【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 77【(´-ω-`)】
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├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
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☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 76【(´-ω-`)】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1324899028/
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代表的な整備と難易度（上ほど困難、車種で違い有り）
フレーム修正、、リアサスOH 、バルブシート交換
=================================================↑専門業者レベル
スポークホイール組立、エンジン腰上下OH、カム交換
ハーネス総交換、タペット調整、バルブすり合わせ
=================================================↑主任整備士レベル
キャブ調整/OH、クラッチ板交換、フロントサスOH
ステム/リアリンクグリスアップ、タイヤ交換
=================================================↑見習い整備士レベル
キャリパーOH、チェーン&スプロケ交換、マフラー交換
ハブダンパー交換、ブレーキフルード交換、ハンドル交換
=================================================↑用品店バイトレベル
オイルフィルタ交換、ブレーキパッド交換、プラグ交換
エンジンオイル交換、チェーン弛み調整、バッテリー交換
=================================================↑一般ライダーレベル
ライトバルブ交換、ヒューズ交換、エアクリ清掃
外装交換、チェーン清掃、洗車
=================================================↑一般人レベル
フレーム修正、、リアサスOH 、バルブシート交換
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ステム/リアリンクグリスアップ、タイヤ交換
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キャリパーOH、チェーン&スプロケ交換、マフラー交換
ハブダンパー交換、ブレーキフルード交換、ハンドル交換
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エンジンオイル交換、チェーン弛み調整、バッテリー交換
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ライトバルブ交換、ヒューズ交換、エアクリ清掃
外装交換、チェーン清掃、洗車
=================================================↑一般人レベル
>>1
すれたて乙
すれたて乙
＞1 もつ
7 ：７７４ＲＲ：2012/02/10(金) 00:58:02.11 ID:IilX/SED
∧＿∧
（ ´∀｀）＜ ぬるぽ
（ ´∀｀）＜ ぬるぽ
ガッ！
ラッ！
|┃三 ／￣＼
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|┃ ＼＿／
ｶﾞﾗｯ. |┃ |
|┃ ﾉ// .／￣￣￣ ＼
|┃三 ／ ::＼:::／:::: ＼
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|┃ | （__人__） |
|┃三 ＼ ｀ ⌒´ ／
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ｶﾞﾗｯ. |┃ |
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|┃┃ﾌﾞﾁｯ!!
三 |┃┃
三 |┃┃ ミ
|┃┃ ミ ミ
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.( ). |┃┃ﾋﾟｼｬｯ!! | |
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クーラントや小さなゴミが混入したクランクケース内を掃除したいんだけど、灯油入れるのは大丈夫かしら？
灯油は洗い油として使っておｋ。
ゴム部品等には浸さない方が良いけどね。
ゴム部品等には浸さない方が良いけどね。
ある程度(1万キロ)とか使ったプラグは目に見えて分かる程スパークが弱くなってるものなのでしょうか？
イリジウムとの比較動画は見付かりますが新品プラグとお古プラグの比較動画は見付けられなかったので。
何処かに比較動画があったら誘導お願いします。
イリジウムとの比較動画は見付かりますが新品プラグとお古プラグの比較動画は見付けられなかったので。
何処かに比較動画があったら誘導お願いします。
外した時のプラグのスパークと、エンジンを掛けて実際に負荷をかけたスパークは違うよ。
エンジン内部の様子は素人はおろか、なかなか業者でも撮影できない。
エンジン内部の様子は素人はおろか、なかなか業者でも撮影できない。
へぇー、そうなんだ。
知らなかった。
知らなかった。
すいません質問です。
SPACY125 JF03 35000km位好調セル一発ユアサバッテリー新しめですが、
この度バッテリーを一旦外してから取り付け時にボーッとしていてつい
＋－を逆で接続してしまい、バチっとショートさせてしまいました。
しかもその後セルを回して全くの無反応という状況になってから
ようやく気づくという最悪のボケ具合でした。
つきましてはメインヒューズをチェックしたいのですが
未だ見当たりません。どこにあるのでしょうか？
足下のカウルを外さないと無理でしょうか？
SPACY125 JF03 35000km位好調セル一発ユアサバッテリー新しめですが、
この度バッテリーを一旦外してから取り付け時にボーッとしていてつい
＋－を逆で接続してしまい、バチっとショートさせてしまいました。
しかもその後セルを回して全くの無反応という状況になってから
ようやく気づくという最悪のボケ具合でした。
つきましてはメインヒューズをチェックしたいのですが
未だ見当たりません。どこにあるのでしょうか？
足下のカウルを外さないと無理でしょうか？
2サイクルエンジンなら
ガソリン入れて吸い出したり逆さに振ってゴミ掃除するワザもアリだが…
ガソリン入れて吸い出したり逆さに振ってゴミ掃除するワザもアリだが…
ヤフオクで部品見てみた
プラスターミナルを10センチほど追いなさい
プラスターミナルを10センチほど追いなさい
>>20
2ストクランクケース内面のシール類は「耐混合ガソリン」のモノ
灯油では膨潤が進みすぎてしまう恐れがあるのでやや不適
50：1程度の混合ガソリンが最適 但し火気厳禁注意
腰上を外したケースに混合ガソリンを8割方満たし
コンロッドを手で持ってクルクル回す
クランクベアリングに異物が入ってれば、これで流れ出やすくなる
細めの燃料ホースなどを使い、サイホンの原理でガソリンを吸い出す
排出したガソリンは透明なガラス瓶などで受けてゴミや異物を点検
ケースごと傾けると底に溜まった分も吸出し易い
すすぎガソリンは上澄みを再使用可
何度か繰り返せばほぼゴミは吸いだせる
最後はケースひっくり返してスッカラにしても可
多少ガソリン残ってもヘッドまで組み上げて
空キック数十発で排出される
2ストクランクケース内面のシール類は「耐混合ガソリン」のモノ
灯油では膨潤が進みすぎてしまう恐れがあるのでやや不適
50：1程度の混合ガソリンが最適 但し火気厳禁注意
腰上を外したケースに混合ガソリンを8割方満たし
コンロッドを手で持ってクルクル回す
クランクベアリングに異物が入ってれば、これで流れ出やすくなる
細めの燃料ホースなどを使い、サイホンの原理でガソリンを吸い出す
排出したガソリンは透明なガラス瓶などで受けてゴミや異物を点検
ケースごと傾けると底に溜まった分も吸出し易い
すすぎガソリンは上澄みを再使用可
何度か繰り返せばほぼゴミは吸いだせる
最後はケースひっくり返してスッカラにしても可
多少ガソリン残ってもヘッドまで組み上げて
空キック数十発で排出される
色々ありがとうございます
でも今日見たらうっすらサビが出かけてた…
開けるしかないのかな…
でも今日見たらうっすらサビが出かけてた…
開けるしかないのかな…
個人的にはうっすら程度気にしなくて良いと思う。
世の中泥棒だらけだよくそったれが
何があったｗ
ピストン上面の焦げ付き？はどうやって取るのが良いのでしょうか？
シリンダーヘッド外す。
>>28
ワイヤーブラシやスチールウールの鍋磨きとか
ワイヤーブラシやスチールウールの鍋磨きとか
善は急げと今日早速ガソリンでクランクケース洗いました。
こりゃ便利だわ～錆も布でこすると落ちるレベルのものだったので良かったー
こりゃ便利だわ～錆も布でこすると落ちるレベルのものだったので良かったー
よかったね。俺も参考にしよう。
34 ：７７４ＲＲ：2012/02/14(火) 15:15:47.02 ID:Asf8kKgQ
すみません質問です。
一年程放置していたホンダゴリラですが
キックしてもライト一瞬点灯とエンジン音はかすかにするのですが
エンジンがかかりません。
廃品回収業者のおっちゃんがクレ5-56を
ある場所に噴きかけると直る、と言っていたのですが
どこに吹きかけたらいいんでしょう？
その人もわからない様子でした。
一年程放置していたホンダゴリラですが
キックしてもライト一瞬点灯とエンジン音はかすかにするのですが
エンジンがかかりません。
廃品回収業者のおっちゃんがクレ5-56を
ある場所に噴きかけると直る、と言っていたのですが
どこに吹きかけたらいいんでしょう？
その人もわからない様子でした。
>>34
556とかパークリの噴霧剤はLPG系のガス圧で噴出させてる
まぁカセットコンロボンベの中身みたいな液化ガス（可燃性）
エアクリBOXの吸気口とかインテークとかにこの手のを
噴霧しつつ始動してみるとキャブが腐っててもポポポポポくらいの初爆が得られる
点火系とエンジン中身が生きてるのを確認可能、てくらいの効用
ごく軽いガソリン劣化程度ならこれでエンジン掛かってしまう事もあるが…
1年放置してたらキャブ内ドロドロでスロー系の通路とか詰まってる悪寒
ゴリラのキャブなんて簡単に外せるし分解も容易なんで
キャブクリーナー（泡タイプ）+パーツクリーナー（スプレー缶）買ってきて
分解清掃やってみれ
ネットで検索すれば解説サイトはいくらでもあるだろ
556とかパークリの噴霧剤はLPG系のガス圧で噴出させてる
まぁカセットコンロボンベの中身みたいな液化ガス（可燃性）
エアクリBOXの吸気口とかインテークとかにこの手のを
噴霧しつつ始動してみるとキャブが腐っててもポポポポポくらいの初爆が得られる
点火系とエンジン中身が生きてるのを確認可能、てくらいの効用
ごく軽いガソリン劣化程度ならこれでエンジン掛かってしまう事もあるが…
1年放置してたらキャブ内ドロドロでスロー系の通路とか詰まってる悪寒
ゴリラのキャブなんて簡単に外せるし分解も容易なんで
キャブクリーナー（泡タイプ）+パーツクリーナー（スプレー缶）買ってきて
分解清掃やってみれ
ネットで検索すれば解説サイトはいくらでもあるだろ
はじめからググればいいのにw
40 ：７７４ＲＲ：2012/02/16(木) 14:48:31.32 ID:jz7fjCft
さっき初めて整備でフルード交換してみた
効きが良くなったお
効きが良くなったお
41 ：７７４ＲＲ：2012/02/16(木) 14:51:33.12 ID:OJOxkeBc
未塗装部分（樹脂）って何で磨いてます？
フェンダーが色あせて白っぽくなってきたので何とかしたい・・・
安くて良い製品があればおすすめ下さい。
フェンダーが色あせて白っぽくなってきたので何とかしたい・・・
安くて良い製品があればおすすめ下さい。
タイヤ一発
樹脂の表面劣化は何塗っても気休めにしかならないよ。
俺はソフト99のプラスティッククリーナー塗ってる。と言うか、プラスティッククリーナーで表面をこすり落としてる。
ある程度は保護にもなるしね。
俺はソフト99のプラスティッククリーナー塗ってる。と言うか、プラスティッククリーナーで表面をこすり落としてる。
ある程度は保護にもなるしね。
クレポリメイトとかアーマオール
ヒートガンで炙る
樹脂にはメラニンスポンジでこすこすした後にアーマーオールをぶっかけろ
アーマーオールの方が呉より艶がいい！って俺は思う
アーマーオールの方が呉より艶がいい！って俺は思う
メラニンスポンジでググっちまったじゃねぇかw
メラニンスポンジでこすこすしたらこんがり小麦色になったぞどうしてくれる>>46
便乗で申し訳ないが
白いカウルで日焼けで黄ばんでるのにもそれらの手段は有効だろうか？
艶はあるんだけど黄ばんでるだが。
白いカウルで日焼けで黄ばんでるのにもそれらの手段は有効だろうか？
艶はあるんだけど黄ばんでるだが。
水をかけて一時的に黄ばみが消えるなら有効。
消えないなら無効。
消えないなら無効。
白塗装の表面、または上に掛けてあるクリア表面の黄ばみなら
四輪白色車用・水垢落としWAXなどが有効
四輪白色車用・水垢落としWAXなどが有効
ゴメン、質問の仕方が悪かった。
黄ばんでるのはオフ車のFフェンダー
多分PP製の塗装じゃなくて材着だから効果ないんだろうな
黄ばんでるのはオフ車のFフェンダー
多分PP製の塗装じゃなくて材着だから効果ないんだろうな
オフ車ならボロボロのドロドロの方が貫禄が出る
塗装なしなら一度やすりがけしてみては？
>>53
どれぐらい黄ばんでるのかわからないけどラビングコンパウンドならそこそこ綺麗になるかもしれない
どれぐらい黄ばんでるのかわからないけどラビングコンパウンドならそこそこ綺麗になるかもしれない
メラミンでやったら白くなったけどザラザラになったしかも疲れた
グラインダーでやったら摩擦で溶けてよろしくなかった
グラインダーでやったら摩擦で溶けてよろしくなかった
カッターの背中で削るとかｗ
>>54
ピカピカに磨いてから汚すのが快感じゃないか
>>55 56
要は何処まで黄ばみが浸透してるか削ってみなけりゃ分からないってことだな。
ABS樹脂ならワイドハイターで漂白できるみたいだけどPPは無理なんだろうな
ピカピカに磨いてから汚すのが快感じゃないか
>>55 56
要は何処まで黄ばみが浸透してるか削ってみなけりゃ分からないってことだな。
ABS樹脂ならワイドハイターで漂白できるみたいだけどPPは無理なんだろうな
染めQのホワイトはどうだろう。
通販サイトで純正部品の割引率の良いところどこか無い？？
>>メーカーによって違う。
63 ：７７４ＲＲ：2012/02/17(金) 22:43:24.75 ID:grEZcIeo
樹脂はアセトンで磨けばおk
64 ：Monk：2012/02/18(土) 07:25:39.39 ID:DWNa4NvL
最初の原付は中古のCB50。車載工具がないので、部品共販で買ってきた。
セットにシクネスゲージが付いてる。
ということで、最初にやった整備は「タペット調整」。
メンテホールでなく、カバーが取れるので楽勝。
最初は本のとおり、ローターカバーを外して上死点・・とやっていたが、
単気筒なんでカム見ればわかるわ、とそれも省略。
セットにシクネスゲージが付いてる。
ということで、最初にやった整備は「タペット調整」。
メンテホールでなく、カバーが取れるので楽勝。
最初は本のとおり、ローターカバーを外して上死点・・とやっていたが、
単気筒なんでカム見ればわかるわ、とそれも省略。
ハンドルの先っちょでもさわってろ
やっちまいました…
オイル交換して、新しいオイル回してやろうとエンジン掛けたら、カートリッジ式オイルフィルターのパッキンがねじれてたらしく、盛大にオイルぶちまけました…
1500回転ぐらいしか回してないんだけどエンジン大丈夫だろか…
もう死にたいっす…
オイル交換して、新しいオイル回してやろうとエンジン掛けたら、カートリッジ式オイルフィルターのパッキンがねじれてたらしく、盛大にオイルぶちまけました…
1500回転ぐらいしか回してないんだけどエンジン大丈夫だろか…
もう死にたいっす…
あらまあ、アイドリングくらいならダイジョブじゃね?
しかし、あのOリングネジれてオイル出るんだ。
組むときは、オイル塗れってあるよね。
しかし、あのOリングネジれてオイル出るんだ。
組むときは、オイル塗れってあるよね。
すぐとめたならだいじょぶでしょ
日本の機械はそんなやわじゃない と思う
日本の機械はそんなやわじゃない と思う
大局に関係しないところは弄らないに限るな
73 ：７７４ＲＲ：2012/02/18(土) 22:38:29.31 ID:BEGXX6zb
中古カウルのスクリーンに傷が…
ペーパーでこすったあと金属磨きのピカールがあったからコスコス…
綺麗になったよ
ペーパーでこすったあと金属磨きのピカールがあったからコスコス…
綺麗になったよ
そのうち歪みがまた表面に出てくる
オイルフィルターは付ける時に接触面に指でEgオイル塗っておくのが定番だね。
摩擦低減にもなるし、オイル漏れを防ぐ。
摩擦低減にもなるし、オイル漏れを防ぐ。
76 ：７７４ＲＲ：2012/02/19(日) 08:21:02.40 ID:UBxd+bSj
オイル抜いて走らせても焼き付きはしないと，
日本自動車研究所の人の本に書いてあった。
日本自動車研究所の人の本に書いてあった。
ディーラー勤めの時に廃車予定のトラックのエンジンオイルを抜いて水を入れ何㌔で焼き付くか試したけど、大阪から京都まで普通に走って帰りに八幡でスクラップに売りました。
低回転なら結構丈夫！
低回転なら結構丈夫！
抜いても普通に２割くらい残るから
マイクロロンの宣伝かあw
>77
水100%じゃないからアレだけど、動くもんだねぇ・・
>79
懐かしいねぇ・・・皮膜がどーとかw
水100%じゃないからアレだけど、動くもんだねぇ・・
>79
懐かしいねぇ・・・皮膜がどーとかw
>>66です
今日新しいオイルを入れて、今度はフィルターが密着してるのをよーく確認して、まずチョーク引かずにエンジンを掛けてみました
結果、暖気してないのにアイドリング始めました
新油効果スゲー
ゆっくりスロットル煽ってみましたが、メカノイズも特に目立つ感じはありません
皆さんレスありがとうございました
今日新しいオイルを入れて、今度はフィルターが密着してるのをよーく確認して、まずチョーク引かずにエンジンを掛けてみました
結果、暖気してないのにアイドリング始めました
新油効果スゲー
ゆっくりスロットル煽ってみましたが、メカノイズも特に目立つ感じはありません
皆さんレスありがとうございました
それが８１の最後の言葉であった
>>80
オイルエレメントも外し3回エンジン回して水入れ替えたけどね
デフオイルクーラー付けてうっかりとオイル量をデフ分しか入れなかった時は、鈴鹿サーキットのピット前でポンプスイッチ入れてストレートエンドでデフが焼付き後輪が2㍍ほど跳ね上がりますたww
やっぱオイルは大事！
オイルエレメントも外し3回エンジン回して水入れ替えたけどね
デフオイルクーラー付けてうっかりとオイル量をデフ分しか入れなかった時は、鈴鹿サーキットのピット前でポンプスイッチ入れてストレートエンドでデフが焼付き後輪が2㍍ほど跳ね上がりますたww
やっぱオイルは大事！
84 ：７７４ＲＲ：2012/02/19(日) 21:47:30.64 ID:H8XGBF3W
>トラックのエンジンオイルを抜いて水を入れ何㌔で焼き付くか試したけど
わざわざそんなことする意味がわからないし路上で動かなくなった場合どうするのか？
バレバレの嘘。
わざわざそんなことする意味がわからないし路上で動かなくなった場合どうするのか？
バレバレの嘘。
鈴鹿サーキットって書いてあんだろどこに目つけてんだ
車名/KLX125
11年式
新車で車体購入後1年、19000km走行してます
スキルは用品店バイトレベルです
質問ですが、皆様はどれ位の頻度でフォークオイル交換をされていますか？
ネットで見ていると、色々な意見がある様です。
現状オイル漏れ等の不具合はありません。
ですが今後の予防整備を兼ねて交換しておいた方がイイでしょうか？？
11年式
新車で車体購入後1年、19000km走行してます
スキルは用品店バイトレベルです
質問ですが、皆様はどれ位の頻度でフォークオイル交換をされていますか？
ネットで見ていると、色々な意見がある様です。
現状オイル漏れ等の不具合はありません。
ですが今後の予防整備を兼ねて交換しておいた方がイイでしょうか？？
えっ？
>>84
別に信じなくても良いけどスクラップ屋で処分する予定で最初から2台体制だし職業上牽引する事ぐらい何ともないww
何故そんな事したかは単なる好奇心！
CB125JXで灯油で何㌔出せるかとかもやったぜ
別に信じなくても良いけどスクラップ屋で処分する予定で最初から2台体制だし職業上牽引する事ぐらい何ともないww
何故そんな事したかは単なる好奇心！
CB125JXで灯油で何㌔出せるかとかもやったぜ
チャレンジャーだなw
なんか、昔のMr.Bikeの記事にあったな
どっちかっつーと、オートメカニックだなあw>実験
車板にオートメカニックなスレとかないんだよなあ。
昔はあったのかな?
ちっとスレチだが。
車板にオートメカニックなスレとかないんだよなあ。
昔はあったのかな?
ちっとスレチだが。
バルブ（電球）に直接触ったり、オイルを塗りたくったり、
バッテリーの補充に水道水を使ったり。
いろいろ遊んでたな、オートメカニック。
安物工具にも使えるものが多いとか、
安トルクレンチやペンシル型のエアゲージも意外に精度が高い、は参考になった。
バッテリーの補充に水道水を使ったり。
いろいろ遊んでたな、オートメカニック。
安物工具にも使えるものが多いとか、
安トルクレンチやペンシル型のエアゲージも意外に精度が高い、は参考になった。
ペンシルは疑問だな。
うちではズレ多くて使い物にならんかった。
試したのは１０本くらいだが。
うちではズレ多くて使い物にならんかった。
試したのは１０本くらいだが。
飛び出るスティックタイプのエアゲージは、勢いで飛び出てくるスティックを
指で押さえながら測らないとね・・・・・・・コツがある。
たかがバイクで要求されるていどの計測精度なら、タイヤバルブにキャップ替わりに
付けておくちっちゃいオモチャみたいなのでも必要十分。
指で押さえながら測らないとね・・・・・・・コツがある。
たかがバイクで要求されるていどの計測精度なら、タイヤバルブにキャップ替わりに
付けておくちっちゃいオモチャみたいなのでも必要十分。
手に付いた油汚れを取る工業用洗剤？はどの様な物が良いのでしょうか？
ピンク石鹸の様に粉末状だったりKUREのシトラスクリーンの様にクリーム状だったり
色々ありますがおすすめの製品があったら教えてください。
いつもは灯油やパーツクリーナーで洗っていたのですが冬場は肌荒れが酷くて…
ピンク石鹸の様に粉末状だったりKUREのシトラスクリーンの様にクリーム状だったり
色々ありますがおすすめの製品があったら教えてください。
いつもは灯油やパーツクリーナーで洗っていたのですが冬場は肌荒れが酷くて…
>>96
スクラブ入りのジェル状石鹸が主流。ピンク石鹸よりも汚れはよく落ちる。
以前は安価なのが理由でピンク石鹸もよく利用されていたが、今どきはジェル石鹸も
安いのが流通してるからね。
https://www.monotaro.com/p/3489/8306/
ストレートなんかの実店舗でも、似たようなのが倍くらい値段であるけど、じっさいに
使い比べてみてもさして差は感じなかったよ。
スクラブ入りのジェル状石鹸が主流。ピンク石鹸よりも汚れはよく落ちる。
以前は安価なのが理由でピンク石鹸もよく利用されていたが、今どきはジェル石鹸も
安いのが流通してるからね。
https://www.monotaro.com/p/3489/8306/
ストレートなんかの実店舗でも、似たようなのが倍くらい値段であるけど、じっさいに
使い比べてみてもさして差は感じなかったよ。
ありがとう！
プラグ買うついでに注文してみます^^
プラグ買うついでに注文してみます^^
基本的には使い捨てのシリコンのうすい手袋をして作業した方がいいよ。
重作業にはその上に軍手か革手をする。
俺はデザで手が荒れるのは困るから、そうしてる。
プロじゃないから、毎日整備するわけではないしね。
汚れた時は、風呂での爪垢ブラシも役に立つよ。
重作業にはその上に軍手か革手をする。
俺はデザで手が荒れるのは困るから、そうしてる。
プロじゃないから、毎日整備するわけではないしね。
汚れた時は、風呂での爪垢ブラシも役に立つよ。
髪洗うと落ちるｗ
すまん、俺ハゲだから。
俺いつも洗濯用洗剤だわ
AZの1kg入りピンク石鹸であらかた落として
そのあと泡のハンドソープだなあ
オイル相手だと固形石鹸や液状のよろなぜかよく落ちる
ゴム手は手荒らしたくないときは使うけど
作業自体はちょっと効率悪くなるからね
そのあと泡のハンドソープだなあ
オイル相手だと固形石鹸や液状のよろなぜかよく落ちる
ゴム手は手荒らしたくないときは使うけど
作業自体はちょっと効率悪くなるからね
104 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/02/20(月) 15:03:04.16 ID:bqEMZNmK
>>96
サラダ油試してみれば？
サラダ油試してみれば？
最強は泥
色々やったが泥に勝る物はない
色々やったが泥に勝る物はない
仕事ではピンクの工業石けん（ユーゲル）も、少し優しい液状の
ラッキーボーイSも使うが、結局中の硬質な粉末が手のしわの
汚れを掻き出すだけで、その粉末は配管を詰まらすし家庭に
買い置きするにはどうかと思う
家庭で油やグリスにブレーキダストで異常に汚い手になっても
給湯のお湯と、固形石けん（浴用の）とタワシで洗っている
固形石けんをタワシで泡立てて、手を丁寧に洗えば工業石けん
以上に綺麗に墜ちるし、ツメサキも綺麗に墜ちて、洗う時間も
かなり速い。
工業石けんは指先の細かい部分は不得意だから、結局指先を
ブラシで仕上げ洗いしないとならないから。
手先を専用に洗うようなナイロンブラシ（軽石の裏に付いたような）
も売ってるので固形石けんとセットで試すと良いよ。
ラッキーボーイSも使うが、結局中の硬質な粉末が手のしわの
汚れを掻き出すだけで、その粉末は配管を詰まらすし家庭に
買い置きするにはどうかと思う
家庭で油やグリスにブレーキダストで異常に汚い手になっても
給湯のお湯と、固形石けん（浴用の）とタワシで洗っている
固形石けんをタワシで泡立てて、手を丁寧に洗えば工業石けん
以上に綺麗に墜ちるし、ツメサキも綺麗に墜ちて、洗う時間も
かなり速い。
工業石けんは指先の細かい部分は不得意だから、結局指先を
ブラシで仕上げ洗いしないとならないから。
手先を専用に洗うようなナイロンブラシ（軽石の裏に付いたような）
も売ってるので固形石けんとセットで試すと良いよ。
ところで
MonotaROのエアインパクトレンチ\3990
使ってる人います？
MonotaROのエアインパクトレンチ\3990
使ってる人います？
オートメカニックさえ読まなかったら
俺はきっとストレートに足を運ぶことも無かった
バイクいじりや車いじりにお金と時間を費やすこともなかった
パーツや工具類で部屋が狭いと泣く事もなかった
絶対許早苗、でもありがとう
俺はきっとストレートに足を運ぶことも無かった
バイクいじりや車いじりにお金と時間を費やすこともなかった
パーツや工具類で部屋が狭いと泣く事もなかった
絶対許早苗、でもありがとう
見た目monotaro扱いのとほぼ同じノーブランド使ってる。
初エアインパクトだから比較できないけど、まぁ、特に困ることもなく。
>>106
手早く大雑把に落とすときはピンク石鹸だけど、丁寧に洗うときは固形石鹸+軽石ブラシでやってるな。
飲食業とかの手洗いを参考に、つめ先まできっちり落とす。
初エアインパクトだから比較できないけど、まぁ、特に困ることもなく。
>>106
手早く大雑把に落とすときはピンク石鹸だけど、丁寧に洗うときは固形石鹸+軽石ブラシでやってるな。
飲食業とかの手洗いを参考に、つめ先まできっちり落とす。
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500ポイントくれるキャンペーンやってるな。
初回の注文でそのまま使って送料の大半支払えてお得感ある…。
次何か買うときは嫁に登録させようっと。
500ポイントくれるキャンペーンやってるな。
初回の注文でそのまま使って送料の大半支払えてお得感ある…。
次何か買うときは嫁に登録させようっと。
weblike じゃなくて webike だった
500円やるから嫁の名前と住所と年齢と電話番号と職業と好きな体位をここに書いていけよ
>>109
サンクス
サンクス
よく考えたらエアーは無理だ
orz
エマーソンの\3800～3980のインパクトレンチ
使ってる人います？
orz
エマーソンの\3800～3980のインパクトレンチ
使ってる人います？
インパクト何に使うの？
駆動系交換さ
ピースメーカーと呼ばれるあのトルクレンチか？
ブレーキOHで パッド洗浄するのに灯油ドボンってまずいかね
拭く程度ならいいだろうけど 微細な気孔に入っちゃうだろうか
拭く程度ならいいだろうけど 微細な気孔に入っちゃうだろうか
パッド摩擦材に対して灯油＝油を補給することに、意味を見い出せるならやったらいいのでは。
パッドの汚れは油分なんてほとんど含まないだろ。
エアブローしてみたらいい、ほとんどはホコリ状で霧散する。
微孔にも潤滑させるような成分が存在するとは考えにくい。
パーツクリーナ系の噴射もほとんど無意味だと思うが。
歯ブラシ－ブローを数回繰り返せば十分では。
パッドの汚れは油分なんてほとんど含まないだろ。
エアブローしてみたらいい、ほとんどはホコリ状で霧散する。
微孔にも潤滑させるような成分が存在するとは考えにくい。
パーツクリーナ系の噴射もほとんど無意味だと思うが。
歯ブラシ－ブローを数回繰り返せば十分では。
120 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/02/22(水) 00:17:28.77 ID:jg1JSSkb
>>118
歯ブラシと歯磨き粉できれいになる
歯ブラシと歯磨き粉できれいになる
ブレーキパッドを洗うのに、灯油を使うという発想そのものが湧かなかったねw
新鮮なアイデアだなあw
試してみる気すらないが、じっさいのところ、どうなるんだろ??
新鮮なアイデアだなあw
試してみる気すらないが、じっさいのところ、どうなるんだろ??
