【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 50【(´-ω-`)】
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
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└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）ttp://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
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☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 49【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1219819336/
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2 ：７７４ＲＲ：2008/10/04(土) 06:35:58 ID:rM6Tvt98
イチオツ
1 乙
さっそくなんですが
SRV250Sのエキパイをパイピユニッシュで洗浄しようと思ってるのですが
4stは煤落としても あまり変わらないのですか？
さっそくなんですが
SRV250Sのエキパイをパイピユニッシュで洗浄しようと思ってるのですが
4stは煤落としても あまり変わらないのですか？
くそ～！今朝、傘さしながらケータイでメールして歩道を逆走しながら飛び出してきた３人の女子中学生チャリとぶつかっちまった！！
向こうが信号無視したんだから俺は悪くないので警視庁を呼ばなかったのが良かった。
今までタイヤのグリップの弱さをあんまり感じてなかったけど
マジ効かないなこのクソタイヤ・・・
おかげで激突の反動で３回転も縦にドリフトして陸橋から転落してしまったよ。
フロントフォークは逆方向に曲がってるし、オイルクーラーやバッテリーもバラバラになったよ…
ＦＣＲキャブにも擦過痕が…
しかもコンロッドが３本も折れたよ・・・
あ、ちなみに相手は手足と頭のカスリ傷でした。 一応メルアド聞いといた。
向こうが信号無視したんだから俺は悪くないので警視庁を呼ばなかったのが良かった。
今までタイヤのグリップの弱さをあんまり感じてなかったけど
マジ効かないなこのクソタイヤ・・・
おかげで激突の反動で３回転も縦にドリフトして陸橋から転落してしまったよ。
フロントフォークは逆方向に曲がってるし、オイルクーラーやバッテリーもバラバラになったよ…
ＦＣＲキャブにも擦過痕が…
しかもコンロッドが３本も折れたよ・・・
あ、ちなみに相手は手足と頭のカスリ傷でした。 一応メルアド聞いといた。
さっき、北陸自動車道の水戸近辺のパーキングでグリップヒーターやオーディオが標準装備のＶガンマ１２５ＮＩＮＪＩＹＡを見た！！！！
乗ってるやつがカドヤのツナギ着たキモイオタクのデブ
しかもカウルの両サイドに隼のシールが誇らしげに貼ってあったｗｗｗ
なぜかヘルメットがショーエイのＴＦ２８０だったｗｗｗ
バイクも新しいわりにチタンコンロッドとか集合管とかスリップオンとか結構改造してあったな。
改造費用は１００万は超えてる感じだった・
なんとなく「年収１０００万のエリート自衛官の俺様は特殊なスペシャル改造車のハイパーウルトラオーナー様なんだぞ！」って
感じがした
なんかイヤな感じ・・・
乗ってるやつがカドヤのツナギ着たキモイオタクのデブ
しかもカウルの両サイドに隼のシールが誇らしげに貼ってあったｗｗｗ
なぜかヘルメットがショーエイのＴＦ２８０だったｗｗｗ
バイクも新しいわりにチタンコンロッドとか集合管とかスリップオンとか結構改造してあったな。
改造費用は１００万は超えてる感じだった・
なんとなく「年収１０００万のエリート自衛官の俺様は特殊なスペシャル改造車のハイパーウルトラオーナー様なんだぞ！」って
感じがした
なんかイヤな感じ・・・
どこの誤爆か知らんがこれは…
いや、コピペやで。
コピペ乙ｗ
コピペ乙ｗ
コピペにしても支離滅裂だなｗ
どうやってコンロッド見たんだよｗ
>>10
ありがとうございます 気にしないようにします
ありがとうございます 気にしないようにします
コピペにマジレスお疲れ様です
フレームの錆や汚れ取りにいいの何か有りますか？
>>14
ディスクグラインダー。
ディスクグラインダー。
マジで削るんすか？
17 ：７７４ＲＲ：2008/10/04(土) 20:12:15 ID:bqKdwvd4
>>16
磨き用のカップやブラシがあるだろ。
磨き用のカップやブラシがあるだろ。
そかコピペだったかｗ
19 ：７７４ＲＲ：2008/10/04(土) 20:37:48 ID:Y7nfNMp/
エンジン冷えてるときはシフトチェンジがスムーズにできるのに、
完全にあったまると何故かガチャガチャと嫌な感触がでるんです
特にローからセカンドへのシフトチェンジでは、ガッチャンとひどいです
なんででしょうか
完全にあったまると何故かガチャガチャと嫌な感触がでるんです
特にローからセカンドへのシフトチェンジでは、ガッチャンとひどいです
なんででしょうか
やっすいおいるつかってんじゃないの？
>19
古いのか粘度が足りないのか品質が悪いのか
何にしてもオイルが原因
古いのか粘度が足りないのか品質が悪いのか
何にしてもオイルが原因
錆落とし剤辺り教えて欲しかったんですがありがとうございました。
>>19
kawasakiだから
kawasakiだから
25 ：７７４ＲＲ：2008/10/04(土) 23:20:34 ID:7+/QU0wF
タップドリルで雌ネジを作りたいのですが
タップドリル１２mmに対して下穴は何ミリが常識なのでしょうか？
よろしくお願いします
タップドリル１２mmに対して下穴は何ミリが常識なのでしょうか？
よろしくお願いします
ネジピッチで下穴径が左右されるから決まった数値は無い
タップが手元にあるなら
ネジ山の底径がほぼ下穴径となる
（タップ外径からネジ山高さを引いたもの）
さほど精密な穴は掘れないだろうから
少しづつ太いドリルで穴を開けていって
ドリル径で0.1ミリくらいマイナス径で止めとめとけば丁度イイはず
タップが手元にあるなら
ネジ山の底径がほぼ下穴径となる
（タップ外径からネジ山高さを引いたもの）
さほど精密な穴は掘れないだろうから
少しづつ太いドリルで穴を開けていって
ドリル径で0.1ミリくらいマイナス径で止めとめとけば丁度イイはず
27 ：７７４ＲＲ：2008/10/04(土) 23:50:42 ID:59AvchcO
１０．２
多少太くてもいける事はいける
多少太くてもいける事はいける
ヘリサートにしちゃう手もある。
>>22
錆落とし剤じゃ落ちきらないと思うのよ。
錆落とし剤じゃ落ちきらないと思うのよ。
30 ：７７４ＲＲ：2008/10/05(日) 03:19:45 ID:00Apf8U0
車種ZZR250/93年式
何をしたいのか/ステムベアリング交換/スキル・腰上O/H程度なら
所持工具/ＳＳＴは持ってない/ＳMは所持
ZZR250のステムベアリングの交換作業をしています。
ヘッドパイプ内のアウターレース上下が抜けなくて困っています。
貫通ドラ＋重量鉄ハンで渾身の力で叩いてもビクともしません。
内掛け三本爪の安物パイロットベアリングプーラーを使ったら
半分抜けましたが、レース途中で斜めってしまい、余計ガッチリをはまってし
まったような気がします。
現在、何をやっても抜けなくなり、困っています。何か策はないでしょうか？
バーナーやトーチでヘッドパイプを加熱すると良い、と聞いたことがあるのですが
この場合は、ヘッドパイプとレースが同時に膨張して、クリアランスは
変わらないのではないか？思うのですが、そんなことないのですか？
何をしたいのか/ステムベアリング交換/スキル・腰上O/H程度なら
所持工具/ＳＳＴは持ってない/ＳMは所持
ZZR250のステムベアリングの交換作業をしています。
ヘッドパイプ内のアウターレース上下が抜けなくて困っています。
貫通ドラ＋重量鉄ハンで渾身の力で叩いてもビクともしません。
内掛け三本爪の安物パイロットベアリングプーラーを使ったら
半分抜けましたが、レース途中で斜めってしまい、余計ガッチリをはまってし
まったような気がします。
現在、何をやっても抜けなくなり、困っています。何か策はないでしょうか？
バーナーやトーチでヘッドパイプを加熱すると良い、と聞いたことがあるのですが
この場合は、ヘッドパイプとレースが同時に膨張して、クリアランスは
変わらないのではないか？思うのですが、そんなことないのですか？
まず斜めったレースを真っ直ぐにする。抜き方向じゃなくて入れる方向でね。
叩くのは貫通ドライバーじゃなくて叩き棒が良いよ。
あれは先が滑って安定しないしやり難いし感触も伝わらない。
鉄の無垢の丸棒辺り使うと全然やり易いと思うんだけど。
貫通ドラでやれって言われてもあんなもんではやりたくない。
レースが真っ直ぐになったら重いハンマーは感触が解り難いから
普通のハンマーで均等に抜き方向に叩く。そんなに力はいらないはず。
大事なのは少しでもレースが動く事とそれが感触で解る事。
叩いてレースが動いたら対角を叩く、動いたらまた反対側。
たまに90度ずらした辺り叩いたりとか。とにかく大きく斜めんないように均等に少しづつ叩く。
硬くはまってると感触も解りにくいけどね。頑張ってみて。
抜けたらペーパーで打痕取って終了。
叩くのは貫通ドライバーじゃなくて叩き棒が良いよ。
あれは先が滑って安定しないしやり難いし感触も伝わらない。
鉄の無垢の丸棒辺り使うと全然やり易いと思うんだけど。
貫通ドラでやれって言われてもあんなもんではやりたくない。
レースが真っ直ぐになったら重いハンマーは感触が解り難いから
普通のハンマーで均等に抜き方向に叩く。そんなに力はいらないはず。
大事なのは少しでもレースが動く事とそれが感触で解る事。
叩いてレースが動いたら対角を叩く、動いたらまた反対側。
たまに90度ずらした辺り叩いたりとか。とにかく大きく斜めんないように均等に少しづつ叩く。
硬くはまってると感触も解りにくいけどね。頑張ってみて。
抜けたらペーパーで打痕取って終了。
あZZRアルミフレームか。暖めるのもいいかも。
でもレース斜めで噛んでるからそれ直してからね。
でもレース斜めで噛んでるからそれ直してからね。
外側から炙るから暖まるのは外筒側から
内外同時に暖まったとしてもクリアランスは増える
フレームの塗膜が焦げる前（100度前後）でもそれなりに効果はある
斜めになってるなら
上レスの通り、一番抜け掛かってる部分を
押し込み方向に叩いて
一旦垂直水平を出すのが先
どうしようもなかったら
ダイヤモンド系のリューター刃でｱｳﾀｰレースに切れ目を入れる
完全接断までいかなくても9割くらいまで切れ目入れて
ガッツン叩けばCリング状に割れて抜ける
内外同時に暖まったとしてもクリアランスは増える
フレームの塗膜が焦げる前（100度前後）でもそれなりに効果はある
斜めになってるなら
上レスの通り、一番抜け掛かってる部分を
押し込み方向に叩いて
一旦垂直水平を出すのが先
どうしようもなかったら
ダイヤモンド系のリューター刃でｱｳﾀｰレースに切れ目を入れる
完全接断までいかなくても9割くらいまで切れ目入れて
ガッツン叩けばCリング状に割れて抜ける
半分抜けたのなら隙間できたんだろうからどうにでもなると思うけどなあ
貫通ドライバーじゃなく工事用の長いボルト（50cmくらい）がｵﾇﾇﾒ
貫通ドライバーじゃなく工事用の長いボルト（50cmくらい）がｵﾇﾇﾒ
>>31 32 33 34 35様
大変参考になりました。どうもありがとうございます。
2ちゃんでこれほど丁寧でわかりやすい説明を受けたのは初めてです。
それでは、さっそくトーチと鉄棒でトライします。
大変参考になりました。どうもありがとうございます。
2ちゃんでこれほど丁寧でわかりやすい説明を受けたのは初めてです。
それでは、さっそくトーチと鉄棒でトライします。
叩き棒をしっかり研いで、角かかる様にしてやること
ま、いまさらだけどなｗ
ま、いまさらだけどなｗ
エンジンのアルミのネジ穴なめちゃってから
ちょっと整備不安に陥ってるんだけど、やっぱトルクレンチ買った方がいいかな？
ちょっと整備不安に陥ってるんだけど、やっぱトルクレンチ買った方がいいかな？
トルクレンチがあってもなめる時はなめる
アルミ舐めちゃうヒトは整備に向かないあるよ
>>40
ヘリサート加工で2万越えした。
ですげー不安、アルミ嫌だ。
ホムセンの安物は駄目かの？
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/etc1/touniti_MOTO_ippn_a.html
これどうだろ？
ヘリサート加工で2万越えした。
ですげー不安、アルミ嫌だ。
ホムセンの安物は駄目かの？
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/etc1/touniti_MOTO_ippn_a.html
これどうだろ？
5-40Nmだけでも買うかな。
ヘリサート各種サイズセット
電動ドリルとタップ＆ダイスセット
これらを揃えておけばアルミの雌ネジ山を舐めるのは恐くない
僅かなオーバートルクで逝くようなネジ山は
トルクレンチ使っても強度が上がるワケじゃなし
電動ドリルとタップ＆ダイスセット
これらを揃えておけばアルミの雌ネジ山を舐めるのは恐くない
僅かなオーバートルクで逝くようなネジ山は
トルクレンチ使っても強度が上がるワケじゃなし
ヘリサートは２りんかんの投げ売りワゴンを見れば結構ある
ホムセンのトルクレンチでもほとんど誤差ないらしいよ
長くはつかえないかもしれないけどね
長くはつかえないかもしれないけどね
最初は高いが結局安くつくスタビレーをお勧めしておく
2回も校正にだしたら国産とコスト逆転するんじゃないかな
アルミいじるんなら2-20Nmあたり？
2回も校正にだしたら国産とコスト逆転するんじゃないかな
アルミいじるんなら2-20Nmあたり？
>51
整備に向いてるかどうか と
整備をしたいと思うかどうか は別だからな
いじり壊しかけのバイクで公道に出て
死傷者出す危険性を考えてくれ
どうしてもって言うなら不動車で
心行くまでやればいいと思う
>スタビレー
2回も校正に出すほど使わないって事なら
ﾎﾑｾﾝのトルクレンチで充分かもしれない
整備に向いてるかどうか と
整備をしたいと思うかどうか は別だからな
いじり壊しかけのバイクで公道に出て
死傷者出す危険性を考えてくれ
どうしてもって言うなら不動車で
心行くまでやればいいと思う
>スタビレー
2回も校正に出すほど使わないって事なら
ﾎﾑｾﾝのトルクレンチで充分かもしれない
プロが止めとけって言ってる理由を考えたら？
まぁみんな自分の家で修理されたら商売あがったりだな
トルクレンチは正常な数値が保ててナンボだと思う。それを維持していくのに
一番自分にとってやり易い製品ならば、安くてもＯＫじゃない？
逆に値段が高くても精度を合わせるのに、いちいちメーカーに小包で送って
送料とサービス料がかかる様なのはダメだと思う。
それら全部面倒というのならバネ式が、やりづらくて不便だけど、精度だけは変わらないよ。
一番自分にとってやり易い製品ならば、安くてもＯＫじゃない？
逆に値段が高くても精度を合わせるのに、いちいちメーカーに小包で送って
送料とサービス料がかかる様なのはダメだと思う。
それら全部面倒というのならバネ式が、やりづらくて不便だけど、精度だけは変わらないよ。
今までに一度くらいネジねじ切ったなめたでアタフタ プロに泣きつくとか
走っているうちにボルト緩んで部品ぷらぷらなんて経験してるんじゃねーの？
ブレーキかけるとハンドルが周期的に振られる
ガムでも踏んだかなと思いつつ様子を見ながら走っていると
なんか下のほうでそれなりの重さのあるものが振動している感じ
そんなわけないよなと思いつつもキャリパー見ると
ボルト1本飛んでもう1本ボルトがビヨーンとはみ出していた プロの整備だったけどｗ
普段から自分で整備しないとこういうのはわからん
走っているうちにボルト緩んで部品ぷらぷらなんて経験してるんじゃねーの？
ブレーキかけるとハンドルが周期的に振られる
ガムでも踏んだかなと思いつつ様子を見ながら走っていると
なんか下のほうでそれなりの重さのあるものが振動している感じ
そんなわけないよなと思いつつもキャリパー見ると
ボルト1本飛んでもう1本ボルトがビヨーンとはみ出していた プロの整備だったけどｗ
普段から自分で整備しないとこういうのはわからん
気がつくとどこぞのねじが飛んでるってあるよな。
いつもホムセンで同じサイズの買いなおしてるけど、重要なパーツだと思うとガクブル。
2年間ほぼ毎日乗って二回しかないけどな。
しんどうが多い乗り物だからしょうがないのかな。
いつもホムセンで同じサイズの買いなおしてるけど、重要なパーツだと思うとガクブル。
2年間ほぼ毎日乗って二回しかないけどな。
しんどうが多い乗り物だからしょうがないのかな。
>58
振動が出る事が仕様のバイクならば諦めるしかないが、バランサーが入っていて起こる
筈の無い振動であるのなら、修理した方がいい。
Ｄトラのクランクダメにして振動でオイルドレンプラグ落としたり、ＴＺＲのバランサーギアの位置を
ギア1個分間違えて組んでしまい、振動で普段は緩む事のないカウルのボルトが全部緩んだ
ことがあるよ。
振動が出る事が仕様のバイクならば諦めるしかないが、バランサーが入っていて起こる
筈の無い振動であるのなら、修理した方がいい。
Ｄトラのクランクダメにして振動でオイルドレンプラグ落としたり、ＴＺＲのバランサーギアの位置を
ギア1個分間違えて組んでしまい、振動で普段は緩む事のないカウルのボルトが全部緩んだ
ことがあるよ。
60 ：７７４ＲＲ：2008/10/07(火) 23:09:04 ID:gFk7NlA6
すれ違いかもしれませんが原付スクータのクラッチの寿命はどれぐらいでしょうか？
使い方しだい
加速が回転上昇に追いつかなくなったら交換時期
加速が回転上昇に追いつかなくなったら交換時期
62 ：７７４ＲＲ：2008/10/07(火) 23:48:46 ID:gFk7NlA6
新車で買った訳じゃないからわからないんだよねー
キムコのスーナー５０なんだけど今16000km
この前ベルト交換、ハイスピードプーリー、ウェイトローラー交換やった
クラッチつるつるだったんだけど距離的にはもうだめ？
キムコのスーナー５０なんだけど今16000km
この前ベルト交換、ハイスピードプーリー、ウェイトローラー交換やった
クラッチつるつるだったんだけど距離的にはもうだめ？
>クラッチつるつる
目視点検の場合は、クラッチの摩擦材の厚みを見るんだよ。
アウターに当たる部分が極端に減ってないかとかね。
目視点検の場合は、クラッチの摩擦材の厚みを見るんだよ。
アウターに当たる部分が極端に減ってないかとかね。
>>64
それ工具の使い方に問題があるか、工具自体がダメだと思う
最高の工具でもなめるよ
トルクレンチはあくまでも指定トルクかけるだけ
確認の意味合いが強い
針のビーム式トルクレンチも本来は校正が必要だよ
実際は狂いもわずかで、狂ったら見ればわかるので、やらないところ多いだけ
ビーム式は簡単に見えるけど、針と数値を正しく見てないことが多いし
結局は作業者によって、バラツキが出るのでオススメできない
ラチェット機構ないし、モノ自体も大きくて作業自体もやりづらいしね
安いトルクレンチなら、アストロにあるよ
店に持参すれば、無料で数値計れるから校正の心配もないよ
参考までに校正はISOに則ると、1年毎
微妙にスレ違いっぽくて、ごめん
それ工具の使い方に問題があるか、工具自体がダメだと思う
最高の工具でもなめるよ
トルクレンチはあくまでも指定トルクかけるだけ
確認の意味合いが強い
針のビーム式トルクレンチも本来は校正が必要だよ
実際は狂いもわずかで、狂ったら見ればわかるので、やらないところ多いだけ
ビーム式は簡単に見えるけど、針と数値を正しく見てないことが多いし
結局は作業者によって、バラツキが出るのでオススメできない
ラチェット機構ないし、モノ自体も大きくて作業自体もやりづらいしね
安いトルクレンチなら、アストロにあるよ
店に持参すれば、無料で数値計れるから校正の心配もないよ
参考までに校正はISOに則ると、1年毎
微妙にスレ違いっぽくて、ごめん
ツッコミどころ間違ってた
なめた感触感じたら、手遅れとだとしたかったんだ
でも、感触知らなかったら直さないで放置だから、いいのか
ごめんね
なめた感触感じたら、手遅れとだとしたかったんだ
でも、感触知らなかったら直さないで放置だから、いいのか
ごめんね
アルミのオイルパンなんか、舐める前に
鉄製リコイル入れてロックタイト永久結合の奴で留めとくと
その後は廃車になるまで不安無くなるよ。
鉄製リコイル入れてロックタイト永久結合の奴で留めとくと
その後は廃車になるまで不安無くなるよ。
原付２のプラグをノーマルからイリジウム（NGK）に変えた
そんなに減ってなかったけどもたつきがあったので交換したんだが
新しいのに付け替えてすぐはエンジンかからなくてちょっと焦った
しばらくセル回してアクセル半分開けたらかかってくれた
やっぱパワーが違うのがわかるもんだね
そんなに減ってなかったけどもたつきがあったので交換したんだが
新しいのに付け替えてすぐはエンジンかからなくてちょっと焦った
しばらくセル回してアクセル半分開けたらかかってくれた
やっぱパワーが違うのがわかるもんだね
もういっこ純正新品用意して比べてみるといい
73 ：７７４ＲＲ：2008/10/08(水) 23:57:31 ID:EZwj8HPX
鉄スリーブの類似品は存在してるがな
でそこからオイルがにじむんですね
わかります。
76 ：７７４ＲＲ：2008/10/09(木) 00:13:43 ID:GLmHQ6Qa
始動時にアクセル開けるのって普通ですか？
>74
ﾜｯｼｬ忘れてます
ﾜｯｼｬ忘れてます
インジェクションの車種なら、アクセル開ける必要ないのでは？
チョークもないけど
ウチのはイリジウムが指定なんだけど、すごいね
いま13000で多少汚れたかな？ってくらい
2stレプなんか2000で交換してたのに
マジで30000までメンテフリー可能かも
1本\4000するけど、結局安上がりになりそう
地味にすごい進歩だ
チョークもないけど
ウチのはイリジウムが指定なんだけど、すごいね
いま13000で多少汚れたかな？ってくらい
2stレプなんか2000で交換してたのに
マジで30000までメンテフリー可能かも
1本\4000するけど、結局安上がりになりそう
地味にすごい進歩だ
cbr1000RR
42ｋ走ってプラグ（純正イリジウム）交換なし
こないだチェーン交換して燃費19ｋ
42ｋ走ってプラグ（純正イリジウム）交換なし
こないだチェーン交換して燃費19ｋ
82 ：７７４ＲＲ：2008/10/09(木) 14:02:54 ID:4NqJv68V
冷えてるとき/ﾁｮｰｸ使用時は全閉で
暖まってるときにちょっと開くもんだと思う
何通りか試したけど、そのほうが始動しやすい
暖まってるときにちょっと開くもんだと思う
何通りか試したけど、そのほうが始動しやすい
普通は、「エンジンが冷えている時はそのまま
エンジンが温まっている時は、少しアクセルを開けてかけて下さい」だよな。
エンジンが温まっている時は、少しアクセルを開けてかけて下さい」だよな。
>>85
俺は我慢してたのに・・
俺は我慢してたのに・・
わかってるとは思うが４２Ｍｍって事で
42kというのは42,000(㎞)の事だよ。
だから燃費の19kというのは19,000(㎞/L)の事！
ってボケは駄目？
だから燃費の19kというのは19,000(㎞/L)の事！
ってボケは駄目？
ごめんスレ汚した
ROMに戻ります
ROMに戻ります
つか、cbrと小文字で書く時点で愛情が足りないよ。
K=1000で42000kmだったんじゃねーの？
後半の燃費は書き間違えとして。
後半の燃費は書き間違えとして。
普通1000RRで19km走らないんじゃない？
600RRで14～16くらい、ツーリングで20切るくらいだよ
どんだけエコ走行？
600RRで14～16くらい、ツーリングで20切るくらいだよ
どんだけエコ走行？
大排気量車の方が回さずに低速トルクで走るから逆に燃費がいい、なんて場合もある。
例えばＯＨＶで２Ｖのビューエルは１２００ｃｃでもリッター２４とか走る。
例えばＯＨＶで２Ｖのビューエルは１２００ｃｃでもリッター２４とか走る。
>>92
600RRで聞いた最高記録はリッター30キロだな。
600RRで聞いた最高記録はリッター30キロだな。
なにそのVTR250
95 CB400SF ８万キロ
なんだが最近燃費が悪い。
基本的に体重や乗り方に変かはないのだけどリッター２０から今では１６位になってる。。まぁ古いから当然なんだろうけどｗ
どうにか出来ないかな？
知恵を貸してくれ。
一応軽整備は自分でしてるのでパーツリスト/サービスマニュアル/工具等あり
今までで一番故障らしいのはレギュの異常程度(交換すみ)。
タイヤ６部山ありで空気圧一割り増し/ホイールベアリング２万キロ前に交換/チェーン・スプロケ・エアフィルタ・バッテリ・プラグ約３千キロ前に交換/
・乗り方はまったり通勤乗りがメインで高速は一度も乗ったことない。
シフトアップは基本４～５千rpmでしていて滅多にレッドゾーンまでまわさない
・ほぼ毎日乗ってるのでタンク内にさびはないと思う。
・押し歩きに特に重いことはないしブレーキの引きずりもない。
(フロント/リアそれぞれブレーキかけずに停車でディスクに熱無しを確認)
・エンジンの始動は真冬でも一発。一発のみ死亡とかはない模様
(エキゾーストパイプに濡れタオルをかけるとすべてから蒸気がでる)
・エアフィルタまでの吸気口にじゃまなもの無し
・全体的にエンジン音はうるさくなっていると思うがヒドい異音は無し
・何となく排気ガスがガス臭い気が？
・プラグも少し黒ずんでる気が？
なんだが最近燃費が悪い。
基本的に体重や乗り方に変かはないのだけどリッター２０から今では１６位になってる。。まぁ古いから当然なんだろうけどｗ
どうにか出来ないかな？
知恵を貸してくれ。
一応軽整備は自分でしてるのでパーツリスト/サービスマニュアル/工具等あり
今までで一番故障らしいのはレギュの異常程度(交換すみ)。
タイヤ６部山ありで空気圧一割り増し/ホイールベアリング２万キロ前に交換/チェーン・スプロケ・エアフィルタ・バッテリ・プラグ約３千キロ前に交換/
・乗り方はまったり通勤乗りがメインで高速は一度も乗ったことない。
シフトアップは基本４～５千rpmでしていて滅多にレッドゾーンまでまわさない
・ほぼ毎日乗ってるのでタンク内にさびはないと思う。
・押し歩きに特に重いことはないしブレーキの引きずりもない。
(フロント/リアそれぞれブレーキかけずに停車でディスクに熱無しを確認)
・エンジンの始動は真冬でも一発。一発のみ死亡とかはない模様
(エキゾーストパイプに濡れタオルをかけるとすべてから蒸気がでる)
・エアフィルタまでの吸気口にじゃまなもの無し
・全体的にエンジン音はうるさくなっていると思うがヒドい異音は無し
・何となく排気ガスがガス臭い気が？
・プラグも少し黒ずんでる気が？
キャブ辺りがオーバーフローしてると思う
オーバーフローすると燃料が多量にエンジンに行くから
プラグも黒ずむし、ガスが洩れてるからガスくさい
乗ってないときは燃料コックをoffにすること
キャブレターをオーバーホールすること
オーバーフローすると燃料が多量にエンジンに行くから
プラグも黒ずむし、ガスが洩れてるからガスくさい
乗ってないときは燃料コックをoffにすること
キャブレターをオーバーホールすること
ガソリンチューブ劣化、揮発してるってハナシも聞いたことある。
キャブのニードルは磨り減るというハナシも聞いたことがある。
オーバーフローしたガスが排気まで流れてくれりゃいいけどブローバイホースを伝って
クランクケース内に流れてオイルを希釈してるのは怖いよなあ。
クランクケース内に流れてオイルを希釈してるのは怖いよなあ。
>>96
通勤メインなら燃焼室やバルブへのカーボン堆積が考えられる。
FUEL1などの燃料添加剤をぶち込んで高速を低めのギヤで走ってみれば？
その後、アイドリングが上がっていれば大成功！！
あと距離からしてプラグコードを交換するのも良し。
KIJIMAのシリコンコードなら安上がりでオススメ！
通勤メインなら燃焼室やバルブへのカーボン堆積が考えられる。
FUEL1などの燃料添加剤をぶち込んで高速を低めのギヤで走ってみれば？
その後、アイドリングが上がっていれば大成功！！
あと距離からしてプラグコードを交換するのも良し。
KIJIMAのシリコンコードなら安上がりでオススメ！
102 ：７７４ＲＲ：2008/10/10(金) 22:22:06 ID:Z1f5pdDr
>>96
エンジンが冷えてる時にチョークがいらないようならキャブかエアくりーナの面手が必要
エンジンが冷えてる時にチョークがいらないようならキャブかエアくりーナの面手が必要
レスサンクス
>>97
やっぱりキャブのオーバーフローあたりが怪しい感じですかね
キャブは負圧タイプなのでコックをオフにしていないのですが
オフにして置いた方がいいのでしょうか
>>98
ガスチューブを指で追ったことがあるのですが特に湿ったところはありませんでした
>>99
ニードルの可能性も考えられますか
たしかジェットニードルとニードルジェットがあって混乱するのですが
減るとしたら「針」の方ですか？それとも「受け」の方なのでしょうか？
「針」の方だとタンクをはずせばなんとか交換できそうな気が…
>>100
確認したところオイル量は目立って増えていない模様ですが確かに恐いですよね。>>101
カーボンの可能性もあり得ますか
高めのギアとはどの辺なのでしょうか？レッドゾーン寸前までを維持して走行？
それとも普段の倍の８千rpm維持？距離は？エンジン音がすごいことになりそうですよね
プラグコードの交換も考えてみます
>>102
エアクリーナーは交換したばかりなのでやはり一番怪しいのはキャブっぽいですね
みなさんの意見からすると
一番怪しいのがキャブで
次に怪しいのががカーボンとプラグコードあたりと言った感じでしょうかね
キャブの分解自体は以前にやったことがあるのだけどCB400SFのキャブが私にははずせないのでやっぱり入院が一番かな。
その前にカーボンとばし？
ともかくありがとうでした。
>>97
やっぱりキャブのオーバーフローあたりが怪しい感じですかね
キャブは負圧タイプなのでコックをオフにしていないのですが
オフにして置いた方がいいのでしょうか
>>98
ガスチューブを指で追ったことがあるのですが特に湿ったところはありませんでした
>>99
ニードルの可能性も考えられますか
たしかジェットニードルとニードルジェットがあって混乱するのですが
減るとしたら「針」の方ですか？それとも「受け」の方なのでしょうか？
「針」の方だとタンクをはずせばなんとか交換できそうな気が…
>>100
確認したところオイル量は目立って増えていない模様ですが確かに恐いですよね。>>101
カーボンの可能性もあり得ますか
高めのギアとはどの辺なのでしょうか？レッドゾーン寸前までを維持して走行？
それとも普段の倍の８千rpm維持？距離は？エンジン音がすごいことになりそうですよね
プラグコードの交換も考えてみます
>>102
エアクリーナーは交換したばかりなのでやはり一番怪しいのはキャブっぽいですね
みなさんの意見からすると
一番怪しいのがキャブで
次に怪しいのががカーボンとプラグコードあたりと言った感じでしょうかね
キャブの分解自体は以前にやったことがあるのだけどCB400SFのキャブが私にははずせないのでやっぱり入院が一番かな。
その前にカーボンとばし？
ともかくありがとうでした。
>>103
たぶんその認識で合っているだろうと思う。
通勤に使っているってぇと、代車無しとか他の移動手段が無いと
キャブOHはやりたくないだろうなぁ。
でだ、純正部品はまだあるのか？も考えんとな。
PLからゴム系パーツとニードル関連のパーツを拾い出して
ホンダ系バイク屋さんに問い合わせしなくちゃだわ。
あ、フロート系もだ。
場合によっちゃ、高年式のキャブに交換するのもアリになる。
たぶんその認識で合っているだろうと思う。
通勤に使っているってぇと、代車無しとか他の移動手段が無いと
キャブOHはやりたくないだろうなぁ。
でだ、純正部品はまだあるのか？も考えんとな。
PLからゴム系パーツとニードル関連のパーツを拾い出して
ホンダ系バイク屋さんに問い合わせしなくちゃだわ。
あ、フロート系もだ。
場合によっちゃ、高年式のキャブに交換するのもアリになる。
105 ：７７４ＲＲ：2008/10/11(土) 00:37:46 ID:9oECMMF8
オイル漏れのひどくなってきた
カタナ750の腰上オーバーホールを店に依頼しようと思います。
当然交換部品等で変わるとは思いますが、
概算でいくらぐらいかかるものでしょうか。
カタナ750の腰上オーバーホールを店に依頼しようと思います。
当然交換部品等で変わるとは思いますが、
概算でいくらぐらいかかるものでしょうか。
>>103
104さんの言うようにインシュレーターあたりのゴム類も交換しておくといいかも。
104さんの言うようにインシュレーターあたりのゴム類も交換しておくといいかも。
107 ：７７４ＲＲ：2008/10/11(土) 00:46:12 ID:dBFch6bV
>>103
ＯＨする前に、燃料添加材のＦ１を投入に１票
キャブよりも吸気側バルブの傘に積もった
スポンジ状カーボンが結構燃調を狂わす
どんなにキャブを綺麗にしてもここを見逃すとだめ。
ほんとはキャブ外した時にバルブに直接キャブくりーナ噴射がいいけど
とりあえずＦ１が全般的に効果があるので
満タン４回ぐらいに分けていれれば２回目ぐらいから体感できると思う
体感してからＯＨしても遅くない
ＯＨする前に、燃料添加材のＦ１を投入に１票
キャブよりも吸気側バルブの傘に積もった
スポンジ状カーボンが結構燃調を狂わす
どんなにキャブを綺麗にしてもここを見逃すとだめ。
ほんとはキャブ外した時にバルブに直接キャブくりーナ噴射がいいけど
とりあえずＦ１が全般的に効果があるので
満タン４回ぐらいに分けていれれば２回目ぐらいから体感できると思う
体感してからＯＨしても遅くない
>>103
＞減るとしたら「針」の方ですか？それとも「受け」の方なのでしょうか？
可能性としては両方＋ダイヤフラムのニードルを挿す穴
ダイヤフラムとジェットニードルの嵌め合いにガタが出てそれが進むとニードルジェットに干渉することもある
燃費低下の要因だけれども、圧縮が下がってるということはないかな？
＞減るとしたら「針」の方ですか？それとも「受け」の方なのでしょうか？
可能性としては両方＋ダイヤフラムのニードルを挿す穴
ダイヤフラムとジェットニードルの嵌め合いにガタが出てそれが進むとニードルジェットに干渉することもある
燃費低下の要因だけれども、圧縮が下がってるということはないかな？
111 ：７７４ＲＲ：2008/10/11(土) 16:08:17 ID:jTm61pHT
ﾎﾝﾀﾞのNS-1後期で走行は3万くらい、
この前走ってるときに失火して、それ以来火花が飛ばなくなってしまったのですが・・・・
バッテリーは無事、CDI変えた、プラグ変えた、イグニッションコイル変えた、プラグコード変えた。
しかしうんともすんともいわないんですが・・・あとはどこを見ればいいんですか？
ひょっとしてレギュレーターいっちゃったかな・・・
この前走ってるときに失火して、それ以来火花が飛ばなくなってしまったのですが・・・・
バッテリーは無事、CDI変えた、プラグ変えた、イグニッションコイル変えた、プラグコード変えた。
しかしうんともすんともいわないんですが・・・あとはどこを見ればいいんですか？
ひょっとしてレギュレーターいっちゃったかな・・・
>>111
パルスジェネレーターや配線関係
パルスジェネレーターや配線関係
単発で質問すまない。
どうしてもタンクの錆が取りきれないので(非常に細かいパウダーのような錆がキャブに入りオーバーフローの原因になっている)
燃料フィルターを純正から換えようと思っているんだが、磁石入りの燃料フィルターって錆をくっつけてくれるんだろうか？
赤錆って磁石にはくっつかないよね確か。
どうしてもタンクの錆が取りきれないので(非常に細かいパウダーのような錆がキャブに入りオーバーフローの原因になっている)
燃料フィルターを純正から換えようと思っているんだが、磁石入りの燃料フィルターって錆をくっつけてくれるんだろうか？
赤錆って磁石にはくっつかないよね確か。
磁石に付くのもあるし付かないのもある ってとこかな。付かない方が多いだろうけど
キャブとの間に簡単に掃除できるようなフィルター設置してこまめに掃除するのが一番
錆も無限じゃないからある程度でたらそれ以上は出てこない・・・はず
キャブとの間に簡単に掃除できるようなフィルター設置してこまめに掃除するのが一番
錆も無限じゃないからある程度でたらそれ以上は出てこない・・・はず
117 ：７７４ＲＲ：2008/10/11(土) 21:10:51 ID:x9ekyhXa
前輪（Wディスク）のブレーキホース交換をたくらんでおります。
毎回エア抜きで苦労するので、マスタシリンダのところをエアフリーバンジョーにするか
考えております。
ここをエアフリーにすると、そんなにエアヌキは楽になりますか？
（マイティバックは持っています。）
毎回エア抜きで苦労するので、マスタシリンダのところをエアフリーバンジョーにするか
考えております。
ここをエアフリーにすると、そんなにエアヌキは楽になりますか？
（マイティバックは持っています。）
>>115
あー錆の粉って取れないんだよねー。
花咲かGでも使ってタンク本体の錆を取ったとしても
剥がれ落ちた、タンク内に残った錆が出せないとねぇ。
流水で洗い流すしかないよ。
>>117
んー俺はエアフリーバンジョーは使いたくないなぁ。
ま、確かに楽になるだろうｹﾄﾞね。
そもそも、エアフリーバンジョーが無くてもエア抜きはできるんさ。
気になるのは
> 毎回エア抜きで苦労するので、
そんなにしょっちゅうやるんかいな？
あー錆の粉って取れないんだよねー。
花咲かGでも使ってタンク本体の錆を取ったとしても
剥がれ落ちた、タンク内に残った錆が出せないとねぇ。
流水で洗い流すしかないよ。
>>117
んー俺はエアフリーバンジョーは使いたくないなぁ。
ま、確かに楽になるだろうｹﾄﾞね。
そもそも、エアフリーバンジョーが無くてもエア抜きはできるんさ。
気になるのは
> 毎回エア抜きで苦労するので、
そんなにしょっちゅうやるんかいな？
>>そんなにしょっちゅうやるんかいな？
中古バイクを結構頻繁に乗り換える。
まず、ブレーキを清掃、整備するときに、
キャリパーを割ったり、ホースを変えたりする。
フルード交換なら苦労はしてないっす。
中古バイクを結構頻繁に乗り換える。
まず、ブレーキを清掃、整備するときに、
キャリパーを割ったり、ホースを変えたりする。
フルード交換なら苦労はしてないっす。
>>119
バンジョー付けたいなら付けてもいいと思うけど、フルード交換頻度が高いならでかい注射器がおすすめすぐ終わるよ。
バンジョー付けたいなら付けてもいいと思うけど、フルード交換頻度が高いならでかい注射器がおすすめすぐ終わるよ。
スレ違いですみません。
キャブクリーナーを使ってみたのですが奇麗になりませんでした。
便器の黄ばみというか固まりような頑固な汚れです。
薬局では無いといわれました、何か良いケミカルは無いでしょうか？
キャブクリーナーを使ってみたのですが奇麗になりませんでした。
便器の黄ばみというか固まりような頑固な汚れです。
薬局では無いといわれました、何か良いケミカルは無いでしょうか？
しらんがな(´･ω･`)
汚れの付いてる箇所くらいはっきりさせとけ
汚れの付いてる箇所くらいはっきりさせとけ
サンエス K-1
すみません。
便器の頑固な汚れです。
ヤマハ原液を付けスクレーパーでガリガリやってみたのですがダメでした。
サンエスもあるので後で試してみようと思います。
便器の頑固な汚れです。
ヤマハ原液を付けスクレーパーでガリガリやってみたのですがダメでした。
サンエスもあるので後で試してみようと思います。
つ[紙やすり]
･･････。
掃除板行けよﾀｺ
シャワートイレ板にも掃除スレがあるぞ
掃除板行けよﾀｺ
シャワートイレ板にも掃除スレがあるぞ
ご質問です。ウィンカーの配線を間違えて接続し、灯火を確認しようとスイッチを入れたらヘッドライト以外点かなくなってしまいました。この場合ヒューズが跳んでるのでしょうか？
車種CB400SFです
車種CB400SFです
ありがとうございます。
シャワートイレ板に行きます
>>127
バッテリーを抜かずに作業してしまい、バチっとショートさせてしまったなら
テスターで各所を見たり、導通確認を1つ1つやるしかないでしょうね。
ウインカーリレー内部の板が焼けてしまい、磨いて復活させたことはあります。
電気はつながっているので切れてる箇所を探すのが早いです。
シャワートイレ板に行きます
>>127
バッテリーを抜かずに作業してしまい、バチっとショートさせてしまったなら
テスターで各所を見たり、導通確認を1つ1つやるしかないでしょうね。
ウインカーリレー内部の板が焼けてしまい、磨いて復活させたことはあります。
電気はつながっているので切れてる箇所を探すのが早いです。
すいませんスレ違いかもしれませんが、知恵をお貸しください。
当方、某オフ車乗りなんですが、先日フェンダーレスにしましたらマフラーからの排気がナンバープレートの一部に当たり、ポｺポｺポｺと音がするようになりました。そこで何かいい方法はないかと思い書き込みさせていただきました。
宜しくお願いします。
当方、某オフ車乗りなんですが、先日フェンダーレスにしましたらマフラーからの排気がナンバープレートの一部に当たり、ポｺポｺポｺと音がするようになりました。そこで何かいい方法はないかと思い書き込みさせていただきました。
宜しくお願いします。
>>130
元に戻せばよかろうもん
元に戻せばよかろうもん
ナンバーの取り付け位置や角度を変更
マフラー出口にパイプを付けて排気の向きを変える
ノーマルに戻す
キニシナイ
お好きにドゾ
マフラー出口にパイプを付けて排気の向きを変える
ノーマルに戻す
キニシナイ
お好きにドゾ
ついでにナンバーも取っちゃえよ。
