【ＡＢＳ】ＣＢＲ600ＲＲ ＰＡＲＴ39【ＨＥＳＤ】

あとはよろしくです。

2ンジャ

↑250Rつけるの忘れた折角2ゲットしたのに

PC37-PC40共通スレ
ルールを守ってみんなで仲良く使おうね

前スレ
CBR600RR PART38
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1231482641/l50

本田技研工業株式会社HP
ttp://www.honda.co.jp/
CBR600RR公式HP
ttp://www.honda.co.jp/motor-lineup/cbr600rr/
ホンダ・CBR600RR（Wikipedia）
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BBCBR600RR
CBR600RRスレッドまとめサイト
http://wiki.wazamono.jp/?CBR600RR%a5%b9%a5%ec%a5%c3%a5%c9%a4%de%a4%c8%a4%e1%a5%b5%a5%a4%a5%c8
CBR600RRの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/sports/cb_cbx/index7.html
07'マニュアル
ttp://www.honda.co.jp/manual-motor/cbr600rr/index.html
※旧モデルのマニュアルはもう無いみたいです

>>1 乙！

あとは俺が・・・

どうぞ。語り屋さん、お願いします。

※０７ＵＳはスルー推奨

>>1
ポニテがなんとか

XR250ほしー

ＣＲＦ１００の公道仕様ほしー

07ＵＳに質問。
オイルはなにがお勧めですか？

O7USはトライアンフスレでも暴れてんだな。
今読んでいたら岡山云々、ＣＢＲ云々というキーワードが出てくるから？と思っていたけれどw
で、現地の人間からこう書かれてる。↓

なんでID:cm2VW9xf（←07US）の書き込みを見てるとイラ付くのか考えたんだが…

虎の威をかる狐というか、
他人の手柄を、さも自分の手柄であるかのように語ってる感じがイラつくんだな
無闇矢鱈無意味に上から目線だったり…

スレ立てお疲れ様

>>12
CBR糊がそう見られるからイヤだね。
俺、そんなじゃないのに。

中二病なんだろ

なんでスレタイ倍角なんだよ

次、07US現れたらスルー頼む。
本物だろうが語りだろうが荒らしとして削除依頼させてもらう。

>虎の威をかる狐というか、
>他人の手柄を、さも自分の手柄であるかのように語ってる感じがイラつくんだな
>無闇矢鱈無意味に上から目線だったり…

監督業・アドバイザーとはそう言うものだよ
チームにはそんな立場も必要　
当然ライダーにはタイムで負ける　メカには技量で負ける　開発程のノウハウも無い
しかし情報収集し総合的に判断を下しその技量を生かす為のとりまとめ役もあり

そして最終的に工業製品に息吹きを与え作品としての価値を与えるｗ

>>18
誰もアドバイスなんか求めてないんだけどな。
一人で妄想をかたってるだけでしょ。

07のパワコマＩＩＩのセッティングデータがでている
バイカーズステーションは2008/3月号でしょうか？

07以降のフルパワーってローギアで何km/hいく？

>>19>>20>>21
ご苦労　乙！

こういう書き込みも自分が嫌われる原因だって気がつかない限り
いつまでたってもスレに受け入れられないでしょうね。

荒らし煽りは完全放置で。かちゅーしゃ等の専用ブラウザ
を使用しているなら、コテハン名をＮＧワード指定に。

スレの流れを妨げるような煽り発言や書き込みが目立つようなら
バイク板レス削除依頼スレに削除依頼を。

bike：バイク［レス削除］
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1208867396/
削除理由としてはＧＬ４．レス・発言で大丈夫です。
ただし、荒らし煽りの対象レスに対するレスがつくと
削除されにくくなるので放置推奨です。

>18
なーにがアドバイザーだよ。
おまえなんてアドバイスなんて受けたくないんだよ。
目障りだ。トライアンフスレじゃ、ＳＳのデイトナ６７５海苔まで同属扱いされて迷惑してる。
トライアンフの他社種の連中からデイトナ６７５を分離させろという声まで出る始末。
メカの技量もない、タイムは遅い、開発のノウハウもない。
ただ闇雲にネットや人の噂で闇雲に情報を集めて、
そのにわかの情報さえ自分の手柄のようにしてＣＢＲスレの人間に対して、
アドバイス的な形で発言する。正直行ってスレのためにならない。
サーキット走れない奴にサスの話しだのしたくはもらいたくはないね。
俺としては出入り禁止にしてもらいたいくらい。０７USは出て行け！

US07は書き込みをスルーされるのが一番イヤ
たがらこうやって(>>24)自演して自分の書き込みにレスを付ける
2週間放っとかれたら飽きてどっか行くだろうから、それまで放置でヨロ
すぐにまた自演レスするだろうけど、ソレ込みで完全放置でお願い>皆

>>21
07逆車、１速のレッド手前で120km/hくらいだな。

こっちを本スレで残すの？

>>27
本スレが全角なんてたえられんだろ

まずは>>1乙

しかし、わざと全角で書いてくれたような気がする。
半角なら検索でひっかかっただろうに、いろんな意味で>>1、GJ

１立てたものです。初めてだったんで・・・すまない。

>30
どっちが本スレという話はおいといて
結果的に平和なスレができたから良かったよ。
次あったら、半角でよろしく。

>25
オイ、コラ！自演じゃねーぞ！

スレのタイトルにまたABSだのHESDだのつけてるね。
ＣＢＲはスペック厨が多いからこういうので自己満足しちゃう奴が多いからなんだろーな。
とゆーわけで　CBR600RR PART39を支持。

ユニットプロリンクも書いて欲しかった。

>>17がレスするなっつったアトに>>19でいきなりレスしていてはだめだろ。
いつまでたっても削除できねえべ。

>>26
俺は07国内なんだけど、同じように120km/hくらい出る。
逆車だと140km/hくらい出るのかと思ったけど、
ローギアじゃ差が無いのね。

エアインジェクションって空燃費にどの位影響が出るのでしょうか？
パワーチェックしてもらう時に空燃費も計測してもらおうかと思っているんだけど、
あまり意味がないの？

排ガス清浄化以外にメリットあったんだ。

保守

>>39
だから、落とすんだってば

浮上

地道に保守

本スレどこ？

おれのもびすたーカラーは高速のサービスエリアに止めておくとトイレで小便たらしたあとに戻ってくるとかならずひとだかりができる。なんかすげー優越感。ギャルとかがなにこれすごいって声をかけてくる。それが楽しみで最近高速乗ってる。

なんで？2つもスレあるの？

>>45
だから上げるなよあほが

あっちが本スレって流れ読んだらわかるだろうが
死ねよ屑

>>46
こいつは構ってほしいだけだから反応したら負け

こっち本スレにしれば良くね？

こちらはスレタイに全角文字が使われていて検索にヒットしにくくなっています。
下記スレに統合しましょう。

CBR600RR PART39
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1238245935/l50

じゃ俺このスレ貰って良い？

貰っても良いのかな？

俺のバイクはダム最速

俺のバイクはリヤサスリンク焼き付いてた

０７ＵＳさんって皆から嫌われてますよね

可哀想…

俺を嫌うのはリヤサスリンクばらしてからにしなよｗ

ですよね〜

０７ＵＳさんはサスペンションの事詳しいのですか？

明日、見積もりいきます。
迷い？もうありません。

>０７ＵＳさんはサスペンションの事詳しいのですか？

遅レスにはなるがこれはサス云々以前の製造者責任（設計）問題
サスと言うかリンク構造そのものによる焼き付き・かじりなんて
現代のバイクで起きる事自体謎　それも昨年卸したばかりの単車で

はっきり言って昨年の転倒における最大要因であり
メーカーに単車の修理または買い取り・損傷したツナギ・グローブの買い取り
更には転倒に伴う慰謝料まで請求したいぐらいだ

俺的にはメーカーに対し転倒との因果関係を立証するにはあまりにも不利だが
メーカーの方も今後同じような事象で・クレーム修理が舞い込むだろうから何かの役にたててくれ

既にクレーム入っててもシラバッくれてるのかもしれんが！？・・・ｗ

あと当然だが雨天未走行でなってるから
既に言えば昨年の純正タイヤ装着の馴らし段階から
下り右コーナー進入でリヤサスがコクコクしながら動いてました

それが昨年６月の段階で登り右でも起き出す　進入でいきなりリヤがコクコク
おまけに同じプリ量でドンドンリヤ１Ｇ’の沈下が増え最終的に５段まで上がった（純正４段）
結局応急的修理後ではプリ３段と同じ車高　それ程囓りによるフリクションが効いてたってこと
当時スプリングのヘタリと思ってた俺の知識の浅さを今になって後悔してるが・・・

先週居ても立ってもいられずリヤグリスアップの必要性を感じ
リヤリンクばらすと焼き付きを確認する結果となった
応急的に囓り凸部のみヤスリ・砥石で均し
そのままでは確実に再発するため樹脂板で仮ワッシャ作成・組み込み

もしもあのメーカーに良心と言うものが存在するなら
樹脂ワッシャと新品リンクくらい既存のユーザー車へ無償修理（リコール）しろ
大事に到る前にな

ちなみに１０００の方はリンク形状も違うしちゃんと樹脂スペーサー入ってた

０７ＵＳさんは素で尊敬します。

サスがちゃんと伸びてこなくなるからホントにコケますよ
路面追従しない

リヤ車高低下を感じてきたらまずはリンク周りを疑おう
ここまで来ると冗談とかネタでは済まない　ライダーの命に関わる事象

リンク組み付けボルトが触媒側（右側）から組み付けてある関係だろうが
リンクの右側端面側同士が新車段階からベタ当たりとなっており
ほぼそちら側に焼け・囓りが生じているであろう

焼け・囓りは
クッションコンロッド・フレームピボット間
クッションコンロッド・クッションアーム間
リヤクッション・クッションアーム間
の全てのピボット端面がやられていた　特に右側は惨かった

左側も若干囓っていた

組つけミス？

>組つけミス？

メーカーの組み付けだから
って言うかンダの設計不良だろ　アルミ製のリンク同士が直に擦れ合う自体
その間に砂塵が当然絡む位置だし

サービスマニュアル見てもパーツ不足でも無し
組み付け不良でも無し　ベアリングにもグリスはビッシリ入ってる
グリスシールもリンク端面より奥に入ってるし
どこをどう考えてもリンク同士が端面で直に当たることが避けれない構造
左右方向のガタは持たせてあってもどちらかに偏る構造だから常時中立は有り得ない
そこのガタ（片側１．５ｍｍ・両側計３ｍｍ）に樹脂ワッシャー・カラーは皆無
作動性偏重でガタだけ持たせてガタによりリンクがどちらかに偏ることは考慮されずだろう
その偏り時にリンク同士が囓ることが考慮されていない　と言うか実際囓ってる

２ｓｔのピストンピンみたいなカラーがニードルベアリング対しスラスト方向で完全フリー
左右の３角リンク（クッションアーム）にカラーが挟まれてるから
サスが無荷重だと３角リンク・コンロッドがスラスト方向で自由に動く

しかしスラスト方向はリンク（両方アルミ・ついでにフレームも）同士アルミで直当たり
組み付けの手順の関係でボルト側のリンクを先に組み付けるからボルト側の右が特に当たりが強い
ボルト付きの方のリンクを奥まで押し当てて組み付けは至って当然の成り行き
囓りを経験してるユーザー本人だからこそ中立の必要性を感じ１．５ｍｍのガタの中
少し殺してリンク同士の接触を封じる暫定対策だけは取ってゴールデンウィーク突入だ

明らかに世間に出回ってる０７は大半が囓ってるだろうね
０８以降対策されてることも無いだろうし　０６以前のリンクは知らないが
まあ同車種乗ってるひとは一度リンク周りの分解確認だけでもしてみそ

１０００ＲＲの場合リンク形状違うし　樹脂ブッシュがちゃんと組み込んである

とりあえず当面の間を持たせる対策は打ったので
あと少しのＰＰ履きつぶして来週からＢＴー００３ＳＴ履く
ＰＰもスリップライン出て溝の底まで接地し出したのでエア圧抜いて
最後まで終わらせようかどうか・・・？

ナイロンワッシャーでも挟んでおけば？

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>>66
>ナイロンワッシャーでも挟んでおけば？

>>59
>応急的に囓り凸部のみヤスリ・砥石で均し
>そのままでは確実に再発するため樹脂板で仮ワッシャ作成・組み込み

なので当面なんとかなる

今まで空気圧何て気にもしなかったのですが

空気圧は走りによっつ変えた方が良いのでしょうか？
＠峠道

走りだけでなくタイヤメーカー・種類で全く違うよ
常用する速度域や求める特性によって違う
当然それを装着した車種にもよる
ライダー体重やタンデムした状態でも要求される特性が違う

今硬いタイヤ入れてるから純正値より遙かに低い圧にしてるね
スリップラインも出てるから最後使い切り目指して目一杯下げてる

ちなみに圧下げてショルダーエッジ接地させる意味じゃなくて
ショルダーからエッジが無くなったから
タイヤヨレさせてセンターをショルダーへ巻き込ませる魂胆ね
センターベタ余りだから

雨降ってタイヤ使い切り未遂に終わった
家帰ってＭｏｔｏＧＰテレビで見たわｗ
明日タイヤ交換する　気温が中途半端なのでＢＴ−００３ＳＴに

パイロットパワーはかなり持ちは良いけど
足が固い又は車重の軽い単車には難しいね
２ＣＴならサイドグリップ良いだろうがトラクションが
そこでライフ落としてもやっぱパワーワンなワケですね

それにしてもこの単車の乗り心地はなんとかならぬものか？
フロントフォークのフリクションは大きいし
リヤリンクは囓り・焼けでコクコクしちゃってたし
そもそもフロントキックバックを押さえ込むジオメトリーができてない
と言うかユニットプロリンクがフロントサスの作動を妨げてる気がしてきた
結局もう少しリヤのプログレッシブ特性を軽減したくなった
それかフォークに位置依存のプログレッシブ特性が必要だな　疲れるｗ

まあ柔いタイヤ入れれば幾分和らぐだろうが
リヤタイヤが激減りするんだよな

茂木まで行って来ましたよ♪
疲れたぁ〜
でもロッシから全然平気♪

ロッシが見れたから
の間違いorz

明日からＧＷ突入
タイヤの奈良市から始めるとするか

タイヤの奈良市は終わったけど
タイヤの減りは結構早い　良くグリップはするけど
やはりリヤタイヤの減りは顕著ですね　乗り方もあるけど
圧は純正から序序に抜いて冷間Ｆ１．７５Ｒ１．９くらいが良い感じ

タイヤ入れ替えの時ＢＳは結構トレッド面の剛性が高いと感じたが
やはりブレーキングから倒し込み中間でのＦ面圧・接地感は凄い　
おにぎりタイヤじゃないからフルバンクではちょっとアンダー気味かも
勿論前上がりの車高にしてるせいが大きいだろうが

先日フロント油面ノーマルだったから若干油面増したが
増し杉の感もあり増し分の半分抜いた
本来ならバラす必要があるところを試行錯誤しながらなんとか・・・
これで完全にフルストローク使い切れる予定　
あとＦ突き出しも純正より結構減らして車高アップ　
レート変えてるから純正との比較難しいけどプリと併せて１Ｇ’Ｆ車高約１０ｍｍアップ
リヤ車高は０７の純正のまま　
取り敢えずトレッド面の剛性も出たせいか益々減衰抜ける状態ができた
低速コーナーで鬼のような切り返しを実現したいものだ
それと荒れた路面対策　ホームコース荒れてるから足柔目が良い

純正からレート下げたフォークスプリングと
純正からＦ車高上げた前後姿勢と
前後減衰下げた前後バランスがやっと整ってきた

フロント減衰はまだ下げたいけどこれ以上アジャスタで下げれないので
今度フォークオイル交換時に０１混合で調整したい

タイヤハイグリップ履いたけどホームコースの隣り山はパワー掛けて行くから
リヤタイヤ溶け杉て恐い
ギヤが全く合って無いので登りが美味しいところでトラクション不足
今Ｆ１丁落としだけどアーファムからＦ２丁落ちが出てたので連休明けに交換予定

いままでちょっと２速落としてたところが３速のままで行けそう

>>79
丁数落として高いギア使うのは本末転倒。

F2丁落としてR7丁上げると別世界が待ってるよw
ドン突きとエンブレは根性でホールドすれさば何とかなる。
所詮600ccだし。

>丁数落として高いギア使うのは本末転倒。

と言ってもホームコースが低速なのでそちらを２速でカバーしないといけない
ＣＢＲは１速が低杉でコーナーで使え無い（性能曲線参照）２速と繋がらない
となると必然的にノーマル２速の減速比をスプロケ変更＋３速でってこと
１速クロスミッションが出てればスプロケノーマルで済むけどね
あとこれが主目的なんだけどリヤサスセットとギヤ比大き目のスプロケセットが
リヤサスプログレッシブ効果の大きい（初期が腰砕け気味の）０７以降と
アンチスクワット効果大き目のスプロケのマッチングが良い　
ショック柔くセット出来てタイヤの偏摩耗が緩和できる
Ｆ２丁落としＲ４丁上げだけど

まあ元々０９カワとかトラみたいにクロス入ってれば１速使えば無問題ってことなんだけど
更にトラの場合低中回転トルクが２割増しだからどうにでもなるが・・・
リッターならオーバートルクで無問題でも「６００だからこそ」大問題なんだよな
ハイグリップ入れると特に

結局ハンドル高くてもフロントが跳ねまくって落ち着かない０７以降は
ツーリングにもまともに使えないんだから・・・リヤのリンクレシオ見直し必須だな
リヤの初期が腰砕けでフロントのキックバックを押さえ込めて無い
ホント頸椎と手首がやられるわｗ

せめて１速クロスでも入れて峠攻めにでも使える単車にしてくれ

スプロケ変えずに1速で走れば解決しそうな気がする┓(￣∇￣;)┏

１速だと速攻吹けきっておまけに２速へ繋がらないからね
同じくシフトダウンも超高回転でクラッチミート
６００クラスで１速使って速いのは今んとこカワと０９デイトナくらいだね

まあ１．５速（仮定、クロスなら１速）、２速、ちょい３速って感じのとこを
Ｆ２丁落としリヤ数丁上げなら２速、３速でカバーできるから速い　シフト回数減らせる
１速入れても数秒も開けないから無駄なんだよね　おまけにタイヤも無駄
その分２速入れてる時間を有効に使いたい

俺の場合１．５速＋２速のコースと２速＋３速のコースを両方カバーしたのもあるが

1つのサーキットと峠を同じセッティングで走らせてるのか。
それでメーカーに文句たれてるなんてアホとしか言いようが無い。

スプロケはコース毎に換えるものだろwww

>1つのサーキットと峠を同じセッティングで走らせてるのか。
>それでメーカーに文句たれてるなんてアホとしか言いようが無い。

１速がまともに使えないレシオってことが最も不満
まあ変えなくて済むに超したことは無いからね
減速比だけじゃなくてホイルベースまで変わってくるし
同じ加減速下でもアンチスクワット・アンチリフト挙動変わってくるから

１・２速間の減速差比率が３７．５％でおまけに３速までも必要
２・３速間の減速差比率が２０％ 　
２・３速だけ使って済む方が効率が高いのは明らか　シフト回数減らせるし
リヤホップしながら１速叩き込むのが最も馬鹿馬鹿しい
まあＦ２丁下げＲ４丁上げなら街海苔でも２速発進するからラク

