付きで7千円で売ってるから、試しに買ってみたほうがいい
オクで買った激安コンプは速攻で壊れたw
分解してみたら酷くちゃちぃ造りだしw
それ以来タイヤ交換する時はセルフのSSに持ち込みだわ・・
分解してみたら酷くちゃちぃ造りだしw
それ以来タイヤ交換する時はセルフのSSに持ち込みだわ・・
たまにはマジレス。。。。
コンプレサは、表示「馬力」はあまり意味がない。仕様書をもし信用するなら馬力より吐出量。
しょせん100v契約のトシロー家庭でつかうコンプレサには限界があるのだし。
回転モノやブローガンみたいな溜めたエアを連続して吐き出す用途には、100v契約では
工夫が必要。でも、バカとハサミはつかいよう、エアが溜まるまで休み休みつかってやれば
イイだけ。
EGぢゃないんだからオイルレスなんてのも無意味。そもそも「オイルレス」は縦や横にして
クルマに積み込む大工さんの必要・需要から出てきた商品だから。
なにもﾋﾞｼｬﾋﾞｼｬにオイルが混じったエアがでてくるわけではないw
エアツールの手入れ法でも、専用オイルをプラグから数滴たらして潤滑させるように書いてあるでそ。
ホントにエアの微量な油分を嫌うのは、ペイント用途のスプレーガンくらいかなあ。しかし、それも
セパレタという専用部品もあるし。塗装につかうにはオイルレスであろうがなかろうがセパレタは必須
なのだし。
それより、もし置ける場所さえ確保できるなら、できるいっぱい大きいタンクのコンプレサがバイク整備
の用途にはのちのちなにかと吉。用途によっては本体60Lタンクに30Lのサブタンクを連結させることも
あるからして。
コンプレサは、表示「馬力」はあまり意味がない。仕様書をもし信用するなら馬力より吐出量。
しょせん100v契約のトシロー家庭でつかうコンプレサには限界があるのだし。
回転モノやブローガンみたいな溜めたエアを連続して吐き出す用途には、100v契約では
工夫が必要。でも、バカとハサミはつかいよう、エアが溜まるまで休み休みつかってやれば
イイだけ。
EGぢゃないんだからオイルレスなんてのも無意味。そもそも「オイルレス」は縦や横にして
クルマに積み込む大工さんの必要・需要から出てきた商品だから。
なにもﾋﾞｼｬﾋﾞｼｬにオイルが混じったエアがでてくるわけではないw
エアツールの手入れ法でも、専用オイルをプラグから数滴たらして潤滑させるように書いてあるでそ。
ホントにエアの微量な油分を嫌うのは、ペイント用途のスプレーガンくらいかなあ。しかし、それも
セパレタという専用部品もあるし。塗装につかうにはオイルレスであろうがなかろうがセパレタは必須
なのだし。
それより、もし置ける場所さえ確保できるなら、できるいっぱい大きいタンクのコンプレサがバイク整備
の用途にはのちのちなにかと吉。用途によっては本体60Lタンクに30Lのサブタンクを連結させることも
あるからして。
書き忘れた・・・・・・
買うなら、製造国とかではなく、もし壊れたりメンテナンスが必要なときに相談できる
リアル店舗のある店か、逃げ隠れできない対応窓口のある代理店経由のモノ。
そりゃ、日立のベビコンなんていうブランドモノが一番だけど、高すぎてなかなか手が出ないでそ。
買うなら、製造国とかではなく、もし壊れたりメンテナンスが必要なときに相談できる
リアル店舗のある店か、逃げ隠れできない対応窓口のある代理店経由のモノ。
そりゃ、日立のベビコンなんていうブランドモノが一番だけど、高すぎてなかなか手が出ないでそ。
本体12Lの単気筒コンプレッサに22Lサブタンク組み合わせて使ってる
エアを充填したサブタンクで>826用途ってところだな
塗装は模型用エアブラシをレギュレータかませて使用
まったくもってしてオーバースペックだわ
サンドブラスト用途には吐出量が足りん様だけど
エアを充填したサブタンクで>826用途ってところだな
塗装は模型用エアブラシをレギュレータかませて使用
まったくもってしてオーバースペックだわ
サンドブラスト用途には吐出量が足りん様だけど
>>833
それ塗装じゃなくてタッチアップ。
それ塗装じゃなくてタッチアップ。
>>682だが
やっとボルト外れた！！！
四苦八苦してもう失敗覚悟で逆タップやる寸前までいってた
緩んだ決定的な原因は不明だけど、おそらく
・マフラー後ろ側ボルトを外し上下左右に揺すってフランジ部に少しでも隙間を作ろうとしてみた
・そしてそこにやはりラスペネ
の二点かと思われ
アドバイス本当にありがとうございました
回った時に「うおおおおお！」と声出ちゃったぜw
やっとボルト外れた！！！
四苦八苦してもう失敗覚悟で逆タップやる寸前までいってた
緩んだ決定的な原因は不明だけど、おそらく
・マフラー後ろ側ボルトを外し上下左右に揺すってフランジ部に少しでも隙間を作ろうとしてみた
・そしてそこにやはりラスペネ
の二点かと思われ
アドバイス本当にありがとうございました
回った時に「うおおおおお！」と声出ちゃったぜw
1ヶ月間がんばった5-56さんが不憫でしかたないわ・・・
一ヶ月の努力を信じてもらえず手柄横取りされた556さんを俺は忘れない
5-56 「実家に帰らせてもらいます」
潤滑剤を浸透させる「だけ」だから、1ヶ月掛けたっていわれても、なぁ。
マブチモーターの軸をちょい曲げしたのをボルトヘッドに当てるとか
朝整髪のついでにドライヤーを当てるとか
浸透剤を掛けるだけならサルでもできるんだが。
マブチモーターの軸をちょい曲げしたのをボルトヘッドに当てるとか
朝整髪のついでにドライヤーを当てるとか
浸透剤を掛けるだけならサルでもできるんだが。
ごめん何言ってるか、何言いたいかわからない
あなたとはもう付き合えない
あなたとはもう付き合えない
育毛しなきゃ＞＜；
ツッコミどころが多過ぎる
843 ：７７４ＲＲ：2012/11/10(土) 19:56:14.22 ID:fudRS4ON
ライターの頭に装着くるバーナーとガスボンベとかに装着するボンベじゃ火力違うんですかね？同じ1500度って書いてあるんですけど、
100均で見かけた金属パテと液漏れ用パテとグルーガンが気になったが
100均の工具は微妙な事が多いのでスルーしてきた。
でもホットボンドは一度使ってみたいんだよなぁ。
シーリングとかにも使えそうだし。
100均の工具は微妙な事が多いのでスルーしてきた。
でもホットボンドは一度使ってみたいんだよなぁ。
シーリングとかにも使えそうだし。
温度と火力はきっと同じだよ
ジェットエンジン並のパワーを楽しんでねｗ
ジェットエンジン並のパワーを楽しんでねｗ
