【原二】YBR125/G/K/SP その25【H4化キター】
1 ：７７４ＲＲ：
※YBR250は別スレになりました
【原二】YBR125/G/K/SP&YBR250 その24
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1287192483/
まとめwiki (YBR専用まとめ)
http://www29.atwiki.jp/ybrs/
過去スレ(wiki参照)
http://www29.atwiki.jp/ybrs/pages/18.html
【原二】YBR125/G/K/SP&YBR250 その24
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1287192483/
まとめwiki (YBR専用まとめ)
http://www29.atwiki.jp/ybrs/
過去スレ(wiki参照)
http://www29.atwiki.jp/ybrs/pages/18.html
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●ヤマハHP http://www.yamaha-motor.co.jp/
DABAOUA SPECIAL
http://www.yamaha-motor.co.jp/dabaoua/
チョモランマ～ウルムチ ツーリングレイド
http://www.yamaha-motor.co.jp/rally-raid/
ファーストチャレンジ2003 2003年10月
125ccのストリートバイクで、中国の大自然を駆け抜ける。
http://www.yamaha-motor.co.jp/rally-raid/challenge2003/index.html
●重慶建設ヤマハHP http://www.jym.com.cn/
産品一覧 http://www.jym.com.cn/Simplified/Productlist.asp
天剣（YBR：標準・YBR-G(越野版)：オフ仕様）
天剣07（YBR：チューブレス仕様）
天剣K（YBR）
勁悍（YBR-SP：アメリカン）
天戟（YB：商用）
天戟2（YB-S：商用）
天剣王（YBR250：250cc単気筒モデル）
●YBR(主に中国)の歴史
2000年 ブラジルで中南米向け(5HH)YBRの生産を開始。
2003年 中国向け(5VL)YBR天剣・YBR-G越野版（オフ仕様）・YB天棋（商用）の生産を開始
EU-1対応 12PS
2004年 EU-2対応 12PS
2005年 欧州向けYBRの供給開始
EU-3対応 9.6PS
2006年 YBR125SP勁悍（アメリカンスタイル）デビュー
2007年 チューブレス化、一方FIモデルの追加はならず
2009年 YBR250日本上陸
2010年 YBR125Kデビュー
世界戦略車として、日本を除く諸外国に展開中。
DABAOUA SPECIAL
http://www.yamaha-motor.co.jp/dabaoua/
チョモランマ～ウルムチ ツーリングレイド
http://www.yamaha-motor.co.jp/rally-raid/
ファーストチャレンジ2003 2003年10月
125ccのストリートバイクで、中国の大自然を駆け抜ける。
http://www.yamaha-motor.co.jp/rally-raid/challenge2003/index.html
●重慶建設ヤマハHP http://www.jym.com.cn/
産品一覧 http://www.jym.com.cn/Simplified/Productlist.asp
天剣（YBR：標準・YBR-G(越野版)：オフ仕様）
天剣07（YBR：チューブレス仕様）
天剣K（YBR）
勁悍（YBR-SP：アメリカン）
天戟（YB：商用）
天戟2（YB-S：商用）
天剣王（YBR250：250cc単気筒モデル）
●YBR(主に中国)の歴史
2000年 ブラジルで中南米向け(5HH)YBRの生産を開始。
2003年 中国向け(5VL)YBR天剣・YBR-G越野版（オフ仕様）・YB天棋（商用）の生産を開始
EU-1対応 12PS
2004年 EU-2対応 12PS
2005年 欧州向けYBRの供給開始
EU-3対応 9.6PS
2006年 YBR125SP勁悍（アメリカンスタイル）デビュー
2007年 チューブレス化、一方FIモデルの追加はならず
2009年 YBR250日本上陸
2010年 YBR125Kデビュー
世界戦略車として、日本を除く諸外国に展開中。
●バリエーション
本国ではフロントブレーキ（ディスク・ドラム）・フロントマスク（フェアリング・丸目）・
始動方式（キック・セル）の組み合わせで何通りか存在する。
日本では、YB・YBR・YBR-G・YBR-SP等が輸入されており、
フェアリングタイプも少数輸入されている模様。
2010年 ヘッドライトがＨ４化された車体が多数販売されている。
●YBR（無印）とYBR-G（オフ仕様）の違い
無印になく、Gにあるものは、以下の通り
ナックルガード、ハンドルのブリッジとパッド、
フォークブーツ、樹脂アンダーガード、キックスタータ
ライトガード、フロントアップフェンダー。
部品違いは、キャリア（無印はメッキ、Gは黒塗装）、
無印のシフトペダルにはかかとの踏み返しがある
タイヤパターンとサイズ（Gは前後とも3.00-18）
実勢価格でGが2.5万円ほど高い、など
●06モデルと07モデルの見分け方
・タイヤ
06:チューブタイプ(SAKURA) / 07:チューブレス(CST)
・キャストホイルのスポーク
06:3対(6本) / 07:5本
・ウィンカー形状
06:丸みのある台形 / 07:猫目型（横長の楕円の両端がとがったような感じ）
・タンク部ブーメランステッカー
06:ブーメラン2本 / 07:ブーメラン1本
※ヨーロッパ仕様としてステッカーなしのモデルもあり
・タンク部ロゴ
06:YAMAHA / 07:音叉マーク
・フロントブレーキキャリパー
06:真鍮色(ゴールド) / 07:シルバー
本国ではフロントブレーキ（ディスク・ドラム）・フロントマスク（フェアリング・丸目）・
始動方式（キック・セル）の組み合わせで何通りか存在する。
日本では、YB・YBR・YBR-G・YBR-SP等が輸入されており、
フェアリングタイプも少数輸入されている模様。
2010年 ヘッドライトがＨ４化された車体が多数販売されている。
●YBR（無印）とYBR-G（オフ仕様）の違い
無印になく、Gにあるものは、以下の通り
ナックルガード、ハンドルのブリッジとパッド、
フォークブーツ、樹脂アンダーガード、キックスタータ
ライトガード、フロントアップフェンダー。
部品違いは、キャリア（無印はメッキ、Gは黒塗装）、
無印のシフトペダルにはかかとの踏み返しがある
タイヤパターンとサイズ（Gは前後とも3.00-18）
実勢価格でGが2.5万円ほど高い、など
●06モデルと07モデルの見分け方
・タイヤ
06:チューブタイプ(SAKURA) / 07:チューブレス(CST)
・キャストホイルのスポーク
06:3対(6本) / 07:5本
・ウィンカー形状
06:丸みのある台形 / 07:猫目型（横長の楕円の両端がとがったような感じ）
・タンク部ブーメランステッカー
06:ブーメラン2本 / 07:ブーメラン1本
※ヨーロッパ仕様としてステッカーなしのモデルもあり
・タンク部ロゴ
06:YAMAHA / 07:音叉マーク
・フロントブレーキキャリパー
06:真鍮色(ゴールド) / 07:シルバー
●その他FAQ
1.最大出力は？
9.6PS（←2006モデル以降の値、2005モデル以前は12PS）
2.慣らし運転はどうすればいいの？
150kmまでアクセル1/4（4000rpm）空ぶかし禁止、
500kmまで1/2(5000rpm)、1000kmまで3/4(6000rpm)、
1000km以上で全開(8500rpm)
3.シフトペダルの形状は？
変速方式はリターン式（1-N-2-3-4-5）ですが、無印のペダルはシーソー型
をしています。シフトアップは蹴り上げ・かかと踏み込み両方対応です。
シフト操作にはクラッチレバー操作が必要です。そんなわけで運転にはMT免
許が必要です。
4.燃費は？
45km/lとの報告あり。40km/l前後は期待していいでしょう。
5.スピードはどのくらい出るの？
車両のコンディションにもよりますが最高110km/h前後と見ていいでしょう。
80～90km/hくらいまではスムーズに加速できますので、国道巡航にも十分適
応できます。
1.最大出力は？
9.6PS（←2006モデル以降の値、2005モデル以前は12PS）
2.慣らし運転はどうすればいいの？
150kmまでアクセル1/4（4000rpm）空ぶかし禁止、
500kmまで1/2(5000rpm)、1000kmまで3/4(6000rpm)、
1000km以上で全開(8500rpm)
3.シフトペダルの形状は？
変速方式はリターン式（1-N-2-3-4-5）ですが、無印のペダルはシーソー型
をしています。シフトアップは蹴り上げ・かかと踏み込み両方対応です。
シフト操作にはクラッチレバー操作が必要です。そんなわけで運転にはMT免
許が必要です。
4.燃費は？
45km/lとの報告あり。40km/l前後は期待していいでしょう。
5.スピードはどのくらい出るの？
車両のコンディションにもよりますが最高110km/h前後と見ていいでしょう。
80～90km/hくらいまではスムーズに加速できますので、国道巡航にも十分適
応できます。
追加
6．加速はどんな感じ？
道路の勾配やライダーのシフト技術に依存されるが法定内・安全走行時には
支障が出ない程度の加速は十分に可能です。
ただし、125ccMT車なので法定速度内で規制前の2スト車や人気の125ccAT車、
250cc以上の他車種と同等あるいはそれ以上の加速を求めるのは困難かと思います。
安全のためにもゆっくり走って言ってね。
スレ立て乙でした～
6．加速はどんな感じ？
道路の勾配やライダーのシフト技術に依存されるが法定内・安全走行時には
支障が出ない程度の加速は十分に可能です。
ただし、125ccMT車なので法定速度内で規制前の2スト車や人気の125ccAT車、
250cc以上の他車種と同等あるいはそれ以上の加速を求めるのは困難かと思います。
安全のためにもゆっくり走って言ってね。
スレ立て乙でした～
7年モデル以降は全部チューブレス？
チューブモデルとチューブレスモデルどっちがオススメですか？
チューブモデルとチューブレスモデルどっちがオススメですか？
>>6
日本に来てる07～は全部チューブレスと思っていい。
チューブレスホイールでもチューブタイヤは履ける（要チューブ使用）ので、チューブレスモデルがおすすめ。
チューブホイールでチューブレスタイヤを履くのも、チューブを入れれば使えるが、チューブレスタイヤであるメリットは得られない。
もし新車で買えるなら、チューブモデルだと、ディスクパッドの選択肢が豊富だったり入手しやすかったりというメリットがあるのも事実だ。
日本に来てる07～は全部チューブレスと思っていい。
チューブレスホイールでもチューブタイヤは履ける（要チューブ使用）ので、チューブレスモデルがおすすめ。
チューブホイールでチューブレスタイヤを履くのも、チューブを入れれば使えるが、チューブレスタイヤであるメリットは得られない。
もし新車で買えるなら、チューブモデルだと、ディスクパッドの選択肢が豊富だったり入手しやすかったりというメリットがあるのも事実だ。
装甲騎兵 ┌┐
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／ヽl |< ＼|＿|/ / ﾍ ./ ＼｀'､/
く _／.|＿| ＼_ >｢ ￣｀ .｀､< /＼ ＼
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今日掘った芋
・Ｎ→２速が、スッカスカで入らなくなって強制Ｎ芋
・エンストに気付かず、信号ダッシュの筈が立ち往生
まだ慣らし初期段階だからｷﾆｼﾅｲ
・Ｎ→２速が、スッカスカで入らなくなって強制Ｎ芋
・エンストに気付かず、信号ダッシュの筈が立ち往生
まだ慣らし初期段階だからｷﾆｼﾅｲ
俺もすでに2万キロくらい走らせてて慣れてるけど時々芋るよ。
原因は慣れすぎて最小限の振り幅でシフトできるようになったので、この幅の範囲から
外れるような少ない幅にしちゃった時に起きてる。
疲れてるときに多いので、そんな時には「初心に戻って丁寧な動作と安全運転！」って心で
つぶやいて行動することにしてるよ。ｗ
原因は慣れすぎて最小限の振り幅でシフトできるようになったので、この幅の範囲から
外れるような少ない幅にしちゃった時に起きてる。
疲れてるときに多いので、そんな時には「初心に戻って丁寧な動作と安全運転！」って心で
つぶやいて行動することにしてるよ。ｗ
この前掘った芋
対向車の強引右折で危うく右直事故。
カッカした状態で信号待ち、Nに入れたつもりが1速に入ってエンスト。
おかげで頭が冷えて冷静になれた。
芋神様ありがとう。
ひょっとしてスレチ？
対向車の強引右折で危うく右直事故。
カッカした状態で信号待ち、Nに入れたつもりが1速に入ってエンスト。
おかげで頭が冷えて冷静になれた。
芋神様ありがとう。
ひょっとしてスレチ？
2段いきなり飛ばしてシフトできるわけでもないから、ガツンと入れたらいいんだよ。
回転が同調してればいいけどカッとなってクラッチが切りきれる前にガツンとシフトすると
引っかかって芋神様に怒られる事もあるからなぁ。
引っかかって芋神様に怒られる事もあるからなぁ。
にしてもよく埋まるな
自分以外ＹＢＲに遭遇したことないが
自分以外ＹＢＲに遭遇したことないが
15 ：７７４ＲＲ：2010/11/10(水) 22:30:22 ID:SzUch1T2
>>14
YBRオーナーの年齢層が低い
↓
2ちゃんネラー率が高い
↓
YBRオーナーが少ない割にスレが埋まるのが早い
CB1300スレなんて、オーナーが多い筈なのに過疎ってるよ
あるいは、マイナー過ぎて2ちゃんしか頼りにならないｗ
YBRオーナーの年齢層が低い
↓
2ちゃんネラー率が高い
↓
YBRオーナーが少ない割にスレが埋まるのが早い
CB1300スレなんて、オーナーが多い筈なのに過疎ってるよ
あるいは、マイナー過ぎて2ちゃんしか頼りにならないｗ
Wiki付属のBBSも2ちゃん形式だけど作られて年数があまり経ってないからマイナー状態だよね。
基本的に管理人がスパムとか削除して管理してるから、2ちゃんぎらいの人とかも気軽に質問できる
環境としては貴重だと思う。避難所のスレもあるしｗ
YBRはオーナーの絶対数は少ないだろうけどSNSなんかのコミュの登録人数を見るとけっこう
居るのは確かだよ。
ただし、バイク自体をあーだこーだと触ったり語ったりする人は極一部なのかもしれない。
基本的に管理人がスパムとか削除して管理してるから、2ちゃんぎらいの人とかも気軽に質問できる
環境としては貴重だと思う。避難所のスレもあるしｗ
YBRはオーナーの絶対数は少ないだろうけどSNSなんかのコミュの登録人数を見るとけっこう
居るのは確かだよ。
ただし、バイク自体をあーだこーだと触ったり語ったりする人は極一部なのかもしれない。
http://www.motoco.co.jp/YMD%20HOMEPAGE%202010/TOPPAGE/toppage.html
ここで扱ってるようなEU向けオプション使ってる人いる？
エンジンガードを買おうか迷ってる
ここで扱ってるようなEU向けオプション使ってる人いる？
エンジンガードを買おうか迷ってる
アンダーカウルつけてるやつは結構みるけどエンジンガードつけてるやつは見ないなｗ
どんな感じになるのかしらんが陣中になるのもいいぞ
どんな感じになるのかしらんが陣中になるのもいいぞ
タオバオにある中国製の大型ガードのが本当にガード効果がありそうだと思うけどね。
>>17 は～い、つけてます。
YBR125用ヨーロッパヤマハ純正オプションエンジンガード
の転倒時の接地個所参考画像
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1285256670646.jpg
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1285256818740.jpg
で、転倒したことないから実際の保護効果は不明。
タオバオで見かける中華エンジガードは間違いなくガード効果があると思うよ。
前に黒YBRにつけてた人が居たけど、あの画像をみたら中華ガードのメッキ仕上げ
でもけこう似合ってた。
俺の場合は足首付近の怪我を防止したいだけなのでヨーロッパヤマハのを選んだ
んだけど、車体の前周りも保護したいなら中華だろうね。
YBR125用ヨーロッパヤマハ純正オプションエンジンガード
の転倒時の接地個所参考画像
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1285256670646.jpg
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1285256818740.jpg
で、転倒したことないから実際の保護効果は不明。
タオバオで見かける中華エンジガードは間違いなくガード効果があると思うよ。
前に黒YBRにつけてた人が居たけど、あの画像をみたら中華ガードのメッキ仕上げ
でもけこう似合ってた。
俺の場合は足首付近の怪我を防止したいだけなのでヨーロッパヤマハのを選んだ
んだけど、車体の前周りも保護したいなら中華だろうね。
>>20
言っちゃ悪いけど・・・怪我防止には殆ど効果無いと思うよ
転倒したらハンドルはどちらかに切られて、ステップとガードだけで滑る
体重が掛かって、更に倒れ込んだら脚を挟まれてすり下ろされる
足首挟まなくても、10m引きずられれば大怪我するし、膝を挟んだら骨見えるかも
エンジンガード付けるよりも、ブーツ履いて、カップ付きのライパンなりニーシン付けた方が何倍も効果ある
言っちゃ悪いけど・・・怪我防止には殆ど効果無いと思うよ
転倒したらハンドルはどちらかに切られて、ステップとガードだけで滑る
体重が掛かって、更に倒れ込んだら脚を挟まれてすり下ろされる
足首挟まなくても、10m引きずられれば大怪我するし、膝を挟んだら骨見えるかも
エンジンガード付けるよりも、ブーツ履いて、カップ付きのライパンなりニーシン付けた方が何倍も効果ある
ヤフーのチャナモールの評判や値段の傾向は知らないけれどタオバオの取引に慣れてる
代行サービスの Goods-8 グッズエイト なんかも参考にするといいかと思う。
代行サービスの Goods-8 グッズエイト なんかも参考にするといいかと思う。
>>23まあ気休めでもやらないよりはマシだと思うけど。
別のバイクだけどブーツ履いてて足の平を挟まれて骨折した経験からとりあえずつけてるんですよ。
別のバイクだけどブーツ履いてて足の平を挟まれて骨折した経験からとりあえずつけてるんですよ。
教習車みたいながっちりガードでなくても、意外に効果があるのもあるね。
エンジンガードと言うより、足首ガードみたいなやつ。
はさみどころが悪いと、抜けなくてもがく内に後続の車が迫ってきたりする。車体との間に少しでも隙間があくのは効果ありだよ。
エンジンガードと言うより、足首ガードみたいなやつ。
はさみどころが悪いと、抜けなくてもがく内に後続の車が迫ってきたりする。車体との間に少しでも隙間があくのは効果ありだよ。
前スレ>>998どういう事？
ここ何スレか、最後に気分を悪くする根拠なしな工作をするやつがいるから、それだよ。
気にしたら負け。
気にしたら負け。
wiki@pediaに「2007年式よりエンジンにフューエルインジェクションが搭載されている」と書いてありますが日本で売ってるやつは全部キャブですよね？
ヤフオクの転倒YBRが7万いったなー
これは近々出品予定の俺のはもっと期待できる！
これは近々出品予定の俺のはもっと期待できる！
オクの綺麗な事故車、81,003 円で終了したね。
事故の経緯が速度の出し過ぎみたいだから、前スレの998ってオクでも見ててスレの話の流れでそう
思ったんじゃね？ｗ
しかしFフォークとシートレールの逝ったKが8万かぁ・・・・程度のいい中古だと約12万～14万
程度だと思うから差額で完全に治すのは微妙な線だなぁ。
シートレールが曲がるってかなりの力がかかる転倒だったんだろうね。
一回跳ねて落下するような感じだったのかも。
事故の経緯が速度の出し過ぎみたいだから、前スレの998ってオクでも見ててスレの話の流れでそう
思ったんじゃね？ｗ
しかしFフォークとシートレールの逝ったKが8万かぁ・・・・程度のいい中古だと約12万～14万
程度だと思うから差額で完全に治すのは微妙な線だなぁ。
シートレールが曲がるってかなりの力がかかる転倒だったんだろうね。
一回跳ねて落下するような感じだったのかも。
>>31
なぜなんですか…？
なぜなんですか…？
Fフォークの修理だけでも５万はかかるしシートレールの修復もしたら10万円コースの
事故車を8万で買うのか…俺なら１８万の新車買うがな
ってか今まで出てきたオクの中古車、事故車両ではなく擦ったキズ程度の中古車が６万前後で落とされてたのに
なんで今回は>>33
こんなに上がったのかな？ やっぱKはあまり出てこないから？
>>33
FI車はEU向け仕様で、今国内で販売されてる殆どのYBRが中国国内向けの安いキャブ車が
輸入されてるからでしょ。EU仕様を輸入しようと思ったら たぶん車体価格28万ぐらいになると思うし
このバイク言っちゃ悪いが値段が高かったら売れないバイクだからね、やっぱYBRは値段の安さが
一番のメリットだと思うんだ。
事故車を8万で買うのか…俺なら１８万の新車買うがな
ってか今まで出てきたオクの中古車、事故車両ではなく擦ったキズ程度の中古車が６万前後で落とされてたのに
なんで今回は>>33
こんなに上がったのかな？ やっぱKはあまり出てこないから？
>>33
FI車はEU向け仕様で、今国内で販売されてる殆どのYBRが中国国内向けの安いキャブ車が
輸入されてるからでしょ。EU仕様を輸入しようと思ったら たぶん車体価格28万ぐらいになると思うし
このバイク言っちゃ悪いが値段が高かったら売れないバイクだからね、やっぱYBRは値段の安さが
一番のメリットだと思うんだ。
なんかミスって途中で33入った…
11年式無印のが10年式Ｋより出力upしてるのに、それでも事故車を8万でとは・・・
6万前後！？
7万はいってもらわないと困るんだけどｗ ということで出品しました。
7万はいってもらわないと困るんだけどｗ ということで出品しました。
オクで高値で落札される理由を考えると高年式、消耗品の交換をする必要がない、落札者が直接引きとりや
下見ができるとか、あるいは自分で部品代のみで修理できる技量や設備がある場合だろうな。
手間がかからない出品状態は落札者にとってもいいこだろう。
例のKの場合はとりあえず自走可能ってのがポイントかと思うけど、見た目にあそこまで曲がってるフォークだと
かなりクイックなハンドリング、ロワーブラケットも逝ってそうで恐い。
俺だったら出せて5万が限界だな。
下見ができるとか、あるいは自分で部品代のみで修理できる技量や設備がある場合だろうな。
手間がかからない出品状態は落札者にとってもいいこだろう。
例のKの場合はとりあえず自走可能ってのがポイントかと思うけど、見た目にあそこまで曲がってるフォークだと
かなりクイックなハンドリング、ロワーブラケットも逝ってそうで恐い。
俺だったら出せて5万が限界だな。
中古が1万キロ走ってて13万とか14万なんだもんな。
10万以下なら安く思えてきても仕方ないのかもしれん。
でも事故車で8万は・・・・パス
10万以下なら安く思えてきても仕方ないのかもしれん。
でも事故車で8万は・・・・パス
>>37さんのはゲタとしてなら丁度いいね。
タンクのデカールが欲しいなら後でぼったくりじゃないタンクの出品を待てばいいし。
好き嫌いがあるからホイールのラインは剥がして出品したほうが良かったかもね。
しっかり状態を説明してあるし、なにより死蔵車じゃなく現役で動かしてるのが高ポイントだ。
死蔵車の中古って最悪、後からどんどん不具合が露見するからねぇ。
まあ妥当な値段だから売れるでしょう。
タンクのデカールが欲しいなら後でぼったくりじゃないタンクの出品を待てばいいし。
好き嫌いがあるからホイールのラインは剥がして出品したほうが良かったかもね。
しっかり状態を説明してあるし、なにより死蔵車じゃなく現役で動かしてるのが高ポイントだ。
死蔵車の中古って最悪、後からどんどん不具合が露見するからねぇ。
まあ妥当な値段だから売れるでしょう。
青の車体に黄色のリムステッカーって流行ってるの？
VTRに傾向イエローを貼ったのを見たことあるが、ホイールの自己主張がすごかったわ
VTRに傾向イエローを貼ったのを見たことあるが、ホイールの自己主張がすごかったわ
入札しようと思うと、ものすご～～～く遠い土地での出品である事が多くて凹む。
はっきりした故障がなければ、安く買えればこれほど長持ちするバイクも無いから買い得ではあるな。
交通費も考えて50km圏内とか交通の便がいい場所ならって考えるよね。
実際、俺も買うときはまず出品地域を見るもん。あまりに地域が広域な表示の
出品は警戒する。ｗ 今のオクの人のはライセンスプレートから～市って読み取れた
けどｗ
実際、俺も買うときはまず出品地域を見るもん。あまりに地域が広域な表示の
出品は警戒する。ｗ 今のオクの人のはライセンスプレートから～市って読み取れた
けどｗ
宣伝は他所でやってくれ
>>47必死すぎｗ オクなんざ出したら後は結果を天に任せるものだよ。
暇なんだよいわせんな恥ずかしい///
YAHOO!知恵遅れで自作自演の宣伝でもしてりゃいいじゃん
>>50
CB400SF
CB400SF
正直あれこれ出品されてるよー、みたいな報告もいらんな。
わざわざ入札者増やすようなことしなくても。掘り出し物との出会いなんて時の運。
わざわざ入札者増やすようなことしなくても。掘り出し物との出会いなんて時の運。
俺が落札してこいつの個人情報をここに晒そう
落札がんばってください
>>55 マテ！敵の思う壺だぞ。
ってどんな敵と戦ってるんだ？ｗ
ってどんな敵と戦ってるんだ？ｗ
11年式って黒と赤しかないの？今まで青だったのに急に色変えすぎじゃね？
停めてたら三歳時くらいの子にカッコイイと言われた。何見ても言うだろうけど嬉しかった。走行時のポジション見たら言わないかもしれんけど。
10年にあった黄色は結局入ってこなかったけど、あれくらい派手でもいい。
61 ：７７４ＲＲ：2010/11/12(金) 10:45:43 ID:4aV1eXsX
染めＱで染めちゃいな
>>58 Kは青設定あるよ。無印は不明で絵も見たこと無いけどまだ2011年式が本格的に出回ってないから
様子見したら？もしくは在庫処分で安くなった以前モデルを狙うとか。
様子見したら？もしくは在庫処分で安くなった以前モデルを狙うとか。
だいたい、まだ11年式って一部ショップしか出回ってないから、まだ大量輸入はされてないんじゃないか。
半年か3ヶ月に一回くらいずつのようだし。
半年か3ヶ月に一回くらいずつのようだし。
へたすると今見かける11年式って試作ロットのヤミ流れかもよ。
上海じゃもう売ってるみたいだから、小ロット輸入の代理店経由なんじゃないかな。
在庫がはけるまで、ラージに入れてる代理店は次年度モデルには触れないだろうし。だから独自にH4化して付加価値を上げて売り出したのかも。
在庫がはけるまで、ラージに入れてる代理店は次年度モデルには触れないだろうし。だから独自にH4化して付加価値を上げて売り出したのかも。
販売店によって新車でも保障の有り無しがあるみたいだけど(メーカー保障は無くても販売店持ちかな)
1年で保障に該当する箇所が壊れたりしたことある人いる？
1年で保障に該当する箇所が壊れたりしたことある人いる？
乗って2日目にブレーキフルードが駄々漏れしたよ。ゴムのホースが裂けてた…一応 初期不良って事で直してもらった。
ただし、ここは保障じゃ～無い～とかゴム製品は劣化がぁ～とかぶつけたりしませんでしたか？とか ふざけた事をショップ店員が言ってたが。
ただし、ここは保障じゃ～無い～とかゴム製品は劣化がぁ～とかぶつけたりしませんでしたか？とか ふざけた事をショップ店員が言ってたが。
試作ロットwwww
ヤミ流れwwwwwwwww
ヤミ流れwwwwwwwww
フルード漏れとか考えただけでも嫌になる
朝、車のバッテリーが上がってしまって
ダメモトでＹＢＲからジャンプしたら見事始動成功
ありがとう統一バッテリーｗｗ
ダメモトでＹＢＲからジャンプしたら見事始動成功
ありがとう統一バッテリーｗｗ
考え方によっては初期不良をつぶしたであろう中古車の方が安心かもｗ
さすがに新車2日目でホース裂けは恐いよね。
さすがに新車2日目でホース裂けは恐いよね。
試作ロットの闇流れって新しいなw
ライン稼働し始めたら全部商品になるんじゃない？
量産車はどうか知らないけど
ブレーキホースって中にナイロン入ってて、滅多なことで裂けないはずだが、本当に引っ掻けてないの？
ライン稼働し始めたら全部商品になるんじゃない？
量産車はどうか知らないけど
ブレーキホースって中にナイロン入ってて、滅多なことで裂けないはずだが、本当に引っ掻けてないの？
中古3000kmで立ちゴケあり、を11万で購入したらフォークかフレームのどっちかに歪みがあったらしく前輪の接地点が少しずれてたでござる
ま、普通に乗ってる分には分からないから別にいーんだけどねぇ
ま、普通に乗ってる分には分からないから別にいーんだけどねぇ
俺も4000Km中古、箱付を納車整備つき15万だった。新車が当時車両価格19万-20万
だったけど現車確認して、コケ傷がまったくなかったので購入した。
初期不良対策込みと考えれば悪い買い物ではなかったと、いまでも思ってる。
だったけど現車確認して、コケ傷がまったくなかったので購入した。
初期不良対策込みと考えれば悪い買い物ではなかったと、いまでも思ってる。
>>75
フォークのインナーチューブ自体の曲がりはけっこう簡単に分る方法はあるんだけど。
あと曲がってなくても左右のフォークの互いのねじれ具合確認や修正方法も素人でも検査できる。
方法は検索すればいくつか見つかる。
明らかに接地点（この表現もどんな方向から見てどう接地してずれてると判断してるのかかわらない）が
違うのなら、一度ホイールを外して確認したほうがいいかと。
単なるねじれも放っておくとねじれ癖がついて本当に曲がってしまうよ。
フォークのインナーチューブ自体の曲がりはけっこう簡単に分る方法はあるんだけど。
あと曲がってなくても左右のフォークの互いのねじれ具合確認や修正方法も素人でも検査できる。
方法は検索すればいくつか見つかる。
明らかに接地点（この表現もどんな方向から見てどう接地してずれてると判断してるのかかわらない）が
違うのなら、一度ホイールを外して確認したほうがいいかと。
単なるねじれも放っておくとねじれ癖がついて本当に曲がってしまうよ。
んー説明しづらいんだけど、調べても見かけない歪み方で、どうやらフレームらしいなーと思いつつ放置中
歪んでるというか、フォークホイールその他が一直線に傾いてるんだよねぇ
気が向いたら確認してみるよ
歪んでるというか、フォークホイールその他が一直線に傾いてるんだよねぇ
気が向いたら確認してみるよ
故障もトラブルも無いので書き込むネタが無い
相変わらずキャブだし、キャリーはないし、何が変わったのか分からん。
ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1289609162341.jpg
黄砂でもやもやの中をツーリングに行くことにした。
その前に燃料を落としていくぜ。
メーター読みの一定速走行を同じコース内で繰り返して、GPSロガーで残った記録を照らし合わせた。
緑は前輪空気圧が1.7kgの時、赤は1.9kgの時。
GPSの速度を100とした場合、メーターはだいたい92%程度だった。
黄砂でもやもやの中をツーリングに行くことにした。
その前に燃料を落としていくぜ。
メーター読みの一定速走行を同じコース内で繰り返して、GPSロガーで残った記録を照らし合わせた。
緑は前輪空気圧が1.7kgの時、赤は1.9kgの時。
GPSの速度を100とした場合、メーターはだいたい92%程度だった。
メーターの速度を100とした場合、GPSはだいたい92%程度だった。
の間違いじゃね
の間違いじゃね
メーターが8％くらいハッピーってことでしょう。
光電管通過に気づく→メーター読む→免停だ！orz→え？青キップ？（・∀・）→反則金高い('A`)
こんな流れ以外はご利益は無いなぁｗ
光電管通過に気づく→メーター読む→免停だ！orz→え？青キップ？（・∀・）→反則金高い('A`)
こんな流れ以外はご利益は無いなぁｗ
どっちにせよ、メーターの方が多めに出るって事を言いたいのかな？
他車種のメーターは知らないけど、同様なんだろうか？
#確かに燃料だわｗ
他車種のメーターは知らないけど、同様なんだろうか？
#確かに燃料だわｗ
Fを3.00-18でハッピー是正推奨
今日ノーマルからビームスのss300に変えました、バッフルはセミレーシング
セッティングもなにもしてないので、パワーの違いは気のせいじゃね？ってレベル
あと排気音がでかくなると振動が減った気がする不思議
これからキャブいじりたいんですがＡＩシステムってのは解除しないとどんな感じにめんどいんですか？
セッティングもなにもしてないので、パワーの違いは気のせいじゃね？ってレベル
あと排気音がでかくなると振動が減った気がする不思議
これからキャブいじりたいんですがＡＩシステムってのは解除しないとどんな感じにめんどいんですか？
シャーシーダイナモで測りながら時間かけないと実際のパワーが上手く上がるとは限らないから、とりあえず
不安要素は取り除く意味てAIキャンセルはしたほうがいいって話はよく見かける。
トリッカーとかセローの人達がいろいろやってるし、FTR223はキャセルしないと特にひどいらしい。
不安要素は取り除く意味てAIキャンセルはしたほうがいいって話はよく見かける。
トリッカーとかセローの人達がいろいろやってるし、FTR223はキャセルしないと特にひどいらしい。
>>89
ポン付けじゃ下が痩せて上は変わってない状態
燃調がかなり薄くなってるので、長時間高回転維持すると焼き付く恐れもある
燃費は10km/L程落ちてると思う
ＰＪは換えず、ニードルとＭＪだけ換えればそこそこ走れるようになるはず
気温が10℃下がればまともに走らない可能性があるので、違和感感じたらすぐに止まらないと危ない
セッティングできる道具を持ち歩かないと疲れるだけでつまらなかったよ
俺は疲れてノーマルバッフルに戻した
>>90
ダイナモより排ガス測定機の方が重宝すると思うｗ
ポン付けじゃ下が痩せて上は変わってない状態
燃調がかなり薄くなってるので、長時間高回転維持すると焼き付く恐れもある
燃費は10km/L程落ちてると思う
ＰＪは換えず、ニードルとＭＪだけ換えればそこそこ走れるようになるはず
気温が10℃下がればまともに走らない可能性があるので、違和感感じたらすぐに止まらないと危ない
セッティングできる道具を持ち歩かないと疲れるだけでつまらなかったよ
俺は疲れてノーマルバッフルに戻した
>>90
ダイナモより排ガス測定機の方が重宝すると思うｗ
>>90>>91
ありがとうございます
とりあえずAIは今は道具もお金もないのでそのままで、
ニードル１段下げて、MJ５番上げてみようと思います
エアクリはスポンジ取るだけやってみますｗ
今日初めてバイクいじるんで助かりますｗ
ありがとうございます
とりあえずAIは今は道具もお金もないのでそのままで、
ニードル１段下げて、MJ５番上げてみようと思います
エアクリはスポンジ取るだけやってみますｗ
今日初めてバイクいじるんで助かりますｗ
>>92
エアスクリューも弄らないと高回転時維持する時、がくがくして非常に気持ち悪い
ニードルは下げずに上げようね
ＭＪは12.5番手上がった覚えがある
気温に左右されて疲れるけど、ピッタリ決まったときはＹＢＲと思えない程気持ち良かった（in サーキット）
半年もすれば嫌になると思うが、頑張れｗ
エアスクリューも弄らないと高回転時維持する時、がくがくして非常に気持ち悪い
ニードルは下げずに上げようね
ＭＪは12.5番手上がった覚えがある
気温に左右されて疲れるけど、ピッタリ決まったときはＹＢＲと思えない程気持ち良かった（in サーキット）
半年もすれば嫌になると思うが、頑張れｗ
>>92
ニードル下げるってクリップの位置だったかｗ
書き込んだ後気付いたｗ
クリップの調整幅は広すぎるので、シムを買って調整しないと難しい
基本エアスクリューとＭＪ交換だけで済むから作業に時間は掛からなかった
ニードル下げるってクリップの位置だったかｗ
書き込んだ後気付いたｗ
クリップの調整幅は広すぎるので、シムを買って調整しないと難しい
基本エアスクリューとＭＪ交換だけで済むから作業に時間は掛からなかった
ニードルとかエアスクリューとか、そんな専門用語を知らないド素人だけど、YBRを買って正解ですか？
バイクを買うのに正解不正解なんてありません
97 ：７７４ＲＲ：2010/11/13(土) 21:37:18 ID:Oteredtd
>>95
キャブは吸排気を改造しない限り弄る必要ないので、乗るだけなら必要はない
マフラー換えたりするなら知っておかないとエンジンの寿命が縮んだり、最悪壊れたりする
バイクの構造を知っておくと面白いし、後々役に立つかも知れないから勉強したらどうだい？
キャブは吸排気を改造しない限り弄る必要ないので、乗るだけなら必要はない
マフラー換えたりするなら知っておかないとエンジンの寿命が縮んだり、最悪壊れたりする
バイクの構造を知っておくと面白いし、後々役に立つかも知れないから勉強したらどうだい？
>>95
キャブのセッティングを何度も煮詰めて、メーター読みで「ぬあわ」まで出るように仕上げた事がありますが、
結果として低中速時のトルクが細く乗り難くなり、
今はジェット類はノーマルセッティングに戻しています。
自分の結論は、ノーマルセッティングをベースにガソリン少々濃い目がベスト。
あとはタイヤ（3.50-18）とスプロケ（フロント一丁落とし）で調整し登坂斜線とは無縁状態です。
キャブのセッティングを何度も煮詰めて、メーター読みで「ぬあわ」まで出るように仕上げた事がありますが、
結果として低中速時のトルクが細く乗り難くなり、
今はジェット類はノーマルセッティングに戻しています。
自分の結論は、ノーマルセッティングをベースにガソリン少々濃い目がベスト。
あとはタイヤ（3.50-18）とスプロケ（フロント一丁落とし）で調整し登坂斜線とは無縁状態です。
>>99
わざとやってるだろｗ
高速利用しないし、手軽な125ccにしようかとこのスレを見ると、大体整備関係で盛り上がってるし
整備できなくても買っていいよな？むしろこいつで整備の基本を学んでいいよな？
わざとやってるだろｗ
高速利用しないし、手軽な125ccにしようかとこのスレを見ると、大体整備関係で盛り上がってるし
整備できなくても買っていいよな？むしろこいつで整備の基本を学んでいいよな？
だめって言われたらやめるの？
メインにするなら250ccの方がいいと思うよ。高速乗れるし
250でも単気筒なら安くてお手軽な中古車手に入るし構造簡単だし
保険が安いのがいいってのなら125でいいと思うけどさ
普通の整備なんて道具用意してＳＭ読んで書いてあることそのままやればいいんだから相当なアホじゃなけりゃ大丈夫
メインにするなら250ccの方がいいと思うよ。高速乗れるし
250でも単気筒なら安くてお手軽な中古車手に入るし構造簡単だし
保険が安いのがいいってのなら125でいいと思うけどさ
普通の整備なんて道具用意してＳＭ読んで書いてあることそのままやればいいんだから相当なアホじゃなけりゃ大丈夫
キャブはマフラー交換とかしなければ、ノーマルのまま何も手をつけなくてもいいぞ。
むしろノーマル最強だぜ。
むしろノーマル最強だぜ。
Fiは駄目になると手がつけられないようだな。
タイホンダのスレ見てて、ユニット交換で5万じゃちょっと怖いわ。
タイホンダのスレ見てて、ユニット交換で5万じゃちょっと怖いわ。
でもＦｉは暖気いらない、燃費向上とかそれなりに恩恵あるからねー
ＹＢＲのＦｉ仕様車 輸入してもらいたい
ＹＢＲのＦｉ仕様車 輸入してもらいたい
>でもＦｉは暖気いらない
最近のテクノロジーはすごいですねぇ。北極圏仕様の車のエンジンヒーターみたいなのが装備されてるんですしょうか？
最近のテクノロジーはすごいですねぇ。北極圏仕様の車のエンジンヒーターみたいなのが装備されてるんですしょうか？
FIの暖気いらないは、チョークレバーを少し引いたままですぐ走り出すのと同じようなものだよ。
オイルも回ってないのに走るダメージに変わりないし。
YBRはキャブでも燃費良すぎて、FIとの値段差を回収するのは難しそうだ。
オイルも回ってないのに走るダメージに変わりないし。
YBRはキャブでも燃費良すぎて、FIとの値段差を回収するのは難しそうだ。
チョーク引いたまま走っても大丈夫？いたんだりする？
傷みはしないが、そのままではやがてカブるので、アイドリングが安定する程度に温まったら戻すべし。これは燃料の問題。
エンジンをかけてすぐに走り出すのが良くないのは、潤滑の問題。
エンジンをかけてすぐに走り出すのが良くないのは、潤滑の問題。
という事はＦｉは始動直後の安定性は高いけど潤滑という意味での暖気は必要だってことですよね？
キャブ車に言われてる暖気とあまり変わらないんだ。どちらにしても温まらないと走らないんじゃ。
キャブ車に言われてる暖気とあまり変わらないんだ。どちらにしても温まらないと走らないんじゃ。
オイルもたった１Lだし、中大型に比べれば温まるのは早いよ。
暖気運転しない派でもエンジン壊れたって聞かないし。
暖気運転しない派でもエンジン壊れたって聞かないし。
今日、「いつもよりトルクが出てるじがするぞ？」と思って乗ってたら、
チョークレバーが下げきれてなくて、ほんの僅かに上がった状態で走ってた。
レバー戻せば、いつものYBRのフィーリングに。
チョイ濃い目が良いって意見に激しく納得した。
チョークレバーが下げきれてなくて、ほんの僅かに上がった状態で走ってた。
レバー戻せば、いつものYBRのフィーリングに。
チョイ濃い目が良いって意見に激しく納得した。
08'以降でTT900GPはいてる人いる？
TT100GPが15000km走った境にどんどん減ってるから変えようと思って
TT100GPが15000km走った境にどんどん減ってるから変えようと思って
エアスクリューって下向いてるマイナスですか？
下から観察すると見えるマイナスのネジがスロー（パイロットジェット＋エアーの混合気）スクリューです。
下から上に向かって見た状態で右回りが締めこんでスローが少なくなる方向、逆に左に回して緩めると
スローが多くなる方向。
ただし、基本的なスローの混合比を決定してるのはパイロットジェット。
2ストのキャブなどのエアースクリューと同じと思って濃くしようとして締め込むと、スロー付近全体の混合気
が少なくなる真逆な状態になりますので気をつけて。
下から上に向かって見た状態で右回りが締めこんでスローが少なくなる方向、逆に左に回して緩めると
スローが多くなる方向。
ただし、基本的なスローの混合比を決定してるのはパイロットジェット。
2ストのキャブなどのエアースクリューと同じと思って濃くしようとして締め込むと、スロー付近全体の混合気
が少なくなる真逆な状態になりますので気をつけて。
ヤマハの原付もインジェクター不良でユニット交換だと3万～5万コース
ただ、大概逝っちゃうのは燃料ポンプだから自分で交換すれば数千円だしなー
ただ、大概逝っちゃうのは燃料ポンプだから自分で交換すれば数千円だしなー
Ｇのタイヤ交換で見たことない例があったよ。
とりあえずIRCのカタログ。
IRC GP-1
http://www.irc-tire.com/mcj/tires/gp-110.html#gp-1
表記にWTってあるからWithTubeでチューブと兼用のはずだけど
以下のサイトに人、チューブレス状態で履いてるのを発見！
http://www.chibpo.com/motorcycle.html
写真のバルブの部分を見ると分るだろうが、チューブ特有の形じゃなく
チューブレス用バルブのままだ。
う～～ん、チャレンジャーなのかそういう物なのか･･･
やはり目の前の事実って言うのは侮れない例だなぁ。
空気がその後抜けたって話も書いてないし、案外いけるのかもしれない。
Gの人には朗報か？
とりあえずIRCのカタログ。
IRC GP-1
http://www.irc-tire.com/mcj/tires/gp-110.html#gp-1
表記にWTってあるからWithTubeでチューブと兼用のはずだけど
以下のサイトに人、チューブレス状態で履いてるのを発見！
http://www.chibpo.com/motorcycle.html
写真のバルブの部分を見ると分るだろうが、チューブ特有の形じゃなく
チューブレス用バルブのままだ。
う～～ん、チャレンジャーなのかそういう物なのか･･･
やはり目の前の事実って言うのは侮れない例だなぁ。
空気がその後抜けたって話も書いてないし、案外いけるのかもしれない。
Gの人には朗報か？
>>116
開ければ濃くなるってことですか？
開ければ濃くなるってことですか？
>>118
このサイトの黒G、格好いいな。
今までG型に中途半端なイメージ（なんちゃってオフ車）を
持ってたんだが、見直した。正直すまんかった。
あと、チューブレスのオフタイヤが履ければ、無敵だよな。
このサイトの黒G、格好いいな。
今までG型に中途半端なイメージ（なんちゃってオフ車）を
持ってたんだが、見直した。正直すまんかった。
あと、チューブレスのオフタイヤが履ければ、無敵だよな。
そうだよね、Gに黒が似合うとは思わなかったよ。
とにかく店では保障問題で入れてくれないだろうが、WTタイプのオフタイヤをチューブレス状態で
入れた実例がひとつ見つかっただけでも収穫かも。
無印でちょっとフラット林道に通いたいとかにも朗報かもしれないし。
とにかく店では保障問題で入れてくれないだろうが、WTタイプのオフタイヤをチューブレス状態で
入れた実例がひとつ見つかっただけでも収穫かも。
無印でちょっとフラット林道に通いたいとかにも朗報かもしれないし。
でも黒Gとかいうと台所の奴を思い出すので別の呼び方してあげてほしい
オフに行くならチューブで空気圧自由自在の方がいいのでは？
もともと攻められるような運動性能は無いから空気圧を落としてまで走る使い方の方が間違ってる気が・・・
前スレでGP-1履いてる人いなかったっけ？
１１年式の青ＧＯＯバイクに出たっぞ!