ブレーキにはブレーキクリーナー使えよ
油汚れは大体灯油で事足りる
斬新
>>118
灯油は若干油が残るぜ
灯油は若干油が残るぜ
そりゃそうだ
フォークオイル漏れてパッドもオイルまみれになったことあるけど、一度オイルに漬かったパッドは脱脂しても性能がた落ちだよ
パッド交換する時しかOHしないなあ
ZCOOのパッドが手元にあるけど激しく邪魔くさい
ZCOOのパッドが手元にあるけど激しく邪魔くさい
パッドを洗うという発想がまずなかった
でっていう
そげんことどうでもよか
パッド替えるたびにOHなんぞしてたらそりゃ面倒くさいだろうよ
OHはしないけど揉み出しと、片押しならグリスアップくらいはするかな。
揉み出しやってもかたくなってきた
そろそろばらしてピストンとシールみてやらんと…
ちょっと面倒なんだよな
そろそろばらしてピストンとシールみてやらんと…
ちょっと面倒なんだよな
バラすくらいなら新品用意して組み換えな
エンジンオイルってゴムやプラを侵しますか？
>>139
エンジンオイルに耐えるゴムかどーかって話しでは？ゴムにも色々あるし。
エンジンオイルに耐えるゴムかどーかって話しでは？ゴムにも色々あるし。
リンクのグリスについてなんですが、
普通のリチウムグリスと極圧リチウムグリスでは
違いが判るほどの差があるんでしょうか？
普通のリチウムグリスと極圧リチウムグリスでは
違いが判るほどの差があるんでしょうか？
荷重支えてる部分でも無しどっちでもいいだろ
場合により耐水性重視でウレアのがいい
場合により耐水性重視でウレアのがいい
>>142
＿＿＿_
／ ＼
／ ─ ─ ＼
／ （●） （●） ＼
| （__人__） | ないない
＼ ｀ ⌒´ ,／
r､ r､／ ヘ
ヽヾ 三 |:l1 ヽ
＼>ヽ/ |｀ ｝ | |
ﾍ lノ `'ｿ | |
/´ / |. |
＼. ｨ | |
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| （__人__） | ないない
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ヽヾ 三 |:l1 ヽ
＼>ヽ/ |｀ ｝ | |
ﾍ lノ `'ｿ | |
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アルミ材質でキャリパーのセンター出し用のシムを作ろうと思ってます。
M10の3ミリ程度のものなんだけどA5052で作るのとA2017で作るのとで体感できる違いはあるかな？
２００キロからのフルブレーキングに耐えられれば良いんだけど。
キャリパー、サポートはジュラルミンの削り出しです。
M10の3ミリ程度のものなんだけどA5052で作るのとA2017で作るのとで体感できる違いはあるかな？
２００キロからのフルブレーキングに耐えられれば良いんだけど。
キャリパー、サポートはジュラルミンの削り出しです。
その厚みならボルト強度があればどっちでもいいんじゃね？
ホイールの油汚れ落とすにはどうすればいいでしょうか
手持ちの中ではパーツクリーナーが一番効果あったけどタイヤに悪いかな？
手持ちの中ではパーツクリーナーが一番効果あったけどタイヤに悪いかな？
>>148
手っ取り早く油汚れを落とすだけの目的ならパークリでいいんじゃないでしょーか。
ずっと浸しているわけでもなし、タイヤへの悪影響もさほど心配するほどのことはないでしょう。
時間に余裕があるときは、ユニコーンのカークリームも試してみる価値はあるだろな。
昔からある商品で、油分落としにも有効だし、保護・艶出し効果もあるし。ホイルだけでなく
車体やメッキパーツにも使えるいわば万能保護ケミカル。 中古車屋さん御用達WAX。
手っ取り早く油汚れを落とすだけの目的ならパークリでいいんじゃないでしょーか。
ずっと浸しているわけでもなし、タイヤへの悪影響もさほど心配するほどのことはないでしょう。
時間に余裕があるときは、ユニコーンのカークリームも試してみる価値はあるだろな。
昔からある商品で、油分落としにも有効だし、保護・艶出し効果もあるし。ホイルだけでなく
車体やメッキパーツにも使えるいわば万能保護ケミカル。 中古車屋さん御用達WAX。
カークリームいいよね
溶剤入ってるからプラには使えないけど、
たまにアップマフラー周り外装のカーボン落としに使っちゃう
溶剤入ってるからプラには使えないけど、
たまにアップマフラー周り外装のカーボン落としに使っちゃう
パーツクリーナーはタイヤよりもバルブへの影響を気にした方が良い。
まぁ、毎回交換してるなら良いけどケチってる人は一気にヒビ入るから。
まぁ、毎回交換してるなら良いけどケチってる人は一気にヒビ入るから。
明日、初めてのブレーキフルード交換に挑戦します。HPとかで知識も仕入れたし、
ウエスやキッチンペーパーも用意しました。デイトナのブレーキエア抜きセットも買ってきました。
仲良しのバイク屋さんが日曜休みで、土曜も午前中しか営業してなくて、今日の午前中が雨で行けなかった。
ウエスやキッチンペーパーも用意しました。デイトナのブレーキエア抜きセットも買ってきました。
仲良しのバイク屋さんが日曜休みで、土曜も午前中しか営業してなくて、今日の午前中が雨で行けなかった。
こぼして塗装面についたらすぐバケツで水かけるのを忘れるなよ
>>153
ハイ、バケツに水を張って待機させておきます。
ハイ、バケツに水を張って待機させておきます。
灯油だよな
きほん汚れ灯油は軒下瓶詰めで出番まってるし
きほん汚れ灯油は軒下瓶詰めで出番まってるし
ケースにベアリングが嵌らん。プーラーであっさり抜いたのに、
入れる時は・・・入らん。ヒートガン買えば解決なのかな。
一応ケース側はドライヤーで頑張って指で触って「アチッ」ってなるくらいまでは温めたけど。
ヒートガンで水が蒸発する位まで過熱したら入るもん？だったらガン買うけど。
入れる時は・・・入らん。ヒートガン買えば解決なのかな。
一応ケース側はドライヤーで頑張って指で触って「アチッ」ってなるくらいまでは温めたけど。
ヒートガンで水が蒸発する位まで過熱したら入るもん？だったらガン買うけど。
>>157
コンロで魚編み置いて遠火に炙れ
コンロで魚編み置いて遠火に炙れ
>>158
ただオイルシールが・・・
内臓 オイルシール ] リブ [ ベアリング お外
ってなってて、ベアリングだけ替えればオイルシールは再利用できるんだ。
あとすぐ隣に別のベアリングもいて、あんまり加熱するとそっちがヌケないかズレないかが心配。
ただオイルシールが・・・
内臓 オイルシール ] リブ [ ベアリング お外
ってなってて、ベアリングだけ替えればオイルシールは再利用できるんだ。
あとすぐ隣に別のベアリングもいて、あんまり加熱するとそっちがヌケないかズレないかが心配。
ベアリングの穴とゆうのは厳密には徐々に狭くなるから
（あたためたりすると余計に）
軽くペーパーがけすると入るようになる
（あたためたりすると余計に）
軽くペーパーがけすると入るようになる
>>159
アチッ！となる位だとまだ100度以下かな？
１秒とか我慢出来たら80度とか70度とか、そんなもん。
ヒートガンで局部的に過熱し過ぎると熱歪みが出るのと違う？
油温は120度前後まで上がるから、オイルシールもその位までなら大丈夫。
心配なら、シールを抜いて熱して、ベアリング入れる作業のときに一緒に戻す。
リブってのは、サークリップではないの？サークリップなら外せばシールも外せるはず。
アチッ！となる位だとまだ100度以下かな？
１秒とか我慢出来たら80度とか70度とか、そんなもん。
ヒートガンで局部的に過熱し過ぎると熱歪みが出るのと違う？
油温は120度前後まで上がるから、オイルシールもその位までなら大丈夫。
心配なら、シールを抜いて熱して、ベアリング入れる作業のときに一緒に戻す。
リブってのは、サークリップではないの？サークリップなら外せばシールも外せるはず。
外から熱湯かけてみたらどうだろう
抜いたベアリングもう一回入れてみて
ふつう、熱膨張を利用して挿入するなら、ヒートガンよりトーチのほうだろうな。
サービスマニュアルで確認してみれば？ トーチならトーチの絵がでてるから。
サービスマニュアルで確認してみれば？ トーチならトーチの絵がでてるから。
スイングアーム外すにはトルクレンチ必要？
外すのにトルクレンチ必要な箇所なんてないだろ
インパクトレンチと言いたかったんじゃないかな
>>167
締め付けトルクのデータがない時には、一応今のトルクを確認しておく、位のことはあるかもね。
締め付けトルクのデータがない時には、一応今のトルクを確認しておく、位のことはあるかもね。
>>169
締めるのと緩めるのが同じトルクだと思ってんの？w
締めるのと緩めるのが同じトルクだと思ってんの？w
締め付けトルク測るなら軸力計
>>172
全然正確じゃないトルクですね
全然正確じゃないトルクですね
雌ネジを切ったケースと締付けボルト頭との関係なら、当たらずとも遠からずには出来るね。
板を間に挟んでナットと締付ける場合は、ボルト頭と板とをマーキングするのではダメで、
ボルト頭とナット頭の位相関係をマーキングしなくちゃ意味無いね。
板を間に挟んでナットと締付ける場合は、ボルト頭と板とをマーキングするのではダメで、
ボルト頭とナット頭の位相関係をマーキングしなくちゃ意味無いね。
>>173
なんで？
なんで？
>>172
それは「外すのに必要」じゃないじゃん
それは「外すのに必要」じゃないじゃん
たぶんリアサスの付け根がトルクスネジなんだと思うけど
まあ真意としては、外すような整備のときには必要なのか、
つまり組むときにいるのかってことなんだろうな。
つまり組むときにいるのかってことなんだろうな。
そういやとあるマンガで、車のホイール盗むのにトルクレンチ使おうとする場面があったな。
作者は知識ひけらかそうとしたのか知らんが、馬鹿丸出しで失笑したっけ。
リアサス周りも外すだけならトルクレンチはいらん。
組むときには必要だけど。
作者は知識ひけらかそうとしたのか知らんが、馬鹿丸出しで失笑したっけ。
リアサス周りも外すだけならトルクレンチはいらん。
組むときには必要だけど。
エンジンオイル漏れで放置してたバイクに四か月ぶりにエンジンオイルを入れたのですが、
エンジンを掛けるとシリンダーとピストンから金属の摩擦音が聞こえます。
たぶんオイルがシリンダーにまで循環していないからだと思うのですが、どうすれば循環させれるのでしょうか？
プラグホールからオイルを入れる方法が有るとも聞いたのですが大丈夫なのでしょうか？
エンジンを掛けるとシリンダーとピストンから金属の摩擦音が聞こえます。
たぶんオイルがシリンダーにまで循環していないからだと思うのですが、どうすれば循環させれるのでしょうか？
プラグホールからオイルを入れる方法が有るとも聞いたのですが大丈夫なのでしょうか？
大丈夫だけどエンジン掛けてしまったならもう手遅れかも？
その前にオイルポンプに異常がないかの確認が必要。
オイルポンプが作動するとしても、エア咬みなどでオイルを送れないのなら、
コンプレッサでブリーザーパイプあたりから圧をかけて強制的にオイルを
送ってやることもあるが、ごく稀。
オイルポンプが作動するとしても、エア咬みなどでオイルを送れないのなら、
コンプレッサでブリーザーパイプあたりから圧をかけて強制的にオイルを
送ってやることもあるが、ごく稀。
もし本当に金属の摩擦音（異音）がしたのなら
そのエンジンは終了
分解整備が必要な状態です
不動エンジンの始動前に
プラグホールからオイルを入れるワザは存在しますが
>>180程度の人がやると異物を入れてしまったり
プラグを被らせて始動困難になったり
被害拡大する例が多いです
エンジン全バラして油圧経路をすべてチェック後
仮組、クランク手回しで吐出確認を繰り返しながら組み立てをしていけば
確実ですがそこまでヤル気も技術も無いでそ？
既に「エンジンを掛けると」とあるので始動は問題ないのでしょう
オイルレベルの再確認後そのまま暖機して様子見ですな
そのエンジンは終了
分解整備が必要な状態です
不動エンジンの始動前に
プラグホールからオイルを入れるワザは存在しますが
>>180程度の人がやると異物を入れてしまったり
プラグを被らせて始動困難になったり
被害拡大する例が多いです
エンジン全バラして油圧経路をすべてチェック後
仮組、クランク手回しで吐出確認を繰り返しながら組み立てをしていけば
確実ですがそこまでヤル気も技術も無いでそ？
既に「エンジンを掛けると」とあるので始動は問題ないのでしょう
オイルレベルの再確認後そのまま暖機して様子見ですな
しかし四か月ぐらいでオイルの油膜切れるかな？
摩擦音がするってことは動いてるんだから
気にしなくて良いと思うけどなあ。
気にしなくて良いと思うけどなあ。
多分、エンジンオイル漏れでエンジンが止まって(焼き付いて)放置してたバイク
なんだろうなぁ
なんだろうなぁ
187 ：７７４ＲＲ：2012/02/26(日) 22:05:42.90 ID:MQMkiqnm
選択肢は3つ。
＊エンジンオーバーホール。
＊エンジン乗せ換え
＊廃車
＊エンジンオーバーホール。
＊エンジン乗せ換え
＊廃車
>>186
一応エンジンが掛かっているようだから、抱き付き程度だったのでは？
エンジン掛けてシリンダーとピストンから金属の摩擦音が聞こえるまでの間に、
シリンダーとピストンとピストンリングが傷だらけになったように思う。
そのままエンジン掛けていると、きっと２ストみたいに白煙モクモクなんだろうな。
一応エンジンが掛かっているようだから、抱き付き程度だったのでは？
エンジン掛けてシリンダーとピストンから金属の摩擦音が聞こえるまでの間に、
シリンダーとピストンとピストンリングが傷だらけになったように思う。
そのままエンジン掛けていると、きっと２ストみたいに白煙モクモクなんだろうな。
皆の意見を参考にした結果、素直にバイク屋に持っていきます。
焼き付いてなければいいけど…。
焼き付いてなければいいけど…。
ちなみにどの位の時間エンジン掛けてて
アクセルの開閉はしたん？
アクセルの開閉はしたん？
>>165
サービスマニュアルにはインストーラ使えってだけだね。スズキだからか？ｗ
半分入るんだけどそこから先が入らんのよね。
感覚的にベアリング穴がテーパー状に奥がすぼまってる感じ。
ホイールベアリングはスカっと入ったんだけどね。エンケイ製だからか？ｗ
サービスマニュアルにはインストーラ使えってだけだね。スズキだからか？ｗ
半分入るんだけどそこから先が入らんのよね。
感覚的にベアリング穴がテーパー状に奥がすぼまってる感じ。
ホイールベアリングはスカっと入ったんだけどね。エンケイ製だからか？ｗ
ホイールベアリングがスカっとはいるのはよくないんじゃないか
よくわからんけどロック剤とかバイクはやらんでもいいの？
よくわからんけどロック剤とかバイクはやらんでもいいの？
指で押して入らない、と騒いでるレベルなのか
斜め押ししてカジって固着してるのか
軽度の圧入とゆーのをまったく理解してないのか
その辺が不明だなぁ
プーラーで抜いたのなら
インストーラーかベアリングドライバー使用は当たり前と思うんだが
>>192
二輪はもちろん四輪の普通車でも10ｔダンプのホイールベアリングでさえ
ベアリングの固定にロック剤なんか使わんよ
タガネとハンマーで叩き出せる程度の圧入だけ
斜め押ししてカジって固着してるのか
軽度の圧入とゆーのをまったく理解してないのか
その辺が不明だなぁ
プーラーで抜いたのなら
インストーラーかベアリングドライバー使用は当たり前と思うんだが
>>192
二輪はもちろん四輪の普通車でも10ｔダンプのホイールベアリングでさえ
ベアリングの固定にロック剤なんか使わんよ
タガネとハンマーで叩き出せる程度の圧入だけ
>>193
こういうの見てると、「圧入」なんてしなくていいんじゃないかと思ってしまうわけよｗ
http://www.youtube.com/watch?v=5cLEHkZLovY
http://www.youtube.com/watch?v=JBuOoXH5OJ0
http://www.youtube.com/watch?v=BiUsIBpH04k
http://www.youtube.com/watch?v=KaqSPovUKnk
こういうの見てると、「圧入」なんてしなくていいんじゃないかと思ってしまうわけよｗ
http://www.youtube.com/watch?v=5cLEHkZLovY
http://www.youtube.com/watch?v=JBuOoXH5OJ0
http://www.youtube.com/watch?v=BiUsIBpH04k
http://www.youtube.com/watch?v=KaqSPovUKnk
ベアリングは冷凍庫に入れてしっかり冷やしたの？
>>195
冷凍庫はもちろん、挿入前の前戯でドライアイスで抱いてるよ。
でも冷凍庫に入れたくらいじゃ殆どサイズ変わらないんじゃなかったっけ。
-60℃とかでやっと極僅かに縮む程度だから、
ケース側をチンチンにしてやった方が差を大きく取れそう。
ガン買ってやってみるよ。
貫通穴に入れるから、引きで圧入してくれて足の長さを調節できるドライバって無いのかな？
ホイールベアリングだったらボルトと板でできるけど、
今回入れたい物の反対側って同じ高さの部分がないんだよね。
冷凍庫はもちろん、挿入前の前戯でドライアイスで抱いてるよ。
でも冷凍庫に入れたくらいじゃ殆どサイズ変わらないんじゃなかったっけ。
-60℃とかでやっと極僅かに縮む程度だから、
ケース側をチンチンにしてやった方が差を大きく取れそう。
ガン買ってやってみるよ。
貫通穴に入れるから、引きで圧入してくれて足の長さを調節できるドライバって無いのかな？
ホイールベアリングだったらボルトと板でできるけど、
今回入れたい物の反対側って同じ高さの部分がないんだよね。
>>195
膨張率を考えると無駄な努力。
アルミと鋼の膨張率と温度差を考えたら、液体窒素や液体酸素
使わないと意味ないし、冷凍でも結露を考えたら好ましくない。
温度上昇も下降も1度に対する膨張と収縮は同じだから
20度から-10度の冷凍は30度の差だし、20度から80度の60度差のほうが
40度の差が取れ、アルミの膨張率は2倍近いので、鋼材の120度に相当する
もちろん、アルミを暖めながらも鋼材を冷やせっていう理屈はあるが
アルミを10度変化させればベアリングを20度冷やしたのと同じ効果なのだから
アルミの湯煎やストーブ加熱の上限を100度が限界ととしても
ベアリングの冷凍はナンセンスだよ
膨張率を考えると無駄な努力。
アルミと鋼の膨張率と温度差を考えたら、液体窒素や液体酸素
使わないと意味ないし、冷凍でも結露を考えたら好ましくない。
温度上昇も下降も1度に対する膨張と収縮は同じだから
20度から-10度の冷凍は30度の差だし、20度から80度の60度差のほうが
40度の差が取れ、アルミの膨張率は2倍近いので、鋼材の120度に相当する
もちろん、アルミを暖めながらも鋼材を冷やせっていう理屈はあるが
アルミを10度変化させればベアリングを20度冷やしたのと同じ効果なのだから
アルミの湯煎やストーブ加熱の上限を100度が限界ととしても
ベアリングの冷凍はナンセンスだよ
>>197
なるほど 勉強になった
なるほど 勉強になった
ヤマハFZ1-Sのクランクケース側ベアリングコード５ケタが見当たらない
ヤマハ車に詳しいかた、誰か正確な位置わかりませんか？
海外マニュアルは見たんだけどその場所にはSR629023Bとか刻印がある
クランクシャフト側コードは21122で５ケタなんだけど見るトコ間違ってます？
ヤマハ車に詳しいかた、誰か正確な位置わかりませんか？
海外マニュアルは見たんだけどその場所にはSR629023Bとか刻印がある
クランクシャフト側コードは21122で５ケタなんだけど見るトコ間違ってます？
バイクの締め付け規定トルクが知りたいんだけど
まえにネットでオンラインで見られる海外サイトがあったと思うんだけど
どなたかご存知ですか？
まえにネットでオンラインで見られる海外サイトがあったと思うんだけど
どなたかご存知ですか？
サービスマニュアルなんか5000円も出せば買えるんだからケチるなよ
>197
しかし気持ちの問題というのもありついやりたくなるのだ
>200
ベアリング留めるのに枠をポンチ打ちってどう思う？
しかし気持ちの問題というのもありついやりたくなるのだ
>200
ベアリング留めるのに枠をポンチ打ちってどう思う？
大丈夫そうな気もするけどね。
自分ならプラグホールから数ccオイルを垂らして
プラグを外したままセルを回してクランキングした後普通にエンジンを始動させてみるかな。
直ぐ止めるくらいヤバい音だったなら何かしらの原因はあるんだろうけど。
自分ならプラグホールから数ccオイルを垂らして
プラグを外したままセルを回してクランキングした後普通にエンジンを始動させてみるかな。
直ぐ止めるくらいヤバい音だったなら何かしらの原因はあるんだろうけど。
>>203
工業用機械のベアリング替えるとき
ほんのりあったかいところに仮置きしたベアリングはさっぱり入らず、
冷凍庫でしばらく冷やすとすっと入った（既存の方法とは知らず自分で考えたけど）
それ以来おまじない程度にやるけど
無意味とはとてもいえないよね
工業用機械のベアリング替えるとき
ほんのりあったかいところに仮置きしたベアリングはさっぱり入らず、
冷凍庫でしばらく冷やすとすっと入った（既存の方法とは知らず自分で考えたけど）
それ以来おまじない程度にやるけど
無意味とはとてもいえないよね
>>206
鋳物や鋼材で作られた機械の場合は区会の膨張係数は同じだし
母材を80度も90度もに温めることはまず無いから。
仮にヒートガンを持ち出しても、素材に熱をどんどん吸収されて拡散され
目的場所の膨張が得られない
だったら、圧入や打ち込みや液体窒素とかを使ったほう手っ取り早い。
冷やすことが無意味なんじゃなくて、ベアリングより2倍も膨張係数の
ある材料をあるていど均一に20度も30度も「温められるのなら」無意味ってこと
鋳物や鋼材で作られた機械の場合は区会の膨張係数は同じだし
母材を80度も90度もに温めることはまず無いから。
仮にヒートガンを持ち出しても、素材に熱をどんどん吸収されて拡散され
目的場所の膨張が得られない
だったら、圧入や打ち込みや液体窒素とかを使ったほう手っ取り早い。
冷やすことが無意味なんじゃなくて、ベアリングより2倍も膨張係数の
ある材料をあるていど均一に20度も30度も「温められるのなら」無意味ってこと
夏に冷凍ベアリングやったら結露しまくりﾜﾛﾀ状態だった
グリスぬってから冷凍すべきだった
グリスぬってから冷凍すべきだった
ロシアでスパイが凍死しないよう身体にグリス塗って泳ぐのと同じだな
直径でサブミクロン単位の効果しか現れないとしても
ベアリング冷却には十分な効果がある。局所的にケース側を加熱するなんてありえない。
道具がないなら結露なんかまったく気にする必要もなく冷凍庫ぶっこみはやってみるべき。
ベアリング冷却には十分な効果がある。局所的にケース側を加熱するなんてありえない。
道具がないなら結露なんかまったく気にする必要もなく冷凍庫ぶっこみはやってみるべき。
何倍とか言ってる時点でどうかしてる
吉田乙
古い車種ブレーキパッド交換等で
ピストンが戻りにくいんですが、いい方法ありますか？
シリコンオイルかけながら地道にハンマーで叩きこんでます。
ピストンが戻りにくいんですが、いい方法ありますか？
シリコンオイルかけながら地道にハンマーで叩きこんでます。
>>213
シールを新品に取り替えろ。
シールを新品に取り替えろ。
シングルポッド？ダブルポッド?
押し込みたいのか、引き出したいのか知らないが、
俺は普通に？ウォーターポンププライヤで挟んでるよ。
ピストンプライヤも持ってるけど、使い物にならない。
押し込みたいのか、引き出したいのか知らないが、
俺は普通に？ウォーターポンププライヤで挟んでるよ。
ピストンプライヤも持ってるけど、使い物にならない。
>>213
戻すだけならこーゆー専用工具を買うのが一番早い 使ったことあるがものっそい楽
ttp://www.straight.co.jp/item/19-415/
まあ戻るのがそこまで硬いならシールも替えた方がいいと思うけど
戻すだけならこーゆー専用工具を買うのが一番早い 使ったことあるがものっそい楽
ttp://www.straight.co.jp/item/19-415/
まあ戻るのがそこまで硬いならシールも替えた方がいいと思うけど
217 ：７７４ＲＲ：2012/02/29(水) 01:26:51.69 ID:5JJ2GTAE
>>216
かおっかなー
かおっかなー
ホムセンの安いシャコ万でも行けるよ
俺はウオポンｗ
>>218
シャコ万は反対側が開いてないと。
シャコ万は反対側が開いてないと。
皆さんありがとうございます。
とても勉強になります。
押しこみたいのですが、
シール交換なんてのもあるんですね。
とても勉強になります。
押しこみたいのですが、
シール交換なんてのもあるんですね。
2輪のキャリパは相対的に小振りだから、基本、手で押し込めないほど硬いということは
ピストンが変形しているか、傷か錆がでて抵抗になっているか、シールが硬化しきって
完全寿命なのか、いずれにしても四輪用の押し戻しツールで無理やり押し込んでバイクに
取り付けても、現実、ブレーキを掛けて今度はシールの弾力だけでピストンが正常な位置に
戻ってくれるかどうか、はなはだ疑問。
ピストン・シリンダ内壁の真円性、サビ・傷の確認、シールの弾性、一から確認し直すべきだろう。
ブレーキは重要保安部品だから重大な事故に直結するよ。
ふつうのウオータポンププライヤでは、たとえウエスを咬ませても、ピストン接触面にｷﾞﾀｷﾞﾀの
傷をつくる可能性大。当たり面がウレタンのプライヤにウエスを咬ませてもあまりに硬いなら
安心できないだろう？ピストン断面にすこしでも傷ができるともう使いモノにはならないよ。。。
http://www.monotaro.com/p/0634/3267/
ウオポン、ウオポン、いうﾔﾂて、どれだけ乱暴なメンテをしているのだろうとおもうね。
ピストンが変形しているか、傷か錆がでて抵抗になっているか、シールが硬化しきって
完全寿命なのか、いずれにしても四輪用の押し戻しツールで無理やり押し込んでバイクに
取り付けても、現実、ブレーキを掛けて今度はシールの弾力だけでピストンが正常な位置に
戻ってくれるかどうか、はなはだ疑問。
ピストン・シリンダ内壁の真円性、サビ・傷の確認、シールの弾性、一から確認し直すべきだろう。
ブレーキは重要保安部品だから重大な事故に直結するよ。
ふつうのウオータポンププライヤでは、たとえウエスを咬ませても、ピストン接触面にｷﾞﾀｷﾞﾀの
傷をつくる可能性大。当たり面がウレタンのプライヤにウエスを咬ませてもあまりに硬いなら
安心できないだろう？ピストン断面にすこしでも傷ができるともう使いモノにはならないよ。。。
http://www.monotaro.com/p/0634/3267/
ウオポン、ウオポン、いうﾔﾂて、どれだけ乱暴なメンテをしているのだろうとおもうね。
ピストン接触面は掴まないだろ
押し込む方向にかますんだよな？
>ウォーターポンププライヤー
押し込む方向にかますんだよな？
>ウォーターポンププライヤー
>>押し込む方向にかますんだよな？
なんのこっちゃ？？
なんのこっちゃ？？
それなら、そこに多少の傷が出来たとしても問題無いと思うけど？
シールは少し奥に二重にあるから
ピストンを完全に奥まで押し込んでもシールが傷付く可能性はほとんどない
それより側面の固まった汚れをピカール等でキレイにする方が重要
布や木の板を噛ませてやる方がいいのは当然だけどね
シールは少し奥に二重にあるから
ピストンを完全に奥まで押し込んでもシールが傷付く可能性はほとんどない
それより側面の固まった汚れをピカール等でキレイにする方が重要
布や木の板を噛ませてやる方がいいのは当然だけどね
>>226
パッド裏面と直接当たるピストン切断面にすこしでも傷がつくのは、致命傷。
ブレーキの効きそのもののへの悪影響やブレーキ鳴きの原因にも直結する。
いずれにしても、2輪のキャリパを指の力だけで押し込めないからといって、
ウオポンを使うのはあまりにも無神経。
パッド裏面と直接当たるピストン切断面にすこしでも傷がつくのは、致命傷。
ブレーキの効きそのもののへの悪影響やブレーキ鳴きの原因にも直結する。
いずれにしても、2輪のキャリパを指の力だけで押し込めないからといって、
ウオポンを使うのはあまりにも無神経。
SSやレーレプでもなけりゃ大体で大丈夫だよ
そんな程度で効かなくもならんし鳴きもしない
下の二行には同意だけどね
そんな程度で効かなくもならんし鳴きもしない
下の二行には同意だけどね
普通古パッド付けたままパッドを押すものだと思うんだけど。
片側だけ押すと他のピストンが発射されるよなｗ
６ポッドの揉み出しめんどくさいな。
４ポッドキャリパーに交換したくなるわ。
４ポッドキャリパーに交換したくなるわ。
キャリパー外す前に足で押さんかい
キャリパー外して古パッド除けて清掃してまた古パッド着けて間にコテ入れて6個同時だな
1個づつやってたら片側だけで嫌になる
1個づつやってたら片側だけで嫌になる
中古で買った時から４ポッドでパッドも４枚のブレンボのが付いてたんだけど触る気がしない
エンジンの回転が落ちるときにバタバタ音がするんだが
何がわるいのかさっぱりだ
何がわるいのかさっぱりだ
俺はキャリパー掃除の時、アストロで買ったキャリパーピストンツールってヤツでピストンをグリグリ回しながら中性洗剤と歯ブラシで磨き洗いしてる。
洗い終わって乾燥させたピストンにシリコングリスをうっすら塗って、ピストン戻しツール使って何度か揉み出しする。
ある程度全部のピストンの動きが同調してきたら、元通りに組んでフルードを交換して終了。
こんな感じだけど、なんか間違ってる所あったら教えてくださいな。
洗い終わって乾燥させたピストンにシリコングリスをうっすら塗って、ピストン戻しツール使って何度か揉み出しする。
ある程度全部のピストンの動きが同調してきたら、元通りに組んでフルードを交換して終了。
こんな感じだけど、なんか間違ってる所あったら教えてくださいな。
シール交換は
そしてボルト・ポッキリーノさんとナット・ニュルンベルクさんのおでましだ
その二人には一度お会いしたいな。
ぶん殴りたい。
ぶん殴りたい。
ステンレスのポッキリーノさんにはお会いしたことがある
伸び感が無くてあれやばい？と思ったらもう来てた
伸び感が無くてあれやばい？と思ったらもう来てた
ワイヤリング・ブッチーさんとは未だにお付き合いがあります。
指の力だけで楽に押し込めないのは、いずれにしても正常ではない。
正常じゃないからメンテするわけで。
何も問題ないならいじらないっつのｗ
何も問題ないならいじらないっつのｗ
いやそうなる前にメンテする所だろｗ
車体のどこかを1箇所洗えって言われたら真っ先にキャリパー清掃を選ぶな。
まさかパッド交換まで全く弄らないのか？
車体のどこかを1箇所洗えって言われたら真っ先にキャリパー清掃を選ぶな。
まさかパッド交換まで全く弄らないのか？
シーズン時は月に1回は揉んでる気がする。
タイヤ交換は自分でするの諦めるとして
バルブ交換で計1000円取られるのはどうにかして回避したい(´・ω・`)
バルブ交換で計1000円取られるのはどうにかして回避したい(´・ω・`)
250 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/01(木) 13:01:40.13 ID:OIqLmtWK
>>249
つボンバー
つボンバー
ボンバーって？
252 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/01(木) 13:25:06.46 ID:OIqLmtWK
陸の孤島に住んでるんだからあまり安いお店張らないでくれ。落ち込むから(´・ω・`)
254 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/01(木) 13:41:05.68 ID:OIqLmtWK
それはｽﾏﾝｶｯﾀ
えっ？そこホイール送ればタイヤ交換してくれるの？
そんなサービスあるんだ
ってか前後ホイール外せる能力と車両を置いとけるスペースのある人は自分でタイヤ交換できるんじゃね？
ってか前後ホイール外せる能力と車両を置いとけるスペースのある人は自分でタイヤ交換できるんじゃね？
257 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/01(木) 13:55:51.27 ID:OIqLmtWK
自分の所のバルブ交換の金額でタイヤ交換とバランスやってくれるのか。
バルブと交換工賃幾らなんだろ。
カワサキの純正部品も同梱できるみたいで良いな。
タイヤ安かったら検討してみよ。
でもディスク付けたまま佐川で発送するのは怖いな…
>>256
スクーターは交換してスタンドでビード上げてもらってるけど
17インチとかになると失敗した時のリスクを考えるとちょっと怖い…
(ホイール歪ませたりビードに傷いれたり)
バルブと交換工賃幾らなんだろ。
カワサキの純正部品も同梱できるみたいで良いな。
タイヤ安かったら検討してみよ。
でもディスク付けたまま佐川で発送するのは怖いな…
>>256
スクーターは交換してスタンドでビード上げてもらってるけど
17インチとかになると失敗した時のリスクを考えるとちょっと怖い…
(ホイール歪ませたりビードに傷いれたり)
近い！安い！
タイヤ外して持ってけば945円？
タイヤ外して持ってけば945円？
タイヤ代が安くなかったら安くなくね？
ボンバーで何回かタイヤ交換して貰ったけどタイヤ代も都内最安店と殆ど変わらんよー
4発乗ってた時、段差を乗り越えるたびに何かカラカラいうんだよね
集合部に石でも乗ったかなと思って見てみたら2番のエキパイフランジが外れてた
マジで驚愕した
集合部に石でも乗ったかなと思って見てみたら2番のエキパイフランジが外れてた
マジで驚愕した
264 ：７７４ＲＲ：2012/03/01(木) 20:56:50.34 ID:COJfklIB
ビーノのオイル漏れしてるんだけど、オイルタンクの直下からもうビタビタだけんこれはホース関係無い？
>>258
なんか自分はスクーターの10インチより、17インチみたいな大きい方がやりやすい気がする。
10インチだと、レバーの進む距離に対して伸びしろが少なくて最後の一捲りの時硬い。
17インチであれば、少しずつ進められて楽に感じる。
ビード上げは10も17もさほど変わらん気がする。空気入れでマッハシャコシャコしてポンポンと。
でも2馬力くらいの安いコンプレッサも工夫すれば築四十年の木造アパートでも使えるからそっちがオススメ。
裸で使えば騒音振動凄いけど、防音防振加工すりゃ洗濯機くらいのもんさ。
洗濯機も使えないほど壁が薄い、テレビも常時ヘッドフォンとかだと無理だが。
なんか自分はスクーターの10インチより、17インチみたいな大きい方がやりやすい気がする。
10インチだと、レバーの進む距離に対して伸びしろが少なくて最後の一捲りの時硬い。
17インチであれば、少しずつ進められて楽に感じる。
ビード上げは10も17もさほど変わらん気がする。空気入れでマッハシャコシャコしてポンポンと。
でも2馬力くらいの安いコンプレッサも工夫すれば築四十年の木造アパートでも使えるからそっちがオススメ。
裸で使えば騒音振動凄いけど、防音防振加工すりゃ洗濯機くらいのもんさ。
洗濯機も使えないほど壁が薄い、テレビも常時ヘッドフォンとかだと無理だが。
タイヤ交換とチェーン交換自分でやりたいなーと思うが難しそう
どちらも走行中に不具合があると、命に関わるから
初めてで自信がないなら、お店に頼んで見せてもらうと
いいよ。
初めてで自信がないなら、お店に頼んで見せてもらうと
いいよ。
難しそうと思う事をやってのけて初めて一皮むけて大人になるんだよ。
チェーン交換は予想外に簡単だった
タイヤ交換は設備による
タイヤ交換は設備による
タイヤ交換にはメンテスタンド（チェーンの調整にもいるけど）やエアコンプレッサーが必要だね。
その他にも色々ある。何が必要かはチューブかチューブレスかにもよるしね。
http://photozou.jp/photo/show/205210/77855022
アクスルナットサイズのメガネかソケット、タイヤレバー、エアコンプレッサー、ゲージつきトリガーと口金、
メンテスタンド、木枠、虫（バルブ）回し、ビードクリーム、リムガード、ビード落とし、
以下チューブ用。バルブナット10mm用レンチ付きバルブ引き、タルカムパウダー、etc.
その他にも色々ある。何が必要かはチューブかチューブレスかにもよるしね。
http://photozou.jp/photo/show/205210/77855022
アクスルナットサイズのメガネかソケット、タイヤレバー、エアコンプレッサー、ゲージつきトリガーと口金、
メンテスタンド、木枠、虫（バルブ）回し、ビードクリーム、リムガード、ビード落とし、
以下チューブ用。バルブナット10mm用レンチ付きバルブ引き、タルカムパウダー、etc.
エアコンプレッサーは敷居高いな
自分でやるとしてもビードあげはガソリンスタンド持ち込みが現実的かな
CB400revoだけど、150のバイアス履いたりしてみたいよ...
自分でやるとしてもビードあげはガソリンスタンド持ち込みが現実的かな
CB400revoだけど、150のバイアス履いたりしてみたいよ...
