【まだ】自家塗装【始まってもいない】

前スレ
【転んでも】自家塗装【泣かない】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1209918772/

過去スレ
http://pita.paffy.ac/biketh/bs/1/_93h_91_95/

関連リンク
Soft99 ttp://www.soft99.co.jp/sitemap.html
ALESCO ttp://www.kanpe.co.jp/products/index.html
ビックリスプレー ttp://hsg01.vehicle.ad.jp/products/PHP/selectProducts.php?productsID=262101
ビニールコート ttp://www.paint-okajima.co.jp/shop/bike/fcategory12_b_2.html
3M ttp://www.mmm.co.jp/aad/index.html
マジョーラ ttp://www.nipponpaint.co.jp/maziora/mz_lineup.html
関西ペイント　ttp://www.kansai.co.jp/
ロックペイント　ttp://www.rockpaint.co.jp/
日本ペイント　ttp://www.nipponpaint.co.jp/
大日本塗料　ttp://www.dnt.co.jp/
アネスト岩田　　ttp://www.anest-iwata.co.jp/
イサム塗料　ttp://www.isamu.co.jp/
Holts　ttp://www.holts.co.jp/ ホルツのサイト、パンフは基本が満載。みておくべし
オキツモ ttp://www.okitsumo.co.jp/
テロソン ttp://www.teroson.co.jp/

いちおつ

2

2

ttp://www32.ocn.ne.jp/%7Eu2/sandblastprice.html

ここの「塗装前処理加工」ってどのような事ですか？
ペイントを剥がす所までって事？
srv250のタンクのペイントを全て剥がして乗りたいんだけど
3150円で出来ちゃうって事？

そのあとに錆び止めかなんかを塗らないといけないのでしょうか？

>5
上にサンドブラストって書いてある
塗装を剥がすだけ

> そのあとに錆び止めかなんかを塗らないといけないのでしょうか？
塗らなければ錆びるだけ

250ccのタンクで3150円？
やっすくないですか？相場？

ホームセンター行って剥離剤狩ってくればいい

塗って三ヶ月
初めてながらよく塗れたと思う
ツヤツヤだし
すれ違う車やバイクに見られる

>>9
おまい、それは塗装よりも車種が関わってるんじゃまいか？

剥離剤っつても1000円ぐらいはするでしょ
近ければ3150円だとめちゃ安なのだが・・・

作業はタンクつけっばですよね？

>7
> 250ccのタンクで3150円？
> やっすくないですか？相場？
良く見ると250cc以下と、250cc以上って表記あるんだよね
それから察するに、250cc未満の間違いだと思うけど

>11
> 作業はタンクつけっばですよね？
つけっばってなんだ？
もしかして、装着したまま作業するという意味かな
だとしたら、噂でしか聞いたことない伝説の人が本当にいたんだってことで
俺感動!!

タンクはずしてガソリン関係の処理してペイントはがしてまた付ける
これでこの値段だったらこちらも伝説の人な気が・・・
ttp://www32.ocn.ne.jp/%7Eu2/sandblastprice.html

一番下にマスキング工賃って書いてあるからつけたままでの処理で別途マスキング代が加算されるのかな？

もうちっと都会だったら気軽に足を運べるのだが・・・

>13
車体乗せたままじゃブラストなんぞ掛けられないし
自分でタンク外して、自分でガソリン抜いて、自分でマスキングするのが当然
なんで、加工業者がバイク屋の仕事をしなきゃいけないんだ？

キミはブラストショップに車両で乗り付けて
「このバイクの××をサンドブラストしといて！」と依頼しちゃうような人なんだろうな

>12
良く見ると250cc以下と、250cc以上って表記あるんだよね
それから察するに、250cc未満の間違いだと思うけど
訂正：ちゃんと、250cc以下、251cc以上ってなってたね

>>14
ｺﾞﾒ思いっきりそのつもりだった・・・

前オーナーがタンクの塗装をはがし一部のみ自家塗装して（ステッカーも貼ってある？）
あるんですけどこの部分のみ剥離剤で剥がす事は難しいですか？

塗装していない所は鉄がむき出し状態ですが錆びてはいないので全体に錆び止め処理はおこなっていると思います
自家塗装部分は１５ｃｍ程度です

http://www.roadhopper.com/voice/index.html

ここにあるオーナーの声が結構リアルですよね。

**********************************************

Q.購入のきっかけはなんですか？

｢購入前ツインカムに乗っていた私は、
イベント情報でＲＨの試乗会が近所であることを知り、
「Ｓ＆Ｓのショベルはどんな乗り味なんやろ？」という
素朴な興味から試乗会に行ったのですが、 最初
実物を見た瞬間に、「何じゃこりゃあああ！」←ｂｙ優作　
って位の格好良さにやられましたね。
当時乗っていたツインカムはメッキやバフのパーツを
多用したハイテク系だったのですが、ＲＨを見て
自分の好みが180°変わってしまいました。
その後ツインカムを手放してRHにしました。
結果、大満足です。｣

Q.何でもコメントをお願いします。

「ハーレーの現行モデルがどんどんインジェクション化やバランサーによる振動の軽減で、
それはそれで以前乗っていたツインカムも良かったんですが、何というか、4速の、振動があって、
ガシャガシャしたベルト音、決して速さを求めるバイクじゃないけど、50〜60kmくらいで
4速にギアをチェンジした時のあの縦に突き上げて来るドッ・ドッ・ドッ・ドッとした振動は最高に楽しくて
自分としては面白いバイクとしか言い様がないですね。
尚且つオイル漏れも今の所ニジミすらないんで安心してショベルを楽しんでます。末永く乗るつもりでいますよ。」


やっぱり実際にTCから乗り換えた人の意見を考えるとニセショベリジでもTCよりは
いいのですかね。なやいんじゃいます。

>>8-9

剥離剤塗ったんかと思ったww

>19は剥離したのか？

>>21
綺麗に落とせてますね

オレはアパートの風呂場を作業シートで養生して
ＴＬＲのフレーム自家塗装した事ある。
結果、塗装自体は成功したが、
密室なのでイッてしまいそうになったし、家中に塗装粉が舞うし、
強烈な溶剤臭（ガス警報器は作動）で通報されないのが
不思議な位だったから、くれぐれも借家ではやるなよ。

>23
やらねーよ馬鹿

俺も借家をいいことに夜でもやってるわ。さすがに部屋中にシートを引いて汚さないようにしてるけど。
実家でやったらぶん殴られるわ。

質問です。部分塗装しようと思ってるんだけど、ボカシ剤ってどのタイミングで使えばいいの？ 色塗ってからか仕上げクリア吹いてからなのかイマイチ分からない…

もっとちゃんと調べようよ。仕上げクリア噴いてからなんて何処にも載ってないぜ。

保守

今日白ゲルの外装を塗る時調子に乗って買ってしまったパールコートを使った所見事にパールがムラになりましたorz
ナメてました｡

パールコートを均一に塗るコツって何かありますかねぇ？

プロに頼む

二液ウレタンのトップコートスプレーは
冷蔵庫に入れておくと混ぜても時間制限を数日のばせる
修正に使う時は湯煎すればおk
まめ知識な

俺が噴いた二液ウレタンは1ヶ月経っても柔らかいぜ＿|￣|○アクリルクリアーより
はマシだと思うが…

前の所有者が全塗装したのですが色むらが激しく自分でまた塗るつもりなんですが
ウレタン？らしきものはペイント剥離剤でとれば、再塗装可能ですか？

クリア層のしたのホンダロゴシールも邪魔なんだが・・・

>29
ちょい遠めからパラパラと広く薄く塗り重ねるのがいいと思う
どーせクリア塗らないといけないんだし

>>29
パールコートに限らずだが、塗装面に対して出来るだけ垂直に
ガンなりスプレーの噴出し口を向ける事

補修塗装にチャレンジ中
取り敢えずタンク塗った
ウレタンクリア塗る前に乾燥期間はどれくらい取ったらいい？

>>34
>>35
ありがとうございます｡

34氏のやり方で上手くいきました｡
ムラは殆どなくなり満足なレベルになりました｡

サスのバネを塗装したいんだけど、塗料は何がいいのかわからないんで教えてください。
サフも普通の塗装と違うものを使わないといけないならそれも教えてください。

>>36
仕様塗料によるけど
たとえばソフト99ボデーペンスプレー使用でこの時期（晴れてるなら）なら2時間も置けば余裕

>>39

オイオイ本当かよ
それじゃ数ヶ月後にひび割れ祭りじゃね

10日はとったほうがいいぞ。

10日もほっとかなきゃいけないんじゃ板金屋商売あがったりだよー
板金屋で使う塗料だって色によっての差が若干あるにせよソフト99ボデーペンと大して変わらないんだし
使う溶剤の量と吹き付けのパワーソースが違うだけなんだから
クリアみたいに垂れる寸前まで塗る、もしくは垂れてしまった。なんて事が無ければそんなに神経質にならなくてだいじょぶだよ

てな事を自家塗装指南してくれた板金屋さんが言ってたよ
その指導のもとで塗ったタンクとカウルは2年たった今でもツヤツヤですぜ

まぁどんな業界でも「現場の」知識が無いとそうなるわな

強制乾燥使ってる鈑金屋さんと同じﾚﾍﾞﾙで語ってはいけないと思います。

>42
> ソフト99ボデーペンと大して変わらないんだし
一液系と二液混合タイプを大して変わらないとは随分とアバウトだな

非鉄のフェンダーを純正塗装の上から塗る場合、ペーパー300〜600くらいであしつけして、表明につやがなくなったらサフ吹きでok？

>46
脱脂を忘れんなよ

>>47
�d。

というかサフ吹くまえのあしづけについてなんだけど、がっつり磨き倒すというより、あんまり力入れずにかるく表面を傷付けるだけでいいんですかね？
あと、サフ後やクリア前のあしづけの削るちからも一緒？？

>>48
純正塗装の上に経験はないんだが、
サフ前はガリガリ削ってく感じ（500番くらい）
プラサフ噴くと表面がザラザラしてくるから、サフ後はザラザラをサラサラ位にする（1000番くらい）
カラー噴いた後はブロックとか消しゴムに巻付けて、やさしく丁寧にツルツルをスルスルって感じに（1500番くらい）
削り過ぎに注意。でも何事も初めてはうまくいかないものだから恐れずやればいいと思う

ヘルメットの塗装なんですが、
白のX11をこのガードナー風に仕上げたいです。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1214821379069.jpg

赤と青のカッティングシートを使うか
赤と青の部分だけ足付けしてサフ、塗装、
全部足付けして白・青・赤で塗るか、
どれが一番いいですか？

その画像を貼りたいだけなんじゃねーのか？

>>51
>その画像を貼りたいだけなんじゃねーのか？

それも一理あるんだが。
カッティングシートって貼ってからカッターでよけいな部分を切ってもいいのかな？
あらかじめ切ったのをドライヤーで延ばしながら貼るのとどっちがいいかな？

>52
三次曲面はどうやっても皺ができるし、延ばしたら延ばしたで形状が歪むしで
かなり難しいと思うが

ためしにカッティングシート買ってきて貼ってみたらどうだろう？
貼ったところで、すぐに剥がせるんだし

余程センス良く綺麗に貼らない限り、ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄでﾃﾞｻﾞｲﾝされたメット程
ｶｺﾜﾙｲ物はないよ(経験有り）
それに、ｼｰﾄ貼った後ｸﾘﾔで保護するにしても、ｼｰﾄ自体結構厚みがあるから
ｸﾘﾔ吹くの大変だよ。
水転写ﾃﾞｶｰﾙでさえ段差無くすのに結構な厚吹きするから。
塗装した方が無難だし簡単。
でもｼｰﾄはお手軽ではあるから、１度試してみればいい。
53の言う通り、何度でもやり直し出来るんだし。

カウルをFRPで補修しようと思っています。
この場合、ABSのカウルにヤスリでの足つけや
プライマーを吹いておく必要はありますか？

>>55
普通のカウルをFRPで補修って良くやるけど、
基本的に一体化しないから、それなりに工夫が必要だよ。

重ね塗りってどの程度したらいいでしょうか？サフ、カラー、クリアの全工程でやる？
あんまり重ねると脆くなりそうなんですけど、アドバイスお願いします。

あれ？
ここはカウルの修理スレじゃ？

>>57
どの程度の塗装でやるんだい？それで変わってくるよ。
ﾍﾙﾒｯﾄのデザイン塗装だと、下層に影響されない様に白だの黒だのを
超薄く吹くだけだよ。

>>59
タンクと前後のフェンダーです。サフ二本とカラー二本、クリアー二本で塗ろうかと思うんですが、足りないかなーっと。
缶に塗り面積書いてあるけど、どれだけ重ねるかで変わると思うし、いまいちピンとこないんです。

>60
> 足りないかなーっと
そんなのお前の腕次第
足りない可能性もあるし、足りる可能性もある

> 缶に塗り面積書いてあるけど、どれだけ重ねるかで変わると思うし
えーと？　何言ってるの？
塗り面積の記載には必ず塗り重ねの量も併記されてるけど？

カワサキのキャンディーライムグリーンのもう少し明るいバージョンで
塗りたいんですが、キャンディーではなくベースのグリーンにパールかマイカ
もしくはラメを入れてキャンディーに近い色合い・質感を出したいと思います。
色はフォトショで作ってみたんですが、下記の画像のような色を出すには
どうすればいいでしょうか？

http://www-2ch.net:8080/up/download/1215271976092585.wYYXj1
passはqqqq

>>62
これ、マジックオブパールとか、その辺のちょっと特殊なパールだね。
普通にやったんじゃこの色は出ないし、かなり難しいよ。
マジックオブパールはググれば直ぐに出てくるけど、
俺も使ってるけど、この色出すのは至難の業だよ。

>62
普通にキャンディで塗るのがいいと思うんだけど

キャンディーだと後々修正が不可なので塗りたくは無いんですよね

フェンダーなどの曲面をペーパーでアシつけるとき、どうしてます？
ペーパーのままで削ってますか？それともブロックなんかにまいて？

>>62 こんな感じに仕上げたいのであれば、
ソリッドグリーンを吹いた上にグリーンのパールを乗せてみな。

大体こんな感じに仕上がるはずだよ

>>66 ブロックとかは使うな、ブロック使って良いのは平面のみ、
曲面を足付けするのであれば、手で力を入れずに研ぎましょう。
ちなみに、足付けの事ね、パテとかはまた違うので注意。

連投スマンね。

ちょい高価だがスポンジペーパーもなかなか楽だよ

オフ車を購入したんですががフロントマスクとフロントフェンダーの色あせがひどいのでどうにかしてやろうと思ってます。

クリアーを吹けば色あせが戻ったりはしないでしょうか？

>69
スコッチブライト系のなら
最近はスポンジヤスリって名前で百均でも売ってるよ
番手は大体中目（400〜600）の一択だけど

>70
クリア塗っても艶は戻っても色褪せは戻らないと思うけど…

>>70
ポリッシュなりなんなりで新しい面を出してクリヤ吹くなら良いと思うけど、
塗面自体が退化してるから、そのまま吹いても無意味。

>>71
やっぱりそうですか…ドライヤーとかでやればなんとかなりますかねぇ…

>>72
なるほど〜…試してみます（´・ω・）

>>73
オフ車の外装なんて安いから、大人しく買い換えた方がいいと思うぞ。
塗料だけでもプライマー、サフ、カラー、クリア、あとサンドペーパーとか買ってるうちに
いつの間にか純正外装買える値段になってたりするからな。

絶版車で部品が出ないとか、オリジナルカラーにしたいとかなら話は別だが。

Thx！
ペーパー大量にかっちゃったんで、手で頑張って磨きます

パテ埋め後（直径5ｃｍくらい）のペーパー掛け成形がうまくいきません。。。
600番である程度削ってから最後は2000番で平らにしようとするんだけど
何度やっても指蝕すると凹んでしまうのです。
用は削りすぎなんだけど、凹む手前でこんなものかなと思って指蝕すると
まだ、出っ張っていてもう少し成らす感じでやろうとすると凹んでしまう・・・・
どうすればうまくいくのでしょうか？？？
ご教授くださいませ

乾いてないんじゃね

>76
> 600番である程度削ってから最後は2000番で平らにしようとするんだけど
ここからが間違ってると思うけど、もしかして、プラモ経験者なのか？
まず、普通はパテの面だしなんて番手変える必要ない、＃400程度でおｋ
次に当て木を必ず使うこと
あと、タンクとかの金属の場合は、凹んでいる周囲は盛り上がっているので
それを考慮に入れて、広めにパテを盛る（凹んでるところだけじゃダメ）
もちろん、曲面に盛る時はそのラインよりも高めに盛ること
それから、サンディングするときは、削り過ぎないように小まめにチェックする
でもって、チェックするときは指先ではなく、手のひらで
小キズや気泡は修正後、薄付けパテやサフェで修正

つや消し黒のﾒｯﾄを買ったんだけど､ｺﾚに模様とかﾍﾟｲﾝﾄしたい!!
ちょっと地味過ぎた…

このまま上からｽﾌﾟﾚｰしちゃっていいものなの?

