【通勤】スズキ アドレスV100 43台目【快速】

7000〜8000円じゃないかな？

品番わかりますか？

>>836

どこまで教えて君なんだよ
そんなのちょっとググればすぐ出るのに

ttp://shop.aberin69parts.com/shopdetail/001002000048/order/

>>822
>>826
>>829
アルバマフラーV100チャンバータイプNB
と
KN企画スポーツチャンバー
とGOOのパーツサイトに出てるんですが見た目一緒っぽいけど物一緒？かな

873さん
ありがとうございます。

>>838
見た目は一緒だが、微妙に太鼓の部分が違うと聞いた事があるよ。
確か値段も一万くらい差があるんだよね！

>>824
おお。そういう業界用語があるのね！当方ふたつ所持してるんだけど
ふたつとも鳴っているらしい。

>>830
一度おっぱずしたらひっくり返して位置を変えてしまう人がおおいよ。
そしたらプーリー側からロングドライバーで外す。

>>833
10Wじゃなかったっけ？ここらのスズキは大抵これだと思うんだけど
レッツだかで8Wが居るのを見かけたこともある。
ウインカーリレーにワット数が書いてあるのでおなじものがよいかもね。

台湾マフ、ないし純正互換マフについて。

数種類あると思うんですが、ステーんとこのゴムダン未装備、
というかのっけからゴムが存在しない直付け構造のものがある。

まぁなくても良いのかもしれません。4ストスク辺りで純正でゴムなし
なのも見た事ありますし。でも自分は個人的にいやでした。

http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f87890066
俺はこれ付けてるよ
メッキ部、本体ともに錆びやすい、あと右にかなり出っ張るから縁石に擦った。
上の抜けはいいと思う
WRを軽めにしてるから下がないのも気にならない
このチャンバーとWRで最高速は平地で90ぐらいかな
ニードルのクリップを一段下げればちょうどよさげな希ガス

>>840KNは\9800でもういっちょのは12800でありました。どっち買うか悩み倒してみます。

メッキガードマフラーはうちのは、新座のバイクパーツ堂で、6000円で買いましたよ
物はたぶん>>842の物と同じだと思う

葛西の部品屋の方に、メッキじゃないガード付の物も売ってた
13のエアホースを刺す棒状の物付だった
見た目はこっちの方がゼピアZZとかのマフラーっぽくて良いかも
ttp://www.1hunter.org/parts/maffler/maf-1.htm

>>843
下が出る→アルバチャンバ−タイプ＞ＫＮチャンバ−タイプ＞純正マフラー＞ＫＮマフラ−タイプ

上がこの反対の特性ね。
自分の狙いどころ次第だとは思うけど
台湾もんのマフラーはセッティングがなかなか出ないのも特徴だよ。

>>842
ＷＲは何gでセッティングしてますか？
>ニードルのグリップを一段下げて
これはどーゆー意味ですか？
専門用語が分かりませんorz

WRは多分だけど11g×6だったと思う。初期型ね。
V100のキャブのニードルはいじってないから調整できるのか知らないけど
できるとしたらクリップ位置を下げてやれば、
アクセル開け始めから中速にかけて濃くすることができるからイインジャマイカと想像

>>846
釣りじゃないなら検索するなり、その手の書籍を買うなりして
ある程度構造と名称を理解して下さい。

>>847
俗に言うCE11Aの後期は12.6ｇだよ。
純正は12.5ｇでKN企画のが11ｇなんじゃないか？

タイプミス
×12.6ｇ
○12.5ｇ

>>841
W数ありがとん。
球切れかと思ったら…
さっき点かなかったの左だったよな？
右が点かないぞ？？

ハーネスが断線してるみたいです。
弄ると点いたり消えたりする箇所発見。

フロントカウルにビス落としたorz

>>845ありがとう。アルバは台湾製て記載されてるけどKNのは何処で作ってるんだろ？

>>851
>>842のやつを台湾管と呼ぶことにすると、
台湾管にも種類がある、みたいな書き込み
過去にも読んだ記憶あるけどどうだろうね。
マフラー本体の当たり外れもあるかもしれないし、
装着車体の仕様との相性もあるだろうし判断難しいと思う。

個人的にはKNとかアルバだとかのモノと
6000円台で出回っているモノの出所は同じと思う。

堺の安井町の交差点から高架のぼって26号走りたいけどv100はダメなんですよね？

>>853

また、大阪か・・・

>>852斜体はドノーマルのタイプSでこれからいじっていきます！

エンジン右側の発電コイルのフタ（フライホイール）のナットは外したんですが
このフタを引きぬいて開くのに
専用工具以外で開ける方法ないですかね？
専用工具高いし、一生に２度使うかどうかだし
これだけは店でやってもらうほうが安いだろうけど自分でやってみたい

>>856
裏技的に外すのは不可能な気がする。
あるとすればハンマーで衝撃系くらい？
相手がクランクなので絶対やっちゃだめと思うけど…

まぁ、あそこは専用工具を買う出費も厭わない人が弄くる様な場所だ
俺の場合、モン/ゴリ持ってないのにただ欲しいと言うだけで
モンキー系のマグネット外し用プーラー買っておいたが
あれは流用が効いて後に4ガンやV100のマグネット外しに使えたわ
ただし、この20年で出番があったのはその2回だけだったがな

無事に作業が終わったらオクで売るってのはどうかな？

インプレ書くお！
第二夜
駆動系編

純正以外を試したのはドライブ（１次）側
トルクカムのあるドリブン（２次）側はグリスアップしたのとクラッチスプリングとセンタースプリングを純正新品に交換しただけ

WRは現在11.5g
ランプレは110用
プーリー自体は純正中古のまま

厳密に言えば各所を１ヶ所ずつ作業を完了して組み付けて一度完成させて
その時の変化を個々でインプレするのが筋だとは思うけど
ちょっと無理なので多くを一度に進めて一気に変化させてしまった