普通の自転車用空気入れで座ってゆっくりシャカシャカでも出来るよ
まあ、特別やりにくいタイヤとかSSのリアとかだと話は別だろうけど
普通の原付～250クラスなら問題ないしSSでもフロントなら出来る
まあ、特別やりにくいタイヤとかSSのリアとかだと話は別だろうけど
普通の原付～250クラスなら問題ないしSSでもフロントなら出来る
最近流行りだしてる減圧バルブってどうなんだろうね？
4stクランクケースの内圧コントロールとか言ってる部品か？
小排気量とかビッグシングル・ツインなどでは
それなりに変化を体感できるが…
変化の結果が万人に「良い」かどうかはまた別
四輪のブローバイ系パーツ流用すりゃ数百円で済むモノを
数千～数万円とかで売ってるのがアレだなぁ
小排気量とかビッグシングル・ツインなどでは
それなりに変化を体感できるが…
変化の結果が万人に「良い」かどうかはまた別
四輪のブローバイ系パーツ流用すりゃ数百円で済むモノを
数千～数万円とかで売ってるのがアレだなぁ
あれ冬季に水分がバルブ内で凍結して大きなトラブルになった例があるぞ
俺、それで買うのやめた。値段もボッタだしな
俺、それで買うのやめた。値段もボッタだしな
PCVバルブでいいじゃん
エンジンから離して設置すると中でブローバイが冷えてマヨネーズができるけど
エンジンから離して設置すると中でブローバイが冷えてマヨネーズができるけど
278 ： 忍法帖【Lv=25,xxxPT】 ：2012/03/02(金) 22:01:31.91 ID:dLF9Rgrm
２５０ ４気筒だけど 新しいRZ50のバルブつけた
アイドリングあがったんで少しづつ下げたらいつのまにかアイドルしなくなったという落ちがｗ
アイドリングあがったんで少しづつ下げたらいつのまにかアイドルしなくなったという落ちがｗ
マヨネーズが溜まっても空気が抜けるかどうか確認しなきゃ
実は俺もKTMのやつを流用しようか考えたんだけど
ググったら同車種がオイル口からオイル漏れ起こしてた
やっぱ国内メーカーが採用しない辺りそういう事なのかねぇ
ググったら同車種がオイル口からオイル漏れ起こしてた
やっぱ国内メーカーが採用しない辺りそういう事なのかねぇ
282 ： 忍法帖【Lv=25,xxxPT】 ：2012/03/02(金) 23:45:53.14 ID:dLF9Rgrm
>>282
ズボラな俺には精神衛生上よろしくないなw
ズボラな俺には精神衛生上よろしくないなw
事故除けの魔法を使う
なぜエリア88住人が整備スレにいる？
プーキー、豆食っとけば人は死なないんだぞ。
プーキー、豆食っとけば人は死なないんだぞ。
ちょっとこの紙にサインしてくれよ
ラスペネやすいとこある？
通販か神奈川東京辺りで
通販か神奈川東京辺りで
使っているバッテリー充電器教えてくれ～
定番的なものでもいい
アナログメーターが付いているとなおありがたい
定番的なものでもいい
アナログメーターが付いているとなおありがたい
>>290
バイク用でアナログメーター付き充電器はほとんど絶滅危惧種でしょう。。。。
以前はセルスターあたりでラインナップされていたが、ユーザー側が欲しがらないから
メーカーも売れないものは造らない。
充電器全般、信頼感重視でいうなら、アルプス計器>セルスター>オプチメートなど輸入品かなあ・・・・
2輪用途の小電流充電では、時代はトリクル充電よりフロート充電方式にほぼ移行している。
フロート充電＋サルフェーション解消機能付きを謳い文句にした充電器が主流。
よくいわれるオプチメート4・6やBAL1374なども、当然小型軽量設計のためアナログメーターどころか
メーターそのものがない。ランプ類だけで状況を確認させる方式。
バイク用でアナログメーター付き充電器はほとんど絶滅危惧種でしょう。。。。
以前はセルスターあたりでラインナップされていたが、ユーザー側が欲しがらないから
メーカーも売れないものは造らない。
充電器全般、信頼感重視でいうなら、アルプス計器>セルスター>オプチメートなど輸入品かなあ・・・・
2輪用途の小電流充電では、時代はトリクル充電よりフロート充電方式にほぼ移行している。
フロート充電＋サルフェーション解消機能付きを謳い文句にした充電器が主流。
よくいわれるオプチメート4・6やBAL1374なども、当然小型軽量設計のためアナログメーターどころか
メーターそのものがない。ランプ類だけで状況を確認させる方式。
金さえ出せばバッキンガム宮殿でも持ってきてやるぜ。
バッテリー充電器、バイク用は古～い解放型用しか持ってないｗ
ヤバそうな時はラジコン用のマルチチャージャーで充電してる。
バッテリー充電器、バイク用は古～い解放型用しか持ってないｗ
ヤバそうな時はラジコン用のマルチチャージャーで充電してる。
タイヤ交換自分でしてる人ってバランス調整ってしてる？
しないとやっぱまずいかな？
しないとやっぱまずいかな？
今どき、手回し式のバランサーも安いのが出回っているから、回転方向だけの静的バランス
（スタティックバランス）だけはとっている。
手回しのバランサーでは、横方向のダイナミックバランスはとれないねえ。
しかし、まぁバランス調整そのものが気安め、暇つぶしのたぐいかなあとw
現在、手持ちのバイクで200km/ｈ以上出そうなSS車は乗っていないしw
高速を頻繁に利用するひとでも、常識的な範囲で走るなら不要っちゃ不要だろう。
（スタティックバランス）だけはとっている。
手回しのバランサーでは、横方向のダイナミックバランスはとれないねえ。
しかし、まぁバランス調整そのものが気安め、暇つぶしのたぐいかなあとw
現在、手持ちのバイクで200km/ｈ以上出そうなSS車は乗っていないしw
高速を頻繁に利用するひとでも、常識的な範囲で走るなら不要っちゃ不要だろう。
じゃあ、元々バランス付いてるホイールのタイヤ交換した時は
バランスは取っ払った方がいいですか？
交換しっぱなしだったけど釣りの重りみたいのが付いてることに最近気付いた
そういうのって一回気になるとなんかすごく小さいガタガタ振動がある様な気になったりしなかったり
バランスは取っ払った方がいいですか？
交換しっぱなしだったけど釣りの重りみたいのが付いてることに最近気付いた
そういうのって一回気になるとなんかすごく小さいガタガタ振動がある様な気になったりしなかったり
バランス取ってない車の場合は80キロと120キロの時にバイブレーションがあったね。
>>291
詳しくありがとう。
オートパルとかユアサとかはとっくに古いのかｗ。
アルプスはどこかにOEMしてるみたいね。
フロートとやらのを探してみるよ。
>>292
＞ラジコン用のマルチチャージャー
まったく知らんのだがそれっておいしいのかい。
詳しくありがとう。
オートパルとかユアサとかはとっくに古いのかｗ。
アルプスはどこかにOEMしてるみたいね。
フロートとやらのを探してみるよ。
>>292
＞ラジコン用のマルチチャージャー
まったく知らんのだがそれっておいしいのかい。
>>297
あまり正しい使い方とは言えないかもしれないが、俺にとっては美味しいｗ
バッテリーの種類がLiFe、LiPo、LiIo、NiCa、NiMH、Pbと切り替えできて電圧と電流を設定できる。
バイクや車はPb、つまり鉛バッテリーに切り替えして12V２Aぐらいでダラダラ充電。
デルタピークカット機能もあるからオートで充電ストップする。
値段は２万ぐらいの充電器。
便利だけど使い方間違えると発火したり爆発したりするからオススメはしないよｗ
やっぱりシンプルな専用品が一番だと思う。
あまり正しい使い方とは言えないかもしれないが、俺にとっては美味しいｗ
バッテリーの種類がLiFe、LiPo、LiIo、NiCa、NiMH、Pbと切り替えできて電圧と電流を設定できる。
バイクや車はPb、つまり鉛バッテリーに切り替えして12V２Aぐらいでダラダラ充電。
デルタピークカット機能もあるからオートで充電ストップする。
値段は２万ぐらいの充電器。
便利だけど使い方間違えると発火したり爆発したりするからオススメはしないよｗ
やっぱりシンプルな専用品が一番だと思う。
ディスク外さないとキャリパー取れない場合は
バランス諦めしかないのかな。
バランス諦めしかないのかな。
日本語で
デカイローター使ってるからローターを着けちゃうとキャリパがリムに当たって着けられないのよ。
要するに、タイヤ交換であっても、タイヤを外そうと思ったらキャリパが引っかかるから、
ローターを外してキャリパの通り道を作らないとタイヤ交換できない状態。
ローター付けてホイールバランス取りしても、車体に着ける時にローターを外す（ずらす）必要がある。
だからバランス取ってもローター着け直しになるって事。
要するに、タイヤ交換であっても、タイヤを外そうと思ったらキャリパが引っかかるから、
ローターを外してキャリパの通り道を作らないとタイヤ交換できない状態。
ローター付けてホイールバランス取りしても、車体に着ける時にローターを外す（ずらす）必要がある。
だからバランス取ってもローター着け直しになるって事。
ローターとホイールに合いマーク付けときゃ良いんでねぇの？
>>302
なんでキャリパ外さないんだ？
なんでキャリパ外さないんだ？
>>302
何度読み直しても、文意が理解できないw こりゃ誰かの翻訳が必要なのか？
何度読み直しても、文意が理解できないw こりゃ誰かの翻訳が必要なのか？
エンジンオイル交換するときって、
ちょっとだけオイル温めてからしたほうがいい？
そのまま冷たいうちに抜いちゃっておけ？
ちょっとだけオイル温めてからしたほうがいい？
そのまま冷たいうちに抜いちゃっておけ？
暖めて軟らかいほうが抜けやすいが始動するとヘッドにオイルが回る
最終的に冷間温間どっちが抜けやすいんだろう
最終的に冷間温間どっちが抜けやすいんだろう
熱いほうが粘度も柔くて抜けるのが速いとおもうし、（まぁEG開けてもそんなことはないのだが）
わずかに沈殿しているかもしれないスラッジが撹拌されているうちに抜く派。
でも、オープンファクトリー形式で客から作業が丸見えのバイク屋なんかで見ていると
平気で冷間時にオイル交換しているから、そこらへんはどうでも良いのが正解なんだろう。
わずかに沈殿しているかもしれないスラッジが撹拌されているうちに抜く派。
でも、オープンファクトリー形式で客から作業が丸見えのバイク屋なんかで見ていると
平気で冷間時にオイル交換しているから、そこらへんはどうでも良いのが正解なんだろう。
キャブばらすときの受け皿ほしいんだけどなんて名称なんだろう
彼の言っているローターとキャリパーは自分らの思っているそれとは異なる物なのかもしれない。
そもそもローターの取り付け角度がどの程度ホイールバランスに影響するのか。
車体に取り付けたままローターを外せるって、ある意味不安かも。
そもそもローターの取り付け角度がどの程度ホイールバランスに影響するのか。
車体に取り付けたままローターを外せるって、ある意味不安かも。
>>310
キャブのOHなんかは、本体や部品がとっちらからないようにするためと、
キャブクリーナーに漬け置き目的でおおきめのパーツトレーを常用している。
http://www.straight.co.jp/item/36-810/
キャブのジェット類は真鍮製でどうせ磁石は効かないから、ジェットやネジの
小物を小分けするにもマグネットトレーは要らない。ダイソーのステントレーで
十分だなあ。
キャブのOHなんかは、本体や部品がとっちらからないようにするためと、
キャブクリーナーに漬け置き目的でおおきめのパーツトレーを常用している。
http://www.straight.co.jp/item/36-810/
キャブのジェット類は真鍮製でどうせ磁石は効かないから、ジェットやネジの
小物を小分けするにもマグネットトレーは要らない。ダイソーのステントレーで
十分だなあ。
>>310
バット キッチンバットで検索したら厨房用品で沢山出てくるよ、サイズもイロイロ
バット キッチンバットで検索したら厨房用品で沢山出てくるよ、サイズもイロイロ
Dトラのシュラウド交換してるときにネジが一本神隠しにあった…
片付けても出てこねーしどこいったんだよ
片付けても出てこねーしどこいったんだよ
よくある。
車体のどこかに引っかかってかが、思いがけないとこ
まで転がっていってたり。
車体のどこかに引っかかってかが、思いがけないとこ
まで転がっていってたり。
カウルとフレームの隙間に車載工具のスパナがあったり
ネジをなくして見つからない時は、また同じような状況でわざとネジを落としてみたりする。
ところがエントロピーとか何とかで、後のも含めて2本とも行方不明になってしまったり。
何やってんだ、俺orz
ところがエントロピーとか何とかで、後のも含めて2本とも行方不明になってしまったり。
何やってんだ、俺orz
小学生の頃、100玉を階段から転がして遊んでた時、同じ事やったわｗ
200円もなくした
200円もなくした
>>321
200円ですんでよかったな・・・
200円ですんでよかったな・・・
>>311
キャリパーボルトを外す→キャリパーがフリーになるが、キャリパーをディスクから外そうとしてもホイールに当たって外れない。
その状態でディスクのボルトを外す、するとディスクがアクスルシャフト（厳密にはカラーがある）の位置までは動ける。
そこまで動かしてやると、キャリパーの通り道ができる。
>>315
そう、これ！こういうこと！モンキーなんかのカスタムでもビッグローター＆多ポットキャリパ換装でこうなったりする。
見る人によっては、キャリパーがリムより外側にあるとか思っちゃう人もいるだろうけど、
キャリパーの向こう側はホイール内部に「ハマってる」状態。
リムの内側とキャリパーの後ろ側と言うか上側？がギリギリにあって
ディスクがズレてくれない限りキャリパーは外れない。
キャリパーボルトを外す→キャリパーがフリーになるが、キャリパーをディスクから外そうとしてもホイールに当たって外れない。
その状態でディスクのボルトを外す、するとディスクがアクスルシャフト（厳密にはカラーがある）の位置までは動ける。
そこまで動かしてやると、キャリパーの通り道ができる。
>>315
そう、これ！こういうこと！モンキーなんかのカスタムでもビッグローター＆多ポットキャリパ換装でこうなったりする。
見る人によっては、キャリパーがリムより外側にあるとか思っちゃう人もいるだろうけど、
キャリパーの向こう側はホイール内部に「ハマってる」状態。
リムの内側とキャリパーの後ろ側と言うか上側？がギリギリにあって
ディスクがズレてくれない限りキャリパーは外れない。
324 ：７７４ＲＲ：2012/03/04(日) 22:47:28.69 ID:HWqWOuuF
キャリパーをホースからはずすのは大変ですか。
キャリパー外して洗剤液に浸けて綺麗にしたいと
思ってるんですが。
キャリパー外して洗剤液に浸けて綺麗にしたいと
思ってるんですが。
やめといたら？
寒くて分解する気にならない
初歩的な質問で申し訳ないのですが、バルブが開く仕組みを教えてもらえませんか？
何故呼気、排気の時にバルブが上手いこと開く仕組みが分からないのです。
乗ってるバイクはCB400sfrevoで、出来ればvtec作動時の2バルブから4バルブの仕組みも教えてもらえるとありがたいです。
電子的な物で制御されているのでしょうか？
何故呼気、排気の時にバルブが上手いこと開く仕組みが分からないのです。
乗ってるバイクはCB400sfrevoで、出来ればvtec作動時の2バルブから4バルブの仕組みも教えてもらえるとありがたいです。
電子的な物で制御されているのでしょうか？
>>329
バルブの開閉タイミングは、カムシャフトの山によって決まってる。
カムシャフトの開閉とプラグの点火タイミングは、ピストン位置(クランクシャフト)で決まってる。
バルブの開閉タイミングは、クランクシャフトとカムシャフトをチェーン(など)で繋いで機械的に設定してある。
点火時期はどっかからピストン位置を検出して、電気信号にしてプラグに送ってる。
VTECって油圧でカムが切り替わるわけじゃないの？ よくバルブ数を電気的にコントロールしてるとか聞くけど無理だろ構造的に
http://www.honda.co.jp/tech/auto/engine/vtec/
バルブの開閉タイミングは、カムシャフトの山によって決まってる。
カムシャフトの開閉とプラグの点火タイミングは、ピストン位置(クランクシャフト)で決まってる。
バルブの開閉タイミングは、クランクシャフトとカムシャフトをチェーン(など)で繋いで機械的に設定してある。
点火時期はどっかからピストン位置を検出して、電気信号にしてプラグに送ってる。
VTECって油圧でカムが切り替わるわけじゃないの？ よくバルブ数を電気的にコントロールしてるとか聞くけど無理だろ構造的に
http://www.honda.co.jp/tech/auto/engine/vtec/
と思って調べてみたら電子制御でバルブ動かないと知って驚愕
http://www.honda.co.jp/news/1999/c990118.html
http://www.honda.co.jp/news/1999/c990118.html
>>329
クランクシャフト（エンジンの主軸）とカムシャフト（バルブ駆動軸）
はカムチェーンなどで繋がっている
歯車が接しているのと同じように回転は正確に（ほぼ）ズレは無く伝わる
クランクシャフト2回転でカムシャフト1回転とゆーのが一般的な設定
カムシャフトには山（偏心した楕円ぽいモノ）があり
山の高さだけバルブを押す仕組み
1バルブに1山、もしくは同時作動する複数バルブに1山あるので
シンプルな単気筒でも2山が必要
吸気→圧縮（これで一回転）→点火・燃焼→排気（これで2回転）
vtec付きCB400はツインカム（カムシャフト2本）で
排気はマフラー側のカムシャフトが専門に受け持つ
エンジン2回転に1回仕事をするから2：1の歯車回転の設定
VTEC Revoは回転数に応じて作動するバルブ数を切り替える
http://www.honda.co.jp/CB400SF/equip/engine/index.html
カムに押される部品に空振り隙間を作っておいて
ロックピン（ツッパリ棒）を押せば空振りせずに作動する仕組み
ロックピンは油圧で押されるがその油圧はエンジンのオイルポンプで作られる
その油圧をロックピンへ流したり抜いたりするバルブは電磁駆動
電磁駆動はエンジン制御コンピューターが行い
スロットル開度や回転数などで適宜作動
クランクシャフト（エンジンの主軸）とカムシャフト（バルブ駆動軸）
はカムチェーンなどで繋がっている
歯車が接しているのと同じように回転は正確に（ほぼ）ズレは無く伝わる
クランクシャフト2回転でカムシャフト1回転とゆーのが一般的な設定
カムシャフトには山（偏心した楕円ぽいモノ）があり
山の高さだけバルブを押す仕組み
1バルブに1山、もしくは同時作動する複数バルブに1山あるので
シンプルな単気筒でも2山が必要
吸気→圧縮（これで一回転）→点火・燃焼→排気（これで2回転）
vtec付きCB400はツインカム（カムシャフト2本）で
排気はマフラー側のカムシャフトが専門に受け持つ
エンジン2回転に1回仕事をするから2：1の歯車回転の設定
VTEC Revoは回転数に応じて作動するバルブ数を切り替える
http://www.honda.co.jp/CB400SF/equip/engine/index.html
カムに押される部品に空振り隙間を作っておいて
ロックピン（ツッパリ棒）を押せば空振りせずに作動する仕組み
ロックピンは油圧で押されるがその油圧はエンジンのオイルポンプで作られる
その油圧をロックピンへ流したり抜いたりするバルブは電磁駆動
電磁駆動はエンジン制御コンピューターが行い
スロットル開度や回転数などで適宜作動
今度ブレーキレバー交換するんですけど
稼動部分には、蛇腹のグリスでいいですか？
稼動部分には、蛇腹のグリスでいいですか？
蛇腹は主にグリスガン用だよね。
チューブのかわりに使えるが。
チューブのかわりに使えるが。
キャップはなくさないようにねw
（ちょう度のあるグリスはかえってダストを呼ぶとおもうし、レバー支点なら
たいていのバイクは砲金ブッシュが入っているはずなので、ワイヤー給脂の
ついでにやわやわのワイヤーグリスを入れることにしている）
（ちょう度のあるグリスはかえってダストを呼ぶとおもうし、レバー支点なら
たいていのバイクは砲金ブッシュが入っているはずなので、ワイヤー給脂の
ついでにやわやわのワイヤーグリスを入れることにしている）
>>335
笑ったｗ
確かにグリスガン用ではあるが、グリスガンの可動部を潤滑する為の
グリースじゃないからなｗ
この流れだと
モリブデン系か、リチウム系か、ウレア系か、カルシウム系か
シリコン系かという流れに成ると思ったが
ほぼ全ての系統にジャバラのグリスガン用はあるよ
笑ったｗ
確かにグリスガン用ではあるが、グリスガンの可動部を潤滑する為の
グリースじゃないからなｗ
この流れだと
モリブデン系か、リチウム系か、ウレア系か、カルシウム系か
シリコン系かという流れに成ると思ったが
ほぼ全ての系統にジャバラのグリスガン用はあるよ
モリブデンは水に流されやすい。
潤滑目的ならエンジンオイルを一盛りとって使うのがもっとも安上がり。
潤滑目的ならエンジンオイルを一盛りとって使うのがもっとも安上がり。
何買えばいいの？
家にある、スプレーグリスでもいいかな？
家にある、スプレーグリスでもいいかな？
今思ったんだけど、レバーのピボットに何でベアリング使わないんだろ。
高級車で使ってる車種とかある？すぐ偏磨耗するからダメかな？
高級車で使ってる車種とかある？すぐ偏磨耗するからダメかな？
>>333
稼働部分には2つあって、ボルトと接する中心部には
最も一般的なリチウム系のマルチグリスで充分、というか何でも良いです。
大事なのはマスターのピストンと接する部位なのだけど、マスターのピストン
のゴムブーツを侵す心配のないシリコングリスを使用するのが賢明です。
稼働部分には2つあって、ボルトと接する中心部には
最も一般的なリチウム系のマルチグリスで充分、というか何でも良いです。
大事なのはマスターのピストンと接する部位なのだけど、マスターのピストン
のゴムブーツを侵す心配のないシリコングリスを使用するのが賢明です。
>>341
実際にベアリング打ち込んでもメタルで潤滑指せても
タッチも耐久力もそれほど差がでないからだよ。
確かにベアリングなら100年大丈夫的な耐久性はあるが
レバーの寿命は欠損で終了だからね。
メタルでジュウブン
実際にベアリング打ち込んでもメタルで潤滑指せても
タッチも耐久力もそれほど差がでないからだよ。
確かにベアリングなら100年大丈夫的な耐久性はあるが
レバーの寿命は欠損で終了だからね。
メタルでジュウブン
ベアリングを入れるなら、もっと他にある。
レバーの優先順位は最下位。
レバーの優先順位は最下位。
クラッチカバー削れたからパテ盛って
形成して治したいんだけど
耐熱パテでおすすめありませんか？
GM8300
>>341
レバーがベアリングの回転方向以外に動かないように支持部を増やす必要がある。
ちっちゃいプロアーム型スイングアームみたいなレバーになる。
てことはレバーも特殊に、ハンドル周りもゴツく、当然高くなる。
でもフィーリングはよさそうだね。
レバーがベアリングの回転方向以外に動かないように支持部を増やす必要がある。
ちっちゃいプロアーム型スイングアームみたいなレバーになる。
てことはレバーも特殊に、ハンドル周りもゴツく、当然高くなる。
でもフィーリングはよさそうだね。
ベアリングとボールベアリグはイコールではない
SDRのクラッチ用だけど
http://www.sdr200.com/?pid=26503499
http://www.sdr200.com/?pid=26503499
>>346
やっぱそうかー(´Д` )
やっぱそうかー(´Д` )
この前のシュラウドのネジ布団の上に転がってたんだがｗｗｗｗｗ
音もなく消えたと思えばテレポートかよ
音もなく消えたと思えばテレポートかよ
パンツの皺に引っかかって音もなく消え、
パンツを脱いだ拍子に射出され音もなく現れた
そういう感じだろう。
パンツを脱いだ拍子に射出され音もなく現れた
そういう感じだろう。
SDRはやっぱデブが乗っちゃいけないバイクかなあ？
欲しいんだけどなあ
欲しいんだけどなあ
>>353
や、痩せてみるとか…?
や、痩せてみるとか…?
ぜったい似合わん豚女にかぎってロリータ服を着たがる心理とおなじようなもんか？
>>353
壊れても部品ないよ？
壊れても部品ないよ？
近所の介護屋の職員にSDR乗りのチビ女がいるがよく似合ってるし軽量すぎてカッ飛んでる
ブサイクだが
ブサイクだが
SDR、整備スレで聞くことか？
部品ないのは本当にどうしょもないよねぇ・・・
あと、内燃機屋さんとか。
クランクの芯出しできる職人がもういないとかなんかとか。
あの夏はもう来ない・・・
あと、内燃機屋さんとか。
クランクの芯出しできる職人がもういないとかなんかとか。
あの夏はもう来ない・・・
360 ：７７４ＲＲ：2012/03/06(火) 16:26:06.58 ID:Ygb0E+2W
ビーノなんだけど、フロアボードをはずしたい時って6カ所をはずせばいいの？
赤い所のはずし方が分からん（´・ω・｀）
http://uproda.2ch-library.com/4981559Qr/lib498155.jpg
赤い所のはずし方が分からん（´・ω・｀）
http://uproda.2ch-library.com/4981559Qr/lib498155.jpg
361 ：７７４ＲＲ：2012/03/06(火) 16:27:31.26 ID:H4LIQk7n
363 ：324：2012/03/06(火) 18:17:47.58 ID:M3w1u4Kx
タイヤ交換とチェーンスプロケ交換って自分でやる場合どっちが敷居高い？
365 ：７７４ＲＲ：2012/03/06(火) 18:42:20.86 ID:K5oOZGmX
どっちも簡単
タイヤ交換ってリッターSSのリヤだと、
シュワルツェネッガーみたいな上半身してないとハメれる気がしない。
シュワルツェネッガーみたいな上半身してないとハメれる気がしない。
太い方が簡単だろ？
どう考えてもタイヤ交換。
ビート上げるのどうするんだよ。コンプレッサー用意するほうが断然敷居高いよ
ビートがあげにくいのはたいがいタイヤがつぶれてるから
2・3日前に空き缶挟んで広げておくと楽だよ
2・3日前に空き缶挟んで広げておくと楽だよ
ビート
カプラーなどの電極部の古いグリスを掃除して新しいグリスを塗ろうかと
思ってるのですが、古いグリスを落とす時にカプラー部分にパーツクリーナー等を
吹き付けても大丈夫なんでしょうか？
思ってるのですが、古いグリスを落とす時にカプラー部分にパーツクリーナー等を
吹き付けても大丈夫なんでしょうか？
つ 砂糖大根
電極にグリス？？
ふつう、グリスは非電導体だよね・・・・・
ふつう、グリスは非電導体だよね・・・・・
そのグリスは、カプラ端子相互間の雨水漏電避けだよ
ダンカンばかやろう
>>376
>カプラ端子相互間の雨水漏電避けだよ
よけいに意味がわからない。水が掛かって不安な場所なら（現実、そんな場所に
設置してある裸のカプラーなんて見たこともないが）使い捨て覚悟で極太の熱収縮チューブ
で保護したほうが正解かと。
もし、カプラーの接触改善目的なら、グリスより接点回復王でもクレのコンタクトスプレー
でもちょこっと注してやったほうが吉。
見知っているカプラーの材質は、樹脂・プラ製だから、長い目でみたり厳密的にいえば
シリコングリス以外のグリスは樹脂を侵すし、パーツクリーナ-もプラには有害でそ。
カプラーにグリス？そんなきちゃないカプラーは触りたくないなw
>カプラ端子相互間の雨水漏電避けだよ
よけいに意味がわからない。水が掛かって不安な場所なら（現実、そんな場所に
設置してある裸のカプラーなんて見たこともないが）使い捨て覚悟で極太の熱収縮チューブ
で保護したほうが正解かと。
もし、カプラーの接触改善目的なら、グリスより接点回復王でもクレのコンタクトスプレー
でもちょこっと注してやったほうが吉。
見知っているカプラーの材質は、樹脂・プラ製だから、長い目でみたり厳密的にいえば
シリコングリス以外のグリスは樹脂を侵すし、パーツクリーナ-もプラには有害でそ。
カプラーにグリス？そんなきちゃないカプラーは触りたくないなw
グリスと言ってもいろいろあるからねぇ
接点復活剤みたいのもグリスと言うし
接点復活剤みたいのもグリスと言うし
接点グリスも知らんのか
接点はグリスで保護と相場は決まっている
初心者も居るんだしこのくらいで許してやれｗ
新車時からカプラーがグリスまみれになっているバイクなんてないよ。
クルマのヘッドランプのカプラーとかベトベトじゃね？？
>>385
ベトベトじゃないよ。
ベトベトじゃないよ。
シールチェーンのメンテに使うクリーナー＆ルブでなんかお勧めありますか？
>>387
4stオイル
4stオイル
湿式エアフィルターのバイクなら、フィルタークリーナーを使っている人もいますよ。
でクレスーパーチェーンルブが手軽かな。
４ｓｔオイルも使ってたけどマメさがないのでやめた。
でクレスーパーチェーンルブが手軽かな。
４ｓｔオイルも使ってたけどマメさがないのでやめた。
4stオイルは今まで使っていたのですが耐久性が気になったのでちゃんとしたクリーナー、チェーンルブを使ってみようと思ったのですが
やはり呉、ワコーズ辺りが無難なんですかね
やはり呉、ワコーズ辺りが無難なんですかね
どうだろう？近くに用品店ないしホムセンで手に入るから使ってるだけ。
こだわるならチェーンスレで聞くのが良いんじゃないかな？
オイルでチェーンスレの方は覗いてたんでしょう？
確かに４ｓｔオイル使ってた時は軽やかさが違ったけど疲れるね。
こだわるならチェーンスレで聞くのが良いんじゃないかな？
オイルでチェーンスレの方は覗いてたんでしょう？
確かに４ｓｔオイル使ってた時は軽やかさが違ったけど疲れるね。
ワコーズの新しい方、ヤマハのウェット
呉の金ラベルスーパー、モチュールのロードとオフ
この辺りの評判はいいが好みと車種や使い方で糞にも味噌にもなる
呉の金ラベルスーパー、モチュールのロードとオフ
この辺りの評判はいいが好みと車種や使い方で糞にも味噌にもなる
チェーン洗浄にシンプルグリーン
チェーンルブはいろいろ試したけど、呉の
スーパーチェーンルブに落ち着いた。
携帯用小型缶があるので、長距離ツーリングで
ちょっと差したいときにも使えて便利なんだよね
スーパーチェーンルブに落ち着いた。
携帯用小型缶があるので、長距離ツーリングで
ちょっと差したいときにも使えて便利なんだよね
キャブの同調とるのにオススメのバキュームゲージを教えて下さい
ドレミコレクションの４連バキュームゲージ
俺のバイクは2気筒（2V/BMW)なんで、二連バキュームゲージ使ってる。
http://www.motobins.co.uk/library/99525.jpg
よく言われることだが、バキュームゲージは何らかの方法で流路を絞らないと針の振れ幅が大きすぎて使い物にならない。
その点、この二連だとバイクに最適化されてるから、そのままで使える。
ハーレーもあるけど、2気筒でもキャブは一個だから同調はいらねｗ
http://www.motobins.co.uk/library/99525.jpg
よく言われることだが、バキュームゲージは何らかの方法で流路を絞らないと針の振れ幅が大きすぎて使い物にならない。
その点、この二連だとバイクに最適化されてるから、そのままで使える。
ハーレーもあるけど、2気筒でもキャブは一個だから同調はいらねｗ
レギュレター無しのバキュームゲージなんてあるのか。
当然付いてるものだと思ってた
当然付いてるものだと思ってた
東洋テックの４連ゲージはどうかな？
>>399
安物だとレギュレーター無しのメーター+適当な開閉バルブ
なんてセットが売ってる
http://ec2.images-amazon.com/images/I/51wXK8cOZ8L._SL500_AA300_.jpg
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t207762812
まぁ使えない事もないんだけどｗ
アダプターとか付属品も貧弱
こちらは同メーターに真鍮製バルブを組み付けたセット
http://blog-imgs-43.fc2.com/m/a/m/mameshiba198/12682797514b9869c7c75b0_import.jpg
個人的には
多少値段が張っても↓こういったリング形状の絞りバルブのついたモノがオススメ
http://www.su-san-pro.com/archives/image/09/08/22/CIMG4361.jpg
振れ幅を小さく、全部の振れ幅を揃える調整をして使う物なので
絞りの作りは大事
安物だとレギュレーター無しのメーター+適当な開閉バルブ
なんてセットが売ってる
http://ec2.images-amazon.com/images/I/51wXK8cOZ8L._SL500_AA300_.jpg
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t207762812
まぁ使えない事もないんだけどｗ
アダプターとか付属品も貧弱
こちらは同メーターに真鍮製バルブを組み付けたセット
http://blog-imgs-43.fc2.com/m/a/m/mameshiba198/12682797514b9869c7c75b0_import.jpg
個人的には
多少値段が張っても↓こういったリング形状の絞りバルブのついたモノがオススメ
http://www.su-san-pro.com/archives/image/09/08/22/CIMG4361.jpg
振れ幅を小さく、全部の振れ幅を揃える調整をして使う物なので
絞りの作りは大事
なるほど、バルブはいろんなタイプがあるんだね。
ドレミのは安っぽい造りで、鉄のボールでチューブを圧迫して閉める構造だから
閉めたまま保管するとチューブが張り付いてしまう。
ここだけを気を付ければ、調整し易く安いのでやっぱりオススメ。
ドレミのは安っぽい造りで、鉄のボールでチューブを圧迫して閉める構造だから
閉めたまま保管するとチューブが張り付いてしまう。
ここだけを気を付ければ、調整し易く安いのでやっぱりオススメ。
俺はバルブよりも4つのゲージの相対値がちゃんと揃っているかが
安物だと気になるな。
こういうタイプはどうだろう？
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?4580333500324
安物だと気になるな。
こういうタイプはどうだろう？
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?4580333500324
そういや金魚の空気コック使ってたサイトもあったなｗ
>>403
それいいなと思ったこと有るけど、アイドリング時の同調見るのは具合良くても
アクセル開けたときの同調見るのが難。
それなら、メータ誤差表記されてる商品もあるから・・・
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/157839005
>>401オススメのリング形状のレギュレータ装備で高精度、なおかつ廉価。
なんか、ストレートの回し者みたいになってきたけどｗ
それいいなと思ったこと有るけど、アイドリング時の同調見るのは具合良くても