134 ：７７４ＲＲ：2008/10/12(日) 18:38:10 ID:ajl0LFbG
>>132
ありがとうございました
ありがとうございました
135 ：７７４ＲＲ：2008/10/12(日) 18:44:03 ID:+ofBP35K
タンクのネジが空回りしてます；
恐らく閉めるときにトルク掛けすぎでそうなってます。
これはもうどうにもなりませんか？
恐らく閉めるときにトルク掛けすぎでそうなってます。
これはもうどうにもなりませんか？
この間モタード車でナンバーをRフェンダー内側の前の方(表現しにくい)に貼り付けてるヤツを見た！
後ろから見えん事は無いが駄目だよね？ナンボなんでも…
後ろから見えん事は無いが駄目だよね？ナンボなんでも…
137 ：７７４ＲＲ：2008/10/12(日) 19:07:26 ID:xs7PeQO3
イタスクで結構やっているね。
>>135
どうにもなるよ
どうにもなるよ
>>135
漏れも同じなので長いボルトをホムセンで買ってきてナットで留めてる。
本当はフレームのナットを取り除いてナッターで新規のナットを挿入するのが良いのだろうが、面倒くさいので上記のままにしている。
漏れも同じなので長いボルトをホムセンで買ってきてナットで留めてる。
本当はフレームのナットを取り除いてナッターで新規のナットを挿入するのが良いのだろうが、面倒くさいので上記のままにしている。
140 ：７７４ＲＲ：2008/10/12(日) 19:49:33 ID:+ofBP35K
>>140
マイナスドライバーなりタガネなりを
隙間にぶち込んでてこの原理でテンションかけて回し抜いたことがある
タンクはフレーム直付けではなかったから
左右フレーム間ブリッジ形状のパーツ（雌ネジこみ）とネジ買いなおして対応完了
マイナスドライバーなりタガネなりを
隙間にぶち込んでてこの原理でテンションかけて回し抜いたことがある
タンクはフレーム直付けではなかったから
左右フレーム間ブリッジ形状のパーツ（雌ネジこみ）とネジ買いなおして対応完了
>>140
あと、そんな状態なら、両端をサンダーで飛ばせばタガネでなんとかなるかも。
あと、そんな状態なら、両端をサンダーで飛ばせばタガネでなんとかなるかも。
146 ：140：2008/10/12(日) 20:27:37 ID:+ofBP35K
>>146
頭もなにも全て破壊・・・は出来ないだろうから、残りはドリルで破壊ってことです。
頭もなにも全て破壊・・・は出来ないだろうから、残りはドリルで破壊ってことです。
ドリルで破壊はメス側も破壊するリスクが有るので>>145を先に試してみてね。
149 ：140：2008/10/12(日) 20:41:41 ID:+ofBP35K
>>147
あ、なるほど真ん中にドリル＞割るって感じですね！
あ、なるほど真ん中にドリル＞割るって感じですね！
150 ：140：2008/10/12(日) 20:42:21 ID:+ofBP35K
タガネでやる場合はどうすればいいでしょうか？？
>>150
抜ける方向にひたすら叩く！
抜ける方向にひたすら叩く！
>>150
空回りするってことは理論的には、ネジ山が無くなっているってことだから、ネジ山が有る部分を取り除けば水平に叩けば取れる筈。
空回りするってことは理論的には、ネジ山が無くなっているってことだから、ネジ山が有る部分を取り除けば水平に叩けば取れる筈。
>>150
サンダー持ってる？
サンダー持ってる？
154 ：140：2008/10/12(日) 20:57:22 ID:+ofBP35K
かなりでかいサンダーがありますが
自信が･･･（泣）
なんか他の部分破壊の悪寒；
自信が･･･（泣）
なんか他の部分破壊の悪寒；
横からタガネとでかいハンマーでボルト頭飛ばす。
残ったネジ部も素直に抜けなくてたぶん固いかも。
先の幅が細いタガネで叩いて食い込ませて回すといいかも。
抜けたらタップでネジ穴さらって新しいボルトで確認。
ダメそうならネジ系大きくするとかヘリサート入れるとかまためんどいよ。
残ったネジ部も素直に抜けなくてたぶん固いかも。
先の幅が細いタガネで叩いて食い込ませて回すといいかも。
抜けたらタップでネジ穴さらって新しいボルトで確認。
ダメそうならネジ系大きくするとかヘリサート入れるとかまためんどいよ。
156 ：140：2008/10/12(日) 21:05:51 ID:+ofBP35K
やはり頭は飛ばさなきゃイケナイぽいですかねぇ・・・
サンダーあるんだ。でもタンクの横で怖いな。
濡らした布でタンクきっちり養生してならいいかな。派手に火花出るから。
フレームとかタンク削っちゃいそうなら薄い鉄板とかで上手く保護すれば良い。
サンダーに布巻き付けないように。
濡らした布でタンクきっちり養生してならいいかな。派手に火花出るから。
フレームとかタンク削っちゃいそうなら薄い鉄板とかで上手く保護すれば良い。
サンダーに布巻き付けないように。
>>157
ガソリンを抜いとけば、良いんじゃねえの？
ガソリンを抜いとけば、良いんじゃねえの？
159 ：140：2008/10/12(日) 21:11:59 ID:+ofBP35K
みなさん色々アドバイスありがとうございます！
とりあえず無理やり引っこ抜くことをがんばってみます！
また結果でたら報告しますね＾＾
失敗したとしてもｗ
とりあえず無理やり引っこ抜くことをがんばってみます！
また結果でたら報告しますね＾＾
失敗したとしてもｗ
そうか。マイナスドライバーでてこの原理か裏から押すってのもやってみるといいかも。
161 ：140：2008/10/12(日) 21:19:19 ID:+ofBP35K
ほい！レスくれた安全そうなのを順番にやっていきます＾＾
ガソリン抜く⇒かわりに水を入れる⇒作業後良く水抜きする・・・
錆びも心配だけど、引火のほうが怖いな。
錆びも心配だけど、引火のほうが怖いな。
165 ：７７４ＲＲ：2008/10/12(日) 21:49:37 ID:QhmpDMH2
エンジンのピストンになんらかの異常（深い縦傷や異物混入）があった時ってエンジンから、どんな異音が出るんですか？
バッテリーが弱ってるってだけでエンジンから異音はでますか？
なんか分かりずらい質問ですいません。
バッテリーが弱ってるってだけでエンジンから異音はでますか？
なんか分かりずらい質問ですいません。
>>164
それ、ドラム缶などの切断方法だ。
それ、ドラム缶などの切断方法だ。
>>165
猿人の動作自体が正常なら、ピストンに縦傷入っててもそれが原因の特有音ってないんじゃないかと思う。どんな猿人かわからないけど、クラッチとかミッション関係ないなら、音が出そうなのはクランクベアリングかコンロッドか４ストならバルブ周りとか。
ちょっと情報少なすぎ
猿人の動作自体が正常なら、ピストンに縦傷入っててもそれが原因の特有音ってないんじゃないかと思う。どんな猿人かわからないけど、クラッチとかミッション関係ないなら、音が出そうなのはクランクベアリングかコンロッドか４ストならバルブ周りとか。
ちょっと情報少なすぎ
>>165
とりあえず状況説明してくれ
車種名と走行距離、異常の詳しい説明（いつ、何をしたらそうなったのか）
できれば
エンジンオイルを抜いて
受け皿に異物や金属片の有無・その形状・大きさ等kwskレポ
タラレバの仮定の話なら
症状が軽くても
パワーダウン、始動不良、回転上がらずなどの症状が先
異音が出るのは末期
とりあえず状況説明してくれ
車種名と走行距離、異常の詳しい説明（いつ、何をしたらそうなったのか）
できれば
エンジンオイルを抜いて
受け皿に異物や金属片の有無・その形状・大きさ等kwskレポ
タラレバの仮定の話なら
症状が軽くても
パワーダウン、始動不良、回転上がらずなどの症状が先
異音が出るのは末期
171 ：７７４ＲＲ：2008/10/13(月) 12:54:56 ID:G/5ThW44
>>168
車種；ゴールドウィング・１５００cc
走行距離；１万２０００キロ
オイルを抜いても異物は見受けられませんでした。
パワーダウンは感じません。
始動不良はたまに感じます。（セルを１～２回してもエンジン掛からない事あり）
エンジンの回転は特にストレスも無くレッドまで吹け上がります。
いつから出たのかは……正直、気づいたら出てたって感じです。（でも買った当初は異音はありませんでした）
特にレッドまで回しまくったり、ノッキングさせまくったり等の事はしてません。
異音が出る場所はエンジン左側で前方部分からです。
アドバイスお願いします。
車種；ゴールドウィング・１５００cc
走行距離；１万２０００キロ
オイルを抜いても異物は見受けられませんでした。
パワーダウンは感じません。
始動不良はたまに感じます。（セルを１～２回してもエンジン掛からない事あり）
エンジンの回転は特にストレスも無くレッドまで吹け上がります。
いつから出たのかは……正直、気づいたら出てたって感じです。（でも買った当初は異音はありませんでした）
特にレッドまで回しまくったり、ノッキングさせまくったり等の事はしてません。
異音が出る場所はエンジン左側で前方部分からです。
アドバイスお願いします。
GLに精通している人ならエスパー回答も出来るんだろうけどなあ
詳細乙
で、何か異音が出てるのかな？それはいつどんな時にどんな音？
速度やギアに関係なくエンジンの回転数に比例して
チャッチャッチャッ チャチャチャ チチチチチ ヂーーーーー
なら補機類（オルタネーター等）、タイミングベルトの硬化、など
カチカチ チキチキチキ カカカカカみたいな機械音（金属打音）ならバルブ廻り
左前方ならタイミングベルト周辺かな？
ベルト本体の硬化かアイドラプーリー（テンショナ）の錆やベアリングのグリス切れ？
ベルトカバーの変形で回転体に接触とか
年式からしてあんまり距離乗ってないし無理な運転してないなら
あのエンジン本体（内部）はまず壊れないでそ
消耗品的なモノや周辺機器類からの異音と思われ
異音が出たり出なかったりだと
カバー類や後付けアクセサリーのビビリ音などの事も多いです
アイドル時や空吹かしで異音が出るなら1ｍくらいの水道ホースで
片方を耳に当てて、片方で音源を探ってみると
細かく場所を特定できるかも？
で、何か異音が出てるのかな？それはいつどんな時にどんな音？
速度やギアに関係なくエンジンの回転数に比例して
チャッチャッチャッ チャチャチャ チチチチチ ヂーーーーー
なら補機類（オルタネーター等）、タイミングベルトの硬化、など
カチカチ チキチキチキ カカカカカみたいな機械音（金属打音）ならバルブ廻り
左前方ならタイミングベルト周辺かな？
ベルト本体の硬化かアイドラプーリー（テンショナ）の錆やベアリングのグリス切れ？
ベルトカバーの変形で回転体に接触とか
年式からしてあんまり距離乗ってないし無理な運転してないなら
あのエンジン本体（内部）はまず壊れないでそ
消耗品的なモノや周辺機器類からの異音と思われ
異音が出たり出なかったりだと
カバー類や後付けアクセサリーのビビリ音などの事も多いです
アイドル時や空吹かしで異音が出るなら1ｍくらいの水道ホースで
片方を耳に当てて、片方で音源を探ってみると
細かく場所を特定できるかも？
174 ：７７４ＲＲ：2008/10/13(月) 16:40:28 ID:ni9+q+HH
Z750の腰上のOHしていて、今日大部分終わったのですが、ふとブレーキ握るとスカスカになっていました。レバーのピストンを押す辺り見ると、泥状のフルードと思われる物体が。
蓋を開けて見たら、タンクはほぼ空でした。レバーを外して見ると、ピストン？のところもヘドロ状の物体が。
前回交換から2年半と確かに間は開いていますが、今回のOH前(約5か月前)は正常だったのです。その後センスタでブレーキには触れず放置でした。
とりあえずフルード継ぎ足しエア抜してみますが、マスターOHしないといけないのか、と心配です。想定外の事でやる気そがれましたが、どんな現象かのご説明と、対処法アドバイスお願いします。
蓋を開けて見たら、タンクはほぼ空でした。レバーを外して見ると、ピストン？のところもヘドロ状の物体が。
前回交換から2年半と確かに間は開いていますが、今回のOH前(約5か月前)は正常だったのです。その後センスタでブレーキには触れず放置でした。
とりあえずフルード継ぎ足しエア抜してみますが、マスターOHしないといけないのか、と心配です。想定外の事でやる気そがれましたが、どんな現象かのご説明と、対処法アドバイスお願いします。
176 ：７７４ＲＲ：2008/10/13(月) 17:23:06 ID:G/5ThW44
>>173
速度やギアは関係ありません。
アクセルをあけるとキュルキュルキュル、キッキッキみたいな感じです。
タイミング・ベルトは交換しました。
特に異常はありませんでした。
では、１mのホース等でで異音の正確な音源を探ってみます。
速度やギアは関係ありません。
アクセルをあけるとキュルキュルキュル、キッキッキみたいな感じです。
タイミング・ベルトは交換しました。
特に異常はありませんでした。
では、１mのホース等でで異音の正確な音源を探ってみます。
177 ：７７４ＲＲ：2008/10/13(月) 17:37:44 ID:G/5ThW44
やはり左側エンジンでタイミングベルトカバーとエンジン左側一番前の間くらいですかね。
自分で書いてて何ですが、なんか分かりずらくてすみません。
バルブの修理や調整っていくらくらいかかりますか？
走ってる時もしっかり自分の耳で聞こえるくらい音が出ます。
なんか乗ってて不気味です。
ヘルプです。<(_ _)>
自分で書いてて何ですが、なんか分かりずらくてすみません。
バルブの修理や調整っていくらくらいかかりますか？
走ってる時もしっかり自分の耳で聞こえるくらい音が出ます。
なんか乗ってて不気味です。
ヘルプです。<(_ _)>
>>177
>速度やギアは関係ありません。
>アクセルをあけるとキュルキュルキュル、キッキッキみたいな感じ
何だろねー？バルブ廻りではない気はするがナ
何か回転するモノのキシミ音みたいな？
ベルト以外だとすると
何かのベアリングとか軸受け関係な気がする
ベルト交換時にテンショナーの類は替えた？
前の方にタイミングベルト以外の回転モノがそちらもチェック
トライできるならベルトカバー外してエンジン掛けてみるとはっきりするかも
念の為ホンダのリコールもチェック↓
ttp://www.honda.co.jp/recall/
ttp://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r201/R20101.do?fn=link.disp
～と思う ～かな レベルでしか予想できんわ スマンね
>速度やギアは関係ありません。
>アクセルをあけるとキュルキュルキュル、キッキッキみたいな感じ
何だろねー？バルブ廻りではない気はするがナ
何か回転するモノのキシミ音みたいな？
ベルト以外だとすると
何かのベアリングとか軸受け関係な気がする
ベルト交換時にテンショナーの類は替えた？
前の方にタイミングベルト以外の回転モノがそちらもチェック
トライできるならベルトカバー外してエンジン掛けてみるとはっきりするかも
念の為ホンダのリコールもチェック↓
ttp://www.honda.co.jp/recall/
ttp://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r201/R20101.do?fn=link.disp
～と思う ～かな レベルでしか予想できんわ スマンね
179 ：７７４ＲＲ：2008/10/13(月) 20:47:42 ID:G/5ThW44
>>174
>泥状のフルードと思われる物体が。
>蓋を開けて見たら、タンクはほぼ空でした。
>レバーを外して見ると、ピストン？のところもヘドロ状の物体が。
コレはフルード漏れの症状
どこかでフルードが漏れてたり
マスタータンクのダイヤフラムがダメになって
フルードが煮詰まる（揮発成分が飛ぶ）とこんな感じになる
たぶんマスター（インナーキット・ピストン＆カップ）がダメポ
フルード足してエア抜きすれば一旦は手応え復活するかも？だが
一晩レバーを握って縛っておけばダダ漏れになってる悪寒
マスターの要オーバーホール又は丸ごと交換
キャリパー側やホース等も要点検
>泥状のフルードと思われる物体が。
>蓋を開けて見たら、タンクはほぼ空でした。
>レバーを外して見ると、ピストン？のところもヘドロ状の物体が。
コレはフルード漏れの症状
どこかでフルードが漏れてたり
マスタータンクのダイヤフラムがダメになって
フルードが煮詰まる（揮発成分が飛ぶ）とこんな感じになる
たぶんマスター（インナーキット・ピストン＆カップ）がダメポ
フルード足してエア抜きすれば一旦は手応え復活するかも？だが
一晩レバーを握って縛っておけばダダ漏れになってる悪寒
マスターの要オーバーホール又は丸ごと交換
キャリパー側やホース等も要点検
>>179
異音発生源周辺にある回転するモノ、軸受け全般・すべて
エンジン内部は簡単にチェックできないから、ひとまず後回しにして
外部に存在しててエンジンオイルで潤滑しない回転軸とその軸受け
が異音発生源かな？と疑ってみる
異音発生源周辺にある回転するモノ、軸受け全般・すべて
エンジン内部は簡単にチェックできないから、ひとまず後回しにして
外部に存在しててエンジンオイルで潤滑しない回転軸とその軸受け
が異音発生源かな？と疑ってみる
182 ：７７４ＲＲ：2008/10/13(月) 21:28:49 ID:ni9+q+HH
>>180
そうですか。
ホースは一応チェックしたんですが、濡れてるとこは無かったんで、普通に考えてやっぱりマスター内部パーツ交換かな…
キャリパーはなんどか掃除してるけど、店でマスターばらしてもらったの8年前だしな…
なかなか作業進まないな…
そうですか。
ホースは一応チェックしたんですが、濡れてるとこは無かったんで、普通に考えてやっぱりマスター内部パーツ交換かな…
キャリパーはなんどか掃除してるけど、店でマスターばらしてもらったの8年前だしな…
なかなか作業進まないな…
だなW
しかもZ750のエンジンオーバーホールとフルード漏れ全然関係ないし。
しかもZ750のエンジンオーバーホールとフルード漏れ全然関係ないし。
固着したブレーキキャリパーをいじっているんですが、
スライドピンが抜けません、というか動きません。
ブーツの隙間から潤滑剤を拭いてみたりしたんですけど、
効果なしでした。
叩くにしても効果的なとこがイマイチわかんないんですけど
どうしたらいいでしょうか？
スライドピンが抜けません、というか動きません。
ブーツの隙間から潤滑剤を拭いてみたりしたんですけど、
効果なしでした。
叩くにしても効果的なとこがイマイチわかんないんですけど
どうしたらいいでしょうか？
187 ：７７４ＲＲ：2008/10/14(火) 11:22:42 ID:wz3oOie1
あきらめたらいい
古い捨てるようなブレーキパッドを仮組して
パッド間にマイナスドライバーやタイヤレバー突っ込んで抉（こじ）る
ホイールを外した車体に仮組すると力が入れやすい
パッド戻しツールみたいなのが手元にあればそれでも可
パッド間にマイナスドライバーやタイヤレバー突っ込んで抉（こじ）る
ホイールを外した車体に仮組すると力が入れやすい
パッド戻しツールみたいなのが手元にあればそれでも可
>>186
片側ピストンのキャリパでしょ
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/5/Type/Motor_Scooter/MakeID/1/Make/Honda/YearID/47/Year/2006/ModelID/5503/Model/PS250/GroupID/218528/Group/FRONT_BRAKE_CALIPER
12、13のブーツのリップをめくるとするすると外れる
これみたいにピンが互い違いになっているのと片側にそろっているのがある
六角穴のときにはキャップがある
グリスアップすればすべりはよくなるけど、ここが固着して動かなくなることはないようなきがす
片側ピストンのキャリパでしょ
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/5/Type/Motor_Scooter/MakeID/1/Make/Honda/YearID/47/Year/2006/ModelID/5503/Model/PS250/GroupID/218528/Group/FRONT_BRAKE_CALIPER
12、13のブーツのリップをめくるとするすると外れる
これみたいにピンが互い違いになっているのと片側にそろっているのがある
六角穴のときにはキャップがある
グリスアップすればすべりはよくなるけど、ここが固着して動かなくなることはないようなきがす
>>188
キャリパーピストンじゃなくて、ピンスライドキャリパーの
スライドピンのことです。すみません。
>>189
ありがとうございます。
ブーツをめくってもするするって感じじゃないです。
先にピストンとダストシール、ピストンシールを整備したので、
ダメもとでパッドを組んで、キャリパーを取り付けてみたのですが、
キャリパーが動いている感じが目視できないです。
自分もここが固着してるのをイジるのは初めてです。
長期不動車だったので、雨水が浸入したのかもしれません。
キャリパーピストンじゃなくて、ピンスライドキャリパーの
スライドピンのことです。すみません。
>>189
ありがとうございます。
ブーツをめくってもするするって感じじゃないです。
先にピストンとダストシール、ピストンシールを整備したので、
ダメもとでパッドを組んで、キャリパーを取り付けてみたのですが、
キャリパーが動いている感じが目視できないです。
自分もここが固着してるのをイジるのは初めてです。
長期不動車だったので、雨水が浸入したのかもしれません。
ブーツが切れるとごみ水分が入るか
ブレーキクリーナーとかCRC吹いてごみを流しながら
プレートとボディの間をこじっていくのかな
ブレーキクリーナーとかCRC吹いてごみを流しながら
プレートとボディの間をこじっていくのかな
192 ：７７４ＲＲ：2008/10/14(火) 23:52:36 ID:nLwuJNTQ
バイクを動かすとフロントのキャリパー辺りから、シャリシャリと音がなるのですが原因はなんでしょうか？ディスクのサビですかね？
>>190
ピンスライド片押しキャリパーのスライドピン固着なのは承知
こちらも説明の仕方が悪かった
フロントフォークに付いてるベース側とキャリパーピストン側を
分離させればイイのだから
パッドを分離方向に抉っていけばピストンが全部戻って底付きするから
そこから後はスライドピンも外れ方向に動くがな
パッド間の隙間が広くなりすぎて力が上手く掛けられなくなったら
木の板でも鉄板でも重ねて挟めばOK
変な所を抉って傷つけたりボディを割る心配が少ないですよ
ピンスライド片押しキャリパーのスライドピン固着なのは承知
こちらも説明の仕方が悪かった
フロントフォークに付いてるベース側とキャリパーピストン側を
分離させればイイのだから
パッドを分離方向に抉っていけばピストンが全部戻って底付きするから
そこから後はスライドピンも外れ方向に動くがな
パッド間の隙間が広くなりすぎて力が上手く掛けられなくなったら
木の板でも鉄板でも重ねて挟めばOK
変な所を抉って傷つけたりボディを割る心配が少ないですよ
>>192
パッドが減ってない？
パッドが減ってない？
195 ：７７４ＲＲ：2008/10/15(水) 09:43:34 ID:ouHy4+vs
>>194
という事はキャリパー清掃&パッド交換でおkって事ですか？
という事はキャリパー清掃&パッド交換でおkって事ですか？
知らんがな
現物も見ずに断定できるわけ無かろーが
俺は透視はできないし、念写はスカートの中しかできんからよぉ
現物も見ずに断定できるわけ無かろーが
俺は透視はできないし、念写はスカートの中しかできんからよぉ
質問です
暇だったので初めてブレーキキャリパーの掃除を見よう見まねでやってみたのですが
ピストンを手で動かしたら違うピストンが一つ外れかけてフルードが大さじ一杯こぼれました
ピストン自体はすぐ戻して、今試運転したんですが特に違和感は感じませんでした
このままで大丈夫でしょうか？
不安な点は水やら空気が入ってしまったんじゃないかということなんですけど
暇だったので初めてブレーキキャリパーの掃除を見よう見まねでやってみたのですが
ピストンを手で動かしたら違うピストンが一つ外れかけてフルードが大さじ一杯こぼれました
ピストン自体はすぐ戻して、今試運転したんですが特に違和感は感じませんでした
このままで大丈夫でしょうか？
不安な点は水やら空気が入ってしまったんじゃないかということなんですけど
199 ：７７４ＲＲ：2008/10/15(水) 11:24:43 ID:aEENFvgV
200 ：７７４ＲＲ：2008/10/15(水) 11:47:27 ID:fEr3AR/i
車名/CBR250RR 型番/MC22 年式/90年式
何をしたいのか/スタッドボルトを外す
相談者整備スキル/原付2stエンジンO/H、フォーク、キャリパO/H可
所持工具/一通りあり。
サービスマニュアル・パーツリスト/有
やってみたこと（556は毎回吹いてます）
１、ダブルナット→なめる→途中で折れる
２、ダイスで雄ネジ切りなおし→ダブルナット→なめる→中止
３、スタッドボルトプーラーで回す→滑ってロックしない→雄ネジ潰れ丸棒化
４、バーナーで炙ってバイスプライヤー＆プライヤーで回す→滑ってしまう
リューターか何かで２面削って掴める様にしてバイスで回そうかなと思っているんですが…
他に方法などあれば教えてください。
何をしたいのか/スタッドボルトを外す
相談者整備スキル/原付2stエンジンO/H、フォーク、キャリパO/H可
所持工具/一通りあり。
サービスマニュアル・パーツリスト/有
やってみたこと（556は毎回吹いてます）
１、ダブルナット→なめる→途中で折れる
２、ダイスで雄ネジ切りなおし→ダブルナット→なめる→中止
３、スタッドボルトプーラーで回す→滑ってロックしない→雄ネジ潰れ丸棒化
４、バーナーで炙ってバイスプライヤー＆プライヤーで回す→滑ってしまう
リューターか何かで２面削って掴める様にしてバイスで回そうかなと思っているんですが…
他に方法などあれば教えてください。
204 ：７７４ＲＲ：2008/10/15(水) 17:55:25 ID:SXM1Caz1
どの部分のスタッドボルト？
バイスレンチは使えない？
どこのスタッドボルトか知らんが
そこまで固着してると
ガッツリバイスで掴んでも折れるだけの稀ガス
二面幅を作って掴める様にするのは良いけど
そこで無理してはダメ
まずは固着を剥がす事から
炙る・叩く・CRC吹くの繰り返し
炙るのはカセットガスの簡易バーナーなどで可
水滴垂らすとジュワッと踊る程度（１００度前後）まで温める
釘を打ち込むみたいに叩き込み方向にガンガン叩く（変形しない程度）
母材が割れないように角材などで当て木をしておく事
事あるごとに潤滑剤を少しづつ吹いておく
完全に冷え切ったらまた炙るトコロから数回繰り返す
緩め方は一気に緩めるのではなく
僅かな振り幅で締めと緩めの２方向を繰り返す
捻じ切る寸前の力加減が難しいが…
ギコギコと往復させる感じで
少しでも動き出したら
気長にギコギコと往復させてれば動きの振幅がだんだん大きくなる
ボッキリ根元から折れたら
あきらめて機械加工屋に出す（○○内燃機とか××ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞなど）
アルミの？雌ネジ側を残したままキレイに抜いてくれる（有料）
そこまで固着してると
ガッツリバイスで掴んでも折れるだけの稀ガス
二面幅を作って掴める様にするのは良いけど
そこで無理してはダメ
まずは固着を剥がす事から
炙る・叩く・CRC吹くの繰り返し
炙るのはカセットガスの簡易バーナーなどで可
水滴垂らすとジュワッと踊る程度（１００度前後）まで温める
釘を打ち込むみたいに叩き込み方向にガンガン叩く（変形しない程度）
母材が割れないように角材などで当て木をしておく事
事あるごとに潤滑剤を少しづつ吹いておく
完全に冷え切ったらまた炙るトコロから数回繰り返す
緩め方は一気に緩めるのではなく
僅かな振り幅で締めと緩めの２方向を繰り返す
捻じ切る寸前の力加減が難しいが…
ギコギコと往復させる感じで
少しでも動き出したら
気長にギコギコと往復させてれば動きの振幅がだんだん大きくなる
ボッキリ根元から折れたら
あきらめて機械加工屋に出す（○○内燃機とか××ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞなど）
アルミの？雌ネジ側を残したままキレイに抜いてくれる（有料）
潤滑剤ならラスペネとかWD40とかオススメ。
CRCより効くよ。
ラスペネ
http://www.wako-chemical.co.jp/products/recommendation/008/index.html
WD40
http://www.shizaicom.net/WD-40.html
CRCより効くよ。
ラスペネ
http://www.wako-chemical.co.jp/products/recommendation/008/index.html
WD40
http://www.shizaicom.net/WD-40.html
冬になると、マフラーから白い煙がでる車とかバイクみかけるじゃん？
俺のホーネットも例に漏れずそれなんだ。
あれって水蒸気が水滴になってるだけなのかい？
かと思えば大半の車は冬でも白い煙が出ない。
それを見るたびに、なにが原因なのか疑問に思ってしまう。
ホーネット自体は好調なので、問題視はしてないのだけど気になる。
キャブレターとかいじるとなおせるんだろうか。
知ってる人教えてください。
俺のホーネットも例に漏れずそれなんだ。
あれって水蒸気が水滴になってるだけなのかい？
かと思えば大半の車は冬でも白い煙が出ない。
それを見るたびに、なにが原因なのか疑問に思ってしまう。
ホーネット自体は好調なので、問題視はしてないのだけど気になる。
キャブレターとかいじるとなおせるんだろうか。
知ってる人教えてください。
>>209
水蒸気であれば正常。
白煙で異常なのは↓
ピストンとシリンダーの間から漏れたオイルが燃えて
白煙がでる場合は「オイル上がり」。
バルブのスプリングがヘタってバルブタイミングがおかしくなり
燃焼室内に漏れて燃えた場合は「オイル下がり」
排気ガスの臭いで見極める。
水蒸気であれば正常。
白煙で異常なのは↓
ピストンとシリンダーの間から漏れたオイルが燃えて
白煙がでる場合は「オイル上がり」。
バルブのスプリングがヘタってバルブタイミングがおかしくなり
燃焼室内に漏れて燃えた場合は「オイル下がり」
排気ガスの臭いで見極める。
バイクのキャブ車で冬に水蒸気の白煙？出るのは
どっちかつーと好調なシルシだがや
止めようなんて思わなくてヨロシ
出ても出なくてもキニスンナ
インジェクション車（四輪も）の水蒸気白煙が出る出ないは
排気管の温度やオートチョーク（燃料増量）等も関係するんで
出ても出なくてもあんまし（好不調の）参考にはならん
エンジンオイルが燃えてる白煙はすぐに消えなくて辺りに漂うし
焦げ臭いから簡単に判別つくと思う
こちらは要オーバーホール
どっちかつーと好調なシルシだがや
止めようなんて思わなくてヨロシ
出ても出なくてもキニスンナ
インジェクション車（四輪も）の水蒸気白煙が出る出ないは
排気管の温度やオートチョーク（燃料増量）等も関係するんで
出ても出なくてもあんまし（好不調の）参考にはならん
エンジンオイルが燃えてる白煙はすぐに消えなくて辺りに漂うし
焦げ臭いから簡単に判別つくと思う
こちらは要オーバーホール
>>210
w
w
エキパイの塗装なんだけど、黒ならツヤには拘らないんだが
ドコの塗料が良いのだろうか？
下地は、サンダーに付けた鋼線ワイヤーブラシで徹底して
錆を落として、平坦化したので申し分ないと思うんだが
ソフト99を買って4日ほど乾燥させてから、乗り始めて
加熱で焼けたらボロボロ落ちてきた
クレの耐熱塗料も気になるけど、どこかオヌヌメありますか？
ドコの塗料が良いのだろうか？
下地は、サンダーに付けた鋼線ワイヤーブラシで徹底して
錆を落として、平坦化したので申し分ないと思うんだが
ソフト99を買って4日ほど乾燥させてから、乗り始めて
加熱で焼けたらボロボロ落ちてきた
クレの耐熱塗料も気になるけど、どこかオヌヌメありますか？
218 ：７７４ＲＲ：2008/10/16(木) 09:24:56 ID:i490u6P9
そろそろ真実教えてやれよ
>>219
2時間ほどの乾燥でエンジンを掛けたら
大きく泡立つように剥離したため、実車上で部分的に剥離して再塗装し
実験的に数分の乾燥で生乾き（触って乾いた感じ）で始動したら
尋常じゃなく泡立つように剥離
諦めて、エキパイを外し、再度剥離してワイヤで磨いた後に塗装し
バイクに乗る用事もなかったので、4日ほど天日乾燥させました
多種多様と言うことですが、半乾きで熱を加えるようなタイプは
どこの会社ですか？
耐久性は高いのでしょうか？
2時間ほどの乾燥でエンジンを掛けたら
大きく泡立つように剥離したため、実車上で部分的に剥離して再塗装し
実験的に数分の乾燥で生乾き（触って乾いた感じ）で始動したら
尋常じゃなく泡立つように剥離
諦めて、エキパイを外し、再度剥離してワイヤで磨いた後に塗装し
バイクに乗る用事もなかったので、4日ほど天日乾燥させました
多種多様と言うことですが、半乾きで熱を加えるようなタイプは
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耐久性は高いのでしょうか？
質問攻めの前に検索くらいしれ
「耐熱塗料 半乾き 加熱」
「耐熱塗料 半乾き 加熱」
耐熱塗料ならオツキモ
ttp://www.okitsumo.co.jp/
ttp://www.okitsumo.co.jp/01_products/11.php
ttp://www.rakuten.co.jp/okitsumo/212579/
ttp://www.rakuten.co.jp/okitsumo/284261/
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>>223
何処の会社だ、それｗ
何処の会社だ、それｗ
>>225
乙キモ知らないその発言、相当痛いぞ。
乙キモ知らないその発言、相当痛いぞ。
>>225
三重県名張市にある耐熱・機能性コーティング剤の製造販売会社
ちなみに
シリコーン系耐熱塗料…世界シェアナンバーワン
耐熱塗料…国内シェアナンバーワン
光触媒塗料…国内シェアナンバーワン（←関連会社含む）
万葉集の「わが背子は 何処行くらむ 沖津藻（おつきも）の 名張の山を 今日か越ゆらむ」という歌に因んでつけられた社名
だそうです
あんましバイク関連では見なくなったけど
間違いなく一流メーカーですよ
三重県名張市にある耐熱・機能性コーティング剤の製造販売会社
ちなみに
シリコーン系耐熱塗料…世界シェアナンバーワン
耐熱塗料…国内シェアナンバーワン
光触媒塗料…国内シェアナンバーワン（←関連会社含む）
万葉集の「わが背子は 何処行くらむ 沖津藻（おつきも）の 名張の山を 今日か越ゆらむ」という歌に因んでつけられた社名
だそうです
あんましバイク関連では見なくなったけど
間違いなく一流メーカーですよ
オキツモじゃねーの？
うん おきつも だったスマン
キモ(い奴)乙 なら俺様の事だ。
232 ：７７４ＲＲ：2008/10/16(木) 14:59:20 ID:hm5/ut/A
>>231
ゆとり
>>210-211
どうも㌧クス。
排気ガスは独特の排気ガス臭だから問題ないと思う。
というかその状態ですでに２年乗ってるから、間違いなく問題ないんだけどね。
それで正常だと聞いて安心しました。
ゆとり
>>210-211
どうも㌧クス。
排気ガスは独特の排気ガス臭だから問題ないと思う。
というかその状態ですでに２年乗ってるから、間違いなく問題ないんだけどね。
それで正常だと聞いて安心しました。
>>232
化学苦手だから細かいこと忘れたけど、
ガソリンが完全燃焼に近づくとH2Oが余って
マフラーからは水が出るんだよ
（もちろんHCやCOも排出してるけど）。
ちなみにガスコンロもそだった気がする。
だから炭火でなんか焼くと水分が出なくてパリッと
焼けるんじゃなかったっけ。
化学苦手だから細かいこと忘れたけど、
ガソリンが完全燃焼に近づくとH2Oが余って
マフラーからは水が出るんだよ
（もちろんHCやCOも排出してるけど）。
ちなみにガスコンロもそだった気がする。
だから炭火でなんか焼くと水分が出なくてパリッと
焼けるんじゃなかったっけ。
>>233
ガソリンの主成分は炭化水素なので、炭素と水素
燃焼によって、酸素と結合するので、排気ガスは
酸化水素（水）と二酸化炭素が出てくる。
水は高温から発生するから、無色透明の水蒸気として出てくるが
冷えた外気温にさらされて、目に見える白い湯気になったり
冷えたマフラーに結露して水滴になる
ガソリン1kgを完全燃焼させると、1リットル近い水が
化学反応で作られると言われているので
20リットルのガソリンを消費すれば、マフラーからポリタンク1本
程度の水が噴き出している計算になる
ガソリンの主成分は炭化水素なので、炭素と水素
燃焼によって、酸素と結合するので、排気ガスは
酸化水素（水）と二酸化炭素が出てくる。
水は高温から発生するから、無色透明の水蒸気として出てくるが
冷えた外気温にさらされて、目に見える白い湯気になったり
冷えたマフラーに結露して水滴になる
ガソリン1kgを完全燃焼させると、1リットル近い水が
化学反応で作られると言われているので
20リットルのガソリンを消費すれば、マフラーからポリタンク1本
程度の水が噴き出している計算になる
水出過ぎｗ
239 ：７７４ＲＲ：2008/10/17(金) 00:25:41 ID:gK589zHJ
フロントブレーキレバーを握ってもテールランプが付きません｡接点復活剤を吹き付けるだけでいいのでしょうか？
ガソリンの比重が0.73だから
1.37リットルのガソリンで、1リットルの水が出来るのかな？
水の量凄いな。
1.37リットルのガソリンで、1リットルの水が出来るのかな？
水の量凄いな。
.砂漠の民に教えてあげたいな。
フロントフォークのオイルシールがどうしても抜けないorz
インナーごと抜けない。
助けて・・・ｗ
インナーごと抜けない。
助けて・・・ｗ
>>239
後ろブレーキでブレーキランプは点灯する？
国産ノーマルならレバーの根元にブレーキスイッチの突起があります
汚れが溜まってたり固着してないか点検
とりあえず
パーツクリナーかCRCでもブッカケてみれ
それでダメならブレーキスイッチの端子同士を短絡させて
ブレーキランプ付くかどうか点検
後ろブレーキでブレーキランプは点灯する？
国産ノーマルならレバーの根元にブレーキスイッチの突起があります
汚れが溜まってたり固着してないか点検
とりあえず
パーツクリナーかCRCでもブッカケてみれ
それでダメならブレーキスイッチの端子同士を短絡させて
ブレーキランプ付くかどうか点検
↑
VTR250です。トップ緩めてスプリング等全て抜き、下から六角緩めてダストシール外して・・・。
反対側はそのまま組み付けできたのに(:_;)
VTR250です。トップ緩めてスプリング等全て抜き、下から六角緩めてダストシール外して・・・。
反対側はそのまま組み付けできたのに(:_;)
フォークを剣道の面のようにふり下ろしてショックを与えるんだよ。
247 ：７７４ＲＲ：2008/10/17(金) 02:26:41 ID:gK589zHJ
>>243
リアブレーキを踏んだ時はテールランプはつきます｡ とりあえず、CRC吹いときます。
リアブレーキを踏んだ時はテールランプはつきます｡ とりあえず、CRC吹いときます。
>>246
あぶねーなｗ
普通にインナー、アウターを両手で持って
勢いをつけてパコーンパコーンやっていれば抜ける
インナーが抜けてシールだけ残ったらシールプーラー使う
ドライバー、タイヤレバー使うとアウターが欠けるかも
まさかオイルシールをとめているスリングをはずし忘れていることはないよな
はずすのに苦労したなら入れるときもそれなりの装備がないと入らないかも
あぶねーなｗ
普通にインナー、アウターを両手で持って
勢いをつけてパコーンパコーンやっていれば抜ける
インナーが抜けてシールだけ残ったらシールプーラー使う
ドライバー、タイヤレバー使うとアウターが欠けるかも
まさかオイルシールをとめているスリングをはずし忘れていることはないよな
はずすのに苦労したなら入れるときもそれなりの装備がないと入らないかも
追加情報乙
>ダストシール外して・・・。
外して何？略すなー スナップリング外したか？
外す必要のある物を外してあるなら
単にシール固着と思われ
シールに金属板が鋳込んであるから
インナーやｱｳﾀｰに傷付けないように貫通マイナスドライバーで
シールの上面を凹むくらいの打撃
一箇所だけでなく４方向、８方向で場所を変えて叩く
金属板の変形させる＝固着剥がし
その後55-6でも吹いてスライディングハンマーみたくガッツンガッツンやれば抜ける
勢い付けすぎると
抜けた時手から抜けて怪我の元なんで
その辺は考慮してヤル
↓ネタにしても危険杉 マネすんなよ
>剣道の面のようにふり下ろして
>ダストシール外して・・・。
外して何？略すなー スナップリング外したか？
外す必要のある物を外してあるなら
単にシール固着と思われ
シールに金属板が鋳込んであるから
インナーやｱｳﾀｰに傷付けないように貫通マイナスドライバーで
シールの上面を凹むくらいの打撃
一箇所だけでなく４方向、８方向で場所を変えて叩く
金属板の変形させる＝固着剥がし
その後55-6でも吹いてスライディングハンマーみたくガッツンガッツンやれば抜ける
勢い付けすぎると
抜けた時手から抜けて怪我の元なんで
その辺は考慮してヤル
↓ネタにしても危険杉 マネすんなよ
>剣道の面のようにふり下ろして
一応上記で書いてもらったことは一通りやったんだけどorz
それでもダメなら、何故でしょうか？
それでもダメなら、何故でしょうか？
で、これから昨日の続きか？
FZ6に乗っています。
新車時からとり回しが重く、リア・フロントホイールともに、手で回しても抵抗が大きく空回りしません。
ショップは、大型はどれもこんなもんと言っていますが本当でしょうか。
私はブレーキの引きずりを疑っており、キャリパーピストンの清掃・グリスアップを試してみる
価値はあると思っていますが、いかがでしょう?