例えばWRの交換のみで変化をインプレしたいところだけど手間や時間の都合でやっぱ無理
まず最初にドライブ側をキメてみる

純正のWRはそれほど減っていなかった
しかし加速を良くするために軽くしてみようと思いまず11gを試す
同時に110用ランプレも組んでみる

変化は如実に感じられて感じ方は個人差があるとは思うけど圧倒的に加速が良くなった

僅かにうるさく感じられる回転数を使っているために朝や夜の静かな住宅地ではアクセルワークを大人しめにすべきかも
乱暴にアクセルを開けると純正12.5gで使わなかった回転数まで結構早めに上がる感じ

これが大通りでの信号ダッシュでは物凄く効いてきて美味しい回転数でダッシュしていける
しかも2ｽﾄ1種ほどけたたましくは無い感じで
（かなり速い1種はいるけどけたたましいよね）

ランプレの交換の前にWRだけの交換で変化を試してみたかったけど上に書いた通り手間と時間の問題で同時交換しちゃった
なので厳密には加速の感じ方はWRの軽量化によるものなのかランプレの交換によるものなのかは読み手側で判断してね

続けます
ランプレ交換のおかげだと自分では思っているんだけど加速の谷と呼ばれる発進の数秒後の回転数上昇の苦しさが軽減されているみたい

ブイー！ンンンビー！ンンビーーー（以下最高速まで）みたいな加速をするよねノーマルだと

ノーマル状態では停止からのダッシュでアクセル全開にして発進していく過程で2回ほどの「ンンン」という段が感じられると思う
そのうちの1回はノーマルランプレにモロに目で見ることができるあの角というか山というか段というか
その部分を越えるまでにWRが簡単に外に寄って行ってしまってハイギア側になってしまっていることだと思われ

重いWRのせいもあるけどあの段のところまでの角度が問題でエンジン回転をそれほど上げなくてもすぐにWRが外の方に移動してしまう

もう1回はクラッチが半クラッチから繋がるところで回転数が押さえつけられていると思われ
（これはクラッチスプリングを強化して簡単に繋がらないようにして半クラッチの時間を少し長くすることで解消できるとされる）

ランプレの交換で解消できるのは「簡単にハイギアになるのを押さえ込む」ことで
ノーマルだと「簡単にハイギアになってる」という理解でいいと思う

おかげでクラッチ由来の1回を除いて段付き加速が大きく解消される
無くなるわけじゃないけどスムーズさがかなり違ってくる
他のバイクと同時にスタートしてその1回目の段付きのところで少し離され2回目で更に離されというのがほんの僅かに改善される
「この段さえなければ！」と思っていたシーンで完全に解消されて勝利することは無いまでもWRの軽量化とランプレの交換で
誰にでも体感できるだけの良い方への変化は確実に感じられると個人的には思ってる

WRの重さについてはとりあえず11.5gに落ち着いた
理由は燃費と最高速と騒音というWRの軽量化で影響が出る全てのこと

いろいろな情報も総合して予想も含めて考えてみると10gあたりまでは著しい燃費の悪化は無さそう（”著しい”の基準は個人差があります）
今25キロﾁｮｲ程度の燃費であれば10gにしても20キロを切るほど悪化することは無さそう（予想では22キロ前後までは下がるかな？）
一応書いておくけど燃費の件も他の件も上で書いた通りいろいろな情報も総合して予想している部分も含まれる
なので「お前の書いてることはおかしい！」と言われても「うん予想も入ってるし」としかレスできないので予めよろしく

続けます
11.5gでそれなりの期間使ってみた限りでは燃費の悪化はほぼ無さそうで測ってみても明確な差は無くて25キロ台後半のままで推移
全然燃費走行を意識しないで走りたいイメージのままアクセル操作をしても悪化は明らかになっていない感じかも
予想される理由は
・常用回転数はノーマルの12.5g時より確実に上がっているものの程良いパワーバンドを使えているためにそれ以上アクセルを開けてない
・なので本当に常時全開をしていればWRは確実に軽くしているために高回転を使い続けてしまい燃費が悪化するかも
・それまでよりスムーズに加速できるのでアクセルワークが少しゆっくり目になっている気がする
・結果として段付きのあったノーマル時より良い加速をしているのにも関わらず燃費の悪化が感じられない
・思った走り方に近づくためにノーマル時よりアクセルを開けずに済む（ノーマル時はむやみに全開を使ってたかも）
・結果的に高回転を使う傾向にあるがノーマル時と燃費の差が発生しない
と予想

最高速の変化は11.5gでは全然変わらず85キロきっかりは出る
以前も85キロだった
ちなみに10gだと80キロを少し超えるくらいになってたので最高速を気にする場合10.5g以下にするのは状態を見て要検討だと思う
社外チャンバーなどではかなり軽いWRを使うように指定している場合もあるけど
それはチャンバーによってノーマル時よりレブリミットが向上して変速比における若干の最高速ダウンを相殺しているのかもね

これらの例にした数値はプーリーにあるWRの通り道のコンディションやランプレの種類やグリスの状態にも大きく左右されると思う
なのでこれも「お前の数値はおかしい！」と言われても「１つの例なので」としかレスできないのでよろしく

11gと11.5gで非常に迷ったんだけどとりあえず11.5gに決定してみた
差は全然感じられなかったんだけどやっぱ重さが僅かでも違う以上は回転数も騒音もWRを軽くすれば上がるのは間違いない
住宅地ではやっぱ周囲も気にすべきだと思うし自制心の意味で0.5g重くしてみた
そんなに静かでないところに住んでて朝や夜の静かな時間帯に出入りすることがなければ11gにしてたと思う

12.5gから1gしか軽くなっていないように感じられるかもしれないけど実際は6個あるので6g軽くしているわけだしね
なので交換前と交換後では確実に変化はあります11.5gにしても
なのでなので10gまでにしてしまうのはちょっと軽くしすぎな感じが俺はします

