【ライブ】2stdioのスレpart54【スーパー】
1 ：７７４ＲＲ：
前スレ
【ライブ】2stdioのスレpart53【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1272195449/
【ライブ】2stdioのスレpart52【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1263472386/
【ライブ】2stdioのスレpart50【スーパー】(実質51）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1257119944/
【ライブ】2stdioのスレpart49【スーパー】（実質50）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1252953909/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】（実質49）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1249651787/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1246381038/
【ライブ】2stdioのスレpart47【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1242655616/
【ライブ】2stdioのスレpart46【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1239609824/
【ライブ】2stdioのスレpart53【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1272195449/
【ライブ】2stdioのスレpart52【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1263472386/
【ライブ】2stdioのスレpart50【スーパー】(実質51）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1257119944/
【ライブ】2stdioのスレpart49【スーパー】（実質50）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1252953909/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】（実質49）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1249651787/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1246381038/
【ライブ】2stdioのスレpart47【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1242655616/
【ライブ】2stdioのスレpart46【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1239609824/
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2 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 19:28:12 ID:0kIcFIhz
■スーパーDio 型番別分類
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
3 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 19:29:34 ID:0kIcFIhz
■ライブDio 型番別分類
例） SK50MWAF35-170**** だったら…
SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)
SK50がディオ50cc系列である事を示す。
SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ AF35ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF3*-*******はフレームナンバー。 アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。
年式略記号
R '94
S '95
T '96
V '97
W '98
X '99
Y '00
M1 '01
M2 '02
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。
例） SK50MWAF35-170**** だったら…
SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)
SK50がディオ50cc系列である事を示す。
SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ AF35ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF3*-*******はフレームナンバー。 アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。
年式略記号
R '94
S '95
T '96
V '97
W '98
X '99
Y '00
M1 '01
M2 '02
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。
4 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 19:30:22 ID:0kIcFIhz
■FAQ
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A ドライブベルトを交換しましょう ベルトが磨耗すると最高速が落ちます
Q 排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q スーパーディオ マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
Q タイヤは何がいいの？
A TT91＞S1＞D306 TT91路面がウエット状態だと弱い。
ライブ系はリア3.50 OK （インナーの泥除け干渉します、対策を）
Q ライブ系 クランク周りから、異音がするんだけど？ 又は クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A クランクベアリング弱いのは仕様です（笑 あきらめろ
修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのがお勧め。
Q スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A また、お前か 確か、、22～24Lだった気がする
Q 素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A 盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A ドライブベルトを交換しましょう ベルトが磨耗すると最高速が落ちます
Q 排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q スーパーディオ マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
Q タイヤは何がいいの？
A TT91＞S1＞D306 TT91路面がウエット状態だと弱い。
ライブ系はリア3.50 OK （インナーの泥除け干渉します、対策を）
Q ライブ系 クランク周りから、異音がするんだけど？ 又は クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A クランクベアリング弱いのは仕様です（笑 あきらめろ
修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのがお勧め。
Q スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A また、お前か 確か、、22～24Lだった気がする
Q 素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A 盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。
5 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 19:31:16 ID:0kIcFIhz
Q エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm
Q クランクベアリングの規格教えて
A Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第
改造マニュアル？
デイトナ
ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/
駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html
A フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm
Q クランクベアリングの規格教えて
A Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第
改造マニュアル？
デイトナ
ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/
駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html
6 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 19:32:04 ID:0kIcFIhz
質問テンプレ
●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
吸気：
排気：
外装：
電装：
駆動系：
足回り：
タイヤ：
その他：
●最高速：
●エンジン換装回数： 回
●特徴：
※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。
●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
吸気：
排気：
外装：
電装：
駆動系：
足回り：
タイヤ：
その他：
●最高速：
●エンジン換装回数： 回
●特徴：
※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。
7 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 19:34:14 ID:0kIcFIhz
■クランクインストーラー工具の詳細情報■
●HONDA純正工具 ライブディオSMにて指定のもの （他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の別々の専用ボルトと、カラーを組み合わせて使う
・クランクアッセンブリカラー 品番07965-GM00100 \2,205 （10年4月現在）
内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-GM00300 \3,412 （10年4月現在）
右側用。 長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-1660200 \4,620 （10年4月現在）
左側用。 長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント 品番07965-GM00200 値段不明
左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。
●ストレート製 汎用クランクシャフトインストーラー ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
図
クランク軸-- [ ｺ □====== 筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット ｺ がある。
まず大きい方のナット [ をクランク軸--に通してから ｺ をクランクシャフトに締め込む。次に
ナット [ と メインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【 をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい
ボルトのアタッチメント部 □ が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用は無理。
●HONDA純正工具 ライブディオSMにて指定のもの （他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の別々の専用ボルトと、カラーを組み合わせて使う
・クランクアッセンブリカラー 品番07965-GM00100 \2,205 （10年4月現在）
内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-GM00300 \3,412 （10年4月現在）
右側用。 長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-1660200 \4,620 （10年4月現在）
左側用。 長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント 品番07965-GM00200 値段不明
左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。
●ストレート製 汎用クランクシャフトインストーラー ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
図
クランク軸-- [ ｺ □====== 筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット ｺ がある。
まず大きい方のナット [ をクランク軸--に通してから ｺ をクランクシャフトに締め込む。次に
ナット [ と メインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【 をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい
ボルトのアタッチメント部 □ が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用は無理。
8 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 19:40:48 ID:0kIcFIhz
新スレ立てた。
前スレ>>8のクランク工具のテンプレも使わせてもらったよ。
それと前スレの最後でも出てた熱ダレの話、次スレ立てる人はQ&Aにこれも追加して
くれるとありがたいです。
Q 駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。熱に弱いのはベルトの場合が多いです
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
前スレ>>8のクランク工具のテンプレも使わせてもらったよ。
それと前スレの最後でも出てた熱ダレの話、次スレ立てる人はQ&Aにこれも追加して
くれるとありがたいです。
Q 駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。熱に弱いのはベルトの場合が多いです
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
>>10
>>8って間違ってるの？
熱でセンタースプリングが弱くなるならその前にベルトが溶けちゃうってことでしょ？
べつにおかしくないと思ったんだけどなあ。
よくこの話が出てるからテンプレに入れてもいいかと思ったんだけど次スレ立てる人に任せるよ。
>>8って間違ってるの？
熱でセンタースプリングが弱くなるならその前にベルトが溶けちゃうってことでしょ？
べつにおかしくないと思ったんだけどなあ。
よくこの話が出てるからテンプレに入れてもいいかと思ったんだけど次スレ立てる人に任せるよ。
>>1乙
>>11>>12
厳密には間違ってるね
ねぎは温度によるヤング率の変化と降伏を混同してるっぽい
ばねは降伏温度に達すると、非可逆的にばね定数が低下して、温度が下がっても元には戻らない
降伏温度に達しなくても、温度上昇と共にばね定数は低下するが、温度が下がると元に戻る
バネの熱ダレという言葉自体は、両方の意味で使われることがあるから
用語として間違っているわけではないけど
降伏温度に達しなければヤング率は変化しないという趣旨のねぎの説明は厳密には間違っている
実際の運転条件でのばね定数の変化が無視できる程小さいというのであれば
熱ダレはしないと言い切っても、実用上の問題はないと言うことはできる
しかし、現状ではそこまで断言できるほどの材料は揃っていない
いろいろ議論はあるかと思うが、Q&Aに入れるのは直尚早ではないかと思っている
ソースとするには弱いが、一応、プロの回答を見つけた
ttp://www.number7.jp/board/formz.cgi?action=quote&resno=140&id=banet&lognum=1
厳密には間違ってるね
ねぎは温度によるヤング率の変化と降伏を混同してるっぽい
ばねは降伏温度に達すると、非可逆的にばね定数が低下して、温度が下がっても元には戻らない
降伏温度に達しなくても、温度上昇と共にばね定数は低下するが、温度が下がると元に戻る
バネの熱ダレという言葉自体は、両方の意味で使われることがあるから
用語として間違っているわけではないけど
降伏温度に達しなければヤング率は変化しないという趣旨のねぎの説明は厳密には間違っている
実際の運転条件でのばね定数の変化が無視できる程小さいというのであれば
熱ダレはしないと言い切っても、実用上の問題はないと言うことはできる
しかし、現状ではそこまで断言できるほどの材料は揃っていない
いろいろ議論はあるかと思うが、Q&Aに入れるのは直尚早ではないかと思っている
ソースとするには弱いが、一応、プロの回答を見つけた
ttp://www.number7.jp/board/formz.cgi?action=quote&resno=140&id=banet&lognum=1
その回答ではどの程度バネ常数が変化するのかわからないな。
定量的なデータがあればわかるんだけど。
定量的なデータがあればわかるんだけど。
>>15
具体的な数値を探してみた
下記サイト図３によると、材質にもよるけど、100℃の環境で常温から3～6%、200℃で4～7%ほど弾性係数が低くなる模様
ttp://wwwsoc.nii.ac.jp/jssr/tech/kandokoro10.htm
この図を延長すると、Wikiにある1000℃で2/3というヤング率の数値とも近似する
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/ヤング率
センタースプリングは熱ダレしないと言うのは少々苦しいのではないだろうか？
具体的な数値を探してみた
下記サイト図３によると、材質にもよるけど、100℃の環境で常温から3～6%、200℃で4～7%ほど弾性係数が低くなる模様
ttp://wwwsoc.nii.ac.jp/jssr/tech/kandokoro10.htm
この図を延長すると、Wikiにある1000℃で2/3というヤング率の数値とも近似する
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/ヤング率
センタースプリングは熱ダレしないと言うのは少々苦しいのではないだろうか？
>>14
悪いんだけどそんな難しいこといわれてもよく分からないよ。
>>実際の運転条件でのばね定数の変化が無視できる程小さいというのであれば
>>熱ダレはしないと言い切っても、実用上の問題はないと言うことはできる
これなら問題ないんじゃないの？
ちょっと熱が加わったくらいで変速ヘロヘロになるのはスプリングのせいじゃないってのを
勘違いする人はたくさんいるからそれをわかりやすく解説してればおｋってことでいいじゃん。
悪いんだけどそんな難しいこといわれてもよく分からないよ。
>>実際の運転条件でのばね定数の変化が無視できる程小さいというのであれば
>>熱ダレはしないと言い切っても、実用上の問題はないと言うことはできる
これなら問題ないんじゃないの？
ちょっと熱が加わったくらいで変速ヘロヘロになるのはスプリングのせいじゃないってのを
勘違いする人はたくさんいるからそれをわかりやすく解説してればおｋってことでいいじゃん。
学生時代に温度によるヤング率の変化の物理実験やったんだけどな
何ひとつ覚えていないからネットに頼るしかないのが情けないところだ
何ひとつ覚えていないからネットに頼るしかないのが情けないところだ
20 ：７７４ＲＲ：2010/07/15(木) 23:06:37 ID:ykN6Wkqb
また長文厨が湧いてきたか
いつもネギの揚げ足ばっかりとってるんじゃねえよ
お前の言ってる理屈は正しいのかもしれないが
俺らはそこまで求めてないんだよ
センスプがタレるタレる言ってるバカが多いから
そんなもんよりWRとベルトが先に溶けるぞって
めちゃ分かりやすくていいじゃねえか
俺らが考えても分からねえ難しい事を分かりやすく
説明してくれてるってのはすごく助かってるんだぜ
シロート相手にそんなゴタイソウな説明して嬉しいか?
いつもネギの揚げ足ばっかりとってるんじゃねえよ
お前の言ってる理屈は正しいのかもしれないが
俺らはそこまで求めてないんだよ
センスプがタレるタレる言ってるバカが多いから
そんなもんよりWRとベルトが先に溶けるぞって
めちゃ分かりやすくていいじゃねえか
俺らが考えても分からねえ難しい事を分かりやすく
説明してくれてるってのはすごく助かってるんだぜ
シロート相手にそんなゴタイソウな説明して嬉しいか?
>>20
へ？
ベルトやWRが溶ける前にセンスプがタレるかどうかって話だよ
で、どうも理屈から言うと、やっぱりセンスプはタレるらしいってことなんだけど
どんなにわかりやすくても、間違っていたら仕方がないよね
へ？
ベルトやWRが溶ける前にセンスプがタレるかどうかって話だよ
で、どうも理屈から言うと、やっぱりセンスプはタレるらしいってことなんだけど
どんなにわかりやすくても、間違っていたら仕方がないよね
http://www.pachiweb.com/updir/data/dio.JPG
こちらのスレが1000レス行って以降、
スレが立つ気配がなかったので他のスレにも投稿させて頂いたんですが
レスがなかったので再度投稿させて下さい。
上記の写真のようにバイクをいたずらでぼろぼろにされてしまいました。
現在、パーツを買い集めて修復中なのですが
ヘルメットロックから伸びてるワイヤーがどこに続いてたのか
サービスマニュアルを見ても載っておりません。
一体このワイヤーはどこにつくものなのでしょうか？
こちらのスレが1000レス行って以降、
スレが立つ気配がなかったので他のスレにも投稿させて頂いたんですが
レスがなかったので再度投稿させて下さい。
上記の写真のようにバイクをいたずらでぼろぼろにされてしまいました。
現在、パーツを買い集めて修復中なのですが
ヘルメットロックから伸びてるワイヤーがどこに続いてたのか
サービスマニュアルを見ても載っておりません。
一体このワイヤーはどこにつくものなのでしょうか？
メットインのキーシリンダー
ちょうど後ろに写ってるねｗ
これつけないでシート組んで閉じると大変だから気をつけろ！
経験者は語るorz
これつけないでシート組んで閉じると大変だから気をつけろ！
経験者は語るorz
ありがとうございます、
と言う事はキー三種セットを購入した後、
そちらに繋げば1キーで使いまわせるのですね。
今検索中なのですがもしよろしければ
キーの取り付け方を扱ってるサイトなどを
お教え頂ければありがたいです、
厚かましくてすいません。
と言う事はキー三種セットを購入した後、
そちらに繋げば1キーで使いまわせるのですね。
今検索中なのですがもしよろしければ
キーの取り付け方を扱ってるサイトなどを
お教え頂ければありがたいです、
厚かましくてすいません。
え？
画像だとキーシリンダーは盗まれてない状態ですよね？
ヤフオクで部品購入失敗しまくっててお金がないので
あれば最高なのですが。
画像だとキーシリンダーは盗まれてない状態ですよね？
ヤフオクで部品購入失敗しまくっててお金がないので
あれば最高なのですが。
いたづらされたっつーか放置車両拾ってきたってくらいの汚さだな
ニート時代に近所の糞餓鬼に壊されて
最近働き始めと同時にバイク修理する事にしたのです。
色々調べたんですが前期型やら後期型やらややこしいですね、
フレーム号機：AF35-1613105
エンジン号機：AF34E-1572444
のデータから調べてみたらこのバイクは中期らしい・・・・
ってヤフオク前期、後期でしかパーツの区別つかんのに
なんで中期なんだろうw
メットキーのつけ方もいまだにわかりません。
最近働き始めと同時にバイク修理する事にしたのです。
色々調べたんですが前期型やら後期型やらややこしいですね、
フレーム号機：AF35-1613105
エンジン号機：AF34E-1572444
のデータから調べてみたらこのバイクは中期らしい・・・・
ってヤフオク前期、後期でしかパーツの区別つかんのに
なんで中期なんだろうw
メットキーのつけ方もいまだにわかりません。
ナンバーも無いし、盗難かもしれんからキー関係はレスしにくい。
そうですよね、申し訳ありません。
とりあえず市役所に行ってバイクを復帰させてきますので
またナンバー取れたら画像晒しますのでレス頂ければ幸いです。
パーツリストも購入したりして何とか15000円ぐらいで直したいなぁ・・・
個人レス長々とすいませんでした。
とりあえず市役所に行ってバイクを復帰させてきますので
またナンバー取れたら画像晒しますのでレス頂ければ幸いです。
パーツリストも購入したりして何とか15000円ぐらいで直したいなぁ・・・
個人レス長々とすいませんでした。
>>28
中期というのは後期型、規制前だよ。
中期というのは後期型、規制前だよ。
ナンバーをひん曲げられてキレてた俺の怒りが消えた
ピンクナンバーとはいえカブに負けた・・・
34 ：７７４ＲＲ：2010/07/17(土) 15:33:59 ID:QPYp9Uhs
ＡＦ２７素ＤＩＯなんですが始動性が悪くキャブについているオートチョークを調べ、コネクタに電圧がきてないんですがこれはレギュレターが悪くてオートチョークが効いてないんでしょうか？
>>34
エンジン掛けてた？
エンジン掛けてた？
36 ：７７４ＲＲ：2010/07/17(土) 17:35:29 ID:QPYp9Uhs
>>35 前日エンジンは掛かって乗ってたんです。エンジン掛かってすぐ乗り出すと白煙がすごくスピードが出なかった。少しのると普通に走れました
言い換える。
エンジン掛けて電圧測定した？
エンジン掛けて電圧測定した？
38 ：７７４ＲＲ：2010/07/17(土) 18:01:15 ID:QPYp9Uhs
こちらこそこそ言葉たらずですいません。電圧測定はしてません。現在はエンジンかからず原因究明中ですプラグからは火がでるのは確認しました
フレームに錆がついてたので鉄ブラシでこすったら
当たり前ながらフレームの塗装がはげてしまいました。
素人がここからやれる事といえばクリアコートを吹くぐらいでしょうか？
当たり前ながらフレームの塗装がはげてしまいました。
素人がここからやれる事といえばクリアコートを吹くぐらいでしょうか？
ライブdioの後期に乗ってるんですが、突然メットインのキーが開かなくなってしまいました。
普段通り、メットインのスタンドロックをして買い物→買い物終了→スタンドロック解除→
普通に走行して帰宅→メットインのキーをあけようとすると開かない。
って感じです。
キーを回そうとすると、手ごたえがなくてカギがかかってない状態のような感じなんですが
シート自体は完全に閉じている状態です。
自分なりに調べてみたのですが、シリンダーのワイヤーが外れたか、切れたってのが濃厚み
たいなんですが、ほかの原因って考えられますでしょうか？
どなたか、わかるかたいらっしゃいましたら回答お願いします。
普段通り、メットインのスタンドロックをして買い物→買い物終了→スタンドロック解除→
普通に走行して帰宅→メットインのキーをあけようとすると開かない。
って感じです。
キーを回そうとすると、手ごたえがなくてカギがかかってない状態のような感じなんですが
シート自体は完全に閉じている状態です。
自分なりに調べてみたのですが、シリンダーのワイヤーが外れたか、切れたってのが濃厚み
たいなんですが、ほかの原因って考えられますでしょうか？
どなたか、わかるかたいらっしゃいましたら回答お願いします。
AF27のインナーカバーやサイドモールなど非塗装のパーツを
純正の灰色のじゃなくて全部黒にしたいんだが、
だれか知識持ってる方いらっしゃいませんかねー。
AF34とかのが流用できそうな気がしているんだが。
純正の灰色のじゃなくて全部黒にしたいんだが、
だれか知識持ってる方いらっしゃいませんかねー。
AF34とかのが流用できそうな気がしているんだが。
ライブの金ホイル、スーパーにポンですか？ マジ、早く答えてください。
エンジンがつかなくなったんだけど、
イリジウムにしたらいいですかね？
イリジウムにしたらいいですかね？
マフラー変えたら７０でますかね？
46 ：７７４ＲＲ：2010/07/17(土) 19:16:18 ID:Qcf+Mtr+
エンジンがつかなくなったwwwwww
イリジウムwwwwwwwwwww
イリジウムwwwwwwwwwww
触るなって
聞きたいことが。
プラグキャップがすぐプラグから抜けちゃうから交換したいんだけど
コードとキャップの接続部って簡単に着脱できるもの？
プラグキャップがすぐプラグから抜けちゃうから交換したいんだけど
コードとキャップの接続部って簡単に着脱できるもの？
あそこは引っこ抜くだけだった気がする
うそこけ、ねじ込み式だ。
>>51 折角だから、ターミナルナット式に変更す売るといい。
振動によるヌケや磨耗に強くなる。
振動によるヌケや磨耗に強くなる。
す売る→する
前ｽﾚで上が回らないと質問した者です
今日9540rpmよぬでました
怖くなってｱｸｾﾙ戻した
中低速でフロントが浮くので怖かったです
皆さん指導有り難う御座いました
今日9540rpmよぬでました
怖くなってｱｸｾﾙ戻した
中低速でフロントが浮くので怖かったです
皆さん指導有り難う御座いました
>>57
何をどうしたのかちゃんとレポしる
何をどうしたのかちゃんとレポしる
>>56
センター狂うけどな
センター狂うけどな
75→91への変化
排気ポート開き初めをｸﾗﾝｸ90度にした
ｷｬﾌﾞｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞの内径を広げた
通勤快速ﾀｲﾌﾟ1に変えた
ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄをｱﾙﾐﾎｲﾙに変えた
ｱｸｾﾙﾜｲﾔ-の遊びを少なくした
駆動系はﾎﾟﾝ付けで48g
全開6500付近から少し伏せないと
ﾌﾛﾝﾄの接地感がありません
体重61kあるんですが
排気ポート開き初めをｸﾗﾝｸ90度にした
ｷｬﾌﾞｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞの内径を広げた
通勤快速ﾀｲﾌﾟ1に変えた
ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄをｱﾙﾐﾎｲﾙに変えた
ｱｸｾﾙﾜｲﾔ-の遊びを少なくした
駆動系はﾎﾟﾝ付けで48g
全開6500付近から少し伏せないと
ﾌﾛﾝﾄの接地感がありません
体重61kあるんですが
mjは95にしました
本当に皆さん有り難う御座いました
＞ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄをｱﾙﾐﾎｲﾙに変えた
真似したくなったｗｗｗ
真似したくなったｗｗｗ
きっちり平面が出てるなら液ガスでもオケ
自分のAF27が最近、キャブから混合気が吹き返してクリーナーが汚れるんで
リードバルブ交換しようと思うんだけど
ノーマルとキタコのパワーリードバルブどっちがいい？
ちなみこれってノーマルインテークに対応してるんだろうか？
リードバルブ交換しようと思うんだけど
ノーマルとキタコのパワーリードバルブどっちがいい？
ちなみこれってノーマルインテークに対応してるんだろうか？
社外のリードバルブは割れることがあるからなぁ
カーボンは割れるって聞いた事があるね。
ノーマルのリードバルブにワッシャーを追加した方が
パワーも出て良い感じになるよ。
リードバルブの耐久性が落ちるって話だけど
15000㎞走っていた車体にワッシャーを追加して
その後3000㎞走っているが今のところ問題は出ていない。
ビス代、ワッシャー代含めて50円かからない。
高い社外品を買うより
安価で効果もあり耐久性もあるから良いと思うよ。
ノーマルのリードバルブにワッシャーを追加した方が
パワーも出て良い感じになるよ。
リードバルブの耐久性が落ちるって話だけど
15000㎞走っていた車体にワッシャーを追加して
その後3000㎞走っているが今のところ問題は出ていない。
ビス代、ワッシャー代含めて50円かからない。
高い社外品を買うより
安価で効果もあり耐久性もあるから良いと思うよ。
そうそう、書き忘れたけど
ワッシャー追加で燃費が3～5㎞落ちた。
ワッシャー追加で燃費が3～5㎞落ちた。
af27のスーパーdioなですが、オイルポンプの調整ってどうしたら良いのですか？
crm250もってるんですが、そちらはアクセル全開時に切りかけを合わせるってやりかたなんですが、
dioのやり方を教えて下さい。
つねに白煙多いし、マフラーの出口にオイル付着が多いので。
少し減らした方がいいのかと思ってます。
エアクリ新品交換。マフラーはGダッシュのに交換。クラッチ等新品交換。キャブ清掃でジェット類はノーマルです。
crm250もってるんですが、そちらはアクセル全開時に切りかけを合わせるってやりかたなんですが、
dioのやり方を教えて下さい。
つねに白煙多いし、マフラーの出口にオイル付着が多いので。
少し減らした方がいいのかと思ってます。
エアクリ新品交換。マフラーはGダッシュのに交換。クラッチ等新品交換。キャブ清掃でジェット類はノーマルです。
>>72
リードバルブにワッシャーってどうやってるの？
ストッパー外してワッシャーだけで取り付けろってこと？
>>74
全開合わせであってるよ。
でも全開合わせでも白煙が多いんならマフラーが劣化してるかエンジンが
ちゃんと燃焼してないかだろうね。
エンジン正常だったら全開合わせでも白煙吹きまくりにはならないもんだよ。
リードバルブにワッシャーってどうやってるの？
ストッパー外してワッシャーだけで取り付けろってこと？
>>74
全開合わせであってるよ。
でも全開合わせでも白煙が多いんならマフラーが劣化してるかエンジンが
ちゃんと燃焼してないかだろうね。
エンジン正常だったら全開合わせでも白煙吹きまくりにはならないもんだよ。
中古でライブディオ買ったんだけど空気圧を示すシールが貼ってありませんでした。
適切な空気圧を教えてください
適切な空気圧を教えてください
>>75
リードバルブのプレートをワッシャでかさ上げする
ワッシャの厚みの分だけリードバルブの開きが大きくなる
本当はプレートの曲げ確度を調整するのが本当だけど、素人には難しいのでその代わりの手法
俺も昔、いろいろなバイクでやってみたことがあるけど、個人的には微妙だと思う
金属リードバルブで応力が集中して、根元に筋が入ったのを見てからはやらなくなった
リードバルブのプレートをワッシャでかさ上げする
ワッシャの厚みの分だけリードバルブの開きが大きくなる
本当はプレートの曲げ確度を調整するのが本当だけど、素人には難しいのでその代わりの手法
俺も昔、いろいろなバイクでやってみたことがあるけど、個人的には微妙だと思う
金属リードバルブで応力が集中して、根元に筋が入ったのを見てからはやらなくなった
>>77
さんくす。ワッシャーをプレートとリードバルブの間にかませるのか。
だけどそれじゃあリードバルブ割れそうだよな。
リードバルブの根元を面で押さえてないからワッシャーの形にばきっと逝っちまいそうだ。
俺はプレート曲げやってるけどそっちのが安心かな。
さんくす。ワッシャーをプレートとリードバルブの間にかませるのか。
だけどそれじゃあリードバルブ割れそうだよな。
リードバルブの根元を面で押さえてないからワッシャーの形にばきっと逝っちまいそうだ。
俺はプレート曲げやってるけどそっちのが安心かな。
サービスマニュアル見るとリードバルブ分解するなって書いてあるんだけど
なんで？
なんで？
>>76
ライブしらんけど前１．２５後２．０くらいじゃね
ライブしらんけど前１．２５後２．０くらいじゃね
俺、リードバルブの実物を見たことがないもんだから
ワッシャーとか全然理解できん
ノーマル入れとけってことか？
ワッシャーとか全然理解できん
ノーマル入れとけってことか？
純正リードバルブって何万キロくらい持つもんなのかな？
というか「壊れた」らどういうことになるんだろ。
いわゆる吹き返しでベトベトになったり吹け悪くなる症状がまず先に出るならいいけど
いきなりあれがちぎれてエンジン壊れるようなこともあるんだろか。
金属じゃなくて樹脂だからそんな盛大に壊れなそうな気もするけど
というか「壊れた」らどういうことになるんだろ。
いわゆる吹き返しでベトベトになったり吹け悪くなる症状がまず先に出るならいいけど
いきなりあれがちぎれてエンジン壊れるようなこともあるんだろか。
金属じゃなくて樹脂だからそんな盛大に壊れなそうな気もするけど
新しいリードバルブはビンビン！古いのはふにゃふにゃ
先輩方々質問です
と言うか相談なのですが。
AF28に乗ってます。
エンジン、マフラー、ノーマル。横綱プーリーのみの装着なんですが、装着後、一年たって最近、
最高速が異常に伸びるようになってきました。ウエイトローラーなどのメンテナンスも一切行っておりません
代償のせいか、低速～50キロ位まではモタモタしてます。
最高速が上がってくるって言う原因が理解出来ません。
テンプレにもありますが、ベルトが減れば最高速が下がるって認識で私も理解出来るのですが。。。
これの原因は何が考えられますか?
総走行距離は二万です。
メンテナンスフリーの車両でベルトは新車の時のままです。
細くなって落とし込みが効くようになったのでしょうか?
と言うか相談なのですが。
AF28に乗ってます。
エンジン、マフラー、ノーマル。横綱プーリーのみの装着なんですが、装着後、一年たって最近、
最高速が異常に伸びるようになってきました。ウエイトローラーなどのメンテナンスも一切行っておりません
代償のせいか、低速～50キロ位まではモタモタしてます。
最高速が上がってくるって言う原因が理解出来ません。
テンプレにもありますが、ベルトが減れば最高速が下がるって認識で私も理解出来るのですが。。。
これの原因は何が考えられますか?
総走行距離は二万です。
メンテナンスフリーの車両でベルトは新車の時のままです。
細くなって落とし込みが効くようになったのでしょうか?
>>86
実測の定義は？
実測の定義は？
測れるメーターで測ることに決まっているだろ
>>88
並走
並走
へぇーそう
最近エアフィルター換えてから
トラクターみたいなで中音域が膨らんだような音がするようになって
さらにケツが接地してると始動しなくなってしまったんだけど
(センタースタンドでケツが浮いてると始動しやすい)
これって何がおかしいんでしょう？
かかってしまえば調子はいいんですが
前述の吸排気音ぽいのが気になります。特に低速域
エスパーお願いします。
トラクターみたいなで中音域が膨らんだような音がするようになって
さらにケツが接地してると始動しなくなってしまったんだけど
(センタースタンドでケツが浮いてると始動しやすい)
これって何がおかしいんでしょう？
かかってしまえば調子はいいんですが
前述の吸排気音ぽいのが気になります。特に低速域
エスパーお願いします。
トラクターみたいなで中音域が膨らんだような音がする
例えが凄すぎて答え様が無い
例えが凄すぎて答え様が無い
49mmを組んだ
ﾌﾟﾗｸﾞがカバーに接触するんだが
ﾌﾟﾗｸﾞが刺さらない
ノーマルﾍｯﾄﾞでも大丈夫かな？
ｶﾞｽｹｯﾄは49mmを使うとして
ピストンとﾍｯﾄﾞの干渉はありません
ﾌﾟﾗｸﾞがカバーに接触するんだが
ﾌﾟﾗｸﾞが刺さらない
ノーマルﾍｯﾄﾞでも大丈夫かな？
ｶﾞｽｹｯﾄは49mmを使うとして
ピストンとﾍｯﾄﾞの干渉はありません
↑ﾎﾞｱｱｯﾌﾟｷｯﾄです
ノーマルヘッドは危険
カバーを切れ
カバーを切れ
>>92 それ、クラッチ小スプリング（センタースプリングじゃない方）が折れてるぞ、多分。
俺は透視能力の凄まじさからロシアでは「X線の目をもつ男」とよばれている。
俺は透視能力の凄まじさからロシアでは「X線の目をもつ男」とよばれている。
Ｘ線で回線の向こうが見えんのかよ
すげえな
すげえな
>>98
こっちみんな。
こっちみんな。
>>99 ちょっと前、TVでやってただろ、病気が分るって触れ込みで。インチキだったようだけど。
>>100は 素でつまらないからスルーして、
>>101 3本付いていて、それぞれのシューを連結するようになっている。
一つが開こうとすると、他のシューを引っ張る形になって、お互いに邪魔するしくみ。
だから、一つが外れたり折れても、少し引きずる感じになるが、完全に始動不能には
なりにくい。
書いておいてナンだけど、今回の改造はエアクリーナーの交換だから、
あまり関係ない気もする。症状的にはクラッチの引き摺りなんだが。。。
あとは空燃比の変化による低速トルクの激減。
しかし、クラッチが切れていれば本来関係はない。
無改造の純正エアクリボックスの
スポンジフィルタを交換しただけなら極端に燃料が薄くなることはないと思う。
だが、直キャブやパワフィルなどにした場合、薄くなる事がある。
エンジンかかった状態で少し前に進もうとする症状はないのかい？
>>100は 素でつまらないからスルーして、
>>101 3本付いていて、それぞれのシューを連結するようになっている。
一つが開こうとすると、他のシューを引っ張る形になって、お互いに邪魔するしくみ。
だから、一つが外れたり折れても、少し引きずる感じになるが、完全に始動不能には
なりにくい。
書いておいてナンだけど、今回の改造はエアクリーナーの交換だから、
あまり関係ない気もする。症状的にはクラッチの引き摺りなんだが。。。
あとは空燃比の変化による低速トルクの激減。
しかし、クラッチが切れていれば本来関係はない。
無改造の純正エアクリボックスの
スポンジフィルタを交換しただけなら極端に燃料が薄くなることはないと思う。
だが、直キャブやパワフィルなどにした場合、薄くなる事がある。
エンジンかかった状態で少し前に進もうとする症状はないのかい？
( ´･ω･)━━( ´･ω)━━ ｼｮﾎﾞｰﾝ
>>100 言い過ぎた、悪かった。まぁ、一杯飲んでくれ。
マスター、
>>100さんにトンスルを
￣￣￣￣￣∨￣￣￣￣ ∧ ∧
ﾊ,,ﾊ / ｀ー一′丶
<丶｀∀´> ／ : : :: :: :::::ヽ
. ▼ >､/⌒ヽ | : : :: :: :::::::::l
─‐⊥‐ッ'-‐y' / i＿ ヽ、 : : :: :: :::::::/
｀⌒ー′ | |::| ）ﾞ ..::::〃:ｨ´
＼ | |::| /" '' : : ::⌒ヽ
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マスター、
>>100さんにトンスルを
￣￣￣￣￣∨￣￣￣￣ ∧ ∧
ﾊ,,ﾊ / ｀ー一′丶
<丶｀∀´> ／ : : :: :: :::::ヽ
. ▼ >､/⌒ヽ | : : :: :: :::::::::l
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｀⌒ー′ | |::| ）ﾞ ..::::〃:ｨ´
＼ | |::| /" '' : : ::⌒ヽ
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このひとがいちばんつまら…
okok.
