【ライブ】2stdioのスレpart50【スーパー】

前スレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1252953909/

■スーパーDio　型番別分類
例）　SK50MNAF27-130****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)

　　　フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ　AF28ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF2*-*******はフレームナンバー。　アンダーフレーム左側で確認できる。

年式略記号

M　　'91　（素　SR）　（細軸）
N　　'92　（素　SR　ZX）　（太軸）
P　　'93　（素　SR　ZX）　（太軸）
MR　'94　（素　BAJA）　（太軸）

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通

■ライブDio　型番別分類
例）　SK50MWAF35-170****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)

　　　SK50がディオ50cc系列である事を示す。
　　　SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
　　　フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ　AF35ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF3*-*******はフレームナンバー。　アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。

年式略記号
R　'94
S　'95
T　'96
V　'97
W　'98
X　'99
Y　'00
M1　'01
M2　'02

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。

■FAQ
Q　最高速が遅くなったんだけど何？
A　ドライブベルトを交換しましょう　ベルトが磨耗すると最高速が落ちます

Q　排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A　キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。

Q　スーパーディオ　マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A　スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
　　マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
　　基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。

Q　タイヤは何がいいの？
A　TT91＞S1＞D306　TT91路面がウエット状態だと弱い。
　　ライブ系はリア3.50　OK　（インナーの泥除け干渉します、対策を）

Q　ライブ系　クランク周りから、異音がするんだけど？　又は　クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A　クランクベアリング弱いのは仕様です（笑　あきらめろ
　　修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのがお勧め。

Q　スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A　また、お前か　確か、、22〜24Lだった気がする

Q　素Dioの「素」って何？(いろんな説がありますので複数回答）
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いスーパーDioということです。
A　グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
　　スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。

Q　メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A　盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。

Q　エンジンが掛かりにくいんだけど、どうすりゃいいんだ
A　フューエルホースの逆流防止弁取り付けについて
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm

Q　クランクベアリングの規格教えて
A　Dio系のクランクベアリングは特殊規格なので一般サイズでは存在しない。
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning20/scooter_tuning20.html


○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第

改造マニュアル？
デイトナ
ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/

駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。

その1：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/mc/sc_guide/driveline/move/index.html

●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
　　　　　吸気：　
　　　　　排気：
　　　　　外装：
　　　　　電装：
　　　　　駆動系：
　　　　　足回り：
　　　　　タイヤ：
　　　　　その他：
●最高速：
●エンジン換装回数：　回
●特徴：

※次スレは>>950。立っていない場合は>>950→>>970→>>980。(規制等でスレ立て失敗時も報告を忘れず)
※スレッドを建てられない方は万一>>950を取ったときのことを考え>>945以降書き込みをしないでください。

>>1殿
非常に乙であります！

　　　 　 　　 r'ﾆﾆニ二二二ﾆﾆﾆ､ヽ
　　　 　 　 　| | 　　　　.＠　 　 　| | 　　　　　　　 　　　ﾄ､＿＿＿＿, へ
　 　　　 ｒー┤|　　　　　　　 　　 |├､ 　　　　　　　　　ヽ　　　　　　　　　}
　　　 　 |　 　| | 　 　 　 Π　 　　| |　| 　　　　　　　≡三ーーーーｧ 　 /
　　 　　 l　 　 l l 　 　 lﾆ　 コ　　.| |　| 　　　　　　　　≡　　　　／　 ／
　　　　　|　 　 l l 　 　 　|_|　　 　| |　| 　　　　　　　≡三 　 .／　 ／
　 　 　 　l＿＿l_l＿＿＿＿＿＿|_|__| 　　っ　　　　 .≡　／　 ／
　 　 　　 |　/　　,ｲ,へ 丶､ 　　　 　 ﾍ 　　 　 　≡三.／ 　／ 　　　 　　ﾉ|
　 　 　 　| ,' /　/／ 　＼| ＼ ﾄ､　ヽ　',　　　つ　　≡{　 　丶ーーーー'　 }
　 　　　　!j./l　/　　　　 　　 `　ヽﾄ､ヽ } 　　　 　 　　ゝ､＿＿＿＿＿＿_丿
.　　　　　| | .!/.! 　○　　　　○　l l |ヽ,' 　　 ⊃
　 　 　　 l |　| .l/////////////! | !.|
　 　 　 　.| !　| ﾄ､　　,-ｰ¬ 　 .ｨ| .|　l 　 　 こ、これは>>1乙じゃなくてバギクロスなんだから
　 　 　 　 | l　! l　l`　r --.' ＜j ,'　|　|　　　 変な勘違いしないでよね！
　 　 　 　 | .l　', l　|ｬ-ミ≡彳ｧﾄｲ ,'!　!
　　　 　　.|　|　ヽ| | l　r´ ）/ハy / |　', 

>>1乙
車持ちはともかく

みんな防寒は万全にね☆
＠AF18

>>1
オッー！

>>1
スレ立て御苦労です。

俺のリーデオももうじき冬眠の時期だなぁ。

いちおつ

AF27素Dio-MMTで教えてちゃん。

キタコのハイギアーKIT(305-1040310)組んでみようと挑戦してみたんだけど、
ハイギアーKITのドライブシャフトに、純正のクラッチAssy.が途中までしか入らないorz

クラッチAssy.を軽く叩いたら入るかと思ったが最後まで入らず、元に戻そうも抜けず。。
一応スーパーDio全車種対応って書いてあるんだけど、キタコのハイギヤーKITって
AF27-MMTにはそのままでは付かない？何を変えたら付くんだろか？

教えてケロ。

モノは、このページの一番下のやつ。ギヤ比が2.833になるやつ。
http://www.kitaco.co.jp/jp/getitem.php?md=000317&id_category=432

>>13
最近のキタコハイギヤってなんかシャフトとかの作りが悪くなってる。
俺もこの前、JOGのギヤで同じ目にあって、マイクロメーターで測ると
ノーマルと比べても明らかに太かった。
対処としては加工屋に出してシャフト外径を少しづつ小さくしたよ。

そのギヤだったら適合的にAF27のドリブンが入らないって事は絶対に無いから
キタコにクレーム入れてみるのがいいと思う。

>>1　乙X
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.,'⌒ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　/^ｌ　　　　　　　〈 ＿ﾉ
　　　　　　　　　　　　　　 （_ ｒ'　　　　　　／´
　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ヾｖｰ'''ｰ-､ｒ'ｔ,
　　　　　　　　　　　　　　　 ,ノ'＾'---ｧ＿=ﾊ--､
　　　　　　　　　　　　　　　（＿,,,-''"　,=ｧつ⌒´
　　　　　　　　　　　　　　　　 .,ュニ二/
　　　　　　　　　　　　　　　／　　 ／ )　　　　　　　　　　　__,,,,　--＝ﾗ-ｧ─-、
　　　　　　　　　　　　 　／_,, -''" X /　　　　　／｀'''''""´::::::::::::::::::::::ﾉ　｀'''ﾌ/
　　　　　　　　　　　　／' ´／　 Z ,ﾑ　　　　 /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::／　　　く/
　　　　　　　　　　 ／．／　　　 ／::ﾜ　　　　 ｀}__ｒ､_:::::::::::::::::::／　　ZX　/
　　　　　　　　　／ ／,, ''　 　／::::::/　　　　　 ヽ ::＼｀ー-''"　　　　　　./､
　　　　　　　　/　　 ''"　　　 （::_::-:i　　　　　　　ヽ ::: ＼　　　　　　　 ／　_＼
　　　　　　　/　／　　＿　　 ヽ、:::i　　　　　　　/｀_　　　　　　　　　,伴／::｀ｏヽ
　　　　　　　`,ｰニ´ー" /＼　 ヽ::::ｌ　　　　　_,,/´ｏ.｀ｊ_,,, -‐''ノ　.／jK'::::::::::::::::::ﾄ,
　　　　　　／:::::::::＿:::::/ /ヽ＼　＼i_,,..　-'"／ _,,-'''" _,,,-"´ ,イ-＝ﾆ-二下Y":i
　　　　　/::::::::::,イ　ｌ｀/ /､:::ヽ　ヽ　 `丶、＿｀´,,,-‐'''"　 　／（（:::::::{0}:〉X　ｌｌ i:::i
　　　　 ｛:::::::::/　ｌ／ｿ /-ヾ,::::}　　ｌ　　　｡　　　 ＿,,,,,　‐''::::ノ孑ニ＝=/ト-ノノ:::/
　　　　 .i:::::::::ｌｌ　ﾉミ,ｏｌｌ ｼi }::::ｊｰ､ノ　＿＿z二　---─‐''"｀ーﾆくー"`ｰ'''''''":／
　　　　　i:::::::::ヾ',／￣,ｌﾚノ:::::ﾉ　　￣　　　　　　　　　　　　　　　 ｀'''ー--'''"
　　　　　ヽ:::::::::｀＝=" ":::::／
　　　　　　　丶、＿＿;;;;-'

>>15
どうみてもスマディオなんだが。

ttp://www.honda.co.jp/news/2001/images/diozx_2010321.jpg
比較すると、シートの下をどうにかすれば改善されそうだな。

先日原付で事故を起こしまして台車にSK５０MPを支給されたのですが
給油の時はTodayと同じようにメットインと後ろの荷台の間のOILと書かれたところにガソリンを入れればいいんでしょうか？
それともここはエンジンオイルを入れる穴なのでしょうか？
その場合どこが給油口なのか教えてくださいお願いします

>>13
ニードルベアリング辺りで引っかかったのかな？
手元にある中古純正のやつで測るとテーパーになっていて
ベヤリングのところで16.85mm（やせてるかも）くらい　ベアリング内径は17mm
まっすぐに切ってあってもニードルベアリングだから入りそうな気がする
抜けないのはどうしようｗ

シャフト焼きが入ってるから削れないだろ　と思って鑢をたてたら削れたｗ

OILはオイル。ガソリン入れたら爆発するかもよ。

ガソリンは足下の鍵付きフタを開けて給油する。

前スレ998
確かに固い。
556噴射→テンション→放置
を三日やってやっと回った。
けど、フロントカウルの正面ネジの方はもっと固い。なめちまったよorz

>>14,>>19
THX
キタコの製品の質が落ちてるのね。。。
ハズれ買っちゃったかなぁ。
シャフトにヤスリ立てるのも怖いし、加工屋にツテもないし、
そもそも不良品だと思うんで、キタコに連絡して交換してもらいます。
っつか、これ、外れないんでそれにかかる工賃も払ってもらうかな・・・

あかん、これじゃぁクレーマーだよ・・・ショック大　orz

>>13
まてよ、ケース側ボールベアリングの6203はどうやって入れたのさ？
シープが入らないならまずこっちが入らないわな
引っかかったのはドリブンシープの6901の方かな

愛着がある古い原付をいつまでも直し直し大事に乗り続けてるって、
お前らほんと良い奴だな。そういう気持ちって大切だと思う。
まだ使えるのに新しいのに買い替える、そんな現代人が完全に忘れてる
物を大事にするって気持ち。
俺なんて飽きたらすぐツレにやって、新しいの買っちゃうからなぁ。
今年もうバイク３台、車も２台買ってるわ…マジで反省…。

>>20
ありがとうございます
助かりました

>>24
それＤＮＡの影響らしいから治らないよ

冬に備えてツルツルになった前輪を変えようと思うんだけど後輪しか変えたことない俺にアドバイスおくれ
ついでにブレーキパッドもかえたいけどノーブランドのって平気？
オクなんかみるとびっくりするほど安いのが多いけど写真からメーカーググってもまったく情報が出てこない
純正以外でお勧めのメーカーあったら教えてください。

タイヤもKENDAって大丈夫？チャリンコだとよく聞く名だけど

>>24
褒められてるようなバカにされてるような…
(#＾ω＾) ﾋﾞｷﾋﾞｷ

>>28
>>24は他のスレでも見たぞ。コピペじゃね？

AF27だが寒くなったら急にエンジンの調子が良くなって最高速まで伸びた。
訳分からん。
それはともかく、逆流防止弁付けたけど本当に良いなこれ。
毎朝キック連打してたのが嘘みたいに一発で掛かるようになったｗ

>>30
湿度が下がって燃調薄くなったんだろ。
焼き付き注意。

逆流防止弁付けなくても毎日エンジン掛けてるなら
セルでもキックでも1発でエンジン掛かるのが正常な状態
始動性の悪いどこか不具合のある状態に
逆流防止弁付けたって正常にはならないな
毎朝キック連発しなきゃならなかった原因は置きっぱなしだな

リードバルブだけを大型化した場合、キャブレターのセッティングは必要ですか？

>>30
俺のなんか寒くなった途端アイドリング高くなって勝手に前に進むぜ！

>>34
それはバイスタータが正常に機能してるからだ

ライブdioにエンジンオイルを１リットル丸々入れて1000km(3ヶ月)走ったらオイルランプ点いたんだけどこんなにオイルの減りって早いの？

俺の規制後もそんなもんだよ。ヤマハ入れても白煙だらけだし高いからもう純正オンリーだな。

AF35だけどクラッチジャダーが一向に治らない・・・orz
シューを何べん紙やすり当ててみたりしても、ちょっと走るとすぐ出足でｶﾞｶﾞッ！となっちゃう

もしかしてクラッチアウターの方がダメになってるって事はあるんですか？
昔一時期、トルクカムのグリスがアウター内に飛び散ったままでﾈﾁｬﾈﾁｬで走ってたせいか
鏡面までじゃなくとも、それなりに滑らかな表面になっちゃってるけど
このアウター側をやすれば解消できるんでしょうか

>>38
紙やすりで何度もトライして直らないならアウターの劣化も疑ったほうがいい。
というか、シューが変磨耗してしまっているといくら削ってもあたりはつかないぜ。
アウターも劣化するけど、そこまでいったらシューとアウターを同時にきっちり
新品に換えた方がいいと思う。

>>39
うーん、そこそこ高いから避けたかったけどやっぱ交換ですか・・
いちおうシューはテカテカになってる所（ちゃんとアウター面と接してる所）だけをやすっていって
ある程度全面がテカテカにはなってきたけど、やっぱ駄目でした。
ジャダーが出てくるようになるとアウター面に
ケシゴムの細かいよじれカスみたいな謎のカスがでてました。
も少しやって治らないようなら新品いってみます。どうもありがとうございました

>>27
KENDAはYAMAHA車についてくるらしいし大丈夫なんじゃね？
ブレーキパッドは知らん

>>36
自分もそのくらいだ
一回ケチって安オイルいれたらめちゃくちゃ調子悪くなったっけ

足代わりのライブDioに合うハンドルガード（つうか風除け）があるかどうか判らないし、
捜すの面倒なので、百均でABS樹脂の園芸スコップ買って来て柄をぶった切ったところ。
ヒマな時、穴空けてステーで固定する。

俺も便乗質問させてもらいたいんだけど、最高速が45km/hくらいしか出ないほど
すり減ってたベルトを新品に替えてから、急にクラッチジャダーが出だしたんだよね。
はじめはベルトが馴染んでないから、クラッチが繋がる瞬間だけベルトが
滑ってるんだろうと思ってたんだけど、1000km走ってもｶﾞｶﾞｯてのが一向に直らない。
これはクラッチのシューとアウターを疑うべき？
ちなみにベルト交換前は一切そういう症状はなかったんだよね。

突然の横レスでスマンが、
さっき通りかかったバイク屋に黒ZX(AF34or35？)の新車が売ってた。
ちなみに値段は本体183540円ナリ。
驚く程の事では無いのかな？
場所は横浜某繁華街近く。

放置してたZXのオイルレベルセンサー廻りからオイル漏れしてたわ。なんだこれ。

>>44
製造から何年経ってても、バイクって販売価格 新車時と同じなのな。

>>44
町のバイク屋の売れ残り？
2〜3年前なら広末の縦看板いつまでも飾ってるバイク屋なら見かけたがｗ

モバオク安っ！


http://auok.jp/_i?i=223266218

>>43
確かに

ただ「ベルト交換前...」が気になるなぁ
ドライブプーリフェース辺りの組み直しで様子を見てみたいところ

ジェットヘル欲しいんだけど沢山置いてある店が無いから困る。

テレオス3をジェット、ひさし付のテレオス2仕様にしたら
メットインに入らなくなったでござるの巻

>>43
ベルトとの事はさっぱり分からないけど、安く済む部分から調べてみるという意味で
とりあえずクラッチダンパーゴムでも変えてみてはどうでしょう。
今回の事で初めて知ったけどここはジャダー防止の為の部品らしい。
自分は交換しても一向に治らなかったけどｗ

>>52
あったあった
ダンパラバー

確かに
「損傷、へたり、変形があれば交換する。」
って書いてあるなぁ

そういえばついでに聞きたいけど「ドリブンギア〜ファイナル間の、ギア全体のあそび」って一体どれくらいのもの？
なんかずっとジャダーでｶﾞｯｶﾞｯ！て衝撃あたえすぎててギアの歯がヤレてきてそうな気がする・・
とりあえず遊びを測ろうと
「後輪をブレーキロックしてクラッチアウターを前後に回して、アウター外周に貼った印がどれだけ動くか」
ってやり方で測ってみたら７ｍｍも動いたんだけど、これって大丈夫なんでしょうかね・・・

>>54
う〜ん
そう言われてみればそんくらい動いてたような...

あっ...

そうそう
こっちは
AF35-159****　SK50MV
（ライブ・ディスクブレーキ　走行25千キロ　ジャダー無し）

天気良かったら土日開けて試してみるか

>>55
おお、機会あったらおながいします。
ちなみにうちのはノーマルSK50MWの4万走行ですね。

>>52
あのゴムはジャダー防止のためだったのか・・・

ヤフオクのメーカー不明のボアアップKITと、激安のハイスピードプーリーKITは危ないですか？
問題ない使えますか？

正直、ただでさえ燃費の悪い2ＳＴＤＩＯが
激悪の燃費で普段乗りできなくなる｡

危ない

大型バイクのツーリングで二台並走してる奴らはすり抜けしないで車のながれに乗ってるけど疲れないのかな。
国道を40キロでノロノロと。

燃費はあまり気にしないけど危ないなら止めときます

>>61
乾式クラッチ1000ccだけど、40km/hとか軽く死ねるよ
すり抜けするからあまり関係無いけど

じゃあ、氏のう！

>>56
なんですと〜　4万キロ!!!
すごいライブDio愛好家No.1認定（個人的にｗ）

ちなみにウチのはクランクシャフトベアリング交換まだ1回だけｗ
12千キロで交換したんでもうそろそろ3セット目突入ですかね？
NTNマンセー

>>56
ああっ...　失礼

明日は房総地方広く好天らしいんで　クランクケースカバー開けて確認してみますよ

燃料フィルターを社外のに変えてる人っていますか？

容器が透明で見える奴に変えたいんだけど、バイク店でみてたら
「これをつけるとガソリン流量が少なくなる事があります」とか書いてあって
ビビって帰ってきますた。
ヘタにガス薄になったら怖いし・・・

こういうのって原付レベルに付けるのならどのフィルターでも構わないのかな？

この前クランクケースのカバーを透明の樹脂製(台湾製?)に替えてみたが
スケルトンみたいな流行りパーツはあまり好きじゃないんだけど、
これは結構気に入ってるｗ

>>66
俺も聞いたら店員さんにやめれって言われた。
抵抗になるし、単車とかじゃなければ必要ないって。
たまーにしか乗らないならタンクにサビが溜まる可能性あるからありかもね！
やってないからわからないけど抵抗になるならセッティング必要かもよ！

>>68
フィルタが抵抗になるって？
ノーマルでもそれなりの物が付いてるの知ってるのかな。
それを交換すれば別に何も変わらないし、それをいうんなら
ノーマルでも結構抵抗大きそうなでっかいの付いてるよ。

マジレスすると全然問題無いけどな＞透明フィルター

浄水フィルターじゃあるまいし、レーサーとか排気量が倍以上になってるとかじゃなきゃ全然問題無い。
「ボアアップしたり、PWKキャブ付けたりしたらガソリンの流れが足りない」なんて話DIOじゃ聞かないだろ？それくらいの余裕はあるってことだよ。
万が一純正フィルターにでかい異物が挟まった場合にもちゃんと動けるだけのガソリン流量は確保してあるし、フィルター作ってるメーカーもテストくらいしてるよ。
それでも心配なら125cc〜用って書いてある、容量のでかい奴買えばいい。

ていうか店員が言ってる単車じゃなきゃ意味無いって理論が意味不明。そんな店行くなよ。

バイク屋も適当な事言ってるところもあるから。
まあ、信じる信じないはオウンリスクという事で！

今朝ついにエンジン焼き付いた…

さっき開けたら、シリンダーまで逝っちまってたorz
今回初めてエンジン開けたけど、案外簡単なのねw

週明けにでも部品発注して、来週中に組み上げるつもりなんだが、
組む際、初心者にありがちなミスって何がある？
初組み上げなんで気を付けるポイントあるなら教えてくらはい。