「オススメは？」と聞かれたら「使用環境によって11gか11.5gかどっちかかな？」と答えると思う
これはノーマルプーリーに110用ランプレの組み合わせ時でのことでプーリーまで社外品とかに交換しちゃったらまた全然変わるのでよろしく
この2種類の重さであれば多分誰のV100でも最高速は落ちずに加速を良くし燃費も悪化させないと思えるから
10g台にまで落とすと加速はもっと良くなると思うけど最高速と燃費に変化が出てくると俺は思うから
10g未満は試してないので良く分かりません

ドリブン側の話
できればトルクカムのミゾのデザインの件もあるので社外品にして再加速を鋭くしたいけど
社外品は耐久性は期待できないためやっぱベルトと直接触れるところは純正のままで使いたいのでそのまま使うことに
（ちなみに今回純正じゃなくしたのは最初に書いた通りWRのみ）

グリスアップの効果だと思いたいんだけどやっぱ再加速は少し良くなったような気がする
でもWRの交換によって若干のエンジン回転数の使用域が高回転側に振られているためにその影響も無くは無いかも
更に言えば2万キロ以上使っていたセンタースプリングが多少なりとも劣化していて純正だけど新品に交換したため僅かな強化センスプになっているのかも
総合すると再加速は若干良い方に変化を感じ取れている
走行距離をかなり走った（2万キロを大きく超えた）車両の場合は参考にしてもらえる部分だと思う

グリスアップの効果だと思いたい理由の１つに作業後数千キロ走った後になんか少し再加速が悪化したような感じがするのもある
いくらなんでも数千キロで純正のセンタースプリングがヘタるとは思いにくいのでグリスが少し切れてきたような気がしてるから
時間が取れないためにまだしばらくできないけど次回カバーを開けたときはトルクカムのグリスアップをぜひしてみたいと思ってる
それで変化があるならグリスでの変化だと断定できるから

人気の110用ランプレの話
110用のランプレはスプライン部にガタが確かにある
でもそれがクランク側を痛めることは無いと思う
以下は理由（これも俺が思うのであって「お前の考え方はおかしい！」とレスされても「俺が思っているのであって」としかレスできません）

まず材質が全く違う
クランク側の材質をランプレ側の材質が痛めることは不可能
仮に可能だとすれば数十とか100個単位のランプレを壊しながら使用し続けることが必要だろう
クランク側を痛める前にランプレ側が削れるだけで硬度が違う

つーかそもそもランプレ側もそれほど痛まない
ランプレの位置を決めているのはスプラインではなくてプーリーとの接触部にあるスライドピース
これがプーリーとランプレの位置を決めてるよね
クランクの回転をベルトに伝えているのはクランクとプーリーのスプライン
ここに回転の力は加わってるよね

ではなぜランプレにもスプラインが刻まれているのか？
それは組み込み時の「シッカリ組み込む感」を上げるためでクランクの回転を逃さずにランプレに伝えるためじゃない
上で書いた通りクランクの回転をガッチリ伝えているのはプーリーのスプラインのミゾ

もし仮にランプレのミゾがクランクの回転を受けて駆動力を伝えているのであれば
ランプレはWRの動作によってグイグイスライドしているよね？
V100の重さと人間の重さで150kg以上とかになる乗り物で7千回転とか8千回転とかまで回すエンジンで
その重さと回転数をあのランプレの1mmにも満たないようなギザギザでスライドしながら受け止めることができると思うかどうか
実物を見ればそんな能力があのギザギザにあるかどうかが想像できると思う

実際にスプラインを傷めてクランク交換になった例を複数確認したわけじゃなくて
ガタがある以上はその可能性があるんだよ的な意見が少し大きく伝わってるんだと思う
どうしてもって言うならスライドピースがあまり減る前にWRの交換やメンテの時に同時に交換すればいいと思う

これらは俺の主観であって「お前はおかしい！」とレスされても「俺の主観なんで」としかレスできないので

>>856
Lアングルにでもドリルで穴あけてボルト3本ナット1個で作れば。
平らな面に穴あけると多分ひん曲がるから三角の頂点を使って。

>>865-866
理解が足りない。
スライドすんのはプーリー本体だ。

組み付け状態ではクランク・ドライブフェイス・ランプレート、プーリーボスは
締め付けトルクとスプライン嵌合で一体になってる。動力伝達は以下。

　　　　　　　→ランプレ→スライドピース→プーリー→
クランク-＜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞ドライブベルト・・・
　　　　　　　→→→→→ドライブフェイス →→→→
　　　　　　↑
この部分がドライブフェイスもランプレもスプライン嵌合。
ナットの締め付けによる面圧で動かなきゃイイが駆動時とエンブレ時で
ガタガタ動くと変形、磨耗の原因になる。

>>860->>866
久々だね。これからも多数のインプレ頼んます！

タイプSにカメファクハイプリ、純正加工チャンバー来んだ車体を譲り受けマスタ
通勤で使ってるけど燃費計測したらリッター40.7キロ
あんま無駄な加速しないように気をつけて乗ったけどなかなかの燃費だ
WRの重さはわからないけどゼロ発進の鋭さからかなり軽そうな予感

燃費いいね！
うちのは20切ってるｗ

ドライブプーリーとドライブフェイスのセットって社外で売ってないですか？
キタコとかデイトナとか・・・。

セット売りは見たことないなー
単品2つ購入じゃだめ？
フェイスはカメが出してるはず

デイトナプ−リ−とキタコプ−リ−
どっちの方が使い勝手がいいですか？

どなたか御教授お願いします！

>>874
デイトナは純正を加工だった希ガス。

雨だな、V100でお出掛けだぜ(^0_0^)

やめとけえ！雨の日は加速もっさりだぜ・・・・
理由はシラネ

KNのプーリーキット組んでいい感じだったんですが、最近加速がモッサリになってきました。
信号待ちから加速→回転上がる→最初はいい感じの回転域キープで加速する→しばらくすると少し回転が落ちる→その後はまた伸び始める
ってな感じです。何が原因ですかね？
駆動系は定期的にばらしてメンテしてます。KNプーリー以外はすべて純正です。