スレストうぜえ。
60.1ccから78ccにボアアップしてキャブセッティングしたんだけど
なぜか60ccの時と同じセッティングに落ち着いた・・・なんで？
ボアアップして容量増えたからジェットも大きくなると思ったのに、、
ちなみにaf27でノーマルキャブ、ＫＮのスポーツチャンバーです
なぜか60ccの時と同じセッティングに落ち着いた・・・なんで？
ボアアップして容量増えたからジェットも大きくなると思ったのに、、
ちなみにaf27でノーマルキャブ、ＫＮのスポーツチャンバーです
MJの穴の大きさの影響はエア・リストリクタに似ている。
穴がいくら大きくても吸う力が弱ければ・・・十分な負圧を発生させるだけの空気の流量が無ければ
ガソリンはMJから十分に吸いだされない。
穴がいくら大きくても吸う力が弱ければ・・・十分な負圧を発生させるだけの空気の流量が無ければ
ガソリンはMJから十分に吸いだされない。
ボアアップの時にMJ番手あげるのはエンジン熱量が増えるのを
燃料冷却してるだけと解釈している。
要求混合比は排気量に関わらず一緒だし、
キャブを通過する空気が増えればそれに
比例してガソリンも増えるから問題ない。
燃料冷却してるだけと解釈している。
要求混合比は排気量に関わらず一緒だし、
キャブを通過する空気が増えればそれに
比例してガソリンも増えるから問題ない。
>>110 だねぇ。
ボアに合わせるというより、キャブの吸気量に必要なガソリン供給をしてやるかんじ。
ガソリン冷却すると、リッチ気味になってスローがなかなか決まらなくなるよ。
MJ上げるのもいいけど、良いオイル使わないと。
ボアに合わせるというより、キャブの吸気量に必要なガソリン供給をしてやるかんじ。
ガソリン冷却すると、リッチ気味になってスローがなかなか決まらなくなるよ。
MJ上げるのもいいけど、良いオイル使わないと。
>>108
ボアアップとかで発熱が増えた場合、まずMJを上げたところから
セッテ始めるのはいいんだが、かならずノーマルより上げた所で
なければセッティングが出ないなんて思い込んでるのはダメね。
もっと自分を信じるべきだ。
ボアアップとかで発熱が増えた場合、まずMJを上げたところから
セッテ始めるのはいいんだが、かならずノーマルより上げた所で
なければセッティングが出ないなんて思い込んでるのはダメね。
もっと自分を信じるべきだ。
【問題】
①吸い込む力が増える
②キャブの口径は小さい
より増えるのはエア？それともガソリン？
①吸い込む力が増える
②キャブの口径は小さい
より増えるのはエア？それともガソリン？
>>102
詳しくありがとう
引きずってる感じはないなぁ
低速トルクの低下も感じない
冷えてる時(オートチョーク？)はアイドリングが高いなぁと思う時があって
その時はブレーキかけてないと進んじゃう
ちなみにドノーマルで始動はキックです
エアフィルターはNTB(純正OEM?)に交換しただけ
明日プラグ見て エア/アイドルスクリューいじってみようかと思ってます。
詳しくありがとう
引きずってる感じはないなぁ
低速トルクの低下も感じない
冷えてる時(オートチョーク？)はアイドリングが高いなぁと思う時があって
その時はブレーキかけてないと進んじゃう
ちなみにドノーマルで始動はキックです
エアフィルターはNTB(純正OEM?)に交換しただけ
明日プラグ見て エア/アイドルスクリューいじってみようかと思ってます。
>>114
同じくらい増える。
同じくらい増える。
ボアアップの話が出ているので便乗質問。
ノーマルマフラーの場合
大体何cc位までいけるものなの？
ノーマルマフラーの場合
大体何cc位までいけるものなの？
詰まってない正常なマフラーなら70ccで9500回転近くまでいけた。
そこまで行かなくていいのなら80ccでも9000回転程度はいける。
ピーク8000回転とかのローポートなエンジンを作るなら90ccでもいけると思う。
大排気量+高回転型なら限度はあるけどノーマルマフラーだと10000回転付近に
パワーバンド作るのなんて無理だからそこまでいくと関係ない。
これスーパーDioZXの話だけど、ヤマハのJOG90って50と同じ3WFマフラーで
ノーマル82ccいじくっても普通に走るし。
ノーマルマフラーってそんなに限界が低いもんじゃないよ。
ライブDioでも70cc程度なら楽勝でいけるしね。
そこまで行かなくていいのなら80ccでも9000回転程度はいける。
ピーク8000回転とかのローポートなエンジンを作るなら90ccでもいけると思う。
大排気量+高回転型なら限度はあるけどノーマルマフラーだと10000回転付近に
パワーバンド作るのなんて無理だからそこまでいくと関係ない。
これスーパーDioZXの話だけど、ヤマハのJOG90って50と同じ3WFマフラーで
ノーマル82ccいじくっても普通に走るし。
ノーマルマフラーってそんなに限界が低いもんじゃないよ。
ライブDioでも70cc程度なら楽勝でいけるしね。
>118
thx
結構いけるもんなんだね
上のキャブセッティングの話も聞くと
ちょっとやってみたくなってきた。
KNの60.8でもいれてみるかな
thx
結構いけるもんなんだね
上のキャブセッティングの話も聞くと
ちょっとやってみたくなってきた。
KNの60.8でもいれてみるかな
60.1だった
>>118氏の言う３WFも持ってるけど、ノーマルポートで90までいけるから8000ぐらいは
82ｃｃのままで使える・・・つまりＤＩＯもいける筈だった。
でも自分のはマフラーが完全な状態ではないからＶ８にしたら更によくなった。
もし60-70ｃｃとかなら逆に純正がよいかも。
V8に限って言えば、青ラベルは70ぐらいまで80-125は黒ラベル。
82ｃｃのままで使える・・・つまりＤＩＯもいける筈だった。
でも自分のはマフラーが完全な状態ではないからＶ８にしたら更によくなった。
もし60-70ｃｃとかなら逆に純正がよいかも。
V8に限って言えば、青ラベルは70ぐらいまで80-125は黒ラベル。
今日、キタコのプーリーからゼロレーシングのプーリーに換えた
あまり変化なかったなぁ
やっぱりベルトが純正だからかな？
上までベルトが上らない
あまり変化なかったなぁ
やっぱりベルトが純正だからかな？
上までベルトが上らない
車種は？
AF27っす
純正加工で十分かな。
現在入手できる細ベルト車用のハイスピードプーリーのうち
無加工で比較的外周付近まで使えるのはPOSH製だけ
いい加減これ、テンプレに入れてもいいような気がする
無加工で比較的外周付近まで使えるのはPOSH製だけ
いい加減これ、テンプレに入れてもいいような気がする
整備して載り続けよう！ と思った矢先に
中古のスペイシーがいい値段であったので
乗り換えることになってしまうま。
だって、原２って値段は２倍でもパーツの質や
耐久性は２倍以上って話なんですよ・・。それは
中古でもどう考えても得だろうと あえなく私負けましたわ。
Dio君との日々も今週で最後です。
なのでガソリンも２Ｌだけ入れました。さよならです。
中古のスペイシーがいい値段であったので
乗り換えることになってしまうま。
だって、原２って値段は２倍でもパーツの質や
耐久性は２倍以上って話なんですよ・・。それは
中古でもどう考えても得だろうと あえなく私負けましたわ。
Dio君との日々も今週で最後です。
なのでガソリンも２Ｌだけ入れました。さよならです。
正直、正解だと思う
べつに損得考えてないからどーでもいい。
好きで乗ってるから維持費なんて気にしてない
普段の足だと割り切ってるならシグナスかアドレスでも買ったほうがいいな
普段の足だと割り切ってるならシグナスかアドレスでも買ったほうがいいな
原2はパーツの値段も高かったり
でも原付に比べて何であんなに耐久性が違うのとはいいたくなる
でも原付に比べて何であんなに耐久性が違うのとはいいたくなる
足だけに使うなら好都合だろうけど
弄る頻度が減って楽しみ半減だな。
弄る頻度が減って楽しみ半減だな。
走ってたらベチベチ的なすごい音がしだして
アクセル緩めるとそのままエンジン止まるようになってしまった。
近所のバイク屋もってったらクランクベアリングが壊れてるかもって
現在絶賛見積もり中。オワタ
アクセル緩めるとそのままエンジン止まるようになってしまった。
近所のバイク屋もってったらクランクベアリングが壊れてるかもって
現在絶賛見積もり中。オワタ
>>133
そりゃ買い替えの方がいいんじゃね？
そりゃ買い替えの方がいいんじゃね？
>>134
詳しくないですが クランクベアリングが逝った＝末期ガン宣告 ぽい事は
分かりました。
最後の姿です あまりの音に移動中に止まって撮影しました
http://kissho1.xii.jp/7/src/7jyou34070.mp4.html
>92 の段階では低速域でパチパチいう程度でしたが
今日になって低速に限らず10倍くらいの音になり
バイク屋ではいくらキックしてもかかってくれませんでした。
南無
詳しくないですが クランクベアリングが逝った＝末期ガン宣告 ぽい事は
分かりました。
最後の姿です あまりの音に移動中に止まって撮影しました
http://kissho1.xii.jp/7/src/7jyou34070.mp4.html
>92 の段階では低速域でパチパチいう程度でしたが
今日になって低速に限らず10倍くらいの音になり
バイク屋ではいくらキックしてもかかってくれませんでした。
南無
①クランク＆ジャーナルベアリング交換
②ボアアップ＋Ｖ８マフラー
③ハイギア＋駆動系消耗品交換
④幸せになる
こうですか分かりません
②ボアアップ＋Ｖ８マフラー
③ハイギア＋駆動系消耗品交換
④幸せになる
こうですか分かりません
うちのもあとどれくらいでこうなるかな…
52.6クランク手元にある・・。
早いとこ組んでしまいたまえ
ははぁ～、御意に。
早速ケースを割ってみたでござる。
ケース加工用SSTを作らねば・・・。
早速ケースを割ってみたでござる。
ケース加工用SSTを作らねば・・・。
コンロッドかピストンスカートが干渉するのか。大変そうだな・・・
どなたかご存知ならお助けください
ライブDioZX（AF35規制後）で、セルスタート時に大きなヒャヒャヒャ音がします
クランクケースカバーを外すと消えるのでケースに何か関係が…と思うのですが
セル/スタータ/駆動系関係イロイロいじりましたが効果ありません
ご存知の方おられましたらぜひご教授ください
ライブDioZX（AF35規制後）で、セルスタート時に大きなヒャヒャヒャ音がします
クランクケースカバーを外すと消えるのでケースに何か関係が…と思うのですが
セル/スタータ/駆動系関係イロイロいじりましたが効果ありません
ご存知の方おられましたらぜひご教授ください
143 ：７７４ＲＲ：2010/07/28(水) 05:40:09 ID:t8kXm2IS
【お願い】
本日、武蔵中原駅にてメットイン開けてから鍵を取り忘れてしまい、そのまま出勤してしまいました。
戻ると、車体ごとありませんでした。
手塩にかけて育ててきたDIOでまだまだこれから・・・の所なので悔やみきれません。
もし見かけましたら通報等、お願いいたします。
AF28DIO-SR スペシャルエディション
車体色：黒
ライト：イエロー
インナ-カバー類：パステルグリーン
シート色：パステルグリーン・・・座面に小さな裂けが発生し始めたのでグリーンの養生テープ
１２０キロメーター
V8マフラー（スポマフ）音は少し大きめ
RPM製200mmローター
赤色のリアショック
オレンジの点火コード
ハイギア入れているためギア鳴りします。
純正エアクリーナーの入り口加工（耐油極太ホースに交換）
バッテリーを大きなものに交換しているためバッテリーカバーなし。
4スト125より少しだけ出足が良く、最高速は85ぐらいです。
本日、武蔵中原駅にてメットイン開けてから鍵を取り忘れてしまい、そのまま出勤してしまいました。
戻ると、車体ごとありませんでした。
手塩にかけて育ててきたDIOでまだまだこれから・・・の所なので悔やみきれません。
もし見かけましたら通報等、お願いいたします。
AF28DIO-SR スペシャルエディション
車体色：黒
ライト：イエロー
インナ-カバー類：パステルグリーン
シート色：パステルグリーン・・・座面に小さな裂けが発生し始めたのでグリーンの養生テープ
１２０キロメーター
V8マフラー（スポマフ）音は少し大きめ
RPM製200mmローター
赤色のリアショック
オレンジの点火コード
ハイギア入れているためギア鳴りします。
純正エアクリーナーの入り口加工（耐油極太ホースに交換）
バッテリーを大きなものに交換しているためバッテリーカバーなし。
4スト125より少しだけ出足が良く、最高速は85ぐらいです。
肝心な事を・・・
青葉区 あ 3448 黄色ナンバーです。
スレを汚してしまい申し訳ありませんでした。
青葉区 あ 3448 黄色ナンバーです。
スレを汚してしまい申し訳ありませんでした。
スレ汚しって事は無いだろう？。知り合いが溝の口からリード100で家に帰るヤツと
勤務先が京浜川崎ICの近くに通勤しとるのがいる。今からあんたの文章を送って
みる。期待させるつもりは無いがやってみる。
しかし・・・、時期が最高に悪すぎるな。お子様がちょうどハジける時期だろ？。
散々乗り回してポイ、バラして金、それが妥当な線だと思うが。
とりあえず、金になりそうな部品をヤフオクで検索しまくりなよ。
勤務先が京浜川崎ICの近くに通勤しとるのがいる。今からあんたの文章を送って
みる。期待させるつもりは無いがやってみる。
しかし・・・、時期が最高に悪すぎるな。お子様がちょうどハジける時期だろ？。
散々乗り回してポイ、バラして金、それが妥当な線だと思うが。
とりあえず、金になりそうな部品をヤフオクで検索しまくりなよ。
AF35に乗っています
先日、出先でスピードが上がりそうという感じの所でガッガッと何か噛んだ音がし止まってしまいました。
その後、エンジンがかかり何とか帰ってこられたんですが
ウインカーがすごい勢いで変わったり、メインキーをONにしてもセルやメーターの明かりが反応せず、5分ほど放置すると回復するという状態になりました。
翌日チェックすると
・エンジンはかかるが10mほど走り、速度が上がりそうになると止まる（今度はガッと噛むような音もせずに止まる）。
・一度止まると電気系が回復するまで5～10分ほど放置しないといけない。
・電気系が回復するとエンジンはかかり、アイドリングなら止まらないが10mほど走らせると止まる。
・電気系が回復しないとキックも反応しない という感じでした。
バッテリーは十分あると思います
エンジンもベアリングっぽい不安な音はしていましたが掛かりはいい方でした
原因がわかる方いましたらご教示ください。
先日、出先でスピードが上がりそうという感じの所でガッガッと何か噛んだ音がし止まってしまいました。
その後、エンジンがかかり何とか帰ってこられたんですが
ウインカーがすごい勢いで変わったり、メインキーをONにしてもセルやメーターの明かりが反応せず、5分ほど放置すると回復するという状態になりました。
翌日チェックすると
・エンジンはかかるが10mほど走り、速度が上がりそうになると止まる（今度はガッと噛むような音もせずに止まる）。
・一度止まると電気系が回復するまで5～10分ほど放置しないといけない。
・電気系が回復するとエンジンはかかり、アイドリングなら止まらないが10mほど走らせると止まる。
・電気系が回復しないとキックも反応しない という感じでした。
バッテリーは十分あると思います
エンジンもベアリングっぽい不安な音はしていましたが掛かりはいい方でした
原因がわかる方いましたらご教示ください。
さっぱり分からないけど
ウッドラフキーが不思議パワーにより何故か壊れて何故かテーパー勘合とれて
ローターが空転しかけてるとテキトーにエスパーしてみるｗ
ウッドラフキーが不思議パワーにより何故か壊れて何故かテーパー勘合とれて
ローターが空転しかけてるとテキトーにエスパーしてみるｗ
レギューレーターが壊れているか、ヒューズが飛んでる。
＞インナ-カバー類：パステルグリーン
派手なやつだよな
直接関係ないけど
青葉台、川和辺りで数年前に２台生息は確認してる 白ナンバー
最近はまったく見ない >>144もう１台いたのか 妙に多いなｗ
ライブのスケルトンは見たことねぇ
派手なやつだよな
直接関係ないけど
青葉台、川和辺りで数年前に２台生息は確認してる 白ナンバー
最近はまったく見ない >>144もう１台いたのか 妙に多いなｗ
ライブのスケルトンは見たことねぇ
>>147
ＣＤＩ だな。
ＣＤＩ だな。
>>148-149
>>152
ありがとうございます。
ためしに予備のヒューズに替えたら、かなりマシになりました。
付けていた方は切れたりせず綺麗な感じで、予備は錆びていたのですが、加速させても止まることは無くなりました。
一応、もう一度ダメな方のヒューズをつけてみると動かなくなったんで、ヒューズが一番の原因だったと思います。
ただ予備のヒューズに変えてもメインキーが3回に1回ほどしかONにならないので
ヒューズを新品にしてダメなら他の電気系のパーツも疑って弄ってみます。
>>152
ありがとうございます。
ためしに予備のヒューズに替えたら、かなりマシになりました。
付けていた方は切れたりせず綺麗な感じで、予備は錆びていたのですが、加速させても止まることは無くなりました。
一応、もう一度ダメな方のヒューズをつけてみると動かなくなったんで、ヒューズが一番の原因だったと思います。
ただ予備のヒューズに変えてもメインキーが3回に1回ほどしかONにならないので
ヒューズを新品にしてダメなら他の電気系のパーツも疑って弄ってみます。
154 ：７７４ＲＲ：2010/07/29(木) 21:12:23 ID:00KFRM2O
キャブの燃料増量回路ってチョークの事？
>>154
そう。
そう。
正確にはオート･バイスタータ
略してバイスタな
略してバイスタな
俺も「正確には～」と続けようかと思ったがやめておいたｗ
使う側にとってみれば同じ効果だからね。
使う側にとってみれば同じ効果だからね。
一応同じ症例になってしまった人の為にご報告を。
ダメだった方のヒューズをCRCとパーツクリーナーかけて磨いたら
ちゃんと動くようになりました。
ありがとうございました。
ダメだった方のヒューズをCRCとパーツクリーナーかけて磨いたら
ちゃんと動くようになりました。
ありがとうございました。
うちのライブもセルで始動失敗すると3分ぐらいはかからなくなる
基本調子はいいんだけど
基本調子はいいんだけど
３分間待つのだぞ
161 ：34：2010/08/01(日) 12:54:09 ID:utd89Hys
ＣＤＩ チョーク プラグ と変えたけど掛からないな～ピストンリングかな
163 ：７７４ＲＲ：2010/08/02(月) 12:31:19 ID:WIodGMmU
ﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｵ ﾌﾙﾌｪでﾁﾝが御用達
AF34後期
赤信号のたびにエンストして自動アイドリングストップ状態になるんですけど、原因は何ですかね？
アクセルを少し開けておくとエンストはしないのですが
赤信号のたびにエンストして自動アイドリングストップ状態になるんですけど、原因は何ですかね？
アクセルを少し開けておくとエンストはしないのですが
キックギアが磨り減ってうまくキックができないってことはありますかね？
浮上だクズども＼(^O^)
167 ：７７４ＲＲ：2010/08/03(火) 01:52:39 ID:uFv+smFj
今日2stのDio見たわ
俺もLiveDio乗ってたから、超懐かしい気分になった。ノスタルジー。
4stの原付には大きく裏切られたから、余計に。
俺もLiveDio乗ってたから、超懐かしい気分になった。ノスタルジー。
4stの原付には大きく裏切られたから、余計に。
教えてほしい
AF34なんだけどスタータースイッチ押しても無反応で
key onするとウインカーとかブレーキランプは点く
バイクやもってたらバッテリー交換って言われたんだけど
ウインカー諸々点くなら接触不良だよね？
態々バッテリ交換して金掛かってから 原因究明でまた金になりそうで断ったんだが
んまキックでもなっかなか掛からないんだけどねorz
あとバッテリってhomesとかにも売ってるんでしょうか？
AF34なんだけどスタータースイッチ押しても無反応で
key onするとウインカーとかブレーキランプは点く
バイクやもってたらバッテリー交換って言われたんだけど
ウインカー諸々点くなら接触不良だよね？
態々バッテリ交換して金掛かってから 原因究明でまた金になりそうで断ったんだが
んまキックでもなっかなか掛からないんだけどねorz
あとバッテリってhomesとかにも売ってるんでしょうか？
169 ：７７４ＲＲ：2010/08/03(火) 02:16:07 ID:uFv+smFj
バイク屋にキーONでウィンカー等はつくのは何でと聞いてみるか
別のバイク屋に行くか
別のバイク屋に行くか
ｔｈｘ 大型バイク整備チェーン店だったんだ 別の店にいってみるよ
知ってるか？
消耗してウネリ機能付きバイブを動かし切れなくなった電池でも
ＴＶのリモコン程度になら１月くらい問題なく使えるんだぜ？
消耗してウネリ機能付きバイブを動かし切れなくなった電池でも
ＴＶのリモコン程度になら１月くらい問題なく使えるんだぜ？
>>168
バッテリーが弱って、灯火類は点くけど、セルモーターは回せないということがないわけではない
ただ、国産バッテリーは高いので、バイク屋に言われるがままに、とりあえず交換というのはできれば避けたい
バッテリーが弱って、灯火類は点くけど、セルモーターは回せないということがないわけではない
ただ、国産バッテリーは高いので、バイク屋に言われるがままに、とりあえず交換というのはできれば避けたい
輸入品ならボッシュ製にしとけ
164
キャブにアイドリングを調整するところがあるから
そこで調整してみると直るかもしれん
もしくはマフラーつまり気味かも
キャブにアイドリングを調整するところがあるから
そこで調整してみると直るかもしれん
もしくはマフラーつまり気味かも
>>168
俺も似たような症状が出た。
いっかいバッテリーを見よう
端子のとこ粉出てたら綺麗に清掃
んで、しばらく様子みよう
俺はそれでバッテリーが復活したけどね
まぁセルの回りは完璧まではいかないけど
俺も似たような症状が出た。
いっかいバッテリーを見よう
端子のとこ粉出てたら綺麗に清掃
んで、しばらく様子みよう
俺はそれでバッテリーが復活したけどね
まぁセルの回りは完璧まではいかないけど
ACデルコも悪くないよ
dioのマフラー（台湾製）に交換たのんだら
コミコミ26000円も掛かった
ぼったくられたと疑念山の如し！
コミコミ26000円も掛かった
ぼったくられたと疑念山の如し！
バッテリー替えずに済んだな
テスターと充電器買って自分でやれよ
工賃に比べたらそこまでたかくねーだろ・・・
工賃に比べたらそこまでたかくねーだろ・・・
車体はほぼノーマルの規制前ZXです。
今の時期、走り出して10分くらいすると、信号待ちからの加速がMT車の2速発進
みたいな症状になるのは、何が原因なんでしょう？
速度が40km以上になると、そこからは問題なく加速します。
ベルトとWRは半年前に新品にしてあります。
プーリーに段付き磨耗はありませんでした。
コンビニで買い物のために数分エンジンを切ると、
一時的に発進加速が元に戻ります。
なんだかベルトが低速側に戻りにくくなっているような印象ですが、
猛暑で症状が出てきたということはセンスプの熱ダレなんですかね？
どなたか原因に心当たりのある方いらっしゃいますか？
今の時期、走り出して10分くらいすると、信号待ちからの加速がMT車の2速発進
みたいな症状になるのは、何が原因なんでしょう？
速度が40km以上になると、そこからは問題なく加速します。
ベルトとWRは半年前に新品にしてあります。
プーリーに段付き磨耗はありませんでした。
コンビニで買い物のために数分エンジンを切ると、
一時的に発進加速が元に戻ります。
なんだかベルトが低速側に戻りにくくなっているような印象ですが、
猛暑で症状が出てきたということはセンスプの熱ダレなんですかね？
どなたか原因に心当たりのある方いらっしゃいますか？
AF18とAF27/28の純正CDIって別の部番ですか？
>>184
レスthx!
エンジンの熱ダレなんですか。。
40km程度まで、正常時より変則回転数が低くなってしまったので
駆動系のどこかがおかしいのかと思ってました。
40kmを超えるといつもどおり回転が元気に上がっていくのは
若干不思議な気がしますが、そういうものなんですね。
レスthx!
エンジンの熱ダレなんですか。。
40km程度まで、正常時より変則回転数が低くなってしまったので
駆動系のどこかがおかしいのかと思ってました。
40kmを超えるといつもどおり回転が元気に上がっていくのは
若干不思議な気がしますが、そういうものなんですね。
>>185
どう見ても駆動系の熱ダレだね
トルクカムとプーリーを新品にすれば一発で直るよ
目で見ておかしくなくても悪くなっている事ってのはよくある
ベルトとWRを換えるときにプーリーも変えればよかったね
それとセンスプはまず熱ダレしない
センスプが柔らかくなるほど熱くなるのなら先にベルトが溶ける
エンジンもいうほど熱ダレはしない
そこまでギリギリのところで走ってるんならいつ焼き付いても
おかしくないでしょ
多少気温が変わったからといってノーマル風ならばそこまで
エンジン特性が激変することはないよ
どう見ても駆動系の熱ダレだね
トルクカムとプーリーを新品にすれば一発で直るよ
目で見ておかしくなくても悪くなっている事ってのはよくある
ベルトとWRを換えるときにプーリーも変えればよかったね
それとセンスプはまず熱ダレしない
センスプが柔らかくなるほど熱くなるのなら先にベルトが溶ける
エンジンもいうほど熱ダレはしない
そこまでギリギリのところで走ってるんならいつ焼き付いても
おかしくないでしょ
多少気温が変わったからといってノーマル風ならばそこまで
エンジン特性が激変することはないよ
>>186
レスthx。
トルクカムとプーリーですか。
確かにトルクカムがニュートラルに戻る力が弱くなると、
プーリー側のベルトが最内周まで落ちませんよね。
トルクカムのグリスアップは定期的にしているんですが、
段付き磨耗で引っ掛かりができてるのかもしれません。
熱（？）が何かきっかけを作ったんですかね。
プーリーは段付きも無く問題なさそうなんですが、これも原因なんでしょうか？
レスthx。
トルクカムとプーリーですか。
確かにトルクカムがニュートラルに戻る力が弱くなると、
プーリー側のベルトが最内周まで落ちませんよね。
トルクカムのグリスアップは定期的にしているんですが、
段付き磨耗で引っ掛かりができてるのかもしれません。
熱（？）が何かきっかけを作ったんですかね。
プーリーは段付きも無く問題なさそうなんですが、これも原因なんでしょうか？
>>186
トルクカムやプーリーの交換で治る現象を熱ダレとは言わない
センスプの熱ダレについては>>14-19あたりで議論されている
ベルトが溶ける温度に至らなくとも、レートが数％変わる
エンジンの熱ダレは確実にある
空冷エンジンの宿命で、エンジン特性は大きく変わる
トルクカムやプーリーの交換で治る現象を熱ダレとは言わない
センスプの熱ダレについては>>14-19あたりで議論されている
ベルトが溶ける温度に至らなくとも、レートが数％変わる
エンジンの熱ダレは確実にある
空冷エンジンの宿命で、エンジン特性は大きく変わる
>>188
センスプの熱ダレが原因なら、毎年この時期に同じ状態になるような気がしますが、
少なくとも去年は全く問題が無かったです。
もちろん、多少パワーダウンしてるかな～という事はありましたが、
2速発進状態では無かったです。
>>14-19は、実際のバイクのセンスプは何℃になるか、何％変わるか、
という点が分からないので、何ともいい難いですよね。
センスプの熱ダレが原因なら、毎年この時期に同じ状態になるような気がしますが、
少なくとも去年は全く問題が無かったです。
もちろん、多少パワーダウンしてるかな～という事はありましたが、
2速発進状態では無かったです。
>>14-19は、実際のバイクのセンスプは何℃になるか、何％変わるか、
という点が分からないので、何ともいい難いですよね。
>>189
センスプは100度にもならないし、仮に100度になったとしても
バネレートは1～2%とかしか変わっていないよ
その程度では走行フィーリングに大きく影響を及ぼすはずがない
今さらだが貼っとく
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html
センスプは100度にもならないし、仮に100度になったとしても
バネレートは1～2%とかしか変わっていないよ
その程度では走行フィーリングに大きく影響を及ぼすはずがない
今さらだが貼っとく
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html
熱ダレとかは分からんけどセンスプも経年のヘタレ自体はあるんだよね？
数万キロ走ったノーマルセンスプみたらとりあえず自由長は短くなってたけど
数万キロ走ったノーマルセンスプみたらとりあえず自由長は短くなってたけど
>>189
正確な温度は放射温度計でも使わないと測定することは難しいけど
ケースカバーやプーリーなどは、体感や水をかけたときの蒸発の仕方から見て
100℃以上になることがあるのは間違いないと思うので
傾向を推測する程度であれば、センタースプリングも同等と考えて問題ないと思う
ただ、センスプの熱ダレは理屈からすると数％程度の変化しかなく
弱いセンタースプリングに交換したのと同じことで
変速回転数は変動するものの、２速発進のようなことにはならないと思う
そもそも俺は駆動系の熱ダレが原因であるかどうかは微妙だと思う
俺の経験では、社外プーリーを使っていてランププレートに摩耗したWRがひっかかり
高速側から低速側への戻りが阻害されたときの症状によく似ているように思う
WRのストロークを増やしたプーリーで起こりやすい症状だけど、純正プーリーで同じことが起きるかどうかはわからない
トルクカムの段付きの可能性はあるけど、これは熱ダレとは関係ない
ただ、俺は発進加速にまで影響を及ぼすほど強く引っかかるようなトルクカムの段付き摩耗は見たことが無い
一応確認する価値はあると思う
正確な温度は放射温度計でも使わないと測定することは難しいけど
ケースカバーやプーリーなどは、体感や水をかけたときの蒸発の仕方から見て
100℃以上になることがあるのは間違いないと思うので
傾向を推測する程度であれば、センタースプリングも同等と考えて問題ないと思う
ただ、センスプの熱ダレは理屈からすると数％程度の変化しかなく
弱いセンタースプリングに交換したのと同じことで
変速回転数は変動するものの、２速発進のようなことにはならないと思う
そもそも俺は駆動系の熱ダレが原因であるかどうかは微妙だと思う
俺の経験では、社外プーリーを使っていてランププレートに摩耗したWRがひっかかり
高速側から低速側への戻りが阻害されたときの症状によく似ているように思う
WRのストロークを増やしたプーリーで起こりやすい症状だけど、純正プーリーで同じことが起きるかどうかはわからない
トルクカムの段付きの可能性はあるけど、これは熱ダレとは関係ない
ただ、俺は発進加速にまで影響を及ぼすほど強く引っかかるようなトルクカムの段付き摩耗は見たことが無い
一応確認する価値はあると思う
【問題】
気温10度の差をより受けるのは酸素分子密度＆燃調？
それとも駆動系の摩擦力＆スプリングレート？
気温10度の差をより受けるのは酸素分子密度＆燃調？
それとも駆動系の摩擦力＆スプリングレート？
センスプの熱ダレは無いと思う。
まぁ詳しい事は分からないけど200度で5%下がるんだっけ？
だとしたら単純計算でレート5%アップの物が熱だれしても
純正の冷間時のような動きをするはずだよね。
カメファクの15%アップを付けた時は
走り出して俗に熱ダレと言われる現象が出るまでの時間は
純正に比べて多少は伸びたけど出たのは確か。
全開走行直後の熱ダレと言われている現象は特に酷かったのを記憶している。
材質によってレートの下がり方は色々あるだろうけど
15%アップの物が純正の5%ダウンと同じくらいまでレートが落ちるってのは信じがたい話。
もし熱の影響で変速タイミングが変わるならその原因はセンタースプリングではなく
プーリー等のフェイスとベルトにあると思う
ブレーキと同じでフェイスが過熱するとベルトとの摩擦力は低下する
摩擦力が低下するとどうなるか？
即空回りするというのは間違いではじめはベルトを移動させる時に発生する抵抗が
小さくなる
要するにより小さい力でベルトが移動するので変速タイミングが早くなる…という理屈
あくまで俺の妄想だがセンタースプリングが熱の影響でタレるという説より
無理が無いと思う
プーリー等のフェイスとベルトにあると思う
ブレーキと同じでフェイスが過熱するとベルトとの摩擦力は低下する
摩擦力が低下するとどうなるか？
即空回りするというのは間違いではじめはベルトを移動させる時に発生する抵抗が
小さくなる
要するにより小さい力でベルトが移動するので変速タイミングが早くなる…という理屈
あくまで俺の妄想だがセンタースプリングが熱の影響でタレるという説より
無理が無いと思う
>>195
それ、最近になって誰かが言い出した新説だね
でも一般に耐熱グレードの動力伝達用ベルトは、比較的安価なものでも１５０℃程度まで大きな特性変化がないように作られているんだよね
スクーター用のベルトも、まず間違いなく材質的にはこれと同等以上のものが使われているはず
もしプーリーの温度が使用条件範囲内であれば、常識的に言ってベルトのスリップ率はほとんど変わらない
もともとVベルトは適正な条件で使用した場合、そのスリップ率は数％（通常は１％程度）しかないものだし
そこから耐熱温度内での温度によるスリップ率の変化となると、もっとずっと小さな値になる
スクーターのような無段変速器に使用する場合は、もう少しスリップ率が高めになるように設定されるだろうけど
それでも使用条件範囲内の温度変化で数％以上ものスリップ率の変化が現れるとは到底考えられない
センタースプリング説は弱いとは思うけれど、かと言ってベルト説が必ずしもセンタースプリング説よりも有力な説だとは思えないな
それ、最近になって誰かが言い出した新説だね
でも一般に耐熱グレードの動力伝達用ベルトは、比較的安価なものでも１５０℃程度まで大きな特性変化がないように作られているんだよね
スクーター用のベルトも、まず間違いなく材質的にはこれと同等以上のものが使われているはず
もしプーリーの温度が使用条件範囲内であれば、常識的に言ってベルトのスリップ率はほとんど変わらない
もともとVベルトは適正な条件で使用した場合、そのスリップ率は数％（通常は１％程度）しかないものだし
そこから耐熱温度内での温度によるスリップ率の変化となると、もっとずっと小さな値になる
スクーターのような無段変速器に使用する場合は、もう少しスリップ率が高めになるように設定されるだろうけど
それでも使用条件範囲内の温度変化で数％以上ものスリップ率の変化が現れるとは到底考えられない
センタースプリング説は弱いとは思うけれど、かと言ってベルト説が必ずしもセンタースプリング説よりも有力な説だとは思えないな
>>196
たしかにベルトがスリップするというのもおかしな話かもしれないけど
その1％というのはおそらく単純なVプーリー＋Vベルトで引く方向への
使用が前提でしょ
側面から思い切りイジめられる動作をする無段変速機だとすごく
負荷がでかくなっているのかなと
そして熱ダレというかしばらく走るとモッサリしてしまう車体に対して
プーリーだけ新品、もしくはベルトだけ新品にすれば解決することも
あるけど、プーリー劣化は見た目じゃわかりづらくても交換で改善する事も
あるしベルト交換だけで改善する場合もある
結局どっちもやってみないとどちらが悪かったのかは分からないのが
正直な所かな
あとプーリーはメタル部分が逝く事も多いでしょ
スライド時にすでに斜めってるとそりゃあまともに動きません、というのが
おそらくプーリーでのタレ？っぽい症状の正体だと見てるよ
たしかにベルトがスリップするというのもおかしな話かもしれないけど
その1％というのはおそらく単純なVプーリー＋Vベルトで引く方向への
使用が前提でしょ
側面から思い切りイジめられる動作をする無段変速機だとすごく
負荷がでかくなっているのかなと
そして熱ダレというかしばらく走るとモッサリしてしまう車体に対して
プーリーだけ新品、もしくはベルトだけ新品にすれば解決することも
あるけど、プーリー劣化は見た目じゃわかりづらくても交換で改善する事も
あるしベルト交換だけで改善する場合もある
結局どっちもやってみないとどちらが悪かったのかは分からないのが
正直な所かな
あとプーリーはメタル部分が逝く事も多いでしょ
スライド時にすでに斜めってるとそりゃあまともに動きません、というのが
おそらくプーリーでのタレ？っぽい症状の正体だと見てるよ
http://www.pachiweb.com/updir/data/dio.JPG
以前、この状態までバイク破壊されたと言っていた者ですが
何とかそれなりに回復して通勤に使えるようになりました。
ですがマフラーが詰まり気味の影響なのか
スタートダッシュが異常にもっさりしてます。
なんとか完璧に詰まる状態はゴムラバーハンマーで脱したのですが
どうもまだ内部に色々詰まってる気がします。
検索をかけたところ100均で売っているパイプクリーナーを突っ込むとよいと
かかれてたので用事のない明日に実行しようと思うのですが
スタートダッシュとマフラーは関係があるのでしょうか？
以前、この状態までバイク破壊されたと言っていた者ですが
何とかそれなりに回復して通勤に使えるようになりました。
ですがマフラーが詰まり気味の影響なのか
スタートダッシュが異常にもっさりしてます。
なんとか完璧に詰まる状態はゴムラバーハンマーで脱したのですが
どうもまだ内部に色々詰まってる気がします。
検索をかけたところ100均で売っているパイプクリーナーを突っ込むとよいと
かかれてたので用事のない明日に実行しようと思うのですが
スタートダッシュとマフラーは関係があるのでしょうか？
ありがとうございます、早速今日の帰りに買って帰ろうと思います。
レスくれた人ありがとう。
色々と参考になる話が聞けてよかった。
とりあえず原因の疑いがあるところは、センスプ（25000km以上使用）、
プーリー中心のメタル部、トルクカムの引っかかりあたりですかね。
熱が入るとおかしくなるので、もしかしたらセンスプが使用限界（？）を
超えてヘタりきってるのかもしれません。
これからバラして各所を確認してみます。
色々と参考になる話が聞けてよかった。
とりあえず原因の疑いがあるところは、センスプ（25000km以上使用）、
プーリー中心のメタル部、トルクカムの引っかかりあたりですかね。
熱が入るとおかしくなるので、もしかしたらセンスプが使用限界（？）を
超えてヘタりきってるのかもしれません。
これからバラして各所を確認してみます。
>>199
パイプユニッシュでカーボン除去は良く聞くけど、
後処理は水ですすいで薬液と解けたカーボンを除去するわけでしょ？
で乾燥させてってなるのだろうけど、
乾燥するのは自然乾燥だとどのくらいかかるの？
バーナーであぶるとか、野焼きするとかだと本末転倒（＾ω＾）
パイプユニッシュでカーボン除去は良く聞くけど、
後処理は水ですすいで薬液と解けたカーボンを除去するわけでしょ？
で乾燥させてってなるのだろうけど、
乾燥するのは自然乾燥だとどのくらいかかるの？
バーナーであぶるとか、野焼きするとかだと本末転倒（＾ω＾）
>>203
トン。つまり、2-3日ほっとけば桶ということかな？
AF35のマフラーってどういう構造なんだろう。ストレートでパンチ穴＋グラスウール？
外装ばらしてプラグ変えて、マフラーの穴をハンガーで穿り返して、バッテリ充電して、
エンジンかけたらFIみたいにかかりやがった、びっくり。
排気のかぶりもないっぽいし、キャブOHはまだ先でよさそう。
14年ぶりに外したカウルをフロできれいに洗ってきた。
嫁に風呂に変なものが干してあるが気にするなと伝えておいた。
トン。つまり、2-3日ほっとけば桶ということかな？
AF35のマフラーってどういう構造なんだろう。ストレートでパンチ穴＋グラスウール？
外装ばらしてプラグ変えて、マフラーの穴をハンガーで穿り返して、バッテリ充電して、
エンジンかけたらFIみたいにかかりやがった、びっくり。
排気のかぶりもないっぽいし、キャブOHはまだ先でよさそう。
14年ぶりに外したカウルをフロできれいに洗ってきた。
嫁に風呂に変なものが干してあるが気にするなと伝えておいた。
カーボンを剥がせても隔壁が邪魔して外には出せないでしょ？
パイプユニッシュは馬鹿しか使わん
>>207
そうなん？
そうなん？
賛否あるんだろうけどオレが使った感想だとアリだと思うよ
使った事のない人がいろいろ言ってるんだと思う
使った事のない人がいろいろ言ってるんだと思う
>211
そんなに熱くなるなって。
奴に対して駄目な理由を説明しろと言うなら
まず始めに良いとする理由を>211が>207へ説明すればいいんじゃないのか？
俺は良いと聞いた事もあるし悪いと聞いた事もある。
乾燥しているカーボンには効くがベタベタしている物には効かない、
JOGはいいがDIOのマフラー構造は複雑だからやらない方が良いとかね。
正直話題が出たなら双方から色々な話を聞いてみたい。
そんなに熱くなるなって。
奴に対して駄目な理由を説明しろと言うなら
まず始めに良いとする理由を>211が>207へ説明すればいいんじゃないのか？
俺は良いと聞いた事もあるし悪いと聞いた事もある。
乾燥しているカーボンには効くがベタベタしている物には効かない、
JOGはいいがDIOのマフラー構造は複雑だからやらない方が良いとかね。
正直話題が出たなら双方から色々な話を聞いてみたい。
>>212
すまん
なんかトゲトゲした感じになっちまったい
じゃあ俺的な解釈を
理屈だと強アルカリ水溶液は炭素を分解する性質があるので
硬化したドライカーボンの剥離、溶解には効果は高い
だが古いノマフのようなでろでろの油分が残っているものだと
その上からパイプユニッシュを注いでも効果はあまりないよ
一度焼きを入れるとか油分が残りづらい社外チャンバーとかに
対してのカーボン剥離という事であれば効果はあった
昔は塗料用のアルカリ性剥離材をピストンヘッドとかのカーボン付着に
対して塗りこみカーボンの剥離を促すという手法も存在したしね
現在ではリムーバー系ケミカルがあるからまずお世話にはならないが
悪いと言われてるのはウェットな油分に対して直接注いでしまい
中途半端に溶解したカーボンがマフラー残ってしまうからではないのかな
すまん
なんかトゲトゲした感じになっちまったい
じゃあ俺的な解釈を
理屈だと強アルカリ水溶液は炭素を分解する性質があるので
硬化したドライカーボンの剥離、溶解には効果は高い
だが古いノマフのようなでろでろの油分が残っているものだと
その上からパイプユニッシュを注いでも効果はあまりないよ
一度焼きを入れるとか油分が残りづらい社外チャンバーとかに
対してのカーボン剥離という事であれば効果はあった
昔は塗料用のアルカリ性剥離材をピストンヘッドとかのカーボン付着に
対して塗りこみカーボンの剥離を促すという手法も存在したしね
現在ではリムーバー系ケミカルがあるからまずお世話にはならないが
悪いと言われてるのはウェットな油分に対して直接注いでしまい
中途半端に溶解したカーボンがマフラー残ってしまうからではないのかな
最近、スレ見てて思ったけど
マフラーの詰まりってどうやって判断するの？
もう素DIOに乗って2年
8000キロほど走ったけど
買った当時よりも遅くなったからベルトもプーリーも新品にしたが戻らんから詰まったでOK？
マフラーの詰まりってどうやって判断するの？
もう素DIOに乗って2年
8000キロほど走ったけど
買った当時よりも遅くなったからベルトもプーリーも新品にしたが戻らんから詰まったでOK？
オレの時は20km/hしか出なかったり40km/h出たりという風になった
詰まり純正マフラーを純正マフラーに換えて５万キロは走ったけど
詰まった感じはしないなあ
オイルが変じゃなければその位だったら詰まりないんじゃないかなあ
詰まり純正マフラーを純正マフラーに換えて５万キロは走ったけど
詰まった感じはしないなあ
オイルが変じゃなければその位だったら詰まりないんじゃないかなあ
5万キロも走っても詰まりってないものなんですね
ってエンジンがそこまで走るって思ってなかったです
ってエンジンがそこまで走るって思ってなかったです
ライブZXに素ライブのCDIつけたら
リミッターカットできますか？
リミッターカットできますか？
>213
なるほど
となると状況判断を誤ると逆効果もあり得るって事になるね
いま1本予備として取ってあるのがあるから試しにやってみるかな・・
失敗したら捨てても良い様な物だからw
なるほど
となると状況判断を誤ると逆効果もあり得るって事になるね
いま1本予備として取ってあるのがあるから試しにやってみるかな・・
失敗したら捨てても良い様な物だからw
あまり効果が無いどころの話ではない
スラッジをアルカリ処理すると鹸化してグリス状堆積物が生成する
スラッジをアルカリ処理すると鹸化してグリス状堆積物が生成する
ちなみにアルカリが溶かすのは炭素ではなく、カーボンに含まれる金属塩