いいよ

原付のフレームの塗装をグラインダーで全剥離しようとおもっているんですが、
金属面にダメージを与えず剥がすには、何処のメーカーのどんなディスクが良いのでしょうか？
お勧めのディスクがあったら教えてください。

以前、ホムセンの真鍮ブラシでエキパイの塗装を剥がそうとしたら、傷だらけに
なって酷い目にあったことがありますorz

>81
出来ません

なんで剥離剤という選択肢が無いんだ？

>>81
メーカーの焼き付け塗装だと、剥離剤で剥がしきるのは難しいんじゃないかな？

フレームのも塗装なんて剥って直ぐに剥がれるよ

日本語で(ry

>>81
バーナーで炙れ。

それ以前に剥がす必要性があるのかという問題もあったり
別にその上から塗ればいいんじゃねーのかと？
どうしても剥がしたいなら、サンブラ掛ければいいと思うよ

焼き付け塗装でもキレイに剥がれます。
フッ素系のきっついヤツでやってみ。

>>87に同意。

doui












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はじめまして。
バイクの金属部が錆びてきたので塗装をしようと思うのですが、
工程は錆取り→脱脂→プラサフ→塗装→クリアでいいのでしょうか？
一応プラサフとクリアスプレー（ウレタン以外）はホルツのを使おうと思ってます。
脱脂はエタノールも持っているのですが、マジックリンでもいいのでしょうか？
それと、塗料はプラモ用のアクリル油性の物でも可能でしょうか？
長々と申し訳ありませんが教えてください。

>91
> 工程は錆取り→脱脂→プラサフ→塗装→クリアでいいのでしょうか？
プラサフの後、＃600でサンディング→脱脂を追加

> 一応プラサフとクリアスプレー（ウレタン以外）はホルツのを使おうと思ってます。
ウレタン以外のクリアって、２色以上使うってこと？

> 脱脂はエタノールも持っているのですが、マジックリンでもいいのでしょうか？
普通にシリコンオフとか塗装用のを使うのが良策

> それと、塗料はプラモ用のアクリル油性の物でも可能でしょうか？
可能だけど、模型用は耐候性皆無なのが問題、あと高い

>>92
ご丁寧にありがとうございます。
ウレタン（２液硬化）のクリアは一度硬化液を混ぜるとスプレーの中身全体が
1日で固まるとのことで、部分的なタッチアップには向かないのではと思った
ので普通のスプレータイプのクリア↓
ttp://www.holts.co.jp/b1/MH004.html
を使おうかと思っておりますがこれでも大丈夫でしょうか？
塗装はやはりカー用品店で売っている物を調色した方がいいですかね？

>93
> 1日で固まるとのことで、部分的なタッチアップには向かないのではと思った
部分的なタッチアップなの？
素人の部分的なタッチアップなんて
みっともない出来にしかならないからやめときなよ

>>94
うーん・・。でも錆がどんどん進行していくのもいやですね。
それに工作好きなんで一回はやってみたいんですよね・・・。
金属キットの鉄道模型を作ったりするんですが、プライマーって物によって
密着力がかなり違いますよね？
おすすめのプラサフはありますか？

ミッチャクロン最強説

さっそく、次スレ案

→【まだ】自家塗装【始まってもいない】
○【まだ】自家塗装【やったこと無い】
○【全然】自家塗装【うまくいかない】
○【いつも】自家塗装【失敗ばかり】
○【見た目が】自家塗装【小汚い】
○【まるで】自家塗装【ポンコツ】
○【下地処理で】自家塗装【挫折】
○【古いステッカーが】自家塗装【なかなか剥がれない】
○【途中で】自家塗装【あきらめムード】
○【焦ると】自家塗装【やっぱり失敗】
○【とにかく】自家塗装【手間がかかる】
○【結局】自家塗装【割高】
○【業者は】自家塗装【もっと高い】

これは、自分の場合ですが・・・

前ｽﾚから見始めてた新入りですがﾁﾗ裏を。

サーキット用のNSR50を今まで缶スプレーで何回か塗装したくらいだったんですが、
今回ガンや塗料を買い下地から気合いいれてやってみました。ただの単色ですがｗ

ガンの取扱いくらいしか勉強しなかったんですが、驚くくらい綺麗に完成しました。
素人が下手に塗っても時間さえかければなんとかなるんですね！
まだ垂れとか失敗もあったんでｽﾚ見ながら勉強してきます。

自分は

【意外と】自家塗装【いける】
【ウレタン】自家塗装【プロの仕上がり】
【完成直後は】自家塗装【自画自賛】

ﾁｬﾝﾊﾞｰをｸﾘｱ塗装しようとおもうんだが、ﾅｯﾌﾟｽ店員に耐熱ｸﾘｱだけでいいって言われたんだが本当？

>95
塗るなって言ってるんじゃなくてタッチアップはやめとけと言ってるんだけどね
つまり、タンク全部塗れと
バイクはクルマの用の色コードがないし、個体差もかなりあるから
部分補修はクルマよりも酷い仕上がりになる

タッチアップしてシール貼っとけ

>>100
本当

タッチアップの塗料を極細筆で塗ればひっかきキズくら誤魔化せないかな？

ホムセンで購入した鉄パイプのクロムメッキを剥離しようとサンポールに
漬け込んでるんだけど、どうにもメッキが剥がれません・・・。
塗装したいんですけど、足付けすれば塗料は乗りますか？

入浴剤も入れてください

タンクのサフ吹きについてなんですが、ところどころムラがあります。
1000番のペーパー丁寧にかけたんで、段はなくなったんですけど、これに色のせたらムラになりますか？サフはグレーで、のせる色は黒です。

>>106
入浴剤を入れたら急に気分が悪くなりました。
家族の者が警察に連絡を入れたので、もう暫くしたら警察がくるようです。
私は貴方のことを話すように家族の方に貴方のことを知らせておきました。
私はこれから病院に行ってきます。

>>107 サフェーサーはムラになっていても関係なしだよ。
それよりも、塗る色が黒であれば、ちゃんと研いだほうが良いね。

黒って色は、ちょっとの凹み歪みが分かる色だから、
キッチリ研いだ方が良い。ちなみに1000番とかは必要なし、
細かくとも、600〜800番位でおKだ。
まぁ、塗る塗料によって、ペーパー目が出る場合もあるんで。

サフェ入れていきなり1000番とかで研いでもよく研げないよ、
ちゃんと番手を考えて、凹み歪みを取る目的で400番からとかだね、
そして最後に400番の目を消す目的で600〜800を使用しましょう〜

>>108
メッキにも食い付きをよくするマルチプライマーってのがあるから退院したら使えば？
手間はかかるがサンドペーパーで剥がしてもいいし、俺ならサンドブラスト使うけど。

タンクに本塗装しとたら、ムラと垂れができました。
ペーパーとかで修正可能？

うん

>>98-99
【風で埃が】自家塗装【砂粒が】
自分はこんな感じ

>>112
垂れ修正のやり片はググッてわかったんですけど、ムラの修正って具体的にどうやるの？

特殊な色でなければ研いで吹きなおせば良いだろに
クリアかけちゃったわけじゃないんでしょ？

ぼかし剤

>111
> タンクに本塗装しとたら、ムラと垂れができました
何色だよ？
ムラできたって言っても色によって違うんだよ
シルバーやメタリック、パール、キャンディトップのムラなら基本塗り直し
ソリッドなら塗り重ね

GPマシンのようにカラーリングしたことある人いますか？
バイクをGPマシンみたくしたいのですが…

>>118
君には無理だから塗装屋にどうぞ。

みなさん、ありがと。
色は黒のソリッドです。重ね塗りしたら、また他のとこと色ちがうことなりませんか？

グラアクのシルバーのホイールを黒く塗装したいんだが(黒ホイール買えは無しの方向で)。
普通の缶スプレーの塗料でもボロボロにならない？
綺麗にやるとすればどういった手法をとればいい？ガンなどはある。

少しは自分で調べろやゆとりが

ガン使ってるんだからやり方くらい解るだろぅて

>120
黒は隠ぺい力強いから、きっちり塗り重ねすればムラにならない
というか、黒でムラが出るとか、そうとう薄塗りだぞ

聞き方を変えます、ホイール用の缶スプレーでもきれいに仕上がります？すぐ剥げたりしちゃうのかな？

剥がれるときはどんな塗装でも剥がれます。
剥がれにくくしたければ、下地をきっちり＆密着剤です。

>125
> ホイール用の缶スプレーでもきれいに仕上がります？
貴方の腕次第

> すぐ剥げたりしちゃうのかな？
さあ？　剥がれたらもう一度塗ればいいんじゃないの？　黒なんだし
塗膜強度に関しては、所詮一液なんだから、期待する方が間違い

ガン持ってんのにわざわざスプレーでやろうとする意味がわからない

>>120
ソリッドのダーク色、特に黒なんかは部分塗りは禁物ですね。
継ぎ目というか、段差というか… 相当うまく塗らないと境目が出るよ。
タンク全塗り直しが前提なら、このレスは忘れてくれ。

質問なのですが
マフラーを光沢のある黒に塗装したい場合
使用する耐熱塗料はラベンの半艶で良いのでしょうか？

ラベンのはあまり良くないよ・・・。直ぐに垂れるし。
ソフト９９のがお勧め

とりあえずペーパー800→1000くらいでタンク全体といで再度塗装します。
ありがとう

塗装し直すつもりなら280→400→サフ→600→色付け　とかの方がいいんじゃない？
塗装済んでる面をいきなり800って結構根気いるぞｗ

>>131情報どーもです。
ラベンとソフト99を比べて、ツヤが出る方はどちらですか？

>>133
サフまで削るとまたサフやら黒スプレーいっぱいかってこなきゃいけないし、黒をかるく残したまま全体塗り直したかったんだけど、ちゃんと全部落として、サフ→色にしたほうがよろし？

>>135
おｋ

言葉足らず・・・
黒を全部綺麗に落とさなくても大丈夫だよ。
ただ、黒落としてｻﾌが出ちゃった所の段差に気おつけれ

>>134
そこまで覚えてないけど、似たようなもんじゃない？？
ただ、ラベンのは異常なまでに垂れやすい事だけは鮮明に記憶してる。
直ぐに垂れるよｗ塗りにくいったらありゃしない。
耐熱塗料は垂れる＝死なのでソフト９９のをお勧めします。

スレ違いだと思うんですけど、タンク内部のコーティングに２ウレタンを
使おうと思ってるんですけど、ＦＲＰとウレタンだと、どちらが耐久性ありますかね？

タンク内をどうやって塗る気か激しく気になるが
花咲かGとかじゃダメなの？

そんなの２液を混ぜた状態で流し込んでフリフリするだけですよ。勿論脱脂を行ってから
他に方法が？？ｗ

花咲かＧは高すぎるんでＮＧです。

>>141
最終コストを考えるんだ・・・・・
錆取りが出来てさらにタンク内がコーティング出来るんだぞ？
とてもオトクだと思うんだがどうだろう。
ちなみにFRPタンク使った事あるけどなんか内部にコーティングみたいのがしてあったな、ゲルコートとは違う何かで。

あと2液ウレタンだとガソリンの通路とかの穴あけも大変そうだな。

的外れでスマソ

>139
二液ウレタンだって、常時ガソリン漬けにしたら
普通に溶けるよ

>花咲かＧは高すぎるんでＮＧです。
どんだけ貧乏なんだか…
無駄にケチるのは結局無駄な出費を招くもんだぞ

>141
ビンボーだってのなら、ここのサンダーグレイってのを使ってみな。
ttp://www15.ocn.ne.jp/~super/index.html#anchor
処方さえ間違わなければ、そこそこイケるよ。

つ：ＰＯＲ１５フューエルタンクシーラー

２０００円くらいでコストパフォーマンス良好
成分ははウレタンらしい。

タンクコートの話題みててオレもやりたくなった
現状、サビもなく問題ない状態だけど
サビ止め兼ねて内部コートしといた方が良いかな

キレイなIDだ
今日はたくさんカキコしようっと

タンク全塗装ついでに花咲かG使ってみたけど何もしてない状態よりは安心感がある
古い塗装をはがしたら思っていた以上に地金のサビが進行してたから

アクリル缶のシルバーで塗装後10日が経ちました。
この後、缶のウレタンクリアを吹きますが、その前に
アクリルの捨てクリア＆足付けが必要でしょうか。
あるいは今のシルバーの上にプライマーをパラパラと
吹いて、ウレタンクリアってのはどうでしょうか。

>149
いらないといえばいらないし、必要って思えば必要？
結局、どこまで保険掛けるか？という話になるんだよね
考え方や程度の問題だと
個人的には、普通にウレタンクリア塗っても問題ないと思う
今までも問題なかったし

>>150

ありがとうございます。


2液ウレタンクリアは完全硬化後には重ね塗り出来ないですか？
10〜20分間隔で重ね塗りと説明には書いてあります。

>151
> 2液ウレタンクリアは完全硬化後には重ね塗り出来ないですか？
できないわけない
できないなら、塗装屋さんはカスタムペイントできない

> 10〜20分間隔で重ね塗りと説明には書いてあります。
いわゆるフラッシュオフタイム、これ超えて
半硬化状態で重ね塗りすると縮んだりすることがある

>>152

聞き方が悪かった
>>2液ウレタンクリアは完全硬化後には重ね塗り出来ないですか？
ツルツルになった表面に再度ウレタンクリアを吹いて、あとではがれるようなことがないかと
心配になったもので。。。。

＞ツルツルになった表面に再度ウレタンクリアを吹いて、
心配なら#2000くらいであしつけすればいいよ。

早速、風のない早朝に一層目のクリア吹いてきました
有難うございました。

チョットゆず肌になった。。。orz

タンクみたいな曲面が多いものをソリッドカラーの濃い色のスプレーで塗る吹きかたのコツ教えてもらえませんか？
下手くそなんで、ムラになってしまいます

ムラ無く塗れば良いよ

濃い色でむらが出るってのがよくわからないな
隠蔽力の強い色でむらが出てるように見えるってのは下地の処理が均一になってなくて
光沢具合がむらに見えるけど、上からウレタンクリアぶっかけちまえばむらに見えてた光沢が均一化される
って事ならよくあるよ

とりあえず濃い色をむらなく塗るコツというか、どんな色にも言える事は
角や窪みを先に塗る事くらいかな？
角は表面張力の関係で塗料が乗りづらいし、窪みは霧が入りにくいので先に塗る
あとは垂れないように気をつけて塗ってれば濃いソリッド色でむらになる事はほとんど無いと思うよ

>156
> 下手くそなんで、ムラになってしまいます
丁寧に重ね塗りする
ムラが出来ないように極力均一に塗るとかしかいえない

じっさいに吹いていて、垂れる垂れないギリギリの見極めって難しいよね。
垂れるのを怖がってばかりいるとユズ肌になるし、かといって、イケイケドンドンで
吹いてるとテロ〜と垂れるし。

クリア吹き前提のソリッドなら後でいくらでもリカバーできるけど、メタリックは
なかなかリカバーもできないしなあ。一発勝負かペーパー掛け後の再度丸吹き
になるし。

>160
> クリア吹き前提のソリッドなら後でいくらでもリカバーできるけど、メタリックは
> なかなかリカバーもできないしなあ
それ以前にメタリックは無理して垂れる直前にする必要ないってことに気づこうよ
メタリック、パールなどは、トップコートでツヤを出すものだよ