駆動系弄るの店に頼んでんだけどコストがバカにならないんで自分でやりたい
方法は動画とかで大体学んだし店でも大雑把に聞いて見せてもらったんよ

WRを自分でチャッチャカ交換できるようにするのはゼロからだと何が必要？
プーリーホルダーがもっともポイントだと思うんだけど
他はまぁホムセンでいつでも買えるし
オススメを何点か教えてくれると俺も含めてみんなでインプレすることができると思うんだ

>方法は動画とかで大体学んだし店でも大雑把に聞いて見せてもらったんよ

>WRを自分でチャッチャカ交換できるようにするのはゼロからだと何が必要？
>プーリーホルダーがもっともポイントだと思うんだけど

動画で学んで店で聞いたら必要なものはここで聞かずとももう分かりそうなものだが

>オススメを何点か教えてくれると俺も含めてみんなでインプレすることができると思うんだ

ディスカッションではなくインプレッション？
動画とか検索するついでにインプレの意味をもう一度ググれ

6角レンチかマイナスがあればプーリーホルダ無くても固定できるよ
もちろん専用品使うのが一番良い方法だけどね
セルの歯に噛ませてケースとセルの歯で挿んで固定する感じ

24のディープソケットも必要だね
クランクケースのネジは社外品の6角タイプに交換する方が楽
その6角レンチが上で書いた、固定用につかえたりする

今日中身を弄ったついでにケースのネジをオクで買ったステンキャップボルトに換えた。
ついでにドライブフェイスに付いてるビス3本もステンキャップボルトに。
ダイソーで丁度いいやつが売ってる。

なんでベリアルのプーリーKITってあんな高いんだ？みんなキタコかデイトナが多いからKNか零のプーリー買ってみよかな

まず最初にお前に聞いてないんだが
>動画で学んで店で聞いたら必要なものはここで聞かずとももう分かりそうなものだが
動画の奴を買うんじゃなくて他に何かあれば教えて欲しいという趣旨が分からんのかなこいつ
>ディスカッションではなくインプレッション？
何が疑問なんだ？インプレで何も問題無いじゃん
いろいろな重さのWRを試した結果インプレを書くんだから
ディスカッションはその後にレスが付いたらまたそれにレスを返してという段階だろ？
自分こそ言語を少し学べよ

>>881レスありがとう
その方法はちょっと怖いのでそれなりのが欲しいなと
ここ一発の緊急時には使うかもしれないけど日常ではちょっと…
そんでいくつかの選択肢があればなと
24のディープは今度買ってきます
ケースネジも
アドバイスありがとう

>>884

>まず最初にお前に聞いてないんだが

まず、最初に言っておきたいんだがここをどこと思ってる？
2ちゃんだよ、不特定多数に聞いておいて聞いてないとはおかしな話だ
まさか耳障りの良い自分の都合の良いレスばかり貰えると思ってるの？
耐性上げてスルー力付けないと君は行くところ行くところで腹を立てる事になるよ

>動画の奴を買うんじゃなくて他に何かあれば教えて欲しいという趣旨が分からんのかなこいつ

動画で使った道具と同等に使える道具や代用品
それらを他人に聞くだけで自分で想像出来ないのは
せっかくヒント貰ったのに自分で答えを出すのを止めたのに等しい

道具や器具の流用は発想力も求められるのに
なぜ動画や定員の話をヒントに出来ないかなぁ？

>>884
ほらよ、これが今日俺が使った工具だ。
http://fx.104ban.com/up/src/up21531.jpg

良く見たらプライヤーと24ｍｍディープソケットが抜けてた。

6ｍｍビット、3ｍｍビットはキャップボルトに換えたからでストック状態なら
エクステンション、ラチェットハンドル含めて要らない。
プラスドライバー類は＃2
ディープソケット10ｍｍは短いエクステンションの代わり。

スルー力を付けないといけないのは自分じゃね？
ディスカッションの件はどうした？
>それらを他人に聞くだけで自分で想像出来ないのは
使い勝手ってもんがあるじゃん？
そんで使ってみての感想ってのがあるじゃん？普通
その意見を他人に求めて何か問題でもあるのかな？

ちょっとおかしいよ
何かあったんなら読んであげるから書きなよ

>>886
どうもありがとう
お礼が遅れて申し訳ないです
とても参考になります
そのタイプのプーリーホルダーが無難そうな気がしてきた万能そうで

ID:u5AlvfwY
ID:xIMFNvDF

これ以上続ける気なら出てけ。

>>888
確かに万能だがプーリー側外す時、滑ってフィンでボロボロになるんだよな
俺の使い方が悪いのかもしれない。締めすぎてフィン折ったこともある
V100だったかは忘れた。ピン穴あいてりゃそれの工具使うんだが

フィン折るのは怖いかも…
一時は電動インパクトも考えたけどやっぱ投資額からしてホルダーかなって思って聞いてみた
店に出すと100%エアインパクトで外すし付けるし
エアインパクトよりはトルク管理が少しはマシかなって思って

>>879
ダイソーで買った６３０円（当時）のキャップの蓋とか開ける用？の工具使ってる。
これｖ１００用プーリーホルダーなんじゃねーか？ってぐらい完璧。
あとは他の方のおっしゃるとおりの道具が必要です。

アドレスＶ１００のトランク内が錆びてきたから塗装したいんだけど
車みたいに純正のタッチペンスプレーなんかない？

>>893

だいたい同年式の上の排気量車用のカラーコードと
V100のカラーコードが合う塗料があればあると言えるが
経年による退色とかあるのでまったく同じ色になるかと言えば難しい
特にクリアの違いで発色が変わるメタリック系はなかなか色が合わない

ただ、トランク内なんてそう人に見せるものでもないから
多少色が違ってもホムセンに売ってる車用の近似色でもそう問題ないと思うが

トランク内ってマット有るから錆びさえ止まれば適当に塗ったんでよくね？

この前 メットインの底が錆出てきて 敷き布に錆が付いてたから、さっとペーパーあてて ホームセンターで買ったシルバーの防錆塗料(スプレー)を ３回くらいに分けて塗ったけど １ヶ月後には錆が防錆塗料を乗り越えて出てきた。
下処理は大事だよ〜