ただ、ピストンの数が多いので、やる前から萎えています。
フロント左右裏表2本ずつ+リア2本で計10本…orz
原二車のキャリパー清掃の経験はあります。
この車体もまったく同様の症状があり、キャリパー清掃・ピストングリスアップで治りました。
こちらはピストンが1本だけでしたが、それでも結構面倒に感じました。
新車時からとり回しが重く、リア・フロントホイールともに、手で回しても抵抗が大きく空回りしません。
ショップは、大型はどれもこんなもんと言っていますが本当でしょうか。
私はブレーキの引きずりを疑っており、キャリパーピストンの清掃・グリスアップを試してみる
価値はあると思っていますが、いかがでしょう?
ただ、ピストンの数が多いので、やる前から萎えています。
フロント左右裏表2本ずつ+リア2本で計10本…orz
原二車のキャリパー清掃の経験はあります。
この車体もまったく同様の症状があり、キャリパー清掃・ピストングリスアップで治りました。
こちらはピストンが1本だけでしたが、それでも結構面倒に感じました。
パッドを取っ払ってみるか、薄いドライバーでローターとパッドに隙間を作って押してみればいい。
大型はそんなもん。
大型はそんなもん。
>>253
>>254を試してみてダメならアクスルの締め過ぎとか
無いとは思うけど異音がすればベアリングも疑ってみるとか
てか、そんなにクルクルは回らないよ。ダストシールの抵抗とかもあるし。
まったく回らない訳じゃないんでしょ？
バイクに異常が無ければ筋トレ開始だなｗ
>>254を試してみてダメならアクスルの締め過ぎとか
無いとは思うけど異音がすればベアリングも疑ってみるとか
てか、そんなにクルクルは回らないよ。ダストシールの抵抗とかもあるし。
まったく回らない訳じゃないんでしょ？
バイクに異常が無ければ筋トレ開始だなｗ
んと。
> リア・フロントホイールともに、手で回しても抵抗が大きく空回りしません。
ここkwsk
一回転しないとなると引き摺りを疑うなぁ。
ガムテをタイヤに着けて目印にして回してみたかな？
と >>253を途中まで読んで書いたんだが、
> ただ、ピストンの数が多いので、やる前から萎えています。
じゃ、バイク屋さんに見せて直してもらったらどうよ？
年式と走行距離が無いからアレだが
アクスルシャフトやピポットシャフトにグリスを塗布しても良い頃ではないか。
つまり、車体の整備をやって貰うついでに見て貰えば良いんじゃね？
バイク屋に見せれば？
毎日何十台もの車体を押しているであろう店員なら3歩も押せば正常か異常かわかるはずだぞ。
毎日何十台もの車体を押しているであろう店員なら3歩も押せば正常か異常かわかるはずだぞ。
「大型はどれもこんなもん」って言ってる時点でショップにやる気はないと思われ。
キャリパー清掃やってもいいけどしんどいから誰か背中押せって事なんだろう。
じゃあ取り合えずホイール外してベアリング周りの清掃グリスアップしてみれば？
その時キャリパー外してるだろうから回して確認出来るし。
キャリパー清掃よりは遥かに面倒くさくないでしょ。
んで引き摺りが原因って分かったらやる気も沸くってもんだ。
しんどいなーやる気出ないなーって時は簡単な事からやっていくと良い。
じゃあ取り合えずホイール外してベアリング周りの清掃グリスアップしてみれば？
その時キャリパー外してるだろうから回して確認出来るし。
キャリパー清掃よりは遥かに面倒くさくないでしょ。
んで引き摺りが原因って分かったらやる気も沸くってもんだ。
しんどいなーやる気出ないなーって時は簡単な事からやっていくと良い。
>>258
どんな対応がいいのかな
こうきかれたらこんな感じに答えるんじゃないか
もし激しくうざいと思ってもこんな答えじゃない こんなもんっすよ とか
フロント上げる技術があるならキャリパーだけ外してタイヤ回せばわかる
リアはチェーンも外さないと
どんな対応がいいのかな
こうきかれたらこんな感じに答えるんじゃないか
もし激しくうざいと思ってもこんな答えじゃない こんなもんっすよ とか
フロント上げる技術があるならキャリパーだけ外してタイヤ回せばわかる
リアはチェーンも外さないと
>>260
誠実さを見せる対応は難しいけどね。
適当にあしらっておけば楽だし。
もし、本当にブレーキに引きずりがあるなら、ローターがさわれないほど熱くなるからすぐにわかる。
晴のリアは戻りが悪くて、引きずってる時は坂も下れないほど。
もちろんローターは焼けて熱くなってる。
もちろんメンテして調子の良い時は暖かい程度だし、緩やかな下り坂でもスムーズに下る。
誠実さを見せる対応は難しいけどね。
適当にあしらっておけば楽だし。
もし、本当にブレーキに引きずりがあるなら、ローターがさわれないほど熱くなるからすぐにわかる。
晴のリアは戻りが悪くて、引きずってる時は坂も下れないほど。
もちろんローターは焼けて熱くなってる。
もちろんメンテして調子の良い時は暖かい程度だし、緩やかな下り坂でもスムーズに下る。
>>254-261
みなさん丁寧にありがとうございます。
まだ走行5000kmで納車から半年しか経ってない車体ですが、
キャリパーついたままでは、ホイール勢いよく回しても半周回るかどうか。
走行後のローターは触れないほどではないですが、何秒も耐えられないくらい
熱くはなっています。
近いうちキャリパーはずして試してみます。
みなさん丁寧にありがとうございます。
まだ走行5000kmで納車から半年しか経ってない車体ですが、
キャリパーついたままでは、ホイール勢いよく回しても半周回るかどうか。
走行後のローターは触れないほどではないですが、何秒も耐えられないくらい
熱くはなっています。
近いうちキャリパーはずして試してみます。
走行後のローターって停止する際ブレーキかけるんだからそこそこ熱くなるのは正常じゃない？
＞まだ走行５０００ｋｍ・・・
ここの住人だと短いサイクルでメンテしてる人多いんじゃないかな？
今まで１度もメンテしてないならキャリパーピストン揉み出し掃除やる価値あるかもね。
うちのは片押し２ポッドキャリパーのオフ車なんだけど、
３０００キロ位で掃除する際にもうピストンの動きバラバラだよ・・・
＞まだ走行５０００ｋｍ・・・
ここの住人だと短いサイクルでメンテしてる人多いんじゃないかな？
今まで１度もメンテしてないならキャリパーピストン揉み出し掃除やる価値あるかもね。
うちのは片押し２ポッドキャリパーのオフ車なんだけど、
３０００キロ位で掃除する際にもうピストンの動きバラバラだよ・・・
>>262
ならクレームってか心配だから見ておくれってバイク屋さんに言ってみよう。
それでバイク屋さんがこんなもんっすよってもう一度言うのなら
そのバイク屋とは縁を切っちまえｗ
それから自分でやっても遅くない・・・かな？ｗ
ならクレームってか心配だから見ておくれってバイク屋さんに言ってみよう。
それでバイク屋さんがこんなもんっすよってもう一度言うのなら
そのバイク屋とは縁を切っちまえｗ
それから自分でやっても遅くない・・・かな？ｗ
265 ：７７４ＲＲ：2008/10/19(日) 00:20:22 ID:pGnx7Fvh
>>265
器用すぎw
器用すぎw
>>262新車でそれは大変珍しいよ。こんな2ｃｈなんかに書き込んでる場合じゃない。
新車なんでしょ？何で買ったとこにクレーム言わないの？無料点検ぐらいしてくれるだろうに。
そんな状態で5000キロも乗ってしまう君は整備なんてしないほうがいいと思うよ。
むしろ、自分で整備なんてしちゃダメだよ。バイク屋やメーカーには現状を知ってもらわないと。
新車なんでしょ？何で買ったとこにクレーム言わないの？無料点検ぐらいしてくれるだろうに。
そんな状態で5000キロも乗ってしまう君は整備なんてしないほうがいいと思うよ。
むしろ、自分で整備なんてしちゃダメだよ。バイク屋やメーカーには現状を知ってもらわないと。
持ち上げてるつもりだったのが、空転せず、地面に引きずってたとかだったら
笑えるなｗ
笑えるなｗ
Yahooオークションに出品してる安いメンテナンススタンド（堀江商事）ってどうなんでしょうか？
あると便利だとは思うけど、ジャッキでもいいかな・・・
あると便利だとは思うけど、ジャッキでもいいかな・・・
>>269
これかいな。
ttp://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v73356464?u=;horieshop2004#enlargeimg
んー・・・。
無いよりはマシだなｗ
これかいな。
ttp://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v73356464?u=;horieshop2004#enlargeimg
んー・・・。
無いよりはマシだなｗ
ジャッキでは代わりにならないと思うけど。
確かに安いから人柱になってくれ。
確かに安いから人柱になってくれ。
想像してみて下さい
リフトアップしてフロントホイール外して
しばらくしたらスタンドの溶接部が破断してしまった状態を
リフトアップしてフロントホイール外して
しばらくしたらスタンドの溶接部が破断してしまった状態を
WAKUWAKUスルネ！
まぁJトリ使ってても点検は怠らないのは基本だけど
異様に安いやつはそれ以前の予感がするな・・・
てか、アッパーとかライトとかに干渉しそう・・・
Jトリップのヤツは逃げれるように段差つけてるけど・・・
まぁJトリ使ってても点検は怠らないのは基本だけど
異様に安いやつはそれ以前の予感がするな・・・
てか、アッパーとかライトとかに干渉しそう・・・
Jトリップのヤツは逃げれるように段差つけてるけど・・・
あ、
フロント用メンテナンススタンドだけで使うのはお勧めしない
R持ち上げて固定した後、フロントを持ち上げる方向で。
フロント用メンテナンススタンドだけで使うのはお勧めしない
R持ち上げて固定した後、フロントを持ち上げる方向で。
>>270のやつとは別のだけど、自分人柱になる予感。
277 ：７７４ＲＲ：2008/10/19(日) 18:33:41 ID:XKl6njl4
今日坂道で発進するときに半クラでアクセル回しすぎたら
いきなり今までより加速があきらかに良くなったんだが
これってどういうこと？？
今までが、おかしかったのかな？
いきなり今までより加速があきらかに良くなったんだが
これってどういうこと？？
今までが、おかしかったのかな？
何がわからないかがわからない
マジレスすると負けなんだろうか？
281 ：７７４ＲＲ：2008/10/19(日) 18:59:54 ID:XKl6njl4
↓エスパーが一言
／￣￣￣￣￣￣ ＼
/⌒ヽ / '''''' '''''' ヽ
| / | （●）, ､（●） |
| | | ,,ﾉ(､_, )ヽ､,, |
| | | ｀-=ﾆ=- ' |
| ｜ ! ｀ﾆﾆ´ .! 天狗じゃ、天狗の仕業じゃ！
| / ＼ ＿＿＿_＿＿＿ ／
| | ///／Ｗ＼ヽヽヽヽ＼
| | ////ＷＷＷヽヽヽヽヽヽヽ
| | ////ＷＷＷＷヽヽヽヽヽヽヽ
Ｅ⊂////ＷＷＷＷＷヽヽヽヽヽヽヽ
Ｅ／/// ヽヽヽヽヽヽヽ
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/⌒ヽ / '''''' '''''' ヽ
| / | （●）, ､（●） |
| | | ,,ﾉ(､_, )ヽ､,, |
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| ｜ ! ｀ﾆﾆ´ .! 天狗じゃ、天狗の仕業じゃ！
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Ｅ／/// ヽヽヽヽヽヽヽ
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天狗の怒りを鎮めるために>>276が人柱になってくれる予感がする
>269
このレベルのヤツ買ったけど、大丈夫だよ。
俺のバイクだとホーンが干渉する（可能性がある）から、
ホーンを予め外して、リフトアップしている。（大した手間ではない）
もともと、特定車種専用品ではないからね。
組み立て式だから、ボルト穴のところが痩せてないかとか、
見ればいい。
それができないなら、J-TRIP買え。
このレベルのヤツ買ったけど、大丈夫だよ。
俺のバイクだとホーンが干渉する（可能性がある）から、
ホーンを予め外して、リフトアップしている。（大した手間ではない）
もともと、特定車種専用品ではないからね。
組み立て式だから、ボルト穴のところが痩せてないかとか、
見ればいい。
それができないなら、J-TRIP買え。
異常で調子が良くなることはない。
ホンダゴリラなんですけど、
エンジンをガンガン回してたら、やたらと吹けるようになるのは潰れる手前じゃないの？
エンジンをガンガン回してたら、やたらと吹けるようになるのは潰れる手前じゃないの？
カーボン堆積した中古ｴﾝｼﾞﾝなんかは
回してやる事で多少回復するけど
ヤリ過ぎれば圧縮低下してスカスカｴﾝｼﾞﾝになるだけ
回してやる事で多少回復するけど
ヤリ過ぎれば圧縮低下してスカスカｴﾝｼﾞﾝになるだけ
わかったよう。マジレスするよう。
パワーバンド近くにエンジンの回転数を出して、半クラで発進すれば加速は良くなる。
バイクは全然正常で、質問者がたまたま運転技術が高い操作をしただけの事。
パワーバンド近くにエンジンの回転数を出して、半クラで発進すれば加速は良くなる。
バイクは全然正常で、質問者がたまたま運転技術が高い操作をしただけの事。
290 ：７７４ＲＲ：2008/10/20(月) 04:57:10 ID:iDMdXBh6
リヤサスに使用するコイルスプリングコンプレッサーで
おすすめのものないですか？ やぐらタイプがいいのです。
（ストレートでコイルに爪かけて縮めるタイプの買ったら
使えなかった。。。）
やぐらタイプのものがヤフーオークションの6000円くらいで
いま出てますが、使っている人いますか？？
おすすめのものないですか？ やぐらタイプがいいのです。
（ストレートでコイルに爪かけて縮めるタイプの買ったら
使えなかった。。。）
やぐらタイプのものがヤフーオークションの6000円くらいで
いま出てますが、使っている人いますか？？
291 ：７７４ＲＲ：2008/10/20(月) 05:35:56 ID:Y0V1qxyu
タイヤ交換するのに、ヤマハ車の場合ＹＳＰでやってもらうほうがいいか
2りんかんとかライコとかでいいか、どう思いますか？
2りんかんとかライコとかでいいか、どう思いますか？
>290
>（ストレートでコイルに爪かけて縮めるタイプの買ったら 使えなかった。。。）
ちと高いがアストロのこれは使えたよ。
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000465
車も弄るんで俺はこれにしたけど、バイクだけなら自作でも十分だな。
>（ストレートでコイルに爪かけて縮めるタイプの買ったら 使えなかった。。。）
ちと高いがアストロのこれは使えたよ。
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000465
車も弄るんで俺はこれにしたけど、バイクだけなら自作でも十分だな。
>>290
次使う予定のない俺はもらった結束ベルト（↓こんなヤツ）を使った。
ttp://www.webshiro.com/syouhinsetumei/SKR203.htm
>>291
「どこで」やるかより、「誰が」やるかのほうが大事な気がする。
迷うくらいのならYSP。
次使う予定のない俺はもらった結束ベルト（↓こんなヤツ）を使った。
ttp://www.webshiro.com/syouhinsetumei/SKR203.htm
>>291
「どこで」やるかより、「誰が」やるかのほうが大事な気がする。
迷うくらいのならYSP。
車のコイルスプリングを自重圧縮-PPベルトで外した
外して置いておいたら締め付け部分が切れてぴょーんｗ
元に戻せずスプリングコンプレッサーを買うはめに
危ないからお勧めしない
爪で引っ掛けるのも倒れたりすることもあるし 相性がある
外して置いておいたら締め付け部分が切れてぴょーんｗ
元に戻せずスプリングコンプレッサーを買うはめに
危ないからお勧めしない
爪で引っ掛けるのも倒れたりすることもあるし 相性がある
ブレーキOHして、キャリパーピストンを全部
引っ込めたんだけど、リザーバーからフルードが
全然送られない状態です。握っても握っても
フルードが全然減らない…。
マスターにエア噛んでいるような感じなのですが、
これを解消するにはどうしたらいいんでしょう？
引っ込めたんだけど、リザーバーからフルードが
全然送られない状態です。握っても握っても
フルードが全然減らない…。
マスターにエア噛んでいるような感じなのですが、
これを解消するにはどうしたらいいんでしょう？
>>297
キャリパーピストンツールのようなもので少しだけピストンを引っ張り出してからエア抜きする
キャリパーピストンツールのようなもので少しだけピストンを引っ張り出してからエア抜きする
>>297
ブリーダープラグからフルードを入れる。
ブリーダープラグからフルードを入れる。
>>298,299
早速の回答有難うございます。
ピストンを全部押し込んじゃったのが、そもそもの間違いなんですね。
ピストンツールは所持していないのですが、動き自体は
スムーズなので、なんとか少しだけ引っ張り出してみたいと思います。
早速の回答有難うございます。
ピストンを全部押し込んじゃったのが、そもそもの間違いなんですね。
ピストンツールは所持していないのですが、動き自体は
スムーズなので、なんとか少しだけ引っ張り出してみたいと思います。
無事にエア抜き終了しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このパワーバンドを取り付けたのは誰だあ！ あるじを呼べい！
305 ：７７４ＲＲ：2008/10/20(月) 20:53:38 ID:WRMh2Qfx
306 ：７７４ＲＲ：2008/10/20(月) 20:55:36 ID:Wcphxqai
ボルトの穴合わせのポンチみたいな棒だよ
307 ：７７４ＲＲ：2008/10/20(月) 20:58:00 ID:7ZuiPgNg
ブレーキフルードはＤＯＴ４ならメーカーはどこのでもいいのかな？
日産のは安いんだけど。
開封したらきっちり締めても水分吸っちゃうもの？
Ｆブレーキだけ交換するから少ししか使わないのに、使い捨てももったいないし。
日産のは安いんだけど。
開封したらきっちり締めても水分吸っちゃうもの？
Ｆブレーキだけ交換するから少ししか使わないのに、使い捨てももったいないし。
HONDA 1997年 モーターショーの試作モデル「RENOA（125cc）」
http://www.honda.co.jp/motorshow/1997/motor/magazine/move1/re_spe.html
http://www.honda.co.jp/motorshow/1997/motor/magazine/move1/image/renoa_l1.jpg
http://www.honda.co.jp/motorshow/1997/motor/magazine/move1/re_spe.html
http://www.honda.co.jp/motorshow/1997/motor/magazine/move1/image/renoa_l1.jpg
soloがコケてお蔵入りってオチかな
312 ：290：2008/10/21(火) 00:21:19 ID:qFEui4l6
みなさんアドバイスどもです
店頭で、やぐらタイプのスプリングコンプレッサーを
確認してから購入したいのですがないですね～おいてるお店は。。。
えいやっと入札しちゃいましょうかねー
これ
ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p132332090
店頭で、やぐらタイプのスプリングコンプレッサーを
確認してから購入したいのですがないですね～おいてるお店は。。。
えいやっと入札しちゃいましょうかねー
これ
ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p132332090
ネジの部分、ピッチが荒い気がするけど
スプリングちゃんとねじ込めるのかな？
ハンドルまわしてスプリングをちじめるんじゃなくって、
手でスプリングを押し込んで空いたスペースをカラカラと・・ だったりしてｗ
使用者の意見をまったほうが、人柱でもいいけど
スプリングちゃんとねじ込めるのかな？
ハンドルまわしてスプリングをちじめるんじゃなくって、
手でスプリングを押し込んで空いたスペースをカラカラと・・ だったりしてｗ
使用者の意見をまったほうが、人柱でもいいけど
>>305
ネジネジの奥さんだよ
ネジネジの奥さんだよ
>>305
マジレスするとラチェットの柄の部分が尖っていて、ちょい太めの針金なんかを締め上げる時につかう道具。
応急措置の時の止血時に包帯巻いたら包帯と体の間にボールペンを差し込んで、ボールペンをひねりあげると包帯が締まるでそ？
そのボールペンみたいな使い方する工具
(^-^)ﾉｼ
マジレスするとラチェットの柄の部分が尖っていて、ちょい太めの針金なんかを締め上げる時につかう道具。
応急措置の時の止血時に包帯巻いたら包帯と体の間にボールペンを差し込んで、ボールペンをひねりあげると包帯が締まるでそ？
そのボールペンみたいな使い方する工具
(^-^)ﾉｼ
316 ：７７４ＲＲ：2008/10/21(火) 17:34:10 ID:ORgjRTxX
>>315
それはシノ付きラチェット
それはシノ付きラチェット
そうそう、足場屋が持ってるんだ。それ
ネジネジの奥さん
ttp://www.matatabido.net/zoom/2295
ttp://www.matatabido.net/zoom/2295
キャリパー溝の頑固な汚れって、
やっぱりリューターとかで磨くしかないのかな～？
簡単に取れる方法知っている人いないですか？
やっぱりリューターとかで磨くしかないのかな～？
簡単に取れる方法知っている人いないですか？
近所を500mほど走っただけで前後のブレーキディスクが触れないほど熱くなるのだが、
ブレーキの引きずり？
ブレーキの引きずり？
>>320
放熱板の付け忘れ。
放熱板の付け忘れ。
>>320
ヤフオクなどで購入した、出所不明のノーブランドパッド。
ヤフオクなどで購入した、出所不明のノーブランドパッド。
324 ：７７４ＲＲ：2008/10/21(火) 21:13:15 ID:rh9K6mJg
ＣＢＲ９５４（ＦＩ車）のエンジンが始動しなくなりました。
次にどこを調べれば良いか知恵を貸してください。
症状：セルは回るがエンジンがかからない。
最後に走行したのは１０日前。異常はなかった。
丁度バッテリが弱っていた事も重なっていたので、
バッテリが原因だと思っていましたが、新品をつけても
改善されません。
４日前にハンドルをノーマルに戻す作業をした後、この症状に気づきました。
いじった配線はハンドルについているもののみで、復旧確認もしました。
チェックした個所：
バッテリ：新品に交換した（現在電圧１２．４Ｖ 更に充電して始動を試みる予定）
ガソリン：十分にある。
ヒューズ：目視で異常なし。
クラッチのスイッチ：接続異常なし。
Ｆブレーキのスイッチ：接続異常なし。
次にどこを調べれば良いか知恵を貸してください。
症状：セルは回るがエンジンがかからない。
最後に走行したのは１０日前。異常はなかった。
丁度バッテリが弱っていた事も重なっていたので、
バッテリが原因だと思っていましたが、新品をつけても
改善されません。
４日前にハンドルをノーマルに戻す作業をした後、この症状に気づきました。
いじった配線はハンドルについているもののみで、復旧確認もしました。
チェックした個所：
バッテリ：新品に交換した（現在電圧１２．４Ｖ 更に充電して始動を試みる予定）
ガソリン：十分にある。
ヒューズ：目視で異常なし。
クラッチのスイッチ：接続異常なし。
Ｆブレーキのスイッチ：接続異常なし。
>>319リューターはないだろW
>>324
スタンドのスイッチ、ニュートラルのスイッチ
スタンドのスイッチ、ニュートラルのスイッチ
>>324
まったく空回りならキルスイッチやリレーを確認。ハンドル交換時に配線が抜けたりしていないか確認。
何かゴボゴボ言って点火しそうでしない、という場合はプラグやプラグキャップ、エアクリ（二次エア）などを確認。
特に弄ってもいないＦＩが始動困難な場合、たいていはアクセルを何度も開け閉めして燃焼室が濡れちゃってるのが原因だから
プラグを抜いて拭いて戻して、アクセル全開で数秒セルを回してやれば大抵かかるよ。
まったく空回りならキルスイッチやリレーを確認。ハンドル交換時に配線が抜けたりしていないか確認。
何かゴボゴボ言って点火しそうでしない、という場合はプラグやプラグキャップ、エアクリ（二次エア）などを確認。
特に弄ってもいないＦＩが始動困難な場合、たいていはアクセルを何度も開け閉めして燃焼室が濡れちゃってるのが原因だから
プラグを抜いて拭いて戻して、アクセル全開で数秒セルを回してやれば大抵かかるよ。
328 ：324：2008/10/21(火) 21:27:29 ID:rh9K6mJg
>>326 レス、ありがとうございます。 セルが回るので、スタンド、ニュートラルはＯＫだと思っています。
>>327 レス、ありがとうございます。 セルが回るので、キルスイッチもＯＫかと。
ただ、燃焼室やプラグの濡れは、１昼夜放置しただけでは解消されないのでしょうか？
>>327 レス、ありがとうございます。 セルが回るので、キルスイッチもＯＫかと。
ただ、燃焼室やプラグの濡れは、１昼夜放置しただけでは解消されないのでしょうか？
329 ：324：2008/10/21(火) 21:31:15 ID:rh9K6mJg
現在、スロットルの操作具合は普通のフィーリングです。（戻りも正常です）
だた、ハンドル交換をしているので、スロットルワイヤに何らかの関係があるのでしょうか？
（ＦＩだけど）
だた、ハンドル交換をしているので、スロットルワイヤに何らかの関係があるのでしょうか？
（ＦＩだけど）
何かの作業をして異常が出たなら、作業周辺が原因なのが普通
思い込みはキケンだけど、それがまさに思い込みなんで
こんなときは他人に見てもらうと一瞬だったりする
思い込みはキケンだけど、それがまさに思い込みなんで
こんなときは他人に見てもらうと一瞬だったりする
インジェクターや燃料ポンプは生きてる？
まずは安全装置を確認
次は、転倒センサーかプラグ
次は燃料系
ポンプとホース詰り
ホンダのマニュアル通りでは
燃料ポンプ＞吐出量＞インジェクタ＞スパーク＞圧縮＞ガソリン劣化＞プラグ＞点火時期
次は、転倒センサーかプラグ
次は燃料系
ポンプとホース詰り
ホンダのマニュアル通りでは
燃料ポンプ＞吐出量＞インジェクタ＞スパーク＞圧縮＞ガソリン劣化＞プラグ＞点火時期
>>330 そうですね。ただ、メカに詳しいバイク乗りの友人がいないので．．．
>>331 私のバイクは、キルスイッチを有効にするとスタータは回りません。
>>332 インジェクタや燃料ポンプですか．．かなり敷居が高そうですね。
次はプラグの火花でも見ようかと考えていました。
メンテ性が悪いので、これだけでも大変そうです。
>>331 私のバイクは、キルスイッチを有効にするとスタータは回りません。
>>332 インジェクタや燃料ポンプですか．．かなり敷居が高そうですね。
次はプラグの火花でも見ようかと考えていました。
メンテ性が悪いので、これだけでも大変そうです。
>>328
うちのはキルSW切っててもセルは回るよ
うちのはキルSW切っててもセルは回るよ
遅レスすぎた。ゴメン
>>325
ピストンシールの溝の裏側とかナイロンスポンジディスクとか掴ませてビューンとかやっちゃう
アートナイフとか併用するけど普通の真鍮ブラシだと限界あるよ
もっとも相手はアルミとかなんで要注意だけどぬ
リューター無いならシャーペンとかにマチ針の頭取った針セットしてチマチマやる
ピストンシールの溝の裏側とかナイロンスポンジディスクとか掴ませてビューンとかやっちゃう
アートナイフとか併用するけど普通の真鍮ブラシだと限界あるよ
もっとも相手はアルミとかなんで要注意だけどぬ
リューター無いならシャーペンとかにマチ針の頭取った針セットしてチマチマやる
>>337
忘れてたけど
FIインジケーターが点滅ってのがあった
点滅の間隔で場所がわかる
転倒センサーはスクリーン外せばあったかな？
ポンプは音がするなら問題ない
次は、とりあえずプラグキャップかな
配線外れ系もけっこう多いよ
忘れてたけど
FIインジケーターが点滅ってのがあった
点滅の間隔で場所がわかる
転倒センサーはスクリーン外せばあったかな？
ポンプは音がするなら問題ない
次は、とりあえずプラグキャップかな
配線外れ系もけっこう多いよ
>>319
つ歯ブラシと歯磨き粉
つ歯ブラシと歯磨き粉
今、ちょっと試してきました。
キーをONにすると、「ジー」と音がします。
（FIの作動音だと聞いたことがあります。）
少しアクセルを開け、４秒間位スタータを回し続けたところ、
一瞬「ブォン」とエンジンがかかりました。が、一瞬で止まりました。
アクセルワイヤ関係があやしいかと。
キーをONにすると、「ジー」と音がします。
（FIの作動音だと聞いたことがあります。）
少しアクセルを開け、４秒間位スタータを回し続けたところ、
一瞬「ブォン」とエンジンがかかりました。が、一瞬で止まりました。
アクセルワイヤ関係があやしいかと。
燃料か空気だと思うけど
スロットル全閉でもアイドリング分はバルブ開いてるでしょ
スロットル全閉でもアイドリング分はバルブ開いてるでしょ
> 燃料か空気だと思うけど
>スロットル全閉でもアイドリング分はバルブ開いてるでしょ
スロットルワイヤ状態が異常だと、バルブ全開はあっても前閉はありえないですよね。
．．．燃料入れ替えかな。
（ガソリンは、1か月前に入れたハイオクです。）
>スロットル全閉でもアイドリング分はバルブ開いてるでしょ
スロットルワイヤ状態が異常だと、バルブ全開はあっても前閉はありえないですよね。
．．．燃料入れ替えかな。
（ガソリンは、1か月前に入れたハイオクです。）
配線ドッカでかんでたりして
火花とんでねーんじゃない
火花とんでねーんじゃない
>>324
単にプラグのカブリだと思います。
気温が下がってきたところに弱いバッテリーで燃料だけチャッカリ噴射しちゃったのでは？
で、バッテリーを交換しても後の祭り、シリンダー内を掃気しないとかからないよ。
イリジウムを付けてるのなら交換ですね。アレは一度カブルと駄目です！
以上、経験上の話でした(FI車)
単にプラグのカブリだと思います。
気温が下がってきたところに弱いバッテリーで燃料だけチャッカリ噴射しちゃったのでは？
で、バッテリーを交換しても後の祭り、シリンダー内を掃気しないとかからないよ。
イリジウムを付けてるのなら交換ですね。アレは一度カブルと駄目です！
以上、経験上の話でした(FI車)
キャリパー溝の情報いろいろありがとう。
リュータとかにやわらかいブラシでやろうかと思ってたけど、
とりあえず激落ち君を試してみます！
リュータとかにやわらかいブラシでやろうかと思ってたけど、
とりあえず激落ち君を試してみます！
朝一の始動時にエンジン内部(腰下あたり)からガーガ－と音がします。
スロットルに連動して鳴っているようです。特に2～3000回転あたりからがひどいです。
いろいろ調べてクラッチボスベアリング、カムチェーンテンショナーが疑わしかったので交換しましたが改善しませんでした。
エンジンがある程度温まればなんの問題もなく走り、異音もなくなります。
次に疑うとしたらどこでしょうか？
個人的にはカムチェーンの伸びかなあと思っています。
車種はCB400SF
距離は3万キロ越え
SM等工具類は一通り持ってます。
スロットルに連動して鳴っているようです。特に2～3000回転あたりからがひどいです。
いろいろ調べてクラッチボスベアリング、カムチェーンテンショナーが疑わしかったので交換しましたが改善しませんでした。
エンジンがある程度温まればなんの問題もなく走り、異音もなくなります。
次に疑うとしたらどこでしょうか？
個人的にはカムチェーンの伸びかなあと思っています。
車種はCB400SF
距離は3万キロ越え
SM等工具類は一通り持ってます。
よっぽど無茶したエンジンで無い限り
カムチェーンスライダー（ガイド・スリッパー）辺りかなぁ
チェーン長さが標準値内なのにタイミングマークがズレてるなら
スライダー類の磨耗かも
こちらは腰上全バラしないと全部交換できない
カムチェーンの伸びは１０～２０リンク相当の標準長さみたいなのが
サービスマニュアルに載ってると思う
運が良ければカムカバー外すだけでノギス測定可能
CB400SFのカムチェーン交換はケース割りしないとダメだった稀ガス
異音が出てる最中にクラッチ操作して
音が変わるならクラッチ周辺の可能性アリ
ハウジングのベアリングだけでなく
駆動部、被駆動部、その他可動部全部点検
カムチェーンスライダー（ガイド・スリッパー）辺りかなぁ
チェーン長さが標準値内なのにタイミングマークがズレてるなら
スライダー類の磨耗かも
こちらは腰上全バラしないと全部交換できない
カムチェーンの伸びは１０～２０リンク相当の標準長さみたいなのが
サービスマニュアルに載ってると思う
運が良ければカムカバー外すだけでノギス測定可能
CB400SFのカムチェーン交換はケース割りしないとダメだった稀ガス
異音が出てる最中にクラッチ操作して
音が変わるならクラッチ周辺の可能性アリ
ハウジングのベアリングだけでなく
駆動部、被駆動部、その他可動部全部点検
>>353
いや、カムチェーンのスライダーが逝くとか
それこそ結構な無茶をしない限りまず無いだろｗ
クラッチ板やクラッチハウジングが傷んでも、音は回転を上げれば消える。
てなワケで、>>353にあるようにクラッチのベアリングがお逝きになられたんであなかろうか。
どちらにせよ、エンジンに無茶させ過ぎなのは間違いない。
いっつもどんな乗り方してんだ？
いや、カムチェーンのスライダーが逝くとか
それこそ結構な無茶をしない限りまず無いだろｗ
クラッチ板やクラッチハウジングが傷んでも、音は回転を上げれば消える。
てなワケで、>>353にあるようにクラッチのベアリングがお逝きになられたんであなかろうか。
どちらにせよ、エンジンに無茶させ過ぎなのは間違いない。
いっつもどんな乗り方してんだ？
>>351のカキコミを見て、居てもたってもいられず、早退してトライしました。
結果、見事に解決しました。
CBR954のプラグへのアクセス性は非常に悪く、夕方からの作業は心細かったのですが、
エンジンがかかった瞬間、「やって良かった」と、暗闇の中での組み直しも苦になりませんでした。
レス頂いた皆さん。ありがとうございました。
今になってみると、楽しかったです。
結果、見事に解決しました。
CBR954のプラグへのアクセス性は非常に悪く、夕方からの作業は心細かったのですが、
エンジンがかかった瞬間、「やって良かった」と、暗闇の中での組み直しも苦になりませんでした。
レス頂いた皆さん。ありがとうございました。
今になってみると、楽しかったです。
乗り方としては至って普通だと思います。
レッドまで回した事も数回しかありませんし、ギアチェンジ等もノークラでやったこともありません。
ＳＭ見ましたが、カムチェーンの標準長さなどは載ってませんでした。
異音が出てる最中にクラッチ操作しても変わりはありません。(温まるまでは常に出ている)
音が出るだけで変な振動もないし、素人判断ですがクランクベアリングは逝ってないと思われます。
クラッチ分解した時に気づいたんですが、クラッチのギア部分はせらしギアになっていて、
裏側のギアを、いくつかの長さの違うバネで少しずらしている構造になっているんですが、そのバネのうち何個かに
ガタ？があるようです。
もとから長さが違うバネのようですし、あまり気にする必要は無いと思いますが…
上にもあるとおり、クラッチ回りのベアリング、ベアリングが収まる凸部分は一通り交換してあります。
症状は、峠に行って下りをほとんどエンジンブレーキのみで下ってきた後に出たので
カムチェーンが伸びたのかなぁと…
なにより、温まれば全く問題ない、という症状に悩んでおります。
レッドまで回した事も数回しかありませんし、ギアチェンジ等もノークラでやったこともありません。
ＳＭ見ましたが、カムチェーンの標準長さなどは載ってませんでした。
異音が出てる最中にクラッチ操作しても変わりはありません。(温まるまでは常に出ている)
音が出るだけで変な振動もないし、素人判断ですがクランクベアリングは逝ってないと思われます。
クラッチ分解した時に気づいたんですが、クラッチのギア部分はせらしギアになっていて、
裏側のギアを、いくつかの長さの違うバネで少しずらしている構造になっているんですが、そのバネのうち何個かに
ガタ？があるようです。
もとから長さが違うバネのようですし、あまり気にする必要は無いと思いますが…
上にもあるとおり、クラッチ回りのベアリング、ベアリングが収まる凸部分は一通り交換してあります。
症状は、峠に行って下りをほとんどエンジンブレーキのみで下ってきた後に出たので
カムチェーンが伸びたのかなぁと…
なにより、温まれば全く問題ない、という症状に悩んでおります。
>>354
車種によっては無茶しなくても
数万キロでカムチェンスライダーの磨耗進むのが有るのよ
今回のが該当するかどうかは不明
>>356
峠でエンブレ多用したくらいじゃ乗り方としてはフツー
回転合わせずにシフトダウン叩き込んで
ケツを滑らすとかしない限りナ
暖まれば消える程度の異音なら
さほど重大トラブルでもない気もするが
車種によっては無茶しなくても
数万キロでカムチェンスライダーの磨耗進むのが有るのよ
今回のが該当するかどうかは不明
>>356
峠でエンブレ多用したくらいじゃ乗り方としてはフツー
回転合わせずにシフトダウン叩き込んで
ケツを滑らすとかしない限りナ
暖まれば消える程度の異音なら
さほど重大トラブルでもない気もするが
>>357
そうなの？
それは知らなんだ…ｽﾏﾝ。
あんまり聞いた事ないもんで。
ところで、>>356よ。
暖機して消える音はあまり気にしなくていい、ってカワサキに詳しい先輩が…
まぁ、カムチェーンの長さはSMに載ってる筈だから探してみ？
恐らくカムとカムの間のチェーンピッチ間で測定する様に書いてあると思う。
どうしても気になるならヘッド開けて、測定してみたらどうよ？
そうなの？
それは知らなんだ…ｽﾏﾝ。
あんまり聞いた事ないもんで。
ところで、>>356よ。
暖機して消える音はあまり気にしなくていい、ってカワサキに詳しい先輩が…
まぁ、カムチェーンの長さはSMに載ってる筈だから探してみ？
恐らくカムとカムの間のチェーンピッチ間で測定する様に書いてあると思う。
どうしても気になるならヘッド開けて、測定してみたらどうよ？
スターター周りのワンウェイクラッチも疑う。の案。
ヤマハのワンウェイクラッチは（車種限定）駆動軸に対して３０ほどの細かい爪で押さえているが、ホンダの場合は３点爪程度だった違いを見た。
コレじゃダメージ受けた時ちょっと怖いと思う作りだったから、１本でも欠けてるとギヤがブレるかも。
CB400はどうなってるかは知らない。
冷間時にオイル落ちでギヤブレ、走行時にはオイルが満たされてフローティング駆動で音が出ない。
でどうでしょうか？
ヤマハのワンウェイクラッチは（車種限定）駆動軸に対して３０ほどの細かい爪で押さえているが、ホンダの場合は３点爪程度だった違いを見た。
コレじゃダメージ受けた時ちょっと怖いと思う作りだったから、１本でも欠けてるとギヤがブレるかも。
CB400はどうなってるかは知らない。
冷間時にオイル落ちでギヤブレ、走行時にはオイルが満たされてフローティング駆動で音が出ない。
でどうでしょうか？
すいませんが質問聞いて下さい。
キャブレターからガソリンがにじむので普段はタンク下にある燃料コックをオフにしてました。
この前、少し近所を走って帰宅し、いつものようにコックをオフにしようとすると、既にオフでした。
普通に走ってたみたいです。
コック潰れてますよね？
ホンダゴリラです。
キャブレターからガソリンがにじむので普段はタンク下にある燃料コックをオフにしてました。
この前、少し近所を走って帰宅し、いつものようにコックをオフにしようとすると、既にオフでした。
普通に走ってたみたいです。
コック潰れてますよね？
ホンダゴリラです。
ラインとかフロートにガソリンが残ってるから
少しなら走る。に一票。
少しなら走る。に一票。
カブ系エンジンなら余裕
キャブへ繋がってるホースを外して
コックの各ポジションを確かめて見ればヨロシ
質問書いてる間にチェックできるだろ
コックの各ポジションを確かめて見ればヨロシ
質問書いてる間にチェックできるだろ
>>363
そのくらいは普通に走ると思いますよ。
ノーマルキャブなら大きなフロート室もってるし。
で、どなたか、
都内（城北地域で）AZのシリコーンスプレーが安く手に入る
お店ないですかね？前買っていたお店が潰れちゃって困ってます。
ちなみに板橋のビバホーム、落合のオリンピックにはありませんでした。
そのくらいは普通に走ると思いますよ。
ノーマルキャブなら大きなフロート室もってるし。
で、どなたか、
都内（城北地域で）AZのシリコーンスプレーが安く手に入る
お店ないですかね？前買っていたお店が潰れちゃって困ってます。
ちなみに板橋のビバホーム、落合のオリンピックにはありませんでした。
近くにドイト無い？
近所（神奈川だけど)では売ってた気がするよ。
近所（神奈川だけど)では売ってた気がするよ。
>>369
緑缶なら神奈川県のうちの方じゃ普通に200円台半ばで買えるような
黒でも300円前後
AZでなくてよいならケーヨーD2やコーナンで198円位で溶剤無し売ってるし
他に島忠ホームスとか
やっぱ東京はちょっと高い？
緑缶なら神奈川県のうちの方じゃ普通に200円台半ばで買えるような
黒でも300円前後
AZでなくてよいならケーヨーD2やコーナンで198円位で溶剤無し売ってるし
他に島忠ホームスとか
やっぱ東京はちょっと高い？
371 ：７７４ＲＲ：2008/10/23(木) 22:47:56 ID:57FKyl3E
東京近辺でＫＴＣの工具箱「筋金入り君」を
店頭販売しているお店をご存じの方いますか？
通信販売で購入するしかないですかねー
店頭販売しているお店をご存じの方いますか？
通信販売で購入するしかないですかねー
373 ：371：2008/10/24(金) 02:10:09 ID:Os6/hrx5
374 ：７７４ＲＲ：2008/10/24(金) 04:08:36 ID:+Okokui9
＞368
ちなみに溶剤なしって何色？
ちなみに溶剤なしって何色？
375 ：７７４ＲＲ：2008/10/24(金) 05:12:14 ID:MS06oW/I
プロクソンのバイク用工具セットって使えますか？
使える物もある。 いじるバイクと技術と内容によりけりかと。
バッテリーの外し方について質問させてください。
検索すると様々な異なった理由（原理）で＋ー の外す順番が書いてあります。
アース端子が付いてる箇所で違う場合、電子の流れる方向など、
誤解なのかよくわかりませんが多数の意見がありました。
ショートさせたりしなければ良いだけなので深く考えるコトでも無いとは
思いますがどのよう原理で外す順番が決められているのでしょうか？
検索すると様々な異なった理由（原理）で＋ー の外す順番が書いてあります。
アース端子が付いてる箇所で違う場合、電子の流れる方向など、
誤解なのかよくわかりませんが多数の意見がありました。
ショートさせたりしなければ良いだけなので深く考えるコトでも無いとは
思いますがどのよう原理で外す順番が決められているのでしょうか？
>>377
多くの車両は、車体に片方の極性をつなげて同化しています
一般的にはマイナス側を車体の金属部分全域に接続してる
だから、プラスの配線だけをすれば、どこの場所でも
マイナスは車体に接続すれば、電気が得られるのです
ソコまでは理解できるかな？
そこでバッテリを外すときに、プラス側に金属製スパナを使うと
スパナもプラス端子になります。
ネジを回すときに、少しでも車体に接触すれば、莫大な電流が流れ
ショートします。
現実にはスパナが電極になって車体と電気溶接の状態になって
高温になり溶けて着きます
バッテリーも過放電して再起不能です。
通電性のない、ゴム製やプラスチック製の工具を使いましょう
もう一つの手段としては、マイナス側を先に外すことです。
そうすれば、もう車体はマイナスじゃありませんから、
プラス側を外すときにスパナが接触しても何も起こりません
上記の理屈から再接続は、プラスが先でマイナスが後
多くの車両は、車体に片方の極性をつなげて同化しています
一般的にはマイナス側を車体の金属部分全域に接続してる
だから、プラスの配線だけをすれば、どこの場所でも
マイナスは車体に接続すれば、電気が得られるのです
ソコまでは理解できるかな？
そこでバッテリを外すときに、プラス側に金属製スパナを使うと
スパナもプラス端子になります。
ネジを回すときに、少しでも車体に接触すれば、莫大な電流が流れ
ショートします。
現実にはスパナが電極になって車体と電気溶接の状態になって
高温になり溶けて着きます
バッテリーも過放電して再起不能です。
通電性のない、ゴム製やプラスチック製の工具を使いましょう
もう一つの手段としては、マイナス側を先に外すことです。
そうすれば、もう車体はマイナスじゃありませんから、
プラス側を外すときにスパナが接触しても何も起こりません
上記の理屈から再接続は、プラスが先でマイナスが後
>>377
車体からバッテリを外す場合、作業中の工具がフレームに触れた時のことを考えてみると解りやすい
普通、フレームはバッテリの－極が接続されているので、仮に＋側から先に外そうとしていた場合、工具によって短絡を起こすことになる
この回路にはヒューズなどの断路手段が入っていないので、制限なく電流が流れて危険である
先に－が外れていれば、＋極を外す際に工具がフレームに触れても回路が形成されないので電流が流れず、安全である
よって、外す場合は－から外し、取り付ける場合は＋を先に取り付ける
ただし、＋極がフレームに落ちている車種の場合は逆の順序になる
＞検索すると様々な異なった理由（原理）で＋ー の外す順番が書いてあります。
あまり見たことがないので、ｽﾏｿがリンク先を教えてくれると嬉しい
車体からバッテリを外す場合、作業中の工具がフレームに触れた時のことを考えてみると解りやすい
普通、フレームはバッテリの－極が接続されているので、仮に＋側から先に外そうとしていた場合、工具によって短絡を起こすことになる
この回路にはヒューズなどの断路手段が入っていないので、制限なく電流が流れて危険である
先に－が外れていれば、＋極を外す際に工具がフレームに触れても回路が形成されないので電流が流れず、安全である
よって、外す場合は－から外し、取り付ける場合は＋を先に取り付ける
ただし、＋極がフレームに落ちている車種の場合は逆の順序になる
＞検索すると様々な異なった理由（原理）で＋ー の外す順番が書いてあります。
あまり見たことがないので、ｽﾏｿがリンク先を教えてくれると嬉しい
>>377
正解は「先にマイナスを外し、その後プラスを外す」だったろ？
先にプラスの場合、外す時にプラス側に差し込んだドライバーとか
レンチが間違ってフレームとかに触るとショートしてｱｰ!となる。
マイナスが先なら、マイナスとフレームは同位なんでｱｰ!にならないし、
マイナス外した後ならプラスとフレームはｱｰ!しない。
つまりそういうこと。
正解は「先にマイナスを外し、その後プラスを外す」だったろ？
先にプラスの場合、外す時にプラス側に差し込んだドライバーとか
レンチが間違ってフレームとかに触るとショートしてｱｰ!となる。
マイナスが先なら、マイナスとフレームは同位なんでｱｰ!にならないし、
マイナス外した後ならプラスとフレームはｱｰ!しない。
つまりそういうこと。
イレギュラーな話だけど
はずすときのドライバーが
貫通ではないタイプで他の部分にふれないような短いものだったら
＋からはずしても問題ないって事？
はずすときのドライバーが
貫通ではないタイプで他の部分にふれないような短いものだったら
＋からはずしても問題ないって事？
383 ：７７４ＲＲ：2008/10/24(金) 18:06:32 ID:XG0wbIii
ウィンカーの右後ろが一月で三回切れたんですがこれはどこが悪いのでしょうか？
自分で治せそうなら自分でやりたいのですが
自分で治せそうなら自分でやりたいのですが
>>381
そういう理解で問題ないですよ。
「はずす行為そのもの」には特にどっちを先にするとどうなるとかは
ないはずです。
あくまでも、外す作業を人間が行う場合、
「念のためショートしないように」
というのがあの順番の意味なので。
そういう理解で問題ないですよ。
「はずす行為そのもの」には特にどっちを先にするとどうなるとかは
ないはずです。
あくまでも、外す作業を人間が行う場合、
「念のためショートしないように」
というのがあの順番の意味なので。
ありがとうございます。
通常フレームへのアースが-だから、-から外しておくと
どんな間違いを起こしても短絡の心配は無い、なんですね。
+にアースが付いてるフレーム車の場合は逆。
わかったつもりだけどよくわかってない、、、。
何も考えず-から外してます。
>>379
半年くらい前にハーネス加工失敗でショートさせてしまい調べた時に見たクルマ整備ベージに
誤解例が色々書いてあったのですが見つけきれませんでした。
例えば電子が-から流れているから-から外すなど、、、。
通常フレームへのアースが-だから、-から外しておくと
どんな間違いを起こしても短絡の心配は無い、なんですね。
+にアースが付いてるフレーム車の場合は逆。
わかったつもりだけどよくわかってない、、、。
何も考えず-から外してます。
>>379
半年くらい前にハーネス加工失敗でショートさせてしまい調べた時に見たクルマ整備ベージに
誤解例が色々書いてあったのですが見つけきれませんでした。
例えば電子が-から流れているから-から外すなど、、、。
俺はプラス端子を先に外そうとしてスパナと腕時計が接触して大ヤケドしたことがある。
マジにハンパないヤケドだったよ。
6万円の腕時計も壊れたし。
マイナスを先に外すのだけはしっかり守ったほうがいい。
マジにハンパないヤケドだったよ。
6万円の腕時計も壊れたし。
マイナスを先に外すのだけはしっかり守ったほうがいい。
>>380
ｱｰ!!が妙に俺のツボだぜぃｱｰ!!