ベタ付いた油汚れなら熱湯に溶かした重曹が最強だけどなあ
ガビガビの汚れもしばらく煮込んでこすれば簡単に落ちる
ガビガビの汚れもしばらく煮込んでこすれば簡単に落ちる
AF18とAF27（素）/28（SR）の純正CDIの部品番号分かる人いない？
AF18のCDI付けると加速が良くなると聞いたものの
オクだとAF18もAF27/28も共通になってるみたいで良く分からない
AF18のCDI付けると加速が良くなると聞いたものの
オクだとAF18もAF27/28も共通になってるみたいで良く分からない
パイプユニッシュは一週間かけてマフラーをいろんな方向に転がしながらいきわたらせる必要があるそうだ
一日で手っ取り早くやったオレにはかけらも効果が無かった（切って確かめたｗ）
デイトナのチャンバークリーナーとか試した人いないのかな？
一日で手っ取り早くやったオレにはかけらも効果が無かった（切って確かめたｗ）
デイトナのチャンバークリーナーとか試した人いないのかな？
>>217
わかりませんか？
わかりませんか？
>>224
できません
できません
>>225
すみませんした
すみませんした
>222
AF18は分からない。
AF27とAF28(SR)は共通で30410-GK8-784
AF28（ZX)は30410-GAH-781
AF18は分からない。
AF27とAF28(SR)は共通で30410-GK8-784
AF28（ZX)は30410-GAH-781
>>227
おお、ありがとう
AF18にいろんなCDI試してるんだけど、AF27みたいにゴムマウントないからなのか
振動でよく壊れるんだよね・・・
症状は50キロくらいの長い上り坂でパスンパスン失火状態になる
悪化するとエンスト、始動不能になるorz
おお、ありがとう
AF18にいろんなCDI試してるんだけど、AF27みたいにゴムマウントないからなのか
振動でよく壊れるんだよね・・・
症状は50キロくらいの長い上り坂でパスンパスン失火状態になる
悪化するとエンスト、始動不能になるorz
中番ＧＫ８って何の車種だっけ？
>>230
イブだったと思う
イブだったと思う
>>232
説明書通り使えば結構落ちるよ
だけど薬液を入れた状態できちんと温度を70度とかに維持しないと
最初にお湯と混ぜて入れて放置するだけではほとんど効果がない
でかい入れ物に湯をはって投げ入れヒーターを使うか大きな鍋とかで
煮込みながら薬液を浸透させておかないとあの手の洗浄剤はきちんとした
効力を発揮しないね
個人的にはドライなカーボンに対してはアルカリ系の物の方が剥離性は
強い感じがするな
説明書通り使えば結構落ちるよ
だけど薬液を入れた状態できちんと温度を70度とかに維持しないと
最初にお湯と混ぜて入れて放置するだけではほとんど効果がない
でかい入れ物に湯をはって投げ入れヒーターを使うか大きな鍋とかで
煮込みながら薬液を浸透させておかないとあの手の洗浄剤はきちんとした
効力を発揮しないね
個人的にはドライなカーボンに対してはアルカリ系の物の方が剥離性は
強い感じがするな
234 ：７７４ＲＲ：2010/08/09(月) 23:48:42 ID:aAW4Sbsn
さっき出先からAF27で帰ってると、急にスローダウンしてエンスト。
セルを回すとエンジンがかかり、アイドリングもいつもどおりなんだけど
アクセルを少し開けるとまたエンスト。
エンジンは普通に掛けれるんだけど、アクセル開けれないから
結局走れないんで家まで押して帰ってきたｗ
暗いんでまだなにも見てないんだけど、これは燃料･吸気･排気の
どれかが不十分という考えでいいのかな？
ちなみに３ヵ月くらい前に燃料ポンプが壊れて、オクで中古の
燃料ポンプを買って自分でつけた。
みんな、どうか知恵を貸してちょうだい。
セルを回すとエンジンがかかり、アイドリングもいつもどおりなんだけど
アクセルを少し開けるとまたエンスト。
エンジンは普通に掛けれるんだけど、アクセル開けれないから
結局走れないんで家まで押して帰ってきたｗ
暗いんでまだなにも見てないんだけど、これは燃料･吸気･排気の
どれかが不十分という考えでいいのかな？
ちなみに３ヵ月くらい前に燃料ポンプが壊れて、オクで中古の
燃料ポンプを買って自分でつけた。
みんな、どうか知恵を貸してちょうだい。
237 ：２３４：2010/08/10(火) 00:39:56 ID:AHJ6VbVe
>>235
>>236
ありがと！
やっぱり燃料か排気が濃厚だよね。
キャブは全然OHしてないんでちょっと見当つかないんだけど、
マフラーは３年くらい前に台湾製の純正タイプのやつに替えたんだよね。
でも安物のオイル使ってるからかマフラーの口がかなりベタベタになってるｗ
あともしかしたら原因究明のヒントになるかもしれないんだけど
キタコのハイスピードプーリーつけてるのにここ半年くらい
最高速が50km/hしかでなくなってたｗ
とりあえず明日休みなんでマフラーとキャブ見てみるよ、ありがとね！
>>236
ありがと！
やっぱり燃料か排気が濃厚だよね。
キャブは全然OHしてないんでちょっと見当つかないんだけど、
マフラーは３年くらい前に台湾製の純正タイプのやつに替えたんだよね。
でも安物のオイル使ってるからかマフラーの口がかなりベタベタになってるｗ
あともしかしたら原因究明のヒントになるかもしれないんだけど
キタコのハイスピードプーリーつけてるのにここ半年くらい
最高速が50km/hしかでなくなってたｗ
とりあえず明日休みなんでマフラーとキャブ見てみるよ、ありがとね！
１㍑あたり３００円以下の激安オイル は 4リットル使い切るころにマフラー詰まる
俺も55位しか出なくて
社外品ﾏﾌﾗｰで直った
それからｽｽﾞｷのｵｲﾙを
使っている
社外品ﾏﾌﾗｰで直った
それからｽｽﾞｷのｵｲﾙを
使っている
マフラー外して風呂でお湯で洗っても透明なお湯しか出なかったけど
100円均一の油汚れ落としクリーナーとかいう顆粒洗剤入れたら
真っ黒な水と破片が異常に出てきた。
結構使えるんじゃなかろうか。
100円均一の油汚れ落としクリーナーとかいう顆粒洗剤入れたら
真っ黒な水と破片が異常に出てきた。
結構使えるんじゃなかろうか。
242 ：７７４ＲＲ：2010/08/10(火) 15:07:51 ID:AHJ6VbVe
エンジンの掛かりはよくアイドリングも快調、でもアクセルを開けるとエンスト
これと全く同じ症状でもいろんな原因あるんだね…まいったなｗ
燃ポからキャブへのホースを透明のに替えてあるんで、それを見ると
エンストする瞬間にもキャブへは燃料は十分送られてた。
暑いからまだそれしか見てないｗ
これと全く同じ症状でもいろんな原因あるんだね…まいったなｗ
燃ポからキャブへのホースを透明のに替えてあるんで、それを見ると
エンストする瞬間にもキャブへは燃料は十分送られてた。
暑いからまだそれしか見てないｗ
同じ症状でも色々原因あるよね。
自分もマフラー詰まりが原因だったくちだけど
原因わかるまでキャブオーバーホールしたり
放置車両だったんでガソリンタンク外してガソリンスタンドに古いガソリン捨てに行ったり
オイル抜いてみたりプラグ交換してみたりと紆余曲折を経てたどり着いたのが
思いもしなかったマフラー詰まりだったからなぁ・・・・
ガンガンゴムラバーハンマーでマフラー叩いたり
針金ハンガー分解したもの突っ込んだりしたら嘘のように動くようになった。
整備マニュアルと簡単な整備部品持ってるだけのライトユーザーなんで
勉強にはなったけど小金の流失と時間の損失で心が折れそうになった。
自分もマフラー詰まりが原因だったくちだけど
原因わかるまでキャブオーバーホールしたり
放置車両だったんでガソリンタンク外してガソリンスタンドに古いガソリン捨てに行ったり
オイル抜いてみたりプラグ交換してみたりと紆余曲折を経てたどり着いたのが
思いもしなかったマフラー詰まりだったからなぁ・・・・
ガンガンゴムラバーハンマーでマフラー叩いたり
針金ハンガー分解したもの突っ込んだりしたら嘘のように動くようになった。
整備マニュアルと簡単な整備部品持ってるだけのライトユーザーなんで
勉強にはなったけど小金の流失と時間の損失で心が折れそうになった。
>>243
わかるｗ
原因見つけるまでアチコチいじるのは面白いけど、余計なパーツとか買って
出費かさむのはちょっと痛いよねｗ
いままで古い原付を自分で色々パーツ替えて乗り続けてるんだけど
キャブの分解だけはしたことないんで、マフラー交換で済んでほしいなぁ。
キャブの分解ってなんか怖いｗ
ちなみにマフラー詰まりのエンストって、なにか兆候あった？
自分はずっと50km/hくらいしかでなくなってエンジンもうなってたけど、
いままでエンストとかなく、直前も普通に走ってたんだよね。
わかるｗ
原因見つけるまでアチコチいじるのは面白いけど、余計なパーツとか買って
出費かさむのはちょっと痛いよねｗ
いままで古い原付を自分で色々パーツ替えて乗り続けてるんだけど
キャブの分解だけはしたことないんで、マフラー交換で済んでほしいなぁ。
キャブの分解ってなんか怖いｗ
ちなみにマフラー詰まりのエンストって、なにか兆候あった？
自分はずっと50km/hくらいしかでなくなってエンジンもうなってたけど、
いままでエンストとかなく、直前も普通に走ってたんだよね。
246 ：７７４ＲＲ：2010/08/10(火) 16:26:59 ID:AHJ6VbVe
>>245
ごめん、放置車両で直前の動作とかはわからない。
ただその2週間前までは普通に動いてて
その後エンジン動かしたことなかったから
なんでその2週間で詰まったかわからないんだよなー。
一応応急処置としてハンガーとハンマーで処置した後の症状としては
出だしが極端に遅かったりとかあって
それもマフラーが原因かもなと思ってます。
一度廃車届けだしたぐらいの放置車両で
他にも色々原因ありそうなんで一概には言えないですけど。
とりあえず、今マフラー外して風呂場でビニール袋で栓して油汚れ洗剤で漬け込んだり
プーリー付け直してベアリングにグリス塗ったり色々原状回復してるんですが、
本体のメインキーだけがワンサイドネジでどうにもならないや。
工賃だけで近所のバイク屋にお願いするといくらとられるんだろうか、
自分でねじ山作り直して外すのもいいんだけど純正ネジメーカーから取り寄せると
パーツリスト買ったりとか色々また手間かかるしなー。
誰かAF-27、AF-28系のマニュアル&パーツリストをAF-34、AF-35のマニュアル&パーツリストと
取り替えて頂けないだろうか、とりあえずチラシの裏すいませんでした、
以後自重します。
ごめん、放置車両で直前の動作とかはわからない。
ただその2週間前までは普通に動いてて
その後エンジン動かしたことなかったから
なんでその2週間で詰まったかわからないんだよなー。
一応応急処置としてハンガーとハンマーで処置した後の症状としては
出だしが極端に遅かったりとかあって
それもマフラーが原因かもなと思ってます。
一度廃車届けだしたぐらいの放置車両で
他にも色々原因ありそうなんで一概には言えないですけど。
とりあえず、今マフラー外して風呂場でビニール袋で栓して油汚れ洗剤で漬け込んだり
プーリー付け直してベアリングにグリス塗ったり色々原状回復してるんですが、
本体のメインキーだけがワンサイドネジでどうにもならないや。
工賃だけで近所のバイク屋にお願いするといくらとられるんだろうか、
自分でねじ山作り直して外すのもいいんだけど純正ネジメーカーから取り寄せると
パーツリスト買ったりとか色々また手間かかるしなー。
誰かAF-27、AF-28系のマニュアル&パーツリストをAF-34、AF-35のマニュアル&パーツリストと
取り替えて頂けないだろうか、とりあえずチラシの裏すいませんでした、
以後自重します。
放置車両ていうのがポイントなのかな
うちのも中古で買って一年放置したあと乗りはじめたら
マフラー詰まりの症状出てきたし
うちのも中古で買って一年放置したあと乗りはじめたら
マフラー詰まりの症状出てきたし
249 ：７７４ＲＲ：2010/08/10(火) 17:03:25 ID:AHJ6VbVe
アクセル開けると止まる症状が何度かあった
ＭＪにカス詰まってガソリンの供給が追いついていなかった
エアクリが破れてキャブのなかに挟まっていた
これもガソリンの供給不足だと思う
ＭＪにカス詰まってガソリンの供給が追いついていなかった
エアクリが破れてキャブのなかに挟まっていた
これもガソリンの供給不足だと思う
251 ：７７４ＲＲ：2010/08/10(火) 17:51:45 ID:AHJ6VbVe
>>250
ネットにもキャブの分解清掃のやり方が写真入りで紹介されてるけど
キャブのOHって難しい？この手の質問は叩かれるの承知で敢えて聞いてみるｗ
ちなみに駆動系パーツ全般･エンジン腰上･ピストンヘッド･マフラー･タイヤ
燃料ポンプ･燃料タンク･アクセルワイヤー･ブレーキケーブル･ブレーキシュー
バッテリー･各バルブ等の消耗部品は自分で交換してきた程度の経験値。
ネットにもキャブの分解清掃のやり方が写真入りで紹介されてるけど
キャブのOHって難しい？この手の質問は叩かれるの承知で敢えて聞いてみるｗ
ちなみに駆動系パーツ全般･エンジン腰上･ピストンヘッド･マフラー･タイヤ
燃料ポンプ･燃料タンク･アクセルワイヤー･ブレーキケーブル･ブレーキシュー
バッテリー･各バルブ等の消耗部品は自分で交換してきた程度の経験値。
そんだけできるんなら余裕でできるよ
それだけできるならキャブくらい簡単だと思うよ
個人的にはそんなに難しいとは思わなかった
注意するのは元通りに組み立てないといけないので
どこに何がついていたとか部品の向きなどを覚えておくことだね
写メとりながらやればいい
個人的にはそんなに難しいとは思わなかった
注意するのは元通りに組み立てないといけないので
どこに何がついていたとか部品の向きなどを覚えておくことだね
写メとりながらやればいい
254 ：７７４ＲＲ：2010/08/10(火) 18:18:55 ID:AHJ6VbVe
じゃあダメ
マフラー今も3時間ごとに洗浄中だけどまだ真っ黒な水が出るw
でも相当中の炭とれたと思う。
重曹とダイソーの簡単油汚れ落しクリーナーを比べてみたけど
後者の方が段違いのレベルで落ちたと思う。
後者も重曹ベースに他の薬剤混ぜてる似たようなものだけど
ここまで違うとは思わなかった。
とりあえず今日洗浄してて感じた事を書いてみます。
・60度ぐらいのお湯が蛇口から出るなら風呂場で作業するのがベスト。
・お湯が冷めるので2時間毎ぐらいに交換するぐらいの気持ちで
・こすって落とせる場所は漬け置き後、ブラシなどで落とす。
・漬け置き後、叩いたりとできるだけ衝撃を与えて排水と同時に炭の塊を出す。
・構造上の問題で満水にしても全体にいきわたらないようなので横置き、縦置きを交互に。
こんな感じでしょうか。
1度漬け置きした後はなるべくパイプブラシなどで物理的に炭を掻き出してやるのが
その後厚いへばりついた炭の層に薬剤をいきわたらせる意味でも
時間短縮につながると思いました。
でも相当中の炭とれたと思う。
重曹とダイソーの簡単油汚れ落しクリーナーを比べてみたけど
後者の方が段違いのレベルで落ちたと思う。
後者も重曹ベースに他の薬剤混ぜてる似たようなものだけど
ここまで違うとは思わなかった。
とりあえず今日洗浄してて感じた事を書いてみます。
・60度ぐらいのお湯が蛇口から出るなら風呂場で作業するのがベスト。
・お湯が冷めるので2時間毎ぐらいに交換するぐらいの気持ちで
・こすって落とせる場所は漬け置き後、ブラシなどで落とす。
・漬け置き後、叩いたりとできるだけ衝撃を与えて排水と同時に炭の塊を出す。
・構造上の問題で満水にしても全体にいきわたらないようなので横置き、縦置きを交互に。
こんな感じでしょうか。
1度漬け置きした後はなるべくパイプブラシなどで物理的に炭を掻き出してやるのが
その後厚いへばりついた炭の層に薬剤をいきわたらせる意味でも
時間短縮につながると思いました。
パイプクリーンや重曹より高くつくけどメタルクリーンつかったら？
落ちるかどうかは知らないけど
落ちるかどうかは知らないけど
検索したけどすごくよさそうですね、
ただなるべく安く済ませたい派なんで
ちょっと手が出しづらいかも。
ただなるべく安く済ませたい派なんで
ちょっと手が出しづらいかも。
259 ：７７４ＲＲ：2010/08/11(水) 04:18:24 ID:jawbuPcG
昨日まで走ってたのがマフラーずまりでエンストって
そんなに急になるもんなん？
そんなに急になるもんなん？
今通勤で使ってるaf27 で
ツーリング行きたいけど 無謀かな？
泉州から愛媛の東平まで一泊で
ツーリング行きたいけど 無謀かな？
泉州から愛媛の東平まで一泊で
261 ：７７４ＲＲ：2010/08/11(水) 12:21:17 ID:jawbuPcG
>>260
何かの罰ゲーム？
何かの罰ゲーム？
ニコニコで廃墟見たら行きたくなったのだ
徳島から新居浜市まで四時間位？
新居浜市から東平まで一時間位？
と予想してます 距離はわからないし
行くならdioと行きたい
涼しくなるまで待つべきですか？
徳島から新居浜市まで四時間位？
新居浜市から東平まで一時間位？
と予想してます 距離はわからないし
行くならdioと行きたい
涼しくなるまで待つべきですか？
>>263
寒いとそれはそれで暑い時より体力消耗するんだよね
寒さで震えが止まらなくなるし
水分とってこまめに休憩すればこの時期なら行けない距離じゃないと思うなあ
細かい事はここで聞いてみるといいよ
【夏でも】原付でツーリング21【長袖がいいよね】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1281360328/
寒いとそれはそれで暑い時より体力消耗するんだよね
寒さで震えが止まらなくなるし
水分とってこまめに休憩すればこの時期なら行けない距離じゃないと思うなあ
細かい事はここで聞いてみるといいよ
【夏でも】原付でツーリング21【長袖がいいよね】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1281360328/
ベルトが奥側・・・手前のフェイスやトルクカムじゃなくて奥のプーリーやドリブン側だけやたらと減る
ベルトの方向は合ってるのにどういうこっちゃ・・・
ベルトの方向は合ってるのにどういうこっちゃ・・・
バイクパーツセンターで売っているシートカバーは質いいですかね？
269 ：７７４ＲＲ：2010/08/12(木) 13:10:58 ID:6UFfDuQo
>>267
ホムセンで買ったの、4年くらい使ったが問題無し
ホムセンで買ったの、4年くらい使ったが問題無し
2日洗い続けたマフラー取り付けたら
スタートダッシュあがってホクホクです。
スタートダッシュあがってホクホクです。
>266
ベルトの方向って？
ベルトの方向って？
ベルトにも取り付ける方向があるらしいよ。
社外品ならベルトの方向が指定されてるものもあるけど
だからといってベルトの片側だけ減るってどういう事なんだろうな
そもそもどうやってそれを確認したのかねえ
だからといってベルトの片側だけ減るってどういう事なんだろうな
そもそもどうやってそれを確認したのかねえ
俺が聞いたのは基本的に方向はなく
一度当たりが付いたベルトを外し再度付けるとき
方向を間違えないように矢印が付いていると聞いたけどね。
本来ベルトには使用方向は無いものだし、一度入れてからずっと同じ向きで
使っていればおかしくなる事はまずないでしょ
使っていればおかしくなる事はまずないでしょ
デイトナプログレスレーシングCDIつけたんだけど
リミッターはなくなったけど加速が悪くなった
こんなものなのか？
94livezx
リミッターはなくなったけど加速が悪くなった
こんなものなのか？
94livezx
リモＪＯＧでは少しトルク、要は変速中の加速が良くなったけどな
変速時、回転の上昇が押さえ付けられる感じから上へ上へと
さらに上昇していこうという感じに変わった
横ＪＯＧとライブじゃ比較にはならんが点火タイミングだけでも
特性は良くもなれば悪くもなるって事には変わり無いからね
ちなみに社外ＣＤＩは上を伸ばすために少しタイミングを
後らせてあるものも存在する
この場合トルク感は落ちるがレブ特性は良くなる
変速時、回転の上昇が押さえ付けられる感じから上へ上へと
さらに上昇していこうという感じに変わった
横ＪＯＧとライブじゃ比較にはならんが点火タイミングだけでも
特性は良くもなれば悪くもなるって事には変わり無いからね
ちなみに社外ＣＤＩは上を伸ばすために少しタイミングを
後らせてあるものも存在する
この場合トルク感は落ちるがレブ特性は良くなる
>>278
デイトナプログレスはノーマルと寸分たがわぬ点火時期だよ。
単純にリミッターだけが取っ払われてておまけに火が弱いというおまけつき。
なので場合によっては加速というか力も弱くなるし良いことなんて無いと思う。
点火時期が同じでリミッターカットだけしたいならキャビーナCDIの流用の方がましだよ。
デイトナプログレスはノーマルと寸分たがわぬ点火時期だよ。
単純にリミッターだけが取っ払われてておまけに火が弱いというおまけつき。
なので場合によっては加速というか力も弱くなるし良いことなんて無いと思う。
点火時期が同じでリミッターカットだけしたいならキャビーナCDIの流用の方がましだよ。
281 ：２３４：2010/08/14(土) 05:38:40 ID:HDB9DDLq
少し遅くなったけど報告をｗ
覚悟をきめ、マフラーとキャブをチェックしようとしたんだけど
その前にもう一度乗ってみとこうと思って乗ってみたら、なぜか
エンストもせず、以前のように普通に乗れるようになってたんだけど、
一体なぜ？ｗ怖くて遠出できないんだがｗ
覚悟をきめ、マフラーとキャブをチェックしようとしたんだけど
その前にもう一度乗ってみとこうと思って乗ってみたら、なぜか
エンストもせず、以前のように普通に乗れるようになってたんだけど、
一体なぜ？ｗ怖くて遠出できないんだがｗ
282 ：７７４ＲＲ：2010/08/15(日) 05:59:23 ID:j9E1d36x
>>281
ジェットに詰まってたカスが、何かの拍子に取れたんじゃないの？
ジェットに詰まってたカスが、何かの拍子に取れたんじゃないの？
昨日Fホイール外したらなぜかブレーキパッドのパッド部分がポロッと落ちた
走行中だったら死んでたかも・・・
14000km位使ったのに半分も減ってなかったよ
お世話になりましたもう二度と買いません
さようならYAMASIDAパッド
走行中だったら死んでたかも・・・
14000km位使ったのに半分も減ってなかったよ
お世話になりましたもう二度と買いません
さようならYAMASIDAパッド
マフラーでスタートダッシュ復活したから
今度は効きが悪いブレーキパッドを交換しようと思う。
こういう地道な努力が結果に直結する繰り返しって楽しいね。
正直、マフラーはずした時にやっとくべきだったというのが
本音ではあるけどw
今度は効きが悪いブレーキパッドを交換しようと思う。
こういう地道な努力が結果に直結する繰り返しって楽しいね。
正直、マフラーはずした時にやっとくべきだったというのが
本音ではあるけどw
285 ：７７４ＲＲ：2010/08/16(月) 22:55:35 ID:46u6Cs9Y
今日はエアクリとセンスタ黒スプレーで塗りました
286 ：７７４ＲＲ：2010/08/16(月) 23:30:59 ID:eIGful2j
>>281
確かに怖くてあまり遠くには行けないなｗ
確かに怖くてあまり遠くには行けないなｗ
今日、腰上をバラしたんだけど
ピストンの頭がカーボンで黒くなっていないで
乾いた土の様な薄い茶色になっていた。
これってどうゆう事なんですか？
何か悪い事が起きる前兆なんですかね？
分かる人、教えて下さい。
>289
これは失礼
オイルは純正の安い方で
エンジン、吸排気双方ノーマル、オイルポンプは弄っていません。
使い方は至って普通だとは思いますが
大体1日50㎞位は走ります。
>290
有り難う御座います。
冬場は茶色だったのですが最近は白くなります。
そこで6番から7番に交換してみたのですがやはり白いままです。
これは失礼
オイルは純正の安い方で
エンジン、吸排気双方ノーマル、オイルポンプは弄っていません。
使い方は至って普通だとは思いますが
大体1日50㎞位は走ります。
>290
有り難う御座います。
冬場は茶色だったのですが最近は白くなります。
そこで6番から7番に交換してみたのですがやはり白いままです。
>>292
お前、真性の悪魔だな。
お前、真性の悪魔だな。
>>291
ピストンの頭というのはエンジンの燃焼状態がいちばんはっきり出るところ。
濃い目の茶色が理想だけど、冬茶色で夏白っぽいんならちょっと燃焼温度が
高いと思うよ。
それとノーマルに近い状態でピストンの頭が真っ黒じゃないというのは良い傾向。
だけど、これだとプラグ番手を上げても「プラグが」焼けづらくなるだけでピストンの
頭の温度を極端に下げられるわけじゃないからね。
1番上げたらプラグ自体は白から茶色になるかもしれないけどピストンの頭は
そこまで変化が無い事もある。
MJをわずかに（2～3番）上げて誤魔化すか、もうちょっと良いオイルを使っても
燃焼温度は下げられるね。
1日50kmも走るんならオイルも純正の安いほうじゃなくて高いほう（GR2）を喰わせて
やっても良いんじゃないかな？
ピストンの頭というのはエンジンの燃焼状態がいちばんはっきり出るところ。
濃い目の茶色が理想だけど、冬茶色で夏白っぽいんならちょっと燃焼温度が
高いと思うよ。
それとノーマルに近い状態でピストンの頭が真っ黒じゃないというのは良い傾向。
だけど、これだとプラグ番手を上げても「プラグが」焼けづらくなるだけでピストンの
頭の温度を極端に下げられるわけじゃないからね。
1番上げたらプラグ自体は白から茶色になるかもしれないけどピストンの頭は
そこまで変化が無い事もある。
MJをわずかに（2～3番）上げて誤魔化すか、もうちょっと良いオイルを使っても
燃焼温度は下げられるね。
1日50kmも走るんならオイルも純正の安いほうじゃなくて高いほう（GR2）を喰わせて
やっても良いんじゃないかな？
マフラー洗ったものだけど
バイトに行く途中フルスロットルでしばらく走ってたら
バイクとまったw
ベルト切れたわけでもエンジン止まったわけでもないのに
タイヤがわずかにしか回らない状態・・・・
仕方なくバイク乗り捨てて職場まで走れメロスしてきた。
自分でいじってるとこういうところが怖いね・・・・
バイトに行く途中フルスロットルでしばらく走ってたら
バイクとまったw
ベルト切れたわけでもエンジン止まったわけでもないのに
タイヤがわずかにしか回らない状態・・・・
仕方なくバイク乗り捨てて職場まで走れメロスしてきた。
自分でいじってるとこういうところが怖いね・・・・
>>295
吹け上がらないのか？
吹け上がらないのか？
フルスロットルでタイヤがにょろにょろ動く程度になりました、
マフラーからは灼熱の熱風は出るんですが・・・・・・
今日までに試運転も済ませておいたのになぁ・・・・
その後バイト終わって親に電話かけたら
バイク屋呼んで運んでもらったと・・・・
もうそのままにしといてくれたら自分で歩いて運んだのに・・・・
明日いくらとられるんだろう・・・・
マフラーからは灼熱の熱風は出るんですが・・・・・・
今日までに試運転も済ませておいたのになぁ・・・・
その後バイト終わって親に電話かけたら
バイク屋呼んで運んでもらったと・・・・
もうそのままにしといてくれたら自分で歩いて運んだのに・・・・
明日いくらとられるんだろう・・・・
>>297
エンジンの回転は上がるのか？
エンジンの回転は上がるのか？
299 ：７７４ＲＲ：2010/08/18(水) 04:11:46 ID:LkwauRkn
通販でペニス増大用の真空ポンプを買い、亀頭だけ大きくしようと
実践してたんだが、真空ポンプの副作用の色素沈着で亀頭だけ
ドス黒くなってしまい、チンコがきのこの山みたいになってしまった…。
実践してたんだが、真空ポンプの副作用の色素沈着で亀頭だけ
ドス黒くなってしまい、チンコがきのこの山みたいになってしまった…。
メーターが四桁ないから正確にわからないが4万キロ寿命かな
だが今の原付魅力ねー
だが今の原付魅力ねー
301 ：７７４ＲＲ：2010/08/18(水) 10:51:31 ID:cQafjhY5
ただ1つ 原ﾁｬの魅力はﾌﾙﾌｪでﾁﾝ
>>297
今バイク屋に様子見に行ってきました。
なんかすんなり動いてるんですが・・・・・・
でもバイク屋さんが言うには
「もうクランクの音が出てるから買い換えた方が安いかも・・」
との事でした。
いやここで中古買わせてもらった時からこの音でて（もごもご
と言う事が少し頭をよぎりつつも運送料安くして頂いたので
ほくほくで帰宅しました。
多分、自分自身がエンジン音以外のクランク音というの把握出来てないだけなんでしょうね。
つかバイク壊されるわ、修理しちゃったのに寿命だと言われるわ
金がないわで本当に首吊りそうだ・・・・・
今バイク屋に様子見に行ってきました。
なんかすんなり動いてるんですが・・・・・・
でもバイク屋さんが言うには
「もうクランクの音が出てるから買い換えた方が安いかも・・」
との事でした。
いやここで中古買わせてもらった時からこの音でて（もごもご
と言う事が少し頭をよぎりつつも運送料安くして頂いたので
ほくほくで帰宅しました。
多分、自分自身がエンジン音以外のクランク音というの把握出来てないだけなんでしょうね。
つかバイク壊されるわ、修理しちゃったのに寿命だと言われるわ
金がないわで本当に首吊りそうだ・・・・・
剥がれたタールが走行中狭い部分に詰まったのかもしらんね
305 ：７７４ＲＲ：2010/08/18(水) 15:11:19 ID:FYUECTPt
取り敢えずオクで中華か純正の安いマフラーを買って、付け替えてみろ。
買い替えるのはそれからだ。
交換方法はググれば幾らでもヒットするぞ
買い替えるのはそれからだ。
交換方法はググれば幾らでもヒットするぞ
今日ライブのエンジン載せ換えてみたんだけど 素人でも意外と難しくないのね。
アクセルワイヤー外すのとつけるのがちょっと苦労したけど。
ホイルもめがね蹴ったら外れたし。
アクセルワイヤー外すのとつけるのがちょっと苦労したけど。
ホイルもめがね蹴ったら外れたし。
オイルポンプのエア抜きやった？
皆様に書き込み頂いてたのに返事遅くなりましてすいません、
バイトにいっておりました。
状況としてはマフラーを洗浄後、
ものすごくスタートダッシュが早くなったので
気分よく走っておりました。
国道に出てエンジンをフルスロットルにしたところ
5分ほどして突然失速・・・・
その後、フルスロットルにしてもタイヤがくる～りと回る程度になりました。
今日バイク屋にバイクを取りに行った時一瞬直ってた気がしたのですが
その後数秒で元通りに・・・
現在の症状的にマフラーつまりと同様の症状が出ており
アクセルを吹かすとエンジンが止まります。
アイドルまでは普通にかかるのですが・・・・
明日マフラー外してエンジンかけてみて
それで動かなければキャブもオーバーホールしてみます。
もうパーツリストも買ってしまったのでエンジンのせ換えも
視野に入れて突き進もうかと。
バイトにいっておりました。
状況としてはマフラーを洗浄後、
ものすごくスタートダッシュが早くなったので
気分よく走っておりました。
国道に出てエンジンをフルスロットルにしたところ
5分ほどして突然失速・・・・
その後、フルスロットルにしてもタイヤがくる～りと回る程度になりました。
今日バイク屋にバイクを取りに行った時一瞬直ってた気がしたのですが
その後数秒で元通りに・・・
現在の症状的にマフラーつまりと同様の症状が出ており
アクセルを吹かすとエンジンが止まります。
アイドルまでは普通にかかるのですが・・・・
明日マフラー外してエンジンかけてみて
それで動かなければキャブもオーバーホールしてみます。
もうパーツリストも買ってしまったのでエンジンのせ換えも
視野に入れて突き進もうかと。
>>308
軽い焼きつきじゃない？
軽い焼きつきじゃない？
311 ：７７４ＲＲ：2010/08/19(木) 01:16:15 ID:yWqrZzPp
マフラーの構造からして、マフラーの中に液体なんか入れたら
傾けたり振ったりしたくらいじゃ出てきそうにないし、
完全に抜くことできなくない？
傾けたり振ったりしたくらいじゃ出てきそうにないし、
完全に抜くことできなくない？
中古でDio Fitを購入したのですがスタンドロックが付いていませんでした
スタンドロックが欲しいのですが販売していたりするのでしょうか？また初心者な私にも取り付けは可能でしょうか？
スタンドロックが欲しいのですが販売していたりするのでしょうか？また初心者な私にも取り付けは可能でしょうか？
すいません、マフラー洗ったものですが
マフラー外してエンジンかけたらものすごい爆音が
住宅街に響き渡りました。
上で言って頂いてるように残ったカーボンを含んだ洗浄水が
蒸発してややこしいところに詰まってたのかもしれません。
焼きつきとかでなくて少しほっとしました、
皆さんアドバイスありがとうございました。
マフラー外してエンジンかけたらものすごい爆音が
住宅街に響き渡りました。
上で言って頂いてるように残ったカーボンを含んだ洗浄水が
蒸発してややこしいところに詰まってたのかもしれません。
焼きつきとかでなくて少しほっとしました、
皆さんアドバイスありがとうございました。
315 ：７７４ＲＲ：2010/08/19(木) 14:54:57 ID:yWqrZzPp
>>314
お前なに言ってんの？
お前なに言ってんの？
316 ：７７４ＲＲ：2010/08/19(木) 15:25:08 ID:yWqrZzPp
もはや奇跡なんですがマフラー詰まりと同時にベルトも何かなってるようで
エンジンは復旧したんですがタイヤ回ってません・・・・
レス頂いてるのですがバイトぎりぎりなので帰宅後書き込みさせて下さい。
エンジンは復旧したんですがタイヤ回ってません・・・・
レス頂いてるのですがバイトぎりぎりなので帰宅後書き込みさせて下さい。
液体はエンジン掛けて走行すれば蒸発するにしても
スラッジは出てこんわな
スラッジは出てこんわな
319 ：７７４ＲＲ：2010/08/19(木) 21:05:48 ID:A5/WY04z
>>313
2stはマフラー外したらエンジンかかんないよ。
2stはマフラー外したらエンジンかかんないよ。
おまえ何言ってんの？
321 ：７７４ＲＲ：2010/08/20(金) 00:22:36 ID:eccthYDo
エキパイから空気送りながら焼くのが一番いい
炭素分さえ燃焼させられれば脆いカスしか残らないので剥がれても
すぐに砕けて排出され再び詰まる事はない
グラスウールが焼けて喧しくなるって意見もあるがタール分に塗れた
コテコテのグラスウールにどれほどの消音効果があるんかね
音質・音量が変わったにしても「多少元気のいい音」で済まされる程度だよ
炭素分さえ燃焼させられれば脆いカスしか残らないので剥がれても
すぐに砕けて排出され再び詰まる事はない
グラスウールが焼けて喧しくなるって意見もあるがタール分に塗れた
コテコテのグラスウールにどれほどの消音効果があるんかね
音質・音量が変わったにしても「多少元気のいい音」で済まされる程度だよ
フランジ側からカセットガスのバーナー当てるだけでも結構煙出てくるぜ？
ノーマルマフラーにパイプユニッシュだの焼き入れだのなんて
どっちにしても手遅れの詰まり具合だったらあまり効果は無いぜ
どちらも本来はチャンバーに対してのメンテナンスであり構造が複雑な
ノーマルマフラーだとある程度汚れてしまったら新品交換するのが基本
2ストロークエンジンのチャンバーは劣化しても復活はできないってのを
もっと整備の基本として認識するべきじゃないのかね
中身を焼いても溶かしても剥がれたカーボンがまた詰まるようじゃ
もう交換するしかないハメになってるんだよ
どっちにしても手遅れの詰まり具合だったらあまり効果は無いぜ
どちらも本来はチャンバーに対してのメンテナンスであり構造が複雑な
ノーマルマフラーだとある程度汚れてしまったら新品交換するのが基本
2ストロークエンジンのチャンバーは劣化しても復活はできないってのを
もっと整備の基本として認識するべきじゃないのかね
中身を焼いても溶かしても剥がれたカーボンがまた詰まるようじゃ
もう交換するしかないハメになってるんだよ
規制前後期のライブディオなんですが、ジェットニードルのとこから出てる
ギボシの線がどこにつなぐかわからないんですが、どなたかご存じないでしょうか？
ギボシの線がどこにつなぐかわからないんですが、どなたかご存じないでしょうか？
>>326
連レスさーせん。ジェットじゃなくてチョークでした。
連レスさーせん。ジェットじゃなくてチョークでした。
>>326
通常は2段目(真ん中)
通常は2段目(真ん中)
だいたいなんで所有者が分からなくて、
ギボシがとれてる状態なんだ？
ギボシがとれてる状態なんだ？
マフラー洗ったものですが
ほんとうに今回の件でマフラーをむやみに洗うのは危険と思い知りました。
ガスケットもパーツリストを取り寄せたので新品を購入しようと思います。
それと、エンジンが突然止まった後、
マフラー詰まりを解消してエンジンだけは吹くようになったのですが
タイヤが連動して動きません。
ベルトが切れたのかとクランクケースを開けても結構きれいな状態で、
手でプーリーを回すとタイヤも連動してそれなりに回ってます。
クランクケースを開けたままエンジンをかけてみたいのですが
壊れる直前に新品で購入していたバッテリーも
1年以上放置した結果完全にあがってしまっております。
もしよろしければ現在の状況から判断できる原因をアドバイス頂けないでしょうか。
ほんとうに今回の件でマフラーをむやみに洗うのは危険と思い知りました。
ガスケットもパーツリストを取り寄せたので新品を購入しようと思います。
それと、エンジンが突然止まった後、
マフラー詰まりを解消してエンジンだけは吹くようになったのですが
タイヤが連動して動きません。
ベルトが切れたのかとクランクケースを開けても結構きれいな状態で、
手でプーリーを回すとタイヤも連動してそれなりに回ってます。
クランクケースを開けたままエンジンをかけてみたいのですが
壊れる直前に新品で購入していたバッテリーも
1年以上放置した結果完全にあがってしまっております。
もしよろしければ現在の状況から判断できる原因をアドバイス頂けないでしょうか。
手でプーリーを回すとタイヤも回るとかマジですか？
すいません、プーリーの後ろの
カーリングの石に似た方です。
カーリングの石に似た方です。
ｷﾞｬｯﾌﾟｷﾞｬｯﾌﾟｷﾞｬｯﾌﾟ！
素人が放置車をいじくりまわしてると聞いて
336 ：７７４ＲＲ：2010/08/21(土) 06:22:18 ID:4SMu6MGu
>>331
話がわかりにくいから、出来事を時系列でまとめてくれないか？ｗ
＞今日バイク屋にバイクを取りに行った時一瞬直ってた気がしたのですが
その後数秒で元通りに・・・
↑
数秒でってどういうこと？バイク屋の前ですぐ壊れたの？
調子が悪いバイクをプロが診て原因を探り、修理したのに
即壊れるって…そこもよくわかんないな。
まぁタイヤが回らないケースなら、ドライブフェイスのクランクシャフトと
噛み合うギザギザが削れたり、後輪ホイールの車軸受けのギザギザが
削れたらありえるけど、バイク屋に持ち込んだ後に回るようになってたのなら、
それをそのままにしてるわけないもんな。
話がわかりにくいから、出来事を時系列でまとめてくれないか？ｗ
＞今日バイク屋にバイクを取りに行った時一瞬直ってた気がしたのですが
その後数秒で元通りに・・・
↑
数秒でってどういうこと？バイク屋の前ですぐ壊れたの？
調子が悪いバイクをプロが診て原因を探り、修理したのに
即壊れるって…そこもよくわかんないな。
まぁタイヤが回らないケースなら、ドライブフェイスのクランクシャフトと
噛み合うギザギザが削れたり、後輪ホイールの車軸受けのギザギザが
削れたらありえるけど、バイク屋に持ち込んだ後に回るようになってたのなら、
それをそのままにしてるわけないもんな。
>>331
バイク屋に預けたっていうけどそのへんも何をどう整備したのかをちゃんと説明しないと
何も分からないよ
手でプーリーを回したっていうのもクラッチアウターを回したんだろ？
自分では分からないにしても、伝えたいことを正確な言葉できちんと表記しないと
誰も正しい助言なんてできないからね
自分で何とかしたいって気持ちは分かるけどこれはバイク屋持っていったほうがいい
バイク屋に預けたっていうけどそのへんも何をどう整備したのかをちゃんと説明しないと
何も分からないよ
手でプーリーを回したっていうのもクラッチアウターを回したんだろ？
自分では分からないにしても、伝えたいことを正確な言葉できちんと表記しないと
誰も正しい助言なんてできないからね
自分で何とかしたいって気持ちは分かるけどこれはバイク屋持っていったほうがいい
失礼しました、時系列で書き直します
バイクが近所の糞餓鬼に壊される
↓
2年後、駆動系列は無事だったので自分でカウルなどを購入、修理
↓
バッテリーあがり、マフラー詰まりなどは見られるも無事起動
↓
マフラーを洗う、もっさりしてたスタートダッシュにキレが出る
↓
気分上々でバイト先に乗っていくもアクセル全開状態5分間持続で
突然エンジンが低アイドル状態から上がらなくなる。
↓
バイク屋が回収、翌日取りに行くとバイク屋の目の前では普通にタイヤ回る、
何が原因か予想を仰ぐと「クランクから音出てるから経年劣化だろうね。」との事。
とりあえず運送料だけ払って乗って行こうとするもエンジン低アイドル+タイヤ回らず。
元々、バイク屋さんに修理してもらう気はないので何食わぬ顔でそのまま押して帰る。
↓
マフラーを洗うとエンジンだけ通常回転になるも
タイヤだけ一向に回りません。
クランクが壊れてるのかと思い>>333を手で回すと
異音も出ずに回る状態です。
バイクが近所の糞餓鬼に壊される
↓
2年後、駆動系列は無事だったので自分でカウルなどを購入、修理
↓
バッテリーあがり、マフラー詰まりなどは見られるも無事起動
↓
マフラーを洗う、もっさりしてたスタートダッシュにキレが出る
↓
気分上々でバイト先に乗っていくもアクセル全開状態5分間持続で
突然エンジンが低アイドル状態から上がらなくなる。
↓
バイク屋が回収、翌日取りに行くとバイク屋の目の前では普通にタイヤ回る、
何が原因か予想を仰ぐと「クランクから音出てるから経年劣化だろうね。」との事。
とりあえず運送料だけ払って乗って行こうとするもエンジン低アイドル+タイヤ回らず。
元々、バイク屋さんに修理してもらう気はないので何食わぬ顔でそのまま押して帰る。
↓
マフラーを洗うとエンジンだけ通常回転になるも
タイヤだけ一向に回りません。
クランクが壊れてるのかと思い>>333を手で回すと
異音も出ずに回る状態です。
>>337
同時書き込みで見れてませんでした。
バイク屋さんでは「クランクの問題だと思うけど直すと中古買うよりかかるよ。」
との事なので金のない僕には無理です。
最悪、エンジン乗せ換えで対応したいと思うのですがギャンブルですね・・
同時書き込みで見れてませんでした。
バイク屋さんでは「クランクの問題だと思うけど直すと中古買うよりかかるよ。」
との事なので金のない僕には無理です。
最悪、エンジン乗せ換えで対応したいと思うのですがギャンブルですね・・
340 ：７７４ＲＲ：2010/08/21(土) 07:50:22 ID:xo0yN+Wc
クラッチがジャムッてるんだろ？
まずはクラッチ側の分解確認だな。
何かしらおかしかったらオクで買った方が安い。
まずはクラッチ側の分解確認だな。
何かしらおかしかったらオクで買った方が安い。
タイヤ回らなくてアイドリング低いからマフラー清掃とか整備の着眼点が分からん
エンジン回転にタイヤがついて来ないのと、アイドリングは切り離して考えるべき
エンジン吹かしてもタイヤが回転しないなら>>340の通りクラッチだよ
スタンド掛けて手でタイヤ回しても重いならブレーキの固着
エンジン回転にタイヤがついて来ないのと、アイドリングは切り離して考えるべき
エンジン吹かしてもタイヤが回転しないなら>>340の通りクラッチだよ
スタンド掛けて手でタイヤ回しても重いならブレーキの固着
補足 ブレーキワイヤーが伸びてるとシューが固着する事がある
すいません、何分素人がマニュアルとネット片手に行ってることなので
色々おかしい点があるかもしれません、すいません。
おっしゃって頂いたとおりクラッチをこの後、
歯医者に行ってから分解したいと思います。
また何かわかりましたら簡潔に書けるように努力しつつ
書き込みさせてもらえたらと思います。
と、今書いてて思い出したのですが
手でタイヤ回すと重かったのでブレーキの固着な気がしてきました。
色々おかしい点があるかもしれません、すいません。
おっしゃって頂いたとおりクラッチをこの後、
歯医者に行ってから分解したいと思います。
また何かわかりましたら簡潔に書けるように努力しつつ
書き込みさせてもらえたらと思います。
と、今書いてて思い出したのですが
手でタイヤ回すと重かったのでブレーキの固着な気がしてきました。
344 ：７７４ＲＲ：2010/08/21(土) 09:50:23 ID:bRzBu02G
歯医者とかいらん情報いれてるから
わかりにくくなんだよ
わかりにくくなんだよ
345 ：７７４ＲＲ：2010/08/21(土) 10:16:57 ID:AjTx+yBF
ﾌﾙﾌｪでﾁﾝ ﾁﾝｺと排気が臭すぎる
確かに、以後自重します。
とりあえずプーリー、クランクアッシー？取り外しました。