聞く方も答える方も碌でもないなw
ホットボンドは水場はダメだったような
なんにしろあると色々便利だよ
ダイソーで 315 円で売ってたような気がする
なんにしろあると色々便利だよ
ダイソーで 315 円で売ってたような気がする
849 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/11/10(土) 22:52:17.53 ID:u5oZjxZW
ダイソー2液エポキシはカウルの裏から
デニム生地を張って修復してる
キレイにはならないけど強度は足りる
デニム生地を張って修復してる
キレイにはならないけど強度は足りる
ダイソーで使えたのはドリルの刃とグラインダーのディスク。
どちらも使い捨てで。
あと強力接着剤が意外にちゃんと使える。
どちらも使い捨てで。
あと強力接着剤が意外にちゃんと使える。
ハンドタッカーも使えるよ？
ダイソーのタッカーは弱くてシート表皮張り替え出来なかった
SK11のを買い直したわ
SK11のを買い直したわ
整備士やってる友達が SK11 の小さいラチェットが意外と使えると聞いたんで買ってみたけど
SK11 てスレ的にどうなの？
SK11 てスレ的にどうなの？
ダイソーでよかったのはゴムハンマーとマグトレイとヤスリかな
SK11はスピンナハンドルがよかった
ホムセンで売ってる工具の中では納得出来た方かと
でもラチェットは何処の買っても絶対開けてグリス入れる
SK11はスピンナハンドルがよかった
ホムセンで売ってる工具の中では納得出来た方かと
でもラチェットは何処の買っても絶対開けてグリス入れる
SK11は安い割に良い。
人によってはこれで必要十分。
いつの間にかいくつか藤原を買ってたんだが、意識して買ったのは1/2と3/8のラチェハン。
空転が軽いし、クイックリリースも使い良い。
ま、スレ的にと言われてもここは工具スレじゃないし。
人によってはこれで必要十分。
いつの間にかいくつか藤原を買ってたんだが、意識して買ったのは1/2と3/8のラチェハン。
空転が軽いし、クイックリリースも使い良い。
ま、スレ的にと言われてもここは工具スレじゃないし。
SKって48じゃなくて11なのか。
ちらほらとその藤原「SK11」の名前がでてくるのだが、、、、どこの地域のひとらなのかな？
関東以北かな？
関西のホムセンでは藤原も置いてあることは置いてあるが、どっちかというと三共ブランド
のほうが馴染み深い。
関東以北かな？
関西のホムセンでは藤原も置いてあることは置いてあるが、どっちかというと三共ブランド
のほうが馴染み深い。
>>857
埼玉県の東松山市のロイヤルホームセンターで買った
買ったことないけど、近隣の自治体にあるホムセンでも扱ってたと思う
ってジョイフル本田のGX100じゃあるまいし
特定の場所だけで売ってるわけじゃないだろｗ
埼玉県の東松山市のロイヤルホームセンターで買った
買ったことないけど、近隣の自治体にあるホムセンでも扱ってたと思う
ってジョイフル本田のGX100じゃあるまいし
特定の場所だけで売ってるわけじゃないだろｗ
>>857
サンプル少な杉＝世界が狭い
サンプル少な杉＝世界が狭い
数年前からちらほらSK11が並ぶようになって、最近じゃソケット以外はほとんどSK11がメインになってき＠福岡
しかし8～12のコマは砂ポン、14～はストレートの俺には用はなかったｗ
整備を数年、ある程度の内容でやってると工具ってリプレイスは考えても新たに欲しいものがなくなるよなぁ
バルブスプリングコンプレッサーなんて次いつ使うかも想像つかんわ・・・
しかし8～12のコマは砂ポン、14～はストレートの俺には用はなかったｗ
整備を数年、ある程度の内容でやってると工具ってリプレイスは考えても新たに欲しいものがなくなるよなぁ
バルブスプリングコンプレッサーなんて次いつ使うかも想像つかんわ・・・
これ以上は工具スレで
SK2は肌スレで
864 ：７７４ＲＲ：2012/11/11(日) 04:03:21.98 ID:KqQn46oA
>>864
基本的にHCのコンプレッサーは使い捨て。
同様の性能の国産品は20万程度もするんで、10年で10回買い換えても
HCのDIY用の方が安い。
毎日8時間使うのでなければじゅうぶんだし、1年で1回は壊れないからOK
2-3年で1回壊れるなら、国産の価格差を考えて笑って捨てましょう。
オクなら故障品もキチガイのような値段で売れるしｗ
基本的にHCのコンプレッサーは使い捨て。
同様の性能の国産品は20万程度もするんで、10年で10回買い換えても
HCのDIY用の方が安い。
毎日8時間使うのでなければじゅうぶんだし、1年で1回は壊れないからOK
2-3年で1回壊れるなら、国産の価格差を考えて笑って捨てましょう。
オクなら故障品もキチガイのような値段で売れるしｗ
趣味で時々整備してるだけの奴なら、ホムセンコンプレッサーでも10年は持つと思うが・・・
2年ごとに壊れて買い替えって、たいてい圧力スイッチか電源だと思うけど
それが壊れるってどんだけ稼動率高いんだよ・・・
2年ごとに壊れて買い替えって、たいてい圧力スイッチか電源だと思うけど
それが壊れるってどんだけ稼動率高いんだよ・・・
コンプレッサー買ったら同時にホースリールも設置しよう。
作業がスムーズだし、見た目もスマート。
ガレージ内など、環境が許せばの話だが。
あと、多くのスイッチなしのコンプレッサーなら、コンセントスイッチをつけると便利に使える。
作業がスムーズだし、見た目もスマート。
ガレージ内など、環境が許せばの話だが。
あと、多くのスイッチなしのコンプレッサーなら、コンセントスイッチをつけると便利に使える。
>>866
簡単に治るようなエア漏れや不良も、素人には厳しい
場合も多いよ。
簡単にシールテープまき直しの組み直しで治ったとしても
高圧なだけで素人は各部の分解や組み直しを嫌う
2年というのは、極端なはなし2年で壊れたとしてもって話だからね
多くのパチモン製品が必ず壊れるという話ではない
日立や東芝が絶対に壊れない話でもないし。
簡単に治るようなエア漏れや不良も、素人には厳しい
場合も多いよ。
簡単にシールテープまき直しの組み直しで治ったとしても
高圧なだけで素人は各部の分解や組み直しを嫌う
2年というのは、極端なはなし2年で壊れたとしてもって話だからね
多くのパチモン製品が必ず壊れるという話ではない
日立や東芝が絶対に壊れない話でもないし。
>>855,862
工具スレと間違えたスマソ
工具スレと間違えたスマソ