１．ピストンにサークリップは事前に片方取り付けておく。

２．クランクケース内にゴミやパーツが入らないようウェスで覆っておく。

３．ググレカス

４．ピストンリングを折らないように気をつけて

５. ピストン、シリンダーのバリ取り、面取りは必ず

６.潤滑剤にオイルを薄くまんべんなくピストン、シリンダーに塗り
　　痛くないようにゆっくりと．．．なじませるようにゆっくりと挿入

７．焼き付きの原因究明と対策
　　初めて腰上開けるような奴が何をして焼き付かせたか知りたいな

８．外したピストンは記念に飾っておく

>>72
ばらしたのか
自分は諦めてエンジン変えちゃったよ
ググってもエンジンばらしたり組んだりするページはあんまり無かったから写真付きでページとか作ってくれ

ピストンの交換はこことか
ttp://moto.sakoma.net/kaizou/diosirinda.htm

エンジン載せ変えて、先週かけてみたら一発でかかったけどアイドリングが異常に高くて焦ってエンジン切って1週間放置。
キャブの調整は今週やろうと思って今日かけたらまったくかからない・・・なんでだぜ

2STのボアアップを自分でできたんで調子に乗り、シグナスを
ボアアップして廃車にしたが後悔はしていない。

コネクティングチューブの長さと径は置いといて、
AF18系エンジンに付けられる吸気のいいエアクリってG'のかな？
G'＞DJ1＞AF18ディオ＞AF16タクト＞AF27ディオ＞ジョルノって感じだと思うんだけど。
AF18後期のは見たこと無いんでわかんない。

質問です。
自動チョークの代わりに、手動チョークを、ググッたりオクで探したのですが、全然出てこないのは、純正キャブに手動チョークを付けるのは難しいって事なのでしょうか？

ネジのピッチとか、結構特殊なんじゃなかったかな。

>>85

単に、バイスターターの配線にトグルスイッチを付ければ良いんじゃ
ない？

>>87
動作原理を考えるとムリ。
回路OFFでチョークが効く方向だし、通電してもワックスが暖まるまでの時間が掛かる。

>>88

電圧を掛けるとチョークOFF
電圧OFFでチョークON

じゃなかった？

チョークを効かせたい場合は、電圧掛けなきゃ良いんじゃないか？
バイスタータの温感物質がなんだか知らないけど、手動っぽくできると思うが。

>>84
吸入パイプとかの太さもみるとGダッシュ用が一番だと思う。
ただDio系につけるとなるとマニやリヤサス角度の違いがあるから
ボックス自体の加工も必要な場合もあるよ。

>>89
手動チョーク付ける理由は、エンジンが暖まったら即チョーク切りたいからってのが
多いと思う。

それにキーONで即電圧が掛かるんだよ。電圧が掛からないのはキーOFFの時だけ。
あんたの理解だとノーマルでチョーク効かない状態になるよ。

>>91
ACCじゃあるまいしキーONでオート・バイスタータには導通は起こらない。
定番だがここ読んできな↓
http://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning19/scooter_tuning19.html

>>92
俺かよっ！ｗ

一応、解説しておく。

キーONしてる間中、オートチョークには電圧が掛かりっぱなし。
しかしそれですぐにON/OFFするわけじゃなくて、
オートチョーク内のヒーターがワックスを膨張させていき、
はじめはチョークONの状態から「徐々に」チョークOFFの状態にしていくんだよ。
反対に走ったあとキーOFFにしてもチョークが掛からないのはワックスが縮むのが
遅いから。

夏なんかはキーOFFでもワックス膨張しっぱなしでチョーク効いてないこともあるが、
冬は気温が低いからずーっとON（５分くらい）のままゲソゲソいいつつ走ってる事がある。

>>89は電磁ソレノイドで直ON/OFFできるイメージを持っている様だけど、
それは違うと言いたかっただけ。

オートチョークに来てる電気はヘッドライトやテールライトと同じで
エンジンが回ればｷｰのオンオフとは無関係に電気が来るよ

>>95
なるほど。キーは関係ないのね。フォローありがとう。

誰か中華ボアうpキットを試した猛者は居らんのか！
レポプリーズ

>>97
何を寝ぼけたことを
みんなやってるじゃん
ただ取って付ける訳にはいかない

http://moto.sakoma.net/kaizou/diosirinda.htm
おまえはピストン交換の前にクランク交換しろとｗ

>>90
エアクリの吸入量はメインジェットの番数と比例するんじゃないかな。
RR#９０＞AF16、AF18（前）#８８＞G'#８５＞AF24、AF27（初）#７８＞AF18（後）、AF27#７５
例えば、AF18（前）とAF24は基本同型のエアクリだけど、AF24の方は吸入口が少し塞がれてる。

AF18のヘッドライトがバルブ新品にしても付かない･･･
他のウインカー、メーター、テールは付いてる。ヘッドライトのソケットっていうの？配線？を変えれば直るかな？それともレギュレータ？

テスターで電圧計るぐらいしたら？

>>101
先に書かれたｗ
>>100
通電して無い処の特定は自分でしろって事。
目の前に現物がある自分が一番調べやすいんだから。
テスターぐらいあるだろ？

>>97
俺はセラミックピストンでアルミシリンダーの68cc組んだよ。
組んでからまだ1000Km弱だけどまだ異常なし。
意外にクロスハッチが綺麗でポートも大体面取りされてたけど
少しバリがあったかな。
ピストンはスカート部分はされてたけどピストンピンが入る穴あたりは
されて無かったね。
ピストンリングはちゃんとしたものが付いてたよ。
パワーは他のキット試してないからわからないけど
WR、センターS/Pで6000RPMリミットでも並みの50ccと
同じくらいに走るよ。

あと、長々スマソ。

>>102
テスター持って無いんじゃない？

ﾃﾞｨﾏｽｲｯﾁが怪しい、CRC吹いて光速で連続HI-LO切替だ

初歩的な質問ですが左のミラーを取りたいのですがゴムカバーを上にずらし中にあるナットを回して取るのはわかりますが奥にありすぎて工具が入らないのですがどうやって取ればいいですか？
ちなみにAF27です

ピタゴラ‥スイッチ…理解が間違ってる工具要らないから

ここまでアレだと中学生のミラー泥なのかと疑ってしまう

>>160
ヒントは走行中に左側にコケたり電柱にミラーを接触させる外れるかと。

コレをヒントにどちら側にミラーを回すか推測してみましょう。
※力ずくで回すと根本が腐っているとポキリと折れる場合があるので気をつけて！

ロングパス出たー(ﾟ∀ﾟ)

>>108
今、気がついたｗ
なんだろ>>160ってｗ
>>106ねｗ

>>109
指摘�dｗ

ちょっと知恵貸してちょ。
AF27で65ccが抱きついたんでさらに上の78ccにボアアップしたんだけど、
ジェット・ニードル・オイル量(やや多め)等セッティング出して絶好調！！
しかーし！
セルの力が弱くてセルでエンジンがかからない。
バッテリーはメーカーモノの新品に交換したばかり。

で、AF27に取り付くセルモーターで、
純正より力強く回る流用品とかってあるんでしょ〜か？

お知恵をお貸しくだされ。

>>111
マブチのごーよんモーターに替えればよし。

焼きつかせた人が上手く組めたとは思えないけど
圧縮比が高くなりすぎてセルが回らないってどーよｗ
キックがあるから良いじゃん

ってのは酷だから
セルのブラシ交換とアース線を引っぱると多少元気になる
あとはバッテラを5セルにするとかさ

>>111
ヘッドを改造してマニュアルデコンプだ。

>>111
俺はこのスレで情報を得て、AF34/35のセルモーターを使ってるよ。
サイズがでかくなってるので強化になってるんじゃないかな。

>>106
ノーマルのミラーなら普通にスパナはいったと思うけど、カブのミラーとかだと
カウル下に潜るね。俺はカブミラー使ってるけどロックナットを上下逆さまにしてる。
ロックナットを緩めないで外れるんなら問題ないが、固く締まってるとｺﾜｲね。
でも最悪、スロットルホルダーかマスターシリンダー、
それとリアブレーキホルダーが壊れるだけだから、壊れたら交換する気で
ぐいっといっちゃえｗ

>>112
それならスポーツチューン組むってｗ

>>113
抱きついたのは原因がはっきりしてるから後悔してない。
パーツリスト見たけど、型式がおいらのMMTだとブラシだけで売ってねぇ　Orz

>>115
２個質問。
でかくなってるみたいだけどAF34/35のセルってポン付けでOK？
どうしてセルモーター替えたのさ？

AF34ライブDIOなんですが、エンジンオイルのタンク容量っていくつなんでしょうか？
1.5リットルとか入ります？

>>117
1.3リットル

>>118
�d
オイルランプ付いてスタンドで500mlだけ入れたので
1リットル買ってきます

AF27(細軸)のプーリーを替えて指定トルク＋αでナットを締めたけど
重度の心配性な俺はいつナットが緩むか心配で気が気じゃないわ…。
ナットとシャフトにマーカーで印を入れてんだけど、替えた日から
3日連続でクランクケース開けて印をチェックしてる。
外から見えないから怖いんだよね、まぁ今のところ緩んでないけど。

指定トルク＋αでしめたならゆるまないよ

発注したキットも昨日無事届き、今日の午後から組み立てたー

昨日の内に面取りはしておいたんだが、
外装をつけてる時にタンクの固定ボルトを
一本しか仮止めしてないことに気付き、
多少ロスはあったが1時間強でエンジンかかったわ

みんな、ありがとー

>>121
ほんとにほんとに？
寒い時期に締めたナットは夏に緩むって話しもあるし
もういろいろ考えたら夜も眠れない…プロザックをまた飲みだしてしまった。

まあ大丈夫だよ

>>124
ありがと！
安心したら急に睡魔が…。

>>120
同じ縦型のＡＦ５１タクトは、締め付けトルク6.0kg指定になってるけどね。
ところで間に噛ませるスペシャルワッシャーって何がスペシャルなん？材質？

>>111
セッティングとれてるってんならアレだけど
アイドリング時のガソリンやオイル量を減らせばセル回るかもよ

>>126
おいおい、重度の心配性の奴に余計なこと聞くのはやめとこうぜｗ
せっかく安堵して寝たというのにｗｗｗ

>>162
細軸と太軸って締め付けトルク同じだっけ？

細軸3.8太軸6.0ではなかろうか

AF34の足を乗せる床部分に4つ黒っぽいボルト？が止めてあるけど
そのボルト？がサビて見栄えがよろしくないので、なんとかしたいんだけど
556吹き掛けただけじゃ効果なかったんだけど、どうすればいいですか？

>>130
タクトで6キロって書かれてたなんとなく気になったのよ。
レス�dクスね。

>>131
パーツクリーナー(ブレーキクリーナー)で一度、脱脂して黒のタッチペンで塗っちゃえば良いんじゃない？

フロアのボルトぐらい新品買えばとりあえず解決じゃないか
うちのはAF28だけど交換してないがそこ全然錆びてない
良く錆びる人のは水抜きの穴にゴミとか砂で
詰まって水たまり状態が長いんじゃなかろうか？
あと高年式ほど短期間で外観劣化が起こる車種多い気がする
昔のバイクと比べ今のバイクは造りが安っぽいと言われ続けてるのは原付も同じ

>>131
缶スプレーの安いやつ(つや消し黒)で十分。
俺はそうしてる。

>>127
俺もセル回らなくなったからポンプからのオイル量減らしてる。
ガソリン入れるとき、ほんの少しだけオイル入れてる。
いつもビビリながらスロットル戻してるｗ

>>111
そういや俺も縦ディオ78ｃｃユーザーだが燃調下が濃い状態ではセル始動困難だったわ
SJとニードルクリップの位置を見直せばノーマルのセルでも普通にセル始動気がする

>>130
同じAF27でも細軸と太軸でそんなに違うもの？

うん

約4000km走行のAF35を貰いますた
55km/hしか出ないんだけど、疑わしきはベルトの劣化以外はなんでしょうか？

↑あなたの体重

>>139
実は2〜3回りしてる4000kmではないかと

>>120
遅レスだけど、Uナットに変えると良いよ。
緩み止めが付いているから、安心。
ホームセンターとかでも売ってるしね。

>>139
多分、レブリミッターかと。
約49km/hぐらいから点火の間引きが始まり55km/hで頭打ちになる。

やっと規制解除・・・

>>116
ええと、感謝の言葉は？ｗ
ポン付けだよ。長さが長くなってるだけだからな。
俺のはボアφ47だからガスケット二枚重ねでもセルが可哀相だったんだよ。

>>131
錆とってもメッキも一緒に剥がれるからすぐ錆びそうなんで俺は新品に換えたよ。
今のうちにと思って油塗ってる。

AF27細軸なんだけど、ベルト替えた時に6キロで締めちゃたよ…orz

0

>>142
Ｕナットって締め付け方法は普通のナットと同じでいいの？
例えばトルクレンチを使って指定トルクで締める時とか。

Ｕナットならホイールを留めるのにも使われてる。
細軸の緩みがＵナットで解決できるなら、
ホンダは何故わざわざコストをかけて太軸を開発したんだろう？
Uナットやロック剤では駄目って事？

９４年式ライブディオＺＸで走行２５０００なんですけど
出だしがかなり遅いです
トップスピードも45〜50Ｋｍくらいです

テンプレにベルトを交換すればトップスピードは直ると様なことが書いてありますが
出だしも直りますか？

出だしに関してはウエイトローラーが削れてだめになってるんですかね？

キャブＯＨ済みでエアクリ新品にしました
ほぼ全部ノーマルの状態です

>>133
サビてるボルトのところだけ水溜まってます
見てみたんだけど、水抜き穴ってどこにあるの？
見た感じ見当たらない…キーでボルト周りグリグリしてみても特別ゴミが溜まってる感じではないのだが…
けどここだけ水が溜まるってことは穴が詰まってるんだよね…？

ありがとうございます
メーターは一周目ですw
レブリミットならCDIを変えれば大丈夫かな？
60km/hオーバーはプーリーとベルトと安物ボアアップでなんとか行けそうですね

プラスチックパーツがビビってうるさい…。
ハネやライトカウルがカタカタカタカタ…。

>>151
普通に乗ってたらたった4000ｋｍでそれはありえんと思う。

>>150
あーウチにある部品取りライブ見たら別途の水抜き穴ないわ
穴を横に少し長くしてそこから抜けるようになってるようだが
板ワッシャーで蓋する形になるから錆びて当たり前な設計になってるな
アホンダめ・・・わざと外観劣化を早める設計だろこれ。

ボルト外してフロアの○の内側の縁（ワッシャーで隠れてしまわない場所）
一箇所にドリルで2〜3mmの穴開ければおｋ、ある程度そこから抜け、残りは少ないので自然乾燥する
メーカー車種によって穴のある方向違うがスーパーディオは進行方向に対して後ろに空いてる。

＞フロアの○の内側の縁
訂正　フロアの○のくぼみ内側の縁

>>151さん
２stオイルはFDｸﾞﾚｰﾄﾞ？
マフラー詰まりは？
駆動系の消耗は？
CDIで無理矢理回すよりも、詰まりや消耗品を点検してみてね。

4000kmは本当ですよw
週一、ニでお花を買いに行く為だけに乗ってたおばちゃんから貰ったのです

オイルはスカトロールの1200円/lぐらいの奴を入れてます
バイクの知識が乏しいのでどの部分の消耗品をチェックするか解りません＞＜

>>153
わが家の95年型ZXは新車で買って1000km乗らない内にピッタリ55km/h止まりになったよ。
点火の間引き入ったまましばらくアクセルを少し戻しつつ55km/h付近で粘ってるとジワジワながら60km/h弱ぐらいまで出たけど。
んで社外CDI入れたらアッサリ60km/hのメータを軽々超過するぐらい激変したぞ。

>>154
まじかよｗ
なんつーホンダタイマーｗｗｗ
スーパーの頃はまだ良心があったんかな。

>>157
カストロなんか止めてスーパーファインにしとけ。
あとは駆動系のベルトとウェイトローラーを交換。
エアフィルタも交換。

>>157さん
ノーマル市販車に、カストロはイカンよ。
限界時の焼き付き防止にゃ良いかも知れんが、高性能過ぎて市販車じゃ燃えカスが蓄まってマフラー詰まりの原因になりかねん。
自分は２万�q超えた、規制後の素Dioを譲ってもらったが、メンテ前は45�q位しか出ず、マフラーが熱を帯びて白煙出てました。
メンテで、各所清掃及び消耗品の交換。加えて、規制前マフラー(内部洗浄済み)と駆動系の流用で軽く70�qは出る様になりました。CDIは純正のままです。
社外CDIを付けたところ、確かに速度は上がるのですが、エンジンが異様に熱を保つので、危険と思い外しました。
メンテ頑張って下さい。
長々と失礼しました。

>>151
・社外CDIに交換
・ベルト交換
・ウェイトローラー交換
・ハイスピードプーリーに交換

これでマフラーが詰まっていなければ70km/hくらいは出るハズ
規制後のヤツは知らんけど

>>149
２万５千も走ってるならピストン・ピストンリング・リードバルブ交換
出来ればマフラーも交換

皆様ありがとうございますどぇ

オイルはスカトロールのアクティブ２Ｔってヤツでした
1,340円/lでした
ＦＣって書いてありますた

>>161
ググってメンテ箇所を探してみます

>>162
参考にさせていただきます
でも全部外国製の安モンになってしまいそうですが・・・ｗ

SK50MM2のライブDioなんですが、
純正セッティング状態でのPS開度とフロートレベルを教えていただけないでしょうか？

>>165
サービスマニュアルに載ってるよ

>>166
持ってへんのです

買った店で原付は距離計が一周したら買い換えだと言われて、
数年おきに原付をその店で買い換えてるわ。

もったいないよ〜。
メンテしながらの方が絶対安上がりだよ！
あんまり興味無いけど環境にも悪いんだよ。

AF27の細軸と太軸って買うならどっちがいいの？
近所で同じくらいの値段で売ってるんだが。

>>165
フロートレベルなんて知ってどーすんの？
調整できないのにｗ

太軸

>>167
フロートレベル　　　　8.6mm
エアスクリュー　　　　1-5/8回転戻し

確か油面って初期のPBキャブなら調整できたよね？

むぅタイヤが外れん
タイヤレバーが噛んでくれない
1000円程度の安タイヤレバーが悪いのか外し方が悪いのか

半田ごてで地道に溶かすかな

>>175
タイヤ径が小さいほど外しにくいよね。
もう使わないタイヤならカッターナイフで切ってしまうのが手っ取り早いっしょ。

>>176
いまニッパーでのぞき窓開けて中からタイヤレバーでこじったけど舐めて全然噛んでくれない
半田は全然駄目だったｗ

ビード落としてる？

>>178
落としてそこにレバーを入れようとするとヌルって滑っちゃう
現在ノコギリでギコギコやってるけどかったいなぁ

マイナスドライバーでも余裕で外れるけどなあ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org359197.jpg

バルブの近くからめくり始めないと外れにくいってのはアル

>>180
おぉ写真つきでありがとう
マイナスドライバーか、なるほど。やってみます。

ビード落としてレバーを突っ込んで外側にめくろうとすると、
内側に巻き込んでしまい、それを外側にめくろうとするとレバーが折れそうになる
しょうがないんで先っぽだけで捲ろうとすると先が三角になってるレバーなんでヌルっと滑ってしまってた

マイナスだと折れそうになって駄目だった
こんな感じのを外側にめくるのが出来ない
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org359262.jpg

>>182
ビード落ちてないじゃん＿|￣|○
めくる方の反対側がホイール内側の溝にはまるようにしないとめくれないよ

>>183
写真じゃ分かりづらいですがここまでは落ちてます
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org359294.jpg
これ以上落とさなきゃ駄目？

>>184
両側ともそれなら問題ないな・・・

バルブの反対側をペタンコにつぶしてホイール内側の溝に押し込みつつ
バルブ側からをめくってやれば外れるはず

最後は↓の状態にして☆の部分をハンマーでひっぱたくとはずれるよ、がんばれ。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org359316.jpg

なんぞこの写真付き講座はｗ

>>186
ありがとう
一部めくれるだけでレバー引っこ抜くと元に戻ってしまう
やっぱレバーは3本必要みたいだ

>>188
タイヤレバーでめくったら、ドライバーでもなんでもいいから突っ込んでおけばいいんだよ
んで、レバー抜いて次の場所をめくる

あと、ビードは裏表ベッコベコになるくらい完璧に落としておかないとダメだよ

てかレバー１本で潤滑無しでやってるのが外れない原因だろ
ぺぺローション塗ればドライバー2本あれば余裕で外せる
ローション無いなら台所の食器洗剤でも塗ればおｋ

>>190
ローション使う場合は｢ペペ｣限定なのか？ｗ

>>189
両面ベコベコにして真ん中で裏表のビード同士がくっつく位になってたんですが
一箇所外側に捲れると反対側のビードに邪魔されてレバーが差し込めないような状態になってしまう
差し込めてもレバーかリムが逝きそうになるほどタイヤが硬いので次が難しいです

>>190
外すときもローション使った方がいいの？余計滑りそうな気がするけど明日やってみます。
現在レバー2本てやってるんだけど2本でめくれる幅だけめくると次が差し込めないか舐めちゃって一部分しか捲れないような状態

タイヤが古すぎて硬化してるのかな？
新品と触り比べても妙にガチガチな気がする

ＡＦ３５のライブＤＩＯはリミッター付いてますか？

シガーソケットつける話はいろいろあるけど、メットイン内でコンパクトにしたかったんで
USB端子にした。どうせケータイ充電くらいしか使わないし。
市販のシガー電源トランスミッターUSB充電端子つきが家に転がってたので、バラして
音源コード取っ払ってその穴に極小スイッチつけてバッテリーヒューズから直接電源繋いだ。