ぱっと見それらしい不具合もなさそうなのですが・・・・・
気になる部分と言えばタイヤを手で一周した時、
特定の部位に来ると抵抗を感じます。
ただ、それもエンジン停止の原因となるほどとは思えないのですが・・・
とりあえずプーリー、クランクアッシー？取り外しました。
ぱっと見それらしい不具合もなさそうなのですが・・・・・
気になる部分と言えばタイヤを手で一周した時、
特定の部位に来ると抵抗を感じます。
ただ、それもエンジン停止の原因となるほどとは思えないのですが・・・
>>347
レスありがとうございます。
キャブOHしてプラグ交換してエアクリーナー新品にしましたが
動作は残念ながら改善されませんでした。
キックでエンジン付けた後にクランクカバーを外してみたのですが
プーリー側は正常に回転しているのですが
クランク側が正常に動作していないようです。
クラッチがベルトの動きを受けて
クラッチアウター+タイヤが回るべきはずだと思うのですが
プーリーとクラッチが回転してるだけで
タイヤにそのトルクがまったく伝わらずに空回りしてるように
見受けられます。
レスありがとうございます。
キャブOHしてプラグ交換してエアクリーナー新品にしましたが
動作は残念ながら改善されませんでした。
キックでエンジン付けた後にクランクカバーを外してみたのですが
プーリー側は正常に回転しているのですが
クランク側が正常に動作していないようです。
クラッチがベルトの動きを受けて
クラッチアウター+タイヤが回るべきはずだと思うのですが
プーリーとクラッチが回転してるだけで
タイヤにそのトルクがまったく伝わらずに空回りしてるように
見受けられます。
クランク折れかな。
AF27で一回経験した。
ウェブ部分とシャフトの接合部付近が抉れるように破断。
AF27で一回経験した。
ウェブ部分とシャフトの接合部付近が抉れるように破断。
352 ：７７４ＲＲ：2010/08/21(土) 14:42:37 ID:xo0yN+Wc
何でクランクが折れててエンジン掛かるんだよ？たとえ折れてたとしたら、物凄い音するんじゃね？
まっ、何にせよこれ以上は進展しないと思うから、実働エンジンに載せ替えた方が早いし安いんじゃね？
色々調べながら書いてたんですが一部クラッチとクランチ間違えてたようですいません。
ひとつすごい疑問なんですがクラッチアウターを手で回した場合は
タイヤは回転するんですけどそれでも折れているのでしょうか？
クラッチアウターとクラッチがお互いまったく干渉しておらず
個人的にこの2つを繋げる何らかの部品が外れているだけに思えたのですが。
見当違いな事をいっておりましたらすいません。
ひとつすごい疑問なんですがクラッチアウターを手で回した場合は
タイヤは回転するんですけどそれでも折れているのでしょうか？
クラッチアウターとクラッチがお互いまったく干渉しておらず
個人的にこの2つを繋げる何らかの部品が外れているだけに思えたのですが。
見当違いな事をいっておりましたらすいません。
クラッチシューが磨り減ってクラッチミートしてないんじゃないのか
クラッチ分解してみろ
AF18にＡＦ27とかのインナーボックス付けたいんだけど加工しだいでつきますかね？
>>354
だから、調べながらでいいから正確に触ったパーツの名前を書かないと
みんな混乱するだけだからね
クランクシャフトを手で回す=車体進行方向側にあるギザギザした円盤の部分を回しても
進行方向逆側の穴の開いた円盤=クラッチアウターは回らないし、そのクラッチアウターだけ
手で回すとタイヤも同時に回るのが正常
クラッチアウターとその奥のベルトがかかっている部分は、ある程度エンジンの回転が
上がらないと接触しないから、エンジン掛けてアクセル開けてもいつまでたってもそこが
同時に回り始めないのならクラッチ部分がおかしいって事になる
この辺の仕組みをちゃんと理解しているかい？
だから、調べながらでいいから正確に触ったパーツの名前を書かないと
みんな混乱するだけだからね
クランクシャフトを手で回す=車体進行方向側にあるギザギザした円盤の部分を回しても
進行方向逆側の穴の開いた円盤=クラッチアウターは回らないし、そのクラッチアウターだけ
手で回すとタイヤも同時に回るのが正常
クラッチアウターとその奥のベルトがかかっている部分は、ある程度エンジンの回転が
上がらないと接触しないから、エンジン掛けてアクセル開けてもいつまでたってもそこが
同時に回り始めないのならクラッチ部分がおかしいって事になる
この辺の仕組みをちゃんと理解しているかい？
359 ：７７４ＲＲ：2010/08/22(日) 01:54:05 ID:Gv1SyZ2H
エンジン動かしてクランクケース開けた時は、ドライブプーリー(前側のプーリー)は
回ってたのか？ドリブンプーリー(後ろ側のプーリー)は回ってたのか？
そしてアクセルを開けるとクラッチアウターは回ってたのか？
とりあえずこれがわかれば、タイヤが回らない原因箇所が絞られると思う。
回ってたのか？ドリブンプーリー(後ろ側のプーリー)は回ってたのか？
そしてアクセルを開けるとクラッチアウターは回ってたのか？
とりあえずこれがわかれば、タイヤが回らない原因箇所が絞られると思う。
なんだかんだでこのスレはやさしい人が多いと思った
釣りだろうな
指摘されたキャブOH、エアクリ、プラグ交換を90分後には終わったとか
あっさり言ってるがそんなタイミング良く部品揃えてる訳ないし
指摘されたキャブOH、エアクリ、プラグ交換を90分後には終わったとか
あっさり言ってるがそんなタイミング良く部品揃えてる訳ないし
色々と混乱させてすいません、
実際にやったと言ってる事はやっております。
なぜ素人の私がそんなに早く終えられてるかと言うと
以前マフラー詰まりの原因にたどり着く前に
キャブOHもエレメント交換も全部やってたんですよ。
だから再度点検した時、キャブは真鍮の噴霧器の先のチェックだけして
エアクリはまだ新品そのまんまの状態です。
エアクリとかのほんとの消耗品はストック買ってありますし。
そして昨日レス頂いてクラッチの仕組み理解できました、
皆様ありがとうございました。
そして、昨日クラッチ取り外して外周だけ確認したところ
クラッチシューが残り2～3ミリ程度でした。
それ以外は故障箇所らしい部分はなかったように見えるのですが
専用工具をこれから買うところなので正直わかりません。
>>359
アクセルを吹かした時、ドライブプーリー、ドリブンプーリーは回っておりました。
クラッチアウターはまったく回っておりませんでした。
実際にやったと言ってる事はやっております。
なぜ素人の私がそんなに早く終えられてるかと言うと
以前マフラー詰まりの原因にたどり着く前に
キャブOHもエレメント交換も全部やってたんですよ。
だから再度点検した時、キャブは真鍮の噴霧器の先のチェックだけして
エアクリはまだ新品そのまんまの状態です。
エアクリとかのほんとの消耗品はストック買ってありますし。
そして昨日レス頂いてクラッチの仕組み理解できました、
皆様ありがとうございました。
そして、昨日クラッチ取り外して外周だけ確認したところ
クラッチシューが残り2～3ミリ程度でした。
それ以外は故障箇所らしい部分はなかったように見えるのですが
専用工具をこれから買うところなので正直わかりません。
>>359
アクセルを吹かした時、ドライブプーリー、ドリブンプーリーは回っておりました。
クラッチアウターはまったく回っておりませんでした。
WRかな。
マフラー洗浄否定するやつもいるけど
自分の場合
af27 ノーマルマフラー(いろいろマフラー変えてるから7000キロぐらい使用かな）で
いつもはエンジン始動したら走らないでアクセルふかし高回転するまで空ぶかししてからじゃないと
走れない（その日初めての走りの時のみね）のでセンタースタンド立てが必須だった。
それはこのスレでは仕様ですといわれたけど
洗浄してからはエンジンシ始動後そのまま走れるようになって
サイドスタンドだけで済むようになったよ。
肝心の水はもう振っても出ないかなってとこで取り付けて、空ぶかしするとまた水が出て、
走行後外して振ってみたらもうなかったよ。
水気になるなら各室に穴開けてボルト突っ込んでおけばいいじゃないｗ
そもそもマフラーに水って付き物じゃん
自分の場合
af27 ノーマルマフラー(いろいろマフラー変えてるから7000キロぐらい使用かな）で
いつもはエンジン始動したら走らないでアクセルふかし高回転するまで空ぶかししてからじゃないと
走れない（その日初めての走りの時のみね）のでセンタースタンド立てが必須だった。
それはこのスレでは仕様ですといわれたけど
洗浄してからはエンジンシ始動後そのまま走れるようになって
サイドスタンドだけで済むようになったよ。
肝心の水はもう振っても出ないかなってとこで取り付けて、空ぶかしするとまた水が出て、
走行後外して振ってみたらもうなかったよ。
水気になるなら各室に穴開けてボルト突っ込んでおけばいいじゃないｗ
そもそもマフラーに水って付き物じゃん
>>364
始動後一度吹け上がらせないと走らないのが仕様とかあり得んでそ？
仕様というのは基本的には新車の状態をいう
細かい事言うなら駆動系・腰上のならしが終了した直後の状態
抜け切らなかった水は走ってりゃ吹き出すなりその内蒸発するなりして
なくなるってのはその通り
まぁそこまで蓄積物を落とせればの話だけどやってみる価値は
ゼロでは無いと思うよ
ちなみに俺は焼く派だけどね
始動後一度吹け上がらせないと走らないのが仕様とかあり得んでそ？
仕様というのは基本的には新車の状態をいう
細かい事言うなら駆動系・腰上のならしが終了した直後の状態
抜け切らなかった水は走ってりゃ吹き出すなりその内蒸発するなりして
なくなるってのはその通り
まぁそこまで蓄積物を落とせればの話だけどやってみる価値は
ゼロでは無いと思うよ
ちなみに俺は焼く派だけどね
ガソリンが燃えれば水はでる。
完全燃焼してればの話だろ
真冬で気温低いと2ストでもマフラーから水蒸気出るの見えるよ
炭水化物燃やしてるんだから、炭酸ガスと水はでる。
というかそれが大部分。
というかそれが大部分。
素人質問で申し訳ないです。AF27に乗ってますが
ミッションケースからエアクリーナーに繋がってるホースって
あれなんでしょう？
パワフィル着けようかと思いましたがそのホースが気になって・・・
ミッションケースからエアクリーナーに繋がってるホースって
あれなんでしょう？
パワフィル着けようかと思いましたがそのホースが気になって・・・
376 ：７７４ＲＲ：2010/08/25(水) 19:47:02 ID:1rGmG8Qz
AF35-17***の不動車をオークションで購入したAF34-E18***のＯＨ済みエンジン
に載せ換えたのですが平地で引っ張って６２ｋｍが限界でした。
AF34-E18***って規制前エンジンですかね？ぐぐっても出てこなかったのでわかりませんでした。
とりあえずキャブ、マフラーは規制前のを載せたのですが・・・。
規制後エンジンだったらＷＲのセッティングが必要ですかね・・・。
一度エンジンぶっこわして泣く泣くＤＩＯエンジンに載せ換えだったのであんまりクランクは
あけたくないのですが・・・。
あと時々セルやキックが空回りするのですがどんな原因が考えられますか？
に載せ換えたのですが平地で引っ張って６２ｋｍが限界でした。
AF34-E18***って規制前エンジンですかね？ぐぐっても出てこなかったのでわかりませんでした。
とりあえずキャブ、マフラーは規制前のを載せたのですが・・・。
規制後エンジンだったらＷＲのセッティングが必要ですかね・・・。
一度エンジンぶっこわして泣く泣くＤＩＯエンジンに載せ換えだったのであんまりクランクは
あけたくないのですが・・・。
あと時々セルやキックが空回りするのですがどんな原因が考えられますか？
>>377
キャブ・マフラーを規制前に交換すれば実質規制前状態
シリンダまで交換すればエンジン出力は規制前と同じ
キック空回りはキックギア等の摩耗や動きが渋くなった等で起こる
スターター空回りもスターターピニオンのギアの摩耗や動きの悪さ等で起こる
モーターやバッテリー側に原因がある場合も多いがピニオンの動きが良ければ
空回りってのはそうそう起こらない
動きのいいピニオン探してきたら？
基準は内部のスプリングによる戻りが出来るだけ強いもの
探してきたらまず灯油漬けにしてカチャカチャ動かして徹底的に洗浄し
今度はスプレーグリスを吹き込んではカチャカチャを繰り返す
キックギアも出来るだけ使用度の低いものを探してきて真鍮ブラシ等で
徹底的に綺麗にしグリスアップする
シャフトやそれの入る穴も徹底的に錆＆グリス落とし
丸めたペーパーで磨き５５６等を注してしっかりすり合わせる
ここまでやって初めて他の原因を疑える
トラブルシュートってのはこんな感じで考えられる原因を１つ１つ
「確実に」潰していく作業の繰り返し
根気があれば誰でも必ず答えに辿り着けるよ
キャブ・マフラーを規制前に交換すれば実質規制前状態
シリンダまで交換すればエンジン出力は規制前と同じ
キック空回りはキックギア等の摩耗や動きが渋くなった等で起こる
スターター空回りもスターターピニオンのギアの摩耗や動きの悪さ等で起こる
モーターやバッテリー側に原因がある場合も多いがピニオンの動きが良ければ
空回りってのはそうそう起こらない
動きのいいピニオン探してきたら？
基準は内部のスプリングによる戻りが出来るだけ強いもの
探してきたらまず灯油漬けにしてカチャカチャ動かして徹底的に洗浄し
今度はスプレーグリスを吹き込んではカチャカチャを繰り返す
キックギアも出来るだけ使用度の低いものを探してきて真鍮ブラシ等で
徹底的に綺麗にしグリスアップする
シャフトやそれの入る穴も徹底的に錆＆グリス落とし
丸めたペーパーで磨き５５６等を注してしっかりすり合わせる
ここまでやって初めて他の原因を疑える
トラブルシュートってのはこんな感じで考えられる原因を１つ１つ
「確実に」潰していく作業の繰り返し
根気があれば誰でも必ず答えに辿り着けるよ
>>362なのですが本日クラッチ交換してタイヤ回ったー！！！
と思ったらエンジンがまたもや吹けあがらず、
またマフラーやっちゃったか？と思ったのですが
手で押すとタイヤが半ロック状態なんで
もしかしたらクラッチがブレーキの作用をして
の回転妨げてるとか思ったのですがどうでしょう？
クラッチ交換までブレーキの引っ張りなんてなかったし
現状でもアイドル中ブレーキを押すとキキッとそれはそれで正常にかかりますので
ブレーキの問題ではないと思うのですが。
まいどまいど本当に申し訳ありません。
と思ったらエンジンがまたもや吹けあがらず、
またマフラーやっちゃったか？と思ったのですが
手で押すとタイヤが半ロック状態なんで
もしかしたらクラッチがブレーキの作用をして
の回転妨げてるとか思ったのですがどうでしょう？
クラッチ交換までブレーキの引っ張りなんてなかったし
現状でもアイドル中ブレーキを押すとキキッとそれはそれで正常にかかりますので
ブレーキの問題ではないと思うのですが。
まいどまいど本当に申し訳ありません。
手で押しながらブレーキを掛けてみてその後ブレーキが
引きずってなければブレーキは関係ない
因みにクラッチはブレーキの様な働きはしない
異常があってもクラッチが繋がりっぱなしか滑りまくりか
全く繋がらないかの３つにひとつ
マフラーが原因じゃないのか？
一度あまり迷惑にならない場所でマフラー外してアクセル煽ってみろ
それで吹け上がるようならマフラーが悪いよ
んで「ここじゃないのか？」と思ったらとりあえずその部分を
完全な状態にするまで他の部分には手を出すな
考えるのも禁止
何か作業に入ったらそこが終るまではそこだけに集中しろ
引きずってなければブレーキは関係ない
因みにクラッチはブレーキの様な働きはしない
異常があってもクラッチが繋がりっぱなしか滑りまくりか
全く繋がらないかの３つにひとつ
マフラーが原因じゃないのか？
一度あまり迷惑にならない場所でマフラー外してアクセル煽ってみろ
それで吹け上がるようならマフラーが悪いよ
んで「ここじゃないのか？」と思ったらとりあえずその部分を
完全な状態にするまで他の部分には手を出すな
考えるのも禁止
何か作業に入ったらそこが終るまではそこだけに集中しろ
>>376 379
ありがとです。
実はエアクリ～キャブ間のホースに亀裂が入ってしまい、
BOX毎交換しないといけない状態だったので
ついでにと思い、パワフィルを着けようと思いました。
弄ってるのは殆どなく横綱プーリにチャンバー交換
強化ベルトって感じのライトチューンです。
で、実際つけてみました。
若干中速～高速までがよくなった気がしますが
う・・・うるさい・・・
勉強したと思ってノーマルBOX探してみますｗ
ありがとです。
実はエアクリ～キャブ間のホースに亀裂が入ってしまい、
BOX毎交換しないといけない状態だったので
ついでにと思い、パワフィルを着けようと思いました。
弄ってるのは殆どなく横綱プーリにチャンバー交換
強化ベルトって感じのライトチューンです。
で、実際つけてみました。
若干中速～高速までがよくなった気がしますが
う・・・うるさい・・・
勉強したと思ってノーマルBOX探してみますｗ
>>382
ボックスごと換えなくてもｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞだけなら5～600円で買えた気がする
ボックスごと換えなくてもｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞだけなら5～600円で買えた気がする
オイルポンプのエア抜きってどうやったらいいの？
ぐぐったら オイルのスロットル全開で１０分て書いてあったからやってみたんだけど
一応オイル燃えてるみたいだけど混合したほうなのか分離の方なのかわかりません
ぐぐったら オイルのスロットル全開で１０分て書いてあったからやってみたんだけど
一応オイル燃えてるみたいだけど混合したほうなのか分離の方なのかわかりません
エンジンかけたままキャブに来てるオイルホース抜いて
そこからオイルが吐出するのを見るしかないな
その間のオイルはキャブから直接注してやればおｋ
そこからオイルが吐出するのを見るしかないな
その間のオイルはキャブから直接注してやればおｋ
45：1の混合ガソリンを1リットル入れて10キロ程走ればいい
>>386
やっぱ実際出てるか確認するのが一番ですね。ありがとうございます。
>>387
エアが入ってるとオイル出てこないということみたいですけど
少しづつ空気が押し出されてやがては普通にオイルが出てくるっていう構造なんでしょうか。
やっぱ実際出てるか確認するのが一番ですね。ありがとうございます。
>>387
エアが入ってるとオイル出てこないということみたいですけど
少しづつ空気が押し出されてやがては普通にオイルが出てくるっていう構造なんでしょうか。
オイルポンプって内部に空気かんじゃってても作動するのか？
作動しなきゃエア抜き出来ないだろ
>>388
そういう事
そういう事
>>388
オイルポンプをエンジンから外して駆動用シャフトを抜くと
オイルがどばどば出てくるから泡が出なくなるまでオイルを出し続ける
泡がなくなったらすかさずシャフトを挿せばタンクからポンプまでの
エア抜きはできる
ポンプからキャブまでのホースは油さしを使い出来るだけオイルを注いでおく
サービスマニュアルにもこう書いてあるんだけどな
オイルポンプをエンジンから外して駆動用シャフトを抜くと
オイルがどばどば出てくるから泡が出なくなるまでオイルを出し続ける
泡がなくなったらすかさずシャフトを挿せばタンクからポンプまでの
エア抜きはできる
ポンプからキャブまでのホースは油さしを使い出来るだけオイルを注いでおく
サービスマニュアルにもこう書いてあるんだけどな
>>391-392
サービスマニュアルのやり方だとシャフト抜かなきゃいけないのですね・・・。
できれば簡単なほうで処理したいと思います。
とりあえず走ってればそのうち勝手に出てくるという事で、安心しました。
念のためキャブのオイルホース覗くことにしました。
だめだったらポンプの方を見てみます。
サービスマニュアルのやり方だとシャフト抜かなきゃいけないのですね・・・。
できれば簡単なほうで処理したいと思います。
とりあえず走ってればそのうち勝手に出てくるという事で、安心しました。
念のためキャブのオイルホース覗くことにしました。
だめだったらポンプの方を見てみます。
オイル経路のエアが抜けるまで焼き付かないようにエンジンを
回し続けられればいいんだろ？
タンクからオイルポンプへのホースさえエア抜き出来てれば
後は15分程度のアイドリングで全部抜けちまうよ
んなシャフトがどうとかやらんでも混合ガソリン作ってエンジンかけときゃ
缶コーヒーにタバコ１本吸い終る頃には終ってる
シャフト抜こうがオイル注し使おうが要はエアが抜けりゃいいわけだろう？
結果が同じなら楽な方がいんじゃね？
回し続けられればいいんだろ？
タンクからオイルポンプへのホースさえエア抜き出来てれば
後は15分程度のアイドリングで全部抜けちまうよ
んなシャフトがどうとかやらんでも混合ガソリン作ってエンジンかけときゃ
缶コーヒーにタバコ１本吸い終る頃には終ってる
シャフト抜こうがオイル注し使おうが要はエアが抜けりゃいいわけだろう？
結果が同じなら楽な方がいんじゃね？
イエス
押し出しちゃうもんなんです
押し出しちゃうもんなんです
>>394
あのな
楽なのと適当なのはほぼ同じだぞ
シャフト抜いてエア抜きしたあとでもしばらく混合で走るのはオイルポンプ交換をした時には
ちょっと気遣う人なら当たり前の作業だ
自分がそれで偶然行けてるからって標準以下の作業をさも当たり前みたいに言うなっての
そしてオイルポンプからキャブへのラインのエア抜きだと煙草一本のアイドリング時間では
時間が足らない
お前は本当にそれで完全なエア抜きをやった事あるのか？
あのな
楽なのと適当なのはほぼ同じだぞ
シャフト抜いてエア抜きしたあとでもしばらく混合で走るのはオイルポンプ交換をした時には
ちょっと気遣う人なら当たり前の作業だ
自分がそれで偶然行けてるからって標準以下の作業をさも当たり前みたいに言うなっての
そしてオイルポンプからキャブへのラインのエア抜きだと煙草一本のアイドリング時間では
時間が足らない
お前は本当にそれで完全なエア抜きをやった事あるのか？
いや楽と適当は違うよ？
結果が同じなら手コッテコテに汚すよりコーヒーブレイクのがいいでそ？
それとポンプからケースまで15分じゃ不足かね？
適当というがこれで何十何百とエア抜き作業してきたんだけどね
試走にもきっちり出ますよ
距離は大体３キロで最後の500メートルはフルスロットル
何か問題あるかな？
結果が同じなら手コッテコテに汚すよりコーヒーブレイクのがいいでそ？
それとポンプからケースまで15分じゃ不足かね？
適当というがこれで何十何百とエア抜き作業してきたんだけどね
試走にもきっちり出ますよ
距離は大体３キロで最後の500メートルはフルスロットル
何か問題あるかな？
あぁ忘れてた
もちろん試走で焼いたらケツは拭きますよ
焼いた事無いし帰ってきた事も無いから拭いた事は無いけどね
もちろん試走で焼いたらケツは拭きますよ
焼いた事無いし帰ってきた事も無いから拭いた事は無いけどね
なんだかなあ
>>381さんアドバイスありがとうございます、
マフラーを洗ってたものなのです。
おっしゃって頂いた事を肝に銘じ
一つ一つ可能性を潰していきました。
クラッチ交換、フューエルチューブを透明のものに換えてガソリン経路の目視、
ガソリンの入れ替え、再度のマフラー洗浄などなど・・・・・
(マフラー外してエンジンは住宅街なのでちょっと無理でした)
そして本日、マフラー新品、ついでにブレーキシューを注文し
これでだめなら諦めようと心に決めておりました。
もうついでのついでにダメ押しでキャブをOHしようとして、
前回OH時とは違い部品丸ごと取り外したところ違和感が。
オートチョークのコネクタが抜けてる・・・・・
高速運転中突然エンジンが吹き上がらなくなった状況といい
もしかしてこれなんじゃ・・・・・と思った時には日が落ちたので
今自宅内で悶々としている状態です。
もしこれが原因だとしたら間抜けすぎる・・・・
消耗品全部新品にしちゃったのに。
マフラーを洗ってたものなのです。
おっしゃって頂いた事を肝に銘じ
一つ一つ可能性を潰していきました。
クラッチ交換、フューエルチューブを透明のものに換えてガソリン経路の目視、
ガソリンの入れ替え、再度のマフラー洗浄などなど・・・・・
(マフラー外してエンジンは住宅街なのでちょっと無理でした)
そして本日、マフラー新品、ついでにブレーキシューを注文し
これでだめなら諦めようと心に決めておりました。
もうついでのついでにダメ押しでキャブをOHしようとして、
前回OH時とは違い部品丸ごと取り外したところ違和感が。
オートチョークのコネクタが抜けてる・・・・・
高速運転中突然エンジンが吹き上がらなくなった状況といい
もしかしてこれなんじゃ・・・・・と思った時には日が落ちたので
今自宅内で悶々としている状態です。
もしこれが原因だとしたら間抜けすぎる・・・・
消耗品全部新品にしちゃったのに。
>>403
高速運転中のガス欠みたいな回転落ちはCDIパンクを疑え
高速運転中のガス欠みたいな回転落ちはCDIパンクを疑え
これで直らなかったらCDIをチェックしますね、ありがとうございます。
>>405
見てほんとに脳天に衝撃が走りましたw
見てほんとに脳天に衝撃が走りましたw
>>403
キャブ外してるついでにチョークの動作を確認してみたら？
バッテリーに繋げばちゃんと動いてるかどうかがすぐに分かるよ
また前みたいにならないように言っておくけど、コネクタが外れて
いるからといってそれが原因かも、って固まっちゃうのはよくないからね
キャブ外してるついでにチョークの動作を確認してみたら？
バッテリーに繋げばちゃんと動いてるかどうかがすぐに分かるよ
また前みたいにならないように言っておくけど、コネクタが外れて
いるからといってそれが原因かも、って固まっちゃうのはよくないからね
うう、結果的にただのマフラー詰まりでした・・・・・
マフラー新品にして購入時に最初からなかったガスケットも
きっちりはめ込んで取り付けネジも純正品取り寄せて
これぞ新品！！と言う状態で始動したら豪快なタイヤの回転を取り戻しました。
昨日言ってたプラグ外れを修正して動かなかった時は
真っ青になりながらヤフオクでCDI探してたんですが
まさか可能性を一番最初に潰したと思ってたマフラーだったとは・・・
個人的な想像なんですがもうありえないぐらい内部にスレッジが溜まってる状態で
素人が薬品流し込んだんで多分内部構造のどこかが余計に塞がって
止めを刺しちゃったんでしょうね・・・・もうマフラー洗うのは一生しません。
アドバイス頂いてたとおりチョークをバッテリーに直結しようとしたんですが
バッテリー自体なくて無理でした、もうここまで言ったら新品同様の機能を取り戻すために
バッテリー、カウルも取り付け部分破損しまくってるので共にヤフオクで落札しようと思います。
皆様のアドバイスのおかげでようやくバイクとしての最低ラインに
たどり着くことが出来ました、
これからはようやくプラスの領域でチューンできます。
本当に近所から白い目で見られるほどバイクを吹かし、
足の皮が破れるほどキックを踏み
たどり着いた先なので感動もひとしおです、
皆様本当にありがとうございました。
マフラー新品にして購入時に最初からなかったガスケットも
きっちりはめ込んで取り付けネジも純正品取り寄せて
これぞ新品！！と言う状態で始動したら豪快なタイヤの回転を取り戻しました。
昨日言ってたプラグ外れを修正して動かなかった時は
真っ青になりながらヤフオクでCDI探してたんですが
まさか可能性を一番最初に潰したと思ってたマフラーだったとは・・・
個人的な想像なんですがもうありえないぐらい内部にスレッジが溜まってる状態で
素人が薬品流し込んだんで多分内部構造のどこかが余計に塞がって
止めを刺しちゃったんでしょうね・・・・もうマフラー洗うのは一生しません。
アドバイス頂いてたとおりチョークをバッテリーに直結しようとしたんですが
バッテリー自体なくて無理でした、もうここまで言ったら新品同様の機能を取り戻すために
バッテリー、カウルも取り付け部分破損しまくってるので共にヤフオクで落札しようと思います。
皆様のアドバイスのおかげでようやくバイクとしての最低ラインに
たどり着くことが出来ました、
これからはようやくプラスの領域でチューンできます。
本当に近所から白い目で見られるほどバイクを吹かし、
足の皮が破れるほどキックを踏み
たどり着いた先なので感動もひとしおです、
皆様本当にありがとうございました。
おめ！事故だけには気をつけて快適な原付ライフをどうぞ
まぁとりあえずはいい勉強になったと思うｗ
復活おめ
復活おめ
413 ：７７４ＲＲ：2010/08/30(月) 01:37:43 ID:+Uay8z6S
ライブディオの放置車両復活させたのですが、ガソリンメータがおかしいです。
たまに正常と思われる表示をすることもあるのですが、満タンなのに半分くらい指したり
１／３残ってる状態で表示が０でした。考えられる原因はなんでしょうか。
とりあえず実際の量より多い表示をすることはないようです。
たまに正常と思われる表示をすることもあるのですが、満タンなのに半分くらい指したり
１／３残ってる状態で表示が０でした。考えられる原因はなんでしょうか。
とりあえず実際の量より多い表示をすることはないようです。
>>415
タンクのフューエルゲージ交換すれば直るよ
これはAF27だけど参考になれば
http://www.bike-trouble.com/index.php?%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%80%90AF27%E3%80%91%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%83%BB%E6%B4%97%E6%B5%84
タンクのフューエルゲージ交換すれば直るよ
これはAF27だけど参考になれば
http://www.bike-trouble.com/index.php?%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%80%90AF27%E3%80%91%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AE%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%83%BB%E6%B4%97%E6%B5%84
>>415
とりあえず100ｷﾛ走ったら給油を心がけりゃいいんじゃね？
走行開始ｷﾛをすぐ忘れるなら00になったら満タンにすれば気にすることないでしょ。
いざとなりゃ後30ｷﾛぐらい走れるし。
直した時はレポお願いね。
とりあえず100ｷﾛ走ったら給油を心がけりゃいいんじゃね？
走行開始ｷﾛをすぐ忘れるなら00になったら満タンにすれば気にすることないでしょ。
いざとなりゃ後30ｷﾛぐらい走れるし。
直した時はレポお願いね。
クランク異常がはじまりだした初期の頃の音ってどんなの音がするのでしょうか？
現在、エンジン音の他に高音の「ヴォォォォ↑」っていうギア音？
みたいなのがしております。
バイク屋さんにクランクの音が出てると言われたので気になってるのですが、
普通のエンジンの音だよと誰かに言われればそれはそれで真に受けそうな音なんです。
バイク屋さんはバイク乗換えを薦めてたので大げさに言ったのかもしれないのですが
少し気になっております。
現在、エンジン音の他に高音の「ヴォォォォ↑」っていうギア音？
みたいなのがしております。
バイク屋さんにクランクの音が出てると言われたので気になってるのですが、
普通のエンジンの音だよと誰かに言われればそれはそれで真に受けそうな音なんです。
バイク屋さんはバイク乗換えを薦めてたので大げさに言ったのかもしれないのですが
少し気になっております。
>>418
おまいさんはバイク屋の人の言う事と誰かさんの言う事のどちらを信用するんだ？
それとも見ず知らずのネットの向こうの人の言う事を信用するのか？
一応説明しておくが初期のクランクの異音は「みゅいい～ん」とか
「しゅみみみ～ん」て感じだ
そこから段々ゴロゴロした音が加わり最終的には「ぎゃおおお～」ってなる
「グォォォォ～」てのはかなりの重傷だよ
おまいさんはバイク屋の人の言う事と誰かさんの言う事のどちらを信用するんだ？
それとも見ず知らずのネットの向こうの人の言う事を信用するのか？
一応説明しておくが初期のクランクの異音は「みゅいい～ん」とか
「しゅみみみ～ん」て感じだ
そこから段々ゴロゴロした音が加わり最終的には「ぎゃおおお～」ってなる
「グォォォォ～」てのはかなりの重傷だよ
最終的に何が原因でエンジンが動かなくなるの？
シャフトが曲がる？？
シャフトが曲がる？？
>>418
最近のバイク屋は不景気のせいか、大げさに言ったり嘘ついたりする店も出てきているから、君がその店の常連かどうかからだな
最近のバイク屋は不景気のせいか、大げさに言ったり嘘ついたりする店も出てきているから、君がその店の常連かどうかからだな
>>421
クランクベアリングが壊れてその破片をシリンダーに吸い込んで内壁をキズだらけにして死亡が大半かと
クランクベアリングが壊れてその破片をシリンダーに吸い込んで内壁をキズだらけにして死亡が大半かと
>>418です。
やはり「ヴォォォォ↑」はクランクの音の可能性が高いのですね。
一発で工具含めてクランク購入するのは無理なので
ヤフオクで安いクランクだけ購入しておいて
工具はボチボチ買っていこうかな・・・・・・・
しかし、バイクいじり始めて2月でクランク割る羽目になるとは・・
作業時間はまだいいとしてもお金がどんどん出て行くのがつらいw
やはり「ヴォォォォ↑」はクランクの音の可能性が高いのですね。
一発で工具含めてクランク購入するのは無理なので
ヤフオクで安いクランクだけ購入しておいて
工具はボチボチ買っていこうかな・・・・・・・
しかし、バイクいじり始めて2月でクランク割る羽目になるとは・・
作業時間はまだいいとしてもお金がどんどん出て行くのがつらいw
自力でクランク割れるならもう怖いものはないな
>>423
そこまでいく前に、燃ポンが燃料吸い上げなくなるよ。
そこまでいく前に、燃ポンが燃料吸い上げなくなるよ。
あがりきってたバイクのバッテリー替えれた。
セルでエンジンつくってすばらしいね。
セルでエンジンつくってすばらしいね。
キャブ洗浄時に交換しておくとお得な部品て何ですか？
ＡＦ３４に乗ってます。
ＡＦ３４に乗ってます。
ＭＪを一番手下に交換…くらいかな
サンクス。メインジェットか、了解です。
エアクリとプラグ６番を揃えたので週末にでもやってしまいます。
エアクリとプラグ６番を揃えたので週末にでもやってしまいます。
>>433
ＹＥＳ、オール純正。
ＹＥＳ、オール純正。
ＭＪの番手を落とす理由は分かってるか？
>>435
陥れるため？
陥れるため？
>>435
ガソリン代をお得にするため
ガソリン代をお得にするため
438 ：７７４ＲＲ：2010/09/02(木) 18:05:54 ID:ZTL1g/mk
このところずっとウインカーの点滅が不規則だったり
ゆっくりだったりなんだけど、ついに音すらしない時があるようになっちゃったｗ
これはバッテリーがヘタったってことでOK？
でもアクセル吹かしててもあまり症状かわらないんだよね。
もしかしてバッテリーじゃなくてウインカーのリレースイッチ？
ゆっくりだったりなんだけど、ついに音すらしない時があるようになっちゃったｗ
これはバッテリーがヘタったってことでOK？
でもアクセル吹かしててもあまり症状かわらないんだよね。
もしかしてバッテリーじゃなくてウインカーのリレースイッチ？
>>438
セルが回るんならリレーだろうね
セルが回るんならリレーだろうね
>>439
レスありがと！
セルスターターはちょんと押すくらいでエンジンが掛かるほど快調ｗ
ということはやはりリレースイッチ…バッテリー交換で済むと
思ってたけど、やっかいなことになりそうだねｗ
ありがとね！
レスありがと！
セルスターターはちょんと押すくらいでエンジンが掛かるほど快調ｗ
ということはやはりリレースイッチ…バッテリー交換で済むと
思ってたけど、やっかいなことになりそうだねｗ
ありがとね！
>>436
君は日常的に騙されまくっているのか？
君は日常的に騙されまくっているのか？
ライブディオの規制後エンジンに規制前キャブとマフラーつけたのですが
加速はそこそこですが平地でぴったり60しか出ません。
エンジンを労わりあまり飛ばす気はないので60もでりゃ十分なくらいなのですが
エンジンが高回転になってそうで心配です。
ウェイトローラーが軽すぎるんだと思いますがどのくらいがちょうどいいのでしょうか。
前の持ち主がいじってなければＣＤＩがデイトナの青いの入ってる以外は完全にノーマルだと
思います。
加速はそこそこですが平地でぴったり60しか出ません。
エンジンを労わりあまり飛ばす気はないので60もでりゃ十分なくらいなのですが
エンジンが高回転になってそうで心配です。
ウェイトローラーが軽すぎるんだと思いますがどのくらいがちょうどいいのでしょうか。
前の持ち主がいじってなければＣＤＩがデイトナの青いの入ってる以外は完全にノーマルだと
思います。
>>428
エンジンがつくって、何処の方言だよ？
エンジンがつくって、何処の方言だよ？
バイクショップの通販で数百円で売ってる汎用ウインカーリレーって
AF27で使えるのかな？誰か教えてください。
AF27で使えるのかな？誰か教えてください。
>>441
何言ってるんだか判らない。
いくら規制前ノーマルの空燃費が濃いと言っても
エンジンの状態はそれぞれ違うから、
ＭＪを下げるとエンジン焼き付きの
危険が有るだろ。
ＡＦ３４としか書いてないから規制後かもしれないし。
何言ってるんだか判らない。
いくら規制前ノーマルの空燃費が濃いと言っても
エンジンの状態はそれぞれ違うから、
ＭＪを下げるとエンジン焼き付きの
危険が有るだろ。
ＡＦ３４としか書いてないから規制後かもしれないし。
一番手下げて焼く程リーンなら乗り方によっては冬場とかデフォでも焼くだろ
規制後フル純正のピストンヘッドの状態を直接見てみるといい
プラグよりヘッドの方が燃調には正直だよ
規制後フル純正のピストンヘッドの状態を直接見てみるといい
プラグよりヘッドの方が燃調には正直だよ
ジェットなんてそんなギリギリの番手を攻めずに濃いのと薄いのとの
中間点で決めてりゃいいのでは
レースでもあるまいしぎりぎりまで薄くしたりしてもそこまで得はしないよ
規制後ライブディオのMJ75番は限界まで薄くはないけども規制前と
比較すればリーン気味になっているっていうだけね
規制後のノーマルでも冬になったら焼きつくのかな？そんなことないよね
番手が下がってるからといって明らかな薄めになっているってわけじゃあないよ
中間点で決めてりゃいいのでは
レースでもあるまいしぎりぎりまで薄くしたりしてもそこまで得はしないよ
規制後ライブディオのMJ75番は限界まで薄くはないけども規制前と
比較すればリーン気味になっているっていうだけね
規制後のノーマルでも冬になったら焼きつくのかな？そんなことないよね
番手が下がってるからといって明らかな薄めになっているってわけじゃあないよ
ロクに知識もないのにジェットいじる奴は焼き付かせりゃいいよｗ
みんな嘘教えてやんじゃねーぞｗ
みんな嘘教えてやんじゃねーぞｗ
453 ：７７４ＲＲ：2010/09/04(土) 02:15:30 ID:4UPvfxXU
質問
空燃費を薄くしてもパワー落ちないのでしょうか？
それとも、やはりパワー（トルク）落ちるのでしょうか？
理論空燃費以上に濃くしてもパワーは上がらないことしか分かりません。
空燃費を薄くしてもパワー落ちないのでしょうか？
それとも、やはりパワー（トルク）落ちるのでしょうか？
理論空燃費以上に濃くしてもパワーは上がらないことしか分かりません。
嘘を教えて他人のバイクを壊すのは『嘘を教えて他人のバイクを壊す罪』
という立派な犯罪だからな。
という立派な犯罪だからな。
知ってるか？
その根拠も挙げずただ人の意見を「嘘だ」と否定するのは
子供のする事なんだぜ？
その根拠も挙げずただ人の意見を「嘘だ」と否定するのは
子供のする事なんだぜ？
素朴な疑問なんだが、
ドノーマルのAF34のＭＪ番手を下げたほうが良いと
主張してるのって何名居るんだ？
俺は一人だと思う。
ドノーマルのAF34のＭＪ番手を下げたほうが良いと
主張してるのって何名居るんだ？
俺は一人だと思う。
みんな善意で何かしらの手段を教えてあげてるんだろ
一番タチの悪いのは善意で教えてあげたことが結果的に間違っていた場合
「嘘だった！」ってほざくバカだな
それは嘘をついたのではなく意見が間違っていただけ
結果だけ見て人の善意を無下にするバカが多いからここじゃあまともな
意見が出にくいんだよ
まあ匿名の連中相手に無償の善意を求めた上に間違いのない意見をタダで
よこせなんていう虫のいい話なんかあるわけないんだがなｗ
一番タチの悪いのは善意で教えてあげたことが結果的に間違っていた場合
「嘘だった！」ってほざくバカだな
それは嘘をついたのではなく意見が間違っていただけ
結果だけ見て人の善意を無下にするバカが多いからここじゃあまともな
意見が出にくいんだよ
まあ匿名の連中相手に無償の善意を求めた上に間違いのない意見をタダで
よこせなんていう虫のいい話なんかあるわけないんだがなｗ
とりあえずおまえら盲目的になるのはやめないか？
フル純正のヘッド開けてその目でピストンの焼け具合確認してみ？
フル純正のヘッド開けてその目でピストンの焼け具合確認してみ？
461 ：７７４ＲＲ：2010/09/04(土) 20:15:16 ID:s0OpMQl1
ふぅ、何とか実況間に合ったじぇ
462 ：７７４ＲＲ：2010/09/04(土) 20:17:40 ID:s0OpMQl1
おっとgbkｽﾏｿ
>>459
だからな、その人からの意見をどう取ろうがそれを信じるかどうかはてめえで
判断しろってことよ
失敗したからって言ったやつのせいにするなってのな
MJにしたって下げるも上げるも決めるのは自分だ
ノーマル番手から下げるのにしても自分が納得できると思えばやってみりゃいい
ただしタダの情報に怪しいとか意見がおかしいとか文句はいうなと
>>460じゃないがなんでも盲目的に信じるなってことよｗ
だからな、その人からの意見をどう取ろうがそれを信じるかどうかはてめえで
判断しろってことよ
失敗したからって言ったやつのせいにするなってのな
MJにしたって下げるも上げるも決めるのは自分だ
ノーマル番手から下げるのにしても自分が納得できると思えばやってみりゃいい
ただしタダの情報に怪しいとか意見がおかしいとか文句はいうなと
>>460じゃないがなんでも盲目的に信じるなってことよｗ
gkbr
俺ならMJを下げるなんてことは絶対にやらないな
やりたい奴はやってみれば
どうなるか試せ
壊れても誰も保障はしてくれないがな
やりたい奴はやってみれば
どうなるか試せ
壊れても誰も保障はしてくれないがな
>>463
だーかーらー
盲目的に信じないように薄すぎてヤバいんじゃね？
って情報を流してるだけだろ。
俺なら絶対やらないけど、やって焼き付いても文句なんぞ言わない。
でも判断しないでやるやつは失敗したら文句言うだろうな。
まあオーバーサイズのジェットは簡単に入手できるがアンダーサイズは少しだけ面倒だからああいう質問する人は入手諦めてやらないだろうがな。
だーかーらー
盲目的に信じないように薄すぎてヤバいんじゃね？
って情報を流してるだけだろ。
俺なら絶対やらないけど、やって焼き付いても文句なんぞ言わない。
でも判断しないでやるやつは失敗したら文句言うだろうな。
まあオーバーサイズのジェットは簡単に入手できるがアンダーサイズは少しだけ面倒だからああいう質問する人は入手諦めてやらないだろうがな。
>>466
その薄すぎてやばいんじゃね？ってのもそう流してまえば簡単に信じると思うだろ？
結局は確かな情報なんてないのに相手が信じる信じないをこちらが心配するだけ損だって
言いたいんだよ
全員が全員あんたみたいに考えてる連中ばかりじゃないからなあ
その薄すぎてやばいんじゃね？ってのもそう流してまえば簡単に信じると思うだろ？
結局は確かな情報なんてないのに相手が信じる信じないをこちらが心配するだけ損だって
言いたいんだよ
全員が全員あんたみたいに考えてる連中ばかりじゃないからなあ
おまいら少し勘違いしてないか？
①純正なら１番手くらい下げても大丈夫
②いや焼くかもしれない
この２つの情報を仕入れたとする
①「大丈夫だろう」
②「焼くんだ」
③「どっちだろう」
この３つの反応は情報に対し「盲目的」なんだよ
ただ言葉を鵜呑みにしているだけ
じゃあ盲目的にならない為にはどうすればいいか？
これを自分で判断出来ない者を大人と呼べるのかね？
ここの住人は子供を相手にしてるのか？
俺は「ヘッド開けてみれ」つったよな？
これでもダメか？
①純正なら１番手くらい下げても大丈夫
②いや焼くかもしれない
この２つの情報を仕入れたとする
①「大丈夫だろう」
②「焼くんだ」
③「どっちだろう」
この３つの反応は情報に対し「盲目的」なんだよ
ただ言葉を鵜呑みにしているだけ
じゃあ盲目的にならない為にはどうすればいいか？
これを自分で判断出来ない者を大人と呼べるのかね？
ここの住人は子供を相手にしてるのか？
俺は「ヘッド開けてみれ」つったよな？
これでもダメか？
>>467
７０番のジェット付けても大丈夫と信じてる人も少しは居るだろうが、