人柱さん、やっておしまい！
128 ：７７４ＲＲ：2010/11/15(月) 07:24:54 ID:tIdqTBCA
メンテフリーバッテリーとか
オートチョークとか
でないかな？
ちょっと冷えるとチョーク引かないと
エンストしそうになるのが欠点
オートチョークとか
でないかな？
ちょっと冷えるとチョーク引かないと
エンストしそうになるのが欠点
豪華な大型バイクが似合ってると思うよ・・・。
青GにGP-1つけてるけどお店の人にチューブレスは無理ですよねって聞いたら
そのままのホイールだとカーブのときにビートはずれて危ないですよって言われました。
ただ２００７以降のホイールに付け替えればできると思うともいってました
そのままのホイールだとカーブのときにビートはずれて危ないですよって言われました。
ただ２００７以降のホイールに付け替えればできると思うともいってました
関東にも支店がある量販店で10モデルの投売りでも期待したらいいんでないかいな
11年式は大阪で17.5だけど、九州だって18.9だから、後々の事を思えばいいんじゃないか？
ビームスのマフラーつけてる人いませんか？
中古で買ったはいいものの、取説がなくてセンスタのストッパーの
取り付け箇所がよくわからない始末です…
中古で買ったはいいものの、取説がなくてセンスタのストッパーの
取り付け箇所がよくわからない始末です…
138 ：７７４ＲＲ：2010/11/15(月) 12:16:07 ID:5jVnE1fW
メーターもちょっと変わってていいね
やっぱりガンメタが一番まとまって見える
やっぱりガンメタが一番まとまって見える
じゃあ、どうせ滅多に行けないなら、大阪で買って自走して帰るといいよ
鹿児島だって下道で900km程度だから、ガス代は3千円もかからないさ
鹿児島だって下道で900km程度だから、ガス代は3千円もかからないさ
900Km程度って どんな感覚だよ
このバイクを買うのは初心者が多いと思うから
初めてのバイクで国道を５０Ｋｍも走れば
精神的に疲れてヘロヘロになっちゃうぞ
シャレで言ってるんならともかく
マジでオススメしないよん
このバイクを買うのは初心者が多いと思うから
初めてのバイクで国道を５０Ｋｍも走れば
精神的に疲れてヘロヘロになっちゃうぞ
シャレで言ってるんならともかく
マジでオススメしないよん
これからの季節じゃ冬季走行に慣れてないと100kmでもきついと思うけどｗ
ただマイナス思考じゃなにもできないので、逆に帰りに紅葉を楽しみつつ慣らしも含めて
遠方から乗って帰るのもアリかな。
要は本気度の差で遠方でも買うか、あきらめて近場で買える時期まで待つかの2選択かと。
ただマイナス思考じゃなにもできないので、逆に帰りに紅葉を楽しみつつ慣らしも含めて
遠方から乗って帰るのもアリかな。
要は本気度の差で遠方でも買うか、あきらめて近場で買える時期まで待つかの2選択かと。
この店までいってライトだけ買うことできんかな
しかし、ひさびさにgoobikeでYBRみたがかなり安くなってるのな
しかし、ひさびさにgoobikeでYBRみたがかなり安くなってるのな
しかし11年型っていろいろ変わってるからこれまでのノウハウが通用するかどうか不安じゃないか？
そう思って俺は10年型を購入しました(^q^)
そう思って俺は10年型を購入しました(^q^)
11年式になって変わった箇所とノウハウ情報の不安なもの
：キャブ（AIキャンセルやマフラー変更に伴うジェット類の調整のノウハウがまだ無い）
：ＡＩシステムの接続方法（過去のキャンセル用部品のノウハウが通用しない）
：転倒時の部品の入手性（新車購入の店ならどうにかなるだろうけど、これ以外だとパーツリストそのものがネット放流されてないので不安）
：メーターなどのデザイン（交換部品の品番がわからないと過去の部番で発注するしかなく、パネル印刷などが変わるが機能的には問題ない）
：電装系（サービスマニュアルの放流が無いのでちょっとした改造や増設時にはよほど電気に詳しくないとお手上げ）
こんなところだろうけど、国内車でもモデルチェンジ時には似たような不安を抱えるので欲しい人は遠慮なく買うほうがいいと思うね。
数年もすればノウハウも新たに蓄積されるだろう。
だから、買った人は新たな情報なりノウハウを得た時点でWikiに載せて情報共有するのが11年式以降のオーナー間のメリットにつながると思う。
今までこうして蓄積された情報がきっかけになって安心して買えるようになったからね。
最初に買った人、ノウハウ公開した人には本当に感謝するよ。
とにかく、年式に関係なく壊さないようにする事が一番だな～～～＾＾
：キャブ（AIキャンセルやマフラー変更に伴うジェット類の調整のノウハウがまだ無い）
：ＡＩシステムの接続方法（過去のキャンセル用部品のノウハウが通用しない）
：転倒時の部品の入手性（新車購入の店ならどうにかなるだろうけど、これ以外だとパーツリストそのものがネット放流されてないので不安）
：メーターなどのデザイン（交換部品の品番がわからないと過去の部番で発注するしかなく、パネル印刷などが変わるが機能的には問題ない）
：電装系（サービスマニュアルの放流が無いのでちょっとした改造や増設時にはよほど電気に詳しくないとお手上げ）
こんなところだろうけど、国内車でもモデルチェンジ時には似たような不安を抱えるので欲しい人は遠慮なく買うほうがいいと思うね。
数年もすればノウハウも新たに蓄積されるだろう。
だから、買った人は新たな情報なりノウハウを得た時点でWikiに載せて情報共有するのが11年式以降のオーナー間のメリットにつながると思う。
今までこうして蓄積された情報がきっかけになって安心して買えるようになったからね。
最初に買った人、ノウハウ公開した人には本当に感謝するよ。
とにかく、年式に関係なく壊さないようにする事が一番だな～～～＾＾
ロミオの予約は10年式なの？11年式なの？
フロントに90/90ってはいるかな
3.00でも内側の金具に擦るから無理か
3.00でも内側の金具に擦るから無理か
>>143
そこらへんに売ってるハロゲンＨ４じゃダメなん？
そこらへんに売ってるハロゲンＨ４じゃダメなん？
>>149
ランプのことを言ってるんじゃないかな？
ランプのことを言ってるんじゃないかな？
すまん 前半は3.00のことね。
>>148
2008年式を最近中古で買ったんだけど、
フロントにTT100の90/90履いてたよ。
空気圧が2.5kまでなら干渉しないで普通に走ってる。
最初から着いてたからノーマルから何か加工してあるのかは分らない。
シフトペダルの角度なんかも上手く弄ってあったし、前の所有者はかなり精通した人だったのかも。
2008年式を最近中古で買ったんだけど、
フロントにTT100の90/90履いてたよ。
空気圧が2.5kまでなら干渉しないで普通に走ってる。
最初から着いてたからノーマルから何か加工してあるのかは分らない。
シフトペダルの角度なんかも上手く弄ってあったし、前の所有者はかなり精通した人だったのかも。
フロントにTT900GP 90/90-18
リアにTT900GP 100/90-18
入れたら、YBRにはバランスわるいよなぁ
前後ともサイズアップだし
しかしパターンがカコイイ
リアにTT900GP 100/90-18
入れたら、YBRにはバランスわるいよなぁ
前後ともサイズアップだし
しかしパターンがカコイイ
誰かチャイナモールでコレを買って笑いを取ってくれる
ヒトバシラーは現れないか
http://chinamall.yahoo.co.jp/item/4535369198/v2/83b7da6c1807f6baa317a5d1b2c44ec1/
「毛虫の席の皮」ってなんだよｗｗ
しかしココの画像の黄色のＥＮ１２５が痛すぎる・・・
あちらの国ではタンクの上まで荷物を載せるのかネットが被ったままで
ブリーザーホースの先にサイレンサーまで付いてるし・・・
ヒトバシラーは現れないか
http://chinamall.yahoo.co.jp/item/4535369198/v2/83b7da6c1807f6baa317a5d1b2c44ec1/
「毛虫の席の皮」ってなんだよｗｗ
しかしココの画像の黄色のＥＮ１２５が痛すぎる・・・
あちらの国ではタンクの上まで荷物を載せるのかネットが被ったままで
ブリーザーホースの先にサイレンサーまで付いてるし・・・
『日本語訳は機械翻訳になりますので、翻訳内容は参考情報としてご覧ください。』
157 ：７７４ＲＲ：2010/11/16(火) 20:59:32 ID:WO6MbLzK
07フロントににTT900の90/90履かせようとしたら干渉した
スペーサー噛ませれば履けるだろうけど、ハンドリングが重くなりすぎるんじゃない？とバイク屋の人が言ってたな
値段も高いし・・・１万違うと痛いよね
スペーサー噛ませれば履けるだろうけど、ハンドリングが重くなりすぎるんじゃない？とバイク屋の人が言ってたな
値段も高いし・・・１万違うと痛いよね
次の通勤の相棒はYBRだっ！ と決めてから2年が経ちます…
欲しい時が買い時。you買っちゃいなyo
YBR黒07だが、１００ｋｍ２速で10000rpmまで行ったのですがそこから更に1速に落としたあと
信号停止したらエンジンが掛からなくなった。
押しがけでは掛かるから、プラグがかぶったと判断していいかな？
信号停止したらエンジンが掛からなくなった。
押しがけでは掛かるから、プラグがかぶったと判断していいかな？
100kmで１速にシフトダウンなんて確実にリアロックすると思うんだが
じゃあプラグ見てみればいいじゃん
取り外すのに１分もかかんねぇぞｗ
取り外すのに１分もかかんねぇぞｗ
>>161
ヤフオクにでも出してPCXにでも乗り換えたほうがいいよ
ヤフオクにでも出してPCXにでも乗り換えたほうがいいよ
そもそも2速で1万回転も回るのか？このエンジン 。
ちなみにそれだと2速5000回転で50km/h出ることになるぞ。
このエンジンの減速比はどんなだったっけ？
ちなみにそれだと2速5000回転で50km/h出ることになるぞ。
このエンジンの減速比はどんなだったっけ？
プラグレンチあったから交換してくるｗ
冬眠させようかな。寒すぎる
プラグかえてもおかしいですね
開ければなんとか掛かるようにはなったけどすぐエンストする。
エンジン音がパタパタと嫌な音に変わった気がする
明日オイル交換してみる。
開ければなんとか掛かるようにはなったけどすぐエンストする。
エンジン音がパタパタと嫌な音に変わった気がする
明日オイル交換してみる。
面倒見が良いこのスレでもどうしようもないのが来たな
>>177
ご愁傷さまです
ご愁傷さまです
オーバーデブ！
期待の大型新人が現れたと聞いて
そのうち釣り宣言し始めるに100ペリカ
>>176
逆に間隔あけずに少しでも乗れば、ある程度寒さには慣れるよ。
でもさすがに今日はしっかりしたグローブと風の巻き込まないジャケットと
オーバーパンツは必要になった。
あとフロントスクリーンは60km/hでもかなり効くよ。
ただこのバイククランクケースに足乗せて、シリンダーで足をあっためるのは
やりづらい。
逆に間隔あけずに少しでも乗れば、ある程度寒さには慣れるよ。
でもさすがに今日はしっかりしたグローブと風の巻き込まないジャケットと
オーバーパンツは必要になった。
あとフロントスクリーンは60km/hでもかなり効くよ。
ただこのバイククランクケースに足乗せて、シリンダーで足をあっためるのは
やりづらい。
原にだけど、三角シールってつけなくてよかったっけ？このバイク
188 ：７７４ＲＲ：2010/11/17(水) 11:19:30 ID:AtWtct5u
オーバーレブでバルブの変形か。ほかにもあちこち微妙な変形とかしてんだろう。
そのエンジンじゃ、もう二度と元の性能を取り戻すことはないだろうな。
そのエンジンじゃ、もう二度と元の性能を取り戻すことはないだろうな。
がんばって直すかオクにエンジン以外の部品を超安値で放流してください。
あ、エンジンはジェネレーターコイルとセルモーター、オイルフィラーキャップだけは売れるかな？ｗｗ
あ、エンジンはジェネレーターコイルとセルモーター、オイルフィラーキャップだけは売れるかな？ｗｗ
それが今日乗ったら直ってたんすよ
俺もビックリだ
俺もビックリだ
バルブとカムとピストンとシリンダとコンロッドくらいじゃないのかな。
ギヤやクラッチ、クランクケースなんかは利用できると思うけど。
ギヤやクラッチ、クランクケースなんかは利用できると思うけど。
ヒント：直ったんじゃなくて最初から気のせいで実は何ともなかった
バイクが釣りしたんだよ。
主もみんなも釣られたんだよ。
主もみんなも釣られたんだよ。
それともバイクが治ったふりをしてここぞという時に･･･
最近よくYBR見るようになったなー。
しかし今日初めてYBRが盗難にあった話も聞いてしまった。。
前のバイク盗まれたトラウマから中華製のYBRに乗り換えたのに
やっぱり怖いねぇ。
しかし今日初めてYBRが盗難にあった話も聞いてしまった。。
前のバイク盗まれたトラウマから中華製のYBRに乗り換えたのに
やっぱり怖いねぇ。
YBRなんか盗んでも金にならないのになぁ。
本職じゃなくて厨房DQNの犯行かな？
本職じゃなくて厨房DQNの犯行かな？
窃盗団相手の盗難対策をするのには安すぎる車体だけどDQNガキ相手には通用する程度の
ロックってどんな感じにすればいいのかな？
ガキだとガソリン欲しさだけで車種に関係なく盗むやつが居るからYBRでも用心しないと。
ロックってどんな感じにすればいいのかな？
ガキだとガソリン欲しさだけで車種に関係なく盗むやつが居るからYBRでも用心しないと。
>>198
一点豪華主義よりも何種類ものカギを付けた方が有効だと思う。
一点豪華主義よりも何種類ものカギを付けた方が有効だと思う。
俺は一点豪華派
いたずらはされたが、盗まれてはない
いたずらはされたが、盗まれてはない
いたずらか。
そういえば俺も自分で付けたビキニカウルにヒビ入れられたよ･･･。
そういえば俺も自分で付けたビキニカウルにヒビ入れられたよ･･･。
203 ：７７４ＲＲ：2010/11/17(水) 20:15:11 ID:Qpc74r+M
べ、別にYBRがいなくなっても、寂しくなんかないんだかんね／／／
一回使ったら、もう冬ジャケ＋オバパンはやめられないなあ。
あとはいつハンカバ装着するかのタイミングだけだ。
あとはいつハンカバ装着するかのタイミングだけだ。
ヨーロッパで売られているバイクだからと見当付けて、メッツラータイヤのwebサイトを
眺めていたら、ME22に該当サイズがありましたけど
・・・メッツラーME22って日本で売られているんでしょうか？
http://www.metzelermoto.jp/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?uri=/metzeler/ja_JP/browser/xml/catalog/moto/Classic_ME22.xml&vehicleType=MOTO&product_id=880869&menu_item=/products/catalog/moto
眺めていたら、ME22に該当サイズがありましたけど
・・・メッツラーME22って日本で売られているんでしょうか？
http://www.metzelermoto.jp/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?uri=/metzeler/ja_JP/browser/xml/catalog/moto/Classic_ME22.xml&vehicleType=MOTO&product_id=880869&menu_item=/products/catalog/moto
>>206
REINF は 耐荷重性能強化タイプらしい。
TLがチューブレスのことなら、3.00 - 18 M/C 52Pのみだ。
2.75-18のチューブタイヤは結構いろんなところから出ているよ。
>>205
おんなじだ。
REINF は 耐荷重性能強化タイプらしい。
TLがチューブレスのことなら、3.00 - 18 M/C 52Pのみだ。
2.75-18のチューブタイヤは結構いろんなところから出ているよ。
>>205
おんなじだ。
>>208
>日本サイトのトップからだと表示されないぜ。
そうなんですよねぇ。
ドイツ本国サイトでのME22なら、もっと沢山サイズが載っていたりする。
日本サイトのME22って、以前売られていて現在は取扱いが無くなって
跡だけ残ってる状態なのだろうか？と思っていたり。
>日本サイトのトップからだと表示されないぜ。
そうなんですよねぇ。
ドイツ本国サイトでのME22なら、もっと沢山サイズが載っていたりする。
日本サイトのME22って、以前売られていて現在は取扱いが無くなって
跡だけ残ってる状態なのだろうか？と思っていたり。
初めてのバイクにKを新車で買ってだいたい１ヶ月くらい
あんまり走れてなくてトータル160キロくらいなんだけどガソリンが満タンからすでに４分の１まで減ってる...
これってどこかおかしい？
燃費って段々伸びていくものなの？
あんまり走れてなくてトータル160キロくらいなんだけどガソリンが満タンからすでに４分の１まで減ってる...
これってどこかおかしい？
燃費って段々伸びていくものなの？
長い間乗らないときは燃料コックをOFFにするといいよ
あと短距離を頻繁に走る乗り方だと距離の割りに燃料を消費する
あと短距離を頻繁に走る乗り方だと距離の割りに燃料を消費する
アイドリングの設定を変えたいんだけど
アイドリングアジャストスクリューが見当たりません(^q^)
ちなみに10年モデルですorz
アイドリングアジャストスクリューが見当たりません(^q^)
ちなみに10年モデルですorz
'１０モデルってキャブ違うんだっけ？
まぁキャブのアクセスしやすい所に簡単に回るマイナスのネジがあるはずだから頑張れ
まぁキャブのアクセスしやすい所に簡単に回るマイナスのネジがあるはずだから頑張れ
10年式ならキャブの以下の部分がアイドリング調整スクリューだ。
ｈttp://www.geocities.jp/tse7272yamaha/carburetor.html
「取り外した状態」写真のキャブ側面の真ん中あたりにある“青いペンキでマーキングされたネジ”が
調整箇所。
右に回すとアイドリングが上がり、左に回すと下がる。
ｈttp://www.geocities.jp/tse7272yamaha/carburetor.html
「取り外した状態」写真のキャブ側面の真ん中あたりにある“青いペンキでマーキングされたネジ”が
調整箇所。
右に回すとアイドリングが上がり、左に回すと下がる。
160kmで1/4なら半分で320km、全部で640kmってのも妥当な線だよね。
Ｋって満タンで実際どれくらい走るもんなん？
Ｋって満タンで実際どれくらい走るもんなん？
160km走って満タンから残量1/4ってことじゃね
タンク覗きながら給油して液面が見えてきた状態でもまだ数リットル入るよね、そこ入れ忘れてるとかかな？
タンク覗きながら給油して液面が見えてきた状態でもまだ数リットル入るよね、そこ入れ忘れてるとかかな？
>>218
160kmで残り1/4ね
160kmで残り1/4ね
いまさらかもしれないけど今月のモーターサイクリストにybr新モデルが載ってたよ
あと中国のバイクショーの情報がいろいろ
知ってたらごめん
あと中国のバイクショーの情報がいろいろ
知ってたらごめん
うわあ、3/4使ったってことか。大きな読み違えだ。
でもそれならあまりに減りすぎだと思う。
本当は何リットル使ったか、160kmしか走ってないのかどっちかおかしくない？
でもそれならあまりに減りすぎだと思う。
本当は何リットル使ったか、160kmしか走ってないのかどっちかおかしくない？
日本語で
オーナーズマニュアルに従ってタンクの指定限界線まで給油して約150～200kmの間で
やっと燃料メーターが動き出して下がり始めるって傾向のはずだけど、一度これを確認
してみるといいと思うよ。
やっと燃料メーターが動き出して下がり始めるって傾向のはずだけど、一度これを確認
してみるといいと思うよ。
エンジンクラッシャーのものですが
バルブひん曲がりで圧縮漏れおこしてました（６．５キロだった）
のりかえるぜ～
バルブひん曲がりで圧縮漏れおこしてました（６．５キロだった）
のりかえるぜ～
>>225
2stお勧め、オーバーレブでもバルブクラッシュはない！
2stお勧め、オーバーレブでもバルブクラッシュはない！
期待の大型新人名言集
>YBR黒07だが、１００ｋｍ２速で10000rpmまで行ったのですがそこから更に1速に落としたあと
>信号停止したらエンジンが掛からなくなった。
>押しがけでは掛かるから、プラグがかぶったと判断していいかな？
>プラグかなーと思ったけど
>プラグレンチだけ無くなったよ。
>わかいからしょーがねーよ
>ＫＸのってるとついつい奮発してしまうようになったよ
>プラグレンチあったから交換してくるｗ
>エンジン音がパタパタと嫌な音に変わった気がする
>明日オイル交換してみる。
>それが今日乗ったら直ってたんすよ
>俺もビックリだ
>エンジンクラッシャーのものですが
>バルブひん曲がりで圧縮漏れおこしてました（６．５キロだった）
>のりかえるぜ～
楽しかったよ、ありがとう。バリオスは壊すなよ。>>170
>YBR黒07だが、１００ｋｍ２速で10000rpmまで行ったのですがそこから更に1速に落としたあと
>信号停止したらエンジンが掛からなくなった。
>押しがけでは掛かるから、プラグがかぶったと判断していいかな？
>プラグかなーと思ったけど
>プラグレンチだけ無くなったよ。
>わかいからしょーがねーよ
>ＫＸのってるとついつい奮発してしまうようになったよ
>プラグレンチあったから交換してくるｗ
>エンジン音がパタパタと嫌な音に変わった気がする
>明日オイル交換してみる。
>それが今日乗ったら直ってたんすよ
>俺もビックリだ
>エンジンクラッシャーのものですが
>バルブひん曲がりで圧縮漏れおこしてました（６．５キロだった）
>のりかえるぜ～
楽しかったよ、ありがとう。バリオスは壊すなよ。>>170
ここまでアホだと一周して逆に不快だわ
レッドゾーンは赤領域で危険だって例を紹介してくれたんだからいいんじゃない？
最後の報告が無かったら謎の釣りで終わっただろうし。
>>225
知ってるとは思うけどレーサーでも2ストは高回転域からいっきにアクセル完全オフ状態で
長時間減速をすると焼きつきや抱きつきを起こす場合もあるからね。
KXまで壊すなよ。
最後の報告が無かったら謎の釣りで終わっただろうし。
>>225
知ってるとは思うけどレーサーでも2ストは高回転域からいっきにアクセル完全オフ状態で
長時間減速をすると焼きつきや抱きつきを起こす場合もあるからね。
KXまで壊すなよ。
遅くなってごめんなさい、レス㌧です。
もう遅いので近所にも迷惑かけるし明日にでも調整してきますﾉｼ
もう遅いので近所にも迷惑かけるし明日にでも調整してきますﾉｼ
レス遅くてごめん>>211です
みんなレスありがとう
ちょっとはしょって書いたから書き直すね
お店から受け取った時は当たり前だけどガソリンはほとんど入ってなかった（燃料計は完全にEを指してた）
その後すぐに近くのGSで10リットル入れたんだよね（燃費が計算しやすいからってどこかで聞いて）
そしたら燃料計がFまで上がってきたからこの辺がだいたい満タンなんだなーなんて思ってたんだ（正確には満タンじゃなかったね嘘書いてごめん）
で、211の内容になるんだけど
実際の使い方もほとんどか近所（往復数キロ）をちょこちょこみたいな感じだし>>212の内容も間違って無いと思う
長文スマソ
みんなレスありがとう
ちょっとはしょって書いたから書き直すね
お店から受け取った時は当たり前だけどガソリンはほとんど入ってなかった（燃料計は完全にEを指してた）
その後すぐに近くのGSで10リットル入れたんだよね（燃費が計算しやすいからってどこかで聞いて）
そしたら燃料計がFまで上がってきたからこの辺がだいたい満タンなんだなーなんて思ってたんだ（正確には満タンじゃなかったね嘘書いてごめん）
で、211の内容になるんだけど
実際の使い方もほとんどか近所（往復数キロ）をちょこちょこみたいな感じだし>>212の内容も間違って無いと思う
長文スマソ
たぶん正常だよ、その車体。
バカ音小僧向きのバイクじゃないわなあ。
改造マフラーで頭の弱い子をカモにするのにも向かないし。
改造マフラーで頭の弱い子をカモにするのにも向かないし。
素人が素人機材で撮影した安っぽい音質の動画を、
素人が安スピーカーで聴いてかっこ悪いと感じるのは
普通の事だから、それで買わない人は他のバイクも買
わないだろう。
素人が安スピーカーで聴いてかっこ悪いと感じるのは
普通の事だから、それで買わない人は他のバイクも買
わないだろう。
>>234
使ってる実感としてはずいぶんこれと違う音に聞こえるよ
使ってる実感としてはずいぶんこれと違う音に聞こえるよ
>>234
静かでいいと思うんだが
静かでいいと思うんだが
小排気量シングルのバイクなんて皆こんな音だよ
あとは回転数でちょっと変わるけど
マルチみたいな官能的刺激は無いし、大排気量みたいな迫力も無い
トコトコトコ～っとね
あとは回転数でちょっと変わるけど
マルチみたいな官能的刺激は無いし、大排気量みたいな迫力も無い
トコトコトコ～っとね
他のスレで同じ事を書いてるからネガキャンして回ってるみたい。
スルーの方向で。
スルーの方向で。
http://www.youtube.com/watch?v=DeAAVLrSg4c
こっちのほうが近い？
こっちのほうが近い？
http://www.youtube.com/watch?v=HwdXSS2UMPQ
ホントにこんな音になるの？
ホントにこんな音になるの？
あー、中華すりっぽんにしたらそれに近い音だった。
今は下のトルクが欲しいから純正に戻してるけど、
高回転でのトルクは明らかに中華マフラーのがあったな。
純正に戻した俺が言うのもあれだが、ちゃんとセッティングできるなら
ふけのいい中華マフラーも悪くないと思う。
今は下のトルクが欲しいから純正に戻してるけど、
高回転でのトルクは明らかに中華マフラーのがあったな。
純正に戻した俺が言うのもあれだが、ちゃんとセッティングできるなら
ふけのいい中華マフラーも悪くないと思う。
ybrって、郵便局のカブの音だよね。ダサくて話にならんわ。
>>236が全てでしょ。
ま、音だけで選ぶならもっと排気量の大きな旧車でも選べば済む。
YBRを買う層は実用車として買う傾向があるからカブと同じ音って煽られても
「はいそうですね＾＾」ってニヤニヤするだけだよ。
実際、自分で降りて走ってるところを聴いてあーだこーだ楽しむわけじゃないしな。
つーか、煽ってるヤツ、ここ数日の間にいじられた人じゃねーのか？ｗ
ま、音だけで選ぶならもっと排気量の大きな旧車でも選べば済む。
YBRを買う層は実用車として買う傾向があるからカブと同じ音って煽られても
「はいそうですね＾＾」ってニヤニヤするだけだよ。
実際、自分で降りて走ってるところを聴いてあーだこーだ楽しむわけじゃないしな。
つーか、煽ってるヤツ、ここ数日の間にいじられた人じゃねーのか？ｗ
ウインカーLEDにしたぞー！
いやほー
いやほー
へ～～、LEDかぁ・・ウインカーリレーはそのままで点滅周期は大丈夫だった？
俺は単気筒なんてどれも同じに聞こえるけどなｗ
次ぎ出るCBR250もカブ、YBRと同じやんって感じ
車体の大きさ、扱いやすさはYBRの方が安定した感じで好きだけど。
次ぎ出るCBR250もカブ、YBRと同じやんって感じ
車体の大きさ、扱いやすさはYBRの方が安定した感じで好きだけど。
>>244
ビジュアル面で迫力があるわけでもなく、速くも無い類のバイクで、
音だけ立派だったら逆にダサくないか？
近所のエイプ改は「音はすれども姿は見えず(ﾌﾟ」と笑い者にされてる。
良い音なのは、アイドリングの時だけ。
ビジュアル面で迫力があるわけでもなく、速くも無い類のバイクで、
音だけ立派だったら逆にダサくないか？
近所のエイプ改は「音はすれども姿は見えず(ﾌﾟ」と笑い者にされてる。
良い音なのは、アイドリングの時だけ。
小僧が乗ってるエイプって皆>>242みたいなゲリ便マフラーじゃん
あんな恥ずかしいのよく乗ってられると思うよ
あんな恥ずかしいのよく乗ってられると思うよ
音の話のネタでも拾おうかとYZF-R125の動画を色々みてたらYBRと変わんないな。
市販車はみなこんなものだろう。
あとマフラー変えたYZF-R125のサーキット動画で最高速動画も120km/ｈがやっとな
感じを見たらYBRとさほど変わらないし、アプリリアの2スト以外は全部同じ程度と思っ
た方がいい時代だ。
音だけ迫力なら猿でもできるｗ
市販車はみなこんなものだろう。
あとマフラー変えたYZF-R125のサーキット動画で最高速動画も120km/ｈがやっとな
感じを見たらYBRとさほど変わらないし、アプリリアの2スト以外は全部同じ程度と思っ
た方がいい時代だ。
音だけ迫力なら猿でもできるｗ
YZFとは微妙に違わないか？
>>２３８
ｄａｙｏｎｅ
ｄａｙｏｎｅ
今日盛岡から田沢湖行って戻ってきたけど、5速で5000回転から加速していくと6000回転寸前でタコメーターの針がビクッと戻ったことがあった
頻度はまあまあで、普通に7000回転以上までスムーズに動くこともある
針が戻っても実際の速度や回転数(エンジン音)には影響なし
原因分かる人いますか
型は10年式のＫです
頻度はまあまあで、普通に7000回転以上までスムーズに動くこともある
針が戻っても実際の速度や回転数(エンジン音)には影響なし
原因分かる人いますか
型は10年式のＫです
R125はあれ高回転型じゃね？
YBRとR125の音が同じに聞こえるやつは耳が腐ってる
ここは新型CBR250Rの発売を待つスレかよ！
カブと同じに聞こえちゃう可哀想な人に、R125と聞き分けるのは難しかろう。
同じメーカー同じ単気筒で20万しか変わらないんだもんな。
同じメーカー同じ単気筒で20万しか変わらないんだもんな。
>>255
タコメーターは実際にエンジンの回転数を拾って居る訳じゃない
一定時間内のスパークプラグ放電回数を数えて表示してる
6000rpm辺りがカウントミスしやすい領域で、誤った表示をしてるだけだろう
直し方は知らん
>>258
どこらへんが？
タコメーターは実際にエンジンの回転数を拾って居る訳じゃない
一定時間内のスパークプラグ放電回数を数えて表示してる
6000rpm辺りがカウントミスしやすい領域で、誤った表示をしてるだけだろう
直し方は知らん
>>258
どこらへんが？
ははは
いい流れだ
いい流れだ
音の話になるとオーディオオタ対一般の論争みいたいになるのが笑えるが飽きる話題でもある
リレーはヤフオクのやっすいやつに変えました。
変えたのはバルブだけね
しかし音でもりあがってんなぁ
変えたのはバルブだけね
しかし音でもりあがってんなぁ
最高速・加速
音
マフラー
どこのスレでも定番の話題
音
マフラー
どこのスレでも定番の話題
うちの安物スピーカーで聞いたらかなり近い音がするのでUP
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike2883.wmv.html
排気量20cc程度上がっただけじゃノーマルと大差ないな・・・
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike2883.wmv.html
排気量20cc程度上がっただけじゃノーマルと大差ないな・・・
自分で貼っておいてなんだが動画の奴が純正かどうか不明なのでスルーしてください
エンジン音は自分のだけでもオイルを替えたり量を調節したりすると少しずつ変わるが、
一番良い音はパワー感のある走りに感じた時の音だなあ。
あの音が出るように、いろいろ調整をしてゆきたい。
排気音は調子によってあまり変わらない気がするので、結構どうでもいい。
一番良い音はパワー感のある走りに感じた時の音だなあ。
あの音が出るように、いろいろ調整をしてゆきたい。
排気音は調子によってあまり変わらない気がするので、結構どうでもいい。
>>266の動画ってマフラー変えてあるだろ？
MCN test: Yamaha R125 takes on Honda CBR125, Aprilia RS125
http://www.youtube.com/watch?v=vf5dHwYADF8
これ、3車種の比較だけどプロが撮った音を聴いてみるのもいいかと。
MCN test: Yamaha R125 takes on Honda CBR125, Aprilia RS125
http://www.youtube.com/watch?v=vf5dHwYADF8
これ、3車種の比較だけどプロが撮った音を聴いてみるのもいいかと。
やはりスピーカーで聞いてもRS125が素敵すぐるｗｗ
ベェェーーン！！ベンベンベンベェウェーーーーーン！！！
あとやっぱ水冷だとメカノイズ少なくていいねぇ
ベェェーーン！！ベンベンベンベェウェーーーーーン！！！
あとやっぱ水冷だとメカノイズ少なくていいねぇ
>>269
いい比較動画だけどYBRのような空冷単気筒も比較にほしいところだなー
いい比較動画だけどYBRのような空冷単気筒も比較にほしいところだなー
ジャンルを越えた比較って結局需要がないんだろう。
>>241の音を聴くとYBRはけっこう低音が出てる感じだけど、その中にブリブリした副音が聞こえるから
ちょっとYZFらとは異質かと思う。
RS125は別格というか比較するほうが間違ってる気がする。
レーシーの音しか認めないならRS一択でしょ。ｗ
まあ音だけがバイクじゃないからお好きなようにってところかな。
>>241の音を聴くとYBRはけっこう低音が出てる感じだけど、その中にブリブリした副音が聞こえるから
ちょっとYZFらとは異質かと思う。
RS125は別格というか比較するほうが間違ってる気がする。
レーシーの音しか認めないならRS一択でしょ。ｗ
まあ音だけがバイクじゃないからお好きなようにってところかな。
レーシーも何も2stだし・・・
そうそう、だから比較するのはどうかと？ｗ
つーかレーサーのイメージ＝２ストって刷り込みがあるとRSになっちゃうよね。
昔の映画のターミネーター２だってXR100なのになぜか２ストの音に差し替えて速そうな
イメージにしてるし。＾＾
つーかレーサーのイメージ＝２ストって刷り込みがあるとRSになっちゃうよね。
昔の映画のターミネーター２だってXR100なのになぜか２ストの音に差し替えて速そうな
イメージにしてるし。＾＾
2stの音すらわかってないって、どんだけだよ
エンジンクラッシャーですけど
バリオスじゃなくてZXR買うかも。。。
街海苔にはきびしいか・・・??