メタリックもしくじったなーってとこだけペーパー掛けしてリペア出来るよ
>>161さんが言うように多少ゆず肌になったところでクリアでばっちりリカバー出来るから怖がらずに塗ろう
ひどい凹凸になっちゃった部分はペーパーで均して吹きなおせば良い

パールは……塗った事ないからわかんねぇｗ

メタリックやパールは、塗膜に吹き付けた後にどれだけ泳がせるかが大切なんだけど・・・

>>163
たぶん>161も>162も、圧や塗膜の薄いスプレー缶しか吹いたことがないと思う。
正面色やすかしの話題をふっても理解できないだろう。

>164
理解できてないから
馬鹿でも分かるように説明して下さいね

>>164
正面色やすかしってのが何の事かはわかんないけど
メタリックは板金屋さんにガン借りて教えてもらいながら塗りましたよ
そのときにゴミ巻き込んじゃった部分を修正する際に教えてもらった経験談を書いたつもりだったんですが
そんなにとんちんかんな事でしたか？

>>166
>ゴミ巻き込んじゃった

塗装ブースも持ってない板金屋て、そら素人だわな。

保守しておこう。

エンジンの耐熱塗料スプレーを筆塗りするときの注意点やコツ伝授ください。

>>169
じゃあ注意点を：耐熱塗料を筆で塗るなんて馬鹿な事をするなｗ

わざわざスプレー缶を筆塗りせんでもエエのでは？

缶を開けて塗料を取り出そうとするな

スプレーしたら飛び散りそう。

皿にスプレーして塗料溜めて筆塗りしようかと思ったんだけど、そんなにアブノーマルですか？マスキングしても余計なとこに飛び散りそうなんで…

缶を開けるワケじゃないでしょ
ストロー使って瓶に吹き付ければ塗料は綺麗に取り出せる

けど、飛び散るの嫌だったらマスキングすりゃ良いのに…

対象物車体から外さないで塗ろうってんだろｗ
オキツモなら耐熱塗料、缶で売ってるから。
アブノーマルってわけじゃないけど参考までに。

>164
勝手に理解できないとか自己完結するようなレスする前に
とりあえず、誰にでも分かるように説明する努力をしようね

なんで偉そうな「しったか君」にまで分かるように努力をしてやらんといかんの？
>しようね　　　・・・・・・・阿呆か。　　しようね　だとよﾌﾟ　　お前はその前に句読点を学習しろ。

>>164が偉そうな知ったか君に見えるけどなあ
俺も知りたいからもったいつけてないで説明してよ

句読点なしのレスは気味悪い。

重力式スプレーガン、1.5�oor1.8�oどちらの口径がよろし？
オススメのメーカーなどあったら教えて下され。
今ヤフオクの安モンに目を輝かせてる。

>>181
何を吹くかによるでしょ。
使用目的も言わずにどれ？って言われてもねぇ・・・
好きなのにすればいーんじゃない

>>181
バイク用途にかぎっては、1.5mmも1.8mmも大きすぎるでしょう。
もちろん大口径でないと吹けない粉体塗材、ラメとかフレーク吹き専用としてなら
話は別だろうけど。

車・バイクに使うなら1.4か1.3mm当たりが一般的。というかバイク専用で考えるなら
1.0mm当たりの高微粒子化スプレーガンが使い勝手が良いとおもう。
1.0mm1本だけではプラサフやクリアを吹くには役不足になるはずで、1.4mmか1.5mm
のを1本追加しておけば安心。

たぶん、今は、例の支那製スプレーガンに目が向いているのだろう。それはそれで
買っても良いとはおもう。じっさい吹いてみて「こりゃダメじゃん」と分かっても、
支那製1.4mmはプラサフ専用ガンとして使えばいいのだし。

スプレーガンはけっきょくのところ安モンはベースコートを吹くには使いものにならんです。
アネスト岩田、明治、デビルビス、ｴﾛｴﾛ。。。。ﾔﾌｵｸでも比較的安価に出品していることが
あるから、それらを狙ったほうが近道です。

バイクだけ、バイク専用としてのお奨めは
1本　プラサフ用支那製激安ガン
2本　ベースコート本番用1.0mm（たぶん1.0mmで高微粒子化できるのはイワタかデビルビスか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択肢は少なくなるだろう。）
3本　クリアー専用ガン1.4mm前後の大きめガン（イワタでも良いし、近ごろは明治のファイナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シリーズがなんか評判が良いみたい

一本だけで何でもかんでも吹こうとしても、たぶん無理。

いいなぁ〜みんな塗装出来るスペースがあって

それから、コンプレッサーの能力、塗出量なんかも考慮して機種選定する必要がある。
毎分の塗出量がガンの要求を満たしていても、タンクが小さければ、かなり苦労するはず。
追加の予備タンク接続も考えておくこと。

ストレートのスプレーガンも結構安いけど、使っている人いますか？
よろしければレビューお願いします。

>>182
使用目的はCBR600RRのタンク・カウル全般にです。
レーサーなのでまたコケると思うのでソリッド系であまりキレイに塗れなくてもと考えています。

>>183
なるほど･･･大変タメになりました。
とても丁寧な説明、ありがとうございます。

ヤフオクの激安なガンはやっぱりその値段だけの価値なんですね〜
けどとりあえず1.4�oはヤフオクで購入して、お財布と相談しながらですが
あとのオススメの2本探してみます。
コンプレッサーは知り合いの工場の大きなのを休日に利用させてくれるので大丈夫そうです。

>>183
つまらん突っ込みでスマンが粉体塗装は普通のガンじゃ塗れんぞ

>>188
粉体塗材の解釈が違うのでしょう。
粉末状のパール、ガラスフレーク、粉末ラメ、ﾔﾌｵｸ絡みでいうとあのパールオブマジックなど
いずれも塗料メーカー各社で呼び名は違うが補正クリアのたぐいで液体状の塗料に変換
してから「普通の」スプレーガンで吹くことができる。

それぞれの粉末塗材によって、1.5mm以上を使用するだとか、0.8mm以下でも吹けるだとか、
ガンの口径が指定されていることがあるので、注意は必要ですが。

もちろん、（たぶん）君のいうガンは使わず粉末のﾏﾏでパラパラ塗面にばらまく大粒の
ラメ材もあるにはあるが、あれらはプラモやルアー関係で使用のごく特殊な用途向け
でしょう。きみ、もしかしてヲタク関係のひとかな？

ググっていると「ガンダァム！ガンダァム！！」ﾊﾞﾗﾊﾞﾗばらまいちゃうぜえッとかで
大粒のレインボーラメなんかを振り撒いているケッタイないかにもヲタクページが
ヒットしてくることがある。

・・・・・・・・さっぱり分からん。ザクてなんだ？いったい？

^q^

バイク、戦車、飛行機、車、ガンプラ、フィギュア…と模型ならなんでも作る俺から一言。

粉末のままでバラバラ塗面にまく大粒のラメ材なんてプラモで使ってるやつはほとんど居ない。
よっぽど特殊なページがヒットしたんだと思うよ。

でザクも知らないってのはすごいね
参考までにおいくつか教えていただけませんか？

>189
最近は粉体つーと、パウダーコート（粉体焼付け塗装）想像しちゃうからでしょう
粉体塗剤と粉体塗料を間違えただけ
俺も一瞬をぉ？って思ったし
でも、俺も粉体塗剤という表現は初めて聞いた
しみじみ、自分は勉強不足だと思う

>>189
>>193の言う通り。粉体塗装と見間違えた。
つーか「粉体塗装」と書いてあるんだからどういう間違いをしたかかわかるだろ
そもそも粉体塗材なんて言い方しねーだろ

ちはー。今度フリーウェイの中古車に手を出してオールペンしようと思ってるんだけど、ステップなんかのインナーって塗装できるんですかね〜？
ちょっと形いじるんで下地作ってから塗装屋に出そうと思ってます。経験者求む！

あ、自家塗装・・・・
サーセンｗ

せっかく自家塗装したカウルがこけて割れちまった…
接着剤で大丈夫かな？

たぶん塗料が溶ける

溶けはしないけど、綺麗に且つ強くは直せない

プラリペアでも使っとけ

>>197
↓これで補修して部分塗装すれば？
http://www.itoji-net.jp/index.html

タンクをスプレーで自家塗装してる人に質問ですが、ウレタンクリアーて何本くらい塗ってます？
一本でたりるかなー

ちなみに自分が塗りたいのは400ネイキッドのです

10本

1本でも足りなくはない。ただ塗膜の厚みが足りないと思う。俺は1本目は垂らさないように
遠めで塗ってたら艶が出ず、2本目でまあまあの艶になって保険として3本使った。
用意していたのは5本だけどそこまではいらんなｗ
2,3本用意して不要と思ったら残しておけばいいんジャマイカ？

俺は捨てクリアで塗膜を水増ししてからウレタン1本で済ます

純正塗装の上からステッカーを貼ろうと思っているのですが、
ステッカー貼り付け後に上からクリアを吹けば、耐久性+見た目が向上
するんじゃないかと思って計画中なのですが、どうなのでしょうか？

普通にステッカー貼付後、ウレタンクリア吹きつけでおｋですか？
よろしくお願いします。

>206
貴方の腕によるんじゃないの？
純正以上のツヤをウレタンで出せて
そのステッカーがウレタンでも溶けないってならやればいいと思うよ

俺はデカールの上からプレクサスで十二分に満足している。

>>207,208

回答ありがとうございます。
はっきり言って自分には腕は無いと思うので、（簡単な自家塗装のみ）
プレクサスで満足できなかった場合のみ塗装を考えて見ます。
ありがとうございました。

そのプレクサスってのは、評判良いのか？ヤフオクでも直輸入品が出ているけど。

クレクレage房には回答致しません。

なんだ、やっぱり宗教か。

>210
>ヤフオクでも直輸入品が出ているけど
輸入元のスマートビジョンがボッタクってるってだけの事

宗教祭事品なら、いらねえ。

プラサフオワタ＼(＾o＾)／

保守

ヘルメットを缶スプレーで自家塗装しようとおもってるんですけど、
文字を入れる予定で、足付け→サフェ→文字色(黒)→前面(青色)
→クリアーの順で、文字色(黒)を塗った後にマスキングテープで
文字の型とって貼ったりしたら黒の塗装は剥がれちゃいますかね・・？

文字とかライン入れるやり方。注意点あれば教えてください。
お願いします。

>217
> 文字の型とって貼ったりしたら黒の塗装は剥がれちゃいますかね・・？
乾燥時間をしっかりとれば、剥がれない

>>218
ありがとうございます。

ちゅうか、みんな缶スプレーが好きだねえ。
わたしは、よほど不器用なのか、いままで缶スプレーで満足できる仕上がりに
なったことがない。

だから、思い切ってコンプレッサー＋スプレーガンに乗り替えてみた。
まるで別世界。
根本的に、塗料の濃度と吹き付け圧力が違うんだろうな。
とくに選べる塗料の種類の多さ。2液も1液もあるし、混合する補助・補正塗料
もあまたある。

>>217
塗装前の足付けと乾燥時間をしっかり取ればマスキングテープで剥がれる事はないけど
黒の上に青で塗るとなると発色が著しく悪くなるよ
青を塗ってから文字部を切り抜いたマスキングテープを貼って黒を塗った方がいいよ

それよりか文字はカッティングシートで作って貼り付けたほうがいいような希ガス

>>222
曲面貼りはは難しいぞぉ〜

>221
> 黒の上に青で塗るとなると発色が著しく悪くなるよ
なら、間にスカイブルーを塗ればいいと思うのよ

な〜んかね、トウシロの工作で、メーカーロゴやらの文字をペイント仕上げ
してあるので、納得の出来映えのバイクを今まで一度も見たためしがない。

やっぱり、>222のいうように、カッティングシートを貼ったほうがキレイだろうな。
トウシロと玄人では見えない壁があると思うのだ。

メーカーロゴとかエンブレムではないけど、近ごろつくづく「便利な世の中に
なったなあ」と思うのは、ステッカーシートをPCで制作できること。
例のA-ONEのPC対応自作ステッカー用紙。

あれは便利。サイドカウルなんかのデザイン的な車名表示とか、あのA-ONEで
Webで拾ったデザインやロゴをプリントアウトして貼りつければけっこう見栄えがする。

>>220
それは分かるんだけど規模が違ってくるでしょ。
家庭事情やスペースの関係上無理な場合もあるし機材そろえるのはやっぱ大変。
缶でもコツと根気次第でかなりの出来には持ってける。
なにせ手軽なのがね。

塗装が趣味か、塗装し終わったバイクで何かするのが趣味か、じゃない？
俺は後者なので缶スプレーで十分だ。


と思ってたけど、最近修理と塗装が趣味になりつつあってどうしよう？

＞塗装が趣味か、塗装し終わったバイクで何かするのが趣味か
その通りだなぁ
俺はバイク塗ってるより走ってる方が好きだけど
バイクプラモの塗装は死ぬほど好き
なのでプラモ用のコンプやらハンドピースは当然揃えてあるが
実車はスプレー自家塗装＋板金屋にクリアのみ依頼　これで満足だｗ

缶スプの小汚い素人マルだしペイントのバイクで走っても愉しくない。

>230
缶でもガンでも小汚いものはできるし、キレイな塗装もできる
缶＝キレイに塗れないという考えは間違い

>>231
・・・・・缶スプでキレイに仕上がったためしがないのよ。
まぁ、わたしが特別不器用なのだろう。

缶スプでもキレイキレイに塗り上げる小器用なひともいるのだろう。

>>232
やり方だけじゃなくて、缶スプが年季はいったの使ってない？
こないだ製造から5〜6年ものと思われるアクリルクリア(未開封)吹いてみたら
みごとにざらざら仕上げに。
なんか中で結晶化してるような感じだった。
ボカシ剤で溶かしたらまあまあ平坦な塗膜になったからよかった物の、
吹いた瞬間はさすがに真っ青になったよ。

だから、缶スプで満足できるひとは、それでイイんじゃないでしょーか。
わたしは、エアインパクトやエアラチェットの空圧工具も使うから、たまたまコンプレッサー
を持つ環境にあったので、あとはスプレーガンと小物を揃えるだけで、すぐ吹けた。

なにも、なにがなんでも全員がコンプレッサーを買えといっているわけではない。
一から揃えるのは、敷居やハードルも高いだろうしね。
ただ、コンプレッサーとスプレーガンの世界は缶スプレーとは別世界だったと
報告しているだけ。

>234
>一から揃えるのは、敷居やハードルも高いだろうしね。
これが一番大きい。
年に何回も塗るわけでもないのに、ドンと一式買おうという気になるヤツって
まず居ないと思う。
缶スプでもかなりの手間と費用が要るってのもやってみると判ることなんだけど。

>234
なんだろう、この痛い子は？

頑張ってSR買って、必死になってみたけど結局250ccにも勝てなくて…

だから大型SS買ったんだ。ほら、勝てたでしょ。


　みたいな人間性なんじゃね？

好きなほうで塗れよ……
ガン使っても下手な奴は下手なんだから。

>>238
>ガン使っても下手な奴は下手なんだから。

ふふ、言えてる、正解。ピンポ〜ン
そうなのよ、不器用はナニを使っても不器用だな。ぶぶ

色止まりってのがあるでしょう、何回吹けばその色本来の色で決まるという。
不器用にとっては、あの見極めが難しかったりする。
ついつい「もう一回、あと一吹きだけ」で吹き重ねては、あげくゴミまで巻き込んで
失敗しちゃう。