1速クロスの部品は出てるだからとっとと組んじまえよ。
まあアンタの場合バネバネ言い出してから換えるまで1年掛かってるから
またしばらく文句いい続けるのか？

で、'09カワサキ乗ったんか？　０７ＵＳ的にはあのバイクどうよ？

>まあアンタの場合バネバネ言い出してから換えるまで1年掛かってるから
>またしばらく文句いい続けるのか？

今度のは換えるのメンドクサイから１年以上決定ですねｗ

と言うかＦ１４丁にしてしまえば１速要らないですわ
その方がてっとり早い どうせ上のギヤなんて使わないし

って言うかミッション組み替えなんかする前に他社に乗り換えてると思う

カワサキ乗って無いけどＦ減衰抜きぎみで走る方が良いと思う
バイカーズステーションでも言ってるみたいだけど
ショーワのＢＰＦは路面凹凸に対するキックバック量に比較し
ピッチングによる減衰力発生が従来のフォークに対し大きい
あとライポジもサーキット向きで・・・

ＢＰＦはオーリンズのＴＴＸと方向性が一緒だからマッチングが良いかも
要するに路面追従を優先して減衰抜いてもピッチが抑えられる為
従来品と同じキックバックフィールにすると過減衰ぎみ　
荷重移動が抑えられて軽快性がスポイルされてしまう
残ストロークを見ながら減衰を抜けるだけ抜いた方が正解だと思う

スプロケ変えるとスピードメーターやオドメーターが狂っちゃうんじゃないの？

このスレはageスレなのでage下さいね。

宜しくお願いいたします。

>>91
で？

何このヘタレの戯言
Fプリロード抜いてFコンプかければいいだけの話だろ
異論は認めないし、お前の答えなど聞いてない
自転車で峠走ってるのがお似合いだよ、このヘタレ馬鹿

ああマジで自転車「ママチャ」乗ってる方が手首や頸椎が疲れないよ
同じ距離走っても

純正セットで以前乗ってたけどフロントキックバックは異常だね
リヤのプログレッシブ効き過ぎで初期立ち上がり悪いからフロントキックバック抑えきれない
０８以降はリヤショックのガス圧上げて対処してるみたいだけど・・はっきりしないけど

今はフォークバネレート落として減衰も全抜き
本来なら逆だが敢えてフロント車高も上げて乗ってるけど　コッチの方がまだマシ

まあリヤリンクの囓りだけはメーカーの方でなんとかしてほしいね
０８以降の１０００ＲＲも同じ形式のリンクだったからヤバイんじゃないか！？
店頭でちょっと見てみたけど樹脂ワッシャ入って無いみたいだったよ

０７以前の１０００や０６以前の６００は樹脂ブッシュでちゃんと対処してあったのに

あと曲がる曲がらねえだけの観点から言えば
低速コーナーは格段に曲がるようになってるよ
アブないくらい

あとは前後共まだスプリングレート高いから１ランクずつレート下げたい　５％くらい
前後車高＆ピッチバランスは今ので出てる

>>96
スプロケ変えるとスピードメーターやオドメーターが狂っちゃうんじゃないの？

>>97
で　１速クロスでも入れろと？
それでも１速は狂うけど・・・
そもそもＣＢＲはどこから速度検知してるのか知らぬｗ

サービスマニュアル見たら
カウンターシャフトの回転センサで速度拾ってるみおたいだね

ミッション組み替えなんかやらねえな
エンジン降ろして全バラしなきゃならねえじゃねえか

１速クロスでスプロケ変更無しなら
確かにスピードメーターやオドは狂わないな

ところでクロスってＨＲＣでも出て無いみたいだけどどこから出てるの？
別段組む予定は無いけど・・・Ｆ１４丁注文済みだから

HRC FIM SS600用で出てるよ。詳細は'07キットマニュアルに載ってる。
トランスミッションセット 06230-N1A-D00　他、シャフト等必要。
一速2.750が2.533になる。

フロント14Tに変更したら

スピード落ちに文句言ったりエンブレが大きくなることに文句言ったり
するんだろうなぁ。

>スピード落ちに文句言ったりエンブレが大きくなることに文句言ったり
>するんだろうなぁ。

そこまでアフォじゃねえよｗ
なにしろタイヤ変更でタイヤグリップが上がってるからな

まあ１速クロス入れることは無いな
Ｆ１４丁に対し費用・労力対効果が低い
昔の２ｓｔ見たいにカセットミッションなら組み替え簡単だけど
なにしろ本格サーキット走ること無いから上のギヤ要らない→移動用
だから２・３速を使用するスプロケのみで桶

23211-N1A-D00 メインシャフト (15T) ○ \14,175
23421-N1A-D00 ギア C-1 ○ \10,710

多分この２つだけで１速のみクロス化できるな
他のギヤは純正組めば済むはず

本当に０７ＵＳさんは凄いですね。
お世辞抜きで尊敬しています。

ＡＢＳいいよＡＢＳ
重量５ｋｇくらいにいつかなるのかな
つか資源価格安くなったんだから値下げしろよ
あげるときだけ値上げの言い訳しやがって

悪いことは言わねえ０７以降ＲＲで走り本気組はリヤリンクの焼き付き対策打たれてからにしろよ　
ただいまメーカーと交渉中　俺としては結果的にメーカーにリコールまで持ち込む予定

まあ昨年俺が転倒した所が運良く５０ｍ程ストレートのある低速立ち上がりなので
全損は間逃れたがそれでも右クランク・クラッチカバーガリガリ
右ステップ・タンデムステップ折れ　タンデムバー曲がり　Ｆ・ＲＢレバー削れ
右ステッププレート削れ　触媒カバーへこみ　右アンダーカバーガリガリ・ミドルもちょっと削れ
Ｒホイルアクスルシャフト・締め付けナットもガリガリ（ちょっと曲がってるかも？）
なんと言っても惨いのがリヤスイングアーム側面ガリガリ・前・後ホイルリムの削れ
ライダー装備で言えばクシタニの無傷革が右側面ガリガリ・新品オクスターブーツガリガリ
これまた新品高井Ｒのグローブにも穴開き

まあライダー自身はリヤがリバースし出した時点で右膝で最後まで支え続け
最後単車が止まり切るまでフルカウンター状態で乗車状態　綺麗な転倒だったと自画自賛
２ｓｔ２５０の重量なら体勢立て直しが可能だっかもしれないけど３０ｋｇ重いと・・・
これが高速コーナーで無理してて起きてた可能性を想像すると・・・
死人に口なしで終わってたんだろうね

はっきり言ってホンダのテストは路上テストなんか全くやってないんじゃないか
耐久テストも凹凸ローラーの垂直荷重試験だけで
車体斜めにしてスイングアーム撓んだ状態なんか想定して無いだろ
大体シュミレーターで済ましてちょっと試験路１００ｋｍくらい流してるだだろ
新車卸でリヤリンクなんて大半の公道ライダーが分解ＯＨなんかするワケねえだろ
連休前にも近くで０８ＣＢＲ１０００ＲＲのライダー死んでたよ
リヤリンクの形式はＰＣ４０とほぼ一緒だったのでそれが原因じゃ無ければ良いが・・・

まあ納車直後の馴らしからドンドン車高落ちてきてプリ掛けまくって
コーナーでリヤサスが伸び無いってほざいてた俺の直感もあながち間違って無かったな
明らかにリンク同士が焼けてサスが伸びて無かったんだよ
最後交差点の赤信号でブレーキして止まった後Ｎ入れて上体上げると遅れて
リヤサスがガク・・・ガク・って遅れてリヤ車高が落ちてくる

制動でギャップのあるコーナー進入でギャップ乗った後リヤが突如リバースしたのは
明らかにリンク焼き付きでサスが正常に伸びて来てなかった証拠だろ！？

しつこいようだがメーカーが全て補償・賠償しない限り
本社まで直々に乗り込む用意が俺にはある

キリッ

ギャップのあるコーナーで転倒すれば、メーカーの責任なんだ。
ふーん

>ギャップのあるコーナーで転倒すれば、メーカーの責任なんだ。
>ふーん

新車卸３ヶ月でリヤリンク焼き付き起こしてたからね　雨天未使用
ベアリングは問題無いけどリンク同士が端面で焼き付き起こしてた

まあギャップも無いきれいで平坦な路面で真っ直ぐ走るなら
多少サスが動こうが動くまいか全開くれないかぎり関係無いからな

まあそこの転倒した道もこの方１３年近く途中ブランクありながらも通い続けてる
２ｓｔ２５０レプ３台・６００シングル等々で数１００いやその一桁上往復はしてる
だが今まで一度たりとも転倒したこともなかったしそんなペースでしか走らない
それもあんなたいしたこと無い登りの進入でいきなり唐突にリヤリバースし
ハンドルロック当たるまでカウンターなんて有り得ないわ
結局カウンター当てて膝引っ込めて乗車したままスライディング→停止
糞みたいな挙動に恐怖を覚えその後燃料高騰と昨年の猛暑の影響も併せて半年以上単車放置

今年暖かくなり再度原因追及しようとフロントスプリングの交換を行うも根本解決にはならず
連休前ついにリヤサスの妙な動きに業を煮やしリンク開けてみれば端面ガリガリのボロボロ
ベアリングがなんとも無いから余計腹が立って仕方ない

コストダウンの為に樹脂スペーサー省略するのも結構だが
焼き付き対策くらいまともに解決してからにしろや

あと言い忘れたけど
０８以降の１０００ＲＲ乗ってる奴も気つけろよ
店頭在庫車みたけど０７以降の６００とリンク形状・形式はほぼ同じだ
樹脂ワッシャーなんかまるで入って無いみたいだったよ
良く挙動観察してないとやられるよ　リンク端面は外からじゃ見えないからね

命あってのものだね
高速コーナーでギャップ飛んだ後にサスがスッと伸びて来ないの想像すると・・・
俺はリンクバラして焼けたの見た後この単車で右手捻れなくなりましたｗ
ああ昨年の転倒は死ぬ程の事故じゃなくて良かった(T_T)

０７ＵSさん、マジすげーっス
尊敬するッス

でも、どっか他所でやってくれますか？
ウザいんで＾＾；ｗっうぇｗWｗ

>>115
オマエは引っ込んでろ。
ここは07USの板だ。

本スレに来ら困るだろう？

こら・・・こまる・・・？

６００ＲＲ　０７〜
１０００ＲＲ　０８〜
新車の時からリヤ車高異常に落ちてきたら要注意
最近なんか足付き良くなったんでないの？って思ったら即デラへ駆け込め

リヤサスリンク囓って死んでますよ

まあ街で流す程度じゃ問題出ないだろうけど

俺の07 600RRも乗り始めたころから比べると、
足付き良くなってる気がするのだが、気になるなぁ。

>>119
あと症状として
・交差点でブレーキ掛け（リヤ上がる）て停止し停車してると遅れて
　いきなりリヤがコッ・・コッ・ってて引っかかるように沈み込む

・１Ｇ’車高測定の為乗車後　前後サス揺するとリヤサスだけやけに入ったままになる

・コーナーの進入でも大概右コーナー（特に下りの高速コーナー）で
　リヤがサスが引っかかるようにコクコクと入って行くことが増えてくる
（組み立て手順から右リンクプレートに締め付けボルトまず差し込み組み付けるので
　リンクの右側が新車からベタ当たりしており特に焼き付きが顕著　）

・荒れた路面の峠とか走るとリンクが左行ったりスイングアームもある程度撚れるので
　左側リンク内面もある程度囓る

とにかく囓り出してしまうとサスの伸び速度・ストロークが悪化し
路面追従性が極端に悪化　ちょっとした路面のうねり乗っただけでリヤがアウトへすっ飛ぶ
明らかにリコールクラスの設計不良だと思われるがメーカーはどう言った対応に出るのだろうか？
どう考えてもアルミ製のリンク同士端面でのベタ当が絶対に避けられない設計なのだ。

コクコクは縮み方向へ入っていくことは挙動として体感できるが
厄介なのはコーナーでリンク負荷が最も掛かった状態で伸び側速度に多大な影響がある
要するにコーナーリングでリヤタイヤの路面追従に多大な支障をきたすことである
こんな単車でイイスピード出してたら命いくらあっても足りないねｗ

対策として端面間に数箇所（３角リンク・ショック・スイングアーム間ピボット）にナイロンワッシャ
そしてサスコンロッド両端のピボットにはニードルベアリングでは無く
スフェリカルを使用するべき　コーナーでスイングアームは思う以上に捻れる
その捻れを逃がす必要がある　そしてスフェリカルの左右方向のスライドは当然規制
ついでにコンロッド伸縮にして車高調整・・・まあ無理か！？

>ついでにコンロッド伸縮にして車高調整・・・まあ無理か！？

ターンバックル調整式のことね

最近ラジドリを始めようとヨコモのドリパケ買ったのですが
サスのセッティングが全く解りません…

ココは俺専用スレ

ちなみにクレーム出したが逆車なのでンダはノータッチ
製造者責任は？　
輸入代理は購入から１年以上経過でノータッチ
購入店の補償でリンク部品のみ交換してくれるみたい

敢えてそのまま純正部品をそのまま組み込んで再度焼き付かせるのも方法の１つなのだが
流石にまた転倒して生命が無事である補償無いので却下　
取り敢えず手製の樹脂ワッシャーを組み込んで様子見することにした
まあ焼き付き起こした同人の出現を待つしかないな　ンダにクレーム処理希望

あと購入した店に展示してある９５４だか９２９だかの中古もリンク当たり面囓りキズ入ってたよｗ
どれだけの人間がメーカーに騙され続け・・・

まあ取り敢えず単車帰ってきたら速攻Ｆ１４丁組み込んでまたテストだな
前回手製樹脂ワッシャ組み込んで右コーナー限界が格段に上がって攻めきれてなかった
人間の方のリミッタ解除しないとならんな　ショック減衰の方もも見直しだな

単にリンクの組付けが悪かっただけの気がする。

ホイールベアリングなんかもカラーまで打ち込んだら回らなくなるし
600RRは要領がちょっと違うんだよな。

>単にリンクの組付けが悪かっただけの気がする。

メーカー組み付けのままだったから
どちらにしろメーカーの責任だなｗ

俺がカラーって言ってるのはインナーレースのこと
２ｓｔのピストンピンみたいなのがリンクピボットになってるから
無負荷ならニードルベアリング（サスコンロッド）は左右方向に自由に動く
だから３角リンクとサスコンロッドの端面同士が摺動を引き起こす

まあ「単車乗りｓ駅」でもタイヤインプレッションで右ショルダーがやけにアブってたよな
俺の私見だとリンクが左に偏って右端面が摺動してるまたは既に囓ってる
俺の単車と同症状なのだが右コーナーではスイングアームが右に撓むから余計右端面の当たりが強い
タイヤインプでサーキットで高負荷走行したみたいだから要チェックですね
同氏の寄稿した他誌ではトラクション不足も僅かに触れられてたけどね

スポンサー料の絡みもあるから記事にすることは不要だけどね

まあ手製樹脂ワッシャ組み込んで格段にリヤの動き良くなったから間違い無いんだがねｗ

ついでにドノーマル状態でリンク同士がカジってたことも

＊教訓
０７以降でリンク焼き付かせたくなければリヤサスカチカチにして直線だけ走ってろｗ

あと補足だけど手製樹脂ワッシャは０．５ｍｍの薄手の樹脂
それでも片側１ｍｍづつはガタ残してある
念のためガタは極力殺したく無いからスイングアーム側ピボットには未装着

ショック下端・サスコンロッド両端のみ

>>125
>>単にリンクの組付けが悪かっただけの気がする。
>メーカー組み付けのままだったから
>どちらにしろメーカーの責任だなｗ

メーカーの組み方が強すぎるなんてよくあることだし
雑誌でも書かれてたりするから知ってるだろ。

本気で走る奴は一度バラして組み直すのが普通。
それをしなかったのは怠慢といえる。
他人のせいにしても痛い目を見るのは自分だ。

メーカーの言うオーバートルクって説明は子供騙しにも程があるｗ
それにな新車状態で組み直しても今回の場合無意味
走ってからこそ摺動面（本来摺動を想定していないリンクの端面同士）が囓ってる
まあＨＲＣのレーサーじゃあるまいし今回公道走行車で公道走行のみ
サーキット未走行＆公道雨天さえ未走行　
いきなりバラしてグリスアップしては市販車の公道テストにならないだろ

オーバートルクの締め付けでって言っても別段異常なトルクで締まってたワケでもない
４５Ｎ程度だったはずだけど　例えオーバートルクで組んだところで
端面同士のクリアランスは片側１．５ｍｍもあるんだぜ（左右で計３ｍｍ）
肉厚があって焼き入ったピストンピンみたいなピボットカラーが潰れて膨らむワケもないし
ピボットカラーがアルミリンクプレート端面にコンマ数ｍｍもめり込んだ跡は無い
オーバートルクでピボットシャフトが３ｍｍもリンクプレートにめり込みでもすればオーバートルクもあり得るけど
当然ニードルベアリングは無傷でグリスもちゃんと入ってた

リンク端面間にガタはあるが端面同士はアルミ同士で想定外に常時摺動面と化してしまっている
そしてリンク同士ベタ当たりしてる側のコーナーでスイングアームの撓み量と相まって摺動面圧上がり
リヤの接地は最悪トラクションが左右コーナーでまるで違う　タイヤの減り具合も
おまけに捻り力・曲げ力も加わるハズのサスコンロッド両端もニードルローラーを使用
コンロッドの中間部の肉厚を極端に下げ変形逃げも見越してはいるのだろうが

まあ最初からリンクがどちらかに偏ることが避けられない構造で
アルミ製のリンク同士の端面がベタ当たりして焼けて多大なフリクションを発生してることは間違いない
リンクが偏ってベタ当たりしてる側のコーナリング限界が極端に下がる
スイングアームの捻れで摺動面圧が極端に上昇する為である

まあ０７以降の６００と０８以降の１０００乗ってるユーザーでリヤ車高が異常に落ちてきた
最近やけに足つきが良くなったと思ったらリンク焼けは間違い無いだろう
多大な摺動抵抗でサスが伸びにくくなってるからな　ワッシャ組み込むと車高上がった

イタイ目を見せられたからには慰謝料を請求するのが普通

ンダの社員以外の部外者（単なるンダマンセー含む）は当面ココへ出入りしないでくれないかな！？
ＲＯＭ専でよろしくｗ

ンダ社員共　喧嘩上等ｗｗｗ

ここは私のスレだが？

ラジドリまじ面白れぇ〜！
ただサスセッティングが難しい…
サスの大事さが良くわかったよ。

>ラジドリまじ面白れぇ〜！
>ただサスセッティングが難しい…
>サスの大事さが良くわかったよ。

まあそう言うことだ

焼き付いたリンクの時の乗り味を俺の体が覚えてしまって最近走りが萎えてしまったｗ
焼き付いたリンクを直に目の当たりにした時のショックが・・・

なんか腹が立って仕方ない今日この頃

転倒で削れたクシタニのツナギと単車をどうにかしてくれｗｗｗ

知らぬが仏

しらぬがほとけ・・・・
ものごとはすべて、真実や真相を知らなければならないということはありません。
本人に知らせない方がよい場合もありますから、周囲の人が詮索などしない方が
万事うまくいくということがあるのです。
事故って死んでも所詮本人のせいだと言うことですｗ