トランク内なんか錆びるんだ
さすがスズキだなｗ

>>897

セピア/アドレス系のメットイン部分は
車体強度UPに貢献する頑丈な鉄製だからな

一度濡れちゃうと乾く時がないんだもの

スポーツマフラーに換えるとフロントが浮くくらいパワーが出ますか？

プーリー変えてる人教えて？V100は何処のメーカーのが一番いい？キタコは車種によって当たり外れあるような

ここの人達は検索というのをしないのかな。
わざわざ聞くような内容ではない気がする…
話題が無いからかな…

>>901
コスパ考えてKNを押しとく。

>>902
だってもう43スレ目で型落ち車種なんだしさｗ新しいネタもなかなかでないよ。

>>892
いいこと聞いたマネしようかな
>>902
いろんな意見を聞きたいと思わないのかな

>>892
具体的にもう少し教えて欲しいな。
プーリーホルダーって とも回りするクラッチカバーを固定する道具だよね？
プーリー自体はプラスと24ミリディープソケットで外れるんだよね？
今週末に初クランクケースバラししてＷＲ交換しよぉと思うんだけど。

>>905
プーリーの回り止めにホルダ使うんだよ
24のナットを緩めたり締めたりするときにホルダで回り止めする
クラッチの回り止めにも使える

具体的も何も、開けてみて工具あてがってみれば理解できる

>>896
ホルツ錆チェンジャー使え。
塗膜が柔らかいから外には向かないが
錆の進行が止まる。

>>905
最低限、プラスネジ緩める時は貫通ドライバを使って叩いて緩めろ。
出来ればショックドライバー推奨。

>>903安すぎて不安になりますねぇ。補修品みたいなかんじかな？

>>909
だったらカメファク入れとけ。
スライドピースはあｓｄｆｇｈｊｋｌ

無難にデイトナを進める
カメは強度に不安がある・・安い材料使いすぎ

ｋｎをローラー減ったら丸ごと交換とかも良いかもね

>>905
プーリーのとこ逆ネジだから気を付けること。プーリーホルダあるとクラッチも外せるから持っといて損はない。
クラッチまでばらすなら専用工具(てかデカイ6角だけど)がいる。工具はKTCクラスを使いましょう。
あとケースについては初めて外すときは908氏の言うとおり貫通ドライバがいるよ。
ラスペネや556ぶっかけて、貫通ドライバのケツをハンマでドつきながら回す方向に力を入れる。押し8回し2の力加減で。
インパクトドライバー(ショックドライバー)があれば簡単なんだが。
今後のためにステンの6角ボルトに変えると今後のメンテがラクちん。電蝕とかは気にしないｗ心配なら鉄の6角使うなりする。
錆びてもプラスネジと違って簡単に緩むよ。
ケースもだけど、俺はプーリーの蓋のとこも6角に変えちゃった。意外とあそこ錆びるし。

>>909
純正の段付きランプレよりは加速時の谷が少なくなる感じ。
耐久性はまあそれなりかもしれないけどいかんせん安いしｗ

印象として亀とKNは耐久性に問題がある感じかな
亀は装着直後の変化は如実に感じられる
すなわち「性能」的な感じはとても感じられるというニュアンスかな
でも1万キロノーメンテは耐えられないと思う
KNは耐久性は似たようなもんで異様に安い

と言う夢をみたんだ

あー、メットインが全体的にサビが広がっていく〜
どーすりゃいいんだ？
合羽を濡れたまま入れたのが悪かったからかな？
マットはグニャグニャで使いもんにならんし・・・。

おれは、前かごとリアボックス付けて、濡れた合羽は前かごにメットは
リアボックスに入れてる。合羽が乾けばリアボックスに収納。

>>901
ＫＮプリはランプレ以外は純正と変わらないよ。
ＫＮランプレ＋キタコプリで気分は上々！！！

カメファクのスライドピースってネットでみてると評価が散々なんですが
長く使えてる人もいるんでしょうか？

あれは材質以前に形状がｲｸﾅｲ。
プーリーとの隙間が大き過ぎてずっこけて
遍磨耗する。最初に付けたが３００キロで
遍磨耗してたので純正に換えた。

うちのは、カメプーリー+knランプレだな
本体も結構摩耗早いけど、やはり性能は悪くはない

やっぱそうなんですか・・・
組んでから1000キロぐらい走ったって車体を譲り受け
それから自分自身で300キロぐらい走りました
現状走った感じに違和感はなく変速もスムーズやから大丈夫かなって思ってましたが
開けて見てみた方がよさげですね
KNのプーリーセット安いんで買ってみます。

カメプーリーのランプレにをknに変えると
どんなふうに変わります?

>>906
>>912
サンクスです。
そのプーリーホルダーがダイソーで？どんなんやろ？
ショックドライバー ネットで安いですね。
工具だけで なんだかんだで結構いるなぁ…
２りんかんだと プーリーとクラッチ外す工賃は\5250って言ってたんで一度だけ開けるなら頼んだ方が安いですね。
ただ土日は混んでるからなぁ。
俺も性能は好評価のKN買ってみます。
KNの本社が近いんで 安いけど大丈夫なんかいおいっ！って聞いてきます。

ふと気がつくと、家の中にWRとランプレとVベルトがたくさんあるのだが。
あっギャブも、ワイヤーも、タイヤも・・・んー。

おれもだよ(笑)
沼にはまったんかな

22〜24φ位のキャブほすぃとおねだりしてみるテスツ。
安く譲ってオクレヨン。

>>922
ここ、安くて良いぞ。
5,000円買えば送料無料だし。
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/straight-toolcompany/index.html

>>923
パーツ外してる間は乗れないじゃんとか、気合で組まんと明日の通勤に使えないからとか予備パーツって言う事で揃え始めて、
エンジンをじっくり組みたいからとかそんなこんなで何時の間にやら書付きフレーム買えばもう一台組めるわって事になってもう一台増えるわけですねｗ