ｱｰ!!が妙に俺のツボだぜぃｱｰ!!
388 ：７７４ＲＲ：2008/10/24(金) 22:35:34 ID:EGUd0ZBd
>>371 都内近郊ならオートメカニックに乗っているような大きな工具店ないかな？
ファクトリーギアに原工具ワールドインポートツールス。鳥海商会。
オートメカニックやモトメンテナンスの広告探してみたら？
高級輸入工具おいているとこならKTCやKokenは扱っているでしょう。
遠いなら先にTELしとくのをお勧めする。
ファクトリーギアに原工具ワールドインポートツールス。鳥海商会。
オートメカニックやモトメンテナンスの広告探してみたら？
高級輸入工具おいているとこならKTCやKokenは扱っているでしょう。
遠いなら先にTELしとくのをお勧めする。
>>383
原因は接触不良か振動かな
ソケット部や端子、コネクタ・アース類で接触不良起こしてて
走行中の振動でバチバチ明滅すると切れやすい
あと振動
ステーや中の反射板、ソケットなどが緩んでませんか？
特に１本線のウインカーだとアースも不良になりがち
アイドルや空吹かしでは大丈夫でも
走行中にブルブル震えてたらヤバイです
電圧制御のレギュが逝った場合はあちこちの球が切れるから
他が切れてないなら電源は大丈夫
電球の不良（次は違う店で買ってみるとか）やW数違いが無いか確認
自分で直せるかどうかはシラネ
原因は接触不良か振動かな
ソケット部や端子、コネクタ・アース類で接触不良起こしてて
走行中の振動でバチバチ明滅すると切れやすい
あと振動
ステーや中の反射板、ソケットなどが緩んでませんか？
特に１本線のウインカーだとアースも不良になりがち
アイドルや空吹かしでは大丈夫でも
走行中にブルブル震えてたらヤバイです
電圧制御のレギュが逝った場合はあちこちの球が切れるから
他が切れてないなら電源は大丈夫
電球の不良（次は違う店で買ってみるとか）やW数違いが無いか確認
自分で直せるかどうかはシラネ
391 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 01:48:09 ID:qR+/NAd+
ドライバは国産ならベッセルとANEXじないかな。
工具メーカーはそれぞれ得意不得意があり
不得意分野はOEMに頼っていたりする。
http://www.f-gear.co.jp/maniac_zyuku/anex1.html
工具メーカーはそれぞれ得意不得意があり
不得意分野はOEMに頼っていたりする。
http://www.f-gear.co.jp/maniac_zyuku/anex1.html
392 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 02:14:03 ID:nHrGA1EP
今日タイヤ交換しようとして気付いたんだけど
進行方向の右側が減りが激しいんだけど
これって道路がかまぼこ型になってるせい？
それとも乗車姿勢が傾いてるからなのかな？
5万キロのってるんだけど。
進行方向の右側が減りが激しいんだけど
これって道路がかまぼこ型になってるせい？
それとも乗車姿勢が傾いてるからなのかな？
5万キロのってるんだけど。
394 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 02:36:00 ID:nHrGA1EP
前回のタイヤ交換時はどうだった？
つーか
前輪？後輪？車種名もヨロ
減りが激しいとわどのくらい？
片側ヒゲが残ってて片側ツルツルとか？
つーか
前輪？後輪？車種名もヨロ
減りが激しいとわどのくらい？
片側ヒゲが残ってて片側ツルツルとか？
>>392
かまぼこ型ってのもあるだろうけど
左側通行だと基本的に右曲がりの方がRが緩い→速度が乗る
ので遠心力は強くなり減りも大きい、と自分では思ってます
左右の違いはあるけど左側が先に無くなったことは一度も無いなぁ
かまぼこ型ってのもあるだろうけど
左側通行だと基本的に右曲がりの方がRが緩い→速度が乗る
ので遠心力は強くなり減りも大きい、と自分では思ってます
左右の違いはあるけど左側が先に無くなったことは一度も無いなぁ
397 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 02:58:35 ID:nHrGA1EP
>>395
新車で買って5万キロ走って初めてのタイヤ交換です。
前後輪ともに、明らかに右の減りが激しいです。
左もかなり減ってはいるんですが、右は溝がほとんど無くなっている箇所もあるほどです。
ジグザグ走行してみたら左右で感触の違いがあります。右側からは変な振動と言うか手ごたえがあり、
タイヤ交換しないとやばそうな感じです。
バイクはドラッグスター400クラシックです。
前後とも結構タイヤが太いバイクです。
新車で買って5万キロ走って初めてのタイヤ交換です。
前後輪ともに、明らかに右の減りが激しいです。
左もかなり減ってはいるんですが、右は溝がほとんど無くなっている箇所もあるほどです。
ジグザグ走行してみたら左右で感触の違いがあります。右側からは変な振動と言うか手ごたえがあり、
タイヤ交換しないとやばそうな感じです。
バイクはドラッグスター400クラシックです。
前後とも結構タイヤが太いバイクです。
399 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 03:12:36 ID:nHrGA1EP
ウェアインジケータ
━━((ﾟДﾟ;))━━
━━((ﾟДﾟ;))━━
バイクのタイヤって5万キロも持つのか・・・すごいな
俺も去年新車かって今4000キロくらいだが、この計算だと10年は持つなｗ
俺も去年新車かって今4000キロくらいだが、この計算だと10年は持つなｗ
車種やタイヤの質でまちまちだろ常考
タイヤと車体のどこかが擦れてないかチェック
乗って荷重かかったら、擦るような場所だったら難しいかな
それにしても5万kmはすごい
OEMって減らないけど、そんなにもつんだね
乗って荷重かかったら、擦るような場所だったら難しいかな
それにしても5万kmはすごい
OEMって減らないけど、そんなにもつんだね
5万キロとは良く持たせたな。
タイヤが減る前に、ゴムの劣化でダメになっちまいそうだｗ。
タイヤが減る前に、ゴムの劣化でダメになっちまいそうだｗ。
おれの知り合いで、メーターの下一桁は１００ｍ単位って知らなかった奴いたなぁ・・・
５万km‥
車検の時に指摘されなかったんだろうか。
初回の車検もまだというならそれはそれですごいが。
車検の時に指摘されなかったんだろうか。
初回の車検もまだというならそれはそれですごいが。
原付アメとかじゃねえの？
昔、リードにＢＴ10を入れた時は
1000キロでスリップが出てがっかりしたな。
1週間しか持たなかった、俺のバトラックス・・・
全然飛ばさないので、グリップの良さとかは分からなかった。
1000キロでスリップが出てがっかりしたな。
1週間しか持たなかった、俺のバトラックス・・・
全然飛ばさないので、グリップの良さとかは分からなかった。
1週間で1000キロも走る人が履くタイヤじゃないなw
つかカブにしなさいよ。
馬鹿みたいに安いタイヤがあるし、長持ちする。
つかカブにしなさいよ。
馬鹿みたいに安いタイヤがあるし、長持ちする。
>>407
ドラッグスター400クラシックって原付か？
ドラッグスター400クラシックって原付か？
「原動機付き」である事に間違いないが自動二輪だと俺は思う。
ところで、愛車のスクーピーのヘッドライトのLow側だけ付きが悪いんだ、玉は切れてなくてスイッチ不良な悪寒
ばらして磨いてくる
ところで、愛車のスクーピーのヘッドライトのLow側だけ付きが悪いんだ、玉は切れてなくてスイッチ不良な悪寒
ばらして磨いてくる
>>405
5千kmそれに気付かないというのも、それはそれで凄い事だと思う。
5千kmそれに気付かないというのも、それはそれで凄い事だと思う。
>>397
信号右折でのクセ
信号右折でのクセ
スクーピーのライトの話をすると何かがわいてくるかもしれないから注意しろよ
ホムセンで安売りしてるんでコンプレッサーを買おうと思います
ネットでちょっと調べてみると1.5馬力あればそこそこのメンテできるそうなんですが
タンク容量ってのは３０㍑あれば足りるんでしょうか？
あと、オイルレスとオイルが必要なタイプはやはり手間違いますか？
ホムセンなんかで買うな、なんての意見も含めて教えてください
ネットでちょっと調べてみると1.5馬力あればそこそこのメンテできるそうなんですが
タンク容量ってのは３０㍑あれば足りるんでしょうか？
あと、オイルレスとオイルが必要なタイプはやはり手間違いますか？
ホムセンなんかで買うな、なんての意見も含めて教えてください
御助言願います。。
spec
01 イントルーダークラシック 25000ｷﾛ はじめてのタンク外し＆プラグ交換
先ほどタンクを外しプラグ交換をしたところ、初めはエンジンがかかったのですが1～2分するとだんだんとストールし始めて、
最終的にはチョーク引いたりスロットルひねったりしてもエンジンがかからなくなりました。
・セルは回ります。
・プラグは少なくとも片側は火花が飛んでいるのは確認しましたが、（もう一つはセル回す時の左手クラッチのせいで姿勢が
厳しくよく確認できず）あの火花が強いのか弱いのかは、初めてばらした故基準が分からず判断しかねます。
・プラグの上にタンクが載っているためタンクを外さなくてはならないのですが、その際にカプラのついたケーブルとチューブを外しました。
チューブはタンクから短いのが一本出て、その先でプラスチックのジョイントによって二手にわかれる形態です。このうちタンクと繋がっている
チューブを外しました。
それともう一つ、コイルに覆われた太目のチューブがありましたが、こちらは長さに余裕がある＆外し方が分からないため、そのままにして
タンクを車体から離さず立てかける事で対処しました。
外したケーブル＆チューブは両方とも作業終了後元に戻しています。
それとその後エアクリを外して状態を確認して戻したのですが、そっちでは特に作業らしい事をしてないのでこれは関係ないと思いますが一応書いておきます。
はじめにエンジンが問題無くかかってその後ストールという事は、プラグ周辺の電装系ではなく、燃料系での詰まり等が原因と考えられるでしょうか？
お知恵を拝借したいですm（_ _）m
spec
01 イントルーダークラシック 25000ｷﾛ はじめてのタンク外し＆プラグ交換
先ほどタンクを外しプラグ交換をしたところ、初めはエンジンがかかったのですが1～2分するとだんだんとストールし始めて、
最終的にはチョーク引いたりスロットルひねったりしてもエンジンがかからなくなりました。
・セルは回ります。
・プラグは少なくとも片側は火花が飛んでいるのは確認しましたが、（もう一つはセル回す時の左手クラッチのせいで姿勢が
厳しくよく確認できず）あの火花が強いのか弱いのかは、初めてばらした故基準が分からず判断しかねます。
・プラグの上にタンクが載っているためタンクを外さなくてはならないのですが、その際にカプラのついたケーブルとチューブを外しました。
チューブはタンクから短いのが一本出て、その先でプラスチックのジョイントによって二手にわかれる形態です。このうちタンクと繋がっている
チューブを外しました。
それともう一つ、コイルに覆われた太目のチューブがありましたが、こちらは長さに余裕がある＆外し方が分からないため、そのままにして
タンクを車体から離さず立てかける事で対処しました。
外したケーブル＆チューブは両方とも作業終了後元に戻しています。
それとその後エアクリを外して状態を確認して戻したのですが、そっちでは特に作業らしい事をしてないのでこれは関係ないと思いますが一応書いておきます。
はじめにエンジンが問題無くかかってその後ストールという事は、プラグ周辺の電装系ではなく、燃料系での詰まり等が原因と考えられるでしょうか？
お知恵を拝借したいですm（_ _）m
潰れるの覚悟でホムセン1.5馬力30㍑のオイルレス買ったけど、基本ノーメンテで４年経過してまだ壊れずに動いてる。
使うのは土日くらいだけどね。
初めてのコンプなら安いのかって、残りの予算でホースやレギュレター、エアーツールを買うのもいいかもしれんね。
塗装なら問題なく使える。もちろん20秒ほどで再起動かかるけど、その間も吹きつけるくらいは出来るし
バイクの塗装で長時間吹きつけっぱなしもなかなか無いだろうしね。
グラインダーやインパクト類は使ったことないからよく知らない。タイヤの空気入れは便利。
でもかなりの騒音だから覚悟しようぜっ(｀･ω･´)
使うのは土日くらいだけどね。
初めてのコンプなら安いのかって、残りの予算でホースやレギュレター、エアーツールを買うのもいいかもしれんね。
塗装なら問題なく使える。もちろん20秒ほどで再起動かかるけど、その間も吹きつけるくらいは出来るし
バイクの塗装で長時間吹きつけっぱなしもなかなか無いだろうしね。
グラインダーやインパクト類は使ったことないからよく知らない。タイヤの空気入れは便利。
でもかなりの騒音だから覚悟しようぜっ(｀･ω･´)
>>415
タンク容量は20L以上あれば「使える」と思う。
オイルレスは使った事が無いのでよくわからん。
>>416
燃料ポンプがあるならば、それがあやしい。
特に電磁ポンプだったらカプラーがきっちり入ってないとか。
タンク容量は20L以上あれば「使える」と思う。
オイルレスは使った事が無いのでよくわからん。
>>416
燃料ポンプがあるならば、それがあやしい。
特に電磁ポンプだったらカプラーがきっちり入ってないとか。
419 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 17:53:00 ID:6WoQzJ53
ウインカー等の他の電装、電球は正常です。
走行中にヘッドライトが消えてしまいました。
玉切れ？と思いハイに切り替えましたが、ハイも付きません。
行き成りハイ・ローとも消えるのはおかしいので電球をみましたが、ハイ・ローともコイルは切れてませんでした。
一応電球も換えてみましたが、変化はありません。
接触不良を疑い、各接触部、ギボシのチェックもしましたが外れてませんでした。
ＢＴルーム部にある10Ａのヒューズも切れてません。
何が原因ですかね？・・・・・
ヘッドライトへ直接ＢＴから電力拾うか、ホーンから電力拾うしかないですか？・・・
走行中にヘッドライトが消えてしまいました。
玉切れ？と思いハイに切り替えましたが、ハイも付きません。
行き成りハイ・ローとも消えるのはおかしいので電球をみましたが、ハイ・ローともコイルは切れてませんでした。
一応電球も換えてみましたが、変化はありません。
接触不良を疑い、各接触部、ギボシのチェックもしましたが外れてませんでした。
ＢＴルーム部にある10Ａのヒューズも切れてません。
何が原因ですかね？・・・・・
ヘッドライトへ直接ＢＴから電力拾うか、ホーンから電力拾うしかないですか？・・・
チェーン交換にチャレンジしようと思い、南海で切断＆かしめる道具とチェーンを買ってきました。
手順はこれで合ってるでしょうか？
アクスルナットを緩めてチェーンを緩める→チェーン切断→古いチェーンに新しいチェーンを付けて一周する
→専用工具でかしめて張りの調整
チェーンを張ったまま切断するのか、緩めてから切断するのか細かい所がよく分からないです・・
アドバイスお願いします
手順はこれで合ってるでしょうか？
アクスルナットを緩めてチェーンを緩める→チェーン切断→古いチェーンに新しいチェーンを付けて一周する
→専用工具でかしめて張りの調整
チェーンを張ったまま切断するのか、緩めてから切断するのか細かい所がよく分からないです・・
アドバイスお願いします
421 ：419：2008/10/25(土) 17:57:27 ID:6WoQzJ53
駒数を合わせなきゃダメだよ。
あと前後スプロケも同時交換推奨。
あと前後スプロケも同時交換推奨。
緩めなくても緩めてもOK。
俺は緩めてない方がブラブラしないからやりやすいかな。
俺は緩めてない方がブラブラしないからやりやすいかな。
カインズのパーツクリーナー去年は普段３００円でセールの時２００円で買えたのに
今は普段４００円でセール無し。灯油使えばいいか。
今は普段４００円でセール無し。灯油使えばいいか。
426 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 18:41:25 ID:IKBzHuxi
｢ひっぱり君｣使った事ある人いませんか？
いましたら、インプレお願いします。
いましたら、インプレお願いします。
>>416
とりあえず燃料系の異常かどうかは
ガスがキャブまで来てるかどうかをみればわかる。
キャブのドレンコックを開けてみればガスがキャブまで来てるかどうかわかるよ。
何となくガソリンコックがオフな予感。
とりあえず燃料系の異常かどうかは
ガスがキャブまで来てるかどうかをみればわかる。
キャブのドレンコックを開けてみればガスがキャブまで来てるかどうかわかるよ。
何となくガソリンコックがオフな予感。
>>419
アドレス125VだとヘッドライトバルブはPH12ですか？
違う車種だけど一度あったのはヘッドライトバルブの受けの部分
押しながら回してはめる所、ばねで押されてるプラスチックにHiとLowの銀色の接触部分が二つある場所
そこのプラスチックが熱で溶けて接触部分が奥にいっちゃってちゃんとはめても点灯しない事があった
そこ溶けたりしてない？
あとはありがちなレギュレータのパンクとか、でもそれなら玉切れになるか…
アドレス125VだとヘッドライトバルブはPH12ですか？
違う車種だけど一度あったのはヘッドライトバルブの受けの部分
押しながら回してはめる所、ばねで押されてるプラスチックにHiとLowの銀色の接触部分が二つある場所
そこのプラスチックが熱で溶けて接触部分が奥にいっちゃってちゃんとはめても点灯しない事があった
そこ溶けたりしてない？
あとはありがちなレギュレータのパンクとか、でもそれなら玉切れになるか…
429 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 19:45:42 ID:kBFznd5D
面倒がらずテスターでたどっていけば良いんじゃないでしょうか。
マニュアルに配線図あります。
>>418.427
ありがとうございます、なんとか直しました！！
どうやらはじめにタンク持ち上げた時に負圧ホースに負担がかかって、コックとの接続部が裂けてコックの先が露出してたみたいです。
避けたとこ切って詰めても直らなかったからタンクキャップ空けて空気入れたらかかるようになりました！
一日無駄になったけどそれ以上無駄にならなくて良かったってとこか…
ありがとうございます、なんとか直しました！！
どうやらはじめにタンク持ち上げた時に負圧ホースに負担がかかって、コックとの接続部が裂けてコックの先が露出してたみたいです。
避けたとこ切って詰めても直らなかったからタンクキャップ空けて空気入れたらかかるようになりました！
一日無駄になったけどそれ以上無駄にならなくて良かったってとこか…
434 ：７７４ＲＲ：2008/10/25(土) 23:38:49 ID:IKBzHuxi
フロントホイールからキャリパー外そうとしたら、なぜか固くて外せなかった。
ピストン掃除しようとしたら、出たまま途中で戻らなくなってしまった。
調べてみたらキャリパーのシール溝にゴミ溜まりが酷くて、掃除したら直った。
ここの掃除ってどの位の期間でするのが一般的なのかな？
まぁ汚れたらすればいいのだろうが、今回は完全に赤信号が点ってた。
二年ほどした記憶がないけど、さほど走らないのでまだいけると思ってたので意外だった。
ピストン掃除しようとしたら、出たまま途中で戻らなくなってしまった。
調べてみたらキャリパーのシール溝にゴミ溜まりが酷くて、掃除したら直った。
ここの掃除ってどの位の期間でするのが一般的なのかな？
まぁ汚れたらすればいいのだろうが、今回は完全に赤信号が点ってた。
二年ほどした記憶がないけど、さほど走らないのでまだいけると思ってたので意外だった。
あんまり機械に詳しくなさそうなのが伝わってくるが、
とりあえず言いたいことはわかった。
俺はパッド交換のときにしか掃除しないな。
ところでダストシールもピストンシールも、
外したら基本は再使用禁止だよ。気をつけてね
とりあえず言いたいことはわかった。
俺はパッド交換のときにしか掃除しないな。
ところでダストシールもピストンシールも、
外したら基本は再使用禁止だよ。気をつけてね
そうか・・そのぐらいの頻度なのね。 まぁ二年に一度ぐらいはした方がいいのだろうな。
パッド交換するときついでに、が実際的かな？
贅沢言うときりが無いがｗ
贅沢言うときりが無いがｗ
TT買ってから、早4年。
まだ一度も交換してない・・・・orz
1ﾏｿ㌔少々乗ったが、パッドはまだ当分使えそうだ。
まだ一度も交換してない・・・・orz
1ﾏｿ㌔少々乗ったが、パッドはまだ当分使えそうだ。
キャリパーをホイールから外す時、かなり苦労するんだが皆はどうしてるの？
外す時はパッド外して、付ける時はややピストン押しこむのかな。
無理に脱着すると、パッドが痛んで困ってる。
外す時はパッド外して、付ける時はややピストン押しこむのかな。
無理に脱着すると、パッドが痛んで困ってる。
ホイールにキャリパーついてないからわからん。
うちのバイクはフロントはパッドつけたままで余裕で外せるけど
リアはキャリパー外そうとするとリムに当たるので、ホイールを車体から外さないとキャリパー取り外せないｗ
片押しキャリパーのオフ車だから通常メンテは車体に付いたままでも出来るのでそれ程不便じゃないけど・・・
リアはキャリパー外そうとするとリムに当たるので、ホイールを車体から外さないとキャリパー取り外せないｗ
片押しキャリパーのオフ車だから通常メンテは車体に付いたままでも出来るのでそれ程不便じゃないけど・・・
>>442
キャリパー脱着にそれほど苦戦したことはないな。
動かないならプラハンで少し叩いてやれば？
でも、その状況だとブレーキが引きずり起こしてるって
ことじゃないの？？ まずはそれを直せば？
>>外す時はパッド外して、付ける時はややピストン押しこむのかな。
外す前にパッドが外せるキャリパーってノーマル車両で
採用されてるの？？
キャリパー脱着にそれほど苦戦したことはないな。
動かないならプラハンで少し叩いてやれば？
でも、その状況だとブレーキが引きずり起こしてるって
ことじゃないの？？ まずはそれを直せば？
>>外す時はパッド外して、付ける時はややピストン押しこむのかな。
外す前にパッドが外せるキャリパーってノーマル車両で
採用されてるの？？
普通はそのまま外せるのね、納得。
迷宮を抜ける道は見つかりました！
迷宮を抜ける道は見つかりました！
>>外す前にパッドが外せるキャリパーってノーマル車両で採用されてるの？？
ほとんどは外からピン外せばパッド取れないか？
ブレンボやニッシンのどのモデルも普通に外せるけど。
むしろパッドを外さないとホイールのリムに当たってキャリパーが外せないバイクもあるし。
ほとんどは外からピン外せばパッド取れないか？
ブレンボやニッシンのどのモデルも普通に外せるけど。
むしろパッドを外さないとホイールのリムに当たってキャリパーが外せないバイクもあるし。
片押しピンスライドキャリパーの一部は
パッドだけ先に抜くのは無理ぽ
対向ピストンのキャリパーなら
パッドだけ抜けるのはフツー
パッドだけ先に抜くのは無理ぽ
対向ピストンのキャリパーなら
パッドだけ抜けるのはフツー
昨日今日と休みでキャブとそれに必要な部品が揃ったんだが体が怠いんで延期。
せめてピストンリング交換と排気ポートのカーボン落としだけでも…
と思ったがどうにもならん位に怠い。
熱計ったら38度もありやがるorz
中止中止。
俺の体の整備が先だ。
せめてピストンリング交換と排気ポートのカーボン落としだけでも…
と思ったがどうにもならん位に怠い。
熱計ったら38度もありやがるorz
中止中止。
俺の体の整備が先だ。
俺は今週から夜勤なのでブレーキ回りの整備したのだが、週末3連休あるし無理してやることなかったわｗ
454 ：７７４ＲＲ：2008/10/27(月) 18:06:59 ID:R3cyhRdh
車だとピン外しただけでパッド交換出来るけど、バイクのって
キャリパー外さないと出来ないの多いよね。
やっぱり数年に一度はOHしないとキャリパーの中錆びて片効きして怖い。
四輪で左右の効きが違ってアイスバーンっでスピンしたことあるよ。
錆びる前にOHするようにすると長持ちする。
キャリパー外さないと出来ないの多いよね。
やっぱり数年に一度はOHしないとキャリパーの中錆びて片効きして怖い。
四輪で左右の効きが違ってアイスバーンっでスピンしたことあるよ。
錆びる前にOHするようにすると長持ちする。
>>454
S13だけどマスターをはじめキャリパーやローター一切メンテしていない。
パッドの交換のみで15万キロ以上。これは奇跡か。
運が良いのかオイル漏れや片効きや引きずりは無い。
しかし流石に恐いのでマスターやキャリパー、ローター、ホースは近々交換しようと思う。
カローラの時は10万キロチョイ前でリアのキャリパーがお漏らししたのでOHキット
買ってきてメンテした。
バイクってそんなにしょっちゅうメンテが必要なの？
S13だけどマスターをはじめキャリパーやローター一切メンテしていない。
パッドの交換のみで15万キロ以上。これは奇跡か。
運が良いのかオイル漏れや片効きや引きずりは無い。
しかし流石に恐いのでマスターやキャリパー、ローター、ホースは近々交換しようと思う。
カローラの時は10万キロチョイ前でリアのキャリパーがお漏らししたのでOHキット
買ってきてメンテした。
バイクってそんなにしょっちゅうメンテが必要なの？
>>455
パッド交換のときに、ディーラーやショップが、メンテナンスをしているんだろ。
パッド交換のときに、ディーラーやショップが、メンテナンスをしているんだろ。
必要というよりクルマだと車重があるから性能低下に気付きにくいんだと思う。
あとクルマでも融雪剤のある地域を走るかどうかでも大きく違うよね。
俺は１０万キロのレガシィでブレーキローター２回変えた。
あとクルマでも融雪剤のある地域を走るかどうかでも大きく違うよね。
俺は１０万キロのレガシィでブレーキローター２回変えた。
車のはホイールの中にあるけど、バイクは剥き出しってのもあるからねぇ。
バイクはキャリパーがモロに水掛かるから
四輪より環境が厳しい
軽量化やピストン小径・マルチ化でベローズ状のダストシール採用が少なく
汚れの噛み込みや水分の浸入で錆び易い
そんなこんなで構造的にバイクのがメンテ頻度は多い
放置車両みたいなバイクを何台も起こしてるけど
それでも車検が通らない程劣化してるのは少ないな
フルード交換さえすればなんとか実用になるけど
タッチ悪いし引きずりも多めになる
特にフロントは指で操作するからちょっとした劣化も気になる
この「気になる」レベルで整備しだすと
千キロ毎とか半年毎になってしまうワケ
倍力装置付きで足で操作して
四輪全部に制動掛けるクルマはその辺かなり鈍いッス
モータースポーツでギリギリの限界を常用してるなら
クルマもバイク並みにメンテ頻度が短くなるだろうけど
公道でフツーに走ってる限りパッドとフルードだけ替えておけば
相当な距離と期間大丈夫
四輪より環境が厳しい
軽量化やピストン小径・マルチ化でベローズ状のダストシール採用が少なく
汚れの噛み込みや水分の浸入で錆び易い
そんなこんなで構造的にバイクのがメンテ頻度は多い
放置車両みたいなバイクを何台も起こしてるけど
それでも車検が通らない程劣化してるのは少ないな
フルード交換さえすればなんとか実用になるけど
タッチ悪いし引きずりも多めになる
特にフロントは指で操作するからちょっとした劣化も気になる
この「気になる」レベルで整備しだすと
千キロ毎とか半年毎になってしまうワケ
倍力装置付きで足で操作して
四輪全部に制動掛けるクルマはその辺かなり鈍いッス
モータースポーツでギリギリの限界を常用してるなら
クルマもバイク並みにメンテ頻度が短くなるだろうけど
公道でフツーに走ってる限りパッドとフルードだけ替えておけば
相当な距離と期間大丈夫
お前ら…
レベル低すぎだろ
四輪と二輪のキャリパーの何が違うって
ダストシールが大違いだろ
四輪のピストンほぼを覆うようなダストシール
二輪のゴミがピストンシールまで行かない程度のダストシール
比べりゃどっちが厳しい環境にあるかすぐ分かるだろうに
レベル低すぎだろ
四輪と二輪のキャリパーの何が違うって
ダストシールが大違いだろ
四輪のピストンほぼを覆うようなダストシール
二輪のゴミがピストンシールまで行かない程度のダストシール
比べりゃどっちが厳しい環境にあるかすぐ分かるだろうに
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
GPX250R-II 1988年式 29900km、29000kmで個人売買で購入
├何をしたいのか/相談者整備スキル
エンジンがかかるようにしたい/CB125Tで腰上OHやフロントフォークOHしたことあり、日常整備はできる
├バイクの状態・カスタム内容
ほとんどノーマル、転倒するまでエンジンは絶好調で、チョークを引けば1発でエンジン始動
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
日常整備やシリンダーヘッド関係の工具あり、サービスマニュアルなし
25日の17時頃、20km/h程度の速度で右に転倒後、エンジンがかからなくなりました。
転倒後、セルが回らなくなりました。バッテリーもセルを回すために
使ったため、セルを回す力がなくなり補充電をしました。
その後、セルではなく押しがけで始動しようと思い、
押しがけをしようとして1速にいれて、押しがけたところ
セルが回るようになりました。本当は押しがけで2速にギヤをいれようと
しましたが、結局できず、セルだけが回るようにだけなりました。
それから、プラグをはずしてみたところ、右側のプラグが濡れており、電極部分は黒くなっていました。
黒いものはカーボンでしょうか？プラグは、ブレーキクリーナーで掃除して乾かしました。それから、
プラグがかぶったのかと思い、15分ほどプラグをはずしたまま、プラグホールを開けておきました。
それでも、エンジンがかからず、困っています。
チョークを閉めて、スロットル全開でエンジンはまだかけていません。
キャブはガソリンが来ています。チョークを引いて1速で押しがけをすると、ボボボとエンジンから
音だけはしますが、暖機運転できるような素振りはみせません。また、1速なので
まともに押しがけができません。ヒューズも確認しましたが、切れていません。
いろいろネットで調べましたが、転倒して燃焼室内にオーバフローした
ガソリンが残っているでしょうか。アドバイスお願いします。
GPX250R-II 1988年式 29900km、29000kmで個人売買で購入
├何をしたいのか/相談者整備スキル
エンジンがかかるようにしたい/CB125Tで腰上OHやフロントフォークOHしたことあり、日常整備はできる
├バイクの状態・カスタム内容
ほとんどノーマル、転倒するまでエンジンは絶好調で、チョークを引けば1発でエンジン始動
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
日常整備やシリンダーヘッド関係の工具あり、サービスマニュアルなし
25日の17時頃、20km/h程度の速度で右に転倒後、エンジンがかからなくなりました。
転倒後、セルが回らなくなりました。バッテリーもセルを回すために
使ったため、セルを回す力がなくなり補充電をしました。
その後、セルではなく押しがけで始動しようと思い、
押しがけをしようとして1速にいれて、押しがけたところ
セルが回るようになりました。本当は押しがけで2速にギヤをいれようと
しましたが、結局できず、セルだけが回るようにだけなりました。
それから、プラグをはずしてみたところ、右側のプラグが濡れており、電極部分は黒くなっていました。
黒いものはカーボンでしょうか？プラグは、ブレーキクリーナーで掃除して乾かしました。それから、
プラグがかぶったのかと思い、15分ほどプラグをはずしたまま、プラグホールを開けておきました。
それでも、エンジンがかからず、困っています。
チョークを閉めて、スロットル全開でエンジンはまだかけていません。
キャブはガソリンが来ています。チョークを引いて1速で押しがけをすると、ボボボとエンジンから
音だけはしますが、暖機運転できるような素振りはみせません。また、1速なので
まともに押しがけができません。ヒューズも確認しましたが、切れていません。
いろいろネットで調べましたが、転倒して燃焼室内にオーバフローした
ガソリンが残っているでしょうか。アドバイスお願いします。
465 ：７７４ＲＲ：2008/10/27(月) 23:00:40 ID:bkcyxlTZ
ちょっとカブッただけ、ぽいけどな
上のレスにある通りまずプラグに火花が飛ぶか点検
ガソリンコックとガソリン残量点検 負圧ホースが外れてないか点検
ガソリンコックのポジションはPRI
エアクリも一応開けてみれ 転倒すると稀にオイル浸しになってる事がある
バッテリーも弱ってるぽいから
ヘッドライト消灯、ライトスイッチが無いなら電球のコネクタ抜く
できれば四輪のバッテリーとジャンプコードで繋ぐ
（四輪側はアイドリングさせておく）
四輪や他のバイクが無いなら充電器繋いだままか充電器をセルスタートモードへ
アクセルは「全閉」でチョークを目一杯効かす
これでセルを回せばボボボと初爆がくるはずだから
長めにセル回してみる（15秒くらい）
なんとか回転上がるように少しづつアクセル開けてみれ
ダメなら１分休んで再トライ
さらにダメならプラグを外して掃除と火花を再点検
コレを数回繰り返す
上のレスにある通りまずプラグに火花が飛ぶか点検
ガソリンコックとガソリン残量点検 負圧ホースが外れてないか点検
ガソリンコックのポジションはPRI
エアクリも一応開けてみれ 転倒すると稀にオイル浸しになってる事がある
バッテリーも弱ってるぽいから
ヘッドライト消灯、ライトスイッチが無いなら電球のコネクタ抜く
できれば四輪のバッテリーとジャンプコードで繋ぐ
（四輪側はアイドリングさせておく）
四輪や他のバイクが無いなら充電器繋いだままか充電器をセルスタートモードへ
アクセルは「全閉」でチョークを目一杯効かす
これでセルを回せばボボボと初爆がくるはずだから
長めにセル回してみる（15秒くらい）
なんとか回転上がるように少しづつアクセル開けてみれ
ダメなら１分休んで再トライ
さらにダメならプラグを外して掃除と火花を再点検
コレを数回繰り返す
467 ：７７４ＲＲ：2008/10/28(火) 00:02:43 ID:8ZIkh+AP
クルマならキャリパーは片側外す、全部外す、外さない、の3種だよ。以上。
もうクルマの話は他所でやれ。
もうクルマの話は他所でやれ。
469 ：７７４ＲＲ：2008/10/28(火) 00:41:22 ID:qrE4BslN
>>463
転倒で軽くかぶっただけのように思えるが
バッテリーの消耗で迷路にはまっただけ
ただセルが一時的に動かなかったので衝撃で端子の接触不良もありうるが、２速か３速に入れて押しがけすればかかると思う
ギヤチェンジはバイクにまたがり半クラで
前後にゆさぶりながらクラッチを切ってシフトすれば動かさなくても変えられる。
４サイクルのＯＨができるスキルがあるのに
ギヤが変えられないのは理解できない。
転倒で軽くかぶっただけのように思えるが
バッテリーの消耗で迷路にはまっただけ
ただセルが一時的に動かなかったので衝撃で端子の接触不良もありうるが、２速か３速に入れて押しがけすればかかると思う
ギヤチェンジはバイクにまたがり半クラで
前後にゆさぶりながらクラッチを切ってシフトすれば動かさなくても変えられる。
４サイクルのＯＨができるスキルがあるのに
ギヤが変えられないのは理解できない。
470 ：７７４ＲＲ：2008/10/28(火) 00:44:17 ID:8ZIkh+AP
ベータピンを抜いてプレートずらして抜いてからパッドを引き抜くのもあるよｗ
スズキ系を含め、車のキャリパーは変なの多いｗ
スズキ系を含め、車のキャリパーは変なの多いｗ
カワサキ車はエンジンがかかってないと1速かNしか入らない。
472 ：７７４ＲＲ：2008/10/28(火) 02:30:11 ID:ozluYEVC
>>471
＞
＞カワサキ車はエンジンがかかってないと1速かNしか入らない。
そうでもない、カワサキでもギヤに駆動力が若干でもかかればギヤはシフトアップできる。
エンジンがかかってなくても、リヤタイヤを前後するぐらいの駆動力でできるよ。
＞
＞カワサキ車はエンジンがかかってないと1速かNしか入らない。
そうでもない、カワサキでもギヤに駆動力が若干でもかかればギヤはシフトアップできる。
エンジンがかかってなくても、リヤタイヤを前後するぐらいの駆動力でできるよ。
四輪はディスク板が鉄で、二輪はステンレスの材質の違い
機構的に二輪のほうが複雑
同じ条件で比較してないから、条件反射で書いてみた
テストでわからないのに、適当に解答欄埋めた気分
機構的に二輪のほうが複雑
同じ条件で比較してないから、条件反射で書いてみた
テストでわからないのに、適当に解答欄埋めた気分
バイク雑誌でパッド交換のページ見ると、キャリパー付けたままの写真が多いので聞いてみたのだが
思いの外、結構引っ張られる話題になってもうたｗ
思いの外、結構引っ張られる話題になってもうたｗ
>>471
エンジンが掛かっていても停止時は二速にならないよ。
じゃないと意味ないしｗ
ポジティブニュートラルファインダーのカワサキ車での押し掛けは、
ニュートラルで押して、ある程度スピードがついたところで
二速にする(このときにバランスを崩して転倒しやすい）。
エンジンが掛かっていても停止時は二速にならないよ。
じゃないと意味ないしｗ
ポジティブニュートラルファインダーのカワサキ車での押し掛けは、
ニュートラルで押して、ある程度スピードがついたところで
二速にする(このときにバランスを崩して転倒しやすい）。
478 ：７７４ＲＲ：2008/10/28(火) 18:22:13 ID:iiBwxPSc
バイク乗りの大半は四輪免許ありでしょ。
いまどき四輪免許ないほうが珍しい。
四輪と二輪は結構構造が違うから最初とまどった。
いまどき四輪免許ないほうが珍しい。
四輪と二輪は結構構造が違うから最初とまどった。
キャリパーなんて基本構造同じなのに二輪四輪区別してること自体アホ。>>473はもっとアホ。
パッド交換でキャリパー外す（持ち上げる）は、二輪四輪じゃなくて片押しか対向かの条件を同じに汁。
パッド交換でキャリパー外す（持ち上げる）は、二輪四輪じゃなくて片押しか対向かの条件を同じに汁。
>>478
俺はクルマに乗り始めてしばらくの間、クルマのクラッチも湿式多板だと思っていたことを白状しようｗ
俺はクルマに乗り始めてしばらくの間、クルマのクラッチも湿式多板だと思っていたことを白状しようｗ
481 ：７７４ＲＲ：2008/10/28(火) 20:09:45 ID:PZyDmNhm
みんな色々詳しいな。バイク屋自営してる俺よか詳しそうだ。
バイク屋で働きたいな。
夢
それはゆ～～～めぇえええええええええぇぇ～～～～♪
それはゆ～～～めぇえええええええええぇぇ～～～～♪
485 ：７７４ＲＲ：2008/10/28(火) 22:48:32 ID:yAnbH4vz
スクレパーでガスケットはがし、気をつけてるつもりでもアルミの削り節出してしまう事があります。
頑固なガスケットに当って刃が傾いてしまうんだろうけど、結構難しいですよね･･･
頑固なガスケットに当って刃が傾いてしまうんだろうけど、結構難しいですよね･･･
486 ：７７４ＲＲ：2008/10/29(水) 01:39:17 ID:xLWRuhP2
車なら車検何度も通したし、構造変更もした。社外ショックに交換やマフら交換など楽勝
エンジンとミッションだけは工具の関係で手をつけなかった。 重いから。
だけどバイクは構造が違うというか小さい。2ストは初めてで１から覚えた。