コンプレッサーを置くところを作らないといけないので、家の庭に軒先ガレージを設計中。
うｐ
>>869
お前が何も持ってないのはわかった。
お前が何も持ってないのはわかった。
875 ：７７４ＲＲ：2012/11/11(日) 17:04:00.47 ID:L6u853mG
ホース長いとロス生まれるのん？
ジョイントバラしてホースの先っちょ切って組み直し
そんなにめんどくさいか？
あとエアツールは確かに整備がらみだけど、マンションやアパートだと使えないことがほとんどなんだからほどほどにな
そんなにめんどくさいか？
あとエアツールは確かに整備がらみだけど、マンションやアパートだと使えないことがほとんどなんだからほどほどにな
面倒だよ
だって2分くらい掛かるじゃんｗ
だって2分くらい掛かるじゃんｗ
何も持ってない脳内君がやっかんでるｗ
レギュレータ圧補正 てｗ
意味分からんわ！
たとえば自転車に空気を入れようとか
エアブラシや小型のガンで小物塗装をしようとか
そういうときにレギュレータで圧を絞ることは多い
ブローやガンはエアツールはめいっぱい
車系のタイヤはゲージ付きの注入工具があったりするから
あまり必要ないものではあるけどね
エアブラシや小型のガンで小物塗装をしようとか
そういうときにレギュレータで圧を絞ることは多い
ブローやガンはエアツールはめいっぱい
車系のタイヤはゲージ付きの注入工具があったりするから
あまり必要ないものではあるけどね
>>852
シート３本、車の内装にも使ってるけど何も問題なく使えてるぜ
シート３本、車の内装にも使ってるけど何も問題なく使えてるぜ
886 ：７７４ＲＲ：2012/11/12(月) 22:08:53.59 ID:GsJGYH8f
レギュレータ圧補正：なんて、聞いたことない単語が出るからヤヤコシイんだよ。
レギュレターで減圧調整と、書くべきだったな。
レギュレターで減圧調整と、書くべきだったな。
レギュってフツー電装系でしか使わんからややこすい
減圧バルブとかのほーがピンと来る
減圧バルブとかのほーがピンと来る
クランクケース減圧弁ならつけたけどｗ
>>887
むしろ電気で使うレギュのほうが特異的な感じだけどね。
一般社会だと高圧ボンベや油圧があるんで、プロパンガスから
アクアラングとレギュレータの用途は広い
一方電気って大概が所定の電圧で作り出されたり共有されるんで
レギュレートするほうが珍しい、変圧という用途は一般的だけど
なかなかレギュを噛ますってのがない
オルタも磁力調整で自動にしちゃうし、固定磁力とコイルの発電機も
定回転運用だから、あまり電圧とか周波数はさわらない。
バイク用はさらにレクチファイヤと兼用したりしてる種類が圧倒的で、
その事情も単純にレギュレータって考えにくい要因だしね。
どこの分野に一番携わるかによってしまう話だけどな
むしろ電気で使うレギュのほうが特異的な感じだけどね。
一般社会だと高圧ボンベや油圧があるんで、プロパンガスから
アクアラングとレギュレータの用途は広い
一方電気って大概が所定の電圧で作り出されたり共有されるんで
レギュレートするほうが珍しい、変圧という用途は一般的だけど
なかなかレギュを噛ますってのがない
オルタも磁力調整で自動にしちゃうし、固定磁力とコイルの発電機も
定回転運用だから、あまり電圧とか周波数はさわらない。
バイク用はさらにレクチファイヤと兼用したりしてる種類が圧倒的で、
その事情も単純にレギュレータって考えにくい要因だしね。
どこの分野に一番携わるかによってしまう話だけどな
>>880
なんでホースリールの話がレギュレータの話になるんだよ。
なんでホースリールの話がレギュレータの話になるんだよ。
天ぷら油を粉で固めて燃えるゴミで出せる
ようにする粉が食品スーパーで売ってたけど
天ぷら油が固まるならエンジンオイルでも固まるのでしょうか？
ようにする粉が食品スーパーで売ってたけど
天ぷら油が固まるならエンジンオイルでも固まるのでしょうか？
固まるよ。
オイルぱっくりとして使える。
ただ、新聞紙などちぎって丸めて、それに吸わせりゃ良いだけの話だと思うけど。
オイルぱっくりとして使える。
ただ、新聞紙などちぎって丸めて、それに吸わせりゃ良いだけの話だと思うけど。
>>893
俺はシュレッダーのカスをビニール袋に入れてオイル交換してる。
俺はシュレッダーのカスをビニール袋に入れてオイル交換してる。
>>891
高圧なのは、めちゃ細いロード専用タイヤな。
ママチャリなんて4kg/cm^2も入れたら目一杯で
7kg/cm^2じゃバーストゾーン
マウンテン系やクロスバイクも同様で8kg/cm^2じゃ危険ゾーン
君がダンプの運転手で必死系ロードチャリの趣味を持つなら
HCコンプでは非力
高圧なのは、めちゃ細いロード専用タイヤな。
ママチャリなんて4kg/cm^2も入れたら目一杯で
7kg/cm^2じゃバーストゾーン
マウンテン系やクロスバイクも同様で8kg/cm^2じゃ危険ゾーン
君がダンプの運転手で必死系ロードチャリの趣味を持つなら
HCコンプでは非力
>>893
やめておいた方がよい。
鉱物系オイルと植物系オイルの違いで、中々固まらないそうだ。
固めるには、色々と個人で手軽に済ませるわけにはいかないハードルがあるとか。
「かためるテンプル エンジンオイル」とかで検索すると、先人の体験談が見つかるはず。
やめておいた方がよい。
鉱物系オイルと植物系オイルの違いで、中々固まらないそうだ。
固めるには、色々と個人で手軽に済ませるわけにはいかないハードルがあるとか。
「かためるテンプル エンジンオイル」とかで検索すると、先人の体験談が見つかるはず。
オイルは貯めておいて、オイルストーブ使ってる所にただで引き取って貰ってる。
サイクロンストーブ自作して廃油燃やしたらええねん
冬の暖房代になるやろ
冬の暖房代になるやろ
廃油ストーブは黒煙がスゴイし煙突の掃除もメンドイよ
完全燃焼させれば大丈夫さ
燃え残りのカスは出るけど
燃え残りのカスは出るけど
廃油は20Lの空き缶に貯めておいてGSや産廃屋さん持って行くとニコニコ取ってくれるよ。
200Lで1000～2000円くらいで廃油屋さんが買ってくれるそうな。
地方によるのかな？
200Lで1000～2000円くらいで廃油屋さんが買ってくれるそうな。
地方によるのかな？
905 ：７７４ＲＲ：2012/11/13(火) 13:44:31.88 ID:CccV7r3N
流れぶった切って申し訳ない。
少し相談させてください......