薄い方が排気温度上がって焼き付く確率が上がるのは確かだろ。
ヘッドのカーボン量が多かろうと、オイルの銘柄と走り方に影響されるから
正確には一度クリーニングしてから全開走行して再度焼き色をチェックしないと
わかんないし。
大体、燃料が濃くて不満、とか書いてるならそういうアドバイスも納得できるが、
何も不満無いのにジェット交換を勧めるのがオカシイんじゃね？
７０番のジェット付けても大丈夫と信じてる人も少しは居るだろうが、
薄い方が排気温度上がって焼き付く確率が上がるのは確かだろ。
ヘッドのカーボン量が多かろうと、オイルの銘柄と走り方に影響されるから
正確には一度クリーニングしてから全開走行して再度焼き色をチェックしないと
わかんないし。
大体、燃料が濃くて不満、とか書いてるならそういうアドバイスも納得できるが、
何も不満無いのにジェット交換を勧めるのがオカシイんじゃね？
薄い薄いと言うがエレメント抜いたら焼くのか？
ＭＪ１番手下げるより薄くなるが？
不満もないと言うが「やってみて気付く」ってのは無いの？
ＭＪ１番手下げるより薄くなるが？
不満もないと言うが「やってみて気付く」ってのは無いの？
>>468
「やってみて気づく」人であれば最初からノーマルのMJ変えたら
どうなるのかな、なんてのを人に聞いたりしないわな
変化を見るためヘッド開けろなんていってもたいてい面倒くさがってやらないよ
ROMってると子供を相手にしてると思えることもよくあるが、子供相手には
子供むけの言い方ってのも大事だと思うｗ
「やってみて気づく」人であれば最初からノーマルのMJ変えたら
どうなるのかな、なんてのを人に聞いたりしないわな
変化を見るためヘッド開けろなんていってもたいてい面倒くさがってやらないよ
ROMってると子供を相手にしてると思えることもよくあるが、子供相手には
子供むけの言い方ってのも大事だと思うｗ
子供相手とか疲れるだけなんで俺は相手が大人あることを前提でレスしている
相手が子供とかは関係なし
２ｃｈに来てまで疲れたくはない
しかし情報を鵜呑みにするだけの人間のことをそれだけ心配するという事は
それだけ子供や２ｃｈへの適性の無い大人もどきが多いという事なんだなｗ
相手が子供とかは関係なし
２ｃｈに来てまで疲れたくはない
しかし情報を鵜呑みにするだけの人間のことをそれだけ心配するという事は
それだけ子供や２ｃｈへの適性の無い大人もどきが多いという事なんだなｗ
>>470
今の時期は全然問題ないかもな。
気温が低いときに延々と全開すれば焼くだろ。
エアクリだが、吸気抵抗は主にダクトの数で
決まると感じてる。
スカスカのフィルター付けても殆ど変化無い。
パワー体感もないが。
>>472
そういう問題じゃねえだろｗ
２ちゃんにちゃん言うならもっと罵りあったほうが
２ちゃんらしいよｗｗｗ
今の時期は全然問題ないかもな。
気温が低いときに延々と全開すれば焼くだろ。
エアクリだが、吸気抵抗は主にダクトの数で
決まると感じてる。
スカスカのフィルター付けても殆ど変化無い。
パワー体感もないが。
>>472
そういう問題じゃねえだろｗ
２ちゃんにちゃん言うならもっと罵りあったほうが
２ちゃんらしいよｗｗｗ
474 ：７７４ＲＲ：2010/09/05(日) 10:15:31 ID:yIZce5W/
夏場はオートチョークが邪魔、チョークがきている間吹けないよ。
スイッチでバッテリーから電気を流すか。、
スイッチでバッテリーから電気を流すか。、
Test 走行
エンブレム臭がする
エンブレムかぁ…
あったよなｗ
内容としてバイク屋的には「お？面白い事してるね、変わった？」
みたいな感じの評価
結果は別にして思った事を実際に試してみる人間てのは整備屋に
好かれる事が多いんだがな
他人が行った検証も経験値のひとつとして自分の物に出来るからね
やっぱ結果に対し本人が客観的になれなかったのが叩かれる主な原因だったんかな
あん時は頭ごなしの全否定ばかりだったのが少し可哀想だった
理論的には「まちがい」でも無かったし発想としても面白かったんだがね
あったよなｗ
内容としてバイク屋的には「お？面白い事してるね、変わった？」
みたいな感じの評価
結果は別にして思った事を実際に試してみる人間てのは整備屋に
好かれる事が多いんだがな
他人が行った検証も経験値のひとつとして自分の物に出来るからね
やっぱ結果に対し本人が客観的になれなかったのが叩かれる主な原因だったんかな
あん時は頭ごなしの全否定ばかりだったのが少し可哀想だった
理論的には「まちがい」でも無かったし発想としても面白かったんだがね
●車型： SK50MM-YD 恐らくAF27
●年式： ？
●グレード： 素DIO
●色： 黒緑 （NH-237P）
●登録： ？
●改造：エンジン： ノーマル
駆動系： デイトナのベルトに交換されてるみたい
その他： ほぼドノーマル
●最高速： メーターが狂ってるからわからない、50～60km/hくらい？
●エンジン換装回数： 0回（中古なので詳しくは不明）
●特徴： 通勤に使う目的だったので、とりあえず走れば良しということでオンボロを中古屋で購入。
ちょっとトラブルが起きたので質問させてください。
走行していたら、少しカラカラ・・・という音が駆動系から鳴り始め、
いきなりギャガーーー！！と言う音と共に走行不能に陥りました。
見てみると、キックが下がりっぱなしになっており、バラしてみると
キックとフライホイール（？）の噛み合う部分のリターンスプリングが
外れていると言う症状でした。
どうやって組めばいいかわからないorz
まぁ、これはキック機能をオミットしてセルオンリーにすればいいんでいいんですが・・・・
仮組してエンジンがかかる事を確認し、本組みしてみると
セルがウィーンと回るばかりでエンジンが始動しません。
もう一回バラして見ると・・・・フライホイールがフリーになってしまっており
クランキングの感触が全く無いのです（汗
バラしたときはカバーを外してセルギヤを外しただけなので、どうにも原因がわかりません。
どんなことが原因に考えられるでしょうか？
●年式： ？
●グレード： 素DIO
●色： 黒緑 （NH-237P）
●登録： ？
●改造：エンジン： ノーマル
駆動系： デイトナのベルトに交換されてるみたい
その他： ほぼドノーマル
●最高速： メーターが狂ってるからわからない、50～60km/hくらい？
●エンジン換装回数： 0回（中古なので詳しくは不明）
●特徴： 通勤に使う目的だったので、とりあえず走れば良しということでオンボロを中古屋で購入。
ちょっとトラブルが起きたので質問させてください。
走行していたら、少しカラカラ・・・という音が駆動系から鳴り始め、
いきなりギャガーーー！！と言う音と共に走行不能に陥りました。
見てみると、キックが下がりっぱなしになっており、バラしてみると
キックとフライホイール（？）の噛み合う部分のリターンスプリングが
外れていると言う症状でした。
どうやって組めばいいかわからないorz
まぁ、これはキック機能をオミットしてセルオンリーにすればいいんでいいんですが・・・・
仮組してエンジンがかかる事を確認し、本組みしてみると
セルがウィーンと回るばかりでエンジンが始動しません。
もう一回バラして見ると・・・・フライホイールがフリーになってしまっており
クランキングの感触が全く無いのです（汗
バラしたときはカバーを外してセルギヤを外しただけなので、どうにも原因がわかりません。
どんなことが原因に考えられるでしょうか？
ファンカバーのダクトだな
あそこへ前方からの風圧をうまくかけられればエネルギーの回収になる
しかしあまりにもダクトが小さく細かった上に風圧のかかる場所ではなかったので
逆にロスになりそうな感じだった
改良を加えようとする姿勢が無かったのも残念
場所・形状的にフロントホイルの後ろに大型のダクトを設け出来るだけ
太いパイプでダイレクトにエアを送り込めれば圧でファンを回すところまではいかなくとも
ファンを回す為のロスを軽減出来たかも知れない
そういった意味で理論としてはアリだし発想としてもアリだなと感じたわけ
あそこへ前方からの風圧をうまくかけられればエネルギーの回収になる
しかしあまりにもダクトが小さく細かった上に風圧のかかる場所ではなかったので
逆にロスになりそうな感じだった
改良を加えようとする姿勢が無かったのも残念
場所・形状的にフロントホイルの後ろに大型のダクトを設け出来るだけ
太いパイプでダイレクトにエアを送り込めれば圧でファンを回すところまではいかなくとも
ファンを回す為のロスを軽減出来たかも知れない
そういった意味で理論としてはアリだし発想としてもアリだなと感じたわけ
すいません、先ほどのレスで「フライホイール」と言っていた部分は
ドライブフェイスの間違いでした。
見ると、ドライブフェイスとプーリーが一緒にフリーで回転しているようで・・・・
クランクシャフトの異常でしょうか？
ドライブフェイスの間違いでした。
見ると、ドライブフェイスとプーリーが一緒にフリーで回転しているようで・・・・
クランクシャフトの異常でしょうか？
>>477
IDが良いね！
IDが良いね！
AF34とAF35の規制前と規制後の種類とかスペックとか書いてるサイトあったと思うんだけど
見つけられん。誰かＵＲＬ教えてください
見つけられん。誰かＵＲＬ教えてください
>>481
ドライブフェイスとプーリーが『フリーで』回転してる、のフリーがよくわからんｗ
圧縮してるガックンという重みや手応えがなく、スルスル回せるという感じ？
それならなんかの拍子にスプライン全部なめちゃったのかな？
ドライブフェイスとプーリーが『フリーで』回転してる、のフリーがよくわからんｗ
圧縮してるガックンという重みや手応えがなく、スルスル回せるという感じ？
それならなんかの拍子にスプライン全部なめちゃったのかな？
すみません。ＡＦ２７に移植した
ライブ金サスのＯＨに挑戦しようと思うんですけど
サービスマニュアルにオイル量やオイルレベルとか記載されてますかね？
されてるなら買おうかと思うんですけど
ライブ金サスのＯＨに挑戦しようと思うんですけど
サービスマニュアルにオイル量やオイルレベルとか記載されてますかね？
されてるなら買おうかと思うんですけど
記載されている。
推奨クッションオイル ホンダウルトラクッションオイル １０号
オイル量６８ｃｃ
推奨クッションオイル ホンダウルトラクッションオイル １０号
オイル量６８ｃｃ
>>485
>>478に書いてあるとおり、圧縮の感覚が全くありません（汗
例えて言うなら、浮かせたタイヤを手で回しているような感覚です。
でもどうもおかしいんですよね・・・・
ドライブフェイスのカバーだけ付けてセル回す
↓
よし、エンジン正常にかかるな
↓
カバーをドライブフェイス側、クラッチ側両方付けてセル回す
↓
セル「うぃ～～～ん」
↓
あれぇ・・・？
こんな感じだったので、スプラインがなめるとは考えにくくて・・・・
ドライブフェイスホルダーを持ってないので、それを買うかバイク屋に見てもらってからですね。
>>478に書いてあるとおり、圧縮の感覚が全くありません（汗
例えて言うなら、浮かせたタイヤを手で回しているような感覚です。
でもどうもおかしいんですよね・・・・
ドライブフェイスのカバーだけ付けてセル回す
↓
よし、エンジン正常にかかるな
↓
カバーをドライブフェイス側、クラッチ側両方付けてセル回す
↓
セル「うぃ～～～ん」
↓
あれぇ・・・？
こんな感じだったので、スプラインがなめるとは考えにくくて・・・・
ドライブフェイスホルダーを持ってないので、それを買うかバイク屋に見てもらってからですね。
>>489
ドライブフェイス（クランク）はエンジン停止状態で手で回るのが普通だよ
プーリーもクラッチも手を触れてないんだから
単純にスターターピニオンの組み付けが悪いだけかと
後はケース内部のベルトの削れカスが動きを渋くする事もあるから
これも内部全体をパーツクリーナーで洗い流す
ピニオンをパーツクリーナーで洗ってギア2箇所にグリース塗布
これで良くなるはず
ドライブフェイス（クランク）はエンジン停止状態で手で回るのが普通だよ
プーリーもクラッチも手を触れてないんだから
単純にスターターピニオンの組み付けが悪いだけかと
後はケース内部のベルトの削れカスが動きを渋くする事もあるから
これも内部全体をパーツクリーナーで洗い流す
ピニオンをパーツクリーナーで洗ってギア2箇所にグリース塗布
これで良くなるはず
>484
無くなったんじゃないのかな
無くなったんじゃないのかな
>>490
実験して見ましたが・・・・
スターターピニオンは正常に付いていると思われます。
ピニオンをセットし、ドライブフェイス側だけカバーを付けてセルを回してみると、
しっかりベルトが回っていました。
特に異音も無し。
プーリーバラすしかないか・・・・
実験して見ましたが・・・・
スターターピニオンは正常に付いていると思われます。
ピニオンをセットし、ドライブフェイス側だけカバーを付けてセルを回してみると、
しっかりベルトが回っていました。
特に異音も無し。
プーリーバラすしかないか・・・・
>>494
はい、異常が起こる前は元気に走っていました。
今は前述の通りセルもキックも効かない状態なので何とも言えませんが・・・
>普通に走れるならプリーとかクラッチは関係ないよ
ヽ(｀Д´)ﾉどこやねーん！！
はい、異常が起こる前は元気に走っていました。
今は前述の通りセルもキックも効かない状態なので何とも言えませんが・・・
>普通に走れるならプリーとかクラッチは関係ないよ
ヽ(｀Д´)ﾉどこやねーん！！
>>495
聞いてるのは今の状態
ドライブフェイス側のカバー付けたらエンジン始動出来るんだろ？
だったらエンジンかけてからクラッチ側のカバーも取り付ければいい
それで走行出来るか出来ないかで診断が変わる
聞いてるのは今の状態
ドライブフェイス側のカバー付けたらエンジン始動出来るんだろ？
だったらエンジンかけてからクラッチ側のカバーも取り付ければいい
それで走行出来るか出来ないかで診断が変わる
>>497
＞セルとベルトは回ってるんですがクランク自体にその力が伝わってない
それ、セルとベルトは回ってるがクラッチにその力が伝わってないの間違いかと
クラッチはクランクケース後ろ側で回ってる
異音なくベルトが回ってる＝エンジンが回る＝クランク周りは正常
エンジンかけてアクセル開けても回転だけ上がって前に進まないんだろ？
走行不能の原因はクラッチシュー磨耗かな
＞セルとベルトは回ってるんですがクランク自体にその力が伝わってない
それ、セルとベルトは回ってるがクラッチにその力が伝わってないの間違いかと
クラッチはクランクケース後ろ側で回ってる
異音なくベルトが回ってる＝エンジンが回る＝クランク周りは正常
エンジンかけてアクセル開けても回転だけ上がって前に進まないんだろ？
走行不能の原因はクラッチシュー磨耗かな
なんか日本語の不自由な人がいるな。
しかしなんか女の話をみてるみたいだなオイｗ
原付壊れたという女を相手に問診しか出来ない状況で
女の要領得ない説明にイライラしてくる感じ
原付壊れたという女を相手に問診しか出来ない状況で
女の要領得ない説明にイライラしてくる感じ
最近こんなの多いな
部品の名称をきちんと示すか、動作原理をある程度は
正しく把握していないと人に相談するのも難しいわ
部品の名称をきちんと示すか、動作原理をある程度は
正しく把握していないと人に相談するのも難しいわ
やっぱりサービスマニュアルは必須だね
パッと見である程度は構造と仕組みを把握できないと自分で整備すんのは難しいだろ
>すいません、先ほどのレスで「フライホイール」と言っていた部分は
>ドライブフェイスの間違いでした。
この程度だから説明しているパーツの名前が合ってるかすら怪しい と思う
>ドライブフェイスの間違いでした。
この程度だから説明しているパーツの名前が合ってるかすら怪しい と思う
>>498
ファンは回転していません。
>>499
そうですよね、普通は圧縮の感覚があるもんだと思います。
それが>>489のように「浮かせたタイヤを手で回しているような感覚」だったので
おかしいと思いました。
プラグもちゃんと締まっていることを確認しました。
>>500
いや、セルを回してもフェイス・プーリー・ベルトが回転するばかりで
エンジンがかかりません。
このことから「クランクに力が伝わってない」と思いました。
>>501
上記の通り、セルを回してもエンジンがかかりません。
ファンは回転していません。
>>499
そうですよね、普通は圧縮の感覚があるもんだと思います。
それが>>489のように「浮かせたタイヤを手で回しているような感覚」だったので
おかしいと思いました。
プラグもちゃんと締まっていることを確認しました。
>>500
いや、セルを回してもフェイス・プーリー・ベルトが回転するばかりで
エンジンがかかりません。
このことから「クランクに力が伝わってない」と思いました。
>>501
上記の通り、セルを回してもエンジンがかかりません。
Vベルトってキャブ交換と同時がおすすめ？
AF34ですがクランクケースを開け閉めするときっていちいちガスケットを新品に交換するものなんですか？
514 ：７７４ＲＲ：2010/09/08(水) 00:52:36 ID:DWJ4vSE9
クランクケースのガスケット意味なくね？
Dio降りた俺がマジレスしてやる
”クランクシャフトが折れてる”
以上
”クランクシャフトが折れてる”
以上
クランクケースカバーだろボケども
つーか478って前にも似た様な事書いてた奴と同一でしょ？
内容が全く一緒なんだが・・・
内容が全く一緒なんだが・・・
>>512
クランクケースのあわせ面にはガスケットなんか使われていない
駆動系カバーの話だと思うがAF34なら形式にもよるがガスケットはゴムなので
油や熱でびろんびろんになるまでは再利用可能
紙のガスケットが接着剤で張り付いてるのはAF27系のみ
つうか駆動系のカバーを開ける事をクランクケース開けるっていうのはやめれ
俺らは文字でしかやりとりができないんだから表現が間違ってると意味不明にしかならん
クランクケースのあわせ面にはガスケットなんか使われていない
駆動系カバーの話だと思うがAF34なら形式にもよるがガスケットはゴムなので
油や熱でびろんびろんになるまでは再利用可能
紙のガスケットが接着剤で張り付いてるのはAF27系のみ
つうか駆動系のカバーを開ける事をクランクケース開けるっていうのはやめれ
俺らは文字でしかやりとりができないんだから表現が間違ってると意味不明にしかならん
96年式22000キロのAF27フルノーマルです。
朝のエンジン始動ができないことが先月に二回ほどありました。
その時は別の手段で出勤しますが帰宅すると普通に始動します。
最初の始動不能の時にエアクリ、プラグ、プラグキャップは新品に交換しました。
あとは燃料ポンプ、ホース、CDIあたりが怪しいと思うのですが諸兄の意見を聞かせて下さい。
もう少し詳しく車両の状態を書きます。
朝はセルでかかりが悪いのでキック始動、エンジン停止後はセル始動できます。
キャブ回りはオイルの吹き返し？で汚れてるのですが数年放置してます。
他は正常です。
朝のエンジン始動ができないことが先月に二回ほどありました。
その時は別の手段で出勤しますが帰宅すると普通に始動します。
最初の始動不能の時にエアクリ、プラグ、プラグキャップは新品に交換しました。
あとは燃料ポンプ、ホース、CDIあたりが怪しいと思うのですが諸兄の意見を聞かせて下さい。
もう少し詳しく車両の状態を書きます。
朝はセルでかかりが悪いのでキック始動、エンジン停止後はセル始動できます。
キャブ回りはオイルの吹き返し？で汚れてるのですが数年放置してます。
他は正常です。
かからない時はキックでもかからないの？
休み明けとかかかりにくかったりするってのはありがち
休み明けとかかかりにくかったりするってのはありがち
みなさま回答ありがとうございます。
>>522
後でよく見ますね。
>>523
通勤使用なのでほぼ毎日乗っています。キックもセルも全くかかる気配なしです。
>>524
エンジンが冷えてる状態なら夏場でもオートチョークが作動するのでしょうか？
>>522
後でよく見ますね。
>>523
通勤使用なのでほぼ毎日乗っています。キックもセルも全くかかる気配なしです。
>>524
エンジンが冷えてる状態なら夏場でもオートチョークが作動するのでしょうか？
>>522
今、キャブから燃料ホースを外してエンジン始動してみました。
正常にガソリンが出てくるので燃料ポンプではないようです。ガソリンに錆も混じっていません。
それでもガソリンの逆流が怪しいですかね…
テスターで点火系を調べたいのですが始動不能が再発しないので困ってます。
今、キャブから燃料ホースを外してエンジン始動してみました。
正常にガソリンが出てくるので燃料ポンプではないようです。ガソリンに錆も混じっていません。
それでもガソリンの逆流が怪しいですかね…
テスターで点火系を調べたいのですが始動不能が再発しないので困ってます。
なんかきつめの坂を登るときに（40～50ｋｍ出るくらいで）エンジンがなんかすっごい無茶してるような音になって減速するんだけど何が原因なんでしょう
音が異常なんで20ｋｍ前後くらいののろのろスピードな位に緩めると普通に登って行きます
平地だと音がきになるような気にならないようなよく分からない違和感がある気がするけど平気で走ります。
ライブDIOのAF34、00年式です。特に改造はしてない・・・というか改造はよくわかりません。
音が異常なんで20ｋｍ前後くらいののろのろスピードな位に緩めると普通に登って行きます
平地だと音がきになるような気にならないようなよく分からない違和感がある気がするけど平気で走ります。
ライブDIOのAF34、00年式です。特に改造はしてない・・・というか改造はよくわかりません。
>>526
うちのライブは慢性化してて、毎日なら即掛かるが２日も置くとホースからすっかり燃料が下がる。
100回程キックしてやっと燃料くる（か最初一瞬かかるがすぐキャブのガスが減って数十キック）
エンジンかかれば外したホースからダクダク出てもくるし普通に走ります。
書かれてる限りでは、もしくはその先月２回が数日置いた時だったのであれば当てはまらなくも
ない感じだったので投下してみただけなので悪しからず。
また数日おく機会あった時にホースの燃料さがってないか確認、始動不能きた時にまずプラグまでガスきてるか臭ってみては
うちのライブは慢性化してて、毎日なら即掛かるが２日も置くとホースからすっかり燃料が下がる。
100回程キックしてやっと燃料くる（か最初一瞬かかるがすぐキャブのガスが減って数十キック）
エンジンかかれば外したホースからダクダク出てもくるし普通に走ります。
書かれてる限りでは、もしくはその先月２回が数日置いた時だったのであれば当てはまらなくも
ない感じだったので投下してみただけなので悪しからず。
また数日おく機会あった時にホースの燃料さがってないか確認、始動不能きた時にまずプラグまでガスきてるか臭ってみては
>>527
2～30km/hだと登るのであれば、単なるパワー低下ですね。
排気不十分の可能性が高いのではないでしょうか？
マフラー詰まり、または排気ポートの内壁にスラッジが固着して
ポートが狭くなっているかもしれません。
2～30km/hだと登るのであれば、単なるパワー低下ですね。
排気不十分の可能性が高いのではないでしょうか？
マフラー詰まり、または排気ポートの内壁にスラッジが固着して
ポートが狭くなっているかもしれません。
>>518
直ったって書いた後にさすがにまったく同じ質問はしませんて・・・
直ったって書いた後にさすがにまったく同じ質問はしませんて・・・
>>529
なるほど。マフラーか排気ポート見てみます。
なるほど。マフラーか排気ポート見てみます。
といっても排気ポートはちょっと難しいかな(´･ω･`)
マフラー詰まりとかないかみてみますね
マフラー詰まりとかないかみてみますね
>>527
それクランク死にかけとる
それクランク死にかけとる
534 ：７７４ＲＲ：2010/09/08(水) 19:47:16 ID:DWJ4vSE9
バイスタ経路が開いてないとか
ＡＦ35だけど同じようになったことあった
全くかからないことがあったり、かかったりで気まぐれ
原因はイグニッショんコイルだった
プラグキャップを新品にしてるなら
別の原因かな
全くかからないことがあったり、かかったりで気まぐれ
原因はイグニッショんコイルだった
プラグキャップを新品にしてるなら
別の原因かな
>>535
じゃ違うか。ちなみにうちはキーシリンダ根本のコードが長年の振動なのか痛んでて
ひょんに接触不良になりまったく電源ONできなかったこともあったよ。
症状再現できないのはあれだけどとりあえず点火系を目でじっくり観察・点検してみたら。
じゃ違うか。ちなみにうちはキーシリンダ根本のコードが長年の振動なのか痛んでて
ひょんに接触不良になりまったく電源ONできなかったこともあったよ。
症状再現できないのはあれだけどとりあえず点火系を目でじっくり観察・点検してみたら。
そりゃ始動しないときにプラグ外せば分かるだろ。
湿っていれば電気系だし、乾いていれば燃料系。
湿っていれば電気系だし、乾いていれば燃料系。
やはり再発しないと原因特定できないですよね。
しかも始動不能は大抵、出勤前なので点検できないので困ってます。
昨日点検したところ、イグニッションコイルの接点が外れかかって腐食してたので
紙ヤスリで磨いてグリスアップ、ついでに燃料タンクキャップをパークリで清掃しました。
みなさんアドバイスありがとうございました。また報告させて頂きます。
限界はあるけど少しでも延命させるために頑張ってみます。
しかも始動不能は大抵、出勤前なので点検できないので困ってます。
昨日点検したところ、イグニッションコイルの接点が外れかかって腐食してたので
紙ヤスリで磨いてグリスアップ、ついでに燃料タンクキャップをパークリで清掃しました。
みなさんアドバイスありがとうございました。また報告させて頂きます。
限界はあるけど少しでも延命させるために頑張ってみます。
俺の27の燃費情報
往復21kmの通勤のみ
60cc 36km/l 圧力8.8k 半年間
78cc 31km/l 圧力9k 4ヵ月
78cc 29km/l 圧力7.8k 現在
往復21kmの通勤のみ
60cc 36km/l 圧力8.8k 半年間
78cc 31km/l 圧力9k 4ヵ月
78cc 29km/l 圧力7.8k 現在
燃費いいっすね
俺の35ZXリッター20kmくらいしか走らないけど原因は何なのかな
何か弄ってんの？
それか信号待ちでパーツクやってるとかｗ
それか信号待ちでパーツクやってるとかｗ
俺の３５ＺＸも２０くらいだわ
たぶん体重８０キロだからだな
たぶん体重８０キロだからだな
25㎞も走らないとか明らかに燃費悪過ぎだろ
547 ：７７４ＲＲ：2010/09/09(木) 21:23:27 ID:Ue5kCYnK
オレのＺＸも２０くらい、どこもいじってないノーマル
いつも回しきってるからかな？
いつも回しきってるからかな？
ＺＸ乗ってる奴が燃費気にするのは恥ずかしいぞ。
549 ：７７４ＲＲ：2010/09/09(木) 21:45:50 ID:Ue5kCYnK
初代ヤマハパッソルの燃費データ
５２．３
５４．０
５４．７
５６．３
５３．８
６２．３
６２．５
６２．１km/L
通勤モードでエコランテストしたデータ
田舎の郊外だから、信号少なく４輪の煽りなしで好条件
パッソルはいまも現役です。
５２．３
５４．０
５４．７
５６．３
５３．８
６２．３
６２．５
６２．１km/L
通勤モードでエコランテストしたデータ
田舎の郊外だから、信号少なく４輪の煽りなしで好条件
パッソルはいまも現役です。
走り方で大きく違うからあまり参考にならんな。
ところで巻き込まれ規制で携帯でしか書けない。
最近カキコが少ないのはそのせいか？
ところで巻き込まれ規制で携帯でしか書けない。
最近カキコが少ないのはそのせいか？
携帯で書きこめるのは幸運だと思う
俺なんてPCも携帯も規制されて、いま念力で書き込んでるよ。
いきなり初心者ですが純正部品てネットで買うの？
わいのマシンのエアクリーナーのカバーとエレメント盗んだの誰や。
556 ：７７４ＲＲ：2010/09/11(土) 19:49:24 ID:UeVwJTiM
>>555
明日から暫くパオ～ですか
明日から暫くパオ～ですか
>>556
パチもんの製品誤差を利用出来るようになれば一丁前
パチもんの製品誤差を利用出来るようになれば一丁前
559 ：７７４ＲＲ：2010/09/11(土) 23:32:40 ID:UeVwJTiM
取り付けに追加工が必要だったり、苦労する事あるけど
スキルアップと暇つぶしにちょうどイイ、何しろ安いからｗ
スキルアップと暇つぶしにちょうどイイ、何しろ安いからｗ
2りんかんで純正注文してカードで払うと
結構店員がうざそうな顔するのであまり買えんｗ
結構店員がうざそうな顔するのであまり買えんｗ
２りんかんって部品価格から更に+5%くらいのマージン請求されるんだっけ？
純正部品は一品一品手入力しなきゃならんからな
店員にしてみれば面倒なだけじゃね？
オレはあらかじめパーツリストで部品番号拾ってメモで渡してるけど
店員にしてみれば面倒なだけじゃね？
オレはあらかじめパーツリストで部品番号拾ってメモで渡してるけど
俺も部品番号メモってるけど
そこから結局在庫確認とかしないといけないんでしょ？
しかもカードだと手数料店持ちでレジ手打ちだからうざいだろうなと。
そこから結局在庫確認とかしないといけないんでしょ？
しかもカードだと手数料店持ちでレジ手打ちだからうざいだろうなと。
近所のレーシングワールドなんかも10%とるようになったなあ。
儲けにもならんことで従業員一人拘束するし、色々わずらわしいクレームやトラブルもあったんだろうな。
部品引渡しの時は必ず一品一品みせて客に確認させるようになってたよ。
今はもうwebike通販で純正5%オフの時にまとめて買ってる。
儲けにもならんことで従業員一人拘束するし、色々わずらわしいクレームやトラブルもあったんだろうな。
部品引渡しの時は必ず一品一品みせて客に確認させるようになってたよ。
今はもうwebike通販で純正5%オフの時にまとめて買ってる。
>>521です。
あれから少しずつ症状が酷くなってきました。
出掛ける時はキック三回、途中、コンビニに寄って再始動する時はキック三十回とか。
とりあえずCDIを交換してみようかと値段を調べたら高い！純正新品10500円也！
ヤフオク中古は作動不良が怖いのでKN企画の補修用CDI(3500円)を注文しました。
また報告します。
あれから少しずつ症状が酷くなってきました。
出掛ける時はキック三回、途中、コンビニに寄って再始動する時はキック三十回とか。
とりあえずCDIを交換してみようかと値段を調べたら高い！純正新品10500円也！
ヤフオク中古は作動不良が怖いのでKN企画の補修用CDI(3500円)を注文しました。
また報告します。
暖まってる時によりかかりずらいならバイスタが効きっぱなしか
燃調薄すぎか腰上の消耗が激しいかじゃね？
燃調薄すぎか腰上の消耗が激しいかじゃね？
>>566
前にも書きましたが始動不能の状況が不安定なんですよね。
かかりにくい、と言うより全くかからなくなったりもします。
ググってみると点火系が怪しい…KN企画で補修用を販売してるという事は
少なからず需要があるのでは？と予想してCDIを疑ってみました。
改善されなければ次はイグニッションコイルを交換してみます。(導通は確認済み)
長文ですが今後みなさんのトラブルシューティングに少しでも役立てたら、と思ってます。
前にも書きましたが始動不能の状況が不安定なんですよね。
かかりにくい、と言うより全くかからなくなったりもします。
ググってみると点火系が怪しい…KN企画で補修用を販売してるという事は
少なからず需要があるのでは？と予想してCDIを疑ってみました。
改善されなければ次はイグニッションコイルを交換してみます。(導通は確認済み)
長文ですが今後みなさんのトラブルシューティングに少しでも役立てたら、と思ってます。
AF27はいじったことないんだけど
プラグキャップとイグニッショんコイルって一体型じゃないのかな？
同じような症状でイグニッショんコイルが原因だったよ＞ＡＦ35
プラグキャップとイグニッショんコイルって一体型じゃないのかな？
同じような症状でイグニッショんコイルが原因だったよ＞ＡＦ35
CDI不良の場合、壊れ始めは高速域でガス欠に似た点火不良が起こる
完全にお亡くなりになると始動不能になるこれがオレの経験
完全にお亡くなりになると始動不能になるこれがオレの経験
570 ：７７４ＲＲ：2010/09/12(日) 20:23:40 ID:d4dQlYHd
ひと月前に結婚したけど、日曜日は原付いじったりF1見たり
競馬見たりしたいのに嫁が邪魔で全然できない！
新婚生活がもう嫌になってきた…。
競馬見たりしたいのに嫁が邪魔で全然できない！
新婚生活がもう嫌になってきた…。
発想を変えて自分に合わせて嫁をカスタムしてしまうとか…
CDIが壊れると、始動できなくなったりする事はある。
エンジン掛かっても不規則に失火したりした。＠古いパワーレブCDI
エンジン掛かっても不規則に失火したりした。＠古いパワーレブCDI
>>568
前にもアドバイスもらいましたよね？ありがとうございます。
AF27はイグニッションコイル(コード含む)＋プラグキャップの別体式です。
外して点検してみたのですが外見に破損がないのと導通が正常なので
金属部が腐食していたプラグキャップのみ交換しました。
しかし内部断線→接触不良の場合も考えられるので
CDI交換で改善されなければイグニッションコイルを交換してみます。
>>569
走行中の失速は今までないです。
CDI故障はその症状が多いらしいですが始動不調から始まるパターンもあるみたいです。
前にもアドバイスもらいましたよね？ありがとうございます。
AF27はイグニッションコイル(コード含む)＋プラグキャップの別体式です。
外して点検してみたのですが外見に破損がないのと導通が正常なので
金属部が腐食していたプラグキャップのみ交換しました。
しかし内部断線→接触不良の場合も考えられるので
CDI交換で改善されなければイグニッションコイルを交換してみます。
>>569
走行中の失速は今までないです。
CDI故障はその症状が多いらしいですが始動不調から始まるパターンもあるみたいです。
火花は飛んでるのか？
>560
それって何処の店？
246溝口2りんかんはカードだろうが現金だろうが
どっちも同じように丁寧に対応してくれるぞ。
この前は丁寧すぎてヤマハのグリースEの
仕入れ価格が書いてある伝票まで同封してくれてたw
それって何処の店？
246溝口2りんかんはカードだろうが現金だろうが
どっちも同じように丁寧に対応してくれるぞ。
この前は丁寧すぎてヤマハのグリースEの
仕入れ価格が書いてある伝票まで同封してくれてたw
そういや火花点検って、予備のプラグとかでちゃんとプラブ穴しめてやらなきゃいけないんだっけ。
むかし点検した時、穴あけたままだと火花飛ばないか、飛んでもヨワヨワだったけど
穴しめたらちゃんとバチバチ力強くとんだ。
SM読んでもたしかにそう書いてあったんだけど、なんであれシリンダ圧縮圧力がちゃんとないと
点検で火飛ばないんだろ？よく分からん。
ジェネレータコイルさえ回って電気起これば飛びそうなもんだけど
むかし点検した時、穴あけたままだと火花飛ばないか、飛んでもヨワヨワだったけど
穴しめたらちゃんとバチバチ力強くとんだ。
SM読んでもたしかにそう書いてあったんだけど、なんであれシリンダ圧縮圧力がちゃんとないと
点検で火飛ばないんだろ？よく分からん。
ジェネレータコイルさえ回って電気起これば飛びそうなもんだけど
まぁみんな一度はやったと思うが、プラグソケットに
チンチンを入れてセル回したら凄いよなｗ
ズバババババババババ！って凄い衝撃がｗ
チンチンを入れてセル回したら凄いよなｗ
ズバババババババババ！って凄い衝撃がｗ
お前のは入るのか？
>582
AF28リアタイヤはどこまで入る？
110/90？100/90？
110/90？100/90？
ＪＯＧ→外人
Ｄｉｏ→ＪＣ
こうですか わかりません
Ｄｉｏ→ＪＣ
こうですか わかりません
やっと規制が解除された…。
以前こちらで相談した謎の熱ダレ症状が解決しました。
原因は、目視では全く正常な、キタコのプーリーでした。
同じ状況の人は少ないと思いますが、一部始終を。
最初にセンスプを交換、デイトナノーマルレートに（実質10％程度強化らしい）。
→数分で変更前と同じ熱ダレ症状。改善なし。
トルクカムをグリスアップして動きをスムーズに。
→改善なし。もともとスムーズに動いていたようでｗ
現用のキタコハイプリ（段付き無し、目視では至って正常）を、ノーマル（やや段付き有り）に交換。
→改善。
このキタコプーリー、ベルト接地面は鏡面さながらにツルツルですが、
温度が上がると途端にベルトがスリップして、異常に変速が進んでいたようです。
（もちろん油脂類の付着はありません）
ハイプリ本体の摩擦係数が低すぎる、としか思えないような結果です。
実際、段付き磨耗をしているノーマルプーリーは2万km使用、キタコは2.5万km程度
使っているはずですが、不思議と、キタコの方は全く段付き磨耗していません。
ある意味耐久力は抜群ですが、ベルトスリップの原因になっては本末転倒のような…。
ちなみに、センスプは触れないほど熱くなってましたが、特段のダレ症状は体感できませんでした。
気温34度、もちろん人間の方は炎天下の作業でダレダレです。
やはりノーマルプーリーは加速がいいですね～。
作業ついでに、外壁を少し薄くしてプチハイプリに加工しました。
以上報告まで。
以前こちらで相談した謎の熱ダレ症状が解決しました。
原因は、目視では全く正常な、キタコのプーリーでした。
同じ状況の人は少ないと思いますが、一部始終を。
最初にセンスプを交換、デイトナノーマルレートに（実質10％程度強化らしい）。
→数分で変更前と同じ熱ダレ症状。改善なし。
トルクカムをグリスアップして動きをスムーズに。
→改善なし。もともとスムーズに動いていたようでｗ
現用のキタコハイプリ（段付き無し、目視では至って正常）を、ノーマル（やや段付き有り）に交換。
→改善。
このキタコプーリー、ベルト接地面は鏡面さながらにツルツルですが、
温度が上がると途端にベルトがスリップして、異常に変速が進んでいたようです。
（もちろん油脂類の付着はありません）
ハイプリ本体の摩擦係数が低すぎる、としか思えないような結果です。
実際、段付き磨耗をしているノーマルプーリーは2万km使用、キタコは2.5万km程度
使っているはずですが、不思議と、キタコの方は全く段付き磨耗していません。
ある意味耐久力は抜群ですが、ベルトスリップの原因になっては本末転倒のような…。
ちなみに、センスプは触れないほど熱くなってましたが、特段のダレ症状は体感できませんでした。
気温34度、もちろん人間の方は炎天下の作業でダレダレです。
やはりノーマルプーリーは加速がいいですね～。
作業ついでに、外壁を少し薄くしてプチハイプリに加工しました。
以上報告まで。
レポ乙です
>MT車の2速発進
これは具体的にどういう感じなの？
>MT車の2速発進
これは具体的にどういう感じなの？
>589
俺も似たような事があったよ。
先日、フェイスセット・ドリブンに
段が付いてたから新品に交換したんだけど
交換後は所謂熱ダレと言われる症状が殆ど出なくなった。
交換前は全開走行直後の0発進は特に酷く、
走行10分位で再加速も怠くなったけど交換後は殆ど出なくなった。
確かに多少は出る事は出るけど全く気にならないレベルだし
少し速度を落として大人しく走れば直ぐに元に戻る。
因みに段付き摩耗は最内周付近に出来てた。
もう一つのストック（段付き摩耗無し）と交換したら
所謂熱ダレ現象が出た。
目視では摩耗は見られないが最外周と最内周の中間くらいに
ツルツルになってるところが輪になっているシロモノ。
交換したのはフェイスセット・ドリブンだけで
ベルトは交換していません。
症状に悩んでる人は消耗品を交換してみると良い。
俺は今までの悩みが一発で解消したよ。
俺も似たような事があったよ。
先日、フェイスセット・ドリブンに
段が付いてたから新品に交換したんだけど
交換後は所謂熱ダレと言われる症状が殆ど出なくなった。
交換前は全開走行直後の0発進は特に酷く、
走行10分位で再加速も怠くなったけど交換後は殆ど出なくなった。
確かに多少は出る事は出るけど全く気にならないレベルだし
少し速度を落として大人しく走れば直ぐに元に戻る。
因みに段付き摩耗は最内周付近に出来てた。
もう一つのストック（段付き摩耗無し）と交換したら
所謂熱ダレ現象が出た。
目視では摩耗は見られないが最外周と最内周の中間くらいに
ツルツルになってるところが輪になっているシロモノ。
交換したのはフェイスセット・ドリブンだけで
ベルトは交換していません。
症状に悩んでる人は消耗品を交換してみると良い。
俺は今までの悩みが一発で解消したよ。
592 ：７７４ＲＲ：2010/09/14(火) 07:57:33 ID:aXajt2tZ
今までの経験からセンスプのみの熱ダレはない。
ドリブンからベルトへのスリップ、またはドリブンのみのヘタリによる
熱ダレが原因。
ドリブンからベルトへのスリップ、またはドリブンのみのヘタリによる
熱ダレが原因。
ノーマルと同じ重さのWR入れればハイプリでも加速を犠牲にしなくて済むよ
最高速は60km＋α程度止まりになるけどね
プーリーのスリップが原因なら800番くらいのペーパーで表面荒らして
組んでみれば分かるんじゃないかなあ？
でもドライブフェイスは意外と盲点かもしれない
オレも純正部品買ってまで交換した事ないや
最高速は60km＋α程度止まりになるけどね
プーリーのスリップが原因なら800番くらいのペーパーで表面荒らして
組んでみれば分かるんじゃないかなあ？
でもドライブフェイスは意外と盲点かもしれない
オレも純正部品買ってまで交換した事ないや
目に見えて減ってたりしなくてもパーツが劣化してるって事は意外とありがちよ
壊れなきゃ交換しないとかだといつまでたっても気付かずに無間地獄にはまることも
多いし、駆動系のパーツはたまには新品で交換してやるのも大切だあね
壊れなきゃ交換しないとかだといつまでたっても気付かずに無間地獄にはまることも
多いし、駆動系のパーツはたまには新品で交換してやるのも大切だあね
>>589
単にWRの異常摩耗が原因じゃないのか？
単にWRの異常摩耗が原因じゃないのか？
目に見えないプーリーのへたりに気付くようなやつが
WRの異常磨耗ごとき気づかないわけないだろｗ
WRの異常磨耗ごとき気づかないわけないだろｗ
プーリーのへたりじゃない気がする
>>597
何かを否定するときはそう考える根拠を言ってみようね子供じゃないんだから
何かを否定するときはそう考える根拠を言ってみようね子供じゃないんだから
社外プーリーではランププレートの先端にWRが引っかかることがある
>>590
ゼロ発進、上り坂などで、トルクが無く回転が上がらない感じです。
速度が上がらない内に変速がどんどん進行してしまいますので。
>>591
ほぼ同じ症状ですね。
ただ、私の方は停車して数十分は立たないと元に戻らなかったです。
使っていたプーリーの、材質の違いかもしれませんね。
>>593
WRはノーマルと同じ8.5gです。
最高速は、キタコが70km、ノーマルプチ加工が65kmでした。
実はキタコのプーリーは既にヤスリ(320番+800番)で荒らして実験しています。
若干の改善が見られましたが、15km程度試走しているうちに、
徐々にに元の症状になりました。
走行距離の割に、ノーマルと比べ全く磨耗が見られないので、
元々の材質に問題があるのかもしれません。
>>595
WRは同じものです。
新品ではありませんが、磨耗位置にマジックで印を付けてありますので
6個のWRは磨耗に合せ一定の位置にしてあります。
>>597
当初、見た目がキレイな事もあり、私もそう思ってましたが
プーリーが原因でした。
ゼロ発進、上り坂などで、トルクが無く回転が上がらない感じです。
速度が上がらない内に変速がどんどん進行してしまいますので。
>>591
ほぼ同じ症状ですね。
ただ、私の方は停車して数十分は立たないと元に戻らなかったです。
使っていたプーリーの、材質の違いかもしれませんね。
>>593
WRはノーマルと同じ8.5gです。
最高速は、キタコが70km、ノーマルプチ加工が65kmでした。
実はキタコのプーリーは既にヤスリ(320番+800番)で荒らして実験しています。
若干の改善が見られましたが、15km程度試走しているうちに、
徐々にに元の症状になりました。
走行距離の割に、ノーマルと比べ全く磨耗が見られないので、
元々の材質に問題があるのかもしれません。
>>595
WRは同じものです。
新品ではありませんが、磨耗位置にマジックで印を付けてありますので
6個のWRは磨耗に合せ一定の位置にしてあります。
>>597
当初、見た目がキレイな事もあり、私もそう思ってましたが
プーリーが原因でした。
スクの駆動系ってのはとにかくやってみないと分からないよな
理論的にはどちらも正しいものでもどちらがより強く影響するかは
実走してみるまで分からない
理論的にはどちらも正しいものでもどちらがより強く影響するかは
実走してみるまで分からない
WRを新品にすればおそらく治る
>>603
まあまあ。
ゼロ発進、上り坂などで、トルクが無く回転が上がらない感じです。
速度が上がらない内に変速がどんどん進行してしまいますので。
WRが重いのではないだろうか。
パワーバンドの回転域にのらないうちに変速するから、