ちなみにカブは至上のバイクだと思ってる
バリオスじゃなくてZXR買うかも。。。
街海苔にはきびしいか・・・??
ちなみにカブは至上のバイクだと思ってる
277 ：７７４ＲＲ：2010/11/19(金) 23:51:45 ID:dBb090wY
ある方のブログにパーツリストてんこ盛りサイトのＵｒｌが紹介されており、
そこに欧州方面向けＹＢＲ(ED)ＡＩ・カウルモデルなど、2005～2008年式の
パーツリストが公開されてました。（ＦＩモデルは無かったです。）
主要パーツに5VL型番がちらほらあり、参考になると思います。
.ru(ロシア)サイトですが、図が付いてますので雰囲気でわかると思います。
・左メニュー上方の「旦」のようなアイコンをクリックすると索引も図が出ます。
・右メニュー上方に排気量・年式で絞り込む欄があります。
YAMAHA
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha
-YBR(ED)
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1321
-XT(Z)
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1260
-DT(R/X)
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/435
-TDR（R）
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1054
そこに欧州方面向けＹＢＲ(ED)ＡＩ・カウルモデルなど、2005～2008年式の
パーツリストが公開されてました。（ＦＩモデルは無かったです。）
主要パーツに5VL型番がちらほらあり、参考になると思います。
.ru(ロシア)サイトですが、図が付いてますので雰囲気でわかると思います。
・左メニュー上方の「旦」のようなアイコンをクリックすると索引も図が出ます。
・右メニュー上方に排気量・年式で絞り込む欄があります。
YAMAHA
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha
-YBR(ED)
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1321
-XT(Z)
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1260
-DT(R/X)
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/435
-TDR（R）
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1054
あらまぁ面白いページですこと
メッツラーがピレリグループであることを見越して、ピレリでも検索してみたら、
やっぱり、似たような状況でトップページからは辿れないのに、サイズ該当品がヒット。
http://www.pirelli.co.jp/web/tyres-catalog/moto-/ja_JP/%20CITY%20DEMON/default.page
メッツラーME22は日本サイトでも英文表示でしたけど、こっちはきちんと日本語表記だったり。
参考までに、インターナショナルサイトの場合。
CITY DEMON
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/motorcycle/sheet/city_demon.html
やっぱり、似たような状況でトップページからは辿れないのに、サイズ該当品がヒット。
http://www.pirelli.co.jp/web/tyres-catalog/moto-/ja_JP/%20CITY%20DEMON/default.page
メッツラーME22は日本サイトでも英文表示でしたけど、こっちはきちんと日本語表記だったり。
参考までに、インターナショナルサイトの場合。
CITY DEMON
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/motorcycle/sheet/city_demon.html
シガーソケットの事で相談なのですが
バイク屋でスイッチボックス？から電源をとるかメインスイッチからとるかの二つの選択肢があると聞いたのですが携帯の充電またはナビを使用する場合はメインスイッチから取らないと電力は足りないでしょうか？
工賃は前者が3K以内、後者は5kです。
用語の聞き間違いがあったかもしれませんが、よろしくお願いします。
バイク屋でスイッチボックス？から電源をとるかメインスイッチからとるかの二つの選択肢があると聞いたのですが携帯の充電またはナビを使用する場合はメインスイッチから取らないと電力は足りないでしょうか？
工賃は前者が3K以内、後者は5kです。
用語の聞き間違いがあったかもしれませんが、よろしくお願いします。
工賃まで聞いたならその質問をバイク屋に言ったほうが早くねーかｗｗ
ナビも使うとなるとそのナビのＷ数考えて配線しなきゃならんけど、大体の人は適当に配線してヒューズ入れて特に不具合はないみたいだし
どっちも同じＷ数使えてキーONに連動するなら安いほうでいいんでないかい？
ナビも使うとなるとそのナビのＷ数考えて配線しなきゃならんけど、大体の人は適当に配線してヒューズ入れて特に不具合はないみたいだし
どっちも同じＷ数使えてキーONに連動するなら安いほうでいいんでないかい？
・シガーソケットでどれだけ電流を取りたいか？
・メインキーの入り切りでシガーソケット電源も入り切りされてもかまわないか？
この2つをはっきりさせてからの方がいいと思うよ。
オレの場合は追加したヒューズを経由させてバッテリーから直接配線、メインキーとの入り切りは連動していない。
なにかあった時にメインハーネスを焼きたくないのが理由です。
特に大きな電流を食う機器をメインスイッチを通して配線するとメインスイッチが焼けて最悪時は
キー関係を全交換になるから。
よく起こるのがDC-ACインバーターなどを使った時など。
どうしてもメインキーと連動させながら安全確実にしたいなら、新たにリレーを追加してメインキーでリレー
を入り切りさせ、リレーとヒューズを経由してバッテリから別配線でシガーソケットへとつながる配線がいいです。
・メインキーの入り切りでシガーソケット電源も入り切りされてもかまわないか？
この2つをはっきりさせてからの方がいいと思うよ。
オレの場合は追加したヒューズを経由させてバッテリーから直接配線、メインキーとの入り切りは連動していない。
なにかあった時にメインハーネスを焼きたくないのが理由です。
特に大きな電流を食う機器をメインスイッチを通して配線するとメインスイッチが焼けて最悪時は
キー関係を全交換になるから。
よく起こるのがDC-ACインバーターなどを使った時など。
どうしてもメインキーと連動させながら安全確実にしたいなら、新たにリレーを追加してメインキーでリレー
を入り切りさせ、リレーとヒューズを経由してバッテリから別配線でシガーソケットへとつながる配線がいいです。
>>281
バイク屋ではスイッチボックスからでも携帯程度なら問題ないとはいっていましたがそれ以上となるとわからないとのことでした。
しかしこのスレでそういう装着方法をしているいる方がいて運用に問題がないなら安い方でもいいかと思いました。
バイク屋ではスイッチボックスからでも携帯程度なら問題ないとはいっていましたがそれ以上となるとわからないとのことでした。
しかしこのスレでそういう装着方法をしているいる方がいて運用に問題がないなら安い方でもいいかと思いました。
284 ：sage：2010/11/20(土) 21:46:18 ID:t8DNvE8J
このバイクでウィンカーポジション化したいんだけどやった人いないかな？
保障はできないとかならまだしも「わからない」て・・・それじゃ何の為にバイク屋に頼むのか分からんなｗ
ナビに何使うのか知らんけどPSPナビならUSB経由（5V数百mA？）みたいだからその位ならテキトーでいいと思うよ
ナビに何使うのか知らんけどPSPナビならUSB経由（5V数百mA？）みたいだからその位ならテキトーでいいと思うよ
ソケットですけど、僕はガレージに駐めてるときに充電するために、ヒューズを入れて
でのバッテリー直結です。メインキーとの入り切り出来る様にすることも出来ましたけど
それでは、充電するときにはメインキーをONにしていないと出来ませんので。
なお、バッテリー直結するにあたりヒューズ抜きでは流石に怖すぎる。
でのバッテリー直結です。メインキーとの入り切り出来る様にすることも出来ましたけど
それでは、充電するときにはメインキーをONにしていないと出来ませんので。
なお、バッテリー直結するにあたりヒューズ抜きでは流石に怖すぎる。
ナビのほとんどはDC12Vのシガーソケットで働くように出来てるのでインバーターの必要はないはずですが
よく誤解するのがDC-ACインバーターでいったんAC100Vに変換してからケイタイなどの機器のAC充電器
で再度DC3.6Vなどに変換してつなげてしまえば持ってる物で済ませられるのでお得だと思うこと。
これは変換効率が非常に悪くて電流（電力）を必要以上に消費する方法です。
ケイタイは直接シガーソケットから充電できるアダプタを別途用意して使った方が消費電流が少ないので参考に。
また２口のDCステーションは使う条件が2倍になるので、もしも２口ソケットを使う時はさらに条件が厳しくなるので
別配線とヒューズは必須になるかと思いますよ。
よく誤解するのがDC-ACインバーターでいったんAC100Vに変換してからケイタイなどの機器のAC充電器
で再度DC3.6Vなどに変換してつなげてしまえば持ってる物で済ませられるのでお得だと思うこと。
これは変換効率が非常に悪くて電流（電力）を必要以上に消費する方法です。
ケイタイは直接シガーソケットから充電できるアダプタを別途用意して使った方が消費電流が少ないので参考に。
また２口のDCステーションは使う条件が2倍になるので、もしも２口ソケットを使う時はさらに条件が厳しくなるので
別配線とヒューズは必須になるかと思いますよ。
>>289美味そうだなぁｗ はらへった・・・
素人にはお勧めしないが、参考にシガーソケットの配線図をあげておいた。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1290268170115.jpg
ただし、年式によっては3Pコネクタが別の形や配線色になってる場合もあるので
必ずテスターで実際の配線を確認する事。
これを見て「なんかわかんね」って思う人やお店はやめておいたほうがいいだろう。
素人にはお勧めしないが、参考にシガーソケットの配線図をあげておいた。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1290268170115.jpg
ただし、年式によっては3Pコネクタが別の形や配線色になってる場合もあるので
必ずテスターで実際の配線を確認する事。
これを見て「なんかわかんね」って思う人やお店はやめておいたほうがいいだろう。
>>284
部品だけ揃えて、実行してない奴なら此処に居るがw
YACのウィンカーポジションキット買ったら、リレーがデカくて設置場所が
確保困難だったんだよ orz
という事で作業中断してる。
ポジション化するリレー使う方法なら、Ｆウィンカーのハーネスに
割り込ませて、リレー経由の電源供給になるよう変更するだけ。
ウィンカー配線への割り込みは、ギボシ端子接続されてる部分で行えば、
切断加工などせず簡単にできる筈。
部品だけ揃えて、実行してない奴なら此処に居るがw
YACのウィンカーポジションキット買ったら、リレーがデカくて設置場所が
確保困難だったんだよ orz
という事で作業中断してる。
ポジション化するリレー使う方法なら、Ｆウィンカーのハーネスに
割り込ませて、リレー経由の電源供給になるよう変更するだけ。
ウィンカー配線への割り込みは、ギボシ端子接続されてる部分で行えば、
切断加工などせず簡単にできる筈。
鹿児島の１１年式見てきた
まー青も悪くないけど赤もかっこいいねー
あのマフラー欲しいぜ
まー青も悪くないけど赤もかっこいいねー
あのマフラー欲しいぜ
最初は新色の青は妙にハデだと感じたけどYBRが元々地味なデザインだから
少々明るい色でも悪くないって思うようになったよ。
赤は実車を見てないけど案外似合ってるかもね。
あと新色の黒は旧黒のデカールよりも精悍なイメージでいい。
新マフラーはAIシステム用のパイプを塞ぐ必要があるくらいでポン付けは可能だろうけど
キャブのセッティングはどうなるかはさすがに不明だな。
少々明るい色でも悪くないって思うようになったよ。
赤は実車を見てないけど案外似合ってるかもね。
あと新色の黒は旧黒のデカールよりも精悍なイメージでいい。
新マフラーはAIシステム用のパイプを塞ぐ必要があるくらいでポン付けは可能だろうけど
キャブのセッティングはどうなるかはさすがに不明だな。
294 ：７７４ＲＲ：2010/11/21(日) 23:17:02 ID:eQ4LYzJA
>>284
おいらは4輪DQN様御用達ウインカーポジションリレーKitでポジヨン化しましたよ。
ウインカー配線をライトケース内で割り込ませてリレーボックスはライトケース裏に貼り付けです。
まったく目立たないように取り付けできましたよ。しかも超簡単。
おいらは4輪DQN様御用達ウインカーポジションリレーKitでポジヨン化しましたよ。
ウインカー配線をライトケース内で割り込ませてリレーボックスはライトケース裏に貼り付けです。
まったく目立たないように取り付けできましたよ。しかも超簡単。
>>284
ネットで、個人で製作して出品しているリレーキットを購入して取り付けました。
ライト内の配線だけで可能で、リレー自体も防水処理されていて、サイズも2ｘ3ｘ3㎝位のサイズなので
ライトケース裏側に、半分ぶら下がる感じに付けてあります。
ちなみに違法になりますが、ライト内の配線変更だけで、同時にリヤも同じようにポジション化可能でした。
ただ、減光調整は出来ない（ポジション時は5割減光固定）タイプでした。
ネットで、個人で製作して出品しているリレーキットを購入して取り付けました。
ライト内の配線だけで可能で、リレー自体も防水処理されていて、サイズも2ｘ3ｘ3㎝位のサイズなので
ライトケース裏側に、半分ぶら下がる感じに付けてあります。
ちなみに違法になりますが、ライト内の配線変更だけで、同時にリヤも同じようにポジション化可能でした。
ただ、減光調整は出来ない（ポジション時は5割減光固定）タイプでした。
皆のYBRってリアハブのダンパーの余裕ってどんなもん？
俺のは走行13000kmでホイール固定してスプロケに力入れると若干動くかなぁ？って位のキツさなんだけど、
他の車種だとキッツキツが当たり前なんだよね
安いから部品注文しようかと思うけど折角新品にしても変わらなかったらなんかアレだし・・・ｗ
06だから年数考えると中華ゴムパーツは寿命かなーなんて
俺のは走行13000kmでホイール固定してスプロケに力入れると若干動くかなぁ？って位のキツさなんだけど、
他の車種だとキッツキツが当たり前なんだよね
安いから部品注文しようかと思うけど折角新品にしても変わらなかったらなんかアレだし・・・ｗ
06だから年数考えると中華ゴムパーツは寿命かなーなんて
このサイトの管理人の例だとかなり持つかもしれないけど、ガタがはっきり分るくらいになってから交換しても
いい気がする。
ttp://blog.goo.ne.jp/maruhasia/e/d91895ae96da171ea5f5d1fec5bc381b
うちのは力を入れると少し動く程度。
一応フレーキシューの掃除ついでにダンパーを外してカスを掃除してからシリコンを薄く当たり面に塗って
たわみによるカスの出かたを抑えるようにしてる。
ダンパーは消耗品だけど安いので他の部品の注文と同時に入手してストックしておくといいかと思います。
いざ限界が来た時に手元にあると即交換できるので。
いい気がする。
ttp://blog.goo.ne.jp/maruhasia/e/d91895ae96da171ea5f5d1fec5bc381b
うちのは力を入れると少し動く程度。
一応フレーキシューの掃除ついでにダンパーを外してカスを掃除してからシリコンを薄く当たり面に塗って
たわみによるカスの出かたを抑えるようにしてる。
ダンパーは消耗品だけど安いので他の部品の注文と同時に入手してストックしておくといいかと思います。
いざ限界が来た時に手元にあると即交換できるので。
サンクス
元々YBRのはユルいのかねぇ
リアホイール取り外すとポロって分離するしｗ
今度リアフェンダー注文するつもりだからその時一緒に注文するわ
フェンダーカットしてたんだけど林道で遊ぶようになったら大変なことになってしまったｗｗ
元々YBRのはユルいのかねぇ
リアホイール取り外すとポロって分離するしｗ
今度リアフェンダー注文するつもりだからその時一緒に注文するわ
フェンダーカットしてたんだけど林道で遊ぶようになったら大変なことになってしまったｗｗ
299 ：７７４ＲＲ：2010/11/22(月) 12:15:13 ID:EgkFmpGd
>>298
俺も06年で、数ヶ月前にダンパー交換したら、やっぱりポロリと分離したｗ
でも新品に変えたらキツキツになったよ。
ダンパーと一緒にチェーンやスプロケやタイヤと、
いっぺんにいろいろ変えたせいで
ダンパーの効果の変化はわからなかった……
俺も06年で、数ヶ月前にダンパー交換したら、やっぱりポロリと分離したｗ
でも新品に変えたらキツキツになったよ。
ダンパーと一緒にチェーンやスプロケやタイヤと、
いっぺんにいろいろ変えたせいで
ダンパーの効果の変化はわからなかった……
うちのはガタは微妙にあったけど分解時にはポロリとは取れずに固着してた。
まじかよサンクスコ
これのハブダンパーって、国産他車種の流用できそうな予感・・・
反対側のブレーキシューも、けっこう共通だし
だいたい1KLなんて車種記号だしさ
反対側のブレーキシューも、けっこう共通だし
だいたい1KLなんて車種記号だしさ
ハブダンパー、分解時には1個はポロリだったがあとは固着気味。
組むときはどれもぎっちりだった。微妙に配列で減り方が違うのか？
組むときはどれもぎっちりだった。微妙に配列で減り方が違うのか？
組付けでグリス塗り込んだら、カスも少なくて良かったよ。
シリコンオイルで膨潤させたらもっと良いんだろうか？
シリコンオイルで膨潤させたらもっと良いんだろうか？
1KLをヒントに追いかけたらヤマハの中国車でYBR似のHY125に付けられた番号に当たった。
国産車には付与してない模様。
国産車には付与してない模様。
カウル付きKのカウルは、風防の役目は果たすのでしょうか？
基本的にネイキッド萌えなのですが、あのカウルは正面からの
見た目が格好いいと思ったので。
（販売店のサイトだと、正面や斜め前からの写真が少ないので
損している気がする．．．）
あとはリアキャリアが付けばベストなのですが。
基本的にネイキッド萌えなのですが、あのカウルは正面からの
見た目が格好いいと思ったので。
（販売店のサイトだと、正面や斜め前からの写真が少ないので
損している気がする．．．）
あとはリアキャリアが付けばベストなのですが。
共通部品の可能性がありそうなのは、ドラッグスター250あたりか
308 ：７７４ＲＲ：2010/11/23(火) 00:40:50 ID:oHCkeYeo
Ｋのリヤキャリヤはアトラスで入れるようになったから、車体と一緒に頼んどき
昨日の夜ちょいのりしたらハンドルに違和感あり
今確認したらステムベアリング様が逝っちゃった模様・・・
なぜだ・・・今金欠なのに・・・
今確認したらステムベアリング様が逝っちゃった模様・・・
なぜだ・・・今金欠なのに・・・
部品検索してみたら安すぎワロタ
でもパーツカタログによるとベアリングとレースは別々の部品なので900円くらいのレースを２つか３つ同時交換なので合計4000円くらいかな
まぁそれだけならいいけど貫通ドライバーやらフックレンチやらトルクレンチ＋26mmソケットとか買ってたら結構いきそうな悪寒・・・
でもパーツカタログによるとベアリングとレースは別々の部品なので900円くらいのレースを２つか３つ同時交換なので合計4000円くらいかな
まぁそれだけならいいけど貫通ドライバーやらフックレンチやらトルクレンチ＋26mmソケットとか買ってたら結構いきそうな悪寒・・・
引っ掛けナットでダブルナットだから薄い引っ掛けスパナが2本用意しないとゆるまないよね。
そっか、2本必要なんだ・・・
まずはナットを緩めないと進まないし、またその内やってみるとしよう。
まずはナットを緩めないと進まないし、またその内やってみるとしよう。
一応上下の引っ掛けナット間にはラバーワッシャによる緩衝ワッシャがあって上側の位置決めの補助をしてるから
あまり固くないはずだけど、引っ掛けスパナって他車でも意外と出番があるから用意して損はないと思うよ。
棒長の貫通ドライバーの値段が高いなら鉄筋を買うといいよ。
どうせレースに引っかかってハンマーで衝撃を与えられる金属の棒状の物ならなんでもいいし、1本くらいこの手に
叩き専用棒を用意しておくと他でも使える。
あまり固くないはずだけど、引っ掛けスパナって他車でも意外と出番があるから用意して損はないと思うよ。
棒長の貫通ドライバーの値段が高いなら鉄筋を買うといいよ。
どうせレースに引っかかってハンマーで衝撃を与えられる金属の棒状の物ならなんでもいいし、1本くらいこの手に
叩き専用棒を用意しておくと他でも使える。
4千円ぐらいで乗り心地がよくなるなら、2年に1度新品にしてもいいな
>>317
どれくらいでダメになったのよ？
どれくらいでダメになったのよ？
そもそも日本製のバイクでも組み立て時にたっぷりグリス使ったりしてないから
新車のときでもグリスアップする人はいますよ
新車のときでもグリスアップする人はいますよ
'06で13000kmだよ
>>319
へー
ステムベアリングに打痕が付くと酷い目にあう？どんな酷い目にあうの？
YBR自体中華バイクなんだから酷い目に会う前に日本製バイクに買い換えたほうがいいと思うよｗｗ
>>319
へー
ステムベアリングに打痕が付くと酷い目にあう？どんな酷い目にあうの？
YBR自体中華バイクなんだから酷い目に会う前に日本製バイクに買い換えたほうがいいと思うよｗｗ
まあステムベアリング（特に下側）は常に高い負荷がかかる部分だから何年かに一度確認清掃グリスアップや交換は
するべきだね。
これを早期にやるか問題が出てからやるかの違いだけでしょう。
うちの場合は最初の一回目はフォークオイルの交換時におもきってフロント周りの総確認やメンテをやるけど。
どうせいろいろ外さなきゃならないなら1回の分解・組立で済むようにしたいって感じ。
するべきだね。
これを早期にやるか問題が出てからやるかの違いだけでしょう。
うちの場合は最初の一回目はフォークオイルの交換時におもきってフロント周りの総確認やメンテをやるけど。
どうせいろいろ外さなきゃならないなら1回の分解・組立で済むようにしたいって感じ。
>>306
今更だけど、効果ある
腹まで当たる風が肩辺りまで上がる感じ
>>308
どれくらいの風防性能求めてるの？
ヘルメットにすら当たらない用にするのは無理だよ
>>321
ボールの通る面にくぼみが出来るとどうなるか想像できない？
今更だけど、効果ある
腹まで当たる風が肩辺りまで上がる感じ
>>308
どれくらいの風防性能求めてるの？
ヘルメットにすら当たらない用にするのは無理だよ
>>321
ボールの通る面にくぼみが出来るとどうなるか想像できない？
ステムベアリングが固着するまで放置してるくらいだと、スイングアームのピボットシャフトの
グリスなんて全然見てないでしょ？
グリスなんて全然見てないでしょ？
327 ：７７４ＲＲ：2010/11/23(火) 20:05:32 ID:CF2IzOcx
大層なお話ですこと
まあまあ、買ってから手放すまで一度もベアリング類をメンテした事がない人なんて大勢居るんだから
気になったりメンテしたりする人はマシだと思って互いに不具合や対策の情報を共有しようじゃないか。
てことで、俺の車体は最初からサイドスタンドのガタがけっこうあって、傾きが気になったのでちょっと
対策をしてみた。
文章で説明書きするのが面倒なので記録を動画化したから、もしも自分の車体で似たような
症状で困ってる人が居たら試してみてはいかがかな？
http://w32.wazamono.jp/bikemovie/src/32bike1472.wmv.html
気になったりメンテしたりする人はマシだと思って互いに不具合や対策の情報を共有しようじゃないか。
てことで、俺の車体は最初からサイドスタンドのガタがけっこうあって、傾きが気になったのでちょっと
対策をしてみた。
文章で説明書きするのが面倒なので記録を動画化したから、もしも自分の車体で似たような
症状で困ってる人が居たら試してみてはいかがかな？
http://w32.wazamono.jp/bikemovie/src/32bike1472.wmv.html
>>326
だから消耗したら交換すれば済む話でしょう
どうして異常が出た後も走り続けると勝手に仮定しているの？
そんなもんタイヤがツルツルに磨り減ってるのに走るようなもので、消耗している状態で走るのは中華製とかそういう話じゃないでしょ
スイングアームのピボットシャフトのグリスがカラッカラなのに走り続けて転倒のリスクが高まることには日本製も中国製もないと思うけど？
私が言いたいのは、異常の無い内に日本製に交換しておかなければならない理由、交換しておかないと走行中にあうかもしれない酷い目は何ですか？ってことだよ
定期的にハンドルチェックしてりゃ十分だろうに、まさか走行中に突然ボールが弾け飛ぶとでもいうの？ｗ
そーいうのは異常が出てからも放置した場合に考えられる事態でしょ
心配性な君はサイズの合う日本製のテーパータイプのベアリングへの交換をお勧めする
だから消耗したら交換すれば済む話でしょう
どうして異常が出た後も走り続けると勝手に仮定しているの？
そんなもんタイヤがツルツルに磨り減ってるのに走るようなもので、消耗している状態で走るのは中華製とかそういう話じゃないでしょ
スイングアームのピボットシャフトのグリスがカラッカラなのに走り続けて転倒のリスクが高まることには日本製も中国製もないと思うけど？
私が言いたいのは、異常の無い内に日本製に交換しておかなければならない理由、交換しておかないと走行中にあうかもしれない酷い目は何ですか？ってことだよ
定期的にハンドルチェックしてりゃ十分だろうに、まさか走行中に突然ボールが弾け飛ぶとでもいうの？ｗ
そーいうのは異常が出てからも放置した場合に考えられる事態でしょ
心配性な君はサイズの合う日本製のテーパータイプのベアリングへの交換をお勧めする
理論の飛躍をしている方のために再度補足しておくと
ボールベアリングに打痕という異常があることによる症状はあくまでハンドル操作への支障でしょ
それが原因で事故るのは２次的なものであって、打痕→ハンドル操作への支障→事故の真ん中を勝手にとって
打痕→事故であるから」とか何いっちゃってんのコイツってことですよ
ボールベアリングに打痕という異常があることによる症状はあくまでハンドル操作への支障でしょ
それが原因で事故るのは２次的なものであって、打痕→ハンドル操作への支障→事故の真ん中を勝手にとって
打痕→事故であるから」とか何いっちゃってんのコイツってことですよ
>>329
>異常の無い内に日本製に交換しておかなければならない理由
こう記述されていることこそが貴兄と僕の根本的且つ最大の違いと考える。
僕は基本的に全ての工業製品はどこであれ異常として発症する前に
予めメンテナンスしておくことが大事と思うのは、変なのでしょうか？
別に交換するべき部品を日本製に拘ることもないですが。
>異常の無い内に日本製に交換しておかなければならない理由
こう記述されていることこそが貴兄と僕の根本的且つ最大の違いと考える。
僕は基本的に全ての工業製品はどこであれ異常として発症する前に
予めメンテナンスしておくことが大事と思うのは、変なのでしょうか？
別に交換するべき部品を日本製に拘ることもないですが。
ふと思ったんだけど、普通のベアリングって刻印などで寸法の規格が割りと分りやすいんだけど
YBRのステムのベアリング（レース）は印があるのかな？
表示が無きゃ、採寸しなきゃ純正品以外の選び方もやりにくいと気づいた。
臨時に外して確認するような手軽な場所じゃないし・・・・
てことで、交換する人が居たら刻印情報か採寸情報をメモしてぜひスレに報告を！
YBRのステムのベアリング（レース）は印があるのかな？
表示が無きゃ、採寸しなきゃ純正品以外の選び方もやりにくいと気づいた。
臨時に外して確認するような手軽な場所じゃないし・・・・
てことで、交換する人が居たら刻印情報か採寸情報をメモしてぜひスレに報告を！
>>332
日本語読める？
故障する前にメンテナンスしておけば後々トラブルにならないってことを伝えるために、”例として”日本製ベアリングに変更と書いてる
それに対して”故障前のメンテナンス”を読まずに日本製云々に噛みついてない？
学生でもその理解力は致命的だが、社会人だったら・・・手の施しようがない
日本語読める？
故障する前にメンテナンスしておけば後々トラブルにならないってことを伝えるために、”例として”日本製ベアリングに変更と書いてる
それに対して”故障前のメンテナンス”を読まずに日本製云々に噛みついてない？
学生でもその理解力は致命的だが、社会人だったら・・・手の施しようがない
>>334
そこまで突っ込まなくて良いですよ。
僕が日本製という言葉を出したのは、単純に日本国内で入手しやすいパーツが
NTNなり日本精工なりの製造された製品と言うだけなのだから。グリスも当然ながら
日本製が一番入手しやすいと言うだけですし。
そこまで突っ込まなくて良いですよ。
僕が日本製という言葉を出したのは、単純に日本国内で入手しやすいパーツが
NTNなり日本精工なりの製造された製品と言うだけなのだから。グリスも当然ながら
日本製が一番入手しやすいと言うだけですし。
と言っても。NTNも日本精工も中国に工場を持ってるから、それらのメーカーの
製品を購入してパッケージにMade in Chinaと書かれてる可能性も否定できませんけど。
製品を購入してパッケージにMade in Chinaと書かれてる可能性も否定できませんけど。
>>334
グリースアップと部品交換ではかなり意味が異なってくると思いますよ
確かにおっしゃるとおりメンテナンスで消耗品の寿命は延びますし大切なことでしょう
でも何の異常もない部品をグリースアップ人はいても、何の異常もない部品を交換してしまう人はあまりいないと思いますよ
耐用年数をとっくに過ぎた部品であれば予防交換という考えが一般的ですが
グリースアップと部品交換ではかなり意味が異なってくると思いますよ
確かにおっしゃるとおりメンテナンスで消耗品の寿命は延びますし大切なことでしょう
でも何の異常もない部品をグリースアップ人はいても、何の異常もない部品を交換してしまう人はあまりいないと思いますよ
耐用年数をとっくに過ぎた部品であれば予防交換という考えが一般的ですが
>>338に補足
部品の信用性が低く、目に見えて国産品と性能が違う場合、例えば純正タイヤ場合のウェット性能が低い
信頼性の低い中国製から信頼のおける日本製品に変える。性能も向上して安心できる
しかしベアリングにまでその予防交換を適用するべきでしょうか？そこまで信頼できないのであれば、はじめから国産バイクにしたほうがいいのでは？
そういう意味で>>319には「買い換えたら」とレスしました
何故なら私は>>319が日常のメンテナンスのことではなく、ベアリングも予防交換するべきであるという文章だと受け取ったから
部品の信用性が低く、目に見えて国産品と性能が違う場合、例えば純正タイヤ場合のウェット性能が低い
信頼性の低い中国製から信頼のおける日本製品に変える。性能も向上して安心できる
しかしベアリングにまでその予防交換を適用するべきでしょうか？そこまで信頼できないのであれば、はじめから国産バイクにしたほうがいいのでは？
そういう意味で>>319には「買い換えたら」とレスしました
何故なら私は>>319が日常のメンテナンスのことではなく、ベアリングも予防交換するべきであるという文章だと受け取ったから
／）
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／,.=ﾞ''"／
／ i f ,.r='"-‐'つ＿＿＿_ こまけぇこたぁいいんだよ！！
/ / _,.-‐'~／⌒ ⌒＼
／ ,i ,二ﾆ⊃（ ●）. （●）＼
/ ﾉ ilﾞフ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
,ｲ｢ﾄ､ ,!,!| |r┬-| |
/ iﾄヾヽ_/ｨ"＼ `ー'´ ／
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／ i f ,.r='"-‐'つ＿＿＿_ こまけぇこたぁいいんだよ！！
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細かいことにこだわって荒らしてしまってすみませんでした
私の悪い癖だと思っております
シーズン的に冬眠なのでベアリング交換をいつ行うか分かりませんが、その時に既出でなければ刻印を見ておきます
スレ汚し失礼しました
私の悪い癖だと思っております
シーズン的に冬眠なのでベアリング交換をいつ行うか分かりませんが、その時に既出でなければ刻印を見ておきます
スレ汚し失礼しました
今日さ、ついにYBR買うぞとネットで調べたお店を初めて尋ねたんだ
そしたらさ、見たことないバイクが似たような値段で隣に並んでたんだ
それがさ、スズキのGZ125hsってアメリカン風でサイドパニアとかついてて装備も粋なやつ
正直さ、グラついた…、いや、なんか一気に振り出しに戻った感じ…、とりあえず話しだけ聞いてお店を出たよ
こんなどうでもいい話しを空気読まずに書いてみた
そしたらさ、見たことないバイクが似たような値段で隣に並んでたんだ
それがさ、スズキのGZ125hsってアメリカン風でサイドパニアとかついてて装備も粋なやつ
正直さ、グラついた…、いや、なんか一気に振り出しに戻った感じ…、とりあえず話しだけ聞いてお店を出たよ
こんなどうでもいい話しを空気読まずに書いてみた
>>341
いやいや、正論でしょ。タイヤですらわざわざ新品を交換する必要なんてない。
いやいや、正論でしょ。タイヤですらわざわざ新品を交換する必要なんてない。
でも雨の日限定で乗る場合は変えたほうが良いかもねｗ
そんな人は極少数だけど。
そんな人は極少数だけど。
新品を持っているので袋越しに見てみたが、ステムのベアリングに刻印はないね。
Made in Chinaだよ。
Made in Chinaだよ。
やっぱ採寸しかなイカ・・・
つYBR125SP
348 ：７７４ＲＲ：2010/11/24(水) 00:23:50 ID:NHSzupiW
んー今日初めてこのバイクしったんですけど
通勤仕様として使いたいんですけど
現行新車ってのが１１モデルですか？
KSR２探してたんですけどコッチも気になってきて
通勤仕様として使いたいんですけど
現行新車ってのが１１モデルですか？
KSR２探してたんですけどコッチも気になってきて
>>328
おつおつ
おつおつ
まぁ一言…パーツを変えるも変えないも貴方次第
他人を批判するもしないも貴方次第
純正でイイ 改造する奴馬鹿なんて言ってたらせっかく２chで御馬鹿改造する奴が現れても
晒してくれないじゃないか！！そんなのつまらないじゃなイカ！！
他人を批判するもしないも貴方次第
純正でイイ 改造する奴馬鹿なんて言ってたらせっかく２chで御馬鹿改造する奴が現れても
晒してくれないじゃないか！！そんなのつまらないじゃなイカ！！
なんか侵略されとる
呼んだでゲソ？
353 ：７７４ＲＲ：2010/11/24(水) 07:34:30 ID:Wm1UPCmS
やめなイカ
ホイールのベアリングならともかく、ステムのなんて金物屋で売ってるベアリングの形じゃないだろ？
テーパーなら規格物で印とかあるから
どうにかできるけどYBRはバラバラだからな。
シートと球それぞれ別で表示無し。
これでどうやって国内メーカー製と置き換え
するのだろうか。
素人がノギス片手に採寸して通用できるの
なら可能だろうけど。
どうにかできるけどYBRはバラバラだからな。
シートと球それぞれ別で表示無し。
これでどうやって国内メーカー製と置き換え
するのだろうか。
素人がノギス片手に採寸して通用できるの
なら可能だろうけど。
パチンコ玉と金属板を加工してだな・・・ｗ
１個400円しないんだから、壊れたって純正でバンバン換えちゃえって話だな。
だいたい、何か理由がない限り、滅多なことで壊れるようなもんじゃないだろう。
だいたい、何か理由がない限り、滅多なことで壊れるようなもんじゃないだろう。
レースも交換しないと意味ないぞ
>>355
レースの寸法をノギスで測って、バラ玉タイプからテーパーローラーへの置き換えは、
SRやSRXなどをベースにしたチューニングでは極あたりまえに行われていましたから、
YBRだから出来ないって事にはならないと思いますが、如何でしょうか。
ベアリングメーカーのカタログを見てると、規格品であるなら極端に変な寸法の物は
元々存在しませんから、それらに近い物を選ぶと言うことになりますけども。
レースの寸法をノギスで測って、バラ玉タイプからテーパーローラーへの置き換えは、
SRやSRXなどをベースにしたチューニングでは極あたりまえに行われていましたから、
YBRだから出来ないって事にはならないと思いますが、如何でしょうか。
ベアリングメーカーのカタログを見てると、規格品であるなら極端に変な寸法の物は
元々存在しませんから、それらに近い物を選ぶと言うことになりますけども。
そこまでする意味があるかは疑問だがね
壊れるまでそのままで良いと思うが、ネタ的にそういうカスタムも面白いかもね。
グリスアップさえしてれば、きっと普通は廃車まで交換しなくてもいい部品じゃないかな。
それよりホイールのベアリングのメンテでも気にする方がなんぼか重要。
グリスアップさえしてれば、きっと普通は廃車まで交換しなくてもいい部品じゃないかな。
それよりホイールのベアリングのメンテでも気にする方がなんぼか重要。
>>361
アッパーはともかく、ロワーもバラ玉だったら、グリスアップの時にバラバラの玉を
並べる手間は、今までの経験上神経が切れちゃいそうになる。
開けたときについでに『円すいころ軸受け』に打ち替えた方が楽なのではと、思ったり。
ホイールベアリングは、ヤマハ発動機等のメーカー補修部品よりNTN等の製品を直接
買った方が半額近く安かったりしますね。
実のところ、YBRのボールレースは未調査ですが。
アッパーはともかく、ロワーもバラ玉だったら、グリスアップの時にバラバラの玉を
並べる手間は、今までの経験上神経が切れちゃいそうになる。
開けたときについでに『円すいころ軸受け』に打ち替えた方が楽なのではと、思ったり。
ホイールベアリングは、ヤマハ発動機等のメーカー補修部品よりNTN等の製品を直接
買った方が半額近く安かったりしますね。
実のところ、YBRのボールレースは未調査ですが。
みんな忘れかけてると思うけど、YBRはこんなことも出来るバイクなんだぜ。
チョモランマ～ウルムチ ツーリングレイド
http://www.yamaha-motor.co.jp/rally-raid/
ダカール～バマコ～ワガドゥグ ツーリングレイド
http://www.yamaha-motor.co.jp/dabaoua/
>DaBaOuaで使用したYBR125は完全ノーマル車
チョモランマ～ウルムチ ツーリングレイド
http://www.yamaha-motor.co.jp/rally-raid/
ダカール～バマコ～ワガドゥグ ツーリングレイド
http://www.yamaha-motor.co.jp/dabaoua/
>DaBaOuaで使用したYBR125は完全ノーマル車
ちょw 案死んじゃないww 「安心」だから!!