信号の手前でクラッチを切って、惰性で走っている間に6から一気にギアを落とすんですが、
Nから一速に落とすとき、チェンジペダルを踏むと
足にガガッ、っと当たる感触がして、一度クラッチ繋がないとギアが変えられません。
更に信号待ちで止まってから1→Nに入れると、一度クラッチ繋がないとギア変えられないｗｗｗｗ
誰か原因わかる方いませんか？
クラッチホース換えたら直るかな？
XJR400R '98 (立ちゴケでクラッチレバー折った経験あり)
オイルはCastrolのものが入っています。
へっぽこライダーです。
少し相談させてください......
信号の手前でクラッチを切って、惰性で走っている間に6から一気にギアを落とすんですが、
Nから一速に落とすとき、チェンジペダルを踏むと
足にガガッ、っと当たる感触がして、一度クラッチ繋がないとギアが変えられません。
更に信号待ちで止まってから1→Nに入れると、一度クラッチ繋がないとギア変えられないｗｗｗｗ
誰か原因わかる方いませんか？
クラッチホース換えたら直るかな？
XJR400R '98 (立ちゴケでクラッチレバー折った経験あり)
オイルはCastrolのものが入っています。
へっぽこライダーです。
XJR400って油圧クラッチ？
フルード不足でストローク足りないとか。
フルード不足でストローク足りないとか。
>>905
「クラッチの切れ不良」な症状
10年以上のバイクじゃ珍しくもなく
それなりのバイクに合わせた操作で普通に乗れると思うが
油圧クラッチならレバー側とエンジン側のO/Hがそろそろ必要
ホースも換えた方がいいだろな
問題はクラッチ（エンジン内部）の部品
ハウジングに段付き磨耗の悪寒なのでディスクやプレート込みで
数万円の出費になると思われ
ミッションやチェンジ機構は大丈夫と思うが開けてみないとワカラン
とりあえずクラッチフルードの交換
エンジンオイルを2輪用のチョイ粘度低めに変えて様子見か
「クラッチの切れ不良」な症状
10年以上のバイクじゃ珍しくもなく
それなりのバイクに合わせた操作で普通に乗れると思うが
油圧クラッチならレバー側とエンジン側のO/Hがそろそろ必要
ホースも換えた方がいいだろな
問題はクラッチ（エンジン内部）の部品
ハウジングに段付き磨耗の悪寒なのでディスクやプレート込みで
数万円の出費になると思われ
ミッションやチェンジ機構は大丈夫と思うが開けてみないとワカラン
とりあえずクラッチフルードの交換
エンジンオイルを2輪用のチョイ粘度低めに変えて様子見か
908 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/11/13(火) 14:13:09.63 ID:Hvju+Hn0
燃料タンクの錆落としにオススメのケミカルを教えて下さい。
花咲かGのタンククリーナーが評判良いみたいですが、ミニトレ一個のタンクに5000円はちょっと手が出しにくいです(´・ω・`)
花咲かGのタンククリーナーが評判良いみたいですが、ミニトレ一個のタンクに5000円はちょっと手が出しにくいです(´・ω・`)
>>905
別のスレにも交差点曲がるとき
クラッチ切って回るとどうのこうのってのがいたんだけど
最近は惰性で動くのが流行ってるのか？
バイクは基本的にクラッチつないだ状態で走らないと不安定になる乗り物だぞ
別のスレにも交差点曲がるとき
クラッチ切って回るとどうのこうのってのがいたんだけど
最近は惰性で動くのが流行ってるのか？
バイクは基本的にクラッチつないだ状態で走らないと不安定になる乗り物だぞ
>>910
高いのには高い意味があるんで
何を薦められたって最後に「金ないです」って言われたらなぁｗ
貧乏人ってのはオススメとか評判とか高率は一切無視
サンポールとジャリと砂いれてフタしたら、3日3番ゆっくり回して
隅々まで砂と砂利が回るように縦回し、ヨコ回し
高いのには高い意味があるんで
何を薦められたって最後に「金ないです」って言われたらなぁｗ
貧乏人ってのはオススメとか評判とか高率は一切無視
サンポールとジャリと砂いれてフタしたら、3日3番ゆっくり回して
隅々まで砂と砂利が回るように縦回し、ヨコ回し
知識技術が無いならお金を使うの鉄則どうりに
安く仕上げようとして俺みたいにサビ増量になりたくないならねｗ
安く仕上げようとして俺みたいにサビ増量になりたくないならねｗ
固めるテンプはオイル加熱するときに
毒ガスかってくらい物凄く臭くなる。
フツーにオイルパックリが良い。
毒ガスかってくらい物凄く臭くなる。
フツーにオイルパックリが良い。
917 ：905：2012/11/13(火) 16:41:23.41 ID:CccV7r3N
みなさんありがとうございます！
これから惰性で走るのはやめときます......
まずはレバーとホース、特にホースは工賃が高いので自分で交換してみます。
それでダメなら......クラッチの中ですね。
とても参考になりました。
重ねて感謝です！
これから惰性で走るのはやめときます......
まずはレバーとホース、特にホースは工賃が高いので自分で交換してみます。
それでダメなら......クラッチの中ですね。
とても参考になりました。
重ねて感謝です！
花坂の錆落としは、オートメカニックやモトメンテナンスなどの雑誌テストでも
評価はかな～り低いね。雑誌の比較写真みてもほとんど交換がないｗ
まぁ、広告収入のしがらみがあるから、記事ではそれほど酷評はしないが、
落ちた落ちないの証拠写真をみれば一目瞭然。
評価はかな～り低いね。雑誌の比較写真みてもほとんど交換がないｗ
まぁ、広告収入のしがらみがあるから、記事ではそれほど酷評はしないが、
落ちた落ちないの証拠写真をみれば一目瞭然。
モトメンテナンスで低かったっけ?