な〜に〜　やっちまったな〜
男は黙って筆塗り

>239
本気で痛い子だったんですね、関わってゴメンナサイ

缶スプならカンペハピオのヒットスプレーがいいよ

塗りやすくて結構ツヤが出せる

缶スプ＆プロ
エアガン＆素人

缶スプ＆プロのが仕上がりは綺麗になることが多い
と元塗装屋の俺が言ってみる

しょせん、ダレに見せるわけでもなし、自己満足できればエエのではないでしょーか。
グダグダの缶スプレーでも、綺麗綺麗とおもえれば幸せなもんだわ。

このスレて、かなり程度低かったのな・・・・・・・・・・。

まだ始まっても居ないんだよ。
バイクのタンクをプラモ用エアブラシでがんばって塗っています。

>>245
プラモ用ってノズルいくつ？
プラモ用では大きい部類の0.5でもかなりつらくない？

>244
> しょせん、ダレに見せるわけでもなし
バイクに乗って走る時点で不特定多数に見せてるんだけど？

>>246
キャップ外せば豪快に吹けると思うけど
これだとわざわざ精密なハンドピース使う意味がないね
粒の揃いも缶と変わらないだろうし

>>246
0.25でお絵描きしてます、カウルもやろうかと思っていますが時間が無いｗ
しかしお絵描きが楽しすぎる

>249
ガンバレー！
あと、ウレタンでトップコート忘れんなよ〜

不動バイクの塗装は気楽で良いですよ（笑
CB50の塗装が終わったら俺エンジンOHするんだヽ(´ー｀)ノ
で、友人に売りつける。

やっぱ素人の缶スプレーはダメだわぁ
プロにお願いしてもかかる費用は大差なし。。。。


コレマジ

しょせん自己満足の世界だから。缶スプレーでも満足できるひとは大満足。

プロに頼んだら塗装行程が楽しめないじゃないか。

今日、本塗装したんだけど垂れたorz

ソリッドの黒単色なのでペーパーで修正→クリアーでおｋ？

というかクリアーって吹いたらきちんと表面均一にしてくれるんですか？
色を塗装した後にペーパーかけると、どうしても全体の色が均一にならならいと思うんですけど、クリアー吹けば、ある程度色にムラがあっても均一になるの？？

垂れを直したら最終的に1500で全体荒らしてクリアでおｋ。
均一になる。

>255
> 色を塗装した後にペーパーかけると、どうしても全体の色が均一にならならいと思うんですけど
均一にならないとは、ペーパー当てたところとそうでないところの差のこと言ってるのか？

中古のタンクの自家塗装を剥離剤ではがす気なんだが
どうやら下にパテで補修してるらしい・・・

もしかしたらパテもやばい？

>258
基本パテも剥がすもんだよ
まあ、剥離剤使ってる時点で、樹脂にはヤバイので
トラブル防ぐなら剥がすのが王道ですよ

>>256
ありがとー慎重にやってみます
>>257
そうです。タレ修正して、全体にペーパーかけても、タレたとこと全体じゃ色見が違うような気がして不安。けどクリア吹けば大丈夫そうですね

>260
ソリッドは変わらないよ
嫌なら、全体を＃1000オーバーで研げ

色はクソ上手くいってたのに
ウレタンクリアーで虫が・・・


泣きそうになった

ウレタンの匂いなのかどーか知らないけど、羽虫はとにかく引き寄せられる様に
寄ってくるね。
スピナール何かで取ろうにも、塗料に侵されて溶けやがるんだよなぁ・・・orz
まぁ、クリアなら幾らでもやり直し効くから、がんがって

屋外で缶スプレー？
虫やホコリ、薄い箇所があったりして何度もやることになるわね
土日しかやれないから何週間にも渡って修正吹きを繰り返す。
雨が降ったらさらに順延だし、結局何ヶ月もやってる
1回開けたら使いきりだし、缶代もバカにならないね

ってオレのことorz

>>264
いや、風呂場を養生して簡易塗装ブースにしてるんだけど

ウレタンの段階でやたらとホコリもついた
ウレタンってホコリも吸い寄せるのかな？

風呂にお湯を張ればいいよ。
蒸気で埃が舞わなくなる。

蒸気がだめでしょ

鏡面処理されているステンレスに
塗装する場合は、下処理必要ですか？
そのまま塗ってもくっ付きます？

基本ステンレスには濡れません

>>268
ステンは密着がよくないからそのまま塗ると剥げる可能性がある
プライマー吹いてから塗ればおｋ
ミッチャクロンがステン対応してるからそれでいいかと

レスありがとうございます。
ステンレスって要は鉄なんだろうから、
簡単に塗れそうと思ってたんだすが・・・

市販のウレタンスプレーの注意書きに

「硬化後の重ね塗りは、ちぢみ（しわ）の原因になります」って書いてあるんだけど

ウレタンって修正吹きできないの？？

>272
100％ちぢみが発生するわけじゃないけど
下塗りの種類や硬化状態など、場合によってはちぢむことがある
その場合ってのが色々なので、PL法の関係もあってそう書いてる

>>273
じゃあ修正は一か八かって感じなんですね

ゴミとかホコリを目立たなくする程度でやめておくか
完全に取って修正するか・・・

迷う＞＜；

問題ナス

生乾きしかしていないのに上塗りしてゴラアする客をけん制する為の文章でしょ。

純正塗装はウレタンだよ。　補修塗装しているじゃん。

アルミへの塗装で、地金を荒らして脱脂してミッチャクロン吹いてＭＣペインター黒吹いて
満足いく塗装ができたんだけど・・・・・

一月ほどして見ると塗った黒の表面にひび割れが。
これは何が原因？ガソリン付着したのかな？

黒塗った後にクリアー噴いた？黒の乾燥が完全でない場合にクリアーを重ねると
数ヵ月後にひび割れができるらしい。

クリアは吹いてないです。
もしかしてミッチャクロンが完全に乾いてなかったのかも？

嵌め殺しのパーツが取り付けてあるので剥離も再塗装も正直厳しい・・・

>>227
吹き過ぎか下地の硬化不足かそのへんかなぁ
アルミは夏場特に収縮するから塗料が追従出来てないのかもしれないけど

後亀の甲みたいなひび割れになる場合、下地の硬化不足が多いね

ぬうう・・・ショックです。
とりあえずひび割れだけで剥離はしてないのでそんなに目立たないしこのままでいきます。
剥がれたり目立ちだしたら剥離剤は使わず表面をペーパー掛けしてマスキングして
丁寧に再塗装、かな。

完全分解できればイチからやりなおせるんだけどなあ。

ごめんアンカーミスってる

絶対に許さない。

孫の代まで祝ってやる。

塗っても塗ってもタレない呪いかけてやる

ラップ塗装の方法を詳しく教えていただけないでしょうか
黒ベースに赤の模様を付けたいのですが、
�@黒に塗装して赤の塗料をラップに付けて模様をつける
�A黒に塗装してシルバーの塗料をラップに付けて模様を付け、キャンディレッドを全体的に塗る

どちらの方がきれいになるでしょうか？
また、�Aの場合は黒ベースの上からキャンディレッドを塗るので、黒色が目立たなくなったりしないでしょうか？
他にも注意点があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

黒の上に赤では発色が悪すぎるよ
当然2の手順の方が綺麗になるけど
その手順ってググって出て来た簡易ラップ塗装法じゃない？
黒の上にシルバーを垂れる寸前まで塗って、そこにラップを貼りつけてすぐ剥がして
出来た模様の上からクリア色を重ねる方法が正しいっつーか一般的だったと思う

プラサフ+99のボーデーペン←いまここ+アクリル(予定)
でアクリルの前にラッカークリアとか吹いても大丈夫？

でも意味あるかな？

>>288
そうなんですか…
どこかにラップ塗装の詳しい方法が載ってるサイトとかないですかね？
自分で調べてみたけど、見当たらないorz

>287
黒の上にキャンディレッドを塗ると、うっすら赤み掛かった黒になる
目立たないってことはない

>290
> 自分で調べてみたけど、見当たらないorz
あのー、普通に「ラップ塗装」でぐぐれば一番上にこれ
ttp://blog.secretbase.in/?eid=507386

「マーブライズ塗装」でぐぐればこれが一番上にくるんだが？
ttp://shadow750.blog59.fc2.com/blog-entry-108.html
これで詳しくないとか言うなら、そりゃ知らん

>>291
ありがとうございます！
何度か練習してみます

オークションで買ったHVLPガンでNAXスペリオのソリッド黒で
オールペンしたんだがてっかてかになった。
でも全面に埃とたれが・・・
60℃くらいで強制乾燥させるとすると一時間くらいでペーパーOKだよね？？

>>291
＞黒の上にキャンディレッドを塗ると、うっすら赤み掛かった黒になる
＞目立たないってことはない

俺が言ったのはそうじゃなく
黒の上に赤でラップ模様を入れると、って事ね

ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1208359850754.jpg
これもラップ塗装の一種だね

今度ホイールの塗装するんですが
ミッチャクロン→プラサフ→ブラック→クリア

とくに傷を埋めるとかそういう作業ない場合ブラックだとプラサフとか必要ないでしょうか？

塗膜厚くなると剥がれやすくなるようなイメージがあるもんで

>294
> 俺が言ったのはそうじゃなく
> 黒の上に赤でラップ模様を入れると、って事ね
って事ねって言われてもなぁ
�Aの方法で上からキャンディレッド塗ると黒が目立たなくなる？
に対して答えただけで�@の話なんてしてないのに……

>>296
ホイールの塗装にｻﾌはいらない、っつーかｻﾌ吹いた後は必ず研ぎ入れないといけないから
すんげぇ面倒臭くなるよ。
基本的にﾎｲｰﾙの塗装なんて、シュッっと一吹き見たいな感じで、軽く吹いてあるだけだから。

ウレタンクリアーって
一回目は軽く、間を10分くらい空けて2回目は垂れる寸前でok？

>ウレタンクリアーって

やらないか吹いた

>>299
クリヤ吹くまでにやる事キッチリやってれば、初っぱなからウェットで吹いてもおｋだよ。

クリアにホコリ巻きこんだのでペーパーで削ったら下地まで見えちゃって

しょうがないから再度その部分だけカラー吹いたら、クリアに皺が・・・
なんかもう最悪です。

シール貼って誤魔化せ

>302
それはもう、剥離＆再塗装コースじゃんそれ
まあ…あれだ、頑張れよ……

ウレタン吹いたら一週間放置してから
1500ぐらいの耐水ペーパーを軽くかけて、液体コンパウンドでおk？

>>301
吹く前に何すればいいの？
脱脂だけでおｋ？

はじめてのカーボンでﾄﾞｷﾄﾞｷです。

>>302
あなたのIDがｗｗ

ソリッド系のイエローをベースカラーとして吹いた後、イエロー系の粉末ラメを
クリアで溶いて吹いてやったら、果たしてどんな色になるでしょう？

ごめん、書き込んでしまった。。
カラーはラッカー系で、クリアはウレタンとか？
クリアだけはがすことが出来れば、もう一度カラー吹けるよ。
ただし、クリアは硬化してからペーパーとかではがさなければいけないので、

やり直し濃厚ですね。

>308
イエローにイエローラメがのった感じの色だと思う……

>>310
そうかなあ？　バイクの車体色として成立するとおもう？

カウルのクリア塗装なんだけど
ウレタンじゃなくて、アクリルやラッカーでもおk?

>>312
俺だったら迷わずウレタン使う、おｋ。

>>312
・ピカピカのツルテカを保ちたい
・細かい傷とか付きやすくて目立つところ
・ガソリンとかかかる可能性が高い
ならウレタン

・安くしたい
・補修塗装しやすくしたい
ならラッカーとかアクリル

250cc車のアッパーのウレタンを人力で剥がしたけど、
それはそれは強固な塗膜でした…
もう2度とやりたくねえ

デイトナ（イサム）の２液式耐ガソリンペイント缶（内容量315ml）吹いたんだけど、
吹いても吹いても厚い塗膜ができるような感じがしない。
タンク塗るのに１缶じゃ足りないのかな？

>>315
どの程度厚く塗りたいのか、何のﾀﾝｸ塗ってるのか解らないから
何とも言えないけど、�gＳＳ辺りのﾀﾝｸを吹く場合で、
１回吹いてﾍﾟｰﾊﾟｰ掛けて仕上げにｳｪｯﾄって感じなら
300g有れば十分足りる。

VTR(250)のタンクなんだ…そんな大きくはないんだが
タンクだけに給油時のガソリンの飛沫がかかって台無しになるのが怖いので
完璧なトップコートが欲しい。ゆえに厚塗りにしたかった
結局シートカウル用にと買っておいたもう一本も使ってしまったよ

微妙に失敗したけどまあ修正とかは来週以降だな orz

素人ならタンク１個あたり２〜３本使えば
ソコソコの厚みになると思うわ

>317
素人つーか、下手な人と上手い人では、塗料の消費量が全然違うんだな
これはね、経験積むと自然に分かる
マジで、消費が洒落にならないくらい違うのさ

調べてみたらイサムのは１本で0.6〜１平方ｍ
これって、下手側を基準にしたらどうみてもギリのレベルだよ？
あと、厚塗りだろうと、薄塗りだろうと、塗膜の耐油性は変わらないんだぜ？

>あと、厚塗りだろうと、薄塗りだろうと、塗膜の耐油性は変わらないんだぜ？

いや、気が付かない塗り残しとかピンホールとかが怖くてな
あと野外で塗り始めたら風が出てきたのも敗因ｗ

>>306もおながいします。

スプレーガン使用での噺だが。
仕上げのクリア、今はなるべく厚く吹くことにしている。
それこそ垂れようがどうなろうが、研ぎ出しを前提にぶ厚く吹く。

2:1の高級クリアなら吹きっぱなしがいちばん光沢感は出るのは承知。
しかし、ここ数年でメーカー出荷の塗装の仕上げが変化してきたでしょう。
表層ツルピカ。波打ちなんぞ皆無。これ、たぶんバイクメーカー塗装の
仕組み遣り方そのものが変わったのだろう。具体的にはどういう風かは知らんけど。
とにかくどのメーカーもツルピカで出てくる。

個人でスプレーガンを吹くと、光沢感とは別に、どうしても波打ちが出る。
だから、ペーパーとコンパウンドで研ぎ出してツルピカ平滑度を上げる。
たとえ上手に拭きっぱなしクリアができたとしても、とりあえず研ぎ出して
平滑度を高めてメーカー出荷同様（？）のツルピカに仕上げることを
第一に考えるようになった。
3Mハードコンパウンド１・２・インペリアルハンドグレーズなど光沢感を確保する
方法はそのあとでなんとでもなるし。

>>321
シリコンオフで脱脂、吹く直前にタッククロスでホコリ取り。
一発目は、ハジキがないかどうか確認のためもあって、
全体にパラパラと吹いていくようにしている。
まれにシリコンオフがイタズラをすることがあるから。

>>322
�d。ウェットカーボンだけれども、頑張ります！

>320
塗り残しと塗膜の厚さは全くもって、関係ない
ピンホールが発生したら、どんなに厚塗りしてもピンホールは発生する
何が言いたいんだ？

>>324
そうなんだよね。あいつ強いよね。

何いちいち突っかかってるんだか
溶剤でラリってんのか？

純トロです

キャンディーカラーってホームセンターに売ってる？
３件まわってどこにも売ってないorz

今、サーフェイサー塗り終わったけど、明日はどうしても乗らないといけない事情があるから、意地でも本色も塗ったほうがいい？

>329
サフのまま乗る。

サフ塗ってるなら別にそのまま乗ればいいじゃん
俺はサフ前の状態で、なおかつアッパー外したままウインカーぶら下げて乗ってた
白バイのおまわりさんに「いくらなんでも塗装終わるまで乗るなよ」て笑われたｗ

>>331
ちょ、捕まったんかww

>>332
いや、すれ違いざまにウインカー無いと思われて追っかけられて止められて
ぶら下がってるウインカー見て笑ってた
「塗装中で…」って説明で許してもらったｗ

オレがその白バイ警官だったら

ウインカーもぎ取ってオマエの耳に刺すな

アレェ？　”整備不良”だぜぼくぅ　”罰金”五万な　ですねわかります

染めＱならポリプロピレンでも塗装できるの？

>>336
できるけど、塗膜が弱いから直ぐ剥げるよ。
ウレタンに柔軟剤混ぜて塗るのが一番良いと思う。

正直、カッティングシート貼る方がいいかもよ。

ちょっとしたパーツの塗装用にエアーツールを揃えようかと思うのですが、
http://img139.auctions.yahoo.co.jp/users/6/9/8/3/vitz0322-img600x450-12180996190gtumw57496.jpg
↑このスペックのコンプレッサーで問題なく使えるでしょうか？

>>339
プラモデルにハンドピースていどならなんとかなるんじゃないかな。
バイクの外装一式とかには、吐出量もタンク容量もぜんぜん不足。

あ、でも、足りない機材を知恵で補うのもサンデーペインターならではだから。
休み休みちびちび塗るならなんとでもなるし。

>>340
レスどうもです。う〜ん、スペック低そうですねえ・・・。
缶スプレー程度の排出量を確保したいのですが、どの程度のコンプレッサーを
使えば使えるでしょうか？