367 ：７７４ＲＲ：2010/11/24(水) 16:42:13 ID:jd/dOsTn
>>348
たぶんきっと十中八九10年モデル
たぶんきっと十中八九10年モデル
～10年モデル＝キャブが強制開閉式（ワイヤーがキャブの頭から出ている）
11年モデル＝キャブが負圧式（ワイヤーがキャブの横に付いてる）
11年モデル＝キャブが負圧式（ワイヤーがキャブの横に付いてる）
一番簡単なのは、マフラーが黒銀か銀一色かだろう
YBR125Kに乗って2kキロ
最近寒いからか、チョーク引いて4krpm近くになるまで暖気させて走るんだが、走り出し1kmまでに回転数3krpmあたりでエンストしかける
ぶるんぶるんぶるる・・・・
あわててアクセル吹かすんだが回転数もなかなか上がらないし交差点入るときに一時停止、減速した後にぶるるが来ると冷や汗が出る
これって暖気が足りないから？
最近寒いからか、チョーク引いて4krpm近くになるまで暖気させて走るんだが、走り出し1kmまでに回転数3krpmあたりでエンストしかける
ぶるんぶるんぶるる・・・・
あわててアクセル吹かすんだが回転数もなかなか上がらないし交差点入るときに一時停止、減速した後にぶるるが来ると冷や汗が出る
これって暖気が足りないから？
Ｋのキャブは知らないけど、１ｋｍもチョーク引きっぱなしだと、そろそろエンストしがちになるもんじゃないか？
チョーク引いてエンストしかけた時にアクセル開けたら、かぶってエンストする方向だってばよ。
チョーク引いてエンストしかけた時にアクセル開けたら、かぶってエンストする方向だってばよ。
多分エンジンが温まりきってないだけだと思うよ
北国住まいだけどその症状よく分かるわｗ怖いよね
北国住まいだけどその症状よく分かるわｗ怖いよね
安価みすったorz
夏のように普通に走れる感じになるのは、油温で言うと40℃に達してからって感じかなあ。
外気温が5℃くらいの朝だと、そこまで上がるのに20分くらいかかってるかもしれない。
外気温が5℃くらいの朝だと、そこまで上がるのに20分くらいかかってるかもしれない。
冬になったらキャブ調整
＊パイロットスクリューを1/4回転開いてスローを少し濃くする
＊十分温まった時のアイドリングは1500回転にあわせる
始動時の行動
＊めんどうでもチョークを使う
＊始動直後、1分くらいは様子を見ながら回転が上がる待つ
＊回転が上がったらチョークを戻して安定してるか見る
＊安定してたらヘルメットを被りグローブをはめる
＊ついでにガスの残量、タイヤの様子、チェーンの様子を見る
＊空を見て今日の安全を祈る
＊これでだいぶ温まったはずだからアクセルをやさしくスナップさせて止まらないか確認する
＊大丈夫だったら走り出して信号3つくらいまではアクセルをやさしく開閉させる
＊あとはいつものように走る
この手順で冬は乗り切ってます。
パイロットスクリューは面倒なので夏でもそのまま。
暖かくなる時期からはアイドリングを1300回転に戻してる。
＊パイロットスクリューを1/4回転開いてスローを少し濃くする
＊十分温まった時のアイドリングは1500回転にあわせる
始動時の行動
＊めんどうでもチョークを使う
＊始動直後、1分くらいは様子を見ながら回転が上がる待つ
＊回転が上がったらチョークを戻して安定してるか見る
＊安定してたらヘルメットを被りグローブをはめる
＊ついでにガスの残量、タイヤの様子、チェーンの様子を見る
＊空を見て今日の安全を祈る
＊これでだいぶ温まったはずだからアクセルをやさしくスナップさせて止まらないか確認する
＊大丈夫だったら走り出して信号3つくらいまではアクセルをやさしく開閉させる
＊あとはいつものように走る
この手順で冬は乗り切ってます。
パイロットスクリューは面倒なので夏でもそのまま。
暖かくなる時期からはアイドリングを1300回転に戻してる。
>>348
用途の主が通勤で、KSR2からYBRに乗り換えた者です。
燃費がリッター20チョイから45に。通勤が近ければいいですが、私の場合片道20キロなので、
4日に一回給油が必要で面倒でしたが、YBRなら楽々10日無給油で行けます。
それと疲労間が全く違いますね。歳のせいもありますが、YBRに乗ったら、KSR2はもう乗れませんね・・・
私的には2stの加速は魅力ですが、通勤10キロ以上にはKSR2は向かないと思います。
用途の主が通勤で、KSR2からYBRに乗り換えた者です。
燃費がリッター20チョイから45に。通勤が近ければいいですが、私の場合片道20キロなので、
4日に一回給油が必要で面倒でしたが、YBRなら楽々10日無給油で行けます。
それと疲労間が全く違いますね。歳のせいもありますが、YBRに乗ったら、KSR2はもう乗れませんね・・・
私的には2stの加速は魅力ですが、通勤10キロ以上にはKSR2は向かないと思います。
>>368
Gooバイクの画像を見ると、AIの穴も塞がってる
うちのK（アトラス扱い）もAIの穴塞がってるし、キャブも同じものに見える。
以後このタイプになるのかな？
ブラジル仕様のKのパーツリストもAI無しになってたし。
Gooバイクの画像を見ると、AIの穴も塞がってる
うちのK（アトラス扱い）もAIの穴塞がってるし、キャブも同じものに見える。
以後このタイプになるのかな？
ブラジル仕様のKのパーツリストもAI無しになってたし。
>>379
触媒式に切り替わったのでしょうか。
排気ガス浄化用の三元触媒の場合、排気ガス中に酸素が増えすぎると逆に触媒の動きに
阻害が生じて効率的に浄化できませんし。
ディーゼル用の触媒装置がなかなか実現されなかったのはこの理由により。
AIは意図的に排気ガス中にフレッシュエアを取り込みますので触媒の作用にはよろしく
無いと思います。
触媒式に切り替わったのでしょうか。
排気ガス浄化用の三元触媒の場合、排気ガス中に酸素が増えすぎると逆に触媒の動きに
阻害が生じて効率的に浄化できませんし。
ディーゼル用の触媒装置がなかなか実現されなかったのはこの理由により。
AIは意図的に排気ガス中にフレッシュエアを取り込みますので触媒の作用にはよろしく
無いと思います。
11年式からAIのフレッシュエアーを排気に混ぜる場所がヘッド部分からサイレンサーの付け根に
変更されたので、今まであったヘッドのAI穴がふさがれたって事ですよ。
ソースはブラジルヤマハのパーツリスト。
おかげでAIキャンセル用の蓋の部品番号が出現したけど、これは日本では入手できないので
Wiki既出のプレートで行うのがいいかと。
変更されたので、今まであったヘッドのAI穴がふさがれたって事ですよ。
ソースはブラジルヤマハのパーツリスト。
おかげでAIキャンセル用の蓋の部品番号が出現したけど、これは日本では入手できないので
Wiki既出のプレートで行うのがいいかと。
382 ：７７４ＲＲ：2010/11/24(水) 23:04:56 ID:NHSzupiW
通勤快速として使ってる人多そうだよねーYBR
細かいのは別にしておおまかには過去の英語版パーツリストと自分に該当する他言語パーツリスト
を対比させながら自分なりに翻訳するとたいていなんとかなりますよ。
話が違うけど、今日信号待ちしてたら目の前を赤のKが通過していった。
お互いにガン見しちゃったよ。ｗ
実車の赤、曇り空と夕方の条件だったけど写真で見るよりも落ち着いた高級感のある感じに見えた。
あれは実車を見て一目惚れする人も居ると思う。
カッコイイ。
を対比させながら自分なりに翻訳するとたいていなんとかなりますよ。
話が違うけど、今日信号待ちしてたら目の前を赤のKが通過していった。
お互いにガン見しちゃったよ。ｗ
実車の赤、曇り空と夕方の条件だったけど写真で見るよりも落ち着いた高級感のある感じに見えた。
あれは実車を見て一目惚れする人も居ると思う。
カッコイイ。
このﾊﾞｲｸはAK47だわ(´･ω･｀)
YAMAHA的自動歩槍
webikeでベアリングの見積もり出してもらったら
YAMAHA 品番[ 1KL-F3412-00 ] 156-23412-00 レ-スボ-ル 2
YAMAHA 品番[ 4FP-F3411-00 ] 183-23411-00 レ-スボ-ル 1
YAMAHA 品番[ 4FP-F3412-00 ] 156-23412-00 レ-スボ-ル 2
と帰ってきた
[ ]内がYBRパーツリストの品番なんだけど、名称の前に何か番号が追加されてる
んでこの番号をヤマハ部品検索すると在庫あり
で、この番号で適当にググッてみると色んな車種のステムベアリングの互換とかがまとめてあるページが出てくる
こことかhttp://www.europark.com/xj900/database/replace.html
あとはよーわからんのでまかせた
ちなみに球自体には番号は追加されていなかった
YAMAHA 品番[ 1KL-F3412-00 ] 156-23412-00 レ-スボ-ル 2
YAMAHA 品番[ 4FP-F3411-00 ] 183-23411-00 レ-スボ-ル 1
YAMAHA 品番[ 4FP-F3412-00 ] 156-23412-00 レ-スボ-ル 2
と帰ってきた
[ ]内がYBRパーツリストの品番なんだけど、名称の前に何か番号が追加されてる
んでこの番号をヤマハ部品検索すると在庫あり
で、この番号で適当にググッてみると色んな車種のステムベアリングの互換とかがまとめてあるページが出てくる
こことかhttp://www.europark.com/xj900/database/replace.html
あとはよーわからんのでまかせた
ちなみに球自体には番号は追加されていなかった
このバイクのロービームって豆電球みたいなポジション球しかつかないっけ？
マツシマのに変えたんだがふと気付いちゃった。ハイの時は何も問題ないんだけどなぁ。
マツシマのに変えたんだがふと気付いちゃった。ハイの時は何も問題ないんだけどなぁ。
ローでもハイでもポジション球は同時に点灯する仕様。
ローでポジションしか点かない時はどこかの不具合。
ローでポジションしか点かない時はどこかの不具合。
球一個でハイとロー切り替えできるんですよ
ロービームにポジション球は関係ないですよー
ロービームにポジション球は関係ないですよー
もう一度純正のバルブに戻して正常点灯するか確認してからマツシマに変えてみるといい。
これでローが点かなければマツシマ自体が悪いかあるいは取り付けズレなどのミス。
これでローが点かなければマツシマ自体が悪いかあるいは取り付けズレなどのミス。
レス㌧です。
ちょっと見てきますﾉｼ
ちょっと見てきますﾉｼ
やっぱりダメだ。
純正バルブに戻してもローが付かない。
これは初期不良かな。ちょっと買った店に連絡してみようか。
純正バルブに戻してもローが付かない。
これは初期不良かな。ちょっと買った店に連絡してみようか。
? ポジションはローの時のみ同時点灯かと（ソースは配線図）。
ローの配線経路は３Pコネクタの黄色線だから、コネクタまで電気が来てたら
あとはライトレンズに付けるバルブハウジングまでの不具合。
コネクタまで電気が来てなかったら左のハイ・ロー切り替えスイッチまでの配線の
不具合またはハイ・ロースイッチ自体の不具合。
買って間もない車体ならお店で見てもらって初期不良扱いで直してもらうのが
一番だよね。
落ち込まずに直してもらってね。
早い段階で初期不良の症状が出たのは運がいいことだよ。
ローの配線経路は３Pコネクタの黄色線だから、コネクタまで電気が来てたら
あとはライトレンズに付けるバルブハウジングまでの不具合。
コネクタまで電気が来てなかったら左のハイ・ロー切り替えスイッチまでの配線の
不具合またはハイ・ロースイッチ自体の不具合。
買って間もない車体ならお店で見てもらって初期不良扱いで直してもらうのが
一番だよね。
落ち込まずに直してもらってね。
早い段階で初期不良の症状が出たのは運がいいことだよ。
以前スレに貼られてたYBRの整備を写真付きで詳しく解説してるページ、誰か知りませんか
ちょっと調べればわかるだろカス
http://www.geocities.jp/tse7272yamaha/index.html
http://www.geocities.jp/tse7272yamaha/index.html
>>399
お前優しいな
お前優しいな
ステムベアリングの互換性について調べてたけどそもそもYBRのベアリングについてわけが分からなくなってしまった。
まずパーツカタログに下側のコーンレースが書かれていない。存在そのものが無いことになってる。サービスマニュアルにはしっかりと描写されているのに。
実際に無いはずは無いので記載漏れ？
次に上と下のインナーレースが異なる部品番号であるのに、webikeの見積もりだと同じ部品 156-23412-00 レ-スボ-ル 2であるという。
ところがサービスマニュアルによると、上下のインナーレスを指して『The inner diameter of two bearing races are different』と注意書きがされている。
http://www4.famille.ne.jp/~hiromasa/koneta/stemb.htm
ここによるとYB-1では
上
183-23411-00
183-23412-00
下
156-23411-00
156-23412-00
となっていて、もしかしたらYBRもこの組み合わせなんじゃないかとは思うけど・・・そもそもwebikeの見積もり書の解釈が間違っているのかもしれない
さすがに買う気もない見積もりについて問い合わせるのもなんだし・・・
ということでもうワケワカメ。交換する人は頑張ってください
まずパーツカタログに下側のコーンレースが書かれていない。存在そのものが無いことになってる。サービスマニュアルにはしっかりと描写されているのに。
実際に無いはずは無いので記載漏れ？
次に上と下のインナーレースが異なる部品番号であるのに、webikeの見積もりだと同じ部品 156-23412-00 レ-スボ-ル 2であるという。
ところがサービスマニュアルによると、上下のインナーレスを指して『The inner diameter of two bearing races are different』と注意書きがされている。
http://www4.famille.ne.jp/~hiromasa/koneta/stemb.htm
ここによるとYB-1では
上
183-23411-00
183-23412-00
下
156-23411-00
156-23412-00
となっていて、もしかしたらYBRもこの組み合わせなんじゃないかとは思うけど・・・そもそもwebikeの見積もり書の解釈が間違っているのかもしれない
さすがに買う気もない見積もりについて問い合わせるのもなんだし・・・
ということでもうワケワカメ。交換する人は頑張ってください
手持ちの資料だと
5VLP,T,U,R,S,V
上
BALL RACE 1 4FP-F3411-00
BALL BEARING RETAINER 5VL-F341E-00
BALL RACE 2 4FP-F3412-00
下
BALL BEARING RETAINER 5VL-F341E-00
BALL RACE 2 1KL-F3412-00
となってる。
5VLP,T,U,R,S,V
上
BALL RACE 1 4FP-F3411-00
BALL BEARING RETAINER 5VL-F341E-00
BALL RACE 2 4FP-F3412-00
下
BALL BEARING RETAINER 5VL-F341E-00
BALL RACE 2 1KL-F3412-00
となってる。
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1290700137637.jpg
とりあえず手持ちのＰＬの抜粋画像をあげておいた。
あと、タオバオなんかにもベアリングが出品されてるから画像を観察すると内径の差とか組み合わせがわかる。
外形は上下４枚共に同じ、リテーナー・ボールも同じ、下側は内径が上よりも大きい。
ステムシャフトの構造を観察すると合致する。
とりあえず手持ちのＰＬの抜粋画像をあげておいた。
あと、タオバオなんかにもベアリングが出品されてるから画像を観察すると内径の差とか組み合わせがわかる。
外形は上下４枚共に同じ、リテーナー・ボールも同じ、下側は内径が上よりも大きい。
ステムシャフトの構造を観察すると合致する。
スマン、２のボールレース（一番上）の線が抜けてたね。
分かった。とんだボケをかましてしまったようだ。
パーツカタログは何も間違っちゃいない。俺の勘違いだわスンマソン・・・
webikeのほうは知らんので、相変わらず互換は分からないけど
とりあえず>>402に書いてあることは勘違い男の書いたデタラメです。
ドツボに嵌っていた状態のところ、>>403のおかげで助かった。ありがとう。
パーツカタログは何も間違っちゃいない。俺の勘違いだわスンマソン・・・
webikeのほうは知らんので、相変わらず互換は分からないけど
とりあえず>>402に書いてあることは勘違い男の書いたデタラメです。
ドツボに嵌っていた状態のところ、>>403のおかげで助かった。ありがとう。
>>404
あーありがとう！それです！
フロントフォークの20番。完全に見落としてました。
下側のベアリングのステムシャフトに圧入されているレースは「フロントフォーク」に記載されているんですね。
常識だったようでとんだ恥をさらしてしまったようです。
あーありがとう！それです！
フロントフォークの20番。完全に見落としてました。
下側のベアリングのステムシャフトに圧入されているレースは「フロントフォーク」に記載されているんですね。
常識だったようでとんだ恥をさらしてしまったようです。
さて落ち着いたところでｗ
ステムベアリングのメンテの件だけど、俺が思うに最初はとりあえず掃除とグリスアップにとどめて
おいて、分解時にノギスで採寸しておくといいかと思う。
逆の発想で採寸ついでのグリスアップとかｗ
上手くやるとフォークを抜くだけで、ロワー側を下にずらして球を落としてレースが付いたまま古グリスの
ふき取りもできる。
上はまあ上抜きだから、これもナット類さえ外せば部品にたどり着くし。
RZやR1-Z等と同寸の可能性があるなら寸法情報もどこかに転がってるはず。
なにせ恐ろしく皆情報交換してる車種だからね。
採寸値と合致したならばもう恐いものはなにもない。
芋づる式に社外互換品や他車種部番などにたどり着く可能性が高い。
それとテーパーベアリング化は確かに点接触から線接触になるので高負荷に耐えられるけれど
経験的には後々のグリスアップが非常に困難でしかもトルク管理がけっこうシビアだ。
あと、やはりフレーム側に引っ掛け用溝のような加工をしないと後にレースを抜くのが困難になるのも
テーパーの弱点。
単純なボール式を適当な間隔で丁寧にメンテしたほうが値段的にも楽かと思う。
ステムベアリングのメンテの件だけど、俺が思うに最初はとりあえず掃除とグリスアップにとどめて
おいて、分解時にノギスで採寸しておくといいかと思う。
逆の発想で採寸ついでのグリスアップとかｗ
上手くやるとフォークを抜くだけで、ロワー側を下にずらして球を落としてレースが付いたまま古グリスの
ふき取りもできる。
上はまあ上抜きだから、これもナット類さえ外せば部品にたどり着くし。
RZやR1-Z等と同寸の可能性があるなら寸法情報もどこかに転がってるはず。
なにせ恐ろしく皆情報交換してる車種だからね。
採寸値と合致したならばもう恐いものはなにもない。
芋づる式に社外互換品や他車種部番などにたどり着く可能性が高い。
それとテーパーベアリング化は確かに点接触から線接触になるので高負荷に耐えられるけれど
経験的には後々のグリスアップが非常に困難でしかもトルク管理がけっこうシビアだ。
あと、やはりフレーム側に引っ掛け用溝のような加工をしないと後にレースを抜くのが困難になるのも
テーパーの弱点。
単純なボール式を適当な間隔で丁寧にメンテしたほうが値段的にも楽かと思う。
409 ：７７４ＲＲ：2010/11/26(金) 22:58:45 ID:piPQ7S1K
フロントフォークが曲がってて、インナーチューブ変えたいんだけど、やっぱり結構お金かかるんだろうか……
Fフォークの修理の時にフォークだけを店に持ち込むと安くなるはずだから相談してみたら？
実はフォーク外しと組立・よじれ調整が工賃の中のウエイトがけっこう高い。
ただし、ロアーステムまで曲がってしまってたらすごく高くなるよ。
ステム交換が一番手間がかかるから。
それと、実は工具がそろっててオイル漏れを起こしていなければオイルシールはそのままで
交換するのは意外と簡単。
でも工具もそろってなくて作業慣れしてなければお店にまかせた方が結局安い。
実はフォーク外しと組立・よじれ調整が工賃の中のウエイトがけっこう高い。
ただし、ロアーステムまで曲がってしまってたらすごく高くなるよ。
ステム交換が一番手間がかかるから。
それと、実は工具がそろっててオイル漏れを起こしていなければオイルシールはそのままで
交換するのは意外と簡単。
でも工具もそろってなくて作業慣れしてなければお店にまかせた方が結局安い。
412 ：７７４ＲＲ：2010/11/27(土) 00:57:33 ID:u/C7ZwdB
>>410
23500円か……。なかなか財布に厳しい値段だね。
プラス工賃入れると、新車で買っておけば良かった的な有り様になるやも知れんな(-_-;)
>>411
2店舗と面識があって、片方はYBRを売ってて純正部品も手には入る。ただし部品持ち込みなら工賃高め。
もう片方は純正部品を注文出来ないけど、持ち込みでも特に変わりなし。
使った事無いけどタオバオだと安く手に入るかな？
ロアーステムって、二本のインナーチューブを繋げてる、ヘッドライトの下辺りの分厚い鉄板の事？
友人から安く譲ってもらった時にオイル漏れしてて、バイク屋でシール交換してもらったけど、後日にはオイル漏れしてた。
それでフォークが曲がってる事がわかったんだけどさ。
シールは新品だけど、この場合はシール交換は必要なんだろうか？
23500円か……。なかなか財布に厳しい値段だね。
プラス工賃入れると、新車で買っておけば良かった的な有り様になるやも知れんな(-_-;)
>>411
2店舗と面識があって、片方はYBRを売ってて純正部品も手には入る。ただし部品持ち込みなら工賃高め。
もう片方は純正部品を注文出来ないけど、持ち込みでも特に変わりなし。
使った事無いけどタオバオだと安く手に入るかな？
ロアーステムって、二本のインナーチューブを繋げてる、ヘッドライトの下辺りの分厚い鉄板の事？
友人から安く譲ってもらった時にオイル漏れしてて、バイク屋でシール交換してもらったけど、後日にはオイル漏れしてた。
それでフォークが曲がってる事がわかったんだけどさ。
シールは新品だけど、この場合はシール交換は必要なんだろうか？
>>413 リテーナーは玉をフレームでつなげた構造ですよ。
利点はバラけないので扱いが楽で作業が早くなるのと球数が少なくなる。
欠点は掃除しくにいのとグリスを隙間に入れるのにコツが必要。
あと、耐加重が若干落ちる。
バラ球はよく落下させてコロコロとどこかへ旅に出るのでリテーナーの方が
便利ですよ。ｗ
>>412
こう言っちゃなんだが、その店はあまり信用できないよ。
シール交換時のオイル交換の時にインナーを往復運動させる工程があるんだけど
その時に曲がってると気づかなかった技能レベルかと思う。
オイルが漏れる段階で原因が劣化なのか曲がりなのかを気にして簡単な確認作業
をしないのもどうかと？
再度オイル漏れするくらいに曲がってたら30cmの金尺１本を当てても分るくらいの
曲がりになってるはず。
シール交換は・・・やったほうが安心。
新品なのに漏れてるのはシールの中の金属の芯がすでに歪んでる可能性があるから。
利点はバラけないので扱いが楽で作業が早くなるのと球数が少なくなる。
欠点は掃除しくにいのとグリスを隙間に入れるのにコツが必要。
あと、耐加重が若干落ちる。
バラ球はよく落下させてコロコロとどこかへ旅に出るのでリテーナーの方が
便利ですよ。ｗ
>>412
こう言っちゃなんだが、その店はあまり信用できないよ。
シール交換時のオイル交換の時にインナーを往復運動させる工程があるんだけど
その時に曲がってると気づかなかった技能レベルかと思う。
オイルが漏れる段階で原因が劣化なのか曲がりなのかを気にして簡単な確認作業
をしないのもどうかと？
再度オイル漏れするくらいに曲がってたら30cmの金尺１本を当てても分るくらいの
曲がりになってるはず。
シール交換は・・・やったほうが安心。
新品なのに漏れてるのはシールの中の金属の芯がすでに歪んでる可能性があるから。
415 ：７７４ＲＲ：2010/11/27(土) 01:30:04 ID:u/C7ZwdB
>>414
んーむ、無料で工具を貸してくれたりでかなりお世話になってた店だから、信頼はしてるんだけど……。
て事は、純正部品が注文できない店に頼む方向になるね。
実はこっちの店でフォーク曲がりが発覚したんだわ。
やっぱりタオバオで部品注文かな
ありがとう！
んーむ、無料で工具を貸してくれたりでかなりお世話になってた店だから、信頼はしてるんだけど……。
て事は、純正部品が注文できない店に頼む方向になるね。
実はこっちの店でフォーク曲がりが発覚したんだわ。
やっぱりタオバオで部品注文かな
ありがとう！
送料とのかねあいもあるけど、タオで買うならフォークまるごとアッシーの方が
修理代より安い場合があるかも？
自分で交換してみて左右のたわみがどうして取れなかったらロワーブラケットも
交換になるだろうけど、その時は国内入手でいくかあるいはタオで他の消耗品と
ともについで購入で差額をチャラにする方法もある。
まどろこっしいだろうけど、これが非正規輸入車の宿命だと思ってなおしてあげて
ください。
BMWとかの正規輸入車のディーラー修理の値段を知ったらかわいいものです。＾＾
修理代より安い場合があるかも？
自分で交換してみて左右のたわみがどうして取れなかったらロワーブラケットも
交換になるだろうけど、その時は国内入手でいくかあるいはタオで他の消耗品と
ともについで購入で差額をチャラにする方法もある。
まどろこっしいだろうけど、これが非正規輸入車の宿命だと思ってなおしてあげて
ください。
BMWとかの正規輸入車のディーラー修理の値段を知ったらかわいいものです。＾＾
>>409
まさか、例のヤフオクで買った人？
まさか、例のヤフオクで買った人？
418 ：７７４ＲＲ：2010/11/27(土) 14:29:54 ID:u/C7ZwdB
>>417
誰の事かわからないけど違うよ
誰の事かわからないけど違うよ
07モデルで初めてタイヤ変えようと思うんだけど、後輪ならTT100GP 90/90-18 チューブレスっての買えばいいの？
そう、でもIRCのNR25 3.25-18もいいよ。
雨でもちゃんとグリップするし。
雨でもちゃんとグリップするし。
NR25は自分も一押し！
連投になるけどwikiに情報書いてあったね
タイヤ交換はお店に投げちゃおうと思ってるんでお店で在庫があったらNR25にしてみるよ
なかったら今回はTT100GPかな
アドバイスありがとう
タイヤ交換はお店に投げちゃおうと思ってるんでお店で在庫があったらNR25にしてみるよ
なかったら今回はTT100GPかな
アドバイスありがとう
90/90と3.25だとびみょーに違う気がする
ホント微妙に
ホント微妙に
3.25が微妙に大きいおかげで見た目も少し太く見えるよ。
パワーの無い125ccだから3.5にすると切返しや加速や燃費に悪影響が出るので
3.25はけっこういい選択だと思う。
パワーの無い125ccだから3.5にすると切返しや加速や燃費に悪影響が出るので
3.25はけっこういい選択だと思う。
俺見た目で3.5にしたけど素直に90/90にしとけばよかったと思ってるわｗ
加速的に
加速的に
実際加速と登坂能力が一番欲しいと感じるのが小排気量だからねぇ
3.5にして太くして自分は良かったと思ったな なんせ道の真ん中に穴開いててタイヤはまって
一回転した苦い思い出があるから太くなって心も太くなった。燃費は４３km/L→４０km/Lぐらいに落ちて財布は細くなった
一回転した苦い思い出があるから太くなって心も太くなった。燃費は４３km/L→４０km/Lぐらいに落ちて財布は細くなった
3.25だとちょっと太くなるのもさておき、扁平率が低いから外形が大きくなる効果もある。
加速が欲しい人には効果じゃなくて悪影響と思えてしまうかもしれないけど。
加速が欲しい人には効果じゃなくて悪影響と思えてしまうかもしれないけど。
みなさんありがとう
無事にTT100GP 90/90-18にすることができました。
次はIRCにしてみようと思います。
早く前輪も変えたい！！
無事にTT100GP 90/90-18にすることができました。
次はIRCにしてみようと思います。
早く前輪も変えたい！！
今日うっかり未舗装道路っていうか最早ガレ場だった道路を、
無印純正タイヤで走っちゃってヒヤヒヤしたよ･･･。
無印純正タイヤで走っちゃってヒヤヒヤしたよ･･･。
最初はヒヤヒヤするけど回数を重ねるごとに躊躇無くガレ場アタックするようになるｗｗ
んでマフラーとか擦って凹む
豆知識な
んでマフラーとか擦って凹む
豆知識な
4000kmも走らないうちにもう後輪のスリップサインが出そうなんだけど
純正タイヤはみんなこんなもんなん？
純正タイヤはみんなこんなもんなん？
珍しいんじゃないか？
タイヤのグリップ力に比例してその磨り減り方も大きくなるんだから。
タイヤのグリップ力に比例してその磨り減り方も大きくなるんだから。
空気圧チェックしてみたら？
7000でスリップライン、8000で交換した。
少し前、リアハブとかステムのベアリングとか言う話題で盛り上がって
ましたが、純国産のMT車でも、その程度の整備は必要になってくる
ものなのでしょうか？
当方、バイクの整備は全く経験が無くて（４輪では軽整備程度の経験あり）、
YBR125を入手できたら自分で勉強してやってみようかと思ってたのですが、
予想よりハードルが高そうで、少し腰が引けてます。
ましたが、純国産のMT車でも、その程度の整備は必要になってくる
ものなのでしょうか？
当方、バイクの整備は全く経験が無くて（４輪では軽整備程度の経験あり）、
YBR125を入手できたら自分で勉強してやってみようかと思ってたのですが、
予想よりハードルが高そうで、少し腰が引けてます。
俺の例だが、リアハブはセンタースタンドあるのでぜんぜん難しくない。
ステムは道具と場所の関係で自分では手をつけるつもりはないよ。
ステムは道具と場所の関係で自分では手をつけるつもりはないよ。
いつかは整備する必要が出てくるけど、いつ気づくか？だれが気づくか？どの程度やる必要があるか？
は状況しだいだね。
あまり神経質になる必要はないけど、ガタ確認はいつでもできるからオイル交換、タイヤ交換、フレーキ
パッド・シューの交換時期などのついでにやるのがいいだろう。
は状況しだいだね。
あまり神経質になる必要はないけど、ガタ確認はいつでもできるからオイル交換、タイヤ交換、フレーキ
パッド・シューの交換時期などのついでにやるのがいいだろう。
442 ：７７４ＲＲ：2010/11/28(日) 01:25:22 ID:SCy6zpQB
まあ買ってみればわかるよ。基本が単純なんだから難しいことは無い。
呆れたり笑ったりしながら結構楽しめると思うよ。
呆れたり笑ったりしながら結構楽しめると思うよ。
３万キロの中古乗ってるんだけど リッター３０くらいしか走らないけどなにが原因かな？(´･ω･｀)
エアクリは一応洗ってみたけど変わらなかった
エアクリは一応洗ってみたけど変わらなかった
>>443
体重が重かったりすれば燃費は当然落ちるよ
タイヤが磨り減ったりしてても悪くなるし
乗り方なんかも影響する
中古であるなら前のオーナーが
キャブとかに手を入れた可能性もある。
ぶっちゃけ実際に見ないとわからない
どうしても気になるならバイク屋行って
点検してもらえ
体重が重かったりすれば燃費は当然落ちるよ
タイヤが磨り減ったりしてても悪くなるし
乗り方なんかも影響する
中古であるなら前のオーナーが
キャブとかに手を入れた可能性もある。
ぶっちゃけ実際に見ないとわからない
どうしても気になるならバイク屋行って
点検してもらえ
>>437
同じぐらいで交換したな チェンシンも硬くて長持ちするって聞いてたから
自分の乗り方が悪いのかと思ってたけどTT100GPに変えてから１万キロ以上
走ってもまだスリックサインまでいってないから元のチェンシンタイヤが悪いんだと思う。
自分の中での評価
チェンシン＝硬い 滑る よく削れる ぶっちゃけ最低クオリティー
TT100GP＝柔らかい 滑らない 普通に削れる ぶっちゃけ最高クオリティー
同じぐらいで交換したな チェンシンも硬くて長持ちするって聞いてたから
自分の乗り方が悪いのかと思ってたけどTT100GPに変えてから１万キロ以上
走ってもまだスリックサインまでいってないから元のチェンシンタイヤが悪いんだと思う。
自分の中での評価
チェンシン＝硬い 滑る よく削れる ぶっちゃけ最低クオリティー
TT100GP＝柔らかい 滑らない 普通に削れる ぶっちゃけ最高クオリティー
一度慣らし運転のつもりで各ギア上限5000回転で200km走ってから燃費計算してごらん？
これで40km/Lを越えなかったらどこかが異常。
これで40km/Lを越えなかったらどこかが異常。
燃費悪いいんですぅと言う人と一緒に走ったら、めっちゃ回すしめっちゃ走るんで、なんでか一発でわかったわということがあった。
普通に走る、の普通が人によってえらく違うんで、難しいもんだよ。
>>443
それまでどういう整備をしてきたかで、やってないところから手を入れていくのがいいと思う。
見た目減ってて、いつ交換したかも分からないようならチェーンやスプロケも交換し頃な距離数だし。
3万キロなら、まだ燃費も最高速も伸びしろがあるから、色々するのが楽しいさ。
普通に走る、の普通が人によってえらく違うんで、難しいもんだよ。
>>443
それまでどういう整備をしてきたかで、やってないところから手を入れていくのがいいと思う。
見た目減ってて、いつ交換したかも分からないようならチェーンやスプロケも交換し頃な距離数だし。
3万キロなら、まだ燃費も最高速も伸びしろがあるから、色々するのが楽しいさ。
質問させていただいてよろしいでしょうか。
デイトナのホットグリップ（巻きタイプ）を取り付けようと思ってるのですが、配線がよく分かりません。
過去ログを漁った所、その13で以下の様な表記を見つけました。
（可読性を高める為に改行をしています）
111 ：７７４ＲＲ：2009/06/15(月) 22:40:15 ID:UdVFV+pQ
ブレーキランプの配線は途中でギボシ端子で接続した箇所があるから、
そこに二股ギボシを配置して、電源とれば車体の方には傷をつけずにいけるよ。
ブレーキランプはキーＯＮ状態時やないと通電しないのと、バッテリーの近くなので雨に濡れないから安心です。
この、ブレーキランプの配線ですが、具体的にどの箇所なのかお分かりになる方はいらっしゃいますか？
テスターやギボシはありますので、場所さえ分れば何とかなりそうなのですが……。
御教示頂ければありがたいです。
デイトナのホットグリップ（巻きタイプ）を取り付けようと思ってるのですが、配線がよく分かりません。
過去ログを漁った所、その13で以下の様な表記を見つけました。
（可読性を高める為に改行をしています）
111 ：７７４ＲＲ：2009/06/15(月) 22:40:15 ID:UdVFV+pQ
ブレーキランプの配線は途中でギボシ端子で接続した箇所があるから、
そこに二股ギボシを配置して、電源とれば車体の方には傷をつけずにいけるよ。
ブレーキランプはキーＯＮ状態時やないと通電しないのと、バッテリーの近くなので雨に濡れないから安心です。
この、ブレーキランプの配線ですが、具体的にどの箇所なのかお分かりになる方はいらっしゃいますか？
テスターやギボシはありますので、場所さえ分れば何とかなりそうなのですが……。
御教示頂ければありがたいです。
>>449
ブレーキランプの配線ならテール周りにあるんじゃない？
俺は同じグリップヒーターの電源をホーンから引っ張ってきてる
昨日突然ヒューズが飛んで困った
１年ぐらい前も前触れ無くヒューズが飛んだけど、持病なのかな？
ブレーキランプの配線ならテール周りにあるんじゃない？
俺は同じグリップヒーターの電源をホーンから引っ張ってきてる
昨日突然ヒューズが飛んで困った
１年ぐらい前も前触れ無くヒューズが飛んだけど、持病なのかな？
よく分かんないけどブレーキ回りの配線ならシート取れば出てくるよ
ブレーキのランプは確か青色のケーブルだった気がする
カプラギリギリまで黒いチューブに隠れてるからはさみで切るなりしないと電源コネクタつけるスペースないよ
カプラギリギリまで黒いチューブに隠れてるからはさみで切るなりしないと電源コネクタつけるスペースないよ
>>450-452
お返事ありがとうございます。
引き続き色々と弄くり回していましたが、テール周辺とシート下をもう一度確認してみます。
ところでwebで見られる説明書（何故か付属の物よりも詳細）を発見し先ほどまで見ていたのですが、
こちらですと「フロントブレーキマスターのストップランプセンサー」に取り付けろとあります。
これはブレーキレバーを取り外したところにある配線の突起物のような部分で良いのでしょうか。
重ねて質問で申し訳ありません。
お返事ありがとうございます。
引き続き色々と弄くり回していましたが、テール周辺とシート下をもう一度確認してみます。
ところでwebで見られる説明書（何故か付属の物よりも詳細）を発見し先ほどまで見ていたのですが、
こちらですと「フロントブレーキマスターのストップランプセンサー」に取り付けろとあります。
これはブレーキレバーを取り外したところにある配線の突起物のような部分で良いのでしょうか。
重ねて質問で申し訳ありません。
454 ：７７４ＲＲ：2010/11/28(日) 12:27:23 ID:MCi0drzl
>>443
丘陵地帯にお住まいですか？
海抜１００ｍ強の丘の頂上に暮らしてますが、近場（ふもと）の買い物や
通勤のみに使ってると３０キロ弱（26～32）で、平地巡航では４０キロ強
（42～47）でした。
１～３速を5000以上を多用すると、さすがに燃料食います。
ちなみに今乗ってるＴＤＲは１８キロ。平地巡航２４キロ。満タン１１Ｌで
２００キロ届かずガス欠。ＹＢＲの巡航能力は、ものすごいものがあります。
丘陵地帯にお住まいですか？
海抜１００ｍ強の丘の頂上に暮らしてますが、近場（ふもと）の買い物や
通勤のみに使ってると３０キロ弱（26～32）で、平地巡航では４０キロ強
（42～47）でした。
１～３速を5000以上を多用すると、さすがに燃料食います。
ちなみに今乗ってるＴＤＲは１８キロ。平地巡航２４キロ。満タン１１Ｌで
２００キロ届かずガス欠。ＹＢＲの巡航能力は、ものすごいものがあります。
俺のは何故か飛ばしてリッター44、普通に乗って47だな
体重50kgで主に都内走ってる
あとタイヤサイズアップしてる
体重50kgで主に都内走ってる
あとタイヤサイズアップしてる
甲州街道新宿から調布まで往復だけど、だいたい41km/Lくらい。
何とか無事に着ける事が出来ました。お返事くださった方々本当にありがとうございました。
プラス側はフロントブレーキセンサーの配線（バッテリ近くの茶色の線）より、
マイナス側はヘッドランプ内のネジよりアースを取る事で取り付けが可能でした。
アースはバッテリのマイナスからとろうと思ったのですが、付属の線では長さが足りず断念しました。
先ほど少し走ってきましたが、
ハンドルカバーと併せると今日くらいの気温では暑いくらいです（在東北）。
これで今年の冬は快適に乗り過ごせそうです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
プラス側はフロントブレーキセンサーの配線（バッテリ近くの茶色の線）より、
マイナス側はヘッドランプ内のネジよりアースを取る事で取り付けが可能でした。
アースはバッテリのマイナスからとろうと思ったのですが、付属の線では長さが足りず断念しました。
先ほど少し走ってきましたが、
ハンドルカバーと併せると今日くらいの気温では暑いくらいです（在東北）。
これで今年の冬は快適に乗り過ごせそうです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
>>(バッテリ近くの茶色の線)
これってフロントブレーキセンサーの配線だったのか
テスターつないだらうまいこといっちゃったから俺はここにシガーソケットつなげてるよ
俺もグリップヒーターつけよう
まず買わないとな…
これってフロントブレーキセンサーの配線だったのか
テスターつないだらうまいこといっちゃったから俺はここにシガーソケットつなげてるよ
俺もグリップヒーターつけよう
まず買わないとな…
結線図とケーブルの色の区分けは
スレで何度か出てきたHaynesのマニュアル本に
載ってるよ。
スレで何度か出てきたHaynesのマニュアル本に
載ってるよ。
年式とか実車によっては若干構成が違うけれど、オレがネットで手に入れたYBR125ED（2005） 3D9-F8197-E0 の
SMの巻末付近に色表示の略記号の一覧やら色別全体配線図が記載されて、電源の系統が分りやすい。
メインスイッチを通った後の基幹電源線の基本色は茶色でギボシ端子でつながってるのは
：リア（ブレーキ）・ストップランプスイッチ
ファストン端子は
：ホーン
ただし
：メーターのバックライト
：ポジションランプ（ココはギボシ端子）
：テールランプ
の3箇所だけは青色になってる。（ハーネス内で基幹線茶色とつながってる）
こんな感じで図面には記載されていて、07式もこれに合致してた。
余談だけど回路図を観察してたらキャブヒーターの回路が乗ってて、色々調べて行くうちに他車種の部品を流用できるみたいで、
寒冷地ではかなり効果があるとのこと。
ただし若干電源管理が面倒なので安易には追加するべきじゃないとは思う。
実車にキャブヒーター用の電源線とコネクタらしきものが遊んでるのを見た記憶があるので、これを有効に活用すると
なにかアクセサリに使えるだろうと思う。
SMの巻末付近に色表示の略記号の一覧やら色別全体配線図が記載されて、電源の系統が分りやすい。
メインスイッチを通った後の基幹電源線の基本色は茶色でギボシ端子でつながってるのは
：リア（ブレーキ）・ストップランプスイッチ
ファストン端子は
：ホーン
ただし
：メーターのバックライト
：ポジションランプ（ココはギボシ端子）
：テールランプ
の3箇所だけは青色になってる。（ハーネス内で基幹線茶色とつながってる）
こんな感じで図面には記載されていて、07式もこれに合致してた。
余談だけど回路図を観察してたらキャブヒーターの回路が乗ってて、色々調べて行くうちに他車種の部品を流用できるみたいで、
寒冷地ではかなり効果があるとのこと。
ただし若干電源管理が面倒なので安易には追加するべきじゃないとは思う。
実車にキャブヒーター用の電源線とコネクタらしきものが遊んでるのを見た記憶があるので、これを有効に活用すると
なにかアクセサリに使えるだろうと思う。
そうそう、ヘインズ本でキャブヒーターが書いてある端子、あまってるんだよね。
そいや今の新しいKってキャブヒーターが付いてる？
朝とかエンストしにくいのかな
朝とかエンストしにくいのかな
XTZ125スレでOFF会を開催する事に成ったので告知させて貰います。
12/12(日)の11:00に滋賀県の米プラザで開催
参加条件はTTR125エンジン搭載車です。
規制で書き込み出来ない人も参加待ってます。
12/12(日)の11:00に滋賀県の米プラザで開催
参加条件はTTR125エンジン搭載車です。
規制で書き込み出来ない人も参加待ってます。
11年式のキャブについてる電気部品は「フユーエル カツト ソレノイド バルブ」 （電磁弁）であってキャブヒーターじゃないんだよ。
けっこう冬は寒くなる地方で乗ってるけど、キャブがアイシング起こして走れないってことはないな。
北海道なんかじゃないと効果は顕著に現れないんじゃ？
北海道なんかじゃないと効果は顕著に現れないんじゃ？
国とか湿度とか地形によってはアイシングが起きる場合もあるんだろう・・・
昼間は気温が上がるけど早朝は0度を切るような国や地域のためにキャブヒーターの設定が
ある機種も存在してるかと思う。
砂漠の隣接地域なんか昼間は40度、夜は－10度とかあるし世界戦略車らしい仕様が存在して
るのがおもしろい。