アクセル開けたときの同調見るのが難。
それなら、メータ誤差表記されてる商品もあるから・・・
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/157839005
>>401オススメのリング形状のレギュレータ装備で高精度、なおかつ廉価。
なんか、ストレートの回し者みたいになってきたけどｗ
406 ：７７４ＲＲ：2012/03/08(木) 20:15:33.56 ID:Wpwj72tt
キャリパーのオイルシールとかの溝ってどうやって綺麗にすればいい？
爪楊枝
爪楊枝ではやってみたけどなかなか落ちない
根気よくやれってことか
(´･ω･`)
根気よくやれってことか
(´･ω･`)
竹串のほうがよくね？
410 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/08(木) 20:39:42.02 ID:lE/BH3wG
竹串
俺は最初に耳かき使う。
大まかな汚れが取れたら爪楊枝。
バキュームゲージはヤフオクで買ったリング状のバルブが付いた安物。
多分精度はあまり良くないだろうけど、アイドルは安定してくれるし吹け上がりも悪くない。
どうにも調整出来なくなったら店に持って行ってやってもらうさ。
大まかな汚れが取れたら爪楊枝。
バキュームゲージはヤフオクで買ったリング状のバルブが付いた安物。
多分精度はあまり良くないだろうけど、アイドルは安定してくれるし吹け上がりも悪くない。
どうにも調整出来なくなったら店に持って行ってやってもらうさ。
割り箸の先を削ってグリグリやったな
なるほど
ありがとう
ありがとう
アストロよりストレートだよな。
んだ。
同じものでもストレートの方が安い。
あと、4月からバイク用工具のセールがあるね。
同じものでもストレートの方が安い。
あと、4月からバイク用工具のセールがあるね。
バカバカしい・・・・・・・・
すなおにコンプレッサくらい用意しろよ。
すなおにコンプレッサくらい用意しろよ。
引っ張りタイヤだとコッチの方が早い
バイクには、幸いなことにwヤン車の4輪みたいな超々扁平へばり付きタイヤがないからねえw
バキュームゲージと言えば、アストロで売っている
2カ所の負圧の差分を計るタイプのゲージって
誰か使ったことありますか？
2発のエンジンしか乗ってないので、安物ゲージより
あれの方が精度高く測定できるんじゃないかと思ってるけど…。
2カ所の負圧の差分を計るタイプのゲージって
誰か使ったことありますか？
2発のエンジンしか乗ってないので、安物ゲージより
あれの方が精度高く測定できるんじゃないかと思ってるけど…。
423 ：７７４ＲＲ：2012/03/09(金) 14:49:37.39 ID:rK7jKEfh
負圧の値がわからんので、ケースバイケース。
バランスしかわんね！
バランスしかわんね！
俺の彼女の膣圧は神
今まで問題なく使用していたブレーキキャリパーと
ヤフオクで落とした明らかに自分のよりも綺麗なブレーキキャリパー。
オーバーホールの練習台にするならどっちが良いだろう…
ヤフオクで落とした明らかに自分のよりも綺麗なブレーキキャリパー。
オーバーホールの練習台にするならどっちが良いだろう…
427 ：７７４ＲＲ：2012/03/10(土) 11:48:22.04 ID:ApCaUzpu
ステアリングヘッドまわりの断線した配線をつなぐには、継ぎ足した配線をよじって
→半田付け→ヒシチューブをかぶせる、が最善でしょうか？かなりギチギチにつめられた
配線なのでスマートに治さないとまた断線すると思います・・・
→半田付け→ヒシチューブをかぶせる、が最善でしょうか？かなりギチギチにつめられた
配線なのでスマートに治さないとまた断線すると思います・・・
どういった原因で断線したかによるが…
折れ曲がりなどのストレスによるものなら
思い切って15ｃｍ、20ｃｍの長さを切断して配線しなおすのも手かと
あと、ノーマルなら1本だけ配線が切れる事は珍しくて
周辺の2～3本も切れる寸前だったり傷んでたりするのが普通なんで注意
線と線の接続は、まーそれでも良いんだけど…
http://www.amon.co.jp/upload/save_image/M278_L.jpg
http://www.amon.co.jp/diy/neta/?tpl=neta_led046_5
折れ曲がりなどのストレスによるものなら
思い切って15ｃｍ、20ｃｍの長さを切断して配線しなおすのも手かと
あと、ノーマルなら1本だけ配線が切れる事は珍しくて
周辺の2～3本も切れる寸前だったり傷んでたりするのが普通なんで注意
線と線の接続は、まーそれでも良いんだけど…
http://www.amon.co.jp/upload/save_image/M278_L.jpg
http://www.amon.co.jp/diy/neta/?tpl=neta_led046_5
半田付けのみはとれたりするからカシメるほうが○かなぁ
430 ：７７４ＲＲ：2012/03/10(土) 13:45:13.25 ID:shdEKqI8
磁石で鉄粉をとるオイルドレンボルトで
オイルクリーンボルトってありますが
あれって何かデメリットや悪影響とかありませんよね？
特にないなら多少でもエンジンの為につけてみようかと思いまして…。
オイルクリーンボルトってありますが
あれって何かデメリットや悪影響とかありませんよね？
特にないなら多少でもエンジンの為につけてみようかと思いまして…。
フロントフォークのオイル交換にこれは使えないだろうか？
http://www.r-mejiro.com/shopdetail/039000000003/order/
完全にオイルを抜き取る事は無理だろうが、フォーク外す手間が省けるのは大きい気がするんだよね
http://www.r-mejiro.com/shopdetail/039000000003/order/
完全にオイルを抜き取る事は無理だろうが、フォーク外す手間が省けるのは大きい気がするんだよね
個人的にはフォークオイル一番ボトム部分のきったないところが抜けないなら
オイル交換やる意味あんま無いな。
どうしてもフォーク外すのがメンドクサイなら
昔のセローとかみたいに、ボトムケースにオイルドレン作っちゃった方がよさげ。
オイル交換やる意味あんま無いな。
どうしてもフォーク外すのがメンドクサイなら
昔のセローとかみたいに、ボトムケースにオイルドレン作っちゃった方がよさげ。
>>431
フォーク付けたままで、油面調整はどうするつもり？
フォーク付けたままで、油面調整はどうするつもり？
やっぱそうだよなぁ・・・
手間惜しむ以上の不都合があるか
手間惜しむ以上の不都合があるか
>>434
うん、それより値段とカテゴリなんとかしようか
うん、それより値段とカテゴリなんとかしようか
新車で買ったバイクも７年目で各所に錆が目立つようになりました
特にエキパイとステムなんですが綺麗に錆を取る方法はないでしょうか
特にエキパイとステムなんですが綺麗に錆を取る方法はないでしょうか
呉の錆取りクリーナーおすすめ。
ジェル状だから塗ってしばらく放置を繰り返せばかなりガンコな錆も落ちる。
ジェル状だから塗ってしばらく放置を繰り返せばかなりガンコな錆も落ちる。
ケミカルで錆取りするなら、材質や仕上げによって違ってくるだろう、鉄に塗装面、アルミにクリア、
ステンレスとか。ステム？なんのステムだ？ たった2行ぽっちでなんでもかんでも答えが返ってくると
おもうのか・・・
ステンレスとか。ステム？なんのステムだ？ たった2行ぽっちでなんでもかんでも答えが返ってくると
おもうのか・・・
439 ：７７４ＲＲ：2012/03/10(土) 21:38:51.12 ID:ApCaUzpu
>>428,429
ありがとうございます。リンク先も大変参考になりました。
やっぱりヘッド回りの配線を避けてカットして二か所でかしめる
のが確実ですかね。
車種はベスパ系のスクーターなので配線はカバーに隠れてます。もともとセルなしに
セルを無理やり後付けしたモデルなので持病みたいなものか？と。
ありがとうございます。リンク先も大変参考になりました。
やっぱりヘッド回りの配線を避けてカットして二か所でかしめる
のが確実ですかね。
車種はベスパ系のスクーターなので配線はカバーに隠れてます。もともとセルなしに
セルを無理やり後付けしたモデルなので持病みたいなものか？と。
断線した所で半田付けして熱収縮チューブ被せたら
100km走行でまた断線するだろｗｗ散ったー考えろｗ
可動部はロボットケーブル、非可動部で結線。答えは明確。
もしくは撚り線ケーブル＋耐寒チューブになった純正相当品を使う。これで安心。
100km走行でまた断線するだろｗｗ散ったー考えろｗ
可動部はロボットケーブル、非可動部で結線。答えは明確。
もしくは撚り線ケーブル＋耐寒チューブになった純正相当品を使う。これで安心。
聞いた話そのままですか・・・・
フレームの錆は黒スプレーで塗ればOK？
錆びに反応して黒くなる還元剤？があるからそれ使いなさい(´・ω・`)
>>439
カバーに隠れるのは構わんのだけどｗ
ハンドルネック辺りに隙間が少なくて
ハンドル切る毎にストレス掛かるんかの？
取り回しと配線の材質（保護チューブ等含）を見直せば切れにくくなるじゃーねーの？
ハンドルスイッチ周りへ行ってる純正の配線に沿わせる（同じ道を通す）とかー
ブレーキホース（ワイヤー？）に沿わせるとかー
沿わせたら挟まらないように点々とタイラップで縛るとかー
硬くて丈夫な配線保護材探すとかー
セル後付け云々は関係ないかなぁ
セルに行く電気はセルモーターリレー経由なのが普通
ハンドルにあるセルボタンにはそのリレーをONするだけの小電流で済むんだから
細い電線で十分
イタ公考案のムチャ配線してあるのなら乙としか言えないがｗ
カバーに隠れるのは構わんのだけどｗ
ハンドルネック辺りに隙間が少なくて
ハンドル切る毎にストレス掛かるんかの？
取り回しと配線の材質（保護チューブ等含）を見直せば切れにくくなるじゃーねーの？
ハンドルスイッチ周りへ行ってる純正の配線に沿わせる（同じ道を通す）とかー
ブレーキホース（ワイヤー？）に沿わせるとかー
沿わせたら挟まらないように点々とタイラップで縛るとかー
硬くて丈夫な配線保護材探すとかー
セル後付け云々は関係ないかなぁ
セルに行く電気はセルモーターリレー経由なのが普通
ハンドルにあるセルボタンにはそのリレーをONするだけの小電流で済むんだから
細い電線で十分
イタ公考案のムチャ配線してあるのなら乙としか言えないがｗ
445 ：７７４ＲＲ：2012/03/12(月) 08:25:18.38 ID:9vAv0MNl
バイク買ってから２万３０００キロ、１回もアクセルワイヤーに注油した事ないけど
した方がいいですか？
した方がいいですか？
昔と違って今のワイヤーはステンレス製だったり、アウターの内側がテフロン加工されたりしているから、
そんなに注油に気を使わなくても良いよ。
やるなら、アクセル側でワイヤーを外し、インジェクターなんて使わず、
ガムテか何かで漏斗状にしてエンジンオイルを流し込めば良い。
そんなに注油に気を使わなくても良いよ。
やるなら、アクセル側でワイヤーを外し、インジェクターなんて使わず、
ガムテか何かで漏斗状にしてエンジンオイルを流し込めば良い。
よっぽどのビンボ人でもないのなら、ワイヤーインジェクターとワイヤーグリスで
メンテしてやったほうが気分もいいだろう。
メンテしてやったほうが気分もいいだろう。
ワイヤーの注油はやっぱエンジンオイルの方がいいの？
EGオイルが万能ならば、専用のワイヤーグリスという商品は存在しない。餅は餅屋。
動き軽いのが好きだからエンジンオイル派。
EGオイルに比べたらワイヤーグリスのほうが、どこのメーカーのでも
はるかに柔らかいのにw
はるかに柔らかいのにw
オイルよりグリスの方が柔らかいんだってさｗ
ワイヤーインジェクター買ったはいいが、使い方が分からん
まめにメンテするならEGオイルかなって気がする。
>>455
グリスという名前だけで勘違いしてないかい？
グリスという名前だけで勘違いしてないかい？
459 ：７７４ＲＲ：2012/03/12(月) 17:37:38.80 ID:lYubYYbB
グリス松村
EGより柔らかいワイヤグリスってあったっけ？
グリスが垂れるなんて経験したことが無いんだが
グリスが垂れるなんて経験したことが無いんだが
>>460
いちどでも使えばわかるさ。
すくない経験上、粘度でいうとyam純正がいちばん固いか、ラベンやデイトナのは
サラサラ系だったね。いずれにしてもワイヤーインジェクターの使用が前提。
インジェクターで入り口を密封しておいてスプレーで圧入、反対側からあふれてくる。
ふつうのメンテならそれで十分。
もし、旧車系で純正ワイヤーの部番もリプロダクト品のワイヤーもない車種で、再生目的なら
まずインナーワイヤーが動きだすまでインジェクターでパーツクリーナを吹き入れる。
たいてい錆状の液体がでてくるはず。数回繰り返し、錆が出てこなくなってから、ワイヤーグリスを
インジェクターで強制的に内部に浸透させてやる。
正直いって、どんな柔いEGオイルでもボール紙の漏斗でたらし込んで、自然の重力だけで
反対側からオイルが出てくるようなら、始めから給脂の必要もない健康なワイヤーだとおもうね。
いちどでも使えばわかるさ。
すくない経験上、粘度でいうとyam純正がいちばん固いか、ラベンやデイトナのは
サラサラ系だったね。いずれにしてもワイヤーインジェクターの使用が前提。
インジェクターで入り口を密封しておいてスプレーで圧入、反対側からあふれてくる。
ふつうのメンテならそれで十分。
もし、旧車系で純正ワイヤーの部番もリプロダクト品のワイヤーもない車種で、再生目的なら
まずインナーワイヤーが動きだすまでインジェクターでパーツクリーナを吹き入れる。
たいてい錆状の液体がでてくるはず。数回繰り返し、錆が出てこなくなってから、ワイヤーグリスを
インジェクターで強制的に内部に浸透させてやる。
正直いって、どんな柔いEGオイルでもボール紙の漏斗でたらし込んで、自然の重力だけで
反対側からオイルが出てくるようなら、始めから給脂の必要もない健康なワイヤーだとおもうね。
グリスの方が柔らかいつってる馬鹿がいるが、稠度（粘度）って知ってる?
柔らかさはどうやって比べるか知ってる？w
グリスは基油・添加剤に増稠剤（ぞうちょうざい）が加えられ、稠度（粘度）を増したオイルの事。
柔らかさは平面にオイルを一定量たらして、その広がりを見たり、傾けて流れるのを見る。
またはキャリパーで挟んで、その油幕切れを計測する。
意地になって言い張るのはやめろｗ
柔らかさはどうやって比べるか知ってる？w
グリスは基油・添加剤に増稠剤（ぞうちょうざい）が加えられ、稠度（粘度）を増したオイルの事。
柔らかさは平面にオイルを一定量たらして、その広がりを見たり、傾けて流れるのを見る。
またはキャリパーで挟んで、その油幕切れを計測する。
意地になって言い張るのはやめろｗ
>>462
構うな。通り過ぎるのを待て
構うな。通り過ぎるのを待て
464 ：７７４ＲＲ：2012/03/12(月) 19:20:29.36 ID:yZdq7Agf
昔は５５６で下から出るまで吹いて、ワイヤーグリス。今はマメにラスペネのみ。
>>463
すまん。
すまん。
ワイヤーグリスでおすすめあれば教えて
>>461
ラベンとか使ったことあるけど、EGの方が柔らかいだろ
流石にグリスっていうだけあって、吹いたらグリス特有の半固体状になってたし
てか、硬いからこそ古いグリスは吹き飛ばさないと意味が無いんだが･･･
EG派はそれを嫌ってるんじゃないの
ラベンとか使ったことあるけど、EGの方が柔らかいだろ
流石にグリスっていうだけあって、吹いたらグリス特有の半固体状になってたし
てか、硬いからこそ古いグリスは吹き飛ばさないと意味が無いんだが･･･
EG派はそれを嫌ってるんじゃないの
週末ライダーだから平日は乗らないんですが、一週間置いといただけで、ブレーキディスクが全体的に錆び付いてました。
錆び対策ってどうしてますか？
まさかオイル塗る訳にもいきませんよね
錆び対策ってどうしてますか？
まさかオイル塗る訳にもいきませんよね
毎日乗る
高速とかでちゃんとガッツリ使うと熱で皮膜できて
錆びにくくなるよ。
錆びにくくなるよ。
一昔前は「鋳鉄ディスク」ってのは錆び易いけど良く効く、と好評だったんだけどね。
ステンレスになってからは錆びにくくなった。
ステンレスになってからは錆びにくくなった。
エストレモのブレーキケミカルを塗って皮膜作れば錆びにくくなるのかな？
鋳鉄でも錆にくくなる？
洗車の度にｻﾋﾞｻﾋﾞorz
洗車の度にｻﾋﾞｻﾋﾞorz
>>469
あれってパッドカスが錆びてるだけで、ローターは何も問題ないんじゃ。
あれってパッドカスが錆びてるだけで、ローターは何も問題ないんじゃ。
パッドカスが錆びる？
4輪の外車ってパッドカス凄いよね
ホンダの鋳鉄インボードディスクを思い出すレスの応酬
スクーターのブレーキ交換をしたいんですがグリスとブレーキクリーナーはどういうのを選べばいいんでしょうか？
シューと工具は手元にあります
シューと工具は手元にあります
>>480
>シュー ならばドラムブレーキのことだと解釈する。
カムに塗るグリスもドラム内を洗浄するクリーナーも、現実にはべつになんでも良いよ。
厳密にはカムに塗るのは、耐熱性に優れたウレア系とかスレッドコンパウンドとかの
耐熱グリス系。
クリーナーもブレーキクリーナーと明記してあるスプレーが安心だけど、、、、、
現実、パーツクリーナ-を吹き付けても問題は起こらないでしょう。
グリスも耐熱をとくに意識しなくても良いよ、それより熱で溶けてもシューに飛び散らない
くらいに薄～く塗布することのほうが大切。
>シュー ならばドラムブレーキのことだと解釈する。
カムに塗るグリスもドラム内を洗浄するクリーナーも、現実にはべつになんでも良いよ。
厳密にはカムに塗るのは、耐熱性に優れたウレア系とかスレッドコンパウンドとかの
耐熱グリス系。
クリーナーもブレーキクリーナーと明記してあるスプレーが安心だけど、、、、、
現実、パーツクリーナ-を吹き付けても問題は起こらないでしょう。
グリスも耐熱をとくに意識しなくても良いよ、それより熱で溶けてもシューに飛び散らない
くらいに薄～く塗布することのほうが大切。
今日ワイヤに注油した。モチュルのEGオイルとホムセンリチウムグリスの混合。
チェーン用だけど調度良かった。好きな固さにできるのもおすすめ
チェーン用だけど調度良かった。好きな固さにできるのもおすすめ
市販の別種類の油脂を素人が混合しても短期間のうちに分離するのがオチ。
給油のときのみ便利って考えならいいけど、
長期的にはワイヤーの部分部分によって給脂状態が異なってくることに気付いているのかな。
上の方にはスプレーには溶剤っていうものが使われてることが頭から抜けてるのもいたし。
大丈夫かおまえら。
給油のときのみ便利って考えならいいけど、
長期的にはワイヤーの部分部分によって給脂状態が異なってくることに気付いているのかな。
上の方にはスプレーには溶剤っていうものが使われてることが頭から抜けてるのもいたし。
大丈夫かおまえら。
常識的に考えてワイヤー位大丈夫だろ。
どんな酷いこと起きるんだよｗｗ
どんな酷いこと起きるんだよｗｗ
リード１００ですが、ブレーキのエア抜きができません。
レバーを３、４回握り、キャリパーのエア抜きからエアをプシュって抜いてもいくらやってもレバーがスカスカです。
どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
レバーを３、４回握り、キャリパーのエア抜きからエアをプシュって抜いてもいくらやってもレバーがスカスカです。
どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
ブリーザー(エア抜くとこ)にホースつながないでやってて、
抜くたびに少し入ってるんじゃないだろうか。
抜くたびに少し入ってるんじゃないだろうか。
＞キャリパーのエア抜きからエアをプシュって
って・・ふつうにやればそんなにエア出てこないだろｗ。
まだ十分にフルードが内部空隙に満たされていないってことか？
まずは十分な量のフルードをマスタシリンダカップなりから供給してください。
って・・ふつうにやればそんなにエア出てこないだろｗ。
まだ十分にフルードが内部空隙に満たされていないってことか？
まずは十分な量のフルードをマスタシリンダカップなりから供給してください。
エスパーの俺が答えてやろう。
エア抜きする時のブリーダーバルブの緩めすぎ
エア抜きする時のブリーダーバルブの緩めすぎ
>>486
ハンドルの向きを変えてやってみよう
マスターの取り付けネジを緩めてマスターの取り付け角も調整
気泡は上に上がるんで
キャリパー以外の気泡は上から抜く事が可能
レバー端で1～2ｃｍ程度の小ストローク繰り返してると
小さい気泡がポコポコ抜ける
その為には気泡溜まりを作らないように配置や向きを考える
ハンドルの向きを変えてやってみよう
マスターの取り付けネジを緩めてマスターの取り付け角も調整
気泡は上に上がるんで
キャリパー以外の気泡は上から抜く事が可能
レバー端で1～2ｃｍ程度の小ストローク繰り返してると
小さい気泡がポコポコ抜ける
その為には気泡溜まりを作らないように配置や向きを考える
491 ：７７４ＲＲ：2012/03/13(火) 12:32:44.70 ID:kXbD5k5T
マスターにエアが溜まってるんでしょ、マスターのバンジョウボルトにウエスかぶせてエア抜きの要領でやればタッチが出るはず、そしたら下から抜く
最近のマスターは上に抜く所あるでしょ、それと一緒。エア抜きは複雑な取り回しじゃなきゃそんなに時間かからないよ
最近のマスターは上に抜く所あるでしょ、それと一緒。エア抜きは複雑な取り回しじゃなきゃそんなに時間かからないよ
アクティブのワイヤーにワイヤーインジェクターは使えないのな。
テフロンチューブ内にオイルが入らないとワイヤー中間の長さ調節部からダダ漏れしてくる。
テフトンチューブ内に直接スプレーにはノズルが太いし、どうするか。
テフロンチューブ内にオイルが入らないとワイヤー中間の長さ調節部からダダ漏れしてくる。
テフトンチューブ内に直接スプレーにはノズルが太いし、どうするか。
493 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/13(火) 15:35:30.82 ID:+wmnk64E
自慢じゃないが、ワイヤーインジェクターをうまく使えたためしが無い
グリス松村
>>494
もうわかったよ
もうわかったよ
ワイヤーインジェクターって、ワイヤーに給油するためのツールと思ってる人が多いよね。
あれは、「どうしてもスプレー式潤滑剤を使わないと気が済まない人」を釣ーるだよ。
強制的にチューブ内に押し込む様なイメージを持ってるかも知れないけど、
缶スプレーの圧力とワイヤーインジェクター程度の密閉力じゃ無理。
あれは、「どうしてもスプレー式潤滑剤を使わないと気が済まない人」を釣ーるだよ。
強制的にチューブ内に押し込む様なイメージを持ってるかも知れないけど、
缶スプレーの圧力とワイヤーインジェクター程度の密閉力じゃ無理。
グリス松村
俺もワイヤーインジェクターはクソツールとか思ってたけど
きっちり締めたら意外と使えた
ってか使えるインジェクターとそうでないのがある
でもいつもは漏斗とエンジンオイルです
きっちり締めたら意外と使えた
ってか使えるインジェクターとそうでないのがある
でもいつもは漏斗とエンジンオイルです
インジェクター、ゴム部分の段々の使い方というかなぜ段々があるのかすら
理解できないのかな。
漏斗にオイル？笑っちゃう。
理解できないのかな。
漏斗にオイル？笑っちゃう。
ワイヤー外径とインジェクターのパッキン径が合えば十分使えるよな。
デイトナの安いのでも結構使える。後はグリスが浸透するまで少しの時間を待てる忍耐力。
俺は待つのが面倒だったから、ワイヤーのタイコをグリグリやっちまってパッキンゴムの切れ目を拡大させてしまったorz
デイトナの安いのでも結構使える。後はグリスが浸透するまで少しの時間を待てる忍耐力。
俺は待つのが面倒だったから、ワイヤーのタイコをグリグリやっちまってパッキンゴムの切れ目を拡大させてしまったorz
ワイヤーがテフロン樹脂でコーティングされてるのって
下手に注油すると固着するイメージがある。
よって、ただのワイヤーの方が好き。
下手に注油すると固着するイメージがある。
よって、ただのワイヤーの方が好き。
インジェクターのねじを蝶ねじに換えた
使いやすくなった気がする
使いやすくなった気がする
前後のアクスルシャフト？に
スイングアームピボット？締めるのにトルクレンチはあった方が良いですか？
自分のスキルはバンジョーをテルクで締めれる程度。
なんか、知れば知るほど怖くなってしまって。
スイングアームピボット？締めるのにトルクレンチはあった方が良いですか？
自分のスキルはバンジョーをテルクで締めれる程度。
なんか、知れば知るほど怖くなってしまって。
バンジョーをテルクで締められるという突拍子も無い謎の情報が出てくる時点でお前には無理。
テルクに突っ込んでるんじゃないぞ？そういう発想がだ。
ただ単に物が有ったほうがいいかというだけの質問のはずなのに、無意味なスキル申告をして自分をアピールする。
「アクスルシャフト？」に初心者を匂わせておきながら無用なスキル申告して初心者扱いを嫌う。
この時点で人のアドバイスなど聞かない、自分の好みの答えしか受け入れないタイプの人間だとわかる。
テルクに突っ込んでるんじゃないぞ？そういう発想がだ。
ただ単に物が有ったほうがいいかというだけの質問のはずなのに、無意味なスキル申告をして自分をアピールする。
「アクスルシャフト？」に初心者を匂わせておきながら無用なスキル申告して初心者扱いを嫌う。
この時点で人のアドバイスなど聞かない、自分の好みの答えしか受け入れないタイプの人間だとわかる。
テンプレにレベルが書いてあるから自分がどの程度か書いたんじゃないの？
>>504
別に…自分は初心者だし仕方ない
アクスルとかに？をつけたのも
酒飲みながら書いてるので
イマイチ名称に自信がなかっただけなんだけど…
そんなに気に入らないならレスつけなければいいと思うんだけどね。
バンジヨーテルクは目安になるかな？って書いただけで他意はない。
こちらの質問の仕方が悪かったんだろうけど…
では質問を少しかえて、
以上の場所のしめつけに関してのトルクレンチの必要性だけをお願いします。
>>504
さんを除いて。
別に…自分は初心者だし仕方ない
アクスルとかに？をつけたのも
酒飲みながら書いてるので
イマイチ名称に自信がなかっただけなんだけど…
そんなに気に入らないならレスつけなければいいと思うんだけどね。
バンジヨーテルクは目安になるかな？って書いただけで他意はない。
こちらの質問の仕方が悪かったんだろうけど…
では質問を少しかえて、
以上の場所のしめつけに関してのトルクレンチの必要性だけをお願いします。
>>504
さんを除いて。
気味悪い奴
別にそれくらい質問してもいいだろw
噛みつき杉だと思う。
だからって506のレスもアホだが。
質問するほど気になるなら買ったほうがいい。
精神衛生上。
大きいトルクほどの手ルク誤差大きいしな。
買ったら買ったで、指定の9割締めで足の動きの違い試したりも面白いよ。
噛みつき杉だと思う。
だからって506のレスもアホだが。
質問するほど気になるなら買ったほうがいい。
精神衛生上。
大きいトルクほどの手ルク誤差大きいしな。
買ったら買ったで、指定の9割締めで足の動きの違い試したりも面白いよ。
>>503
今が正常だとして、ナットとネジにマジックで合わせマークを書いて
メガネの端を持って緩め、元に戻すまでメガネの真ん中を持って締める
真ん中じゃ無理だと思ったら少し端を持ってしめる。
締め終わったときに
明日マーク無しで締めたらあと半周は締めるなとか
おそらく今の半周手前でやめじゃうな、という予感がするなら
トルクレンチを買え。
メガネのこの辺で多少りきんで締めてちょうど良いかと
感じがつかめて大きな誤差はないと思うなら手で良いよ
今が正常だとして、ナットとネジにマジックで合わせマークを書いて
メガネの端を持って緩め、元に戻すまでメガネの真ん中を持って締める
真ん中じゃ無理だと思ったら少し端を持ってしめる。
締め終わったときに
明日マーク無しで締めたらあと半周は締めるなとか
おそらく今の半周手前でやめじゃうな、という予感がするなら
トルクレンチを買え。
メガネのこの辺で多少りきんで締めてちょうど良いかと
感じがつかめて大きな誤差はないと思うなら手で良いよ
別に…自分は初心者だしアピール
酒飲んでるからアピール
他意はないアピール
そして気に入らない人を遠ざけるアピール
4コンボ成立したのでトルクレンチ買っておこう
酒飲んでるからアピール
他意はないアピール
そして気に入らない人を遠ざけるアピール
4コンボ成立したのでトルクレンチ買っておこう
心配なら買えばいいし自分は細かい事気にしないってんならいらないと思うし。
まぁ質問してる時点で気になってんだから買っとけばいいよ
まぁ質問してる時点で気になってんだから買っとけばいいよ
実はトルクレンチ買っても使い方が悪いと用をなさないんだけどね。
トルクレンチ使ってもボルトをねじ切ってしまう事もあるし、逆にトルク不足で緩い事もある。
初心者のトルクレンチ頼りも危なっかしい。
特にプリセットタイプ。
トルクレンチ使ってもボルトをねじ切ってしまう事もあるし、逆にトルク不足で緩い事もある。
初心者のトルクレンチ頼りも危なっかしい。
特にプリセットタイプ。
お前ら質問者様の機嫌を損なうような回答するなよ。
あんだけ偉そうにしてんだから偉いんだぜ多分ｗｗｗｗ
あんだけ偉そうにしてんだから偉いんだぜ多分ｗｗｗｗ
515 ：７７４ＲＲ：2012/03/14(水) 08:43:09.19 ID:pSghgYZn
L棒でもレンチでも体重かければOK
自分の体重と、レンチを持つ位置を計算してな。
案外イケル。
自分の体重と、レンチを持つ位置を計算してな。
案外イケル。
案外、バンジョーの締め付けも神経つかうね。。。
わずかに滲む。おそらく目視では確認できないくらい微細な傷が原因かとおもい、
バンジョー座面、シリンダー座面ともオイルストーンで浚ってみるが、それでも止まらない。
手トルク、トルクレンチ両方試してみても止まらない。
思いあまって、銅ワッシャをアルミワッシャに交換してみたら一発で解決w
以来、バンジョーボルトがたとえステンや鉄でもぜんぶアルミのワッシャで締めることにしている。
わずかに滲む。おそらく目視では確認できないくらい微細な傷が原因かとおもい、
バンジョー座面、シリンダー座面ともオイルストーンで浚ってみるが、それでも止まらない。
手トルク、トルクレンチ両方試してみても止まらない。
思いあまって、銅ワッシャをアルミワッシャに交換してみたら一発で解決w
以来、バンジョーボルトがたとえステンや鉄でもぜんぶアルミのワッシャで締めることにしている。
銅ってかたいよね
焼きなませばいけたかもよ
焼きなませばいけたかもよ
銅ワッシャーは１回締めこんでからちょっと戻してもう１回締めるって俺のテルクが言ってる
そういやハーレーのブレーキ周りのワッシャーはなんか特殊で、鉄（アルミ？）の中心に銅が埋め込んであるハイブリッド。
それともただの銅メッキかなｗ 俺は銅ワッシャ使ってるけど今のところ問題ない。
http://photozou.jp/photo/show/205210/125972086
DOT5と言い、ワッシャと言い、米車の仕様なんかな。
それともただの銅メッキかなｗ 俺は銅ワッシャ使ってるけど今のところ問題ない。
http://photozou.jp/photo/show/205210/125972086
DOT5と言い、ワッシャと言い、米車の仕様なんかな。
520 ：７７４ＲＲ：2012/03/14(水) 20:14:46.25 ID:/Kn3PIz0
アルミ製で内側がゴム製のオイルシールになっている。
ＤＯＴ5のシリコン系フルードである理由はパンジョーの内側（配管内部）に
まで塗装してあるため（意味がわからん）。吹き付け塗装ではなくドブ浸け
塗装らしい。その為に塗装を侵さないシリコン系が使われている。
現在の車両はグリコール系ブレーキフルードです。
ＤＯＴ5のシリコン系フルードである理由はパンジョーの内側（配管内部）に
まで塗装してあるため（意味がわからん）。吹き付け塗装ではなくドブ浸け
塗装らしい。その為に塗装を侵さないシリコン系が使われている。
現在の車両はグリコール系ブレーキフルードです。
モノタローのデジタルトルクレンチ買おうと思ってるんだけど、持ってる人いる？
522 ：７７４ＲＲ：2012/03/14(水) 22:20:56.34 ID:X6DGKODb
バイク屋に頼みましょう。貧乏なのですか？
モノタローのデジタルトルクレンチをバイク屋にたのむの？
>>523
変なのに絡むなよー
変なのに絡むなよー
ラジエータ冷却液交換についてだけど、車みたいにすすぎは必要ですか？
それともただ入れ替えるだけでいいのですか？
それともただ入れ替えるだけでいいのですか？
長く換えてないとすすいだほうが良いかも
ただしつまっててもわからんけどｗ
ただしつまっててもわからんけどｗ
廃液に酷い錆の塊とかヘドロ的なのが無ければ別に濯がなくて良いと思うよ。
すすぎつかフラッシングは詰まりや腐食の予防のためでしょ。
症状が進行してからでは遅い。
症状が進行してからでは遅い。
ヒータコアもないのに濯ぎで水を通す必要はあるまい
ブレーキホースつけたんだけど二本買ったうち両方ホンダ用だとおもったら片方ヤマハ用だった(´・ω・｀)
ちゃんとブレーキかかるしいいんだけど、なんか不安
ちゃんとブレーキかかるしいいんだけど、なんか不安
そんなときはマッコイじいさんの台詞を思い出せばいい
マッコイじいさん「心配マッコーイ！」
>>531
kwsk
kwsk
いいかプーキー、豆は栄養があるんだ。 人間、豆喰ってりゃ死ぬことはないんだ。
武田松恋
この前新車で買ったバイクCB400SFがゴールドホイールなんですが、少し走るだけでリアホイールが黒ずみます。
油が付くためか、洗剤では落ちないのでパーツクリーナーをホイールに少し吹いてからブラシで擦ってすぐに水で洗い流してるのですが、なかなか作業が大変です。
楽にピカピカを保つにはホイールコーティングは有効でしょうか。
DIYで出来る市販品は使えますか。お勧めがあれば教示願います。
油が付くためか、洗剤では落ちないのでパーツクリーナーをホイールに少し吹いてからブラシで擦ってすぐに水で洗い流してるのですが、なかなか作業が大変です。
楽にピカピカを保つにはホイールコーティングは有効でしょうか。
DIYで出来る市販品は使えますか。お勧めがあれば教示願います。
>>537
ガラスコーティングしとけば？
コーティングしても表面は黒ずむと思うけど塗装は痛み辛いんじゃないかね。
パーツクリーナーは安物は塗装を傷めるから注意。
汚れにＷＡＸってピンと来ないと思うけど油汚れには油を使うとが落としやすいよ。
ガラスコーティングしとけば？
コーティングしても表面は黒ずむと思うけど塗装は痛み辛いんじゃないかね。
パーツクリーナーは安物は塗装を傷めるから注意。
汚れにＷＡＸってピンと来ないと思うけど油汚れには油を使うとが落としやすいよ。
新車のチャーンはルブがタップリ付いてるから、
一回チャーンをウエスで拭いてやると多少は違うかも