電飾とかする人はやっぱりシガーソケット形状の方が便利なのかな？

ライブＺＸ乗ってる
チョットした電飾してるけどテールを自作LEDにしてるので電飾用もテール回路からとってる
携帯充電出来るようにしてるけど、バッテリーに繋いでメットインには線とコネクターだけにして
普段はメットイン底のへこんだとこに納めてる、シガーソケットはじゃまなので使ってない
メットインの中にも白LED付けて照明にしてるよ

>>195
メットイン照明は壁にベルクロ固定のUSB電源に挿せるLEDを
普段挿して使ってる。他の機器でUSB電源使う時は外す。

電源は近い所から取った方がトラブル少ないから、
電飾はテールから取るのがいいんだろうね。フロント周りならキーボックスあたりか。

やべぇ俺のライブ季節外れのセミが鳴き始めたw
青缶使ってんだが、粘土高いオイル入れりゃ少しは鳴き止むかな？
まぁ、三年前位からジィジィいってんだが、
今回のはヤバそうw

HONDAの2ストエンジンオイル何時も使ってるんだけど
近所だとスーパーとGR2の2種売ってるんだけど、値段が倍違うのだが
何時も安いスーパー買ってるんだけどGR2にしたら違いが分かるもの？

>>198
おいらはボアうｐしてるからGR2使ってる。
エソジソ周りノーマルだったらスーパーで十分かと。
NSR250乗ってたときはGR2以外の選択肢はないほどGR2は優秀。

安さでCCIS　全く問題なく5万キロ達成　デイトナボア72で分離

ライブディオZXに赤缶使ってる、４万７千キロ走ってるけど問題なし

>>199
ノーマルなのでスーパーで十分ですかね
エンジンオイルってバイク用品店だと高いんだよなぁ、スーパー1リットルが1000円超える
ダイクマだと700円ちょっとなのに

>>202
ドンキだと2スーパーは常時580円だよ(>_<)/

>>203トン！ナプよりドンキの方が近い！

ノーマルならどれでもイインジャネ｡

不要だと思うけど一応ご報告
今日は暖かかったせいなのかドライヤーで熱したおかげなのかボディーソープで滑りがよくなったためか分かりませんが何とか外れました。
前後輪外してみてやっぱり昨日外した方だけ異様に硬化してたようです。
アドバイスくれた人ありがとう。

>>205
ホームセンターで売ってる非純正の200円台後半のオイルを一度いれたことあるけど目に見えて調子悪くなったｗ

なんか今日１日ＧＲ２入れて走り回ったら異音がなくなった
まぁ、ぶん回すとジリジリいってるけども

>>200
俺もアルミ、セラミック68ccなんだけど
やっぱりオイルポンプは加工品使ってる？

わざわざタンクにオイル垂らすのも急いでるとき面倒だし
それだけ走って問題ないんだったらいいかなっと

蝉みたいなジージーって音は燃料が薄いって判断でOK？

>>204
ﾅﾌﾟｽはｵｲﾙ安くないよね

>>211
ﾅﾌﾟｽやDSや南海部品とかよりドンキとかホムセン系とか二輪専門店以外の方が安い店が多いかもね。

>>209
AF20なんだけど、ポンプ加工してないよ
組んだ初めだけ、軽く混合にしていたけど面倒で・・・5年無事に動いてるよ
マフラーはノーマルだからってのもあるけどね

>>213
レスありがとう。
加工無しかぁ
やっぱり純正はかなり濃い目なのかな
ちょっと様子見て見ようかな

あと、AF20ってことはリード50？

輸入物のボアアップキットを購入予定なんですが
60ccと68ccだとかなりの違いがありますか？
素ライブです
あとセラミックやアルミだと軽量化と耐久性以外に利点はありますか？

セラミックやアルミに利点はない体感も出来ない
運が悪けりゃすぐに焼き付く
ボアアップしても１年もしない内に壊れて廃車ってのも多い
長く乗り続けたけりゃノーマルのままで

>>203
近所のドンキ見に行ったら2スーパー798円だったぞ

>>217
203とは違う人だけどピカソって店(ドンキホーテの系列店)でCCISと2SUPERが\580、青缶\880、カストロRide2TとGENTSのFCが\498ですた
地域によっても値段が違うとかじゃないかな

うちの近所のは負け組みドンキか……
神奈川のメガドンキなんだがなぁ

ジェーソンとかカインズとかジョイフル本田でも安いよ

スーパーファイン使いの人とかはいくらで買ってるん？
うちの近所じゃホムセンでも最近は900円くらいになっちゃったぜ
缶のデザイン変わる時に600円で買い込んだ処分品ファインももう無くなっちゃった

８００円ぐらい。ホンダの店で計り売り。

量り売りなんてやってるのか

ホンダ店だと有無も言わさず1000円取られる

ちょ、さっきサービスマニュアル眺めてたら見つけたけど

「＊ねじ部、座面にエンジンオイル塗布」の指定って
リアアクスルとかだけじゃなくて
ドライブプーリフェースナットにも塗布指定あるじゃないか！
今までまったく知らなかった・・・

これ、誰かホントに実行してる人いる？
>>120の人じゃないけど、こんな所にオイル塗布するなんて
なんか怖すぎてとてもじゃないけど塗る気しない・・ｗ
そもそもオイル塗布ってどういう効果があるんだろか

>>225
自分も足回りにグリスさしたり出来ないｗ
マニュアル持ってないけどブレーキシューの両端にも粘土の薄いオイルが塗ってあったり
メーターギアの中もラードみたいなグリスが塗ってあったりしたけど
ドロドロに汚れてたんでパーツクリーナーで洗い流してしまった
どうもその辺に塗っていいもんだか分からない
ホイールもパーツクリーナー吹きまくったからベアリングが逝ってしまってないか心配だ

>>226
ブレーキカムとかメータギアなら自分はちゃんとグリス塗ってるよ。
磨れちゃうから塗った方がいいと思う。
リアアクスルも前バイク屋出した時に、オイルかなにかをボルトにうすく塗られた状態で返ってきたから
まあ塗るべきなんだろうし、実際これで問題ないけど
さすがにプーリーナットにまでオイル塗布するってのに驚いたもんでさｗ
クランクに塗るのはちょっと怖すぎるなあ

>>210
俺のフルノーマルAF34最終(走行23000km、エンジン駆動系パーツ交換歴無)
は最近40km/ｈあたりからジージー音しだしているぞ
オイルは2スーパー。キャブ掃除歴無。毎日20km通勤用。ちなみに燃費は平均33km/L。最高速はメーター振り切れ

>>227
�dクスコ

クランクはキックにグリス塗るときに塗りすぎるとそこに埃がたまって動きが悪くなるってあったんで
セルモーター辺りに塗りたかったけど不安になって全体の埃を落として閉じちゃったな

>>225
そこ、ちょこっと座面にグリスで良いんじゃない、フェイスの外側だし余分飛んでもたかが知れてる。
再々そこ外してる人は良いんだけど、何年も外さない人だと高温だから錆びと相まって固着とかある部分。
駆動系カバー内は油分切らすと錆びるものばかりだから、ベルト接触面以外は油分ある程度持たせてるけど
グリスで真っ黒とか、ベルトがあたる部分がテカテカアブラギッシュとかないなあ。
KUREのドライファストルブとグリースメイトペーストの使い分けで美観も悪くない。

>>230
なるほど。やっぱ錆や固着対策ってのが指定の理由なのかな。
ドライファストルブはこのスレでみて最近買ったけどこりゃいいね。
WRに綿棒でグリス塗り塗りしてた頃よりずっと楽だ

ねじ締結は本来は「ねじの伸び」で管理されるべきもの
だけど実際はそんなことは困難だから代用特性として締め付けトルクで管理されている
でもねじ山や座面の抵抗が大きいとねじの伸びと締め付けトルクの相関性が崩れてしまう
だから厳密なトルク管理が要求される部分にはオイルの塗布が推奨されることがある

駆動系のナットをＵナットに替えても大丈夫？

自分も>>232が理由だと思う。

>>232
そうかー。錆かそれのどっちかくらいしか思いつかなかったけど
確かにそれが本来の理由なんだろうね。ありがﾄﾝ

>>232
うん、トルク管理だろうね。

>>226
おいｗ
ギアやベアリングは最も高負荷なとこだからグリス入れとけｗ
ブレーキ周りも可動部のグリスが切れると固着してひきずるぞ。

>>228
単にWRの摩耗で遊びが出来て音が出てるかスライドピースの摩耗でランププレートが暴れてるんじゃない？

>>236
やっぱ不味いのか
週末にグリス塗るかな
ベアリングはどうも抵抗があるけどゴム外して塗ってみようかな

>>236
シールのゴムをいためないものがいいよ。
多分デュアルパーパス(リチウム系)でおｋだと思うよ

連投スマソ
アンカミス
>>238ね

スーパーチープのベルト、わずか1821kmで切れやがった

さすが超貧弱。

オクに出てる横綱ってメーカーのハイスピードプーリーは
体感出来るぐらいの変化はあるでしょうか？
耐久性なんかはどんな感じでしょうか？
ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください

横綱？
ノーマルトルクカムだと凄い変化する。
変速後半で一気に最大変速するから失速してビビるw
なので45度前後の直線溝を推奨。

>>244
ありがとうございます
ありがたいのですが、４５度前後の直線溝ってのが意味分らないので
ググってきますねｗ

つ
トルクカムについて
http://www.skz.or.jp/ryu/motocompo/tcam/tcam.html

>>240
たまたま買った激安グリスがリチウムグリスって書いてあったから塗ってみるありが�d

ググってきたけど良く分りませんでしたｗ
４５度って言うのはプーリーの角度ですよね？
トルクカムはいまから見てきます＾＾

45度って言うのはトルクカムの溝のことだと思うぞ　　＼←直線　　へ←純正途中で曲がり
よく知らないみたいだからトルクカムは後回しでいいぞ
悪いプーリーではないしコスパも良い、まあプーリー側だけでも付けてみなよ

信号待ちとかのアイドリング時に振動が凄くて
メーターとかの部分がガタガタ鳴って、ミラーもブルブルかなり震えた状態になる
ブレーキ握ると少しマシになる、走ってる時は特に気にならない。という状況なんですがどうにもならないものなんですかね？
中古で買ったAF34で、バイク屋でエンジンかけた時に店員から「古いから振動とか凄いけど」とは言われたけどなんとかならないのなぁと…

>>250

これ見てがんがれ
↓

ねぎのリーダーHP「オートチョークについての一考」
ttp://www.neginoleader.com/scooter_tuning/scooter_tuning19/scooter_tuning19.html

「HONDAサービスマニュアル　Live・Dio〜　（60GBl00）」の「5-4　燃料装置　キャブレータの分解／組み立て」
通称：　オート　チョーク
サービスマニュアル：　オート　バイ　スタータ

山田商会「オートバイスターターキャンセル蓋」
ttp://www.yamadashoukai.net/komono/cancel/cancel.html

※
ttp://www.yamadashoukai.net/
> 訪問ありがとうございます。
> やはりこのなんと言いますか、相変わらずなかなか作業場を確保す
> る事が出来ません。
> にもかかわらずいつまでも品物のご案内を出しておくのはいかがな
> ものかと考えまして
> メインページのみの表示に致しました。ご了承ください。
> 製作販売は行っておりませんが、過去のメニューのURLは
> ttp://www.yamadashoukai.net/menu.htmlです。
> 商品説明等に「受注製作」とあっても現在製作できません。

>>251
自分でもオートチョークについてググってみました、壊れやすい部分っぽいですね
ただオートチョーク潰しちゃうと、それはそれで不便じゃないですか…？
オートチョーク交換したいと思うんですが、もう新品は買えないんですかね

>>247
無いよりましだが激安グリスは耐久性、耐水性低いぞ。
AF24タクトのメーカー指定は昭和シェルアルバニアEP-2となってた。
社外品の定番はワコーズハイマルチだな。

ttp://www.straight.co.jp/item/36-9520/
ttp://www.straight.co.jp/graphics/artno/256/512x512/jpg/36-9520.jpg
容量単価は安いがサンメカに400gは多すぎる。馬並み。

まあメーターギアは負荷低いし、ハブベアリングは消耗品だから
タイヤ交換のついでにガタが有れば交換でもおｋだが。

>>250
それはクランクとかクランクベアリングにお迎えが来ている
そこまで振動しているならアイドリングの不良ではない
バイク屋のいうことはそういうことなのさ

オートチョークなんて機能していてもしていなくってもかわらんですよ

>>255
えーっと、根本的に駄目ってこと・・・？

エンジンも掛かりにくくて、セルはしっかり回るんだけどエンジン掛からない（特にその日一発目は）
セル回しながらアクセル少し開けるとすぐかかる
最近はエンジンかけた直後の暖気の時、アクセル開いた時のような唸り音がエンジンからする
エアクリ、バッテリー、プラグは交換したけど何も変わらなかった
今年の4月に買った中古なんだけど、ハズレ引いたのかな・・・

オートチョーク壊れたら問題ありありだろ。
でも長年壊れたまんまで慣れてしまってる人は別に平気って言うけどね。
大体壊れたら効きっぱなし固定になるのが多いけど、まれに効かない固定になる場合がある。
新品でチョーク替えるのもばからしいから安物社外キャブに換えたけど。
やっぱ手動チョークがいいよ。

>>257
安物社外キャブってどんなん付けてる？
デカリードブロック必須のやつかな・・

>>254
これの緑のモリブデン入りとかいうのも400〜500円で安かったから迷ったんだけど
その店は一個破裂してたようで全部容器がヌメってたんで200円くらいのエーゼットのYellowとか言うのにしてしまった
赤いの売ってたかな？

どっかのブログで>>251のページ紹介してオートチョークは信用なら無いっていって
オートチョークOFFにして数日後動かなくなって原因が分からなくて
結局はオートチョークに原因があるという結論になってノーマルにもどしてたな

>>258
それじゃないやつ。
リードはアドバンスプロのノーマル形状二枚板チョイデカ。
キャブはOKO21、PE20からの付け替え。
PEはすんごい安定してるし夏冬でメイン変更とエアスクリュ調整だけで通年使えた。
OKOは開けた時の速さは勝るが月に一回くらいセット必要。
スロー、ニードルまで毎回セットいるからめんどくさい。
共にコレクタタンク落下式にしないと適性油面でオーバーフロー気味。
一日25CCほどキャッチタンクに出るよ。

新車のシグナス買ったけど、パワーあるだけでつまんねーから
いままで乗ってたAF27改カスタムVer.�Vばかり乗ってるわ。

>>256
ディオのフロントライトまわりのビビりはよくあることらしいからまずは点検補修してみたら。
ミラーもボールジョイントの力がゆるいタイプだったり基部がぐらついてたりすれば震えるでしょう。
うちのもビビってたからカウルの合わせ目に100均のスポンジテープ貼って噛ませてるよ。
ただそれとは別に、ライブなら255のいうようにクランクいってたというオチもある。

>>260
サンクス。
面倒でないPEの方がいいなぁ。
キタコのVM18はダメなんかな？インマニ形状にそそられるんだが。

>>250
ピストンリングが消耗してピストンが首振ってるんじゃない？
ピストン・ピストンリング・シリンダー交換するといいと思う

VMは周りで使ってる奴いないから知らない。
排気量によるけど20以上あったほうが何かと楽じゃね？
通勤用じゃ28はでかすぎるけど。
ノーマルキャブ好きが多くて荒れるからもう消えるw

>>265
ノーマルキャブ好きってのはあまりいないんじゃね？
換える事自体、優先順位的に低いから。
俺は27にライブキャブだけど、換えたいと思ってる。

ただ、ノーマルエアクリボックスは無理矢理付けるつもり。

最後に、ノーマルエアクリは工夫すれば直とあんまりジェット変わらなくできるよ。
ヤマハエアクリと比べて容量、吸気効率共にすばらしいw
頑張ってね。

>>256
うちのタクトも振動すごいんだよな。
22kキロだからピストンリングはなくなってそう。
ボアアップキットに交換しようかな。

>>259
ハイマルチにもモリブデン入ってるがモリブデンとして
売ってる奴は耐水性無いからエンジン内用。
別種のグリス混ぜると反応起こすから気をつけてね。
種類換えるときは洗い流してから。


ついでに質問。
キタコやデイトナの70cc前後のボアアップキット、
ヘッドが付いてないけど純正流用おｋ？

>>268
圧縮比が結構やばい領域に入りそうだからやめておいたほうがいいぞ
他のメーカーでちゃんと対応のものがあるからそれで

俺はNCYのヘッド使ってるわ。プラグがEリーチになって結構便利かも

>>253

オート　バイ　スタータ（オート　チョーク）
って壊れると　いくら走っても　信号で停まってもするとアイドリングが高いままで　車体がブルブル震えっぱなし

オート　バイ　スタータ機能停止済
↓
寒くてエンジン掛かりにくい時
↓
左手でエアクリーナの吸気穴を少しふさぎながら
右手でセルスイッチON

めんどくさいがなれればよし
信号で停まっても車体ブルブルなし

ビビり音が、クランクやベアリングが逝く前の音なら、
当然エンジン周りから音がするよね？
俺のはエンジン周りってより、もっと前の方から聞こえてるんだけど、
上の方ででてるピストンとか駆動系の磨耗なのかな。
駆動系交換で直るならマダマダ乗りたいんだけど。

>>270
自己レス

AF35-159XXXX　SK50MV　ライブDio
でクランクシャフトベアリングが逝った時

1万2千キロあたりで　アクセル吹かすごとに
ビィ〜ン（ウィ〜ン）・ビィ〜ン・ビィ〜ン
とノーメンテ・ばっちゃん乗車Dioと同じ　や〜な音発生
クランクシャフトベアリングが逝ったと確信
↓
1週間後　なじみのWING店に持ってくと
「あ〜　クランクシャフトベアリングが逝ってるね〜　クランクシャフトも逝ってるかも」
万券が消えていく光景がよぎる
↓
後日
幸い
「腰下割ったらプーリー側のベアリングはやっぱりだめだね　クランクシャフトはまぁ大丈夫でしょ」
↓
左右クランクシャフトベアリングのみの交換で吉


ピストン逝ってる音は経験無し
ピストン・ピストンリングはライブDio買って以降そのまま

駆動系逝ってる音は経験無し
ドライブベルトとウエイトローラは2千キロでちょくちょく交換（デイトナ製）

>>253

オート　バイ　スタータの在庫は不明

ホンダドリーム千葉中央でAF35-159XXXX　SK50MV　ライブDioの部品の
みはで購入できた（2009/10）
パソコンでホンダ鈴鹿の在庫確認してくれて　次の日ドリーム千葉中央
に届いて　とても親切

今実家のAF27見たらタンク内部錆びてた。
14年放置だからなぁ。
部品まだあるならバイク屋にOHに出そうかな。

>>269
えー圧縮比も考慮しないとダメなのかorz
消耗品交換ついでのライトチューンだし、
純正ヘッド流用可と明記してある60ccが無難かな。

花咲かGとか、あーいうのって半分くらいの量の出してくれんのかな・・・
高くて買う気になれん

昨日、凍えて頭がボーッとしながらいじってたらカランコロン鳴ってこれらが落ちてきた
ttp://gigabyteserver.com/uploader01/img1234/winplus.jp765.jpg
赤丸のはどのパーツなのかさっぱり分からず
その上のはリアブレーキケーブルの何処かだと思うけど付け方が分からず
見当付く方いたら教えてください

自己レス
落ち着いてみてみると全部セットでブレーキアームかな

ステーの方はエンジンの前方下でリヤブレーキワイヤーをはさんで固定するもの。
ワイヤーの方にクランプする場所をゴムで巻いたところがあるよ。

>>275
タクトは、AF24（プラグ角度が急）、AF30（AF27と同じ）、AF51（垂直）と、
ヘッドが皆違うので、ボアアップ用専用ヘッドを買うときには注意。
圧縮比調整なら、ヘッドガスケットの2枚重ねとかでいいんじゃない？

AF27だとプラグ角の合わない78cc用ヘッドがあるらしいが、AF24には合うのかな？

>>279
ありがとうございます
エンジンひっくり返して固定場所探してみます

縦DioヘッドはBMFのがプラグ角度寝てるよ。
DD50と同じ角度らしい。

ＡＦ３５のノーマル車両ににデイトナパワーアドバンス（赤いヤツです）を
付けるメリットはありますか？
リミッターが解除されるぐらいですか？

>>283
ノーマル車両に取り付けても無駄でしかないよ
メリットなし

>>284
ありがとうございます
ノーマルはリミッターが無いって事でしょうか？
それともノーマル状態だとリミッターが作動する速度（回転数）に達しないという
事でしょうか？のちのちボアアップとかを
考えているんですが、カスタムの初期段階で駆動等のセッティングに馴れるには
リミッターはじゃまかと思いまして

>>280
>>282
ありがとう。AF24です。
重ねていいのね。

SM、コンプレッションゲージ、ガスケットシートはあるんで、
一度状態を確認してから試行錯誤してみます。

いい大人が原付ってなんか恥ずかしくない？
って好きなコに言われた…orz
メカに詳しいのをアピールしたくて『昨日エンジンばらして〜』
とか得意気に話してた俺、まじでバカだよな。
みんなゴメン…俺ビグスクに乗り替えるかも…。

なにそれコピペ？
ちゃんとオチもついてるし気が向いたら使わせてもらうよ

>>287
40前な俺…

でもよ、20数年ぶりに原付イジるのが楽しいんだよ

昔よりは情報も入手し易いし、
パーツも数倍は充実してるし、
何よりも使える小遣いが違うw

ライブDio-Jに規制前マフラーで52Km/h→55、クリッピングポイントのハイスピードプーリーとWR(9.5g×6)新品ベルトで55→65、規制前のキャブレターをO･Hして取付けで65→60 orz…