北海道は冬はさすがに納屋にしまったりバイク屋で保管してもらって乗らない方が多いから
無視できるね。
昼間は気温が上がるけど早朝は0度を切るような国や地域のためにキャブヒーターの設定が
ある機種も存在してるかと思う。
砂漠の隣接地域なんか昼間は40度、夜は－10度とかあるし世界戦略車らしい仕様が存在して
るのがおもしろい。
北海道は冬はさすがに納屋にしまったりバイク屋で保管してもらって乗らない方が多いから
無視できるね。
大陸の方だと夜中はすっげぇ冷えても昼は普通にバイク乗れる、なんて気候もあるんだろうなぁ
YBR族の中にはスポークホイール型が存在するんだけど主に南米やトルコ、アフリカなんだよね。
スポークはショック吸収率が高くて手組みのタイヤ交換が楽で、チューブだと発展途上国などでは
どんな手段でもパンク修理可能ってのがいきさつなんだと思う。
今のGのキャストホイール+チューブレスオフタイヤってけっこう異端児かと。
メインが舗装路で集落間はダートって国用に設定しだしたんだと思う。
フィリピン向けが最初だっけ？
色々な仕様があって面白い反面、どのPLを見ればいいかすこし戸惑うかな。
ウクライナあたりがそろそろ中国生産の07以降のPLとSMを、無印とG共にリークしてくれないかな？って
思うようになった。
10年以降って外装は別にして今のところブラジル系のPLからいろいろ想像しながら理解する感じだし。
11年式は完全に謎な部分があるしね。
スポークはショック吸収率が高くて手組みのタイヤ交換が楽で、チューブだと発展途上国などでは
どんな手段でもパンク修理可能ってのがいきさつなんだと思う。
今のGのキャストホイール+チューブレスオフタイヤってけっこう異端児かと。
メインが舗装路で集落間はダートって国用に設定しだしたんだと思う。
フィリピン向けが最初だっけ？
色々な仕様があって面白い反面、どのPLを見ればいいかすこし戸惑うかな。
ウクライナあたりがそろそろ中国生産の07以降のPLとSMを、無印とG共にリークしてくれないかな？って
思うようになった。
10年以降って外装は別にして今のところブラジル系のPLからいろいろ想像しながら理解する感じだし。
11年式は完全に謎な部分があるしね。
>>463
滋賀か・・・残念、遠すぎた
滋賀か・・・残念、遠すぎた
11時に滋賀県っていうと、3時起きの4時発だな
472 ：７７４ＲＲ：2010/11/30(火) 08:53:07 ID:N7S7YI8m
ロミオの予約割って色の指定は出来ないっぽい？
09以前だと青ばっかり目にしたけど、10からは黒が店頭に並んでる事多いよね
09以前だと青ばっかり目にしたけど、10からは黒が店頭に並んでる事多いよね
店の事情は店に尋ねなよ。
色指定は別途2000円らしい。
と嘘を書いたけど信じる？
マジで欲しい色があるなら店に直接聞くのが一番だよ。
色指定は別途2000円らしい。
と嘘を書いたけど信じる？
マジで欲しい色があるなら店に直接聞くのが一番だよ。
ロミオの予約割は保証ないんでしょ？
H4仕様ってアトラスが現地に特別に作らせて輸入してるんだろ。
ロミオが独自ルートで輸入してるのかアトラスが一枚かんでるのかによって話が変わってくる。
と、妄想を書いて雑談に参加してみた。
ロミオが独自ルートで輸入してるのかアトラスが一枚かんでるのかによって話が変わってくる。
と、妄想を書いて雑談に参加してみた。
後、10年モデルの場合ロミオはH4化してないから注意ね。
連投ｽﾏﾝ。
連投ｽﾏﾝ。
久しぶりに世界中を徘徊したらKの2010年モデルらしきもののパーツカタログが
愛すべきウクライナの同志ｗがあげていた。
Kのヤツ
ttp://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24492&d=1285871430
おまけGのやつ
ttp://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24485&d=1285871030
他は
ttp://ybrclub.com/showthread.php?t=12255
愛すべきウクライナの同志ｗがあげていた。
Kのヤツ
ttp://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24492&d=1285871430
おまけGのやつ
ttp://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=24485&d=1285871030
他は
ttp://ybrclub.com/showthread.php?t=12255
ビームスの中古マフラー買いたい人いる？
バッフルは純正、レーシング両方有り
装着後3000km程走行した中古品
居なければ、来週辺りヤフオクに流そうかと思ってるんだけど・・・
バッフルは純正、レーシング両方有り
装着後3000km程走行した中古品
居なければ、来週辺りヤフオクに流そうかと思ってるんだけど・・・
KのPLを見てるけど、これ11年式かも？
マフラーとかAIとか。
あと、やはり電装系は完全に変わってるね。
今までに電装回路情報は通じなくなるだろう。
気づいたところが
・CDI変わった
・キャブのスロットルセンサー追加
・キャブヒーター（前出のソレノイドは無い）とサーモスイッチ追加
・キルスイッチ追加
中国語と英語の併記だからこれは貴重なロゼッタストーン並みのPLだよ。
タオバオで部品単位で検索かける時の辞書代わりに使える。
マフラーとかAIとか。
あと、やはり電装系は完全に変わってるね。
今までに電装回路情報は通じなくなるだろう。
気づいたところが
・CDI変わった
・キャブのスロットルセンサー追加
・キャブヒーター（前出のソレノイドは無い）とサーモスイッチ追加
・キルスイッチ追加
中国語と英語の併記だからこれは貴重なロゼッタストーン並みのPLだよ。
タオバオで部品単位で検索かける時の辞書代わりに使える。
>>482
興味あります。希望価格と状態を教えていただけますか？
興味あります。希望価格と状態を教えていただけますか？
>482
ビームスのマフラーっすか？！
前から欲しかったんすよ！ソニックなら6000円チタンなら8000円出しますよ！
ビームスのマフラーっすか？！
前から欲しかったんすよ！ソニックなら6000円チタンなら8000円出しますよ！
オクでやったほうがいいんじゃね
どうせ誰が買うだとかでトラブルになるんだし
どうせ誰が買うだとかでトラブルになるんだし
>>484
パトラッシュ・・・ボク、もう疲れたよ
>>488
そのつもりだけど、ヤフオクに出品しようとしたら確認が必要だそうで・・・
書類届くのが来週以降になるので、もしかしたら？と思い聞いてみたんだ
パトラッシュ・・・ボク、もう疲れたよ
>>488
そのつもりだけど、ヤフオクに出品しようとしたら確認が必要だそうで・・・
書類届くのが来週以降になるので、もしかしたら？と思い聞いてみたんだ
てかオクでも1万5000ぐらいが相場（ソニックの場合）なのに、スレの個人売買で2万弱とか舐めすぎじゃない？
利益目的なら大人しくオクで捌け。
利益目的なら大人しくオクで捌け。
>>487
6000～8000じゃ駄目なんすかね？
6000～8000じゃ駄目なんすかね？
オクつながりで
ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p213172102
を落としてみた。
25WのHIDなんだがバルブの対応写真にBA20D(h/l)とある。
つまりH4BS対応（口金レベルだが）
ほかにも35Wもあったが、消費電流考えて25Wにした。
人柱覚悟で落としてみた、さてどうなるか。
ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p213172102
を落としてみた。
25WのHIDなんだがバルブの対応写真にBA20D(h/l)とある。
つまりH4BS対応（口金レベルだが）
ほかにも35Wもあったが、消費電流考えて25Wにした。
人柱覚悟で落としてみた、さてどうなるか。
>>490
そんなに値落ちするのか
新品半額の\17,500をターゲットで、送料込み２万弱ってつもりだったんだ
オクに流してくるよ
\15,000円弱で買う人がいるなら売るよｗ
>>492
35WHID付けてるけど特に問題なし
部品点数少なくて良さそうだね
そんなに値落ちするのか
新品半額の\17,500をターゲットで、送料込み２万弱ってつもりだったんだ
オクに流してくるよ
\15,000円弱で買う人がいるなら売るよｗ
>>492
35WHID付けてるけど特に問題なし
部品点数少なくて良さそうだね
買う側の立場や心理を考慮するなら梱包料１万円はスルーだな。
宅配便の枠を超えて普通便でも送料はそこまでかからない。
オク代行使ってタオバオから輸入してもマフラー送料は１万かからないからね。
宅配便の枠を超えて普通便でも送料はそこまでかからない。
オク代行使ってタオバオから輸入してもマフラー送料は１万かからないからね。
どっちにしろオクに流せば値段なんてわかるさ
ま、誰も買わないから安く→安く→安く で結局…売れないとかよくある
ま、誰も買わないから安く→安く→安く で結局…売れないとかよくある
唐突ですが、このスレで有志募って、タオバオからパーツ（マフラーやらカウルやら）一括輸入しませんか？
個人で人柱になるよりリスクは減るし、スレの様子を見るに、結構な人数が集まりそうだと思いますが。
金銭のやり取り絡むし、そもそも誰が音頭とるのかっていう問題がありますけど。
その辺、何かいい方法はありませんかね～。
個人で人柱になるよりリスクは減るし、スレの様子を見るに、結構な人数が集まりそうだと思いますが。
金銭のやり取り絡むし、そもそも誰が音頭とるのかっていう問題がありますけど。
その辺、何かいい方法はありませんかね～。
多分、誰かが必要になったときにちょっと多めに取り寄せてオクに流す程度かと
自分も別のバイクでそれをちょこちょこやってたよ。送料分くらいは浮くわ。
自分も別のバイクでそれをちょこちょこやってたよ。送料分くらいは浮くわ。
>>497
どうせ使うのはEMSだし、各自でやったほうがいいよ。
どうせ使うのはEMSだし、各自でやったほうがいいよ。
オフ会でさえまともにまともにまとまらないのに金のからむものを組織的に一括購入とか
恐いな。
いっぺんに大量輸入になると中国からの輸出の際に関税がかけられるけどその金額も
考えないとならないし、そう簡単なものじゃない。
恐いな。
いっぺんに大量輸入になると中国からの輸出の際に関税がかけられるけどその金額も
考えないとならないし、そう簡単なものじゃない。
いちいちやり取りの確認とか、もし失敗したときの責任問題とか絶対揉めると思うんだけど
多少費用が浮くっていってもそんなリスクばっかりでメリットあるのか？
多少費用が浮くっていってもそんなリスクばっかりでメリットあるのか？
>>497
そう言うなら、自分が音頭を取れば？
リスク承知の上だと言って集まる購入希望者も、いざトラブルが起きたらリスク一切受け入れん姿勢に変わるぞ。
代表者決めてたって、そいつがトンズラしたら、残された善意の協力者がフルボッコにされる。
昔それで酷い目にあったのです。
そう言うなら、自分が音頭を取れば？
リスク承知の上だと言って集まる購入希望者も、いざトラブルが起きたらリスク一切受け入れん姿勢に変わるぞ。
代表者決めてたって、そいつがトンズラしたら、残された善意の協力者がフルボッコにされる。
昔それで酷い目にあったのです。
>>497
売れ残っても自分で使うつもりのものを一緒に買って、売りに出して小遣い稼ぎすりゃいいじゃん。
もちろん売れなくてもダメージの大きくない範囲の金額でさ。
きっとタオバオ価格より結構高くても、買う人はいると思う。俺はカウルやマフラーなんていらんけど。
売れ残っても自分で使うつもりのものを一緒に買って、売りに出して小遣い稼ぎすりゃいいじゃん。
もちろん売れなくてもダメージの大きくない範囲の金額でさ。
きっとタオバオ価格より結構高くても、買う人はいると思う。俺はカウルやマフラーなんていらんけど。
その>492のオクのやつ、よく見たら6000Kから上しか選べないね
6000Kのやつ他のバイクに付けてるけど結構青くて夜の雨の日とかかなり見えにくいよ(個人差あるかもだけど)
個人的にHIDは4100Kぐらい(車なんかで純正採用されてるケルビン数)が1番明るく感じる
まあでもYBR純正に比べたら明るくなるかｗ
6000Kのやつ他のバイクに付けてるけど結構青くて夜の雨の日とかかなり見えにくいよ(個人差あるかもだけど)
個人的にHIDは4100Kぐらい(車なんかで純正採用されてるケルビン数)が1番明るく感じる
まあでもYBR純正に比べたら明るくなるかｗ
とにかくマツシマより明るくなればいんじゃね？ｗｗ
シェードが付いてないからパッシングの嵐だろうな
フロントを純正からM45 2.75-18に交換した
タイ製だけどなんか色鉛筆セットに入ってる消しゴムからMONO消しに変えたような安心感だわ
タイ製だけどなんか色鉛筆セットに入ってる消しゴムからMONO消しに変えたような安心感だわ
例えが分りやすくていい。GJ ！
参考までに車体の年式は？
M45はチューブタイプしかないけど07式以降ならチューブを入れた（入ってる）のですか？
参考までに車体の年式は？
M45はチューブタイプしかないけど07式以降ならチューブを入れた（入ってる）のですか？
06なのです。つまり４年間無交換だったというｗｗそりゃヒビ割れるわｗｗ
ちなみにリアはTT100GP 3.50-18で、チューブタイプのホイールにチューブレスタイヤを履かせてる状況（もちろんチューブ入れて）
残念ながらチューブレスタイプのホイールにチューブタイヤを履かせるという事については全く分からんスマソ
>>7によると問題ないそうだが・・・
ちなみにリアはTT100GP 3.50-18で、チューブタイプのホイールにチューブレスタイヤを履かせてる状況（もちろんチューブ入れて）
残念ながらチューブレスタイプのホイールにチューブタイヤを履かせるという事については全く分からんスマソ
>>7によると問題ないそうだが・・・
TT-100GPはチューブ/チューブレス兼用だから大丈夫ですよ。
>>513
TT-100GPのチューブとチューブレスは兼用ではなく、同一サイズの別製品の
様ですが。
参考
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1290844505829.jpg
TT-100GPのチューブとチューブレスは兼用ではなく、同一サイズの別製品の
様ですが。
参考
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1290844505829.jpg
3.50-18はチューブレスタイヤしかないのよねぇ
チューブ入れればなんでもOKだよ
>>514 前後兼用と勘違いしてました。指摘ありがとう。
キャブのドレインボルトのネジ山が死にそうなんですけど、
ドレインボルトだけって手に入りますか？
ドレインボルトだけって手に入りますか？
バイク屋で雨ざらしになってる廃車から
ミクニキャブのボルトを分けてもらうのがいいのでは？
ミクニキャブのボルトを分けてもらうのがいいのでは？
>>518
雄ねじのねじ山が死んでたら雌ねじも死んでるんじゃないの？
雄ねじのねじ山が死んでたら雌ねじも死んでるんじゃないの？
キャブのドレンボルト単体は入手できるけど普通はキャブ側はアルミで負けるから
ナメた感覚がしたらキャブ側が先に壊れたと思った方がいいよ。
中古のYBRキャブをオクで入手するか、あるいはオクやタオバオで新品のVM22を入手するしかないだろう。
純正をヤマハルートって手もあるし。
フロート室単体で入手できる状況は少ないけど努力しだいだろうね。
キャブのネジ類は指先で軽く締める程度で十分なんだ。
ドライバーを握りこぶしグイって締めるとたいてい壊れる。
と書いてみたものの、>>518の年式が分らんからVM22が適合できるかどうかも怪しい。
ナメた感覚がしたらキャブ側が先に壊れたと思った方がいいよ。
中古のYBRキャブをオクで入手するか、あるいはオクやタオバオで新品のVM22を入手するしかないだろう。
純正をヤマハルートって手もあるし。
フロート室単体で入手できる状況は少ないけど努力しだいだろうね。
キャブのネジ類は指先で軽く締める程度で十分なんだ。
ドライバーを握りこぶしグイって締めるとたいてい壊れる。
と書いてみたものの、>>518の年式が分らんからVM22が適合できるかどうかも怪しい。
ブレーキパッドをSBSのやつに変えたけど結構鳴くねぇ
ま、そのうち鳴きやむだろうし別にいいんだけどさ！
ま、そのうち鳴きやむだろうし別にいいんだけどさ！
いい機会なのでビッグキャブにすることにしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
>>522 車体年式は？
525 ：７７４ＲＲ：2010/12/03(金) 15:59:16 ID:s30yx4+B
フロントタイヤが未だに純正のサクラタイヤ。もうゴムとは呼べない。プラスチックみたいｗ
リアは去年M45に変えたが
リアは去年M45に変えたが
冬は特に固くなって滑りやすいから量販店のクリスマスセールを狙って交換をお勧め！
オレもFのTT100GPがそろそろまずいので明日にでもNF25を注文する予定。
特価15％オフはおいしい。
オレもFのTT100GPがそろそろまずいので明日にでもNF25を注文する予定。
特価15％オフはおいしい。
ロミオのWEB申し込みでYBRの黒を申し込んで振り込んだぞー！
配送先の店舗にも確認したら「在庫あるんで1,2週間でいけるッス」って言われたぞー！
でもまだ免許持ってないぞー(･ω,･)
明日卒検。天気はカラカラの無風が良いな。
と言うことで
無事に突破出来たら先輩方よろしくお願い致します･･
配送先の店舗にも確認したら「在庫あるんで1,2週間でいけるッス」って言われたぞー！
でもまだ免許持ってないぞー(･ω,･)
明日卒検。天気はカラカラの無風が良いな。
と言うことで
無事に突破出来たら先輩方よろしくお願い致します･･
頑張れ
529 ：７７４ＲＲ：2010/12/04(土) 08:13:20 ID:LPNTwDK5
最近、YBRのエンジンのかかりが悪い……。
セルで何度か頑張らないとかかってくれないのよ。
去年はこんなに悪くはなかったはずなのに。
プラグ変えれば直るもんかな？
セルで何度か頑張らないとかかってくれないのよ。
去年はこんなに悪くはなかったはずなのに。
プラグ変えれば直るもんかな？
コイルから直接良いケーブルに変えれるならいいけど、出口が純正に継ぎ足しじゃなあ・・
┌──────────────────────―─┐
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│ （´∀｀∩） ｜
│ （つ 丿 ｜
│ （ ヽノ |
│ し（＿） |
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│ Now Onigiring. ... ｜
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│ 踊りたい衝動に駆られてます。 |
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│ 踊りたい衝動に駆られてます。 |
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このバイクとは気長に付き合えよ
リアのTT100GP 3.50が走行距離17000kmでようやくなくなってきた
次はTT900GP入れたいんだが、適応サイズってあったっけ?
次はTT900GP入れたいんだが、適応サイズってあったっけ?
>>525
バッテリー劣化の可能性もあり。
バッテリー劣化の可能性もあり。
アンカー違い
>>529
>>529
ま、疑わしくて判断が簡単なところから潰していくのが解決への近道だと思うよ
まずはプラグ見てみないと始まらんわな
>>535
YBRにあんな消しゴムタイヤが必要なのかどうかはともかく、パターンはかっこいいよね
http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/TT900GP/
90/90-18があるからリアにはぴったりだね
まずはプラグ見てみないと始まらんわな
>>535
YBRにあんな消しゴムタイヤが必要なのかどうかはともかく、パターンはかっこいいよね
http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/TT900GP/
90/90-18があるからリアにはぴったりだね
540 ：７７４ＲＲ：2010/12/04(土) 15:39:30 ID:LPNTwDK5
>>530
>>537-539
ありがとう！！
バッテリーは今年新しくしたから問題無いはず。補充液も最近入れたし。
プラグを新しいの買って来たから、あとで付けてみるよ。
中古だから最後のプラグ交換がいつなのかわからない。変え時だったのかも。
>>537-539
ありがとう！！
バッテリーは今年新しくしたから問題無いはず。補充液も最近入れたし。
プラグを新しいの買って来たから、あとで付けてみるよ。
中古だから最後のプラグ交換がいつなのかわからない。変え時だったのかも。
wikiの掲示板を参考にスロージェットの交換をしてみたら始動性が良くなってワロタ。
カモーン氷点下！
カモーン氷点下！
YBR125K 09年モデルを購入して約9ヶ月
平地で無風状態のときに5速5000回転のときに65km/hだったんだけど
連れのまったく同じモデルのＹＢＲ乗せてもらったら同じ条件で70km/hだったんだけどこの差は一体・・・
みんなどんな感じ？
平地で無風状態のときに5速5000回転のときに65km/hだったんだけど
連れのまったく同じモデルのＹＢＲ乗せてもらったら同じ条件で70km/hだったんだけどこの差は一体・・・
みんなどんな感じ？
アナログメーターだからその方法じゃ読み取りの誤差なのかメーターの誤差なのか分からんちん
どうしても気になるなら君のYBRと友人のYBRで並走して両方のメーター確認してみるとヨロシ
あと空気圧の違いでタイヤの直径が変わってるかもしれない
どうしても気になるなら君のYBRと友人のYBRで並走して両方のメーター確認してみるとヨロシ
あと空気圧の違いでタイヤの直径が変わってるかもしれない
>>543
あさって学校だしやってみますん
んでネットあさってたらメーター自体をかさまししてるとかかいてあった
HONDAのPCX125だったけど、酷いときは実際の速度+10km/hとか・・・
YBRはそういうのあるのかな
あさって学校だしやってみますん
んでネットあさってたらメーター自体をかさまししてるとかかいてあった
HONDAのPCX125だったけど、酷いときは実際の速度+10km/hとか・・・
YBRはそういうのあるのかな
基本的にハッピーメーターだろうな
GPSスピードメーターと対比させたレスがあったはずだから、過去のログを漁ればいくつか見つかるかも知れない
具体的な程度はハッキリ分からないけどハッピーメーターなのは間違いないと思う
具体的な程度はハッキリ分からないけどハッピーメーターなのは間違いないと思う
初心者しないとって何するの？
>>548
中国人？
中国人？
YBRとGNの新車本体ってどれくらいで買える？
そこは申し訳ないけどググレ
>>542
たった５キロの差だとわからんべ、それこそダイナモとかで測定しないと
両方での違いなんてわからない。同じエンジンオイル・同じタイヤ、チェーンへの給油
同じガソリン、全て同じコンディションでやって違いが出たらハズレ車種？とでも思っておいたほうが
いいと思うが… 自分が思うに単なるコンディションの違いで出た５キロの差だと思う
たった５キロの差だとわからんべ、それこそダイナモとかで測定しないと
両方での違いなんてわからない。同じエンジンオイル・同じタイヤ、チェーンへの給油
同じガソリン、全て同じコンディションでやって違いが出たらハズレ車種？とでも思っておいたほうが
いいと思うが… 自分が思うに単なるコンディションの違いで出た５キロの差だと思う
遍路で思い出したけど、３日前初めてＳＰが走ってるのを見た。
荷物満載で、遍路の格好して乗ってたw
荷物満載で、遍路の格好して乗ってたw
どうも話が噛み合わんな
youtubeにあったYBR125のロシアのPVみたいなの
http://www.youtube.com/watch?v=55Sb2Rn2U3M&feature=related
なかなか秀逸だと思うんだが皆ガニ股なのは何故だｗｗ
http://www.youtube.com/watch?v=55Sb2Rn2U3M&feature=related
なかなか秀逸だと思うんだが皆ガニ股なのは何故だｗｗ
ガニ股はモデルたちの身長だろう。
日本人の小柄な人はAPEに乗る感じと同じじゃなイカ？
国によってはYBRをMINI MOTOのカテゴリーに扱ってるし。
日本人の小柄な人はAPEに乗る感じと同じじゃなイカ？
国によってはYBRをMINI MOTOのカテゴリーに扱ってるし。
あれだ、むこうではガニ股で乗って股に風邪を当ててスゥースゥーさせるのが
流行ってるんだろｗ
流行ってるんだろｗ
>>559
排気音が明らかにYBRじゃない・・・
排気音が明らかにYBRじゃない・・・
二股ソケット付けようと思ってヒューズ買いに来たけど、
ペンチまで買わないといけないならバイク屋でやってもらった
方が安いのかな？
ペンチまで買わないといけないならバイク屋でやってもらった
方が安いのかな？
>>563
道具がその後にまた活躍する可能性があって道具代がバイク屋の工賃以下なら自分で施工。
その場かぎりで少々工賃が高くても安心･確実なのを選びたいのならバイク屋。
知り合いが電気・電子機器の工事・製造などに従事してて偶然工具を持ってるのが居たら
メシ・酒をおごって手伝ってもらう。（けっこう高くつく場合があるが同時に付き合いが深まる）
この3通りでしょう。
道具がその後にまた活躍する可能性があって道具代がバイク屋の工賃以下なら自分で施工。
その場かぎりで少々工賃が高くても安心･確実なのを選びたいのならバイク屋。
知り合いが電気・電子機器の工事・製造などに従事してて偶然工具を持ってるのが居たら
メシ・酒をおごって手伝ってもらう。（けっこう高くつく場合があるが同時に付き合いが深まる）
この3通りでしょう。
すげー楽しそうに乗るなこのロシアン達…
メット脱いだら女ってのやめてｗ
しかもかわいいっていう
YBRに乗ったら僕にも彼女ができました！的な
YBRに乗ってたら夫が出世しました！
HIDはどうなったかな～
バラストでかそうだしどこ付けたんだろう
バラストでかそうだしどこ付けたんだろう
>>574
物は届いている、バラストは突起部除いて85×70×30mmと結構な大きさだ。
何で組んでないかというと、シェードの材料がまだ買いにいけていない。
耐熱塗料は昔2stエキパイでつかったやつがあまっているから、これでも良い
かも知れないが。
でもシェードを一度試してみたいんだ。
物は届いている、バラストは突起部除いて85×70×30mmと結構な大きさだ。
何で組んでないかというと、シェードの材料がまだ買いにいけていない。
耐熱塗料は昔2stエキパイでつかったやつがあまっているから、これでも良い
かも知れないが。
でもシェードを一度試してみたいんだ。
576 ：７７４ＲＲ：2010/12/07(火) 07:38:45 ID:7voHipw6
黒YBR契約したぜ。
最初はGNを考えてたんだけど、YBRの想像以上
のかっこよさにやられてしまった。
自賠責５年で２２万。これからよろしく！
最初はGNを考えてたんだけど、YBRの想像以上
のかっこよさにやられてしまった。
自賠責５年で２２万。これからよろしく！
>>542
ノーマルタイヤなら前輪空気圧を疑うべし。
ハッピー気味ってことは空気が抜けてるかもしれないから、安全のためにも点検しなよ。
ところで・・・
このメーターのギヤって、3.00-18装着時に正確な速度になるんじゃないかと思えてきた。
ノーマルタイヤなら前輪空気圧を疑うべし。
ハッピー気味ってことは空気が抜けてるかもしれないから、安全のためにも点検しなよ。
ところで・・・
このメーターのギヤって、3.00-18装着時に正確な速度になるんじゃないかと思えてきた。
明日納車やったぜー！
ｋ買ったんだけどライトＨ９ってまじ？
ｋ買ったんだけどライトＨ９ってまじ？
>>577
GPS使って測ると3.00でもまだハッピーだったよ
GPS使って測ると3.00でもまだハッピーだったよ
けど、そもそもハンディGPSがどこまで正確かっていう話だよね。
じゃあ他のバイクで同じGPS使ってみればいいんじゃね
っていうか、メジャーな商品なら探せば報告が見つかるだろう
っていうか、メジャーな商品なら探せば報告が見つかるだろう
>>577
オイル交換のときにバイク屋でしてもらったけど加速が良くなったかなーって感じ
メーター読みだと全く変わらなかった
オービスとかＬＨシステムに60ｋｍ/ｈで走ってたら掛からないだろうからいいけど
>>578
K持ってるけど多分H4BSの形だったよ しかも半田付け、素敵な中国クオリティー
HIDに付け替えるためにH4バルブの形に本体の台金を削って、コネクターも付け替えたりした
結構大変だった
ヘッドライト径が160mmだから汎用の180mmは使えんかったのは痛かった
HID買うときは12V車用じゃなくて24Ｖ車用買わないと、バラストが死ぬから気をつけて
12Ｖ買っちゃった時はレギュレーター買い直せば問題ない
メーターのバックランプをLEDとかに変えるならレギュレーターに変えたほうがいいと思う
オイル交換のときにバイク屋でしてもらったけど加速が良くなったかなーって感じ
メーター読みだと全く変わらなかった
オービスとかＬＨシステムに60ｋｍ/ｈで走ってたら掛からないだろうからいいけど
>>578
K持ってるけど多分H4BSの形だったよ しかも半田付け、素敵な中国クオリティー
HIDに付け替えるためにH4バルブの形に本体の台金を削って、コネクターも付け替えたりした
結構大変だった
ヘッドライト径が160mmだから汎用の180mmは使えんかったのは痛かった
HID買うときは12V車用じゃなくて24Ｖ車用買わないと、バラストが死ぬから気をつけて
12Ｖ買っちゃった時はレギュレーター買い直せば問題ない
メーターのバックランプをLEDとかに変えるならレギュレーターに変えたほうがいいと思う
>>583
すごい参考になりますた！サンクス！
すごい参考になりますた！サンクス！
>>585
12V車用は13.2Vまでしか耐えられん
YBRは15.6Ｖまで上がる
俺は前にティアリッチ製HIDをそれでおじゃんにしてしまった
55ｗの8000ｋだったんだけど壊れる前の日に5000ｋくらいの緑がかった光になってそのまま次の日付かなくなったよ
バラストが昇圧してるときのノイズも聞こえなくなったし
高い買い物だから気を付けるべき
12V車用は13.2Vまでしか耐えられん
YBRは15.6Ｖまで上がる
俺は前にティアリッチ製HIDをそれでおじゃんにしてしまった
55ｗの8000ｋだったんだけど壊れる前の日に5000ｋくらいの緑がかった光になってそのまま次の日付かなくなったよ
バラストが昇圧してるときのノイズも聞こえなくなったし
高い買い物だから気を付けるべき
普通１２Ｖ～２４Ｖとかになってないか？
15Vは出ないとバッテリー上がるだろ
今調べてみたら色々あるんだな 高級品は９Ｖ～１８Ｖとか１２～２４Ｖとかバラストの
性能によるみたいだな。オクとかじゃその点をちゃんと指摘して１２Ｖ用９～１６Ｖとか
書いてあるのもあるね…無いのは知らないが。
自分の持ってるのは１２～２４って書いてあるが車用なのでバイク専用はどうなってんのか知らん。
性能によるみたいだな。オクとかじゃその点をちゃんと指摘して１２Ｖ用９～１６Ｖとか
書いてあるのもあるね…無いのは知らないが。
自分の持ってるのは１２～２４って書いてあるが車用なのでバイク専用はどうなってんのか知らん。
正常なレギュレターは15.5まで上がることもある。
アイドリングで13.8程度が普通じゃないかな。
アイドリングで13.8程度が普通じゃないかな。
>>589
俺はＫに車のフォグランプ用の24Ｖ用入れてる
俺はＫに車のフォグランプ用の24Ｖ用入れてる
12V用だから壊れたんじゃ無くて、不良品だっただけじゃない？
バッテリーでも14V近く出てるでしょ
バッテリーでも14V近く出てるでしょ
素朴な質問なんだけど、24Vのバルブを12Vバッテリーにつないだら、明るさは半分？
HIDだったら昇圧前電圧がたとえ15.6だったとしても足りなくて正常作動しないんじゃないか？
HIDだったら昇圧前電圧がたとえ15.6だったとしても足りなくて正常作動しないんじゃないか？
>>580
因みにそのGPSを車に積んで走ったけど100km/hで走って車のメーターと誤差は1キロか2キロ位だったよ
YBRは60キロでアナログメーターを見ながら誤差がわかる位だから結構ハッピーなんじゃね？
俺のだけかもしれないがw
因みにそのGPSを車に積んで走ったけど100km/hで走って車のメーターと誤差は1キロか2キロ位だったよ
YBRは60キロでアナログメーターを見ながら誤差がわかる位だから結構ハッピーなんじゃね？
俺のだけかもしれないがw
これかカブ110かで迷ってる・・・
エンジンの始動性が悪くて、チョーク使えない初心者には厳しいって意見あったんだけど、
バイク初めてで大丈夫かな…？
YBR125Kってのにしようかと思ってるんだけど
エンジンの始動性が悪くて、チョーク使えない初心者には厳しいって意見あったんだけど、
バイク初めてで大丈夫かな…？
YBR125Kってのにしようかと思ってるんだけど
始動性は悪くないが、暖気に時間がかかる。
この時期の朝だと2-3分かな（関東の寒い方）
チョークはそんなに難しい機械ではない、単に一時的に混合気を濃くしているだけ。
エンジンがほどほど安定して回るまで使うだけ。つまり始動でチョーク使い、回転が
落ち始めたらやめましょう。そんな程度。
この時期の朝だと2-3分かな（関東の寒い方）
チョークはそんなに難しい機械ではない、単に一時的に混合気を濃くしているだけ。
エンジンがほどほど安定して回るまで使うだけ。つまり始動でチョーク使い、回転が
落ち始めたらやめましょう。そんな程度。
>>595
悪いこといわないからおとなしくカブにしとけよ
悪いこといわないからおとなしくカブにしとけよ
チョークが使えないやつなんているのか？？？
教習所でちらっと教わっただけなので出来るか不安ですね
YBR勧められないのはやっぱ修理とかパーツの面ですか
YBR勧められないのはやっぱ修理とかパーツの面ですか
心配性な人は絶対に国内正規販売車を薦めるね。
このスレに登場する初心者からベテランまで輸入車であるがゆえのなんらかの苦労をしてるのは
過去スレを見ればわかるだろう。
初期不良があっても泣かない
転んでも泣かない（実際Fフォークでかなりの人が苦労して泣いてるｗ金額的に、時間的に・・）
壊しても泣かない
注文した部品が違っても泣かない
タイヤの種類が少なくても泣かない
アドレスよりも遅くても泣かない
中国製といじめられても泣かない
いつもニコニコ、苦労を笑い飛ばす心があるならこっちの世界へようこそ！
このスレに登場する初心者からベテランまで輸入車であるがゆえのなんらかの苦労をしてるのは
過去スレを見ればわかるだろう。
初期不良があっても泣かない
転んでも泣かない（実際Fフォークでかなりの人が苦労して泣いてるｗ金額的に、時間的に・・）
壊しても泣かない
注文した部品が違っても泣かない
タイヤの種類が少なくても泣かない
アドレスよりも遅くても泣かない
中国製といじめられても泣かない
いつもニコニコ、苦労を笑い飛ばす心があるならこっちの世界へようこそ！
そして構造がものすごいシンプルなバイクだから一から整備を学ぶにはもってこい
>>601
始動性は非常に良い
始動後安定するまで時間が掛かるだけ
普通チョークは全開にするだけなのに、難しいも何もあるか
それが難しいならFIのカブ買った方が幸せになれる
>>603
車は絶対にハッピーで、GPSは1～2kmしかずれていなかった
この事からGPSもハッピーである可能性が非常に高い
よって>>580への返答としては不適切である
こう書いた方が良かった？
車のメーターが絶対にハッピーじゃないと売れないって知ってる人はかなり少ないと思うな
始動性は非常に良い
始動後安定するまで時間が掛かるだけ
普通チョークは全開にするだけなのに、難しいも何もあるか
それが難しいならFIのカブ買った方が幸せになれる
>>603
車は絶対にハッピーで、GPSは1～2kmしかずれていなかった
この事からGPSもハッピーである可能性が非常に高い
よって>>580への返答としては不適切である
こう書いた方が良かった？
車のメーターが絶対にハッピーじゃないと売れないって知ってる人はかなり少ないと思うな
両方買っちゃいなよｗ
YBRとカブの2択というのも、実は似た点が少ない比較だよね。
スタイル、大きさ、航続距離、積載（パーツ）、カスタム性等似てないところがありそう。
似ているのは基本的に単純な構造、取り回しの軽さ、ランニングコストの安さかな。
2択するなら似てないところで選ぶしかなさそう。
俺はいわゆるニーグリップできるバイクの形が好きなのでカブは乗ったことないので
見当違いだったらスマン。
スタイル、大きさ、航続距離、積載（パーツ）、カスタム性等似てないところがありそう。
似ているのは基本的に単純な構造、取り回しの軽さ、ランニングコストの安さかな。
2択するなら似てないところで選ぶしかなさそう。
俺はいわゆるニーグリップできるバイクの形が好きなのでカブは乗ったことないので
見当違いだったらスマン。
オレの場合はカブの足クラッチ兼シフトが性に合わなかったのがカブを選ばなかった理由かな。
YBRの前はベンリィ90Sだったしなぁ。
YBRの前はベンリィ90Sだったしなぁ。
以前カブに乗ってたけど、普通のバイクに戻りたかったからYBR を買ったよ。
チョークその他、慣れないうちはなんでも難しいと思えるかもしれないが、最初の少しの間だけさ。
いつまでも自分のマシンに乗れてないような、進歩がない人には免許がそもそも取れないから、心配無用よ。
チョークその他、慣れないうちはなんでも難しいと思えるかもしれないが、最初の少しの間だけさ。
いつまでも自分のマシンに乗れてないような、進歩がない人には免許がそもそも取れないから、心配無用よ。
YBR乗ったことないからわかんないけどカブは腰が痛くなる
チョークの難易度は、走行中にウインカーつけるより低い。
なぜなら止まって操作するから。
俺はホーン鳴らすほうがむずかしい
なぜなら止まって操作するから。
俺はホーン鳴らすほうがむずかしい
ホーンを不必要には鳴らさず、必要なときに咄嗟に鳴らすのって意外と難しいよね
咄嗟のときは回避行動で精一杯だ
咄嗟のときは回避行動で精一杯だ
信号でウインカー出そうとしてホーンを鳴らした時の気まずさ…プライスレス
冬用グローブ買ったんだけど、夏用に比べて指先が分厚くってボタン類が押しづらい
冬用グローブ買ったんだけど、夏用に比べて指先が分厚くってボタン類が押しづらい
プピッ！
環七内側でバイクに乗って３０年近くになるが
一度もバイクでホーン鳴らした事がナイ・・・
一度もバイクでホーン鳴らした事がナイ・・・
安くて面白そうだから買おうと計画してるんだけど、年間どれぐらいの維持費がかかる？
>>619
税金＋自賠責＋>619が走った分のガソリン代とオイル代
税金＋自賠責＋>619が走った分のガソリン代とオイル代
年間10万も用意しておけば思う存分走れるんじゃないかな
Kに06年式のスプロケホルダー試した人いますかねー
角目カウル・11年式じゃなイカ！
そうなの？ｗ
おれ０９って聞いてたんだけどｗｗ
おれ０９って聞いてたんだけどｗｗ
ヒント・マフラー
あ、黒エキパイって初代Ｋからなのね。
無印が黒エキパイになったのが11年式からかｗ
すまん、それ09式かも。
無印が黒エキパイになったのが11年式からかｗ
すまん、それ09式かも。
こんな小さい画像で分かるのか
デカイのプリーズ
デカイのプリーズ
YBRってどこで買うべき？
取り扱ってる店少ないのかな
取り扱ってる店少ないのかな
ネットで買うのは怖いし
自分で整備できないから男爵でかったわ
自分で整備できないから男爵でかったわ
２Ｃｈじゃナゼか嫌われてるけど男爵でいいんじゃね
オレも赤男爵で買ったが問題無かったぞ
オイルリザーブとかロックの保険を断れば普通の値段だし値引きもしてくれたよ
オレも赤男爵で買ったが問題無かったぞ
オイルリザーブとかロックの保険を断れば普通の値段だし値引きもしてくれたよ
今確認してきたらＫのライトは１２Ｖ ３５Ｗ／３５Ｗ Ｈ９でした
Wikiにも角目・カウルのＫの情報は皆無だから、せっかく調べたそのライトの情報、Wikiに投稿しておくと
皆が幸せになれるとおもふ。
皆が幸せになれるとおもふ。
637 ：７７４ＲＲ：2010/12/08(水) 21:37:01 ID:auPsntiO
兵庫だったら何年も前から扱い続けてる店もいくつかあるな。
客に言われて初めて扱うとか、1台2台売ったことがあるだけみたいなところは、初期不良のクレーム取り次ぎが円滑に行かなかったり、部品確保能力が低い可能性がある。
普通に安い店が多いんで、大阪まで買いに行かなくても、その中から近いところを選んだら良いんじゃないかな。
その方が安心だと思う。
客に言われて初めて扱うとか、1台2台売ったことがあるだけみたいなところは、初期不良のクレーム取り次ぎが円滑に行かなかったり、部品確保能力が低い可能性がある。
普通に安い店が多いんで、大阪まで買いに行かなくても、その中から近いところを選んだら良いんじゃないかな。
その方が安心だと思う。
新車買えるよｗ
>>636
追加しときました。
追加しときました。
>>643
慣らしは車体の慣らしだけじゃなくて運転者自身の慣らしの為にも必要じゃないかな。
それにバイクを自分で調教していくのも面白いよｗ
>>644
予約割引とかじゃなければそれぐらいが相場だよね。
慣らしは車体の慣らしだけじゃなくて運転者自身の慣らしの為にも必要じゃないかな。
それにバイクを自分で調教していくのも面白いよｗ
>>644
予約割引とかじゃなければそれぐらいが相場だよね。
中古で乗り出し12万で買ったけど20万前後も出すなら新車買うか別の中古バイク買ったほうがいいと思う
>>645
扱かった実績なんてまるで役に立たない
かなり売ってる店で修理を頼んだら、すさまじい量のミスがあった
バイク屋の言動、行動、整備場が綺麗か・・・等、店自体を見ないと駄目
値段に固執すると失敗するぞ
扱かった実績なんてまるで役に立たない
かなり売ってる店で修理を頼んだら、すさまじい量のミスがあった
バイク屋の言動、行動、整備場が綺麗か・・・等、店自体を見ないと駄目
値段に固執すると失敗するぞ
>>648
数を扱ってるのに丸でダメなのは、男爵やロミオくらいのものかな。
数を扱ってるのに丸でダメなのは、男爵やロミオくらいのものかな。
レッドバロンに見に行ったけど無かった…
一度跨ってみたいけど取り寄せたら買わなくちゃだよな
一度跨ってみたいけど取り寄せたら買わなくちゃだよな
>>650
俺、YB-1を取り寄せて、断った事があるｗ
>>651
YBRはかなりマイナーなバイクだから、
遠い店で買ってから不良が見つかると、
マイナーゆえパーツ入手が困難になって、
また遠い店まで行って直してもらわないといけない。
他のバイクならまだしも、このバイクに限っては、
やっぱり近くの店で新車を買うのが１番だね。
もっと複雑な経緯で買って、修理に次ぐ修理で涙してる俺が言うんだから間違いない
俺、YB-1を取り寄せて、断った事があるｗ
>>651
YBRはかなりマイナーなバイクだから、
遠い店で買ってから不良が見つかると、
マイナーゆえパーツ入手が困難になって、
また遠い店まで行って直してもらわないといけない。
他のバイクならまだしも、このバイクに限っては、
やっぱり近くの店で新車を買うのが１番だね。
もっと複雑な経緯で買って、修理に次ぐ修理で涙してる俺が言うんだから間違いない
>>649
ブレーキ組み付けミス、フォークトップの締め付けトルク無し、シート取り付けミスetc...