>>133
ぐだぐだ言ってないで民事で訴えろよ。口だけヤローが。

>>135
そうすると金と暇が掛かるからな

>>136
ならホンダのお客様相談センターに電話して、苦情言ってるのを録音して
公開してみ？
写真などの証拠もあげずにクレームだけネット上に書き込んでるのは
業務妨害ととられても仕方ない。

お前の譫言をにちゃんに書き込むな。
類似した例があれば消費者生活センターに複数あがってリコールか
サービスキャンペーンになる。

そこまで違和感を感じていながら原因も探らず放置して
挙句転んで文句だけ言うなんて平和ですね
車両を万全の状態に保ち続けるのも実力だよ

Freestyle Ingenuity エンジンケージ ってどう？

http://www.kinoya.com/Shouhin/Bike/Guard_ON.htm

>類似した例があれば消費者生活センターに複数あがってリコールか
>サービスキャンペーンになる。

まあ販売店にクレーム出してドック入りしてる
販売店の補償でリンク周りだけは無償交換にはなるみたいだけどな
焼き付いたリンクは返品不可らしいが証拠写真を今度撮ってくる
まあ販売店曰く逆車なのでホンダは関知しないらしいが
俺はそれが気に入らないからココで文句言ってるだけだ

>そこまで違和感を感じていながら原因も探らず放置して
>挙句転んで文句だけ言うなんて平和ですね
>車両を万全の状態に保ち続けるのも実力だよ

まあ昨年４月から新車卸して２ヶ月半程度乗った程度で転倒したから
まあ序序に車高落ちてからプリだけ増して誤魔化しながらだったけど
危ないのでその後今年３月中旬まで乗らないでチョコまかバラしてたからね
取り敢えずタイヤ交換する前に俺自身で前後サス周りだけバラしたらこの有様
何も手を打って無いワケではない　最終的に自身で樹脂ワッシャを噛まして対策

まあなんだかんだ言ってリヤの右ショルダーが常時偏摩耗してたから
トータル４ヶ月走行６０００ｋｍでタイヤ５セット目だけどねｗ

>>140
だから消費者生活センターに言えよ。馬鹿なの？死ぬの？
にちゃんで言っても意味ないんだって。
もうお前はうんちくだけの語り屋ってバレちゃってるんだから。

>にちゃんで言っても意味ないんだって。

意味無いと思ってるのはオマエだけ
まあ同症状出てるのが居ればな・・・そのくらい分かるだろ

2ch＝便所の落書き。
週刊誌の記事や、エロ本の後書きよりも価値が無い。

ところで、07USに聞きたい事が有るんだけど、デイトナ675のエンジンってどの位の時間を掛けて開発されたの？
脱線しない範囲で、盆栽先生なみに詳しくおせーてｗ

>デイトナ675のエンジンってどの位の時間を掛けて開発されたの？

開発されたと言うか今でも開発途上なのだが・・・０９でも改良・進化は止まない
記憶では６７５開発は２００３年デイトナ６００発表した直後ぐらいからだったか？
当時６００クラスの盛り上がりと共に高回転化の進むＳＳ６００クラス
敢えてＧＳＸーＲ１０００のように低速からトルクの出る比較的ロングストロークの６００
そもそもＲ１０００がＲ７５０の拡大版だった時代　そこが原点
途中２００５年４気筒６００では国産勢に太刀打ち不能と見切り６５０ｃｃ化
一旦レース活動から完全に身を引き３気筒６７５エンジン量産体勢へと専念

俺としては当時単にＲ１０００の特性を持った６００クラスエンジンが欲しかった
それには３気筒化によるストロークアップが必須だった　要するにシリンダのスクエア化
低回転での熱損失・熱分散減少によるトルクアップが３気筒なら可能だったワケだ

>>144
ダウト
知ったか乙。

>>145
まるで知っているかのような書き込み乙。

>>144
それなのにどうしてデイトナ675じゃなくてCBR買ったの？
もうデイトナ675は発売されてたでしょ？

>ダウト

>それなのにどうしてデイトナ675じゃなくてCBR買ったの？

俺の用途にとって前傾がキツイからｗ
峠であのままじゃ俺は乗れない
本命はストトリだったワケだけどね

まあデイトナ６７５そのものの開発は２００４年暮れからだな
エンジンそのものの開発はそれ以前（２００３年）に始まってたよ　仕様決定の為の開発は
その後１年遅れでストトリの開発へ以降

まあ前半は冗談半分だけど半分マジ
俺はネイキッド（ストトリ）をメインでゴリ推してたワケだがメディアもデラ連中も
初期の段階で全く相手にしてなかった露出も少なかったしな　ストトリの陰が全く薄かったワケだ
ストトリとＥＲー６の区別さえ理解してる連中も少なくなかったな
そこで露出とサスアジャスタブル仕様（後のＲ仕様）を提案（過去スレ参照）
まあ俺は過激にオーリンズとブレンボを推してたが６００クラスでは価格的な面から却下
結果スピトリへのブレンボ装着とデイトナからストトリへのサスキャリーオーバーとなった
企画上げた責任以上１台御購入かと思いきや・・・

いざ蓋を開けてみればストトリ＆Ｒが本国でも日本でも馬鹿売れ
デイトナ６７５の立場も危うい程・・・まあＲに持って行かれる運命も当然承知の上
単に周知徹底が行われなかった結果　景気悪化も大きな要因だが
結果デイトナ６７５の立ち位置をはっきりさせるが為０９へのソース注入を行ったワケだ
当然全日本プライベーターの意見も当然最重要視　だが最近俺が選手怒らせたみたいで・・・m(_ _)m
だってこっちも景気悪化の煽り受けて自身の首も大して回らねえんだからゴメン

話戻って・・売れ線の６００と言えばＣＢＲなのだが俺的に実際乗って見れば・・・・
全日本プライベーターに乗ってもらっても・・・今年は別なのに乗って貰う結果となったが・・・
俺も使える部分については今でもフィードバックしてるつもりだが既にネガしか目立たない
と言うかネガな部分を逆にフィードバックしてる段階なのだが　テスト車両入れ替え検討中

ホンダはやはりそれなりにワークス直結のノウハウとチームそのもののノウハウであって
特にマシン的に秀でた部分は感じられないと言うのが率直な感想
エンジン的な耐久性に関しては流石ホンダの技術力なのではあるが
本来公道ユース的に次なるターゲットはＲ６００・７５０辺りなのだが
実際トラの現物が０９になって峠でもかなり使える仕上がりなんでココらで・・・
そろそろデイトナ６７５の方を責任取って・・だがスーパーテスト２００９は貰ったし
マスターバイクも・・・まあ来年からデイトナも峠仕様開発かな！？
まあ一方通行なので俺自身本国で具体的に何やってるのか全く知りもしないがｗ
あと開発状況・スケジュールについても全く関知せずが実の所
昨年からのロードテストも０９デイトナにフィードバックされてるのは過去スレからも判るだろ！？
ホントの所俺の気まぐれでちょこちょこしか関わってないので大筋は知らないｗｗｗ

ディーゼルエンジンの方のノウハウ開発（ほとんどストップ）や
俺自身の生計立てる為の本業が厳しくてなかなか本気で手が回ってない
昨年みたいに日長一日２ちゃんって生活ができない状況　
どれかそろそろ足洗って抜け出したい　どれも中途半端で手が着かないし金にならん
今も手汚して修理上がりのテスト車バラしてる最中ｗ　俺自身死なないように
まあ販売店も頑張ってサス周り結構やってくれてたみたいだし週末はまたいつもの峠だな

まあ１つ言っとくが
「公道車両で新車卸から一年くらいでそれも雨天未走行
　　走行６０００ｋｍでサスペンションＯＨする人間なんてほぼ居ない」
だから昨年は何も対策はしていない　だから焼き付きが発覚してないだけ　
これが世の中の現実
まあ公道向けにストロークするよう減衰抜いてるのは確かだが
分解なんてちょこまかしてたら公道テストじゃないし　
市販車（製品）のテストにならないないよｗ
今までが言ってみれば素の市販状態の公道用の実態

だから今シーズンで自分の許せる最低限の範囲で手入れてみる予定
その過程でスプリングレート下げて低速コーナーの回頭上げたり　
ギャップ吸収良くしたり　トラクション上げたり
当初からリヤがおかしいと思ってた直感もその通りの結果だったってこと
サスそのものじゃなくてリンクだったことがはっきりしただけ

まあホンダはリンク摺動によるリヤのピーキーな挙動を恐れて
わざわざ硬いフォークレートで回頭性を落としてたワケですね
低い方に合わせるのは簡単だけどそれではＳＳとは語れませんよ

>>145
のレスきめぇ

まあ事故が多発してからでは遅いからね
営業妨害なんて抜かしてる馬鹿もいるけど　お互い様でしょ
こっちも１００何十マン払った上で下手すりゃ命落としかねない状況だったからな
革（こっちも２０マン）着てし速度低かったから人間ほぼ無傷だけど　
そうで無かったら特に右足やらケツやら体中削れてたよ
同じことが起きる補償もなければ起きない補償も無いが
わざわざそんなこともあったと忠告してるだけだ　
販売店の人もわざわざそれにつき合って部品無償交換してくれてるし
また今週末天気良ければテストしないとならない
かと言って当然手製の樹脂ワッシャは組み込み済み　
もうなんらかの対策無しでは乗らないし気分的にも乗れない
０３ー０６までは形式違うけどリンクにはちゃんと樹脂入ってるんだけど

締め付けトルク云々かんぬんより明らかに
リンクが偏りを起こしリンク同士が干渉する構造と
その両リンクがアルミ同士で焼き付き易い材質であること
その間にワッシャも無ければクリアランスを維持する機構にもなっていない
そして砂塵・タイヤカスなど異物をタイヤの巻き上げから受けやすい
それがバンク深くスイングアームが撚れる程顕著に出るから最も厄介
そしてリンクの偏った位置によって出やすいコーナー方向が大体決まる
３角リンクが左に寄っていれば右コーナーがヤバイ　
リンクの当たりが強くなるからだ　そちら側が特に焼けてたな

メーカー自身の対策を強く要望する

まあ単車の９９％は素人（俺を含めた）が買ってんだぞ
そこんとこメーカーは良く理解しろよ　

>>153
だから証拠上げろよ。
お前600RRスレからだけじゃなくて、1000RRスレからも完璧スルーされてんじゃん。

妄想なんだから証拠とか無理言わないでくれ。

転倒の言い訳にタイヤやリンクの不具合をでっち上げているだけなんだ。

つーか本当にかじってたとしても、転倒して本来かからない方向に加重
かかったせいじゃねーの？
他に報告例上がってないし。

>だから証拠上げろよ。

>転倒の言い訳にタイヤやリンクの不具合をでっち上げているだけなんだ。

>つーか本当にかじってたとしても、転倒して本来かからない方向に加重
>かかったせいじゃねーの？

そう思いたければそう思えば良い

まあリヤリンクが糞なことだけは確か
納車段階から右端面ベタで当たってたからね
そして走行数１００ｋｍで車高が異常に落ちてきたことも
そしてリヤタイヤ右ショルダーが常時偏摩耗してたことも
そして右コーナー進入でリヤサスがコクコク言いながら入ってたことも
そして右コーナーでリヤだけ異常に流れてたことも
そして右コーナーで転倒したことも
そしてリンク内のピボット右端面全箇所がカジってたことも

信じたく無ければ信じなければイイじゃん　俺の妄想ってことにしとけば！？ｗ
死にたくなければリヤリンク一度ＯＨしてみるのも一考だな
まあ所詮街乗りオンリーなら不要だろ　せいぜい山くらい走ってれば
６００ＲＲは０７以降ね

どんな感じになっていたのか焼きついたリンクの写真は見てみたいかも

某ライダーも以前言ってた忠告だが
この車体はピーキーだってことを俺も良く聞いとくべきだったな
結果身を挺して分かったことは　
「ピーキーな挙動はショートホイルベースのせいにあらずリンク干渉」

そして某誌での某タイヤメーカー試乗会で偏摩耗にてたのもそのせい
そしてその試乗車のユーザーが全く右コーナーで
車体を倒せない開けれない状態になるであろうこともそのせい
経験の長いライダー程異変等の違和感に対し敏感になるのが普通

昨日単車が帰ってきて昨日今日でまた手入れた
スプロケ変更昨日したけど今日は再度リンクバラシて手製ワッシャ組み替えた
まあ販売店の方への伝達不足もあって自分としては気に入らない部分修正
まあワッシャ組み込みメンドくさいので最終的に俺の自己判断で納得するまでやり直す予定

まあ手製で今回仕様変更したので何が起こるかはマジ未知数　ちょっとクリアランス詰め杉かも！？
序序に様子みながら攻めないと今度はマジ墓穴掘るかも　まあギャンブルだ

もしも　いつもの山の連中見てたら今週末はあまり追っかけないでね
俺が前で転倒するかも運転で宜しくｗ


俺の場合ブランク明けであったことと昨年卸立てで勝手の分からない状態でやられた
まあそれ以前に車高変化や右コーナー進入のスティックは感じてたから本来なら深追いしとくべきだった

ようやく３０分程試乗してこれた
販売店メカの人がフォークのダストシールにゾイルかなんか注入してくれてたから
ちょっとフロントの動きが若干良くなってましたね　これでリヤの減衰も全抜きできる
一応自分でも柔いシリコングリスだけはシールずらして入れてたけど　それよりも良い
リヤの動きも違和感がかなり無くなった　初期からスムーズだから開け始めもスムーズ
サスが上手く入ってくれるせいか低ギヤでもギクシャク感が少ない
なんかいつもよりスロットル開けてないんじゃないの？ってくらい
減衰抜いたのはＦ１４丁入れてアンチスクワットの効きが上がったせいもあるが
ギクシャク感の程度に違いがあるのはやはり前後サスのバランスが取れたせいもある
本来ならＦ１丁下げで挙動が落ち着かないはずなのだが
とりあえず５０ｋｍ/ｈ前後でスラローム＆急制動・Ｆロック・Ｒロック
＆余分だけど停止からのバーンナウトｗしたぐらいなので詳しくは分かんない
バーンナウトは昨日タイヤ外さずリンク組む時グリス触った手でタイヤに若干触れたから

まあ週末に山走ってフルバンクできるかどうかが一番の問題
あと樹脂ワッシャが保つかどうか

やっと1000キロ走って点検出したが、折れの膝はあのゴリゴリをどうしても拒否してる。
もう諦めて膝内側にサポーターでもあてて乗るわ。
ハンドル遠くても垂れ角きつくても、ニーグリップまともに出来れば我慢出来るから。

今日は久しぶりに走りに行ったけど
出発直前に昨年の転倒で曲がったリヤブレーキペダル曲げてて折れたｗ
まあ大人しく部品換えろと言うことだろう・・・
仕方ないので折れて無い部分に穴明けてボルト噛まし踏めるように・・・
あまり走ってなかったせいかタイヤが新品の時より若干硬くなった気がする
気のせいだろう　熱入れればちゃんと食ってるから

以前フロント車高上げてたけど上げ杉みたいなので帰って突き出し２ｍｍ減らした
その代わりプリは１ｍｍ増し　なんか微妙な味付けで明日も走る

リヤの方は樹脂噛ましてるので今の所調子良い
タイヤも偏摩耗はしてないみたいだ
リヤの動きが変わったから全体的に調整が必要みたいだ　仕方ないな

>以前フロント車高上げてたけど上げ杉みたいなので帰って突き出し２ｍｍ減らした
>その代わりプリは１ｍｍ増し　なんか微妙な味付けで明日も走る

突き出し純正より２ｍｍ減ってことな
昨日は純正より４ｍｍ減だったから
今日は雷鳴って雨降ってるので走るの諦めた

リヤサスリンクのコンロッドはピロ化しか手がねえな
ピロ化するとグリスアップメンテが面倒だけど
純正リンクの焼き付きでの予測不能な挙動よりはマシか！？
樹脂ワッシャもいくらも保つのか分からないので恐い
取り敢えずピロロッドエンドの選定とブッシュ周りの設計だけは済ませたが・・・

>>０７ＵＳ
お前ブログでも作ってそこでやれよｗ

いやいや、いいんだよ。
ここで思う存分やってくれ。
その代わり本スレには来ないでね。

そうそう０７ＵＳがここに居るお陰で本スレが荒れない荒れないw

二度とここから出てくるな！

>二度とここから出てくるな！

フフフっ！
それはどうかな！？

ピロリンク組み込もうと思ってブッシュ・カラー類まで設計したので
外注で製作見積もりしてもらうとターンバックル一式で２０ｋ以上かかりそう
勿体ないので純正ベースでテフロン樹脂のスラストワッシャ探したらドンピシャのが見つかる
これなら２ｋ以下ですみそう　まずはこちらから試してみよう

リンクが焼け付いたらどうなるの？
コケて死ぬの？
法定速度守ってても焼け付くの？

>>169
>法定速度守ってても焼け付くの？

ああ　焼き付くともｗ　ある程度ストロークさせてれば
ただ焼き付き易いリンクの状態を外観から唯一最大に目視することが可能
死ぬかどうかは状況次第だが
リヤ車高が落ちてきて乗り心地も悪くなりリヤタイヤが偏摩耗する
リヤがコクコクしだし接地が悪くなる　サスが思うように伸びて来ない

その状態とは
フレームと３角リンクを繋ぐサスコンロッド（リンクバー）とスイングアーム側ピボット両方の右端面へ
３角形のリンクがベタ当たりして（隙間ゼロ）組み付けられた状態であること
リヤタイヤとの隙間から覗けば即見ることが可能

この状態だと右端面は街海苔であろうがほぼ確実に焼けてる
ちなみに左側端面は３ｍｍも端面同士の隙間が出来てるから小石か何かが作動中の挟まって
キズキズのガリガリ　結局左右両３角プレートとも内側は悲惨な状況

どちらにしろ全てのピボットにおいてリンクが端面同士直に干渉するから明らかに設計不良
干渉してない側は隙間へ異物噛んでガリガリ

こんな状況を全く想定していないのかはたまた量産直前のＶＥで速攻樹脂スペーサーを省いてしまったのか・・・・
ホンダのやることは全く理解不能　
０６まではリンク形式違うけどちゃんと樹脂カラー入ってるのに

まあ一般人ならショックＯＨやらショック交換でもしない限り
リンクバラすなんてまずやってないだろうけど

ココじゃなくて面と向かって店員や整備士、ホンダ関係者に言えばいいのに

>ココじゃなくて面と向かって店員や整備士、ホンダ関係者に言えばいいのに

まあ販売店にはクレーム入れてリンク周り販売店の補償で換えて貰った
問題はそこからだからな
リコールに結び付けるには同様の不具合が数件必要だからな同士を募ってるのが現状

まあ既に店から家まで帰って明くる日にワッシャ組み付けでリンク開けてみると
既に隙間から小石挟まってキズキズ状態であったからな
まあリンク開けたことも無い奴ならまだしも単車さえ所有してない奴に何言っても無駄だがｗ

０７ＵＳさぁ〜

オレとダムで走らない？　ウェット限定で？

>>173
>オレとダムで走らない？　

誰か知らんが何処のダムだ？　Ｙダムか？遠いな
ウエット限定って言っても　今のＣＢＲでウエットなんか走りたく無いなｗ
フロントだけレート下げてようやくドライの峠レベルに対応出来てるのに
しかも前後圧・伸び減衰全抜きの状態でだからね・・・調整だけでウェットに対応できる術が無い　
俺だと乗れないレインタイヤ履かないと