俺は３７歳だけど、通勤で原付使ってるからイジってるよ
今はライブZXだけどメンテや消耗品交換して乗り潰すまで使うよ

何か振動が大きくなってジャージャー言ってる・・・。
クランクベアリング逝ったのかな？
プーリー加工とトルクカム変えただけなのに・・・。


何かオススメの加工教えて

つノーマル

ケース内にベルトは当たってない？余裕無い作りだから、アチコチチェックしてみて下さいな。
原付は部品安いから、小遣いで楽しめるのが〇ですね。

>>292
プーリーに何をしたかが問題だろう
加工してないプーリーと新品のスライドピースに交換して確認してみ。

俺は42歳だけど、
オクでライブの35を3万ちょいで買って、
通勤に使うんでいじって遊んでる。
車に比べたらパーツは安いし維持も楽。
おもちゃとしては申し分ないね。

おらは47歳
田舎道をコンビニダッシュするにはAF27が最高の足となってる
金サスディスクブレーキだがホイルはテッチン黒だべや

>>294
ライブdioですけどライブdioも当たるんですか・・・？

>>295
横綱プーリーでてっぺん削ってあって、今回は内側のプーリーが稼動？するところの
内側を削りました。
フェイスプレートが中に入るようにしたと言うか・・・。
あ、プーリーに段付きがｗ

プーリーの軽量加工ってのが前スレかなんかにあったのですがどういう風にやるのでしょうか？
それともクラッチの軽量化の間違えか・・・？

プーリー削ったならバランスとれてないんじゃないの？

ライブディオ系の鉄リヤホイールのサイズって全年式で一緒だよね？

↑んだ

ｱﾘｶﾞ�d
リム曲がっちゃって中古をオクで探してたらふと気になったもので

2週間前くらいはセル一発だったのに
今日乗ろうと思ったら全くかからない
寒いせいか？キャブオーバーホールしたのもつい最近なのに

>>289
>>291
俺も30代後半だよｗ
自転車代わりにAF27乗ってるけど、ネットでやり方を調べては
通販で買った部品をあちこち交換してるｗ
いじり壊しても別にいいやって思ってるから、大胆にやってるけど
とても楽しいよねｗ嫁は呆れてるけどｗｗｗ

>>272
ジャイロだとピストンリングが逝ってる音（ｼﾞｬﾘｼﾞｬﾘ）を良く聞くね。
ホンダはこの手のトラブル多くて困るなぁ。

風防付けた。トレーナーの上にナイロンのパーカー着てるだけだけど、全然寒くないｗ
純正が無かったので旭風防のを付けたが、車体と5mmくらいの隙間が出来る。
でも隙間風は特に気にならない。こんなに快適なら、もっと早く付ければ良かった。

風防初めてつけるとホントそう思うよね

ピストンリングは消耗品だから２万キロぐらい交換だ

風防いいって話たまにみるけどそんなに効果あるのかー。
初めてハンカバつけたときレベルのもの感じれるっぽいな

付けたら外せなくなりますよ。
最高速なんて大して変わらんし

クラッチシューってすり減って完全に無くなったりするものなの？
みんな定期的に替えたりしてる？

磨り減って金属部分が当たるようになる。

>>298
大径プーリーで外周まで使うと最大変速時にベルトがドライブフェイスのギヤと干渉することがあるよ

>>312
シューが無くなって金属がクラッチアウターと擦れてたらどんな症状がでるの？
出足がなんかパワーが逃げてるような感じだから、もしかしたら
クラッチシューがやばいのかと思ったんだけど。
あと走ったあと、クランクケースが熱くなって焦げ臭いにおいがするんだけど
もし金属同士がこ擦れたらかなり発熱するよね…。

>>308
それホンダだけw　ジョグやセピア、レッツでクランクベアリングやピストンリング
逝くって話は滅多に無いから。

ピストン逝ってる音なんかねーよw

何かの違う世界の話か？

2万か3万走ってる奴のシュー変えたが純正新品と比べても殆どへってなかった
非純正のシューって厚いが純正のシューって薄いのな

ピストンリングが消耗品って事を知らない子が居るな。

ヤマハ乗りはパーツ高いから動かなくなるまで交換しないんだろｗ

エンブレム様が居た時より酷くなってるな（ゆとり的な意味で

新車から乗ってるライブDioだけど、今走行距離４万キロ
新車時からのクラッチシューはまだまだ残ってるよ

>>250
亀レスだが、アイドリングでガタガタする症状はエンジンマウント(エンジンハンガー)の経年変化じゃないかな？
部品名でいくと「ラバー・リンクストッパー」ってやつ。
年数経ってたり外放置車両だと、ここ替えるだけでかなり振動おさまるよ。

キャブの掃除したけどセッティングがグチャグチャで
アイドリングが滅茶苦茶高くなってしまった。

外見からエアスクリューとアイドルスクリューでも調整出来ないほどなんで
キャブばらしてスロージェットとメインジェットも閉めなおさないとだめかな？

この時期、どのぐらい閉めてどのぐらい空ければいい？

>>323
バイク屋でやって貰うしか直しようが無いです。
書き込みはもういいんでバイク屋に持って行って下さい。
煽りとかじゃないんです、それしか方法無いんでわかって欲しい。

>>323
調整知らないならバイク屋もってけ
説明しても無理だと思う

＞この時期、どのぐらい閉めてどのぐらい空ければいい？

オールシーズン奥まで♥

つめてぇなぁ
どの位って当たりもわからんがチマチマ時間かけてやるか

なんでバイク屋行くの嫌なん？

遠いから
セッティングくらいで軽トラ借りたくない

調整方法ネットで調べるとか努力しろよ

ttp://livedio.thx.client.jp/cabset.html
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/120461/car/23334/272118/note.aspx
この辺みてやってみたんだけどね
感覚的に書いてあるところが多くて
具体的に何回点半みたいなのが無いかなと

＞ID:EObglshu

なぁ、もしかしてメインジェットとスロージェットを何回転とかで調整する物だと思ってないか？

デフォルトでどれくらい回すとかあるもんだと思ってた
回転数わからないしプラグの焼け具合でもみるとか？

仕組みを理解出来ないエンブレム級の馬鹿にどう説明しろと
重要なんでこれだけ覚えて下さい。
仕組みが分からない人はバイク屋で整備をしてもらうものなのです。
バイク屋に持って行って下さい。

自分で調べる事も出来ない馬鹿はバイク屋に行け。

調べても理解できないんだからしょうがない
教えても理解できるはずもなく、バイク屋にやって貰うしかないわな。

フルボッコｗｗｗ
まぁいいやこんなもんいじってりゃそのうち最適値でんべ

答えはもう出てるんだけどね、
まぁせーぜー頑張れ。

>>337
最適になる前に壊しそうだからキャブの写真を撮ってうｐしたら教えてやる
調整できるキャブとできないキャブがあるし、そのものの写真がないとお前にわかるように説明できない。
うｐしないならもう書き込みするな。

>>331
きっと、調整以前の問題だと思う。
キャブとインマニの間から空気吸ってるか、スロットルバルブの組み付けミスだよ。

>>339
今日は無理
土日に自力で駄目ならあげる

スレ違いなんだけど誰か対処法教えて！

自分の部屋は畳敷きで、その上に大きめのAVラックをベタ置きにしてたんだけど
たまたまラックに寄っかかったら、ラックがグラグラしてるのに気づいたんで
夜中だけどさっきTVやレコーダーをどけてラックをどかしてみたら…。
なぜかラックが乗ってた所の畳が土みたいになって、グスグスになってた…。
なんだと思いよく見てみると、なんとシロアリが数万匹(数十万匹？)くらい
その土の中でワラワラワラワラとうごめいてた…。
あとなぜか赤ちゃんゴキブリもその中に少し混ざってる。
やっぱシロアリ殺虫剤を大量に吹いて、掃除機で吸うしかないよね？

明日仕事帰りに殺虫剤買おう…はぁ。

>>340
> スロットルバルブ
あ、それかも
玩具みたいな軟いバネが転がってきたんでよけた気がする

AF35にリード100エンジンを載っけると
エンジンハンガーを加工しなきゃダメな訳だけど
ハンガーを延長する鉄板って特別強度が強い物って必要ですか？
板厚5mm程度の一般的な溶接用の鋼材で大丈夫？

>>250
遅レスだがアイドリングネジをほんの少し締めるか緩めるかすれば直ると思うよ

>>345
おぉ、ありがとうございます
ググってもいまいち位置がよく分からないんですが、アイドリングネジってエンジン付近覗き込んでれば見えますか？
どういう物で2つ並んでるネジの大きいほう。というのは分かったんですが詳しい場所が分からない……
明日の明るいときにでも弄ってみます

カッタウェイが１８０度回ってる。

下まで落ちきってないんだろうな。

みんなひどいなぁ。
→http://www2q.biglobe.ne.jp/~Moriken/dio/caboh.htm
これをよく読んで挑戦してみるといいよ。

>>344
社外のエンジンハンガーが売ってるから
50mm〜120mmまであるので好きなのにしたらよろしい

'94？の黒ホイールの初期ZX購入予定なんだけど、
金キャスにしたい！ということでホイールだけポンづけってできるんでしょうかね

クラッチアウターを固定してるナットって、固い固いとは聞いてたが
ほんと固く締められてんだねｗあなどってたわ。
いくら力をかけても全くビクともしなかったんで、仕方なく
界王拳3倍を使ったら、やっとジワーっとレンチが回った。
どれどれとナットを見てみたんだが全く変化なし。
不思議に思いふと工具を見ると、ラチェットのエクステンションが
こんなになってたｗ
↓↓
http://imepita.jp/20091128/087650

メガネで掌底一発で緩んだような…

>>353
力士の方ですか？

多分オーバートルクで締めすぎ
規定トルクならそんなに力要らない

>>355
AF27で買ったのは中古だったんだけど、クランクケースを開けて見た感じでは
ベルト･プーリー･WR等が完全に純正部品で、あとプーリーフェイスとクラッチアウターの
ナットのどちらも一切キズが無いピカピカだったんで、前所有者に脱着されたことはなさそう。
固着してるのかと思い556を吹いて放置してるよ。
しかし工具がねじ切れるって俺、どんだけパワー出したんだｗなんか腕の筋が痛いしｗ

プーリーじゃなくてクラッチアウターの方だったらそれほど固くないはずだよ
回り止めして外してね

>>352
固いよねｗ
俺は最終兵器「タガネ」で回したよ。

>>354
フイタｗ力士は原付無理だろｗ

>>352
ってか、なんでエクステンション？
使用工具が間違ってないか？

回りとめしてりゃ12.7のスピンナハンドルを使えば楽勝じゃね？
KTCのは弱いから俺はTONEのを使ってる　KTCの旧型スピンナハンドルは地雷だしね
そもそもあーいう所のナットはラチェットレンチではずすべきでは無いと思うんだけど
四輪でもたまにホイールナットをラチェットレンチで外してる変態がいるが

ちゃんとした工具使えばプーリーフェイスやクラッチアウターのナットは簡単に外れる

馬鹿トルクで締まってるからなぁ

そこはメガネがいいと思うよ。
ソケット使うならスピナーハンドルで。ラチェットは固く締まってるところだと
破壊の恐れがあるのでなるべく使用しない。

みんなありがと！メガネレンチで再トライしてみるよ！
でも今日は界王拳使えそうにない、右腕の筋肉痛が酷いｗ
実は昨日も最初はオフセットメガネレンチでやってたんだけど、
レンチをかけれる向きと角度が限定されて、力が入りにくかったんで
ラチェット＋エクステンションでやったんだよね。
実はベルトとプーリーを交換できたんで、もう無理にはずす
必要ないんだけどこれはもう戦いだ！

ねじれ方見ると、その工具がボロい事がわかる

ダイソー工具かホムセンの工具セットかね。俺も前工具セットのバーはねじれたな

>>365
固いナットはオフセットが少ないほど力が逃げなくていいよ。
エクステは不向き。

あと、瞬間的な力の方が緩みやすい。
そのための掌底ね。

工具が間違ってるといくら力入れても効率よく力が伝わらなくて外れないよな
ただそこはそんな固くなかったと思うが
メガネだと手をぶつけそうだったんでラチェット使った覚えがあるがすんなり外れた

>>366
>>367
確かにボロい安物の工具かもｗ
機械いじりが好きだったオヤジが使ってた工具なんで、おそらく
少なくとも20年以上前の工具だよｗ

ちなみにナット外れました、みなさんお騒がせしました。

おー、よかったな

やられた・・・・・
いま乗ろうとしたら盗もうとした奴がいたらしくハンドルと前輪があさっての方向向いてるorz
これってどこが壊れてるんだろう？修理費高そうな箇所だな・・・・・

>>372
よし、盗もうとした奴は俺が呪っといてやるぜ！
次、誰か修理法を頼む。

ひでえ奴もいるもんだな・・・

それハンドル交換になるよ。
DIOはシャフトとハンドルの位置決めが小さなボッチだから
そのボッチがもげてるよ、修正不可能。

>>372
うぁぁ御愁傷。
盗もうとしたのもアホ丸出しだが、
ちっとは構造勉強しとけと。
やったのアタマ空っぽのガキ臭いな。

うちのやつも力いっぱいやられてるからハンドルがセンター出てないぜ・・・
マジ盗もうとしたやつうぜぇ

>>373
ありがと
証拠もないし盗まれたわけでもないからほんと呪うくらいしかできないよ

>>375
ハンドルだけなのかステムの方なのかフロントフォーク全とっかえなのか分からないけど明日外せる所だけでも外してみる

メットインの鍵穴をこじっただけであきらめてるようだから
センタースタンドロック外せないの理解してるはずなのにハンドル壊すとか酷すぎる

>>375
そんなのがあるんだ・・

うちの35も10年近く前に自分でヘタにいじったせいか何故かハンドルずれたことあったなあ。
でもタイヤ足ではさんで元に戻したりハンドルバー根本のナットめちゃ締め直したりしたら何とかなったｗ
未だにステムとかフォークとかブレーキラインとかのフロント周りのメンテは
まだ未知の部分で怖くて手付けたことないや。

ピストン穴開きｋｔｋｒ
やっぱクランクケース内も洗浄しないと駄目かなぁ・・・・ケース割りめんどくせぇ('A`)

クランクケース割らないと駄目っぽいんでクランクベアリング交換するつもりなんだけど
クランクシャフトもセットで交換した方が良いかな？

車種はAF27で前回シャフトとベアリング交換してから15000Kmぐらい走ってる。

>>370
好きだった、って過去形なのは親父さんの形見の工具なのか？
すまんがちょっと気になってしまった。

俺も数回鍵穴いじられて
メイン、タンク、メットイン
３箇所鍵バラバラ
使い分けメンドくせぇ

昨日ＡＦ２７でプチツー行った。
走行途中から、信号待ちのアイドリング状態で発進しようとする症状発生。
アイドリング回転は特に高い訳でもない。
これは、クラッチのバネか何か外れたんですかね？

>>384
症状で言われてもわからん
聞く前にケース開けて中見れば？

全部ばらす時間が無かったからハンドルの付け根の14mmのボルトを締めたら
手で押したくらいじゃずれなくなったけど何か不安

ちゃんと全部外して点検したいけど、これで大丈夫だったら温かくなるまで放置して乗っちゃいそうだ

インテークチャンバーつけてる人いますか？
いたら使い心地どんな感じか教えて欲しいです。

吸排気を弄らないとやっぱり限界は低いよね？
ポート加工とかしたらキャブのセッティングは勿論
やっぱ酸素と排気抵抗はネックになっちゃうよね？

消音とカスタムは反比例だよねぇ

AF35最初期黒ホイール銀サスZXゲットー^p^
マフラー穴あいてるDQN仕様だけどちゃんと60キロ出るし下りで70超えてるみたいで満足

以下俺用買い物メモ
バイクパーツセンター
純正風マフラー
外装セット　白
クリアテール・ウインカー
シート皮


その他
グリップ

ねぇねぇ
規制前のＣＤＩってリミッター付いてる？
ＡＦ３５初期の初期以前です

ライブになってから全部ついてるよ。

>>391
ありがとん

回転数リミッターなら坂道くだって推定70km/h表示されるのが何でだろうか。
と思ってたけど、回転数リミッターじゃないのかね

確か回転数リミッターだった筈だが。

AF27細軸にキタコハイスピードプーリーType3をWR8gで組み込んで
40km/hくらいまでは加速良くなったんだけど、そこからはジワーって感じで
60km/hに到達するまでかなりかかるんだけどこんなもの？
ちなみに他はノーマル、ベルトも替えたばかり。

ノーマルと言われてもエンジンの調子、マフラーの詰まり具合で全然違うけど。
不具合ない状態のAF27ノーマルだとしてそのプーリーに関して言うと
WR軽いとそんなもんだと思う、純正の重さより少し重いWRの方が良いよ。
WR重くしてもノーマルの非ZXディオではフェイスの外周一杯まで使えないんだけど
WR軽いとさらに外までベルト上がらす回転だけ上がり吸排気ノーマルだと車速が伸びにくいプーリーだと思う。
車体の状態や乗ってる人の体重、走る場所や好みでベストの重さは違うので
自分がコレだと思える重さ探すしかない、最低で8.5gX6から試行錯誤してみ。

8.5X6入れて改善しない場合はマフラーも詰まってると思う

>>394
もともと純正トルクカムの特性がそんな感じ
トルクカムの溝が段付き摩耗してるとそれがひどくなる
WRを重くすると多少は緩和されるけど、傾向は変わらない
WRのセッティングの幅が狭くなるので、できればトルクカムを変えたい

>>395
>>396
>>367
簡単に言うと"まぁそんなもの"ってことねｗ
ひとまずWRを9か9.5gに換えてみるよーありがと！

8.5ｘ6って俺のライブディオの純正WRの重量な件に関して

SK50MM2です。
http://www2q.biglobe.ne.jp/~Moriken/dio/caboh.htm
を参考に、キャブ清掃するためにバラしていたのですがバイスタータ(?)の外し方が分かりません。
キャブをバラした図で20番が邪魔で22番のネジが外れません。
外し方を教えてもらえますでしょうか？

20番だろ・・・回せるんだぜ・・・それ

２０番は上にスポリと抜けるよね。

>>401-402
抜けるんですか?
20番は若干Ｌ字形で、上には引っ張り抜けそうにないですが･･･
回してはないので、回してみます。この場合は11番も一緒に回りますよね。

バイスタータからは２本の線が出てて、１本はエキマニに繋がってます。

規制後はさわったことないけど
配線のコネクターをとれば20番は抜ける
コネクタの頭にあるシーソーフックを押しながら抜く

>>>404
コネクタというのはキャブ側の２本の線の根元のことでしょうか？
明日試してみます。ありがとうございます。

20番は力任せに引っ張れば抜ける

>>>406
本当でしょうか？

>>407
20番は11番にツメで引っかかってるだけ。
怖いなら20番ごと左右に回して22番のネジを取ってから力任せに上に引っ張る。

>>408
詳しい解説ありがとうございます。試してみます。

自分の時はその20番抜けなくて諦めたな
ツメとかマイナスで傷つけまくっただけで終わってしまった

>>410
抜けにくそうですよね・・・
明日やってみて、ダメなら・・・またここに来ます

ただのカバーだから割れたところで大した問題じゃない
おもいっきりやってしまいなさい

キャブを分解掃除したいけど、結構くたびれた車体なんで
あちこちホース類をさわって劣化したホースがパキッと
割れそうでなかなか勇気がいるｗ
冬場だからただでさえゴムやビニールは固くなってるだろうし。

バイスタータの外し方について質問した者です。
無事外れました。

しかし、キャブ底を付けるネジが外れないため外観だけ掃除して取り付けたらエンジンがかからなくなった。。。
プラグが濡れてるから、スロージェットあたりが詰まってしまったかなと思ってます。


以上チラ裏すいません

いえいえ

正直、知識無い人はキャブいじるのやめた方がいいと思う。

そういや前スレで出てたこの↓スロットルワイヤーの分岐部の話、これ誰かメンテした人いませんか？
http://blogs.yahoo.co.jp/dchry738/40140523.html

「ネジ止め固定したるのを取ると円筒が２つに割れるって感じかな？フレームの金属で
巻き付け固定してあるから触った事なかったけど、へぇーこんなとこバラせたのか。」と思ったが
いまうちのＡＦ35を見てみたら２つに割れてもなくてネジもなく、円筒がワンパーツのままだった。
これはライブは中身分解できないのかな？

>>417
こんなかんじでバレるぞ

http://www.death-note.biz/up/g/6936.jpg

>>418
おおわざわざうｐありがとう！
確かにこの頭のとこクルクルと回ったからネジキャップ式かなと思ったけど外せなかった。
気にせずそのまま引っ張れば取れるのかな？
やっぱりこの部分はグリス充填してメンテしてあげた方がいいよね。今晩挑戦してきまっす

アレは普通は非分解だからね。普通は外す必要ないよ。
ケーブルの動きが悪くなるのはワイヤーが通る部分の内部コーティングが擦れて
剥がれるのが多い。
パーツでもスロットルケーブルアッシーしか出てない。

ｷﾀｺのﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞﾌﾟｰﾘｰに替えた場合、加速重視とか最高速重視とかでなく
ﾆｭｰﾄﾗﾙにﾌﾟｰﾘｰの性能を出させるにはWRは純正より重く？軽く？どっち？
あんまり厳密な話でなく、感覚的なざっくりとした意見ちょうだい。

縦ディオならノーマルかちょい軽でいんじゃね？
キタコハイスピードのみ装着って意外とバランス良い。

>>421
クラッチ側がノーマルなら「やや軽め」が良かろう

>>422
>>423
ありがと！

以前ベルトを新品に変えて急にジャダーが出始めるも、ベルトが馴染んでないのかと思い
３ヶ月くらい走ったんだけど全く直らず悩んでたんだよね。
それがこの日曜にたまたまプーリーを新品に変えたら全くジャダーなくなった。
古いプーリーの表面が鏡みたいにピカピカになってたんだけど、それと新品の滑りにくいベルトが
発進時にガガガってなってた模様ｗ
ジャダーだからクラッチ周りばかり疑っていろいろ考えてたけど、意外と単純な原因でびっくり。
上級者のここのみんなはこんなことで悩まないだろうけど、俺みたいな初級者のために一応Tips報告ｗ

・使い古したピカピカ鏡面プーリー＋新品ベルト＝ジャダる

プーリーがピカピカでもジャダーなんか出ないよ
ブッシュでもイカれてたんじゃない？

＞・使い古したピカピカ鏡面プーリー＋新品ベルト＝ジャダる
さすがにこの理屈は参考にならんと思うぞ
まあプーリー自体も消耗品ではあるし、不具合が出てたのかも知らんが
スライドピースが新品になったから治まったんじゃないのかね？

AF27放置不動車を通勤用に起こして欲しいと頼まれて早朝から弄ってたんだが
充電済みバッテリー繋いでもセル無反応、詰ってるマフラーのボルトの頭は舐めてて工具が入らん、欝だ。

俺のはプーリーピカピカだよ、交換後１万３千キロほど走ってるけど
ベルトやWR交換する時はスライドピースも新品に交換してる

>>426
>>427
でもそれなら新品のベルトに交換する前からジャダーが出てたはずでは？

＞・使い古したピカピカ鏡面プーリー＋新品ベルト＝ジャダる
使い古しのプーリーをコンクリ壁削り＆80番のペーパーで荒削りして
新品ベルトを装着したがジャダーはおきてないな

プーリーの研磨であって谷ですよ谷

厨臭いがコルサは良かった…
60kまでの加速のセッティングにしたが速いこと。
でも車高低すぎて穴開いたがな〜
4年前の思いで

＞・使い古したピカピカ鏡面プーリー＋新品ベルト＝ジャダる
なにこれ、怖い。
新型インフルの影響なら良いのだけど…エンブレム復活でないことを祈る。

第二のエンブレム様の誕生に立ち会えたのか・・・。

エンブレム様程の器じゃないと思う

まとめると、プーリー交換でジャダーがおきなくなったのは事実だろうけど、
ピカピカ鏡面が理由とは限らないって事かな?