一回チャーンをウエスで拭いてやると多少は違うかも
>>531
マッコイ爺さんワロタｗｗｗ
マッコイ爺さんワロタｗｗｗ
>>537
アーマオールでいいよ。
界面活性剤≒台所用洗剤にシリコンオイルが入っているものだから
軽い汚れならそれを落としつつシリコンで艶出しとごく弱いが皮膜ができる。
チェーンルブとかだともう汚れを落とせないし、雨でも流れてしまうけど
頻繁に手を入れるのなら有効。
ホイールは鋳物で気孔が多かったり肌面が加工品に比べて粗かったりで
キレイに保つには気をつかうね。
おれだったら濃い目の台所用洗剤で何度か洗ってきれいさっぱりにして
それからはシリコンオイルでつやつやに保つようにがんばる
が、洗剤がホイルベアリングに回ったり塗装を痛めることを考えると
結局何もしないのが一番だな。見た目は悪いが。
アーマオールでいいよ。
界面活性剤≒台所用洗剤にシリコンオイルが入っているものだから
軽い汚れならそれを落としつつシリコンで艶出しとごく弱いが皮膜ができる。
チェーンルブとかだともう汚れを落とせないし、雨でも流れてしまうけど
頻繁に手を入れるのなら有効。
ホイールは鋳物で気孔が多かったり肌面が加工品に比べて粗かったりで
キレイに保つには気をつかうね。
おれだったら濃い目の台所用洗剤で何度か洗ってきれいさっぱりにして
それからはシリコンオイルでつやつやに保つようにがんばる
が、洗剤がホイルベアリングに回ったり塗装を痛めることを考えると
結局何もしないのが一番だな。見た目は悪いが。
バイク屋の定番はユニコンのカークリームだろう、安価で使う場所を選ばず
塗り込み拭き取りの使い勝手も悪くない。
塗り込み拭き取りの使い勝手も悪くない。
ユニコンやっぱいいよね！お気軽だからなー。グラスターはどう？
お伺いしたいことがあるのですが、エアフィルターって
エンジンオイルで洗っても大丈夫ですか？
古いエンジンオイルが余ってて使い道に困っているんです。
エンジンオイルで洗っても大丈夫ですか？
古いエンジンオイルが余ってて使い道に困っているんです。
流用するにしても灯油。
ふつう、EGオイルでは汚れは落ちないだろうなあ。
どうせ捨てるオイルなら、試しにやってみればあ？
ふつう、EGオイルでは汚れは落ちないだろうなあ。
どうせ捨てるオイルなら、試しにやってみればあ？
550 ：７７４ＲＲ：2012/03/17(土) 19:23:13.10 ID:dy/6ff5H
├VTR250/09年式FI/1354km/1354km(新車)
├転倒後の修理/ 用品店バイトレベル
└専門工具以外はひと通りあり/無し
先日転倒してしまい、タンクには傷がなかったのですがハンドルバーがいかれ
シフトペダルが曲がりました。
そちらはシフトペダルをハンマーで叩いて曲げたり
ハンドルバーを注文したりで修理のめどがたったのですが、
今日エンジンをかけず手で転がしてみたところ左ハンドル側に周期的な振動（ビビリ）のようなものが起こり
足回りをみてみたところ
転倒したほうの左側のフロントフォークの底（http://uploader.sakura.ne.jp/src/up88984.jpg）
とホイール（http://uploader.sakura.ne.jp/src/up88983.jpg）
に傷がありました。
これはフロントフォークにダメージがあるのでしょうか。
ビビリはまったく周期的なもの（恐らくタイヤ一周に一回、同じ感触のビビり）なので、自己診断だとホイールの傷のほうが原因だと思うのですが
（というかそう思いたい）
よくバイクについて詳しくないのですがホイールバランスの崩れなどから起きる振動なのでしょうか。
たぶん走りだしてしまえば問題がないレベルだと思うのですが、整備のしかたをご指導してくださる方がいたら
どうかご教授お願いします。
歪みとバランスは程度によるが振動の原因になる
浮かせてダイアルゲージで簡易計測してみればいい
フォークも打ってるなら一度三ツ又緩めて応力抜き
浮かせてダイアルゲージで簡易計測してみればいい
フォークも打ってるなら一度三ツ又緩めて応力抜き
>>551
ダイアルゲージは持ってないので計測できないのですが
打った側の三叉を緩めてみましたがフロントフォークはなにも動かず力が逃げた感じはしませんでした
ホイールバランスの調整は自分ではできないと思うので
どのみちバイク屋にもちこむしかないかもしれません
（整備の勉強のためできるなら自分でやりたいですが）
いくらくらいするのかわかりませんが・・・
ダイアルゲージは持ってないので計測できないのですが
打った側の三叉を緩めてみましたがフロントフォークはなにも動かず力が逃げた感じはしませんでした
ホイールバランスの調整は自分ではできないと思うので
どのみちバイク屋にもちこむしかないかもしれません
（整備の勉強のためできるなら自分でやりたいですが）
いくらくらいするのかわかりませんが・・・
ホイールバランスがどうのと言うのはもっとタイヤが高回転したときに話なので無視していいと思う。
ブレーキディスクのわずかなゆがみ(ブレーキタッチに影響ないなら無視していい)とかホイールベアリングあたりじゃないかな。
普通の転倒ならその辺に影響は出ないと思う。
今までも現象はあったけど、今回の件で気づいてしまっただけかと。
ブレーキディスクのわずかなゆがみ(ブレーキタッチに影響ないなら無視していい)とかホイールベアリングあたりじゃないかな。
普通の転倒ならその辺に影響は出ないと思う。
今までも現象はあったけど、今回の件で気づいてしまっただけかと。
押して感じるほどの違和感はホイールバランスじゃないだろ
打ち所が悪そうだから素直にバイク屋で見てもらえ
打ち所が悪そうだから素直にバイク屋で見てもらえ
555 ：550：2012/03/17(土) 21:50:54.75 ID:dy/6ff5H
>>553さんの意見を見て「まさかブレーキかな？」と思ってみてみたらブレーキでした。
フロント浮かせてタイヤを浮かせてみるとブレーキ音がずっとする。
転倒時ブレーキロックした影響でブレーキディスクが歪んでるのか
もしくはフロントフォークがおかしいのか
ブレーキアッセイ（というのかな、ブレーキディスクについてるブレーキパッド＋動作装置）を外してみたら
再びつけるときにどんな角度でも引きずる感触があるのですが
ブレーキロックしたときの影響でブレーキ装置が壊れたなんてことはあるのでしょうか？
フロント浮かせてタイヤを浮かせてみるとブレーキ音がずっとする。
転倒時ブレーキロックした影響でブレーキディスクが歪んでるのか
もしくはフロントフォークがおかしいのか
ブレーキアッセイ（というのかな、ブレーキディスクについてるブレーキパッド＋動作装置）を外してみたら
再びつけるときにどんな角度でも引きずる感触があるのですが
ブレーキロックしたときの影響でブレーキ装置が壊れたなんてことはあるのでしょうか？
とにかく、ここで答えてるのをまとも聞いちゃだめだよ
むちゃくちゃな答えをしてる輩がいるからね。
むちゃくちゃな答えをしてる輩がいるからね。
>>555
551氏が書いてたように、応力抜きをやり直してみたら？
キャリパー外して三つ叉とアクセル緩めてフォークをフリーにしてホイールのセンター出しして締め直し
ジャッキアップしとかないと面白い目に遭うので気を付けてね
ついでにキャリパーの掃除とピストンの揉みだしもしてみたらどうかな？
551氏が書いてたように、応力抜きをやり直してみたら？
キャリパー外して三つ叉とアクセル緩めてフォークをフリーにしてホイールのセンター出しして締め直し
ジャッキアップしとかないと面白い目に遭うので気を付けてね
ついでにキャリパーの掃除とピストンの揉みだしもしてみたらどうかな？
ホイールとブレーキローターの歪みはフロントタイヤを浮かせて右でも左でも好きな方にハンドルを切った状態でホイールを手で回しながらじっと観察してみると分かるかな
560 ： 忍法帖【Lv=33,xxxPT】 ：2012/03/17(土) 22:56:38.99 ID:cUcBialC
フロント1回外して組み直してみたら？アスクルも外してみるとか。
どんな転び方をしたのか？転んだことによってどんな症状が出たのか？
それだけをうまく伝えられるように頭を整理して、バイク屋に持ち込んだ方がいいよ。
二次災害(二次故障と言うべきか)を防ぐためにも下手にバラしたりしないように。
弄った挙句バイク屋に持ち込まれても、原因究明が困難になるだけだからね。
付いた傷や症状の確認から原因は探り当てるものだから、なるべく現状維持しておいた
方が望ましい。整備と修理(トラブルシューティング)は別物だよ。
それだけをうまく伝えられるように頭を整理して、バイク屋に持ち込んだ方がいいよ。
二次災害(二次故障と言うべきか)を防ぐためにも下手にバラしたりしないように。
弄った挙句バイク屋に持ち込まれても、原因究明が困難になるだけだからね。
付いた傷や症状の確認から原因は探り当てるものだから、なるべく現状維持しておいた
方が望ましい。整備と修理(トラブルシューティング)は別物だよ。
562 ：７７４ＲＲ：2012/03/17(土) 23:51:15.53 ID:dy/6ff5H
一体このスレはなんのためにあるんだ
自分で修理してみたいって人に「おい余計なことするなバイク屋行け」って言うためにあるのか
ホイールバランス狂ってるし一応買ったバイク屋いくつもりだけどもさ……
自分で修理してみたいって人に「おい余計なことするなバイク屋行け」って言うためにあるのか
ホイールバランス狂ってるし一応買ったバイク屋いくつもりだけどもさ……
なにきれてるんだ？
方法示しても道具がない、やりましたじゃ店いくしか言うこと無かろう
方法示しても道具がない、やりましたじゃ店いくしか言うこと無かろう
ディスクが曲がってんだろ
フォークの曲がりは沈めてみた時にｺｸｯって感触があるかどうかでわかる
ホイールバランスがどれだけ崩れようが引きずりやビビリが発生しないのは物理的に考えてわかるよな？
フォークの曲がりは沈めてみた時にｺｸｯって感触があるかどうかでわかる
ホイールバランスがどれだけ崩れようが引きずりやビビリが発生しないのは物理的に考えてわかるよな？
俺もディスクが怪しいと思うねえ
いやなんとなく
いやなんとなく
サンポールさん強い
強いけど希釈したら弱い(´；ω；`)
500ｍｌの4本も消費しちまったよぅ
強いけど希釈したら弱い(´；ω；`)
500ｍｌの4本も消費しちまったよぅ
VTRは恐ろしく丈夫だから細かいことは気にするな
走ればいい あとは気合いで何とかなる
走ればいい あとは気合いで何とかなる
556は、無臭タイプがいいよね。樹脂OKだし。ちょい高めだけど。
中身はなんじゃろか？
中身はなんじゃろか？
フォークのアウターが捩れて
ホイールベアリングのインナーカラーがチョイと潰れてるだけだろー
押し引きでビビリを感じるなら
ブレーキよりもフェンダーとタイヤ間の接触のが可能性大
オフ車なら蹴り1～2発レベルなんだがｗ
アクスル（車輪軸）緩めてフェンダー取り付けネジも緩めて
キャリパーの取り付けネジも緩めて
前ブレーキ握って車体を前後にユサユサ
緩めたネジを全部締めなおし
ホイールベアリングのインナーカラーがチョイと潰れてるだけだろー
押し引きでビビリを感じるなら
ブレーキよりもフェンダーとタイヤ間の接触のが可能性大
オフ車なら蹴り1～2発レベルなんだがｗ
アクスル（車輪軸）緩めてフェンダー取り付けネジも緩めて
キャリパーの取り付けネジも緩めて
前ブレーキ握って車体を前後にユサユサ
緩めたネジを全部締めなおし
σ(ﾟ∀ﾟ )ｵﾚにレスかよ…
知識や経験が無くても
バイク免許取得してる頭脳と身体能力があれば
誰でも実行可能レベルの作業内容
「全部バラせ」よりは建設的な提案だと思うがｗ
知識や経験が無くても
バイク免許取得してる頭脳と身体能力があれば
誰でも実行可能レベルの作業内容
「全部バラせ」よりは建設的な提案だと思うがｗ
>用品店バイトレベル くらいでも知識があるなら、
キャリパのことを >ブレーキアッセイ（というのかな、ブレーキディスクについてるブレーキパッド＋動作装置）
とは言わないでしょう。
この手の質問者の極めてあいまいな説明だけで、まともな回答ができるわけがない。
バイク屋に持っていけ は至極当然の答え方かと。
キャリパのことを >ブレーキアッセイ（というのかな、ブレーキディスクについてるブレーキパッド＋動作装置）
とは言わないでしょう。
この手の質問者の極めてあいまいな説明だけで、まともな回答ができるわけがない。
バイク屋に持っていけ は至極当然の答え方かと。
ホンダリード５０に乗っています。
フロントブレーキパッド交換とブレーキフルード交換したのですがエア噛みが治りません。
どなたか、良いお知恵を拝借して下さいませんでしょうか？
ブレーキレバー握りキャリパーのエア抜きからスワってエアが出ますがレバーは相変わらずカタカタに握力無しで握り切れてしまいます。
フロントブレーキパッド交換とブレーキフルード交換したのですがエア噛みが治りません。
どなたか、良いお知恵を拝借して下さいませんでしょうか？
ブレーキレバー握りキャリパーのエア抜きからスワってエアが出ますがレバーは相変わらずカタカタに握力無しで握り切れてしまいます。
バイク屋に引き取りに来てもらえ。
なんでパッド交換やフルード交換でそんなことになるのか。
なんでパッド交換やフルード交換でそんなことになるのか。
ポンプで吸え
俺の乳首を吸え
幼稚園生にもできるレスを偉そうなドヤ顔で堂々とする>>580に消えて欲しいのですが
どうしたらいいでしょうか
どうしたらいいでしょうか
582 ：７７４ＲＲ：2012/03/18(日) 12:07:07.58 ID:6LVChwfz
├車名：EN125中国製 （エンジンはGN125、ジェベル125とほとんど同じです）
└所持工具：通常の工具は一通り/サービスマニュアル・パーツリストの無し
ヘッドカバーにロッカーアーム付いてるんですが、はずし方がわかりません。
シャフトを抜けない様に固定するボルトがヘッドの外側から付いてるのがわかり
外したんですが、シャフトが抜けません。外からのでっぱりがほんの少ししか
出てなくてプライヤーでつまんで引っ張ったんですがうまくいきません。
外したい理由は、ロッカーアームに騒音防止らしいバネが付いてるのでそれを外して
抵抗を減らしたいからです。というか外して大丈夫ですか？
同じエンジンの国産は付いてないみたいです。
└所持工具：通常の工具は一通り/サービスマニュアル・パーツリストの無し
ヘッドカバーにロッカーアーム付いてるんですが、はずし方がわかりません。
シャフトを抜けない様に固定するボルトがヘッドの外側から付いてるのがわかり
外したんですが、シャフトが抜けません。外からのでっぱりがほんの少ししか
出てなくてプライヤーでつまんで引っ張ったんですがうまくいきません。
外したい理由は、ロッカーアームに騒音防止らしいバネが付いてるのでそれを外して
抵抗を減らしたいからです。というか外して大丈夫ですか？
同じエンジンの国産は付いてないみたいです。
>>583
いや、ヘッドシリンダーじゃなくて、ヘッドカバーにロッカーアームが付いてます。
いや、ヘッドシリンダーじゃなくて、ヘッドカバーにロッカーアームが付いてます。
「ドヤ顔」みたいな軽薄な造語を使うなよ
587 ：７７４ＲＲ：2012/03/18(日) 13:20:32.92 ID:DvZK4mDn
>585
何を言ってんだ？ そのヘッドカバーは外してあるというのか？
車載状態であれば583の言うとうりだと思うが。
何を言ってんだ？ そのヘッドカバーは外してあるというのか？
車載状態であれば583の言うとうりだと思うが。
ヘッドカバーについてます。他人の画像なのでしばらくしたら消します
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-h6mo3lenqq6y22a3ca7qfyskyu-1001&uniqid=575a927e-a5be-4c4c-9cf1-3038af85e90e&viewtype=detail
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-h6mo3lenqq6y22a3ca7qfyskyu-1001&uniqid=575a927e-a5be-4c4c-9cf1-3038af85e90e&viewtype=detail
バルブを押すほうにテンションかかってるからフリクション減るんじゃね？
ってかジェベ系エンジンはノイジーだから付けておいてもいいと思う
というのがジェベ200乗りの俺の感想であります
ってかジェベ系エンジンはノイジーだから付けておいてもいいと思う
というのがジェベ200乗りの俺の感想であります
ロッカーシャフトの内面側に雌ネジが切られていないかい？
雌ネジがついていたら、その合う短いボルトを、１山か２山けらい噛み合わせて引っ張り出す。
カブ系から125位のエンジンによくある手法だから、
GN中華コピーエンジンでもたぶん同じと思う。
雌ネジがついていたら、その合う短いボルトを、１山か２山けらい噛み合わせて引っ張り出す。
カブ系から125位のエンジンによくある手法だから、
GN中華コピーエンジンでもたぶん同じと思う。
592 ：７７４ＲＲ：2012/03/19(月) 00:36:07.92 ID:Lq1yUg4O
スポークホイールの車両（ゼファー1100RS）を購入しようと思うのですが
維持やメンテは結構手間が掛かりますか？
維持やメンテは結構手間が掛かりますか？
スポークを一本一本磨くのけっこう時間かかるよね。
俺のはスポーク真っ黒だゎorz
黒塗装だと思い込むんだ！
新車で買ったバイク、2年間でタンクとフェンダーとサイドカバーとナンバー、灯火類以外拭いたことないや。
キャリパーOHするときに一時的にフルイドを止めておくバンジョーアダプターを挟む洗濯バサミみたいなのの名称が思い出せん
びんご>>601あいしてるだいて
ああいいぜ、ケツ出して力抜きな
ダイヴォー！ダイヴォー！
そしてたかがパンクで泣く>>605であった
えっ？スポークホイルってパンクしやすいorパンクしたらしたらやっかいなの？
チューブタイヤだからね
チューブレス化するって手もあるけどそれぐらい調べとけよｗ
チューブレス化するって手もあるけどそれぐらい調べとけよｗ
チューブの事やチューブレス化する選択がある事は知ってるけど
「ふーん、そうなんだー」
としか思ってなかったｗ
原付を含めると15年そこらバイクや車に乗ってるけど
パンク自体を経験した事がないし、原付以外は店で交換をお願いしてるから
そこら辺の泣き所がイマイチ分からん…
「ふーん、そうなんだー」
としか思ってなかったｗ
原付を含めると15年そこらバイクや車に乗ってるけど
パンク自体を経験した事がないし、原付以外は店で交換をお願いしてるから
そこら辺の泣き所がイマイチ分からん…
チューブタイヤ
タイヤにクギ等刺さると瞬く間にエアが抜ける。
修理にはタイヤ脱着、チューブ抜き出しが必要で厄介。
チューブレスタイヤ
タイヤにクギ等刺さってもすぐにはエアが抜けない(クギ等抜いたらチューブタイヤと同じ)。
修理はタイヤ脱着せずとも可能。但し、裂け傷の場合は修理不可。
タイヤにクギ等刺さると瞬く間にエアが抜ける。
修理にはタイヤ脱着、チューブ抜き出しが必要で厄介。
チューブレスタイヤ
タイヤにクギ等刺さってもすぐにはエアが抜けない(クギ等抜いたらチューブタイヤと同じ)。
修理はタイヤ脱着せずとも可能。但し、裂け傷の場合は修理不可。
一部のBMW車やyamセローみたいなスポークホイール仕様でも
TLタイヤのバイクもあるけどねえ・・・・・・・
必要・不必要関係なく、15年乗ってきてその程度のスキルかねえ。
TLタイヤのバイクもあるけどねえ・・・・・・・
必要・不必要関係なく、15年乗ってきてその程度のスキルかねえ。
でもチューブレスタイヤのバイクに乗ってる人でもパンク修理キット持ってる人がどれだけいるか疑問だね。
実際パンクなんて滅多にしなくなってきてるような。
15年乗って、パンク修理の必要を感じてないのがその証。
実際パンクなんて滅多にしなくなってきてるような。
15年乗って、パンク修理の必要を感じてないのがその証。
用品店の安物でもいいからパンク修理キットを積んでれば安心感が違う
使おうとした時にゴム糊が劣化してたでござる
チューブでもチューブレスでもパンクに気づくのは空気が抜けたとき。
チューブレスがパンク後すぐに空気が抜けないメリットは実質意味がない。
稀に空気抜ける前に「あれ？なんか刺さってない？」ってことはあるけどね。
チューブレスのメリットは修理が楽なことくらいだな。
チューブレスがパンク後すぐに空気が抜けないメリットは実質意味がない。
稀に空気抜ける前に「あれ？なんか刺さってない？」ってことはあるけどね。
チューブレスのメリットは修理が楽なことくらいだな。
617 ：７７４ＲＲ：2012/03/20(火) 12:39:33.09 ID:hgUdc4mH
チューブレスのパンク修理キット常に持ち歩いているけど使ったこと無いな。
10ｍｍソケットドライバーの長いのってないですかね？
全長400ｍｍぐらい。
10ｍｍソケットドライバーの長いのってないですかね？
全長400ｍｍぐらい。
>>617
素直にエクステで延長しとけ。
素直にエクステで延長しとけ。
都内主要道路だと昭和５０年代後半から道路清掃車が毎日夜中に清掃してくれているから自転車・二輪から四輪までパンク激減したね。
神奈川県も昭和６０年度から実施しているらしいし千葉・埼玉も昭和末からは実施しているらしい。
神奈川県も昭和６０年度から実施しているらしいし千葉・埼玉も昭和末からは実施しているらしい。
ガンマのシリンダまでの掃除をしたいのでトルクレンチが欲しいのですが、
プレート式のトルクレンチでコスパの高いものってありますか？
プレート式のトルクレンチでコスパの高いものってありますか？
>>620
2500円でじゅうぶん安いじゃん
2500円でじゅうぶん安いじゃん
622 ：７７４ＲＲ：2012/03/20(火) 14:50:35.84 ID:ULag07wP
何の為に使うか考えれば東日
掃除に使うんじゃね？
チューブタイヤならパンク防止剤入れとけばいいんじゃね？
チューブレスタイヤで入れるとホイールまでべとべとになってバイク屋に
嫌がられて作業断られる可能性があるが、チューブタイヤなら無問題。
チューブレスタイヤで入れるとホイールまでべとべとになってバイク屋に
嫌がられて作業断られる可能性があるが、チューブタイヤなら無問題。
おれはチューブパンクした時点で仮修理として水性の防止剤をいれて自分の時間がとれるのを待つ
その間ほぼエア漏れはないけどチョロチョロと液のお漏らしがあるので
本修理時のホイールの水洗いは必要
それら作業はバイク趣味の楽しみなのでなんら抵抗はない
ただし
修理なしでもエア入れできるチューブレスのアドバンテージは絶大だとおもうよ
その間ほぼエア漏れはないけどチョロチョロと液のお漏らしがあるので
本修理時のホイールの水洗いは必要
それら作業はバイク趣味の楽しみなのでなんら抵抗はない
ただし
修理なしでもエア入れできるチューブレスのアドバンテージは絶大だとおもうよ
ただ、チューブだと手押しポンプや足踏みポンプでも少しずつ空気を入れられるけど、
チューブレスはそうは行かない。
タイヤ交換時のビード出しはチューブの方が簡単。
リムの変形や傷つきでもチューブなら平気。
チューブレスはそうは行かない。
タイヤ交換時のビード出しはチューブの方が簡単。
リムの変形や傷つきでもチューブなら平気。
>チューブレスがパンク後すぐに空気が抜けないメリットは実質意味がない。
いきなり空気が全部抜けないってのはメリットじゃないと？
>チューブタイヤならパンク防止剤入れとけばいいんじゃね？
>チューブレスタイヤで入れるとホイールまでべとべとになって
チューブとタイヤの間がベトベトにｗ
>>626
パンク修理の話なのにタイヤ交換のビード出しが出てくる不思議ｗ
いきなり空気が全部抜けないってのはメリットじゃないと？
>チューブタイヤならパンク防止剤入れとけばいいんじゃね？
>チューブレスタイヤで入れるとホイールまでべとべとになって
チューブとタイヤの間がベトベトにｗ
>>626
パンク修理の話なのにタイヤ交換のビード出しが出てくる不思議ｗ
エア抜きがなかなかできない場合はどうしたら良いでしょうか？
ホンダディオでブレーキレバーがスカスカです。
ホンダディオでブレーキレバーがスカスカです。
>>628
急いで口で吸え
急いで口で吸え
>>628
ただのdioはまずドラム式なのでエアも糞もありません
ただのdioはまずドラム式なのでエアも糞もありません
いそいでっ！くっせせ！！
↑ 何で、こんな輩が居ついてるんだろ？スケベは一人でたくさんだ。
>>628
普通に、フルードを注ぎ足し注ぎ足しでニップルからエアが出なくなるまで
マスターシリンダーから送り込めばいいかと。
これで、スカスカは解消されるはず。何回か走ったら、また軽くエアを抜いてみる。
これで、ほぼ完璧だと思う。
>>628
普通に、フルードを注ぎ足し注ぎ足しでニップルからエアが出なくなるまで
マスターシリンダーから送り込めばいいかと。
これで、スカスカは解消されるはず。何回か走ったら、また軽くエアを抜いてみる。
これで、ほぼ完璧だと思う。
マスターシリンダーから
液を送り込めない 状態なんじゃね？
少なくとも通常のエア抜き作業じゃ抜けなくなってると思われ
液を送り込めない 状態なんじゃね？
少なくとも通常のエア抜き作業じゃ抜けなくなってると思われ
>>628
ポンプで吸え
ポンプで吸え
例えば釘が刺さった場合なら
チューブは即終了だけど、チューブレスはそんなことないからな
チューブは即終了だけど、チューブレスはそんなことないからな
日本でパンク故障が激減したのは、あらゆる分野の梱包作業で釘を使わなくなったから。
だから、パンクタイヤを点検しても単純に釘が刺さっていたケースのほうが珍しいでしょう。
鉄片とかほそ～い切り屑とかのほうが多いね。
エアを継ぎ足すもなにも、TLなら修理キットと炭酸ガスさえ持参しておけば、その場で
本修理も完了する。ただし、その場でひと目で発見できるくらい大きな釘や鉄片ならばの
条件が付帯するのが辛いところ。現実、なかなかそうそうウマイぐあいに物事進まないw
チューブタイヤもTLも、事前にパンク防止剤を注入しておくのがベスト。今、流通している
パンク防止剤はドレもけっこう優秀ですよ。現実的。
だから、パンクタイヤを点検しても単純に釘が刺さっていたケースのほうが珍しいでしょう。
鉄片とかほそ～い切り屑とかのほうが多いね。
エアを継ぎ足すもなにも、TLなら修理キットと炭酸ガスさえ持参しておけば、その場で
本修理も完了する。ただし、その場でひと目で発見できるくらい大きな釘や鉄片ならばの
条件が付帯するのが辛いところ。現実、なかなかそうそうウマイぐあいに物事進まないw
チューブタイヤもTLも、事前にパンク防止剤を注入しておくのがベスト。今、流通している
パンク防止剤はドレもけっこう優秀ですよ。現実的。
自転車のチューブはパンクしてタイヤぐにゃぐにゃになっても
なんとか走れたけどバイクじゃあそうも行かないのか
なんとか走れたけどバイクじゃあそうも行かないのか
>>638
意外と走れるよ。チューブの後輪にブットイタッピングネジ
刺さってて、乗り心地に大きな違和感を感じながらも
自宅まで知らないで走ったこともある。
タマタマ昨日車にタッピングネジ（先端がドリルちっく）が刺さっていた
50kmほど走って自宅で修理したが、チューブタイヤのバイクも自転車も
パンクの原因は同じネジ。
3車で共通して通過したのが道路や大がかりなビル建築の
工事現場付近だったが、釘が無くてもネジが墜ちてれば同じコトじゃねーの？
チューブバイク、チュブレス車、チューブチャリに携帯してるのは補修キットと
炭酸ガスボンベ。
自転車はリムが傷むから即治すが、バイクは治しやすい場所まで自走
車はスペアもあるし臨機応変
意外と走れるよ。チューブの後輪にブットイタッピングネジ
刺さってて、乗り心地に大きな違和感を感じながらも
自宅まで知らないで走ったこともある。
タマタマ昨日車にタッピングネジ（先端がドリルちっく）が刺さっていた
50kmほど走って自宅で修理したが、チューブタイヤのバイクも自転車も
パンクの原因は同じネジ。
3車で共通して通過したのが道路や大がかりなビル建築の
工事現場付近だったが、釘が無くてもネジが墜ちてれば同じコトじゃねーの？
チューブバイク、チュブレス車、チューブチャリに携帯してるのは補修キットと
炭酸ガスボンベ。
自転車はリムが傷むから即治すが、バイクは治しやすい場所まで自走
車はスペアもあるし臨機応変
ホイールベアリングはプーラーなしでもいけるの？
人のブログ見てたら
自分でもいけそうなんだけど
人のブログ見てたら
自分でもいけそうなんだけど
>>640
バイク次第
反対側から10mmくらいの棒やドライバーで叩き出せるなら
叩き出して捨てる、何十円のコンクリートアンカーのサイズが合
うならアンカー挿して叩き出して使い捨て。
ハブを局所でなく均一に暖められるなら暖めても作業は楽。
安物のプーラー使うくらいならアンカーの方が確実
バイク次第
反対側から10mmくらいの棒やドライバーで叩き出せるなら
叩き出して捨てる、何十円のコンクリートアンカーのサイズが合
うならアンカー挿して叩き出して使い捨て。
ハブを局所でなく均一に暖められるなら暖めても作業は楽。
安物のプーラー使うくらいならアンカーの方が確実
サイドスタンドのグリスアップって、スタンドのカバーを取ってクリーナー吹いて
ブラシで汚れを除去してグリス塗ればいいのかな？
ブラシで汚れを除去してグリス塗ればいいのかな？
>>640
ホイルバーナーで炙って取った
ホイルバーナーで炙って取った
>>643
なんか勘違いしてるよね・・・
なんか勘違いしてるよね・・・
ラジエターキャップってバイクもクルマも一緒ですか？
しょーもない質問ですみませんが
しょーもない質問ですみませんが
形状は一緒だけどバルブの圧力で種類があるよ
確かバイクは1.2kgくらい
確かバイクは1.2kgくらい
サイズと開弁圧力がいくつかあるけど共通。
購入するときは同じサイズと圧力なのを確認して。
購入するときは同じサイズと圧力なのを確認して。
バルブからのエアー漏れでタイヤがペッタンコになった事はあるけど
パンクはチャリ以外で経験した事ないな。
パンクはチャリ以外で経験した事ないな。
>>646
>648も言ってるけどｻｲｽﾞは２通りあるからね。
>648も言ってるけどｻｲｽﾞは２通りあるからね。
適切なサイズと材質の叩き棒+適切な重量のハンマー とか
コンクリートアンカーで云々とか
バイク屋に交換依頼するとか
プーラーも炙りも無しで抜く手段はいくらでもある
それを>>652が「きつい」と感じるかどうかは不明
コンクリートアンカーで云々とか
バイク屋に交換依頼するとか
プーラーも炙りも無しで抜く手段はいくらでもある
それを>>652が「きつい」と感じるかどうかは不明
>>652
ホムセンの建築金物、前出のアンカーボルトでも十分だけどさ。
1組、ｱｽ･ｽﾄ・ﾔﾌｵｸの安モンでもベアリングプーラー持っていればキモチいいよ。
アンカーブッ叩くのとプーラーをグルグルしてればニュニュっと
せり出してくれるのとでは、ホイールに掛かるストレス度合いも違うだろうし。
ホムセンの建築金物、前出のアンカーボルトでも十分だけどさ。
1組、ｱｽ･ｽﾄ・ﾔﾌｵｸの安モンでもベアリングプーラー持っていればキモチいいよ。
アンカーブッ叩くのとプーラーをグルグルしてればニュニュっと
せり出してくれるのとでは、ホイールに掛かるストレス度合いも違うだろうし。
先月安物のスナップリングプライヤ買ったんだけど、
先が太くて小さいスナップリングが外せなかった。
先のとこ付け替え式で曲がったの2形状と
まっすぐのが2つ付いてるんだけど、
全部1.4mmといつ無意味さ。
昨日ホームセンターでよく似た安物があったんだけど、
こっちはまっすぐの2つはそれぞれ1.4mmと1.2mm。
写真でみると全く同一商品みたいなのにこんな違いがあるは…。
真似するときはちゃんとコピーして欲しい。
先が太くて小さいスナップリングが外せなかった。
先のとこ付け替え式で曲がったの2形状と
まっすぐのが2つ付いてるんだけど、
全部1.4mmといつ無意味さ。
昨日ホームセンターでよく似た安物があったんだけど、
こっちはまっすぐの2つはそれぞれ1.4mmと1.2mm。
写真でみると全く同一商品みたいなのにこんな違いがあるは…。
真似するときはちゃんとコピーして欲しい。
先を削れば済む話
なるほど。
早速やってみる。
早速やってみる。
付け替え式は使いにくいよな
結局は工具箱から消えてゆく…
結局は工具箱から消えてゆく…
付け替え式は小さいスナップリングもそうだけど、剛性が足りなくてねじれてしまって、大きいのにも使えなかったりするね。
そうか個別に買っといてよかった
付け替え式店頭でみたときはあわてて買って損したとおもったものだけど
付け替え式店頭でみたときはあわてて買って損したとおもったものだけど
スナップリングプライヤはスナップリング以外にも使い道があるよ。
特に握ると開く方。
閉じと開きと、しっかりとした個別のを買ったのは正解。
特に握ると開く方。
閉じと開きと、しっかりとした個別のを買ったのは正解。
アレってさきっぽがよく折れるんだよなあ・・・
安物のせいなのか、使い方がおかしいのか・・・
安物のせいなのか、使い方がおかしいのか・・・
思ったんだけど、スナップリング付けるときは
両穴にテグス通してギュッと絞るのってどうかな。
滑って外れて飛んでっちゃう心配せず安心して
力かけられるから嵌めやすいような気がする。
こんどやってみよう。
両穴にテグス通してギュッと絞るのってどうかな。
滑って外れて飛んでっちゃう心配せず安心して
力かけられるから嵌めやすいような気がする。
こんどやってみよう。
>>651
んな事は馬鹿でもわかってんだよ・・・
じゃなくてホイールベアリングを外す話だろ
んなもん裏から叩けばすぐ取れるべよ。
わざわざ素人がバーナー持って馬鹿みたく暖めなくても
良いって言ってんだよ。
しかも『適度に暖めたら落ちてくる』って、それってベアリングケースが
減ってるんじゃないかぁ？
んな事は馬鹿でもわかってんだよ・・・
じゃなくてホイールベアリングを外す話だろ
んなもん裏から叩けばすぐ取れるべよ。
わざわざ素人がバーナー持って馬鹿みたく暖めなくても
良いって言ってんだよ。
しかも『適度に暖めたら落ちてくる』って、それってベアリングケースが
減ってるんじゃないかぁ？
わかってるんならきくなよ
この方法もあるというだけだ
＞減ってるんじゃないかぁ？
頭わるそような文かくなよ
この方法もあるというだけだ
＞減ってるんじゃないかぁ？
頭わるそような文かくなよ
逆さにして落ちるほど炙る→ホイールが歪む
軽く温めた程度で落ちる→ベアリングケースの摩耗
軽く温めた程度で落ちる→ベアリングケースの摩耗
結局、炙りはしなくても平気でFA ？
炙らなきゃ外れないケースは少ないからな
必要無いで良いだろ、素人が勘違いするし
必要無いで良いだろ、素人が勘違いするし
馬鹿を炙り出し
671 ：７７４ＲＲ：2012/03/23(金) 16:19:29.31 ID:JjTYQ777
タイヤ染めＱて、固くなったインシュレータとかに使って柔軟性復活させることできる？
蘇るゴム欲しいんだけど、販売元HPがメンテナンス中のまんまなんで。
蘇るゴム欲しいんだけど、販売元HPがメンテナンス中のまんまなんで。
>>671
ゴムゴムの実を食えばいいんじゃね？