結構扱ってますよー＾＾って言ってたのになｗ
しっかりした店は何をするも丁寧で、安心して任せられるね
ブレーキ組み付けミス、フォークトップの締め付けトルク無し、シート取り付けミスetc...
結構扱ってますよー＾＾って言ってたのになｗ
しっかりした店は何をするも丁寧で、安心して任せられるね
俺もネットで遠くのショップで買ったもんだからパーツとかすごい心配だったけど
案外融通きくもんだよ
ただ自分で全くいじる気がない人は近所の男爵とかで買ったほうがいいと思う・・・マジで・・・
自分の整備のスキルと一緒にバイクも進化するからホント楽しいねｗ
案外融通きくもんだよ
ただ自分で全くいじる気がない人は近所の男爵とかで買ったほうがいいと思う・・・マジで・・・
自分の整備のスキルと一緒にバイクも進化するからホント楽しいねｗ
むしろ全然壊れてくれなくて手が寂しいｗｗ
そんな俺にはやっぱ2stの方が向いてるんだろう
そんな俺にはやっぱ2stの方が向いてるんだろう
赤男爵高いですよねぇ
新車乗り出し26万とかふざけんなと思いましたよ
新車乗り出し26万とかふざけんなと思いましたよ
俺は丸々で29万くらいだったかなー
お勧めのバイク用品のＷＥＢショップ教えてください
お勧めのバイク用品のＷＥＢショップ教えてください
webike
近くの店で買ったとしてもこういう輸入車は手を出したくない店が多そうだけどね
実際ヤマハのバイクだからってことでYSP持っていても断られたとかってパターンあるし
実際ヤマハのバイクだからってことでYSP持っていても断られたとかってパターンあるし
>>ID:3aLOL0cM
何か嫌なことでもあったの(´・ω・｀)？
何か嫌なことでもあったの(´・ω・｀)？
じゃあやっぱカブ110かと思ったけどあっちはリコールまみれだしなぁ
やっぱり一長一短、難しい…
やっぱり一長一短、難しい…
安い店に買いに行ったんで、家から300kmもあるから何でも自分でやってるぜ。
パーツはいつも通販さ。
パーツはいつも通販さ。
パーツの取り寄せにタオバオ使うっていう手もあるしな。
構造自体は簡単なんだから初心者でもどうにかなるんじゃない？
整備の仕方も先人がノウハウ残してくれてるし。
ただし、年式には注意してね。
無印でも11年式からは>>145のような変更があるから。
構造自体は簡単なんだから初心者でもどうにかなるんじゃない？
整備の仕方も先人がノウハウ残してくれてるし。
ただし、年式には注意してね。
無印でも11年式からは>>145のような変更があるから。
どうせ中国製の安いバイクだから最安値を求めてもいいと思うけどねｗｗ
「安心」を求めてるとどんどんCBR125Rとかの値段に近くなっていって、最終的に中国ヤマハよりタイホンダのほうが安心だよねってなる
「安心」を求めてるとどんどんCBR125Rとかの値段に近くなっていって、最終的に中国ヤマハよりタイホンダのほうが安心だよねってなる
カブはアウスタとかがいろいろパーツ出しててそれ付けるだけでも面白そうだけどね
新色のベージュとかすげぇオシャレだし
新色のベージュとかすげぇオシャレだし
>>667
ですよね。板挟みにあってバイク選びで年が開けそうだ
ですよね。板挟みにあってバイク選びで年が開けそうだ
どうせもう冬だし、春まで悩みに悩めばいいさ
ところでカブ110買える予算出せるならCBR125とかKLXとかＤトラ125も選択肢の一つになるんでないかい？
ところでカブ110買える予算出せるならCBR125とかKLXとかＤトラ125も選択肢の一つになるんでないかい？
俺が買った頃、CBR125と乗り出しで10万円の差があったからなあ。
オイルやタイヤや消耗パーツで10万使うのに、4万キロ走ってもまだ達しないよ。
オイルやタイヤや消耗パーツで10万使うのに、4万キロ走ってもまだ達しないよ。
高いバイク乗って燃費が良くて助かるとか意味がわからないよなｗ
>>671
来シーズンで最後ってことでしょ？
まだ冬になったばかりなんだから焦る事ないと思うけどな
8月とかに「夏があと少しで終わっちゃうからすぐに欲しい！」ってなら分かるけどさｗ
それに中古だって悪くないよ
昔のバイクには魅力的なのが沢山あるし
もし中古自体がイヤなんじゃなくて、周りからかっこ悪く見られるんじゃないかって心配してるなら、そんな事は気にしないほうがいい
来シーズンで最後ってことでしょ？
まだ冬になったばかりなんだから焦る事ないと思うけどな
8月とかに「夏があと少しで終わっちゃうからすぐに欲しい！」ってなら分かるけどさｗ
それに中古だって悪くないよ
昔のバイクには魅力的なのが沢山あるし
もし中古自体がイヤなんじゃなくて、周りからかっこ悪く見られるんじゃないかって心配してるなら、そんな事は気にしないほうがいい
ああもうホント最後の最後なんだなｗｗｗ
思い立ったが吉日でさくっと買うのが一番だよ。
バイク選びが楽しい人でないなら、バイクに乗って楽しむ時間がなるべくとれるようにした方が良いと思うんだぜ。
バイク選びが楽しい人でないなら、バイクに乗って楽しむ時間がなるべくとれるようにした方が良いと思うんだぜ。
背中を押してあげよう！
○
く|）へ
〉 ｶﾞｯ
_,,..-?'"⌒"~￣"~⌒ﾞﾞ"'''ｮ ヾ○ｼ >>674
ﾞ~,,,....-=-‐√"ﾞﾞＴ"~￣Y"ﾞ=ﾐ ﾍ/
Ｔ | l,＿,,/＼ ,,/l | ﾉ
,.-r '"l＼,,j / |/ L,,,/
,,/|,／＼,/ _,|＼_,i_,,,/ ／
_V＼ ,,/＼,| ,,∧,,|_/
o、_,o
o○o⊇ YBR125
ﾊﾔｸｶｯﾃﾖ > /___/|
γ,-/| ￣￣/ ￣
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ゝ_ﾉ￣￣￣ゝ_ﾉ
○
く|）へ
〉 ｶﾞｯ
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Ｔ | l,＿,,/＼ ,,/l | ﾉ
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o○o⊇ YBR125
ﾊﾔｸｶｯﾃﾖ > /___/|
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ゝ_ﾉ￣￣￣ゝ_ﾉ
そういやYBR250はなんか売れてなさそうだね
来年あたりはCBRも新型が日本で正規販売されて結構お安いそうだし
YBR１２５買おうかCBR１５０とか買おうか迷う人も出てきそうだな
来年あたりはCBRも新型が日本で正規販売されて結構お安いそうだし
YBR１２５買おうかCBR１５０とか買おうか迷う人も出てきそうだな
その売れてなさそうな250を先日みちゃったんだな。
穴が開きそうなほど観察したら、全てにおいて125とは別の構成部品だと分った。
実車を見たらけっこう質感が高くてよく出来てたよ。
穴が開きそうなほど観察したら、全てにおいて125とは別の構成部品だと分った。
実車を見たらけっこう質感が高くてよく出来てたよ。
カブにしなよ。
もうYBRは無理な気がする。
もうYBRは無理な気がする。
しかし良いバイク屋と、売りっぱなしのバイク屋がはっきり浮き彫りになるよな。
中国製だから・・・とかグダグダ言わずに、代理店とのパイプでさっさとパーツを入れられるかで試してみるといいかもしれん。
パッドとかレバー、ワイヤーなんかの予備パーツを買ってみたらいい。
中国製だから・・・とかグダグダ言わずに、代理店とのパイプでさっさとパーツを入れられるかで試してみるといいかもしれん。
パッドとかレバー、ワイヤーなんかの予備パーツを買ってみたらいい。
チョーク戻すと確実にエンジン止まる。。。
迷ってるなら国内正規品がいいよ
出先でトラブって修理断られたら困るだろ
とか言ってもYBR, KLX125, カブ110で悩んでるんだけどねｗ
出先でトラブって修理断られたら困るだろ
とか言ってもYBR, KLX125, カブ110で悩んでるんだけどねｗ
勘違いだった死のう
ｲ㌔
カブもKLXもリコールがなあ。
タイは争乱が収まるまでダメだろう。
タイは争乱が収まるまでダメだろう。
タイってまだ騒いでるの？
ninja250もPCXもタイ製だけど特に不自由は無いし、今度CBR250Rも出るからてっきり情勢も安定しているのかと思っていたが
ninja250もPCXもタイ製だけど特に不自由は無いし、今度CBR250Rも出るからてっきり情勢も安定しているのかと思っていたが
昔からクーデターとか繰り返してる国だし
今の国王が歳＆病気で死にそう＆次の国王候補がアホな暗殺未遂事件起こした王子
か結婚できないけど有能な皇女しか居ないって言う…
でもね、国民はぜ～んぜん気にしてないお気楽オカマ王国ですからね
CBR250Rとか売れたら今度こそYAMAHAさんにもがんばってほしいものだが
今の国王が歳＆病気で死にそう＆次の国王候補がアホな暗殺未遂事件起こした王子
か結婚できないけど有能な皇女しか居ないって言う…
でもね、国民はぜ～んぜん気にしてないお気楽オカマ王国ですからね
CBR250Rとか売れたら今度こそYAMAHAさんにもがんばってほしいものだが
そのタイに今度行ってくるぜ！
YBRを持っていこうかどうかで悩み中…
YBRを持っていこうかどうかで悩み中…
現地でレンタルしたほうがいいんじゃね？
面白いバイクいっぱいありそうだしｗｗ
面白いバイクいっぱいありそうだしｗｗ
>>691
タイではYBR売ってなかったと思うぜ、メンテするの大変になるから
新型CBR150Rでも買っちゃいなよ 20万あれば買えるぜよ
それとタイにバイクとか輸入する場合、関税が確か２００％かかったと思うぜ
ようは・・・20万のYBRが40万になっちまうってこった。現地で買うがよろしだぜ
タイではYBR売ってなかったと思うぜ、メンテするの大変になるから
新型CBR150Rでも買っちゃいなよ 20万あれば買えるぜよ
それとタイにバイクとか輸入する場合、関税が確か２００％かかったと思うぜ
ようは・・・20万のYBRが40万になっちまうってこった。現地で買うがよろしだぜ
カルネで一時持ち込みしてまた引き上げるって話じゃないんかな？
YAMAHAはもうWRで「やりきった」気になってるはず…
ところで日曜のXTZオフ行く人いる？
土曜に関西へ行こうと思ってるんだ。
土曜に関西へ行こうと思ってるんだ。
697 ：７７４ＲＲ：2010/12/09(木) 21:10:37 ID:D2Gb0Em6
>>696
あさってだっけ？
あさってだっけ？
今寒くて遠出できないよ
こっちはいま雪だから、道路さえ凍っていなければ、週末は太平洋側に出たいなと思ってる
俺は土日で紀伊半島一周を計画中。
金曜の仕事次第なんだが。
金曜の仕事次第なんだが。
冬は乗らないから家の中におこうと思うんだけど
キャブのガソリン抜く
ガソリンタンク満タン
フロントフォークにシリコングリス
チェーン注油
バッテリー外す
くらいでいいかな(´･ω･｀)
キャブのガソリン抜く
ガソリンタンク満タン
フロントフォークにシリコングリス
チェーン注油
バッテリー外す
くらいでいいかな(´･ω･｀)
>>702
キャブのガソリン抜く （最重要）
ガソリンタンク満タン （けっこう重要）
フロントフォークにシリコングリス （かなり重要。再使用直前に必ずよく拭いてもしものサビを落とすこと。
やらずに1回の伸縮でオイルシールが逝く場合あり）
チェーン注油 （まあやっておいた方がいい）
バッテリー外す （けっこう重要だけど、できれば外したら充電、次に使う直前にまた充電がいい）
ほとんど完璧ですね。
俺も北海道に居た時に冬の間セローを同じ方法で冬眠させて、春先の始動は1発だったｗ
キャブのガソリン抜く （最重要）
ガソリンタンク満タン （けっこう重要）
フロントフォークにシリコングリス （かなり重要。再使用直前に必ずよく拭いてもしものサビを落とすこと。
やらずに1回の伸縮でオイルシールが逝く場合あり）
チェーン注油 （まあやっておいた方がいい）
バッテリー外す （けっこう重要だけど、できれば外したら充電、次に使う直前にまた充電がいい）
ほとんど完璧ですね。
俺も北海道に居た時に冬の間セローを同じ方法で冬眠させて、春先の始動は1発だったｗ
追記だけどフォークのサビ対策はできればダストブーツをすこしずらして上げて
オイルシールまでの間のインナーフォーク部分にもグリスなりオイルなりを薄く塗って
おくといいだろう。
見えない部分に点サビが発生すると不明の漏れの原因になるからね。
フォークはめんどうでもこのくらいが丁度いい。
他の人でも数ヶ月乗らない予定の人は上記と同じ方法で保管すると復活が絶対に楽だ。
オイルシールまでの間のインナーフォーク部分にもグリスなりオイルなりを薄く塗って
おくといいだろう。
見えない部分に点サビが発生すると不明の漏れの原因になるからね。
フォークはめんどうでもこのくらいが丁度いい。
他の人でも数ヶ月乗らない予定の人は上記と同じ方法で保管すると復活が絶対に楽だ。
半月に一度くらい、暖かい日に近所を1時間くらい回ってくる程度に動かす方がいいと思うけどな
長期出張、海外留学、豪雪地帯、世の中定期的にバイクを都合よく動かせない人も居るけどな
初バイクのＹＢＲさん
腰がいてぇ・・・・
腰がいてぇ・・・・
YBR125SPってもう見つからないのかな?
検索したけど無いね・・・
オクで1件あっただけだからかなり貴重なのかも。
オクで1件あっただけだからかなり貴重なのかも。
ここでずいぶん長い事在庫になってる
ttp://home1.netpalace.jp/bs-takezawa/room/room.cgi?mode=koumoku&no=5&p=0
ttp://home1.netpalace.jp/bs-takezawa/room/room.cgi?mode=koumoku&no=5&p=0
国道を走ってたら通勤快速アドレスおじさんに話しかけられた
それなんてバイク？
軽快に走るね
いくらなの？
バイクって楽しいね
それなんてバイク？
軽快に走るね
いくらなの？
バイクって楽しいね
713 ：７７４ＲＲ：2010/12/11(土) 00:03:22 ID:SuxbhR94
信号待ちのたんびに
>>713
俺は高速のPAで話し掛けられたよｗ
俺は高速のPAで話し掛けられたよｗ
俺、そんなに飛ばさない方なんで、さっさと抜き去ってくれればいいのに、大型にぴったり後ろをつけられて視姦されることが多い。
スクーターとか、仕事でカブに乗ってる時は眼中なしに追い越しされるんだが。
スクーターとか、仕事でカブに乗ってる時は眼中なしに追い越しされるんだが。
俺は埼玉なんだけどバイクが好きで乗ってそうな人たちはものめずらしそうにガン見してくる
あんまりみないでくれｗ減るだろｗ
あんまりみないでくれｗ減るだろｗ
大多数の人は「ん・・・？ヤマハにあんな125ccあったっけ・・・？なんだあれ？」だろうなｗｗ
ｐ
オレもけっこうリッターSSとかに乗てて通勤はスクーターって人に声かけられる事があったな。
スクーターは飽きたし通勤でもバイクを操りたいって。
「ヤマハって新しくこれ出したの？」って言われて認知度の低さもｗ
値段とか歴史とか教えてあげたらさらに質問攻めにあった。
マイナーバイクの事は確かだよ。ｗ
スクーターは飽きたし通勤でもバイクを操りたいって。
「ヤマハって新しくこれ出したの？」って言われて認知度の低さもｗ
値段とか歴史とか教えてあげたらさらに質問攻めにあった。
マイナーバイクの事は確かだよ。ｗ
昨日納車で今日はじめて乗ったのさ
いやあ楽しいやっほおおおおおいいいｗｗｗｗ
でちょっと聞きたいことあってね、これ自賠証明書どこにいれればいいの？
いやあ楽しいやっほおおおおおいいいｗｗｗｗ
でちょっと聞きたいことあってね、これ自賠証明書どこにいれればいいの？
>>721
車体左側に鍵穴がついたサイドカバーがついてるからそこに入れとけばおk
車体左側に鍵穴がついたサイドカバーがついてるからそこに入れとけばおk
文具の透明のジッパー付き書類入れに入れて両面テープかマジックテープでサイドカバーの裏に
貼り付けるといいよ。
貼り付けるといいよ。
それいいなｗｗ全く思いつかなかったｗｗｗ＞裏に貼り付け
ツーリング日和だった。寒くなる前に撤収！
こっちは雨であった。明日の予報が晴れなので、潮岬を目指す予定だぜ。
いいなぁ潮岬・・・
俺は部品買いに用品店に行っただけ。
ちょっと遠めの店をプチツー気分で行ったけど欲しいものがなかった。
まだ暖かいからこれからキャブの調整をする。
俺は部品買いに用品店に行っただけ。
ちょっと遠めの店をプチツー気分で行ったけど欲しいものがなかった。
まだ暖かいからこれからキャブの調整をする。
サイドカバーとれねえええええええええええ
折れたーーorz
わらた
寒いからドライヤーかなにかで暖めてからのほうがいいかもね
そんな簡単に折れねーから安心しろｗ
折れた破片は保存しておいてプラリペアで直せばいいよ。
あの四角いヒンジはYBR最大の盲点だ。ｗ
取扱説明書でよく理解して慎重に作業して、ゴムブッシュにシリコンかラバーワックス、アーマオール
やクレ・ポリメイトを塗りこんですべりを良くするといいよ。
オクに出てるサイドカバーなんかほとんどヒンジが割れてるのを見ると業者も雑な作業をするものだ
とニヤリとしてしまう。
あの四角いヒンジはYBR最大の盲点だ。ｗ
取扱説明書でよく理解して慎重に作業して、ゴムブッシュにシリコンかラバーワックス、アーマオール
やクレ・ポリメイトを塗りこんですべりを良くするといいよ。
オクに出てるサイドカバーなんかほとんどヒンジが割れてるのを見ると業者も雑な作業をするものだ
とニヤリとしてしまう。
>>730の通りにやったら簡単にあいた。ありがとう。ほんとここは紳士の集まりやで
折れたついでに、ヤカンか湯たんぽをぶったぎったり溶接したりして、ねじ止めのサイドカバー作っちゃえよ。
真鍮の鈍い光沢が似合うカスタムバイクってのも渋いと思うんだぜ。
プラスチッキーなパーツをちょっとずつ取り替えたいな。
真鍮の鈍い光沢が似合うカスタムバイクってのも渋いと思うんだぜ。
プラスチッキーなパーツをちょっとずつ取り替えたいな。
とにかくネットに転がってる取説をDLして英文でも尻ごみせずに読めばほとんどの失敗は防げる。
絵と中卒程度の読解力で理解できるから。
絵と中卒程度の読解力で理解できるから。
あの爪は実に柔軟性が低いから、今日みたいな冷えた日は要注意だぜ。
爪の穴は角が立ってるから余計に脱着時にゴムブッシュに引っかかるよね。
ヤスリかカッターで穴の内側の縁にバリ取りみたいに丸みを作ると滑らかになるよ。
ヤスリかカッターで穴の内側の縁にバリ取りみたいに丸みを作ると滑らかになるよ。
YBRのヘッドライトのサイズって180φ？150φ？
wikiにも書いてなかったんで、誰か教えて下さい。
wikiにも書いてなかったんで、誰か教えて下さい。
インジェクション化されたやつが出回るのﾏﾀﾞｰ？
>>741
純正取り付け幅は180mm
ライトレンズ自体は160パイ
汎用 160パイ が合うとは思う。
180パイだと取り付け幅が広いかも。
オクのを見てると180パイが直径20cmって書いてあるが、固定部の幅は不明。
人柱になれ！ｗ
純正取り付け幅は180mm
ライトレンズ自体は160パイ
汎用 160パイ が合うとは思う。
180パイだと取り付け幅が広いかも。
オクのを見てると180パイが直径20cmって書いてあるが、固定部の幅は不明。
人柱になれ！ｗ
>>741
メジャー持ってバイクんとこ行けばわかるんじゃね？
寒いから俺はもうコタツの外へは出たくないから行かないけど、なんで自分のじゃダメなん？
もし交換を考えてるんなら、180φの社外品がちょうど良かったよ。
安く売ってる少し小振りなのだと、ステーをつぼむように曲げることになった。
メジャー持ってバイクんとこ行けばわかるんじゃね？
寒いから俺はもうコタツの外へは出たくないから行かないけど、なんで自分のじゃダメなん？
もし交換を考えてるんなら、180φの社外品がちょうど良かったよ。
安く売ってる少し小振りなのだと、ステーをつぼむように曲げることになった。
オープンバレル用の買ったのならいいけど・・・
昨日小雨の中ちょっと帰ってきただけなのに今日見たらチェーンに赤錆orz
幸い綺麗に落ちたけど、こんなに錆びやすい物なのかな。
ちゃんとしたバイクはYBRが初めてだから比較対象が無くて……。
10年乗ってきたカブさんでは一度も無かったから軽く衝撃を受けたよ。
幸い綺麗に落ちたけど、こんなに錆びやすい物なのかな。
ちゃんとしたバイクはYBRが初めてだから比較対象が無くて……。
10年乗ってきたカブさんでは一度も無かったから軽く衝撃を受けたよ。
カブにはチェーンカバーなかったっけ？
ブレーキディスクはスグ錆びが出るけど
チェーンが錆びるのはチェーンオイル塗ってないのかい？
カブはチェーンカバーがあるから
オイルが飛び散らない＆見えないから気がつかないだけでは
チェーンが錆びるのはチェーンオイル塗ってないのかい？
カブはチェーンカバーがあるから
オイルが飛び散らない＆見えないから気がつかないだけでは
たしかにカブはチェーンの張り調整のときにﾁｬﾝｸﾘと注油をするだけで問題ないレヴェルだなｗ
>>748
ルブぬっときゃ錆びないよ
ワコース：CHL チェーンルブ、ヒロコー：KZ SPECIAL CHAIN LUBRICANTが良いんじゃない？
特にヒロコーのは自転車に塗っても使えるぐらいフリクションが少ない
ルブぬっときゃ錆びないよ
ワコース：CHL チェーンルブ、ヒロコー：KZ SPECIAL CHAIN LUBRICANTが良いんじゃない？
特にヒロコーのは自転車に塗っても使えるぐらいフリクションが少ない
凍結防止剤の混じった雨水をタイヤで跳ねてチェーンに付いてあっという間に錆びた とか？
>こんなに錆びやすい物なのかな。
ハイ、メッキチェーンじゃないからとても錆びやすいです。
とにかくチェーンルブでもオイルでもいいから掃除して時々吹くなり塗るなりしてしてあげてね。
「チェーン メンテ」とか「チェーン 整備」なんかで検索かければ解説や動画なんかいくらでも
見つかるから。
ハイ、メッキチェーンじゃないからとても錆びやすいです。
とにかくチェーンルブでもオイルでもいいから掃除して時々吹くなり塗るなりしてしてあげてね。
「チェーン メンテ」とか「チェーン 整備」なんかで検索かければ解説や動画なんかいくらでも
見つかるから。
OK
落札したよ～
落札したよ～
なんてこった
超気になったのに一歩遅かったorz
超気になったのに一歩遅かったorz
どなたか坂道発進のコツを教えてください
教習所ではほとんどミスらなかったのに、そこらでエンストしてしまいます・・・
スレチかもしれませんが、同じybr乗りの皆さんに伺うのが一番だと思いまして
教習所ではほとんどミスらなかったのに、そこらでエンストしてしまいます・・・
スレチかもしれませんが、同じybr乗りの皆さんに伺うのが一番だと思いまして
乗ってれば自然にできるようになると思うけど……
まだエンジン音を聞くまで気が回らないレベルだったら、
1速でクラッチ切って、6000rpmくらいまで回したのを確認してから
ゆっくりクラッチを繋ぐと間違わないと思うよ。
まさかエンジン暖まってないせいとかじゃないよね？
まだエンジン音を聞くまで気が回らないレベルだったら、
1速でクラッチ切って、6000rpmくらいまで回したのを確認してから
ゆっくりクラッチを繋ぐと間違わないと思うよ。
まさかエンジン暖まってないせいとかじゃないよね？
>>758
アイドル値を上げてみたら？
アイドル値を上げてみたら？
>>758
俺も初日はそんな感じだったわｗ
125ccしかないから400マルチと同じ感覚で扱うとすぐエンストするよ
あと教習所のはしっかり暖気してくれてるから・・・
YBRはエンジンぶん回しても暴れたりすることはないからじゃんじゃんぶん回すヨロシ
俺も初日はそんな感じだったわｗ
125ccしかないから400マルチと同じ感覚で扱うとすぐエンストするよ
あと教習所のはしっかり暖気してくれてるから・・・
YBRはエンジンぶん回しても暴れたりすることはないからじゃんじゃんぶん回すヨロシ
今日駐輪場でこのバイク見たけどさあ
めちゃかっこよかった
めちゃかっこよかった
>>755のは思わず乳札しそうになったｗ
だけど冷静に考えたら
：ハブに食い込むようにベースを固定しなきゃならない
のでドラムに戻す時にダメージで使えない＝中古のRホイールでも買えば済むか
：マスターシリンダを固定するのにスイングアームに穴開けめんどいｗ
：ブレーキパッドって国産互換品あるのか？
と、まあ夢みてるうちに終了～ｗ面白かったよ。
>>765 後にバックステップ化への夢も膨らませてあげてくださいｗ
とにかく装着後報告を過大に期待します。
だけど冷静に考えたら
：ハブに食い込むようにベースを固定しなきゃならない
のでドラムに戻す時にダメージで使えない＝中古のRホイールでも買えば済むか
：マスターシリンダを固定するのにスイングアームに穴開けめんどいｗ
：ブレーキパッドって国産互換品あるのか？
と、まあ夢みてるうちに終了～ｗ面白かったよ。
>>765 後にバックステップ化への夢も膨らませてあげてくださいｗ
とにかく装着後報告を過大に期待します。
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=15&ID=23295&page=1
フロントが１ポッドなのにリアが２ポッドになるとかよいではないかよいではないかｗｗｗ
ここの画像をみるとそんなに加工はいらなさそうではあるが・・・ブレーキペダルのあたりがよー分からんな
ドラムブレーキのハブへの固定方法を見るに再起不能になるほどのダメージはなさそう
憶測だが接触面がずれてドラムがボロボロになる前にリアタイヤがすべるから大丈夫だよねっ？っていう設計なんじゃね
フロントが１ポッドなのにリアが２ポッドになるとかよいではないかよいではないかｗｗｗ
ここの画像をみるとそんなに加工はいらなさそうではあるが・・・ブレーキペダルのあたりがよー分からんな
ドラムブレーキのハブへの固定方法を見るに再起不能になるほどのダメージはなさそう
憶測だが接触面がずれてドラムがボロボロになる前にリアタイヤがすべるから大丈夫だよねっ？っていう設計なんじゃね
あーこれ純正のブレーキの伝達部を残して、リアで油圧に変えるんだｗｗ
おもすれーｗｗｗ
おもすれーｗｗｗ
BA20D対応HID買った人です。
途中までの経過報告です。
取り付けにはヘッドライトカプラー切断してギボシへの変換必要でしたが、
ライト側はとりあえず加工しないでバーナー装着できます。ちょっときつくて
バーナー側のつめをラジペンで広げましたが。
バーナーの後方への突出はかなり小さいので、ライトハウスも使えます。
もちろんもとのランプ配線もギボシにすればすぐに元に戻せます。
ちなみに発光体の位置は見た感じではほとんど元と同じ位置に来そうです。
ただランプのダストキャップ？は流用できないので、家にあった昔のYAMAHA純正
ヘッドライトから流用しました。
バラストはウインドシールドとメーターの隙間に、リレーはホーン前に、
ヒューズボックスは工具入れにちょうど収まりました。
車体からの配線はバッ直2本とランプ配線のうちHi（黄色）、Lo(緑)をつなぐ
だけでシンプルです。またバラストの入力耐圧は16Vと書いてはありました。
問題点はバラストの防水が不明、どこにも書いてない。
HiLoが上下クビ振りだったこと。
一応空き缶流用のシェードも作ったのでテストしたかったのですが日没時間切れ。
とりあえずH4BSに一時戻してまた時間ができたときに再開します。
以上報告でした。
途中までの経過報告です。
取り付けにはヘッドライトカプラー切断してギボシへの変換必要でしたが、
ライト側はとりあえず加工しないでバーナー装着できます。ちょっときつくて
バーナー側のつめをラジペンで広げましたが。
バーナーの後方への突出はかなり小さいので、ライトハウスも使えます。
もちろんもとのランプ配線もギボシにすればすぐに元に戻せます。
ちなみに発光体の位置は見た感じではほとんど元と同じ位置に来そうです。
ただランプのダストキャップ？は流用できないので、家にあった昔のYAMAHA純正
ヘッドライトから流用しました。
バラストはウインドシールドとメーターの隙間に、リレーはホーン前に、
ヒューズボックスは工具入れにちょうど収まりました。
車体からの配線はバッ直2本とランプ配線のうちHi（黄色）、Lo(緑)をつなぐ
だけでシンプルです。またバラストの入力耐圧は16Vと書いてはありました。
問題点はバラストの防水が不明、どこにも書いてない。
HiLoが上下クビ振りだったこと。
一応空き缶流用のシェードも作ったのでテストしたかったのですが日没時間切れ。
とりあえずH4BSに一時戻してまた時間ができたときに再開します。
以上報告でした。
>>749-754
どもども。
一応YBRは300キロごとにチェーンソーオイルを歯ブラシで塗りつけています。
昨日は田舎の山道を走ってきたので>>753さんのご指摘があたってるかもしれません。
カブはチェーンカバーのおかげで錆びないんですね。
YBRにも欲しいかも。格好悪いでしょうかw
どもども。
一応YBRは300キロごとにチェーンソーオイルを歯ブラシで塗りつけています。
昨日は田舎の山道を走ってきたので>>753さんのご指摘があたってるかもしれません。
カブはチェーンカバーのおかげで錆びないんですね。
YBRにも欲しいかも。格好悪いでしょうかw
あ、>>774さんもありがとうございました。
YBRで雨の中を走行したのが実は昨日が初めてだったものでちょっとうろたえましたｗ
ルブやグリスはカブで試してみてたのですが、
ヌルヌルがイヤでYBRの納車に併せて最近オイルメンテに変えました。
YBRで雨の中を走行したのが実は昨日が初めてだったものでちょっとうろたえましたｗ
ルブやグリスはカブで試してみてたのですが、
ヌルヌルがイヤでYBRの納車に併せて最近オイルメンテに変えました。
オイルだとチェーンの動きは良くなるのはいいんだけど、すぐ飛んじゃうからねぇ
オイルでもルブでも、地方によっちゃ一晩で錆びる酸性雨が降るんだぜ。
せっかく国産チェーンにしたのに、なんとも驚いた大阪の雨・・・
せっかく国産チェーンにしたのに、なんとも驚いた大阪の雨・・・
俺は普段はオイルで長距離の時は軽くウエットルブを吹くよ。
帰宅後はオイルでメンテ。
日本に入ってるYBRはチェーンカバーが無いけれどYBR族の中でインド産には
なんとチェーンカバーのモデルが存在する。
ついでにインド独特のサリーガードって呼ばれる御婦人のタンデム時の民族衣装
サリーの巻き込み防止柵もある。
これはサイドバッグの巻き込み防止やちょっとした物をくくりつけられるので意外と
重宝しそう。
キャンプツーリングの時に役立ちそうなこの2点はけっこう欲しかったりするなぁ。ｗ
帰宅後はオイルでメンテ。
日本に入ってるYBRはチェーンカバーが無いけれどYBR族の中でインド産には
なんとチェーンカバーのモデルが存在する。
ついでにインド独特のサリーガードって呼ばれる御婦人のタンデム時の民族衣装
サリーの巻き込み防止柵もある。
これはサイドバッグの巻き込み防止やちょっとした物をくくりつけられるので意外と
重宝しそう。
キャンプツーリングの時に役立ちそうなこの2点はけっこう欲しかったりするなぁ。ｗ
サイドバッグの巻き込み防止には、リヤサス共締めでホムセン金具を１本入れてるよ。
それに揚げ物鍋の金具みたいなものを着けたらサリーガードになりそうだ。
それに揚げ物鍋の金具みたいなものを着けたらサリーガードになりそうだ。
09年式のGで今日初めてクラッチワイヤー切れた
走行距離8500kmぐらいだった
みんなも気をつけろよ！
走行距離8500kmぐらいだった
みんなも気をつけろよ！
切れたところてやっぱレバー側のタイコ付近の場所？
>>783
まさにそこ。タイコのところ
バイク屋の話だとアジャスターにバリがあるかもしれないことと
クラッチレバー付近で急角度にクラッチワイヤーが曲げられているから引っ張る力が強いから切れやすいかもしれないだって
まさにそこ。タイコのところ
バイク屋の話だとアジャスターにバリがあるかもしれないことと
クラッチレバー付近で急角度にクラッチワイヤーが曲げられているから引っ張る力が強いから切れやすいかもしれないだって
やっぱ定番の場所か。ｗあそこ、時々当たり面にグリスを塗っておくといいよ。
あと小さなゴムブーツをずらしてワイヤ内にインジェクターで注油してワイヤの動きを軽くする。
あと小さなゴムブーツをずらしてワイヤ内にインジェクターで注油してワイヤの動きを軽くする。
タイコがうまく滑ってくれないと、ワイヤーとタイコの接続部に斜めに張力が掛かっちゃうんだろうな
タイコと穴との接触もそうだけど、むき出しワイヤーとレバーがクラッチ操作をした時に構造上スネルカムのように接触して擦れるんだよ。
オレのもそれで切れた。
オレのもそれで切れた。
家電量販店の駐車場に駐めていたら当て逃げされたorz
左に当てられて、右に倒されたので左右ともキズだらけに。青パニアは再起不能。
06年式で大分擦り傷が増えていたのでタンクをはじめ外装替えたばっかなのになぁ。
ロービームが付かなくなった。ハンドル(CB400SF用の社外品を加工して付けていました)もぐにゃぐにゃに。
フォークにダメージが無いことを祈っていますがハンドルのせいか走っていて凄い違和感。
マフラースライダーになるかな、と気休めにタンデムステップを出したままにしていたので
元祖ヤフオクマフラーは無傷。タンデムステップは少し曲がりましたが。ステップはゴムがもげました。
発生当時、自分は店内に居て、駐車場にも監視カメラがないので犯人を捕まえるのは難しいそうです。
先月、CBR600も事故に巻き込まれて現在修理中なので本気で凹みました。
犯人ぶんなぐってやりたい（´；ω；｀）
左に当てられて、右に倒されたので左右ともキズだらけに。青パニアは再起不能。
06年式で大分擦り傷が増えていたのでタンクをはじめ外装替えたばっかなのになぁ。
ロービームが付かなくなった。ハンドル(CB400SF用の社外品を加工して付けていました)もぐにゃぐにゃに。
フォークにダメージが無いことを祈っていますがハンドルのせいか走っていて凄い違和感。
マフラースライダーになるかな、と気休めにタンデムステップを出したままにしていたので
元祖ヤフオクマフラーは無傷。タンデムステップは少し曲がりましたが。ステップはゴムがもげました。
発生当時、自分は店内に居て、駐車場にも監視カメラがないので犯人を捕まえるのは難しいそうです。
先月、CBR600も事故に巻き込まれて現在修理中なので本気で凹みました。
犯人ぶんなぐってやりたい（´；ω；｀）
(´；ω；｀)ｶﾜｲｿｽ
>>788