漏れの経験ではピカピカ鏡面プーリー＋新品ベルトは慣らしをしないで油断すると滑るだったな。
まあある程度プーリーやフェイスが減ったらケチらず消耗品と考えてベルト交換の時にでも一緒に交換するのが良いかと。

ライブディオですがヘッドライトのレンズを外すのは難しいでしょうか？

レンズは裏の反射鏡と接着されてるから簡単には取れないと思うな。
お湯に漬け込んだりすれば取れるかな？やったことないけど。

簡単

接着？？ 規制前も規制後もバラシた事あるがコーキングの類は付いてなかったぞ
年式によって付いてるのもあるのか

そうじゃなかったらツメが5〜6ヶ所付いてるからそれ外せばバラセんぞい

何も知らないのに適当に答える>>438が悪い

>>438-441
ありがっちょー。

そうなのか、俺が持ってるヘッドライト（規制前イエローレンズ）は
合わせ面の溝の中コーキングびっちりでバラせないわ。
バラせるかと思ってこじってみたら一箇所割れちゃったじゃねーか、新品なのに(´・ω・`)

つかコーキングなかったら水入りまくりだろｗ

あやまれ！>>443にあやまれ！

ｗ落ち着いてｗ
いつ来てもおもしろいな、ここは

当時物ライトは硬化したコーキングが激しく剥がしにくいよな。
新品台湾物はパコンとバラせるよなw

>>440はカウル？からのライトAssyの外し方で
>>443はAssyからレンズを外そうとしとるんでは？
そして無茶やって割れたｗ

うんにゃ､ヘッドライトバラシで書いたつもりだが．．．ｗ

非常に稀な事だと思うんだがバラシた2台とも台湾製だったのかもしれん(;=ω=)

とりあえず煽ったつもりはないんだが>>438と>>443には謝っとく､正直スマンかった

何も知らないのに適当に煽る>>441は酷いな

熱湯に数分浸けるとコーキング剥がせるよ。これ豆な。

ヒートガンかドライヤーでもいける

そうか？時流は熱々おでんと聞いているが？

亀レスだがツルピカのプーリーに新しいＶベルトって、馴らし運転しても馴染まずに
ずっと発進時にガクガクすることあるよ。
俺も原因がドリブン側にあると思って、クラッチシューやセンタースプリング換えたけど
解消されなかったんだよね。
ベルトが滑るってスルスルって動力が逃げるイメージだったんで、ガクガクするのが
ベルト滑りっていう発想がなかったのが浅はかだったわｗ
ツルピカプーリーに新品Ｖベルトはガクガクすることもあるって感じかな、tipsとしては。

>>454
ベルトが温まってる時は良いけど朝イチが寒い時期やエンジンの冷間時は特に酷いね。
家のAF27も組み付け前に脱脂したけど、ベルトヌルポに悩まされて結局プーリーとフェイスを新品交換したよ。

>>455
そうそうｗ走って暖まってきたらガクガクがマシになってたなぁｗ
自分もプーリー換えて嘘のようにスムーズな発進になったよｗ

425・・・

このスレでもジャダーの質問を誰かがしてるが、ついたレスは
クラッチシューやクラッチアウターの教科書どおりの回答だもんな。
やっぱり経験でしか学べないことってあるよな、特に失敗からはw

さんざん否定された>>425はちょっと可哀想だなwww

なんか必死だな
ジャダーとか熱ダレなんてその言葉すら疑っているけど

豆知識はいらんですよ

否定されて顔真っ赤にした>>425が必死で自演してるっぽいな。
2万Km近く使ったプーリーと新品ベルトの組み合わせでもジャダーなんか出たことないわ。

まあ、出ることもあるんじゃね？
俺も経験ないけど。

ツルピカプーリーでジャダー？
んなもん出るわけないだろw

>>419
亀だけど
http://www.bike-trouble.com/index.php?cmd=read&page=
%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%
A4%E3%83%BC%E4%BA%8C%E5%8F%88%E5%88%86%E5%B2%90%E9%83%A8%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%B2%B9&word=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA

長すぎて一行じゃ書き込めないんでテキストエディタなんかで一行にして

第二のエンブレムに成れる器じゃなかったな。

ジャダーってかただのベルトの滑りだねアレは。

黒ホイール初期35ZXパンクしやがった・・・
ついでだし前後金ホイールに変えるか・・・あーめんどくせ・・・

黒外装だからJPSカラーにしたいが前ヤフオクに出てたJPSデカールなくなってる・・・

前から不思議だったんだけど、足回りの金ぴかパーツってなんか意味あるの？見た目だけ？

エサ撒いてどうするの？

すまん、本気で知らないんだけど
その反応から察するに見た目の問題なのかな、ありがと

>>470
おお、気にすんな　じゃな

>>467
JPSカラー・・・　マジックテープ式カウンタックみたい(AA略
黒ベースならアドバン
レイトンカラー、黄色マルボロでもいいよ

>>470
見た目の問題だが、ホンダに限らずスポーツイメージを持たせる車体には当たり前のようにあったことだよ。
各メーカーmotoGPの（ホンダはF-1も）マシンのイメージをスポーツタイプの原付にまで採用してた時期がある
それの最後の名残がライブディオの場合金サス金ホイールなんだと思う。
AF18テラカラー、AF28ベネトンカラーとか見た目だけのものは昔からある。

30代半ばレーレプメット世代の俺が最初に買ったメットは清水レプだった。

>>472
マジックテープ式カウンタック？
黒地に白線仕様のLP500の事？

今は五十代か

金ホイール・・・アルミ
金サス・・・オイルダンパー

ちょっと聞きたいのですが？オークションに出ている、社外品のノーマルボアのシリンダーキットをご使用の方が居ましたら、どうなのか教えて頂けませんか？よろしくお願いします！

値段が安い

>>474
そうじゃなくって、JPSカラーなんて知っているひとは
サイフとかのマジックテープ方式を知っているひとってことで

自称30代半ばの>>473さんも39才11ヶ月じゃないかｗ
大ちゃん雅広でなく青木3兄弟なら半ばかなぁ

>>479
うはー、てっきりこれのことかとｗ
ttp://hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/g_library2/FUJ/FUJ12181.jpg

>>479
そーか？来春36なんだが
WGP（250だが）参戦してたのはホンダ勢日本人は清水だけの頃に憧れを持った
たしかに免許よりメットが先だった、小6からバリマシ毎号買ってたのが原因だろうか？
青木がWGP上がる前にはブーム終わってたろ。

バリバリマシンってまだあるの？

バリマシ廃刊になったらしいよ．．．。
知らずに去年の大掃除で全部捨てちまったorz

ウィリーコーナーとかに送っても､ことごとく載せられなかったのもいい思い出

JPSカラーにしたいわたしはまだ16歳
ちっくしょー・・・鈴鹿8耐セブンスターホンダカラーにしようかな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/＾`''-..,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　//　　/｀〉ﾞ'.,　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 //　　/　/ ;;::|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 //　　/　/ ;;:::/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾔ,＼/　/　;;::/ 　ミ
　　　　 　　　　　　　乗せてやんよ！　 　ﾔ,　V/　;;::/ ミ　ﾊﾞﾘﾊﾞﾘ
　　　　　　　　　　　　 　　,... -―――――ﾔ, //7::/　　＿＿
　　　　　　　　　　 　,,..-''"（´･ω･｀） 　　　　ﾔ,/_;;:::/ヽ､＼皿#,,＼
　　　 　 ,,.. - ''"ﾞﾞ;＞ー―---――;=''''"゛゛⌒ヽ,￣ｨ7 　/〉　　''´￣`i
　　 ,,. '"　　,,. '"　　　　　　　　／　　　　／　　　ヽｪｿ　乃▲　/,r'⌒!' 　マジックテープ式！？
　∠二フ／_＿＿，＿＿＿／∠二フ／　　r'⌒ヽヽ＿/´ 　 // ∩ ｉ 　　 lヽ,,lヽ
〔｀ﾞ`ー―――――――――'''''"ﾞ´ 　　ﾉ/ ∩ |　 ￣＿＿!/ノ ∪ﾉ 　　(　　　 ）
　〉同〉―― [二二] ―――ｊ同＞=:;つ＿ﾉ　∪ﾉ／￣ 　　｀ー―''´ 　　 と　　　i
　￣￣ー―￣￣￣￣￣￣￣￣￣　　｀ー―''´ 　　　　　　　　　　　　　　しーJ

メットの後ろには尻尾付けないとダセーんだよ

>>484
そのＡＡ見る度に、右ハンのカウンタック！と突っ込みたくなる。

>>464
こんなページあったんだ。でも結局壊しちゃいそうで分解するのはあきらめたよｗ
たしかにめくったとこにワイヤーが見える穴もあったんでそこからオイル注入してみますありがﾄﾝ！

>>477
自分はAF27だけどバイ○パ○ツセンターで6500円くらいだったノーマルシリンダーキット使ってるよ。
ポートの縁がかなり鋭かったんで、一応リューターでなだらかにしたくらいであとはポン付けだけど
なんの問題もなくもう一万km以上走ってるよ。
シリンダーケース交換も2STは簡単でいいやね。

バイブパンツセンター？

>>488
バイブパンツセンター？

>>490
おりょ？？

>>491
まじで全く同じレスしてしまったｗｗｗ
おまいは生き別れになった俺の双子の兄さんか？ｗ

オクで送料合わせても5千円しなかった
ノーマルサイズのシリンダーセット使っている
まだ組んで300ｷﾛくらいしか走ってないけど、
特に問題はなさげ

フロントフェンダーのタイヤ裏のネジってもしかしてアンカークリップ？
プラスを突っ込んでも噛んでくれないがマイナスだと手応えあるけど開かない

アンカークリップ
あそこは劣化が激しいのでプラスも回りにくい
強引にどうにかして取って、あとはタイラップにするか付けない人も多いと思う

>>495
�d
破壊覚悟でやってみる

AF27に試しにハイオク入れてみたら1000kmで新品プラグが被った。
やっぱやめた方がいいな。

ハイオクいれたいなら、とりあえず面研しないとなｗ

俺のAF27は
同じ走り方でレギュラーでリッター26キロ
ハイオクで32キロ

の結果から常にハイオク

うちのAF34は10回連続満タン方で計測したら32キロだった
最低29.6キロ、最高36.4キロ

2ストにしてはまだマシなほうなのか・・・？

うちのストーブは軽油だけど一回給油したら2日はもつよ。

>>500
うちのAF34も31〜33kmだな。
片道7kmの通勤&買い物に使ってる。
乗り方にも依るんだろうけど。

>>501
なんで灯油にしないのか問いつめたい。

>>503
軽油の方が小さい火でより暖まるんよ
ススはひどいけど

AF34はオイルランプ点いたときタンクには何ml残ってんだろ？
はかった人いる？

自分で抜いて量って見ろ、ボケナス

>>506
わしのディオのオイルのホースを引き抜いたのお前か？わりゃ

>>506
こういうやつをネット弁慶って言うのか？

>>505
AF35ZXで補給警告ランプが完璧に点灯したら残りは200〜300cc弱ぐらいかなぁ。
無理してあんまりギリギリまで粘らずに加減速時にランプがチカチカと点滅を始めたら早めに入れてあげた方が良いよ。

>>508
小学校の修学旅行で京都いったわ
そのとき弁慶も見たけどそれはだいぶ前じゃけ違う奴じゃろ

>>508
わるいローソンのおでんが煮えとる頃じゃけえちょっと離れるわ
部屋の鍵はしないけど結界はるけえ心配せんでな

どこの方言だろう？

>>511
>>501とキャラ変わりすぎｗ

ドカタ？ドカタなのか？

広島のローソンでバイト？

>>514
香具師を呼ぶなよｗ

談合坂は？

わしは岡山の清輝橋近辺に住んどるよ
ラメ入りの緑色のAF18みたら気軽に声掛けてな
握り飯くらいは出すけえ

先輩の初期ディオマジ渋いっす！
俺のゼッペケも先輩みたいに渋く仕上げたいっす

>>518
大学が岡山だったんで結構知ってるけど…せ、清輝橋…ｺﾜｯ

>>518
メットインの中からほかほかの握り飯と申したか

電子レンジ代わりか

最初期ZXに金ホイール移植かんりょー
うん！黒い車体に金が似合う

そしてついでにJPSステッカーをカッティングシートで自作してみた かなり調子いいぞ！ガハハ！

AF35の純正マフラーがボルトごと盗まれたorz

ちなみに何ミリのボルトを買えばいいですか？

300ミリグラムのボルト

最速目指すんなら、ウサインボルトぢゃね？

>>524
市販のボルトはマフラーのブッシュと形状がなじまない。
素直に純正のボルトを買ったほうがいい。

オレも自転車屋のおっちゃんにそう言われて注文したよ
緊急にはそのへんのでしのいでくれたけど

>>528解らないのか？
>>527がその自転車屋のおっちゃんだぜ？

コピー品のカウルってどんなもんでしょうか。
あとAF35の鍵ありとなしのフロントカウルは同じものですか？

>>530
精度悪い
色によっちゃ塗装ムラあり
細かいことを気にしないなら安価だしいいかも

>>531
おぉそうですか。諦めましょうか。


AF35のフロントカウルは全て共通でいいのかな。

精度どころか簡単に爪が折れるよ

ライブディオとスーパーディオは中古で買うとしたらどちらがおすすめ？

同程度で同価格だと仮定するならスーパーだな
ライブはエンジン耐久性に難ありだしメットイン狭い
一方スーパーは異常に耐久性のあるエンジンにやたら広いメットイン

ただしリミッター解除にはプーリーを組み替えなきゃならないのが難点

28ZXの存在を無視かｗ

社外品のAF35用ヘッドライトのクリアブルーを使っている方に質問なのですが、青の濃さは純正と同じくらいなのでしょうか？
宜しくお願いしますm(._.)m

ゆとりか？

>>535
>ただしリミッター解除にはプーリーを組み替えなきゃならないのが難点
ここはむしろ利点だと私は思う。

まぁ、電気式よりは簡単だしな。

28ＺＸの存在を皆知らないのか・・・

オクのボアアップKit組んだんだが、
新品のマフラーガスケットでも厚みが薄すぎて排気漏れしちまう。

頼む。こんな俺をビンタしてくれ。

っミ【ガスケット2枚重ねｗ】

っミ【特大ハガキｗ】

っミ【ＮＯガスケットｗ】

っミ【ｼﾞｬｲｱﾝのｶﾗｵｹｾｯﾄｗ】

それはおもしろくないです・・・

無難に液ガスだなｗ

空気読めなくてスマンねｗ

　　　 _, ,_ 　ﾊﾟｰﾝ
　（　・д・）
　　　⊂彡☆))Д´）

先にフランジ側を締めてからあとでちょっと強引にステー側を締めてはどうだろう？

AF27のクランクケースに水侵入、開けたら錆びだらけﾜﾛﾀ

キャブの下側、駆動系ケース側面まで吹き返しガスが垂れて汚れています。
キャブは全バラ掃除、パッキンは全て新品にしたのにまた垂れてきました。
エアクリ周りの増締めもしたのに…。
リードバルブが駄目になってきてちゃんと閉じない、で圧縮が漏れて吹き返してるのでは？と思いKNのビッグリードバルブをつけようと手に入れました。
これってジェットの変更しなけりゃならないのですが、大体でいいので番数はどれくらいをつければいいんでしょうか？
教えて下さい。
35ZXで吸排気ノーマル17000キロ走っています。

五番刻みと二番刻みで売っていてどっちを買えばいいか解らなかったんです…。

どのバイクでも吹き返しあるよ、
キャブが綺麗な車体でも液体はエアクリーナーにたまってる、
汚れるのは漏れてるから、漏れる場所をチェック交換だね。

http://beebee2see.appspot.com/i/agpiZWViZWUyc2VlchQLEgxJbWFnZUFuZFRleHQY8K4VDA.jpg

>>553さん
おぉー
ジョンプレーヤースペシャルだっけか。昔のF1にも有ったよね

>>551
リードバルブだけの変更ならキャブのセッティングはいらない

>>552
ありがとうございます。
もう一度確認してみます。
キャブ自体が段々黒い埃にまみれてきて垂れてきているようです。

553が恥ずかしいと思うのはおれだけか？

>>557
安心しろ
俺もそう思う

オレけっこう好き

>>557
原付に自作カッティングシートって時点でDQN

Japan Post System

>>561
日本郵政装置ってなんだよｗ
最後はOfficeじゃねぇのかｗｗｗ

日本郵便の仕組みって訳も出来るけどね。
ようするにJPSって言いたいんでしょ。

もうずっと前から目を付けてた中古のAF27太軸があるんだけど
サンタにリクエストする予定だよ。
父さんの会社の人がサンタと知り合いらしく、昔からサンタへの
手紙は父さんからその人に渡してもらってんだけど、バイクって
登録名義や保険もあるしどうなるんだろう？
やっぱり手紙に委任状も添付するべき？
とにかくサンタが仕入れるまで、あのバイクが売れませんように！

蠶岔さんはネ申のはとこ

>>562-563
「JPS　郵便」でググれば出てくるよ

カメのＲＣＤＩキターから
雨の中付けて着たぜ！！

カメのCDIはアイドリングが下がるから
少し上げたほうがいいかもね。

規制後ライブディオだがアクセルを捻ると死にかけの蝉の鳴き声のような
ジージー音がするんだけどやっぱクランクベアリングかね？

よく見るとセミの抜け殻があったり。

通勤用に中古でライブディオ買ったのですが
フレームNO　AF34-302・・・・でライブディオJ
エンジンNO　AF34E-366・・・・でライブディオZX

ようするに、JにZXのエンジン積んでるみたいなんですが
CDI替える場合どっち用にすればいいですか？

DioJってリミッター付いてたっけ？
AF27みたいにエンジン頭打ちまで回った記憶があるけど…。

リードって水冷エンジンだけどボアアップってやっぱり空冷よりも難しい？

純正プーリー加工しただけのノーマル車体にCDI付けても中低速が死ぬだけだよ。
って仲間に忠告されてたけど、現実のモノになりましたw

中低速はノーマルCDIの方がパンチ合ったな・・・

例えば純正ノーマルでWRが8.5gの場合に、それを7.5gや9.5gに変えたとしても
ノーマル±1g程度ならどちらもベルトが一番上がるプーリーの外周の位置は変わらないよね？
ただ外周に到達するまでの時間が7.5gの方がかかるってだけだよね？