インシュレータって柔軟性よりは劣化によるヒビ割れの
漏れを気にするような部品だから、塗色やなんかで穴塞ぎ
をしてしまえっていう作戦をみんなやるんじゃねーの？
ゴムゴムの実を食えばいいんじゃね？
インシュレータって柔軟性よりは劣化によるヒビ割れの
漏れを気にするような部品だから、塗色やなんかで穴塞ぎ
をしてしまえっていう作戦をみんなやるんじゃねーの？
ひょっとしたら、金属のエンド部分とゴム部分が結合してる部品で、
ゴムの硬化で剥がれはじめて2次エア吸うおそれがあるとかのケースかな。
ゴムの硬化で剥がれはじめて2次エア吸うおそれがあるとかのケースかな。
これからも長く乗るつもりなら諦めて潔くパーツ交換しなよ。
樹脂用の黒いボンドで埋めて数年たつが問題ない
>>671
カッチカチになって外れなくなったとか？
薬品使ってまで軟化させたいならアーマーオールとかタイヤソフナーとか。
でも復活と言うより、ダメになった物の残った最後の命を搾り出す的なもんだから
外すつもりならぶった切って交換がベスト。
割れてるものを延命させたいならゴム系接着剤を流し込むとか。
カッチカチになって外れなくなったとか？
薬品使ってまで軟化させたいならアーマーオールとかタイヤソフナーとか。
でも復活と言うより、ダメになった物の残った最後の命を搾り出す的なもんだから
外すつもりならぶった切って交換がベスト。
割れてるものを延命させたいならゴム系接着剤を流し込むとか。
パンク修理のゴム溶かして決着するやつ使えばいいよ
今はまだ割れたり、ヒビ入ったりはしてないんだけど、
既にメーカー生産終了になってるんで、
出来るだけ今使ってるのを長生きさせたいです。
なんか塗っても長持ちしないなら、
今のまま使い続けてダメになったら
汎用品＋ワンオフアダプタしかないかな～。
車両は'88TZR250です。
既にメーカー生産終了になってるんで、
出来るだけ今使ってるのを長生きさせたいです。
なんか塗っても長持ちしないなら、
今のまま使い続けてダメになったら
汎用品＋ワンオフアダプタしかないかな～。
車両は'88TZR250です。
679 ：７７４ＲＲ：2012/03/23(金) 22:14:38.08 ID:jwJa5vsR
新しいバイクを新車で買いましょう。
靴底補修剤でいいなら、自己融着テープ巻いてもいいじゃない？
そっちの方が柔いよ。
そっちの方が柔いよ。
じゃ、俺のお勧めはバスコーク。
風呂や水回りの補修用だけど、固まると良い感じ。
風呂や水回りの補修用だけど、固まると良い感じ。
683 ：７７４ＲＲ：2012/03/24(土) 09:47:47.99 ID:9El4aiaq
バスコークは薄いところから浮いてくるんだなぁ。
シューズドクターは秀作だ。しかし一旦固まると剥ぐのが大変だけどね。
ガムテ?プみたいなテープで、シリコン板なのが有るっぽい。
グルグル巻いて漏れ留めするらしいが、誰か使ったことない？
シューズドクターは秀作だ。しかし一旦固まると剥ぐのが大変だけどね。
ガムテ?プみたいなテープで、シリコン板なのが有るっぽい。
グルグル巻いて漏れ留めするらしいが、誰か使ったことない？
>>683
水道材料でシリコンのテープ状・紐状の補修材はある、しかし、自在に伸び縮みは
してくれるが、接着成分自体はまったくないから、たぶん使えない。
インシュレーターのゴムと材質的に適合するなら、>>677が正解かもね。
水道材料でシリコンのテープ状・紐状の補修材はある、しかし、自在に伸び縮みは
してくれるが、接着成分自体はまったくないから、たぶん使えない。
インシュレーターのゴムと材質的に適合するなら、>>677が正解かもね。
パンク修理のやつは
タイヤみたいな生ゴムじゃないとダメだよ
合成ゴムだとくっつかないよ
タイヤみたいな生ゴムじゃないとダメだよ
合成ゴムだとくっつかないよ
ひび割れたら普通のシリコンシーラントでコーキングするよね
ひび割れたら普通のシリコンシーラントでコーキングするよね
タイヤみたいな生ゴムって・・・
タイヤに生ゴムなんか使ったら即ヒビ割れるだろ女子高校生
タイヤに生ゴムなんか使ったら即ヒビ割れるだろ女子高校生
な・・・生ゴム
リアタイヤを持ち上げて手で回転させたところ、
ブレーキパッドがディスクに接触している様で、
シュルシュルと音がしました。
これって正常なのでしょうか？
ブレーキパッドがディスクに接触している様で、
シュルシュルと音がしました。
これって正常なのでしょうか？
ふつう
ありがとうございます
Nに入れて押してると普通にシュルシュル聞こえないか？
程度モノだけど、あまりにシュルシュル音が大きい場合はブレーキ引き摺り。
その場合は、ピストル揉み出し清掃とか、ピストルシール交換とか、した方が良い。
ホイールを回転させ特定の位置だけでシュルッと鳴る場合はディスクの歪みの場合も。
ディスクロック外し忘れて発進したりすると、歪んでこうなる事もある。
その場合は、ピストル揉み出し清掃とか、ピストルシール交換とか、した方が良い。
ホイールを回転させ特定の位置だけでシュルッと鳴る場合はディスクの歪みの場合も。
ディスクロック外し忘れて発進したりすると、歪んでこうなる事もある。
ピストル ((((((；゜Д゜))))))ガクガクブルブル
>>690です。
乗っているのがYZF-R125でセンタースタンドが無いため、
リアタイヤを持ち上げたのが今回が初めてでした。
幸い、シュルシュル音も大きくなく、タイヤの回転の妨げにはなっていないようなので
これでよし、としました。
乗っているのがYZF-R125でセンタースタンドが無いため、
リアタイヤを持ち上げたのが今回が初めてでした。
幸い、シュルシュル音も大きくなく、タイヤの回転の妨げにはなっていないようなので
これでよし、としました。
積極的にもどるわけじゃないしね結局は連続スリップさせる仕組みなわけだし
｢シュルシュル｣じゃなくて｢シャカシャカ｣って音ならするけど。
シャカシャカ音ならチェーンが擦れる音じゃないか？
クランクケースカバー（L）からシミが出ている
SMみてもパルスジェネレーターしか入ってないから
オイルのシミ出しではないんだろうがなぜ？
’10のCB750です
SMみてもパルスジェネレーターしか入ってないから
オイルのシミ出しではないんだろうがなぜ？
’10のCB750です
どっちにしたってシミ位なんでもないじゃん。
綺麗な洋服を汚すとかでもあるまいし。
綺麗な洋服を汚すとかでもあるまいし。
>>701
パルスジェネレーターとパルスローターのみだから
開けてもオイル入ってない
なんでシミ出すのかわからない。
>>702
もうじきユーザー車検だけど
シミが目立つ感じなんで気になる。
ガスケット変更でなんとかなるのかわからないが
ガスケット変更やった事ない。
スクレーバー？いるの？
パルスジェネレーターとパルスローターのみだから
開けてもオイル入ってない
なんでシミ出すのかわからない。
>>702
もうじきユーザー車検だけど
シミが目立つ感じなんで気になる。
ガスケット変更でなんとかなるのかわからないが
ガスケット変更やった事ない。
スクレーバー？いるの？
705 ：７７４ＲＲ：2012/03/26(月) 08:03:39.89 ID:dfmXYWXL
キャリパーメンテナンスで、
このスレおすすめのグリスをお教えいただけませんか？
このスレおすすめのグリスをお教えいただけませんか？
「このスレ」と言われると答えにくいが、
ニチモリ ラバー兼用ブレーキグリス を愛用してる。
ニチモリ ラバー兼用ブレーキグリス を愛用してる。
>>キャリパーメンテナンス と一概にいわれてもｺﾏｯﾁｬｳが、もしシール類に使用する
ための潤滑剤なら、3Mのシリコングリスを常用してきて、それで十分間に合っている。
でも、ちかごろ、Web上ではスズキ純正のメタルラバーというスプレー缶が使い勝手が良いと
評判らしいよ。シリコングリスでは粘度が高いと感じるひとには好評のようだ。
ための潤滑剤なら、3Mのシリコングリスを常用してきて、それで十分間に合っている。
でも、ちかごろ、Web上ではスズキ純正のメタルラバーというスプレー缶が使い勝手が良いと
評判らしいよ。シリコングリスでは粘度が高いと感じるひとには好評のようだ。
メタルラバーは昔から超定番ですが？
グリスは埃を呼ぶので本当に頻繁にメンテする人以外お勧めできない
半年毎の水洗いと車検毎のシール交換のがまだ状態よくなる
グリスは埃を呼ぶので本当に頻繁にメンテする人以外お勧めできない
半年毎の水洗いと車検毎のシール交換のがまだ状態よくなる
>>708
きみの「昔から」とわたしの「ちかごろ」が、時間軸上のズレがあってｵﾓﾛｽw
じつは、メタルラバーをじっさいに使ったことがない。3Mシリコングリスの揉み込みで
十分納得してきたから。
でも、メタルラバーには興味津々。サラサラ感触で『ダストをよばない」とは揮発性なの？
きみの「昔から」とわたしの「ちかごろ」が、時間軸上のズレがあってｵﾓﾛｽw
じつは、メタルラバーをじっさいに使ったことがない。3Mシリコングリスの揉み込みで
十分納得してきたから。
でも、メタルラバーには興味津々。サラサラ感触で『ダストをよばない」とは揮発性なの？
うわ、うっぜ
オッサンの時間感覚なんて興味ないわ
オッサンの時間感覚なんて興味ないわ
ちょっとくらい馴れ合ってやれよｗ
>>710
ふ・・・・それならよけいにオッサン噺をおっぴろげw
ブレンボJapan体制に移行する前、まだエンドユーザーがほいほい補修部品やキットを
発注できたころに、補修シールキットを取り寄せると、シールには必ずあの小パックの
真っ赤なグリスが付属していた。たぶん今もグリスだろう。
ロッキードなんかは今もﾈﾁｮﾈﾁｮのグリスだし。
価値基準がそういうブレーキメーカーのグリス粘度になっているから、シリコングリスを
使用している。
でも、万事、ケミカルの価値基準なんて変化していく・・・・昨日の常識が今日の非常識で
あってなんらおかしくないし。だからスズキ純正のメタルラバーには興味アリ。
ただ、それだけメタルラバーが万能の神ならば、honやyamの純正ケミカルとして、ラインナップ
されていないのが不思議といえば不思議。
ふ・・・・それならよけいにオッサン噺をおっぴろげw
ブレンボJapan体制に移行する前、まだエンドユーザーがほいほい補修部品やキットを
発注できたころに、補修シールキットを取り寄せると、シールには必ずあの小パックの
真っ赤なグリスが付属していた。たぶん今もグリスだろう。
ロッキードなんかは今もﾈﾁｮﾈﾁｮのグリスだし。
価値基準がそういうブレーキメーカーのグリス粘度になっているから、シリコングリスを
使用している。
でも、万事、ケミカルの価値基準なんて変化していく・・・・昨日の常識が今日の非常識で
あってなんらおかしくないし。だからスズキ純正のメタルラバーには興味アリ。
ただ、それだけメタルラバーが万能の神ならば、honやyamの純正ケミカルとして、ラインナップ
されていないのが不思議といえば不思議。
なんだスケベか。工具スレに帰れ
メーカーが付けているのは「組み付けグリス」だ
初期馴染みが目的でメンテ用ではなく塗るのもシールの内側
メンテで外から塗るものじゃない
メーカーが付けているのは「組み付けグリス」だ
初期馴染みが目的でメンテ用ではなく塗るのもシールの内側
メンテで外から塗るものじゃない
>>メンテで外から塗るものじゃない
なんのこっちゃ？？？ ペストンの外に塗るのかあ？
例のﾜｹﾜｶﾒの「揉み出し」とかいう迷信につかうのかw
なんのこっちゃ？？？ ペストンの外に塗るのかあ？
例のﾜｹﾜｶﾒの「揉み出し」とかいう迷信につかうのかw
ピストンの外側掃除して なにか塗って出したり入れたりすれば多少はスムーズに動くだろう。
そんな揉みだしならシリコンスプレーで良いよ
そんな揉みだしならシリコンスプレーで良いよ
717 ：７７４ＲＲ：2012/03/26(月) 14:39:47.08 ID:IBgbi045
BS26のキャブのニードルクリップを変えようと上のところをばらしたんですが
中に入ってる筒の向きがどっちだったかわからなくなってしまいました。
筒の凹んでるところがシリンダーINがわであってますか？
中に入ってる筒の向きがどっちだったかわからなくなってしまいました。
筒の凹んでるところがシリンダーINがわであってますか？
キャリパーピストンバケツで丸洗いとか揉み出しとか
メンテとしてはまったく意味がないよね
ただの自己満足だし
だいたい構造を理解してたら揉み出しなんて行為に
意味がないのは分かりそうなものだけど
メンテとしてはまったく意味がないよね
ただの自己満足だし
だいたい構造を理解してたら揉み出しなんて行為に
意味がないのは分かりそうなものだけど
>>718
ダストシールレスにも同じこと言えるの？
ダストシールレスにも同じこと言えるの？
揉み出しダメなん…？
じゃあどうメンテするんだ？
メンテしないのがベストとか初耳だわｗ
意味がないとしない方がいいはかなり違う
しない方が良い、としてはいけない、はもっと違う。
洗車のしすぎって良くない？
新車納車されてから二ヶ月で3回くらい洗ってしまった。
ただ、スイングアームの内側が洗えなくてアルミがすでに錆びかけている...洗いたくてウズウズする...
初MTだが、チェーン注油が地味にめんどい
新車納車されてから二ヶ月で3回くらい洗ってしまった。
ただ、スイングアームの内側が洗えなくてアルミがすでに錆びかけている...洗いたくてウズウズする...
初MTだが、チェーン注油が地味にめんどい
サスペンションのアジャスターの固着する原因のひとつが、洗車をよくする人ってのがあった。
ベアリングとか油分の必要なところは気をつけたほうがよろしいかと。
ベアリングとか油分の必要なところは気をつけたほうがよろしいかと。
729 ：７７４ＲＲ：2012/03/26(月) 21:24:35.26 ID:M6FBBPBt
>717
スローアジャストのネジ先がどこにあたるのか、考えよう。
スローアジャストのネジ先がどこにあたるのか、考えよう。
>>725
メンテスタンド買っちまえ
メンテスタンド買っちまえ
チェーンの注脂だけなら自動給油、なんてのもある。
面倒なのは給脂よりクリーニング。
面倒なのは給脂よりクリーニング。
>チェーンの注脂だけなら自動給油、なんてのもある。
ああ、ZX-12Rに標準装備されてたあれか（違
ああ、ZX-12Rに標準装備されてたあれか（違
>>732
節子 それ漏れとるんや
節子 それ漏れとるんや
雨にあてないとほとんど注油必要ない
ヤフオクのやっすいメンテスタンド使ってる方います？
あれどうなんだろう
あれどうなんだろう
＼ ∩─ｰ､ ====
＼／ ● ､_ ｀ヽ ======
/ ＼( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ そんな餌で俺様が釣られクマ――
､ (＿／ ノ /⌒l
/＼＿＿＿ノﾞ＿/ / =====
〈 ＿_ノ ====
＼ ＼＿ ＼
＼＿__） ＼ ====== (´⌒
＼ ＿＿_ ＼＿＿ (´⌒;;(´⌒;;
＼＿＿＿）＿＿＿）(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
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| X_入__ノ ミ そんな餌で俺様が釣られクマ――
､ (＿／ ノ /⌒l
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チェーンはスコットの自動注油できるのがあったな。
植木に少量ずつ自動給水するみたいな道具。
知らん奴も多いみたいだが。
植木に少量ずつ自動給水するみたいな道具。
知らん奴も多いみたいだが。
オッサン昔噺おっぴろげで思い出すと・・・・
大昔、まだ駆動チェーンの性能・信頼性が不足していたころには、バイクメーカー純正装備として
自動注油装置をそなえていた機種もあったねえ。。。。
たしか、kawaのZ1やsuzuのロータリーなんかも仕向地仕様によっては、EGオイルからチェーンに
振り分けるシステムがあったかなあ・・・・・・・
そういう当時だしw yamなんかは、大排気量はスポーツ車でもシャフト駆動でいくのだと決意していた。
GXとかXJEとかの時代。。。
ぜんぶ駆動チェーンの性能向上とともに消えていったな。
社外品では、後付けの注油システムとかビジバイのようなフルカバードタイプのチェーンカバーも
売られていた。
あのプラとジャバラゴムを組み合わせたフルカバードのチェーンカバーなんかは、いまでも装着したい
機種があるね・・・・・w
大昔、まだ駆動チェーンの性能・信頼性が不足していたころには、バイクメーカー純正装備として
自動注油装置をそなえていた機種もあったねえ。。。。
たしか、kawaのZ1やsuzuのロータリーなんかも仕向地仕様によっては、EGオイルからチェーンに
振り分けるシステムがあったかなあ・・・・・・・
そういう当時だしw yamなんかは、大排気量はスポーツ車でもシャフト駆動でいくのだと決意していた。
GXとかXJEとかの時代。。。
ぜんぶ駆動チェーンの性能向上とともに消えていったな。
社外品では、後付けの注油システムとかビジバイのようなフルカバードタイプのチェーンカバーも
売られていた。
あのプラとジャバラゴムを組み合わせたフルカバードのチェーンカバーなんかは、いまでも装着したい
機種があるね・・・・・w
シールチェーンがゴキゴキになってゴリゴリいうようになると
最期までちゃんと潤滑しろ思うw
最期までちゃんと潤滑しろ思うw
>>741
そりゃ手入れが悪いｗ
そりゃ手入れが悪いｗ
ミニバイクにシールチェーン入れたらロスになる
744 ：７７４ＲＲ：2012/03/27(火) 22:39:05.66 ID:MFx4Se+O
街中をしばらく走って信号なんかで止まる寸前に、
なんか共鳴？振動？してるような音がフロント回りからします。
擬音で表すのが難しいんですが、走り始めの頃はでないです。
ある程度ストップ＆ゴーを繰り返した後と考えると、
熱が溜まってきたブレーキまわりが怪しんかな？
他に考えられる不具合ってありますか？
なんか共鳴？振動？してるような音がフロント回りからします。
擬音で表すのが難しいんですが、走り始めの頃はでないです。
ある程度ストップ＆ゴーを繰り返した後と考えると、
熱が溜まってきたブレーキまわりが怪しんかな？
他に考えられる不具合ってありますか？
揉み出しはともかく洗うのに意味はある
ステムとホイールベアリングとか
ステムとホイールベアリングとか
って文章混じった。一行目無視して
ずーっと洗わないとサビてメッキに穴開くしな
メッキの虫食いは悲しいね
>>742
そうか。すまんかったw
そうか。すまんかったw
被爆ｗ
爆発を被るのか？
爆発を被るのか？
ブレーキレバーのグリスが切れてタッチがカクッカクってなったから、バラして
洗浄＆グリスアップした。マスターピストン押す部分がカジってたからペーパーで修正。
滑らかなタッチに感動。ジワジワ握り込むと、やっぱりカクカク感は出るけどね。
グリスはZOILを使ったから、効果の違いに期待。
洗浄＆グリスアップした。マスターピストン押す部分がカジってたからペーパーで修正。
滑らかなタッチに感動。ジワジワ握り込むと、やっぱりカクカク感は出るけどね。
グリスはZOILを使ったから、効果の違いに期待。
753 ：７７４ＲＲ：2012/03/30(金) 00:18:40.59 ID:rdoN5Zhb
インナーキット変えてみな、すっきりするよ。
ピストン脇が齧ってる。
ピストン脇が齧ってる。
あーゾイルって最後のオイルの意か気づかなんだ
ゲイルスピード７４°エアバルブやマルケジーニ:L字タイプアルミ製エアバルブは耐久性どんなもんなのでしょうか？
いつもセルフで入れているのですがついに近所のガソリンスタンドの
エアスタンドは先っちょが全て I 字になってしまったのでL字に変えようと思っていたら
ゴムのL字は遠心力で変に力が掛かり寿命が短いと聞いたので
エクステンションを持ち歩こうかどうしようかと考えていたら
上記のアルミバルブの存在を知り、どんなもんなんだろうと思いまして。
いつもセルフで入れているのですがついに近所のガソリンスタンドの
エアスタンドは先っちょが全て I 字になってしまったのでL字に変えようと思っていたら
ゴムのL字は遠心力で変に力が掛かり寿命が短いと聞いたので
エクステンションを持ち歩こうかどうしようかと考えていたら
上記のアルミバルブの存在を知り、どんなもんなんだろうと思いまして。
マルケジーニ:L字のバルブは、極々ふつうに使えているけど。
どうせWディスクがジャマするフロントだけL字に交換すれば済むし。
どうせWディスクがジャマするフロントだけL字に交換すれば済むし。
・・・ガススタでしかタイヤ圧を管理しないひとにマジレスしたことにちょっと後悔。
たとえエアコンプレッサを用意できない環境だとしても、タイヤ圧の管理なんて
メンテ作業にも当たらない、スポーツ車をスポーツ車として乗るには乗車前の
点検必須項目のはず。
コンプレッサがなくても、ホムセンに置いている手の平サイズのDC電源コンプレッサ＋
バッテリー＋自作インフレータバルブを婆さん用キャリーカートにでも組み合わせれば
なんとでもなるだろうに・・・・・
たとえエアコンプレッサを用意できない環境だとしても、タイヤ圧の管理なんて
メンテ作業にも当たらない、スポーツ車をスポーツ車として乗るには乗車前の
点検必須項目のはず。
コンプレッサがなくても、ホムセンに置いている手の平サイズのDC電源コンプレッサ＋
バッテリー＋自作インフレータバルブを婆さん用キャリーカートにでも組み合わせれば
なんとでもなるだろうに・・・・・
屁理屈講義の時間ですか？
休みマース
休みマース
>>757
貧乏臭くてやだ…
貧乏臭くてやだ…
どっちかを取れと言われば変なの作るよりか
ガソリンスタンドだけで管理してればいいや。
ガソリンスタンドだけで管理してればいいや。
空気圧の日常管理なら自転車の空気入れで十分だよ。ゲージ付きもある。
ママチャリの英式バルブじゃなく、MTB等のスポーツ車用米式（もしくは米仏兼用）。
一気に空気を送り込めないので、タイヤ交換、ビード出しとかは厳しいけどね。
ママチャリの英式バルブじゃなく、MTB等のスポーツ車用米式（もしくは米仏兼用）。
一気に空気を送り込めないので、タイヤ交換、ビード出しとかは厳しいけどね。
俺はいつもゲージ持って、近くのチャリ屋に行って
よく家庭にあるママチャリ用の空気入れでシャコシャコ入れてるわ
これで問題ないよ
よく家庭にあるママチャリ用の空気入れでシャコシャコ入れてるわ
これで問題ないよ
>>763
そのゲージだけど、何かお勧めって無い？
1000～2000円クラスの奴をいくつか買ったけど
スタンド等で置いてあるミシュラン製のゲージと比較すると
10%くらいズレててイマイチなんだよな。
だからって、あんな大きなゲージを持ち歩きたくもないし…。
そのゲージだけど、何かお勧めって無い？
1000～2000円クラスの奴をいくつか買ったけど
スタンド等で置いてあるミシュラン製のゲージと比較すると
10%くらいズレててイマイチなんだよな。
だからって、あんな大きなゲージを持ち歩きたくもないし…。
例えば
ミシュラン製の大型ゲージで200kPaを入れたと仮定
自前の簡易的なエアゲージでそれを計りなおすと
いつも10％増しの220Kpaだとする
（これが計る度に180～220で不安定ならゴミ・捨てろｗ）
要は常に同じ程度の誤差ならおｋ
自宅や出先で自前のエアゲージで220KPaにすれば
ミシュラン製の大型ゲージで200kPa入れたのと一緒
このやり方だと1000円程度のペンシル型で充分となる
ミシュラン製の大型ゲージで200kPaを入れたと仮定
自前の簡易的なエアゲージでそれを計りなおすと
いつも10％増しの220Kpaだとする
（これが計る度に180～220で不安定ならゴミ・捨てろｗ）
要は常に同じ程度の誤差ならおｋ
自宅や出先で自前のエアゲージで220KPaにすれば
ミシュラン製の大型ゲージで200kPa入れたのと一緒
このやり方だと1000円程度のペンシル型で充分となる
>>764
>1000～2000円クラスの奴をいくつか買ったけど
いくつも買った安物がすべて.>スタンド等で置いてあるミシュラン製のゲージと
ずれまくるなら、それはそのミシュランゲージのほうが狂っている。
エアゲージには寿命もあるし、不特定多数の乱暴者が放り投げるような使い方
をされているエアゲージならいくら高級なゲージでも壊れていて不思議ではない。
どんな安物でも、新品のほうがたかがタイヤ圧を計測する程度の精度はあるよ。
>1000～2000円クラスの奴をいくつか買ったけど
いくつも買った安物がすべて.>スタンド等で置いてあるミシュラン製のゲージと
ずれまくるなら、それはそのミシュランゲージのほうが狂っている。
エアゲージには寿命もあるし、不特定多数の乱暴者が放り投げるような使い方
をされているエアゲージならいくら高級なゲージでも壊れていて不思議ではない。
どんな安物でも、新品のほうがたかがタイヤ圧を計測する程度の精度はあるよ。
スケベに構うなって
デジタル式買え
フツーに使う分には安いペンシル型でいいじゃん。
スタンドとかに置いてあるヤツとの誤差を覚えておけば十分使える。
どうしてもキッチリ計りたいならデジタル式でしょ。
でも街乗り程度でそこまでの精度はいらないから、俺は持ってない。
スタンドとかに置いてあるヤツとの誤差を覚えておけば十分使える。
どうしてもキッチリ計りたいならデジタル式でしょ。
でも街乗り程度でそこまでの精度はいらないから、俺は持ってない。
デジタルだから精度がいい
ペンシルゲージは、勢いや反動のオマケがあるから、指で押さえながら完全に
バルブに密着させてから、勢いがつかないようにゆっくり滑らせて計測するとか
ある種のコツがいる。
また、挿入角度がどのメーカーのモノもあまり変わらず、角度調節もできない。
17吋大径Wディスクのキチキチの隙間にはどうかな？試してみる気にもならないw
「いいじゃん」と簡単にいえるシロモノではないでしょう。
>>デジタルだから精度がいい
・・・・・・・・・・・ﾜﾛﾀww
バイク人口の減少に伴い、バルブ挿入口のスリーブ部分が深めにできていて
ブレのすくない2輪用途で使いやすいゲージそのものがなかなかないのが現状か。
正直、計測専用ゲージの必要性があまりない。2輪のばあい、計測イコールエア補充だから、
測りながら出し入れできるコンプレッサーと繋げて使用するエアインフレータを使いはじめると
専用ゲージなんてどーでもよくなってくるw
バルブに密着させてから、勢いがつかないようにゆっくり滑らせて計測するとか
ある種のコツがいる。
また、挿入角度がどのメーカーのモノもあまり変わらず、角度調節もできない。
17吋大径Wディスクのキチキチの隙間にはどうかな？試してみる気にもならないw
「いいじゃん」と簡単にいえるシロモノではないでしょう。
>>デジタルだから精度がいい
・・・・・・・・・・・ﾜﾛﾀww
バイク人口の減少に伴い、バルブ挿入口のスリーブ部分が深めにできていて
ブレのすくない2輪用途で使いやすいゲージそのものがなかなかないのが現状か。
正直、計測専用ゲージの必要性があまりない。2輪のばあい、計測イコールエア補充だから、
測りながら出し入れできるコンプレッサーと繋げて使用するエアインフレータを使いはじめると
専用ゲージなんてどーでもよくなってくるw
ああ、書きかたが悪かった。スマンね。
デジタル＝高精度ってわけじゃなくて、デジタル式で細かい数字まで厳密に管理する必要を感じないって事だわ。
17インチのダブルディスクの事考えてなかったのもスマン。
自分が19インチのシングルディスク乗ってるんで、そこまで考えがまわらんかったよ。
デジタル＝高精度ってわけじゃなくて、デジタル式で細かい数字まで厳密に管理する必要を感じないって事だわ。
17インチのダブルディスクの事考えてなかったのもスマン。
自分が19インチのシングルディスク乗ってるんで、そこまで考えがまわらんかったよ。
スタンドのゲージは馬鹿バイトが投げたりするからかなり誤差があったりするよ
常に同じゲージで計れば問題ない。
どうせ自分好みにセッティングするんだから、ずれてても関係ないし。
どうせ自分好みにセッティングするんだから、ずれてても関係ないし。
776 ：７７４ＲＲ：2012/04/01(日) 07:02:33.26 ID:r16vxb4u
ほぜん
ペンシルだろうがデジタルだろうが、バルブ挿入型ゲージ使ってるのに精度がどうたらっておかしくないか？
お菓子食無い木が擦る
恥ずかしながら先日事故を起こしてしまいまして
タイヤを真っ直ぐに向けるとハンドルが斜めに大きくズレてしまいます(フォークなどは曲がっていません)
自力で治すことは可能でしょうか？
専用の道具が必要とあらば大人しくバイク屋に泣きつこうと思います
タイヤを真っ直ぐに向けるとハンドルが斜めに大きくズレてしまいます(フォークなどは曲がっていません)
自力で治すことは可能でしょうか？
専用の道具が必要とあらば大人しくバイク屋に泣きつこうと思います
フレームが逝ってますね
大人しくバイク屋に行って
新しく買ったほうが安いと言われて下さい
大人しくバイク屋に行って
新しく買ったほうが安いと言われて下さい
ハンドルだけの曲がりか？フレームも含めてか？ぐらい書けば
その判断も出来ないから自分で治せる訳ないだろ？
その判断も出来ないから自分で治せる訳ないだろ？
フォークが曲がってないって何を根拠に言ってんだ？
素直にバイク屋持って行け。
素直にバイク屋持って行け。
フォークがよじれているだけかもね
ばらしてくみ上げてみたら？
ということを聞きたかったんじゃないかな
フォークの曲がりって外して調べなくてもわかるものなのか？
ばらしてくみ上げてみたら？
ということを聞きたかったんじゃないかな
フォークの曲がりって外して調べなくてもわかるものなのか？
バイク整備に挑戦してみたいと思ってます。
400CCのステム調整やプラグ、オイル交換、ホイール交換程度。
原付スクーターのボアUPキットの取り付け。
この辺りをやる上でトルクレンチを購入したいと思ってます。
何かお勧め有りましたら是非ご教授お願いしますm(_ _)m
400CCのステム調整やプラグ、オイル交換、ホイール交換程度。
原付スクーターのボアUPキットの取り付け。
この辺りをやる上でトルクレンチを購入したいと思ってます。
何かお勧め有りましたら是非ご教授お願いしますm(_ _)m
金属部分の錆落とし、下地作り、塗装の仕上げのために
ディスクグラインダーを買おうと思うんだけど、
11,000/min固定のもので大丈夫？変速式の方がいいかな？
ディスクグラインダーを買おうと思うんだけど、
11,000/min固定のもので大丈夫？変速式の方がいいかな？
変速式マジオススメ
その用途なら必要だと思う
その用途なら必要だと思う
>>787
サンクス。ボッシュのGWS7-100Eを買うことにした。
サンクス。ボッシュのGWS7-100Eを買うことにした。
>>789
「フロントフォーク 平行出し」で検索して調整したほうが良いです。
「フロントフォーク 平行出し」で検索して調整したほうが良いです。
├GSX400インパルス/GK79A/94年式/18970km
├チョークワイヤー＆アクセルワイヤー固着を直したい/相談者整備スキルまったくなし
└所持工具なし/サービスマニュアル・パーツリスト無
これから整備を勉強していきたいんですが、中古で買った愛車がごらんの有様です。
チョークが完全に固まってレバー動きません
自分で治したいんですがなにから手をつければいいか、必須工具すらわからないど素人です
とりあえずチョークワイヤーを抜いて交換するにはどうすればいいでしょうか？
ついでにこの年式と走行距離でやっておいた方がいいメンテなど教えてください
├チョークワイヤー＆アクセルワイヤー固着を直したい/相談者整備スキルまったくなし
└所持工具なし/サービスマニュアル・パーツリスト無
これから整備を勉強していきたいんですが、中古で買った愛車がごらんの有様です。
チョークが完全に固まってレバー動きません
自分で治したいんですがなにから手をつければいいか、必須工具すらわからないど素人です
とりあえずチョークワイヤーを抜いて交換するにはどうすればいいでしょうか？
ついでにこの年式と走行距離でやっておいた方がいいメンテなど教えてください
>>792
そんなものが固着するような車両なら、隅々まで全て点検
あらかたをOHだ。
ワイヤは純正を買ってきて交換すればいい。
ただ、機械的な固着も予測されるので、レバー廻りやキャブ廻りも見て
新品のワイヤにも注油な。
そんなものが固着するような車両なら、隅々まで全て点検
あらかたをOHだ。
ワイヤは純正を買ってきて交換すればいい。
ただ、機械的な固着も予測されるので、レバー廻りやキャブ廻りも見て
新品のワイヤにも注油な。
>>792
工具を持ってない人がいきなりチョークワイヤーとかアクセルワイヤーとか無理
今回は一先ずバイク屋に持って行ってとりあえず乗れるようにしてもらいなさい
そして、ホムセンでメガネレンチセットを買ってオイル交換から始めるといい
工具を持ってない人がいきなりチョークワイヤーとかアクセルワイヤーとか無理
今回は一先ずバイク屋に持って行ってとりあえず乗れるようにしてもらいなさい
そして、ホムセンでメガネレンチセットを買ってオイル交換から始めるといい
>>792
ワイヤー関係だけなら、プラスドライバーと10mmスパナくらいでいけるんじゃないかな。
これからメンテを始めようと思うなら、工具は工具スレで。
あと、一般的なバイク整備入門書とサービスマニュアル、オイルやグリスなどのケミカル類も買って置いた方が良いよ。
ま、俺ならまずダメモトでチョークワイヤーやアクセルワイヤーのアウターからCRC5-56吹き付けて何度か動かしてみる。
何とか動くようになったら、もちろんワイヤーは交換な。
ワイヤー関係だけなら、プラスドライバーと10mmスパナくらいでいけるんじゃないかな。
これからメンテを始めようと思うなら、工具は工具スレで。
あと、一般的なバイク整備入門書とサービスマニュアル、オイルやグリスなどのケミカル類も買って置いた方が良いよ。
ま、俺ならまずダメモトでチョークワイヤーやアクセルワイヤーのアウターからCRC5-56吹き付けて何度か動かしてみる。
何とか動くようになったら、もちろんワイヤーは交換な。
便乗ですまないが、整備を覚えるにあたってお勧めの本ってある？
>>796
対称になる車種にもよると思うよ。
人気車種なら迷わずそのバイクのメンテ本。
乗ってるバイクそのものの写真と解説でわかりやすい。
他なら、オフはオフ車用、オンはオン、ミニバイク、スクーター、外車、それぞれの分野毎の本がある。
あと、やっぱりSMとPLは必須。初めはわからなくてもじわじわと効いて来るｗ
対称になる車種にもよると思うよ。
人気車種なら迷わずそのバイクのメンテ本。
乗ってるバイクそのものの写真と解説でわかりやすい。
他なら、オフはオフ車用、オンはオン、ミニバイク、スクーター、外車、それぞれの分野毎の本がある。
あと、やっぱりSMとPLは必須。初めはわからなくてもじわじわと効いて来るｗ
>>メガネレンチセットを買ってオイル交換
メガネでオイル交換しやすいバイクにはお目にかかったことがない。
メガネでオイル交換しやすいバイクにはお目にかかったことがない。
>>794
安物セットか？ そんなもんすすめるなよ。
安物セットか？ そんなもんすすめるなよ。
>>798
オフ車でメガネでやっているけど、何か適切なの?