『2速発進』みたいになると思われる。
まあまあ。
ゼロ発進、上り坂などで、トルクが無く回転が上がらない感じです。
速度が上がらない内に変速がどんどん進行してしまいますので。
WRが重いのではないだろうか。
パワーバンドの回転域にのらないうちに変速するから、
『2速発進』みたいになると思われる。
なんでそうなるかは書いたじゃん
俺も同じ症状で何ヶ月も悩まされたことがあるから
断言はできないけど、おそらくはWR交換で治る
断言はできないけど、おそらくはWR交換で治る
上記の通りと言っても、なんでそうなるかは推測でしょ
俺も最初はトルクカムやセンスプ・プーリーなんかを疑ったよ
そしてやっぱり俺もWRを使いまわして判断を誤った
俺も最初はトルクカムやセンスプ・プーリーなんかを疑ったよ
そしてやっぱり俺もWRを使いまわして判断を誤った
上に書いた通りなので、一言だけで失礼。
プーリーのみ交換で既に完治。WRはそのまま。
プーリーのみ交換で既に完治。WRはそのまま。
>WRを使いまわして判断を誤った
w
w
おまいらとりあえず現実を見ろ
そんなでは情報交換による経験値の共有など絶望的だ
>>609はプリを新品に交換する事により完治した
考えられる原因は
①プリのフェイス部分の摩耗による変形および摩擦係数の変化
②ローラーガイド部分の摩耗による変形
③スライドピースのあたるガイドの摩耗による変形
>>609の場合はこの内のどれか
見落としがちだが多いのが③
おまいらはＷＲを新品にする事で完治した
従っておまいらの場合考えられる原因はＷＲの摩耗による表面の変化
受け入れろ
そんなでは情報交換による経験値の共有など絶望的だ
>>609はプリを新品に交換する事により完治した
考えられる原因は
①プリのフェイス部分の摩耗による変形および摩擦係数の変化
②ローラーガイド部分の摩耗による変形
③スライドピースのあたるガイドの摩耗による変形
>>609の場合はこの内のどれか
見落としがちだが多いのが③
おまいらはＷＲを新品にする事で完治した
従っておまいらの場合考えられる原因はＷＲの摩耗による表面の変化
受け入れろ
妙にエンジン？マフラー？から出る音がビビリ音混ざってるんだけどネジとか緩まってるのかな…(´･ω･`)
防音壁とかで帰ってくる自分の原チャの音がすごいビリビリいってるんだよね
これが壊れてるとビビリ音がなる、とかそう言うのはないっすかね
防音壁とかで帰ってくる自分の原チャの音がすごいビリビリいってるんだよね
これが壊れてるとビビリ音がなる、とかそう言うのはないっすかね
ビビり音の出る場所など腐る程ある
ネジが緩んでるのかと思ったのならまずネジから確認しろ
縦Ｄｉｏで多いのがマフラーを止めてる８ミリボルト、
ファンカバーのリベットの緩み、メインスタンド取り付け部の
穴の拡大、マフラーに付いているストッパーラバーの脱落
まぁ実際に音を聞いてないので異常か正常かも分からんがな
ネジが緩んでるのかと思ったのならまずネジから確認しろ
縦Ｄｉｏで多いのがマフラーを止めてる８ミリボルト、
ファンカバーのリベットの緩み、メインスタンド取り付け部の
穴の拡大、マフラーに付いているストッパーラバーの脱落
まぁ実際に音を聞いてないので異常か正常かも分からんがな
いろいろありそうですね
まずは見える部分のボルトからちょっと様子見てみますサンクス
まずは見える部分のボルトからちょっと様子見てみますサンクス
>>609
ああ、俺のときも君と全く同じだったよ
プーリーを純正にしたら、そのままのWRで症状は出なくなった
でも真の原因はWRの摩耗にあって、新品と交換したら社外プーリーでも症状は出なくなった
WRの移動距離が長いハイスピードプーリーでは、WRの摩耗でランププレートに引っかかり、動作不良を起こすことがある
俺は使い込んでWRに引っかかりの縦溝ができるまでこの原因に気付かなかった
同じWRを使っても、移動距離が短い純正プーリーではこの症状が出ない
まあ、君のケースがそれに当たるとは断言できないし
純正プーリーに満足しているなら、そんなことはどちらでもいいんだろうけど
機会があったら追試という形ででも試してみて欲しい
>>611
受け入れろなどという君自身の態度が一方的な決め付けでしかなく
情報交換により経験値を共有しようとするものではないように思えるのだが
ああ、俺のときも君と全く同じだったよ
プーリーを純正にしたら、そのままのWRで症状は出なくなった
でも真の原因はWRの摩耗にあって、新品と交換したら社外プーリーでも症状は出なくなった
WRの移動距離が長いハイスピードプーリーでは、WRの摩耗でランププレートに引っかかり、動作不良を起こすことがある
俺は使い込んでWRに引っかかりの縦溝ができるまでこの原因に気付かなかった
同じWRを使っても、移動距離が短い純正プーリーではこの症状が出ない
まあ、君のケースがそれに当たるとは断言できないし
純正プーリーに満足しているなら、そんなことはどちらでもいいんだろうけど
機会があったら追試という形ででも試してみて欲しい
>>611
受け入れろなどという君自身の態度が一方的な決め付けでしかなく
情報交換により経験値を共有しようとするものではないように思えるのだが
ここまで読んで率直な感想
1 プーリー本体の劣化や磨耗が原因
2 ドリブンフェイスの劣化や磨耗が原因
3 WRの磨耗が原因
熱ダレみたいな症状が出た場合、疑うべきところの選択肢がこれだけ
出たんだからありがたいと思うけどな
なんか皆「俺の出してる原因が正しい」ってなっちゃってる感があるけど
人によってトラブる箇所なんて異なってくるんだし、色んな可能性を
考えられるというのはすごく身になることなんだぜ
段のついてないプーリーや硬いドリブンフェイスが悪くなってるとかってのは
そういう事例を知識だけでも知っていないと、トラブった時に可能性の一つとして
考えすらしないでしょ
「この部品はおかしくない」なんてスルーしてしまうとずうっと解決しない
それを知れた人がいるだけでもお互いのためになってるし良いことだね
1 プーリー本体の劣化や磨耗が原因
2 ドリブンフェイスの劣化や磨耗が原因
3 WRの磨耗が原因
熱ダレみたいな症状が出た場合、疑うべきところの選択肢がこれだけ
出たんだからありがたいと思うけどな
なんか皆「俺の出してる原因が正しい」ってなっちゃってる感があるけど
人によってトラブる箇所なんて異なってくるんだし、色んな可能性を
考えられるというのはすごく身になることなんだぜ
段のついてないプーリーや硬いドリブンフェイスが悪くなってるとかってのは
そういう事例を知識だけでも知っていないと、トラブった時に可能性の一つとして
考えすらしないでしょ
「この部品はおかしくない」なんてスルーしてしまうとずうっと解決しない
それを知れた人がいるだけでもお互いのためになってるし良いことだね
ドライブフェイスではなくて、ドリブンフェイスの磨耗の方が早いの？
話題が変わるけど友達からカワサキのステッカーを貰ったのでスーパーディオに貼ってみた。
そのうちカワサキ乗りに殴られるような気がする。
そのうちカワサキ乗りに殴られるような気がする。
>>618 心配はしてないけど、ドリブン側（クランク軸側でなく、トルクカム付いてる方）なの？
特にそこが悪さした経験はないなぁ。 寧ろプーリーボスとかの方が影響したけど。
>>619
2種登録して三角マーク張って、その真ん中にモーターサイクルショーでもらった
ドゥカティのステッカーをフェードインさせた事ならある。
3日で色あせたのは言うまでもない。
特にそこが悪さした経験はないなぁ。 寧ろプーリーボスとかの方が影響したけど。
>>619
2種登録して三角マーク張って、その真ん中にモーターサイクルショーでもらった
ドゥカティのステッカーをフェードインさせた事ならある。
3日で色あせたのは言うまでもない。
大丈夫スカブにkawasakiのステッカー貼ってるやつ見たことあるし
ってOEMなんだけどね
ってOEMなんだけどね
車のHONDAのエンブレム貼ってる奴ならみたことある
軽自動車にLEXUSって貼ってた奴もいるしまぁ大丈夫でしょう
以下エンブレムさん禁止
625 ：７７４ＲＲ：2010/09/15(水) 18:26:00 ID:TqVCmpwG
お勧め定番タイヤ
ダンロップＤ３０６ http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/D306/index.html
○ハンドリング、乗り心地、グリップ、価格
×ライフがちょっと短いかな3000ｋ～5000ｋ？
ディオの場合、お勧め空気圧(体重、好みで＋－しる）
フロント ０．８
リア １．６
ダンロップＤ３０６ http://ridersnavi.com/catalogue/tyre/D306/index.html
○ハンドリング、乗り心地、グリップ、価格
×ライフがちょっと短いかな3000ｋ～5000ｋ？
ディオの場合、お勧め空気圧(体重、好みで＋－しる）
フロント ０．８
リア １．６
↑流石にそれは空気圧低過ぎないか？
2.6
628 ：７７４ＲＲ：2010/09/15(水) 19:32:10 ID:TqVCmpwG
体重、積み荷、ライポジにもよるけど
フロント０．８に設定して乗車した上で、タイヤの変形量を見てください。
問題ない事が分かるはずです。
１．２→０．８に落とした場合、
フロントがぐっとしなやかになったことが体感できます。
あくまでも剛性の柔らかいD306の場合ですが。
フロントタイヤエア圧が高すぎるとフロントサスのストレスも大きくなります。
オレは一度フロントエア圧設定ミスでサスのインナーチューブをダメにしてます。
フロント０．８に設定して乗車した上で、タイヤの変形量を見てください。
問題ない事が分かるはずです。
１．２→０．８に落とした場合、
フロントがぐっとしなやかになったことが体感できます。
あくまでも剛性の柔らかいD306の場合ですが。
フロントタイヤエア圧が高すぎるとフロントサスのストレスも大きくなります。
オレは一度フロントエア圧設定ミスでサスのインナーチューブをダメにしてます。
Fr :2.0 Rr:2.5
ゲリラ豪雨でも安心。
ゲリラ豪雨でも安心。
フロント2.0Mpaとか市街地で跳ねて乗れないわｗ
>>628
いいこと言うね
空気圧パンパンなんて何もメリットは無いんだよな
ただし標準より圧を下げるやつはマメに圧をチェックしないと
エア減ってても気付きにくいから気をつけよう
ただ、エアゲージにはかなり個体差があるからその数値は目安として
見たほうがいいと思う
俺はそのタイヤなら自分基準でフロント1.0でリヤ1.5かな
いいこと言うね
空気圧パンパンなんて何もメリットは無いんだよな
ただし標準より圧を下げるやつはマメに圧をチェックしないと
エア減ってても気付きにくいから気をつけよう
ただ、エアゲージにはかなり個体差があるからその数値は目安として
見たほうがいいと思う
俺はそのタイヤなら自分基準でフロント1.0でリヤ1.5かな
空気圧パンパンは燃費がいいよ
跳ねないしｗ
つか、２Mpaって、お前、巨大重機乗ってんのかよｗ
クレーンでも８Kg/ｃ㎡だぜ？（Mpa表記はしてやんないぞｗ）
つか、２Mpaって、お前、巨大重機乗ってんのかよｗ
クレーンでも８Kg/ｃ㎡だぜ？（Mpa表記はしてやんないぞｗ）
>>632
燃費はいいかもしれないけど、安定性を犠牲にしてまで
燃費をよくしようとは思わないなあ
跳ねる跳ねないは乗り方やライテク、サスにもよりけりだから
一概には言えないけどあまり空気パンパンだとタイヤの性能が
出しきれないから危ないよ
燃費はいいかもしれないけど、安定性を犠牲にしてまで
燃費をよくしようとは思わないなあ
跳ねる跳ねないは乗り方やライテク、サスにもよりけりだから
一概には言えないけどあまり空気パンパンだとタイヤの性能が
出しきれないから危ないよ
普通に２Kgf/cm2は入れちゃうな。
銀サス万歳。
銀サス万歳。
>>611
プーリーは使い込んだ中古ですよ。
どのパーツも磨耗する部分は全てチェックしてありますので、
基本的な部分の見落としは無いです。
>>615
当然ですが、基本的な消耗品のチェックはしてあります。
WRは全く問題ありません、もちろんその他の駆動系パーツも同様です。
それぞれストックの部品と交換して検証済みです。
そもそもWRは純正で新品に近い状態です、ご指摘には当たらないかと。
WRの磨耗が原因だとたびたび指摘されるのですが、
プーリーのベルト接触面を疑うまでに基本的な事は検証してますので
WRが原因だと言われても如何ともし難いです。
社外品は材質も設計もそれぞれですので、
こんな稀な例もありました、という事で。
プーリーは使い込んだ中古ですよ。
どのパーツも磨耗する部分は全てチェックしてありますので、
基本的な部分の見落としは無いです。
>>615
当然ですが、基本的な消耗品のチェックはしてあります。
WRは全く問題ありません、もちろんその他の駆動系パーツも同様です。
それぞれストックの部品と交換して検証済みです。
そもそもWRは純正で新品に近い状態です、ご指摘には当たらないかと。
WRの磨耗が原因だとたびたび指摘されるのですが、
プーリーのベルト接触面を疑うまでに基本的な事は検証してますので
WRが原因だと言われても如何ともし難いです。
社外品は材質も設計もそれぞれですので、
こんな稀な例もありました、という事で。
>>636
君は何を試して何を交換したかとか、状態の把握をきちんと切り分けて
やっているのはよくわかる
逐一スレで報告もしてたし、それを見てたらいまさらWRを見落として
いるなんて思わないから心配しなくてもいいよ
ただ、WRのトラブルという線も可能性としてゼロじゃないけどあるかも
っていうのもまた事実だと受け取ってりゃそれでいいでしょ
WRが悪かった、って人も自分で経験したことではすごく意外だったろうし
とても勉強になったことだからこそあえて例として出してるのであって
誰かがいってたけど皆での情報の共有ってことでいいじゃないの
それだけ色々なトラブルがあり、原因もまた同じ数だけあるってことで
仮にくだらない意見に見えたとしてもそれも覚えておくと損にはならないよ
君は何を試して何を交換したかとか、状態の把握をきちんと切り分けて
やっているのはよくわかる
逐一スレで報告もしてたし、それを見てたらいまさらWRを見落として
いるなんて思わないから心配しなくてもいいよ
ただ、WRのトラブルという線も可能性としてゼロじゃないけどあるかも
っていうのもまた事実だと受け取ってりゃそれでいいでしょ
WRが悪かった、って人も自分で経験したことではすごく意外だったろうし
とても勉強になったことだからこそあえて例として出してるのであって
誰かがいってたけど皆での情報の共有ってことでいいじゃないの
それだけ色々なトラブルがあり、原因もまた同じ数だけあるってことで
仮にくだらない意見に見えたとしてもそれも覚えておくと損にはならないよ
WRを交換したら100キロ出るようになりました！
宝くじにも当たるし、彼女も出来てウハウハですっ！
宝くじにも当たるし、彼女も出来てウハウハですっ！
639 ：７７４ＲＲ：2010/09/15(水) 22:06:21 ID:TqVCmpwG
>>636
せっかく同じ症状のモデルケースなのに、もったいない話だな
せっかく同じ症状のモデルケースなのに、もったいない話だな
空気圧少し高めの方が雨の日のグリップはいい
まぁタイヤにもよるがね
まぁタイヤにもよるがね
どこがレアケースなんだ？
俺もプーリーを別の物に交換してモッサリ感がなくなった事はあるぞ
なんか昨日からプーリーかえて直ったってのを無理に否定するやつが多くないか
そんなにWRが一番におかしくなってないと嫌なのかよ
俺もプーリーを別の物に交換してモッサリ感がなくなった事はあるぞ
なんか昨日からプーリーかえて直ったってのを無理に否定するやつが多くないか
そんなにWRが一番におかしくなってないと嫌なのかよ
おまいらどれくらい走るとオイル１Ｌが無くなる？
というかオイルの警告ランプが出る？
俺のは１Ｌ丸々入れてから７００Ｋｍくらいで出るんだが。
というかオイルの警告ランプが出る？
俺のは１Ｌ丸々入れてから７００Ｋｍくらいで出るんだが。
>645
大体その位でかな
1000は走らないと思う。
大体その位でかな
1000は走らないと思う。
オイルポンプが工場出荷時のままだとガソリンとの混合比にして
約50～55：1くらいになるらしいと聞いた事あるが
約50～55：1くらいになるらしいと聞いた事あるが
1400ｋくらい走る
きろくとってたから間違いない
鈴木のスクーターは1500と記載されていた
公式発表かどうかは知らん
きろくとってたから間違いない
鈴木のスクーターは1500と記載されていた
公式発表かどうかは知らん
うちのは確か、1300kmくらいだったかな。
1300㎞として１リッターあたり25㎞として52：1か
でこのスレのＺＸ乗りは１リッターあたり20㎞くらいらしいから50：1と…
50～55：1てのはガセでは無いみたいね
オイル変えて腰上と相談しながらギリギリまで絞れば60：1位まで絞れるか？
ここまで絞れば結構変わるはず
でもＤｉｏ系だと腰上よりクランクベアリングが先に悲鳴上げそうだな
中々うまくはいかんもんだなｗ
でこのスレのＺＸ乗りは１リッターあたり20㎞くらいらしいから50：1と…
50～55：1てのはガセでは無いみたいね
オイル変えて腰上と相談しながらギリギリまで絞れば60：1位まで絞れるか？
ここまで絞れば結構変わるはず
でもＤｉｏ系だと腰上よりクランクベアリングが先に悲鳴上げそうだな
中々うまくはいかんもんだなｗ
薄くしたいならガソリンや灯油で希釈すればいいんじゃね？
AF27が新車の時にオイル燃費測った事あるけどちょうど1000km位で1リッター消費だった
フルノーマルの燃費は全開走行ばかりで25km/L前後だったんで約40：1位かな
結構みんな個体差あるのね
フルノーマルの燃費は全開走行ばかりで25km/L前後だったんで約40：1位かな
結構みんな個体差あるのね
乗り方によると思う
ハーフスロットル以上でオイルポンプ全開らしいから
ハーフスロットル以上でオイルポンプ全開らしいから
ってことは30～40kmぐらいで巡航すると
オイルの燃費は悪いのかな
ガソリンの燃費はいいんだろうし気にするようなことじゃないけど
オイルの燃費は悪いのかな
ガソリンの燃費はいいんだろうし気にするようなことじゃないけど
エンジン焼き付いたあああああ
加速中に40kmくらいでガンッて音がしてエンジン停止
セル回しても引っ掛かる様に重い
さて、ひとまず中古エンジンでも探すか・・・
加速中に40kmくらいでガンッて音がしてエンジン停止
セル回しても引っ掛かる様に重い
さて、ひとまず中古エンジンでも探すか・・・
>>654
粘度なんか銘柄で全然違うんだし、気にすることない
オイルポンプの構造は基本的に（可変式の）定量ポンプだし
粘度の影響による吐出量の変化はほとんどない
灯油はOリングを侵さない
少なくとも燃料系に使われているOリングはニトリル系の合成ゴムなので大丈夫
灯油が侵すのは基本的に天然ゴム系の素材
っていうか、2stオイルにはもともと灯油成分がかなり入っている
2％前後しか添加されない2stオイルに含まれる灯油成分が多少変動した程度では
オクタン価なんか測定誤差レベル程度の変化もありはしない
まあ、おかしな風説が多いから不安なのはわかるが
構造や物性を知っていれば、この程度は何の心配もない
粘度なんか銘柄で全然違うんだし、気にすることない
オイルポンプの構造は基本的に（可変式の）定量ポンプだし
粘度の影響による吐出量の変化はほとんどない
灯油はOリングを侵さない
少なくとも燃料系に使われているOリングはニトリル系の合成ゴムなので大丈夫
灯油が侵すのは基本的に天然ゴム系の素材
っていうか、2stオイルにはもともと灯油成分がかなり入っている
2％前後しか添加されない2stオイルに含まれる灯油成分が多少変動した程度では
オクタン価なんか測定誤差レベル程度の変化もありはしない
まあ、おかしな風説が多いから不安なのはわかるが
構造や物性を知っていれば、この程度は何の心配もない
AF28なんですが走ってたらバタバタ音がしはじめて
金属をこするような音になってエンジン止まっちゃったんですけど簡単には治らないでしょうか
金属をこするような音になってエンジン止まっちゃったんですけど簡単には治らないでしょうか
>>662
ありがとうございます
整備したことはほとんど無いんですが
バイク屋に押していかなきゃいけないし余り高い金額で修理してもしょうがないので
自分でやってみようと思ったんです
駆動系のカバー開けてみますね
ありがとうございます
整備したことはほとんど無いんですが
バイク屋に押していかなきゃいけないし余り高い金額で修理してもしょうがないので
自分でやってみようと思ったんです
駆動系のカバー開けてみますね
つぅかその質問の仕方だと開けた事は全く無い感じだな
バイク屋持って行った方が早いんじゃないかな？
バイク屋持って行った方が早いんじゃないかな？
工具買うお金はあるのかな
そうなんですがバイク屋が遠いのと金額が心配で
工具はプーリーホルダーがないのでこれは買わないとダメですね
工具はプーリーホルダーがないのでこれは買わないとダメですね
エンジンを載せ変えて外したエンジンをオーバーホールしようと思っているんですが
フライホイールの所で詰まってます。
クランク割るのにはフライホイールプーラーやシャフトリムーバーは必須でしょうか？
フライホイールの所で詰まってます。
クランク割るのにはフライホイールプーラーやシャフトリムーバーは必須でしょうか？
>>667
ゲンツキのエンジンを何基もＯＨしてるけど、フライホイルプーラーは必須だと思う。
後はセパレーターとクランクインストーラー、ベアリングプーラー辺りがあればいいんじゃないか？
シャフトリムーバーはどんな工具だろう？
俺は使ってないのかな。
詳しい人、続きを頼みます。
ゲンツキのエンジンを何基もＯＨしてるけど、フライホイルプーラーは必須だと思う。
後はセパレーターとクランクインストーラー、ベアリングプーラー辺りがあればいいんじゃないか？
シャフトリムーバーはどんな工具だろう？
俺は使ってないのかな。
詳しい人、続きを頼みます。
シャフトをリムーブさせる工具って事はインストーラーの逆だろ？
つぅ事はセパレーターでケースを片側外した後に反対側のシャフトを
抜く為の工具って事か？
つぅ事はセパレーターでケースを片側外した後に反対側のシャフトを
抜く為の工具って事か？
>>668
ttp://ww4.enjoy.ne.jp/~ryuna/dio_sagyou_bangai.htm#kuranku_wari
ここを見て書きました。
シリンダーもガスケットでくっついてて苦労したんで、こういう器具がないと剥がせないのかなと。
ttp://ww4.enjoy.ne.jp/~ryuna/dio_sagyou_bangai.htm#kuranku_wari
ここを見て書きました。
シリンダーもガスケットでくっついてて苦労したんで、こういう器具がないと剥がせないのかなと。
ランププレートとランプレート
どっちの呼び名が正解なの？
友人にランププレートって言ったら
「ランププレート？ ランプレートだろｗｗｗ」
って笑われた
どっちの呼び名が正解なの？
友人にランププレートって言ったら
「ランププレート？ ランプレートだろｗｗｗ」
って笑われた
ランプは斜面を指します。 だから、傾いた面のあるプレート＝ランププレートです。
ランプレートだと、走る板となり、意味不明です。 This is a happy みたいなもんです。
ランプレートだと、走る板となり、意味不明です。 This is a happy みたいなもんです。
パーツリストでは ﾌﾟﾚｰﾄ,ﾗﾝﾌﾟ になっているのだから
ランププレートが正解だと思うの
ランププレートが正解だと思うの
>>672>>673サンクス！
やっぱ俺で正解だったのか。
プーリー ランプレート
プーリー ランププレート
で検索したらランプレートの方が多かったんで困惑してたんだ。
とりあえずすっきりしたわ。ありがと
やっぱ俺で正解だったのか。
プーリー ランプレート
プーリー ランププレート
で検索したらランプレートの方が多かったんで困惑してたんだ。
とりあえずすっきりしたわ。ありがと
スーパーディオを何台も乗り継いで、OHも何度もしてきたんで
友達の4stディオをOHしたやったんだが、元に戻らんくなってしもた…。
友達の4stディオをOHしたやったんだが、元に戻らんくなってしもた…。
腰上かｗ
677 ：７７４ＲＲ：2010/09/18(土) 18:22:13 ID:YQ9G1eCX
>>677
マニュアル買えよｗ
マニュアル買えよｗ
679 ：７７４ＲＲ：2010/09/18(土) 23:35:37 ID:vixw356e
4stはバルブ、カム、カムチェーンがある、２ｓｔの１００倍難しいよ（経験者より）
681 ：７７４ＲＲ：2010/09/19(日) 00:11:47 ID:ixyP1sWL
間違って組むと壊すから、バイク屋に持って行った方がいいかも
カムチェーンが中に全部下に落ちてしもた…。
>OHも何度もしてきたんで
>>682
磁化したドライバーの先でどうにかならんか？
工具屋に行けば「狭い所に落とした部品を取る用のバー付きマグネット」
なる物も売っている
んで無事拾い上げたら再び中に落とさない様に針金巻き付けとけ
磁化したドライバーの先でどうにかならんか？
工具屋に行けば「狭い所に落とした部品を取る用のバー付きマグネット」
なる物も売っている
んで無事拾い上げたら再び中に落とさない様に針金巻き付けとけ
1998年式35ZXの純正シリンダーの品番についてわかる方います？
ライブディオのZXと非ZXってエンジンが違うらしいですが、乗ってハッキリ分かるほどに差があるもんでしょうか？
エンジン自体は大差ない
駆動系は別物
駆動系は別物
>686
エンジン番号位書きましょう。
排気ガス規制前
12102-GBL-020
排気ガス規制後
12102-GBL-J30
2001年当時で8950円
エンジン番号位書きましょう。
排気ガス規制前
12102-GBL-020
排気ガス規制後
12102-GBL-J30
2001年当時で8950円
>>689
ご親切にどうもありがとう御座います。
後だしですが、エンジン番号はAF34E-3476***になります。
オクに出ている物を購入しようか考えていたんですが、
品番違いの新品の物がそれぞれ出品されていたので悩んでいた次第です。
私のは排ガス規制前モデルですので、下3桁が020品番の物が適合ですね。
大変助かりました。
ご親切にどうもありがとう御座います。
後だしですが、エンジン番号はAF34E-3476***になります。
オクに出ている物を購入しようか考えていたんですが、
品番違いの新品の物がそれぞれ出品されていたので悩んでいた次第です。
私のは排ガス規制前モデルですので、下3桁が020品番の物が適合ですね。
大変助かりました。
AF34のギアオイル交換しようと思うんだけどドレンボルト？オイル抜いたり入れたりするボルトの回す方向がサイトによってバラバラに解説されてて非常に困惑しとります
逆ネジだって解説してるブログでは説明されてるんだけどヤフー知恵遅れでは正ネジだって言われてる…
実際どっちが正しいんでしょう？
説明書とかの類は中古なせいか存在してなくて調べられないです
逆ネジだって解説してるブログでは説明されてるんだけどヤフー知恵遅れでは正ネジだって言われてる…
実際どっちが正しいんでしょう？
説明書とかの類は中古なせいか存在してなくて調べられないです
初歩的な質問ですみません
ウィンカーのバルブ規格?はT10でしょうか？T13でしょうか？
ライブDioZX 後期型です。
ウィンカーのバルブ規格?はT10でしょうか？T13でしょうか？
ライブDioZX 後期型です。
>>691
ちょっとぐらいどちらかに回してみればよいのでは？
ちょっとぐらいどちらかに回してみればよいのでは？
逆に捻るとネジ潰したりしないかな、ってちょっと不安だったり。
どっちもむちゃくちゃ硬いんで不安なんですな・・・(´･ω･`)
どっちもむちゃくちゃ硬いんで不安なんですな・・・(´･ω･`)
あれ、IDが変わってる・・・俺>>691です。
697 ：７７４ＲＲ：2010/09/19(日) 18:39:01 ID:jBoOZKEs
すいません
ＤＩＯをボアアップしてタンデムできるようになりますか？
ＤＩＯをボアアップしてタンデムできるようになりますか？
よし
蒸し返そうか
蒸し返そうか
97年式ライブDio
バッテリー上がっていますが、キックで始動。
でもなかなか掛からないから、手チョークで始動。
かかってすぐはアクセル開けても回転上がらず停止。
30秒くらい待ってるとアクセルに反応するようになる。
これはｵｰﾄﾁｮｰｸ壊れてますか？
ｵｰﾄﾁｮｰｸの動作は未確認ですが、
カプラー外して電圧チェックしたら１２Vは
掛かってないみたい。ここは何V掛かるんでしょうか？
オートチョークのキャブ通路が詰まってるんかな？
しばらく動かしてなかった車体なので。
バッテリー上がっていますが、キックで始動。
でもなかなか掛からないから、手チョークで始動。
かかってすぐはアクセル開けても回転上がらず停止。
30秒くらい待ってるとアクセルに反応するようになる。
これはｵｰﾄﾁｮｰｸ壊れてますか？
ｵｰﾄﾁｮｰｸの動作は未確認ですが、
カプラー外して電圧チェックしたら１２Vは
掛かってないみたい。ここは何V掛かるんでしょうか？
オートチョークのキャブ通路が詰まってるんかな？
しばらく動かしてなかった車体なので。
そんなに大差ないよ。
それより、とっととボアとスポマフ入れたほうがいい。
圧倒的に速い方が良いだろ。
それより、とっととボアとスポマフ入れたほうがいい。
圧倒的に速い方が良いだろ。
ぶっちゃけ、上位の免許があるなら原付2種の方がいい。
ボアアップするくらいなら特に。
車の流れに合わせて走っただけで罰金ウン万円とか…泣けてくる。
ボアアップするくらいなら特に。
車の流れに合わせて走っただけで罰金ウン万円とか…泣けてくる。
そこで黄色ナンバー登録
原付2種でライブディオやJOG Zみたいに元気な加速するスクーターってあります？
アドV100は全くパンチがなかったです
アドV100は全くパンチがなかったです
>704
調子に乗り全開走行→ベアリング破損→廃車→原二購入
調子に乗り全開走行→ベアリング破損→廃車→原二購入
708 ：７７４ＲＲ：2010/09/19(日) 22:54:57 ID:GTgA6v4E
Ｇアクってどーなんよ
走り屋のなかでは評判良いみたいやけど
走り屋のなかでは評判良いみたいやけど
×ババカ
○ババア
でしたｽﾏｿ
○ババア
でしたｽﾏｿ
二種にパンチが無いのは一種より低回転型で作ってあるから
排気系弄ってパワーバンド上まで上げて駆動系セットで高回転使えば
暴力的とも呼べる加速を味わえる
それこそＶ１００だろうが排気ポート弄って変速＆ミートタイミングを
合わせりゃバッコバコですよ
排気系弄ってパワーバンド上まで上げて駆動系セットで高回転使えば
暴力的とも呼べる加速を味わえる
それこそＶ１００だろうが排気ポート弄って変速＆ミートタイミングを
合わせりゃバッコバコですよ
>>709
確かにデフォではパンチが弱いが駆動系セットし直すだけでガラリと変わる
それとピストンストローク＆ファイナルギアは50㏄の限界が90㏄のデフォ
要するにＪＯＧの場合50㏄での限界が90㏄でのスタートラインなわけ
確かにデフォではパンチが弱いが駆動系セットし直すだけでガラリと変わる
それとピストンストローク＆ファイナルギアは50㏄の限界が90㏄のデフォ
要するにＪＯＧの場合50㏄での限界が90㏄でのスタートラインなわけ
ディオとＶ100持ってるがやっぱ２種だぜ。
ディオ27Ｋ/ＬだけどＶ100は38Ｋ/Ｌ行くな。
加速も断然違う。坂道も速度は落ちない。
両方ともいじってるがね。
ディオ27Ｋ/ＬだけどＶ100は38Ｋ/Ｌ行くな。
加速も断然違う。坂道も速度は落ちない。
両方ともいじってるがね。
>>709
５０ｃｃはそもそも、60以上出さない前提なので、ファイナルがかなりローギヤにされている。
DIOなら13：45とか。
90とかのギヤ比は16：41～17：39相当なので、発進の瞬間はモッサリしているように感じる。
また、ウェイトローラーのセッティングもかなり重くされている。 JOG90などは1型の時に
主婦やジジババに数多くのバックドロップを食らわせた経緯があり、2型からは更にマイルドに
されている。
ちなみに、JOG-Zに3WFを積み、スーパーロングクランク+54ボア+スポマフ+PWK28+ハイギヤ=130K超
250スクでは太刀打ちできない。
AF27DIOを28化し50ボア＋スポマフ＋PWK24=105Km
70までなら250スク以上、90までなら125以上。
AF27（ノーマル）+ハイギヤ＝75ｋｍ程度。
５０ｃｃはそもそも、60以上出さない前提なので、ファイナルがかなりローギヤにされている。
DIOなら13：45とか。
90とかのギヤ比は16：41～17：39相当なので、発進の瞬間はモッサリしているように感じる。
また、ウェイトローラーのセッティングもかなり重くされている。 JOG90などは1型の時に
主婦やジジババに数多くのバックドロップを食らわせた経緯があり、2型からは更にマイルドに
されている。
ちなみに、JOG-Zに3WFを積み、スーパーロングクランク+54ボア+スポマフ+PWK28+ハイギヤ=130K超
250スクでは太刀打ちできない。
AF27DIOを28化し50ボア＋スポマフ＋PWK24=105Km
70までなら250スク以上、90までなら125以上。
AF27（ノーマル）+ハイギヤ＝75ｋｍ程度。
昔普通のDIOでバックドロップされかけたなあ
DJ-1R買った友達がいて、本人一度もコケてないのに一月でボロボロになってた。
友人に貸したら、目の前で棹立ちになって、かろうじて両足で立ったものの、
アクセルを戻さないもんだからその場でスクーターが立ったままポンポン跳ねて、
しまいにゃ支えきれなくなって手を離したもんだから、柵に激突してガシャッ！と横転。
ようやく停まったらしい。
友人に貸したら、目の前で棹立ちになって、かろうじて両足で立ったものの、
アクセルを戻さないもんだからその場でスクーターが立ったままポンポン跳ねて、
しまいにゃ支えきれなくなって手を離したもんだから、柵に激突してガシャッ！と横転。
ようやく停まったらしい。
>>692ですが、どなたかわかりませんでしょうか…
>>714
ファイナルの定義が間違ってる
DioZXなら
(41/13)x(45/13)=10.912
JOG90の1型なら
(47/15)x(30/11)=8.543
ギヤボックス内の総減速比で見ないと意味がないよ
ファイナルの定義が間違ってる
DioZXなら
(41/13)x(45/13)=10.912
JOG90の1型なら
(47/15)x(30/11)=8.543
ギヤボックス内の総減速比で見ないと意味がないよ
ばかだなぁ。
>>720
原チャリも前上がるくらいがちょうどいいよ
遅刻しそうな女子高生が食パンくわえながら思い切り前乗りで急発進
んで交差点で出会い頭にぶつかって二人とも救急車で運ばれて
警察に調書取られて保険屋に事故の状況話しやがて親しく……アレ？
原チャリも前上がるくらいがちょうどいいよ
遅刻しそうな女子高生が食パンくわえながら思い切り前乗りで急発進
んで交差点で出会い頭にぶつかって二人とも救急車で運ばれて
警察に調書取られて保険屋に事故の状況話しやがて親しく……アレ？
725 ：７７４ＲＲ：2010/09/20(月) 04:13:58 ID:EY0zSNRm
チョロQみたいだな
>>725
弄ってりゃ50㏄のＤｉｏでも上がると思うよ
以前AF25にAF28SRの事故車のエンジン載せてエアクリ加工したんだが
発進加速でフロントの荷重がほぼ完全に抜けた
エンジン自体は1000㎞も走ってなかったんだが変速での加速が
もう少し力強ければそのまま浮き上がったと思う
エンジン自体はフルノーマルだったんで排気ポート拡げて圧縮上げて
駆動系きっちり合わせる等やれる事は山ほどあるからそんなに
現実離れした話でもないと思うよ
弄ってりゃ50㏄のＤｉｏでも上がると思うよ
以前AF25にAF28SRの事故車のエンジン載せてエアクリ加工したんだが
発進加速でフロントの荷重がほぼ完全に抜けた
エンジン自体は1000㎞も走ってなかったんだが変速での加速が
もう少し力強ければそのまま浮き上がったと思う
エンジン自体はフルノーマルだったんで排気ポート拡げて圧縮上げて
駆動系きっちり合わせる等やれる事は山ほどあるからそんなに
現実離れした話でもないと思うよ
まあ前が上がりにくいのはDIOの美点だよな。
ライブDioはクランクが2万km以内にあぼーんするからJOGにしとけって言われたんですが
どうしてもデザインに惹かれてライブDioが欲しいです。
もしあぼーんした場合の修理費用っておおよそおいくら万円ですか？
どうしてもデザインに惹かれてライブDioが欲しいです。
もしあぼーんした場合の修理費用っておおよそおいくら万円ですか？
>>729
当たりパイを引けば4万km走っても腰下は壊れないぞ(フルノーマルだけど)
壊れた際の予備として中古エンジン(ZXじゃなければかなり安価)を入手して腰下や腰上のOH済み予備エンジンをストックしとけばなお安心。
当たりパイを引けば4万km走っても腰下は壊れないぞ(フルノーマルだけど)
壊れた際の予備として中古エンジン(ZXじゃなければかなり安価)を入手して腰下や腰上のOH済み予備エンジンをストックしとけばなお安心。
>>730
自分で直せる人ならそれでいいんでしょうけど、普通の人はお店で直すしかないかと・・・それの費用が気になります。
自分で直せる人ならそれでいいんでしょうけど、普通の人はお店で直すしかないかと・・・それの費用が気になります。
>>731
乗ってから考えればいいレベルの話
最終モデルから7年経ってるから状態の良い中古を探すのが先決
3万キロなんて毎日20km乗っても4年掛かるし
その間何度もタイヤ交換や駆動系OHが必要になる
乗ってから考えればいいレベルの話
最終モデルから7年経ってるから状態の良い中古を探すのが先決
3万キロなんて毎日20km乗っても4年掛かるし
その間何度もタイヤ交換や駆動系OHが必要になる
ディオは、駆動系メンテの時に力の掛け方を間違えると
クランクが逝くきっかけになり易いのと、
粗悪なオイルの使用や、リミッター切って高回転巡航なんかを
気を付けていれば、外れを引かない限り大丈夫。
もちろん腰下はJOGの方が丈夫だけど、ディオも自分で壊す原因
を作らなければ問題ないと思うよ。
クランクが逝くきっかけになり易いのと、
粗悪なオイルの使用や、リミッター切って高回転巡航なんかを
気を付けていれば、外れを引かない限り大丈夫。
もちろん腰下はJOGの方が丈夫だけど、ディオも自分で壊す原因
を作らなければ問題ないと思うよ。
>731
俺のは26000乗ってて全く問題は出ていないね。
費用はバイク屋によってかなり差があると思うから
店で聞いた方が手っ取り早い。
だから>730や>732のようなレスがあるんだよ。
俺の知ってるバイク屋の場合だから参考程度に。
純正クランク 約16000円 or 台湾製クランク 約8000円
クランクベアリング×2 + シール×2 約2500円
エンジンを降ろして持って行った場合の工賃は5000円
降ろさないで持って行った場合は+15000円程度
以前他で聞いた工賃は
エンジンを降ろし持って行って工賃だけで15000円。
俺のは26000乗ってて全く問題は出ていないね。
費用はバイク屋によってかなり差があると思うから
店で聞いた方が手っ取り早い。
だから>730や>732のようなレスがあるんだよ。
俺の知ってるバイク屋の場合だから参考程度に。
純正クランク 約16000円 or 台湾製クランク 約8000円
クランクベアリング×2 + シール×2 約2500円
エンジンを降ろして持って行った場合の工賃は5000円
降ろさないで持って行った場合は+15000円程度
以前他で聞いた工賃は
エンジンを降ろし持って行って工賃だけで15000円。
>731
金額はｽｰﾊﾟｰﾃﾞｨｵの場合。
ﾗｲﾌﾞではないから参考程度に
金額はｽｰﾊﾟｰﾃﾞｨｵの場合。
ﾗｲﾌﾞではないから参考程度に
>>733
一番やっちゃいけない見本だけど駆動系ベルトやらローラーやらの交換を5000km毎にエアインパクトでガーっとやっちゃってるｗ
それでも今の所は腰下は問題も無くフルノーマルの初期型AF34は元気ですｗ
一番やっちゃいけない見本だけど駆動系ベルトやらローラーやらの交換を5000km毎にエアインパクトでガーっとやっちゃってるｗ
それでも今の所は腰下は問題も無くフルノーマルの初期型AF34は元気ですｗ
>>733
＞ディオは、駆動系メンテの時に力の掛け方を間違えると
＞クランクが逝くきっかけになり易い
なにかコツとか気をつけるべき事あったら教えて欲しい…
俺いっつもプーリーナット締める時なんかは精神衛生的に怖いんだよね…ｗ
以前クランク逝ったのも普段のメンテ時の触り方が悪影響だったんじゃないかと思ったり。
自分は普通にデイトナのシザーズホルダーと安物トルクレンチで締めてるんだけど
これ系だとホルダーを地面とかにつっかえさせて締めるとどうしても
車体が浮く方向に力かかっちゃうし怖い。
むしろエアインパクトの方が純粋に回転方向だけだから良いんじゃないだろか？と思う
＞ディオは、駆動系メンテの時に力の掛け方を間違えると
＞クランクが逝くきっかけになり易い
なにかコツとか気をつけるべき事あったら教えて欲しい…
俺いっつもプーリーナット締める時なんかは精神衛生的に怖いんだよね…ｗ
以前クランク逝ったのも普段のメンテ時の触り方が悪影響だったんじゃないかと思ったり。
自分は普通にデイトナのシザーズホルダーと安物トルクレンチで締めてるんだけど
これ系だとホルダーを地面とかにつっかえさせて締めるとどうしても
車体が浮く方向に力かかっちゃうし怖い。
むしろエアインパクトの方が純粋に回転方向だけだから良いんじゃないだろか？と思う
文鎮買えばいいのに
オレのＡＦ35は10000キロ程度でインパクトレンチで駆動系メンテしている。
後はほぼノーマル状態。
距離計はもう少しで50000Ｋだが元気ですよ。
75Ｋｍはでる。陸橋程度の坂では55Ｋｍに落ちる。
後はほぼノーマル状態。
距離計はもう少しで50000Ｋだが元気ですよ。
75Ｋｍはでる。陸橋程度の坂では55Ｋｍに落ちる。
実際のとこインパクト自体のメンテとトルクの調整が
きちんと出来てるならインパクトでも全然オケなんだけどね
工具のメンテが出来ていなければ結局なに使っても同じって事だね
きちんと出来てるならインパクトでも全然オケなんだけどね
工具のメンテが出来ていなければ結局なに使っても同じって事だね
工賃込み35000円見ておけば仮にハズレクランク掴んでも何とかなるって感じでしょうか・・・サンクスです。
やっぱりノーマルで乗るのが前提でCDIやプーリーでリミッターカットは厳禁なんですかね・・・
やっぱりノーマルで乗るのが前提でCDIやプーリーでリミッターカットは厳禁なんですかね・・・
んなことはない。
チャンバー入れたりして10000近く回さない限り、オイルをちゃんとしたの使っておけばおｋ。
チャンバー入れたりして10000近く回さない限り、オイルをちゃんとしたの使っておけばおｋ。
無事ギアオイル抜いて入れ直しました。すっげえまっくろだった
結局ネジは普通の逆時計回しで外れました。
なんでブログの解説は逆ネジだったんだろうと思ったら250のバイクのやつだった。250とかは逆ネジなのかなあ
結局ネジは普通の逆時計回しで外れました。
なんでブログの解説は逆ネジだったんだろうと思ったら250のバイクのやつだった。250とかは逆ネジなのかなあ
中古で買ったAF34前期は、さほどメンテしなくても４万キロ走ってるｗ
やった事と言えば
適当なキャブ洗浄一回位かなｗ
消耗品は駄目になったら交換程度
ただオイルだけは、そこそこのオイルを使っているけどね。
やった事と言えば
適当なキャブ洗浄一回位かなｗ
消耗品は駄目になったら交換程度
ただオイルだけは、そこそこのオイルを使っているけどね。
97年式ライブDio
バッテリー上がっていますが、キックで始動。
でもなかなか掛からないから、手チョークで始動。
かかってすぐはアクセル開けても回転上がらず停止。
30秒くらい待ってるとアクセルに反応するようになる。
これはｵｰﾄﾁｮｰｸ壊れてますか？
ｵｰﾄﾁｮｰｸの動作は未確認ですが、
カプラー外して電圧チェックしたら１２Vは
掛かってないみたい。ここは何V掛かるんでしょうか？
オートチョークのキャブ通路が詰まってるんかな？
しばらく動かしてなかった車体なので。
バッテリー上がっていますが、キックで始動。
でもなかなか掛からないから、手チョークで始動。
かかってすぐはアクセル開けても回転上がらず停止。
30秒くらい待ってるとアクセルに反応するようになる。
これはｵｰﾄﾁｮｰｸ壊れてますか？
ｵｰﾄﾁｮｰｸの動作は未確認ですが、
カプラー外して電圧チェックしたら１２Vは
掛かってないみたい。ここは何V掛かるんでしょうか？
オートチョークのキャブ通路が詰まってるんかな？
しばらく動かしてなかった車体なので。
AF-27にAF-28のマフラーをポン付けしたら出だし、最高速が劣った。
中古マフラーですけど焼き＆洗浄で口で吹いた抜け具合はAF-27のマフラーと同じぐらいです。
何から調整始めたらいいですか?
中古マフラーですけど焼き＆洗浄で口で吹いた抜け具合はAF-27のマフラーと同じぐらいです。
何から調整始めたらいいですか?