そうだよ

http://www.usamimi.info/~who/dio/2ch.html
更新してあるから参考にして下さいな。

>>576
ご苦労、大義であった。

ギアオイルを替えようと思うんだけど排油ってどうしてる？
固めるテンプルで固まる？

>>579
俺は量が少ないから新聞に吸わしてゴミ箱

>>580
なるほど
新聞か吸わせるテンプル買ってくる

別にジャンプとかでもいいんじゃね？

純正カウルってFRPで出来てるんですか？

ABSだよ

PVCっしょ！

QVCだったハズだが・・・

ここ二年位完全に放置プレイ中のAF35ZXがあるがタンク内のガソリンヤバいよね？
ちなみにキャブは外してありんす。

やばすぎてやばい

>>585
俺のIDがPVCだぜ！

>>588
やっぱりそうだよね！ｗ
タンク捨てるか・・・

タンクだけの問題じゃないし

>>591
どういう事ですか？

ガソリンは少し腐らせたくらいの方がいいのはモータースポーツ界の常識

タンクで熟成されたガソリンはいいよね

お前らウソ教えるなｗｗ

というかレギュラーは腐ってハイオクは腐らんってのを聞いたことあるがあれは
都市伝説の類か？

ハイオクは明らかに劣化が遅い

ただ、添加剤がキャブに詰まったら大変。

キャブじゃなくてジエットだたorz

どうやら純正カウルはABS樹脂らしいですね。
暇なんでSS1/32mailに出れるようなカウルでも作ります

>>596、597
やっぱマジやったんやなｗ
自分はちょっとの間、乗らんバイクにはハイオク満タン入れて放置しとる

どうも。

ミラーの盗難防止方ってありますかね？
お金は使いたくないのです・・・・。
どなたか教えてください！

>>601
外して持ち歩くかメットインに仕舞う。

ただその場合、放置車輌と思われてミラー以外、
身ぐるみ剥がされる恐れがある。

>>601
溶接しかない

タンク開けるのが恐いぜ！後、一年位放置するか・・・
さらば黒王号！

>>602さん>>603さんありがとうございます！
少しでもとられる可能性を下げれればいいのですが・・・
やはりテープとかは無いですかね？

その昔連れはネジ山にアロンアルファ塗ってたな


ヘッドのバルブが切れた時に死ぬほど後悔してたけどｗｗ

>>606さん
なるほどー！その手もありますねえ〜
オプティクスのナポレオン買ったので盗られたくなくて・・・
一応駐車してるときはカバーかけてるんですけどね。

ナポは見易いがうちの周りじゃ盗難率No.1だったな
ちなみにビビらせるようで悪いが経験から言うとカバーは気休め程度であんまり効果無いぞ

メンドイが>>602の方法が一番効果的だろうよ

AF35にナポレオンクロス２は見やすいのかな？かな？

めっちゃ見やすい

俺ダイソーで買った200円のミラー使ってる
見やすいし盗られる心配もない

そういや、ヤフオクとかで売ってる安い純正風ミラーって、
鏡像が歪んでたり、ガラスじゃなくプラ使ったりして粗悪品が多いんだよなあ・・・。

安かろう悪かろう。

>>601
バイクから目を離さない

>>601
DQN御用達品をつけない

キャブ清掃にチャレンジしようと思うんだけどこれは気をつけた方が良いっていうのある？

>>616
火気厳禁

>>616
ジェットニードルのクリップを吹っ飛ばしたらなかなか見つからないぞ

キャブを落っことさない

アイドルスクリューとエアスクリューの回転数を覚えとく

>>616
転んでも泣かない

>>616
バラしたキャブに目を離した隙に野良猫が小便しないか気をつける。

みんなありがとうｗｗやっってみます！

組んだあとエンジンかからなくなったらどうしよう心配だ･･･

もし、かからなくなった時の為にヤフオクでオーバーホール済みのキャブを購入しておく
ってのはどうだろうか

>>624
バイク屋の親父を確保しておけばおｋ。

古いAF27をもらってピストンリングやプーリーやベルトを替えたり、
キャブをOHしてすこぶる好調なんだけど、アクスル全開にしても
エンジン音の感じから全開になってないような気がするんだよね。
キタコのハイスピードプーリー(WR9g)なんだけど、アクスル全開で
スピードもたった55km/hしかでてないし。
アクスルグリップの遊びが結構ある気がするんだけど、みんなどれくらい遊びある？

車軸に遊びが結構あるって恐ろしいな

>>626
アクスルは“車輪の軸”のことだよ少年よ

恐らくはまっすぐ走らんだろうな、なにより車軸全開という言葉に未来を感じた

アクセル全開でオイルポンプの調整位置がマーク位置まで来てるか確認するか
エアクリとってスロットルバルブが上がりきってるか確認かの

マフラー詰りも疑ってみて下さい。

>>627>>628>>629>>630
みなさんレスありがと！間違いの指摘もどうもw
マフラーも替えたばかりなんで、やはりスロットルワイヤーの遊びが
多すぎるのかなと思うんだけど、スロットルワイヤーの調整ってどこでするの？
グリップ付近には調整できそうな箇所がなかったけど。

>>631
グリップの下にあるワイヤー被服ゴムをめくってごらん坊や

>>632
ゴムをカッターで切るの？

おこちゃまは何でもママに相談しないと行動できないね。

ゆとり教育って応用力を育てるんじゃなかったのか？

ゴム切ったらナットがあったけどどちらに回すの？

ロックナット緩めてアジャスターの筒みたいなボルトも緩める方向に廻すと
それが伸びてスロットルの遊びが減ってゆく。
つかゴム切っちゃったのかよｗ

いまガス薄症状の原因探しではじめてオイルポンプを外してて、一応確認したいんですが
Oリングはめる正しい位置ってどこでしょうか？
　　　　　　　　　　　　　　┌
　　　　　　　　　　　　　＿|
　　　　　　┌―――┤　|
＝＝＝＝｜　　　　　|　｜
　　　　　　└―――┤　|
　　　　　　　　A　　　　￣|　座面
　　　　　　　　　　　　　B｜
　　　　　　　　　　　　　　└
図は＝＝＝がオイルポンプシャフトで、Aがシャフトを挿しこむとこのオイルポンプ側の筒、
Bが最後にちょっと一段高くなってるところ、でクランクケース表面に当たる座面になってます。
ｸﾞｸﾞっと抜き取った時に見たら、Bの外周にではなく
すでにAの外周のBとの段差のあたりにOリングがひっかかってたんですがこの位置であってますか？
AF35規制前最終です。

あとついでに
オイルポンプって、シャフトを抜いたりしない限りエア抜きする必要なんかないって事でおｋですよね？

>>637
ありがと！
固かったから切ったよｗ
ロックナットねロックナット。ロックナット？

>>638
大きさ的に入るとこまでしか入らんよ､おめぇさんの言う「オイルポンプ側の筒」
の座面の方に入るまでいっぱいんとこだ

ポンプに繋がってるホースやシャフト抜いてないんならエア抜きは必要ナッシン

>>640
それでおｋなんですか。安心しましたどうもありがとう！

>>637
遊び無くしたよありがと！
ハンドル一杯に切ったらなんか引っ張られてやばいけどｗ
ゴムの代わりにビニテまいたよｗ

ねぇねぇＡＦ３５なんだけど
純正のシートで膝を擦ろうと思ったら
かなりの無理膝になるんだけど
なんかコツないですか？

>>643
なんだその言葉使いは？人にものを尋ねる態度か？
キーボード洗って出直してこいどあほが。

>>644
2chで礼儀求めちゃう人って・・・

まぁまぁ､>>644も善意で言ってんだろうから しかしすごい書き込み時間だな
そうとうな早起きさんか

>>643
尻の谷間をシートの角に当たるぐらい半ケツにしてるか？その状態で無理膝で
膝擦れんとか明らかにビビって寝かしきれてないぞ
本気でやりたいんなら革のツナギ着てフルフェ被って低速で一回無理矢理こけてみろ､一発で恐怖心無くなるから

それともちろん公道で練習するなよ､危ないしただの迷惑だからな

>>643
低速でクルクル回るだけなら半ケツどころか
バンクと反対の太ももの付け根を
シートに引っかけるぐらい体を落とさないと無理かもね

Ｒの角度によるけどそれなりにスピードが出てれば
上の意見同様、ビビって寝かせてないだけだろうな
革ツナギ着てフルフェ被って転んでみなさい

転ぶのは怖いし嫌だけど一回でもすっ転ぶと限界点が判ったりするんだよな。

大事なマシンが壊れない様に。
転んで骨折ったりしない様に。

それでは本日も御安全に！！

やっぱりこけるとすぐライトのレンズが逝くよね。
ちなみに社外は少しこけただけで割れるよ。

という俺はレンズ3つ目

タイヤの事で質問です
タイヤの交換時期なんですが
ちょいと攻める感じの乗り方をするには
純正の３，００−１０・４２Ｊでは無くどんなタイヤがいいでしょうか？
あと、９０・９０−１０と３，５０−１０だと何が違うのでしょうか？

>>651
こけ過ぎだろ

>>652
店に行ってタイヤ見比べてくれば？

>>653
見てきて分らなかったとです・・・
でも調べてみたら分りました！インチとセンチの違いみたいですね！

３，５０インチだと８８，９ｍｍだから９０・９０のタイヤと幅はほぼ変わらないみたいですね

>>653
ジムカーナを少ししてるからもあるんだけど自分の不注意が一番の原因かな

>>654
3.00-10だと幅80mm 外径413mm
3.50-10だと幅92mm 外径437mm
90/90-10は幅90mm 外径416mm

100/80-10なんかだと幅101mm 外径414mm
100/90-10は幅101mm 外径434mm
という感じの大きさになるよ(MICHELIN S1基準)

ちなみに俺はF：90/90-10　R：100/90-10
安定感が出て若干倒しやすくなった気がするよ

>>652
車種がわからないけど標準ライブと仮定して
90/90-10(ＺＸ用)は装着可能
3.50-10は最高速狙いでリヤのみ可
ちなみに28ＺＸに金サス＆90/90-10を組んだら
すごく曲がりづらくなった
太ければいいってもんじゃない

>>656
多分タイヤサイズのバランスが大きいと思うけど
スーパーはライブに比べてキャスターが寝てるから
それの影響もあると思うよ。

多分乗りやすさは個人差はあると思うけど純正が一番だろうと思うけどね

リヤタイヤを大きくする場合、ノーマルエンジンだときついって聞いたけどどうなん？

バイクパーツセンターの5Kのユーロチャンバー付けている人いますか?どんな感じですかね?

よし、ノーマルAF35にCDIを付け終わった
最高速70km/hで鬼加速仕様を目指してるんたが
次は何を弄れば良いかい？

デブならダイエット

メーターギアそのままで前後ホイールを8インチ化

59kgだからデブでは無いぞ
妄想メーターカスタムはダメだ

プーリーは純正を加工するにして、キャブ・チャンバー・シリンダー変更・ポート加工等々沢山ある中で
一番めんどくさくなく、交換が出るのはなんでしょうか？

ボアうｐが簡単で体感も大きいかな

そしてパワーに耐え切れずにクランクベアリングがお亡くなりに．．．。

貧乏そうだから、ウェイトローラー三つにするでおｋ。

でその次はベースガスケット3枚重ね。

で、そのまた次は、不動車から3.50-10をはずして来て、組み替える。

WR軽くし過ぎじゃないかい？
ガスケット3枚とか、圧縮するんかい？
ボアアップしたらベアリングがもたないって結構聞くけど
対策は無いのかい？

じゃぁボアキットとハイギヤ買えYo!　
ボアはキッチリやるのは時間かかるし、キャブセットも必要だZe?
ギアは打ちかえる工賃もかかるしギヤ本体だって高いぞ。

ボアだけでは最高速は大して伸びないからな。もともと回りきってるんだし。

ZXならプーリーはノーマルでいい
加速重視ならなおさら

次は簡単なところで、とりあえずヘッドガスケットを抜く

メットインになってからのJOGのエンジンに乗せ換える
乗せ換え面倒ならJOGに乗り換えでおk

ぎゃふん

エン○レム臭…

>>658さん
自分は、後3.50-10に換えてます。干渉する部分無く、空気入ったままでホイール脱着できます。ただ、無改造ですと重く感じますよ。

>>663さん
自分は、先に純正ベルトと社外プーリーを換えました。これだけでも80位まで出ました。
チラ裏
自分の失敗例
後タイヤを3.50-10に換えて75、ベルトを安物社外品に換えて70、スズキ用WRで低速無くなり70
ベルトを端から端まで使いきれる様に、WRの大きさを換えてみようかと思案中
旧スズキ＞旧ホンダ＞旧ヤマハ
WRの大きさが１�_ずつ違います。
現行４stのWRは18�_とかも有るのですね。

test

>>675
ポート加工等シリンダー加工してあるならまだしも、社外プーリーで駆動系をワイドレシオ化
した位じゃ80k位も出ないよ。せいぜい65k位が関の山。
ノーマル50ccで80k位出すには、8500〜9000回転必要だよ？
ノマフじゃそんなに回りません。

リミッターカットしただけで70km/h近くまで出るだろ

社外ＣＤＩに替えたなら
マロッシのプーリーを試してみ
ＺＸじゃないけど74km/hまででたよ

そこがノーマルの限界点だな>74Km　（ただし、実測は1割引よｗ）
それ以上回すと馬力が駄々下がり。
ポートやチャンバーに手を出すと一時は速いが、
クランクベアリングが程なく・・・。
だからハイレシオ化が必要かと。

>>680
ノーマルメーターで振り切って
ケースにあたってわからなくなったから
キタコの120km/hスケールメーターに替えてみたら
74km/hだった。
マロッシ、デイトナ、キタコ、クリッピングポイント…
といろいろ試してみたけど
マロッシが一番良かったよ

お前らはフルカメチューンのセッティングの奥深さを知らなすぎる

マロッシ？あんなのうんこですよ。
デイトナ？あんなの蛆ですよ。
キタコ？(笑)

フルメカチューンかと思った。
Ｌ型改3.1リッターＮＡで350PSとか。

いや、赤ヘッドのEN07だろ！

自分はLS1っす。

非ZXのプーリーはPOSH一択
他の選択肢は（今は）無い
ただしこれもベストとは言えない

ベストは純正ZX用プーリーの加工品

アパートの駐輪場のやかましい原付のエアスクリューを
持ってたマイナスドライバーで外れるギリギリまで緩めてやったわｗ
焼き付いてまえｗｗｗ

エアスクリュってそんなに影響大きいの？

>>686
AF27乗りだけど、ポッシュのlhハイスピードプーリーってそんなに良い？
今までゼロ、キタコ、ポッシュ、デイトナのプーリー使ったんだけど、
個人的には、デイトナのスーパーハイスピードプーリー(ランププレート付き)が一番好きだな。
ポッシュは確かに最高速は出たけど、プーリー表面のメタルぎりぎりまで真っ平らに削ってある処理のお陰か
上りでの速度がノーマル並に落ちるね。それと、ZXのランププレート付きで出足もっさり。変速ダラダラだし。
昨日、ライブディオZXのギア回りとG´のカウンターギア付けたぽ！

POSHのプーリーが良いと言うよりも他がダメすぎ

>>687
昨日マフラー交換したあとアイドリングがクソ高いからおかしいと思ったら、スクリューが悪戯されてた。

お前か？

>>687
通報しませんでした

インシュレータ外せばそのうちガキーン！と焼き付くよ。

オイルタンクからのホースにクリップをはさんでやるのは学生の時よくやったイタヅラｗ
最近は２ＳＴ減ったからなかなかする機会なかったがｗ

面白半分でイタヅラするカスはこけて死ね

いたずらでエンジンロックさせて事故死すると、
殺人罪？
しゃれじゃすまないね。

器物破損あたりで捕まりそうだけどな

お前らのどあほ！！
俺が無意味にイタヅラしてたとでも思ってんのか！？
バイクに乗る前はあちこち隅々まで点検しろという教訓を俺は学ばせてやってんだ！！
お前らはバイクいじりに夢中になりすぎてて、バイクに己の命をあづけてるって
自覚が足りないからそれをきずかせてやってるんだよ！！

↑ネタだろうけど、絶対にブレーキフルードやブレーキワイヤーに細工するのだけは止めろよ。
マジで捕まるから。

なにこのDQN

カメカスタムが良いみたいな事が書いてあるから調べたら
ボアアップ三万円
プーリー一万円
軽量クラッチ一万円
フェイス一万円
二種買えるぞ

色んな理屈を捻じ曲げ自分を正当化する・・・
日本人に死ねと願われてる人物No.1の小沢みたいな奴だな

サッカーって得点入った時にみんなでシュート決めた選手に
飛び乗ったりしてるけど、あれ脚に負担かからないか？
サッカー選手にとって脚は命みたいなもんだろうに。
俺がエースストライカーだったらブチ切れるよ、乗んじゃねーって。

サッカーに例えられてもわかんないよ…

サスが大事ってコトでおk？w

何！サッカー！？
オフサイドはどいつや！

誰かＤＩＯ系のメーターケーブルの長さが個別でわかる人はおらんかね。
どの車種のを付けたか解らなくなってしまった・・・

足で玉蹴りだから仕方ない。

フルノーマルの素スーパーディオのクラッチイン(タイヤが回りだす)って
何rpm位？
教えてエロい人！

素ライブにライブZXのフォークを付けたいんだけど
ステムごと変えなきゃダメですか？

>>709さん
そのままでOK

はやく春にならないだろうか・・

>>709
ディスクブレーキの素ライブならフォークのみで大丈夫
ドラムだったらステムごと

>>709
ドラム車なら要交換。
ディスク車でもキャリパーサポートを交換

連投スマソ
F5押すの忘れてて内容被った。

とりあえずパーツナンバーいるんだったら書くけど。

退勤途中で、遠心クラッチが切れなくなってしまいました。
信号待ちでは、ブレーキと足で踏張ってれば、エンジンは止まらずに済んでます。
帰宅して車庫に入れる時に、押したらMTの押し掛け状態で重いわ、ポコポコとクランキングして、ヘッドライト点くわで参りました。
中古で譲り受けたので走行距離が判らないのですが、スプリングは、何万キロ走れば折れるのでしょうか？

>>24
お前俺らをバカにしてんのか？あーっ！？

おぉ…なんとゆーバック･ロングパス

ライトのOFFスイッチつけようと思うんだけどどこから取ろう
なるべく線は切りたくないけどやっぱカニクリップとか使わないと取れない？

>>710-714
ありがとうございます！
キャリパーサポートも頼まないとダメですね＾＾；

キャリパーはそのまま使えるんでしょうか？
調子に乗ってスイマセン
>>713
教えて頂きたいです！

OFFスイッチにはカニいらなかった(；´∀｀)
OFFスイッチつけてOFFにしてるときコンデンサに蓄えるような感じにしたいんだけど似たようなことやってる人いる？

コンデンサなんて一瞬で終わるし、交流だから直流化しないといけない。
ＡＦ１８とかはOFFスイッチあるけど、ランプと同じ電力を抵抗で熱に換えて捨ててる。

>>719
45110-GAZ-701 ブラケット　フロント　値段はPL上では600円

>>719
品番は>>722のヤツね

因みにキャリパーはそのままでおk
ついでにOHでもしてみたら？

ピストンシールセット：06451-166-405
21年1月だと462円だからこれより少し高い位かな

ピストン：45107-166-006
まだ買った事ないから分からない。
パーツカタログ(15版)によると1320円ね

>>722
ありがとうございます！

>>723
細かい心遣いありがとうございます！

すいませんがあと一つお願いします！
メーターギアは素ライブの物をポン付けできますか？

>>724
そのままポン付けできるよ
ＺＸのアルミを履かせたかったらメーターギアもＺＸのものに交換する必要があるけどね

今朝、学校に行くときにアクセルが戻らなくなって死ぬかと思った。
エンジンオフと全力ブレーキを駆使してなんとか学校まで走ったよ。
うちの地域は今朝氷点下だったんでスロットルケーブルかキャブが凍ったのかな？
昼休みには直ってたから多分そうだな。

クラッチの奴もだが、異常に気が付き危険な状態ってのを把握しておきながら
その状態のまま乗って目的地に向かう奴って・・・運転不適格者じゃね

>>726
アイシングかもね。
ワイヤーだったら結露により中に水が溜まり、それが凍る事があるよ。
ワイヤーを換えて様子みたら？

皆様おはようございます

>>725
ありがとうございます！
ホイールを購入する時に一緒に購入したいと思います！

レスくれた方々、住人の方々素人にお付き合い頂きたいありがとうございました！

>>686　ZEROの細ベルト用はどうなんだろ？

今まで100個程プーリー加工したけど
ベストは純正ZX用プーリーの加工品というのはかなり同意できる。
低中高と揃えるならこれしか選択できない。
やはり角度が・・・アレだな

>>727
ばーかーやーろー
集中講義は１日でも遅刻したら単位パーなんだよ
こけて骨折してても出席するっつーの

クラッチスプリング折れたのにはワラタよ。
押し掛け出来ちゃうんだからW
無論、修理済みだよ。
仲間達に聞いたら、３万キロと５万キロで折れた奴が居たから、ウチの素Dioも、それ位の走行距離なんだろうなー

>>732
家の素Dio(AF27フルノーマル車)は1万km毎のベルト交換の時についでにと一緒にクラッチスプリングの交換しています。

ベルト、ローラー、スライドピース、クラッチスプリング、クラッチダンパーゴムを1万km毎に定期的な交換とトルクカムのメンテナンスを行うとスムーズに変速して快適ですよ。

>>733さん、詳細有難うございます。
一万キロ毎に駆動系の総点検＆消耗品交換ですね。

AF27欲しいんだが、いつまでもつかな

さあ・・・

>>735
どの時点を寿命と考えるか本人次第だから答えられんなあ。
個人的には、ホンダや台湾に部品在庫が有るうちは大丈夫。
最悪クランクシャフトが折れても交換すればいいわけだしｗ