10馬力ぐらいの奴

１０馬力もですか？？？
１０馬力つったら７kW以上じゃないですか・・・
超本格的なコンプレサーを使わないと、缶スプレーを超える事すらできないって事ですか・・・

コンプレッサーの「馬力」はさして意味がない。それに家庭用として市販の100Vコンプ
なら最大の売り文句でも2馬力だの3馬力だのとなっているはずです。
（表示馬力自体もあまりあてにならない）

カタログを見比べるのなら、まず吐出量を確認する。吐出量は多ければ多いほど有利。
たいていアスやストなら、ベルトあるいは直接駆動2気筒の機種になるでしょう。
それが家庭用100Vとしては上限だろう。これから上は、200V契約の動力線がないと動かない。

とくに、塗装のスプレーガンのばあい、安定したエア供給のためにタンクは大きければ
大きいほど良い。ただアスやストの2気筒ならたいてい60Lタンクが標準のはず。
わたしは、塗装のときは、60Lタンクにサブタンク30Lを接続して使っているけど。

そのうえで、空気の供給が足りているかどうか様子を見ながら、空気使用量のすくない
高微粒子化スプレーガンを使ったり、口径のでかいガンを握るときは、休み休みタンクが
満杯になるのを確認しながら吹くことにしてる。

質問
オキツモ耐熱スプレー買いました。
シリンダーヘッド塗装、暑いし風の影響うけないから部屋でやろうかとおもいますが、塗料が空気に舞いまくるならやっぱり屋外にします。
どうでしょう？

>>346
何が聞きたいの？

風呂場で初カーボンに初クリア吹きました。
4時間換気扇回してますが、未だにニオイが全く取れない。。。

気泡が沢山出来てしまったので、ず〜〜っとペーパーとコンパウンドで磨いてまつ。

>>347
頭のおかしい人は無視が鉄則ですよ。

……磨き続けて延べ6時間。。。

気泡がたくさんってｗｗｗｗ厚塗りし過ぎでしょｗｗｗｗ
まあ、頑張ってくださいｗｗｗｗｗ

【クリンコフが】自家塗装【ドラグノフが】
俺はこんな感じかなｗ

自転車のフレームをタミヤのスプレーで塗装しても大丈夫かな？

>>351
厚塗りし過ぎると気泡が出来るの？
延べ10時間磨いて今プレクサスで磨いたら素晴らしくいいものになったよ。

研ぎ出すのと、WAXなどを塗りつけて艶を出すのは
ぜんぜん別だということすら理解できんのか・・・・・・・・

馬鹿は無視しましょうｗ

なんだ、ここは塗装を外注する金は無いが知識だけは無駄にある馬鹿共が身内で馴れ合うスレだったのかwwwwwwwwwww
擦れ違いサーセンwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
一生やっててくださいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>355
理解してるに決まってるだろ、知恵足らず（藁
お前は日本語を理解してくださいｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>356
自己紹介乙（ﾌﾟｹﾞﾗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
無視するためにNG登録しましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

キレたキレたw馬鹿がキレたwwwこいつは面白い。馬鹿餓鬼はもう来ないでねw

なに、この草ボウボウ
夏休みだねぇ

ID:iAijUmby

↑痛すぎだろコイツｗ

ふと覗いたら茂みになってるじゃないか
そんなことよかウレタンたけーよ

ガンがあれば安いもんなんだけど、初期投資がなあ・・・

スプレーガン使用にしても、塗料代はさして安くはならないよ。
塗料屋にコネでもあれば別かもしれないが、自動車補修用の塗料の手配は
トウシロのばあい、たいていWebの通販を利用することになるだろうから。
送料だけでもバカにならない。

それよりも、このスレ限定でいうと。
缶スプレーで満足できるひとは、それで良いのでは？ともおもう。
コンプ＋スプレーガンの世界は缶スプレーとはまったく別物だから。
例えていうと、缶スプレーがサラサラのお粥か重湯。お粥の味がどうこうで満足できる
のなら、それはそれで幸せなのかもしれないし。

１液２液、ハイブリッドなど、スプレーガンで見れるのは、和・洋・中、何でもあり満干全席の
世界だから。

満漢全席の間違いだったな。喰ったことないから変換できなかった・・・・・・

街の塗料屋さんに行けば普通に売ってくれるよ。
素人お断り・・・みたいな感じ有るけど、実際はそんな事無い（店によるかな？）
塗装に関しても色々教えてくれるし。
俺はあくまで素人個人利用だけど、良く顔出すんで、お得意様リストに
名前があって、業者価格で売ってくれてるし。
一度行ってみると良いよ。
現役ペインターでさえ知らない様な事、バシバシ教えてくれるし。

自動車補修用の塗料を取り扱っている「街の塗料屋」が、うちのまわりにはないなあ。
たいてい、ホムセンなみの住宅用塗料ばっかりですね。ま、無理に注文すれば
取り寄せもきくかもしれんけどね。
便利なところに住んでいるひともいるんだなあ。

知らないだけじゃない？
塗料屋ってひっそりした店（ほぼ民家にしか見えないような）も多いし
そういうとこでも取り寄せてもらえるよ

気の良いオッサンが経営しているような車屋と仲良くなるのが一番じゃないかねｗ
俺の場合、車屋行って分けてもらってるよ。
で、ガン持ってる友人の家にお邪魔して塗装させてもらっていまつ。

ひとのふんどしで何から何まで・・・・・・・・か。　ﾔﾀﾞﾈ

コンプやガン買ったのがよっぽど嬉しかったみたいだねｗ

商売するわけでもなきゃ無駄な投資だと思う俺は>>370と似たようなもんかな
違うところは、仲良いのが板金塗装屋のおっさんだから、ガンも塗料も全部用意してもらえるってとこだな
>>371の言うところの「ひとの褌で何から何まで」だが
一年に10台以上も塗装するワケじゃなし、自分の道具を持つ事に何の意味も無いと思うし
これでいいや

>>370
ちゃんとお礼しておけよ。そんないい人材に恵まれてるんだから

素人が趣味としてやることに、費用対効果もへったくれもないだろうに。

>>371
人の目を見て話す事のできないような挙動不審なキモオタ君は一生引き篭っていてくださいｗ
いちいちそんな事言われる筋合いは無いわ。
君とはコミュニケーション能力の高さが違うんですよｗ

>>373
そんなの当たり前だろｗ良く菓子折り持って行ってるよ。
車屋のオッサンには溶接でもお世話になってるしね。

よくメーカーが違う塗料を使うと縮みや相性問題があるって聞くけど
ちゃんと乾燥時間とれば大丈夫？

アールズのシルバーコアをブラックに塗装したいんだが、耐熱塗料で塗ればいいのかな？
理想的には放熱効果のあるガンコートがいいと思うが、設備的に無理。

ブラックコアかっこいい！！でも高いっ！！

耐熱半つやスプレーをヘッドに吹いた。一応ガンで熱した。
で、仕上がりは、距離は遠くないはずだけど、なんか粉っぽい（触ると粉がつく）
でかいダンボールで囲ってやったから、舞った塗料が付着してるのかな？ウエスなんかで拭ってやればいいのですか？

あと、半つやなのに、つやがあんまりないなあ。粉が取れたらでるのかな・・
同時にシリンダーにはけ塗りした半つや塗料は厚く塗ってしまったからかピカッている。

どちらも単体ではこんなもんかな、って感じで満足だけど、組み合わせたくない気分だｗ

>365
フルボッコな具合を見てると
夏なんだなぁと感じる今日この頃

今までアクリルで色をつけてウレタンクリアで仕上げ塗装していました。今回黒に
塗るつもりですが、デイトナではウレタンの黒もラインナップにあるようです。アクリル+
ウレタンよりも初めから黒ウレタンのほうが塗膜の強度は上になりますか？

フルボッコてなんだろな？

ふるぼっこぼっこ

ロバのパン屋みたいだな。

>>380
強度はそんなに変わらないと思うよ。
だってさあ、表層の方が硬いから、外力が加わったとしても下層にそのまま加わる訳じゃないしね。
そして、表層が割れるような衝撃を受ければ、下層がウレタンであっても
面で結合している事から自ずと割れると思うしさ。

トップコートだけで十分だと思いますよ。

表面の粉拭えばいいですか？同じオキツモの半艶なのにシリンダーは結構テカテカです。ヘッドはマッドな感じ。
あとフィンの端の塗装落とす時サンドペーパー何番くらいが適当ですか？

都会のダイソーにて”ウレタンニスのクリアー”なるものを発見しまして
５本ほどＧＥＴしてきたんですけど、１液のウレタン塗料って塗膜の強度や
耐ガソリン性能なんかは２液のものや、アクリル塗料とくらべてどんなもんなんですか？

>386
関ペの１液ウレタンはちゃんと耐油性も高いし、塗膜強度もまあまあ
ウレタンニスはしらん
百均で５本も買ったんだから、自分で試してみるがいいさね

サフ吹きし本塗りも終わり、あとはウレタンクリアーを吹くだけという段階なんですけど

クリアーを吹く前に本塗りの塗装面をペーパー掛け（中研ぎ？）したほうがよい（きれいに仕上がる）のでしょうか？

参考にしているいくつかのサイトの中には、中研ぎするように書いてあるのですがそれはソリッド系の色で、
自分はメタリック系なのでつややラメが消えてしまいそうで心配です。
ちなみに色は、メイプルレッドマイカメタリック（soft99 ボディーペン）です。

>>388
ソリッドでもメタリックでも色層は修正するんでない限り直にペーパー掛けちゃ駄目。
ソリッドならまだしも、メタリック、パールは致命傷だよ。
捨てクリヤ吹いて、捨てクリヤに対して磨ぎ入れて平滑面出して、仕上げ吹きする。

>>384 thx.
黒ウレタンは手元にないので今回はアクリル+ウレタンでやってみます。サフ吹きまで終了…

>>389
そうですか。危うく研ぐところでした。ありがとうございます。

あと、追加で質問なんですが、本塗りの塗装面に対して脱脂するときもｼﾘｺﾝｵﾌｽﾌﾟﾚｰでいいんでしょうか？
前に、「本塗りにｼﾘｺﾝｵﾌをしたら塗装が溶け出した。」みたいなことを見たような記憶があるんですが、、

スクーターのステップのところ（ＰＰ）を塗りたいんだがミッチャクロンでＯＫ？
駅前に停めてるＤＱＮスクーター（自家塗装）のステップの塗装が無惨に剥がれてるのを見たから躊躇してるｗ

>392
じゃあ塗らない方がいいよ

>>392
バカスク乗りさんですか？ｗどうせ直ぐに剥げるから塗らないほうが良いと思うよ。
ちなみに君も同類だと思うがねｗ

うわぁぁぁやってしまった…
ウレタンクリア吹いたあとがまんできなくて二日で２０００番で磨いたら白っぽく粉みたいになったorz
修復できますか先輩方？

>>393
わかりました。そのかわりあなたのマシンをぬらせていただきますね。100円スプレーでねｗ

>>395
無理。やり直し
我慢できなかったおまえが悪いんだから頑張ってね(^-^)

>>392
染めQとか良いらしいよ?

ビグスクを塗りたいとか言い出す奴って、決まって馬鹿だよなあw

誰がビグスクと言いましたか？　ゆとりって怖いですね
車種ぐらいは書いてあげよう。ＪＯＧだ。これのどこがビグスクなのだね？100字以内いや、おまえはゆとりだから20字以内で答えよ。

最近、こんな奴ばっかりじゃね？

>>400
ゆとり乙。ザにでも行けよｗ

>395
単純にペーパーキズで白くなってるのか、そうでないのか分からんが
水掛けてみて、水が掛かっている状態で白いのが消えれば大丈夫
コンパウンドで磨くなりすればいいと思う
それでも白いなら塗り直しかな

つ　[ステッカー]

>401
> 最近、こんな奴ばっかりじゃね？
だって夏だもの

で、その夏は塗装には向かない季節だったり。

都内で自動車用塗料や電動用サンドペーパー入手出来る塗料店を探しています。
ホムセンや近所の塗料店だと細かい番手の電動用ペーパーが入手出来ません。

手動でしこしこはもうだめぽ

東急ハンズじゃないとダメか？
あとは通販

ケチなオッサンがペイント屋探して結局カスタム屋に出すアッホーなオッサン女
どうせケチるなら女らしい下着でも買えよな
ババーの下着じゃ彼氏に捨てられるよ

いきなりどうしたの？

>>407
通販でいいだろ？ｗなんつうか馬鹿っぽいよね君ｗ
都内って言ってもかなり広い訳だがｗ

このスレ的には、ひとのふんどし頼みが良いそうだ・・・・・・・
板金屋と「お友達」になるんだとさ。

しつこいなー

しつこい(・ω・｀*)ﾈｰ

>>407
電動用のペーパーで目が細かいのって、せいぜい＃400位だよ。
それ以上のが欲しかったら布ペーパーで代用するのが普通でない？

>>412
粘着キモイよｗ
お前さあ、人間と対話できないだろ？うぇｗｗｗ

>>416
自作自演　乙

アトムのメタリックブルーを使用してたのだが、廃盤になってしまった・・・
諦めて後に入ってきたアサヒの買ったら、色が全然違ったｗ

仕方ないのでタミヤの買ったら、色は凄く良いのだがシリコンオフで溶けるし
耐候性心配なのと、塗ったら別の下地に浸食してしまったので
今度は99のインプ用買ってきました。　　さてどうなることやら・・

前回うまくいったと思ったら、引っかき傷みたいな凄く深い溝が発生してしまった。
下地に浸食してしまったのかな。　　塗料の相性って本当ムズイですね。
全部同じ銘柄で揃えれば問題ないのだろうけど・・つい安さ重視で痛い目にあうｗ

タミヤのラッカースプレーはエナメル溶剤でも溶けるほど弱いものなので
やむを得ずプラモ用ラッカースプレーを使うならクレオスのミスタースプレーシリーズの方がまだマシだよ

>419
でも、模型用塗料は、耐候性なんて皆無だけどね

なるほど。　　模型用は今回限りにします。

色褪せしちゃうね

赤系とかだと1年もたないもんなｗ＜模型用塗料で直射日光

いい表面処理して、いい塗料・いい組み合わせでしっかりと時間かけてやった方が
最終的に見ると安いんだよね。
野暮だけど、やり直しなんかに使った時間も金額に換算してみると特に。

別に塗装だけじゃなくて何でもそうなんだと最近やっと気づけた。

あ〜一番大事なのは下地処理だよねｗ

苦労して地綺麗にしても、上塗りでチジミみたいなのが発生して
倍以上時間かかってる・・orz

チジミの発生は下塗り塗料との相性がよくない
これは塗料の選択を誤らなければいいんだけど（ガンスプレーなら希釈シンナーの配合率にも気をつける）
垂れた後が一番厄介だと思った。ソリッドならそんなに苦労しないけどメッキカラーだと、最悪

上塗りしてたらまた引っかき傷みたいなの発生してしまった・・・orz
せっかく丁寧にやったのに・・・。　　とはいえ原因がつかめたかな。

塗りなおし作業でホムセンの安スプレーを上塗りした際、下地の他の塗料の所に浸食してる感じでした。
下地がサーフェイサーのみの、最初の塗装の時には出ないし。
安いので塗装の際には、ほぼ必ず使用してるのでいつも苦労してましたｗ
またやりなおすか、もうこのまま行っちゃうか・・・どうしようかなぁ。

カウルに付いた傷を消すために、耐水ペーパー１０００→２０００→
Holtsのコンパウンド荒→細→極細→悪あがきでモデリングワックスと磨いたんですが
キズと一緒に艶も消え、鏡面にもなりません。
液状コンパウンドなどでもっと磨けば多少改善されますか？

新品の白ゲルパーツをメタリックブラックに塗装したいんだが
目の細かい紙やすりで足付けして脱脂したあといきなり色吹いておｋ？
何回か重ね塗りして水研ぎ→クリア→水研ぎ→コンパウンド→ワックスかな？
それとも最初にサフ吹くほうがいい？
御教授おれがいしまそ

今日、車屋の塗装ブースを借りてフレーム塗装をしてきたんだけど、
プロのツールって凄いよねｗ下地作りからトップコートまで２時間で仕上がって、
凄まじい艶だよｗ感動した。

>>429
コンパウンド掛けるときのスポンジパフまたは力の入れ方が良くない

>>432
スポンジの面にシャツの切れ端挟んで磨いたことが原因でしょうか？
新たにスポンジを揃えてコンパウンドかけ直してみます。

>>430
新品の白ゲルパーツは、表面に離型剤が残ってるから塗料をはじきやすい
中性洗剤で洗い落としてもまだ足りない。
まぁ最初にサフ塗っといた方がいいかもねぇ

経験からいうと、ホルツのコンパウンドの性能には疑問符がつく。
再塗装へのコンパウンドなら、3Mのハード１からハード2、余裕があれば
インペリアルハンドグレーズで仕上げ。これでほぼツルピカ。シリコン成分も０％

まだ、すこし均一に光沢が出ないようであれば、99のチューブ入りで
プラスチッククリーナーというのが最終兵器。ただしコレにはシリコンも
混入しているみたいだから、まぁWAX掛けしているようなもんかも。

>>430
1.中性洗剤でよく洗う
2.耐水600番くらいで丹念に満遍なく足付け
3.よく水洗いして乾かしてシリコンオフで脱脂す
4.バンパープライマーを塗布
5.プラサフを塗布して1日放置
6.耐水1000番くらいでプラサフを研磨
7.よく水洗いして乾かしてシリコンオフで脱脂
8.メタリックブラック塗布→フラッシュオフを3回ほどやる
9.捨てクリア→フラッシュオフを2〜3回ほどやったあと塗布して4日〜5日放置
10.耐水1500番くらいで研磨
11.よく水洗いして乾かしてシリコンオフで脱脂
12.クリア塗布→フラッシュオフを2〜3回ほどやったあと4〜5日放置
13.耐水1500→2000→コンパウンド粗→細→極細で気が済むまで磨く

全塗装してあった中古カウル塗ったら縮み出ちゃった(´･д･`)
これは乾いてから再塗装でおk?