昔乗ってた９１年式３ＸＶスタンダード車ならサスがヤワヤワでウェットそこそこ速かった
ＴＩ初乗り２周目でフルウェット土砂降り２分切れた　当時ＧＰＲ７０ＳＰ
最後峠で転回禁止区間Ｕターンしてた四輪の腹に刺さって廃車になったが

もし今年後半単車買い換えできそうな財力無かったらフォークオイル低粘度化＆リヤサス特注ＯＨで低粘度オイル化したい
取り敢えず夏場のドライ（グリップ高い時季）で減衰調整目一杯締め込んで使える状態にしたい
調整締め込んでピッチングと路面追従のバランスを高次元化しないと駄目駄目
要するに「バイパス経路を封鎖せよ」だな　シムバルブ通るオイル流速上げたい　

あと欲を言えばリヤスプリングを逆プログレッシブレートにしたい
なんてことは無いピッチ角が大きくて線径細いバネにすれば済む話
ユニットプロリンクの奥で立ち上がり過ぎる反力を殺したいだけ　コイツはドライでの効力のみだが
ドライフルバンクから開けて行くとタイヤのトラクション部に異常に負荷掛かって荒れながら減って仕方ない
そして流れる　奥で踏ん張り過ぎだと・・・　ココが２ケツ仕様って俺が言う所以

それにしてもリンク囓ってなかったか？
補修後家帰って開けたら小石でリンク端面すでに幾本ものキズが入ってたよ
片側１．５ｍｍのクリアランスって馬鹿だろ
おまけにリンク偏ってれば３ｍｍも隙間開くんだぞ　タイヤから小石降りかかるんだぞ
って俺は結局タイヤに一番近いピボットのみ
テフロンワッシャと手製ＰＥＴ樹脂ワッシャの２枚重ねで○○も安心！？
他は手製のＰＥＴワッシャで片側１ｍｍガタ開けたまま　

昔のＮＳＲなんかダストシールが端面より飛び出てたから
アルミ同士が摺動せず焼き付くことは少なかった
接触がダストシールとリンクプレートだったから無用なガタも不要だった
タストシールがゴムだから変形するので

８８ＮＳＲ乗ってる時はリヤリンクなんか気にもしなかったけど
あのときはフォークが硬くて９１ＳＰ用に交換して良く曲がるようになったな

>>174
お前タイヤの空気圧落としてるだろ。
しっかり過重かけれるなら二人乗り指定値でも
さらっと溶けるくらいには暖まる。

>しっかり過重かけれるなら二人乗り指定値でも
>さらっと溶けるくらいには暖まる。

純正圧だと減速帯のあるような登りで跳ねて全くトラクション掛からない

ＢＴ００３ＳＴ入れてるから
荒れた路面の峠で俺レベルだとケーシング剛性が高過ぎなんだよね
荒れて無い所はベレーキングもトラクションもオンザレールだけど荒れてると跳ねる
で俺が減衰全抜き＆内圧下げに走るワケ　と言うかＢＳは冷間２前後が標準

今度はケーシングが比較的ソフトなＭＩやＰＩに交換予定
荒れた路面でガンガンに開けていきたいからねｗ

不必要にタイヤが荒れるのはヘタクソな証拠。
サス云々の前にタイヤから管理すべき。

>不必要にタイヤが荒れるのはヘタクソな証拠。

まあそれは前提ｗ
下手じゃなきゃこんな所に居ねえよ
俺が下手以上にユニットプロリンクのプログレッシブ過剰だね
開け始めは柔くて俺にも開け易いんだが奥で反力が唐突
俺みたいなレベルでも奥が硬くて異常に滑り出すのが分かるくらいだｗ

それにしてもリーコールマダー？

それとリヤタイヤの内圧も今日０．１bar下げて走行してみる予定

ユニットプロリンクは、オフ発の考え方で作られたもので
乗り手に対していらない情報はある程度カットする。
滑り出しも分からなくしてるから、滑ったのが分かったときは
既にある程度滑り出してから。

車体の癖が合わないなら駄々こねてるより別のバイク買った方が早いぜ。

>車体の癖が合わないなら駄々こねてるより別のバイク買った方が早いぜ。

その通り！
検討中ｗ

でリヤタイヤの内圧換えてみるとトラクションの掛かりは幾分良いが
トラクション部の削られるような減りはあまり改善されていない
まあ低速コーナーでのトラクションそこそこ良いのでこれ以上求めても仕方ないが
高速コーナーはズルズルで恐い

>>184
だから、リアタイヤの内圧下げ過ぎなんだって。
タイヤどろどろの俺かっけぇとか思ってんじゃねーの？
空気圧下げりゃ誰でもどろどろになるわ。

ドロドロにすることが目的ではなく
荒れた路面でも跳ねずトラクションを得ることが目的
リヤサスを柔くしたいがＯＨしないと不可能　既に減衰全抜き
バネレートも下げたいが当面は不可能

なので内圧を下げる他に術は無い　

リヤサスを柔くしたいと言っても奥だけなんだけどね

そうやって言い訳しながらコケて死ね！
このヘタクソドカスが

２ちゃんらしい展開にほっとするナー

取り敢えずリヤタイヤへ負荷掛け過ぎみたいなので対策として
リヤスプロケを１丁落としてみた

単に駆動力を落とす意味合いだけでなく
スイングアームの並行に対しチェーンの張る角度を落としてアンチスクワット低減
これで奥でも反力の立ち上がりが低下するはず
おまけに実質スイングアーム長が伸びてリヤ荷重減らせフロント荷重が増す
ホイルベースが伸びるから回頭性も若干落ちるがリヤ１丁落としでノーマルのホイルベース
昨日まではＦ２丁落としＲ３丁上げだったからＦＲ共２丁変更でホイルベース純正
だがチェーンの張り角がまだまだ純正と違い過ぎだな

ケェェェェェェェェェェェェェェェェェェ！！！

hage

この前リヤ０．１下げたら食いは良くなった　跳ねない
リヤ１丁落としで加速も落としたし良くなった　リヤの限界かなり上がった
だが今度は開けていくとラインが孕むのでフロントの対策が必要

結局俺の用途（低速切り返しの連続）だとトレール短くしねえと結局何やっても駄目だな
三つ又交換でもしてトレール１０ｍｍ詰めたいね

前偏平６５にして３ｍｍ程度詰めてたけど今７０に戻して切り返し重過ぎ
今度は６０にでもしてみようか　直立状態で６ｍｍは詰まる
Ｆおにぎりタイヤじゃねえと駄目だな　
とにかく開けてもフロントがグイグイ食い込むジオメトリーにしないとどうしようもない

と言うか虎だと丁度９ｍｍ程トレール短かいではないか

トレール減らすってブレーキングのこと全然考えてないな。
バカ丸出しwww

>トレール減らすってブレーキングのこと全然考えてないな。
>バカ丸出しwww

>結局俺の用途（低速切り返しの連続）だと

を良く嫁　直線が無く速度乗らないからハードブレーキング区間がほぼ無い
その上１０ｍｍ減らしてもトラ程度で２ｓｔレプなんか２０ｍｍ近く短いな

峠でかったるいハンドリングはもうたくさん　
勘弁してくれよ

２００ｋｍ/hオーバーからの制動進入なんか要らねえからさｗ

トレールについては俺のワガママとしても

リヤリンク焼き付きに対するメーカーリコールは早急に行うべきである

なんで買いかえんのだろ
それに岡山ならサーキットあるのに
そっちの方がこのバイク向きだろ
あ、返信しないでね

低速でフルブレーキ使えんってwww

事務屋の連中は凄く軽い足まわりだって評価なのにな。

>事務屋の連中は凄く軽い足まわりだって評価なのにな。

事務屋で正立フォーク使用のＦ４i以外まともな成績見たこと無いね。
評価・フィーリングだけじゃ駄目だろ。
倒立で４気筒じゃ舵の切れ角も確保できないし事務に向かない。
永遠に絶版車のＮＳＲには勝てない。

>低速でフルブレーキ使えんってwww

１０ｍｍトレール詰めてもトライアンフのデイトナと変わらない
ＣＢＲ＝９８ｍｍ
デイトナ６７５＝８９ｍｍ　立派に成立するな。
問題が低速のブレーキングじゃなくて
切り返しと開けてからの２次旋回が問題なんだがな。
リヤ固めて無理矢理流さないと２次で曲がらない。それやるとタイヤ減るしｗ

まあ三つ又製作はコスト掛かるからＦ６０偏平で誤魔化すとするか！？
６０偏平にするとフルバンクで更に跳ねるだろうけど。

ジムA級並の腕とは知りませんでした。
失礼しやした。


トレール減らしたいならフォーク突き出せばいいのに。
2センチくらい。

>トレール減らしたいならフォーク突き出せばいいのに。
>2センチくらい。

それやるとキャスターアングルが減るから効果半減なんだよね。
元々２３．５度とキャスターかなり立っちゃてるＲＲには。だからメンドクサイ。
その上６００クラスにしては軽量な０７以降はフォーク全長が短く太く剛性高過ぎ。
突き出しすると余計に剛性上がっちゃう。捻れないからＦが余計巻き込んで来ない。
Ｆ周りを巻き込み易い状態にするにはトレールのみ変更が有効。
だからキャスターに極力影響無いようにタイヤ径か三つ又オフセット変更。

結局この単車が進入でピーキーって言われてるのは
リヤサスリンクの摺動抵抗・焼き付きによる作動不良によることが大半。
俺も焼き付きに気付くまでエンブレでのジャダー・スロットルオンでのリヤ挙動に困ってた。
リンクの摺動・焼き付き対策した結果安定し過ぎちゃって曲がらない。
リヤをブレークさせる方向じゃなくフロントを更に入れて行く方向にしたい。
当然７０偏平のタイヤが減るまでもう少しフォーク突き出しもやってみる予定。

フロント下げたくないならリア上げればいいのに

>フロント下げたくないならリア上げればいいのに

上げたり下げるとキャスター角に変化があってもトレール値には影響が少ない。
リヤがノーマルショックなのでプリがカム調整（段階式）
無段階調整なら今より０．５段くらいのところへプリ上げてもいいのだが。
ユニットプロリンクなので車高調整はできない。

今より１段上げると下りの荒れた所で伸びきって駄目。
１段上げて伸びきらないように減衰掛けると登りの荒れたところでトラクション掛からなく駄目。
既に試してる。リンクの焼き付き修理して焼き付き対策して結局純正プリに落ち着いた。
ハングオフで車体の残バンク角的には余裕があり
現状００３ＳＴのフロント端が制動進入でほぼ使い切りくらいだから上げる方向には無い。

トレール変更は夢物語としても
Ｆタイヤの偏平変更でタイヤ径変更や銘柄変更で柔いのに交換現実的。
あとはそれに合わせて突き出し調整するしかないとは思う。

純正でも少しなら車高調整できるけど？
プリじゃなくて。
せめてRBサスに交換すればいいのに純正サスで何がんばっちゃってんの？

>純正でも少しなら車高調整できるけど？
>プリじゃなくて。

それってリンク取り付け穴のガタ使っての調整でしょ！？
俺恐いからわざと落ちたところで締め付けしてる。
走っててズレて落ちてきたら恐いからｗ

>せめてRBサスに交換すればいいのに

できれば今年中にバイク入れ替えるから金掛ける必要無し。
移動時初期の柔いリヤサスリンク比によるＦキックバックの強さにもう耐えられないｗ
開け始めがラクなのは認めるがそろそろ卒業したい。２次旋回との両立ができない。
疲れて仕方ない。

ところで０８や０９モデルで乗り心地の改善は行われたのかね？
サスと言うよりリヤリンク比の立ち上がりだろうけど。
もしかして０９でＡＢＳ装着によりＦ周り剛性上げて乗り心地悪くなってる？

そこのところどうなの？

いったい誰に聞いてるんですか。
あなたはココで文句だけ言ってればいいんですよ。

まあ餅つけよ。
焦っても締め切りは・・・

>>204にリヤプリアップ指摘されたのでやってみた
そう言えばリンクの焼け防止対策してから上げてなかったわ

結果として焼け防止対策でリヤサスの動きが良くなって下りでも伸び側が追従し伸び切り感が無かった
その上で荒れた登りでもリヤ跳ねないわ
以前のは伸びきりでは無く抵抗で伸びてこなかったから路面に追従してなかったようだ
路面温度が上がってきたせいもあるだろうけど

で肝心の曲がり込みは若干良くなったような気がするが切り返しが益々重くなった
キャスターが立ってしまったからだろう　やっぱトレールだけを・・・まあ無理だが

キャスター立てるとブレーキングによるフォークの入り悪くなるから
姿勢変化作りづらい

昨日・今日といつもの低速の峠行った
リヤタイヤ右ショルダーがスリップサインまであと１ｍｍちょいになった
リヤタイヤの接地が益々増えた上にタイヤ剛性が低下したせいか登りでリヤは跳ねない
その代わりフロントとのバランスが益々リヤ寄りになり曲がり込まないので開けられない
昨日リヤプリ上げたので下りの荒れた所はちょっと恐い
やっぱリヤプリ戻してＦ突き出ししたほうが賢明みたいかも・・・
リヤ右ショルダーが減ってるってことは
リンク焼き付き時に付いた俺自身の変な癖もほぼ抜けたようだ

帰って取り敢えずリヤ左ショルダーの方が山残ってるので回転方向ローテーションｗ
ＢＳで逆ローテー初めてなので試してみる　
リムプロテクターとタイヤレバーでもなんとか交換できた　
新品タイヤより流石にケーシング剛性は落ちてる　試走はまた週末ですな

ああ・・・
Ｆがグイグイ切れ込んで行くハンドリングが欲しい

やっぱトレールだな

どこかトレール１０ｍｍ減らす三つ又作ってるとこない？
マジでそこそこハイグリップなタイヤ使用時の低速コーナーが全く面白く無い
１０ｍｍ減らすと丁度２ｓｔ２５０辺りと同じトレール値なんだよね
三つ又オフセット１０ｍｍ増やしたい

昨年乗り始めた頃
フロントタイヤの腹（ライダーから見ると手前の方）を使ってる気がしてタイヤ径が大きい気がしたけど
やっぱタイヤ径とトレール双方の影響だな　舵の切れ込み少なすぎハイグリップだと余計に
と思ってるとデイトナ６７５のトレールが１１ｍｍ短い８７ｍｍなんだよな・・・まさしく２ｓｔ２５０のハンドリング
でも所有するなら峠用にリヤレート下げて１Ｇ’も下げる予定だから９０ｍｍ程度
ストリートトリプルは以外と普通に９５ｍｍ
でストリートトリプルＲが中間の９２ｍｍ　どれにするか迷う
結局極低速の峠では２ｓｔ２５０（トレール９０ｍｍ）モタード（８０ｍｍ）ＮＳＲ８０（７０ｍｍ）
それらとＣＢＲ６００（トレール９８ｍｍ）でハンドリング勝負はめっぽう辛い
フロント巻き込みが弱いから結局開けるタイミングも遅いし切り返しもつらい

事務用スペシャルでオフセット１０ｍｍ追加仕様の三つ又作ってくれよ

０７USさん、Fタイヤの圧を少し抜いて、Fサスを若干入る方向でセットしてみたらどうでしょうか？

ステダンは調整効かないんでしたっけ？

>０７USさん、Fタイヤの圧を少し抜いて、Fサスを若干入る方向でセットしてみたらどうでしょうか？

低速の峠でＮＳＲ８０やらモタード・２ｓｔ２５０相手にバトルできることが目標なので・・・
バイク的に言って本来の目的外の用途なのでちょっと特殊な車体構成が必要なのですｗ

取り敢えず突き出し・内圧調整は今週末実施します　
Ｆタイヤ０．１気圧抜き又はリヤ０．１気圧上げ＆突き出し量増し試走予定
Ｆタイヤは既に冷間１．８気圧の為温度上がらない低速街乗りではフォーク作動悪化ギリギリ下限です
Ｆサスの初期摺動抵抗よりタイヤの変形抵抗が若干上回るギリギリ狙ってます
温間で０．２気圧ほど上昇するためＦサスの作動下限を上回るセットです
なのであと０．１気圧なんとか下げれるかどうかって感じです
リヤは跳ね対策で冷間１．９気圧　温間で０．３〜０．４気圧程度上昇します
リヤは圧下げ過ぎのせいか３分山程度でタイヤ剛性がかなり低下しているみたいです
ＢＴー００３ストリートにしてグリップ上がった上
フロントプロファイルがやけに穏やかであることが主要因だと思いますが

Ｆサスセットは圧・伸び減衰全抜き　プリも直線で９割程度の制動で底付きする程度
その上スプリングレート純正比１２％落としてます　

突き出しすれば切れ込みが増すのですが切り返しが重くなるので・・・
何回かやってますがことごとく元に戻す結果となってますが再度チャレンジしてみます

キャスター角は寝させた上でトレールを減らすにはオフセット変更しか残って無いです
トレールを減らすことが低速対応には最終手段だとの結論に至りました
基本的にリヤリンクの焼き付きを修理・対策したことでリヤが勝り過ぎなので・・・

取り敢えず次回Ｆタイヤの偏平率・銘柄変更ですね

取り敢えず最近セルフステアに拘り過ぎて
ハンドル入力ほぼしてないから
また無理繰り当て舵当ててみたくなった

って言ってみてもキャスター立ってるから焼け石に水
これも以前当て舵・逆操舵も試してみたけど効かないし　ハンドルが重い

電子制御ステダンは低速で効きは甘いですよ
でも無ければ速度上げて跳ねるような路面は恐いからどうこうしない

てっとり早くトレール変更するには偏平変更だな
前の６５偏平入れてハンドリング軽くなったし

↓こいつ07USそっくりだな
http://www.aa.alles.or.jp/~nishiyama/nozomi.html

↑コイツ尊敬に値するな
わざわざこんなもん作ってる努力が凄いなｗ
俺はメンドクサくてそんなことやってられねえよ

mix・・・いやなんでもない

今日は家の事情で走りに行けないのでガレージで単車弄りでリヤスプロケ交換
以前から４２（純正）〜４５Ｔは揃えているので４４Ｔから４５Ｔに交換
なんかチェーンの張りがイマイチ出ないと思ったら他のスプロケより内径のガタが多い
ほんの僅かなガタだが仕方ないのでホイルを車体に組んだ後で芯出しした
以前４５Ｔに組み替え後リヤが安定しなかったのはこのせいかも！？
明日実走して確認ですね

Z

ガ

ン

プ

リ

ン

昨日４５Ｔで走ったけど調子良かったよ問題無い
リヤタイヤ逆ローテーも今のところ問題ナッシング

ちょっと別だけどリヤスプロケ交換時
オイル窓見たら上限超えてたのでちょっとだけ量抜いた
パーシャル付近の回転軽くなってギクシャク感がかなり減った
以前ちょっとブローバイが出てマフラー先端上のシートカウル茶色くなってたけど
なんらかの改善をもたらすであろう

ヌ

ル

ﾎﾟ

ｶﾞ

ﾂ

ｯ

と言うことで登場

今日もいつもの低速メインの峠で走ったけど
タイヤＢＳに変更してから剛性高いので減衰全抜き維持してたけど
とうとうリヤサスがヒートしてウネウネ　伸び側のみ４分１回転締め込む
まず２０分程度の走行でヒート　伸びのみ８分１回転締め込み若干改善
その後圧側１クリック締め込むが登りリヤの滑り出しが大きく悪影響大→全抜き戻す
伸び側８分１追加締め込み　結局リヤ４分１回転締め込みで落ち着く

そろそろリヤスリップサイン出てリヤの流れが早くなったので圧下げで
ニュートラルバランス出したい　以前リヤちょい上げで流れ易くしてたので
明日試してみることにする

リヤタイヤの摩耗が原因で滑りだしたのでは無く
前後タイヤ共摩耗でバンク時の接地面が増加しバランス変化が出てきた
しかし速度的には明らかに乗っておりここからがセッティング次第
荷重増減での挙動差がはっきりしてきたと言える
元々リヤタイヤのコンパウンド厚さがフロントに対し新品の状態で大きく
摩耗状態での厚減少が大きいからコーナリング時接地変化が大きい
車高はＲプリ１段上げたのでＲ荷重不足ぎみもある
そこでショルダーよりエッジコンパウンドは少し余りぎみなので内圧落として微調整

ﾇﾙﾎﾟ

先生!つづきはまだですか!?