便乗

クランクシャフトの交換って専用工具必要ですか？
ベアリングの圧入とかは難しそうですが、ネットで見てると簡単そうなんです

自分のスキルですが一応、腰上OH・フロントフォークOH・エンジン乗せ替えぐらいは出来ます

>>738
ｸﾗﾝｸｲﾝｽﾄｰﾗあると便利そうだが無くても出来る。
自分はクランクを引き込むスライディングハンマとクランクウェブに挟むタガネで組んでる。
が、普通持ってないわなｗ

>>739
んー。スライディングハンマーしか持って無いですねぇ

回るモノをイジるのはやっぱりそれなりの工具が必要みたいですね

店にロングクランク持ち込みで交換してもらうと幾らぐらいだろう？

Ans.店しだい

test

ぉ！　書けるぞ。

ベアリングのケース入れは簡単ですよ。
ベアリングが下向きになるようにしてケースをコンロに乗っけます。
細火で10〜15分放っておくと、「ゴトン！」とベアリングが抜けて落ちます。
プライヤーで拾ってください。
すかざす、冷凍庫で冷やしておいたベアリングを「スポッ！」と入れてやります。
これで、すべてのクランク＆駆動系ベアリングが交換できます。
あらかじめエンジンはよく洗浄してオイルの塊などが無いようにしないと、
煙がでますよ。

こんばんは、先日オークションでけつあげキットとリアサスを買ったんですがいくらがんばってもつきません・・・。
対応車種はあってるので、付くはずなんですがなかなかついてくれません・・・。
フレームを持ち上げても車体があがりません。何方か教えていただけませんか？

対応車種って何さ？　なんて書いてあった？
つーか、オクのURLくれよ〜。

リアサスが交換出来ないなんてどうやってアドバイスすりゃいいのかさっぱりだわ。

何年か前に盗もうとした奴がいたらしく、あらゆるところボロボロにされたディオを土日にコツコツ直してようやく乗れるレベルになったと思ったら
また盗もうとした形跡が・・・
近所の奴で間違いないよなぁ
盗もうとする奴しか触れないような場所に致死性の毒針でも仕込もうか

>>746
自己防衛のつもりの対策でも日本じゃあ犯罪になっちまうんだよなぁ・・・
やめとけ。糞バカ相手に自分が捕まったら元も子もないだろう？

>>743
上から入れてみ、結構簡単に入るけど、センタスタンドNG

AF27なんだけど、今日急にだいたい20〜30km/hの間でだけ、足元(エンジン･ドライブプーリー付近)から
ビーーンっていうかなり大きな異音がし始めたんだけど何だろう？
そのスピードの範囲以外では音がしないのと、走り的には殆ど変化ないように
思うんで悩んでるんだよね。
スライドピースが割れたのかと考えてるんだけど、みんな知恵を貸してないか。
ちなみにキタコのプーリー装着。

>>749
早いうちにケース開けて確認すべき。

>>750
寒いからいや

>>751
じゃあ捨てちゃえよダラシがない

なにこの流れｗ

>>752
愛車を捨てるなんていや

>>748
なるほど・・・後日やってみます

ビーーンって何の音？！なんかこわいんだけど。
(´･ω･｀)

チーターマ．．．いやなんでもない。

ウチのAF35は、ニャアニャア鳴いてるぜ

ご安全に。

ライブディオＺＸの純正プーリーって新品で幾らか分りますか？
教えてください！

スライドピース割れたまま走り続けると？？？

プーリ2千円台後半じゃなかったか

パーツリストには2,600富って載ってる
値上がりしてるにしても3,000富くらいかな

横綱

キタコのランププレートにはキタコ製のスライドピースしかはまらないの？
純正タイプでもキタコのにはまる？教えろ。

>>764
嫌っぷぅ〜

>>764
知ってるけど教えたくない

>>764
はまりますん

>>764
<新>わからない一大理由

1. 教えない ・・・知っているのにだれも教えてくれない。

ﾄﾞｶﾀとエンブレムに次ぐアレだな

有馬記念はずしてイラついてんだ
早く教えろ

ねぇ早くして
年末だから注文早くしないとだめなの
(・_・)

　　　　　　ﾊ,,ﾊ
　　　　　（ ﾟωﾟ )　　お断りします
　　　　／　　 　＼
　 ((⊂ 　） 　 ﾉ＼つ))
　　　　　（＿⌒ヽ
　　　　　　ヽ　ﾍ　}
　ε≡Ξ　ﾉノ ｀J

DIOのじゃなくてリード系のやつだろ。
これぐらい、ぐぐればすぐわかる有名話だろ。
自分でも調べろや、ボケ。

はまらなかったらお前らのせいな
もう注文しちまったわ

AF27欲しいお

>>774
お前何やってんの？
まはる訳ないじゃん

スライドピースケチるなんてどんだけ貧乏なんだよｗ

>>776
またまた〜釣られませんって
(･∀･) ﾊﾏﾙｼ

h

最近寒すぎるんでグリップヒーターでもつけようと思うんだけど皮膜破ったり断線しないでスマートに電源取れる場所ってある？

バッテリー。

>>780
バッ直……

バッテリー死ぬってｗ
ヘッドライト辺りから上手いこと取れないもんかな

ヘッドライトは交流だが、交流でもヒーターいけるのかな？
原理的にはOKそうだけど。

バッテリーから取るにしてもスイッチ付けるのは当たり前だろ。

スイッチ切り忘れが怖いから直は最終手段かな

ヘッドライトとテールランプの回路って直流回路とは別だから、
恐らくヘッドライトとテールランプが暗くなるとｵﾓﾜﾚ。

普通にキーボックスから取ればいいと思うよ。

じゃぁ好きにしろよ

キーボックスか
後期はちょっとめんどくさそうだな

文句ばかりだな。凍えてろ。

教えてクン相手すると脱力するよなｗ

カリカリした奴多いな
やっぱ荒れた後に書き込むもんじゃないな

1961とか、、、発言も頭の固いおっさんみたいだな。

>>792
ゆとりなんじゃね？

脊髄反射な書き込みばっかしてグダってるだけの奴がえらそーにｗ

はいはい。すごいねー君は（棒読み）

お前ら真っ赤っかじゃねーか
ヒーターなんぞ必要ねえな

ヒント：冬休み

スライドピース割れたまま走りつづけたらやばいのか？
どうなるのか教えろ
パーツ届くのが年明けになるかもしれん

そのままで大丈夫

>>799
またお前かｗ
お前は信用ならんわ

取り合えず純正の駆動系に戻せばいいじゃん。
または正月中は四輪持ってたら四輪使うなりレンタルバイクから原付借りて急場凌ぐか。

>>801
純正のプーリーはツルビカ＆段差が酷くなって、キタコのに替えたんだよね。

スライドピースってランププレートにグッと差し込んで組み込むけど
そのとき確かスライドピースを軽く引っ張ったらポロッと外れる程度の
はまり方だったのを覚えてるんだけどそんなもの？
どう考えても遠心力ですぐはずれてガイドとプレートとの間で
クラクラ状態になってそうなんだが。

だいじだよ

チキショー
商品の発送が1月5日とか言ってきやがった
もう二度とあの店では買わね

ピースがそんなに大事ならプラスチックな訳無いじゃん。
ただ騒音が大きくなるだけだろ？

>>805
そなの？
なら部品来るまで異音出しながら乗っても大丈夫かしら？

つか、もう乗ってんだろ？

>>802
あ〜、そう言う理由で交換したのね。
家のAF27もツルピカになって駆動系一式リフレッシュしたよ。

でも異音出しながら乗るのは止めた方が良いかと。
万一、エンジンの高回転中にスライドピースが砕けて回転バランスが崩れるとクランクやベアリングに無駄な負荷がかかると思うし。

スライドピース無い状態だとランププレートとプーリーの壁（WRのしきり）が接触し
プーリーの壁が砕けてWRが動かずこすれて変速が変になる
ということがあった

ランププレートがめり込んで行くよなｗ

ブロード90のスピードメーターをオクで買ったんですが
うちのAF34とコネクターの形状が違いました。
加工は難しいですか？
中卒です。

東北なんで冬は毎年バイク屋でスパイクに履き替えるんだけど
今年は夏頃に310ミリリアサスに交換してたんですよ。
なんかライブってリアサス長くなるとマフラーのフランジのネジ外しにくくなるみたいね
やたら文句いわれちゃったぜｗ

ＡＦ３５なんですが
プーリーの所の軸の話なんですが
ただのライブディオは太軸では無い様なんですが
径が分る方いらっしゃいますか？

にりんかんに行ってキタコのシムを購入しようとしたのですが
内径が１２と１３と１６ｍｍの物しかありませんでした
自分で安物のノギスで測ったら約１４ｍｍだったの不安で購入してきませんでした

分る方教えてください

大丈夫

AF34　DIO-J　なんですがプリーはどんなのが使えますか？

ヤフオクで購入した中古の純正マフラーが届いたのでサビ止めに塗装をしたいのですが
サビ止め効果が高い耐熱塗料って何かお薦めありますか？

>>816
ジンクコートなんてどう？

ジンクコートってあのザラザラした亜鉛のだっけ？
あれ耐熱は平気なんでしょうか？

af27にaf34/35キャブを入れ、プチビックキャブ化しようと試みている者です。
af34/35キャブについて調べてみたところ、以下のようになりました。

前期
PB2EA A
PB2EB A
PB2EC A

中期
APBC0A A
APBB2A A

後期
APBC0A A
APBC0B C
APBC0B D
APBB7A A
APBC0C D

後期型キャブはニードル、エアスクリュー固定式、センサー付きだったと記憶しておりますが、
レスポンスがもっとも良いとされる「銀キャブ」とは上記のモデルの中でどれに該当するのでしょうか？
どなたかご教授お願致します。

台湾製の純正タイプマフラー（KNのRPM刻印あるやつ）からAF34前期の純正マフラーに替えた
音は静かになって出足のトルク感もよくなったんだけど
最高速というか45キロあたりの伸びが超モッサリになった。

>>819
ここが詳しいよ。

ttp://www.skz.or.jp/ryu/motocompo/zx.htm

>>820
残念ながらそれは純正によく似た
イタリア製の贋作“モッサリーノ”だ
おとなしく30km/hで走るがいい

ちゃんとHONDAの刻印あるよ。HN-GBL-K1だったかな？型番も打ち込んであってマフラーの底側にも英語4文字くらいかいてた

>>819
そういや前期PB2ECのと、中期APBB2Aのスロットルバルブは同じものだったなあ。

整備納めしてきたぜ。
プーリーのグリス詰め替えて可動部に注油
そして風防つけてハンドルカバーつけた

今年もアリガトウAF34

ライブディオにライブディオＺＸのフロントフォークは
ポン付けできないよ
カラーをＺＸ用にしないとタイヤがセンターに来ない

弄るとどのくらい出るものなの？
ミッション車以外弄ったことないのでわからん
100kmぐらい？

>>827
リッター１００ｋｍ走るか？って事？
速度が１００ｋｍ/ｈ出るか？って事？

リッター１００ｋｍは無理でしょう

速度が１００ｋｍ/ｈは可能ですよ
でも５０ｃｃのままなら、低速域は自転車にも負けるぐらいの加速になるだろうけど

>>828
サンクス
速度で100kmですた
紛らわしくてすまん

同じ2stのNSR弄ってるもんでスクーターに興味が

35ＺＸ、エンジンノーマルで駆動系だけの変更で80Ｋｍは出るよ、
平地できちんと座った状態で80Ｋｍは確認した。
燃費も重要なのでエンジンはイジル予定なし。
ナンバーは黄色の天ぷらです。

>>829
手を入れれば１００ｋｍ/ｈは出るよ
ポート加工・吸排気拡大・駆動・軽量化・徹底的にメンテナンス

出るよ

>>830-831

レスサンクス
ものすごく興味が湧いてきたなぁ
2sｔはなにかしら弄りたくなってくる
サイト巡って見てみます

大事に乗ってた、９５年式のZXなんだけど、
走ってる最中にとまちゃった。
スロットル回しても回転もあがらずに前進しなくなった（；；）
その後は、エンジンはかかるけど進まない（；；）
クランクカバーあけて駆動系はチェックしたけど問題なかったです。
なにが原因ですかね。
最近マフラーからの垂れはひどかったです。

>>833
ＣＤＩに一票。

>>833
キャブじゃない？
エンジンかかるならメインジェットにゴミ詰まってるとか

どもどもすみません（；；）
CDIはデイトナなので、明日純正に戻してみます。
それで駄目ならキャブをバラシタことはないけど、がんばって開けて掃除してみます。
ほかになにかチェック項目ありますか。

>>836
焦るな。
とりあえず、ＣＤＩをノーマル戻し。
それでも駄目ならば、新品にプラグ交換。
コイルも交換。（ノーマルね！！）
その次にキャブ。
ここまでを実施して報告しなさい。
作業順番間違うなよー。

プラグはイリジウムの１番上げたやつを半年前に交換したばかり・・・。

>エンジンはかかるけど進まない
一応火は飛んでるんだから、電装は後回しだよ

アクセル全開でセル回すと一応エンジンかかるけど、
回転は全然上がらずアイドル＋α程度で、
緩めると途端にガス欠になったみたく止まってしまう？
もしそうならキャブのフロート室開けてみ



ジェット転がってるから

色々考え方ありますね。
私はＣＤＩとコイルは見て分からないので、先に潰します。
確かに、ジェット脱落の現象にも見えますね。

ジェット転がりｗｗｗｗｗｗｗ

うーん、さすがにジェットころがりは・・　あの人しか思いつかねぇ

センタースタンドかけてエンジンふけるなら、
疑うのは駆動系だけど、何を確認したんだろう
社外CDIでもとりあえずエンジンかかるなら、調子は良くなくても動くんじゃないの　
使ったことないけど

>>833
マフラー詰まりに1票
俺が経験したのも国道普通に巡航中にフ〜ンってエンジンの回転落ちてエンジン止まって
キックするとアイドリングはするけどアクセルあけると止まりそうになる症状がでた。
マフラーはずして風呂場でパイプユニッシュつっこんで2時間放置→すすぎ→またパイプユニッシュ→すすぎ
でネンドみたいな黒いカーボンがボロボロ出てきて
取り付け後まともに走るようになったよ

皆さんレスありがとう（；；）
今日は必死に純正CDIを探したんだけど見つからなかった（；；）
試しにエンジン掛けたところ、かかったものの吹かすとそのままエンストでした。

レスを参考に、
・純正CDIでの確認
・マフラー掃除
・フロート室確認

してまたカキコします（；；）

道具さえちゃんとあるならマフラー外すのは簡単。
でも詰まるほど年季入ったマフラーって洗ったり錆落としたりの作業中に穴空いたりするから注意
フランジは10ミリ　マウントは12ミリ　液体ガスケットも容易してたほうがいいね。
パイプユニッシュは280円くらい

質問いたします
ライブＤＩＯ（非ＺＸ）にジョルノクレアのトルクカムは
加工なしで付けられますか？

年式による。
新型クラッチのライブだとトルクカムだけじゃなく
クラッチアッセンブリーとクラッチが付いてるシャフトも交換

非ZXならやめたほうがいいんじゃね？ピン数が違う。

セカンダリ一式交換しないとだめだった記憶がある

そこまでして交換してもプリー側とセンター位置が微妙にずれててトルクカム効きまくりのウィリー仕様になるんじゃなかった？

流れぶった切ってすません。
>>821、824
キャブ情報ありがとうございました！
本日、解体屋にて初期型の「PB2EA A」キャブを2000円でゲットしてきました！
ランププレート刻印がAHだったので、AF34のものかと。
ニードルは5段でした。

みなさまありがとう！！

でも>>850のウィリーしまくりとはチョット・・・・ゴクリ

>>851
ライブはAF34もAF35もキャブの仕様に違いは無いからね。
下手に弄られてる可能性のあるAF35よりいいかもしれん。

>>853
確かに、それは言えてますね。
ノーマルキャブでセッティング出したら、ぼちぼちライブキャブでセッティング出していきます！
しかし「そこらへんにあるエンジンから外したら2000円でいいよー」って解体屋も適当ですわw

解体屋解体屋って聞くけど、実際みなどうやってるの？工具携えてとびこみ？
自分でやったこともなければ近所でバイクの解体屋らしきものを見かけた事もないので
いまいち想像つかないｗ

新品のDIOキャブ2000円で売ろうかな。

ノーマルキャブは800円でノーマルマフラーは100円で買った。
でもヤフオクだったから送料で1000円くらいかかったし振り込み手数料も300円くらいかかった

>>850
ならんよ
普通に使える

普通ならノーマルのままでいいな

クレアカムの特性が欲しくなければノーマルでいいよ

AF34を5日ぶりにエンジンかけようとしたら
キュルキュル、キュル・キュル・・キュル・・・キュ・・・・・・
ってな感じでセルが回らなくなったんですが、バッテリー死んだってことですかね・・・？

キックで始動させてみるものの、キックで始動させたことなくて何度もやってみたけどエンジンかからずorz
エンジンかかりそうな音はたまにする程度で、ネットで調べても多少コツとか必要みたいで上手くいきません

>>861
とりあえず50発はキックしてみよう
アクセルはまわすなよ

>>861
おばちゃんでもキックでエンジンかけれる簡単だよ
バッテリーは充電してみてダメなら新しいの買えばいい

冬は常にキックでかけたほうがいいよ。
バッテリーがもったいないし。

チョーク逝かれてるかもしれないからエアクリーナーBOXの下部にある穴を半分くらいふさぎながらキックするんだ

リアライズのリザードチャンバーってどうなんですか？
NRマジックのV-SHOCKファイナルとどっちにするか悩んでます・・・。
理想のマフラーは比較的静か・中高速早い・目つけられ難いなんですが・・・。
音は高音より重低音がいいです。
まあそこはWRしだいなのかな

セカンダリを一式交換しないとクレアカムは付けられない
でＦＡでしょうか？

>>866
ドリブンの径も違うからそうだね。
正直そこまでするなら非ZX用の社外トルクカムを入れればいいと思う。
モノが有るかはしらんが。

初期AF35ZX リミッターカットのみ（POSHCDI）の車両なんだけど、
最高速が調子いいときで62km/h、調子悪いとき58km/hくらいしか出ない・・・
駆動系ノーマルでもこんなに遅くないよね・・・

やっぱ駆動系リフレッシュしなきゃなのか・・・
専用工具持ってないよ・・・

>>867
レスありがとです

今からインターネッツで探してきます！！

いきなり見っけたけど
溝がまったく「への字」になってないです
クレアカムよりアクセルワークがシビアになりそな悪寒ですねｗ
でもこれにしようかな！！クレアカムの夢は打ち崩れた訳だしｗ
http://www.chameleon.cx/catalog/product_info.php?manufacturers_id=29&products_id=214

868です
10日が給料日なので以下購入します えへ

POSH ウェイトローラー 8.5g*3 8g*3
POSH LHハイスピードプーリー
デイトナ 強化Vベルト

>>867
これまだ発売してたんだ！カメファクは相変わらず高いな〜。
キタコでも2007年頃までAF27/34系のトルクカム出してたよ。確か6000円弱だと思った。
カメファク、キタコとも出元は台湾で同じ物だね。
キタコはもう販売してないかな？
ナプスとか大手じゃなくて、街のバイクパーツ屋巡れば在庫残ってるかもよ？

すません。アンカーミスです。
870さん宛てでした。

>>870
867だけど、有ったんだね。
俺も社外品のまっすぐ溝だけど、特に問題ないよ。
いつも全開だからかな・・・

AF35にキタコやデイトナのプーリー組んで、
いろいろ試したけど、どうにも行き詰って、
前にもらったマロッシを組んでみた。
加速も最高速も全く別物！すごいコレ。

>>870
非ZX用の社外トルクカムはその製品しかないよ
アクセルワークがシビアになるということもない

ちなみにクレアカムの「への字」は大してメリットないよ
カメファクは高いから、中古で手に入るならおすすめだけど

>>872
少なくとも2005年あたりにはカメファクしか入手できなくなっていたと記憶しているな
その頃に仕方なくカメファク買った覚えがある
いずれにしても現在はカメファク以外のトルクカムは入手困難だろうね

>869

ZXと非ZXってシャフトの形状が違うんじゃなかった？
ZXのセカンダリを付ける時は
シャフト交換も必須だったような気が・・

シャフト交換は不要

亀さんの過大広告に騙されるなよ。
ZXじゃないディオのトルクカムって、全域にわたって
ほとんど45度溝しか使ってないんだけどな。
亀のものに変えたって何も変わらない。

何も変わらないということはないよ

ほぼ全域が45度しか使っていないのは確かだけど
最後の数ミリは垂直部も使ってる
その最後の数ミリが結構重要

カメファクはボッタクリだと思うけど

カメファクつながりで、先生、質問です。
軽量BIGパフォーマンスシーブ使ってる人いる？
他社とは違いますみたいな挑発的な広告見て、かなり気になってるんだけど
値段があれなもんで…
セル使えるのかな？

>>865
教えてください、お願いします。

>>880
そうかな？
俺のAF27のノーマルで45度がおわるスピードが
52キロくらいで7800回転だった。
90度になるとちょっと落ちるけどまあガマンできる。
亀さんのトルクカムを入れたときにはその52キロ付近で
エンジンうなりまくって8500回転オーバーだったぞ。
当然最高速も伸びないどころか3、4キロは落ちたし
その最後の数ミリが最高速を落としちまっているから
なんの役にも立たないよ。