白線ギリギリに置いておかないとアホが突っ込んでくるよ
白線ギリギリに置いておかないとアホが突っ込んでくるよ
792 ：７７４ＲＲ：2010/12/13(月) 22:11:50 ID:h/iXFeGY
>>788
うわ、酷いな……。元気出してくれ！
うわ、酷いな……。元気出してくれ！
俺も駐車場でアテ逃げされてた事がある。
戻してあったものの、フォークからオイルが漏れるようになった。
幸いシール交換で止まってから再発しないから、曲がったわけではないかもしれないのが唯一の救いか。
戻してあったものの、フォークからオイルが漏れるようになった。
幸いシール交換で止まってから再発しないから、曲がったわけではないかもしれないのが唯一の救いか。
雪降ってるかなぁと思って峠行ってきたけどそんなことなかった
純正タイヤは雨に弱いのは有名だけど雪にはどうなんでしょう
純正タイヤは雨に弱いのは有名だけど雪にはどうなんでしょう
雨の中帰宅中に赤信号で飛び出してきた歩行者をよけてフルバンク駐車いたしました。
とりあえず左手首が痛くて俺涙目・・・
しかも相手は逃げるしで最悪・・・
そして何よりﾜﾛﾀのが事故証明もらいに警察に行ってきたら「君、もうちょっと来るのが遅かったらひき逃げで捜査されてるよ」とのことｗｗｗｗｗ
何でも俺が立ち去った後にその歩行者は「バイクに轢かれた！その上逃げられた！」と警察と救急車を呼んだ模様。
相手のブーツその他検証して轢かれた痕跡が無いことと、それが狂言なことは確認して物損事故として処理してきたが相当疲れた・・・
しかも相手がその時に足を挫いたとか言ってるらしく診断書出してきたら人身事故として取り扱わないといけないとまで警察に言われたｗｗｗｗｗｗ
俺が何したって言うんだよ・・・
とりあえず左手首が痛くて俺涙目・・・
しかも相手は逃げるしで最悪・・・
そして何よりﾜﾛﾀのが事故証明もらいに警察に行ってきたら「君、もうちょっと来るのが遅かったらひき逃げで捜査されてるよ」とのことｗｗｗｗｗ
何でも俺が立ち去った後にその歩行者は「バイクに轢かれた！その上逃げられた！」と警察と救急車を呼んだ模様。
相手のブーツその他検証して轢かれた痕跡が無いことと、それが狂言なことは確認して物損事故として処理してきたが相当疲れた・・・
しかも相手がその時に足を挫いたとか言ってるらしく診断書出してきたら人身事故として取り扱わないといけないとまで警察に言われたｗｗｗｗｗｗ
俺が何したって言うんだよ・・・
>>796
現場に警察も救急車も来てるのに逃げたのお前だろ
現場に警察も救急車も来てるのに逃げたのお前だろ
あぁそうそう、ついでに言うと逃げた相手は実は近くに隠れてたらしく、俺が居なくなったのを確認してから通報したって警察で聞いたわ
気の弱そうな人だったし逃げたのを認めて謝ってたらしいから、恐らく家族辺りに轢き逃げで通報するように入れ知恵されたんだろうなぁ
気の弱そうな人だったし逃げたのを認めて謝ってたらしいから、恐らく家族辺りに轢き逃げで通報するように入れ知恵されたんだろうなぁ
確かに自損だったら警察呼ばないって人多いかもね
友人がこの前ちょうど同じようなことになってたけど通報はせずに骨折して泣き寝入りだったが・・・
すれ違いスマソ
友人がこの前ちょうど同じようなことになってたけど通報はせずに骨折して泣き寝入りだったが・・・
すれ違いスマソ
また女の仕業だな
友達に連絡後通報パターンだな
友達に連絡後通報パターンだな
>>802
そりゃ、家族じゃなくて友人の入れ知恵だろうな。関西だったらバックの朝鮮人に骨までしゃぶられるところだったぞ、よかったな。
当たり屋みたいなもんだから、相手の名前と顔写真を晒しておくと今後の被害者を減らせて吉。
そりゃ、家族じゃなくて友人の入れ知恵だろうな。関西だったらバックの朝鮮人に骨までしゃぶられるところだったぞ、よかったな。
当たり屋みたいなもんだから、相手の名前と顔写真を晒しておくと今後の被害者を減らせて吉。
>>802
バイクでは無いけど、姉が玉突き事故起こした時、前の２台は車の軽い破損だけで済んだのに、さらに前にいたオバハンは首が痛いとか言って一年以上通院してたな。
しかも事故した数日後に謝罪しに行ったら仕事に出かけていなかったとか。
こっちが加害者だから、文句は言えないって保険屋の人が言ってたな。結局お金渡して終わりにしてた。
バイクでは無いけど、姉が玉突き事故起こした時、前の２台は車の軽い破損だけで済んだのに、さらに前にいたオバハンは首が痛いとか言って一年以上通院してたな。
しかも事故した数日後に謝罪しに行ったら仕事に出かけていなかったとか。
こっちが加害者だから、文句は言えないって保険屋の人が言ってたな。結局お金渡して終わりにしてた。
>>802
何そいつゴミクズ以下の糞虫野郎じゃん
何そいつゴミクズ以下の糞虫野郎じゃん
>>805
残念、虚偽告訴罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」がないといけないんだ
被害届の取り下げをちらつかせて民事で金をふんだくろうとかいう相手だった場合には成立しない
ムカつく話だけどな
残念、虚偽告訴罪は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」がないといけないんだ
被害届の取り下げをちらつかせて民事で金をふんだくろうとかいう相手だった場合には成立しない
ムカつく話だけどな
交通事故相談スレッドにも書いてるみたいだからココはもういいだろう。
ＹＢＲぶっ壊れて修理が必要になったら詳細よろぉ～
結構みんな修理してると思うけど 意外と金額面載せてる人が少ない気がする
結構みんな修理してると思うけど 意外と金額面載せてる人が少ない気がする
目の前に無い車体にどうやって詳細を・・・寝言は（ｒｙ
あまり壊れないから修理は意外と少ない
ウェイトが高いのは消耗品代
ウェイトが高いのは消耗品代
814 ：７７４ＲＲ：2010/12/14(火) 13:34:18 ID:ryJRm4QU
ヘッドライトにイカリング埋め込んでみようかな
ポジションランプあるから必要ないんじゃなイカ？
イカ娘可愛いよイカ娘
イカ娘可愛いよイカ娘
イカリングもいいけどキルスイッチ機能の追加はかなりいいでゲソ！
>>817
どうやって追加するの？
どうやって追加するの？
キーをハンドル部分に移植するでゲソ！
とっても良い案ではなイカー！！！！！
とっても良い案ではなイカー！！！！！
キルスイッチって、使わないなあ。
ガス欠になりそうになった時、信号待ちごとにアイドリングストップするのに使うくらいか。
ガス欠になりそうになった時、信号待ちごとにアイドリングストップするのに使うくらいか。
暇が出来たらいつかは配線図とかうｐしようかとおもったけど今はめんどいから、電気に詳しければ以下の方法。
・CDIユニットの配線のコネクタ直近、茶色の線をよく見えるようにハーネステープを5cmくらい剥く。
・コネクタから3cmくらいの場所で茶線を切る。
・コネクタ側にギボシオス端子を圧着、ハーネス側にギボシメス端子を圧着し、ハーネス側はハーネステープで
必ず絶縁養生しておく。（ここにギボシを入れる理由は、もしもの時に元に戻せるから）
・ライトハウス内のポジションランプの配線・青色のギボシ端子を外す
・ギボシのオス・メスを組み合わせた０．７５スケア～１．２５スケア線で分岐配線を作ってポジション線に入れる
・この分岐配線を車体のフレキチューブに通してCDIユニットまで配線する
・CDIコネクタの茶線に付けたギボシオスに接続するために、分岐配線先端にギボシメスを圧着
・テスターで測って“ライトスイッチがOFFの時に０V、ポジションとライトの位置でDC12V”になってる事を確認する
・分岐配線をCDI側茶線に接続する
☆要はCDIの茶線はエンジンの点火回路の電源元なので、ライトスイッチの入り切りでキルスイッチを構成するわけ。
以上の説明と既出の配線図でも分らない人はハーネスを燃やしたりCDIを壊す可能性が高いのでやらないように。
後の構想はEN125の右側スイッチユニットを流用して専用キルスイッチ化も考えてるわけだけど、実際ライトスイッチ
兼用キルスイッチで十分機能するし、エンジン止めたままライトオン状態は長時間やらないのでかえって好都合かと
思う。
・CDIユニットの配線のコネクタ直近、茶色の線をよく見えるようにハーネステープを5cmくらい剥く。
・コネクタから3cmくらいの場所で茶線を切る。
・コネクタ側にギボシオス端子を圧着、ハーネス側にギボシメス端子を圧着し、ハーネス側はハーネステープで
必ず絶縁養生しておく。（ここにギボシを入れる理由は、もしもの時に元に戻せるから）
・ライトハウス内のポジションランプの配線・青色のギボシ端子を外す
・ギボシのオス・メスを組み合わせた０．７５スケア～１．２５スケア線で分岐配線を作ってポジション線に入れる
・この分岐配線を車体のフレキチューブに通してCDIユニットまで配線する
・CDIコネクタの茶線に付けたギボシオスに接続するために、分岐配線先端にギボシメスを圧着
・テスターで測って“ライトスイッチがOFFの時に０V、ポジションとライトの位置でDC12V”になってる事を確認する
・分岐配線をCDI側茶線に接続する
☆要はCDIの茶線はエンジンの点火回路の電源元なので、ライトスイッチの入り切りでキルスイッチを構成するわけ。
以上の説明と既出の配線図でも分らない人はハーネスを燃やしたりCDIを壊す可能性が高いのでやらないように。
後の構想はEN125の右側スイッチユニットを流用して専用キルスイッチ化も考えてるわけだけど、実際ライトスイッチ
兼用キルスイッチで十分機能するし、エンジン止めたままライトオン状態は長時間やらないのでかえって好都合かと
思う。
キルスイッチなんてバイク盗むためにあるようなもんじゃないか？
ライトとカウルの隙間を埋めるようなサイズのイカリングってある？
>>822あなたの国ではそうなんですか？
へ～～>>822っていつもキルスイッチで盗んでるんだぁ。
さすが経験者は詳しいね。
さすが経験者は詳しいね。
キルスイッチで盗むってか盗んだ後が楽だとか
ドライバーでセル回してエンジン掛けて、キルスイッチで切る
キルスイッチなくても問題ないけど有ったほうが断然楽なんだってさ
ドライバーでセル回してエンジン掛けて、キルスイッチで切る
キルスイッチなくても問題ないけど有ったほうが断然楽なんだってさ
なるほどね。ｗ
でも盗まれた後だとよほど仕掛けでもしてないかぎりどのみち結果は同じかと。
ライト兼用だともしかしたら見た目キルスイッチなしなので相手にされないとか
最初の始動で時間かかってとかご利益はあるかもね。
ま、見た目のキルスイッチ有無に関係なく、盗むヤツはなにやったって盗もうと
するだろうし、窃盗団なんかだといったん遠くに運んでからあれこれするだろうから
そのまま乗り続けることはしないだろう。
目で見えるキルスイッチの有無よりもロックの種類とか駐輪方法に気を使う方が
優先順位が高いと思うよ。
でも盗まれた後だとよほど仕掛けでもしてないかぎりどのみち結果は同じかと。
ライト兼用だともしかしたら見た目キルスイッチなしなので相手にされないとか
最初の始動で時間かかってとかご利益はあるかもね。
ま、見た目のキルスイッチ有無に関係なく、盗むヤツはなにやったって盗もうと
するだろうし、窃盗団なんかだといったん遠くに運んでからあれこれするだろうから
そのまま乗り続けることはしないだろう。
目で見えるキルスイッチの有無よりもロックの種類とか駐輪方法に気を使う方が
優先順位が高いと思うよ。
まあキルスイッチあるから盗みやすいってことじゃないからね
キルスイッチの使い道わかんなくて先輩に聞いたら>>826だった
キルスイッチの使い道わかんなくて先輩に聞いたら>>826だった
エンジン非力だしオフ車じゃないしで大して使わないから、初めから無いほうがいいって開発陣が考えたんだろうね
ところが生産国や輸出先別モデルによってはキルスイッチが標準で付いてるのがあるのよｗ
日本に入ってきてる仕様に関しては中国国内と共通らしいのでキルスイッチの使用頻度は日常的に
低いんだろう。あわせてコスト削減のためじゃね？
日本に入ってきてる仕様に関しては中国国内と共通らしいのでキルスイッチの使用頻度は日常的に
低いんだろう。あわせてコスト削減のためじゃね？
日本でYBRにキルスイッチが必要なのは、群馬や栃木のへんぐらい？
なんとなく
なんとなく
ずいぶん前のスレでスポーツ走行を楽しんでる人がキルスイッチを欲しがってたね。
オレの場合は駐輪で止まった時にローのままエンジンを切りたいから欲しいよ。
無くても困らないけどあったら使い方しだいで便利。
オレの場合は駐輪で止まった時にローのままエンジンを切りたいから欲しいよ。
無くても困らないけどあったら使い方しだいで便利。
つーか11年式のＫにはキルスイッチついてるじゃんｗ
俺ローギアのままクラッチ切って停車してキーOFF、なんてことやってるんだけど、それだとなんかまずいの？
初心者講習でボロボロのVFR400乗らされたがその後にYBR乗ったら運転しやす過ぎてﾜﾛﾀ
普段大きいの乗ってる人がYBRに乗たらヒラヒラ曲がるって言うけどこんな感覚だったのか…
普段大きいの乗ってる人がYBRに乗たらヒラヒラ曲がるって言うけどこんな感覚だったのか…
>>09年のｋにもついてるよ
ごめん>>834とそのあたり
連投失礼
連投失礼
>>883
スレPart5まで「キル」で検索したが、欲しいってレス出てきたの最近だったよ
スポーツ走行してるって多分俺のことだと思うけど、欲しいって書いた覚え無いな～
てか、検索してたらキャブ交換した頃の自分のレスが出てきてビックリしたｗ
>>836
軽すぎて怖くない？
CB750で教習受けた帰りは軽いし、パワー無いしで戸惑ったな
スレPart5まで「キル」で検索したが、欲しいってレス出てきたの最近だったよ
スポーツ走行してるって多分俺のことだと思うけど、欲しいって書いた覚え無いな～
てか、検索してたらキャブ交換した頃の自分のレスが出てきてビックリしたｗ
>>836
軽すぎて怖くない？
CB750で教習受けた帰りは軽いし、パワー無いしで戸惑ったな
キルスイッチか付いてるバイクも乗ってるが一度も使った事ないな・・・
教習所でエンジン止めてって言われたときに間違えて使ったことはある
キルスイッチはあったらあったで結構使うかな。
コケた時は別にして。ｗ
でもキルスイッチよりもサイドスタンドスイッチがほしい。
1速駐車、スタンドを出すとそのままエンジンストップはベンリィ50の時にさんざん使ってて便利だった。
コケた時は別にして。ｗ
でもキルスイッチよりもサイドスタンドスイッチがほしい。
1速駐車、スタンドを出すとそのままエンジンストップはベンリィ50の時にさんざん使ってて便利だった。
サイドスタンドスイッチって電装はついたままじゃないの？
まぁ、ちょっと離れるだけとかなら使えるだろうけど
まぁ、ちょっと離れるだけとかなら使えるだろうけど
点いたままだよ。丁度始動前にキーをオンにした状態と同じ。
駐車しようと1速で停車した直後だからスタンドを出すついでにエンジンが止まってくれるとそのまま
車体が安定して便利だってこと。
前に住んでた所の駐輪場が少し坂になってる事情もあったんだけど。
まあ、あまり細かい要求をYBRにするべきじゃないけどね。
なにせこの価格でしょ。ｗ
駐車しようと1速で停車した直後だからスタンドを出すついでにエンジンが止まってくれるとそのまま
車体が安定して便利だってこと。
前に住んでた所の駐輪場が少し坂になってる事情もあったんだけど。
まあ、あまり細かい要求をYBRにするべきじゃないけどね。
なにせこの価格でしょ。ｗ
ブレーキパッドやブレーキシューってどのくらいもつ？
乗り方によっても変わってくるんだろうけど、
自分場合はパッドは15000kmで寿命交換。純正から赤パッドに。現在38000kmだけど乗り方が変わったのかまだ大丈夫。
リアシューは一度も交換したこと無いけど恐らくそろそろ寿命なので交換しようと思う。
後輪のベアリングのグリスアップとブレーキシューのダスト清掃くらいはしたことあるんだけど、交換作業そこまで難しくないかな？
乗り方によっても変わってくるんだろうけど、
自分場合はパッドは15000kmで寿命交換。純正から赤パッドに。現在38000kmだけど乗り方が変わったのかまだ大丈夫。
リアシューは一度も交換したこと無いけど恐らくそろそろ寿命なので交換しようと思う。
後輪のベアリングのグリスアップとブレーキシューのダスト清掃くらいはしたことあるんだけど、交換作業そこまで難しくないかな？
847 ：７７４ＲＲ：2010/12/16(木) 09:51:21 ID:AqBhRQfm
>>795
SAKURAは雪に強かったな。
SAKURAは雪に強かったな。
>>847
なら自分で交換に挑戦してみるよ。ありがとう！
５万ももつのか…。ブレーキ踏むと思いっきり左端を指すｗノーマルで真上くらいだったかな。
思いっきり踏むとヤフオクマフラーのエキパイにカンッって当たる。何か申し訳ない気分になる。
フロントもう少し効くようにならないかなぁ。ラジポンとか入れたらタッチ変わるのかしら…。
なら自分で交換に挑戦してみるよ。ありがとう！
５万ももつのか…。ブレーキ踏むと思いっきり左端を指すｗノーマルで真上くらいだったかな。
思いっきり踏むとヤフオクマフラーのエキパイにカンッって当たる。何か申し訳ない気分になる。
フロントもう少し効くようにならないかなぁ。ラジポンとか入れたらタッチ変わるのかしら…。
850 ：saga：2010/12/16(木) 23:01:47 ID:LKKBZAYg
風防とナックルガードを夏に付けたんだけど、この気温になってこんなに有り難いものなのだとようやく理解したｗ
お腹も指先も冷えないし、こりゃあいいｗ
お腹も指先も冷えないし、こりゃあいいｗ
>>849
サポートBRKTが薄い鉄板だからあまり効果無いと思う
メッシュホースに換えるだけでも、多少良くなるよ
かっちりしたタッチが好きなら、グラディエーターのフォークに組み替えるか、サポートBRKTを自分で作るかの２択だと思う
>>850
色々間違ってる
ハンドルカバーはもっと暖かいぞｗ
サポートBRKTが薄い鉄板だからあまり効果無いと思う
メッシュホースに換えるだけでも、多少良くなるよ
かっちりしたタッチが好きなら、グラディエーターのフォークに組み替えるか、サポートBRKTを自分で作るかの２択だと思う
>>850
色々間違ってる
ハンドルカバーはもっと暖かいぞｗ
852 ：７７４ＲＲ：2010/12/16(木) 23:54:28 ID:LKKBZAYg
>>852
事故った時普通に抜けたから大丈夫
事故った時普通に抜けたから大丈夫
ハンドルカバーが許されるのはカブとおばちゃん原付だけじゃねｗ
いまどきリッターバイクにすらハンカバ装備の時代だってのに・・・
なくてもやせ我慢できる地方なら使わなくても良いんだろうけど、無理するのは人生を無意味にするぞ
なくてもやせ我慢できる地方なら使わなくても良いんだろうけど、無理するのは人生を無意味にするぞ
見た目がダサくなるから俺は嫌だってよく聞くけど
一度付けたらやめられなくなるが、そう、リアBOXと真冬のハンカバなのだ
その便利さや快適さを味わった瞬間、なんてつまらない事に俺はこだわってたんだと愕然としたもんだ
一度付けたらやめられなくなるが、そう、リアBOXと真冬のハンカバなのだ
その便利さや快適さを味わった瞬間、なんてつまらない事に俺はこだわってたんだと愕然としたもんだ
>>854
免許取り立ての高校生かよ？
免許取り立ての高校生かよ？
オレもダサイと思ってたけどな…でも使ってるのは12月～2月の寒い日だけだな
ハンドルカバー使ったら負けかなと思っている
ハンカバ＋グリップヒーターで最高に幸せになれる
ハンカバって自転車用でもスクーター用
でもいいの？
でもいいの？
ディスクブレーキ化キットが届いた。
なかなか大変そうだねコレ。
なかなか大変そうだねコレ。
流れついでにみんなはハンドルカバーどれ使ってる？
ハンカバといえばヤママルトさんだろｊｋ
>>864
ドラムにディスク化部品をどうやって固定するか、
そしてキャリパをどうやって固定するか、が難しそうだね。
本家サイトだと、前者はドラムに気合で穴開け＆ネジロック、後者は豪快にもスイングアームに穴開けしてる。
いずれにしろ、それなりのDIY金属加工経験＆電動工具ないと厳しいかも・・・
ドラムにディスク化部品をどうやって固定するか、
そしてキャリパをどうやって固定するか、が難しそうだね。
本家サイトだと、前者はドラムに気合で穴開け＆ネジロック、後者は豪快にもスイングアームに穴開けしてる。
いずれにしろ、それなりのDIY金属加工経験＆電動工具ないと厳しいかも・・・
あれドラムに穴開けてんの？
ネジ閉めると広がる仕組みでドラム内壁を押さえつけて固定するのかと思ってた
んじゃ使えねーなｗｗ
ネジ閉めると広がる仕組みでドラム内壁を押さえつけて固定するのかと思ってた
んじゃ使えねーなｗｗ
中古のリアホイールを入手するのも視野に入れておけばいいでしょうね。
タイヤやスイングアームとセットなんかのだと致命的な失敗をしても恐くないし。
タイヤやスイングアームとセットなんかのだと致命的な失敗をしても恐くないし。
他のサイトも見てみたらどうやら穴あけ式固定じゃなく、ボルト先端押付固定式みたい。
ボルトの先端が火山の火口みたいな形になってたらセットビスのように相手に食い込ませる構造。
とにかく現物合わせで慎重に確認でしょうね。
ボルトの先端が火山の火口みたいな形になってたらセットビスのように相手に食い込ませる構造。
とにかく現物合わせで慎重に確認でしょうね。
作業中の人の写真に写ってる工具は･･･車載工具に毛が生えた程度のものだから
実際は大丈夫なのか中華クオリティでＯＫなのかもｗ
ボルトの径は見た目がM8かM10みたいだからけっこうトルクをかけられると思うよ。
マジで先端がすり鉢状加工されてたら相手が鉄でも食い込む。
ただしプレート側がアルミっぽいからこれが負けたらダメだけど。
いざとなったら仮止めしてキズをつけてからドリルでもんで浅い凹みを作ればそうそうずれることは
ないだろう。
問題はボルト自体の焼入れがどの程度の品質かってことだろうけど、見た目には鋼鉄っぽい。
現物が目の前に無いから保証はできないけど。ｗ
いやぁ～ディスクもあれだけど、一番苦労しそうなのはマスターシリンダーの固定だろうね。
どう見てもブレーキアームの力で引く構造だから強い足の力にも耐えられる構造と位置でないと
恐いし。
じっくり検討してから勢いで加工してください。ｗ
実際は大丈夫なのか中華クオリティでＯＫなのかもｗ
ボルトの径は見た目がM8かM10みたいだからけっこうトルクをかけられると思うよ。
マジで先端がすり鉢状加工されてたら相手が鉄でも食い込む。
ただしプレート側がアルミっぽいからこれが負けたらダメだけど。
いざとなったら仮止めしてキズをつけてからドリルでもんで浅い凹みを作ればそうそうずれることは
ないだろう。
問題はボルト自体の焼入れがどの程度の品質かってことだろうけど、見た目には鋼鉄っぽい。
現物が目の前に無いから保証はできないけど。ｗ
いやぁ～ディスクもあれだけど、一番苦労しそうなのはマスターシリンダーの固定だろうね。
どう見てもブレーキアームの力で引く構造だから強い足の力にも耐えられる構造と位置でないと
恐いし。
じっくり検討してから勢いで加工してください。ｗ
ドラムにディスク＋ハブを固定するし
シリンダーはスイングアームに穴開けて固定するし
キャリパーの保持はただの薄板だし
初めから強度とか信頼性なんてそっちのけで見た目と価格重視なんでしょ
でもまぁリアだしいいんじゃないかなｗｗ
シリンダーはスイングアームに穴開けて固定するし
キャリパーの保持はただの薄板だし
初めから強度とか信頼性なんてそっちのけで見た目と価格重視なんでしょ
でもまぁリアだしいいんじゃないかなｗｗ
もっと手軽にリアブレーキをカスタム（？）する方法として
社外品の互換性のありそうな物や価格をWikiに載ってる
定番以外にいくつか追いかけてみたけど、これがまた多い事ｗ
台湾のストリートとかミニレース界用ブレーキシューってけっこう
種類が多くて輸入してる業者もあるのでこんど試してみようかなｗ
社外品の互換性のありそうな物や価格をWikiに載ってる
定番以外にいくつか追いかけてみたけど、これがまた多い事ｗ
台湾のストリートとかミニレース界用ブレーキシューってけっこう
種類が多くて輸入してる業者もあるのでこんど試してみようかなｗ
このバイク光軸合わせるのがエライめんどくさい…
何とか楽に合わせれるアイデアないかな？
何とか楽に合わせれるアイデアないかな？
ライトの形状は？丸型と角型があるけど・・・
>>879
丸型だよ（07 無印）
いや、光軸調整の仕方そのものは普通だけど、いちいちライトを開けなきゃならんのがなぁ…ってことなんだ
あの内側の袋ナットを接着剤辺りで固定したら…とか考えてるんだがどうだろう？
丸型だよ（07 無印）
いや、光軸調整の仕方そのものは普通だけど、いちいちライトを開けなきゃならんのがなぁ…ってことなんだ
あの内側の袋ナットを接着剤辺りで固定したら…とか考えてるんだがどうだろう？
丸型なら一見ガチガチに固定されてる様でけっこう手で上下に首振りできるから
組んだ状態で調整できるはずだよ。
動かなかったらナットを1/4回転くらいゆるめていったん調整してまた締めるとか
1/8回転ゆるめてから組んで調整しておしまいとか。
ライトハウスとステーの間にゴムブッシュがあるから、その柔軟性で手で動くはずなんだけど。
組んだ状態で調整できるはずだよ。
動かなかったらナットを1/4回転くらいゆるめていったん調整してまた締めるとか
1/8回転ゆるめてから組んで調整しておしまいとか。
ライトハウスとステーの間にゴムブッシュがあるから、その柔軟性で手で動くはずなんだけど。
あのゴムブッシュがなかなか優秀でな。締めて首を振らせると、ちゃんと元に戻るんだ。
だから調整して締めてレンズを取り付けるという手順を光軸がドンピシャ合うまで繰り返さなきゃならん。
あそこがクリッカブルなプラにでもなってると楽だろうな。
だから調整して締めてレンズを取り付けるという手順を光軸がドンピシャ合うまで繰り返さなきゃならん。
あそこがクリッカブルなプラにでもなってると楽だろうな。
光軸調整ってそんな面倒な作業だっけ？
丸型ヘッドライトで光軸に苦労したことないなぁ。出先でLOWが切れた時も手で下に向けてHIで代用して
帰ってこともあるし。
帰ってこともあるし。
俺も面倒だから戻るの見越してグイグイやって調節してるぜｗｗ
YBRってフロント荷重足りなくないか？ 低速だとフラつく
>>888
ヘタクソなだけじゃね？ｗ
ヘタクソなだけじゃね？ｗ
ハンドル低いのに変えてフォークをちょっと突き出せばフロント過重ふえるんじゃね？
それよりもフォークが柔らか過ぎて泣けるｗｗ
それよりもフォークが柔らか過ぎて泣けるｗｗ
何と比べてフロント荷重足りないと思った？
教習所の４００ｃｃだったらＹＢＲの方が軽いんだから
人の重さで重心が上になるからフラつくのは当たり前だよ
教習所の４００ｃｃだったらＹＢＲの方が軽いんだから
人の重さで重心が上になるからフラつくのは当たり前だよ
>>889
(´･ω･｀)
(´･ω･｀)
純正タイヤだと動きがさらに軽いね。
３．００－１８にサイズアップすると安定感が増すけど、YBRのフロントの軽さは短所兼長所。
低速でオフ車並みの切り返しができるのは車体に慣れれば慣れるほど、上手になればなるほど威力を発揮する。
３．００－１８にサイズアップすると安定感が増すけど、YBRのフロントの軽さは短所兼長所。
低速でオフ車並みの切り返しができるのは車体に慣れれば慣れるほど、上手になればなるほど威力を発揮する。
>>891
前乗ってたホーネット
前乗ってたホーネット
YBRは別のバイクと思って使いこなしてあげてね。
>>890
フォークスプリングの上にカラー5～15mm、フォークオイルを片側50～100cc追加すればすごく良くなる
カラー、フォークオイルの量は好みの量を見付けてね
俺はカラー10mm＆フォークオイル100cc位だった
フロントだけ堅くしてもバランス悪いから、リアも堅いのに換えるとなお良し
スーパーハイテクノロジー付けてるが、かなり良い感じ
そこら辺は好みがあるから色々試してみてｗ
>>894
フロント荷重じゃなくて、タイヤが細いから上手くバランス取れなくてふらつくんだろ
練習あるのみ
フォークスプリングの上にカラー5～15mm、フォークオイルを片側50～100cc追加すればすごく良くなる
カラー、フォークオイルの量は好みの量を見付けてね
俺はカラー10mm＆フォークオイル100cc位だった
フロントだけ堅くしてもバランス悪いから、リアも堅いのに換えるとなお良し
スーパーハイテクノロジー付けてるが、かなり良い感じ
そこら辺は好みがあるから色々試してみてｗ
>>894
フロント荷重じゃなくて、タイヤが細いから上手くバランス取れなくてふらつくんだろ
練習あるのみ
そりゃ別に質問スレじゃないからな
前過重の話が出たのフォークオイルの事を色々調べ直してたら･･･
サービスマニュアル指定のSAE粘度って10Wなんだけど自分で交換した
ヤマハのG10を10Wと思い込んで使っててけっこうフニャ状態。ｗ
G10ってSAE ５Wなんだとさ。（←今頃かい！）
G15が10Wで正解のようだ。orz
ホンダの10号（10W）と同じ感じの表記だと思い込んだ結果がこれだよ！
G10での乗り心地はフロントが極めてソフトで細かい振動をよく吸収してくれる
代わりにコーナーの切返しでフォークが伸びる速度が早くてちょっと不安定な
感じ。
とにかく来週にでも10Wに入れ替えて純正での感覚を覚えようかと思う。
その後、好みの方向へ調整するしかないな～。
今年の夏は暑すぎてとても車体をいじる気がしなかったけどツーリング時期
が過ぎてチューニング時期到来ってことだな。
>>888よ、調べるきっかけを作ってくれてありがとね。
サービスマニュアル指定のSAE粘度って10Wなんだけど自分で交換した
ヤマハのG10を10Wと思い込んで使っててけっこうフニャ状態。ｗ
G10ってSAE ５Wなんだとさ。（←今頃かい！）
G15が10Wで正解のようだ。orz
ホンダの10号（10W）と同じ感じの表記だと思い込んだ結果がこれだよ！
G10での乗り心地はフロントが極めてソフトで細かい振動をよく吸収してくれる
代わりにコーナーの切返しでフォークが伸びる速度が早くてちょっと不安定な
感じ。
とにかく来週にでも10Wに入れ替えて純正での感覚を覚えようかと思う。
その後、好みの方向へ調整するしかないな～。
今年の夏は暑すぎてとても車体をいじる気がしなかったけどツーリング時期
が過ぎてチューニング時期到来ってことだな。
>>888よ、調べるきっかけを作ってくれてありがとね。
フォークオイルの話題に便乗するぜ。
俺は純正よりももう少し柔らかめが良かったので、フォークオイルをG５にしてみた。
しかし、ちょっと柔らかすぎた。ただ、１L缶で買ったので、洗浄に使っても２回分以上なんだな。まだ残ってる。
G10とブレンドして7.5くらいにしようと思ったんだが、G15が10Wで純正の堅さなら、やっぱりG10単独が良さそうだな。
あくまで柔らかいのが好きな俺の場合な。
G10やG15で交換した人は、乗った感じどう思ってる？
俺は純正よりももう少し柔らかめが良かったので、フォークオイルをG５にしてみた。
しかし、ちょっと柔らかすぎた。ただ、１L缶で買ったので、洗浄に使っても２回分以上なんだな。まだ残ってる。
G10とブレンドして7.5くらいにしようと思ったんだが、G15が10Wで純正の堅さなら、やっぱりG10単独が良さそうだな。
あくまで柔らかいのが好きな俺の場合な。
G10やG15で交換した人は、乗った感じどう思ってる？
一応ヤマハ・サスペンション＆フォークオイルのSAEエ粘度は以下のとおり。
・Ｇ５ 0W
・G１０ 5W
・Ｇ１５ 10W
G５ってかなり柔らかですね。
たぶんG10でいいんじゃ？
G10でのもう少し詳しい感想は･･･
・フォークは良く動くｗ
・直線での細かいギャップは良く吸収する
・大回りのコーナーでフロントの接地感が少し乏しい（抜重ぎみか？）
・小回りでの反動速度が速いので車体前後の振れがいっきに来るけど下り坂での小回りはいい
・大きなギャップの連続やダートではチャタリングが収まりにくい
・ゆるやかな動きをする走行時にはソフト感がいい感じに疲れを少なくさせてるのでノンビリ派にはいいかも
・超急ブレーキでは底突き感が出るがタイヤのスリップ感覚が掴みやすく手動ABSがしやすい
こんな感じだから、もしかしたらG15にG10かG5を少しブレンドして6～8W相当にすると使いやすい柔らかさ
になるかもしれない。
オレの場合はまず10Wにもどして感覚の基準を戻さないとorz
・Ｇ５ 0W
・G１０ 5W
・Ｇ１５ 10W
G５ってかなり柔らかですね。
たぶんG10でいいんじゃ？
G10でのもう少し詳しい感想は･･･
・フォークは良く動くｗ
・直線での細かいギャップは良く吸収する
・大回りのコーナーでフロントの接地感が少し乏しい（抜重ぎみか？）
・小回りでの反動速度が速いので車体前後の振れがいっきに来るけど下り坂での小回りはいい
・大きなギャップの連続やダートではチャタリングが収まりにくい
・ゆるやかな動きをする走行時にはソフト感がいい感じに疲れを少なくさせてるのでノンビリ派にはいいかも
・超急ブレーキでは底突き感が出るがタイヤのスリップ感覚が掴みやすく手動ABSがしやすい
こんな感じだから、もしかしたらG15にG10かG5を少しブレンドして6～8W相当にすると使いやすい柔らかさ
になるかもしれない。
オレの場合はまず10Wにもどして感覚の基準を戻さないとorz
関東でYBR乗ってる人とオフしてみたいな。
このバイク惜しいんだよなぁ
17インチでちょっと太いの履かせて少し下げればxjのプチサイズverなのにな
17インチでちょっと太いの履かせて少し下げればxjのプチサイズverなのにな
>>905
何が惜しいのかいまいちわからん
何が惜しいのかいまいちわからん
907 ：７７４ＲＲ：2010/12/19(日) 23:10:14 ID:FTOVjVFN
今日、フォークシールの交換ついでに、セッティングを変えてみました。
粘度：＃10→＃15、液面：170mm→150mmへアップ。
ふにゃ感やダンピング不足感が無くなり、路面の段差追従もまずまず。
タイヤはTT100の3.00-18です。
好みや使用環境差もあるので、これがベストとは言えませんが
個人的にはノーマル状態よりも乗りやすくなりました。
粘度：＃10→＃15、液面：170mm→150mmへアップ。
ふにゃ感やダンピング不足感が無くなり、路面の段差追従もまずまず。