ああ　まだだよ
日曜が降ったり止んだりで雨宿りしに峠へ向かっただけだった
また今週末だな　確認作業は

>240
ｶﾞｯ

今日もいつもの低速メインの峠で走ったけど
新たな方向性を見出すためにＦプリ５回転追加、Ｒプリ最弱
Ｆタイヤ２．３、Ｒ２．１５
エッジコンパウドを使い切って、リヤをスライドさせる試み
進入でフロントをスライドさせＡＰＥＸでリヤをスライドさせる
回頭させたところで引き起こしとアクセルオンでかなりコンパクトに回れた
切り替えしでリヤが重いので、Ｒコンプ１回転戻し
Ｆリバウンド閉めこめばもう少し開けられそう
週末はＢＴ００３ＳＴからスポーツマックスＧＰに履き替えもう少し攻めてみる

ハンドル位置上げればいいじゃん
パイプハンにして
操舵とステップイン使わないで切り返しは無理
後はフロントをわざと持ち上げる
パワーバンド内で走ってる？

この人頭おかしい人だからそっとしといて

>>243
真夜中のニセモン　乙！

俺はＦ２．３　Ｒ２．１５なんて高圧では乗らないね
おまけにＡＰＥＸなんて・・・

>切り替えしでリヤが重いので、Ｒコンプ１回転戻し

既に全抜きなんですが・・・

久しぶりに覗いたんだが０７ＵＳって675にまだ乗換えてないの？

今日もいつものとこ走ったけど
Ｆ：３．５  Ｒ：３．５ マキシス・ランチェロ
Ｒスティンガーのメインエア：９．５リバウンドエア４→３
リバウンドエアはコンプと連動しているので
ボビングは増えたが段差を越えるときの突き上げは減った
靴をＳＩＤＩに替えたので、来週、金具の位置を前後ずらして
最高速の比較をしてみる。

スルーしないでよ
あれだけトラスレで妄想語ってたぐらいだから675に乗換えてんでしょ
どうなの？

>>248
何言ってんだ？ｗ

>>249
換えるのは秋くらいって言ってただろ

買ってもないのに妄想してるのって病んでるね

購入検討してるんですけど加速どうですか
信号発進や追い越しの際、力不足を感じますか？

8000rpm以上回せ

スプロケ換えろ

>>07US
俺が乗ってるんだから675に乗り換えるとかマジ止めてくれよ。
675の開発が03年からとか適当な薀蓄垂れられたらマジ困る。

>>244
名前欄は空欄でｲｲﾝﾀﾞﾖ

０７ＵＳ隔離スレはここで良いみたいですね。
入院されたと聞きまして心配しておったのですが、書き込み頻度を見るに既に退院されたようですね。
体調はいかがですか？

>入院されたと聞きまして心配しておったのですが

入院なんかしてねえよｗ
仕事の方が若干詰んでただけだ

ZX-6RとCBR600RRではどちらがよいでしょうか？
１．値段的には
２．乗りやすさ　ツーリングなど
３．維持費

自分が気に入った方を買えばヨロシ。

６００RRと６R程度の差なら、妥協したら絶対後で後悔すっから。

>>258
6Rはサーキット意識しすぎで街乗りきついよ。

足つきとかどうなの？
170cmではきついですか？

>>261
君の股下によるよ
短足ならキツイしね

>>257
仕事ゆーて休職じゃったか辞めたかて聞いたんじゃけど
勘違いじゃろうか

>>263
>仕事ゆーて休職じゃったか辞めたかて聞いたんじゃけど

どこのこと？この不況でまた稼ぎに出てる罠
そうでもしんとタイヤが買えねｗ

リヤタイヤの摩耗でコーナリング中若干後ろ下がりになってきたので
フォーク突き出し１．５ｍｍ増した
ジッャキアップして前輪回したら若干ブレーキローター振れてる
漸くローターの当たりが出て機械加工跡のヘアラインが消え去ったと思ってたら
既に歪みが出てきてしまったのだろうか？全く減りは無いのだが・・・
当たりが付いてローターへの負荷が増してるのは確かだが

Ｒタイヤのトレッドが薄くなったのでシートにＲＳのシートラバー追加。
フロントの感触がカチッとしすぎているのでアクスルの締め付け１．５回転戻し
今週はプラグ銅ワッシャ増減で気筒間の燃焼室容積のバランスを取るつもり。

>Ｒタイヤのトレッドが薄くなったのでシートにＲＳのシートラバー追加。

そんなことしないね
キャスター角の問題だから

>フロントの感触がカチッとしすぎているのでアクスルの締め付け１．５回転戻し

惜しいね　ちゃんとトルクレンチでトルク管理してますね
サービスマニュアル値の○○％　ヒ・ミ・ツ
ベアリング当たり減って良く回るし曲がるようになるけど
やりすぎで振れが出ないよう注意

>今週はプラグ銅ワッシャ増減で気筒間の燃焼室容積のバランスを取るつもり。

メンドクサイので８０００ｋｍノーメンテｗ
ノーマルマフラーでエンジン全くノーメンテ
そろそろエアクリだけでも交換したい　勿論純正へ

全裸で。

３連休初日だと言うのに・・・

これからいつもの峠へでも出動するかOTL

全裸で？

一昨日純正よりフォーク突き出し１．５ｍｍ増しで走ったけど
ツーリングペースではフロントキックバック減って若干乗り心地良くなった
だがコーナリングではほぼメリット無かった　結局プリ１回転増しでリセット
スプリングレートを純正より落としてるので突き出しもこの辺りが均衡点なのかなと・・・

純正スプリングだとガス満の方が減った状態より速く走れたけど
今のスプリングだとちょい減らした方が速いのでその点でも前後バランスが出たのかも
当然今のスプリングの方が純正より速いが

ほす

ほす�U

昨日２週間ぶり（雨のせい）に走ったけど
大半ドライだがライン上数カ所に川（って言ってもお湿り程度）流れてて
おまけに砂やら腐葉土（落ち葉腐りかけ）が点在しててマトモに走れなかった
登り逆光でうっすら濡れてると結構ヒヤヒヤ
タイヤもリヤがスリップサイン出てオニギリタイヤになってるから
中間バンクのグリップが薄い　
フルバンクなら今が一番食ってるけどブレーキングでの流れ出しが唐突

>>274
いつ退院するん？

ピボット部がどうのこうのとさんざぬかしておったがどうされましたか？

>>276
焼き付いたリンク周りは販売店の補償で無償交換
だがそのままでは再度焼き付くのが明白なので手製樹脂ワッシャ製作
店でリンク組み付け時一緒に組み込んでもらった→個人対応
だがそのままではまだピボットクリアランスが広過ぎで１ｍｍ近い大きさの砂塵噛み込み多発
焼けるまで行かないが砂塵が供回りしてプレート内にひっかきキズ多数

そこで手製ワッシャ２枚重ねも脳が無いのでネット検索　市販テフロンワッシャ見つかる
リンクの最も負荷が大きくサスコンロッドとの干渉が大きいピボットのみ２枚重ね
手製＆市販テフロン製の２枚重ねスラストワッシャー
３ヶ月程度乗って２度程途中経過確認でバラしたが今のところ問題は無し
リンク本体の削れ・焼けは無し　手製ワッシャには擦過キズ有り

せいぜいリヤサスの動き特に伸び側が過剰になりリヤテンション４分の１回転締め込んだ程度
他の減衰は全て全抜き維持　リヤプリは純正より１段増しの５段目
フォークスプリングレート純正比１２％減に換装　初期プリ純正○○ｍｍ増し　突き出し１．５ｍｍ増し

晴れた週末にはＢＳＢＴー００３ＳＴのテスト兼ねてＴ山出没してるよ
ここ２週間雨で行けなかったけど　このタイヤ温度入れないと結構保つよ

そろそろ８０００ｋｍ超えてリヤサスのヘタリも出てきたみたい
ヤフオクのＲＢ車用ＨＲＣサス落としとくべきだったと後悔してる
フロントもオイル交換時のスラッジ除去が必要な感じ　動きが渋くなってきた

まだ乗り換えようか悩んでるだよな→この夏ボーナスがほぼ無さそうな感じ
デラ試乗落ち車（カウル若干破損）の値が１０月の時点どれだけ落ちるかも大きい　要相談

あの部分が焼きつくほどの動きをするか疑問だが、クランクケース後端に
直結している929のスウィングアームピボット部にシリコンオイルをシューッと
吹きかけるようにしてから後輪の接地反応性が高まってハンドリングが
より素直になった気がする。あんたのレスを読んだおかげだ。ありがとう。

>>278
強い圧の掛かるスイングアームピボットにシリコンオイルって・・・。
まぁ錆予防くらいにはなりそうだが。

>あの部分が焼きつくほどの動きをするか疑問だが、

フレーム側は砂塵が挟まって引っ掻いたようなキズが入る
最も焼き付きが酷いのは３角リンクとサスコンロッドを繋ぐピボット部
こちらは作動角が結構大きいしスイングアームの捻れと横への撓みが加わる
サスコンロッドの位置に偏りが無ければ片側１．５ｍｍクリアランスあるが
組み付けでフリーなので大概どちらかに偏って取り付けされてる
まあ構造上アルミ同士で擦れ合うこと自体法外な設計なのだがｗ

今日は糞暑いなｗ

峠ばかり行っても暑いんで
何年ぶりかにウイリー・バーンナウトの練習なんかやってみた
ウイリー全くできなくなってたよ　６００では初めてだけど
ってかＦ１４Ｔリヤ４５Ｔなのでクラッチ使わず上げたかったけど
フォークの伸び速度が遅過ぎて反動が使えない　
１速８０００ｒｐｍ前後でなんとかフワ〜ッと上がりかけるけどそこから上がらない
まだオイル交換まで先があるので半クラ多用は交換直前に練習しようと・・・

バーンナウトはタイヤが暖まる前は楽しいけど
暖まると食い付い付き過ぎておいっきり伏せても下手するとＦが逃げ出して怖い
でも暖まる最初の数回は半クラ無しバーンナウト発進でおもいっきりブラックマーク
２０ｍくらいはブラックマーク残せてその軌跡に感動
ＢＴ００３ＳＴはセンターが硬いから残ってるセンター使うにはこんな遊びしか・・・
リヤセンターだけ残っておにぎり形状がキツイからセンター減らして修正ｗ

ほしゅ

>281
君の使い方って、バイクに愛を感じないな。
なんだか600RRがかわいそうだ。

タイヤが余りまくりの奴のほうが感じないんだけど。
バイクは走ってナンボ。

眺めるだけなら毎日バイク屋行って好きなだけ見とけ。

同意。

両サイドあまりまくったCBRほどかわいそうなモノは無い。
NKなら別にいいけど、SSでは無様。

＞バイクは走ってナンボ。

それは同感。
反動でフロント上げてるレベルじゃ、落とす時もドスンだろ？　フォークシールに負担大だよ。
バーンナウトも、ステムベアリング他各所にに無理が掛かる罠

定期的に全バラしてるならいいけど。

と、盆栽野郎は口だけ達者なんだよなｗ
どこへいってもこんな奴いるよな。

０７国内さんお久しぶりです。
みんな盛り上がっててたみたいですね。
オイラは今日も仕事逝ってました。

>>283
>君の使い方って、バイクに愛を感じないな。
>なんだか600RRがかわいそうだ。

ＳＳってスーパーサディスト専用の略でしょ！？
ＳＳはいたぶるように乗ってこそＳＳ。

ある時はバイクをいたぶるサドであり
またある時は自分自身をいたぶるマゾと化すｗ

この流れでは０７USに賛同。
ヲタは違うバイクに乗り換えてくれ。キモい。

まぁバイクは投げるモノって言うしな。ｗ

ヨクツモオデッセイ
タモススジェイピー
陰唇ドラゴンNS-1
カツォッ魂
ニャブソ バチュコ
バチュオ3兄弟
ブリジッドダイオウド
カメパクパクヨンハ
キノコ嫌アァァァァ
LV7カーティケヤ
ハムフラサキガケ
オウギマスラオ
アニューヒリング
ライルケルディム
ガデッサガッデス
ガラッゾアルケー
ブシハムスサノオ
ブシドーハラキリ
ガガガガガガガガ
べホマズンセツナ
センプクイノベイド
ピグマンジムマジンガ
マスターアシュラ
アクヤクグロイザー
ケドラマジンガー
マヤクノリピー

>>285
山道を普通に乗ってても余ったりしないよ。街乗りじゃどうか知らんけど。

>>290
どゆこと？

>>293
バイクに対してスーパーサディストな人は他にもたくさんいるってことだろ。
まあゲロ・アタックとかやる人はそれ以前にスーパーマゾヒストなのかもしれんが…。

リンクの件は解決したのかな？ｗたしかに三角プレートとコネクティングロッドが
擦れていたらしく三角プレートの内側が若干削れてた。（俺の場合は左側だけ）
ちょっとクリアランスが狭すぎる感じはするね。

でも若干だからいいかなと思って放置ｗ焼きつきってのが
どういうもんだかよくわからんが・・・大丈夫っしょ！？
ホンダの人も色々考えて設計してるんだろうし。

でも1000RRのジェネレーターの焼きつきや最近のモンキーの
ブレーキワイヤーの長さ不足によるリコールなんかをみてると
不安だがｗ団塊が退職して若手の新人がミスってるのかな？

ほしゅ

ううん、大陸でﾊﾟｰﾂ造ってるから（ｒｙ

175 ：０７ＵＳ ：2009/06/05(金) 21:23:42 ID:hxk9m2AP
それにしてもリンク囓ってなかったか？
補修後家帰って開けたら小石でリンク端面すでに幾本ものキズが入ってたよ
片側１．５ｍｍのクリアランスって馬鹿だろ
おまけにリンク偏ってれば３ｍｍも隙間開くんだぞ　タイヤから小石降りかかるんだぞ
って俺は結局タイヤに一番近いピボットのみ
テフロンワッシャと手製ＰＥＴ樹脂ワッシャの２枚重ねで○○も安心！？
他は手製のＰＥＴワッシャで片側１ｍｍガタ開けたまま　

別にチェック体制が若手だけってわけじゃないでしょ。
ただ、昔に比べて売れる台数に対してラインナップが多い気がするから、
人が足りてないのかもしれないけど。

むしろ社会がリコールとかにうるさくなって、明るみに出るのが増えただけかと…。

近年ホンダの場合全部門の収益悪化が顕著だからね。
ブイブイ言わせてた頃に基本設計が成されたPC37より
PC40の方がパーツ一点当たりのコストダウンされてるのが当たり前。
北京オリンピック効果で金属素材高騰も顕著だったから
性能アップを建前に無茶な軽量化・簡略化が進んでてもおかしくは無い。

しょうがねーなあ。バカでうざくてアスペルガー気味で文句言ってる割には
ちっとも行動しない。ほんとに嫌気がさすよ、めんどくさくて行動しないなら
文句垂れずに我慢してろ！って感じだ。レーサー気質な俺からするとマジいらつく。
ブログで書いてろ！ってことが多すぎ。

そんな０７ＵＳのことが大嫌いだがリンクが擦れているのは事実。俺も気に食わん。
画像をアップした。なんで０７ＵＳは画像あげないんだ？百聞は一見に如かずだろ。
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1250854582682.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1250854740726.jpg

車両は０８年型ＣＢＲ１０００ＲＲ。購入後約１年で走行距離は３０００ｋｍだけｗ
多少動きが悪くなるのかもしれないが体感できるかどうかわからないかもしれないし
０７ＵＳの言うようなフィーリングや重大な事故にもつながりそうにないと思っているので放置ｗ
気になるなら１〜２年に一度のグリスアップ時に新品にしてもいいし。安いから。

９２９や９５４も齧ってたって言うけどそれならとっくに問題が起きてるはずだからな。
俺は店に金落としてないしたまに行く時にこんな面倒な案件もって行きたくないので放置ｗ
２ちゃんねる見て来たと思われても嫌だし。行動起こすなら誰かがやってくれ。
対策としてワッシャーを入れることはしたくないかも。なぜなら最初からワッシャーなんて
ない設計だから。遊び（ガタ）が減ることでの害が心配だ。

ただ交換しても永遠に負のサイクルは続く

>>302
ワンオフで同サイズ(厚さだけ厚く)してベアリング仕込むようにしたら？
シャフト径から必然的にベアリングサイズは決まるし。

うちの会社の機械(工賃込み二億ちょい)でも、カジり発生したときに穴をボーリング
してベアリング入れて対処としてたよ(メーカー側対応。)

ニードルローラーベアリングが元々入ってる。
ただこの３角リンク側に付くインナーカラー（インナーレース）がフリーだから
左右方向にズレて写真のように擦れから端を発し砂塵が絡んでアルミの端面同士が囓る。
２ｓｔエンジンのピストンピンと小端ベアリングの関係同様。

3000kmでこれだから
ここから距離走ると更にどうなるかくらい想像できると思うけど。
俺のは囓り・焼けが更に進行してたよ。

>>300
　＞ ブイブイ言わせてた頃に基本設計が成されたPC37より
　＞ PC40の方がパーツ一点当たりのコストダウンされてるのが当たり前。

笑わすなよ。　旧車信者乙としかいいようがないw

>>304
走行6000km近いが全く無傷だよ、うちのは。

リンクプレートの傷なんかどうでもいい。
砂噛んだとしても、リンクプレートの相手側になるダストシールが破けなければそれでいい。

>>306
ピボットが左右に動くから
ガリガリになったリンクの端面同士が擦れ合って
サスが動いてるコーナー途中に焼き付く

保守

スイングアームはコーナーで確実に撚れてるからね。
だからクリアランスの無い方は端面が明らかに囓る・焼ける。
当たりが強くなるからね。

傷が付くのは気持ち悪いけどそれで何も起こらなければいいよね。

>>310
焼けるとか囓るって意味分かってないよね。

>>311
ピストンの焼きつきやカムの齧りを経験したことがあるから意味は分かるけど・・・
今回のリンクの件はそれで動きが明らかに悪くなるほど酷いのかなあと思って。
もう少し様子見てみるわ。