>>883
当たり前だろ。
最高速なんて5キロ落ちようが加速が必要な奴が真っ直ぐトルクカム入れるんだよ。
それに>>880への反論になってない。

俺のAF27(ZXエンジン＋スーパーハイギア＋72cc）だと真っ直ぐトルクカムが最高。
最高速は８５→８０に落ちたが悔い無し。

ノーマル素ライブに直線トルクカムを入れたら
最高速が５５ｋｍ/ｈぐらいになったりしてｗ

でもその状態の車体に社外プーリーとか、純正加工のポーリーを入れて
タイヤの外径を大きくして、社外のＣＤＩ入れれば
最高速が６５ｋｍ/ｈで加速もそこそこの車体になるのかな？

やっぱり一番手っ取り早いのはボアアップですね

50のままでも高回転まで回る様にすればいいんだけどね。
チャンバーがいいんだけど五月蠅いよなぁ。

ボア入れて、スペーサー入れたら悩み解決だったよ。
カムが云々の前に、パワーでもってっちまうし」、伸びるからどうでもよくなった。

AF34の2ST最終型GETしてきますた
これCDI交換とかないのかしら・・見つからない。
とりあえずプーリー交換と足交換くらいかなぁ

んー、AF28/35ZXなんかの、いわゆる大径駆動系(ベルト18mm幅)だとクレアカムでバランス良く立ち上がれるけど、
AF27/34の小径駆動系(ベルト16mm幅)は現状としてカメファクしかないもんなー。
同じ小径駆動系の
ジョルノ(AF24)
ジュリオ(AF52)
タクト(AF24、30、31、51)は？
意外と丁度良いトルクカムあったりしてw

>>889
ガイドピン２つの小径駆動系トルクカムはDJ1以降この３種しかない。

GR1-000
リードR、SS（AF10）
DJ1（AF12（RとRRを除く）、DF01）
タクト(AF09中後期、16、24、30、31、51)
ジョルノ(AF24前期)

GBL-710
タクト(AF30最終、31最終)
ジョルノ(AF24中期)

GCW-000
タクト(AF51)
ジョルノ(AF24後期)

タクトアイビー（AF13）のトルクカムが知りたいんだけど、
パーツリストが無いので・・・4stだから異なる駆動系かも。

ごめん、訂正

GR1-000
リードR、SS（AF10）
DJ1（AF12（RとRRを除く）、DF01）
タクト(AF09中後期、16、24、30最終除く、31最終除く)
ジョルノ(AF24前期)

トルクカムは結構奥が深いよ
正確に理解するのはなかなか難しいね

どの形状がベストかは求める最高速や変速特性によって違ってくるし
エンジン特性・駆動系のセッティングでも大きく変わってくる

ある意味、ノーマルは本当によくできている

ただ、曲がってるところが減るんだよな。

谷が無い変速の方が悩みが少なくて俺は好き。

デイトナの赤パッド使ってるけど、異様に減りが早い気がする。
残量が少なくなると盛大に鳴くし。
何かオススメのパッドがあったら教えてエロい人！

ベスラのパッド使ってる、よく効くし減りも遅い

AF35ZXのタイヤ交換してきた
なぜか3.00-10がついてたけどちゃんと90/90-10にしてきたよ
乗り心地よくなったー

>>890
詳しい解説ありがと！小径駆動系トルクカムは三種類に集約されるわけか。
大径は流用解説してるサイトはあるけど、小径は初めてだ！めちゃくちゃ勉強になったよ！
それから、点火系、足回り、駆動系、吸排気系、エンジン系とある程度チューンが進んでくると、
上記のトルクカム、クラッチアウター、ドライブフェイスが気になりだしてくると思うんだけど、
881が言ってるカメファクのドライブフェイスどうなんだろ？
自分はAF27でトルクカム、ドライブフェイスはノーマル
クラッチアウターはカメファクの強制空冷いれてるよ。

KN企画のクラッチリア一式（ドリブンアッシー）に組み込まれているトルクカムがクレアカムと似た感じの傾斜を持った「ヘの字」溝
ドリブンフェイス・トルクカム・クラッチ・センタースプリングのAss'yでカメファク直線傾斜の単品トルクカムよりも安い

本来はZX用だから非ZXに組み込むのは自己責任ということになるけど、一応選択肢のひとつとして

>>898
美味しい情報ありがとう！

そうそう、KN企画でドリブンアッシーあるんだよなあ。
俺はへたったドリブン側のフェイス一式を
純正新品で1万数千かけて交換したあとにその存在に気付いて泣いたｗ

せめてと思ってKNのクラッチシューAssyだけでも今後の予備にと買っといたけど
これって純正よりもちょっと重い?よね。
まだ取り付けたことはないけどクラッチミートとか変わるんだろうか。
そこらへんはスプリングの強度で調整したるんかな

参考にならんとは思うけど
KNのクラッチシューAssy使ってて特に違和感ないよ
オレはどノーマルで意識も低いからお話だけ

KNの補修用クラッチシューはちょっと重いね
クラッチミートは早めだよ
純正でもモデルによってクラッチミートのタイミングが違うけど、自分の知るかぎりではどのモデルよりも早い
微速でトロトロ走るには便利で、これはこれで個人的には気に入っているけどね
気になるならスプリングは強化した方がいいかもしれない

>>901-902
そうなんだ、俺もドノーマルとろとろ運転だし大丈夫そうだね。どもありがとう。

新型クラッチの加工をした人はいますか？

>>895
べスラね。
ありがとうエロい人！

デイトナ赤パッドって今はリニューアルされてるんだっけ。
自分は昔リニュ前のを使ったけどやっぱり交換時にだいぶディスク減ったなぁと感じたな。
まあ他と比較検証したわけじゃないから分からんけど、今はもう限度厚の2.5mmより余裕で薄くなってるｗ

今のは以前のより攻撃性を79%カットすることに成功しました！とか謳ってたけど
前はどんだけすごい攻撃性だったんだとｗｗ

KNのってクラッチシューの取り外しができないよね。
スナップリングじゃなくてカシメになってるから。
強化スプリングの逆で、すぐクラッチインしてしまうから
パワーバンドに入るまでの間に先行されてしまう。
シューの食いつきは普通かな。
安いだけって感じ。

クラッチインが早いと言っても、非ZXの純正クラッチと比べれば大差があるわけではないよ
そもそも純正よりも安価な単なる補修用部品だし、出足を期待する方がおかしいと思う
クラッチインを遅らせたいなら、ちゃんとKN企画でも別に強化クラッチが用意されているんだし
「安いだけ」と言われても、そりゃそうだろとしか言いようがないな

ところで、なんでクラッチシューを取り外す必要があるの？

どうして気になるの？ん？

クラッチばらせないならドリルで穴開けて軽くしたらいいじゃん

青いなー。

スプリング交換するのにクラッチシューをバラす必要はないよ

松田聖子か。

デイトナのスーパーブラックチャンバー買おうかな・・・

大昔鈴木のハイアップRであれこれいじってたんだけど
最近、AF34であれこれいじってるけど遅いね・・・。
あとウェイトローラーにせよメインジェットにせよ変化がわかりにくくてセッティング出しにくい
とくにウィエイトローラーは回転数は変わって音に変化はでるのに
加速や最高速の変化がほとんどない。

>>915
ホンダは初めてか？力抜けよ

別に怒ってるわけじゃないんだ。
スクーターいじり入門には向かないなと感じた。
昔のスクーターのほうが変化がわかりやすかったよ

昔の原付と違ってAF34はノーマルである程度バランスよく仕上がってるからじゃね？

まぁヤマハとかと違ってパワーキャパは低いと思うが乗りやすさはホンダが一番だと思う

もさ〜っとしてて乗りにくいと思うが・・・。
ハイアップRは7.2馬力時代のスクーターで今の車種より速かったし

両方知ってる俺としては、DIOは重さと排気ガスの清浄度が効いていること、
Hiは軽かったから多少尖がった味付けでも走ったこと、
DIOはその分、2ストとしてはフラットな特性なことなどがあると思うな（ｷﾘｯ

AF３４はキャブがダメダメ、エアクリーキャブ間の接続が細すぎ、マニも細すぎ、
マフラの抜け悪すぎ、点火時期がおとなしすぎ、ポートのオーバーラップが狭すぎ・・・など
直す所が多かった記憶があるナ。

AF34は加工まで必要な上級車なのね。
ハイアップRはライトチューン向けだったんだな

でかいバイクはスズキの俺から言わせると、
スズキはとにかくパワー、次に軽量化。最後にコスト。
燃費は最後の方ｗ
ホンダはトータルバランス。

どっちも特徴があって面白い。

スズキの2stは圧縮比が高めでトルクで出力を稼いでいるからノーマルでは回転が伸びない
ストロークが短めで多少弄ってやると回るようになるけど、そのかわりすぐに焼き付く
そんなイメージがある

そこで、広島高潤のフォーミュラ2

ちょっと話し変わるけどココに寒冷地在住の方いるかな？
俺っち東北なんだけどさ。
セッティング出すまでの期間めんどくさくてエンジンの熱？をキャブに送るダクトみたいなの外してたのさ
あとオートチョークも、これはだいぶ前から殺して埋めてあったんだけどさ

ヤバイねｗ2キロくらい走ったら急にアクセルあけるとストールするみたいになってまともに走らなくて
停車してみてみたらキャブが真っ白にシモついてたよｗｗｗ

AF34ってオートチョークがキャブヒーターも兼務してるしダクトも無駄なものではなかったみたい。
とりあえずダクトだけもどしたらまたいつもどおり走るようになったよｗ

AF27/28はシリンダーを冷却した空気がキャブに当たるようになってる。

>>926
ＡＦ３４/３５もシリンダーで熱された風がキャブに当たる様になってる

冬なんかはキャブを冷やさない様にした方が
燃焼効率がいいからねぇ

>>927
燃焼効率じゃなくてアイシング防止だろ。
ヤマハの水冷２ｓｔ車（RZ-R以降）はキャブに冷却水通してた。

シュラウドからの熱風が直にキャブに当たる縦型ってやっぱりいいな。
横型のダクトはめんどくさすぎる。

>>928
アイシングもそうだけど
自分の経験ではあのダクトが有るのと無いのだと
冬場の回転数の伸びとかに差があったけどな

ヒートパイプでシリンダーとマニホとキャブつないだらいいのかな？
特許とれる？

ダクトはグリスヌリヌリするといがいとすんなり入ったりする

>回転数の伸びとかに差があったけどな
そうなんだ？
俺も面倒だから外しっぱなしだよ。

と言ってもAF27を手に入れてからAF34は全然乗ってない
AF27方が面白くて（･∀･）ｲｲ!!

AF34でおぬぬめのハイスピプーリー教えてエロイひと

>>930
昔、スズキのスワニーというスクーターはそういう構造だったよ。
ヒートパイプなのか単なる銅管かまでは調べなかったが。

>>933
零でも入れとき

>>935
AF34の最終2STってプーリー変えても意味ないらしいのでやめた。

>>936
おめでとう

>936

意味がないらしいとは？？
効果が期待できないって事？

純正を加工して外周までベルト行くようにするのがいいと思うよ

>>938

AF35ZX壊れたんでAF34中古でGETしてきたの。
ZXんときみたいにCDIとプーリーと足交換だけしようと思ってたんだけど、調べたらZXと違うｗｗ

AF34でも、CDI交換（不要らしいけどせっかくなので）、プーリー交換、Ａ／Ｆをめくらぶた？
すれば、７０キロくらいはでるのかしら？

そこまでして１０キロupならノーマルで乗ってる方がいいと思う

CDIは社外品は火花が弱いから変えないほうがいいでしょ。
プーリーはZX用は使えないけ加工や変更は無駄じゃないよ。
AFメクラは速度には関係ない
後期の排ガス規制されたDIO-Jでも70は超えるよ。
吸気の絞りは解消したほうがいいとはおもうけどね。

>>942
ZX用のプーリーが使えないってどういうこと？

確かに社外プーリーの適用でDio-Jが除外されていることが多いけど
純正プーリーは前期・中期やAF27と基本的には同じものだよね？

以前も話題に出たけど、結局使えない理由がわからなかった

ZX用と無印ってフェイスの角度っていうか形状も違うしベルト幅も違うしね
つけるとモッサリになると聞いたことあるよ。

>>944
無印にZXベルトとプーリー試してみたら最高速はまずまず
でも出だしが危険なくらい遅い
ギヤ付で3速発進してるみたいな感じ

非ZXにZXのプーリーは使えるよ
プーリーの加工をするならZX用じゃないとスライドピースのストロークが足りない
あとランププレートもZX用にする必要がある

社外プーリーもZX用と非ZX用は形状が同じもので、付属ランププレートの有無だけが違うものが多い

その中でDio-Jだけが適用外とされていることが謎

>>945
ZX用のベルトを使ったらそりゃそうなるでしょ
実際に３速発進くらいの減速比になるんだから

あ、>>947は適当なこと言ったかもしれない
ベルト長とファイナルギヤ比も違うから寸法測って計算しないと実際の減速比はわからないね

ずばり聞くけどDIO-Jのプーリーはどうしたらいいの？
外周1センチくらい余ってるんだけど

人柱として適用外のプーリー組んでみてくれ

>>949　ベルトがね、減っているでしょ？　それとWRも減ってない？
プーリーに放射状に90度づつマジックで線を引く。それで走る。
使っていない部分が残るはず。
ボス側に近い部分に線が残っているならその分の50〜80％を何回かに分けて削る。（最高速）
WRを外してランププレートを一番押し込んだ状態にしてみる。
スライドピースがプーリー内部に当たっているということは完全にローギアになっていないことだから
あたっている部分を削る。もちろん、プーリーにランプが直接当たらない程度まで。
プーリー内部を削る。（ボス側、最外周側まで使えるように）
これをやると、ベルト長が足りなくなるので、ドリブン側のカム溝を延長して最高速側に開いてみる。
ドリブン側の分解は、巨大なCリングを外したりするので大変。
クラッチアッシーにカムがあたって開く量に制限がかかるので、オイルシールがダメにならない程度まで
削る。
これでベルトが一杯にまで落ちるはず。

DIO-Jは新型クラッチなんだが

なんだか滅茶苦茶なこと書いてない？

5年前やったから書いている
以上。

新型クラッチなんだが・・・。

以上とかって書いて逃げるなよクズ

一種のボディでスピード出すと怖い。
昔の原チャはもっと小さくて華奢な車体と足回りに
70km/h以上出るエンジンが載っていたんだから
今思うと結構無茶だったなぁ。

>>951
あのさ、スライドピースがプーリー本体に当たるほど
ベルト落とし込んじゃったらベルトがボスに当たって
ズルズルになっちゃうよ？
何でもかんでも目視で使い切ればいいってもんじゃないし
それは無茶だと俺は思う。
で、ZXプーリーは素Dioでも使えない事はないけど
ZXベルト使うのだけは絶対にダメだな。

新型だから何？　構造わかればやりようが在るってわかんないんじゃねぇ、、、
手を動かすのはキーボードの上だけじゃぁ、ずーっとそのままだよ？
まあ、大事にやれやｗ

>>956
メットインになる前のほうがフレーム剛性あったよ

>>958
おまえはしったかで書いてるだけジャンｗ
たぶん俺のほうがオマエより詳しいぞ。
機械屋だから環境も工具も整ってるしｗ
昭和生まれのオッサンをなめるなよ。

>>959
でもサスもタイヤもブレーキも
かなりチャチいね。

>>960
なあ、ここに居るのほとんど昭和生まれだと思うよ。
俺は４４年式。

>>961
そうか？7.2馬力になったころのならタイヤもサスも今のとかわらんだろ。
デイトナのショックとか20年くらいまえからあのタイプだし

>942

DIO-Jでも70超えるのか。

俺は面倒だったからZXのエンジンに載せ替えた
なんせ昭和生まれのオッサンだから元気が無くてねw
因みに39年式。

G'からと言えば話は通るが、ディオの7.2PSはライブZXになってからだろ。

>>963
スカイ、初代JOG、パッソル＋JOGエンジン、
ラブ３、カーナ、ハイ、DJ1、DJ1Rなど乗って来たが、
DIOのアドバンテージは重量配分の良さだと思う。
タンクをステップボード下に配した事により、無用なフロントアップを抑えて
ちゃんと前に進むようになった。

フロントサスはライブZXのHD-SUSでメチャメチャ進化したと思う。
他のフロントサスは前に挙げた車種とあんまり変わらないがｗ

>>963
昭和の話だから。
初期型JOGとかDJ-1とかね。
42年式なもんで。

お前らそんなに年式古いのかよ
Dioスレは年齢低めかと思ってた

一方私は平成４年式

俺は61年式


昭和ねｗ

>>968
お前いうなｗ

昔乗っててしばらく二輪から離れて
おもちゃとしてまたいじって遊ぶ。
そういう兄貴たちが多いんだよ少年よｗ

>>966
確かにHD-SUSはうらやましい。
タクトを持ってるけど、いいボトムリンク用の流用サスが見つからない。
とりあえずリードRから持ってきたけど。

よろしく兄貴たちよ
俺のZXちゃんは通学用だけどな
乗るだけならCRM50のほうが楽しい

今日はZXちゃんがｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞｰとかいう音だしてくれた
クランクベアリングが終わった臭い
予兆としては異常に調子よかったということ

ｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞｰなんて音ベアリングで出るか？

音が聞こえたらもう死んでる

学校行く途中にｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞｰｼｬﾘｶﾘｷﾞｷﾞｷﾞｷﾞｰって言ってたんだ
とりあえず帰りは調子普通で異音しなくなってた

なんで・・・・？

>>969
おお、俺のもう一台の愛車と同じ年式だな。

スライドピースが割れて、中速域でギャーという異音がしだしたんだけど
パーツが届く2〜3日くらいは乗って大丈夫かな？
ちなみに走行距離は10km/日くらい。

そのまま乗って談合坂に来ないか？
ビーズから始めて2〜3日もすれば慣れるぞ
それから、俺の黒くてデカイので、お前の腰をスライドピースみたいに砕いてやるから

俺、エネマグラやってた時期があるから結構スルッと入るかもしれん。

俺、エマネグラやってた時期があるから結構スルッと入るかもしれん。

特に大事な事だから二回言いました

あっー

オレは４７年式　ZXと素DIOに乗ってますｗ

規制解除記念に自分も
40年式だよ

自分のAF27はかなりエンジンがへたってるんだけど、少しでも出足をマシにしようと思い
WRを8.5g⇒8gに替えたんだけど、50km/hしかでなくなっちゃった。
やっぱりパワーが落ちたエンジンだと、少しWRを軽くしただけでも最高速がかなり下がる？
遠心力も弱いからWRが軽いとプーリーの端まで使いきらなくなるのかな。

>>985

WRだけでなく
駆動系を全てリフレッシュせよ

>>986
ベルトやプーリーも替えたばかりだし、キャブもOHしたよ。
ただWRを8.5g⇒8gに変えただけで最高速が60Km/h⇒50Km/hに下がった。
ちょっと下がりすぎのような気がするんだけど。

トルクカム新品にしてグリスアップするといいよ

>>987
パワーが落ちたってのがわかってるなら、
駆動系で誤魔化すより、マフラーを含む腰上のOHが先だと思う。

J乗りの漏れに言わせてもらえば、やるべきことは山ほどある。
1.パワーを一番絞っている所、それはキャブとエアクリを繫ぐゴムだ。
　これの内径をまず拡大するべし。続いてエアクリボックス空気取り入れホースを
　太い物に交換する。外すと煩くなってダメ。長さは純正と同じに。
それに伴い、MJを85〜90くらいに変更する。
2.次にA/Fコントローラーなる変なバルブをフタしてしまう。
　これをやらないとセッティングはまず出ない。
3.ピックアップコイルの取り付け穴を長穴加工して少し点火時期のイニシャルを
　進めてやる。低速トルクが上がる。
4.WRを6.5ｇ×6個位に調整してやる。劇的に加速が良くなる。
　かならず6個で調整する事。減りがまるで違う。
5.クラッチのデカイCリングを外して分解し、クラッチ小スプリングのプレロードを
　上げてやる。更にセンタースプリングを純正同等〜３％アップでいいから
　クロムテンパー線などの熱ダレしにくい物を流用する。（漏れはキタコの
　ZX用を買って１巻き半カットして使用した）
6.ヘッドを1.5ミリほど面研し、ベースガスケットを一枚追加する
7.ヘッドライトスイッチを追加し、普段は電気負荷をかけないようにする。
8.プーリベルト側ボス部を研磨し、ベルトが完全に落ちるようにする
9.WRの内周と外周に接触する場所を【正確に】削る
10.ランププレートの黒いガイドのプーリー側をギリギリまで薄く削る
11.ギアオイルを0W-30のシャバシャバの物を使う。エンジンオイルはヤマハの青缶を。
12.クーリングファンのシュラウドの巻き込み防止メッシュを切り落とす

こんだけやったら別物。

>>990
また来た・・・

ぼくのかんがえたさいきょうのDio-Jですか？
酷いオナニー改造だな

いろんなサイトに書いてあるの並べた感じだね。
たぶん「いつかはやりたいな〜リスト」なんじゃない。実際にはやってなさそうだｗ
DIO-Jプーリー側はだとベルト落とす必要ないし。出足はいいからな。高速で伸びないだけで