うちにあるSR400がそんな感じになってて今もう一台組んでるｗ

http://www.astro-p.co.jp/

工具はここのぞいてみ、プロには通用しないが数回使う程度なら安い

アドレスＶ１００のタイヤ交換工賃（タイヤ含む）７０００円で少し高いから
ネットでタイヤかってバイク屋でタイヤ交換してもらいたいんだけど
工賃はいくらとか規定はあるの？

タイヤ代7000円が高いって
国産銘柄だったらそれぐらい普通だろ
工賃は規定がないから店によって違うし
持ち込みの場合、店の儲けが少ないので割り増しとられる場合がある
自分とこでタイヤ買ってくれたら工賃は取らないよ〜って店もあるぞ
タイヤ代、送料、手間を考えたら決して高い金額とは思えないけどなぁ

このへんのハイプリセット装着されたかたいますでしょうか？
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w51976141
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/132021720
もしおられたらインプレお願いします。

923ですが、しまいに夜でも雨でもメンテ出来る広いガレージ付きの家まで
ほしくなってしまうのだが。バイクの為に家を買う?
>>930
交換工賃は家の近くでは、一本2500円だよ。っていうか某地方では、
冬タイヤ交換って普通にあるから、交換工賃の設定はあるようです。
で、毎年2回(1万円)交換必要なので、ホイールと冬タイヤ買って
組み込んで、自分で交換してますがね。

スクーター用の冬タイヤ(スタッドレス？)ってあるんだ知らなかった

>>921
高価な赤いスライドピース要らなくなる
フラットな加速感になる
カメ＋キタコでもいい感じだった

ノォ〜！
今朝仕事行こうとメットイン開けたら 1cmくらい水が溜まってた…orz
夜中横殴り系の雨降ってたけど、それにしてもなぜ？
中古で買って約2ヶ月 底が湿ってる事はあったけど ここまで水溜まりになるとわ。
シートに破れとかはないんです。
メットインの一番上のゴムは 固定されてなくて イチイチ外れる状態です。
仕事終わったら よく見てみようと思うけど、皆さんのV100はこんな事ないですか？(汗)

水抜き穴でも開けておけ

>>935
サイドスタンドで止めないで、センタースタンドで止める癖をつけましょう。

>>935
ﾒｯﾄｲﾝに1cmってかなり溜まってない？
内バリ剥がすと秘密の空間も水でいっぱいって事でしょう？

キモチワル

センタースタンドしか付いてないっす泣

めちゃ溜まってたんで 乾いたタオルほりこんで 水は抜きました。
今は 会社に停めてますが メットインあけっぱで 内張りの布を干してます。

そりゃメットインの底錆出るわなぁ…

ふちのゴムを接着剤で固定すれば大丈夫かなぁ

内バリ剥がして乾した方が良いと思う
足元の方に延びる所は深いから乾きにくくなりそう
あとﾒｯﾄｲﾝのｺﾞﾑは接着材でも良いけど
ｺﾞﾑ溝にﾒｯﾄｲﾝﾌﾚｰﾑを挟み込む金具が残っていれば
ﾌﾟﾗｲﾔｰみたいなもので軽く潰すかんじで

>>933へ
冬タイヤはもちろんスタッドレスもありますが、スパイクタイヤも
作ってるし、売ってるし、使ってますよ。おれはIRCです。
某地方では、郵便配達は、前後スパイクタイヤで、豪雪時は、後輪に
バイク用のチェーン装着でびんびんです。

やっとインナーラック着けたよ、使い勝手いいな
まだまだ現役

よかったな、ヤフオクのやつか？

そうだよ。
明日も通勤が楽しみだ

夏になったらペットボトル入れて信号待ちで飲むんだ
帰りしなに捕まえたクワガタをいれたりインナーラックは便利だぜ

>>941
ありがとう
内張りの布は外して乾かしました。
メットインに水溜まった原因が判明…
初めて知ったがシートが破れてガムテープで補修した状態で フェイクレザーの専用シートカバーを装着した中古V100でした。
あまりにピッタリでカバーだとは思わなかったよ。
で、激しい雨でカバーに水が染みて ガムテープのとこから 染みてシート裏の３つの穴(シートのスポンジが見えてる)から雨が滴り落ちて メットインの中に水が溜まったみたいでした。

ずっとﾊﾞｯﾃﾘｰ死んでて交換したんだけどｾﾙがうんともすんとも言わない

>>947シート裏の３つ穴ガムテで塞ぐ＆押入れの湿気取り100均メットイン常備でサビ進攻は遅らせる事ができる
俺がやってる

>>948バッテリー端子をヤスリで磨く＆以前弄ったときに左側センスタ付け根あたりのアース線つけ忘れてたら
キックではかかるけどセルは回らないじぇ　線垂れ下がってないか？　１０センチぐらいの四角形の鉄のカバーと
共締めするやつ。

湿気取りは塩化カルシウム。
こぼしたら錆がｋｓｋする諸刃の剣。

>>947
アホオクでシートカバーは1000円位で買えるから張替えチャイナYo!
タッカーの針は3ｍｍがオヌヌメ。

≫950
オヌヌメってオススメって意味？
おもしろいから俺も使かお〜とっ
流行るかも（笑）

流行るといいですね・・・

ブレーキパッドとブレーキシューを買おうと思っているんだけど
やっぱり純正がいいの？
いくらぐらい

>>951
２ちゃんに来てまだ日の浅い人かな。
オヌヌメってのは昔からあったぞい！
あんまり流行ったとは言えないがね。

>>954

日が浅いどうこうじゃなく
>>951は古くさい2ちゃん用語を使った
>>950をからかったレスをした様に見えるが

アンカからしてそれはないでしょ……

どうでもええやん…
細かい事いちいちツッコマないっ

>>949
そんなんあるんだ見てみるわ

キタコのブレーキシュー買ったぜ！

そういやKNのプーリーセットって 店頭で売ってないのかな？
＠神戸

>>948
レギュレータ死亡

ネットで売ってるよ

>>960
神戸にはナップスってないのかな？
都内のナップスにはＫＮパ−ツは結構揃ってるよ。。。

>>953
>>959

に対するスルーに泣いた。

>>948
ヒューズ切れ
>>959
キタコのシューは低速でキーキー鳴くから五月蝿いぜ

≫959
えっマジで？
やっぱり純正の方が良かったかな？
けど高そうだし・・・。

>>963
ナップスは神戸ないなぁ
関東の方だけみたい。
そういうパーツ売ってるとこにもあるんやね

>>966
鳴いてもきっちり止まればそれで良かろうｗ
気になるなら面取り、それでも気になるならスリット加工したら？

キタコのブレーキシューは
最初っから斜めスリット入ってる

（）

>>967
そうなると通販て言うことになるのが嫌ですね！
二輪のパーツ屋にあれば実際に自分の目で見て他社製との比較も出来た上での判断もが出来たりするんですけどね。