>>311　おまえさんのほうこそ意味わかってるのか？

とりあえずその齧った・焼けたリンクと相手側の画像UPしてくれよ。

>>301は、ただコスレ傷が入ってるだけだ。

俺ももっと酷い状態のリンクを見たい。画像UP頼む。

真夜中なのに必死な奴が・・・ンダ関係者か？

そろそろ来週くらいから走りたくなったのでフォークオイル交換した
と言ってもただ交換では面白くないので純正１０番なのだが０１混合で粘度下げてみた
現状で減衰全抜きでも圧側の初期突き上げが惨かったので・・・
それと次週以降にリヤスプリングもレートダウンを予定してるので先ずはＦから
少しはアジャスターで掛けていけるようになれば突き上げも軽減されるはず
手製特殊工具とタイダウンでの倒立フォークオイル交換は疲れたわ
工具も突貫思い付きで急遽作成

結局外装はまだ外しっぱなしで今日はおしまい

純正１０番・・・

>>316
フロントスタンド持ってないの？それとも手製特殊工具とタイダウンって、
トップキャップの脱着に使うため？

あとリンクについてはなんでスルーなの？ｗ質問ばかりでスマン。

>>318
トップを閉める時の方じゃないのかな。

専用工具を使えば脱着含めて30分程度の作業なのに
工具も高くないのに

と年2回交換している俺は思う。

>>317
俺のはＵＳ仕様（公道仕様）だから
ホンダウルトラクッションオイルスペシャル�V（１０Ｇ相当＝一般的に１０番）
レースベース車はフォークがＨＲＣキットだからオイルが５番相当だけどね

>>318
>それとも手製特殊工具とタイダウンって、
>トップキャップの脱着に使うため？

その通り
フォークスプリングを純正より０．１kg/mmレートダウンさせてるから
余分に自作カラー詰めてるので組み込み荷重が高くて大変なんだよな

>あとリンクについてはなんでスルーなの？ｗ質問ばかりでスマン。

俺のは表面だけじゃなくてエグレてたぞ
リンクは販売店の補償で無償交換＆引き取られてしまった

>>318
バラしてオイル抜くだけなら簡単なんだけど
オイル買いに行ったり、工具作ったりで半日要した

おなけにレート下げてる分初期セット長にするのに
純正比で大体１５ｍｍ以上縮める量が多いので大変

工具使えば15mmでも20mmでも楽勝。

600RRは倒立だけどトップを開ければオイル全てが抜けるから
他のカートリッジ式より簡単に換えることができる。

オイル交換だけなら正立とあまり変わらん。

フォークオイルはＭＯＴＵＬのＬＩＴＥかＶＥＲＹ　ＬＩＴＥが秀逸。
バルビングの程度にもよるが。

>600RRは倒立だけどトップを開ければオイル全てが抜けるから
>他のカートリッジ式より簡単に換えることができる。

少なくとも抜くだけなら圧側アジャスタ外せば最も簡単かつ良く抜ける
しかしオイル入れてから油面測る隙間が無い
スプリングとインナーチューブ（全屈でアウターより１ｃｍくらい下まである）
がカツカツでチューブ類が入らないし
そもそも油面測定はスプリング・カラー外した状態で測定しないと無理
スプリングが浸かってる分の体積が変わる　ダンパーロッドも全屈で測定

そもそも完全分解・洗浄でもしないかぎりオイルを規定量の体積で入れても
規定の油面にはならない　結局油面が重要だからバラさざるおえない

バラさなくても油面さえ測れて規定油面にできれば良いのだけど・・・
なんか良い方法あるの？

バイク屋でフォーク油面の測り方を聞いてこいよ。

>>324
お前ＰＣ４０のフォークバラしたこと無いだろ
昔乗ってた３ＸＶのＴＺＲの倒立はスプリング組み込み状態でも隙間があったから
スプリング組み付け状態の油面データでやってたがＰＣ４０の場合隙間がほぼ無い
あって２ｍｍくらいだから油面へ差し込めるパイプが無い
例え２ｍｍのパイプを入れたとしても隙間が微少で毛細管現象で液面は全く正確では無い

>>325でコテ＆age忘れｗ

そう言えば
今日立ち読みしたライディングスポーツの新製品紹介で

ハルクプロ０８ＣＢＲ１０００ＲＲ用強化リヤサスリンク出てたね
当然スチール製となってた
名目上は強化だけど明らかに焼き付き対策
アルミ対アルミだと囓りが出るがスチール対アルミならアルミ側の摩耗で済むからね

だけど肝心の６００の方はＳＴ６００のレギュレーション上リンク交換できないんだよね
だから当面純正の改良＆リコールを待つしかないね　社外は出ない
できればストリート向けでも良いから６００用もハルク出してもらいたいね

>>327
見た見た。でもあれレース用の設計になってるからストリートでは合わないんじゃない？
ストリート用のが出るとしてもいくら鉄製だからといっても金属同士が擦れるのは
気持ち的に嫌だからそこらの対策をきちんとしたものにしてほしいね。

純正の改良やリコールについてはないんじゃない？ｗもうすぐ１２年モデルが
出るし、９５４のだって放置だったんでしょ！？

>>325
だから油面調整のやり方聞いて来いってんだ。
お前のやり方が間違ってるだけだろwww

もっともマニュアル通りにきっちり合わせる必要もないわけだが。

>>329
>だから油面調整のやり方聞いて来いってんだ。
>お前のやり方が間違ってるだけだろwww

フォークの方はスプリング外してロッド上下させカートリッジ内の
エア噛みが無くなるまでロッド先端から溢れてくるオイルを見て確認する
あとアウターも数回上下に動かしてオイル回した後
ロッドもアウターチューブも全屈状態にし
アストロプロダクツで買った￥２８０の注射器の先にストロー付けて
ストローの途中の油面高さの所にテープ巻いて使って余剰オイルを吸い上げる

何か他に良い方法があったら教えて
兎も角スプリングとインナーチューブの隙間が小さくてスプリング外さないと手出しできない

さっきようやくカウルまで組み付けできた
明日走りに行けそう

ちょっと家の前で試走したらサスがスムーズに入って
ブレーキレバーの操作に対し車体の挙動がマイルド　
結局以前はシビアだったお釣りがないからもっとガンガンに掛けていけそう
突き上げも全く気にならないレベルのよう

明日峠でも走って減衰調整してみる

明日走って良かったら次回はリヤスプリングのレートダウン
純正から５％程度レート下げたＨＲＣ製のを入手したので試す

そこらこ素性が掴めたらリヤタイヤもスリップ出てるので交換

いい方法　サスASSYの重さ量って、元と同じ重さになるまでオイル入れろ。
街乗りなら何の問題も無い。
ハルクプロの鉄リンク　カジリ対策じゃねーよ。
試してそっちの方がいいフィールだったからだ。
テキトー言ってんじゃねー!

>試してそっちの方がいいフィールだったからだ。

８耐の宇宙人のようには転けないで済むってことだろ
宇宙人のサスリンクも焼き付いてしまってたのかもね
ウエットだったからリンクも余計に砂塵やタイヤ滓を受けやすい

圧側アジャスタ外してトップキャップ外して油面測定出来れば・・・
三つ又からはずさななくてもオイル交換できるし上手くやればタイヤも外す必要なし
抜き終わると圧側アジャスタ締めトップキャップ側からオイル注入油面測定

>>334
秋吉はただのミス。現地でピットワークをずっと見てたからリンクの交換なんてしてないことも
確認済み。んで、その後の快走を見ればマシン（特にリンクｗ）のトラブルではないことがわかる。
君の言うリンクの齧りは事実だけどそこまでの妄想を言われると正直引くし人間性を疑う。

しかし鉄製のリンクは試した結果どこがどういいフィールだったのだろう？
自転車のフレームならアルミとクロモリでは全然違うんだけど。

フォークオイル交換については横着したい気持ちはわかるけどバラした方が
綺麗に確実にできるしトラブル発見もしやすくていいんじゃないかな？
面倒なのはわかるけど。レーサーの鬼整備に比べれば可愛いもんだよ。

>>336
宇宙人の件、冗談半分ですわ・・・
勿論俺はスプリング外してやりました
５ｋｇまで計測できて１ｇ以下まで正確に測れる秤持ってませんから

フォークオイル粘度交換したんで簡単な初期セッティング出しにちょっくら走ってきた
減衰アジャスタ以前の全抜きのままだと街乗りにぴったし　突き上げも無く前後バランス良好
ぬあわくらいからの急制動では残ストゼロに近いので伸び側1/2回転締め込み
するとＦロック寸前のジャダーが出始めた　この辺りが荒れた路面には最適
圧側は全抜きのまま　まだ粘度下げた方が良いみたいで粘度は５番付近が良さそう
そこからアジャスタを締め込む状態が良さそう　

オリフィス（単なる穴＝バイパス経路）全開よりオリフィスを締め気味にして
シム（ダンパーピストンの積層シム）を作動させた方がピッチ（低速）に減衰立ち上がりがよい

午後からいつもの峠へ久々に出動して試走してみようかな　
ＨＲＣレートダウンスプリングも入手したので来週はこちら交換

>>337
なるほど。性に合わん冗談だったんでついキツイ言い方をしてしまった。
０７ＵＳはリヤサス変えてるの？ＨＲＣレートダウンスプリングということだけど
純正サスに付くのかい？

リヤサスはＵＳ仕様（公道用）純正
ＨＲＣのダンパーとは全く異なるがスプリング形状は一緒だから付くと思う
ダンパー側は径が絞ってあって一緒　
あとは肝心の自由長が問題外さないと正確なことが分からない
ただセット長では１５ｍｍくらい予プリ掛かるような感じ

中古で買ってるから合わなければ転売する
ＨＲＣショックは純正より固いらしいから俺は要らない

なるほど、チャレンジャーだねｗ両方とも測ってからにすればいいのに。
ＨＲＣショックはレース用だからね。サーキットでブンブン走るのは公道のそれとは
領域が違いすぎるからサスも使いもんにならんしょ。

レースで知り合ったお店が純正ショック用のスプリングを扱ってるらしいから
もし機会があったら使ってみてよ。で、インプレを聞かせて。
http://www.flatout.co.jp/

午後涼しくなる時分からいつもの低速峠行った
フォークは午前中ちょいセットした状態で残ストローク約１０ｍｍ
明らかに回頭は良くなったし動きも良いから路面追従が良い　
停止時に揺すった時の動き始めが格段にスムーズ　微妙な引っかかりもほぼない
だが粘度を更に下げて減衰アジャスター入れた方が更に良さそう　
今回は伸びが全抜きから3/4回転入っただけｗ

そろそろリヤタイヤのサイド溝の底まで付きそう
取り敢えずＴＹＰＥ４の中古があるからそれ履いて見る

みんなタイヤどうしてる？
純正タイヤしょぼすぎない？

昨日の雨だが，普通にゆっくり走ってたのにフロントタイヤが四輪ドリフトしてびびったよｗ　
慌てて逆ハン切ったから手前ロングドリフトになってしまったぜ？

しかしフロントサスはやわらかいけどブヨブヨしてて大変だぜ？　
うむ！しかし減衰力は高いようだ！！　　　このサスをカスタムするのが楽しみだぜ？

ぬれてないマンホールのふたでもドリフトして滑るし，
サーキット用のセミスリックタイヤに交換したほうがいいのかな？

前のバイク（ＮＳ５０Ｆアロエ）のときはこの程度の速度で滑ることはなかったのにー

>342
状況に応じて適正な運転ができない、単に君の運転が下手なだけだよ。
バイクのせいにしないでね。

>>342
前のバイク（ＮＳ５０Ｆアロエｗ）でミニサーキットを走り込んでタイヤをグリップさせる
ということを覚えればよかったのに・・・俺は純正タイヤで十分だよ。

しかしフロントサスについては同じ意見だｗ減衰は効いてるけど反発力がいまいち無いな。
すぐにボトムしてしまって無理ができないし自由度もない。

>>344
純正タイヤでもBSとDLの２メーカーがあることを忘れるな。
DLのOEMは糞リファイヤｗ　天と地の差。

>>345
マジで！？ｗ俺のはＢＳだったからよかったってことか。じゃあ次はクオリファイアに
してみようかな。といってもＯＥＭのそれとはモノが違うだろうけど。
タイヤは難しいよなー。お気に入りの見つけてもいつかモデルチェンジしちゃうし。
まー進化を味わえるしその都度セッティング出すのも楽しいんだけどね。

ところで>>342はコピペだったｗ

純正糞リファイヤとクオリファイヤは異なるし
既にクオリファイヤもクオリファイヤ�Uになって全く別物と化した

バイクをバンクされるのが怖いのですが、どうすれば克服できますか？

サスのセッティングとか変えればよいですか。

07 CBR600RR 国内モデルです。

ﾁｬﾘに乗り換えて練習

チャリに慣れたらバイク（特にＣＢＲ・・・）のセルフステアが気になってしまうかも。
チャリはセルフステアつかないからね。ずっとＣＢＲでコツコツと練習すれば？週一で
どこかに走りに行くことを半年続ければ何かが見えてくるかも。

バンクになれても今度はどこまでバンクさせていいのか疑問に感じると思うけどね。
寝かせすぎ注意。荷重の抜けに注意。フォームに注意。

>チャリはセルフステアつかないからね。

それじゃ手放しできねえじゃんｗ
セルフステア強いのはフォークスプリングが二段レートのPC37まで。
PC40は逆にセルフステア弱過ぎて倒すだけ倒しても曲がらない。

>>351
いやいや、バイクに比べて弱いって意味だよ。今ツレのＰＣ４０乗り回してるけど
これでもセルフステア弱いのか？１０００ＲＲよりかは弱いだろうけどＲ６００や
Ｒ１０００と比べたら強く感じる。

たぶん>>348は倒し始めからくる強いセルフステアが原因でバンクさせるのが
苦手なのかと思って。思って・・・(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ

07USは'07HRCスプリングが付かずに泣き入ってる最中か？

だろうねｗ

この見た目のせいかやたら自動車がちょっかいだしてくるね
二車線道路でわざわざ横スレスレで抜いてきたり
赤信号手前５０ｍくらいで抜いてきたり
信号抜けた先が車でつまってるのに抜いてきたり

こっちは交通ルールを守って運転してるのに…
痛車だけど

そりゃ交通ルール“だけ”守って周りの交通状況を無視した走り方してたら乱暴な扱われ方されるかもね。

>>350
横からすみません
「どこまでバンクできるのか」これは僕も疑問なんですが
どうやって限界を知るんですか？
一度転ばない限り解らない気がしますが

>一度転ばない限り解らない気がしますが

転ぶ場合もあるけど一瞬滑るだけで済む場合が多い。
一瞬滑るとかハーフスライドを意図的に作り出せるまで
壊しても良い単車と場所で練習するべき。
ただしタイヤはそこそこハイグリップに限る。
ハイグリップはその領域を研究しつくした上で生産される。
その上でグリップも高い。

ありがとうございます。
一瞬滑る感じですか、まだよくわかりません。
ぶっ壊す覚悟で走り込んでみます。

>>359
身体や人生もぶっ壊さないように注意してくださいｗ自分はサーキットで
学びましたが思いっきり切り返して深々とバンクさせたら一瞬でコケましたのでｗ
バンクセンサーとはよく言ったもので一気に寝かす時は膝を先に接地させるのがいいかも。
てゆうか公道ではセンサーとして働かせることはないと思うけど。

徐々にエッジグリップを感じてその滑り出しの感覚を頭と身体で覚えるしかないですね。
思いっきり倒したらコケると思うので注意してねｗ一度覚えれば公道では寝かせすぎてコケるなんてありえないよ。

ＮＳＲ売りました。次はこれかな(´ω｀)

ほしゅ

この前の日曜もいつもの峠へ走りに行った
タイヤはいまだにリヤも4月に入れたBT-003STのまま
低速の峠オンリーで熱の入りも少ないし最近走行が少なかったし
タイヤ自体低温ではライフが結構長い　溶けて消しカスは出てるけど
流石に三角タイヤの度合いも増して登り切り返し中間バンク付近がニュルニュル
だがフルバンク付近では新品より食ってる　２速10000rpmでも滑らない
走行後オニギリ解消にバーンナウトは欠かせない

先々週追加で更にフォークオイルを更に柔くした為減衰が弱過ぎ
そろそろ前後共ウネウネし出したので・・・
と言っても圧・伸共1/4回転追加で十分桶　リヤも圧・伸共1/4回転追加

そろそろフロントの方が煮詰まってきたし
そのままではリヤも物足りなくなってきた
リヤの純正プリだと良いがバンク不足になりタイヤもエッジ付近の負荷が高い
かと言って１段上げるとやはりペース上げると伸びきりとギャップでの付き上げ

中古のＨＲＣレートダウンスプリング買った手前ＨＲＣショックも中古で買った
ネット情報によると激硬いとのことだが今後ＯＨでの粘度ダウンオイル投入を視野に入れ・・・
まあ純正ショックで乗ってても面白くないので少し痛い思いでもしてみようかと・・・
あとエンドアイでの車高調整と油圧プリ装備なので・・・

一応モノは新品なので取り敢えず全抜きで奈良市した後に前後バランスだけ出してみたい
どうも仕方なければオイル交換で粘度下げてもらう予定
リヤタイヤも連休途中タイプ４中古へ交換して・・・
エアクリーナも交換しないと　あとＥｇオイルも　
涼しくなったのでやることが多いな

知立市のサークルＫでヤンマガ立ち読みしてたら､中年くらいのヤンキー仕様の北米０７に乗ったおっさんが入ってきた｡
全身色鮮やかな恥ずかしいトレパンで目立ってた｡
コルク半キャップ（白いツバ付きｗ）を前後逆に被ったままだったので店員もビビってたｗｗｗ

>>364
コピペ劣化版乙

>>363
峠道でバンク角不足ってすごいな！話聞いてると
リヤはレート上げてプリロードを抜いた方がいいんでない？
純正ショックを極めてほしかったなあ。レースでも結構いけるんよ純正。

キットサス用のスプリングも案外付きそうな予感はするんだがな。

色々やるみたいだけどそんなのはやることが多いうちに入らんからとっとと
やってレポするようにｗ

このスレは初めてかい？








あ、07USの自演だったのか••• 。

いや、初代スレの頃から見てるよ。
買ったのは20すれくらいの頃位だけど。

>峠道でバンク角不足ってすごいな！話聞いてると
>リヤはレート上げてプリロードを抜いた方がいいんでない？

減衰抜きまくりで乗り心地・跳ね対策を追求してるし
ステップも純正で先端のバンクセンサーも外して無いから
レートは純正でもかなり高い
寝かすよりも車高上げで寝かせない（タイヤグリップ限界が先に来る状態）方が曲がるし実際速い　
純正より１段上げた方が速いけど下りの大きなギャップで流れると伸びきって流れる量が半端無い
なので純正より遙かにストロークが長くレートも低いHRCショックを投入となった
動機はショック減衰の問題じゃなく絶対ストロークと車高調整機能の充実
それでいて伸びストロークにも余裕を持たせ曲がって跳ねない足
ノーマルだとリンケージが焼き付いてた時以外進入でリヤを出すまで曲がらない設定
そしてもしもプリ上げの状態で下り進入とギャップの跳ねが同調してしまうと危険な設定
車体を動かしずらい方向でいざ動き出す方向に持って行けば伸びストロークの関係で収束が難しい
何かと制約が多くて遊べない