タイヤはTT100の3.00-18です。
好みや使用環境差もあるので、これがベストとは言えませんが
個人的にはノーマル状態よりも乗りやすくなりました。
今寒いからちょっと暖かくなった４月ごろにオフ開きたいな
昨日 宮ヶ瀬行ったらＫ乗り二人、ノーマルは相模原市内で二人すれ違った
昨日 宮ヶ瀬行ったらＫ乗り二人、ノーマルは相模原市内で二人すれ違った
俺もタイヤサイズは17インチの方が良かったとは思うわ
単純に見た目のバランスとタイヤの選択肢的に
メインの需要を考えると18の方がいいんだろうけどねぇ
単純に見た目のバランスとタイヤの選択肢的に
メインの需要を考えると18の方がいいんだろうけどねぇ
913 ：７７４ＲＲ：2010/12/19(日) 23:52:21 ID:D2ai33GY
YBR購入希望者です。現在悩みがありまして・・・
家の近くでは新車のYBRを売ってる店がありません。
他県で購入を考えているのですが、整備・故障等で後々面倒に
なることはあるのか心配です。
先輩方アドバイスをください
家の近くでは新車のYBRを売ってる店がありません。
他県で購入を考えているのですが、整備・故障等で後々面倒に
なることはあるのか心配です。
先輩方アドバイスをください
悩むならやめときな
面倒でも乗りたいとは思わないぐらいの存在なんでしょ
面倒でも乗りたいとは思わないぐらいの存在なんでしょ
具体的に県とか市を明記しないと他の人は漠然としたアドバイスしかできないと思うよ。
県でも例えば静岡県だと西と東でも隣接県がかなり離れてるし、京都だって内陸と日本海とじゃ
また違うしね。
県でも例えば静岡県だと西と東でも隣接県がかなり離れてるし、京都だって内陸と日本海とじゃ
また違うしね。
>>913
売ってる店がなくても赤男爵で聞けば、全国どこかに在庫あれば新古問わず取り寄せてもらえるよ。
整備なら近くでやってくれるバイク屋を探せばいい。腕のいいバイク屋探すのも楽しみの一つ。
遠出故障が不安ならYBR購入した赤男爵経由で任意保険契約すれば全国無料のロードサービスに加入できる。
他にも有名なJAFや盗難保険にロードサービス付帯してるJBR等、いろんなロードサービスあるからググって。
コケたら簡単に壊れる2輪で故障面倒とか言ってるようじゃ、とても維持できないよ。
売ってる店がなくても赤男爵で聞けば、全国どこかに在庫あれば新古問わず取り寄せてもらえるよ。
整備なら近くでやってくれるバイク屋を探せばいい。腕のいいバイク屋探すのも楽しみの一つ。
遠出故障が不安ならYBR購入した赤男爵経由で任意保険契約すれば全国無料のロードサービスに加入できる。
他にも有名なJAFや盗難保険にロードサービス付帯してるJBR等、いろんなロードサービスあるからググって。
コケたら簡単に壊れる2輪で故障面倒とか言ってるようじゃ、とても維持できないよ。
特にこのバイクは転んだらすぐにメーター逝くからなぁ……
初心者なら特に転ぶから維持のための練習としてカッコ悪くても中華のエンジンガードを輸入して
付ける方がいいね。
タオバオの代行会社で手配すれば敷居も高くないし転んで高価部品を壊して修理するよりは
はるかに安く済むし、怪我の度合いも少しは低くできるし。ｗ
付ける方がいいね。
タオバオの代行会社で手配すれば敷居も高くないし転んで高価部品を壊して修理するよりは
はるかに安く済むし、怪我の度合いも少しは低くできるし。ｗ
でも、教習所上がりですぐにこのバイクに乗るならあまり転ばないかも。
教習車のCB400より物凄く軽いからなｗ
教習車のCB400より物凄く軽いからなｗ
実際軽いからこけそうになっても地面蹴ると持ち直す
>>920
砂利が浮いたアスファルトで滑った時地面蹴って持ち直したときはYBRの軽さに感謝したよ
砂利が浮いたアスファルトで滑った時地面蹴って持ち直したときはYBRの軽さに感謝したよ
922 ：７７４ＲＲ：2010/12/20(月) 10:26:41 ID:JF4o8zbR
やっぱり最初はデカイ店安心
むしろ教習所上がりだとこのバイクがＣＢ４００と違いすぎて転びやすいかもよ？
ニーグリップできね＾＾；
なんかフラフラする一本道できね＾＾；
スラロームはパワー無くって起き上がれね＾＾；
だったけどな、今はNinja250とYBR125乗ってるがＮｉｎｊａとかの方が断然教習所上がりには
乗りやすい。最近慣れてきたのかＹＢＲ１２５もそれなりに乗りやすいと思うけど・・・
オヤジに貸したら なんかビクスク＆ＭＴ掛け合わせてでかいカブ乗ってるような感覚だなって言われた。
ニーグリップできね＾＾；
なんかフラフラする一本道できね＾＾；
スラロームはパワー無くって起き上がれね＾＾；
だったけどな、今はNinja250とYBR125乗ってるがＮｉｎｊａとかの方が断然教習所上がりには
乗りやすい。最近慣れてきたのかＹＢＲ１２５もそれなりに乗りやすいと思うけど・・・
オヤジに貸したら なんかビクスク＆ＭＴ掛け合わせてでかいカブ乗ってるような感覚だなって言われた。
ニーグリップできないとか高身長かよ･･･。
＞ビクスク＆ＭＴ掛け合わせてでかいカブ乗ってるような感覚
これはすげー的確ｗｗｗ
これはすげー的確ｗｗｗ
転んでメーター壊れたっていいじゃない。YBRだもん。 やまは
でかいバイクでやると足が折れるっていうｗｗ
ニーグリップやりづらいのは身長のせいなの？
身長つーかヒザ下の長さの関係でしょ。
足の短い人がAPEに乗ればどうにかニーグリップ可能だけど長い人だとタンクの上に
ヒザや内股が収まってグリップしにくい感じと同じじゃない？
足の短い人がAPEに乗ればどうにかニーグリップ可能だけど長い人だとタンクの上に
ヒザや内股が収まってグリップしにくい感じと同じじゃない？
たしかに原付MTだとスネで押さえ込むような感じになってポジション良くないな
YBRだとなんとかひざ付近で押さえられる感じ。
もう一台の大型アメリカンだと、もはやニーグリップしないから関係ないや
YBRだとなんとかひざ付近で押さえられる感じ。
もう一台の大型アメリカンだと、もはやニーグリップしないから関係ないや
932 ：７７４ＲＲ：2010/12/20(月) 21:42:19 ID:EpnPwjG6
>>921
オレも過去数回地面蹴ったよ。あれやっちゃうと足の裏がイタイんだよね。
オレも過去数回地面蹴ったよ。あれやっちゃうと足の裏がイタイんだよね。
K型にBEAMS ソニックマフラーつけたいんだけど K型のマフラーって無印と違って
エアクリ（多分）からマフラーにチューブのばしてるのはソニックマフラーにつけれるのかな？
APEのマフラーに付いてるようなやつだと思うんだけど
BEAMSのサイト入ったらK型で撮ってたけど心配
エアクリ（多分）からマフラーにチューブのばしてるのはソニックマフラーにつけれるのかな？
APEのマフラーに付いてるようなやつだと思うんだけど
BEAMSのサイト入ったらK型で撮ってたけど心配
あれはAI用のフレッシュエアー供給用だから、繋がずに塞いでも、AI解除と同じなだけだろう。
Kの純正マフラーに付けてあるAIからのホースはそのまま塞がずによけておけばいいんじゃね？
フレッシュエアーが大気に放出されて困ることないしｗ
むしろマフラーが変わったことによるキャブのセッティングしなおしの時に遊んでるAIが邪魔するだろうから、
根本的にAI除去したほうがいいと思う。
フレッシュエアーが大気に放出されて困ることないしｗ
むしろマフラーが変わったことによるキャブのセッティングしなおしの時に遊んでるAIが邪魔するだろうから、
根本的にAI除去したほうがいいと思う。
キャブをいじるうえでなにか気を付けておいたほうがいいことありますか？
１：ネットや本やサービスマニュアルでたくさん原理や作業注意点を勉強すること
２：先の精度の高いドライバーを使うこと
３：締めすぎは必ず壊すと思うこと
４：自分のキャブの部品構成や部品位置は完全に把握すること
５：外したり分解する前に部品の状態を記録・記憶しておくこと
６：ノーマルの体感を覚えるまでは触らないこと
７：調整に迷いこんだらいったんノーマルに戻して考察すること
８：掃除以外ではパイロットスクリューは分解しないこと
９：パイロットスクリューを外す時には必ず戻し回転数をメモしておくこと
１０：文章のやりとりだけで簡単・完全にセッティングが出るなど甘いものではないと思うこと
１１：特にマフラーを変えた場合はこれらは避けて通れないと覚悟すること
１２：以上のことを守れない人は悪い方向へ結果が出るので自信のない人は触らないこと
１３：過去ログのキャブの話題には目を通しておくこと
１４：転んでも泣かないこと
１５：2011年モデルの負圧式キャブ搭載車の場合は前例情報は皆無に等しいと思っておくこと
２：先の精度の高いドライバーを使うこと
３：締めすぎは必ず壊すと思うこと
４：自分のキャブの部品構成や部品位置は完全に把握すること
５：外したり分解する前に部品の状態を記録・記憶しておくこと
６：ノーマルの体感を覚えるまでは触らないこと
７：調整に迷いこんだらいったんノーマルに戻して考察すること
８：掃除以外ではパイロットスクリューは分解しないこと
９：パイロットスクリューを外す時には必ず戻し回転数をメモしておくこと
１０：文章のやりとりだけで簡単・完全にセッティングが出るなど甘いものではないと思うこと
１１：特にマフラーを変えた場合はこれらは避けて通れないと覚悟すること
１２：以上のことを守れない人は悪い方向へ結果が出るので自信のない人は触らないこと
１３：過去ログのキャブの話題には目を通しておくこと
１４：転んでも泣かないこと
１５：2011年モデルの負圧式キャブ搭載車の場合は前例情報は皆無に等しいと思っておくこと
ドレインボルトですらなめるから気をつけて
特に最初はみんな固いからね
特に最初はみんな固いからね
先が合ったドライバーなら外すのは容易だけど締める時が一番難しい。
どの部品もにぎりこぶしでしめると壊す。
メインジェットは8mmのスパナを兼用しないとメインジェットホルダーごと共回りするし、
構造を完全に把握して適材適所で工具を正しい使い方や力加減で作業しないと精度が狂うよ。
あと、フロートのピンが簡単に抜けてしまうので手に持つ傾きによっては知らぬ間に外れて
重要部品のバルブなどを紛失する可能性もあるから、なれないうちは野外での分解はしないほうが
いいと思うね。
どの部品もにぎりこぶしでしめると壊す。
メインジェットは8mmのスパナを兼用しないとメインジェットホルダーごと共回りするし、
構造を完全に把握して適材適所で工具を正しい使い方や力加減で作業しないと精度が狂うよ。
あと、フロートのピンが簡単に抜けてしまうので手に持つ傾きによっては知らぬ間に外れて
重要部品のバルブなどを紛失する可能性もあるから、なれないうちは野外での分解はしないほうが
いいと思うね。
めんどくさそうだね。
キャブは壊すのが怖いからスプレーで掃除だけでいいや。
キャブは壊すのが怖いからスプレーで掃除だけでいいや。
>>942掃除しなきゃならない症状でも出てるの？
>>943
別に出てないけど、汚れが蓄積する前に、定期的にクリーナーで掃除することにしてる。
おかげか、冬でも快調、不調なし。
いつかはOHも必要になるのかもしれないんだろうけど、トラブルが起きるようになってからかな。
別に出てないけど、汚れが蓄積する前に、定期的にクリーナーで掃除することにしてる。
おかげか、冬でも快調、不調なし。
いつかはOHも必要になるのかもしれないんだろうけど、トラブルが起きるようになってからかな。
パワフィルでも付けてるんじゃなきゃそんな神経質にならなくてもいいと思うけど・・・
そんな神経質にやってるわけじゃないよ。
15分もあれば良いからオイル交換のついでとか、忘れてた頃にとか、スポンジフィルターを洗って乾かしてる時にすぐできるし。
この程度のことをやらずにエンジンの掛かりが悪いとか言いたくないしさ。
ばらしてパーツをなくすリスクはゼロなんだし。
15分もあれば良いからオイル交換のついでとか、忘れてた頃にとか、スポンジフィルターを洗って乾かしてる時にすぐできるし。
この程度のことをやらずにエンジンの掛かりが悪いとか言いたくないしさ。
ばらしてパーツをなくすリスクはゼロなんだし。
>>944 不調が出てなければクリーナーさえも不要ですよ。
へたにエアクリから噴くクリーナーを使ってもキャブの内部の汚れは簡単に落ちないし。
どうしても気になるなら一回フロート室のガソリンをドレンから抜いて容器に溜めて
水や濁りが無いか確認して、あった場合は分解確認掃除って感じでいいかと。
またはフロート室だけ開けて底に汚れや水垢の痕跡がないかを確認。
水があった場合はタンクとコックのフィルターも対処しないとならないけど。
これらは非分解のスプレー式クリーニング法じゃどうしようもない。
むしろ調子いい時でも定期的の確認しておいたほうがいいのはキャブとエアクリ間のジョイント
の劣化具合。ヒビ割れが発生しだしてたらそのうちに二次エアーを吸い込みだして
キャブ自体の不調と勘違いする症状が出るから。
へたにエアクリから噴くクリーナーを使ってもキャブの内部の汚れは簡単に落ちないし。
どうしても気になるなら一回フロート室のガソリンをドレンから抜いて容器に溜めて
水や濁りが無いか確認して、あった場合は分解確認掃除って感じでいいかと。
またはフロート室だけ開けて底に汚れや水垢の痕跡がないかを確認。
水があった場合はタンクとコックのフィルターも対処しないとならないけど。
これらは非分解のスプレー式クリーニング法じゃどうしようもない。
むしろ調子いい時でも定期的の確認しておいたほうがいいのはキャブとエアクリ間のジョイント
の劣化具合。ヒビ割れが発生しだしてたらそのうちに二次エアーを吸い込みだして
キャブ自体の不調と勘違いする症状が出るから。
絶好調なキャブは触らぬが吉
949 ：７７４ＲＲ：2010/12/21(火) 19:07:55 ID:TrY+3wvn
ダンロップのGT501がかっこいいから入れたいけど、フロントは90/90だし
リアは110/90、110/80しかないみたい・・・
いまはTT100GPの3.00と3.50でギリギリだからもう無理だよなぁ
リアは110/90、110/80しかないみたい・・・
いまはTT100GPの3.00と3.50でギリギリだからもう無理だよなぁ
スマソ
sageわすれ
sageわすれ
完璧に暖まってない状態で走り出し１０分でもがこつくのは普通なのかな？
バロンに持っていったらわっシャー二個入れられて６０キロ持っていくのも必死になってしまった
たしかに暖気しなくてもがこつかなくなったけどさ・・・・・どうなのよ
バロンに持っていったらわっシャー二個入れられて６０キロ持っていくのも必死になってしまった
たしかに暖気しなくてもがこつかなくなったけどさ・・・・・どうなのよ
暖まってないなら挙動おかしくなるのは当然じゃん
チョークはその為にあるんだから
店員にもそう言われなかった？
あんまりしつこく言うと面倒臭がられてそういう適当な対応されるよ
チョークはその為にあるんだから
店員にもそう言われなかった？
あんまりしつこく言うと面倒臭がられてそういう適当な対応されるよ
冬場は10分じゃ暖まりきらないだろう
うちのは始動後チョークでアイドル2000kくらいにして即発進、15～20分程でいい感じになる
うちのは始動後チョークでアイドル2000kくらいにして即発進、15～20分程でいい感じになる
>>946
エアクリから吹き込んでもインマニしか清掃できない
キャブの中身に回るようなことがあったら、もう壊れてる
どうしても開けずにキャブの汚れ落としたいなら、ガソリンに混ぜるしかない
>>951
レッド付近を一分ぐらい維持したらすぐ安定するんじゃない？ｗ
冬の暖機は時間掛かるの当たり前
エアクリから吹き込んでもインマニしか清掃できない
キャブの中身に回るようなことがあったら、もう壊れてる
どうしても開けずにキャブの汚れ落としたいなら、ガソリンに混ぜるしかない
>>951
レッド付近を一分ぐらい維持したらすぐ安定するんじゃない？ｗ
冬の暖機は時間掛かるの当たり前
冬の冷えたオイルでレッドまで一気に回したらなんか壊れそうな気がして嫌だなｗ
エンジンかけて暖気しながらジャケにグローブ装備して乗ってるね。
やっぱり完全な暖気には１０～１５分くらいかかると思う。
近場の買い物とかだと暖まる前にエンジン切ることも。
エンジンかけて暖気しながらジャケにグローブ装備して乗ってるね。
やっぱり完全な暖気には１０～１５分くらいかかると思う。
近場の買い物とかだと暖まる前にエンジン切ることも。
先週からwikiの掲示板に書いてあったジェット類の変更を真似してみたけど寒い朝一番の始動は
チョーク一発から2分くらいでチョーク戻してあおってもストールしなくなったよ。
走りだしてからギクシャクしてたのも無くなったけどオイルがまだ固いからさすがにいきなり全開モリモリには
いかないｗ
5分くらいで回りがよくなって10分では十分に元気に回るからこれはノーマルと同じだろうな。
やっぱ寒い時の暖気運転は素直にしたがった方が言いと思うよ。
チョーク一発から2分くらいでチョーク戻してあおってもストールしなくなったよ。
走りだしてからギクシャクしてたのも無くなったけどオイルがまだ固いからさすがにいきなり全開モリモリには
いかないｗ
5分くらいで回りがよくなって10分では十分に元気に回るからこれはノーマルと同じだろうな。
やっぱ寒い時の暖気運転は素直にしたがった方が言いと思うよ。
そういえば過去スレにはコマジェ用のキャブヒーターを取り付けてた人もいたような。
確かほぼポン付けでいけるとか。
確かほぼポン付けでいけるとか。
>>957 これですか？
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【原二】YBR125/G/SP&250 その11【YBR250上陸】
164 ：７７４ＲＲ：2008/12/03(水) 21:07:17 ID:lOv99rn1
キャブヒータを取り付けてみたよ。俺はヤフオクで売ってるコマジェ用のを使ったけど
実は他車種のパーツを取り寄せたほうが安く上がるかも知れない。
以前なら気温10度以下で長時間乗ると中～低回転域がギクシャクしてたのが
今日は気温5度で霧の中を走ってもまったく問題なかった。同じ症状で悩んでる人いたらおすすめ。
284 ：164：2008/12/15(月) 09:12:44 ID:WSKvSzr7
昨日はすごく冷え込んだのでキャブヒーターの実力を試すために夜中山へ走りに行きました。
気温0度付近で街乗りをする分にはエンジンは元気。-3度の山の中で高回転を維持すると若干回転がモタつく感じでした。
試しにヒーターのスイッチ切ってみたら3kmぐらい走ったところでエンストし再点火不可状態に。
779 ：７７４ＲＲ：2009/01/26(月) 04:15:03 ID:dMYPQI9I
キャブレタの温度は中に水が入り込んで凍結してるとかでなければ関係ないと思うよ。
キャブヒータは走り出した後の水蒸気の凍結対策だから始動性には影響しない。むしろ弱ってるバッテリにトドメを刺しかねない。
セルのみ車だったらバッテリを充電器に繋いでおいて補充電しておくとか、
外部電源用の端子作って救援バッテリからパワフル始動とかしてみたらどうだろう。
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07モデルはキャブにもヒーター用のネジ穴が開いてるし、ヒーター用の配線コネクターが遊んでるからほぼポン付けできるでしょうね。
エンジン切ってる待機中のバッテリーの消費が心配だけど。
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【原二】YBR125/G/SP&250 その11【YBR250上陸】
164 ：７７４ＲＲ：2008/12/03(水) 21:07:17 ID:lOv99rn1
キャブヒータを取り付けてみたよ。俺はヤフオクで売ってるコマジェ用のを使ったけど
実は他車種のパーツを取り寄せたほうが安く上がるかも知れない。
以前なら気温10度以下で長時間乗ると中～低回転域がギクシャクしてたのが
今日は気温5度で霧の中を走ってもまったく問題なかった。同じ症状で悩んでる人いたらおすすめ。
284 ：164：2008/12/15(月) 09:12:44 ID:WSKvSzr7
昨日はすごく冷え込んだのでキャブヒーターの実力を試すために夜中山へ走りに行きました。
気温0度付近で街乗りをする分にはエンジンは元気。-3度の山の中で高回転を維持すると若干回転がモタつく感じでした。
試しにヒーターのスイッチ切ってみたら3kmぐらい走ったところでエンストし再点火不可状態に。
779 ：７７４ＲＲ：2009/01/26(月) 04:15:03 ID:dMYPQI9I
キャブレタの温度は中に水が入り込んで凍結してるとかでなければ関係ないと思うよ。
キャブヒータは走り出した後の水蒸気の凍結対策だから始動性には影響しない。むしろ弱ってるバッテリにトドメを刺しかねない。
セルのみ車だったらバッテリを充電器に繋いでおいて補充電しておくとか、
外部電源用の端子作って救援バッテリからパワフル始動とかしてみたらどうだろう。
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07モデルはキャブにもヒーター用のネジ穴が開いてるし、ヒーター用の配線コネクターが遊んでるからほぼポン付けできるでしょうね。
エンジン切ってる待機中のバッテリーの消費が心配だけど。
とりあえず注文するパーツと手順をまとめてほしい
キャブ暖めたって仕方ないだろ
普通に走ってて暖まる要素ないしｗ
新車の頃、ノーマルで氷点下近く走ってても高回転まで回ったぞ
普通に走ってて暖まる要素ないしｗ
新車の頃、ノーマルで氷点下近く走ってても高回転まで回ったぞ
ちょっと調べたけど入手容易なスズキの部品が定番で流用する事例が多いみたい。
ttp://kamoair.web.fc2.com/bst.htm
スズキ
[ 品番： 13650-41F00 ]
[ 品名： ヒータアッシ、キャブ ] (35W用)
[ 品番： 13655-16F00 ]
[ 品名： サーモスイッチ、キャブヒータ ]
ただし、回路は簡単なんだけど35Wもの電力を食う条件って例えるならノーマルのヘッドライトを
エンジンを始動する前に通電しっぱなしにしてからしばらくして始動するのと同じで、バッテリーにかなりの
負担になるだろうね。へたすると温まったのいいがバッテリーが弱ってセルが回らないとか起きる可能性もあるし。
使い勝手の点でメリットよりもデメリットの方が多そうだから、よほどの寒冷地での絶対必要性以外には疑問だな。
そもそもそんな条件でバイクを始動しなきゃならないって、冬季北海道の正月宗谷ツーリング以外には無いじゃ？
冒険野郎向けの保険的改造だろう。ｗ
かかってしまえばキャブはマニホールドを伝わってくるエンジンの熱で温まるしな。
ttp://kamoair.web.fc2.com/bst.htm
スズキ
[ 品番： 13650-41F00 ]
[ 品名： ヒータアッシ、キャブ ] (35W用)
[ 品番： 13655-16F00 ]
[ 品名： サーモスイッチ、キャブヒータ ]
ただし、回路は簡単なんだけど35Wもの電力を食う条件って例えるならノーマルのヘッドライトを
エンジンを始動する前に通電しっぱなしにしてからしばらくして始動するのと同じで、バッテリーにかなりの
負担になるだろうね。へたすると温まったのいいがバッテリーが弱ってセルが回らないとか起きる可能性もあるし。
使い勝手の点でメリットよりもデメリットの方が多そうだから、よほどの寒冷地での絶対必要性以外には疑問だな。
そもそもそんな条件でバイクを始動しなきゃならないって、冬季北海道の正月宗谷ツーリング以外には無いじゃ？
冒険野郎向けの保険的改造だろう。ｗ
かかってしまえばキャブはマニホールドを伝わってくるエンジンの熱で温まるしな。
こっちはマイナス10度とかにもなるけれど、キャブが冷えて始動しないとかの経験はないなあ。
真冬なんてエンジンに寒風が当たらないようヘッドを囲っちゃうのも良いぞ。
暖気時間も短くなるし、走り出してもオーバークールにならない。
真冬なんてエンジンに寒風が当たらないようヘッドを囲っちゃうのも良いぞ。
暖気時間も短くなるし、走り出してもオーバークールにならない。
かかんねーって言ってる人は案外停止時にコックOFFにしてないだけだったりして
オフにしたコックをオンにし忘れじゃなくて？
コックなんて夏でも冬でもオンにしっぱなしでも問題ない
コックなんて夏でも冬でもオンにしっぱなしでも問題ない
ジェット戦闘機並みのコールドスタート性能をバイクに求めるのは間違い
そんな冬こそ５W-オイル
atlas-kkのサイトに天剣国3ってのが出てるけど既出？
写真見る限りではKにリアキャリア付けただけのように見えるけど
逆かな、無印にKの外装？
写真見る限りではKにリアキャリア付けただけのように見えるけど
逆かな、無印にKの外装？
良く見たらただの11無印だった
すまんこ
すまんこ
>>968
シュラウドじゃなくてダミーエアインテークだから、無印
Ｋと同じキャブ
Ｋと同じマフラー
てことで、11年式と呼ばれている奴ですな
アトラス扱いになったということは、小さいバイク屋にも入るってことで喜ばしい
シュラウドじゃなくてダミーエアインテークだから、無印
Ｋと同じキャブ
Ｋと同じマフラー
てことで、11年式と呼ばれている奴ですな
アトラス扱いになったということは、小さいバイク屋にも入るってことで喜ばしい
フォークの反射板もいつの間にかなくなった
最近気がついたらエンジンのフィンの所についてる毛虫みたいなゴムも一個どっかいっちゃった
これが無いとフィンが折れるとかないですよね…？
最近気がついたらエンジンのフィンの所についてる毛虫みたいなゴムも一個どっかいっちゃった
これが無いとフィンが折れるとかないですよね…？
>>971
ゴムが全部ないと、異音、破損の原因になるかも知れない
ゴムが全部ないと、異音、破損の原因になるかも知れない
あまりにマイナーな部品 「5VL-E1161-00 アブソ－バ １ 」って言うんだね。
シリンダヘッドのサイドカバーの場所だから騒音規制の対策用ダンパーでしょう。
１本くらい無くても大丈夫。
シリンダヘッドのサイドカバーの場所だから騒音規制の対策用ダンパーでしょう。
１本くらい無くても大丈夫。
YBRの番号だと価格不明、同型エンジンのXTZ125やTTR-125の部品番号「5HH-E1161-00 アブソ－バ １」だと 100円で在庫あり。
>>971 気になるなら5HH-E1161-00 アブソ－バで注文すればよろし。これは1本の数量と価格だからね。
>>971 気になるなら5HH-E1161-00 アブソ－バで注文すればよろし。これは1本の数量と価格だからね。
エンジンが暖まってエンジンフィールが良くなるのは、油温計で見てると40℃すぎぐらいが目安だなあ。
今だと走り出して15分程度かな。
今だと走り出して15分程度かな。
冬だからしかたないね。他のバイクだって似たようなものだもんね。
977 ：971：2010/12/22(水) 23:39:17 ID:Cvr8WYfk
その黒いゴム全部取っちゃったよｗｗ
さすがに不具合はおきないと思うんだけど・・・
さすがに不具合はおきないと思うんだけど・・・
http://www.ysptc.com/news/2010/03/ybr125.html
YSP豊川ってとこの記事でK型にはキャブヒーター付いてるって書いてあったんだけど
YSP豊川ってとこの記事でK型にはキャブヒーター付いてるって書いてあったんだけど
2011年Ｋのキャブヒーター部品
5FU_83790_00 HEATER ASSY (15W) ←消費電力15W サーモ経由で電源接続・ギボシメス
5CY_14951_00 WASHER ターミナルの押さえ用
5FU_82103_00 TERMINAL 1 ターミナル ファストンメスで電源マイナス（アース）接続
サーモスイッチ
5FU_82560_30 THERMO SWITCH ASSY ヒーター電源端子からこれ経由でヒーターへ
部品情報ソースはYBR125E-ED-ESD 18C1-2-3Parts Catalogue- CHINA-1.pdf
5FU_83790_00 HEATER ASSY (15W) ←消費電力15W サーモ経由で電源接続・ギボシメス
5CY_14951_00 WASHER ターミナルの押さえ用
5FU_82103_00 TERMINAL 1 ターミナル ファストンメスで電源マイナス（アース）接続
サーモスイッチ
5FU_82560_30 THERMO SWITCH ASSY ヒーター電源端子からこれ経由でヒーターへ
部品情報ソースはYBR125E-ED-ESD 18C1-2-3Parts Catalogue- CHINA-1.pdf
ヤマハ部品検索結果
5FU-83790-00 ヒーターアセンブリ 1,418円 あり
5CY-14951-00 ワツシヤ 116円 あり
5FU-82560-30 サ－モスイツチアセンブリ 1,754円 あり
5FU-83790-00 ヒーターアセンブリ 1,418円 あり
5CY-14951-00 ワツシヤ 116円 あり
5FU-82560-30 サ－モスイツチアセンブリ 1,754円 あり
でもあのゴムってエンジンの片方にしかついてないよな
>>978
あれは共振防止用のゴムらしい
最悪フィンが折れたり、異音が発生したりする
滅多にないと思うけど、絶対無いとは言い切れないので付けてあるんだろう
>>984
片方でも十分役目果たすと評価されたんでしょ
あれは共振防止用のゴムらしい
最悪フィンが折れたり、異音が発生したりする
滅多にないと思うけど、絶対無いとは言い切れないので付けてあるんだろう
>>984
片方でも十分役目果たすと評価されたんでしょ
ユーロ規制対応のための対策や検査結果で必要だったんだろうね。
メーカーはデザイン以外で無意味な部品は付けないから全部外すのは自己責任。
メーカーはデザイン以外で無意味な部品は付けないから全部外すのは自己責任。
なんか>>974のレスがﾂﾝﾃﾞﾚっぽくて萌えた
バックステップ装着を考えてるんだけどどの車種のステップを流用すればいいかな？
やった人いたら教えて欲しいです
やった人いたら教えて欲しいです
過去のスレで流用車種を報告してた人がいたね
でもブレーキペダル溶接とかのスキルが必要だから、ここで聞いてるようじゃ無理だと思うよ
でもブレーキペダル溶接とかのスキルが必要だから、ここで聞いてるようじゃ無理だと思うよ
ちょっと気になったんで撮ってみました 09 YBR125Kです
キャブの形が微妙に変わってる？
よくわからないんだけどAIキャンセルされてるのかな？
あとヘッドライトSH1 ともあるしH9とも書いてあるどっちのバルブでいいんだろうか
カウルのはずし方わからねぇ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314155.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314157.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314159.jpg
キャブの形が微妙に変わってる？
よくわからないんだけどAIキャンセルされてるのかな？
あとヘッドライトSH1 ともあるしH9とも書いてあるどっちのバルブでいいんだろうか
カウルのはずし方わからねぇ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314155.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314157.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314159.jpg
>>991
それ、バルブはH4化してあるね。
あと、キャブは負圧式になってるから旧型の強制開閉よりはアクセル開閉が雑でも燃費の点で有利かと思う。
フレッシュエアー混入口がヘッドからサイレンサー根元に変更されてるはずだからAIキャンセルはされてない
と思う。
すごくお願いがあるんだけど、キャブの反対側の画像を見てみたい。
なにか配線が付いてる部品があったらそれが見られるようにお願いします。
今話題のキャブヒーターの存在を確認してみたいんだけだけど、実画像は皆無だからぜひ！！ｗ
それ、バルブはH4化してあるね。
あと、キャブは負圧式になってるから旧型の強制開閉よりはアクセル開閉が雑でも燃費の点で有利かと思う。
フレッシュエアー混入口がヘッドからサイレンサー根元に変更されてるはずだからAIキャンセルはされてない
と思う。
すごくお願いがあるんだけど、キャブの反対側の画像を見てみたい。
なにか配線が付いてる部品があったらそれが見られるようにお願いします。
今話題のキャブヒーターの存在を確認してみたいんだけだけど、実画像は皆無だからぜひ！！ｗ
暗くて見えにくいな
たしかにマフラーから何か出ていたでござる
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314251.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314249.jpg
たしかにマフラーから何か出ていたでござる
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314251.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1314249.jpg
何にもしてないのにエンジンにヒビのようなものが…
えーん
えーん
999 ：７７４ＲＲ：2010/12/23(木) 16:01:22 ID:l9JVMOcF
>>995 おお～～有難う！！
やはりKはキャブヒーター付きですねぇ。
画像の補足説明を付加したのをうｐしたけど、このスレも過去スレになってもったいないから
次スレにリンクをうｐします。
それではこのスレのみなさん、次スレを立てた人、オツでした～～
やはりKはキャブヒーター付きですねぇ。
画像の補足説明を付加したのをうｐしたけど、このスレも過去スレになってもったいないから
次スレにリンクをうｐします。
それではこのスレのみなさん、次スレを立てた人、オツでした～～
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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