そんな印象は無かったけどな
そんな印象は無かったけどな
920 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/11/13(火) 18:16:01.76 ID:Hvju+Hn0
オイル捨てるには牛乳パックにゴミ突っ込んだ奴が一番いいな
紙+ビニール袋だと漏れることもあるし
紙+ビニール袋だと漏れることもあるし
初めてオイル交換した俺が質問してもいい？
だめ＞＜；
どうしても解決できない問題があります。
本日前後スプロケット、チェーンの交換、張り調整したのですが、チェーンががたついています。
メンテスタンド立てて一速から六速まで回しましたが、ところどころがたがたするのは何が原因でしょうか？
自分では、ハブダンパーのへたり？が関係あるのではと疑っているのですが‥
本日前後スプロケット、チェーンの交換、張り調整したのですが、チェーンががたついています。
メンテスタンド立てて一速から六速まで回しましたが、ところどころがたがたするのは何が原因でしょうか？
自分では、ハブダンパーのへたり？が関係あるのではと疑っているのですが‥
マルチか・・・
925 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/11/13(火) 18:39:58.63 ID:Hvju+Hn0
>>923
解決できないならバイク屋行けよ
解決できないならバイク屋行けよ
>>923
スプロケとチェーンのサイズが合って無いで良いじゃん。
スプロケとチェーンのサイズが合って無いで良いじゃん。
＞ねじ切れるのが怖くて
経験もそんななさそうなのにどうして言い切れるのか
そこらへんが理解できないんだが
経験もそんななさそうなのにどうして言い切れるのか
そこらへんが理解できないんだが
おれもそう思うが万が一を考えちまって
トルクレンチなしでやると大概ねじ切っちゃうって説明よんで怖くなったてのもあるが
トルクレンチ持参してバイク屋行ってみよかな
トルクレンチなしでやると大概ねじ切っちゃうって説明よんで怖くなったてのもあるが
トルクレンチ持参してバイク屋行ってみよかな
>>929㌧
もっかい締めてみる
もっかい締めてみる
トルクレンチの過信には注意しろよ～
だな。
車だったけど指定トルクで締めたらオーバートルクみたいでガスケット破れた。
トルクレンチが狂ってるのかと思って他のでやってみたけど、また破れた。
もう嫌だ。
車だったけど指定トルクで締めたらオーバートルクみたいでガスケット破れた。
トルクレンチが狂ってるのかと思って他のでやってみたけど、また破れた。
もう嫌だ。
キャブレター内部、あるいはその周辺からシューーーーーって音が
するんですが2次空気を疑ったほうがいいのでしょうか。
それとも、エンジンの掛かり悪いのでパイロットスクリュー緩めてみたんだけど、
どそのせいでガソリンが噴出す量が増えてその音がキャブレター内部から
してるんでしょうか。
するんですが2次空気を疑ったほうがいいのでしょうか。
それとも、エンジンの掛かり悪いのでパイロットスクリュー緩めてみたんだけど、
どそのせいでガソリンが噴出す量が増えてその音がキャブレター内部から
してるんでしょうか。
937ですが、ちなみそのキャブレター周りなんですがガソリンくさいです・
939 ：７７４ＲＲ：2012/11/13(火) 23:39:28.67 ID:IO6CxcAD
なんか不具合あったの？
>>936
トヨタだったかな？ガスケットが紙だしな
オイル交換の際にトルクレンチ使ったこと無いや・・・
そもそもトルクレンチなかった（購入してくれない）しｗ
>>937-938
パイロットスクリューでガソリン量は変わらないんじゃ？
2次エア吸って吹き返しでガソリンがエアクリへ行ってるのかな？
トヨタだったかな？ガスケットが紙だしな
オイル交換の際にトルクレンチ使ったこと無いや・・・
そもそもトルクレンチなかった（購入してくれない）しｗ
>>937-938
パイロットスクリューでガソリン量は変わらないんじゃ？
2次エア吸って吹き返しでガソリンがエアクリへ行ってるのかな？
>>905
一気に全部落とそうとすると、必ずどこかで引っかかるから問題ないよ
基本は1速づつ落としてクラッチをつなぐと、ギヤが噛んで次のギアに入れることができるようになる
別に何かを交換する必要も無い
カワサキとかなら、悪評の「止まってる時にニュートラルには入れさせない
バッテリーはすぐ上がるくせに、押しがけでは絶対に２速に入れさせない」
機構が働いて、運転できないようにしてあるけどｗｗ
一気に全部落とそうとすると、必ずどこかで引っかかるから問題ないよ
基本は1速づつ落としてクラッチをつなぐと、ギヤが噛んで次のギアに入れることができるようになる
別に何かを交換する必要も無い
カワサキとかなら、悪評の「止まってる時にニュートラルには入れさせない
バッテリーはすぐ上がるくせに、押しがけでは絶対に２速に入れさせない」
機構が働いて、運転できないようにしてあるけどｗｗ
923です。
先ほどバイク屋に行ったところ、特に問題ではないとのことでした。
しかし漠然とした不安が残っているため、タイヤ交換をしてもらうときにベアリングなどを点検してもらおうと思います。
皆様ご指摘ありがとうございました
先ほどバイク屋に行ったところ、特に問題ではないとのことでした。
しかし漠然とした不安が残っているため、タイヤ交換をしてもらうときにベアリングなどを点検してもらおうと思います。
皆様ご指摘ありがとうございました
ボルトと周囲の出っ張りに穴あけてワイヤで緩まないよう縛る
考えたんはワイや！
考えたんはワイや！
ワイヤリンングは回り止めや脱落防止にはなっても
緩み止めにはならなかったりｗ
緩み止めにはならなかったりｗ
＞カワサキとかなら、悪評の「止まってる時にニュートラルには入れさせない
＞バッテリーはすぐ上がるくせに、押しがけでは絶対に２速に入れさせない」
止まってる時に2速に入らんだけで
ちゃんとニュートラルには入るし、押しながらなら2速に入るだろ・・・
＞バッテリーはすぐ上がるくせに、押しがけでは絶対に２速に入れさせない」
止まってる時に2速に入らんだけで
ちゃんとニュートラルには入るし、押しながらなら2速に入るだろ・・・
>>947
回らなきゃたいていは緩まないんじゃない？
回らなきゃたいていは緩まないんじゃない？
>>947
の言うことはなんとなくわかるよ。
ワイヤリングってのも、ワイヤのテンションの分とか
ワイヤリングの穴や場所がダイタイ決まってるんで
毎回絶対緩まない方向性に強力テンションで張れない
だから、ネジが緩んでしまっても1周は回らないとか、脱落はしないって
保険に使うような考えになる場合も多い。
そうなると、緩んだことで「漏れる」とか緩んだことでネジテンションが