オフ車でメガネでやっているけど、何か適切なの?
カウル付けたままだとソケット+エクステンションになるが
汚れるしフィルター換えられないので外してメガネだわ
汚れるしフィルター換えられないので外してメガネだわ
>>799
プロの整備士じゃあるまいし、サンデーメカニックなら安物で充分。
プロの整備士じゃあるまいし、サンデーメカニックなら安物で充分。
トルク掛けないんなら、JISマークすらない2千円くらいの安物セットでも十分だよな
もうちょっとマシなのが欲しいなら、JISマーク付きの4千円くらいのを買えば十分だろう
もうちょっとマシなのが欲しいなら、JISマーク付きの4千円くらいのを買えば十分だろう
つ｢弘法、筆を選ばず｣
弘法みたいな偉い人と初心者を一緒にするのはどうかとｗ
20年前にホムセンで3000円で買ったJISマーク付きのメガネセットは今でも十分使えるなあ
ま、ブランド工具を集め出すと無駄になるかもしれないがそれはまた別の道な気がする
ま、ブランド工具を集め出すと無駄になるかもしれないがそれはまた別の道な気がする
オイルフィルター交換時にフィルタレンチって使ってる？
なんかゴム引き手袋で十分なんだけど・・・
そんなにギューギューと締める必要ないような？
なんかゴム引き手袋で十分なんだけど・・・
そんなにギューギューと締める必要ないような？
レンチ使うのは外すときだけで十分
取り付けは手で締める程度でおｋ
取り付けは手で締める程度でおｋ
・・・俺・・・外すのも手なんだ・・・
レンチの存在意味がわからん。
レンチの存在意味がわからん。
手で外れるならそれでいいだろ
レンチで取り付けたら手で外れないからレンチがあるんだろ
レンチで取り付けたら手で外れないからレンチがあるんだろ
握力弱い人もいるからね
フルード交換って注射器で下から突っ込むのと、上から足しつつ下から注射器で抜くのとどっちがいい？
下入れやったあと保険でエア抜きしてるけど逆の方が効率いいのかしら
下入れやったあと保険でエア抜きしてるけど逆の方が効率いいのかしら
手で回せるならレンチイラネって事でOK?
>>806
いや、弘法は筆を選んだよ。
いや、弘法は筆を選んだよ。
100均レンチで舐めたけどたぶんブランド使っても舐めてたと思う
コスパ最強の100均まじオススメ
コスパ最強の100均まじオススメ
>>816
おｋ
>>818
遊び（ガタ）が大きかったり、ザグリが大きすぎると舐めやすかったりするけどね。
確かに今のダイソーのコンビやヘキサゴンのTレンは結構使える。
あと、ハンドバイスも。
対して、ニッパーなどのカッター類やプライヤ、ドライバーは相変わらず糞。
おｋ
>>818
遊び（ガタ）が大きかったり、ザグリが大きすぎると舐めやすかったりするけどね。
確かに今のダイソーのコンビやヘキサゴンのTレンは結構使える。
あと、ハンドバイスも。
対して、ニッパーなどのカッター類やプライヤ、ドライバーは相変わらず糞。
>>819
でも、よく切れるニッパー、まあまあ切れるニッパー、
切れないけど細くクランプするのに丁度いいニッパーとか、
ピッタリ掴むプライヤ、ちょっとバカになってて離れた所でつかめるプライヤとか
ちゃんとした工具だと独立してるけど100均だと適当に選別すりゃ手に入るから嬉しいw
でも、よく切れるニッパー、まあまあ切れるニッパー、
切れないけど細くクランプするのに丁度いいニッパーとか、
ピッタリ掴むプライヤ、ちょっとバカになってて離れた所でつかめるプライヤとか
ちゃんとした工具だと独立してるけど100均だと適当に選別すりゃ手に入るから嬉しいw
フォークの再メッキっていくらくらい？
メッキ工賃で1本 15000～20000円くらい
（自分で外して分解して洗浄して直接依頼する場合）
バイク屋丸投げで脱着工賃や手数料が掛かったり
深いキズサビのある場合、特殊コーティング等は別途
（自分で外して分解して洗浄して直接依頼する場合）
バイク屋丸投げで脱着工賃や手数料が掛かったり
深いキズサビのある場合、特殊コーティング等は別途
純正買った方がマシだな(´・ω・`)
まだ売ってればな。
純正でインナー２万なら安いほうだ。
純正でインナー２万なら安いほうだ。
ラチェットレンチってどうですか？
力があまりいらない所はメガネとスパナを使って
アクスルシャフトなど力がたくさん居る所は
スピーナーハンドルとソケットでやってるけど
ラチェットは８mm.10mm.12mmなどの小さいナットを緩めるのに
どうかなと思いまして
力があまりいらない所はメガネとスパナを使って
アクスルシャフトなど力がたくさん居る所は
スピーナーハンドルとソケットでやってるけど
ラチェットは８mm.10mm.12mmなどの小さいナットを緩めるのに
どうかなと思いまして
>>825
工具スレへどうぞ
工具スレへどうぞ
>>825
メガネはまだしも、オープンエンドスパナは極力使わない方が良い。
あれはオープンエンドでないと使えない場所専用と考えた方が良いよ。
スピナーハンドル持ってるなら、後はラチェットハンドルと必要なヘキサゴンソケットを買い足すと良い。
メガネはまだしも、オープンエンドスパナは極力使わない方が良い。
あれはオープンエンドでないと使えない場所専用と考えた方が良いよ。
スピナーハンドル持ってるなら、後はラチェットハンドルと必要なヘキサゴンソケットを買い足すと良い。
単純なクロームメッキ希望でまだ部品出るなら純正がいいよ
829 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/04(水) 08:45:42.15 ID:PcBChr8e
>>825,829
もしかして、ラチェットハンドルじゃなくて、いわゆる「ギアレンチ｣の事なのか。
一本で8x10x12x14と4サイズ使えたりするものもあるけど、>>829さんの言うように使える場所が限定されるね。
確かに>>826さんの通り、工具スレネタのような、整備スレネタのような。
もしかして、ラチェットハンドルじゃなくて、いわゆる「ギアレンチ｣の事なのか。
一本で8x10x12x14と4サイズ使えたりするものもあるけど、>>829さんの言うように使える場所が限定されるね。
確かに>>826さんの通り、工具スレネタのような、整備スレネタのような。
メガネやコンビの首が振ってもロクなことはない。
ラチェットレンチは何度も掛け直さなくてすむから、
ソケット使えなくて指でも回せないボルト外すには良さげだよね。
ソケット使えなくて指でも回せないボルト外すには良さげだよね。
ソケットが使えないようなところはたいていラチェットレンチも使えない。分厚いし。
ギヤレンチはつかったことはあるが、ラチェットレンチはつかったことがない。
シノ付きとかいう足場組みの職人さん工具だなあ。
ギヤレンチもギヤ機構の厚みがジャマして、しょせんメガネやコンビの替わりにはならない。
シノ付きとかいう足場組みの職人さん工具だなあ。
ギヤレンチもギヤ機構の厚みがジャマして、しょせんメガネやコンビの替わりにはならない。
ダイソー工具でいいのは一回で破壊してもいいようなものだけ。
あんな精度の出てないので高トルクかけたら一発でなめる。
特にヘックス。なめたら面倒くさいぞ。
ストレートで激安工具買ったほうがまだまし。
仕上げは荒いけど精度は出てる。
あんな精度の出てないので高トルクかけたら一発でなめる。
特にヘックス。なめたら面倒くさいぞ。
ストレートで激安工具買ったほうがまだまし。
仕上げは荒いけど精度は出てる。
工具で単純に「精度」といいきる人種の言は信用しない。
精度てなんだ？加工精度のことなのか?設計精度のことなのか？バカバカしい。
精度てなんだ？加工精度のことなのか?設計精度のことなのか？バカバカしい。
ありがとうございました
ラチェットはソケットとセットでホムセンで安く売ってるのです
バイクが中華のEM125という
原２MTなので自分で整備しないと
バイク店も見てくれないので
ラチェットはソケットとセットでホムセンで安く売ってるのです
バイクが中華のEM125という
原２MTなので自分で整備しないと
バイク店も見てくれないので
言葉の揚げ足取りがもっとも馬鹿馬鹿しいなw
例えば12ミリのレンチを数種類の12頭のボルトに使ってどれもこれもカッチリしっくり使えれば
いわゆる精度がいいって事だろうが。伝わりゃいいんだよ。
役不足に対して必死にツッコむのと同じくらいバカバカしいw
例えば12ミリのレンチを数種類の12頭のボルトに使ってどれもこれもカッチリしっくり使えれば
いわゆる精度がいいって事だろうが。伝わりゃいいんだよ。
役不足に対して必死にツッコむのと同じくらいバカバカしいw
バカバカしいならそんなに必死んなって書き込む事ないのに
>>837
安物は買うな。
ラチェットはあれば便利。そんな高いもんじゃないし、10・12・14くらいしか使わないからバラでSEKとかKTC買っとけ。
エクステンションとブレーカーバーもな。
そこまで揃えられねーというなら10・12・14のT字レンチにしとけ。
安物は買うな。
安物は買うな。
ラチェットはあれば便利。そんな高いもんじゃないし、10・12・14くらいしか使わないからバラでSEKとかKTC買っとけ。
エクステンションとブレーカーバーもな。
そこまで揃えられねーというなら10・12・14のT字レンチにしとけ。
安物は買うな。
>>840
営業乙、毎回ご苦労様。
>>837
職業整備士ならいざ知らず、工具コレクターじゃあるまいしサンデーメカニックなら一円でも安い方が良いに決まってます。
趣味はなんなのか？
工具集めなのかバイクに乗ることなのか？
浮いた金で高騰するガソリン入れて走る方が遥かに価値がある。
営業乙、毎回ご苦労様。
>>837
職業整備士ならいざ知らず、工具コレクターじゃあるまいしサンデーメカニックなら一円でも安い方が良いに決まってます。
趣味はなんなのか？
工具集めなのかバイクに乗ることなのか？
浮いた金で高騰するガソリン入れて走る方が遥かに価値がある。
安物買ってもムダに苦労するだけだろ。別に高級品買う必要はないが、最低限の道具は必要だ。
ヘルメットだってホムセンの安物なんか人に薦めないだろ。
ヘルメットだってホムセンの安物なんか人に薦めないだろ。
KTC位で業者乙とか無いわ
ネジ舐めてバイク屋駆け込む位ならホムセンの安セット工具とか止めとけ
ただSK11とかアストロとかストレートは結構使えるから
KTCやコーケンクラスが高くて買えないならオススメする
本当に力をかけるならメガネや12角ソケットは止めて6角にしとけ
ネジ舐めてバイク屋駆け込む位ならホムセンの安セット工具とか止めとけ
ただSK11とかアストロとかストレートは結構使えるから
KTCやコーケンクラスが高くて買えないならオススメする
本当に力をかけるならメガネや12角ソケットは止めて6角にしとけ
>>841
君の言うことには一理あるし、闇雲に高級品を使う必要はないが
「安かろう悪かろう」は覚えて置いた方が良い。
また工具によって、大切なバイクを痛めたりね。
1円でも安いことは大いに賛成だから、良い物を安い流通ルートで買うとか
適材適所にその製品でベストであり安いというCPを問う考えがいいよ。
昨今ではドラゴンを始め異常な品物も多く流通してるのは事実で
非常に安い物に地雷が多い
君の言うことには一理あるし、闇雲に高級品を使う必要はないが
「安かろう悪かろう」は覚えて置いた方が良い。
また工具によって、大切なバイクを痛めたりね。
1円でも安いことは大いに賛成だから、良い物を安い流通ルートで買うとか
適材適所にその製品でベストであり安いというCPを問う考えがいいよ。
昨今ではドラゴンを始め異常な品物も多く流通してるのは事実で
非常に安い物に地雷が多い
made in japan以外の工具は信用しません
おまいら工具スレにいけｗ
SK11こそホムセン工具の代表格だろ・・・あとアサヒとTOP
このクラス買っときゃ精度が悪くてボルト舐めたなんてことは起きないよ
このクラス買っときゃ精度が悪くてボルト舐めたなんてことは起きないよ
SK11とかホムセンではいいヤツだろ
それ以下のセット物が沢山あるの知らないのか？
SK11ならそれを最初から指定しろよ
それ以下のセット物が沢山あるの知らないのか？
SK11ならそれを最初から指定しろよ
つか>>840のTレンにしておけ、はどう考えてもおかしい。
Tレンはあれば便利だけど、使う場所を選ぶし、初心者がまず揃える工具ではない。
Tレンはあれば便利だけど、使う場所を選ぶし、初心者がまず揃える工具ではない。
ソケット＋エクステンション＋スラTなら組み替えて長さを調節できるが、Tレンはできない。
全然違うじゃんw
その不便さを解消したスナップオンのインターチェンジャブルソケットレンチを思い出せｗ
全然違うじゃんw
その不便さを解消したスナップオンのインターチェンジャブルソケットレンチを思い出せｗ
独り言だけど、俺のバイクの整備には8mmのT字は必須だ
タンク固定ボルトを外した後、レンチをタンク前部を上げておくためのつっかえ棒にできる
すげえ便利ｗ
タンク固定ボルトを外した後、レンチをタンク前部を上げておくためのつっかえ棒にできる
すげえ便利ｗ
アストロって所のソケットやラチェットはどうですか？
安いけど悪ないあるよ
200円とかだからガンガンインパクトで使える
壊れてもいいやー みたいな
200円とかだからガンガンインパクトで使える
壊れてもいいやー みたいな
プラグコード交換中なのですが、純正コードには薄いゴムのチューブが
装着してありますが、あれは外して新しいコードに付けたほうがいいのかな
装着してありますが、あれは外して新しいコードに付けたほうがいいのかな
ゴムブッシュのスイングアームをより動きやすくしたいと考えています
普通はニードルベアリングを使うのでしょうが、適合するサイズが存在しないため、高力黄銅オイルレスブッシュを切削加工しようか迷っています。
このオイルレスブッシュですが私自身使用したことがなく、このような用途に使用していいかどうか悩んでいます。
どなたか詳しい方ご指導くださいませんでしょうか
よろしくおねがいします
普通はニードルベアリングを使うのでしょうが、適合するサイズが存在しないため、高力黄銅オイルレスブッシュを切削加工しようか迷っています。
このオイルレスブッシュですが私自身使用したことがなく、このような用途に使用していいかどうか悩んでいます。
どなたか詳しい方ご指導くださいませんでしょうか
よろしくおねがいします
素人考えだと逆にかたまったり、あるいはガタガタになりそうな気がするけどさて？
原付クラスなんだろうけどブッシュで逃がしてた応力をベアリングやブッシュでガチガチにしたら
フレームにガタが来るのも早そうだ
フレームにガタが来るのも早そうだ
>>859
砲金もしくは黄銅が
使われてるのは見た気がするけど
オイルレスではなくて
グリスが保持されるように溝などが
加工がされててグリスニップルまで
付いてる物まであったと思う
オイルレスだと(ry
砲金もしくは黄銅が
使われてるのは見た気がするけど
オイルレスではなくて
グリスが保持されるように溝などが
加工がされててグリスニップルまで
付いてる物まであったと思う
オイルレスだと(ry
>>860
サイズと嵌合についてはよく吟味しますので問題はないと思います
>>861
褶動部ですから一定の耐荷重さえあれば低転がり抵抗であればあるほどかかる負担も少なくなり良いと思うのですが、、、間違ってますか？
>>862
そうですか、KSRのカスタムで無給脂ブッシュを使ったものがあったので問題ないかと思ったのですが、、、
サイズと嵌合についてはよく吟味しますので問題はないと思います
>>861
褶動部ですから一定の耐荷重さえあれば低転がり抵抗であればあるほどかかる負担も少なくなり良いと思うのですが、、、間違ってますか？
>>862
そうですか、KSRのカスタムで無給脂ブッシュを使ったものがあったので問題ないかと思ったのですが、、、
>863
褶動部の負荷軽減しか考えてないの？
褶動部の負荷軽減しか考えてないの？
>>863
いやサイズじゃなくて
すべり軸受けというのは色々問題あるということだよ
それは転がり軸受けや、まーそのごまかし的なゴムブッシュなんかとは
またそれぞれ違う
詳しいみたいだからやってみたら
簡単にうまくいくかもしれないし
長期的な結果も興味あるしね
失敗しても容易に復旧できるでしょう
いやサイズじゃなくて
すべり軸受けというのは色々問題あるということだよ
それは転がり軸受けや、まーそのごまかし的なゴムブッシュなんかとは
またそれぞれ違う
詳しいみたいだからやってみたら
簡単にうまくいくかもしれないし
長期的な結果も興味あるしね
失敗しても容易に復旧できるでしょう
ゴムブッシュのベアリング化かぁ。
四輪車のサスペンションマウントのピロボール化を思い出したよ。
（通称「ピロアッパー」とか「ピロ足」とか呼ぶんだっけ？）
ブッシュの逃げを無くしたタイトな動きになるから、
マウント付近のボディを補強しないとボディのマウント付近にクラックが入って
最後はマウント丸ごとボディからモゲるのだったっけな。
四輪車のサスペンションマウントのピロボール化を思い出したよ。
（通称「ピロアッパー」とか「ピロ足」とか呼ぶんだっけ？）
ブッシュの逃げを無くしたタイトな動きになるから、
マウント付近のボディを補強しないとボディのマウント付近にクラックが入って
最後はマウント丸ごとボディからモゲるのだったっけな。
ピロボールはメンテも面倒だし、完全な競技仕様だな。
昔は社外でちょっといい奴はみんなピロだったけど、今は日用のいいショックがあっていい時代になった。
昔は社外でちょっといい奴はみんなピロだったけど、今は日用のいいショックがあっていい時代になった。
868 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/05(木) 03:11:21.42 ID:Dg6DvVcD
T字を薦める人は多分、かなり自分で整備する人(整備自体も好き)だと思う。
ソケット組合せで十分という人は、必要最小限は自分で整備する人だと思う。
個人的には、10 12 14のT字は持ってて良いと思う。
ソケット組合せで十分という人は、必要最小限は自分で整備する人だと思う。
個人的には、10 12 14のT字は持ってて良いと思う。
ラチェットでドレンボルトの開け閉めはダメなの？
870 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/05(木) 05:14:20.09 ID:Dg6DvVcD
>>869
こだわる必要はないのでは？
こだわる必要はないのでは？
キャブの取り付け部分の錆びついたプラスネジはどうやって
外しますか？
外しますか？
CRC噴いてドライバに砂状増粘剤付けて回す
それでも駄目ならドリルで頭飛ばすとかプライヤで掴むとか
それでも駄目ならドリルで頭飛ばすとかプライヤで掴むとか
取り付け部分てのが
インシュレーターをシリンダヘッドに取り付けてるネジなのか
インシュレーターバンドのネジなのか
四連キャブなどの連結レールに固定してるネジなのか
インシュレーターをシリンダヘッドに取り付けてるネジなのか
インシュレーターバンドのネジなのか
四連キャブなどの連結レールに固定してるネジなのか
>>868
近年、四輪も二輪もボルトナットの締め付け位置が混み合っていて、Tレンチ・Tハンドル
ともに使用場所は限られてきている。使えるのはほとんどT字ハンドルをクルクル振り回せる
広いスペースの確保できる外回りだけでしょう。
サンメカレベルなら日常点検レベルの極簡単な作業だけ。
整備工場での作業現場でも、ずいぶん出動回数は激減していますね。
それもせいぜい、六角ボルトならハンドル部の短いいわゆる早回しタイプといわれるTレンチだけ。
2輪では、それらも大抵ヘックスのキャップボルトやTトルクスに置き換わっているから、Tレンチも
ヘックスやTトルクスタイプしか使いモノにならない。
Tレンチ・Tハンドルの最大の長所は、ボルトナットの中心に均等にトルクを伝えることができること
ですが、逆にいえばそれしか良いところがない。図体のわりに力も入らないしね。
均等にトルクをかけるための工具としては、スイベルヘッドのラチェハンやエアラチェに居場所を
奪われているのが現状です。
今どきのバイクしか弄らないサンメカがあえて選択すべき工具ではありません。。。
近年、四輪も二輪もボルトナットの締め付け位置が混み合っていて、Tレンチ・Tハンドル
ともに使用場所は限られてきている。使えるのはほとんどT字ハンドルをクルクル振り回せる
広いスペースの確保できる外回りだけでしょう。
サンメカレベルなら日常点検レベルの極簡単な作業だけ。
整備工場での作業現場でも、ずいぶん出動回数は激減していますね。
それもせいぜい、六角ボルトならハンドル部の短いいわゆる早回しタイプといわれるTレンチだけ。
2輪では、それらも大抵ヘックスのキャップボルトやTトルクスに置き換わっているから、Tレンチも
ヘックスやTトルクスタイプしか使いモノにならない。
Tレンチ・Tハンドルの最大の長所は、ボルトナットの中心に均等にトルクを伝えることができること
ですが、逆にいえばそれしか良いところがない。図体のわりに力も入らないしね。
均等にトルクをかけるための工具としては、スイベルヘッドのラチェハンやエアラチェに居場所を
奪われているのが現状です。
今どきのバイクしか弄らないサンメカがあえて選択すべき工具ではありません。。。
スイベルヘッドのラチェハンて均等にトルクをかけられる工具なのかｗ
初耳だ
初耳だ
ヘキサゴンのTレン、Tハンなら「押し付けながら」回せる。
軸もブレないし、大トルクが必要なブレーキディスクのボルトなどにはとても有効だよ。
軸もブレないし、大トルクが必要なブレーキディスクのボルトなどにはとても有効だよ。
>>875
だからTレンは安いんだって。
ソケットコマはラチェット・エクステンション・ブレーカーバーと諸々揃えて真価を発揮するんだから、金がない奴には敷居が高い。
深みに嵌ればどうせそれらも必要になるけど、そうでなければまぁ用は足せる。
だからTレンは安いんだって。
ソケットコマはラチェット・エクステンション・ブレーカーバーと諸々揃えて真価を発揮するんだから、金がない奴には敷居が高い。
深みに嵌ればどうせそれらも必要になるけど、そうでなければまぁ用は足せる。
いくら安くても使えないものを勧めるなっつの。
Tレンは使える場所を選ぶ。
つか、何度同じ事を言えばわかるんだ？
お前は馬鹿か？ｗ
Tレンは使える場所を選ぶ。
つか、何度同じ事を言えばわかるんだ？
お前は馬鹿か？ｗ
Tレンだけで整備しようというのは無理だけど、軽整備ならメガネと合わせて使えば困ることはまず無いだろ。
メガネとTレンが使えない場面てユニバーサルジョイントが必要な時くらいじゃないか？
>>881
例えばミラーやワイヤ廻りのように軸にナットがある場合
メガネが入ると思うか？
Tレンもお呼びでない。
まぁ、そう言う場所は別としてネジの深さや外周の状況や
差し込みの状況で、輪になったメガネが指せない、スパナ状ののもの
をかけても回せない、ソケット状が良くても空間的にTが入らない場所は
想像しても多数。
オーソドックスなコンビやTやソケットは作業性や使い分けの基本構成だろ。
例えばミラーやワイヤ廻りのように軸にナットがある場合
メガネが入ると思うか？
Tレンもお呼びでない。
まぁ、そう言う場所は別としてネジの深さや外周の状況や
差し込みの状況で、輪になったメガネが指せない、スパナ状ののもの
をかけても回せない、ソケット状が良くても空間的にTが入らない場所は
想像しても多数。
オーソドックスなコンビやTやソケットは作業性や使い分けの基本構成だろ。
>>882
フレアナットレンチが必要とかいう話？ そりゃ色んな工具はあるにこしたことはないな。
フレアナットレンチが必要とかいう話？ そりゃ色んな工具はあるにこしたことはないな。
>>884
それはメガネのなかまなのかスパナの仲間なのかはしらないが
コンビネーションレンチで足りるだろ。
もちろん、武器は多い方が良いしフレアナットレンチを否定しないが
俺はスパナでじゅうぶんと考えてるよ。
それはメガネのなかまなのかスパナの仲間なのかはしらないが
コンビネーションレンチで足りるだろ。
もちろん、武器は多い方が良いしフレアナットレンチを否定しないが
俺はスパナでじゅうぶんと考えてるよ。
887 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/05(木) 09:09:35.61 ID:Dg6DvVcD
好みの問題かも知れんが、T字はよく使う。4mm 5mmのT字HEXが有った方が良いのは、そのとおりですね。
ソケットが使える所は、ほぼTも使えると思うよ。ソケットが有ると便利な事は間違いないけど、メインでは使わないなぁ。
ソケットの駒と違ってT字は紛失しにくいしね。これは関係ないか…。
ソケットが使える所は、ほぼTも使えると思うよ。ソケットが有ると便利な事は間違いないけど、メインでは使わないなぁ。
ソケットの駒と違ってT字は紛失しにくいしね。これは関係ないか…。
>>886
S13って俺もこないだまで乗ってた日産車のことか？
それとも何かのバイクか？
工具である以上「ここにはコレ」って品目は欠かせないが
だから、主要サイズで全部そろえることもないしね。
そこに必要なら仕方ない。
ただバイクのブレーキラインで言うとアルミや銅のパッキンや
バンジョーがアルミだったりして、それほど高等な物は
要らないと認識してる。
むしろ片口スパナの着いたトルレンのほうが重宝する
S13って俺もこないだまで乗ってた日産車のことか？
それとも何かのバイクか？
工具である以上「ここにはコレ」って品目は欠かせないが
だから、主要サイズで全部そろえることもないしね。
そこに必要なら仕方ない。
ただバイクのブレーキラインで言うとアルミや銅のパッキンや
バンジョーがアルミだったりして、それほど高等な物は
要らないと認識してる。
むしろ片口スパナの着いたトルレンのほうが重宝する
>>888
もちろん日産車だよ。バイクはメガネで外せるからまずいらないんじゃね。
何度も何度も書いてるけど、深みに嵌れば何万も使って一通りの工具は揃える事になる。そういう奴はほっといて良い。
金がないから整備したいって奴にはTレンの方がリーズナブルってだけ。出来ないところはバイク屋にまかせりゃいいんだ。
もちろん日産車だよ。バイクはメガネで外せるからまずいらないんじゃね。
何度も何度も書いてるけど、深みに嵌れば何万も使って一通りの工具は揃える事になる。そういう奴はほっといて良い。
金がないから整備したいって奴にはTレンの方がリーズナブルってだけ。出来ないところはバイク屋にまかせりゃいいんだ。
T字は５０前後のバイク屋のオヤジがくるくる回してるイメージ
>>854みたく、自分のバイク特有の使いやすい工具というのはあるね。
ある意味、そうやってメンテの技術が向上して行くんだと思う。
経験の豊富な人は、工具の使い分けが出来て、やりかたにも多くの選択肢を持ってる。
ある意味、そうやってメンテの技術が向上して行くんだと思う。
経験の豊富な人は、工具の使い分けが出来て、やりかたにも多くの選択肢を持ってる。
892 ：７７４ＲＲ：2012/04/05(木) 09:25:41.85 ID:1vg1RnZO
ど素人なのですが質問させて下さい
現在ニューイングのDCステーションをバッテリーの＋－に直結させて使用しているのですが
なにも機器を繋いでいなくてもごく僅かだけどバッテリーを消費するというのは
本当なのでしょうか？
またこの機器の＋側の端子の先をヒューズ型に加工して付ける場合
何アンペアの端子に接続すれば良いのでしょうか？
現在ニューイングのDCステーションをバッテリーの＋－に直結させて使用しているのですが
なにも機器を繋いでいなくてもごく僅かだけどバッテリーを消費するというのは
本当なのでしょうか？
またこの機器の＋側の端子の先をヒューズ型に加工して付ける場合
何アンペアの端子に接続すれば良いのでしょうか？
>>876
ただの首振りハンドルとスイベルヘッドが決定的に違うのは、ボルトナットの中心に
トルクが伝わる点だからね。
力点・支点・作用点、作動原理を思い浮かべれば理解できるでしょう。
不様にでかいヘッドにもかかわらず、スイベルヘッドがプロの整備士にも普及して
いるのには、それなりの理由がある。
Tハンドルと違って、エクステンションバーの長さ次第でステム長も自在に調節
できて、おおきいトルクも掛けられる。
ただの首振りハンドルとスイベルヘッドが決定的に違うのは、ボルトナットの中心に
トルクが伝わる点だからね。
力点・支点・作用点、作動原理を思い浮かべれば理解できるでしょう。
不様にでかいヘッドにもかかわらず、スイベルヘッドがプロの整備士にも普及して
いるのには、それなりの理由がある。
Tハンドルと違って、エクステンションバーの長さ次第でステム長も自在に調節
できて、おおきいトルクも掛けられる。
Tハンドルのラチェハンとエクステ買えよ
Tレンってガレージがある人しか使わないんじゃないの？
俺の工具箱には入らないからまず選択肢にないな
スラTは持ってるけど出番は少ない
俺の工具箱には入らないからまず選択肢にないな
スラTは持ってるけど出番は少ない
だよな。揃えると意外とかさばる。
あれば便利ってレベルだな。
あれば便利ってレベルだな。
>>895
作業内容だろうなぁ
俺はクランク廻りのカバー関係にしか使わないし
そんな場所は年に何回も空けないから、放ってあるよ
それにシメはトルレンソケットだし、最近じゃインパクトで
バラしちゃうからTレンどこ？って感じかｗ
主に外装や足廻りの脱着がメインだからTレンを無理に使うことは
可能だが、引っ張り出すほどじゃない。
Tレン愛好家はそれなりにTレン必須の場所やそのメンテ作業を繰り返す
のだろうけど、初心者から上級者、小型から大型、日常からOHまで
カバーするオヌヌメとは言い難い
作業内容だろうなぁ
俺はクランク廻りのカバー関係にしか使わないし
そんな場所は年に何回も空けないから、放ってあるよ
それにシメはトルレンソケットだし、最近じゃインパクトで
バラしちゃうからTレンどこ？って感じかｗ
主に外装や足廻りの脱着がメインだからTレンを無理に使うことは
可能だが、引っ張り出すほどじゃない。
Tレン愛好家はそれなりにTレン必須の場所やそのメンテ作業を繰り返す
のだろうけど、初心者から上級者、小型から大型、日常からOHまで
カバーするオヌヌメとは言い難い
>>893
それはヘッドに角度を付けて使った時だけだろ。
フラットに使うと普通のハンドルと変わりない。
均等にトルクを掛けられるのは90度に折り曲げて軸上にハンドルがある場合だけで、
フラットに近づくにしたがって均等ではなくなる。
第一そんな使い方じゃトルクを掛けられない。
ま、当たり前だけどな。
それはヘッドに角度を付けて使った時だけだろ。
フラットに使うと普通のハンドルと変わりない。
均等にトルクを掛けられるのは90度に折り曲げて軸上にハンドルがある場合だけで、
フラットに近づくにしたがって均等ではなくなる。
第一そんな使い方じゃトルクを掛けられない。
ま、当たり前だけどな。
カウル、タンク外すためにHEX4mm5mmを多用するんだがラチェットでカチカチチマチマやってっとイライラする
実際どんだけ時間に差が出るのかなんて知らんしどうでもいい
ただただ気持ちがいいｗTレンでピューって外すの快感
コースでサイドスタンド外すのもスラT＋エクステ＋ソケットでクルクル～
「まずはＴレン」てのは違うと思うけど、>>825に対してのレスが>>840だしそういう意味ではアリ
確かに8,10,12mmのような小さいボルトナットはTレンが入らない部位多いが>>825はメガネ・スパナ・スピンナー・ソケット使ってると言ってるから使い分けできる
使える場所ではかなり便利で、安いんだから騙されて買えそしてお前もクルクル病になれｗｗ
ラチェットは来月買えｗコリコリ病も併発しろｗｗｗ
実際どんだけ時間に差が出るのかなんて知らんしどうでもいい
ただただ気持ちがいいｗTレンでピューって外すの快感
コースでサイドスタンド外すのもスラT＋エクステ＋ソケットでクルクル～
「まずはＴレン」てのは違うと思うけど、>>825に対してのレスが>>840だしそういう意味ではアリ
確かに8,10,12mmのような小さいボルトナットはTレンが入らない部位多いが>>825はメガネ・スパナ・スピンナー・ソケット使ってると言ってるから使い分けできる
使える場所ではかなり便利で、安いんだから騙されて買えそしてお前もクルクル病になれｗｗ
ラチェットは来月買えｗコリコリ病も併発しろｗｗｗ
ラチェットを分解整備したり、複数買って悦に入ったりするようになるともう手遅れだな。
Tレンを連呼する流れだと必ずカウル脱着のお約束ｗ
そんなもんIKEAのナンチャッテデンドラで外せよｗ
そんなもんIKEAのナンチャッテデンドラで外せよｗ
Tレン云々には言及しないが、ラチェットもレンチ類も
1つあれば足りるってわけじゃないだろ
ラチェットで言えば歯数の違い、ヘッドの大きさ
ソケットで言えばショートやロング
レンチ類で言えばメガネの角度やら厚みやら
いずれ同じ工具を複数揃える時が来る
1つあれば足りるってわけじゃないだろ
ラチェットで言えば歯数の違い、ヘッドの大きさ
ソケットで言えばショートやロング
レンチ類で言えばメガネの角度やら厚みやら
いずれ同じ工具を複数揃える時が来る
金がないから自分で整備とかいうのは無理だね。
自分できちんとしようと思えば思うほど、工具が必要になる。
で、一通りできるようになる頃には、工具にとんでもない額を散在している。
自分できちんとしようと思えば思うほど、工具が必要になる。
で、一通りできるようになる頃には、工具にとんでもない額を散在している。
hozanの工具セット買っときゃ間違いない。
>>905
長い目で見ればどうかな。
自分でやれば車検も整備も安く付くし、安心して乗れる。
何より趣味が深まるしね。
工具なを揃えたりする初期費用や勉強料に関しては確かにそうだけど、元を取るのにそんなに掛からないと思う。
第一、工具はまったくなし、日常整備もしないで壊れた時だけ店任せ、なんてのはバイクに乗る資格がないんじゃない？
長い目で見ればどうかな。
自分でやれば車検も整備も安く付くし、安心して乗れる。
何より趣味が深まるしね。
工具なを揃えたりする初期費用や勉強料に関しては確かにそうだけど、元を取るのにそんなに掛からないと思う。
第一、工具はまったくなし、日常整備もしないで壊れた時だけ店任せ、なんてのはバイクに乗る資格がないんじゃない？
んなわけない。整備はただの趣味だ。
日常点検くらいはできた方がいいけど、バイク屋と懇意にして定期的に見てもらえばそれでいい。
日常点検くらいはできた方がいいけど、バイク屋と懇意にして定期的に見てもらえばそれでいい。
日常点検に工具必要か？ 目視と動作確認だけじゃなかったっけ。
中華のEN１２５－２Aは遠い所で買ったから
バイク店は当てにならない
エンジンは負圧mikuniキャブで１９８０年代のとあまり違いは
無さそう
薄いスパナとか６角レンチとかその都度揃えていくしか無いですね
アストロかストレートとかで
ショックドライバーは買いました
バイク店は当てにならない
エンジンは負圧mikuniキャブで１９８０年代のとあまり違いは
無さそう
薄いスパナとか６角レンチとかその都度揃えていくしか無いですね
アストロかストレートとかで
ショックドライバーは買いました
ストレートのTラチェハンの便利な事といったら
913 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/05(木) 14:28:13.48 ID:gXNid0UH
自分の場合、整備は趣味だから、あまりお金のことは考えてなかった。
今ではだいたいなんでもできるから、結果的に安くついているけど、果たしてそれが「得」にまでなっているかは疑問だ。
目視で点検、駄目ならお店、というのも立派な態度だと思うよ。
ただ、整備する過程で得た知識は財産だと思っているし、それは自分で整備しないと得られないものだと思う。
今ではだいたいなんでもできるから、結果的に安くついているけど、果たしてそれが「得」にまでなっているかは疑問だ。
目視で点検、駄目ならお店、というのも立派な態度だと思うよ。
ただ、整備する過程で得た知識は財産だと思っているし、それは自分で整備しないと得られないものだと思う。
>>913
何故L字ハンドルにラチェが要るの？と同じじゃね?