エンジンに塗った耐熱塗料もペーパーかけやコンパウンドかけてもかまんのですか？

Nチビの塗装始めたのだが、小さいと楽ねｗ　　ホント実感したわ。

模型用のエアブラシを持っているんですけど
バイクのタンク塗でも使えそうですか？

田宮のREVOとHGブラシです。

>>440
使えない事は無いけど、時間かかるうえにノズル径が小さすぎるからムラが出やすいよ。
おまけにREVOの出力ではウレタン塗料の吹き付けがかなり厳しいので
色付けはREVOでも吹ける塗料で行って、仕上げのクリアは2液混合スプレーを使うのが良いと思う。

>>440
タンクに安室奈美恵でも描いてろよ

今プラサフ、上塗り(ブラック)、仕上げにアクリルクリアー吹いたら真っ白になったんですけど、なぜなんでしょう！？

実は白スプレー

>>442
ゲーセンの仁D厨は缶スプレーでも振り回してろよタコ

湿度が高いからカブって
白くなった。ぢゃないかな？

トンクス。　　来週またイチからやり直します。

プラサフの後の脱脂は必要ないと思う　焼付け塗装職人

低学歴の塗装工員乙かれー
今日も頑張れや

ホルツの剥離剤で満足出来ない人はどこの使えばいでしょうか？

>>450
スケルトンが定番。最近、スケルトンより強力だということで、ソーラーのスーパーリムーバー
が評判良いみたい。
じっさい、使ってみても問題なく剥離できる。ただし、厚手のゴム手袋をしても手がちょっと
痛くなるから2重にはめないとイケナイかも。

>>434>>436
結構手間かかるのな(・ω・`)thx
次の休みに発注かけてたパーツと純正塗料、必要なモン買い揃えてくるわ

>>451
ありがとうです！

ソーラーのスーパーリムーバー、調べてみたら中性とアルカリ性があったんだけど
どちら使ってます？

中性のしか使った経験はないなあ。
スーパーリムーバー #1-Gっての。この中性でも十分に手が痛い。
ホムセンの極厚ゴム手でもかなりチリチリ来る。

::::... 　　自転車板からやってきました
　　　::::... ∧＿∧＿∧
　　　 ::::.（∀・（　´Д｀） 剥離剤?ネオリバー赤缶使っとけ
　　　r -（　　（　O┰O
　 ..::ii'⌒< <　 ）　冊冊〉ｷｺｷｺ・・
　　::'､__,,l!しし（＿）l!lJ´
　　　　 　　 　 '､__,l!j 　　　::::..

自分今GSR400に乗っていてマフラーのカバー？（銀色の部分）を塗装しようと思っているんですが、
やすり→プラサフ→スプレー（熱に強いってやつ）と考えているんですがこの熱に強いってスプレーでマフラーが熱くなった時にはげてきたりしないでしょうか？
あと例えスプレーは大丈夫でも間にプラサフを吹いていることでここからはがれないか心配なんですが、わかる方いましたら教えて下さい。

あまり２ちゃんでは見かけないのだが、この「わかる方いましたら教えて下さい」
という聞き方を他のネット質問でよく見かける。
「知らないのでお教え下さい」なら理解できるが、「わかる方いましたら教えて下さい」
という聞き方がどれほど無礼失礼な言い廻しか分かったうえで書いているのだろうか？
ゲンナリする。

>>457

その意見はもっともだ。嘆かわしい限りだ。

だって質問してる側は馬鹿だもの

>>457
失礼しました。
以後気をつけます。

>456
俺もGSR海苔だけど
別に熱に強くないスプレーでも大丈夫
カバー自体そんなに熱くならないし
塗装が溶けるほど熱くなればカバーも熱で変形するよ。
マフラーの上に遮熱板が付いてるだろう。

>>457
オマエは帝国軍人か、ボケｗ

別にそんな失礼な言い回しだとは思わないけどなぁ
ちなみに「ご存じの方いらっしゃいましたらお教えください」って言い方でも失礼にあたるの？
今後のために聞いておきたい。

マフラー塗ったら溶けたんですけど、どうすればいいでしょうか？

>>464
エンジンを掛けなければいいと思うよ

>>465
エンジンかけて、帰ってきてから気付きました。
見方によっては味のある塗装に見えなくもないのですが、
ポタポタ垂れるので迷惑ですよね。
なんとかコーティングできないものでしょうか。

>>463
>>ご存じの方いらっしゃいましたら

これがそもそもの間違い。
だっていくら丁寧でも「ｵﾗｵﾗ　てめえらの中に知ってる奴なんているのかよッ」
と言っているのと一緒だもの。ひとにモノを聞くのにそれはないだろう。

たとえどんな場所でも他者に何かを尋ねるばあい、相手方はそのことについて
十分に周知していると仮定したうえでなければ失礼にあたる。
もし相手が知らない事柄なら「申し訳ないが知らない」と返答が返ってくるだろうし
親切なひとなら教えてもくれるだろう。

「おまえってさぁ、コレ、知ってるかあ？ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ」いくらなんでもこれはないだろう。
こういう日本語はありえない。

>>467
人にモノを聞くといっても、名指しで顔を合わせて聞くわけではないし
掲示板のような不特定多数に向けての質問のしかたとしては間違ってないぞ

知っていることを前提で聞くなんて、それこそありえないだろｗ

「知ってると思うんですが・・・」

「え・・・そんなことも知らないんですか？（バカかよ）」

>>467は常駐している嵐だから相手にするな
土管設置のバイトやってる原付海苔

>>467
スレを見ている人の中でこの事に関して詳しい方がいたら答えてくれって言ってる文章と
個人にあてて（たとえ「おまえら」として複数にあてたとしても）知ってるかどうかの確認を意味する文章である文章を
同じ意味と解釈するのは無理がありすぎます。

×　知ってるかどうかの確認を意味する文章である文章を
○　知ってるかどうかの確認を意味する文章を

変な文章になってしまった。
すみません。

相手が、特定個人であろうと不特定多数であろうと、
ひとにモノを尋ねるのに「知ってますか？」と確認すること自体が
失礼・無礼。礼儀知らず。

その程度のことすら理解できんのか。

同様に、「じゃないですか」も禁止。

こんなおかしな日本語はない。
自分の個人のことを一般論化する魔法で無謀な言葉だ。

>>472
っていうか、オマエのモノの知らなさを見ると
先に確認しないことには会話が成り立たないよｗ



例えば大勢が居る場で落し物があったとする
「この落し物をご存知の方がいらっしゃいましたら・・・」これ普通でしょ？

オマエは
「この落し物はどなたのか知らないので教えてくださ〜い」っていうの？

バカだぜｗ　これｗｗ
誰に聞いてんだ？って思うよ

>>467
あなたをそんな風に育てた両親がありえない。

”申し訳ないが知らない”

こんなカキコが増えたら困ると思う。

申し訳ないが知りません。ショップに聞いてみれば？

TPOって言葉をだな（ｒｙ
漏れは　〜ですかね？　って言うやつ嫌い。

〜ですかね？　っていかにも馬鹿だろ

荒れてんなぁ
馬鹿とキチガイはスルーしようよ

夏房最後の悪あがきですかね？

おのれの耳に痛い忠言には三猿を決め込む。
聞く耳持たずもまた思慮浅い若人の特徴ですね。

ご存じの方がいらっしゃいましたらぁ〜〜か・・・。
価格コムの掲示板あたりでよく目にするフレーズだ。
まったく、ひとをバカにした言い廻しだわな。

別にバカにしちゃいないだろ
お前の受けた教育がどうかしてんじゃね？

2駅ウレタンで塗装した面が4日たってもなかなか十分に硬化しない（爪で強く押すと軽くへこむくらい）のですが、
フラッシュオフタイムを十分に取らないとやっぱり塗装面の硬化も遅くなるのでしょうか？

『ここを見てる人の中で知ってる人が居れば』
て意味だと思えば普通だろ。
2chには
『オマイラ、俺が帰宅するまでに答えを書いておけよ！』
なんてのも有るぜ。

＞＞484
厚く塗りすぎた？
おれは二駅でギンギンに光らせた場合は三ヶ月は様子見るよ
んで半年はＷＡＸもコンパウンドも絶対塗らない
けど結局塗装が落ち着いてくると普通の光り方にしかならない
それ以来ほどほどの厚みにしか塗らないね

薄い塗った場合は3日あればすぐ硬くなる

>>484
塗るときにしっかり撹拌しながら塗った？
混ざりきってない状態で噴いたから固まってないんじゃないの？？

２液は１液と違って、化学反応を起して固まるから厚みはあんま関係ない
と思うんだけど。
漏れはガンでウレタン噴くけど、１日でコッチコチになるけどなあ・・・。
３日後には研磨してるし。

>>485
>『ここを見てる人の中で知ってる人が居れば』て意味だと思えば

それを、無意味なくだらん「蛇足」だというのです。母国語にも不自由する
知恵遅れに聞かれても、答えてやる気にならんでしょう、無駄だもん。

俺様の質問にきちんと答えろやあ、　のほうがよっぽど意味もとおるし、
素直な良い子。だって口が悪いだけだもの。

>>487
2液クリアのばあい、一日経てば、すぐに研ぎ出すことにしている。
かえって日を置くほうが、研ぎ出しにも力がかかってトラブルの原因。
完全乾燥させるのは製品が完成してからでも良い。
あ、これ、あくまでスプレーガン使用のばあいだから。

>>484
初めて自家塗装でウレタンスプレー使ったけど、翌日にはカチカチだったよ

>かえって日を置くほうが、研ぎ出しにも力がかかってトラブルの原因。

↑どういった理屈に基づく発言なのか説明してください。

>>490
わたしもベースコートは今どき一般的なハイブリッド1液で吹いている。

ソリッド1コートならさして心配いらないが、色止まりがわるく何回も重ねて
吹く必要のある（極端でいえば十数回のコートが必要なマジョーラなど）
ベースは、やっぱり完全硬化は遅くなります。
そんなの待ってられない、というか放置している時間が長くなればなるだけ
ホコリ・ゴミの漂着トラブルにもなるし。
トップコートのクリアはなるべく速く吹く。そして、研ぎ出しもクリア層がゆるい
うちに済ませてしまう。そういうこと。

補足。
ベースがまだゆるい1液と2液クリアでは乾燥時間にどうしても差が出るので、
クリアを研ぎ出すならば、なるべく力のいらないうちに済ませてしまうということ。
反復して強い力で研ぎ出していると、ゆるいベースコートが動き出すことがある。

ちゅうか、490みたいなのはお気楽でエエわな。
ひとにモノ聞くのに、ボキャの貧困なたったの1行で済むわけだし。
（こーゆーのは、無視してやったほうがエエのだろうか、２ちゃんの悩みどころではある・・・・）

まあ、ベースコートもトップも２液で塗る漏れには、あんま関係の無い話みたいですね。
別に研磨なんぞしないで塗り重ねるし。

>>493
非常に知能が低そうなんですが、中卒の方でしたか？ｗｗｗ
青服の負け組さん乙です。

つうか>>491からＩＤが同じじゃないですか。別人かと思ってたｗｗｗｗｗ

中卒でしかもオッサンの再就職は非常に厳しいかと思いますが、頑張ってくださいね。

やっぱり、なるほどね・・・・・・・・・・。
>説明してください　と質問しておきながら、赤の他人が懇切丁寧に回答してやっても
礼のひとつすら言えず、かえって見当違いな人格攻撃まで仕掛けてくると。
さすがに知恵遅れのやることはひと味違うわな。ふふ

っていうか、硬化剤の量を間違えたんじゃ？　あるいは硬化剤を間違えたとか・・・

ID:cFB+Zh/0=ID:59r9hbWuが必死過ぎる件についてｗｗｗｗｗ
キメーｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ご存じのかたがいらっしゃいましたらあ〜〜の知恵遅れってのは、
一皮剥けば、みな>498みたいなキメー君になるんだろうなあ。ﾊﾊ

キチガイ二人は無視して、マターリいきましょう

要は自分がご存知でないからバカにされたように感じるんだろうな

ま、知らないことを知らないと素直に言えるのが、若さの象徴なのになぁ。
かえって、言えない言わない、指摘されるとブチ切れるのも若年層の特徴でもあるし。
知性というより、経験値が少ない思慮浅さというのも分かってはいる。

粘着キモイよ

いやいや、見ず知らずの他人に俺は工具に５０万かけてるって言い出すほうがキモイよ。

そりゃあ、金持ちと庶民じゃあ、金の価値が違うからなｗ

金の価値は貧富の差を問わず同じだ、ばか。
それをいうなら価値観だ、ばか。

>>504
>俺は工具に５０万かけてる

あっ・・・・わたし、微細な計算はしていないが、ひょっとすると、
その十倍くらいは工具類に注ぎこんできたかもしれん。
けれどもですね、昨日今日バイクに乗り始めた小僧でもあるまいし、
それくらいふつうではないのかなあ。

>俺は工具に５０万かけてる

気がつけばすぐそれくらい行っちゃいますよね〜って答えそうなワシｗ

50万はたまにしかいなそうだが10万超えはゴロゴロ居そうだね。

工作機械も工具に入れていいなら５０万どころじゃないなｗｗｗｗ

いいなあ場所があるのは。　駐車場整備なので工作機械は置けない。

工場を借りればＯＫ
んでそのまま経営者になればいいし

やべ、適当に見てたらマジョーラに惹かれてしまった・・・
数年ぶりにメット塗装しようかな

オマイラ！換気のいい状態で作業シロよ！

有機溶剤は発ガン性があるからね！

塗装完了したらその場を離れる！避難だ！！！

外でやってるんだけど匂いが部屋の中に入ってくるみたいで、隣家から苦情が来たことがある・・・（ぜんそく持ちの子供がいる
私自身もぜんそくの持病を持ってるからわかるんだけど、外でやっても匂いが来るようなら作業しようがないと思うんだけどね

ちなみに缶スプレー程度なら大丈夫ぽい

以前のバイト先は塗装ブースに設置しなきゃいけないろ過装置もなくでかいファンと
ダクトで垂れ流し状態だったけど苦情も指導もこなかったな。
場所が部落だったから。

この一体だけ昭和なんだよな・・・ハゲたコンクリのドブにインスタント麺のカスとかボウフラが
漂っててアスファルトが錆水で茶色かったりタイムスリップしたみたいだ。

最近はＮＯＸ法で塗料の成分にも規制があるねぇ

赤は規制前のほうが色がいいね

メット塗装はここでおk？
エアブラシの方が細かい作業ができて塗料の無駄が少ないらしいけど
一般的に広く使われてる7ccカップだとどのくらい塗れる？

メット全体をブラシのみで塗ろうと思っているのかね・・・orz

ソリッドだったらハンドピースのキャップ外してメット位塗れる
容量はどうにもならんがな!!