解放され、構造体の締めがあまくなり、固定されて締まった場所に動きを発生
させると「イッキに破断」するようなことにもなる。
っていう警戒感をいいたいんだろうね。
の言うことはなんとなくわかるよ。
ワイヤリングってのも、ワイヤのテンションの分とか
ワイヤリングの穴や場所がダイタイ決まってるんで
毎回絶対緩まない方向性に強力テンションで張れない
だから、ネジが緩んでしまっても1周は回らないとか、脱落はしないって
保険に使うような考えになる場合も多い。
そうなると、緩んだことで「漏れる」とか緩んだことでネジテンションが
解放され、構造体の締めがあまくなり、固定されて締まった場所に動きを発生
させると「イッキに破断」するようなことにもなる。
っていう警戒感をいいたいんだろうね。
実際ワイヤリングしてて、緩んでたことなんてないがなｗ
あれって、ちゃんと締めたって確認する意味あいの方が強かったりして。
あれって、ちゃんと締めたって確認する意味あいの方が強かったりして。
ラリーでメカがオイルのドレン締め忘れてEg焼きついてリタイヤした事があったね。
ライダーは聴覚だかに障害がある女性で、ボロかすに文句言ってた。
ライダーは聴覚だかに障害がある女性で、ボロかすに文句言ってた。
>>949
締め忘れの指で回っちまうようなのや極端にトルク不足なのは論外として
ネジ頭（座面）←（テンション）→ネジ山
てのがネジ（締結力）の基本原理
締め付けてる対象物が縮んだり座面が陥没すると
全く回ってないネジでも緩むんよ
例
シリンダヘッドボルト締める→ガスケットが熱や経年変化で縮む→ユルユル
→ガスケット吹き抜けやオイル・クーラント漏れなど
>>951の一気破断は自作のアルミキャリパーサポートなどに見られる例
適正な座面面積のないボルトをカコイイからと
強度の在るワッシャも無しに使うと母材が陥没して締結力が上がらん
→ギコギコとキャリパーが動き出してアウト
これらはワイヤリングしても防げない
エントリーの敷居が低いサンデーレースだと信じられんようなモノを
コースに落とす奴多いからなｗ脱落防止も大事だべ
締め忘れの指で回っちまうようなのや極端にトルク不足なのは論外として
ネジ頭（座面）←（テンション）→ネジ山
てのがネジ（締結力）の基本原理
締め付けてる対象物が縮んだり座面が陥没すると
全く回ってないネジでも緩むんよ
例
シリンダヘッドボルト締める→ガスケットが熱や経年変化で縮む→ユルユル
→ガスケット吹き抜けやオイル・クーラント漏れなど
>>951の一気破断は自作のアルミキャリパーサポートなどに見られる例
適正な座面面積のないボルトをカコイイからと
強度の在るワッシャも無しに使うと母材が陥没して締結力が上がらん
→ギコギコとキャリパーが動き出してアウト
これらはワイヤリングしても防げない
エントリーの敷居が低いサンデーレースだと信じられんようなモノを
コースに落とす奴多いからなｗ脱落防止も大事だべ
>>955
俺はコースに戦意を落とすことが多い
俺はコースに戦意を落とすことが多い
957 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 14:22:53.59 ID:J1hQB43m
うちの息子はかわいい相手ほど戦力が落ちる
ウホッ、こないだケツに張り付いたまま抜くそぶりも見せなかったのはあんたの息子か
959 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 17:57:47.40 ID:JPofrbpe
質問です
現在 省電力を兼ね HID テールランプLED化 してます
これにLEDウィンカーをつけると省電力させすぎでしょうか？
バッテリーやレギュに負担がかからないかと心配なんですが・・・
現在 省電力を兼ね HID テールランプLED化 してます
これにLEDウィンカーをつけると省電力させすぎでしょうか？
バッテリーやレギュに負担がかからないかと心配なんですが・・・
HIDって省電力か？
>>959 Loa・Gueleさん
マルチする奴は電装ショートして車両火災でﾀﾋね！
[342] 2012年11月14日 15:49 Loa・Guele
すみません 質問です
消費電力を抑えれば抑えるほどバイクにとって良い事なのでしょうか？
本来使われるはずの電力が余りすぎてレギュやバッテリー その他電装などに負担はかからないのでしょうか？
教えてください
現在 HID テールランプLED にしていてリレー換えてLEDウィンカーにするか元のままの電球にするか悩んでます
マルチする奴は電装ショートして車両火災でﾀﾋね！
[342] 2012年11月14日 15:49 Loa・Guele
すみません 質問です
消費電力を抑えれば抑えるほどバイクにとって良い事なのでしょうか？
本来使われるはずの電力が余りすぎてレギュやバッテリー その他電装などに負担はかからないのでしょうか？
教えてください
現在 HID テールランプLED にしていてリレー換えてLEDウィンカーにするか元のままの電球にするか悩んでます
962 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 18:31:08.37 ID:JPofrbpe
>>961さん
イロイロなところで情報を集めて なぜいけないのでしょうか？
イロイロなところで情報を集めて なぜいけないのでしょうか？
開き直ってるしw
以降スルーで。
以降スルーで。
>>923にはやさしかったくせに
なんなんだそのダブルスタンダード
なんなんだそのダブルスタンダード
>>962
答えてくれる奴は、オメーの友達ではない。
わざわざ時間を割いて脳みそ使って善意で答えてくれてるんだ。
オメーの情報収集は聞くだけか？？？ 勉強する気は無いのか？
ネットだけじゃなく、本での座学も必要。 特に電装系は！ 最悪車両火災だしな。
で、善意で答えたのに、マルチされてたらどう思う？？？ 「マルチポスト」で検索してみな。
俺は裏取られてるようでスゲー腹勃つ！！！
答えてくれる奴は、オメーの友達ではない。
わざわざ時間を割いて脳みそ使って善意で答えてくれてるんだ。
オメーの情報収集は聞くだけか？？？ 勉強する気は無いのか？
ネットだけじゃなく、本での座学も必要。 特に電装系は！ 最悪車両火災だしな。
で、善意で答えたのに、マルチされてたらどう思う？？？ 「マルチポスト」で検索してみな。
俺は裏取られてるようでスゲー腹勃つ！！！
966 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 18:55:55.61 ID:J1hQB43m
レギュに負担なんかかからんよ
かからんというか電力抑える前と一緒
余った電力を抑えるという働きじゃないからな
ワットの量の概念は関係ない
かからんというか電力抑える前と一緒