細かいのだよね。 一通りの整備は出来るけど、チューンは苦手。
エンジンとミッションだけは工具の関係で手をつけなかった。 重いから。
だけどバイクは構造が違うというか小さい。2ストは初めてで１から覚えた。
細かいのだよね。 一通りの整備は出来るけど、チューンは苦手。
487 ：>>466：2008/10/29(水) 01:51:36 ID:INyMkCYX
>>464
>>465
>>469
みなさんレスありがとうございます。まず、プラグの火花を
チェックしましたが、問題なく飛んでいることを確認しました。
プラグを取り付けて、エンジンをかけたところなんとかエンジンが
回るようになりました。ありがとうございました。
>>469
2速にいれようとゆさぶったり、リアホイールを回しながらギヤを
変えようとしましたが、なかなかうまくできませんでした。
この機構も安全装置なのでしょうけど、いざというときは困ったもんです。
>>465
>>469
みなさんレスありがとうございます。まず、プラグの火花を
チェックしましたが、問題なく飛んでいることを確認しました。
プラグを取り付けて、エンジンをかけたところなんとかエンジンが
回るようになりました。ありがとうございました。
>>469
2速にいれようとゆさぶったり、リアホイールを回しながらギヤを
変えようとしましたが、なかなかうまくできませんでした。
この機構も安全装置なのでしょうけど、いざというときは困ったもんです。
運転は車→バイクだけど、メカの知識はバイク→車だなぁ。
もっとも、知識だけで技術にはなってないけどな。
もっとも、知識だけで技術にはなってないけどな。
490 ：７７４ＲＲ：2008/10/29(水) 07:12:41 ID:vauc/w5V
>>486 誰もｵﾏｴ個人のことなんて聞いてないって。「楽勝」あたり見ていてかなり恥ずかしい。
>スクレパーでガスケットはがし、気をつけてるつもりでもアルミの削り節出してしまう事があります。
俺も腰上OHの時、ゴリゴリ削っちゃうなぁ。 奥の方が取り辛いし、カスが水回りに入っちゃうときあるしｗ
俺も腰上OHの時、ゴリゴリ削っちゃうなぁ。 奥の方が取り辛いし、カスが水回りに入っちゃうときあるしｗ
○を塗っておく事によって取りやすくなるんだが、以前ココで大激論になった記憶があるので伏せておくかｗ
まぁそんなもんかとｗ レースやってる店とかはどうなんだろうね。
2STならわりと頻繁に脱着するのだろうが・・
2STならわりと頻繁に脱着するのだろうが・・
ガスケットはがしにわざわざリムーバ買うのあほらしんだがフルードとか使えんかな？
ガスケット剥がしが苦手な人はOLFAの鉄の爪がお勧めですよ。
俺はいつもガスケットにグリス薄塗りしてるんで使う頻度は少ないけど。
俺はいつもガスケットにグリス薄塗りしてるんで使う頻度は少ないけど。
497 ：７７４ＲＲ：2008/10/29(水) 18:37:46 ID:RvFmgr7c
皆さんありがとう。ガスケットの質問者です。
良くない事とはいえやっぱり良くある事なんですね…オイルストーンでしこしこやって納得します。
オルファの黄色い柄のやつなんですが性能は良さそうです。鉄の爪というやつも確かにならんでました。ネーミングでパスしちゃいましたw
ガスケットにグリスって初耳です。とにかく脱脂に専念するのみでしたから。試してみようかな？
良くない事とはいえやっぱり良くある事なんですね…オイルストーンでしこしこやって納得します。
オルファの黄色い柄のやつなんですが性能は良さそうです。鉄の爪というやつも確かにならんでました。ネーミングでパスしちゃいましたw
ガスケットにグリスって初耳です。とにかく脱脂に専念するのみでしたから。試してみようかな？
ガスケットにグリス薄塗りはパカパカ腰上開ける人向けなので普通に乗るのなら脱脂して組んでください。
オイルストーンもヤリ過ぎると
接合面が偏磨耗しますぜｗ
傷のカエリ（凸部）だけ均すとか
仕上げにサラッと掛ける程度にしましょう
こんなの↓がオススメ（高いけど）
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/Ktc_sera_suku_ippn_a.html
廉価版のこちら↓使用かな？
ttp://www.olfa.co.jp/ja/body/detail/32.html
しっかりしたスクレッパーか良く研いだ切れるスクレッパーで
丁寧に作業するのがオススメ
ガスケットにグリスやオイルは何度も開ける人向けのワザ
多少の滲みや漏れも覚悟の上でヤルなら構わんが
脱脂→完全密着→漏れ難い
グリス→挟んでるだけ→漏れ＆吹き抜けｱﾘ
液ガス塗る派の人も居るけど一長一短
接合面が偏磨耗しますぜｗ
傷のカエリ（凸部）だけ均すとか
仕上げにサラッと掛ける程度にしましょう
こんなの↓がオススメ（高いけど）
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/Ktc_sera_suku_ippn_a.html
廉価版のこちら↓使用かな？
ttp://www.olfa.co.jp/ja/body/detail/32.html
しっかりしたスクレッパーか良く研いだ切れるスクレッパーで
丁寧に作業するのがオススメ
ガスケットにグリスやオイルは何度も開ける人向けのワザ
多少の滲みや漏れも覚悟の上でヤルなら構わんが
脱脂→完全密着→漏れ難い
グリス→挟んでるだけ→漏れ＆吹き抜けｱﾘ
液ガス塗る派の人も居るけど一長一短
車検スレが無いみたいなので、こちらで失礼します。
車検遠そうと思うんですが、メーターが壊れていて、中古品を着けようと思うのですが、
前回の車検時に25000キロ走行の記録だったのに、5000キロの走行距離の少ないメーターを着けた場合、
問題なく車検を通せますか？
また車検証の記載はどうなってしまいますか？
車検遠そうと思うんですが、メーターが壊れていて、中古品を着けようと思うのですが、
前回の車検時に25000キロ走行の記録だったのに、5000キロの走行距離の少ないメーターを着けた場合、
問題なく車検を通せますか？
また車検証の記載はどうなってしまいますか？
>>500
メーターを盗まれたので新品のメーターを付けて車検を受けたことがあるが、無問題だったよ
メーターを盗まれたので新品のメーターを付けて車検を受けたことがあるが、無問題だったよ
>>501おお！ありがとう。
無問題って事はまさか新しい車検証は5000キロに戻ってしまうのですか？
無問題って事はまさか新しい車検証は5000キロに戻ってしまうのですか？
>>502
走行距離不明車になります。
走行距離不明車になります。
505 ：７７４ＲＲ：2008/10/29(水) 23:06:14 ID:d3NCMaCl
エンジンかけても､テールランプがつきません｡ですが､フロントブレーキ、リアブレーキを踏めばつきます｡何が原因で､どこを疑えばいいでしょうか？
99.9%玉切れ。
Wフィラメント知らない人って結構いるんだよなあ。
Wフィラメント知らない人って結構いるんだよなあ。
507 ：７７４ＲＲ：2008/10/29(水) 23:11:59 ID:vauc/w5V
バッテリーかランプのアース不良、端子の接触不良、配線の断線・・・色々考えられるな
508 ：７７４ＲＲ：2008/10/29(水) 23:18:01 ID:d3NCMaCl
色々やらなくても>>506さんのなら球外して覗けばすぐにわかる。
オレも単に球切れだと思うな。
オレも単に球切れだと思うな。
古いバイクで、ライトを手動で点けるとか言うオチだったり
テールランプが赤いのは、遠ざかっているからですよね。
赤方偏移なんて10年以上思い出しもしなかった単語だ
だから、ヘッドランプは青いのが多いだろ？
車検とメーターの話に便乗だが、タコ動かなくても車検受かるよね？
メーターばらして修理してみるつもりだが、直る保証がないのでｗ
中古でも結構するのよね・・・
メーターばらして修理してみるつもりだが、直る保証がないのでｗ
中古でも結構するのよね・・・
検査員による。
通らない可能性大。
通らない可能性大。
音量チェックじゃね？
音量チェック？
タコメーターのか？
タコメーターのか？
>>517
あぁ、排気騒音測定の際のエンジン回転数か
あぁ、排気騒音測定の際のエンジン回転数か
520 ：７７４ＲＲ：2008/10/30(木) 13:13:54 ID:EXDB53ok
昨日テールランプについて質問した者ですが､フィラメントを見ましたが、どちらも切れておらず、カプラーなどにもCRCを吹いてもダメでした。次はドコを疑えばいいでしょうか？
>520
電球やヒューズが切れてるかどうか、は見てわかる場合とわからない場合がある
テスター当てて調べるのが一番確実なんだけど
どうせ消耗品だし、とりあえず新品の球と交換してみるのがいいと思うよ
ほかを疑うのはそれからでも遅くない。
電球やヒューズが切れてるかどうか、は見てわかる場合とわからない場合がある
テスター当てて調べるのが一番確実なんだけど
どうせ消耗品だし、とりあえず新品の球と交換してみるのがいいと思うよ
ほかを疑うのはそれからでも遅くない。
はじめからタコメーターを装備していないバイクもあるんじゃないの？
>>520
電球の断線チェックしてソケットの電極の電圧を見てみれば？
とりあえず、安い奴で良いからテスター買っておいでよ
例えばこんなの
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-360
機械の整備をするのにドライバやレンチを用意せずにやる奴はいないだろ？
それと同じで、必要最小限の測定器具を用意していないとどうにもならんよ
電球の断線チェックしてソケットの電極の電圧を見てみれば？
とりあえず、安い奴で良いからテスター買っておいでよ
例えばこんなの
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-360
機械の整備をするのにドライバやレンチを用意せずにやる奴はいないだろ？
それと同じで、必要最小限の測定器具を用意していないとどうにもならんよ
>>523 さんくす。 とりあえず直すけどｗ
メーターなんて自分で直せるもんか？
ぜってー無理だと思う。
ぜってー無理だと思う。
誰もメーターの直し方なんか聞いて無いのにウザったい奴だ
交換も修理のうちじゃんね？
>>483
アンパンマン乙
アンパンマン乙
ttp://www.first-jp.com/items/14/03/02/detail.php?itemcode=1403ETB00001
このテスター、アキバで380円でいっぱい売ってたので試しに買ってみた。
導通ブザーが無かったりして使い勝手はいまいちだけど
車載とか予備用だったら十分だと思う。
テスターも安くなったんだな・・・
このテスター、アキバで380円でいっぱい売ってたので試しに買ってみた。
導通ブザーが無かったりして使い勝手はいまいちだけど
車載とか予備用だったら十分だと思う。
テスターも安くなったんだな・・・
ひゃー、安いんだなぁ。
電卓なみか。
9Vアルカリ電池(006P?)でもヘタするとそれくらいするんじゃない？
電卓なみか。
9Vアルカリ電池(006P?)でもヘタするとそれくらいするんじゃない？
リアサスのリンクをバラシてグリスアップしてみようかとおもてるんだけど
ジャッキ（ウマ）かけんのはステップでえーの？
初めて本格的？に手をかけてあげようかと思い立ってね
ジャッキ（ウマ）かけんのはステップでえーの？
初めて本格的？に手をかけてあげようかと思い立ってね
ステップの支持で車体が安定するならオケ
ダメなら
フレームのどこかでジャッキアップ
シートレールを上から吊る
Rタイヤとシートレール間にモノを挟む等
ダメなら
フレームのどこかでジャッキアップ
シートレールを上から吊る
Rタイヤとシートレール間にモノを挟む等
>>530
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-132
これの色違いなんだろうけどファーストの方が安いってなんかショックだｗ
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-132
これの色違いなんだろうけどファーストの方が安いってなんかショックだｗ
オフ車ならパンク修理みたく倒してしまうのもあり。
>>532
スイングアームを外さないなら、ギア入れてロックさせたリアタイヤとシートフレームの隙間に
パンタグラフジャッキが楽だよ
ステップにジャッキかけると壊れるんじゃないの？普通アルミでしょ？
そもそ分解しないと注油できないの？
汚れるけど、シリコンスプレーでも噴いとけば良くね？
スイングアームを外さないなら、ギア入れてロックさせたリアタイヤとシートフレームの隙間に
パンタグラフジャッキが楽だよ
ステップにジャッキかけると壊れるんじゃないの？普通アルミでしょ？
そもそ分解しないと注油できないの？
汚れるけど、シリコンスプレーでも噴いとけば良くね？
リンクOHするなら、やっぱバラした方が良いと思う
ベアリングの状態なんかも確認出来るし
ニップルからのグリスアップだけでは十分とは言えない
ベアリングの状態なんかも確認出来るし
ニップルからのグリスアップだけでは十分とは言えない
色々とアドヴァイスどもです
車種はR1なのでシートれーるにテンション掛ける方が怖いのですが
ステップよか良いですかね？
ステップは社外の固定式なのでそちらの方が無難かおもてましたが
フレームでなんとか持ち上げれるか試してみよかな…
ヤマハ工場での組立畤にどっさりとロックタイト塗られてそうでまずは全てのボルトを頑張って外すとこから
ハードル高そうですが
車種はR1なのでシートれーるにテンション掛ける方が怖いのですが
ステップよか良いですかね？
ステップは社外の固定式なのでそちらの方が無難かおもてましたが
フレームでなんとか持ち上げれるか試してみよかな…
ヤマハ工場での組立畤にどっさりとロックタイト塗られてそうでまずは全てのボルトを頑張って外すとこから
ハードル高そうですが
そういえば、リアサス交換した時はボルト外すの大変だったなぁ
メガネかけてハンマーで叩いたんだけど、供回りしちゃってさー
しょうがないから、反対側はメガネかけてタイダウンで強引に固定したよ
タイダウン便利だねー 供回りだとインパクトでも緩まないしねー
メガネかけてハンマーで叩いたんだけど、供回りしちゃってさー
しょうがないから、反対側はメガネかけてタイダウンで強引に固定したよ
タイダウン便利だねー 供回りだとインパクトでも緩まないしねー
540 ：７７４ＲＲ：2008/10/31(金) 01:09:29 ID:9SKAL5Ng
>>521
電球買って交換したのはいいのですが､今度はエンジンがかからなくなったので確かめられない｡もう踏んだり蹴ったりorz
>>524
そのタイプのテスターを近くのホムセンで見たことあるので見てみます。
電球買って交換したのはいいのですが､今度はエンジンがかからなくなったので確かめられない｡もう踏んだり蹴ったりorz
>>524
そのタイプのテスターを近くのホムセンで見たことあるので見てみます。
たまたまファーストの画像を使ったけど
安売りしてた店は、あきばU-SHOPっていう店です。
紛らわしくてスマソ。
安売りしてた店は、あきばU-SHOPっていう店です。
紛らわしくてスマソ。
>>530で十分意味は通じたよ。
俺、大阪だから日本橋でそういうの探してみよっと。
俺、大阪だから日本橋でそういうの探してみよっと。
負圧メーターはこのスレでアナログが良いとよく言われているけど、
テスターはデジタルでもおk？
テスターはデジタルでもおk？
>>544
エンジン稼動中の電圧測定はどちらも大差ないと思う
エンジン止めた状態でバッテリの端子電圧を正確に見るのなら読み取り誤差の少ないデジタルのほうがいい
レギュレータなんかの抵抗測定するときはサービスマニュアルに基づくとアナログのほうがいい場合がある
ただ、アナログの抵抗測定レンジはテスターによってまちまちだから、事前に必要な測定レンジを調べておいたほうがいいかも
エンジン稼動中の電圧測定はどちらも大差ないと思う
エンジン止めた状態でバッテリの端子電圧を正確に見るのなら読み取り誤差の少ないデジタルのほうがいい
レギュレータなんかの抵抗測定するときはサービスマニュアルに基づくとアナログのほうがいい場合がある
ただ、アナログの抵抗測定レンジはテスターによってまちまちだから、事前に必要な測定レンジを調べておいたほうがいいかも
547 ：７７４ＲＲ：2008/10/31(金) 17:33:32 ID:xnVP/cYn
USHOP確認しました。
あと、アナログテスターはレンジを誤るなど、使い方を間違えるとすぐに壊れるけど、
デジタルは結構平気だったり、オートレンジ使いやすかったりして初心者向き。
デジタルは結構平気だったり、オートレンジ使いやすかったりして初心者向き。
テスターも一種の道具だから、結局は目的によるんじゃなかろうか
旧車のサービスマニュアルだとアナログテスターを使った計測方法しか書いて無かったりするし
俺も仕事ではほぼデジタルしか使わないが、バイク用ではもっぱらアナログを使ってる
レトロなかんじと、いい加減な使い方をすると身を持って教えてくれるところが好きなんでｗｗ
旧車のサービスマニュアルだとアナログテスターを使った計測方法しか書いて無かったりするし
俺も仕事ではほぼデジタルしか使わないが、バイク用ではもっぱらアナログを使ってる
レトロなかんじと、いい加減な使い方をすると身を持って教えてくれるところが好きなんでｗｗ
テスターの使い方がまったくわかりません・・・
赤いほうを口に、黒いほうを肛門に！
流れぶっちぎりですいません。
整備というかメンテナンスをしてみたいのですが
ちゃんとしたメンテを初めてやる場合
わかりやすく、ためになるオススメの本又はDVDはどういったものでしょうか？
今は、オイルはバイクの状態の確認と、お金落とすため、仲良くなるために
バイクを買った店にやってもらっています。おかげで工賃（タイヤ交換など）がほぼすべて無料になりました。
オイルは店任せのままで続けるつもりですが
メンテナンススタンドをつかった、チェーン掃除しかしたことがないまま2年が過ぎ
必要最低限のものしかやってもらってないため、バイクがかわいそうかな思い試みようとしています
最初は皆さん無知からのスタートで試行錯誤で詳しくなっていったと勝手に思ってるんですが
そのなかで参考になったもののオススメをお願いいたします。
整備というかメンテナンスをしてみたいのですが
ちゃんとしたメンテを初めてやる場合
わかりやすく、ためになるオススメの本又はDVDはどういったものでしょうか？
今は、オイルはバイクの状態の確認と、お金落とすため、仲良くなるために
バイクを買った店にやってもらっています。おかげで工賃（タイヤ交換など）がほぼすべて無料になりました。
オイルは店任せのままで続けるつもりですが
メンテナンススタンドをつかった、チェーン掃除しかしたことがないまま2年が過ぎ
必要最低限のものしかやってもらってないため、バイクがかわいそうかな思い試みようとしています
最初は皆さん無知からのスタートで試行錯誤で詳しくなっていったと勝手に思ってるんですが
そのなかで参考になったもののオススメをお願いいたします。
ネットと見よう見まね
ブックオフや何かのそういうコーナーをのぞけばたいてい何冊かは出てるから
それを適当に見繕って買うとか
ブックオフや何かのそういうコーナーをのぞけばたいてい何冊かは出てるから
それを適当に見繕って買うとか
サービスマニュアルとパーツリストは必須だけど、これで入門する事は出来ないよね。
過去スレだとイトシンの本が評判良いみたいだな。
オンかな、オフかな。
人気車種だとそれ専用のMOOKとかメンテ入門書が出てるから、
あれば、俺はそれが一番わかりやすいと思う。
あと、英語に抵抗がないなら、洋書にも良いものがあるよ。
ヘインズとか、クライマーとか。
廃刊したものでも目星がつけばAmazon等で雑誌のバックナンバーや古本など当たってみるのも良い。
過去スレだとイトシンの本が評判良いみたいだな。
オンかな、オフかな。
人気車種だとそれ専用のMOOKとかメンテ入門書が出てるから、
あれば、俺はそれが一番わかりやすいと思う。
あと、英語に抵抗がないなら、洋書にも良いものがあるよ。
ヘインズとか、クライマーとか。
廃刊したものでも目星がつけばAmazon等で雑誌のバックナンバーや古本など当たってみるのも良い。
オンボロNSRをコツコツ直してるんだが一部分にだけに
重ねて塗装されてる部分だがあるんだがそのぶぶんだけ
塗装を溶かすことできんだろう
シンナーやアルコールでだいぶ溶けると聞いたんだけど
詳しいひといる？
重ねて塗装されてる部分だがあるんだがそのぶぶんだけ
塗装を溶かすことできんだろう
シンナーやアルコールでだいぶ溶けると聞いたんだけど
詳しいひといる？
557 ：７７４ＲＲ：2008/11/01(土) 02:42:25 ID:nYx2bxYc
整備はモトメンテナンスの特集買うといいよ。
自分はそれに加えて、パーツリストとサービスマニュアル。
そしてバイク屋の社長の助言。
自分はそれに加えて、パーツリストとサービスマニュアル。
そしてバイク屋の社長の助言。
話変えないがそんな店聞いた事ない
うちの町にはあるなぁ…
常連の車両の作業が優先、
常連なら工賃無料or割引、
常連なら勝手にピットで作業OK…
もう大分前になるけど、GW直前にその店の近くでパンクして
駆け込みだけどパンク修理出来ませんか？って聞いたら
常連がツーリングに行くための整備が忙しいから
作業予約取ってないなら何もしないよ( ﾟдﾟ)、って言われた。
結局自宅まで16km押してって、自分で直したさ。
それ以来バイク屋ってモンを信用しなくなったわ…
常連の車両の作業が優先、
常連なら工賃無料or割引、
常連なら勝手にピットで作業OK…
もう大分前になるけど、GW直前にその店の近くでパンクして
駆け込みだけどパンク修理出来ませんか？って聞いたら
常連がツーリングに行くための整備が忙しいから
作業予約取ってないなら何もしないよ( ﾟдﾟ)、って言われた。
結局自宅まで16km押してって、自分で直したさ。
それ以来バイク屋ってモンを信用しなくなったわ…
他の人が列を作って並んでいるところに割り込みしようとして断られたって話だろ
作業予約とやらを取って列の後ろに並ぶのが普通だろ
作業予約とやらを取って列の後ろに並ぶのが普通だろ
そんなバイク屋は嫌い。
パンクくらいなら時間かからないのに、
人情が無いと思う。
パンクくらいなら時間かからないのに、
人情が無いと思う。
パンクぐらい直してやれよ。掛かっても1時間だろ。
店の姿勢としてどうだ？名前を晒しちまえ！
店の姿勢としてどうだ？名前を晒しちまえ！
GW直前なんて時期はメチャ忙しいからな
フリーの飛び込み客は多少雑な扱いされても仕方ない
２週間も前に預かってるのに遅れに遅れて
既に待ってる客のバイクを必死に作業してる最中なんかだと
５時間待たせるか断るかのどっちかだったりするワケで
パンクしたバイクを16ｋｍも押したのか
大型や普通二輪だと無理っぽいから原付？
このスレ的には
パンク修理キットの携帯と修理スキルを身に付けるのをオススメ
フリーの飛び込み客は多少雑な扱いされても仕方ない
２週間も前に預かってるのに遅れに遅れて
既に待ってる客のバイクを必死に作業してる最中なんかだと
５時間待たせるか断るかのどっちかだったりするワケで
パンクしたバイクを16ｋｍも押したのか
大型や普通二輪だと無理っぽいから原付？
このスレ的には
パンク修理キットの携帯と修理スキルを身に付けるのをオススメ
そっか、パンク修理ってこのスレ的には要予約なのか…
パンクって、いついつパンクしますって言う予定が立たない事だから
飛び込みでもなんとかして戴けるって思ってる俺がおかしかったのかorz
>>564
乾燥重量215kgの900ccフルカウルです。
もう3年も前だけど、当時は若さと馬鹿さと意地があったから
あの距離押していけたんじゃないかな。
バリ伝でグンが転倒したCBを押して帰った心境を思い起こしてました。
あとパンク修理スキルって言うか、車兼用ガレージショップ始めたので
そこら辺はばっちりです。
小汚いとこですが。。。
ttp://img.wazamono.jp/car/futaba.php?res=18319
パンクって、いついつパンクしますって言う予定が立たない事だから
飛び込みでもなんとかして戴けるって思ってる俺がおかしかったのかorz
>>564
乾燥重量215kgの900ccフルカウルです。
もう3年も前だけど、当時は若さと馬鹿さと意地があったから
あの距離押していけたんじゃないかな。
バリ伝でグンが転倒したCBを押して帰った心境を思い起こしてました。
あとパンク修理スキルって言うか、車兼用ガレージショップ始めたので
そこら辺はばっちりです。
小汚いとこですが。。。
ttp://img.wazamono.jp/car/futaba.php?res=18319
バイク屋としちゃ数少ない常連客との人間関係を大事にしないと
商売として成り立たないだろうし
たまたま相手してやった飛込み客が
とんでもないDQNじゃないって保障はどこにもない
人情だけで生活できりゃ苦労はないんだけど
せちがらい世の中だからね
ここはバイク屋を評価するスレじゃないし
そもそもバイク屋の世話にならないスレだからな
自分の持ち物なんだし、その辺含めて自力で管理しないと
いざって時の応急補修くらい自力でやることを推奨
商売として成り立たないだろうし
たまたま相手してやった飛込み客が
とんでもないDQNじゃないって保障はどこにもない
人情だけで生活できりゃ苦労はないんだけど
せちがらい世の中だからね
ここはバイク屋を評価するスレじゃないし
そもそもバイク屋の世話にならないスレだからな
自分の持ち物なんだし、その辺含めて自力で管理しないと
いざって時の応急補修くらい自力でやることを推奨
ガレージショップって言っても部品ワンオフ屋ですが、
近所で困ってる車やバイクは助けるだけなら手間賃一切無しでやってます。
（何かしら部品代出た場合だけ、その分を戴く感じです）
と言うか、今思い起こしてみればそうですやね、
パンク修理なんて儲けも糞も無い仕事を
忙しい最中にやってたら商売にならないよね…
すいませんでした、自分が間違ってたみたいです。
近所で困ってる車やバイクは助けるだけなら手間賃一切無しでやってます。
（何かしら部品代出た場合だけ、その分を戴く感じです）
と言うか、今思い起こしてみればそうですやね、
パンク修理なんて儲けも糞も無い仕事を
忙しい最中にやってたら商売にならないよね…
すいませんでした、自分が間違ってたみたいです。
隣接した箇所に斜めに釘刺さった時は、修理失敗したわ・・・しかも交換して数ヶ月のﾀｲﾔだったしｗ
今は外して裏からパッチ貼っちゃう。 これだとまず大丈夫だし、まぁメンドイけどね。
今は外して裏からパッチ貼っちゃう。 これだとまず大丈夫だし、まぁメンドイけどね。
>>567
近隣なら是非伺いたい！
近隣なら是非伺いたい！
釘が刺さっているのを見つけて
そのうち直そうと思っているうちに
スリップが出てしまう事もたまにあるな。
そのうち直そうと思っているうちに
スリップが出てしまう事もたまにあるな。
ID:tXJ6msDN
まぁ そうヒネクレるな
パンクしたタイミングが悪かったんだよ
普通の時期ならそのバイク屋もフツーに対応してくれたと思うよ
作業を始めてみないとパンク被害の度合いが判んないし
場合に因っちゃ修理不能なパンクかもしれん
さらにいつパンク修理に取り掛かれるか
判らないまま何時間も待たせるより
断って他所を探した方が早い場合もあるしな
まぁ そうヒネクレるな
パンクしたタイミングが悪かったんだよ
普通の時期ならそのバイク屋もフツーに対応してくれたと思うよ
作業を始めてみないとパンク被害の度合いが判んないし
場合に因っちゃ修理不能なパンクかもしれん
さらにいつパンク修理に取り掛かれるか
判らないまま何時間も待たせるより
断って他所を探した方が早い場合もあるしな
>>553-555 >>557
ありがとうございます！
今日は晴れているのでブックオフと三洋堂にでも探しに行こうかと思います。
サービスマニュアルはオークションで探してみます･･･ ﾀｶｲﾅｧ
>>558
壊すまでの深いところではなく、ワイヤー注油やグリスアップくらいは手にかけてやりたいなと
そう思ったしだいです。
ウチが面倒見てもらってるバイク屋は、金額面ではサービスしてくれますけど
整備の優先性とかは、やっぱり予約優先・早い者勝ちですね
チェーン店ではない個人経営が多いバイク屋では経営者の思想が大きく影響しますし
それに、チェーン店だとそれこそ簡単な整備でも優先することはまずないですし
掘り返しちゃったかな？すいません。
んでは行ってきます。ありがとうございました！！
ありがとうございます！
今日は晴れているのでブックオフと三洋堂にでも探しに行こうかと思います。
サービスマニュアルはオークションで探してみます･･･ ﾀｶｲﾅｧ
>>558
壊すまでの深いところではなく、ワイヤー注油やグリスアップくらいは手にかけてやりたいなと
そう思ったしだいです。
ウチが面倒見てもらってるバイク屋は、金額面ではサービスしてくれますけど
整備の優先性とかは、やっぱり予約優先・早い者勝ちですね
チェーン店ではない個人経営が多いバイク屋では経営者の思想が大きく影響しますし
それに、チェーン店だとそれこそ簡単な整備でも優先することはまずないですし
掘り返しちゃったかな？すいません。
んでは行ってきます。ありがとうございました！！
>>572
下手にいじる方がバイクがかわいそうだよ。
趣味でスキルを付けて整備したいなら売り物にならないようなボロの原付をもらってきて
それをいじる方が4096倍良いよ。
仲が良いバイク屋ならS/Mも見せてくれるし、廃車したボロ原付もくれると思う。
下手にいじる方がバイクがかわいそうだよ。
趣味でスキルを付けて整備したいなら売り物にならないようなボロの原付をもらってきて
それをいじる方が4096倍良いよ。
仲が良いバイク屋ならS/Mも見せてくれるし、廃車したボロ原付もくれると思う。
多少なりとも自分の愛車の面倒がみたい気持ちを察してやれ…
２年乗ってれば愛着でるし
下手がでない程度で触りたがってるんだからさ…
２年乗ってれば愛着でるし
下手がでない程度で触りたがってるんだからさ…
>>565
たまたま飛び込みに対応出来ないほどの作業が詰まってただけと思うよ
たまたま飛び込みに対応出来ないほどの作業が詰まってただけと思うよ
576 ：７７４ＲＲ：2008/11/01(土) 12:42:04 ID:eVApd0D0
花咲かGきかねーｗ10倍に薄めたのをタンクにぶちこんで一週間おいといたが
未だに指で内面触ると真っ赤になる。
未だに指で内面触ると真っ赤になる。
>>576
漏れなんか、クリームで処理して、錆の上からコーティングしちゃったぜ？
漏れなんか、クリームで処理して、錆の上からコーティングしちゃったぜ？
花咲かGが効かなかったってのは、
よっぽど錆びてたか、やり方を間違えてたか。
最初にタンク内洗浄した？温水入れた？揺すった？
花咲かG溶液を出して手の届く範囲で良いからブラシで擦れ。
錆びを流水で洗いだしてからもう一度投入してみ。
花咲かG溶液の中の錆びは入れるなよ。
詳しくはこれ
ttp://www1.ocn.ne.jp/~tet03/adatiR/taniguti1.html
広井さん亡くなったんだよなぁ。
よっぽど錆びてたか、やり方を間違えてたか。
最初にタンク内洗浄した？温水入れた？揺すった？
花咲かG溶液を出して手の届く範囲で良いからブラシで擦れ。
錆びを流水で洗いだしてからもう一度投入してみ。
花咲かG溶液の中の錆びは入れるなよ。
詳しくはこれ
ttp://www1.ocn.ne.jp/~tet03/adatiR/taniguti1.html
広井さん亡くなったんだよなぁ。
>>578
最初はもろちん中性洗剤でフリフリシェイク。
温水入れて夜はヒーターで保温。朝毎に向きを変えて放置しますた。
確かに全く落ちてないわけじゃないけど・・・
前のオーナーかバイク屋がおかしな真似をしたのかも試練
最初はもろちん中性洗剤でフリフリシェイク。
温水入れて夜はヒーターで保温。朝毎に向きを変えて放置しますた。
確かに全く落ちてないわけじゃないけど・・・
前のオーナーかバイク屋がおかしな真似をしたのかも試練
>>580
花咲かG溶液は使いまわしできるからもう一度入れてみなよ。
捨てちまったか？＜溶液
花咲かG溶液を温めて流水洗浄したタンクに入れる。
口切いっぱいになるよう お湯を足す。＜俺は熱湯を使った。
タンクを毛布に包んで保温。
熱帯魚を温めるヒーターは外付けってかタンク外においても役に立たない様な気がする。
タンク内にヒーター入れたらどうなるかはやったことがない。
タンク内すべてを花咲かG溶液で埋めたかったのと車に積んで揺すりかったので。
一応尋ねるが、入れたのはタンククリーナだよな？
マルチクリーナではなく。
花咲かG溶液は使いまわしできるからもう一度入れてみなよ。
捨てちまったか？＜溶液
花咲かG溶液を温めて流水洗浄したタンクに入れる。
口切いっぱいになるよう お湯を足す。＜俺は熱湯を使った。
タンクを毛布に包んで保温。
熱帯魚を温めるヒーターは外付けってかタンク外においても役に立たない様な気がする。
タンク内にヒーター入れたらどうなるかはやったことがない。
タンク内すべてを花咲かG溶液で埋めたかったのと車に積んで揺すりかったので。
一応尋ねるが、入れたのはタンククリーナだよな？
マルチクリーナではなく。
錆が酷いようならチェーン（バイクのチェーンじゃなく輪っかのチェーン）を入れて振るのが定番じゃないの。
その後でタンククリーナー。
その後でタンククリーナー。
とりゃえず、俺、花咲かGのタンククリーナーつかったけど、同じく効果なしだった。
タンクを中性洗剤で洗って、流水で相当錆を飛ばして、その状態で花咲かGを投入して、軽く振って、
直後、熱湯をぶち込んで一週間以上放置。
だが…だが…
タンク上面。ここが問題だ。
確かに見える範囲は錆があらかた取れたように見えるが…
タンク上面にどうも錆が残っているみたい。
しかもタンク下の穴から覗いても見えないエリアにね。
一月しないうちに、錆が出始めて、3ヶ月で粉のような錆がキャブに浸入。
5ヶ月目で錆がフロートバルブに噛むようになり頻繁にオーバーフローの症状。
もう耐え切れなくて、錆の少ない状態のいいタンクを中古で買って、積み替えたよ。
でもタンクの色違うんだよなぁ。
塗りたいけど、塗装はやった事無くて二度足踏んでるわ。
とりあえず、思ったのは、うまく各穴を密閉し、花咲かGをぶち込んだ状態にして、お風呂のお湯に浮かせるってのは良いかもって思った。
まぁ…タンク下は結構密閉しやすいかもだが、タンクキャップ側のうまい密閉の仕方が分からず。
タンクを中性洗剤で洗って、流水で相当錆を飛ばして、その状態で花咲かGを投入して、軽く振って、
直後、熱湯をぶち込んで一週間以上放置。
だが…だが…
タンク上面。ここが問題だ。
確かに見える範囲は錆があらかた取れたように見えるが…
タンク上面にどうも錆が残っているみたい。
しかもタンク下の穴から覗いても見えないエリアにね。
一月しないうちに、錆が出始めて、3ヶ月で粉のような錆がキャブに浸入。
5ヶ月目で錆がフロートバルブに噛むようになり頻繁にオーバーフローの症状。
もう耐え切れなくて、錆の少ない状態のいいタンクを中古で買って、積み替えたよ。
でもタンクの色違うんだよなぁ。
塗りたいけど、塗装はやった事無くて二度足踏んでるわ。
とりあえず、思ったのは、うまく各穴を密閉し、花咲かGをぶち込んだ状態にして、お風呂のお湯に浮かせるってのは良いかもって思った。
まぁ…タンク下は結構密閉しやすいかもだが、タンクキャップ側のうまい密閉の仕方が分からず。
>>581
Yes。タンククリーナー。
しょうがないのでもう一発新しいのを濃い目で熱湯で溶いてもう一晩様子見てみるよ。
それで変化が無いようなら花坂GのGは開発者の自慰行為の自慰って勝手に解釈する。
マルチクリーナーをググるとなんか評判悪いみたいだし、
口コミの威力で俺がGを期待しすぎてただけかもしれん。
Yes。タンククリーナー。
しょうがないのでもう一発新しいのを濃い目で熱湯で溶いてもう一晩様子見てみるよ。
それで変化が無いようなら花坂GのGは開発者の自慰行為の自慰って勝手に解釈する。
マルチクリーナーをググるとなんか評判悪いみたいだし、
口コミの威力で俺がGを期待しすぎてただけかもしれん。
産ポールで錆取りして保管してたら、また直ぐに錆発生してしもたわ。
次はコーティングしよ・・・安い内に買っておけばよかったな。
次はコーティングしよ・・・安い内に買っておけばよかったな。
>>567
>>564読んでそれか・・・失望した
すごい嫌らしい書き方をする人ですね
仕事の納期が優先
できない仕事は請けない
ただ単にこういうことじゃないの？
店だって請けれるんなら請けるでしょうよ
あと、金取らないから偉いとかないから
>>564読んでそれか・・・失望した
すごい嫌らしい書き方をする人ですね
仕事の納期が優先
できない仕事は請けない
ただ単にこういうことじゃないの？
店だって請けれるんなら請けるでしょうよ
あと、金取らないから偉いとかないから
友人が元勤めていたバイク屋だったら常連が寄ってたかってパンク修理をしてくれたに違いない(笑)
チューブタイヤだった場合は店員よりも遊びに来ている奴らの方がうまかったりするし。
そうじゃなくても「先にバンク修理してあげて」くらいは言ったな。
でもさ、パンク修理で予約が必要なんてのは初めて聞いたよ。
「今どうにも忙しいんで置いてってくれれば2～3日うちに直しておくよ」くらいなら言っても仕方ないかな。
チューブタイヤだった場合は店員よりも遊びに来ている奴らの方がうまかったりするし。
そうじゃなくても「先にバンク修理してあげて」くらいは言ったな。
でもさ、パンク修理で予約が必要なんてのは初めて聞いたよ。
「今どうにも忙しいんで置いてってくれれば2～3日うちに直しておくよ」くらいなら言っても仕方ないかな。
何言ってんだ？
こいつは
こいつは
俺も結構被害妄想というかちょっと自己中入ってる気がする
輪転機止めてて載るか休載かの瀬戸際って時に
他所のカットなんか描いてる暇あるわけないだろうに
輪転機止めてて載るか休載かの瀬戸際って時に
他所のカットなんか描いてる暇あるわけないだろうに
旅館や民宿なんか、飛び込みの一人旅は断られるのが普通だもんな
儲けがないから追い出したんじゃなくて
単純に手が足りなかったんだとは考えられなかったのかね
「ちょっとぐらいいいじゃねえか客だぞ俺は」ってDQNの常套句だよ
儲けがないから追い出したんじゃなくて
単純に手が足りなかったんだとは考えられなかったのかね
「ちょっとぐらいいいじゃねえか客だぞ俺は」ってDQNの常套句だよ
スタンド行けばやってくれるのに
押して帰るなんて
押して帰るなんて
>>593
わからなかったら無理にレスすんな
わからなかったら無理にレスすんな
このスレ的にはパンク修理くらい自分でやりやがれ！でしょ？
16kmも押すくらいなら、バイク置いて数km歩けばホムセンかカー用品屋で必要な道具は手に入るだろうに。
16kmも押すくらいなら、バイク置いて数km歩けばホムセンかカー用品屋で必要な道具は手に入るだろうに。
つまらんネタをいつまでも長々とやってるんだなぁ。
ＪＡＦ入れ
そうだよな
JAF入れよJAF
もしくはロードサービスがあるカードでもつくればいいじゃんか
JAF入れよJAF
もしくはロードサービスがあるカードでもつくればいいじゃんか
俺も外車に乗り換えてからJAF入ったｗ
ぷっぷー、じゃふでーす
京都のバイク屋なら
『うちとこは一見さんはお断りしてますねん。えらいすいまへんな～。』
なのかな？
『うちとこは一見さんはお断りしてますねん。えらいすいまへんな～。』
なのかな？
まぁその断ったバイク屋もなにがしの理由があったかもしれん。
俺なら「修理できるぜ！ﾌﾟｹﾞﾗｳﾋｮｰ！」ってよろ昆布がな。
さて、レストアの続きをやるかな。