どこかに障害物があるとくるくる回せないし、回せる場所でも特にストレートのは短いから、手の平に握りこんで手首でチャリチャリ回しやすい。
逆にハンドルが短いから普通のTハンのように惰性では回しにくい。
何故L字ハンドルにラチェが要るの？と同じじゃね?
どこかに障害物があるとくるくる回せないし、回せる場所でも特にストレートのは短いから、手の平に握りこんで手首でチャリチャリ回しやすい。
逆にハンドルが短いから普通のTハンのように惰性では回しにくい。
手回しタルイので電ドリとビットで回してたなあ。
4連キャブの分解とか。
うまくやんないとネジがナナメに入るなw
4連キャブの分解とか。
うまくやんないとネジがナナメに入るなw
仕事で回ってるルートにあるバイク屋にどう見ても10台前半のおにゃのこが
汚いツナギ着て毎日V-MAX整備してるの見るんだけどたまらない
汚いツナギ着て毎日V-MAX整備してるの見るんだけどたまらない
10代前半って、小学生か中学生？
子供じゃないか。。。
子供じゃないか。。。
V-MAX発動！
ﾛﾘｨ！
922 ：７７４ＲＲ：2012/04/05(木) 21:28:32.78 ID:BO4ZW3no
実はおっさんです
>>892
電装系の質問はこっちの聞いた方がいいよ
【LED】電気・電装総合スレ 27W球【電球】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331169516/
電装系の質問はこっちの聞いた方がいいよ
【LED】電気・電装総合スレ 27W球【電球】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331169516/
スレ違いならすみません。
Dトラ、WRみたいなバイクを考えていますがタンク容量の少なさが気になっています。
ビックタンクは、燃料入れたままではいけない、鍵がないなどでさけたいと思っています。
検索したらワンオフの言葉が出てきましたが、さらに検索しても詳しくありません。
純正同等の安全なタンクを作って貰えるのでしょうか？
他に良い方法あれば、教えてください。
Dトラ、WRみたいなバイクを考えていますがタンク容量の少なさが気になっています。
ビックタンクは、燃料入れたままではいけない、鍵がないなどでさけたいと思っています。
検索したらワンオフの言葉が出てきましたが、さらに検索しても詳しくありません。
純正同等の安全なタンクを作って貰えるのでしょうか？
他に良い方法あれば、教えてください。
純正同等のビックタンクなんて車両価格の二倍くらい掛かりそうだけどな！
スレ違いだろうがｗ
タンクの増量をショップにお願いしたら3マソかかった
指定すんのが悪くて1Ｌちょいしか増えてなかったけどｗ
タンクの増量をショップにお願いしたら3マソかかった
指定すんのが悪くて1Ｌちょいしか増えてなかったけどｗ
他車種純正流用すりゃいいじゃない
取り付けステー作るだけでいい
取り付けステー作るだけでいい
俺は古いXR500に当時のパリダカ限定モデルのビッグタンクを付けたよ。
同一車種ベースだからポン付け出来ると思ったが、結局タンクに合わせてシートも作り直した。
ハンドルの逃げやタンクのマウント、フレームなどとはぴったりだったけどね。
同じ車種でもこれだけ苦労するから、他車種のタンク流用でも結構難しいと思う。
同一車種ベースだからポン付け出来ると思ったが、結局タンクに合わせてシートも作り直した。
ハンドルの逃げやタンクのマウント、フレームなどとはぴったりだったけどね。
同じ車種でもこれだけ苦労するから、他車種のタンク流用でも結構難しいと思う。
クランクケースカバーを外して
ガスケットを交換したと思います。
お勧めのスクレーバーを教えて下さい。
あと、スプレーのリムーバー？とかあった方がいいんですか？
ガスケットを交換したと思います。
お勧めのスクレーバーを教えて下さい。
あと、スプレーのリムーバー？とかあった方がいいんですか？
>>932
KTCのセラミックのが「一度つかったら手放せない」くらい優秀らしい。
らしいとは、あまりに高すぎて実際には買ったことがないから、らしいとしか言えないw
ケミカルリムーバーは、削ぎ残しの後始末には必需品。
KTCのセラミックのが「一度つかったら手放せない」くらい優秀らしい。
らしいとは、あまりに高すぎて実際には買ったことがないから、らしいとしか言えないw
ケミカルリムーバーは、削ぎ残しの後始末には必需品。
KTCセラミックは薄皮一枚剥がしたい時にはスゥーと剥がしてくれるが
厚くガッツリ残ったガスケットには不向き。仕上げ用だな。
持っているけど無くてもいい。
俺の愛用品は
普通のステンレススクレーパー
平型彫刻刀（使う前に毎回研ぐ）
カッターの刃（オルファの黒刃）
>>933
>ケミカルリムーバーは、削ぎ残しの後始末には必需品
後から使うの？最初から使えば剥がすの楽じゃない？
もっとも、俺が使うのはキャブクリだったり、塗装剥離剤で専用品はあんまり使ってないけど
厚くガッツリ残ったガスケットには不向き。仕上げ用だな。
持っているけど無くてもいい。
俺の愛用品は
普通のステンレススクレーパー
平型彫刻刀（使う前に毎回研ぐ）
カッターの刃（オルファの黒刃）
>>933
>ケミカルリムーバーは、削ぎ残しの後始末には必需品
後から使うの？最初から使えば剥がすの楽じゃない？
もっとも、俺が使うのはキャブクリだったり、塗装剥離剤で専用品はあんまり使ってないけど
皆様ありがとうございます。
タンク交換も整備のうちと思ったものでｗ
万能機として使いつつ、都内街乗り＆高速道路重視を考えています。
マルチロールでオン重視だと上記が一番良いもので、あとはタンク容量だけなんですよね。
友人にツーリングに使うとガソリンスタンド立ち寄り多くなり嫌われ者になると言われていますｗ
他車種流用は、上記取り付けの２つをネットで探す限りだと流用可能車種がありませんでした。
タンクに関してはネットで不満の声を多く見かけるので、メーカーオプション価格で構わないので15～20リットル入るのを選べるようにして貰うのがベストなのですが^^;
モタードジャンルでオン重視にしているのですから、ついでにタンク容量は大きくオン乗り街乗り＆高速道路ニーズにメーカー対象してくれると良いのですがないものは仕方ないので方法探してネット徘徊していますｗ
タンク交換も整備のうちと思ったものでｗ
万能機として使いつつ、都内街乗り＆高速道路重視を考えています。
マルチロールでオン重視だと上記が一番良いもので、あとはタンク容量だけなんですよね。
友人にツーリングに使うとガソリンスタンド立ち寄り多くなり嫌われ者になると言われていますｗ
他車種流用は、上記取り付けの２つをネットで探す限りだと流用可能車種がありませんでした。
タンクに関してはネットで不満の声を多く見かけるので、メーカーオプション価格で構わないので15～20リットル入るのを選べるようにして貰うのがベストなのですが^^;
モタードジャンルでオン重視にしているのですから、ついでにタンク容量は大きくオン乗り街乗り＆高速道路ニーズにメーカー対象してくれると良いのですがないものは仕方ないので方法探してネット徘徊していますｗ
バイクのミラーの角度調節用にスパナを買いたいけど
それ専用でも高いの買ったほうが良いですか？
それ専用でも高いの買ったほうが良いですか？
俺はガスケットはがしには普通の金属製とセラミックのスクレイパー、ならしにオイルストーンを使用しているよ。
金属製はしなるし、セラミック製は堅くて直線を維持するから使い分けできる。
ちなみにセラミック製は安売りしてたキャンプのBBQ用ｗ とても使いやすいよ。
ガスケットリムーバーは必須だと思う。
大まかにガスケットをはがしたら後は人吹きであっけないくらい簡単にはがれる。
ただ、強力なので、クランクケースの塗装までもすぐに侵してしまう。
うちのはこれでケースのシルバー塗装が一部しわしわになってしまった。
オイル点検窓や塗装面などマスキングが必要かもしれない。（写真のガムテがそれ）
http://photozou.jp/photo/show/205210/129308573
金属製はしなるし、セラミック製は堅くて直線を維持するから使い分けできる。
ちなみにセラミック製は安売りしてたキャンプのBBQ用ｗ とても使いやすいよ。
ガスケットリムーバーは必須だと思う。
大まかにガスケットをはがしたら後は人吹きであっけないくらい簡単にはがれる。
ただ、強力なので、クランクケースの塗装までもすぐに侵してしまう。
うちのはこれでケースのシルバー塗装が一部しわしわになってしまった。
オイル点検窓や塗装面などマスキングが必要かもしれない。（写真のガムテがそれ）
http://photozou.jp/photo/show/205210/129308573
細かいの取るならコンビニの竹割り箸が使いやすい
オイル付けながら擦ればきれいになる
セブンのが竹
オイル付けながら擦ればきれいになる
セブンのが竹
>>937
車載工具はないのかな。
何も持ってなければ、これを機に一通り揃えるのも良いと思う。
買うならスパナより、片目片口のコンビネーションレンチが良いんじゃないかな。
一本だけならミニサイズのモンキーなんてのもあるよ。
車載工具はないのかな。
何も持ってなければ、これを機に一通り揃えるのも良いと思う。
買うならスパナより、片目片口のコンビネーションレンチが良いんじゃないかな。
一本だけならミニサイズのモンキーなんてのもあるよ。
>>937
そいや百均のダイソーにもコンビがある。
安物だけど、十分に使えるもの。
この際、10、12、14mmの3本を揃えておくのも良いかも。
長いの（コンビネーションレンチ）と短いの（コンビネーションスパナｗ）があるからお好みで。
http://photozou.jp/photo/show/205210/129310269
そいや百均のダイソーにもコンビがある。
安物だけど、十分に使えるもの。
この際、10、12、14mmの3本を揃えておくのも良いかも。
長いの（コンビネーションレンチ）と短いの（コンビネーションスパナｗ）があるからお好みで。
http://photozou.jp/photo/show/205210/129310269
この用途なら確かにモンキー便利だと思うけど、
バカがモンキー持ってるといろんなとこの
ボルトの頭傷だらけにしたりするんだよね…
で、舐めかけて結局メガネ買ってくるという。
俺ですｗ
バカがモンキー持ってるといろんなとこの
ボルトの頭傷だらけにしたりするんだよね…
で、舐めかけて結局メガネ買ってくるという。
俺ですｗ
>>934
カッターを使うなら、黒刃とかよりも特大刃が良い。L型刃より一回りおおきい特大刃
というのが各社でている。ぶ厚いのがミソでL型刃よりぶ厚いぶんだけしならない。
しならないから、ベースの金属面に角度を付けて滑らせても傷付けることがすくないです。
カッター刃だから、2駒くらい折り取り、それだけで直角に当ててこそぎ取るような使い方も
できるし。
ステンの単品モノのスクレーパーは研ぐのが面倒だし、使い捨ての交換タイプよりカッター特大刃
のほうが切れ味は鋭い。
でも、KTCの高級セラミックスクレーパーが欲しい・・・・・・w
アストロでセラミックのパチ品を買ったこともあったが、あれはぜんぜんダメだったw
カッターを使うなら、黒刃とかよりも特大刃が良い。L型刃より一回りおおきい特大刃
というのが各社でている。ぶ厚いのがミソでL型刃よりぶ厚いぶんだけしならない。
しならないから、ベースの金属面に角度を付けて滑らせても傷付けることがすくないです。
カッター刃だから、2駒くらい折り取り、それだけで直角に当ててこそぎ取るような使い方も
できるし。
ステンの単品モノのスクレーパーは研ぐのが面倒だし、使い捨ての交換タイプよりカッター特大刃
のほうが切れ味は鋭い。
でも、KTCの高級セラミックスクレーパーが欲しい・・・・・・w
アストロでセラミックのパチ品を買ったこともあったが、あれはぜんぜんダメだったw
料理用のセラミックナイフとかじゃだめなのかね？
2000円前後であるけど
2000円前後であるけど
>>946
これのことなのよ・・・
http://ktc.jp/catalog/html/kz4-12~18.php
http://minkara.carview.co.jp/userid/494847/blog/14840544/
これのことなのよ・・・
http://ktc.jp/catalog/html/kz4-12~18.php
http://minkara.carview.co.jp/userid/494847/blog/14840544/
それは分かってる
スクレーバーの事でレス頂いたみなさま
ありがとうございます。
オルファの黒刃とケミカルリムーバーでいけそうな感じですね。
もうひとつお願いします。
最後、仕上げにオイルストーンは必要なんですか？
ありがとうございます。
オルファの黒刃とケミカルリムーバーでいけそうな感じですね。
もうひとつお願いします。
最後、仕上げにオイルストーンは必要なんですか？
これから乗るのにもいじるのにも良い季節だね。
陽も長くなるし、朝から晩までバイク三昧。
陽も長くなるし、朝から晩までバイク三昧。
タイヤ交換したら筋肉痛3日目(´Д` )
タイヤで痛いやリタイヤ。
痛いのは俺か。スマン orz
痛いのは俺か。スマン orz
バイクから古いガソリンを抜こうと思うのですが、ＦＩ車の場合
どのようにすればいいのでしょうか？タンクからはポンプを
使ってガソリンを抜いたのですが、他にも手をつけるべき
ところはありますか？キャブ車だとキャブレターからも
ガソリンを抜くんですよね？
車種はＳＴ２５０（ＦＩ車）です。
どのようにすればいいのでしょうか？タンクからはポンプを
使ってガソリンを抜いたのですが、他にも手をつけるべき
ところはありますか？キャブ車だとキャブレターからも
ガソリンを抜くんですよね？
車種はＳＴ２５０（ＦＩ車）です。
この状態で走っても整備不良になり捕まったりしませんか？http://beebee2see.appspot.com/i/azuY_8WYBgw.jpg
957 ：７７４ＲＲ：2012/04/06(金) 18:05:11.96 ID:zF7rQStm
整備不良です
>>957
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYnr6YBgw.jpg
警察の125CCのバイクなんですよこれ。
整備不良で走っていけないんじゃないかと言ったら大丈夫だと言い乗っていました。
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYnr6YBgw.jpg
警察の125CCのバイクなんですよこれ。
整備不良で走っていけないんじゃないかと言ったら大丈夫だと言い乗っていました。
実質的に奴らが法律なんだからいいんだよ＠ジャパン
960 ：７７４ＲＲ：2012/04/06(金) 18:32:21.28 ID:zF7rQStm
小さい子が吸い込まれて死亡事故に発展します
その警察官はしどろもどろで顔が焦り顔で逃げるように走り去って行きました。
ナンバーの控えと警官の名前は控えています。
ナンバーの控えと警官の名前は控えています。
>>962
なんで整備不良だと思ったの？
なんで整備不良だと思ったの？
964 ：７７４ＲＲ：2012/04/06(金) 19:39:23.94 ID:0ebdJETO
キモいから早く消えてくださいｗ
この程度で整備不良ならチェーンとかモロにアウトだろｗ
警察ってだけで許せないってアホの典型でﾜﾛﾀ
プラのフィンは消耗品だから問題無いよ？？
こういう揚げ足取りみたいなバカがいるから警察に良い人材が行かなくなる。
別に問題ないしこの程度でホイホイ修理して税金使う必要はないだろう
きんもーっ☆
きんもーっ☆
まー良くはない
けど取り上げる魂胆と性根が陰湿でバカっぽい
偉そうにこんなこと注意するんは団塊かな？
けど取り上げる魂胆と性根が陰湿でバカっぽい
偉そうにこんなこと注意するんは団塊かな？
そろそろ次スレ、でもないか。
クラッチケーブルやアクセルケーブルはどれくらいで変えたほうがいいかな？
ウィンカーやヘッドライトの電球と同じで、ずーっと何の問題もなく使えることもあるね。
俺のバイクのアクセル・クラッチワイヤーは18年前のものッ！
いつ切れるかヒヤヒヤもんです・・・
いつ切れるかヒヤヒヤもんです・・・
しょっちゅうメーターケーブルが切れる友人がいるけどありゃなんなんだろうな
そんなに負担が掛かるような曲がり方もしてないしギヤも軽いし
そんなに負担が掛かるような曲がり方もしてないしギヤも軽いし
メーターケーブルは固体によっては切れやすいし、前輪ハブ内の爪付きリングも壊れやすいね。
理由はアクスルシャフトの締めすぎとか、浸水。
理由はアクスルシャフトの締めすぎとか、浸水。
978 ：７７４ＲＲ：2012/04/08(日) 00:48:09.46 ID:cVDhn18P
先ほどフライホイールプーラーを使用していたところ、オーバートルクでプーラーをねじ切ってしまいました…。
現在ねじ部分のみがエンジン側に残っている状態で、どうにか埋まったねじを救出したいと考えております。
どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか。
http://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=71473
現在ねじ部分のみがエンジン側に残っている状態で、どうにか埋まったねじを救出したいと考えております。
どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか。
http://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=71473
ｵﾜﾀ
穴あけして逆タップかなぁ
981 ：７７４ＲＲ：2012/04/08(日) 02:09:57.47 ID:cVDhn18P
レスありがとうございます。
こういったケースはおっしゃる通り、逆タップでとるのが常套手段らしいですね。
私個人としても、逆タップも手段のひとつとして検討しています。
ただ、折れたねじ部分のトルクに打ち勝つだけの剛性があるのかが気がかりです…
こういったケースはおっしゃる通り、逆タップでとるのが常套手段らしいですね。
私個人としても、逆タップも手段のひとつとして検討しています。
ただ、折れたねじ部分のトルクに打ち勝つだけの剛性があるのかが気がかりです…
プーラーの外輪も残った状態で押してる芯がドン着きで押した状態で折れて残ってる
なら、フライホイールは“抜けようと”としてる状態で維持してるはずなので、
きっかけを与えてあげればバキッって抜けるかも。
浸透潤滑剤を噴いてから、フライホイールを色々な方向から軽く衝撃を加えてみては？
プラハンマーなんかでコツコツと何回も。
時々手でフライホイールをひっぱってあげたり。
なら、フライホイールは“抜けようと”としてる状態で維持してるはずなので、
きっかけを与えてあげればバキッって抜けるかも。
浸透潤滑剤を噴いてから、フライホイールを色々な方向から軽く衝撃を加えてみては？
プラハンマーなんかでコツコツと何回も。
時々手でフライホイールをひっぱってあげたり。
画像を見ての疑問。
プーラーの外輪はドコへ？何か使い方を間違った？
３枚目の画像を見ていて、プーラーの折れた心棒と、ローターのボスは分かる。
もしかして、心棒とボスとの空間の奥の方に見えている金属が外輪？
もしそうなら、ナゼ外輪がこんな奥に入ってるのかな？
プーラーの外輪はドコへ？何か使い方を間違った？
３枚目の画像を見ていて、プーラーの折れた心棒と、ローターのボスは分かる。
もしかして、心棒とボスとの空間の奥の方に見えている金属が外輪？
もしそうなら、ナゼ外輪がこんな奥に入ってるのかな？
984 ：７７４ＲＲ：2012/04/08(日) 02:55:07.84 ID:cVDhn18P
レスありがとうございます。
なるほど、確かに現状でもフライホイール自体は外すことができるかもしれませんね。
逆タップをたてるにしろ、フライホイールが外れている状態のほうが都合は良い（と思う…）の
で、翌日にまず試してみたいと思います。
なるほど、確かに現状でもフライホイール自体は外すことができるかもしれませんね。
逆タップをたてるにしろ、フライホイールが外れている状態のほうが都合は良い（と思う…）の
で、翌日にまず試してみたいと思います。
俺の経験上ネジ切る奴はエクストラクターも折る
>>983様
レスありがとうございます。
不慣れなもので、規制されてしまいました…。携帯電話から失礼します。
プーラーの外輪…とは、プーラーアダプターのことでしょうか？スパナを引っかけてフライホイールの空転を防ぐ為のものですよね。
今回、私は外輪を着けずにシャフトのみで回しました。（これがいけなかったのでしょうか）
写真で見えているのはねじ切れたシャフトと、フライホイールのみとなっております。
レスありがとうございます。
不慣れなもので、規制されてしまいました…。携帯電話から失礼します。
プーラーの外輪…とは、プーラーアダプターのことでしょうか？スパナを引っかけてフライホイールの空転を防ぐ為のものですよね。
今回、私は外輪を着けずにシャフトのみで回しました。（これがいけなかったのでしょうか）
写真で見えているのはねじ切れたシャフトと、フライホイールのみとなっております。
>>985様
逆タップで恐ろしいのは本当にそれです。
ただでさえトルクがかかっている所なので…。
そろそろ休みます。
翌日にまたこちらの方を覗かせて頂こうと思います。
皆様、貴重なアドバイスをありがとうございました。
逆タップで恐ろしいのは本当にそれです。
ただでさえトルクがかかっている所なので…。
そろそろ休みます。
翌日にまたこちらの方を覗かせて頂こうと思います。
皆様、貴重なアドバイスをありがとうございました。
>外輪を着けずにシャフトのみで回しました。（これがいけなかったのでしょうか）
ハイ それが原因でしょうｗ
こうやって使うべきモノを↓
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/moto-jam/cabinet/5/0501052007_2.jpg?_ex=250x250&s=2&r=1
単にシャフトだけグイグイ捻じ込んで「底付き」または「ネジ山を切ってない領域」まで押し込んだあげく
ハイパワーｗで捻じ切ってると思われ
アダプターが不適な時点でプーラーの選択が間違ってたんじゃね？
その食いつきを開放するには「捻じ切った時」と「同等以上」のトルクが必要と思われ
もしくは中心に開けた穴を徐々に太くしていって軸の残りを紙ペラみたいに薄くしてから
逆タップなど使用となる
逆タップは硬く焼き入れしてあるので「耐トルク」は見た目以上に「低い」
2～3ミリ程度の穴で使ったら折れ残りの二次災害でさらに悪化の可能性特大
底付きならば折れ残った軸を奥へ叩き込むような強い打撃を加えると
開放トルクが軽減するかも？だが先細り穴の場合は逆効果とゆーバクチになる
バイク屋がダメなら四輪の板金屋に頼んでで軸に鉄棒を溶接して回しちゃうとか
おそらく空冷CB750あたりのローター↓だとアダプター不要だが太い方の軸だ罠
http://www5b.biglobe.ne.jp/~gareaso/hokirui41.jpg
但しこれは受け側（クランクシャフト側）も相応の荷重を受とめる設計
ハイ それが原因でしょうｗ
こうやって使うべきモノを↓
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/moto-jam/cabinet/5/0501052007_2.jpg?_ex=250x250&s=2&r=1
単にシャフトだけグイグイ捻じ込んで「底付き」または「ネジ山を切ってない領域」まで押し込んだあげく
ハイパワーｗで捻じ切ってると思われ
アダプターが不適な時点でプーラーの選択が間違ってたんじゃね？
その食いつきを開放するには「捻じ切った時」と「同等以上」のトルクが必要と思われ
もしくは中心に開けた穴を徐々に太くしていって軸の残りを紙ペラみたいに薄くしてから
逆タップなど使用となる
逆タップは硬く焼き入れしてあるので「耐トルク」は見た目以上に「低い」
2～3ミリ程度の穴で使ったら折れ残りの二次災害でさらに悪化の可能性特大
底付きならば折れ残った軸を奥へ叩き込むような強い打撃を加えると
開放トルクが軽減するかも？だが先細り穴の場合は逆効果とゆーバクチになる
バイク屋がダメなら四輪の板金屋に頼んでで軸に鉄棒を溶接して回しちゃうとか
おそらく空冷CB750あたりのローター↓だとアダプター不要だが太い方の軸だ罠
http://www5b.biglobe.ne.jp/~gareaso/hokirui41.jpg
但しこれは受け側（クランクシャフト側）も相応の荷重を受とめる設計
よーするに、バカはいらん事せずにバイク屋に頼めって事だな。
>>978
これは多分、今抜けなくなってるとこじゃなくて、その手前のねじ山にプーラーをねじ込んだら良かったんだね
そうすれば今からでもフライホイールは外せるだろうけど、残ったプーラーが抜けないとフライホイールをロックできないのか
業物の方にも書いてあるけどプーラー使わないと外れない位だからロックボルト無しで組んじゃうのは有り？危ない？
これは多分、今抜けなくなってるとこじゃなくて、その手前のねじ山にプーラーをねじ込んだら良かったんだね
そうすれば今からでもフライホイールは外せるだろうけど、残ったプーラーが抜けないとフライホイールをロックできないのか
業物の方にも書いてあるけどプーラー使わないと外れない位だからロックボルト無しで組んじゃうのは有り？危ない？
人の失敗はなぜにこんな面白いのか
992 ：７７４ＲＲ：2012/04/08(日) 14:57:53.61 ID:DKVrqnL+
クランクシャフトのネジ穴にボルト状の物をただねじ込んだってフライホイール
が外れるわけ無いだろ？フライホールにに何かチカラ加わるか？
よく考えろよ。馬鹿かコイツ？
フライホイールのねじ穴（画像ではわかりにくいがたぶんあるはず）
に十字プーラーの太いほうをねじ込めばいいんだよ。
とりあえずフライホイールだけ外せばいい。
折れたボルトはそのままでいい。何の問題も無いはず。
が外れるわけ無いだろ？フライホールにに何かチカラ加わるか？
よく考えろよ。馬鹿かコイツ？
フライホイールのねじ穴（画像ではわかりにくいがたぶんあるはず）
に十字プーラーの太いほうをねじ込めばいいんだよ。
とりあえずフライホイールだけ外せばいい。
折れたボルトはそのままでいい。何の問題も無いはず。
>>978 の失敗がどういう状態なのか、ようやく理解出来たよ。
フライホイール側にはプーラーを全く接触させていない状態で、
クランク軸端のフライホイール固定用ロックボルト穴にプーラーシャフトをネジ込んで、
ねじ切れるまで締め込んだ、という事なのね・・・ビックリだ。
>>992 が指摘しているけど、
> フライホイールのねじ穴（画像ではわかりにくいがたぶんあるはず）
> に十字プーラーの太いほうをねじ込めばいいんだよ。
画像３枚目フライホイールのボス部分の内周面に、雌ネジが写っている。
その雌ネジにプーラーシャフトかプーラーアダプターを噛ませろと言う事だよ。
フライホイール側にはプーラーを全く接触させていない状態で、
クランク軸端のフライホイール固定用ロックボルト穴にプーラーシャフトをネジ込んで、
ねじ切れるまで締め込んだ、という事なのね・・・ビックリだ。
>>992 が指摘しているけど、
> フライホイールのねじ穴（画像ではわかりにくいがたぶんあるはず）
> に十字プーラーの太いほうをねじ込めばいいんだよ。
画像３枚目フライホイールのボス部分の内周面に、雌ネジが写っている。
その雌ネジにプーラーシャフトかプーラーアダプターを噛ませろと言う事だよ。
プーラーねじきるって、初めて見たわ
どんな力加えたらそうなるんだ…
失敗はしかたないとして、なんか他のところが痛んでないか心配だわ
どんな力加えたらそうなるんだ…
失敗はしかたないとして、なんか他のところが痛んでないか心配だわ
良いんだよ・・・最初は皆素人なんだからね
俺は内燃機関の元修理屋だけど最初は散々失敗して
先輩に怒られてばっかりだったよ。
でも今では良い勉強になったと感謝してるよ!!
今は友達がレースを始めたから暇な時だけ内燃機関のアドバイス
をしてるよ。
俺は内燃機関の元修理屋だけど最初は散々失敗して
先輩に怒られてばっかりだったよ。
でも今では良い勉強になったと感謝してるよ!!
今は友達がレースを始めたから暇な時だけ内燃機関のアドバイス
をしてるよ。
プーラーシャフトに逆ネジを切るか、ドリルを少しづつ太めてネジ山部分だけにして取り除くしか無い
面一で折れてるから溶接は無理だろ
ディーラー勤めの時に新人に同じ事やられて徹夜した事を思い出す(T^T)
面一で折れてるから溶接は無理だろ
ディーラー勤めの時に新人に同じ事やられて徹夜した事を思い出す(T^T)
あ、■整備しようぜっ "78"ね。
スレタイはシンプルに。
質問もレスも簡潔に。
スレタイはシンプルに。
質問もレスも簡潔に。
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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