ウレタンで塗ろうと思っているのなら、相当ｷﾂｲと思うよ。
ブラシとウレタンは極めて相性悪いから。

>>520
メット全体をブラシのみで塗ると言いましたか？
マスキングして模様を入れたりするのに欠かせないと思ったから
それが広範囲であった場合容量が気になるのだ。

ならばそう言う風に最初から書けば良い。
君の質問に関する主語は、>マスキングして模様を入れたりするのに・・・
この部分だろう

勝手に勘違いしたコイツが一番のアホじゃね？

なんで注ぎ足すって事を考えないんだろう？
小さいノズル径のハンドピースで模様入れるっつっても
カップに入れた分の塗料のみで一気に模様入れなきゃいけない理由はないよ。
混合済みの2液ウレタンっつっても攪拌用のコップ等に入れてある状態ならすぐには硬化しないから
注ぎ足しながら塗装出来るよ。

>>526
フルカウル塗装の経験があるから普通のスプレーガン、たしか300ccくらいのカップでも継ぎ足す必要があるのは知ってますよ
すぐ硬化しないこともね

ID:2qc/K7Z/

全くの他人に物を聞く態度じゃない件について

・・・釣り？

ロゴ貼ってさぁ塗るかーと思ったが、1文字だけ大文字が小文字になってた。
どうしようか迷ったが、結局ロゴ切り直して貼り直した。
いざ塗装に入っちゃうと、もう戻れないからやっぱやりなおして良かったかな。

>>528
まず、知りたいことは最初で述べた通り
メット全体や継ぎ足すなど初心者に聞くような内容ではありません

>>530が見えない。

>>530
ふむ・・・全く回答になってない気がするんだが。
誰か理解できる人解説頼む。

>>532
単刀直入に言おうか？
私の態度が気に入らないのならそれで結構。君らに対して態度を改めるつもりはない。これが答えだ

とりあえずバカは置いといてですね、さらにバカの質問に少し答えて欲しい。

NSXのモンツァレッドをいたく気に入ってるんだが、似通った色の塗料とかあるかね？

>>534
ＮＳＸのモンツァレッド・パールはピンク系の３コートパール塗装だからなぁ。近似色は無いんじゃない？
調色して作ってもらうしかないでしょう。
デイトナのＭＣペインターで「モンツァレッド」という名前のＣＢＸ７５０とかに使われてる赤色ならあるんだけどＮＳＸのとはまた違うし

>>535
ありがとう、プロに頼んでみるよ。

初歩的な質問です。
プラサフを吹いた後はだいたい1000番程度で研いだりする
と思うんですが、塗装(プラサフと上塗り)の食いつきという
観点からすると何となく研がずにザラザラの吹きっぱなしの
方が良いのかなと思ったりするんですが、どうなんでしょ？

>>537
そんな観点が通用するならプロはみんな研いだりしてませんが。プロがなんで研ぐか考えてみろよ。
下地作りの大切さを知ってたらそんな馬鹿な考え方はしません。
表面のザラザラが発生するのは缶スプレーで塗ると乾くのが早いから。
まぁ失敗して学ぶことの方が多いんで色々経験してくださいね。それしかありません。

>537
> プラサフを吹いた後はだいたい1000番程度で研いだりする
人にもよるだろうけど、普通は＃600〜＃800（場合によっては＃400）

> 研がずにザラザラの吹きっぱなしの
> 方が良いのかなと思ったりするんですが、どうなんでしょ？
ペーパー掛けたのとかけないじゃ表面積は全然違うよ
昔、面倒でそのまま塗ったことあるけど、気持ちいいくらいに塗膜が簡単に剥がれたよ

ホムセンの激安赤スプレーで塗装したのだが、あずき色みたいな赤になってもうた。
明日９９のでよさげなの探してくるしかないか・・

やっぱ安いのはダメなのかなと思ったら、青がクリア吹いた後に良い感じになったので何とも言えないか。

>>538
>プロがなんで研ぐか考えてみろよ。
仕上がりの美しさ & 耐久性？かな。でも後者の目的を達成するために
色を塗り重ねる場合には足付けとかするでしょ。これって要するにツルツル
の状態よりキズをつけることで表面積を大きくして塗料の食いつき易くしてる。
ってことは、ザラザラの吹きっぱなしの状態ってかなり表面積が大きいだろう
から食いつきはいいのかなと思った次第だ。だから「食いつきという観点から」
と書いたんだがな・・・。

>>539
>ペーパー掛けたのとかけないじゃ表面積は全然違うよ
以前やったときはペーパー掛けした方が滑らかだったんで表面積も吹きっぱなし
の方が大きかったと思われる。

>>541
おれも詳しいわけじゃないが…

吹きっぱなで乾かして触ったらザラザラしてるよな。
その時指に粉状のサフが付かなかった？
吹きっぱなだと一番表面は非常に剥離しやすい状態だと思うんだ。
だから少し削ってガッシリ結合してる層だけを出す。
パテ盛りの段差や余計なペーパー傷を均すってのもあると思うけど。
もちろん、完全にツルッツルにすると上塗りののりが悪くなる気はする。
だからこそ細か目のペーパーで足付けしてやる。
そういうことなんじゃないかと思う。

>541
> 食いつきはいいのかなと思った次第だ。だから「食いつきという観点から」
> と書いたんだがな・・・。
そう思うんだったら、そうしろよ
多くの人が否定して、俺も経験上のことを踏まえて言っているのに、その方がいいっていうならそうすれば？

> 以前やったときはペーパー掛けした方が滑らかだったんで表面積も吹きっぱなし
> の方が大きかったと思われる。
思われねーよ
ビルが乱立する都心部と丘陵部でどっちが表面積あるか考えろ
表面積：ツルツル＜ザラザラ

>543
途中で送信してしまった
表面積：ツルツル＜ザラザラ
とか考えてるとしたら、かなりダメ思考だと思うぞ
微細レベルで考えないと意味がないんだぜ
それでも、自分の考えが正しいと思うなら、実際にやってみるのがいいよ

下地も塗装も薄ければ薄い程良い法則無視してる奴はダメだな

ウレタンクリア全部剥ぐつもりでペーパーかけて
再度カラーするも、ウレタン取り切れてなくてまた皺・・・

今度は皺が出たとこだけペーパーかけて再度カラーするも（ry


なんかもう最悪です。いつになったらこのサイドカバーが仕上がるのかと

>546
チヂミを防止してくれるナイスシーラーの購入をオススメする

自分はこれからウレタンクリア塗装予定。
昨日アクリルクリア吹いたのだが、ウレタンクリアの下にアクリルクリア吹くのは特に必要ないのかな。
なんとなくやってるのだが・・・。　　　最近チヂミは出なくなったのは助かる。
中々原因は掴めないよね。

ベースカラーを塗ってマスキングするときどのくらい乾かす？
経験者ならわかるが、マスキングテープをはがすと跡みたいなのが付く。
これは完全に乾燥してない場合と、テープの上から塗った塗料の溶剤が侵食するとか色々あるみたい

>>541
なるほどっ。って、あんまり自信のない見解のようだけど、
なんだか凄く納得いきました。サンキュです。

これから自家塗装しようと思っているのですが、小物の塗装歴はあるものの
燃料タンクを塗るのは初めてです。
そこで疑問が‥。

タンク内のガソリン抜く時、何（容器）に移していますか？
携行缶がベストだとは思うのですが、ペットボトルでも大丈夫なんでしょうか？
（溶けてしまうとか‥）

>>タンク内のガソリン抜く時、何（容器）に移していますか？
隣に停めてある車のガソリンタンクに給油

ペットボトルは溶けないらしいが止めとけ

>>550
>>542がほぼ正解ですよ。

>>551
ペットボトルは溶けはしないけど、「息」はする。
短期間ならOKだと思います。１ヶ月未満くらいで塗装してしまうなら余裕。

>>552>>553
ありがとうございます！
やはり、「ペットボトルは避けたほうがいい」という事ですよね。
仮りに、完成したタンクに給油せず、フロートチャンバーに残ってる燃料だけで自走できるんでしょうか？
※ＧＳまで約1km。
妙な質問ですいません。

ペットボトルはやめといた方がいいと思うな。
ペットボトルと同じのでコーラの缶あったよね？それのがまだいいと思う。
ペットボトルはまったく火の気のないところに保管しとくならいいんだろうけど、ちょっと怖いな。

>>554
バイクによるし
途中でガス欠になる可能性の方が高いだろ
塗り終わったタンクを抱えてＧＳまで持っていった方がよい。タクシーを呼んでもいいぞ

>>555
ありますよね！ペコペコ引っ込む柔らかめのやつ。
それもありだな〜〜。

>>556
>塗り終わったタンクを抱えてＧＳまで持っていった方がよい。
おーーーっ！　そういう手がありましたか！？

サイトやブログをけっこうググってたんですが、ガソリンを抜いた後からの工程ばかりで
悩んでおりました。
皆さん、私のくだらん話に付き合っていただき、ありがとうございました‥m(_ _)m

>>557
俺の場合、ママチャリの後ろの荷台にくくりつけて持って行ったぞｗ
NSR50の小さなタンクだから出来た

今は携行缶があるからいいけど。

Ｎチビのタンク、先日塗装終了。　小さいので楽だったｗ

質問させてください。
ガソリンタンクをSOFT99の缶スプレー（黒と赤）で塗装し、現在乾燥させてます。
一週間ほど置いてから缶スプレーのウレタンクリアを塗る予定ですが
ウレタンをかける前に普通のクリアを塗っといたほうが良いんでしょうか？

黒と赤はソリッドでステッカーとかを先に貼っとく、とか言うんでなければ気にしなくていいと思うよ。
言うまでも無いと思うけど、平面出しと足付けはしっかりね。

そんなんいらない。不要

普通のクリアは不要。
ウレタン吹く時は、「垂らさず・一気に・厚く！」がポイント。
ウレタンクリアは、「乾燥＆重ね塗り」してはイカンぞ。

>>561>>562>>563
ありがとうございます。
タンク中央に赤でラインを入れたんでもしかしたら必要かと思ってました。
しっかり乾燥させてからウレタンに挑戦することにします。

俺だったら、赤ラインの段差消しのためにクリア塗ってから研ぎ出しするな

>>563
通りすがりですが「乾燥＆重ね塗り」ってだめなんすか？
たれる直前がいいとよくききますが
５分間隔くらいで重ね塗りしてクリアの層厚くすれば安心してコンパウンドで研ぐ作業に没頭できるかなぁおもってたのですが・・・

ちなみにウレタンソリッドカラー塗ったあとにカッティングシートでラインやロゴ貼ってウレタンクリアを塗ろうと思ってます。
カッティングシートは住友３Mとかのですがウレタンクリア塗装しても大抵は問題ないでしょうか？
相性とかでシートに縮みとか影響とかやっぱありますかね・・

ウレタンの乾燥後重ね塗りは全然おkだろ

乾燥途中に重ね塗りがまずいだけ

乾燥したつもりで重ね塗りする奴も多い

デイトナのＭＣペインターを使用したことがある方にお尋ねしたいんですが、【パールピンク】は具体的にどのような色でしょうか？

カタログを見てもよく分からず…

純正で使われてる車種をご存知の方教えて下さい

パステル系のピンク（ビーノやチョイノリ）のスプレータイプを探してるんですが、全然ありませんねorz

>>570
http://img1-a.dena.ne.jp/ex12/cb/15/4357295/11/62751595_1.jpg
こんな感じになる。
パステル系のピンクにしたければ板金屋で塗ってもらうほか無いだろう。

>>571
おぉ、わざわざ画像までありがとう！

やはりちょっとメタリックな感じになってしまうんですね…

諦めて塗装屋さんに見積りお願いしてきます。

フルカウル一台分＆タンク、アンダーカウル左右で計10個のパーツにクリア吹いた。
これだけあると一巡するのに数分掛かるｗ

アクリルクリア吹くと糸くずみたいなのが付着して困ってる。　　99とホルツどちらのでも付くのよね。
空気中の埃が原因なのかなと思ったら、ウレタンクリアや他のカラーでは付かないし。
アクリルクリア特有の問題なのかな・・

>>573
気になるならすべてウレタンクラアにしたらよい

ウレタンクラアw

ウレタンクラア新発売！

クララが立った？

俺のチソコも（ｒｙ

ステンレスコートSBで塗装したら曇った感じに仕上がったわ
安物っぽい

鈴菌　1100刀のｷｬﾝﾃﾞｨﾚｯﾄﾞって一般市販品の塗料でありますか？

ありません。調色して作ってもらうしかない。

NRレッドって（以下ry

馬鹿が多すぎｗ
特殊なカラーは採算がとれないから市販スプレーには無い。
もっとも、市販スプレーで再現するのは難しいというのもある。

諦めて板金塗装屋さんに頼め

バイクは車のようにカラーチャートが無いから調色は難しいらしいよ。
デイトナのスプレーも職人さんが調合して作成したとどこかの記事でみた。

デイトナにあればもうけものじゃないかな。

ラッカーの上にウレタンクリア吹いたらだめ？

>>585
勉強しなさい

シボ加工が施されたパーツの塗装を行いたいのですが、ペーパーでの足付けが
出来ないので、ミッチャクロンを使って塗装しようと考えています。
で、プラサフを噴くと研磨が必要なんで、
ミッチャクロン→色乗せ（アクリル）→ミッチャクロン→ウレタンクリアの工程で
塗装に望もうかと思っています。
問題ないでしょうか？

中古で買ったパーツ塗装してるのだが、塗装屋が塗った物なので少し勿体無いなと思った。
やっぱプロの塗ったのは綺麗だね・・・顔が映りこむほどだし。

俺だって負けられないのだ！　　と塗り始めたら缶の残りわずかで霧化しなかった雫が
ボタボタ吹きつけてアバタ状になってもうた！　　　初めて数分でオワタ・・・これは孔明の罠だっ！

　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿_　 　 　 　 仕　　　な
　　　　　　　　 r〃〃〃 f７⌒ろ）
　　　　　 　 　 l‖‖‖　|| 　 f灯　　　　　業　　　ん
　　 　 　 　 　 |‖‖‖　|| 　 |　|
　　 　 　 　 　 |儿儿儿._」��⊥厶　　　　　か　　　で
　　　 　 　 　 〔＿_o＿＿＿_o_≦ﾄ､
.　　　 　 　 　 「⌒ヽノ　　 ヽ|l __　　ヽ　　　よ　　　も
　　　　　　　　 |ヘ、　rノ¬､ l「r,ヽ　 i
.　　　　　 　 　 l ー|　｀ー'　　||､_八　|　　　 ：　　　俺
　　　　　　　 　 l　│　　　　　ll　 〃V
　　　　　　 　 　 ､｛｀―-ヽ ,〃　〃　 ＼　　　　　　の
　　　　　　 　 　 __＼ rテ ノ´　〃　　 ／　ｰ- ､
.　　　 　 　 　 ,ｨ(⊆≧ﾘ≦⊇)〃　　 /　　 　 rｸ＼
.　　　　 　 ／ 　 |￣r少}¨￣〃　　 /　　　　/′　ヽ
　　　 　 〃 l　　 |　 l| | l|　〃　 　 /　　 　 /　　　 └ヽ
　　　　 /　�E　　l　 |l | |ｌ/″　　 /　 　 　 !　 厂　　　　＼
　　　 く,　　Y　　 !　l」fﾚﾄ!　　　 / 　 　 　 |　/　　　　　 　 1
　　　 丿　　|　 　| 丿}　じ’　　/　　　　　 | /　　　　　　 　 |
　　　/ 　 　 l　　 | ｀¨　 　 　 /　　　　　　ﾚ′　　　　　　　 |