俺なら「修理できるぜ！ﾌﾟｹﾞﾗｳﾋｮｰ！」ってよろ昆布がな。
さて、レストアの続きをやるかな。
分かります。
みんながちゃんと予約して、順番を守っているのに
途中に割り込んで「俺のを先に修理しろ」と言ったら
断られたわけですね。
みんながちゃんと予約して、順番を守っているのに
途中に割り込んで「俺のを先に修理しろ」と言ったら
断られたわけですね。
100均のソフトタイプのメガネケースに
アストロのチューブレス用パンク修理キット(ジャーキータイプ)
長いタイラップ
折り畳んだガムテープ
ステンレス針金
コレで1000円以下で揃う
加えてGSが無い場所とか夜間なら携帯用空気入れかCO2ボンベになると思うけど
虫抜き持っとくだけでも最低限走行可能なレベルに持っていける
てか、タイヤをハイグリップに変えてから持つようになった・・・・
アストロのチューブレス用パンク修理キット(ジャーキータイプ)
長いタイラップ
折り畳んだガムテープ
ステンレス針金
コレで1000円以下で揃う
加えてGSが無い場所とか夜間なら携帯用空気入れかCO2ボンベになると思うけど
虫抜き持っとくだけでも最低限走行可能なレベルに持っていける
てか、タイヤをハイグリップに変えてから持つようになった・・・・
その後、花咲かGにすりゃ良かった！下手こいた～！と、後悔していたけど>>583や>>585を見ると、あながち間違いじゃなかったのかな？
かなり、錆が残っていてその上からコーティングしちゃったけど、剥離や錆の進行はなさそう。
かなり、錆が残っていてその上からコーティングしちゃったけど、剥離や錆の進行はなさそう。
すまん>>605=577ね。
俺はラストリムーバで失敗した後に花咲かGを使ったので良かったかも。
給油口やコック穴はゴム板とアルミ板でしっかりフタして、半日ごとに反転させてた。
給油口やコック穴はゴム板とアルミ板でしっかりフタして、半日ごとに反転させてた。
>>608
タンクにキャップの台座を固定するネジ穴に合わせた穴を開けた板を作って、
間にゴム板を挟んで長めのネジを使って固定しただけだよ。
給油穴を囲んだ形でネジ穴があったからできたんだけど。
アルミ板を使ったのは手持ちの板がそれしかなかったから。
タンクにキャップの台座を固定するネジ穴に合わせた穴を開けた板を作って、
間にゴム板を挟んで長めのネジを使って固定しただけだよ。
給油穴を囲んだ形でネジ穴があったからできたんだけど。
アルミ板を使ったのは手持ちの板がそれしかなかったから。
ホムセン行きゃ風呂の栓からアナルの栓まで大小のゴム栓売ってっだろうに
給油口からコックの穴まで塞ぐだけだ
つか、その前に花咲かGだろうが、ｻﾝﾎﾟﾙ＋燐酸亜鉛だろうが
ほんとちょっとでいいから原理を考えてみろ
そんだけで失敗はほぼなくなる
給油口からコックの穴まで塞ぐだけだ
つか、その前に花咲かGだろうが、ｻﾝﾎﾟﾙ＋燐酸亜鉛だろうが
ほんとちょっとでいいから原理を考えてみろ
そんだけで失敗はほぼなくなる
ホモ専にそんなでかい栓は売ってないよ。
買うならハンズで特大コルク栓。
買うならハンズで特大コルク栓。
ゴム栓コルク栓…ゴムシート+板か～。
みんなサンクス。
ちょっと、密閉して、タンクと一緒にお風呂入ってみるよｗｗｗｗ
みんなサンクス。
ちょっと、密閉して、タンクと一緒にお風呂入ってみるよｗｗｗｗ
んとね、最初から「栓」を探すから見つからないんだ。
「栓にも使える物」を捜すんだ。
ゴムとかシリコンの塊は美術品製作時の素材としてある。
農業用品に汎用の大きめの栓があったりする。
大きいホームセンターを散歩がてら見て歩くと良いよ。
花咲かGってガスが出て溶液が減っていくんだよな。
タンクを引っくり返すより水を足して隙間を無くした方が良いみたいだ。
「栓にも使える物」を捜すんだ。
ゴムとかシリコンの塊は美術品製作時の素材としてある。
農業用品に汎用の大きめの栓があったりする。
大きいホームセンターを散歩がてら見て歩くと良いよ。
花咲かGってガスが出て溶液が減っていくんだよな。
タンクを引っくり返すより水を足して隙間を無くした方が良いみたいだ。
第二陣を少なめの熱湯でぶちこんでアルミシートで保温しつつ
少しづつ熱湯を足して高温を保ってやったら黒山の錆集りがかなり落ちた。
すまねぇGさん。俺はあんたを見くびってたよ。
届く範囲でブラッシングし、初期段階で高濃度を保ったのが正解だったようだ。
しかし内側は綺麗になったが地面にこすったせいで
塗装が汚くなっちまったorz
少しづつ熱湯を足して高温を保ってやったら黒山の錆集りがかなり落ちた。
すまねぇGさん。俺はあんたを見くびってたよ。
届く範囲でブラッシングし、初期段階で高濃度を保ったのが正解だったようだ。
しかし内側は綺麗になったが地面にこすったせいで
塗装が汚くなっちまったorz
オマイラみんな
エアプレーンキャップなのかOrZ
エアプレーンキャップなのかOrZ
>>614
何より何より。
たぶん、俺が花咲かGで処理した時のタンクより錆びが酷かったんだろうなぁ。
ttp://www1.ocn.ne.jp/~tet03/adatiR/taniguti1.html に書いてある通りにやれば上手くいく筈。
風呂桶よりはホームセンターでプラ容器？の洋服入れる様なコンテナ？にお湯を張って
コンテナを毛布で包んで保温した方が良いかも。
何より何より。
たぶん、俺が花咲かGで処理した時のタンクより錆びが酷かったんだろうなぁ。
ttp://www1.ocn.ne.jp/~tet03/adatiR/taniguti1.html に書いてある通りにやれば上手くいく筈。
風呂桶よりはホームセンターでプラ容器？の洋服入れる様なコンテナ？にお湯を張って
コンテナを毛布で包んで保温した方が良いかも。
サンポールで深いさびを落としてからGをやったほうが効くと思う。サンポール長くやりすぎると穴開くらしいけど。
タイヤ交換手組み出来た！
嬉しい～
嬉しい～
おめ。
慣れると外でパンク修理出来るようになるよ。
慣れると外でパンク修理出来るようになるよ。
ん？チューブレスだよ。
ビードはなんだかんだで結局バルブスプリングコンプレッサーで落ちたw
ビード上げは空気入れで何回か色々やってるうちに上がった。
出来て良かった・・・
ビードはなんだかんだで結局バルブスプリングコンプレッサーで落ちたw
ビード上げは空気入れで何回か色々やってるうちに上がった。
出来て良かった・・・
サイズは？
110/17と150/17
もうビードブレーカー買いに行く寸前だったよ。
ビード上げはスタンド持って行くか禁断のアレも考えていたw
でも上がんない時は上がんない気がする。
もうビードブレーカー買いに行く寸前だったよ。
ビード上げはスタンド持って行くか禁断のアレも考えていたw
でも上がんない時は上がんない気がする。
チラ裏にかまったりするから調子こいてるｗ
ビートブレーカーなんか買わなくてもシャコ万か車の下にパンダジャッキでおｋ。
>>624
謝れ！ ビードブレーカー買った俺に謝れ！
謝れ！ ビードブレーカー買った俺に謝れ！
>>624
以前、そういうふうに考えてシャコ万を買いにビバホームに
行ったけど、同じコーナーで売っていた大きなクリップのほうが
挟むところがゴムで被覆してあったり、価格が安かったりしたので、
そっちを３つ買ってきた。
張り付いてるようなチューブレスタイヤでも全然交換がラクになりました。
以前、そういうふうに考えてシャコ万を買いにビバホームに
行ったけど、同じコーナーで売っていた大きなクリップのほうが
挟むところがゴムで被覆してあったり、価格が安かったりしたので、
そっちを３つ買ってきた。
張り付いてるようなチューブレスタイヤでも全然交換がラクになりました。
クリップマンか・・・
あのゴム外れると傷つくからね
あのゴム外れると傷つくからね
yzf-r1/5jj/2001・18000/4000
├フレーム、シートレールの凹み、歪み補正、、ガソリンタンクの凹み補正/スキル無し
└工具セットしか無い 特殊工具の類は一切無 メンテスタンドすら無 /サービスマニュアル・パーツリスト無
以上が困った内容です。
誰か代わりにやってくだｓ(ry
├フレーム、シートレールの凹み、歪み補正、、ガソリンタンクの凹み補正/スキル無し
└工具セットしか無い 特殊工具の類は一切無 メンテスタンドすら無 /サービスマニュアル・パーツリスト無
以上が困った内容です。
誰か代わりにやってくだｓ(ry
629 ：７７４ＲＲ：2008/11/03(月) 14:15:07 ID:Y4fbCx8m
ごめん上げます
シャコ万でいけるよね・・・
どっかでえらい大変とか見た気がするんで除外してたんだよ。
クリップは無かったんで足でレバー押さえながらやった。次は買おう。
あとさらさらじゃなくてぬるぬるになるシリコンスプレーも使ったけど結構効いたね。
どっかでえらい大変とか見た気がするんで除外してたんだよ。
クリップは無かったんで足でレバー押さえながらやった。次は買おう。
あとさらさらじゃなくてぬるぬるになるシリコンスプレーも使ったけど結構効いたね。
>629
自分で整備しようとする人を応援するスレであって
決して他力本願を助長するスレではないことを理解していただきたい
スレ的には「自分で直せ」って答えになるんじゃなかろうか
自分で整備しようとする人を応援するスレであって
決して他力本願を助長するスレではないことを理解していただきたい
スレ的には「自分で直せ」って答えになるんじゃなかろうか
自分で直してみるからアドバイスしてくれって言うならわかるが
つか普通フレームの修正までは無理だろw
タンクの凹みにしても難度高杉。
タンクの凹みにしても難度高杉。
634 ：７７４ＲＲ：2008/11/03(月) 14:34:29 ID:BemejBH8
アドバイス下さい。
635 ：７７４ＲＲ：2008/11/03(月) 14:46:28 ID:+Pec3MiF
フレーム修正とか整２もってる俺でも無理。
>>628の希望は誰か代わりにやってもらうことなんだから、
バイクショップに任せればいいと思う
バイクショップに任せればいいと思う
637 ：７７４ＲＲ：2008/11/03(月) 16:15:47 ID:BemejBH8
>>628ですけど、アドバイス下さい。
ショップ任せだと、店選び間違えたら大変な事になりませんかね？
莫大な金額やら修正ミスやら。でもまぁフレームは個人素人には無理だってわかってます。
夢を見たかったのです。
タンクも自分ではかなり難しいですかね？凹みの引き出し方とかありますか？
パテは何パテが良いですか？塗装は一部塗りじゃなくて一回全部剥がさないと汚くなりますかね？
塗装のやり方も教えてください。
ショップ任せだと、店選び間違えたら大変な事になりませんかね？
莫大な金額やら修正ミスやら。でもまぁフレームは個人素人には無理だってわかってます。
夢を見たかったのです。
タンクも自分ではかなり難しいですかね？凹みの引き出し方とかありますか？
パテは何パテが良いですか？塗装は一部塗りじゃなくて一回全部剥がさないと汚くなりますかね？
塗装のやり方も教えてください。
フレーム逝ってる時点で基本的にゴミだって。
ゴミってのは、直すより買い代えた方が安いってこと。
タンクも中古買った方が安上がりだろうな。
お金かかっても楽しんで修理したいなら別だけど。
ゴミってのは、直すより買い代えた方が安いってこと。
タンクも中古買った方が安上がりだろうな。
お金かかっても楽しんで修理したいなら別だけど。
タイヤ交換の際にムシ無しでエアーを入れるためにはどのようなタイプの
製品を選べばいいのでしょうか?
コンプレッサー用の製品を探しています。
製品を選べばいいのでしょうか?
コンプレッサー用の製品を探しています。
ttp://www.happytools.com/kokusan/asahi-8012-2b.jpg
バルブに接続する方が、こいつみたいになってるやつ。
バルブに接続する方が、こいつみたいになってるやつ。
641 ：７７４ＲＲ：2008/11/03(月) 17:04:30 ID:JNCltnxX
じじいよりクリームの方が俺的にはいいと思った。
何台かやってみたけど、クリームの方が落ちる感じがする。じじいはサビ止めも
できるとは書いてるけど、メインはサビ取りだからか長持ちはしないと思う。
クリームは臭いがきつくて、コーティングも面倒だし手間がかかるがなんだかんだ
とこれに落ち着いてる。ワコーズのは知名度の割にいい話し聞かないような。
何台かやってみたけど、クリームの方が落ちる感じがする。じじいはサビ止めも
できるとは書いてるけど、メインはサビ取りだからか長持ちはしないと思う。
クリームは臭いがきつくて、コーティングも面倒だし手間がかかるがなんだかんだ
とこれに落ち着いてる。ワコーズのは知名度の割にいい話し聞かないような。
>>637
> ショップ任せだと、店選び間違えたら大変な事になりませんかね？
経験則だと、
ドクSUDAか、SBS江東か、MS梶が谷にやらせておけば大丈夫。
住んでる地域がわからんから参考にもならんかもね。
> 莫大な金額やら修正ミスやら。でもまぁフレームは個人素人には無理だってわかってます。
> 夢を見たかったのです。
夢を見るのは悪いコトじゃないです。夢を実現させるには
努力がいるのも理解してますよね？
オモカワやGMDの修正機を買えば個人でもフレーム作業は可能です。
値段はご自身で調べてください。
> タンクも自分ではかなり難しいですかね？凹みの引き出し方とかありますか？
棒を溶接してスライディングハンマーとかはどうですか？
> パテは何パテが良いですか？塗装は一部塗りじゃなくて一回全部剥がさないと汚くなりますかね？
> 塗装のやり方も教えてください。
パテはタミヤパテでもお好きなのをどーぞ。塗装は上手い人ならどっちでも汚くならないです。塗装のやり方は塗料の裏に大体描いてあります
> ショップ任せだと、店選び間違えたら大変な事になりませんかね？
経験則だと、
ドクSUDAか、SBS江東か、MS梶が谷にやらせておけば大丈夫。
住んでる地域がわからんから参考にもならんかもね。
> 莫大な金額やら修正ミスやら。でもまぁフレームは個人素人には無理だってわかってます。
> 夢を見たかったのです。
夢を見るのは悪いコトじゃないです。夢を実現させるには
努力がいるのも理解してますよね？
オモカワやGMDの修正機を買えば個人でもフレーム作業は可能です。
値段はご自身で調べてください。
> タンクも自分ではかなり難しいですかね？凹みの引き出し方とかありますか？
棒を溶接してスライディングハンマーとかはどうですか？
> パテは何パテが良いですか？塗装は一部塗りじゃなくて一回全部剥がさないと汚くなりますかね？
> 塗装のやり方も教えてください。
パテはタミヤパテでもお好きなのをどーぞ。塗装は上手い人ならどっちでも汚くならないです。塗装のやり方は塗料の裏に大体描いてあります
ブレーキのブリーダボルトの締め付けトルクってどれくらいですか？
ブレンボのカニのトルクがわかると一番いいのですが、
その他の機種でも参考になりますので教えてください。
ブレンボのカニのトルクがわかると一番いいのですが、
その他の機種でも参考になりますので教えてください。
ナニこのマニュアル人間
コメリに売ってたよ、
ブレンボのカニ…
すまん、暴カニ男を思い出ｓ（ry
すまん、暴カニ男を思い出ｓ（ry
>>646
wwwwwwww
J・TRIPのビードブレーカ持ってる。先月タイヤ交換してて中古探しに行ったら見た瞬間に即決した。
カッコイイ、マジで。そしてデカイ。アームを降ろすとビードが落ちる、マジで。ちょっと感動。
（中略）
それだけでも個人的には大満足です。
まあ、工賃分ぐらいは元を取ったので無問題だ。
wwwwwwww
J・TRIPのビードブレーカ持ってる。先月タイヤ交換してて中古探しに行ったら見た瞬間に即決した。
カッコイイ、マジで。そしてデカイ。アームを降ろすとビードが落ちる、マジで。ちょっと感動。
（中略）
それだけでも個人的には大満足です。
まあ、工賃分ぐらいは元を取ったので無問題だ。
ビ－ドブレーカー、便利だよな。
ほかの物であれこれ工夫するのも楽しいけれど、専用工具と考えれば購入もアリだとおもふ。
ほかの物であれこれ工夫するのも楽しいけれど、専用工具と考えれば購入もアリだとおもふ。
シャコ万使ったり2x4の角材使ったりしたけど結局
ビードブレーカーを買ってしまった…
ってかみんな廃タイヤはどう処分してるの？
ビードブレーカーを買ってしまった…
ってかみんな廃タイヤはどう処分してるの？
>>651
購入店や、交換してもらった店。
購入店や、交換してもらった店。
グリップしないタイヤはカレーライスに入れて食うらしいね。
Ｊ－トリップのビードブレーカーいいですか？
自分はアストロの３千円台の物を購入したものの、柄が短く非力でビート落とせなくて
結局、クランプ＋タイヤレバーでいつも作業してます・・・orz
高いものは柄の部分も長くて力入りやすいのかなぁ？
>>651
廃タイヤ・・・家族が車出してくれないから、今３セット分部屋の中にあるｗｗｗ
車のタイヤ交換する際に引き取ってもらうつもりでいます（有料）
自分はアストロの３千円台の物を購入したものの、柄が短く非力でビート落とせなくて
結局、クランプ＋タイヤレバーでいつも作業してます・・・orz
高いものは柄の部分も長くて力入りやすいのかなぁ？
>>651
廃タイヤ・・・家族が車出してくれないから、今３セット分部屋の中にあるｗｗｗ
車のタイヤ交換する際に引き取ってもらうつもりでいます（有料）
柄がすっぽり入るパイプを探して延長すれば良くないか？
ソールの固いエンジニアブーツの踵で体重掛けて踏んだらビード落ちるぜ
4輪のタイヤでシャコマン使ったら、どうにも耳落ちなくて遂に押さえの金具がタイヤ貫通してしもたｗ
結局車で踏んで落としたのだが、えらく苦労したなぁ。
耳落とし、市販のもきになるわ。
結局車で踏んで落としたのだが、えらく苦労したなぁ。
耳落とし、市販のもきになるわ。
廃タイヤに関連してちょっと思う事。
リサイクルのシステム確立でクルマもパソコンなどもリサイクル料を徴収されるんだけど、
あれ、変だと思わない？
資源を有効活用するなら、ちゃんと回収してもらった人はいくらか貰えるか、最低でも無料にすべきだと思うんだけど。
廃タイヤのように利用価値のない物はともかく、再利用資源として回収出来る物なのに。
クルマとかリサイクル料徴収されると、何で俺が払うの？って思う。
あ、俺は自分でタイヤ交換した廃タイヤは500円でバイク屋（太一）に引き取ってもらってる。
リサイクルのシステム確立でクルマもパソコンなどもリサイクル料を徴収されるんだけど、
あれ、変だと思わない？
資源を有効活用するなら、ちゃんと回収してもらった人はいくらか貰えるか、最低でも無料にすべきだと思うんだけど。
廃タイヤのように利用価値のない物はともかく、再利用資源として回収出来る物なのに。
クルマとかリサイクル料徴収されると、何で俺が払うの？って思う。
あ、俺は自分でタイヤ交換した廃タイヤは500円でバイク屋（太一）に引き取ってもらってる。
>662
リサイクル料は利権の塊。
自動車のリサイクル法なんか最悪で、解体屋の登録がないと解体出来ないしな。
おかげで旧車乗りは部品調達が困難になった。
昔は解体屋に金払って廃車の山から適当に部品をはぎ取ったり、
スペースに余裕があれば部品取り車を保有したり、
マイナー車になるとオーナーズクラブで廃車確保して部品はぎ取りオフとかw
それらがまるごと全部、事実上禁止になった。
ついでに、現在リサイクルが法で規定されていないバッテリーなんかは
鉛をそのままリサイクルするからそこそこの額で買い取りが出来る筈のシロモノ。
しかも、買い取りシステムが出来れば不法投棄も減って、河川の鉛汚染防止効果も期待出来る。
リサイクル料は利権の塊。
自動車のリサイクル法なんか最悪で、解体屋の登録がないと解体出来ないしな。
おかげで旧車乗りは部品調達が困難になった。
昔は解体屋に金払って廃車の山から適当に部品をはぎ取ったり、
スペースに余裕があれば部品取り車を保有したり、
マイナー車になるとオーナーズクラブで廃車確保して部品はぎ取りオフとかw
それらがまるごと全部、事実上禁止になった。
ついでに、現在リサイクルが法で規定されていないバッテリーなんかは
鉛をそのままリサイクルするからそこそこの額で買い取りが出来る筈のシロモノ。
しかも、買い取りシステムが出来れば不法投棄も減って、河川の鉛汚染防止効果も期待出来る。
>>660
インプレありがトン！
インプレありがトン！
単純に買うときにリサイクル料とやらの倍ぐらいを上乗せしておいて、
回収時に半額分を戻すって方法にしたら不法投棄は減るだろうなぁと思ったことはある。
回収時に半額分を戻すって方法にしたら不法投棄は減るだろうなぁと思ったことはある。
塗装。
コンプレッサー不要の
http://www.monotaro.com/p/0695/1612/
http://www.wagner-japan.co.jp/
スプレー缶での全塗装はやったことがあるのですが缶が高いです。
この機械で外装ウレタン塗装で使いたいのですが止めた方が良いでしょうか？
コンプレッサー不要の
http://www.monotaro.com/p/0695/1612/
http://www.wagner-japan.co.jp/
スプレー缶での全塗装はやったことがあるのですが缶が高いです。
この機械で外装ウレタン塗装で使いたいのですが止めた方が良いでしょうか？
止めた方がいい。
いや、是非やってみてくれ。
そしてレポヨロ
そしてレポヨロ
塗装はコンプレッサーもだけど、余程広い場所とか、塗装用ブースのような部屋が必要。
缶スプレーでやってたからわかるだろうけど、コンプレッサー使うと飛沫はもっと酷いよ。
缶スプレーでやってたからわかるだろうけど、コンプレッサー使うと飛沫はもっと酷いよ。
サンクスです、
ダメッぽいですか、、、、
塗装は、また缶スプレーでやろうと思います。
ダメッぽいですか、、、、
塗装は、また缶スプレーでやろうと思います。
同型ストレートの2500円で問題無し
原付の90は当然問題無し
フロントの120もOK
リヤ160はまだ交換してないけどハマるからギリ問題ないと思う。
意味不明な金具を外し横棒もハズしキズ防止アテ木で使っております。
原付の90は当然問題無し
フロントの120もOK
リヤ160はまだ交換してないけどハマるからギリ問題ないと思う。
意味不明な金具を外し横棒もハズしキズ防止アテ木で使っております。
俺のも安物だけど、180は目一杯体重かけないとダメだったわ。
次からは鉄パイプで延長するつもり。
次からは鉄パイプで延長するつもり。
スーパースリッカム とゆー液体ビードクリームがある
コレ使うとバイクはもちろん
ダンプや大型観光バスのﾁｭｰﾌﾞﾚｽタイヤでも
手押しでビード落とせるよ
ビードブレーカー？何それ？の世界ですよ
コレ使うとバイクはもちろん
ダンプや大型観光バスのﾁｭｰﾌﾞﾚｽタイヤでも
手押しでビード落とせるよ
ビードブレーカー？何それ？の世界ですよ
落とすときにビードクリーム使うの？何だか便利かもしれん。
でもそんなに簡単に落ちると今度は新タイヤの耳が出ても不安になるかもｗ
でもそんなに簡単に落ちると今度は新タイヤの耳が出ても不安になるかもｗ
>>671
自分が非力なんでうまく使えないんだと思います（´･ω･｀）（１２０と１４０のチューブレス）
>>677
検索したら過去スレでもオススメされてました
すごくよさげな気がする・・・ヽ（ﾟ∀ﾟ）ﾉ♪ いい情報ありがトン！
次回のタイヤ交換の際に検討してみます
自分が非力なんでうまく使えないんだと思います（´･ω･｀）（１２０と１４０のチューブレス）
>>677
検索したら過去スレでもオススメされてました
すごくよさげな気がする・・・ヽ（ﾟ∀ﾟ）ﾉ♪ いい情報ありがトン！
次回のタイヤ交換の際に検討してみます
680 ：７７４ＲＲ：2008/11/04(火) 23:47:44 ID:nl6exEIW
質問なんですが、
モンキーに乗っているんですが、最近アイドリングが若干高くなってきました。
メーターでは2000rpmあたりです。
ちょうど寒くなった時期と同時にアイドリングも高くなったのですが、気温が下がると高くなるのが普通なんでしょうか？
モンキーに乗っているんですが、最近アイドリングが若干高くなってきました。
メーターでは2000rpmあたりです。
ちょうど寒くなった時期と同時にアイドリングも高くなったのですが、気温が下がると高くなるのが普通なんでしょうか？
廃タイヤ
近所の店は新品タイヤ買えば一本無料で引き取ってくれる
そこで買わない場合は細かく切って可燃ごみに出してる。（うちの地区はゴムは可燃おｋ）
切るのはカッターナイフ。コツをつかめば結構簡単にバラせる。
近所の店は新品タイヤ買えば一本無料で引き取ってくれる
そこで買わない場合は細かく切って可燃ごみに出してる。（うちの地区はゴムは可燃おｋ）
切るのはカッターナイフ。コツをつかめば結構簡単にバラせる。
これが物を殺すと言う事だ！
魔眼ﾅﾂｶｼｽ
魔眼の力をなめるなよ
>>674,675,676,679
thx！次のセールで安かったら買お。
thx！次のセールで安かったら買お。
>>680
スルー気味でアレなんだが・・・
おれもアイドリング高くなって”？”って思ってる。
親切スレで聞くほうがいいかもね。
「親切スレで聞くことにします、ありがとうございますた。」って書いてからね。
スルー気味でアレなんだが・・・
おれもアイドリング高くなって”？”って思ってる。
親切スレで聞くほうがいいかもね。
「親切スレで聞くことにします、ありがとうございますた。」って書いてからね。
>>680
うちのも若干回転数上がってますよ（キャブ車）
気温が下がると空気密度が高くなり、酸素濃度が高くなるから燃焼効率が良くなる→回転数ＵＰって聞いたことがあります
詳しい事はよくわかりませんが・・・
インジェクションだったら通年で変化無しなのかなぁ？
あまりに普段の回転数より高くなってるならアジャスターで調整した方がいいかも
うちのも若干回転数上がってますよ（キャブ車）
気温が下がると空気密度が高くなり、酸素濃度が高くなるから燃焼効率が良くなる→回転数ＵＰって聞いたことがあります
詳しい事はよくわかりませんが・・・
インジェクションだったら通年で変化無しなのかなぁ？
あまりに普段の回転数より高くなってるならアジャスターで調整した方がいいかも
688 ：７７４ＲＲ：2008/11/05(水) 12:35:15 ID:0KPmGXgn
689 ：７７４ＲＲ：2008/11/05(水) 21:19:54 ID:i9DmyEe4
まあぼちぼちセッティングが必要な季節になるからエアスクリュを絞る(時計回り)、キャブにパイロットスクリュがあるなら左回りに緩める(アイドル時の燃料微調整)。ばらすスキルがあるなら(ノーマルならあまり必要ないが)スロー、メインジェットの番手を上げるなどする。
おはようございます
スイングアームのピボットをグリースアップしようと思い
リア回り外した時 何気にドライブスプロケの回り方見ようと思い
エンジン始動→Low→いい感じで回ってる→クラッチ握る
がスプロケ回ったまま？
これって正常なんですかね
スイングアームのピボットをグリースアップしようと思い
リア回り外した時 何気にドライブスプロケの回り方見ようと思い
エンジン始動→Low→いい感じで回ってる→クラッチ握る
がスプロケ回ったまま？
これって正常なんですかね
回ってる扇風機の真向かいにもう一個扇風機置いたら羽根回るだろ？
それと同じさ。
それと同じさ。
>>690
クラッチの役割は エンジン <-> スプロケ の接続を切ったり繋いだり
するものですよね？
なのに、クラッチを切っているのに回っている。もしかしてクラッチが
ちゃんと切れていない？ なにか異常？
こう思ってしまう人が多いのですが、MTバイクの多くに採用されている
クラッチは「湿式クラッチ」といい、クラッチ内がオイルで満たされている
ものですよね。
クラッチを切っておけばエンジンとスプロケの間はちゃんと隙間が開いていて
切れていますがその間はほんのわずかです。
この隙間にオイルが入っているので、オイルの粘度によってほんのわずか、
回転がスプロケ側に伝わってしまうのです。
停車している時等、後輪に抵抗があれば、この程度の力の伝達はほとんど
影響しませんが、アナタの今回の作業のようにまったく抵抗がないと、
ほんのわずか力が伝わり、回転するのです。よって、正常な状態です。
（ただし。もし、普通に停車している時にソロソロと進んでしまったり、極端に
ギヤが入りにくいなんて場合はクラッチの異常の疑いがあります）
・・・ちなみに老婆心ながら。
いくら弱くわずかな力といっても、やはり発動機の力です。スプロケの回転を
チェック＆認識したらすぐにエンジンは止めましょう。決して触ったりなにかを
かまして回転を止めようなどとはしないでくださいね。
クラッチの役割は エンジン <-> スプロケ の接続を切ったり繋いだり
するものですよね？
なのに、クラッチを切っているのに回っている。もしかしてクラッチが
ちゃんと切れていない？ なにか異常？
こう思ってしまう人が多いのですが、MTバイクの多くに採用されている
クラッチは「湿式クラッチ」といい、クラッチ内がオイルで満たされている
ものですよね。
クラッチを切っておけばエンジンとスプロケの間はちゃんと隙間が開いていて
切れていますがその間はほんのわずかです。
この隙間にオイルが入っているので、オイルの粘度によってほんのわずか、
回転がスプロケ側に伝わってしまうのです。
停車している時等、後輪に抵抗があれば、この程度の力の伝達はほとんど
影響しませんが、アナタの今回の作業のようにまったく抵抗がないと、
ほんのわずか力が伝わり、回転するのです。よって、正常な状態です。
（ただし。もし、普通に停車している時にソロソロと進んでしまったり、極端に
ギヤが入りにくいなんて場合はクラッチの異常の疑いがあります）
・・・ちなみに老婆心ながら。
いくら弱くわずかな力といっても、やはり発動機の力です。スプロケの回転を
チェック＆認識したらすぐにエンジンは止めましょう。決して触ったりなにかを
かまして回転を止めようなどとはしないでくださいね。
>>693
勉強になりますｯ
勉強になりますｯ
ブレーキ整備してたらエア噛んだorz
>>696
いますぐ口で吸（ｒｙ
いますぐ口で吸（ｒｙ
らめぇ～！そんなに吸っちゃらめぇぇぇぇ＞＜
スレから加齢臭がする・・・・
加齢臭じゃねぇ少女臭だ！
シンナーには気を（ry
だよな。
蛇男は良いけど、ネタがごっちゃになってる。
蛇男は良いけど、ネタがごっちゃになってる。
チェーンガード外して最初の5コマ磨き始めたところで
雨が降ってきた・・・
ガレージ欲しいなぁ
雨が降ってきた・・・
ガレージ欲しいなぁ
ガレージがあると、放置車が増えるよ。
バイクは何台でも持てるし、作業中断してそのままに出来るから。
まぁ性格的なもんかも知んないけど。
バイクは何台でも持てるし、作業中断してそのままに出来るから。
まぁ性格的なもんかも知んないけど。
整備好きにはガレージ欲しいよねぇ・・・雨降ってきても慌てて退散しなくても良いし。
タコメーター動かなくなったので交換してみたが、無事直って良かった。
故障したのを調べてみようと思ったが、メーターってばらせないのね。
強引に開けたらガラスが割れてしまったｗ 内部の部品は10点ほどだが
3つあるコンデンサーは特に膨らんでたりはしなかったので、故障の原因は掴めなかったのが残念。
どれ走るかーと思ったら今度はエンジンが掛からなくなってもうた・・・orz
たぶんバッテリーかな。 4年も持ったしまぁ長持ちした方かな。
タコメーター動かなくなったので交換してみたが、無事直って良かった。
故障したのを調べてみようと思ったが、メーターってばらせないのね。
強引に開けたらガラスが割れてしまったｗ 内部の部品は10点ほどだが
3つあるコンデンサーは特に膨らんでたりはしなかったので、故障の原因は掴めなかったのが残念。
どれ走るかーと思ったら今度はエンジンが掛からなくなってもうた・・・orz
たぶんバッテリーかな。 4年も持ったしまぁ長持ちした方かな。
ガレージ欲しいよね～
うちなんてマンション住まいで整備は駐輪場や車の駐車場まで移動してやってるから家からある程度必要な工具をまとめて持っていくんだけど
足りない工具があったりすると家まで戻らないといけない…
他にも電動工具使えば一瞬で終わるようなことも電源ないし騒音とかの問題で使えなかったりして…
ガレージあれば10分で終わるよ って作業でも40分とかかかってさらに片付け･･・
簡単な整備でも半日仕事になっちゃうよ。
と言うわけで北海道とかに引っ越したいな
うちなんてマンション住まいで整備は駐輪場や車の駐車場まで移動してやってるから家からある程度必要な工具をまとめて持っていくんだけど
足りない工具があったりすると家まで戻らないといけない…
他にも電動工具使えば一瞬で終わるようなことも電源ないし騒音とかの問題で使えなかったりして…
ガレージあれば10分で終わるよ って作業でも40分とかかかってさらに片付け･･・
簡単な整備でも半日仕事になっちゃうよ。
と言うわけで北海道とかに引っ越したいな
庭のある実家に戻ったら楽だ。楽すぎる。
ガラリと窓を開ければ工具がズラリ。
電気も水道もすぐ近く、整備後は即シャワー。
でも都会へ出ないと職が無いんだよな・・・
ガラリと窓を開ければ工具がズラリ。
電気も水道もすぐ近く、整備後は即シャワー。
でも都会へ出ないと職が無いんだよな・・・
一階なんでバイクをラダー使って玄関に入れてるけど
やっぱりオイル臭くなるよね
やっぱりオイル臭くなるよね
オレ、将来的に家業(飲食店)を継ぐ傍らでレンタルガレージをやろうと思ってる。
正直己のバイクいじり充実の為だけど、本格的機材も欲しいしそれをひとりで使うのは勿体ないから。
整備スキルに関しては4輪を10年やってた程度だから何～もアドバイスできる事は無いのだけど
バイク好きの連中が集まって色々情報交換できる場所になればと思ってる。
儲けは二の次で…
以上、チラ裏でした。
正直己のバイクいじり充実の為だけど、本格的機材も欲しいしそれをひとりで使うのは勿体ないから。
整備スキルに関しては4輪を10年やってた程度だから何～もアドバイスできる事は無いのだけど
バイク好きの連中が集まって色々情報交換できる場所になればと思ってる。
儲けは二の次で…
以上、チラ裏でした。
ちなみに今は閉店後に店前の駐車スペースで整備してる。
だから一晩で完了する事しか出来ない。
だから一晩で完了する事しか出来ない。
土砂降りの中、カッパを着てステムベアリングの交換
レースにグリースを付けて、組もうとすると雨で流れてポロッ
また付けようとするとポロッ、グリースが雨で乳化してポロッ。
でも今日中に直さないと、明日仕事に行けないし・・・。
「みーちーにたーおーれてー誰かの名をー
呼び続けた事があーりまーすーかー」。
レースにグリースを付けて、組もうとすると雨で流れてポロッ
また付けようとするとポロッ、グリースが雨で乳化してポロッ。
でも今日中に直さないと、明日仕事に行けないし・・・。
「みーちーにたーおーれてー誰かの名をー
呼び続けた事があーりまーすーかー」。
近々バイクを買う予定なんですが
それに伴ってメンテナンス本を書店で探してて、太田潤って人のがあったんだけど、何か特に評判か何か有りますか？
それに伴ってメンテナンス本を書店で探してて、太田潤って人のがあったんだけど、何か特に評判か何か有りますか？
太田さんのならメンテよりもアウトドア料理の本を買った方がいいぞ
質問なんですが
ホンダモンキーに乗っています。
外品の強化クラッチなどですが、1次側 2次側と別れていますが、何が違うのでしょうか？
ホンダモンキーに乗っています。
外品の強化クラッチなどですが、1次側 2次側と別れていますが、何が違うのでしょうか？
クラッチ板が一次側にあるか二次側にあるかでエンジンの性格も変わってきます。
今の時点で説明してもおそらく理解できないのでもうちょっと基礎知識を付けてから
再度質問した方が良いと思います。
今の時点で説明してもおそらく理解できないのでもうちょっと基礎知識を付けてから
再度質問した方が良いと思います。
ホントだったらテラカワイソス・・・（´･ω･｀）
でもステムだったら傘さしとけば濡れずに出来そうだな～とは思った
でもステムだったら傘さしとけば濡れずに出来そうだな～とは思った
ホントだったら雨の日、仕事の前日にステムベアリングの交換なんかしない・・・
弄らなきゃそれでもマトモに動いてたのに、なぜか整備とかこつけて弄り壊しちゃう事ってよくあるよね？
弄らなきゃそれでもマトモに動いてたのに、なぜか整備とかこつけて弄り壊しちゃう事ってよくあるよね？
そういう時はブルーシートでまずテントを作ってだな(ry
突っ込みどころは、
雨とグリスが混じって直ぐに入荷ってとこだろ。
けど、雨の中バイク整備しながら、わかれうたを口ずさむ
オッサンライダーなんだから生暖かく見守るのが
雨とグリスが混じって直ぐに入荷ってとこだろ。
けど、雨の中バイク整備しながら、わかれうたを口ずさむ
オッサンライダーなんだから生暖かく見守るのが
＞乳化
回転中のクランクにも負けないスピードで手を動かしてたんだろうな
そんなんで玉を飛び散らしちゃったら捜すのも大変だ
回転中のクランクにも負けないスピードで手を動かしてたんだろうな
そんなんで玉を飛び散らしちゃったら捜すのも大変だ
ZZR400のボルテージレギュレータに刺さるコネクタなんですが
ハーネスも交換したほうがええか？ええのんか？
http://imepita.jp/20081101/748410
http://imepita.jp/20081101/750630
とりあえずレギュレータは交換しました。
ハーネスも交換したほうがええか？ええのんか？
http://imepita.jp/20081101/748410
http://imepita.jp/20081101/750630
とりあえずレギュレータは交換しました。
東京.山手通り、今日もネズミ捕りやってますね
40km制限を90kmで走ったら40～50万円の罰金と免停ですよね。
みなさんは気をつけてください、、、。
40km制限を90kmで走ったら40～50万円の罰金と免停ですよね。
みなさんは気をつけてください、、、。
どこの誤爆だよ
罰金は10万くらいだと思うがそんなに取られるのか？
>>730
誤爆すみません、本日.山手通り2車線50km制限を97km計測で最高30万円と言われました。
免許没収されましたが、罰金と講習料金を払えば復活は簡単みたいです。
先日キャブOHしたので調子確認でやってしまいました、、、
朝のガラガラ山手で70～80kmで流れてる車を追い越し中の計測でした。
50km/hオーバー以上だともっと費用がかかると言われました、反省しております。
誤爆すみません、本日.山手通り2車線50km制限を97km計測で最高30万円と言われました。
免許没収されましたが、罰金と講習料金を払えば復活は簡単みたいです。
先日キャブOHしたので調子確認でやってしまいました、、、
朝のガラガラ山手で70～80kmで流れてる車を追い越し中の計測でした。
50km/hオーバー以上だともっと費用がかかると言われました、反省しております。
飲酒や無免許の罰金は最近大幅に値上げ？されたけど
速度違反の罰金が改定された話は聞かんなぁ
ＭＡＸ10万円のままのハズだが
速度47ｋｍ/ｈオーバー「だけ」なら相場で7～8万円前後（一般道高め・高速だと安め）
（簡易裁判所で呼び出し→判決→即払い）
もし偽造免許（無免許）なら最高30万円以下で合ってるから嘘ではないが
まぁ脅し半分て事だろう
前歴や累積が無ければ6点 30日免停→1日講習で29日短縮
生涯ゴールド免許を目指してくれ
速度違反の罰金が改定された話は聞かんなぁ
ＭＡＸ10万円のままのハズだが
速度47ｋｍ/ｈオーバー「だけ」なら相場で7～8万円前後（一般道高め・高速だと安め）
（簡易裁判所で呼び出し→判決→即払い）
もし偽造免許（無免許）なら最高30万円以下で合ってるから嘘ではないが
まぁ脅し半分て事だろう
前歴や累積が無ければ6点 30日免停→1日講習で29日短縮
生涯ゴールド免許を目指してくれ
734 ：７７４ＲＲ：2008/11/09(日) 21:05:54 ID:8kWtA9kQ