余った電力を抑えるという働きじゃないからな
ワットの量の概念は関係ない
どうせこんなヤツに作業なんかできないよ
そう言うのは配慮が足りないって言うのさ
マルチだとしても別人に見えるように書き込めば誰も気付かないし誰もがっかりしないんだから
マルチだとしても別人に見えるように書き込めば誰も気付かないし誰もがっかりしないんだから
969 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 19:33:45.40 ID:J1hQB43m
俺もマルチするときはござる口調とオカマ口調で分けてる
>>959が遊んでる間に俺らは配線図とにらめっこしてて
>>959がメシ食ってる間に俺らはテスター片手に調べてて
>>959が寝てる間に俺らは新しい知識を勉強して・・・
んで>>959はなんら労力を使わず、片っ端他人様の努力をかすめ取るようなマネをしてるワケ
と、書いたらID:JPofrbpeも理解出来るかな？
ネット上の知識だけで整備なんて出来ないし、みんな努力（たとえ趣味であっても）して勉強してる
それをマルチで質問してるのがバレれば 「んじゃヨソで聞いてろ、こっちにくんな」と思うのが普通
そう思わないのはお金を取ってるとこだけだよ
>>959がメシ食ってる間に俺らはテスター片手に調べてて
>>959が寝てる間に俺らは新しい知識を勉強して・・・
んで>>959はなんら労力を使わず、片っ端他人様の努力をかすめ取るようなマネをしてるワケ
と、書いたらID:JPofrbpeも理解出来るかな？
ネット上の知識だけで整備なんて出来ないし、みんな努力（たとえ趣味であっても）して勉強してる
それをマルチで質問してるのがバレれば 「んじゃヨソで聞いてろ、こっちにくんな」と思うのが普通
そう思わないのはお金を取ってるとこだけだよ
>>969
あの芸風はお前だったのか？ｗ
あの芸風はお前だったのか？ｗ
気に入りゃ答えりゃ良いし気に入らなきゃNGぶっこめばいいんじゃね？
いつまで親切に付き合ってくれる人が残るか分からんが。
いつまで親切に付き合ってくれる人が残るか分からんが。
質問者の為にアレコレ調べたり
習得済みの知識でも一応確認してみたり
更にそれを判り易く文章にするのは自分の能力をかなりUPする
マジメにレスするなら回答側にも糧となる
質問者がその回答で楽をしようがバカなままに安住しようが知らん
何かを学んでくれれば良いとは思うが…
で、最終的に
答えるか答えないかは自由
習得済みの知識でも一応確認してみたり
更にそれを判り易く文章にするのは自分の能力をかなりUPする
マジメにレスするなら回答側にも糧となる
質問者がその回答で楽をしようがバカなままに安住しようが知らん
何かを学んでくれれば良いとは思うが…
で、最終的に
答えるか答えないかは自由
>>959
ホンダとかメーカー純正は完璧だから、LEDでもマフラーでも
社外品を付けた時点でバランスが崩れて壊れやすくなる
今乗ってるのもウィンカーを変えてあるだけで、異常なほどテールランプが切れて結局切符を切られたｗ
HIDだけでも、良品なのにエンジン始動時不点灯、何かの拍子に消灯して
メインキーをオフにするまで消えたまま
バッテリーはデカイのに替えてあるのに最初の突入電流には耐えられないのか
冬場に冷えていると駄目なのか、とにかく何が原因か分からないまま正常動作をしない
最近の車種こそHIDやLED球を付けられるのを想定しているものの、10年前の車種なら
不具合と誤動作連発でとても使い物にならない
特にカワサキ車にHIDを付けて液晶メータ付近にバラストを置くとメータが発狂して停止
コネクタを抜いてリセットされるまで動作しない、なんて故障が高級大型メガツアラーでも起こる
電流の容量不足でHID不点灯に続き冷却ファンも始動せず、オーバーヒートで冷却ホース爆発
両足火傷の上ヘルメット内外水蒸気まみれ、もし走行中なら死ねる故障も有り
ホンダとかメーカー純正は完璧だから、LEDでもマフラーでも
社外品を付けた時点でバランスが崩れて壊れやすくなる
今乗ってるのもウィンカーを変えてあるだけで、異常なほどテールランプが切れて結局切符を切られたｗ
HIDだけでも、良品なのにエンジン始動時不点灯、何かの拍子に消灯して
メインキーをオフにするまで消えたまま
バッテリーはデカイのに替えてあるのに最初の突入電流には耐えられないのか
冬場に冷えていると駄目なのか、とにかく何が原因か分からないまま正常動作をしない
最近の車種こそHIDやLED球を付けられるのを想定しているものの、10年前の車種なら
不具合と誤動作連発でとても使い物にならない
特にカワサキ車にHIDを付けて液晶メータ付近にバラストを置くとメータが発狂して停止
コネクタを抜いてリセットされるまで動作しない、なんて故障が高級大型メガツアラーでも起こる
電流の容量不足でHID不点灯に続き冷却ファンも始動せず、オーバーヒートで冷却ホース爆発
両足火傷の上ヘルメット内外水蒸気まみれ、もし走行中なら死ねる故障も有り
１０年以上のカワサキでフルLED＋HIDにしてるけど全然不具合無いな
977 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 22:41:36.39 ID:kW+RtvsL
97年設計のホンダ車に乗りHID、LEDチューンしてるが全く問題ないな
980 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 23:34:20.54 ID:Y3X+wtvS
安くてオススメのベアリングプーラー教えてください:->
どこのベアリング外すのかによって色々種類があるので
アストロとかストレートのでいいでしょ
アストロとかストレートのでいいでしょ
>>980
タガネと金槌
タガネと金槌
>>983
俺も買ったｗ
一緒にスライディングハンマーまで買ったｗ
んでまだ使ってないｗ
コンクリートアンカーを駆使していた身からすると
見た目からして抜けそうな気配がしてやばい
だがしかし今のところ使う予定が無い
誰かベアリング抜かせてください
俺も買ったｗ
一緒にスライディングハンマーまで買ったｗ
んでまだ使ってないｗ
コンクリートアンカーを駆使していた身からすると
見た目からして抜けそうな気配がしてやばい
だがしかし今のところ使う予定が無い
誰かベアリング抜かせてください
986 ：７７４ＲＲ：2012/11/14(水) 23:56:30.37 ID:Y3X+wtvS
ホイールベアリングです！
参考にしてみます:-)
参考にしてみます:-)
>>986
ホームセンターでアンカーを使い捨て
ホームセンターでアンカーを使い捨て
>>986
そんな滅多に使わない工具に金掛ける必要は無い。
俺はコンクリートアンカーで代用した。 数百円。