オートチョークがオフ固定で壊れとる

自分で首を絞める遊びをオートチョークと言う

規制後の中期？の通勤で使っているV100の燃費だけど 片道4キロ ストップ＆ゴー多く 中速ないのでほとんど全開 半分くらい坂 体重85キロの条件で リッター15〜16キロだったんだけど そんなもんかな？

全開ばかりだと20切るって聞いたよ
うちのはキャブ変わってるから何とも言えないけど、20は切ってる

>>974

エンジン全開や体重もあるけど
片道4kmと1回の走行距離短いのも悪燃費の原因
エンジン温まってこれからって時に終了じゃ燃費向上せんわ

俺は体重65kgでボアアップして毎日前回だったけど
片道12kmだったからリッター20切る事なかったわ

先輩にまあまあ中古で走行距離2万超えのを3万で売ってもらえることになった
スピードメーター壊れててタイヤ交換もしないといけないって言われたんだけど
その２つするのでいくらぐらい？
3万って妥当？

>>977
ワシはメーター2万キロでメーターケーブル切れてそのまま4年乗ってる
おそらく5万キロ超え
メーターケーブルだけ切れてるならケーブル2000円ぐらい工賃3000円ぐらい
タイヤはどっかわからないメーカーの通販1本2500ぐらいのから国産4500円ぐらいのまである
工賃は前2000円後2500円ぐらい
近所のガソスタでダンロップＤ306が1本工賃込み　前6300円後7350円でやってる
ガソスタにしてはまあまあ妥当な値段かな　
つーかスクーターのタイヤ交換するガソスタが珍しいな

片道20キロ、体重50キロ
郊外:市内(やや渋滞あり)=50:50ぐらいでどんな乗り方しても
リッター35を切ることはないなぁ
ちょっと丁寧に乗ってリッター40ぐらい普通にいくお
93フルノーマルと03ハイプリ仕様の両方ともそんな感じ

>>979

それが普通だろ
ちゃんと整備しなくちゃの

規制後の13で加速重視の改造、ほぼ全開運転、体重94kgでリアボックスに
軽めの荷物満載、片道6km(坂道ありのほぼ町乗り)の通勤だけど21km/L
程度だぁー。先週も坂道で最近?のV125抜いて離したよ。PCXと加速も同等
レベルだと思う。最高速は負け負けだけど出す場所ないから十分。

坂道あっても、行き上りなら帰りは下りになるわけだからな。
燃費にはあまり影響ないべ
Ｖ100、11Ａ海苔で加速重視、最高速85キロだけど平均で28キロは走るお

>>974
です。
皆さんレスありがとです。
条件的に15〜16キロ/Lでも仕方ない感じですね。
確かにエンジン暖まって安定してすぐに会社着くって感じです。
帰りの登り坂のなんて30キロから速度上がりませんし…
クランク開けたい〜

>>981さんウラヤマシスです。
俺も加速仕様が理想なんで改造内容教えてもらえないですか？
今のMY V100でV125をちぎるなんてあり得まへん。
50キロまでは50ccと変わりまへん…
最高速も神戸の街では80も出りゃ十分すぐるんで 鬼加速にしたいっす。
中速 ゼロ発進の登り坂では50においていかれます(泣)

田舎道で、往復100キロ程度の距離をぷちツーリング。だとリッター38くらい走る。
流れに乗って平均速度約60くらい。勾配もありでたまに全開もかます。
決してエコ運転ではない。

普段の片道2キロ前後の通勤ではリッター26くらいまで落ちるが。
走行距離4万前後。ドノーマルで最高速は93くらい。
マフラーはダメになって一度交換してる。
ベルト・WR・プラグなどは頃合を見て交換。
シリンダーピストン周りは未分解。WR周りは年2回程度清掃点検グリスアップ。

＞＞983
俺の１１Ａ　１１年目　４８５００キロ走行まだ現役　よわキロ出る
改造はランプレノーマルの段になってる所を出来るだけ段をなくすように
加工する　Ｖ１１０のノーマルの物を流用出来るとここに書いてたの
見たことある。後ウェイトローラを　７２グラムにする　後は何もしてない
１１Ａだけに通用する話かも？　改造は自己判断で一切責任は持ちません。

>>983
プーリー、トルクカム、センタースプリング、クラッチスプリング変えて
スタート時にしっかりローレンジにしててもまったり発進だからなぁ。
根本的にクラッチーミート回転をガッツリ上げるか、ボアアップ等で
低速トルク盛り盛りでない限りスタートダッシュは無いと思う。

先ずはベルトやらWRが減ってるだろうからそこを直す所からじゃね？

981です。
ランプレをキタコの50cc用にWR13.5gにセンスプをデイトナ3%upベルト純正
プーリー(純正)内とトルクカムは徹底的にグリスアップ(いいグリスで)ベア
リング関係も徹底的にグリスアップです。

また大雨でメットイン開けたら水が溜まってたよorz
シートカバーめくって本来のシートの破れのところは前回補修して
水の浸入はないと思ってたのに。
ちなみにシートの真裏の３つの穴から見えるスポンジは濡れてませんでした。
どっから水が入ってきてるかわかりません・・・orz
後付の被せてるシートカバーの折り返し部に水が溜まって中に入るのかなぁ・・・
謎過ぎてめんどくせ。