ＡＦ２７のマフラーに戻す
>>5のデイトナもリンク切れか・・・
デイトナのＨＰ見てもみつからないし・・・
デイトナのＨＰ見てもみつからないし・・・
>>753
ちゃんと力出せて前に進んでると周りはそんなに喧しく感じないんだけどね
ビグスクであるじゃん
ただのデコレーション付き直管とか付けてるスカブとかより音量で
上回ってるはずのマフラー変えたＴ‐ＭＡＸのが静かに感じるってやつ
Ｔ‐ＭＡＸは開けたら速攻で目の前から居なくなるだろ？
でもヘンテコマフラーのスカブとかはパワーダウンしてるから開けた後も
いつまで経ってもそこにいるだろ？
昔勤めてた店の社長が言ってたよ
「遅いからうるさいんや！」
まぁバイク屋の社長ですから少々変わったことも言いますわなｗ
まぁ乗ってる人間からしてみれば常に傍にあるわけだから
気になる人にとってみれば同じなんだけどさｗ
ちゃんと力出せて前に進んでると周りはそんなに喧しく感じないんだけどね
ビグスクであるじゃん
ただのデコレーション付き直管とか付けてるスカブとかより音量で
上回ってるはずのマフラー変えたＴ‐ＭＡＸのが静かに感じるってやつ
Ｔ‐ＭＡＸは開けたら速攻で目の前から居なくなるだろ？
でもヘンテコマフラーのスカブとかはパワーダウンしてるから開けた後も
いつまで経ってもそこにいるだろ？
昔勤めてた店の社長が言ってたよ
「遅いからうるさいんや！」
まぁバイク屋の社長ですから少々変わったことも言いますわなｗ
まぁ乗ってる人間からしてみれば常に傍にあるわけだから
気になる人にとってみれば同じなんだけどさｗ
>>754
周りで見ていて五月蠅かったよｗ
ユーロチャンバーの方が静かかもしれない。
昔乗ってた２ｓｔ１２５ミッション車、チャンバー付けたらすげえ速くなって喜んでたが
人に乗ってもらったの端でみてたら鬼のように五月蠅くて自分でもひいた事ある。
周りで見ていて五月蠅かったよｗ
ユーロチャンバーの方が静かかもしれない。
昔乗ってた２ｓｔ１２５ミッション車、チャンバー付けたらすげえ速くなって喜んでたが
人に乗ってもらったの端でみてたら鬼のように五月蠅くて自分でもひいた事ある。
昨日エンジンかけた時に「パシーン」てすごい音がして
一応エンジンはかかったんだけど回転が上がらない…
ちょっと忙しくてまだバラせてないんだけど
どこが逝っちゃったんだろう
AF35
一応エンジンはかかったんだけど回転が上がらない…
ちょっと忙しくてまだバラせてないんだけど
どこが逝っちゃったんだろう
AF35
はあ、モシモシも調子悪くて途中で送信しちまったよ
明日キャブＯＨしてみるよ
キャブで直らなかったら
腰上ＯＨもせなあかんね
まあ距離的にそろそろしようと思ってたんだけどね
先週足回り新品(フォーク、Ｒサス、タイヤ、ブレーキパッド)にしたばかりやのに、
金かかりすぎやー
明日キャブＯＨしてみるよ
キャブで直らなかったら
腰上ＯＨもせなあかんね
まあ距離的にそろそろしようと思ってたんだけどね
先週足回り新品(フォーク、Ｒサス、タイヤ、ブレーキパッド)にしたばかりやのに、
金かかりすぎやー
マフラーの詰まりに一票。
某、薬味さんの質問掲示板、どう考えてもマフラー詰まり。
でも頑なに認めない。 プラグやコイルなどの小物で誤魔化そうとして遠回りしてる。
そらマフラー換えるとなると高いもんなぁ。
挙句の果てにゃユニッシュしたから大丈夫とか。やってろ。
でも頑なに認めない。 プラグやコイルなどの小物で誤魔化そうとして遠回りしてる。
そらマフラー換えるとなると高いもんなぁ。
挙句の果てにゃユニッシュしたから大丈夫とか。やってろ。
764 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 00:21:47 ID:Y1MkwZHZ
流れ切っちゃって申し訳ない
ライブディオJ AF34のグリップに
加工なしでバーエンドキャップ着けられるかな
ライブディオJ AF34のグリップに
加工なしでバーエンドキャップ着けられるかな
ニラさんじゃね？
768 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 20:39:45 ID:U4qVuBmK
純正部品の値段わかるサイトないですか？
769 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 22:28:25 ID:T2Ui9WW1
>>756だけど今日がんばってみた
朝エンジンかける (普通にかかる)
５分くらい普通に走れた
しかしまた回転があがらなくなる
帰ってキャブＯＨ 変わらず
駆動系ＯＨ (ＷＲ、ベルト新品に) 変わらず
腰上ＯＨ 綺麗なもんだった (ピストンリング、ガスケット、プラグ新品に) 変わらず
日没終了
明後日マフラーチェックしてみる
35zxのマフラーて新品いくらであるのかな？
朝エンジンかける (普通にかかる)
５分くらい普通に走れた
しかしまた回転があがらなくなる
帰ってキャブＯＨ 変わらず
駆動系ＯＨ (ＷＲ、ベルト新品に) 変わらず
腰上ＯＨ 綺麗なもんだった (ピストンリング、ガスケット、プラグ新品に) 変わらず
日没終了
明後日マフラーチェックしてみる
35zxのマフラーて新品いくらであるのかな？
770 ：７７４ＲＲ：2010/09/23(木) 22:44:43 ID:UlPv2n8Y
>>769
ＫＮ規格で￥7900かな。ただし台湾製で高回転の伸びが少し劣る。
ttp://www.kn926.com/top.html
パイプユニッシュはやめとく方が良いよ。
完璧にスラッジを取らないと余計悪くなる。実際完璧に取れない。
ＫＮ規格で￥7900かな。ただし台湾製で高回転の伸びが少し劣る。
ttp://www.kn926.com/top.html
パイプユニッシュはやめとく方が良いよ。
完璧にスラッジを取らないと余計悪くなる。実際完璧に取れない。
>>768
見積もりで値段わかるじゃん
見積もりで値段わかるじゃん
昔は\16000くらいだったけど
今は\20000越えているんじゃね？
今は\20000越えているんじゃね？
リンク忘れた
http://www.webike.net/
http://www.webike.net/
35ZXのピストンピンのサークリップの
純正品番を教えてください
純正品番を教えてください
13115-156-000 12mm \90
買いたいパーツ多いからオクでパーツリスト買おうかな。各部がちょこちょこ壊れてきたw
>>778
ついでにサービスマニュアルも落とすべき
ついでにサービスマニュアルも落とすべき
先ほど走行中、アクセル開けてるのにいきなりスピードダウンしてエンジンが切れてしまいました。
こりゃベルトが切れたかと思いましたが、エンジンかけてみるとアクセル全開で30キロくらいでノロノロ走りました。
そのままバイク屋さんに行こうと思ったらしばらくするとまた普通に走りす。
ただエンジンが掛かりにくいのと、少しアクセルがスカッてる感じです。診断して下さい＞＜
こりゃベルトが切れたかと思いましたが、エンジンかけてみるとアクセル全開で30キロくらいでノロノロ走りました。
そのままバイク屋さんに行こうと思ったらしばらくするとまた普通に走りす。
ただエンジンが掛かりにくいのと、少しアクセルがスカッてる感じです。診断して下さい＞＜
俺のマフラーつまりに酷似してる。
>>780
軽い焼き付きでも同じような症状になる
アクセルを吹かしながら排気口に手をかざしてみて排気が熱く
勢いも弱ければマフラー詰まりの可能性大
焼き付きの場合は以後アイドリング時にチリチリ…という
リング音が出ることが多い
あとヒートの症状が出やすくなる
軽い焼き付きでも同じような症状になる
アクセルを吹かしながら排気口に手をかざしてみて排気が熱く
勢いも弱ければマフラー詰まりの可能性大
焼き付きの場合は以後アイドリング時にチリチリ…という
リング音が出ることが多い
あとヒートの症状が出やすくなる
AF25SRのベルトが切れたんで駆動系オーバーホールしたよ
デイトナのプーリー、ベルト、ウェイトローラーで元々組んでて
ウェイトローラーとベルト、純正ドライブフェイスを新品に交換してみた
組んで20ｋｍしか走ってないけど、中間加速がめっちゃ良くなったし
加速の谷が全くなくなった！これが一番嬉しいｗ
プーリーは1万キロ弱走ってるけどずっとそのまま使ってる
新車から無交換だったドライブフェイス交換が良かったのかな
デイトナのプーリー、ベルト、ウェイトローラーで元々組んでて
ウェイトローラーとベルト、純正ドライブフェイスを新品に交換してみた
組んで20ｋｍしか走ってないけど、中間加速がめっちゃ良くなったし
加速の谷が全くなくなった！これが一番嬉しいｗ
プーリーは1万キロ弱走ってるけどずっとそのまま使ってる
新車から無交換だったドライブフェイス交換が良かったのかな
ＫＮマフラーＲＰＭじゃなくなってた。
刻印がＫＮに変わって音も別物だった。高回転よりも低速トルク重視な感じになってる気がする
刻印がＫＮに変わって音も別物だった。高回転よりも低速トルク重視な感じになってる気がする
台湾じゃなく、中華製の台湾をピーコしたもの。
>>787
じゃあＢＭＦだな
じゃあＢＭＦだな
最近オクにでてる
AZZUっていうプーリー使った事がある人いる？
AZZUっていうプーリー使った事がある人いる？
>>782
ピストンとかの交換方法が分からないレベルならサービスマニュアルを買っても
あまり役に立たないと思ったほうがいい
ホンダのサービスマニュアルは少し特殊で、基本整備の技術を身につけている
整備士向けの車種別特記、って感じなのよ
実はホンダには基本整備マニュアルみたいなのがあるんだが、何も分からないなら
それも買うか自分で勉強するかしないと難しいね
ピストンとかの交換方法が分からないレベルならサービスマニュアルを買っても
あまり役に立たないと思ったほうがいい
ホンダのサービスマニュアルは少し特殊で、基本整備の技術を身につけている
整備士向けの車種別特記、って感じなのよ
実はホンダには基本整備マニュアルみたいなのがあるんだが、何も分からないなら
それも買うか自分で勉強するかしないと難しいね
>>785
ノーマルのAF34走行距離3万か4万(わからなくなってしまった)です
バイク屋に行ったらキャブにゴミかエンジンかと言われました(開けると金かかるのと、買いかえるか悩んでるので保留して帰って来ました)
ちなみに今日はまた普通に走りました
走ったり急に止まったりするもんですか？
ノーマルのAF34走行距離3万か4万(わからなくなってしまった)です
バイク屋に行ったらキャブにゴミかエンジンかと言われました(開けると金かかるのと、買いかえるか悩んでるので保留して帰って来ました)
ちなみに今日はまた普通に走りました
走ったり急に止まったりするもんですか？
エアクリエレメントが崩壊してるとエスパーしてみる。
マフラーってちゃんと排気でてるようでも
新品の時代忘れてるから本来の排気量に程遠い場合もある。
俺もこれで勘違いしてマフラーは問題じゃないと除外してから
永久回廊モードがはじまった。
新品の時代忘れてるから本来の排気量に程遠い場合もある。
俺もこれで勘違いしてマフラーは問題じゃないと除外してから
永久回廊モードがはじまった。
>>794 典型的なマフラー詰まりパターン。
近所のバイク屋でVベルト交換頼むと純正品発注されて高い上に時間かかる上にその間代車なしで預けないといけない・・・
2りんかんで買おうとおもうんだけどあそこって交換とかもやってくれるのかな
2りんかんで買おうとおもうんだけどあそこって交換とかもやってくれるのかな
名前欄が残ってる(´･ω･`)
雨の日はいけないなこわいｗ
でもまぁ自分で選んでその場で付けてもらえるなら楽そうだからそれでやってもらいますわ
純正品は3～4日かかる・・・
でもまぁ自分で選んでその場で付けてもらえるなら楽そうだからそれでやってもらいますわ
純正品は3～4日かかる・・・
CDIの場合でも、まさにそういう症状になる。
普通に走ったり失速したり、ガス欠のようになって
エンジンがかからないこともある。
走行3万km以上で腰上を開けたことが無いのなら
シリンダーのポートがカーボンで埋まってるなんて事も考えられる。
普通に走ったり失速したり、ガス欠のようになって
エンジンがかからないこともある。
走行3万km以上で腰上を開けたことが無いのなら
シリンダーのポートがカーボンで埋まってるなんて事も考えられる。
書き忘れた >>794宛てね
>806
どこの店だか知らないが、そんなに掛かるのか？
溝口は大体14時位までに注文すれば
翌日の午後には受け取れるぞ。
まぁメーカーに在庫があればの話だけどな。
どこの店だか知らないが、そんなに掛かるのか？
溝口は大体14時位までに注文すれば
翌日の午後には受け取れるぞ。
まぁメーカーに在庫があればの話だけどな。
俺かな？
良くわからんけど前タイヤ注文したら3～4日待たされたんだ
なんか届く曜日が週二回とかいってた。小さい店だからなのかな
良くわからんけど前タイヤ注文したら3～4日待たされたんだ
なんか届く曜日が週二回とかいってた。小さい店だからなのかな
>>756ですけど
マフラー詰まりでした
ハンガーで出入口ホジホジしても
カスはあまり出なかったんだけど
思い切って排気口の上あたり
ドリルで穴あけてやったらうるさいけど
まともに走るようになった
マフラー買わないと…
マフラー詰まりでした
ハンガーで出入口ホジホジしても
カスはあまり出なかったんだけど
思い切って排気口の上あたり
ドリルで穴あけてやったらうるさいけど
まともに走るようになった
マフラー買わないと…
807 ：７７４ＲＲ：2010/09/25(土) 20:31:00 ID:lepIRgjy
>>808
これ安すぎて怖いんだけど大丈夫なの？
これ安すぎて怖いんだけど大丈夫なの？
大して変わらん（・・・元は同じなんだよ）
それより詰まらないように良いオイルを使って、エアクリーナーもマメに掃除するように。
それより詰まらないように良いオイルを使って、エアクリーナーもマメに掃除するように。
ちなみに、同僚のJOGのマフラーもここの安いので直してやった。
トルクが無い、パワーが無いと言うが、それは元が不調なケースが多い。
100キロの彼が乗って、原付1種の群れを置き去りにし、メーター振り切って
更に伸びるのだから問題なかろう。
トルクが無い、パワーが無いと言うが、それは元が不調なケースが多い。
100キロの彼が乗って、原付1種の群れを置き去りにし、メーター振り切って
更に伸びるのだから問題なかろう。
良いオイルって何だろう？と思う今日この頃
純正の安い奴だと調子悪くなるし
かと言って、アホみたいに高いオイルもどうかと思う。
機械だからオイルが重要なんだけど、コレ！って言うのが無いような気がする。
実際に使っているのはヤマハの青缶だけど、問題ないレベルで充分かな
純正の安い奴だと調子悪くなるし
かと言って、アホみたいに高いオイルもどうかと思う。
機械だからオイルが重要なんだけど、コレ！って言うのが無いような気がする。
実際に使っているのはヤマハの青缶だけど、問題ないレベルで充分かな
純正の安い奴で調子悪くなる？
まさにDIOの為にあるようなオイルなのに？
新車時代、WAKOSの化学合成いれてたがマフラー２本詰まらせて
純正オイルに戻した。
それからボアアップしてもずっと純正だが問題ないよ。
まさにDIOの為にあるようなオイルなのに？
新車時代、WAKOSの化学合成いれてたがマフラー２本詰まらせて
純正オイルに戻した。
それからボアアップしてもずっと純正だが問題ないよ。
オレはもう長いことスーパーファイン一択。
その使い方にあったオイルが良いオイル。
ノーマル50にレース用入れても燃えきらないし。
ノーマル50にレース用入れても燃えきらないし。
ホームセンターのFDグレードとか謳ってる奴入れてるわ
マフラーいかれるかな
マフラーいかれるかな
じわじわと・・・。
>>813
俺のAF34は中古で買ってヤマハの青缶を使ってたけど
他を試してみたくて純正の安いのを使ったら振動が凄くて怖くなった
でもGR2はトルクが太くなったみたいな感じで良かったけど
値段と何処にでも置いてある訳じゃないから選びにくい。
ノーマルで弄ってないから焼きつきは気にしないけど、エンジンにストレスが無いのを選ぶと青缶になるのかな
あくまでも俺が乗っているAF34の話
もしかしたら逆のパターンも有るかも知れない。
とりあえずマフラーの詰まりも４万キロ走って症状がないから大丈夫かな
俺のAF34は中古で買ってヤマハの青缶を使ってたけど
他を試してみたくて純正の安いのを使ったら振動が凄くて怖くなった
でもGR2はトルクが太くなったみたいな感じで良かったけど
値段と何処にでも置いてある訳じゃないから選びにくい。
ノーマルで弄ってないから焼きつきは気にしないけど、エンジンにストレスが無いのを選ぶと青缶になるのかな
あくまでも俺が乗っているAF34の話
もしかしたら逆のパターンも有るかも知れない。
とりあえずマフラーの詰まりも４万キロ走って症状がないから大丈夫かな
弄っていないなら青がお勧めです。
弄っているなら赤、もしくはヒロコーのフォーミュラ２がお勧めです。
弄っているなら赤、もしくはヒロコーのフォーミュラ２がお勧めです。
822 ：７７４ＲＲ：2010/09/26(日) 09:09:30 ID:br13ewk5
ライブディオZXのフロントフォークが曲がっていますバイク屋で修理費どれぐらい
かかりますか、よかったらご教授ください。
かかりますか、よかったらご教授ください。
>>822 純正フォークは糞高いので、社外品をオクやKNやバイクパーツセンターなどの通販で。
>>822今オクで新品金フォークで海外製なら6k切ってるからなぁ
今日、金フォークのオイル交換やったが、予想通りドブ臭く真っ黒だったぜ
残り物のヤマハ10番に替えたら、メチャクチャ動き良くなってビックリしたぜ
今日、金フォークのオイル交換やったが、予想通りドブ臭く真っ黒だったぜ
残り物のヤマハ10番に替えたら、メチャクチャ動き良くなってビックリしたぜ
いくら台湾中華製が安くてもそれに見合った価値があると思えればいいんだけどな
ただし、安いからといって安易に修理用にすすめたりするのはどうかと
安物買いの銭失いって言葉がこれほどあてはまるものも無いと思うぜ
ただし、安いからといって安易に修理用にすすめたりするのはどうかと
安物買いの銭失いって言葉がこれほどあてはまるものも無いと思うぜ
>>824
サスにも慣らしが必要でな
新品よりもある程度走ってから一度ＯＨした物のほうが動きは良い
ＮＳＲ50なんか新品だと「動かない」って感じだ
オイル漏れが無いならオイルシールはある程度使い込んだ物の方がいい
サスにも慣らしが必要でな
新品よりもある程度走ってから一度ＯＨした物のほうが動きは良い
ＮＳＲ50なんか新品だと「動かない」って感じだ
オイル漏れが無いならオイルシールはある程度使い込んだ物の方がいい
>>825
ホンダ、部品の海外調達率を1割→7割へ引き上げへ…中国などから割安な部品求める
http://www.unkar.org/read/tsushima.2ch.net/news/1254646381
ホンダは２日、日本と米国で生産している二輪車用部品の海外調達率を、それぞれ２０１２年をめどに
現行の１割から７割にまで引き上げる方針を明らかにした。
中国など新興国の技術力を持った現地部品メーカーなどから割安な部品の購入を増やし、
製造原価を下げることで利益率を高める。
ホンダ、部品の海外調達率を1割→7割へ引き上げへ…中国などから割安な部品求める
http://www.unkar.org/read/tsushima.2ch.net/news/1254646381
ホンダは２日、日本と米国で生産している二輪車用部品の海外調達率を、それぞれ２０１２年をめどに
現行の１割から７割にまで引き上げる方針を明らかにした。
中国など新興国の技術力を持った現地部品メーカーなどから割安な部品の購入を増やし、
製造原価を下げることで利益率を高める。
>831
同意
俺も通販で安い海外製を買ったけど
直ぐにオイル漏れが始まったよ。
海外製でも新品なら平気だろうって考えがいけなかった。
同意
俺も通販で安い海外製を買ったけど
直ぐにオイル漏れが始まったよ。
海外製でも新品なら平気だろうって考えがいけなかった。
テスト
マフラーに関して言えば国外品でもなんら問題なかったな。
寿命は多少違うんだろうけど。
寿命は多少違うんだろうけど。
中も台も格安パーツは所詮純正のコピー品。
本来の性能など望めるハズもない。
もっとも法定速度で走る分には用が足りるのかもね。
本来の性能など望めるハズもない。
もっとも法定速度で走る分には用が足りるのかもね。
60km/hまでなら社外の純正タイプマフラーで十分だよ
でもいろいろ弄って速くしたいと思うならお勧めできない
でもいろいろ弄って速くしたいと思うならお勧めできない
結局いじくる場合も社外品になるんじゃｗ
いつもROMらせてもらってます。
皆様の知恵を貸していただきたく書き込みしました。
AF28なのですが、数ヶ月前からアイドリングが高すぎて信号待ちなどで前に進もうとします。
アイドリング調節ネジを緩めても効果無しでした。
プラグは白っぽく薄いみたいです…
エアスクリューを全閉にしてもダメで１回転でも開けると回転が上がってしまいます。
インマニ付近にパーツクリーナーをかけると下がるので、インマニとガスケットを新品にしてみましたがダメでした。
まだ、インマニのキャブ側にパーツクリーナーを吹くと回転が下がります。
組み付けミスかと思いましたが、他の原付でも同じ現象だったので、こんなものだと思ってます。
エアクリを軽くふさぐと調子はいいんですが、ただ単に薄いだけなのでしょうか？
ＭＪを少し上げれば直るのでしょうか？
仕様は２万キロ走ったフルノーマルです。
少し気がかりなのはキャブのインマニ側奥の長い取り付けネジが手前ネジより締め付けが緩いことです。
ほんの少しだけバカになってるのか、キュッと閉まらなかったのが確認できました。
長文になってしまいましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
皆様の知恵を貸していただきたく書き込みしました。
AF28なのですが、数ヶ月前からアイドリングが高すぎて信号待ちなどで前に進もうとします。
アイドリング調節ネジを緩めても効果無しでした。
プラグは白っぽく薄いみたいです…
エアスクリューを全閉にしてもダメで１回転でも開けると回転が上がってしまいます。
インマニ付近にパーツクリーナーをかけると下がるので、インマニとガスケットを新品にしてみましたがダメでした。
まだ、インマニのキャブ側にパーツクリーナーを吹くと回転が下がります。
組み付けミスかと思いましたが、他の原付でも同じ現象だったので、こんなものだと思ってます。
エアクリを軽くふさぐと調子はいいんですが、ただ単に薄いだけなのでしょうか？
ＭＪを少し上げれば直るのでしょうか？
仕様は２万キロ走ったフルノーマルです。
少し気がかりなのはキャブのインマニ側奥の長い取り付けネジが手前ネジより締め付けが緩いことです。
ほんの少しだけバカになってるのか、キュッと閉まらなかったのが確認できました。
長文になってしまいましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
原因、分ってんじゃん。
で、ネジ以外に逃げてどうすんの？
で、ネジ以外に逃げてどうすんの？
>>835
間違いなくキャブの固定ボルトが緩んでエア吸ってる
同じ経験があるがエンジン回転が落ちなくてエンブレが効かなくなった
あのボルトはきつく閉め過ぎるとネジがバカになりやすい
ナットが締められるくらいの45mm程度のM6ボルトとナット買ってきてインマニごと外して締めればおｋ
間違いなくキャブの固定ボルトが緩んでエア吸ってる
同じ経験があるがエンジン回転が落ちなくてエンブレが効かなくなった
あのボルトはきつく閉め過ぎるとネジがバカになりやすい
ナットが締められるくらいの45mm程度のM6ボルトとナット買ってきてインマニごと外して締めればおｋ
>>832
そうそう
30キロ出して走ればおｋ、ってのが当たり前なんだから
60も70も出してかっ飛ばす用途に使ってまともに動かなくても
文句言えるもんじゃないしな
だがその程度はある程度許容してくれるのが純正パーツの類
そして中華台湾パーツの悪い所は自分が使えたからといって
人に薦めても同じ性能や耐久性にはならないのが多いってこと
その場しのぎでいいんなら買えばいいんじゃないのかと思うわ
そうそう
30キロ出して走ればおｋ、ってのが当たり前なんだから
60も70も出してかっ飛ばす用途に使ってまともに動かなくても
文句言えるもんじゃないしな
だがその程度はある程度許容してくれるのが純正パーツの類
そして中華台湾パーツの悪い所は自分が使えたからといって
人に薦めても同じ性能や耐久性にはならないのが多いってこと
その場しのぎでいいんなら買えばいいんじゃないのかと思うわ
要するにアホみたいにすっとばすことを前提とした
ドアホ思考以外は外国製で問題ないという事だなw
ドアホ思考以外は外国製で問題ないという事だなw
>>840
ヤスリとかも一緒に買わないとまともに組めないけどなｗ
ヤスリとかも一緒に買わないとまともに組めないけどなｗ
一般的に、AF34とかAF35は、白煙噴きっぱなしで常用とかでなければ
そうそう詰まる物じゃないんだよな。
俺は30000キロで溶接部にクラックが入ったので買い換えたけど
調子自体は問題なかった。
オクで中古買ったほうが、中身スカスカの安物買うよりいいかもしれん。
そうそう詰まる物じゃないんだよな。
俺は30000キロで溶接部にクラックが入ったので買い換えたけど
調子自体は問題なかった。
オクで中古買ったほうが、中身スカスカの安物買うよりいいかもしれん。
>>842
オクの
オクの
蔵に眠ってたらしいライブディオAF35を譲り受けて
エンジンがかからなかったからキャブOHして走れるようになったんだけど
発進が勢い強すぎて体置いてけぼりになるんだけどディオってこんなもんなの？
昔乗ってた2stジョグはもっとふんわり発進したんだけど。
クラッチがおかしいんだろうか。
エンジンがかからなかったからキャブOHして走れるようになったんだけど
発進が勢い強すぎて体置いてけぼりになるんだけどディオってこんなもんなの？
昔乗ってた2stジョグはもっとふんわり発進したんだけど。
クラッチがおかしいんだろうか。
どこに住んでるの？^^
通報しまん
皆様ありがとうございました。
ネジが緩んでただけだと思いたくなかった自分がいました。www
全て組み付けた後に気付いたのが心に傷です。
ボルトとナットはホムセンで仕入れられるん物なのでしょうか？
ネジが緩んでただけだと思いたくなかった自分がいました。www
全て組み付けた後に気付いたのが心に傷です。
ボルトとナットはホムセンで仕入れられるん物なのでしょうか？
こういうこと言ってると
そのうち駆動部部品までホームセンターで買いましたとか言う奴でてきそう。
そのうち駆動部部品までホームセンターで買いましたとか言う奴でてきそう。
いろいろと教えていただき本当に助かります。
さすがに駆動系は純正パーツにしますよ(笑)
次は駆動系の交換になるので…
プーリーやベルトを中華製純正補修用にするか、横綱などの社外パーツにするか考え中です。
とりあえずインプレでもググってみます。
さすがに駆動系は純正パーツにしますよ(笑)
次は駆動系の交換になるので…
プーリーやベルトを中華製純正補修用にするか、横綱などの社外パーツにするか考え中です。
とりあえずインプレでもググってみます。
少なくともベルトは純正のほうがいいと思うよ
以前にNTBのベルトが切れたときのカスが取りきれなくて
キックの動きが悪くなってしまうので困っている
以前にNTBのベルトが切れたときのカスが取りきれなくて
キックの動きが悪くなってしまうので困っている
先日兄よりAF18をもらいました。
Fサスの片側がギコッギコッと引っ掛る感じであまり沈み込まないため、サスのOHを考えています。
整備マニュアルは手に入れるとして、OH経験はチョイノリのキャブ程度しかなく、走行に直接影響がある部分だけに手を出していいものか・・
みなさんならどうしますか？
Fサスの片側がギコッギコッと引っ掛る感じであまり沈み込まないため、サスのOHを考えています。
整備マニュアルは手に入れるとして、OH経験はチョイノリのキャブ程度しかなく、走行に直接影響がある部分だけに手を出していいものか・・
みなさんならどうしますか？
>プーリーやベルトを中華製純正補修用
プーリーは知らんがベルトは買っては駄目だ
前にも書いたが、すぐにヒビが入るから要注意。
NTBのベルトは純正と値段は変らないから選ぶ必要はない。
前に一度使った事があるが慣らしをしたにもかかわらず
変速が一気に進む（スリップ？）ようになって
慣らし終了後100㎞で捨てた事がある。
プーリーが悪いのかと思ったが
新品純正では全く問題は出なかったのでベルトに原因があったと思う。
他の人たちは問題も出てないようだから
単に外れを引いただけだとは思うけど
それ以来俺はNTBを選択肢から外すようにした。
買うなら純正を買った方が結果的には良いと思う。
プーリーは知らんがベルトは買っては駄目だ
前にも書いたが、すぐにヒビが入るから要注意。
NTBのベルトは純正と値段は変らないから選ぶ必要はない。
前に一度使った事があるが慣らしをしたにもかかわらず
変速が一気に進む（スリップ？）ようになって
慣らし終了後100㎞で捨てた事がある。
プーリーが悪いのかと思ったが
新品純正では全く問題は出なかったのでベルトに原因があったと思う。
他の人たちは問題も出てないようだから
単に外れを引いただけだとは思うけど
それ以来俺はNTBを選択肢から外すようにした。
買うなら純正を買った方が結果的には良いと思う。
857 ：７７４ＲＲ：2010/09/27(月) 16:59:07 ID:FlwGPXI2
>>855
その手のＦサスはＯＨするだけ時間と金の無駄だから新品に交換した方がいい
バラせば分かると思うがアウター内部がサビサビになってスライダーを交換しても
動かない若しくはすぐに削れてガコガコになる
俺は足回りは妥協したくないのでＳＲ・ＺＸ系のフロント周りに交換して
オイルダンパーに変更する
コンビブレーキのお陰でＦディスク車の数は出回ってるからディスク化に限れば
Ｄｉｏ系はヤマハより恵まれてるよ
んでエンジン周りだが俺なら吸排気に腰上駆動系全てＯＨする
特に駆動系はベルト・ＷＲもだがプリ＆トルクカムの段付き磨耗を直してやれば
走りは劇的に変わる
ここがダメだと腰上・排気の状態がいくら良くても加速性能に繋がらない
あとフル純正はガソリンが少し濃い目だからエアクリを少し加工してやれば
かなりトルクが増す
まぁどこまでやるかは人それぞれだけど足として活用するならサス交換と
駆動系ＯＨ、腰上＆マフラーのカーボン対処はやっておいた方がいいと思うよ
その手のＦサスはＯＨするだけ時間と金の無駄だから新品に交換した方がいい
バラせば分かると思うがアウター内部がサビサビになってスライダーを交換しても
動かない若しくはすぐに削れてガコガコになる
俺は足回りは妥協したくないのでＳＲ・ＺＸ系のフロント周りに交換して
オイルダンパーに変更する
コンビブレーキのお陰でＦディスク車の数は出回ってるからディスク化に限れば
Ｄｉｏ系はヤマハより恵まれてるよ
んでエンジン周りだが俺なら吸排気に腰上駆動系全てＯＨする
特に駆動系はベルト・ＷＲもだがプリ＆トルクカムの段付き磨耗を直してやれば
走りは劇的に変わる
ここがダメだと腰上・排気の状態がいくら良くても加速性能に繋がらない
あとフル純正はガソリンが少し濃い目だからエアクリを少し加工してやれば
かなりトルクが増す
まぁどこまでやるかは人それぞれだけど足として活用するならサス交換と
駆動系ＯＨ、腰上＆マフラーのカーボン対処はやっておいた方がいいと思うよ
現在乗ってるライブディオのタイヤがスローパンクチャー気味なので現在のミシュランから他のに変えようと思うのですが、オススメのタイヤってありますか？
ダンロップやブリジストンなどありますがイマイチ違いが分からなくて・・・
ダンロップやブリジストンなどありますがイマイチ違いが分からなくて・・・
>>859
D306かHOOPB01好きな方で
D306かHOOPB01好きな方で
GダッシュのホイールをAF35アルミに変えた
金色の足回りって素敵
金色の足回りって素敵
ホイールセンター狂うけどな
>>859
duro(デューロ）、いいぞ。安いし、そこそこ効く。
通勤、通学レベルなら問題なし。
>>853 プーリーは良いのも悪いのもある。 ベルトは総じてダメ。
何本もdioやjogに使ってみたが、何れも早い段階で切れた。
切れると言うか、バラけるんだ、中で。
毎日50キロの往復をかなりのペースでこなしていた時季に嫌と言うほど
学んだ。 まさに純正一択だった。
duro(デューロ）、いいぞ。安いし、そこそこ効く。
通勤、通学レベルなら問題なし。
>>853 プーリーは良いのも悪いのもある。 ベルトは総じてダメ。
何本もdioやjogに使ってみたが、何れも早い段階で切れた。
切れると言うか、バラけるんだ、中で。
毎日50キロの往復をかなりのペースでこなしていた時季に嫌と言うほど
学んだ。 まさに純正一択だった。
Vベルトは市販品をいろいろ試したけどキタコが一番弱い
内側がヒビだらけになって最後はバラバラに破壊した
デイトナの回転方向指定がないタイプは最後はブチッと切れて終わった
でも距離は純正ベルトの次に持ったよ
耐久性考えたらやっぱ純正だろうね
内側がヒビだらけになって最後はバラバラに破壊した
デイトナの回転方向指定がないタイプは最後はブチッと切れて終わった
でも距離は純正ベルトの次に持ったよ
耐久性考えたらやっぱ純正だろうね
強化ベルトって、メーカーにどこが強化されてるのか小一時間問い詰めたい。
NTBとかヤフオク激安品とかで互換品をうたってる所はいっぱいあるけど
大半は「買った人の自己責任でお願いします」とかの言い訳説明ばかりだし
どこも「純正に迫る耐久性があります」とか「多少ハードに使ってももちます」とか
売り文句にしてるとこがないってのがクオリティの低さを自慢してるようなものよ
俺らみたいに酷使する連中ならよけいに選ぶべきじゃないし、いいかげんに
安さで騙して金を取る粗悪品商法はやめろってのな
激安品なんざその値段分の価値もねえよ
キタコの強化ベルトにしたって芯線の強化はよくっても肝心のゴムの部分の
柔軟性が欠けてるから何のための強化なのか分かりゃしない
芯線が切れるなんてよほどムチャしないとありえないし、必要のない部分を
強くして値段だけ上げてどうすんのってね
そもそもなんでベルトの強度的な強化なんて必要なんだろな？
そんなことしても減りに対する耐久性は上がらないしそんなのイラネっての
大半は「買った人の自己責任でお願いします」とかの言い訳説明ばかりだし
どこも「純正に迫る耐久性があります」とか「多少ハードに使ってももちます」とか
売り文句にしてるとこがないってのがクオリティの低さを自慢してるようなものよ
俺らみたいに酷使する連中ならよけいに選ぶべきじゃないし、いいかげんに
安さで騙して金を取る粗悪品商法はやめろってのな
激安品なんざその値段分の価値もねえよ
キタコの強化ベルトにしたって芯線の強化はよくっても肝心のゴムの部分の
柔軟性が欠けてるから何のための強化なのか分かりゃしない
芯線が切れるなんてよほどムチャしないとありえないし、必要のない部分を
強くして値段だけ上げてどうすんのってね
そもそもなんでベルトの強度的な強化なんて必要なんだろな？
そんなことしても減りに対する耐久性は上がらないしそんなのイラネっての
そそ。
寧ろ、ゴムの材質に凝ってもらいたい。
あと、0.5MMワイドとか、ナローとか、
5MMステップでロングベルト数種類だすとか。
寧ろ、ゴムの材質に凝ってもらいたい。
あと、0.5MMワイドとか、ナローとか、
5MMステップでロングベルト数種類だすとか。
デイトナのベルトは、硬くて減りにくいのは間違いないが、
ゴムが硬くなってヒビ割れして、ボロっと剥離して切れる。
純正は徐々に削れて細くなるので、いきなりブチーンて事にはなりにくい。
今は純正にしてる。
ゴムが硬くなってヒビ割れして、ボロっと剥離して切れる。
純正は徐々に削れて細くなるので、いきなりブチーンて事にはなりにくい。
今は純正にしてる。
社外ベルトに耐久性など期待していない
1000㎞で切れるなら800㎞で替えればいい
社外ベルト入れる理由は別のところにある
「強化」って文字を鵜呑みにするな
「強化」「ドラッグ」「スーパー」等の単語は飾り程度に思った方がいい
1000㎞で切れるなら800㎞で替えればいい
社外ベルト入れる理由は別のところにある
「強化」って文字を鵜呑みにするな
「強化」「ドラッグ」「スーパー」等の単語は飾り程度に思った方がいい
ベルトを作っているメーカーは純正も社外品も大差ない
産業用ベルトメーカーは国内には数社しかなく、技術レベルのそう大きくは変わらない
でも社外品のベルトは基本的に汎用の産業用ベルトを流用したものだから
大きな屈曲には耐えられないのよ
純正ベルト以外はみんなラグ（ベルトの内周にある凹凸）が大きいでしょ
純正ベルトは型から作った特注品
おそらく、その型はバイクメーカーからの貸与品扱いになっているんだな
それでベルトメーカーは型を他社製品には流用できないんだと思う
いくら材質を工夫して「強化」を謳っても、形状が悪ければ長持ちするわけがない
産業用ベルトメーカーは国内には数社しかなく、技術レベルのそう大きくは変わらない
でも社外品のベルトは基本的に汎用の産業用ベルトを流用したものだから
大きな屈曲には耐えられないのよ
純正ベルト以外はみんなラグ（ベルトの内周にある凹凸）が大きいでしょ
純正ベルトは型から作った特注品
おそらく、その型はバイクメーカーからの貸与品扱いになっているんだな
それでベルトメーカーは型を他社製品には流用できないんだと思う
いくら材質を工夫して「強化」を謳っても、形状が悪ければ長持ちするわけがない
>>873
安定性耐久性を犠牲にしてまで社外ベルトを使う意味ってなに？
安定性耐久性を犠牲にしてまで社外ベルトを使う意味ってなに？
876 ：７７４ＲＲ：2010/09/28(火) 11:33:20 ID:tnxmRbYQ
硬いベルトはパワー食われて、加速も燃費も悪化するぞ
フロントカウルを留めてある、3本の大きいネジがインパクトドライバーを使ってもとれないですのですが、何か良い方法はありませんか？
>>857
なるほど簡易案ありがとうございます。週末試してみます
>>858
色々とご助言ありがとうございます。
結構年寄り車体なので大事に乗って行くとなるとそれくらいやってあげないといけないかもですね。
>>860
モチケツ。影響する部分って書いてます
なるほど簡易案ありがとうございます。週末試してみます
>>858
色々とご助言ありがとうございます。
結構年寄り車体なので大事に乗って行くとなるとそれくらいやってあげないといけないかもですね。
>>860
モチケツ。影響する部分って書いてます
>>880
中古でもいいから状態のいいフォークに早めに替えた方がいいぞ
中華フォークはお勧めしない
うちのもフロントフォーク動きが悪くてしばらくスプレーグリース吹いて
ごまかして乗ってたが、2千キロしか走ってないきれいな中古フォークに交換した
動きがしなやかになって乗り心地がすごく良くなった
中古でもいいから状態のいいフォークに早めに替えた方がいいぞ
中華フォークはお勧めしない
うちのもフロントフォーク動きが悪くてしばらくスプレーグリース吹いて
ごまかして乗ってたが、2千キロしか走ってないきれいな中古フォークに交換した
動きがしなやかになって乗り心地がすごく良くなった
>>878 だいぶ前にも書いたが、
￥100ショップで3番（一番太いやつ）の＋ドライバ買って来て、先端を1MMぐらい削る。
＋ネジにはめると分るが、＋溝の外側までガッチリドライバがはまる。
その状態で車体を後ろに思いっきり押しながら、ドライバを回す。
ドライバの軸にスパナなどがかけられるタイプの角ばったシャフトや、グリップの後ろに
ナット状の部分が付いたドライバが良い。
コレを作っておくと、プーリーケースカバーの＋ネジも簡単に開けられる。
￥100ショップで3番（一番太いやつ）の＋ドライバ買って来て、先端を1MMぐらい削る。
＋ネジにはめると分るが、＋溝の外側までガッチリドライバがはまる。
その状態で車体を後ろに思いっきり押しながら、ドライバを回す。
ドライバの軸にスパナなどがかけられるタイプの角ばったシャフトや、グリップの後ろに
ナット状の部分が付いたドライバが良い。
コレを作っておくと、プーリーケースカバーの＋ネジも簡単に開けられる。
あ、dioスレだった。yamaha車の場合ね＞ケースカバー
バッテリー交換してからセルの音がするようになった。
それでもセルでかからないからプラグとエアクリを交換してみた。
キックで１０数回やった後にセルでかかるようになった。
もっとすんなりセルで始動させたいのですがキャブ洗浄でＯＫですか？
それでもセルでかからないからプラグとエアクリを交換してみた。
キックで１０数回やった後にセルでかかるようになった。
もっとすんなりセルで始動させたいのですがキャブ洗浄でＯＫですか？
車体の状態によるからなんとも。
放置車じゃないならキャブは微妙。
数日空けるとかかりにくいならフューエルポンプとか、
ピストンリングの磨耗とか。
年式によっては、重力で燃料がタンクに戻りやすい物も。
放置車じゃないならキャブは微妙。
数日空けるとかかりにくいならフューエルポンプとか、
ピストンリングの磨耗とか。
年式によっては、重力で燃料がタンクに戻りやすい物も。
>>887
原因はいろいろと考えられるんですね。
毎日は使っていないのでそういうのも原因ですかね。
かからないわけではないのですが少しずつ改善
されているので後一息で調子が戻るかなと思って
相談してみました。ありがとうございます。
原因はいろいろと考えられるんですね。
毎日は使っていないのでそういうのも原因ですかね。
かからないわけではないのですが少しずつ改善
されているので後一息で調子が戻るかなと思って
相談してみました。ありがとうございます。
俺の場合は>>5の逆流防止弁付けたら一発でかかるようになったよ
>>881
安全には変えられないですからね。油シコシコ案がダメなら手っ取り早く交換します。
ありがとうございます！
>>884
え？オイル使ってないんだこれ！？知らなかった・・
サス交換することになったらバラしてみます
ありがとうございます！
安全には変えられないですからね。油シコシコ案がダメなら手っ取り早く交換します。
ありがとうございます！
>>884
え？オイル使ってないんだこれ！？知らなかった・・
サス交換することになったらバラしてみます
ありがとうございます！
結局マフラーどれ買えばいいんだよ？
安いのでいいのか？
安いのでいいのか？
とりあえずおまいらＦディスク車ならオイルダンパーに換えてみないか？
たまーのＯＨだけでも驚くほど長持ちするしブレーキもコントロールしやすくなる
たまーのＯＨだけでも驚くほど長持ちするしブレーキもコントロールしやすくなる
オイルダンパーはシール傷んで漏れてくると面倒だしなぁ。
フォークオイル抜いてグリスぶち込めば代用できるかしら？
フォークオイル抜いてグリスぶち込めば代用できるかしら？
フォークは結構単純な作りなんだね～
中華サス買おうかと思ってたけどその前に分解清掃してみようかな
ところでオイルセンサーってタンクに差し込むだけ？
液ガスとか塗るのかな？
新品交換したのにまたオイルが滴ってきたよ…
中華サス買おうかと思ってたけどその前に分解清掃してみようかな
ところでオイルセンサーってタンクに差し込むだけ？
液ガスとか塗るのかな？
新品交換したのにまたオイルが滴ってきたよ…
あそこは一回触っちゃうと漏れ出してくるね。
塗るなりシールテープを巻き増すなりしてみたら。
俺は外側から結束バンドで締め付けたら止まった。
塗るなりシールテープを巻き増すなりしてみたら。
俺は外側から結束バンドで締め付けたら止まった。
896 ：７７４ＲＲ：2010/09/30(木) 08:48:14 ID:DvhMExKt
>>891
>結局マフラーどれ買えばいいんだよ？
音が静かで、抜けがよく、軽くて、錆びにくく、詰まりにくく、バンクでこすらないで、
見た目がカコイイやつ、値段が安く、振動で割れたりしないの ｗ
見ただけじゃ分からない
>結局マフラーどれ買えばいいんだよ？
音が静かで、抜けがよく、軽くて、錆びにくく、詰まりにくく、バンクでこすらないで、
見た目がカコイイやつ、値段が安く、振動で割れたりしないの ｗ
見ただけじゃ分からない
安さだけなら中華マフラー
高くても耐久性重視なら純正新品
これで決まり
高くても耐久性重視なら純正新品
これで決まり
AF35でリッターどんくらいはしる？
900 ：７７４ＲＲ：2010/10/01(金) 02:06:31 ID:QHeZzMH7
>>
通勤・通学で信号が少ない道を10～20kmくらい走ってるけど
妹が乗ってるAF35は23～25kmくらい
すでに4万キロ走ってるけど駆動系弄ったAF27は26～30kmくらいだった
走り方で結構変わるからあまり参考にならんかもよ
通勤・通学で信号が少ない道を10～20kmくらい走ってるけど
妹が乗ってるAF35は23～25kmくらい
すでに4万キロ走ってるけど駆動系弄ったAF27は26～30kmくらいだった
走り方で結構変わるからあまり参考にならんかもよ
変速させ切ったところでアクセル一定で定速走行てのが一番燃費伸びるからね
フル純正だと50～55㎞ってとこかな？
フル純正だと50～55㎞ってとこかな？
CDIは純正のほうが燃費いいの？
903 ：７７４ＲＲ：2010/10/01(金) 12:18:16 ID:1CWukuIp
純正の方が火花が強いし、要求電圧も低い
結果的にミスファイアも少ないしアクセル開度が小さくても
力が出るので燃費もよくなるな
点火時期なんてアナログCDIなら誤差の範囲くらいしか変わらんし
実用性って面だと実はキャビーナCDIが最強だったりする
力が出るので燃費もよくなるな
点火時期なんてアナログCDIなら誤差の範囲くらいしか変わらんし
実用性って面だと実はキャビーナCDIが最強だったりする
でも点火カットするまで回すと燃費落ちるんだよな
アクセル開度0or100しか知らないデジタルな奴は社外ＣＤＩのが
燃費は良くなるかも知れんなｗ
アクセル開度0or100しか知らないデジタルな奴は社外ＣＤＩのが
燃費は良くなるかも知れんなｗ
>>903
しかし何で社外ＣＤＩは火花が弱いんだろうな
純正だと青い火花なのに社外だと赤い火花
しかし中間加速が少し良くなったりするものも存在する
これが点火時期によるものなら純正並みの火花飛ばしてたら
一体どうなるんだろう…とかそれとも低回転のみ弱いのかな？
とか色々無駄なことを考えてしまう
しかし何で社外ＣＤＩは火花が弱いんだろうな
純正だと青い火花なのに社外だと赤い火花
しかし中間加速が少し良くなったりするものも存在する
これが点火時期によるものなら純正並みの火花飛ばしてたら
一体どうなるんだろう…とかそれとも低回転のみ弱いのかな？
とか色々無駄なことを考えてしまう
907 ：７７４ＲＲ：2010/10/01(金) 18:08:55 ID:1CWukuIp
ライブだったら、リード100の純正CDIがいいんじゃね？リミッター無いし。
908 ：７７４ＲＲ：2010/10/01(金) 20:22:58 ID:tyfMl9nB
ハタから見ていて、話がかみ合っていない気がする・・・
かたや巡航速度、かたや燃費・・・
かたや巡航速度、かたや燃費・・・
ちょっと前に出てた、ドライブフェイス交換してみたよ
結果はモッサリが見事に解消されて鋭い加速が戻った
それにしてもドライブフェイスとは盲点だった
結果はモッサリが見事に解消されて鋭い加速が戻った
それにしてもドライブフェイスとは盲点だった
え？ドリブンっていってなかったっけ？
遠距離お出かけする際とか180ｋｍで満タン給油位だったな。4.5L
俺のAF34だけど
俺のAF34だけど
ああ変なこと書いたｗ
忘れてくれ・・・
忘れてくれ・・・
ドライブ：回す方
ドリブン：回される方
どっちだよｗ
ドリブン：回される方
どっちだよｗ
ライブZX（AF35）SK50MV-YC限定のです。
上記の車両に10年位改造しながら乗ってましたが、ついにクランクベアリングが壊れました。
ただ直すんじゃなくて、クランクをAF28のを入れようと思ってます。
ストローク量がライブ純正39.2からAF28の純正の41.4かロングの44.6や50ミリを検討しています。
そこで質問ですが、44.6や50ミリはクランクケースの加工が必要なのは知っていますが、純正の41.4でもクランク加工するのでしょうか？
またピストンスカートも加工が必要だと思いますが、これ以外に加工する場所はありますか？
フライホイルのピックアップ位置が変わる事になるので、そのまま入れてもエンジンは始動出来ないとも聞きます。
経験者の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
上記の車両に10年位改造しながら乗ってましたが、ついにクランクベアリングが壊れました。
ただ直すんじゃなくて、クランクをAF28のを入れようと思ってます。