ただ、最近はナットで締め込むタイプのアンカーは少ない。 ナット付いててもハンマーで打ち込むタイプばっかり。
このタイプね。 ↓コレはステンレスだけど、鉄だと100円ちょい ちなみに俺のセローだとM10
http://www.monotaro.com/g/00427295/?page.ref=1&pageNum=1
本体をプライヤ等で止めながらナット締めてベアリング固定。 裏からマイナスドライバーで叩くと外れる。
付ける時は古いベアリングを充てながらハンマー叩く。 硬ければハブ側を温めるか、ベアリングを凍らせろ！
そんな滅多に使わない工具に金掛ける必要は無い。
俺はコンクリートアンカーで代用した。 数百円。
ただ、最近はナットで締め込むタイプのアンカーは少ない。 ナット付いててもハンマーで打ち込むタイプばっかり。
このタイプね。 ↓コレはステンレスだけど、鉄だと100円ちょい ちなみに俺のセローだとM10
http://www.monotaro.com/g/00427295/?page.ref=1&pageNum=1
本体をプライヤ等で止めながらナット締めてベアリング固定。 裏からマイナスドライバーで叩くと外れる。
付ける時は古いベアリングを充てながらハンマー叩く。 硬ければハブ側を温めるか、ベアリングを凍らせろ！
>>986
http://www.monotaro.com/g/00132832/?displayId=18
Cタイプアンカーに長ナットをダブルナットの要領で止めて、
長ナットにボルト入れてスパナとラチェットで締めればプーラーと同等
アンカーボルトとか全ネジをアンカーの反対側から入れて
3ポンドくらいのセットハンマーで叩けばあっという間に抜ける
ベアリングは打ち込みの順番があるので注意
インナーレースを打たないように気をつけてね
冷凍する場合はグリス塗っておくと結露が軽いよ
http://www.monotaro.com/g/00132832/?displayId=18
Cタイプアンカーに長ナットをダブルナットの要領で止めて、
長ナットにボルト入れてスパナとラチェットで締めればプーラーと同等
アンカーボルトとか全ネジをアンカーの反対側から入れて
3ポンドくらいのセットハンマーで叩けばあっという間に抜ける
ベアリングは打ち込みの順番があるので注意
インナーレースを打たないように気をつけてね
冷凍する場合はグリス塗っておくと結露が軽いよ
990 ：ロア：2012/11/15(木) 01:20:03.53 ID:KKT4uS4n
>>970
>>971
>>974
その他皆様 回答＆指摘ありがとうございました
向こう（某所ｗ）で質問してもレギュがなぜ熱くなるのか パンクするのか分かってない方もいらっしゃったみたいでこちらで質問してよかった気がします
とりあえず LEDウィンカーを搭載させてみて電圧計とにらめっこして様子みてみます
>>971
>>974
その他皆様 回答＆指摘ありがとうございました
向こう（某所ｗ）で質問してもレギュがなぜ熱くなるのか パンクするのか分かってない方もいらっしゃったみたいでこちらで質問してよかった気がします
とりあえず LEDウィンカーを搭載させてみて電圧計とにらめっこして様子みてみます
向こうってのがどこか分からんが、無知が回答してくるっつーとヤフー知恵遅れかな？
あそこは回答はするけど質問したことないな
無知なカテゴリマスター様がいっぱいいて話にならんｗ
あそこは回答はするけど質問したことないな
無知なカテゴリマスター様がいっぱいいて話にならんｗ
あちこち同じ質問を書き込むってことはそれぞれの回答者を信用してないって言ってるようなもんだからな
善意で回答してる人からしたらそら怒るわな
善意で回答してる人からしたらそら怒るわな
ケミカルスレがないもんで
カウルの透明スクリーンの傷取りケミカル
なんかオススメありませんか？
カウルの透明スクリーンの傷取りケミカル
なんかオススメありませんか？
>>993
アクアフレッシュ！
アクアフレッシュ！
>>993
ソフト99の「プラスティッククリーナー」良いよ。
スクリーンの材質にもよるのかも知れないけど、使用前使用後の写真見せたいくらいw
ただ、いきなり全面磨かずに、目立たない場所で試して下さい。
ソフト99の「プラスティッククリーナー」良いよ。
スクリーンの材質にもよるのかも知れないけど、使用前使用後の写真見せたいくらいw
ただ、いきなり全面磨かずに、目立たない場所で試して下さい。
チェーンの寿命の判断基準はどの様な感じなのでしょうか？
>>996
伸び、偏磨耗、錆、固着
伸び、偏磨耗、錆、固着
>>996
切れたら、駒飛びしたら
が限界だけど、普通に整備をしていて引っ張れば
引きシロが少なくなってくる。
これはスプロケが減り、チェーンの駒間の軸が減ったりして全体に
伸びてくるから。
引きがイッパイに近くなったら、チェーンとスプロケを交換すればOK
その前にも車輪を外してチェーンの動きが渋いとか、スプロケが
目に見えて減っていたら総交換。
切れたら、駒飛びしたら
が限界だけど、普通に整備をしていて引っ張れば
引きシロが少なくなってくる。
これはスプロケが減り、チェーンの駒間の軸が減ったりして全体に
伸びてくるから。
引きがイッパイに近くなったら、チェーンとスプロケを交換すればOK
その前にも車輪を外してチェーンの動きが渋いとか、スプロケが
目に見えて減っていたら総交換。
>>996
固着や破損は論外として
バイクメーカーのサービスマニュアルやチェーンメーカーのサイトだと
10ｋｇ程度のテンションを掛けて10駒の長さが
新品の何％増しとか何ミリとかになったら交換、などと指定されている
次スレ頼む
固着や破損は論外として
バイクメーカーのサービスマニュアルやチェーンメーカーのサイトだと
10ｋｇ程度のテンションを掛けて10駒の長さが
新品の何％増しとか何ミリとかになったら交換、などと指定されている
次スレ頼む
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 83【(´-ω-`)】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1352966408/
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1352966408/
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
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ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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