ゲェーーーー！

>587
別にシボ加工だろうとペーパー掛けはできると思うけどねえ
まあ、別にいいと思うよ
どうせ、シボ加工してるパーツなんてPPだからミッチャクロン必須だし

>>588
塗装屋で塗り直せばいい。

soft99の缶スプレーでチャンピオンシップホワイトを塗ったんだけど、
どうも塗膜が薄かったようで、部分的にうっすらまだら状態。
もう一本買ってきて重ね塗りしようと思うんだけど、こういった場合
何番ぐらいで足付けしたらいいもんだろか？ちなみに、前回塗ってか
ら４日経過。

>>593
８００〜１０００くらいで良いと思いますよ。
ラッカーはペラペラなんで研ぎすぎに注意

重ね塗りするだけなら足付けはいらないよ。
丁寧に脱脂してエアブロー（タッククロスがあれば尚良し）で十分。
心配なら＃１５００でやる

(´∀｀∩)↑age↑

初めて見たけど、このスレの職人達の優しさは異常

おれもヘルメット塗ってみたくなった

>>594,595
なんとな〜く心配なので、１０００番で軽く研いでおくことにします。
お二人ともアドバイスありがとうです。

研いじゃうんか
ソフト99たった一本でどこを塗装したのかしらんが
タンク全体とかならかなり塗膜が薄いはず
研がない方がいいと思うけどなぁ

同じスプレーなら溶剤が元の塗料をある程度溶かしてくれるから足付けいらないと思う。

わしもそう思う。

ウレタンクリアで失敗したので
再度、プラサフから塗り直そうと思うんですが

この場合、ウレタンクリアは完全に剥がすべきですか？

金属なら剥がせば良いと思うけど、樹脂の場合は難しいんじゃないの？
そのまま足付けして塗れば良いと思います。

>>603
ありがとうございます。

以前、ウレタンの上からカラーを重ね塗りして皺になったことがあったので・・・
プラサフなら大丈夫なのかな〜っていう淡い期待にかけてみます。

あと1ヶ月乾燥させてウレタン吹けばおｋ
乾いてないウレタンにラッカーとウレタン吹いたらまた皺になる罠

ウレたん・・・はぁはぁ・・・ｳｯ

サフェカラーが好きな俺はずっとサフェのままでいいや。
色もクリアもｲﾗﾈ。

>>607
昔、プラモで「サフ仕上げ」なるイカモノが流行った事があってな。
それはそれはどっからどう見てもただの製作途中品にしか見えなくてな。
その、なんだ。まあいいや。

しかしガンプラはサフ状態が一番カッコイイという意見多数ｗ

百式と暁は違うぞｗ

ゴールドスモーも別だ

よしなに

プラサフ、上塗り、クリアー 各工程後のあしつけはペーパーをブロックにはさんでやったほうがいいんでしょうか？
それとも手で軽くやる程度がいいんでしょうか？

>>613
ブロックに挟んでしっかりやる方がいい。
仕上がりが違ってくるからね。

都内もしくはその近県で純正塗装してくれる業者ご存知ないですか？

>615
いっぱいあるよ

お手数ですがどこか教えてもらえませんか？

おい>>617にれいのやつ言ってやれ

>>617
NC42って早いの？

絶好調である

御大将？

むぁーっかせて！

トライＸで万全！

逆光は勝利

懐かしいなｗ

予備のタンクとシートカウルをオクで手に入れたんで塗装したいんだけど
カー用品店やホムセンで手に入るスプレーで
カワサキのキャンディプラズマブルーに近い色が出せるのはありますか？

>>625
純正色ならバイク用品店に置いてあるんじゃない？

キャンディはむりじゃね？

これと同じ色をスクーターに塗装したいんですが、色番号って判ります？
ttp://white.ap.teacup.com/vfr750p/img/1198103761.jpg

全塗装って、車体を全部バラして塗装するって事で良いの？

車体じゃなくて外装じゃないのか？

フロント周りＯＨしてる時に、3日前に塗装終えたフェンダーをついでに取り付けしたのだが
アッパーカウル外した時に当ててしまい、傷つけてしまった・・・orz
クリアー吹きなおしたら何とか目立たなくなったけど、せめて週末まで待てば良かったかなぁ。

イサムのエアウレタンで塗装後、10日程経ったのでペーパーがけして
コンパウンドで磨いたらまだ柔らかい状態でした。
シートカウル・フェンダーは大丈夫だったのですが、タンクのみそんな状態です。

これって、放っておけば硬化するものでしょうか？
原因・対応方法をご教示下さい。

>632
10日となると硬化剤が混じってなかった可能性があるな。
その場合は「乾いて」固まるまで待ってやり直すことになる。

しばらく観察をお勧め。

今度４発のマフラーを錆取りして塗装するつもりなんだけど天気が悪くて下地処理出来ない…湿気で錆そうだ…
ちなみにワイヤーブラシとベビーサンダー木工用の歯で削って下地処理するつもりです。
サイレンサーもサンダーで削るかな

ソリッドの白（＋クリヤー）とパールホワイトの違いがよく分からないんだけど
掃除機とか扇風機みたいな一般的な家電に使われてる真っ白なやつが
ソリッドホワイトと考えてOKですか？

>>635
まぁ、そんな感じと思ってもらってＯＫ

>>636
ありがとうございます。
もう1つ、聞いてもいいですか？

自分の中では、

ソリッドホワイト→安物に使われる
パールホワイト→クルマなどの高価なものに使われる

↑こんな勝手なイメージを持ってるんですが、
例えば、高級車にソリッドホワイトが使われることってあるんでしょうか？

最後のウレタンクリアー塗装して乾燥させてるときに
ごみが飛んできて台無しになる。

>>637
はぁ？　意味不明・・・
ポルシェの純正色とかにソリッドホワイトが使われてたりするけど
そういう価値観しかお持ちで無いなら、ずっとパールホワイトにこだわってたら？

>>638
それはどの塗装でも一緒だけど笑

>633
アドバイスありがとうございます。

やり直しとは、どこからでしょうか？
コンパウンドがけ？ウレタン？下地？

最後の最後に来てこんな状況で、すっかり凹み気味です。。。

>>637
一応確認なんだが
パールホワイト塗装されたものを実際に見た事はある？
あるならソリッドとパールの違いがわからないなんて事は無いと思うんだが…

ウレタンの硬化剤が効いてるかどうかの判別法は
希釈に使った溶剤で拭いてみること。
効いていれば、溶け出すことは無いが
効いていなければ、溶け出す。
で、溶け出してしまった場合は
どうせ塗りなおすんだからぜんぶ拭き取ってしまってもOK

>>637
パールとかマイカは基本自動車メーカーが製品のデザイン的な付加価値を高めるために
やっていることであって、それが事実上の流行のようになってることに過ぎない。
ポルシェとかもそうだけどグレードの高い車体にはソリッドの白でもカッコいいし、
逆に安物の車だと営業車に見えるな。だけどそれも基本的に主観的な判断なんだよなあ。

バイクの自家塗装をやるんなら自分のバイクに似合うかどうかで決めたらいいでないの。
パールホワイト１色で塗ると珍走みたいになるが。

シートカウル・フェンダーはＯＫでタンクだけ塗装が固まってないのはどう考えてもおかしいんだが。
イサムのエアーウレタンを使ったみたいだから、希釈を間違えたのは考えられないし、それぞれ１本づつやったとしたら
タンクに使った１本が不良品だったとか・・・

>>642が言うように、塗装がまだ乾いてない状態で塗り直そうとすると、余計ひどくなるから（割れやちぢみの原因）
あきらめて、タンクだったら剥離剤を使って１からやり直すしかない。

>>643
質問の意図を汲み取って下さりありがとうございます。
それがまさに聞きたかったことです。
高級車だからといって必ずしも塗装工程が複雑なものを採用しているわけではなくて、
最終的にはそのデザインに合った色かどうかってことなんですね。
軽トラにパールホワイトを塗っても高級感は出ないでしょうし。。

>>641
言葉での説明なら何度か受けたんですが、「これがパールホワイトだよ」といった形で
実物を見たことはないです。。


とりあえず、自分のバイクにソリッドホワイトが似合うかどうか、これからイメージを
膨らませて考えてみます。ありがとうございました。

>>645
「パール」の言葉のまんまだよ。
基本的に真珠の色と思えばいい。

パールのようなもの

>>645
そもそも、そんな質問する意味すらわからないのだが？

バイクの場合は車と事情がだいぶ違うと思うけどね・・・

なぜそこまで噛み付く・・・ｗ

スクータを艶消しグレーにしたいんだけど
エアーウレタンのサフグレー吹くのと、
アクリルグレーの後に艶消しクリアのウレタン吹くのでは
仕上がりは違うものですか？

>>645
極端な例だとVIP顧客のために受注で作るような車は専属の塗装職人さんが
手掛けることもあるらしい。まあステイタスだよな。
一方営業車はコスト第1、会社のロゴを追加したりも有るから白１色、
しかもそんなにいい塗装をしてるように見えない。
だから高級車に高級塗装ってこと自体は間違いじゃないけど、
使用目的にも美的にもデザインに合ってなけりゃ意味ないよなあ。
ましてやおれたちは自家塗装をやってるんだし、利益とか営業的配慮とかどうでもいいんだから。

>>642,644
確かにタンクに使ったスプレーは他のパーツには使っていません。
これがダメだったんですかね。

やり直す元気が出てきた頃に、剥離からやり直したいと思います。
来月のレースは新しいカラーリングで出たかったのに〜。。。

丁寧なアドバイスありがとうございました。

ラッカー塗装にウレタンクリアを塗るつもりなんだけど、この段階の
足付けって何番ぐらいが良いのかな？
調べてたら「#2000以上で一定方向に研磨」みたいなことを書いてる
人がいた。
そもそも足付けってどれぐらい番手が一番良いの？

>>653
状態による
足つけというより、表面のつぶつぶを取ったりするのが目的なので
状態に応じて番数を選ぶ

経験次第ですね

>>654
>経験次第ですね
うっ上級すぐる

>>653
ペーパーでの足付けなんてしなくてＯＫ。ラッカーは塗膜が薄いから
下が出ちゃうよ。そのままウレタン噴いても問題ないよ。
サフじゃないんだし、研磨なんていらん

100円ショップで買えるバイク用品 2品目
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1211535192/
木工用ウレタンニススプレーが話題に。
一本百円で結構いいらしい。
お遊び塗装に。

マスキングテープで酷い目にあって以来、100均のは怖すぎるｗ
模型関連だと色々使ってる人もいるみたいだけどね。

剥がしたら跡が残っちゃったんですねわかりますw

あれは3Mの1800円くらいするテープなら平気らしいけどそれでも跡が残る場合があって
塗装が完全に乾燥してからマスキングするといいので、乾燥が早いラッカーでも一日おいてから作業するのがいい

何日経っててもマスキング貼ると、跡がついちゃうわ。
安い塗料のだと、数ヶ月経っててもデロデロになったｗ

>>660
厚塗りのし過ぎだってのｗ塗料が悪いんじゃなくて、お前の腕が悪いんだよｗｗｗｗ
なんでも物のせいにするなゆとりｗ

>>650
ツヤ消しは難しい。

ぺパーで修正出来ないからな。

林家か

胡椒か

保守

保守

保守

気温は今ぐらいの時期がちょうどいいのかな？

motoGP見に行くのにオルペン終了したカウル取り付けしてたが・・・

バキッと嫌な音と共にクラックが入った。　　前オーナーの補習痕に気がつかなかったのかな？！
でも塗装前に補習したような・・・プラリペアの補習が完全でなかったのかも。　
なんにしろ速攻で塗装割れてしまい、かなりショックだわ。

スタンダードシンナーでいくか、スローシンナーかで悩むなあ。
4日前は半々で混合したが・・・・・・・・・。

今回俺が作った乾燥ブースは「コタツ」。周りをプチプチのクッションで囲って、
一部に熱気を取り込む導入口を作り更に外からヒーターで加熱。ウレタンクリアが半日で乾きますた！
今んとこ問題なし。携帯からﾁﾗ裏。

ブラスター欲しいわぁ
前オーナーの汚い塗装一掃したい
あれっていくらぐらいする？

サンドブラストか？
ピンキリとしかいえない。

まず、まともなコンプレッサーは欲しいよね（業務用２００Ｖレベルの）15万円ぐらいかな
むちゃくちゃ騒音なので家庭でも使える静音タイプは30万円
んでブラスターは一式５万円ぐらいので。

合わせて35万円ぐらいですかｗ

しかも、使えるのは金属部品のみ。樹脂部品だと壊れますｗ

ワンポイントのマークを入れるシールの様な物って
自分で簡単に作ったり出来ますか？

マスキングして、スプレーで塗装してみようかと思ったのですが失敗しそうで…

>>675
業者に頼むと高いからとカッティングシートの機械を買った友達がいる。
意外と細かい部分までできるようだ。
3万くらいじゃなかったかな？

ググったらこんなのがあった。
カッティングプロッターっていうのかな。
ttp://www.urban.ne.jp/home/simtrick/Macintosh/mac42/index.html

>>675
カッティングプロッタはクラフトロボ使ってるけど、以外にっつーか
ピンセットで扱わなきゃならない様な小さな物でなけりゃ
大抵の物は作れるよ。（そこまで小さいのは業務用でも無理。カットでなく印刷）
ステッカー＆デカール用途なら、ＭＤプリンタとクラフトロボあれば最強。

スプレーでキャンディーカラーの補修をしようと思ってるんだが
やっぱり無謀ですかね

ttp://www.geocities.jp/hicolor4600/candy.htm
このページではかなり上手く補修できてるようなんだけど
いまいち手順が分からん

塗料の色合わせしてあるならそんなに難しくないけど、
色があってなきゃほぼ無理
クリヤーカラーはもろに色むら出るから。

>>678
みりゃわかるだろ
タンクのＨＯＮＤＡマークをマスキング、ライン（写真１枚目にある）もマスキング
後ろのラインはマスキングせず、ぼかす感じで
補修といっても、これでもかなりの広範囲を塗ることになる。そうしないと色の境目が出たりするからね。
缶スプレーはこの加減が難しいので、割り切って全塗装した方が安全。

まぁ失敗したくなければ、プロに頼むか新品を買うかすればいいでしょう。

>>679
デイトナのＭＣペインターでやるつもりですが
キャンディーカラーの均一な塗装は難しそうですね

>>680
まず、ウイングマークのマスキングがグレーに見えるのですが、これは何を使ってるんでしょうか？

あと２枚目の写真では「サーフェイサー」と書いてあるけど
その割に元の塗装の色が透けて見えるようです。
補修部分のみサーフェイサー→不透明のベースカラー塗装→シルバー塗装→キャンディーカラー
という手順でしょうかね？

中古でタンクを購入した上で補修が上手くいけば乗せかえる程度のつもりで考えています。

マスキングは不明だが、２枚目の写真はすでに近似色のベースカラーを塗った後だろう。

>>681
補修部分のみって言ってもね、実際には補修面積の倍近い面積を塗る事になるんだよ。
メインで塗るのは補修部分で、その周囲を広範囲にぼかさなきゃいけない。
このＨＰでも最後に言っている様に、これはテクがいるよ。
素人がスプレーでおいそれと出来るもんじゃないよ。

黒いFRPを黒く塗装したいのですが、
この場合ホムセンなどのボディー用塗料を塗るだけで大丈夫でしょうか？

保守

>>673 >>674 直圧式ならそんなに強力なコンプレッサーはいらないよ。
　　　　　　　　http://www.mni.ne.jp/~flh/

　　　　　　　　自転車用のハウスをブラストBOXにすれば大きいのでもOKじゃまいか。

>>675 小さな文字ならMD5000で透明用紙に印刷して転写らしいね。
　　　　プラモデル用のデカールを作成出来るのはMDシリーズだけらしい。

2万ちょいの激安の使ってるが小さいのはシートが捲れあがって無理だが
プラモ用とかはそういうので作ってたのか。　　どうやってるのかなと疑問に思ってた。

MD絶版になっちゃったからねぇ
自作派はこれからが大変…
アルプスさん、後継機をつくってくださいおながいします。

>>690
ふ　ざ　け　る　な
５５００があるじゃないかヽ(`Д´)ノ

ビーポップ買えばいいんじゃん？