>純正ショックを極めてほしかったなあ。レースでも結構いけるんよ純正。
>キットサス用のスプリングも案外付きそうな予感はするんだがな。

取り敢えず純正は純正で温存　使える状態になったので
お遊び用のオモチャが欲しくなったので試しにHRCショック買ってもうた
純正でも減衰的には過剰でかなり抜いて走ってたのでHRC製は異常な程過剰
でも車高調整が可能とプリ変更がラクなので使える状態まで持っていきたい
多分HRCのノーマル状態は使い物にならなさそう　まだ入れてないけどオイル粘度変更で対処予定

オーリンズ買えばてっとり早いけど最終手段に取っておく

あとＵＳ仕様（公道仕様）純正ショックと
HRCスプリングは内径が若干内径が異なっており
入らないことは無いが入れるとかなりガタがあるので危険
径の小さい側は僅かだが大きい側（プリアジャスター側）は内径が５ｍｍ程度異なる
もし走行中に外れると脂肪コースなのでＮＧ

もう少し純正ショックについて言えば
スプリングレートが高過ぎて減衰が全く入らない
開け始め初期が動き過ぎと思って減衰入れると奥がストロークしないし
動き出すと跳ねる　車高調整が無いからストローク不足もあるはず

'07のHRCショックはSTDより遥かに太いのでSTDショック + ＨＲＣバネは無理だろう
'07STDショック活かすとしたら、むしろ'05-'06HRCバネのほうが合うんじゃねえかな。

さっきHRCショック組んで奈良市がてら流してきた
ついでだからリンク回りの自作ワッシャ＆テフロンワッシャの状況確認＆グリスアップ
関係無いけどエアフィルターの大まかなゴミ落としした（交換までの凌ぎ）

リンク回りの状況はピボット端面の焼き付き・囓りは無し　ワッシャの効果絶大
しかしサスコンロッドの途中と三角リンクの間に小石・砂塵が噛んでガリガリキズは相変わらず出来てた
まあこれなら作動にはほぼ関係無いだろう！？
ここ最近は以前焼き付いてた時に出てたリヤの唐突な挙動も出なくなったので安心した
その当時気になってたエンブレの唐突感も全く陰を潜めた
最近はＥｇのトルク不足で悩むくらい　

最近の４気筒６００ＳＳには付き物の薄い中低速トルクを嘆いても仕方ないので
コーナリング途中でのより早いスロットルオープンでカバーにするべくリヤサス交換に到ったワケだ
さっき試走した限りでは「これは開けれる！」
ノーマル純正の開け始め初期で大きく動き奥で反発するモロにバネ特性型から
HRCショックはショック内圧が効いて初期の姿勢変化を抑え減衰で姿勢速度を制御し
ちょっとレートの低いバネで荷重を最終的には掛ける特性に変化
小石や砂が乗った交差点をわざと寝かせぎみに曲がって見てもリヤの反発により
接地状況がライダーに分かり易く開けれるか開けれないか判断し易い
当然奈良市なので減衰・プリ最弱なのだが乗り心地も純正よりも良い
ショック自由長は純正とHRC推奨の丁度中間辺りに設定した
でもいずれはOHついでにオイル粘度下げてアジャスト締め込みたい
よりピストンシムの特性を出さす為には必要だろうと思う
ただショックオイルで柔いのは広鉱からぐらいしか出て無さそうだ
広鉱指定で行くしかないな

ウエットなら純正に軍配があるかもしれないけど峠でBT003STのグリップならHRCショックの方が開けれそう

朝方田舎の墓参り済ませ早速夕方から峠でHRCショックの奈良市
２・３本奈良市してからそこそこのペースで走ってみると純正より全然開けれるわ
開け始め初期が踏ん張るし減衰全抜きしてるから純正よりギャップでも跳ねない
まあこの辺りのフィーリングも自分的には意外であったが
何よりの朗報だったのは純正Ｒショック装着で移動区間に必ず発生していた
昔靱帯を伸ばしたことによる右手首より先の痺れがほぼ無くなったことだ
以前から俺が常々口にしていたフロントのキックバックがリヤ初期の押さえ込みにより
ほぼ解消されていることだと思う
どおりでコーナー初期から開けてもラインが孕みにくいはずだ

ついでにちょっとペース的には落ちるけどリヤストローク上がった分進入スライドも
コーナーによっては誘発できるようになった
１Ｇ’車高的には純正のプリ１段上げだけど絶対ストロークが増えて伸び側でも追従量が多い
明らかにスムーズな流れ方になって流しても怖くない

なんかこれだけ単車の性格がガラリと変わると久しぶりに嬉しい
国産ショックでここまで喜べるとは嬉しい誤算
OHで粘度調整してもっと自分のモノに出来ればと更に欲が沸くな

レースしてないから所詮自己マンなんだけどねｗ
イイ玩具だと思う

本スレで質問したのですが
先輩方の悪ノリに収集付かず逃げてきました
ここでも同じ質問したいのですがよろしいでしょうか？
不快に思われたら無視してください

ノーマルのＰＣ４０のリアサスに
オススメのフックレンチが有れば教えてください

今日も峠に行ってBT-003STのリヤをようやく終わらせた
この後タイプ４の中古にリヤだけ履き替える

>>374
俺は純正フックレンチに自作延長で対処してたよ
初めてやった時手怪我したのでグローブしてやるようにしてる
フックの先が潰れて使いにくくなったらハンマーで成形してなんとか・・・
なんとＵＳ仕様は安物５ｍｍ六角レンチとプラマイドライバー以外車載工具が付いてこない

あとサスのプリ調整部分の輪っか溶接してる部分の下（本来引っかけ穴では無くカムの山の一番端）に
フックが掛けることができる位置ならそこに掛けるのが簡単

でももうフックレンチ当面不要になった
HRCショックは油圧プリ付いてる　今全抜きだけど

やっぱ俺にとって純正ノーマルショックは合って無かった
HRCの方が遙かに楽に走れるしリヤがフロントを押さえ込むから良く曲がる

ちょっとお好み焼き食いに出てたので遅くなったが
ようやくリヤタイヤ履き替えできた
明日は皮剥きからだけど中古だからちょっと怖いな

ゆるりと走り始めようか・・・

CBR600って本当に速いの？
オレCB1300乗りだけど普通についていけるよ…

そうですよねこだわる人は
ずっとノーマル付けてないですよね

でもレスありがとうございますＵＳさん

昨日タイヤ入れ替えだけ済ませたが今日はついでにＦ突き戻ししといた
減ったリヤタイヤに併せて突き出し増ししてたので
サーキット走った後のタイヤだからギトギトだったけど
２往復くらいしたら古いタイヤ滓は一通り一掃できた
しかしこの季節の路面温度では溶け過ぎの減り過ぎ
一応３〜４分山の００３ＳＴフロントと同時に終了すれば桶なので早く終わらせたい
タイヤ自体はＳＴよりも柔らかくギャップ吸収も良いしセンターも結構食う
ＳＴの場合センターが硬過ぎて登り切り返しでニュルニュルしてたがタイプ４はグリップしてる
結局この路面温度ならミディアムのタイプ３が良いみたいだ

タイヤを変更している真っ最中。

以前はブリの002がお気に入りだったのだが003にモデルチェンジした時点でやめた。
低速コーナーメインの俺の使い方では003は使い切れなかった orz

ディアブロスーパーコルサはいい。触ってみた時に硬い印象を受けたが
実際に走ってみるとしなやか。低速コーナーに気持ち良く突っ込んでいくことができる。
だがフロントに裏切られる時は一気だから気が抜けない。

最近使い始めたのがパワーワンコンペ。組む時は異様に柔らかい。
その上ホイールにはめ込んだ時点でリムとの間がスカスカしている。
乗ってみた印象は倒しこみが軽い。ディアブロスーパーコルサのつもりで持っていくと
おっとっとと回りすぎてしまう。だがバンク後半では落ち着いてくれるので怖さはない。
倒しこみが早いおかげで小さく回れるのでアクセルの開け始めを早めることができる。
立ち上がりで有利。ディアブロスーパーコルサで車体が起き上がってしまうタイミングでも
パワーワンでは寝たまま加速してくれる。2次旋回を引き出しやすい。

スパコルは評判良いから試してみたいね
国産に比べ新品は価格的に飛び出てるから入れるのが躊躇われる

パワワン（ロード）は減りが激早いって評判だから今一気乗りしない
前評判は暖まりが早く減りも少ないってことだったんだが・・・
だが激グリップらしいので最終兵器として試してはみたいｗ
フロントＶ・リヤロードで

取り敢えずBT-003STが予想以上にライフ長くてなかなか他のが試せてない
一応溝の底まで使ってのグリップの変化も確認してみたいから
峠ユースオンリーだから００３ＳＴレベルのライフがあれば新品投入だけど
プロダクションレースタイヤなら中古しか眼中に無い

今日新車ホワイトを契約してきました。
でかい買い物だ…

07USさんはこのクラスのオートバイのタイヤを自分で替えられるようだが
レバーを使った手作業ではなかなかむずかしいと思うので、やはり、
ショップ系の方ですか？

ビードさえ外したらタイヤレバー2本とプラハンで外せるよ
ビードもタイヤレバーでシリコンスプレー吹きながらこじればうまく外れる
190のタイヤも外せたし
当方954糊

アストロのビードブレーカー
リムプロテクターとタイヤレバー３本でやってる
勿論ビードワックスは必需品

だが新品タイヤを入れる時はタイヤ屋にホイル持ち込むことが多い
新品タイヤは硬い
なので中古とローテーション変更の時のみ自分でやる

そりゃぁ、たいしたもんだと思う。昔は俺もナナハンの4.00-18のタイヤを
消耗するたびに計5,6回替えたけれどはじめからついていたスポークの鉛は
ずっとそのままつけっぱなしだった。今考えると冷や汗もんだな。

ちょ、バランス鳥しないの？

バランスなんか取らない
タイヤ屋に出してもタイヤ入れ替えのみ
以前サーキット走ってた時もバランスなんか取ったこと無い

俺の周りで取ってる奴を知らないｗ

今日09納車だったよ。
バイク屋から帰ってきただけだったけど、すげぇ扱いやすかった。
思ってたより重さも感じなかったし。
試乗してなかったからちょっと不安だったけど、ほとんど見た目で決めたけど正解だった。
後は大型の免許だけだけど、教習の予約とれなくてあと２週間はかかりそう orz
バイク屋に「免許まだなんだから気をつけて帰ってね」って念押されたｗ
まぁ、中免持ってるから立ちゴケとかの心配はないけど。

つかまってしまえボケ

>>390
つっこんでいいの？ねえつっこんでいいの？釣りだよね？

昔なら条件違反ですんだが今は無免許運転になるからな。
乗せて帰すバイク屋もバイク屋だ。

390だけど、なにか問題でもあるの？
別に免許とるまえといっても、普通に中免もってるし。
条件違反ってのは知らないけど、無免はないでしょｗ

荒らそうとするなｗ

釣りなのか真性なのか・・・まぁ釣りなんだろうが・・・ｗ

ごめん。
なんか人がせっかく納車で浮かれてて、このスレデビューしようと思ったのに
思いっきり出鼻くじかれてちょっとショックだった。
まぁいいや。
憂さ晴らしにRRでその辺繰り出してきますわ（あまり遠くはいけないけど）。

こんなカスでも大型か…
他人に迷惑かける前に市んでね^^

>>397
無免許運転だということは自覚してるよな？

ところで10年式の発表ってあった？

あ、もしかして勘違いされてるか？
バイク屋からは手で押してきたんだよ、エンジンかけずに。
運転して帰ってきたとは書いたつもりなかったんだが、読み返すと確かに誤解うけるな。
手で押してれば免許なくてもOKってバイク屋に言われて、置き場所もないんで家に持って帰ってきただけ。
ちなみにこれから繰り出すってのは今乗ってる250RRね。

本日のNGID:86TdkE6/

HRCショック入れて結構走りが良くなってきたので
最近走行会行ってみても良いかなって思えるようになってきた
昔買った２５０用のタイヤウォーマーも１８０になんとか使えそう
スタンドは一度消化剤被って錆び錆びだけど黒ペンキで塗ってみた
昔は車載に現場足場用の板使ってたけど割れてしまったので中華製のラダー買う
タイダウンもあるけどトランポ内にアイフック付けないと・・・

タイヤは当面ヤフオクでｗ

パワーワン、これまではコンペVを使っていたがAに変更した。

ところがVよりもグリップがない。ちょっとバンクさせるとフロントがツーと滑ってしまう。
温度設定が低いからタレているのかと思ったが走り始めでも温まっても同じ。

しばらく走りこんでみると中高速コーナーでは十分にグリップしていることがわかった。
Vと同等以上。
ところがジムカーナ的な低速コーナーで明らかにグリップしない。
タイヤの表面はVよりも溶けて柔らかいのに不思議。

これはタイヤ自体の硬さに原因があるように思える。AはVより硬い。
高速コーナーでタイヤを十分に潰せる場合は素晴らしいグリップを発揮するが
低速になり荷重をかけきらないとグリップしないようだ。

俺レベルの腕ではVを履き続ける方がベターなようだ。　が
これから冬に入っていきAが使えないのは不安になる。

硬くてプロファイルの尖ったタイヤは
倒し始めの接地面積が少ないからだと思う

BS-003のタイプ４以外も結構難しそう

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1253526656177.jpg

昨日、パイプハンに換えてるCBR見た。

姿勢が楽チンだから気持ちは分からないでもないけど、セパハンの方がカッコいいのに

こら！

>>407
以前このスレでカウルなしアップハン仕様の画像を見たが俺的にはカコイイと思った。

>>409

パイプハン以外ノーマルだった。

カウル無しかビキニだったらねえ

>>409 ストリートファイターってやつでつね

>>401
もしかしてじゃねーよｗさも自然ぶっちゃって

ここが本スレになるのかな

ここは脳内オーナーが多いｲﾝﾀｰﾈｯﾂですね
>>ID:86TdkE6/とか
>>ID:86TdkE6/とか
>>ID:86TdkE6/とか

やっぱり長距離はキツイ？
実家が結構離れてるから頻繁に長距離乗るんだが

>>415
買って乗ってみればいいじゃない、そんな高いもんでもあるまいし

話変えるけど
やっぱリヤタイヤのセンターって峠では重要だな
リヤセンターのグリップが上がってフロントフォークのストロークが奥まで入るようになった
リヤが浮くまで到らない速度域の制動力が格段に上がった
いや逆にグリップが高いからこそリヤブレーキによるアンチリフトが働いているからであろう
グリップの低いタイヤだとツツツツーってあっと言う間にリヤが浮く気がする

でもＢＴ−００３リヤのタイプ３って中古が無いんだよね
ほとんとがタイプ２のミディアムtoハード　センターがハードコンパウンド

ところでＢＴ−００３ＳＴってタイプ４の基本構造にタイプ２クラスのコンパウンド使ってる気がする
ＳＴのフロントプロファイルはかなり丸くしてあるけど

タイヤの特性を考えるときに見た目(溝やプロファイル)のみ　あるいは
触ったときの柔らかさだけ　で考える人がいるがあまり意味をなさない。

タイヤの特性は総合的に考えるべきものでそれは実際に乗ってみないと
わからない場合が多い。
また走り方によっても印象が違うので自分と同じコースやセッティングの人の
意見でないと参考にならない場合が多い。

ブリジストンの003はtype3までなら002とほぼ同じ感覚で走れる。
少し重いものの素直な倒しこみとフロントからよく曲がる特性で低速から高速までOK。
信じられないくらいFブレーキが使えるのでコーナー前半を減速区間ととらえることができる。

ところがtype4は何故か硬い。コンパウンドの食いつきはいいもののタイヤ自体の剛性が
他に比べて高いので低速コーナーでは不安を覚える。
実際タイヤサイドの溝が無くなりかける頃になると潰れがないためにあっけなく滑る。
type2や3では逆にタイヤがたわむ為に安心してコーナーに突っ込むことができる。

流れを切って申し訳ない。
05乗りだけれども、07の左右のウインカー、キルスイッチって流用出来ますか？
もしくは08CBR1000RRの上記スイッチ。

>>420
自分で配線加工が出来ればどうにでも出来るよ

>>421

配線の加工は問題無いのだけれども、線の位置が異なってもカプラーの形状が同じだったらいいなと思って。

>>422
左をいつのだったか忘れたけど1000RRのに変えて右はRBのスイッチに変えたけど、
ハザードの位置が違うから左スイッチの配線の数と
カプラの形が違ったよ。
端子の形は一緒だから挿し直しと配線追加(ブレーキ配線追加とハザード延長)で完成。
面倒だけど簡単だよ。

>>423
ウインカー、ハイロー、ホーンは600のカプラに差し替えて、ハザードはそのまま
露出ってことですよね？
ブレーキの配線追加って何故なんでしょうか？

あれ・・・
本スレってココ？

ああ　１速クロスが欲しい
って言うか
１速クロスを
エンジン降ろして割って組んで下さい。
そしてエンジンを元のように乗せて下さい。
メンドくさくて自分ではやる気が起きねえ。
ＳＳ用HRC部品単価はギヤとシャフトで計２５ｋ程度なんだけど工賃考えると・・・

２ｓｔ２５０だとカセットだったから俺でも楽勝だったけど。

お、本スレが立ってた

誘導〜

CBR600RR PART45
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1253971882/

1速はメインシャフト一体だから高いだよなー

>>424
ハザードは延長して元右スイッチの配線に挿しました。
スイッチが左に移動したので。
ブレーキ配線追加は、右スイッチをレースベース車のを流用したので
配線がなかったからですｗ
クランキングの時にライトが消えない仕様だから
市販部品流用の方がいいと思います。

>>424
書き忘れた。
ハザードはそのまま剥き出しです。
ポジションの配線もカプラに収まります。

おはよ。

07USさんは、オイルは何を何キロで交換してるの？

>>429
ありがとう。
やっぱりそんな感じにしないといけないんですね。
良く分かりました。

>>431
男爵のＶＲグレードで
気が向いたら換えてる
って言うかシフト入りづらくなったら
って感じで大体１５００〜２０００ｋｍ

低速の峠メインで高回転は多用しないから問題無い

低速の峠メインで高回転は多用しない

ＣＢＲ２５０ＲＲ復活!!
どうして今になって？
もう２５０では復活あきらめてたから
大型とったのに
でも単気筒いらん（燃費いいかもしらんけど）

単気筒なら
「ＣＢ２５０ＲＲ」
でイイんじゃねえか？

ああ早く中古タイヤが届かないかな？
なんだかんだでプロダクション中古５セット発注した
はっきり言って超タイトの峠ではプロダクション履かないと
速いＮ８に下りタイトで相手にもされずブッちぎられる
当然Ｎ８もレースタイヤ履いてるし・・・
俺のお手手が悪いのは仕方ないがタイトコーナーで
デカく曲がりにくい６００の車体にはタイヤくらいイイの奢らないと全く勝ち目無し
相変わらずＮ８軽いしバイアスだから低速の進入・コーナリング速度が半端じゃねえな

フロント００３ＳＴ（３分山）＆リヤタイプ４じゃ回頭のプアさ加減も半端じゃねえ

そろそろ本腰入れてタイヤマジで考える

>>436
すでに　CBR１２５RR　って名前の単気筒バイクあるからな。
もう新車で売ってないけど。

05年式のタンクカバーの値段を誰か教えてくれないか。
パーツリストは実家にあってすぐには見れなくて。

>>430
今日ちょっと調べてみたんだけど、ポジションライトが点かなくなるみたい
だけどもどうやったのでしょうか？
05はハザードスイッチでポジションのON/OFFしているんだけれども、CBR1000
RRにはそれがないっぽい。