青空ガレージで整備してる人って夜どう整備してる？
青空ガレージで夜でも、整備できるくらいのライトとかおしえてくらはい。
できれば安いやつでｗ
青空ガレージで夜でも、整備できるくらいのライトとかおしえてくらはい。
できれば安いやつでｗ
電源はあるの？
それとも充電池使用？
それとも充電池使用？
738 ：７７４ＲＲ：2008/11/09(日) 22:41:38 ID:8kWtA9kQ
電源は家庭内の電源をタコ足でのばせばあります！
やはりライトじゃあ整備しにくい？？
やはりライトじゃあ整備しにくい？？
どんな整備するかによるけど
野外で明かり点けてやる整備はやり難いな
間違いがおきやすいからあんまし勧めない
どうしてもやるなら
メイン＋サブの複数ライトが欲しい
サブは頭に付けるヘッドランプや懐中電灯などで可
野外で明かり点けてやる整備はやり難いな
間違いがおきやすいからあんまし勧めない
どうしてもやるなら
メイン＋サブの複数ライトが欲しい
サブは頭に付けるヘッドランプや懐中電灯などで可
夜は電気を点けて作業しても、どうしても濃い影ができるから作業しづらいよね。
>>740
胴衣。
夜間の整備は工事現場用のでかい電球や、>>736さんの言ってるハロゲンライト使ってた。
これらは確かに明るいけど、強い影が出て見にくいんだよね。
理想は暗いようでも蛍光灯とか散光光源。
ま、やっぱり混み入った作業をやるのは明るくなってからゆっくりやる方が良いよ。
お天道様はありがたい。
胴衣。
夜間の整備は工事現場用のでかい電球や、>>736さんの言ってるハロゲンライト使ってた。
これらは確かに明るいけど、強い影が出て見にくいんだよね。
理想は暗いようでも蛍光灯とか散光光源。
ま、やっぱり混み入った作業をやるのは明るくなってからゆっくりやる方が良いよ。
お天道様はありがたい。
俺・・・
今の仕事が軌道にのったら１階は作業場兼ガレージ2階住居の家建てるんだ・・・
今の仕事が軌道にのったら１階は作業場兼ガレージ2階住居の家建てるんだ・・・
こんなところで飲茶しやがって
>743
ふと、ロードスターの人のサイトを思い出した。
１階ガレージ２階住居な家。
建築の過程とかも色々書いてあって、ページ見てるだけでもwktkする。
ふと、ロードスターの人のサイトを思い出した。
１階ガレージ２階住居な家。
建築の過程とかも色々書いてあって、ページ見てるだけでもwktkする。
夜間に証明つけてだと虫が寄りまくりでダメだった。 近所迷惑だし。
冬なら虫は無問題じゃない？
夏は陽が長いし。
夏は陽が長いし。
夜店だと思って客がきそう
はじめまして
いつも楽しく読ませていただいてます。
冷却水についてお聞きしたくご連絡させていただきました。
お応えいただければ、幸いです。
HONDA の400マルチに乗っております。
以前、LLCの交換を始めて行った際に
LLC を濃い目に作成してしまったことと
エア抜きを怠ったためにUpper レベルよりも
低い水位ではしっておりました。
オイルがすぐに劣化し、体感できるほどに
エンジンからの異音が感じられました。
（続く）
いつも楽しく読ませていただいてます。
冷却水についてお聞きしたくご連絡させていただきました。
お応えいただければ、幸いです。
HONDA の400マルチに乗っております。
以前、LLCの交換を始めて行った際に
LLC を濃い目に作成してしまったことと
エア抜きを怠ったためにUpper レベルよりも
低い水位ではしっておりました。
オイルがすぐに劣化し、体感できるほどに
エンジンからの異音が感じられました。
（続く）
高速など高回転で走る場合も一時間ほどでパワーダウンを感じたり
通常はほとんど回らないラジエターファンがアイドリングでも回るようになり
何かおかしいと思い、
冷却水の再作成（規定濃度 30％）と
エア抜きを行った後の十分なLLC補充
を行った結果、症状がすべて改善され
いたって快適な運行ができるようになりました。
（続く）
通常はほとんど回らないラジエターファンがアイドリングでも回るようになり
何かおかしいと思い、
冷却水の再作成（規定濃度 30％）と
エア抜きを行った後の十分なLLC補充
を行った結果、症状がすべて改善され
いたって快適な運行ができるようになりました。
（続く）
加熱によるオイルの劣化も感じられず、
また、長時間利用の後のパワーダウンもまったく見られず、
エンジンからの熱も、以前と比べると、格段に下がっているように
感じられます。（10時間程度の長時間利用後も安定しています）
これらの状況を鑑みて、
・ LLC の交換は成功と考えてよろしいでしょうか。
・ LLC の濃度と量（若干？の不足）に関してはここまで影響を及ぼすものでしょうか。
私が調べた限りでは、よい情報源を見つけることができませんでした。
よって、もし有益な情報源があればご教授願いたいです。
・ 12 年前のバイク（CB400SF Ver,S）でラジエターキャップ未交換なので、せめてキャップだけでも
新品交換したほうがよろしいでしょうか?（あくまでも念のため）
上記つたない質問にお答えいただければ幸いです。
毎日乗っているため、劇的な変化に驚いております。
ご教授いただければ幸いです。
また、長時間利用の後のパワーダウンもまったく見られず、
エンジンからの熱も、以前と比べると、格段に下がっているように
感じられます。（10時間程度の長時間利用後も安定しています）
これらの状況を鑑みて、
・ LLC の交換は成功と考えてよろしいでしょうか。
・ LLC の濃度と量（若干？の不足）に関してはここまで影響を及ぼすものでしょうか。
私が調べた限りでは、よい情報源を見つけることができませんでした。
よって、もし有益な情報源があればご教授願いたいです。
・ 12 年前のバイク（CB400SF Ver,S）でラジエターキャップ未交換なので、せめてキャップだけでも
新品交換したほうがよろしいでしょうか?（あくまでも念のため）
上記つたない質問にお答えいただければ幸いです。
毎日乗っているため、劇的な変化に驚いております。
ご教授いただければ幸いです。
>>734
はじめまして
> 青空ガレージで夜でも、整備できるくらいのライトとかおしえてくらはい。
> できれば安いやつでｗ
ホムセンで売っている 900円程度のものに、電球の代金を加えて 1100円程度のものを
使っています。二つ使えば影の問題もだいぶ緩和されると思います。
裸電球のため雨の日は無駄だと思うけど、雨の日は青空ガレージ整備はしないとおもいますので。・。・。。
ちなみに、大きなクリップ留めなので重宝しています。ライトを明るいものにすれば
結構使えました。
はじめまして
> 青空ガレージで夜でも、整備できるくらいのライトとかおしえてくらはい。
> できれば安いやつでｗ
ホムセンで売っている 900円程度のものに、電球の代金を加えて 1100円程度のものを
使っています。二つ使えば影の問題もだいぶ緩和されると思います。
裸電球のため雨の日は無駄だと思うけど、雨の日は青空ガレージ整備はしないとおもいますので。・。・。。
ちなみに、大きなクリップ留めなので重宝しています。ライトを明るいものにすれば
結構使えました。
（上記補足）
私のはこれです。ガードライトと検索すると出てくると思います。
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/e-tokumanten/04-2724.html
これを、左右から照らせば影の問題は緩和されます。
私のはこれです。ガードライトと検索すると出てくると思います。
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/e-tokumanten/04-2724.html
これを、左右から照らせば影の問題は緩和されます。
>751
典型的なエア抜き不足による循環不良→冷却不足。
LLCの濃度はそこまで大きくは影響しないけど、
エア抜きが失敗してるとマトモに循環しないので冷えない。
再作業後に改善されたのなら、十分にエアが抜けたと見ていい。
作業手順の参考
ttp://car.mag2.com/hokenshitsu/071106.html
ラジエターキャップはだんだんバネがへたって来るけど、
オーバーヒートで冷却水が沸騰するようなときじゃないと差がでない。
固着等の動作不良を起こしたりパッキンが傷んだりしてなければ
慌てて交換する必要はないと、俺は思ってる。
典型的なエア抜き不足による循環不良→冷却不足。
LLCの濃度はそこまで大きくは影響しないけど、
エア抜きが失敗してるとマトモに循環しないので冷えない。
再作業後に改善されたのなら、十分にエアが抜けたと見ていい。
作業手順の参考
ttp://car.mag2.com/hokenshitsu/071106.html
ラジエターキャップはだんだんバネがへたって来るけど、
オーバーヒートで冷却水が沸騰するようなときじゃないと差がでない。
固着等の動作不良を起こしたりパッキンが傷んだりしてなければ
慌てて交換する必要はないと、俺は思ってる。
755 ：７７４ＲＲ：2008/11/10(月) 20:05:49 ID:jhNplFuQ
こんばんは。
エンジンの吹け上がりが悪いので、相談に来ました。
GL1500
走行距離11000
症状：エンジンをレッドまで回そうと、するも4000回転前後から吹けなくなります。
4000回転以下では普通に回ります。
１気筒死んでるかと思い走行後に各気筒のマフラーを触りましたが、どれも熱かったので死んでないと思います。
エンジンから異音はありません。
オイル・エアクリーナー・プラグは最近交換しました。
バッテリーは結構弱ってるので近々交換します。
アドバイスよろしくお願いします。
<m(__)m>
エンジンの吹け上がりが悪いので、相談に来ました。
GL1500
走行距離11000
症状：エンジンをレッドまで回そうと、するも4000回転前後から吹けなくなります。
4000回転以下では普通に回ります。
１気筒死んでるかと思い走行後に各気筒のマフラーを触りましたが、どれも熱かったので死んでないと思います。
エンジンから異音はありません。
オイル・エアクリーナー・プラグは最近交換しました。
バッテリーは結構弱ってるので近々交換します。
アドバイスよろしくお願いします。
<m(__)m>
整備は丸投げか？
自分で交換したのならプラグの焼け具合とか確かめるし、ここでもその状態を言うのが普通。
自分で交換したのならプラグの焼け具合とか確かめるし、ここでもその状態を言うのが普通。
GL1500だったら4000rpmも回っていれば走行に支障はなかんべ。
つーか、自分で直す気あります?
つーか、自分で直す気あります?
GLはバイク屋直行だべ
759 ：７７４ＲＲ：2008/11/10(月) 20:47:35 ID:RKaBfbDh
>>756
プラグの焼け具合は（電極が少し茶色っぽい）普通だと思います。
特に被ってるような焼け具合ではないと思います。
オイル（廃油）にも特に異物は入ってませんでした。
>>757
やっぱレッドまで吹け上がった方が良いと思うので。
なるたけ自分でやろうと思ってます。
プラグの焼け具合は（電極が少し茶色っぽい）普通だと思います。
特に被ってるような焼け具合ではないと思います。
オイル（廃油）にも特に異物は入ってませんでした。
>>757
やっぱレッドまで吹け上がった方が良いと思うので。
なるたけ自分でやろうと思ってます。
プラグの焼け具合は、バランスつか、どれも均等に焼けてるかどうか。
一気筒調子が悪いとか死んでるかどうかは、マフラーじゃなくプラグで見る。
一気筒調子が悪いとか死んでるかどうかは、マフラーじゃなくプラグで見る。
761 ：７７４ＲＲ：2008/11/10(月) 21:56:46 ID:jhNplFuQ
762 ：７７４ＲＲ：2008/11/11(火) 00:57:31 ID:LHE0/bSM
>>754
751 です。早速のご連絡をありがとうございました。
また、ご教授ありがとうございます。非常に感謝しております。
エア抜きがきちんとできたようでとてもうれしいです。
また、本日もキャップをあけてLLCを確認いたしましたところ
Upper まできちんとありました。
ご紹介いただきました作業手順の参考を元にさらに技術習得に励みたいです。
キャップの件もアドバイスありがとうございました。こちらは見送ろうと思います。
751 です。早速のご連絡をありがとうございました。
また、ご教授ありがとうございます。非常に感謝しております。
エア抜きがきちんとできたようでとてもうれしいです。
また、本日もキャップをあけてLLCを確認いたしましたところ
Upper まできちんとありました。
ご紹介いただきました作業手順の参考を元にさらに技術習得に励みたいです。
キャップの件もアドバイスありがとうございました。こちらは見送ろうと思います。
レッドまで回そうとしてみたのは空吹かし？ギア入れて走行中？
もしかすると空吹かしだと何らかのリミッターがあるかもしんない
実走行で1速に入れてゆっくり加速してレッドまで回るか再確認
GL1500はキャブ仕様だったかな
上が回んないとすれば燃料が行ってないかエア不足
燃料フィルターとか定期交換してますか？
ガソリンコックやタンクキャップ、燃料ポンプ？等要点検
吸気口にウエスや荷物が被さってないか
虫の類が巣作りしてないか要確認
キャブ内で怪しいのはメインジェットの奥に付いてるエアブリーダーパイプ
メインジェットを外してから負圧ピストン側に抜ける真鍮パイプ
あとは電装（点火）系で進角しなくなったとか
リミッターみたいなのが誤作動してるとか
この辺はショップじゃないと判んない
もしかすると空吹かしだと何らかのリミッターがあるかもしんない
実走行で1速に入れてゆっくり加速してレッドまで回るか再確認
GL1500はキャブ仕様だったかな
上が回んないとすれば燃料が行ってないかエア不足
燃料フィルターとか定期交換してますか？
ガソリンコックやタンクキャップ、燃料ポンプ？等要点検
吸気口にウエスや荷物が被さってないか
虫の類が巣作りしてないか要確認
キャブ内で怪しいのはメインジェットの奥に付いてるエアブリーダーパイプ
メインジェットを外してから負圧ピストン側に抜ける真鍮パイプ
あとは電装（点火）系で進角しなくなったとか
リミッターみたいなのが誤作動してるとか
この辺はショップじゃないと判んない
764 ：７７４ＲＲ：2008/11/11(火) 01:46:01 ID:byLWCDtg
765 ：７７４ＲＲ：2008/11/11(火) 02:08:52 ID:Vd7ie4IL
空吹かしでちゃんと回るなら吸気不足じゃないかな。
GLについて詳しく知らないけど、例えばエアクリボックスにつながるダクトとかがあればそれがちゃんとはまってなかったりとか、案外簡単なとこに原因があったりするよ。
GLについて詳しく知らないけど、例えばエアクリボックスにつながるダクトとかがあればそれがちゃんとはまってなかったりとか、案外簡単なとこに原因があったりするよ。
767 ：７７４ＲＲ：2008/11/12(水) 01:21:16 ID:yWWWOguk
ディスクローターの替え時ってどれくらいまで使用したら？パッドはわかりやすいけどローターを目視で判断する方法を教えて。
割れ欠け歪み荒れが出たらブレーキディスク交換
磨耗限度の数値は車種別サービスマニュアル参照の事
「おおよそ」で磨耗判断するとしたら
パッドが当たる所と当たらないとこの段差が0.3～0.4ミリ
裏表合計で厚さが0.6～0.8ミリ差くらいが使用限度
磨耗限度の数値は車種別サービスマニュアル参照の事
「おおよそ」で磨耗判断するとしたら
パッドが当たる所と当たらないとこの段差が0.3～0.4ミリ
裏表合計で厚さが0.6～0.8ミリ差くらいが使用限度
770 ：７７４ＲＲ：2008/11/12(水) 01:53:05 ID:yWWWOguk
なるほど。車種別に決まってるものなんだね。ありがとう。
使用限度はローターに刻印されてるよな。
プラノギスなら100円ショップに売ってる。
プラノギスなら100円ショップに売ってる。
プラだとよれて測りつらいのよねｗ
そこで人間の感覚のすばらしさを実証汁
指先でローター摘んで測定だ！
職人ともなれば、1/100mmの違いもわかると言うぞ！
指先でローター摘んで測定だ！
職人ともなれば、1/100mmの違いもわかると言うぞ！
ローターを爪でカリカリ引っ掻いて段差を調べたりはするｗ
ノギスくらい、それなりのものでもいいから買えよ。
高くないんだからさ。
高くないんだからさ。
俺はデジタルノギス持ってるけどさ。
>>767は目視でって言うぐらいだから、とりあえず100円のでもいいんじゃね？
>>767は目視でって言うぐらいだから、とりあえず100円のでもいいんじゃね？
1mm単位ならともかく、0.1mm単位のを百均のプラノギスで見るのは怖いなぁ。
0.1mmしか摩耗してなくても0.5mmとか平気で指しそうで。
0.1mmしか摩耗してなくても0.5mmとか平気で指しそうで。
778 ：７７４ＲＲ：2008/11/12(水) 13:17:13 ID:gUkjVjF/
>>774
ピンクのアレかと思ったよ。
ピンクのアレかと思ったよ。
>>778
その発想はなかったｗｗｗ
その発想はなかったｗｗｗ
テックメイトの充電器ポチった。
届くのがたのしみだ～。
届くのがたのしみだ～。
オプティメートか。あれはいいものだ。
摩耗したローターなんて凸凹なもの、ノギスで測れるか？
精度以前だと思うけど。
精度以前だと思うけど。
786 ：７７４ＲＲ：2008/11/12(水) 20:25:20 ID:h7VUYqq/
ローターに定規当てて隙間を見ればいいとおもうよ。
オフセットノギスってモノがありましてね。
迷ったら即交換でいいだろう。
いくら測ったって厚くなるもんじゃなし。
いくら測ったって厚くなるもんじゃなし。
ディスクの厚みをはかるのに細長く切った紙でやったな。
ブレーキディスクには放熱用の穴があいてるからだいたいパッドがあたって
一番薄くなっていそうなところの穴に紙を通して両端に折り目を付けて定規で調べた。
ちなみに俺のバイクは使用限界が０．４ミリだったが俺のはすでに０．２ミリだったｗ
ブレーキディスクには放熱用の穴があいてるからだいたいパッドがあたって
一番薄くなっていそうなところの穴に紙を通して両端に折り目を付けて定規で調べた。
ちなみに俺のバイクは使用限界が０．４ミリだったが俺のはすでに０．２ミリだったｗ
エコロジーじゃないじゃん。
メーカー推奨のオイル交換とかプラグ交換時期も延びてるご時世だというのに。
使える物はとことんまで使えよ、馬鹿が。
メーカー推奨のオイル交換とかプラグ交換時期も延びてるご時世だというのに。
使える物はとことんまで使えよ、馬鹿が。
>>790
貧乏
貧乏
使えるものをとことん使うためにこまめにメンテする
>>789
君のローターは紙か？
君のローターは紙か？
シャーペンの芯より細いだなんて・・・ときどきこのスレが整備しようぜにみえない事がある
あるあるｗ
あるあるｗ
>>793
貧乏性で使えない
貧乏性で使えない
薄いバイクのローターは、旋盤じゃなくて
フライスとエンドミルで面研しますよ。
うちの近所じゃ、内燃機屋さんが承ってます。
フライスとエンドミルで面研しますよ。
うちの近所じゃ、内燃機屋さんが承ってます。
>>784
そーですオプティメイトでした…吊ってきます。
そーですオプティメイトでした…吊ってきます。
穴あきやスリットは、車でも断られる。
なんか俺がふと思ったことにみんな真面目に答えてくれてありがとう。やっぱこのスレいいねw
ウチのローターは新品が5mmで
4.5mmが使用限界
ちなみに1枚4万円以上
ヤフオクで落としたら
4mmのが届きました。本当にありがとうございました。
4.5mmが使用限界
ちなみに1枚4万円以上
ヤフオクで落としたら
4mmのが届きました。本当にありがとうございました。
>>804
(ﾉД`)ヽ(ﾟДﾟ )ﾅｸﾅ
(ﾉД`)ヽ(ﾟДﾟ )ﾅｸﾅ
それは泣けるwでもなぜ出品者が使えるローターを出品するのかを考えないといけないんだぜ？
ヤフオクはゴミの処分場
まさにそれにつきる
だが良い物を出せば言い値で売れる
ゴミ処分の出品者 「ブヒヒヒヒ」
落札者 「うあああああああああああああん」
だが良い物を出せば言い値で売れる
ゴミ処分の出品者 「ブヒヒヒヒ」
落札者 「うあああああああああああああん」
でもオレゴミ大好き
うわぁぁぁぁぁんしても、出品すればOK
そして、うわぁぁぁぁぁんの連鎖が続く
うわぁぁぁぁぁんしても、出品すればOK
そして、うわぁぁぁぁぁんの連鎖が続く
新品のローターはメーカー欠品なの
PCDが同じの他車流用が4万円以上で、スペーサーが必要なの
だから選択肢が無いの。
PCDが同じの他車流用が4万円以上で、スペーサーが必要なの
だから選択肢が無いの。
>>811
kawasakiですか？
kawasakiですか？
オプティメートはホンダのUSとEUでオプション扱いでし
乗らない時、いつも充電コネクタ差しっぱなしでバッテリー元気
他の死にかけも復活しました
マジ、オススメ
充電しながらだと、バッテリー心配しないで警報装置セットできてｲｲ!
動態センサー、ライト、カメラ(警告付)と併用したら、イタズラもなくなりました
乗らない時、いつも充電コネクタ差しっぱなしでバッテリー元気
他の死にかけも復活しました
マジ、オススメ
充電しながらだと、バッテリー心配しないで警報装置セットできてｲｲ!
動態センサー、ライト、カメラ(警告付)と併用したら、イタズラもなくなりました
>>812
ヤマ○です。
ヤマ○です。
ローターが消耗品だったとは
車ならベンツとかは思いっきり消耗品だよな＞＞ローター
セロは7万キロでローター2回、パッドは4、5回換えたけど、
晴は同じ7万キロで前後とも何も換えてない。
重い晴だけど、いろいろあるね。
晴は同じ7万キロで前後とも何も換えてない。
重い晴だけど、いろいろあるね。
>>816
> 車ならベンツとかは思いっきり消耗品だよな＞＞ローター
ベンツは社外品も各社から出ているから、思いの外安いよ。
一枚7,000円程度から選り取り見取りで。
なんかバイクのパーツは異常に高く感じるね。
> 車ならベンツとかは思いっきり消耗品だよな＞＞ローター
ベンツは社外品も各社から出ているから、思いの外安いよ。
一枚7,000円程度から選り取り見取りで。
なんかバイクのパーツは異常に高く感じるね。
車と違って外から丸見えだから、見かけも良くしてる所為もあるかも。
どちらかというと四輪は日本車の消耗品交換サイクルが異常w
それに慣れると欧州車やバイクの交換サイクルに驚くことになる。
パーツ単体の高さは出る数が桁違いだからしょうがないのでは？
それに慣れると欧州車やバイクの交換サイクルに驚くことになる。
パーツ単体の高さは出る数が桁違いだからしょうがないのでは？
ディスクローターなんざ歪むかあまりに薄くなるかまで普通に使うだろＪＫ
>>821
あとは中古ショップが走行距離ごまかすときね
あとは中古ショップが走行距離ごまかすときね
林道でこけてローターを石にヒットさせて、歪ませた俺が泣きながら通過しますよ。
とりあえず曲がったローターより使用限界のローターの方がマシだから落札しますた。
とりあえず曲がったローターより使用限界のローターの方がマシだから落札しますた。
キーオンで針が動くメーターってどうなってんの？
>>825
ステッピングモーター内蔵。
ステッピングモーター内蔵。
電気流れてんの。針のチェック動作。
それってその機能の無いバイクに自作で作れるものかな？
ホーネット250につけたいのだが、ひもで引っ張ったら壊れそうだし・・・・
ホーネット250につけたいのだが、ひもで引っ張ったら壊れそうだし・・・・
>>828
ステッピングモーター内蔵のメーターに交換すればいい。
ステッピングモーター内蔵のメーターに交換すればいい。
>828
自作は無理かな？
あれがカッコよすぎて何とか作れるものなら作りたいのだが
自作は無理かな？
あれがカッコよすぎて何とか作れるものなら作りたいのだが
>>830
そりゃ技術と知識があれば作れる。あるの？
そりゃ技術と知識があれば作れる。あるの？
>832
スレ違いでしたか・・・orz
>833
メーターたくさんあるし頑張ってみる
スレ違いですんませんでした
スレ違いでしたか・・・orz
>833
メーターたくさんあるし頑張ってみる
スレ違いですんませんでした
>>834
まずステッピングモーターの制御回路を作るところからだな。
まずステッピングモーターの制御回路を作るところからだな。
>835
キーオンと同時に指針に付けたピアノ線を自分で引っ張る
っていう最高に簡単な作戦にします。
キーオンと同時に指針に付けたピアノ線を自分で引っ張る
っていう最高に簡単な作戦にします。
>>836
タケガワのスーパーマルチLCDメーターとかどう？
タケガワのスーパーマルチLCDメーターとかどう？
バルブのすりあわせをしようと思っていますが、コンパウンドはせんようのものでないと駄目でしょうか？
固形のピカールが使える。
ま、多目的用途の中の一つだけど。
ま、多目的用途の中の一つだけど。
840 ：７７４ＲＲ：2008/11/14(金) 05:07:22 ID:i7XudZ+7
こんにちは。TLR250のﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸにキズが付き、ｵｲﾙ漏れしてるんですが直せますか？
交換も考えて、ヤフオクを見たんですが200用しか出品されてません。流用出来ますか？
お願いします。
交換も考えて、ヤフオクを見たんですが200用しか出品されてません。流用出来ますか？
お願いします。
できます
直せますか？って技術と知識と工具と時間がありゃ直せるだろ。
凸を削り落として
凹を埋めて
表面を平らに滑らかにすればいいよ
凹を埋めて
表面を平らに滑らかにすればいいよ
844 ：７７４ＲＲ：2008/11/14(金) 08:33:43 ID:i7XudZ+7
知識あるならここで質問しませんが‥。
また持病の頭痛ですか？大丈夫ですか？
また持病の頭痛ですか？大丈夫ですか？
845 ：７７４ＲＲ：2008/11/14(金) 08:35:11 ID:i7XudZ+7
>>843さん有り難う。
凹は何で埋めたら幸せですか？
凹は何で埋めたら幸せですか？
プラリペア
ここはネタレス禁止じゃないんだよな。危なくね？
分かります。
まずスレをちゃんと直せと言うことですね。
まずスレをちゃんと直せと言うことですね。
>>845
瞬間接着剤
瞬間接着剤
>>845
ちゃんと直したいのならハードクロームメッキ＋再研磨
ちゃんと直したいのならハードクロームメッキ＋再研磨
>845
インナーチューブ買った方がやすいんじゃね？
インナーチューブ買った方がやすいんじゃね？
>>840
１、そうカリカリしてると損するよ？
ここは2chですし、アナタも名無しです。一つ二つ、カチンとくるレスがついた
くらいでイヤミったらしく返事するなんてやってると、結局はアナタが損を
しますよ。グっとガマンして良レスが付くのを待ち、スルーしましょう。
アナタの初心者ぶりより844のような返し方を腹立たしく思う人も少なくない
はずです。せっかくいろいろ教えてくれる人が多いスレなのですから上手に
立ち回るといいと思いますよ。
２、基本、交換
多くのバイクのフォークは点サビやキズが付くと、基本、交換になります。
フォークの表面のツルツルさによって、ピッタリとオイルを漏らさないように
しているためです。傷やサビの程度によっては、シールというゴムの部品を
変えるだけで済ます場合もありますが、仕組み的にはすぐまた再発する
可能性がとても高いのです。
ちなみに、キズを金属パテで埋める等はほとんど効果はありません。
指で触って引っかかるところをピカール等でならすのがせいぜいでしょう。
（頑張ってパテ等で平らにしても、わずかな抵抗の差で結局はシールが
破れてしまう可能性があるので）
３、それでも！
お勧めはしませんが（っていうか、ヘタすると余計ヤバくなることを覚えておいてください）
エポキシパテGM-8300というもので平らにしたという人を数人知っています。
ただし、これのクズや削った粉がシール方向にいくといろいろと面倒なので、
やはりバラして行うことが必要のようですよ。（組んだままだとうまくできないらしい）
１、そうカリカリしてると損するよ？
ここは2chですし、アナタも名無しです。一つ二つ、カチンとくるレスがついた
くらいでイヤミったらしく返事するなんてやってると、結局はアナタが損を
しますよ。グっとガマンして良レスが付くのを待ち、スルーしましょう。
アナタの初心者ぶりより844のような返し方を腹立たしく思う人も少なくない
はずです。せっかくいろいろ教えてくれる人が多いスレなのですから上手に
立ち回るといいと思いますよ。
２、基本、交換
多くのバイクのフォークは点サビやキズが付くと、基本、交換になります。
フォークの表面のツルツルさによって、ピッタリとオイルを漏らさないように
しているためです。傷やサビの程度によっては、シールというゴムの部品を
変えるだけで済ます場合もありますが、仕組み的にはすぐまた再発する
可能性がとても高いのです。
ちなみに、キズを金属パテで埋める等はほとんど効果はありません。
指で触って引っかかるところをピカール等でならすのがせいぜいでしょう。
（頑張ってパテ等で平らにしても、わずかな抵抗の差で結局はシールが
破れてしまう可能性があるので）
３、それでも！
お勧めはしませんが（っていうか、ヘタすると余計ヤバくなることを覚えておいてください）
エポキシパテGM-8300というもので平らにしたという人を数人知っています。
ただし、これのクズや削った粉がシール方向にいくといろいろと面倒なので、
やはりバラして行うことが必要のようですよ。（組んだままだとうまくできないらしい）
新品5mmからすり減った4mmのローターを使うと
ローターが割れたりするの？
ローターが割れたりするの？
>>854
熱容量20％ダウンと考えるんだ。
熱容量20％ダウンと考えるんだ。
>>844
マジレスしてやる。
直せますか？→そんな事を聞くスキルじゃ無理なんじゃねーの？
直せるなら聞かずに直すだろ。
知識があれば聞かない→嘘か本当かわからない程度の知識で聞いても見抜けないし、知識があっても技術がなけりゃ無理。
マジレスしてやる。
直せますか？→そんな事を聞くスキルじゃ無理なんじゃねーの？
直せるなら聞かずに直すだろ。
知識があれば聞かない→嘘か本当かわからない程度の知識で聞いても見抜けないし、知識があっても技術がなけりゃ無理。
ボロを捨て値で買ってくる
↓
全バラ整備など
↓
さて困ったもんだ
↓
ぐぐる
↓
ここにくる
↓
全バラ整備など
↓
さて困ったもんだ
↓
ぐぐる
↓
ここにくる
覚悟でボロ拾ってくるだけの度胸はないでしょ。
単に小僧が金がかかるから店に出したくないってだけじゃね？
フォーク整備は最初はＳＳＴ揃えるのに金がかかって自分でやる方が割高になるって事を知らないんだろうね。アホだね。
単に小僧が金がかかるから店に出したくないってだけじゃね？
フォーク整備は最初はＳＳＴ揃えるのに金がかかって自分でやる方が割高になるって事を知らないんだろうね。アホだね。
↓
やっぱり捨て値のボロに間違いなかった
やっぱり捨て値のボロに間違いなかった
>859
SSTってなに？？工具とかって意味か？
俺も昔工具いろいろ買ってOHしたけど、めったに使わない
工具だし、さほど感動を覚える内容でもなくて
バイク屋でやってもらっても良かったなぁと思ったなぁ・・・・・
SSTってなに？？工具とかって意味か？
俺も昔工具いろいろ買ってOHしたけど、めったに使わない
工具だし、さほど感動を覚える内容でもなくて
バイク屋でやってもらっても良かったなぁと思ったなぁ・・・・・
SSTなんて持ってないけどフォーク整備してるよ。
倒立だと必要なのかねぇ。
倒立だと必要なのかねぇ。
塩ビ管の切れっぱしと透明チューブがあれば
オイルやシールの交換くらいは何とか…
オイルやシールの交換くらいは何とか…
フォークの真下にあるドレンボルト？？的なボルトに
ネジロックつけてないんだけど大丈夫なのかな？
やっぱりつけるべきかな？
ネジロックつけてないんだけど大丈夫なのかな？
やっぱりつけるべきかな？
俺は付けてないけど問題起きた事は無いわ。 本来付けるようだけど。
そういやキャップ抜きの空気圧調整って凄く効果あるらしいが、イマイチ体感できなかったｗ
868 ：７７４ＲＲ：2008/11/14(金) 16:32:41 ID:M71qTieV
押し掛けしてもエンジンがかからない。
昨日エンジン下から、長さ20センチくらいの透明のチューブが抜けたんだが何か関係ある？
GSX250Eです。
教えてエロい人！
昨日エンジン下から、長さ20センチくらいの透明のチューブが抜けたんだが何か関係ある？
GSX250Eです。
教えてエロい人！
>>868
どこから抜けたのか、確認。
どこから抜けたのか、確認。
透明チューブならキャブかバッテリのドレンじゃね？
エンジンがかからない理由は情報が少なすぎてﾜｶﾝﾈ
エンジンがかからない理由は情報が少なすぎてﾜｶﾝﾈ
この太い透明チューブ入れておくからな。力いれとか無いと抜け落ちるぞ。
今晩ちゃんとチェックするからな・・・
今晩ちゃんとチェックするからな・・・
872 ：７７４ＲＲ：2008/11/14(金) 17:23:16 ID:M71qTieV
今確認しました。
腹下手で探ってみたら黒いチューブが2本ありましたが、繋げればいいのかわからないので下手にいじれません。昨日まで押し掛けで走っていたので電子系統のトラブルと考えるのが無難でしょうか？
腹下手で探ってみたら黒いチューブが2本ありましたが、繋げればいいのかわからないので下手にいじれません。昨日まで押し掛けで走っていたので電子系統のトラブルと考えるのが無難でしょうか？
モンキーとヘキサゴンぐらいでフォークOHしてる俺ってヤバイの？
>>863塩ビ管いいアイデアだね。縦に半分に切れば結構いろんなサイズに使えそう。
>>855
ありがとうございました。
ありがとうございました。
>>875
単管とジャッキと壁でやる人もいるね。
単管とジャッキと壁でやる人もいるね。
あーあ、皿ネジなめちまった。
気をつけてたつもりだったんだけど、もう少し556放置だったなー。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=10-9200
これって逆タップとしても使えるような感じで書いてあるけど、
誰か使ってる人いますかね？
気をつけてたつもりだったんだけど、もう少し556放置だったなー。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=10-9200
これって逆タップとしても使えるような感じで書いてあるけど、
誰か使ってる人いますかね？
皿ネジってディスクブレーキのマスターの蓋かな。
ドリルでもんで頭を飛ばし、蓋を取ればネジの軸だけになるから
後は簡単に緩むと思う。
それともマイナスの溝掘って、タガネかな。
ドリルでもんで頭を飛ばし、蓋を取ればネジの軸だけになるから
後は簡単に緩むと思う。
それともマイナスの溝掘って、タガネかな。
>>880
ありがとうございます。
キャブのスロットルポジションセンサーが止まってるベース？
みたいなところです。車種はXJR400Rです。
>>ドリルでもんで頭を飛ばし、蓋を取ればネジの軸だけになるから
と思って頭は飛ばしたんですが軸がほとんど出てなくてこりゃあ
逆タップしかないか、と思ってたところです。軸がないんでタガネも
厳しそうな感じです。なんか情報小出しにしたみたいになってすいません。
ありがとうございます。
キャブのスロットルポジションセンサーが止まってるベース？
みたいなところです。車種はXJR400Rです。
>>ドリルでもんで頭を飛ばし、蓋を取ればネジの軸だけになるから
と思って頭は飛ばしたんですが軸がほとんど出てなくてこりゃあ
逆タップしかないか、と思ってたところです。軸がないんでタガネも
厳しそうな感じです。なんか情報小出しにしたみたいになってすいません。
>>881
そこはネジロックが塗ってあるかも
そこはネジロックが塗ってあるかも
885 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 10:36:49 ID:bEuUm4ke
Nﾁﾋﾞのカヤバのｻｽについて教えて下さい。カヤバの旧型の白いタンクのｻｽですが、
ｻｽの上部のスプリングの硬さの調整部分、説明書にはドライバーで押して回せと書いてあるけどﾋﾟｸﾘともしません。
純正ｻｽでは使えた調整工具も、カヤバのｻｽの調整部分では位置的に使いづらいのです。
何かコツがあるのでしょうか？
ｻｽの上部のスプリングの硬さの調整部分、説明書にはドライバーで押して回せと書いてあるけどﾋﾟｸﾘともしません。
純正ｻｽでは使えた調整工具も、カヤバのｻｽの調整部分では位置的に使いづらいのです。
何かコツがあるのでしょうか？
887 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 14:18:46 ID:PBvlzAvs
なんで押し掛けで乗ってたんだろ？
バッテリーが死んでた状態で長く乗っていたのかな？
バッテリーが死んでた状態で長く乗っていたのかな？
889 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 15:08:16 ID:PBvlzAvs
バッテリーは新品に買い替えたばかりなんですが、セルが回りませんでした。セルモーターが弱いのかとも考えたんですが、メーターのランプも弱々しい感じが見受けられたので電子系統の接触不良だと素人なりに考えたりしてます。
その点も踏まえてバイク屋にみてもらいます。
その点も踏まえてバイク屋にみてもらいます。
こんにちは。
以前、LLC のエア抜きに関して質問させていただきました。
本日は、キャブクリーナーの使い方について質問があり、
ご連絡させていただきました。（キャブ分解しないのが前提です）
車種は CB400SF （NC31）です。
あまりよくないかもしれないのですが、
キャブのドレンボルトを緩めて、キャブのガソリンを抜いた後、
フューエルチューブよりキャブクリーナーを吹き込んで10分ほど置いて
ガソリンを注いでエンジン始動しました。若干吹けあがりが良くなった気がしました。
そこで、
・ キャブのドレンボルトより直接キャブクリーナーを適量吹き込んで、しばらく付け置き
の方法ですと、効果はあるものでしょうか。それとも、やめたほうが無難でしょうか。
ご意見いただければ幸いです。
以前、LLC のエア抜きに関して質問させていただきました。
本日は、キャブクリーナーの使い方について質問があり、
ご連絡させていただきました。（キャブ分解しないのが前提です）
車種は CB400SF （NC31）です。
あまりよくないかもしれないのですが、
キャブのドレンボルトを緩めて、キャブのガソリンを抜いた後、
フューエルチューブよりキャブクリーナーを吹き込んで10分ほど置いて
ガソリンを注いでエンジン始動しました。若干吹けあがりが良くなった気がしました。
そこで、
・ キャブのドレンボルトより直接キャブクリーナーを適量吹き込んで、しばらく付け置き
の方法ですと、効果はあるものでしょうか。それとも、やめたほうが無難でしょうか。
ご意見いただければ幸いです。
>891
キャブは分解清掃しないとあんまり意味無いと思うよー
キャブは分解清掃しないとあんまり意味無いと思うよー
どうしてもキャブほばらしたくないってんならガソリン給油する直前に
ガソリンタンクにクリーナー１本分くらいぶち込んどくほうがいい気がする。
ガソリンタンクにクリーナー１本分くらいぶち込んどくほうがいい気がする。
>>882
センサーを取り付ける板みたいな部品で厚さが5ｍｍくらいしかなくて
頭飛ばしても軸がほとんどなくプライヤーではだめでした。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?