ストローク量がライブ純正39.2からAF28の純正の41.4かロングの44.6や50ミリを検討しています。
そこで質問ですが、44.6や50ミリはクランクケースの加工が必要なのは知っていますが、純正の41.4でもクランク加工するのでしょうか？
またピストンスカートも加工が必要だと思いますが、これ以外に加工する場所はありますか？
フライホイルのピックアップ位置が変わる事になるので、そのまま入れてもエンジンは始動出来ないとも聞きます。
経験者の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
>>917
AF28ZXのクランクシャフトをAF34系ケースに入れると、駆動系側の
シャフト寸法がかなり違うので駆動系パーツがまともに入らない上に
ケースカバーまで浮かさないときちんと組めなくなってしまう
ランププレートの当たる座面をAF35ZXクランクと同寸まで掘り下げた上で
ドライブフェイスを締めるねじ山のある部分も長すぎて邪魔なので
そこも切り落とすような加工をしないとすべてがぴったりとは付かないから
AF28ZXのクランク流用って結構難しいね
クランクシャフトの物によってはスプライン長が足らなくなる場合もある
これをやらずにムリヤリ駆動系パーツを入れてもドライブフェイスやら
プーリーやらが全体的に4㎜とか進行方向左側にずれてしまうから
まともに走らないから、これをやらないとストロークアップの恩恵すら
受けられない
単純なストロークアップだけを狙うのにはいいし、よほどピン下が長いピストンを
使わない限りは50㎜ストロークでもピストンスカート下を数㎜カットするだけで
OKなんだけど、駆動系をまともにくっつける方が問題が多いのね
フライホイール側は無加工で全てポン付けでいける
ライブ系のフライホイールを使ってもウッドラフキーの位置はライブのクランクと
変わらないのでこちらは心配ないけど、それ以外がちょっと難しいのできちんと
採寸して加工の判断をする事をおすすめするよ
AF28ZXのクランクシャフトをAF34系ケースに入れると、駆動系側の
シャフト寸法がかなり違うので駆動系パーツがまともに入らない上に
ケースカバーまで浮かさないときちんと組めなくなってしまう
ランププレートの当たる座面をAF35ZXクランクと同寸まで掘り下げた上で
ドライブフェイスを締めるねじ山のある部分も長すぎて邪魔なので
そこも切り落とすような加工をしないとすべてがぴったりとは付かないから
AF28ZXのクランク流用って結構難しいね
クランクシャフトの物によってはスプライン長が足らなくなる場合もある
これをやらずにムリヤリ駆動系パーツを入れてもドライブフェイスやら
プーリーやらが全体的に4㎜とか進行方向左側にずれてしまうから
まともに走らないから、これをやらないとストロークアップの恩恵すら
受けられない
単純なストロークアップだけを狙うのにはいいし、よほどピン下が長いピストンを
使わない限りは50㎜ストロークでもピストンスカート下を数㎜カットするだけで
OKなんだけど、駆動系をまともにくっつける方が問題が多いのね
フライホイール側は無加工で全てポン付けでいける
ライブ系のフライホイールを使ってもウッドラフキーの位置はライブのクランクと
変わらないのでこちらは心配ないけど、それ以外がちょっと難しいのできちんと
採寸して加工の判断をする事をおすすめするよ
なにこのＤｉｏスレらしからぬコアな流れｗ
こういうの久々じゃね？
こういうの久々じゃね？
キャブのネジを付け替えてみました。ですが、全く解消せず……
試しにエアクリボックスのダクトを半分封鎖してみました。
アイドリングはバッチリになるんですが、アクセル開けるとエンジン止まります。
もうダメぽorz
試しにエアクリボックスのダクトを半分封鎖してみました。
アイドリングはバッチリになるんですが、アクセル開けるとエンジン止まります。
もうダメぽorz
>>920
リードバルブのとこまで一度すべて外して各シールを確認し
もう一度ゆっくりと時間を掛け丁寧に取り付けし直してみ？
んでキャブももう一度バラして確認してみ
キャブの取り付けネジが外れているのを取り付けしたら
正常では無いにせよ何らかの変化があるはずなんだよ
まさか外れてない方を一度緩めずに外れてた方だけ締め付けたとか無いよな？
リードバルブのとこまで一度すべて外して各シールを確認し
もう一度ゆっくりと時間を掛け丁寧に取り付けし直してみ？
んでキャブももう一度バラして確認してみ
キャブの取り付けネジが外れているのを取り付けしたら
正常では無いにせよ何らかの変化があるはずなんだよ
まさか外れてない方を一度緩めずに外れてた方だけ締め付けたとか無いよな？
>>921さん
ありがとうございます。
もちろん全部外してから付け替えました。
前回はインマニと周りのガスケット類を新品にしました。
リードバルブ以外は新品にしてキャブとエアクリを繋ぐホースも新品に。
それでも症状は良くも悪くもならず…
私のAF28と同じように、距離５０００キロ程度のＤＤ５０もキャブとインマニの間にクリーナー吹いたらエンジン止まりました。
ここまで来ると、キャブ本体を疑い始めました。エアクリボックスにガソリンが少し吹き出してたりしますし…
キャブのスロットルバルブがすり減ったのかなぁ。。
軽く愚痴も混じり長くなって申し訳ありません。
頑張れ俺！！
ありがとうございます。
もちろん全部外してから付け替えました。
前回はインマニと周りのガスケット類を新品にしました。
リードバルブ以外は新品にしてキャブとエアクリを繋ぐホースも新品に。
それでも症状は良くも悪くもならず…
私のAF28と同じように、距離５０００キロ程度のＤＤ５０もキャブとインマニの間にクリーナー吹いたらエンジン止まりました。
ここまで来ると、キャブ本体を疑い始めました。エアクリボックスにガソリンが少し吹き出してたりしますし…
キャブのスロットルバルブがすり減ったのかなぁ。。
軽く愚痴も混じり長くなって申し訳ありません。
頑張れ俺！！
パークリ吹いて止まったんならその周辺からの二次エア確定じゃまいか？
そうだよねえ。
それでも駄目ならもう頭リセットしてSMのトラブルシューティングにでも従ってやるしかないんじゃ。
○吸気系統でエア噛みが起こりうる箇所を全てチェック
もう液ガスとかシールテープ巻くとかして一箇所ずつ完全に疑惑を潰してく。
リードバルブからキャブ、アクセルワイヤキャップ、エアクリの割れ・歪み隙間まで見てみる。
○いちおう燃料系統に問題ないかチェック
ガソリンいれた瓶＋チューブとかでキャブのガス口にぶっさしてEｇかけても同じか見てみる。
それで燃料チューブからちゃんとダクダク出てくるかチェック。
タンクキャップ通気穴がつまってないかチェック
あとまさかとは思うが金属インマニの割れがないかとか、後はもう最後の最終的な
まさかチェックだと思うがクランク右側オイルシールが悪くなってないか位かな（俺は事情により
ここがガス薄原因だった） フライホイルプーラはストレートとかで700円くらいで買えるよ
それでも駄目ならもう頭リセットしてSMのトラブルシューティングにでも従ってやるしかないんじゃ。
○吸気系統でエア噛みが起こりうる箇所を全てチェック
もう液ガスとかシールテープ巻くとかして一箇所ずつ完全に疑惑を潰してく。
リードバルブからキャブ、アクセルワイヤキャップ、エアクリの割れ・歪み隙間まで見てみる。
○いちおう燃料系統に問題ないかチェック
ガソリンいれた瓶＋チューブとかでキャブのガス口にぶっさしてEｇかけても同じか見てみる。
それで燃料チューブからちゃんとダクダク出てくるかチェック。
タンクキャップ通気穴がつまってないかチェック
あとまさかとは思うが金属インマニの割れがないかとか、後はもう最後の最終的な
まさかチェックだと思うがクランク右側オイルシールが悪くなってないか位かな（俺は事情により
ここがガス薄原因だった） フライホイルプーラはストレートとかで700円くらいで買えるよ
そのはずですよね…
そしたらＤＤ５０も２次エアを吸ってるのかなぁ…
キャブの組み付けなんですが、インマニとキャブの間にあるプラスチック製のやつは、
ゴムのＯリングが入ってる側がインマニに側でＯＫですよね？
これでダメなら液ガスでも塗ってみようかなと…
そしたらＤＤ５０も２次エアを吸ってるのかなぁ…
キャブの組み付けなんですが、インマニとキャブの間にあるプラスチック製のやつは、
ゴムのＯリングが入ってる側がインマニに側でＯＫですよね？
これでダメなら液ガスでも塗ってみようかなと…
>>925
まさかとは思うがパークリのガスがエアクリダクトまで流れてるとかｗ
とりあえずキャブとマニのところに液ガス塗るとかしてみ？
マニ周辺以外で二次エア吸ってるとすればクランクサイドのオイルシールか
ベースガスケットだろうからそこを先に確認してみるのも良いかも
まさかとは思うがパークリのガスがエアクリダクトまで流れてるとかｗ
とりあえずキャブとマニのところに液ガス塗るとかしてみ？
マニ周辺以外で二次エア吸ってるとすればクランクサイドのオイルシールか
ベースガスケットだろうからそこを先に確認してみるのも良いかも
つぅか周りに部品取り出来る同系のエンジン転がってないか？
もしあるならマニとキャブごっそり入れ替えてみれ
もしあるならマニとキャブごっそり入れ替えてみれ
こんな朝から皆様ありがとうございます。
インマニは新品なので割れは無いかと思います。
みなさんは組み付けるときにガスケットに何か塗ったりしてます？
私は何も塗ってないんですが、それが原因だったら知識不足ですみません。
とりあえず液ガスは試してみます。
対ガソリン製だと小さいサイズが無いからなぁ…
キャブはAF34、35の前期型から流用できるみたいなので、検討してみたいと思います。
組み付けミスだったら死ねるなぁorz
インマニは新品なので割れは無いかと思います。
みなさんは組み付けるときにガスケットに何か塗ったりしてます？
私は何も塗ってないんですが、それが原因だったら知識不足ですみません。
とりあえず液ガスは試してみます。
対ガソリン製だと小さいサイズが無いからなぁ…
キャブはAF34、35の前期型から流用できるみたいなので、検討してみたいと思います。
組み付けミスだったら死ねるなぁorz
インシュレーターが上下逆とかさ、インマニの取り付けネジが緩んでいるとか、均等に締めていないとか。
耐ガスの液ガスはキタコがちっちゃいの出してなかったかね？
>>929
インマニ廻りは液ガスを塗る指定にはなっていないから
塗らずに紙ガスケットやOリングだけで組んで、それでも
漏れが発生するのならそれはパーツ側が悪いということになる
その上で液ガスを補助的に塗るのならいいんだけど、塗らなくて
良い所まで塗ってしまうとあまり良いことはないよ
ただ、ムチャなインマニの外し方をしたりして大きな傷を付けたりして
いないのであれば、液ガスを塗らないからといって二次エアの
原因にはなりにくいね
本来はガスケットのある部分ってのは、液ガスを塗らないと何かが
漏れてくる、吹いてくるって時点でおかしいのよ
しかしキャブとマニの接合部にパークリを吹いてエンストまで行くのは
二次エアだとしてもちょっと吸いすぎな感じがする
オイルポンプやベースガスケット、オイルシールから全体的に微量な
二次エア吸ってるのかもしれないね
インマニ廻りは液ガスを塗る指定にはなっていないから
塗らずに紙ガスケットやOリングだけで組んで、それでも
漏れが発生するのならそれはパーツ側が悪いということになる
その上で液ガスを補助的に塗るのならいいんだけど、塗らなくて
良い所まで塗ってしまうとあまり良いことはないよ
ただ、ムチャなインマニの外し方をしたりして大きな傷を付けたりして
いないのであれば、液ガスを塗らないからといって二次エアの
原因にはなりにくいね
本来はガスケットのある部分ってのは、液ガスを塗らないと何かが
漏れてくる、吹いてくるって時点でおかしいのよ
しかしキャブとマニの接合部にパークリを吹いてエンストまで行くのは
二次エアだとしてもちょっと吸いすぎな感じがする
オイルポンプやベースガスケット、オイルシールから全体的に微量な
二次エア吸ってるのかもしれないね
こないだタイヤ替えたんだけど
なぜかD306よりS1のほうが安かった
なぜかD306よりS1のほうが安かった
>>929
アイドルアジャストスクリュー効かない時点でキャブ本体じゃないか？
二次エア吸ってても閉めれば回転は落とせるからなあ
分解してジェット類の穴パークリで貫通させてみたら？
プラグ白いみたいだからついでにジェットニードルも調整
アイドルアジャストスクリュー効かない時点でキャブ本体じゃないか？
二次エア吸ってても閉めれば回転は落とせるからなあ
分解してジェット類の穴パークリで貫通させてみたら？
プラグ白いみたいだからついでにジェットニードルも調整
>>793
何かオススメありましたら教えてください
何かオススメありましたら教えてください
>>929
いや液ガスとかはただ言ってみただけなので気になさらず。普通は塗らなくていいよ。
そういやアイドルスクリューとかのOリングとかも勿論つけてるよね。
それがないだけでガス薄になるもんかどうか知らないけど。
最初は一瞬タンクキャップの詰まりとかかなと思ったけど
835見ると走行自体はできてるようだから燃料系は悪いわけでもないのか。
いや液ガスとかはただ言ってみただけなので気になさらず。普通は塗らなくていいよ。
そういやアイドルスクリューとかのOリングとかも勿論つけてるよね。
それがないだけでガス薄になるもんかどうか知らないけど。
最初は一瞬タンクキャップの詰まりとかかなと思ったけど
835見ると走行自体はできてるようだから燃料系は悪いわけでもないのか。
リードバルブの樹脂or鉄板が反ってないかい？
>>918さん、かなり詳しくありがとうございます。
AF28のクランク流用難しいですね。
単純にクランクケースとピストンスカートを削るだけかと思ってました。
クランクシャフトを918さんが言う様な加工やってくれる所を見つけるのが大変そうですし、お金も高額そうですね。
そこまでお金かけるんだったら50ミリクランクかな？
ベアリングが壊れたとは別にD社の71ccキットが、あんまり早くなかったからも、あるんですけどね。
D社が昔出してた68ccの方はすごく早かったんですけどね・・・
AF28のクランク流用難しいですね。
単純にクランクケースとピストンスカートを削るだけかと思ってました。
クランクシャフトを918さんが言う様な加工やってくれる所を見つけるのが大変そうですし、お金も高額そうですね。
そこまでお金かけるんだったら50ミリクランクかな？
ベアリングが壊れたとは別にD社の71ccキットが、あんまり早くなかったからも、あるんですけどね。
D社が昔出してた68ccの方はすごく早かったんですけどね・・・
>>939
ディトナの48Φシリンダはポートがやる気無さ過ぎ
対して47Φの68㏄はレースを意識したものでポートがやる気あった
もしリューターと68㏄シリンダが手元にあるなら排気ポートだけでも
68㏄シリンダを手本に加工してみたら？
ディトナの48Φシリンダはポートがやる気無さ過ぎ
対して47Φの68㏄はレースを意識したものでポートがやる気あった
もしリューターと68㏄シリンダが手元にあるなら排気ポートだけでも
68㏄シリンダを手本に加工してみたら？
>>940さん、ありがとうございます。
リューターはあるんですけど47Φのシリンダが無いんですよね。
掃気は拡げずバリ、ナイフエッジして排気は台形をトップは変えずに四角に近づけた感じですかね。
って言ってもまだ全然台形ですけど・・・
リューターはあるんですけど47Φのシリンダが無いんですよね。
掃気は拡げずバリ、ナイフエッジして排気は台形をトップは変えずに四角に近づけた感じですかね。
って言ってもまだ全然台形ですけど・・・
>>941
俺は街乗りするから四角に近付けた楕円ポートだけどね
パワー出すなら逆台形の変形の扇形なんかいいかもだが
下がスッカスカになるしチャンバーも必要になってくる
つかチャンバー入れた時にチャンバーにタイミング合わせて
そういう形にするんだが
常にパアァァーーーーーンて言わせて走る分には問題無いが
雨の日は捨てる羽目になるよ？ﾌﾋﾋ…
俺は街乗りするから四角に近付けた楕円ポートだけどね
パワー出すなら逆台形の変形の扇形なんかいいかもだが
下がスッカスカになるしチャンバーも必要になってくる
つかチャンバー入れた時にチャンバーにタイミング合わせて
そういう形にするんだが
常にパアァァーーーーーンて言わせて走る分には問題無いが
雨の日は捨てる羽目になるよ？ﾌﾋﾋ…
AF34ライブディオ 走行距離不明なんですが、
最近 空冷ファンから ヒューーーーっって聞こえます
回転に伴って大きくなるようです。鈴虫が鳴いてるような音です。
ただ走行中気になるほどの爆音ではありません。
発進時低速走行時に聞こえる程度です。
どこに原因がありそうですか？よろしくおねがいします。
最近 空冷ファンから ヒューーーーっって聞こえます
回転に伴って大きくなるようです。鈴虫が鳴いてるような音です。
ただ走行中気になるほどの爆音ではありません。
発進時低速走行時に聞こえる程度です。
どこに原因がありそうですか？よろしくおねがいします。
>>943
ターボみたいでカッコイイジャン
ターボみたいでカッコイイジャン
>>939
AF28ZXクランクの流用は単純には出来ないんだよね
加工はやってくれるところはあるにはあるし、俺も外注でやった事あるけれども
こういうのは加工が出来るかじゃなくてきちんと寸法を出せているかが大切よ
金額は1万くらいだったけど、加工具合を考えたらそんなもんかなと
それとロングクランクでストロークアップ分の恩恵を受けようとすれば
きちんとしたポートタイミングとかの修正が必要ね
排気タイミングは多少ずれてても走るけど、掃気タイミングは適正範囲から
ずれているといきなりパワー感がすかすかになって走らなくなっちゃう
そのDトナの71ccも排気ポートは狭いし掃気タイミングはバカみたいに
遅いし、ボアアップだけどあまりきちんとしていないってのはあるよ
ボアアップを見極めてパワー出せないのならストロークアップでパワーを
出すのはもっともっと難しい、と思ったほうがいいね
AF28ZXクランクの流用は単純には出来ないんだよね
加工はやってくれるところはあるにはあるし、俺も外注でやった事あるけれども
こういうのは加工が出来るかじゃなくてきちんと寸法を出せているかが大切よ
金額は1万くらいだったけど、加工具合を考えたらそんなもんかなと
それとロングクランクでストロークアップ分の恩恵を受けようとすれば
きちんとしたポートタイミングとかの修正が必要ね
排気タイミングは多少ずれてても走るけど、掃気タイミングは適正範囲から
ずれているといきなりパワー感がすかすかになって走らなくなっちゃう
そのDトナの71ccも排気ポートは狭いし掃気タイミングはバカみたいに
遅いし、ボアアップだけどあまりきちんとしていないってのはあるよ
ボアアップを見極めてパワー出せないのならストロークアップでパワーを
出すのはもっともっと難しい、と思ったほうがいいね
そういやホンダの二輪パーツって平日午前中のオーダーなら
鈴鹿からその日に出荷されるんだな
バイク屋に聞いたらパーツセンターからヤマト便直送で来るんだってさ
どうりで入荷が早いなあと思った
鈴鹿からその日に出荷されるんだな
バイク屋に聞いたらパーツセンターからヤマト便直送で来るんだってさ
どうりで入荷が早いなあと思った
いろいろなアドバイスありがとうございます。
疑うところがありすぎて頭がテンパってますorz
とりあえず、まだバラしてないリードバルブをバラしてみたいと思います。
これで症状が少しでも改善すれば原因がわかるんですが…
リードバルブの小さいネジって外したりしてもいいんでしょうか？
前回のガスケット交換の時は張り付いたガスケットを取ってから、
パーツクリーナーを吹きまくっただけなんですが、やっぱりそれじゃダメでしたかね…
疑うところがありすぎて頭がテンパってますorz
とりあえず、まだバラしてないリードバルブをバラしてみたいと思います。
これで症状が少しでも改善すれば原因がわかるんですが…
リードバルブの小さいネジって外したりしてもいいんでしょうか？
前回のガスケット交換の時は張り付いたガスケットを取ってから、
パーツクリーナーを吹きまくっただけなんですが、やっぱりそれじゃダメでしたかね…
>>947
>リードバルブの小さいネジって外したりしてもいいんでしょうか？
問題ないよ。社外でカーボンリード出してるし。↓
ttp://www.e-seed.co.jp/products/detail_21379/#prodetail
>リードバルブの小さいネジって外したりしてもいいんでしょうか？
問題ないよ。社外でカーボンリード出してるし。↓
ttp://www.e-seed.co.jp/products/detail_21379/#prodetail
949 ：７７４ＲＲ：2010/10/03(日) 19:56:02 ID:NNQv38nY
バッテリー交換しなきゃ行けないだけど
国産か外国産の安物買うかなやむ
今 付いてるはプロセレクト PS4A-BS
国産か外国産の安物買うかなやむ
今 付いてるはプロセレクト PS4A-BS
ヤフオクの送料抜いて1600円の買ったけど普通に調子いいわ。
ホームセンターとか1万超えるしこだわるのもあほらしいだろ。
ホームセンターとか1万超えるしこだわるのもあほらしいだろ。
951 ：７７４ＲＲ：2010/10/03(日) 20:40:50 ID:NNQv38nY
ふむ
Amazonで安いやつポチるか、Amazonギフト券の残高あるし。
Amazonで安いやつポチるか、Amazonギフト券の残高あるし。
俺は古河のを6600円くらいでポチったな。
その後すぐトラブル＆無知ゆえに、6v位までおちまくった状態でひと月放置かましてたけど
そこから復活させれて1年半たった今でも一応つかえてるｗ
安物だったら即死だったろうな。まあ２個目買ってても安いけど
その後すぐトラブル＆無知ゆえに、6v位までおちまくった状態でひと月放置かましてたけど
そこから復活させれて1年半たった今でも一応つかえてるｗ
安物だったら即死だったろうな。まあ２個目買ってても安いけど
オレは2,000円くらいのACデルコだけど5年間まったく問題ない
確かヤフオクで買ったやつだと思う
確かヤフオクで買ったやつだと思う
俺もACデルコ
買ったのはウェビックだけど
買ったのはウェビックだけど
昔のテニスはデルコだったな・・・
（知ってる人は皆無だと思うが）
（知ってる人は皆無だと思うが）
>>943
オイルシール鳴きかクランクベアリングが壊れ始めたか…。
オイルシール鳴きかクランクベアリングが壊れ始めたか…。
安物バッテリーでもそこそこいけるもんなのか。
ちょっと買ってみるかな
ちょっと買ってみるかな
>>943
そのうちミャオォォ～ンて鳴きだすよ
そのうちミャオォォ～ンて鳴きだすよ
ネットで調べてたら、自分のキャブはアイドルスクリューをどんなに回しても、
３分の１くらいバルブが開いてて、ネットの画像は５分の１は閉まってました。
ちょっと不思議に感じたので、あとでキャブを外して全バラしてみます。
３分の１くらいバルブが開いてて、ネットの画像は５分の１は閉まってました。
ちょっと不思議に感じたので、あとでキャブを外して全バラしてみます。
バイクパーツセンターで買ったバッテリーは一回りがわがおっきくて、ぴったり閉まらん…
ヤスるのはなんとなく怖い
ヤスるのはなんとなく怖い
さっそく全部バラしました。
ついでにニードルを一段下げました。
いままでは上から３段目で中間だったのですが、上から４段目にしました。
ジェット系も針金で貫通させてキレイキレイしました。
効果としては、下が濃くなって若干カブリ気味ですが、まだタイヤは進みますorz
前よりは若干改善したようなしないような…
プラグの焼け具合とスロットルバルブを画像を撮りました。
バルブはアイドルスクリューを一番緩めたときです。
http://t.pic.to/14t45x
http://a.pic.to/13t5fg
もしかしてアクセルワイヤーがおかしいのかなぁorz
ついでにニードルを一段下げました。
いままでは上から３段目で中間だったのですが、上から４段目にしました。
ジェット系も針金で貫通させてキレイキレイしました。
効果としては、下が濃くなって若干カブリ気味ですが、まだタイヤは進みますorz
前よりは若干改善したようなしないような…
プラグの焼け具合とスロットルバルブを画像を撮りました。
バルブはアイドルスクリューを一番緩めたときです。
http://t.pic.to/14t45x
http://a.pic.to/13t5fg
もしかしてアクセルワイヤーがおかしいのかなぁorz
せつこ 締めるんじゃなくて緩めるんじゃｗ
>>961
上の写真、これってアクセルワイヤーは付いた状態なの？
もしそうならスロットルバルブからワイヤーを外してキャブを組み
その上でスロットルバルブがどのへんにあるかを見てみるべき
正常ならアイドルスクリューをいくら締めてもこんな隙間は開かないし
これだとエアスクリューやニードルがどうだとか二次エアがどうだとかって
レベルじゃないよ
まずはきちんとスロットルバルブの位置を確認してみよう
上の写真、これってアクセルワイヤーは付いた状態なの？
もしそうならスロットルバルブからワイヤーを外してキャブを組み
その上でスロットルバルブがどのへんにあるかを見てみるべき
正常ならアイドルスクリューをいくら締めてもこんな隙間は開かないし
これだとエアスクリューやニードルがどうだとか二次エアがどうだとかって
レベルじゃないよ
まずはきちんとスロットルバルブの位置を確認してみよう
緩めてあったねすまん
手元にあったので アイドルスクリュー開け締め
ワイヤーはフリー状態
http://imepita.jp/20101004/643590
http://imepita.jp/20101004/643990
>>963が言うようにワイヤー外していないなら外してバルブ確認
手元にあったので アイドルスクリュー開け締め
ワイヤーはフリー状態
http://imepita.jp/20101004/643590
http://imepita.jp/20101004/643990
>>963が言うようにワイヤー外していないなら外してバルブ確認
>>961
これまさかスロットルバルブの前後ろ逆につけちゃってるわけでもないよね。
そもそもディオのって逆に組めない作りになってるだろうし。
そういやバルブって逆につけちゃうとどうなるんだったっけ？
フルスロットル状態になっちゃうんだっけか
これまさかスロットルバルブの前後ろ逆につけちゃってるわけでもないよね。
そもそもディオのって逆に組めない作りになってるだろうし。
そういやバルブって逆につけちゃうとどうなるんだったっけ？
フルスロットル状態になっちゃうんだっけか
>>956 >>958
クランクベアリングが逝きかけてる可能性があるんですか・・・
まさかそっちだとは思わなかったので走行距離不明と書いたんですが
放置してた車体をいろいろずたずただったのでＯＨ済み（ベアリングも）エンジンを
ヤフオクで
手に入れ載せ換えてから７００キロほどしか走ってません。
たまに飛んでますけど普段無茶苦茶な乗り方はしてないつもりなんですが・・・。
すみません。ちなみにオイルシールってどこでしょうか。
クランクベアリングが逝きかけてる可能性があるんですか・・・
まさかそっちだとは思わなかったので走行距離不明と書いたんですが
放置してた車体をいろいろずたずただったのでＯＨ済み（ベアリングも）エンジンを
ヤフオクで
手に入れ載せ換えてから７００キロほどしか走ってません。
たまに飛んでますけど普段無茶苦茶な乗り方はしてないつもりなんですが・・・。
すみません。ちなみにオイルシールってどこでしょうか。
>>967
すみません。もしかしてエンジン下ろさないと無理ですか？
すみません。もしかしてエンジン下ろさないと無理ですか？
すみません。説明不足でした。
写真はワイヤー有りの状態です。ワイヤー無しだと一番下までストンとハマります。
もちろんアイドルスクリューの動作も確認できました。
アクセルワイヤーの遊びが足りないとか考えられますか？
写真はワイヤー有りの状態です。ワイヤー無しだと一番下までストンとハマります。
もちろんアイドルスクリューの動作も確認できました。
アクセルワイヤーの遊びが足りないとか考えられますか？
アクセルワイヤーの途中の分岐部分（オイルポンプとキャブへの分岐）が
抜け掛かってるんじゃね？
強く引っ張った時に抜けたとか？
メットイン外してチェックしてみそ。
抜け掛かってるんじゃね？
強く引っ張った時に抜けたとか？
メットイン外してチェックしてみそ。
>>969
まずワイヤーはずしてスロットルバルブをキャブに入れてみよう
その状態ではアイドルスクリューはどんな締め込み具合でも
スロットルバルブが「そこまで落ちる」という基準になるんだ
それを確認した上で、今度はワイヤーつけてスロットルバルブを
入れてみると、ワイヤーが無いときと同じ所まで落ちないと
キャブとしておかしいのよ
だいたい君のはスロットルバルブが宙ぶらりんになってるから
いくらアイドルスクリューをいじくってもスロットルバルブが上下して
いないということ
これじゃ調整になってないし、アクセルを完全に戻してもアイドリングと
いえる回転数じゃないはずだよ
原因はワイヤーがおかしい、アクセルハウジングがおかしいとか
色々考えられる
とりあえずアクセルワイヤー全部を新品にしてみるべきだね
まずワイヤーはずしてスロットルバルブをキャブに入れてみよう
その状態ではアイドルスクリューはどんな締め込み具合でも
スロットルバルブが「そこまで落ちる」という基準になるんだ
それを確認した上で、今度はワイヤーつけてスロットルバルブを
入れてみると、ワイヤーが無いときと同じ所まで落ちないと
キャブとしておかしいのよ
だいたい君のはスロットルバルブが宙ぶらりんになってるから
いくらアイドルスクリューをいじくってもスロットルバルブが上下して
いないということ
これじゃ調整になってないし、アクセルを完全に戻してもアイドリングと
いえる回転数じゃないはずだよ
原因はワイヤーがおかしい、アクセルハウジングがおかしいとか
色々考えられる
とりあえずアクセルワイヤー全部を新品にしてみるべきだね
俺は立てられなかったんで誰か次スレ立ててくれないか
テンプレコピペしとくんで立てれる人よろしく
前スレ
【ライブ】2stdioのスレpart54【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1279189458/
【ライブ】2stdioのスレpart53【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1272195449/
【ライブ】2stdioのスレpart52【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1263472386/
【ライブ】2stdioのスレpart50【スーパー】(実質51）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1257119944/
【ライブ】2stdioのスレpart49【スーパー】（実質50）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1252953909/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】（実質49）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1249651787/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1246381038/
【ライブ】2stdioのスレpart47【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1242655616/
テンプレコピペしとくんで立てれる人よろしく
前スレ
【ライブ】2stdioのスレpart54【スーパー】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bike/1279189458/
【ライブ】2stdioのスレpart53【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1272195449/
【ライブ】2stdioのスレpart52【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1263472386/
【ライブ】2stdioのスレpart50【スーパー】(実質51）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1257119944/
【ライブ】2stdioのスレpart49【スーパー】（実質50）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1252953909/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】（実質49）
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1249651787/
【ライブ】2stdioのスレpart48【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1246381038/
【ライブ】2stdioのスレpart47【スーパー】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1242655616/
■スーパーDio 型番別分類
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。
年式略記号
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
■ライブDio 型番別分類
例） SK50MWAF35-170**** だったら…
SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)
SK50がディオ50cc系列である事を示す。
SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ AF35ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF3*-*******はフレームナンバー。 アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。
年式略記号
R '94
S '95
T '96
V '97
W '98
X '99
Y '00
M1 '01
M2 '02
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。
例） SK50MWAF35-170**** だったら…
SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)
SK50がディオ50cc系列である事を示す。
SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ AF35ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF3*-*******はフレームナンバー。 アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。
年式略記号
R '94
S '95
T '96
V '97
W '98
X '99
Y '00
M1 '01
M2 '02
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。
■FAQ
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A ドライブベルトを交換しましょう ベルトが磨耗すると最高速が落ちます
Q 排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q スーパーディオ マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
Q タイヤは何がいいの？
A BT39=TT91＞S1＞D306 TT91路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
ライブ系はリア3.50 OK （インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）
Q ライブ系 クランク周りから、異音がするんだけど？ 又は クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A クランクベアリング弱いのは仕様です（笑 あきらめろ
修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのがお勧め。
Q スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A また、お前か 確か、、22～24Lだった気がする
Q 素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A ドライブベルトを交換しましょう ベルトが磨耗すると最高速が落ちます
Q 排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q スーパーディオ マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
Q タイヤは何がいいの？
A BT39=TT91＞S1＞D306 TT91路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
ライブ系はリア3.50 OK （インナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）
Q ライブ系 クランク周りから、異音がするんだけど？ 又は クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A クランクベアリング弱いのは仕様です（笑 あきらめろ
修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのがお勧め。
Q スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A また、お前か 確か、、22～24Lだった気がする
Q 素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A 盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。
Q エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm
Q クランクベアリングの規格教えて
A Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
Q 駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html
○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第
改造マニュアル？
デイトナ
ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/
駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html
A 盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。
Q エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm
Q クランクベアリングの規格教えて
A Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html
Q 駆動系の熱ダレってセンタースプリングが悪いの？
A センタースプリングはそんなに熱に弱くありません。弱いのはベルトとかの場合が多いです。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning35/scooter_tuning35.html
○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第
改造マニュアル？
デイトナ
ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/
駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。
その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html
質問テンプレ
●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
吸気：
排気：
外装：
電装：
駆動系：
足回り：
タイヤ：
その他：
●最高速：
●エンジン換装回数： 回
●特徴：
※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。
●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
吸気：
排気：
外装：
電装：
駆動系：
足回り：
タイヤ：
その他：
●最高速：
●エンジン換装回数： 回
●特徴：
※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。
■クランクインストーラー工具の詳細情報■
●HONDA純正工具 ライブディオSMにて指定のもの （他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の別々の専用ボルトと、カラーを組み合わせて使う
・クランクアッセンブリカラー 品番07965-GM00100 \2,205 （10年4月現在）
内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-GM00300 \3,412 （10年4月現在）
右側用。 長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-1660200 \4,620 （10年4月現在）
左側用。 長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント 品番07965-GM00200 値段不明
左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。
●ストレート製 汎用クランクシャフトインストーラー ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
図
クランク軸-- [ ｺ □====== 筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット ｺ がある。
まず大きい方のナット [ をクランク軸--に通してから ｺ をクランクシャフトに締め込む。次に
ナット [ と メインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【 をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい
ボルトのアタッチメント部 □ が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用は無理。
●HONDA純正工具 ライブディオSMにて指定のもの （他車種への対応はわかりません）
*右側用（M10穴）・左側用（M12穴）の別々の専用ボルトと、カラーを組み合わせて使う
・クランクアッセンブリカラー 品番07965-GM00100 \2,205 （10年4月現在）
内径20mm厚さ2.5mm長さ90mmの筒。インナーレースで引ける
外径はちょうど右側のオイルシール径と同じ
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-GM00300 \3,412 （10年4月現在）
右側用。 長さ130mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM10のネジ穴が切ってある。
反対側のボルト頭にM14六角。カラー締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき。
・クランクアッセンブリシャフト 品番07965-1660200 \4,620 （10年4月現在）
左側用。 長さ100mmﾋﾟｯﾁ2.5のM18のボルト。端の内側にM12のネジ穴が切ってある。
ボルト頭にM14六角。締め込み用の23ﾐﾘ幅の正方形ナットつき（右用ナットと少し形違うが基本同じ物）
・アッセンブリカラーアタッチメント 品番07965-GM00200 値段不明
左側の大きいオイルシールを圧入する時のみにあてがって使うらしい。
●ストレート製 汎用クランクシャフトインストーラー ttp://www.straight.co.jp/item/19-509/
図
クランク軸-- [ ｺ □====== 筒ポッド【】〓〓〓
M10とM12の２つのアタッチメントナット ｺ がある。
まず大きい方のナット [ をクランク軸--に通してから ｺ をクランクシャフトに締め込む。次に
ナット [ と メインボルト□======とを締めて繋げる。ぶっといポッド【】〓〓〓をかぶせて通す。
ポッド部の【 をクランクケースに押しあてて引く。造りは肉厚でごつい
ボルトのアタッチメント部 □ が外径35mmと太くて、インナー引きの純正カラーは通せず流用は無理。
979 ：７７４ＲＲ：2010/10/05(火) 05:48:29 ID:7wYFyEYw
テンプレの素ディオの定義って、かなりおかしなことになってるなw
バイクパーツセンターの安いマフラー付けたんだけど
ダメだわ、めちゃくちゃうるさい
わりに走らない
まさに安物買いの銭失い
他の補修用マフラーもうるさいんかいな？
ダメだわ、めちゃくちゃうるさい
わりに走らない
まさに安物買いの銭失い
他の補修用マフラーもうるさいんかいな？
983 ：７７４ＲＲ：2010/10/05(火) 16:47:46 ID:2UR+sMWN
ベアリング音はあきらめよう
ＡＦ３４のクランクベアリング異音で交換した
ベアリング両側の金属フタが指で回すとシャーシャー音が出ていた
ベアリングはスムーズで問題なし
交換したのに再びシャーシャー音がしている、ヤマハみたいに金属フタの無いベアリングなら音、しないのか？
ＡＦ３４完全ノーマルディオ燃費 【 36,25km/L 】 市街地、普通の走りで、感想、まあこんなもんでしょ
ＡＦ３４のクランクベアリング異音で交換した
ベアリング両側の金属フタが指で回すとシャーシャー音が出ていた
ベアリングはスムーズで問題なし
交換したのに再びシャーシャー音がしている、ヤマハみたいに金属フタの無いベアリングなら音、しないのか？
ＡＦ３４完全ノーマルディオ燃費 【 36,25km/L 】 市街地、普通の走りで、感想、まあこんなもんでしょ
>>981
乙
乙
>>982
補修用じゃないけどＲＰＭのスポマフはかなり静かだった
カンカカカ…って甲高い音がするものとブウゥゥー…って
低い音がするものの二つがあるみたいだな
静かなのは後者
全体にオイルの回った純正楕円マフラーよりは静かに感じた
補修用じゃないけどＲＰＭのスポマフはかなり静かだった
カンカカカ…って甲高い音がするものとブウゥゥー…って
低い音がするものの二つがあるみたいだな
静かなのは後者
全体にオイルの回った純正楕円マフラーよりは静かに感じた
ちょっと前にオイルの話があったからちょうど切れたときにホムセンのホンダ向けオイルとかいうやつから純正に変えたらなんか妙に調子がよくなった気がする
ホムセンの奴使ってたころはなんとなくどこか擦れてるような重くなってるような感じで具合悪くなってて原因がよく分からなかった
オイル変えたらとたんに軽くなった・・・プラシーボ効果かもわからんけどｗ
つーか100円程度の差だからケチらんほうがいいよね
ホムセンの奴使ってたころはなんとなくどこか擦れてるような重くなってるような感じで具合悪くなってて原因がよく分からなかった
オイル変えたらとたんに軽くなった・・・プラシーボ効果かもわからんけどｗ
つーか100円程度の差だからケチらんほうがいいよね
安物オイルにも良し悪しがあるけどな
プラシーボ全開だな