メットインの底に穴が開いてたりしてｗ

ウィリーしそうなのを制御して…ってのも日常だと疲れるよね

常識の範囲内で加速を良くしたい
コストをあまり掛けたくない
というのであれば110用ランプレとWRのちょっと軽量化をオススメする
理由は110用ランプレは全国どこのバイク屋でも簡単に注文できること（あと最低限スライドピースもね）
コストを考えたときに通販だと振込み手数料とか代引きなら代引き手数料
あと送料が最低でも数百円掛かる
KNとかの安いのを買うにしてもお金の受け渡しの手数料と送料は商品代以外にかかるかるからね
バイク屋で純正部品を頼むとそのコストは全く掛からない
純正WRの中に丁度良い重さのが無いので仕方なしに社外品を買うことになる
ここで送料だのが発生するケースがあるよね
ただナップスあたりだと110用ランプレの在庫がぶら下がってたりするのでWRと一緒に買うのも一興かも
11.5gあたりの重さのWRと110用ランプレでノーマル比で「Fがグイグイ持ち上がる感」を感じれるよ
でも乱暴にアクセル開けても決してウィリーはしない安全仕様
ちなみに純正のまんまの12.5gでもランプレを交換するだけで加速の谷が無くなって別物になる
普通の乗り方をしたいならWRは純正のままでも十分かも
WRを軽くすると確実に騒がしくなるし

>>988
自分は>>937の者ですが
ここは手っ取り早くバイク屋さんに持って行きましょうよ？
雨が降るたびにこれを繰り返すとなると面倒ですよ！

>990
四国の田舎だけど、近所のバイク屋で最近はメーカーも送料を取り始めたと言われた。
自転車屋に毛の生えたようなバイク屋だから仕方がないのかな。店は古いんだけどね。

　CE-11 AG-100T。スクーターなのにラックもフックもないのが不便だった(後のモデルからは付いたらしいが)。
　しばらく前にオクで落としたインナーラックとコンビニフックをようやく取り付けた。
　ちょっとコレで便利になりそうだ。
　ちょっと不具合があってバイク屋に預けてたが，あてがわれた代車がLead90。
　しかしこのLead90ってのは全然走らないねぇ。60km/hまでの加速は50ccと一緒。60km/hまで行くとそこから
ようやくまた加速を始めて80km/hに至る…と。
　これじゃぁ，ZXとかZRとかZZをチューンした方が速いんじゃないかと。
　やっと戻ってきたアドはやっぱり良い。
　ちょっとアクセルを開けるだけであっという間に70km/hまで加速する。85km/hで頭打ちだけどこれはアドの中では
標準的なレベルだろうね。
　ちょっとアクセル開けるだけで一気に加速はするが，かと言って低速コントロールができないわけでもない。
取り回しも楽だし。
　そしてやっとラックもフックも手に入れたし。ただ自分の環境ではどうやら燃費はあまり良くなさそう。15km/L切りそうだ。
　まぁ通勤用途で片道2km，買い物して寄り道しても1日5〜6kmしか走らないから仕方ないな。

全開で飛ばしても、リッター20だな。ﾗﾝﾌﾟﾚ110ローラー9.5g。

ベルトってどのくらいの頻度で変えないといけないですか？
他に定期的に交換したりする部品はありますか？

ベルト交換は利用頻度や年数やメーカー、生産国?性能?で変わってくると思う
けど使ってなくても古ければ交換だし、減ってれば交換なんだろうね、変な
場所で切れたりするとそりゃもー。純正は長持ちなのも事実だし、自己判断だ
よ。乗り方は自分が一番しってるからねー。あたりがよければ27000kmだって
切れてなくてOKだよ。(おれが実証済み)ちなにみ某メーカでは、3000km毎に
点検を実施し、1mm以上減っている場合は、交換と書いてあったよ。

>>988
メットイン部の縁ゴムとシートの裏側（白いところ）
の間にシートカバーが挟まってない？
俺もシートカバー張り替えた時に、挟まっていたため
水が入った。（カバー一枚分の隙間が空いちゃったため）

>>994
他に交換してるパーツある？
俺も似たような構成でWRを10.5gにしてる
交換してるのはその軽くしたWRと110用ランプレだけ

でもさなんだか回転だけ上がってそれほど加速に貢献してない気がするんよ
なんていうかノーマルのV100って段つき加速でもっさりしてるけどそれを比較的豊富なトルクで補っているというかさ
V100って実はトルクあるよね1.1kgmもあるし
これって今見てもすばらしい数値だよね
そのトルクでもっさり駆動系セッティングを無理やり加速させてるというか
元からエンジン自体のセッティングも高回転型にしてないし
比較的広範囲の回転数でトルク出っぱなしのセッティングというかなんて説明していいかわかんないけど

それでポート加工とかして回転数の高いところも使えるようにしてプーリーも社外のに変えてとかすればWRを軽くしてもいいんだろうけど
マフラーも変えてさ
でも他は弄らずにWRだけ変えても回転の上昇は確実に感じられてノーマル比で確実に加速は良くなるんだけど
エンジンスペックから想像するパワー感を感じられてないんだよねどうしても
なので加速の谷を無くすためにランプレ交換は絶対すべきと思うんだけどWRの軽量化はそれほど重要じゃないんじゃないかと感じ始めててさ
上でも書かれてることだけどWRを純正に戻してみてしばらく試してみたいなと思ってる昨今なんだよねー
みんなはどう思う？

やってみるべし
思いついたら実行あるのみだよ！

１０００００００００００００００

1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
　一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
　。,　　.ﾟ。　+　☆。,ﾟ.　o　。+　。ﾟ.,
　ﾟ.　ｏ　*　。　ﾟ。　ﾟ.。　　ﾟ。　+ﾟ　　。　ﾟ
ﾟ　`　.ﾟ　.　　.　ﾟ.　.　ﾟ　　.　ﾟ　　.　　,
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　　　　　　　　｡ﾟ　日
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