で、結局人柱でもいいや、くらいでこれ使ってみたら無事に外せました。
いろいろアドバイスくれた方ありがとう。
センサーを取り付ける板みたいな部品で厚さが5ｍｍくらいしかなくて
頭飛ばしても軸がほとんどなくプライヤーではだめでした。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?
で、結局人柱でもいいや、くらいでこれ使ってみたら無事に外せました。
いろいろアドバイスくれた方ありがとう。
>891
それだとフロート回りしかきれいにならないと思う。
ガソリン抜かずに長期間置いた後の再始動なら多少は効果あると思うけど、それ以外は「？」だ。
ジェット回りまで綺麗にしたければ清浄系添加剤の方がマシだし、やはり分解清掃の方が……
それだとフロート回りしかきれいにならないと思う。
ガソリン抜かずに長期間置いた後の再始動なら多少は効果あると思うけど、それ以外は「？」だ。
ジェット回りまで綺麗にしたければ清浄系添加剤の方がマシだし、やはり分解清掃の方が……
距離計が動かなくなったので、直してみようと思ったのだが
４輪の方は全部ばらせるのが多いみたいで、修理日記なども良く見つかるが
俺のバイクのはケースにカシメされてて分解不可だった・・・残念。
４輪の方は全部ばらせるのが多いみたいで、修理日記なども良く見つかるが
俺のバイクのはケースにカシメされてて分解不可だった・・・残念。
897 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 19:52:41 ID:k1pBjwZZ
お邪魔します、
実は締めすぎで外れなくなったボルトを
破壊して外そうと思うのですが、
電動ドリルで大丈夫ですかね？
実は締めすぎで外れなくなったボルトを
破壊して外そうと思うのですが、
電動ドリルで大丈夫ですかね？
螺旋力次第だろうな。 お前が信じるお前を信じろ！
900 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 20:23:42 ID:k1pBjwZZ
根気ならあります！ｗ
一般にはどう破壊するのでしょう？
一般にはどう破壊するのでしょう？
>>900 写真をUP
>>900
ボルト径中心にポンチで窪みを付ける。＜重要
ボルト径より小さいドリル刃の刃先をポンチで付けた窪みに当てて穴を開ける。
当然ボルト軸方向に並行だぞ。＜重要
刃が通ったら、更に太いドリル刃で貫通。
最終的にはボルト径から2,3mmほど細いドリル刃で穴を広げる。
ま、二回もやれば手の力だけでボルトは抜ける筈。
根気がどうこう書いたけど、「ボルト軸方向に並行」ってのが難しいのよ。
焦らず気長にね。
その他エキストラクターってな工具があるんだが、
エキストラクターは折れたら↑の方法でボルトの除去はできなくなっからねん。
ボルト径中心にポンチで窪みを付ける。＜重要
ボルト径より小さいドリル刃の刃先をポンチで付けた窪みに当てて穴を開ける。
当然ボルト軸方向に並行だぞ。＜重要
刃が通ったら、更に太いドリル刃で貫通。
最終的にはボルト径から2,3mmほど細いドリル刃で穴を広げる。
ま、二回もやれば手の力だけでボルトは抜ける筈。
根気がどうこう書いたけど、「ボルト軸方向に並行」ってのが難しいのよ。
焦らず気長にね。
その他エキストラクターってな工具があるんだが、
エキストラクターは折れたら↑の方法でボルトの除去はできなくなっからねん。
903 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 21:52:55 ID:k1pBjwZZ
根気があるならすぐ揉まないで
ポンチで緩める→少しでも緩めば後は通常工具で外せる
そこからツイストソケット+インパクトとか使って頭が取れたなら
次はネジが少しでも残ってるか残ってないかで変わるけど
残ってるならダブルナット、バイスプライヤとか
残ってないなら初めてネジの中心に穴空けてエクストラクタ
とかって手順踏んだほうが時間はかかるけど救出率あがるよ？
ネジなめたらから速攻頭飛ばすとか揉むとかやってると・・・
ポンチで緩める→少しでも緩めば後は通常工具で外せる
そこからツイストソケット+インパクトとか使って頭が取れたなら
次はネジが少しでも残ってるか残ってないかで変わるけど
残ってるならダブルナット、バイスプライヤとか
残ってないなら初めてネジの中心に穴空けてエクストラクタ
とかって手順踏んだほうが時間はかかるけど救出率あがるよ？
ネジなめたらから速攻頭飛ばすとか揉むとかやってると・・・
>>904
つか、そもそも慎重にやればそんなにネジをなめたりしない
つか、そもそも慎重にやればそんなにネジをなめたりしない
906 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 22:23:09 ID:k1pBjwZZ
すみません、少し説明が不足してました＾＾；
ネジ頭がなめたのでは無く締めすぎで
メス側が多分馬鹿になって空回り状態です；
ネジ頭がなめたのでは無く締めすぎで
メス側が多分馬鹿になって空回り状態です；
>>905
いまうちに居るバイクは年齢10歳超えてるバイクばっかなんでの・・・
一回も外したこと無いと思われるエンジン周りの+ネジとか先にポンチでグリっと緩めといて～
とかやってる俺の経験上のお話
リカバリーにかかる時間＞＞見越して事前処理する時間
なパターンが多いよ
慎重にやって常にうまく行くなら多分何やってもミスゼロ人間になれるぜ俺
いまうちに居るバイクは年齢10歳超えてるバイクばっかなんでの・・・
一回も外したこと無いと思われるエンジン周りの+ネジとか先にポンチでグリっと緩めといて～
とかやってる俺の経験上のお話
リカバリーにかかる時間＞＞見越して事前処理する時間
なパターンが多いよ
慎重にやって常にうまく行くなら多分何やってもミスゼロ人間になれるぜ俺
>>892
>>893
>>895
キャブの件につき、質問させていただいたものです。
若干調子が良くなったので、いけるかなぁ、なんて思ってしまったのですが、
これなら、洗浄系添加剤のほうがよいということですね。ありがとうございました。
やはり、分解清掃に挑んだほうがよさそうですね。
当方、CB400SF Ver.S（’96）です。
初めてのチャレンジとなりますが、サービスマニュアル片手＆ネット調べまくりで
頑張ってみようと思っています。
>>893
>>895
キャブの件につき、質問させていただいたものです。
若干調子が良くなったので、いけるかなぁ、なんて思ってしまったのですが、
これなら、洗浄系添加剤のほうがよいということですね。ありがとうございました。
やはり、分解清掃に挑んだほうがよさそうですね。
当方、CB400SF Ver.S（’96）です。
初めてのチャレンジとなりますが、サービスマニュアル片手＆ネット調べまくりで
頑張ってみようと思っています。
909 ：７７４ＲＲ：2008/11/15(土) 22:48:12 ID:tIfKyA89
質問です。
長期保管されていた未使用の純正サイレンサーをオークションで落札したのですが
外見はステンレスなのでピカピカだけどカラカラ音がするのでエキパイ側を下に向けて
振ると錆がボロボロと出てきます。
これを使うのってやめておいたほうがいいでしょうか？
長期保管されていた未使用の純正サイレンサーをオークションで落札したのですが
外見はステンレスなのでピカピカだけどカラカラ音がするのでエキパイ側を下に向けて
振ると錆がボロボロと出てきます。
これを使うのってやめておいたほうがいいでしょうか？
左回しのドリルの刃って、ないのかな？ あればかなり便利だと思うんだけとなぁ。
>>911
どんなときに、どこで使うんだ？
どんなときに、どこで使うんだ？
>911
それは折れネジ抜きであるじゃないか
それは折れネジ抜きであるじゃないか
>>907
ポンチで緩めるってどーやんの？
なめる前なら貫通かショックドライバでイイと思うんだが。
>>908
燃料系統にキャブクリぶち込めばそこは綺麗になるよ。
あとパイロットスクリューの奥と上蓋開けたとこにある
小さい筒によく煤がたまるからそこも掃除すれば
ガム質べったりじゃない限り回復すると思う。
ただしキャブクリはゴム・樹脂パーツにダメージがある。
確実に寿命が縮む。金属も長時間はダメ。
部品変えるにもバカ高いし、長く乗りたいなら分解清掃がおすすめｗ
俺もこないだ初OHして大変だったわ。
ネジ類なめないように気を付けてがんばってねー。
ポンチで緩めるってどーやんの？
なめる前なら貫通かショックドライバでイイと思うんだが。
>>908
燃料系統にキャブクリぶち込めばそこは綺麗になるよ。
あとパイロットスクリューの奥と上蓋開けたとこにある
小さい筒によく煤がたまるからそこも掃除すれば
ガム質べったりじゃない限り回復すると思う。
ただしキャブクリはゴム・樹脂パーツにダメージがある。
確実に寿命が縮む。金属も長時間はダメ。
部品変えるにもバカ高いし、長く乗りたいなら分解清掃がおすすめｗ
俺もこないだ初OHして大変だったわ。
ネジ類なめないように気を付けてがんばってねー。
>>914
垂直に軽く叩いて凹ます(できる限り外側)
↓
凹みから逃げないように角度を調整しつつ緩める方向に向けて叩く
を2～3回繰り返して固着を剥がした後はこんなんになる
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1226766345153.jpg
で、ネジの頭はほとんど生きてるんでこのまま緩めるだけ
貫通ドライバやらショックドライバもあるけど
スペースに余裕があれば～が前提
ショックドライバはボディがでかすぎてEg下ろさないとうまく入らないし(うちのはベッセル)
貫通ドライバは長すぎてカウル一式、その他諸々外さないと玄翁が使えない
とか色々ある
そんな厳しい場所に+ネジ多用してたりするんでボルト類もよっぽど特殊形状じゃなければポンチ一本で外せるようになったよ
垂直に軽く叩いて凹ます(できる限り外側)
↓
凹みから逃げないように角度を調整しつつ緩める方向に向けて叩く
を2～3回繰り返して固着を剥がした後はこんなんになる
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1226766345153.jpg
で、ネジの頭はほとんど生きてるんでこのまま緩めるだけ
貫通ドライバやらショックドライバもあるけど
スペースに余裕があれば～が前提
ショックドライバはボディがでかすぎてEg下ろさないとうまく入らないし(うちのはベッセル)
貫通ドライバは長すぎてカウル一式、その他諸々外さないと玄翁が使えない
とか色々ある
そんな厳しい場所に+ネジ多用してたりするんでボルト類もよっぽど特殊形状じゃなければポンチ一本で外せるようになったよ
もうなんか信じられん事って起こるのな。
キャブのフロートピンが抜けなくて、反対から割と慎重に叩いて
抜こうと思ったら支えの部分が折れた・・orz
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1226769153592.jpg
そこにはもともとなにやらべっとりとついてて、フロート外してから
除去しよう、と思ってたんだが後から考えるとなんかの接着剤かなんかで
補強、もしくもともと折れてたのを補修した跡だったんだというのに
気付いたが後の祭り。
不注意、って言われればそれまでだけど。さすがにこれじゃ中古探すしか
ないよな。
キャブのフロートピンが抜けなくて、反対から割と慎重に叩いて
抜こうと思ったら支えの部分が折れた・・orz
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1226769153592.jpg
そこにはもともとなにやらべっとりとついてて、フロート外してから
除去しよう、と思ってたんだが後から考えるとなんかの接着剤かなんかで
補強、もしくもともと折れてたのを補修した跡だったんだというのに
気付いたが後の祭り。
不注意、って言われればそれまでだけど。さすがにこれじゃ中古探すしか
ないよな。
ほかさがすしかない
直してもそのうちダメになる
直してもそのうちダメになる
921 ：909：2008/11/16(日) 09:00:05 ID:PqceQpv/
>>918
レスありがとうございます。
使えませんか・・・・
外側を叩いて大きな錆の塊は出てこなくなりましたが、このまま諦めるのも
もったいないので最後にタンクの錆取り剤を試してみようと思います・・・
レスありがとうございます。
使えませんか・・・・
外側を叩いて大きな錆の塊は出てこなくなりましたが、このまま諦めるのも
もったいないので最後にタンクの錆取り剤を試してみようと思います・・・
>>853にあったんですが、フォークって点サビがついたら交換なんですか？
ペーパーかなにかで取ることってできないでしょうか。
#1000ぐらいではフォークに傷がつきそうだし、なんかいい方法はないでしょうか。
ペーパーかなにかで取ることってできないでしょうか。
#1000ぐらいではフォークに傷がつきそうだし、なんかいい方法はないでしょうか。
>>921
えーと。
内部に仕込まれたパイプがやられてるのですよ。
なので錆び取り剤を投入しても駄目っす。
排気口にリベットが打ってある筈なんだけど
そのリベットをドリルで切り落として・・・。
あーリベットを外しても駄目な場合もあるなぁ。
ま、やるだけやってみなされ。幸多からん事を祈る。
えーと。
内部に仕込まれたパイプがやられてるのですよ。
なので錆び取り剤を投入しても駄目っす。
排気口にリベットが打ってある筈なんだけど
そのリベットをドリルで切り落として・・・。
あーリベットを外しても駄目な場合もあるなぁ。
ま、やるだけやってみなされ。幸多からん事を祈る。
うぎゃあエレメントのばね入れ忘れた
フロートピンの足折れは
折れた面の両側に1ﾐﾘ径・深さ数ﾐﾘくらいの穴を掘って
同径の真鍮棒をダボにして打ち込みで固定
真鍮棒はニッパーで刻みを付けておくと抜けない
ピン穴は少し拡大しとく（誤差吸収と食い付き防止）
折れた面の両側に1ﾐﾘ径・深さ数ﾐﾘくらいの穴を掘って
同径の真鍮棒をダボにして打ち込みで固定
真鍮棒はニッパーで刻みを付けておくと抜けない
ピン穴は少し拡大しとく（誤差吸収と食い付き防止）
>>917
素人仕事で補修するにはちょっと、という場所なので、
中古を探すことにします。どうせ春までは乗れないので程度と
値段見ながらオクでもあさります。
>>926
ええ、それはもう音を立ててぽっきりといきましたよ ・・・orz
これからリハビリです。
素人仕事で補修するにはちょっと、という場所なので、
中古を探すことにします。どうせ春までは乗れないので程度と
値段見ながらオクでもあさります。
>>926
ええ、それはもう音を立ててぽっきりといきましたよ ・・・orz
これからリハビリです。
931 ：909：2008/11/16(日) 12:25:56 ID:F7+A5ZiN
>>925
>内部に仕込まれたパイプがやられてるのですよ。
たしかにパイプの内側が錆で一部剥がれ落ちたような感じの物が出てきます。
ライトで覗き込んでも錆落ちた部分が見えないのですが、錆びてボロボロという
ほどではないようです。
>排気口にリベットが打ってある筈なんだけど
リベットではなく、キャップボルトになっていますがカバーが外れるだけで全体的に
溶接でガチガチになっているので分解は不可能みたいです。
マフラーに穴が開いてしまうような構造ではないようですし、ダメ元で花咲かGみたいな
漬けおきの錆び落とし使ってみようと思います。
ありがとうございました。
>内部に仕込まれたパイプがやられてるのですよ。
たしかにパイプの内側が錆で一部剥がれ落ちたような感じの物が出てきます。
ライトで覗き込んでも錆落ちた部分が見えないのですが、錆びてボロボロという
ほどではないようです。
>排気口にリベットが打ってある筈なんだけど
リベットではなく、キャップボルトになっていますがカバーが外れるだけで全体的に
溶接でガチガチになっているので分解は不可能みたいです。
マフラーに穴が開いてしまうような構造ではないようですし、ダメ元で花咲かGみたいな
漬けおきの錆び落とし使ってみようと思います。
ありがとうございました。
933 ：７７４ＲＲ：2008/11/16(日) 12:39:59 ID:F7+A5ZiN
>933
なぜNCNRなのかを考えれば、わかるだろ。
いい出品者なら、騙されたと言われないように詳細をキチンと書いておくものだ。
なぜNCNRなのかを考えれば、わかるだろ。
いい出品者なら、騙されたと言われないように詳細をキチンと書いておくものだ。
新品未使用で見た目もピカピカだったら、俺も騙される自信があるな。
936 ：７７４ＲＲ：2008/11/16(日) 13:20:36 ID:H5xysT6O
中の錆なんて手に取らないと確認しようがないしなｗ
基地外落札者回避の為にNCNRなんてまともな出品者でもよくやるし。
基地外落札者回避の為にNCNRなんてまともな出品者でもよくやるし。
ていうか俺はNCNR以外の出品なんてほとんど見たことが無い。
個人でクレーム対応って、そもそも何すればいいんだ？って話になる品
生産してるわけでも委託受けて販売してるわけでもないから。
返品受付くらいしかできることはないよな
生産してるわけでも委託受けて販売してるわけでもないから。
返品受付くらいしかできることはないよな
まぁ新品未使用なのは本当なら「嘘は言ってない」からねぇ…
NCNRは言っておかないと基地外が何を言い出すかわからないしねー。
NCNRは言っておかないと基地外が何を言い出すかわからないしねー。
940 ：７７４ＲＲ：2008/11/16(日) 15:53:01 ID:dUCL2/LV
「新品」という表記をしてるのなら悪質だけどね。
売れる見込みのある物なら1円や10円の格安出品なんてまったくリスクないし
都合の悪いことはまったく書かずに「NCNR」は通用しないはず。
売れる見込みのある物なら1円や10円の格安出品なんてまったくリスクないし
都合の悪いことはまったく書かずに「NCNR」は通用しないはず。
そいつの評価見て見てまともな出品者かどうか判断しないとなんともいえんな
アホオクは、商品届きました 有難うございました
ばかりの評価なぞ役に立たん…
一定時間までしか評価書き込めないってシステムに問題あるよな
ばかりの評価なぞ役に立たん…
一定時間までしか評価書き込めないってシステムに問題あるよな
整備しようと思ったら雨降ってきてもうた・・・orz
サイクルハウス内で電球付けて作業してたがやっぱ暗いね。
天井をクリアタイプのビニールにすれば、日中は割とマシになりそうだが・・・。
いずれはガレージ欲しひ。
サイクルハウス内で電球付けて作業してたがやっぱ暗いね。
天井をクリアタイプのビニールにすれば、日中は割とマシになりそうだが・・・。
いずれはガレージ欲しひ。
サイクルハウスでもあるだけ良いじゃねーかよ
贅沢だお！ヽ(`Д´)ﾉ ｳﾜﾜﾜﾜｰﾝ
贅沢だお！ヽ(`Д´)ﾉ ｳﾜﾜﾜﾜｰﾝ
945 ：７７４ＲＲ：2008/11/17(月) 14:31:06 ID:ED7ADmTA
>>944
土方シートで屋根作ったら怒られる場所？
土方シートで屋根作ったら怒られる場所？
お世話になっております。
さて最近、ブレーキの効きが悪くなってきたので、
以下のメインテナンスをしました。
・ フロント：
洗浄＆パッド交換＆モミ出し＆
ブレーキレバー付近のブーツへのシリコンオイル塗布＆脱脂＆フルード交換（＆エア抜き）
・ リア：
洗浄＆パッド交換＆モミ出し＆ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂＆フルード交換（＆エア抜き）
これだけ行って、フロントは効きが戻ったのですが、
リアの効きが期待したほどに良くありません。
リアの効きを良くするためにどのようなことをすればよろしいでしょうか。
エアを噛んでいたり、OH の必要はなさそうに思えますが。。。 OH が必要なのでしょうか？
ご意見お待ちしております。
さて最近、ブレーキの効きが悪くなってきたので、
以下のメインテナンスをしました。
・ フロント：
洗浄＆パッド交換＆モミ出し＆
ブレーキレバー付近のブーツへのシリコンオイル塗布＆脱脂＆フルード交換（＆エア抜き）
・ リア：
洗浄＆パッド交換＆モミ出し＆ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂＆フルード交換（＆エア抜き）
これだけ行って、フロントは効きが戻ったのですが、
リアの効きが期待したほどに良くありません。
リアの効きを良くするためにどのようなことをすればよろしいでしょうか。
エアを噛んでいたり、OH の必要はなさそうに思えますが。。。 OH が必要なのでしょうか？
ご意見お待ちしております。
>>948
フロントほどハードに使わないだろうからまだアタリ付いてないとか。
フロントほどハードに使わないだろうからまだアタリ付いてないとか。
>>951
レス、ありがとうございます。
方押しピストンとなります。
車種は CB400SF Ver.S '96 となります。Brembo ではないものです。
> ＞ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂
> これはピンスライド部分への給脂と掃除って事でしょうか。
こちらなのですが、
ttp://nc31cb400sf.web.fc2.com/seibi/bureki.html
の、最後の写真黄色の丸印の部分となります。
こちら、写真では見えませんが、前方部にもう一本ボルトがあります。
こちらのグリスアップとなります。
いま、気がついたのですが、この可動部分のグリースを多めにつけてしまったのですが
それが原因なのでしょうか。。。。。。
レス、ありがとうございます。
方押しピストンとなります。
車種は CB400SF Ver.S '96 となります。Brembo ではないものです。
> ＞ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂
> これはピンスライド部分への給脂と掃除って事でしょうか。
こちらなのですが、
ttp://nc31cb400sf.web.fc2.com/seibi/bureki.html
の、最後の写真黄色の丸印の部分となります。
こちら、写真では見えませんが、前方部にもう一本ボルトがあります。
こちらのグリスアップとなります。
いま、気がついたのですが、この可動部分のグリースを多めにつけてしまったのですが
それが原因なのでしょうか。。。。。。
>>952
レス、ありがとうございます。
確かに、おっしゃるとおりですね。
しかし、リアがロックしないので少々気がかりではあるのです。。。。
フロントに頼った乗り方はあまり好きではないんです。。。。
止まるときは必ず、リア→フロント→エンブレ って順で止まってます。
CB400SF は教習所走りが好きなので買ったのですよ。。。
あと、整備を趣味にしたいので。。。。。
レス、ありがとうございます。
確かに、おっしゃるとおりですね。
しかし、リアがロックしないので少々気がかりではあるのです。。。。
フロントに頼った乗り方はあまり好きではないんです。。。。
止まるときは必ず、リア→フロント→エンブレ って順で止まってます。
CB400SF は教習所走りが好きなので買ったのですよ。。。
あと、整備を趣味にしたいので。。。。。
>>951
すみません、書き方が悪かったようなので訂正させてください。
> ＞ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂
> これはピンスライド部分への給脂と掃除って事でしょうか。
こちらなのですが、
ttp://nc31cb400sf.web.fc2.com/seibi/bureki.html
の、最後の写真黄色の丸印の部分となります。
こちら、写真では見えませんが、前方部にもう一本ボルトがあります。
パッドピンボルトです。
上記二点のグリスアップとなります。
効きが悪くなったなぁ、と思いパッドピンボルトを調べてみると、
ttp://www.nobuyasu.net/RC42/RC42FrontCaliper.html
のようなパッドピンボルトになっていましたので、清掃して
シリコングリスをたっぷり塗って（山盛り！）みたのですが。。。。
それが原因なのでしょうか？
すみません、書き方が悪かったようなので訂正させてください。
> ＞ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂
> これはピンスライド部分への給脂と掃除って事でしょうか。
こちらなのですが、
ttp://nc31cb400sf.web.fc2.com/seibi/bureki.html
の、最後の写真黄色の丸印の部分となります。
こちら、写真では見えませんが、前方部にもう一本ボルトがあります。
パッドピンボルトです。
上記二点のグリスアップとなります。
効きが悪くなったなぁ、と思いパッドピンボルトを調べてみると、
ttp://www.nobuyasu.net/RC42/RC42FrontCaliper.html
のようなパッドピンボルトになっていましたので、清掃して
シリコングリスをたっぷり塗って（山盛り！）みたのですが。。。。
それが原因なのでしょうか？
ごめんなさい！また間違えてしまいました！！
×：パッドピンボルトです。
○：キャリパブラケットボルトです。
×：パッドピンボルトです。
○：キャリパブラケットボルトです。
955 の訂正です。
>>951
すみません、書き方が悪かったようなので訂正させてください。
> ＞ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂
> これはピンスライド部分への給脂と掃除って事でしょうか。
こちらなのですが、
ttp://nc31cb400sf.web.fc2.com/seibi/bureki.html
の、最後の写真黄色の丸印の部分となります。
こちら、写真では見えませんが、前方部にもう一本ボルトがあります。
キャリパブラケットボルトです。この二か所のグリスアップとなります。
経緯としては、
効きが悪くなったなぁ、と思いキャリパブラケットボルトを調べてみると、
ttp://www.nobuyasu.net/RC42/RC42FrontCaliper.html
に記載されているパッドピンボルトのようにグリスが固着しておりましたので、
清掃してシリコングリスをたっぷり塗って（山盛り！）みたのですが。。。。
それが原因なのでしょうか？
>>951
すみません、書き方が悪かったようなので訂正させてください。
> ＞ブレーキキャリパボルトへのシリコンオイル塗布＆脱脂
> これはピンスライド部分への給脂と掃除って事でしょうか。
こちらなのですが、
ttp://nc31cb400sf.web.fc2.com/seibi/bureki.html
の、最後の写真黄色の丸印の部分となります。
こちら、写真では見えませんが、前方部にもう一本ボルトがあります。
キャリパブラケットボルトです。この二か所のグリスアップとなります。
経緯としては、
効きが悪くなったなぁ、と思いキャリパブラケットボルトを調べてみると、
ttp://www.nobuyasu.net/RC42/RC42FrontCaliper.html
に記載されているパッドピンボルトのようにグリスが固着しておりましたので、
清掃してシリコングリスをたっぷり塗って（山盛り！）みたのですが。。。。
それが原因なのでしょうか？
根本的に、スムーズに動くべき所と
かっちり固定されるべき場所の区別がついてない気がする
キャリパー本体が動いちゃマズイでしょ
かっちり固定されるべき場所の区別がついてない気がする
キャリパー本体が動いちゃマズイでしょ
959 ：７７４ＲＲ：2008/11/18(火) 01:06:10 ID:AIUePHIh
最近、停止した後、ローからニュートラルに入りにくくなりました。
エンジンオイルは、換えてから２５００kmです。
クラッチフルードでしょうか？
エンジンオイルは、換えてから２５００kmです。
クラッチフルードでしょうか？
キャリパーOHでもないただの清掃グリスアップで長文乙読む気も失せる。
アドバイス欲しいのならもっと簡潔に。
アドバイス欲しいのならもっと簡潔に。
>>957
スライドピンにグリス塗ったんですねー。ピンが入る相手の穴はドン突きで逃げ場は無いですけど
ピンの一部が面取りされていてそこから余分なグリスとか空気は逃げるようになってる筈です。
リヤブレーキを効かせっ放しにして一晩放置してみてはどうでしょうか。
重石をのせるなりゴムで引っ張るとかして。その後もう一度エア抜きして様子見ですかね。
ttp://www.meiseik.com/Service/Report/Brake_Caliper_Rubber_Grease/TOKICO_Rubber_Grease.html
グリスはこれなんか良さそうですよー。
スライドピンにグリス塗ったんですねー。ピンが入る相手の穴はドン突きで逃げ場は無いですけど
ピンの一部が面取りされていてそこから余分なグリスとか空気は逃げるようになってる筈です。
リヤブレーキを効かせっ放しにして一晩放置してみてはどうでしょうか。
重石をのせるなりゴムで引っ張るとかして。その後もう一度エア抜きして様子見ですかね。
ttp://www.meiseik.com/Service/Report/Brake_Caliper_Rubber_Grease/TOKICO_Rubber_Grease.html
グリスはこれなんか良さそうですよー。
>>957
パッド交換は初めて？
パッドピンにグリス山盛りなんてありえないから
まずはグリスの塗り方から学べ
というか整備士に金払って頭下げて教えてもらえ
冬の平日の雨の日なら暇だろうし
>>959
トランスミッションの構造を理解しての質問ですか？
相手が理解しやすい質問しろよ
質問ゲームじゃないんだぞ
いきなり「～～でしょうか？」って馬鹿にしてるのか？
エスパーなんて居ないぞ
パッド交換は初めて？
パッドピンにグリス山盛りなんてありえないから
まずはグリスの塗り方から学べ
というか整備士に金払って頭下げて教えてもらえ
冬の平日の雨の日なら暇だろうし
>>959
トランスミッションの構造を理解しての質問ですか？
相手が理解しやすい質問しろよ
質問ゲームじゃないんだぞ
いきなり「～～でしょうか？」って馬鹿にしてるのか？
エスパーなんて居ないぞ
リアブレーキって、補助じゃないですよ～
コーナリング中の姿勢変えたり、発進初期の暴れたりも有効です
整備とは関係ないですが
＠パッド交換時は角は面取りする派
コーナリング中の姿勢変えたり、発進初期の暴れたりも有効です
整備とは関係ないですが
＠パッド交換時は角は面取りする派
>>962
雨の日にブレーキメンテやるなよな。
雨の日にブレーキメンテやるなよな。
雨の日になぜダメかｋｗｓｋ
ブレーキフルードは吸湿性があるからね。
わざわざ湿度の高い日にやることはない。
わざわざ湿度の高い日にやることはない。
まずはグリスの塗り方から学べ
というか整備士に金払って頭下げて教えてもらえ
冬の平日の雨の日なら暇だろうし
というか整備士に金払って頭下げて教えてもらえ
冬の平日の雨の日なら暇だろうし
オイル交換も雨の日はなあ・・・
雨だと家で整備でも、と思うけど、そこが辛いところ。
>>963
リアブレーキをコーナリングの姿勢をなんたらとかで、全く活用しないししたことないし
今後も一生コーナリングとやらでリアブレーキ使うつもりもないし興味もない。
バイクを使う人すべてがコーナリングとかに興味あると思ってるの？
リアブレーキをコーナリングの姿勢をなんたらとかで、全く活用しないししたことないし
今後も一生コーナリングとやらでリアブレーキ使うつもりもないし興味もない。
バイクを使う人すべてがコーナリングとかに興味あると思ってるの？
>>970
危険回避の方法にも興味がないみたいだな
危険回避の方法にも興味がないみたいだな
馬鹿だなーｗ
コーナーリングしないバイク乗りがいるかよ
興味というより必須だろ
コーナーリングしないバイク乗りがいるかよ
興味というより必須だろ
釣られすぎｗ
まぁコーナリング中に姿勢をコントロールしたりするのって、まんま補助じゃんと思ったけどね
>>970
>>963はリアブレーキには制動の補助以外にも色々と効果がありますよ、というレス内容だと
思います。
あなたが使うか使わないかを強制させるような文ではないと思うのですが、なぜ“自分は活用
したことがない、興味もない”などと必死に噛みついてるのでしょうか？理由が知りたいです。
>>963はリアブレーキには制動の補助以外にも色々と効果がありますよ、というレス内容だと
思います。
あなたが使うか使わないかを強制させるような文ではないと思うのですが、なぜ“自分は活用
したことがない、興味もない”などと必死に噛みついてるのでしょうか？理由が知りたいです。
>>966
パッド交換だけなら問題なくね？
パッド交換だけなら問題なくね？
>>976
パッド交換でもフルードが行き来するから、マスターシリンダーやリザーブタンクの蓋を開けたりするでしょ。
パッド交換でもフルードが行き来するから、マスターシリンダーやリザーブタンクの蓋を開けたりするでしょ。
>>965
ブレーキフルードは水分を含むと劣化が進むから
屋内で一時間程度なら問題ない
>>964>>966
冬の平日の雨の日のバイク屋へ行ったことある？
客来ないんだぜw
>>977
>マスターシリンダーやリザーブタンクの蓋を開けたり
えっ！？いや、知ってるよあれでしょ、あれ
ブレーキフルードは水分を含むと劣化が進むから
屋内で一時間程度なら問題ない
>>964>>966
冬の平日の雨の日のバイク屋へ行ったことある？
客来ないんだぜw
>>977
>マスターシリンダーやリザーブタンクの蓋を開けたり
えっ！？いや、知ってるよあれでしょ、あれ
すみません。
マジメに質問させてください。
いままでパッド交換するのにシリンダーの蓋を外した事無いんですが、
本来外してやるべきなんでしょうか？
マジメに質問させてください。
いままでパッド交換するのにシリンダーの蓋を外した事無いんですが、
本来外してやるべきなんでしょうか？
こぼれなきゃ別にいいでしょ。ピストンを押し戻すことでフルードが逆流してあふれるかもってことだから大丈夫と思うならいいよ。
ジョン・ホプキンス
「リアブレーキなんて、まずめったに使わないね。"緊急時にのみ使用すること"と赤いペンキで
注意書きを添えてみてもいいくらいだよ。グラベルに出た時には使うよ、でもホントにその程度だね。」
アンディ・イボット
「スキッドさせる場合やスーパーモタードではリアブレーキの利便性は高いだろうが、
それ以外ではあんなものはただの飾り物に過ぎない、と思っている。」
エリック・ビューエル
「Buellのリアブレーキが効かない？ 君はリアブレーキなんて使うのかい？！」
「リアブレーキなんて、まずめったに使わないね。"緊急時にのみ使用すること"と赤いペンキで
注意書きを添えてみてもいいくらいだよ。グラベルに出た時には使うよ、でもホントにその程度だね。」
アンディ・イボット
「スキッドさせる場合やスーパーモタードではリアブレーキの利便性は高いだろうが、
それ以外ではあんなものはただの飾り物に過ぎない、と思っている。」
エリック・ビューエル
「Buellのリアブレーキが効かない？ 君はリアブレーキなんて使うのかい？！」
俺はリアブレーキをばりばり使うな
坂道発進とかＵターンとかで。
坂道発進とかＵターンとかで。
>>979
変に予圧がかかってたりすると引きずりの原因になるので、作業終了時にでも開けたほうがいい
変に予圧がかかってたりすると引きずりの原因になるので、作業終了時にでも開けたほうがいい
次スレ立ててみた。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 51【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1226968550/l50
このスレは、テンプレがシンプルだからスレ立てが楽で良いね。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 51【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1226968550/l50
このスレは、テンプレがシンプルだからスレ立てが楽で良いね。
整備不良のままか。ネタレス禁止はしないの？
988 ：７７４ＲＲ：2008/11/18(火) 12:56:34 ID:hwGsrDMr
大昔から根強くいるリヤブレーキ不要教の信者がいるのかw
本当にリヤブレーキが不要だと思うなら、実際にキャリパーごと外して走ってみればいい。
すぐに自分の愚かさに気付くだろうw
本当にリヤブレーキが不要だと思うなら、実際にキャリパーごと外して走ってみればいい。
すぐに自分の愚かさに気付くだろうw
リヤブレーキ多用するアメリカン乗りの俺様が華麗に降臨 リヤだけに
俺は昔リアキャリパーを清掃中にバイク屋に行きたくなり
リヤ不在のままバイクで２分程のバイク屋に行ってきた。
そして無いと駄目だと思うと同時に整備不良はいけないな
と感じた。
だあからみんな！！リヤブレーキが必要ないとかいって
つけないで走るのはだめだよ！！
リヤ不在のままバイクで２分程のバイク屋に行ってきた。
そして無いと駄目だと思うと同時に整備不良はいけないな
と感じた。
だあからみんな！！リヤブレーキが必要ないとかいって
つけないで走るのはだめだよ！！
991 ：７７４ＲＲ：2008/11/18(火) 13:39:55 ID:hwGsrDMr
片山の二輪ドリフト本とかな。
あれでリヤブレーキいらんと勘違いしちゃう奴、結構いるから危ないんだよな…
キングケニーが自著で懇切丁寧にリヤブレーキ不要論を全否定してるのを読んで
つい吹いたけど、そんだけ盲信者が多いってことだからなあ…
あれでリヤブレーキいらんと勘違いしちゃう奴、結構いるから危ないんだよな…
キングケニーが自著で懇切丁寧にリヤブレーキ不要論を全否定してるのを読んで
つい吹いたけど、そんだけ盲信者が多いってことだからなあ…
普通に走るならリアかけなくても問題ない 通勤とかで流すレベルな
Uターンするときとか徐行するときに必要だろ。
もうやめて
995 ：７７４ＲＲ：2008/11/18(火) 14:29:02 ID:hwGsrDMr
ケツ流すときのきっかけ作りに便利。
別にどうでもいい話だが
いらないと思うやつは軽量化の為に外す！ってのはどう？
いらないと思うやつは軽量化の為に外す！ってのはどう？
昔、ブレーキパッドが無くなって
上野までリアブレーキだけで買いに行ったた事が、何度かあったなあ（片道70キロ）。
買ったら歩道で交換して帰ってきちゃうから、家に着く時は馴らし終わってんだよね。
上野までリアブレーキだけで買いに行ったた事が、何度かあったなあ（片道70キロ）。
買ったら歩道で交換して帰ってきちゃうから、家に着く時は馴らし終わってんだよね。
>997
周りの車はさぞ迷惑だろう
周りの車はさぞ迷惑だろう
というか、70キロも離れたところまで買い出しに出ずとも、
もっと近場でなんとかしろよ。
急制動が必要な場面に遭遇したらどうするつもりだよ。
もっと近場でなんとかしろよ。
急制動が必要な場面に遭遇したらどうするつもりだよ。
1000 ：７７４ＲＲ：2008/11/18(火) 15:00:46 ID:Gr6xfGuN
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ｉ´《０ /ﾍ ~ ／／,=＝､ ||（ ／ヾ、＼,,=＝=､, ＼＿__ ＜さすがズゴック100ゲットだZE☆
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1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
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ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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