>>440
1000RRの年式によってはウインカー球がシングルで
回路の方でポジションを制御してるみたいですね。
店にあった1000RRのウインカーを見せてもらってスイッチを選んだので
年式も品番も記憶にないです。
ダブル球の年式のスイッチを選べば配線を差し替えるだけでいいと思います。

週明けに作業するのでまた見てみます。

>>441
よろしくお願いします。

配線図が無いのではっきりは覚えていないけれども。
左スイッチのウインカーの線の色は同じなのだけれども、ポジション用に
空/白、白/赤、橙/白色の線が出ていて。
右スイッチのポジション(ハザードスイッチ)のON/OFFは黒/茶、白/赤、灰、
赤/青の線が出ている。
黒/茶、はポジションONの時の電源で、灰色がOFFの時の電源っぽい。白/赤、
がONの時につかっていて右左の白/赤にバイパスされているのかな？
赤/青はポジションOFFの時にハザードのリレーかそこら辺に行っているみた
い。

おーい
誰か俺のＥｇに１速クロス組んでくれないか？
エンジン降ろして・割って・・・

リヤに履いたタイプ４が行き付けの峠４本でアブレーション起こして・・・楽しい
立ち上がりでブラックマークまで付く始末　３本限定で休憩＆クールダウン
フロントの００３ＳＴもサイド完全終了ウルトラクッションコンパウンドが底を突いたせいか
ちょい荒れた路面でフロントが巻き込み挙動と共にドアンダー

フロントはどうしようも無いのでＤＬのアンビートンＲ３中古に交換　ローテー逆履き
プロファイル形状は００３ＳＴに近いがセンターコンパウンドも柔い
エッジの巻き込みが大きいのでフルバンクは強そう　激しいオニギリ形状では無い
取り敢えず跨ってハンドル据え切りしても手応え十分　さすがプロダクション
これに慣れた頃にはリヤタイプ４も無くなるだろうからタイプ２中古で
その後フロントもタイプ３に交換　かな？　ＤＬのＲ２にするか？

適当な頃にはパワーワンコンペのＶとＢ中古も到着するはずだが・・・
こちらは最終兵器てきに温存。

あとはスパコルの入手をどうするか

フロントをアンビートンに交換して皮剥きした
サーキット走行で使用された中古だからタイヤカスが結構積もってる
でもなんとか端まで皮剥き完了
アンビートンのプロファイルが００３ＳＴに結構近いことを知った
ショルダー付近は００３ＳＴより巻き込んでる　ギリ接地するかしないか
流石に００３ＳＴよりセンターが柔い分初期から鋭い旋回性

でちょいバトルしたんだけど結果はさておき
俺のライディングフォームがダンロップ乗りになってきた
スロットルを当て始めると上体をインに入れるアレ
丁度リヤがタイプ４でサイド溶け過ぎだからバンク抑えてトラクション時に
センターのミディアムコンパウンド部分を多少使えてタレが抑えられる

グリップが上がったせいでHRCショックを入れた状態でも
純正ステップの左バンクセンサーが擦る（右より長いから）　上体入れた上でも
タイヤが食うのでもうちょいイニシャル・減衰上げた方が良さそう

>>442
純正スイッチもサービスマニュアルも引越しでどっかやっちゃった見たいで
分かりにくいけどちょっと説明します。

1000RRのスイッチのハーネスを差し替えると赤/青が余ると思うのですが、
その線を右側2Pカプラ(車体側)の赤/青に繋いでありました。
左スイッチの白/赤は車体のハーネスを通って右側の2Pカプラに繋がっています。
その線と右側9Pカプラ(車体側)の黒/茶を繋いでありました。

国内配線図があればもっと分かりやすく説明できるんですが・・・
誰かスキャンしたもの持ってませんか？

>>446
ご苦労様でした、ありがとうございます。

>>1000RRのスイッチのハーネスを差し替えると赤/青が余ると思うのですが

この部分が分かりません。
どこから来た線を2Pカプラの赤/青に繋いでいるのでしょうか？
左スイッチのハザードの線でしょうか？

>>左スイッチの白/赤は車体のハーネスを通って右側の2Pカプラに繋がっています。
>>その線と右側9Pカプラ(車体側)の黒/茶を繋いでありました。

やっぱりこの方法を採っていましたか。これだとたしかにポジションは点灯するの
ですが、ハザードONの時にポジションが消えないと思うのですがどうですか？

フロントフォークリセッティングの為にＦフェンダー外してて
「あッ・・・！」
ＵＳ仕様特有のリフレクターが片方無い。左側が無くなっていた。
別に外したワケでは無く、前回組み付け忘れたワケでは無い。
リフレクターのステーとフェンダーの取り付けカラーは一体になっているのだが
リフレクターのステーが金属疲労で破断。破断面が金属疲労特有のザラザラだった。
１万ｋｍも走って無いが荒れた峠走行が多いので仕方無いのだろうな・・・？

この前フォークバラしたりして組み付け直ししたので今日試走してみる。
先週入れたＦアンビートン０１が表面上均せたがまだ構造馴らしが甘いので実施。
サスとタイヤグリップで更なる向上を狙う。

ただリヤがタイプ４のままで３分山（スリップは出てる）なので
この連休でアンビートン０１中古かタイプ２中古に交換予定。

リヤタイプ４終わったのでアンビートン０１のＲ２中古に交換
フロントは７分山はあったがリヤの方は右サイドが既に３分山　左は５分山程度
ホームが登り右コーナー多いのでいつもの逆ローテーション
明日はリヤのトレッド均し走行だな　均しで既に終わりそう
新品と比較すれば値段が値段なので問題無し　普通に攻めれればヨシ

組み付けでビード硬かったのでタイヤウォーマー使って暖めて組み付けした
タイヤレバー使用の手組でも暖めたら楽勝だった　
９年前に買ったバトファクのウォーマー活用した

このバイクかっこいいんだけど何処のメーカーの何て言うバイクか分かるやついる？
おせーて♪

http://uproda.2ch-library.com/178570vUj/lib178570.jpg

デイトナ？

デイトナ欲しいけど夏のボーナスほとんど無かったので買えない
HRCショックと昨年の転倒破損部品補修に全て消えたｗ

で中古タイヤ買って走り込んでるから
余程特価で出る車両が無い限り単車入れ替えは今年無理。

連休最後の日リヤをアンビートン０１Ｒ２中古に交換して
低速ホームでうんこ落とししてから最速の８０に引っ張ってもらった。
なんとか下りでもブッチされることなくあと少し　でも限界ギリギリorz
って言っても８０も整備不良＋キャブセット不足もあったようだ
チェーン張りすぎ＆気温変化でのセットミスだったようだ
俺も急激な気温・路面温度低下でタイヤグリップ低下・サスの過減衰で今一歩
そもそもアンビートン０１自体初めて リヤは前日の夜中古組んだばかり
だが今シーズンは足のセットもそこそこ決まってきたしなんとか走れた

もう少しハイグリップに慣れ内圧・減衰が決まればもう少しなんとか・・・
あと最終的な問題は車重　外装フル純正・ライト・ウインカー・ミラー・リフレクター
前年の転倒で折れた右タンデムップステップバー以外全て装着したまんま
特に低速ではフロントの軽量化が効くので今後なんとかしたい。

今日スイッチの移植作業をしてみた。

なんとか移植は終わったけれども、ポジションライトが点灯しなかったよ。
それ以外は機能的に問題なし。
黒/茶と2Pカプラの白/赤の接続だけで点灯すると思ったんだけれども点灯
しない。446でもそのような接続みたいなんだけれどもな〜。
やっぱり配線図が必要だな。

見た目が良くなったらから今は満足なんだけれども原因究明をしなければ。

ほす

リヤスプロケを１丁上げ更にショートに振ってみた
実は減速比をショートに振ることよりホイルベース的に
昨日試走してみたけどエンブレが若干強い影響もあろうが
やはりショートホイルベースになった影響から
立ち上がりでのスロットルオープンでフロントが離陸（こちらは楽しい）
ブレーキング〜進入ではリヤブレーキが即ロックし今までのように使えなくなった
進入の速度コントロールが難しいしクイックに曲がるのでインに付き過ぎ
登りのブレーキングでは今までのサスセットのままだと
Ｆストローク使い切る以前にフロントロック　とにかく荷重移動に敏感
慣れるまで走り込むしかない　それなりにクイックでリスキー

Ｆ２丁下げリヤ４丁上げが５２５サイズでは最もショートなのでこれ以上やりようが無い
普通のホイルベース確保で今の減速比確保ならやはり１速クロスが必要
それか５２０にコンバートしコマ数伸ばせばスプロケは存在するけど

今日もリＦ１４丁Ｒ４６丁試してみたけど　やっぱ俺には無理
なにしろ気温低下もあってタイヤが食ってない
アンビートン０１リヤＲ２フロントＲ３でも低速コーナーばかりの
パーシャル率高い峠では無意味　パーシャルが遅くなってる
その上リヤブレーキで挙動作れないから速度コントロールできない
スロットルオフ〜パーシャル〜スロットルオンが余計遅くなった
スプロケ拡大でチェーンコマ数の制限から
リヤスイングアームの実質長が短くなりすぎてアンチスクワット・リフトの挙動が過剰

ピーキー過ぎて俺には乗りこなせねえよｗ

14-46程度でピーキー過ぎって・・・
俺なんて14-54だぜ。

>14-46程度でピーキー過ぎって・・・
>俺なんて14-54だぜ。

>14-46程度でピーキー過ぎって・・・
>俺なんて14-54だぜ。

アンタ　分かって無いよ
減速比のせいでピーキーなんじゃなくて
チェーンコマ数（純正のまま）の関係で
スイングアームのチェーン引き一杯近くまで
ホイルベース詰めてるからピーキーなんだよね

コマ数増やしてリヤホイルの位置を元の位置に近づければ問題無いのだが
メンドクサイ

先週末いつもの峠走って曲がらなかった理由が分かった
タイヤ内圧測ってみてはっきりした
Ｆタイヤ内圧上一旦上げて序序に下げながら走る予定だったの忘れてて
上げたままだった
ＤＬは低速コーナーでＦ内圧下げ気味の方が俺の好みだったようだ

何故か上体が入らなくリーンアウトでなければ走れなかったが
気温低下のせいにしてしまっていた　
俺もついに地方が回ってきたようだｗ

確認の為フロントタイヤの圧下げて走ってみた
やはり全く問題無く良く曲がるようになった　０．２気圧の差は偉大だ
スプロケもリヤ４５丁に戻して進入挙動のピーキーさも消えた

その分若干リヤの減衰上げて立ち上がりでの舵角を稼いでみた
スロットルオープンで意図的にケツ荷重へしないとリヤが流れるように
アジャスタ的に圧も伸びも８分１回転程度弄った程度だからこの辺りかなって感じ
これから気温低下も大きいだろうしまた抜いて行くのが目に見えてるけど
パワーコースへの対応もしないといけないので開けて曲がるセット方向を試していく予定
基本的に軽量化も全く行わずそこそこ走れる状態になったので
当面はタイヤ交換程度とそれに合わせたセットアップ程度で様子見することとする
オフシーズンの課題はせいぜいフォークオイルを新品に交換程度に留める

で練習用に１０年近くガレージに眠る３ＸＶを起こすことに決めた
サーキット練習走行を視野に入れた仕様にする予定
既に先週平日の帰宅後の時間でフロントフォークのスプリング交換を行った
３ＸＶのＲＳＰにＲＳのスプリングを組み込んだ　
ＲＳ用は自由長が丁度１割長い（レートは１割低い）のでカラーを純正カット＋自作アダプタ
ついでに油面もＲＳＰとＲＳの中間に設定
明日は雨みたいなのでタンク＆フルカウルの塗装剥離でもしようと思う
来春シェイクダウン予定

今日は久々に中高速の峠へ持ち込んでみた
リヤタイヤの左がほとんど無く気が引けたが・・・
行く前に低中速の峠でチェックしたがやはリヤ左終わってた
これで中高速の峠で出向く俺もやはり痴呆が進行したようだ

中高速の峠では最初Γ２５０の方に引っ張ってもらい
途中から先々週低中速の峠で８０に乗って引っ張ってくれた方が
ＮＳＲ２５０に乗り換えてきてたのでまた引っ張ってもらった
久々だったけどそこそこ付いて行けたのでヨシとする

更に低中速の峠へ戻って数往復はしってみると
スロットルオフからチョイチョイ滑るし開けるとホイルスピン気味で
１ｃｍ大のお団子がタイヤサイドに発生　ウサギの糞みたいだ
ついでにリヤの右サイドからも同様のタイヤカスが出始め　完全終了
まあ前後set￥６．５ｋの中古タイヤなので５回程度も峠行ければ上出来
フロントはまだ３分程度は残ってるのでリヤだけまた中古に交換する
今度はＢＳのタイプ２だ　こまめに銘柄変更もできるので飽きが来ず楽しい

07USさん、精力的に走ってますな。
タイヤサイドにかすが残ってるってことは、まだバンク角に余力を残してるてことですね。
まだまだ速くなれそうですね、がんばって(^-^)

>タイヤサイドにかすが残ってるってことは、まだバンク角に余力を残してるてことですね。

考えがアマいなｗ
トラクション部のコンパウンドが残り少なくなってグリップ低下したので
それ以上潰せないんだよな　トラクション掛けれない　だから端まで行かない
その上若干のホイルスピン起こしてるから１ｃｍ程度玉状ボンボンが端に付くのだよ
倒し切ってから開け始める程素人では無い　
開けてグリップ付いて来なければその時点でパーシャルで余力残して曲がれるワケだよ
倒しきって開け始める奴は端「ばかり」無くなるし　グリップ低下した時点でコケける

他人のタイヤカス拾って溶かして喜んでるのとはワケが違う
サーキット走行後の中古タイヤはウンコ積もってるから最初盛大にボンボン出るけどな
最近の峠は「走り屋（死語）」少ないからラインが出来なく他人のタイヤカスを拾わない
タイヤ最後まで使ってボンボン作るのも最近じゃ結構難しいよｗ

考えがアマイときましたかwww
自分の場合はレース専門なので、パーシャルは殆ど使わないのよん。
ブレーキリリースした瞬間から、スロットルをクワｧ〜と開けていく事の繰り返し。
勿論フルバンクからでも開けていくイクー！ですよ。
こんな自分も遥か昔は走り屋してたんだよな(*^_^*)
久しぶりにナンバー付き買って峠でも行こうかな。
07USさんと、峠でバトル！いや怖いからやめとこw

中古タイヤをトラクション部は溝の底以下（完全に溝無い）まで使うこと前提の走りだからね　
新品投入のレース（サーキット）とは違うワケだよ
別段タイヤグリップさえあれば余程低速のヘアピン以外パーシャル使うことも無いけど
最後は路面表面の凹凸さえコンパウンドのヒステリシスで吸収しきれないとこまでコンパウンド使うからね
まあトラクション走法で路面変化やグリップ低下をパーシャルで逃げる余地を作る為だから
要するに公道におけるマージンは必須　コーナーの先は何が起きてるか分からない

今年は３度程前走者が転倒　内１回は直前車転倒　
２度程違法駐車車両との接触の危険もあったが
ある程度マージン持って走ってるのと何しろ運が良かったので無事故で済んでる

そう言えば昨日書き込みした後リヤだけ中古００３タイプ２に交換した
またサーキット走行した中古タイヤだから週末はタイヤカス（ウンコ）除去の馴らしから

フロントのアンビートンもリヤより先に入れたからそろそろ終了も近い
リヤ馴らしの後には交換か？００３のタイプ３を入れるか？悩む
そろそろ気温低下も激しくなりそうだがソフトは入れない　そうなればシーズンオフだｗ

今日大型ゲットしました。CBR600RR売ってください。真剣です、04式（倒立フォーク）からでお願いします。ちなみに50万以下で大阪に近い方優先です。
自走可能＆好調な車両を求む！あれば[email protected]までお願いします！

なめんなクソガキ

そのまま死んどけ

直接言ってやれｗ

529 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2009/10/27(火) 05:37:56 ID:zuOxnxLO
>>527
マジレスするが…
最終型NSRはパワー、足まわりなどハッキリ言って現行SS600と伊豆スカイラインでバトルしても負けないレベルのバイク。マフラー替えて、HRCのレース用のカードを差してやれば80馬力、最高速230キロの化け物の出来上がり。

ただし2ストという強心臓が時代に呑み込まれてしまったのも事実。恐竜が氷河期によって絶滅したようなものだ。




これホント？

お前わざとやってんだろ

こっちにもジャクソン沸いてるのかよ

NSR250R
プロアームよりガルアーム最終が最強

らしい・・・

おいジャクソン！５５マンだって！？
俺の０７ＵＳ仕様（逆車）白（車検Ｈ２３・１）来年秋以降なら売ってもイイかも！？
一度右に転倒してスイングアームキズ入ってるが手持ちの新品スイングアーム付けるわ
ＨＲＣリヤショックも入ってるぞ　
走行現状約１０ｋｋｍだ　来年秋だと約１５ｋｋｍも行かないだろう（？）

まあ虎デラの下取り価格次第だがな

>478
現車確認しないと何とも言えないですね

ワロタ
最終プロアームに社外チャンバーとHRCカードで80馬力？
出ないわ出てせいぜい60〜70まで
だいたいMC28のミッションは伸びない
前代のMC21ミッション移植しないと速くならない

前代のMC21通称ガルアームが金かからなくて総合的なバランスで見ても速い

10kkmなんて記法知らんかった
世の中広いな
でも10Mmの方がかっこいい

普通中古市場では走行○○千ｋｍが常識

ところで中古タイヤのリヤ００３タイプ２フロントタイプ３履いたので
これから馴らしがてらウンコ落とししてくる
この時間は路面温度まだまだ低いので怖いｗ

走ってきたけどタイヤの調子が凄く良かった
フロントはミディアムのシングルコンパウンドだから
００３ＳＴのフロントみたいに低速直進での振動も無い
リヤセンターもハードだがグリップ良いのでバーンナウトさせるのも結構勢いが要る
００３ＳＴのように４０００ｒｐｍでバーンナウト維持なんて到底できないｗ

サーキット走行した中古タイヤなので先ずはフロントセンターのタイヤカス取りから
港湾の直線でタイヤ暖めながらフルブレーキ数回行ってフロント柔くしてタイヤカスを取る
大きいタイヤカスが付いてるとフルブレーキでフロントロック結構してたが取るとグリップ上がった
リヤとサイドのカス取りにいつもの低中速峠で走行　盛大にウンコをエッジに放出
タイヤグリップが高いせいかいつもより簡単にエッジまで掃除できた

その後タイヤ自体をほぐす為中高速の峠に移動　
２往復させ休憩　放熱後再度２往復させほぐす為の馴らし走行も終了
熱を入れすぎるとあっと言う間に無くなりそうなのでビビッて退散
その後低中速の山に戻りドカ７４９Ｒ（ＰＰ２ＣＴ装着）相手にバトル　
グリップレベルの違いを体感

フロントのタイプ３は装着前の硬さと形状から低速での使用に迷いがあったが
これはイケてる　全く硬いどころかこの季節にはぴったりだった
その上００３ＳＴの時のようなフロントの鈍さは微塵も感じない　その分減りは激早いけど

なんだかんだでサスセットの方も順次タイヤ交換してきたので
そこそこ対応できるセットを無難にまとめる事が出来始めた　今期の収穫だ